Троит двигатель ВАЗ 2107 инжектор: причины, методы решения
Семейство автомобилей ВАЗ, особенно инжекторные двигатели старого поколения славятся тем, что возникает такая неисправность, как троение. Почему возникает такой эффект и как с ним бороться рассмотрим в этой статье.
Причины возникновения неисправности
Автомобилисты задаются вопросом: почему троит двигатель ВАЗ 2107 инжектор? Многие владельцы инжекторных ВАЗ 2107 сталкивались с тем, что двигатель начинал троить. Эта неисправность характерна для всего семейства моторов Лада. В чем же причины возникновения данного эффекта и где искать неисправность:
- Топливный насос и фильтр.
- Форсунки.
- Свечи зажигания и высоковольтные провода.
- Воздушный фильтр.
- Дроссель.
- Клапана.
- ЭБУ и датчики.
Методы решения
Когда определены причины троения движка ВАЗ 2107 инжекторного типа, можно перейти непосредственно к разбору вариантов устранения проблемы. Прежде чем приступить необходимо, понимать, что нужно знать конструктивные особенности мотора.
Но, мотор 2107 настолько прост, что даже самый неопытный автомобилист разберется, в чем дело. Итак, рассмотрим, как убрать троение двигателя ВАЗ 2107 инжектор.
Топливный насос и фильтр
Первое место поиска причины начинается с подачи топлива. Для начала стоит проверить топливный насос на работоспособность и нет ли нарушений в работе. Если этот элемент не подает видимых признаков повреждений, то рекомендуется его разобрать и проверить.
Многие опытные автолюбители советуют после топливного насоса приступить к замене фильтрующего элемента топлива, поскольку именно здесь горючее может плохо проходить к форсункам. Топливный фильтр, согласно сервисной документации необходимо менять каждые 30-35 тыс. км пробега.
Форсунки
Следующим местом поиска неисправности становятся непосредственно сами форсунки. Они могут быть забиты вследствие использования некачественного горючего или неисправны по сроку эксплуатации, проще говоря — изношены.
Проверяются элементы при помощи специального стенда, который не только делает диагностику состояния, но и проводит чистку элементов. Если находится поврежденная или изношенная деталь, то лучше ее заменить на новый элемент.
Свечи зажигания и высоковольтные провода
Потеря искры также может привести к нарушению работы двигателя. Следующим узлом, который необходимо исследовать становится — зажигание. В первую очередь, рекомендуется провести диагностику свечей зажигания. Для этого необходимо вытащить их с головки блока и визуально осмотреть на наличие трещин. Далее, рекомендуется очистить свечи от накопившейся грязи.
Стоит отметить, что необходимо обращать внимание на состояние контактов свечей. Если они в масле или имеют накал, то проблема не только в троение мотора.
Следующим этапом диагностики становится прозвон контактов при помощи мультиметра и промер зазора. В большинстве случаев, такая диагностика показывает, что свечи не пригодны к дальнейшему использованию, и их стоит заменить.
Еще один элемент системы зажигания, который прямо влияет на воспламенение воздушно-топливной смеси, являются высоковольтные провода. От их состояния будет зависеть насколько хорошо, и экономно будет работать мотор. Поэтому, рекомендуется осмотреть их на наличие повреждений, а также прозвонить мультиметром.
Воздушный фильтр
Загрязненное состояние воздушного фильтра может привести к тому, что двигатель не будет получать достаточного количества воздуха в камеру сгорания, а соответственно будет идти нарушение образования воздушно-топливной смеси. Поэтому, рекомендуется провести осмотр элемента, и если обнаружится, что он грязный в обязательном порядке его необходимо заменить.
Дроссель
Загрязненность дроссельной заслонки, также препятствует нормальной подачи воздуха в двигатель. Чтобы диагностировать узел, необходимо его демонтировать. Если обнаружится, что на стенках накопилась пыль и другие чужеродные предметы, то следует провести чистку детали. Для этого потребуется специальное средство или жидкость для чистки карбюраторов. Данную операцию может выполнить любой автолюбитель без особых проблем.
Клапана
Прогоревшие клапаны могут стать причиной того, что двигатель начинает троить, поскольку между седлом и выпускным клапаном образуется щель, через которую выхлопные газы обратно поступают в камеру сгорания, чем нарушают баланс в воздушно-топливной смеси.
Чтобы провести диагностику узла, необходимо демонтировать головку блока. Зачастую, уже прогоревшие клапаны — это первый признак износа поршневой группы, а соответственно все приводит к капитальному ремонту.
ЭБУ и датчики
Последнее место, где стоит искать неисправность, становятся датчики. Так, выход со строя одного или нескольких измерительных элементов может стать причиной возникновения эффекта троения. Поэтому, автомобилисту придется проверить их вручную, поскольку электронный блок управления не всегда может распознать, что датчик вышел со строя.
Электронный блок управления двигателем также может стать причиной троения. Накопившиеся ошибки или повреждения в программном обеспечении нарушат работу всей системы. Для диагностики и устранения неисправности рекомендуется обратиться к специалистам.
Вывод
Причины троения инжекторного двигателя ВАЗ 2107 определены и установлены основные способы устранения неисправности. Но, если автомобилист не уверен, что способен отремонтировать свой автомобиль самостоятельно, то лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.
Ваз 2121 инжектор с какого года
Добрый день!
Присматриваю Ниву, бюджет 100-150т.р., соответственно за эти деньги 2000-2006 года обычные 21214 бывают инжекторные, но бывают также в отличном состоянии Нивы 80х годов, естественные карбюратор. Читал что у «советских» и металл толще и много много хорошего якобы :))) а у новых все фольга и т.д. и т.п.
Так ли страшен карбюратор на нивах? в том числе и по расходу?
Третий вариант- копить дальше и брать или 21214М или Шеви Ниву, там уже бюджет от 300 т.р. получается.
Для примера, висит у нас в объявлениях Нива 1980г.в. в идеале за 100 т.р.
Краснодарский край, поэтому проблема коррозии здесь не так актуальна.
Comments 13
У нас в семье были нивы 87 года, 2000 года и Нивы свежих годов (дедушка меняет каждые 3 года). Нива 87 года — зверь машина. 150 км/ч на 4 ступке, V-1600. Конечно она периодически требовала внимания. И кузов и вся механика. Нива 2000 года тоже очень понравилась (на тот момент ей было 8-9 лет). Ломалась очень редко. Отец в то время брал её на севере (там соль на дороги не сыплют). Просмотрел их множество. Все были намалёваны. Выбрал самую грязную. Стояла у мужика в гараже, использовалась для дачи. Пробег 60 т. км. Ну и о инжекторных нивах. Хорошие аппараты. Более комфортные, НО на вазе задушили нивовские двигатели требованиями ЕВРО. Она стала просто тупой. Не знаю что с этим делать. Может мозги прошивать, может не париться и карбюратор брать. Я бы постарался взять 5-6 год карбюратор.
Примерно 2 года назад мои знакомые взяли по Ниве. Один взял новую с салона, а другой 1-летнюю, но неплохо нафаршированную «умельцами». В «нафаршированной» сделали обесшумку, кожой обтянули салон, сиденья поставили другие, стеклоподъемники электрические воткнули и по-мелочи. Оба товарища довольны Нивами как удавы. Первый эксплуатировал и не вкладывал, кроме расходников и ТО, а второй вообще ничего не вкладывал (только бензин). Конечно, они их не убивали на бездорожье. В основном по городу и до дачи. Без фанатизма.
Поэтому я за 3-й вариант. Подкопить и взять Шниву или хотя ниву не более 1-2 лет. Они уже с ГУРом идут, все приятнее крутить баранку. Старую можно взять, в чем-то она может будет лучше новой, но времени будет требовать очень много. Даже может не столько вложений финансовых, сколько временных.
Следует сразу же оговориться, что новую Ниву или хотя бы даже хорошо сохранившуюся вы в карбюраторном варианте не купите. Если уж вам совсем не повезёт и кто-то не сохранил для вас в относительной целости редкий экземпляр. Поэтому сравнение будет для большинства читателей достаточно теоретическим.
Однако выбор все равно пока имеется и для многих важен. Причем он имеет достаточно много аспектов, таких как практичность, надежность, территория и условия применения автомобиля, его технического обслуживания, наконец современность конструкции, экология и комфорт. Рассмотрим для начала оба варианта раздельно.
Нива с карбюраторным двигателем
На самом деле их два. Если не больше, но на совсем уж экзотические случаи внимания обращать не будем.
Нива ВАЗ-2121. С одной стороны это как бы обобщенная марка машины, но данное обозначение имеет вполне конкретный автомобиль, тот самый, который в далеком 1976 году был представлен к XXV съезду КПСС, а с 1977 пошел в большую серию.
Машина оснащалась карбюраторным мотором 1,6 литра от ВАЗ-2106 и сейчас стала почти раритетом. Хотя попадаются вполне приличные, сохранившиеся или хорошо отреставрированные экземпляры. Двигатель прост как табуретка на школьном уроке труда, широко всем известен (по крайней мере людям старшего поколения), а под капот этой машины в наше время даже смотреть страшновато, настолько там много свободного места.
Нива ВАЗ-21213. Поставлена на конвейер в 1993 году, представляет собой фактически рестайлинг старушки 2121 и снабжена мотором 1,7 литра модели 21213. Двигатель достаточно улучшен по сравнению с 2106, заметно мощнее, установлен карбюратор семейства «Солекс», в отличие от применявшегося ранее классического карбюратора типа «Вебер», а также электронной бесконтактной системой зажигания. В таком виде Нива и дожила до эпохи инжектора, как принято называть систему впрыска топлива. Такую машину несложно купить и сейчас, поэтому именно на нее и стоит ориентироваться в случае выбора именно карбюраторного варианта.
Нива с инжекторным двигателем
Их достаточно много разновидностей, к тому же машина выпускается и будет еще долго выпускаться, при этом постоянно обновляется и совершенствуется. Есть смысл выделить две разновидности.
Хотя про первую наверное стоит уже и забыть. Это первые выпуски ВАЗ-21214 с моновпрыском конструкции GM. Изготавливались по требованиям экспортной программы, когда продавать автомобили с карбюраторными двигателями на рынках развитых стран стало почти невозможно. И попутно продавались на внутреннем рынке. Сейчас большая редкость, гораздо проще найти карбюраторную машину.
А вот вторая, непрерывно изменяясь, продолжает сходить с конвейера. Это та же машина ВАЗ-21214 (обобщаем весь спектр Нивы в этом индексе, хотя на самом деле он им не ограничивается), но с системой распределенного впрыска топлива во впускной коллектор. Грубо можно сказать, что имеет корни от фирмы Бош.
Управление системой впрыска и зажигания электронное, контроллер, в просторечии мозги, собирает сигналы от датчиков, а управляет форсунками впрыска, их четыре, и подачей искры в цилиндры. В настоящее время впрыск является фазированным, но наверное не стоит углубляться в технические тонкости. Стоит упомянуть только про важнейшее принципиальное отличие инжектора от карбюратора — в первом случае топливо впрыскивается под давлением в поступающий воздух, а его количество регулируется временем открытия форсунки, тогда как во втором оно подхватывается разрежением в потоке воздуха из специально разработанного для этого распылителя. Как в пульверизаторе.
Современная система впрыска отвечает самым жестким требованиям по экологии, поэтому в выпуске применен каталитический нейтрализатор, двойной датчик кислорода для обеспечения его нормальной работы, замкнутая система питания без вентиляции в атмосферу, электронное управление дросселем (заслонка механически не связана с педалью акселератора)
Что общего у этих автомобилей?
Общего много. Это уникальный по своей цене и возможностям легковой автомобиль очень высокой проходимости. Независимо от примененной системы питания Нива обладает постоянным полным приводом, понижающей передачей в трансмиссии, блокировкой межосевого дифференциала, прекрасной геометрической проходимостью, независимой передней подвеской, отличными ремонтопригодностью и потенциалом для тюнинга. В отношении Нивы под тюнингом принято понимать не установку «ангельских глазок», а доработку двигателя, трансмиссии и всего того, что влияет на проходимость на полном бездорожье.
Собственно, если не заглядывать под капот, то и особых отличий нет, если конечно это не автомобили с разницей в годе выпуска лет десять и более. Но вот в процессе эксплуатации отличия имеются.
Сравним автомобили
Сравнение начинается с запуска двигателя. И сразу не в пользу карбюратора. Пустить замерзший двигатель с этим пульверизатором после долгой стоянки — то ещё развлечение, иногда доступное только великому шаману. Особенно с карбюратором «Озон», ну или «Вебер», кому как больше нравится его называть, хотя строго говоря это разные предметы.
Сначала вытягивается подсос, то есть кнопка управления воздушной заслонкой. На определенную величину для Озона, иначе есть риск залить свечи. Потом есть смысл поработать педалью газа, добавив немного бензина во впускной коллектор. Если этот бензин вообще есть в карбюраторе, иначе его потребуется подкачать рычагом ручной подкачки на бензонасосе под капотом. Ну и с какой-то попытки мотор заведется, если вам повезет.
С Солексом чуть попроще, достаточно вытянуть подсос до упора и заводить, может даже и не придется помогать педалью. Тут следует упомянуть про одну особенность Солекса — он хорош пока новый. Лет через пять спокойней его будет просто заменить, не напрягаясь на ремонт. Это не очень дорого, но сбережёт массу времени и нервов. И не просто на «восьмерочный», а на тот, который предназначен именно для нивовского мотора 1,7.
О запуске инжекторного двигателя особо и рассказывать нечего. Включаем зажигание, ждем пару секунд пока отработает бензонасос и заводим, не касаясь педали. Умные мозги сами измерят температуру и отрегулируют смесь.
Прогрев тоже имеет особенности. Впрысковый двигатель способен ехать сразу. Зато в карбюраторном мало даже прогреть двигатель, надо прогреть именно карбюратор, чтобы он смог нормально готовить смесь, избавившись от провалов и рывков. Иногда полезно даже на время выключить мотор, чтобы распылители не охлаждались потоком бензина и корпус подогрелся от тёплого двигателя.
При езде у карбюратора есть даже небольшое преимущество, он заметно отзывчивее на ускорение. Мозгам инжектора потребуется время на стартовое обогащение смеси при резком открытии дросселя. И чем экологичней модификация, тем мотор задумчивее.
В обслуживании сложно сказать что лучше. Своевременная замена фильтров, применение качественного бензина, соблюдение сроков ТО — и проблем не будет. Только не стоит забывать совет периодически менять карбюратор на новый, это не каждый год требуется, но довольно полезно.
Ремонт, бесспорно, будет дороже для инжекторной системы. Проблем там нет, но потребуется вменяемый диагност, а это не так часто случается, как хотелось бы. Хотя опытного карбюраторщика вообще, как говорится, днём с огнём…
Так что же лучше?
В общем случае — инжектор. Но у карбюраторов есть и поклонники.
В первую очередь — это консервативные люди старшего поколения. Они инстинктивно побаиваются сложной электроники, поскольку привыкли иметь дело с конструкциями, которые можно «починить на коленке». В случае же инжектора они видят непонятную матчасть, разбираться в которой нет ни желания, ни возможности. И их трудно убедить, что в этом обычно нет необходимости. Но практически полное применение инжекторов в существующих на дорогах автомобилях эту точку зрения сводит на нет.
Вторая категория — джиперы. Люди, которые забираются на своих автомобилях в настолько дремучие места, где помощь можно получить очень нескоро. Отсюда и требования к безотказности техники. Или к оперативному ремонту ограниченным количеством инструмента. Тут, конечно, с карбюратором будет попроще. Там ломаться особо нечему, а промыть и продуть каждый из них сможет.
Но и они в большинстве сейчас используют впрысковые Нивы. Во-первых, они свежее, а значит надежней. А во-вторых, далеко не каждый отказ приводит к омертвлению автомобиля. Их даже легко перечислить. Мотор не будет работать при отказе бензонасоса, модуля зажигания, контроллера или датчика коленвала. Все прочие датчики или не сильно влияют, или обходятся программой компьютера. А зажигание может также отказать и на карбюраторной Ниве, оно там, как правило, электронное. Критические узлы обычно возят с собой в запасе запчастей.
И еще стоит отметить — джиперское движение постепенно все более приобретает экологический уклон. В этой среде считается неприличным оставлять за собой мусор, разрушать растительность или мыть машины в водоёмах. Видимо и понимание, что карбюраторный мотор отравляет воздух также получит устойчивый рост.
| 2121 | |
|---|---|
| Производитель | АвтоВАЗ |
| Марка | 2121 |
| Тип | бензиновый |
| Объём | 1580 см 3 |
| Максимальная мощность | 59 кВт ( 80 л. с. ), при 5400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 116 Н·м , при 3400 об/мин |
| Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов | 8 |
| Макс. скорость | 132 |
| Разгон до 100 км/ч | 21, передаточное отношение редуктора= нива,нива урбан 4,15 нива 21214= 3,15 |
| Расход топлива при смешанном цикле | 13,1 |
| Диаметр цилиндра | 79 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Степень сжатия | 8,5 |
| Система питания | двухкамерный карбюратор |
| Охлаждение | жидкостное |
| Клапанной механизм | SOHC |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Материал ГБЦ | алюминий |
| Тактность (число тактов) | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Рекомендованное топливо | АИ-93 |
| 21213 | |
|---|---|
| Производитель | АвтоВАЗ |
| Марка | 21213 |
| Тип | бензиновый |
| Объём | 1690 см 3 |
| Максимальная мощность | 61 кВт ( 83 л. с. ), при 5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 127 Н·м , при 3000 об/мин |
| Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов | 8 |
| Макс. скорость | 153 |
| Разгон до 100 км/ч | 17 |
| Расход топлива при смешанном цикле | 11,5 |
| Экологические нормы | Россия-83 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Степень сжатия | 9,4 |
| Система питания | двухкамерный карбюратор |
| Охлаждение | жидкостное |
| Клапанной механизм | SOHC |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Материал ГБЦ | алюминий |
| Ресурс | 80 тыс. км. |
| Тактность (число тактов) | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Максимальные обороты | 8000 об/мин |
| Красная зона | 7500 об/мин |
| Рекомендованное топливо | АИ-93 |
| 21214 | |
|---|---|
| Производитель | АвтоВАЗ |
| Марка | 21214 |
| Тип | бензиновый |
| Объём | 1690 см 3 |
| Максимальная мощность | 61 кВт ( 83 л. с. ), при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 129 Н·м , при 4000 об/мин |
| Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов | 8 |
| Макс. скорость | 142 |
| Разгон до 100 км/ч | 17 |
| Расход топлива при смешанном цикле | 10 |
| Экологические нормы | ЕВРО-4 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Степень сжатия | 9,4 |
| Система питания | распределённый впрыск с электронным управлением |
| Охлаждение | жидкостное |
| Клапанной механизм | SOHC |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Материал ГБЦ | алюминий |
| Ресурс | 160 тыс. км. |
| Тактность (число тактов) | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Максимальные обороты | 8000 об/мин |
| Красная зона | 7500 об/мин |
| Рекомендованное топливо | неэтилированный бензин АИ-95 |
| 21214-28 | |
|---|---|
| Производитель | АвтоВАЗ |
| Марка | 21214-28 |
| Тип | бензиновый |
| Объём | 1774 см 3 |
| Максимальная мощность | 68 кВт ( 92 л. с. ) |
| Максимальный крутящий момент | 150 Н·м , при 3200 об/мин |
| Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов | 16 |
| Макс. скорость | 150 |
| Разгон до 100 км/ч | 17 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 84 мм |
| Степень сжатия | 9,4 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Клапанной механизм | SOHC |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Материал ГБЦ | алюминий |
| Тактность (число тактов) | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Рекомендованное топливо | АИ-92 |
В России модификации с нижеперечисленными двигателями выпускались штучно. Каждой модификации произвели не более шестидесяти [ источник не указан 155 дней ] .
| XUD9SD | |
|---|---|
| Производитель | Peugeot |
| Марка | XUD9SD |
| Тип | дизельный |
| Объём | 1905 см 3 |
| Максимальная мощность | 55 кВт ( 75 л. с. ) |
| Максимальный крутящий момент | 135 Н·м |
| Конфигурация | рядный, 4-цилиндр. |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов | 8 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Клапанной механизм | SOHC |
| Тактность (число тактов) | 4 |
| механическая 5-ступ. | |
|---|---|
| Производитель | ВАЗ |
| Модель | 21073 |
| Тип | механическая |
| Число ступеней | 5 |
| Передаточные отношения | |
| 1 передача | 3,67 |
| 2 передача | 2,1 |
| 3 передача | 1,36 |
| 4 передача | 1,0 |
| 5 передача | 0,82 |
| Задняя передача | 3,34 |
| Механизм управления | напольный рычаг |
21214: 1420мм
21214: 1440мм
1210 кг (21213/21214)
1285 кг (21214-30)
265/585 л
Нива (также известна под названиями ВАЗ-2121 и LADA 4×4) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — кроссовер малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом.
Серийно производится с 5 апреля 1977 года по настоящее время (до 2006 года — продавался под маркой ВАЗ-2121 «Ни́ва», в настоящее время продаётся под маркой LADA 4×4).
Содержание
Концепция и история создания [ править | править код ]
В 1969—1970 годах главный конструктор ВАЗа В. С. Соловьёв вышел с инициативой о разработке вседорожника для жителей сельских районов. Его предложение стало результатом проработки так называемого «типажа» Минавтопрома СССР на 1971—1980 годы, на тот момент времени делегированного ИМЗ (Ижмаш). Уже были созданы прототипы АЗЛК-415 и −416 и Иж-14, однако эти автомобили не были готовы к серийному производству.
Летом 1970 года председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин поставил перед коллективами ВАЗа, АЗЛК и Ижмаша задачу создать легковой автомобиль повышенной проходимости с комфортом массовых легковых моделей. В частности, по воспоминаниям участников встречи в ОГК (отдел главного конструктора) на ВАЗе, после показа ему металло-гипсового макета «автомобиля № 2» (люксовый вариант «Жигулей», впоследствии ВАЗ-2103) он сказал следующее:
«Работа с Fiat на этом заканчивается (так обусловлено контрактом), и дальше придётся надеяться только на себя. Так вот, первым вашим самостоятельным шагом должно быть создание автомобиля повышенной проходимости на базе „Жигулей“ для наших сельчан. А они невольно оказались обделёнными — миллионам горожан мы дадим сейчас современный легковой автомобиль, а для села он мало пригоден, особенно для нашей „глубинки“» [1] .
В апреле 1971 года состоялся первый техсовет, на котором выбирали конструктивные особенности нового автомобиля. Сторонники классического подхода к проектированию предлагали вариант с рамным кузовом, зависимыми подвесками колёс, барабанными тормозами спереди и сзади. Были и более радикальные предложения, включая поперечную компоновочную схему и независимые подвески. Конструкторы начали разработку документации летом 1971 года, а уже в апреле 1972 года был изготовлен первый опытный образец [2] .
В интервью журналу «Итоги» создатель «Нивы» Пётр Михайлович Прусов рассказал, что автомобиль назвали в честь детей Прусова — Натальи и Ирины, и детей первого главного конструктора ВАЗа В. С. Соловьёва — Вадима и Андрея [3] [4] .
Конструкторы Волжского автозавода ещё на стадии разработки перенесли на перспективную модель многие узлы и агрегаты освоенных предприятием «Жигулей». Ещё одной особенностью стал полностью «легковой» дизайн автомобиля — в автомобиле не было ничего специфически «вседорожного», «Нива» выглядела как обычная легковая машина. В конструкции широко применялись элементы дизайна и детали ВАЗ-2106, а салон оказался практически идентичным этой модели.
В 1972 году созданы первые ходовые прототипы Э-2121 (так называемые «носители агрегатов»), в 1973 году объявлено о подготовке к серийному производству.
В 1974 выпущены первые 15 предсерийных образцов, а к XXV съезду КПСС в марте 1976 года изготовлена вторая партия — ещё 50 машин [5] [6] .
Эти машины прошли полный цикл испытаний, в том числе пробег по Уралу и Предуралью. Для сравнения с моделями-конкурентами специалисты воспользовались британскими Land Rover и Range Rover, а также УАЗ-469. Для оценки ходовых качеств «Нивы» совместили «легковую» и «вседорожную» программы испытаний. Приказ о постановке автомобиля на конвейер подписан 31 июля 1975 года.
Первый серийный образец ВАЗ-2121 сошёл с конвейера ВАЗа 5 апреля 1977 года. Вскоре после запуска конвейера производственный план на полноприводный автомобиль увеличили с 25 000 машин в год до 50 000 автомобилей, а далее — до 70 000 единиц именно вследствие успеха на экспортных рынках. 12 марта 2013 года АвтоВАЗ произвёл двухмиллионный автомобиль LADA 4х4 [ источник не указан 155 дней ] .
Описание конструкции [ править | править код ]
ВАЗ-2121 (21213/21214) — легковой автомобиль повышенной проходимости (внедорожник) малого класса. Кузов несущий, трёхдверный — типа хэтчбэк, пятидверный — универсал. Трансмиссия с постоянным полным приводом, механической четырёхступенчатой коробкой передач (начиная с 21213 — пятиступенчатой), двухступенчатой раздаточной коробкой и блокируемым межосевым дифференциалом. Геометрические параметры проходимости хорошие за счёт достаточно большого дорожного просвета (220 мм), небольших свесов кузова (угол въезда 32°, съезда — 37°) и сравнительно короткой 2,2-метровой колёсной базы. На первую модель ВАЗ-2121 устанавливался двигатель ВАЗ-2121, созданный на основе двигателя ВАЗ-2106, рядный карбюраторный четырёхцилиндровый, объёмом 1580 см³. Мощность 80 л. с. при 5400 об/мин, максимальный крутящий момент 116 Н·м при 3400 об/мин. На рестайлинговую модификацию ВАЗ-21213 устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 с увеличенным до 1690 см³ рабочим объёмом, мощностью 81,9 л. с. при 5100 об/мин и максимальным крутящим моментом 126,1 Н·м при 3000 об/мин.
Одна из особенностей «Нивы» — использование в её конструкции крупносерийных узлов модельного ряда ВАЗ. Так, от модели ВАЗ-2106 использовался 1,6-литровый двигатель с цепным приводом ГРМ, коробка передач и редуктор заднего моста (на первых «Нивах» в редукторах мостов использовались главные передачи от ВАЗ-2101 с передаточным отношением 4,3). Тем не менее, «Нива» сразу продемонстрировала уникальную для своего класса проходимость.
В октябре 2016 года на LADA 4×4 в передние ступицы вазовцы внедрили подшипник, который не требует периодической регулировки. У автомобиля модернизирован поворотный кулак, внедрено независимое крепление редуктора переднего моста и газонаполненные амортизаторы [7] [8] .
Троит двигатель ВАЗ — причины
Перебои в работе силовой установки автомобиля могут случаться непредсказуемо – это вызывается жесткими эксплуатационными условиями стран СНГ. Следовательно, когда троит двигатель ВАЗ у пользователей возникает вопрос – как с этим бороться. Существует ряд диагностических процедур, способных помочь в данной ситуации.
Почему машина троит
Самый точный ответ – неполадка системы питания или зажигания в двигателе. Эффект троения (когда один из цилиндров работает неправильно или отказал полностью) в 90% случаев вызван нарушением подачи горючего или искры.
Обычно на моделях ВАЗ, поломка связана с неисправностью следующих узлов:
- Свечи зажигания. Самый проблемный узел. Как правило, отказ детали вызван ее низким качеством или несовместимостью. Покупатели по незнанию выбирают элементы не подходящего типа.
- Бензин низкого качества – «бадяжное» топливо может содержать не горючие примеси, что и вызывает неправильную работу ДВС.
- Проводка. Высоковольтные магистрали, клеммы и разъемы.
- Отказ датчиков МРВ или перебои в работе ЭБУ – дефекты характерны для инжекторных автомобилей ВАЗ.
- Неполадки в трамблере – актуально в карбюраторных двигателях.
- Нарушение целостности топливных магистралей.
- Перебои в подаче горючего.
- Система подачи воздуха не корректно работает.
- Снижение компрессии рабочих цилиндров – самая дорогостоящая поломка.
Примечание! Для моделей карбюраторного и инжекторного типа, ремонт выполняется по разному принципу.
Диагностика
Устранение поломки сильно зависит от разновидности конструкции питания ДВС. Поэтому дальнейшее рассмотрение будет происходить индивидуально.
Троит двигатель ВАЗ инжектор
Самая капризная модель относительно троения устанавливается на ВАЗ 2109/99. Но также и на более новых модификациях типа 2110, 2112 и 2115 случаются подобные казусы. Ввиду наличия конструктивной разницы между двигателями, дальнейшее описание пойдет по схематическому принципу.
Свечи и высоковольтные провода
Перед всеми последующими манипуляциями необходимо проверить работоспособность свечей зажигания. Поврежденный элемент может не давать искру необходимой мощности. Это и является причиной отказа.
Проверка и ремонт выполняется так:
- Специальным ключом выкрутить оду свечу из посадочного места;
- Оценить визуально состояние элемента. На рабочей части не должно быть нагара, помутнений, электрод целый;
- Прислонить корпус детали к крышке двигателя;
- Включить зажигание и прокрутить стартером. Если свеча работает, во время прокрутки мотора должна вырабатываться мощная искра.
Процедуру необходимо выполнить для всех четырех цилиндров. Поврежденная деталь меняется на новую.
Примечание! Существует более легкий способ проверки. На запущенном моторе, необходимо снять колпачок свечи. При этом, если элемент исправен, силовая установка начнет глохнуть. В случае присутствия проблем – ДВС не отреагирует.
Если замена свечи не дала результатов (искра не появилась) требуется протестировать бронепровода:
- К кабелю подключается мультиметр. Показания прибора должны составлять ± 5 ОМ. При отклонении от эталона более чем на 10% – деталь меняется;
- Второй способ проверки (кустарный). На место подозрительного провода устанавливается элемент с соседнего цилиндра и манипуляции со свечей повторяются.
Компрессия
Нарушение компрессии также может стать решающим фактором в потере мощности мотора или отказе одного из цилиндров.
Проверка выполняется в такой последовательности:
- Выкрутить свечи зажигания;
- Подключить компресометр в гнездо;
- Прокрутить стартером 1-2 секунды до отображения максимального показателя на приборе;
- Выполнить операцию для всех 4 поршней.
Эталоном для компрессии моторов ВАЗ считается 11-12 Атм. При этом недопустима разница в показателях более чем 10%. Если наблюдается сильный диссонанс (один из 4 котлов показывает 7-8, когда остальные выдают 11-12) – требуется срочный ремонт двигателя.
Для более точного определения «корня» поломки можно добавить в камеру сгорания 5мл моторного масла и замерить давление повторно. Если сведения прибора изменились – причина поломки в запавших кольцах или эллипсности цилиндра. В случае аналогичных данных – требуется регулировка или замена клапанов.
Электронные датчики
Следующая возможная причина, когда троит ВАЗ 2107 и ему подобные – отказ одного или нескольких сенсоров, расположенных на моторе. Сами блоки не ремонтируются и при выходе из строя подлежат полной замене.
ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха отвечает за правильную дозировку воздушных масс, подающихся в силовую установку. При его неправильной работе возможно троение, толчки при движении или нестабильный набор оборотов.
ДПКВ
Также на подобную проблему влияет сенсор расположения коленчатого вала. От показаний данного прибора, бортовой компьютер определяет в какой момент требуется подать искру и влить порцию горючего в камеру сгорания.
Если деталь работает некорректно, может наблюдаться заливание свечей, троение или даже двоение силовой установки.
ДПФ
Датчик фазораспределения устанавливается только на машины с 16 кл, если троит инжекторный ВАЗ 8 клапанов – здесь можно не искать.
Бортовой компьютер считывает информацию с сенсора и определяет, когда и сколько бензина впрыснуть в коллектор. По сути устройство дублирует работу ДПКВ.
ЭСУД
Данный блок относится к аппаратуре управления двигателем. Определить неисправность детали можно исключительно методом компьютерной диагностики. Именно здесь собирается информация со всех датчиков, и определяется состав и количество воздушно-топливной смеси.
Система подачи воздуха
Дополнительно не будет лишним проверить целостность и исправное состояние воздушной магистрали. Если фильтры забиты, цилиндрам может не хватать воздуха, что является косвенной причиной троения.
Форсунки
Основным корнем зла часто становятся именно напорные форсунки, отвечающие за подачу горючего непосредственно внутрь камеры сгорания. В 90% случаев причина кроется в засорах.
Низкокачественный бензин может содержать мелкие механические примеси, или воду. В первом случае сквозь фильтры может попасть соринка и закупорить тонкое отверстие детали. Второй вариант – окисление стенок бензобака с последующим распространением ржавчины. Последствием является то, что забитое отверстие не пропускает бензин внутрь двигателя в необходимом количестве.
Для диагностики форсунки демонтируются и проверяется их состояние. Сломанные или деформированные элементы заменяют новыми.
Горючее
Данная проблема в 70% случаев выступает первоисточником неисправности форсунок. Если после очередной заправки мотор ВАЗ троит, вероятно корень скрывается именно здесь.
Для устранения проблемы необходимо слить некачественный бензин и проверить фильтрующие элементы. Вставки оборудованы тонкими мембранами, улавливающими грязь и посторонние примеси. Если в топливе имеются грубые частицы, под напором они могут прорвать стенки фильтров и проникнуть дальше.
Также необходимо не забывать о плановой замене фильтров ВАЗ. Ее требуется выполнять каждые 20000 км пробега.
Троит двигатель ВАЗ карбюратор
С карбюраторными моторами ВАЗ дело обстоит одновременно просто и сложно по отношению к более современным инжекторным системам.
Последовательность проверки выполняется так.
Зажигание
Проверка искры на кончике свечей зажигания на карбюраторном моторе выполняется аналогично инжекторным системам. Также проверяются и высоковольтные провода.
Если все элементы цепи пригодны к эксплуатации, требуется выяснить правильность установки момента зажигания и состояние самого трамблера:
- Открыть крышку блока;
- Визуально осмотреть износ уголька и места контактов. Все группы должны быть чистые, нагар или трещины отсутствуют;
- При наличии проверить работоспособность датчика холла.
Примечание! Проверка системы выполняется блоком аварийного зажигания. Также на данном приборе можно добраться до ближайшего СТО или ремонтной мастерской.
Также следует установить правильный момент срабатывания конструкции. На блоке двигателя и корпусе трамблера имеются соответствующие насечки, по которым и устанавливается требуемый угол срабатывания.
Подача топлива
Карбюраторы сами по себе более капризны к качеству бензина чем современные аналоги. Причиной того, что двигатель ВАЗ 2109 троит может стать засор жиклеров или внутренних магистралей. Модель «Солекс» наиболее популярная среди отечественных автомобилистов в 30% случаев страдает подобными проблемами.
Проверка выполняется в такой последовательности:
- Блок демонтируется с ДВС;
- Тщательно очищается внешняя поверхность детали;
- Выполняется полный разбор агрегата;
- Продувку магистралей можно выполнить при помощи компрессора, сжатый воздух подается в трубки и выбивает всю грязь;
- Жиклеры промываются в чистом бензине и прочищаются рабочие каналы;
Важно! Категорически запрещено чистить жиклеры металлической проволокой и прочими предметами, способными повредить проходные отверстия. Для мойки применяется толстая леска или другие упругие материалы. - Поплавковая камера тщательно регулируется согласно инструкции. Неправильная калибровка может привести к тому, что во время нажатия на педаль газа, бензин не успевает наполнить отсек и ДВС начинает троить;
- Узел собирается и монтируется на машину в обратном порядке;
- Выполняются необходимые калибровки жиклеров.
Также проверяются все магистрали, фильтры и заслонки. Из этих мест возможно подсасывание лишнего воздуха через ослабленные хомуты или трещины, что также влияет на адекватное функционирование всей системы.
Насосы
Распространенной причиной неполадок в работе карбюраторного ВАЗ, является отказ или неисправность топливного насоса.
Основной элемент расположен на блоке двигателя, его можно найти по трубкам, выходящим из обеих сторон. Как правило данные системы часто дают сбой на классике (ВАЗ 2101/06/05). При нагреве конструкции (в летнюю жару) может произойти завоздушивание блока с последующей потерей его работоспособности.
Устраняется проблема принудительным охлаждением насоса (облить тряпку холодной водой и обмотать ею корпус агрегата) либо его заменой. Плунжерные системы менее подвержены подобным неприятностям, поэтому некоторые специалисты рекомендуют устанавливать именно их.
Тормоза
Невероятно, но факт! На карбюраторных моделях автомобилей ВАЗ устанавливаются вакуумные усилители, способные повлиять на стабильность работы мотора.
Для проверки необходимо отсоединить шланг прибора от блока цилиндров (обычно расположен возле 3 котла), и заглушить отверстие подходящим болтом. При этом звук силовой установки должен измениться. Если обороты выровнялись – проблема кроется именно здесь.
Вторичным признаком неисправности является ослабление тормозов. Педаль нажимается туго, иногда с толчками.
Важно! Езда с неисправным усилителем категорически запрещена! Автомобиль находится без тормозов.
Троит двигатель ВАЗ на холодную
Когда неполадка проявляется исключительно во время прогрева ДВС, обратить внимание необходимо на следующие узлы:
- Датчик массового расхода воздуха;
- Подсос воздуха в холодных деталях, после выхода на рабочую температуру, протечки перекрываются расширившимся материалом;
- Форсунки – холодная конструкция может подлипать;
- Завоздушивание магистрали. В некоторых случаях после простоя внутри шлангов образуются воздушные пузыри.
После разогрева системы, пробки выходят самостоятельно, благодаря чему мотор выравнивается.
Итог
Негативный эффект, когда троит двигатель ВАЗ можно убрать самостоятельно. Конструкция силовой установки не имеет сложных деталей или систем, требующих узкоспециализированного оборудования. Для правильного ремонта достаточно иметь минимальный набор инструментов и владеть начальными познаниями устройства ДВС.
статьи, истории создания и фотоматериалы ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК (МЗМА)
История создания
ВАЗ 2108 — советский легковой автомобиль, разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался с 1984 по 1999 год. ВАЗ 2108 — первая модель нового переднеприводного семейства завода ВАЗ. Стоит отметить, что данная модель стала эпохальной для советского автопрома, Именно после выпуска «восьмерки» началось массовое производство переднеприводных советских автомобилей.
Тенденция на переднеприводные автомобили начала появляться во всем мире в середине 1970-х. На ВАЗ-е было принято решение о разработке принципиально новой модели, не основанной на узлах и агрегатах FIAT 124. Итальянские коллеги отказались сотрудничать по новой переднеприводной машине и вазовцам пришлось искать новых партнеров. В их лице выступила компания «Порше». Первый опытный образец ВАЗ 2108 увидел свет 31 декабря 1978 года. Модель выглядела крайне прогрессивной. В ней было многое: независимая подвеска всех колес, поперечное расположение двигателя, бесконтактная система зажигания и, самое главное, передний привод. В последующие годы шла активная разработка новой модели.
Было заключено несколько лицензионных соглашений с зарубежными фирмами по шасси. В 1981 появились опытные автомобили, носящие индекс 2108. Машина получила кузов типа трехдверный хэтчбэк, переднюю подвеску типа «Мак-Ферсон», поглощающие энергию удара пластмассовые бампера и алюминиевые двери и капот. Активные работы над моделью позволили уже в 1984 собрать первую опытно-промышленную серию автомобилей. ВАЗ 2108 был комфортнее и экономичнее своих заднеприводных собратьев. Для внутреннего рынка модель получила наименование «Спутник», а на экспорт шла под именем «Самара». Позднее имя «Самара» вытеснит имя «Спутник» и на внутреннем рынке.
Модель имела достойную стандартную комплектацию. Передние сидения имели регулировку в трех плоскостях, а заднее сидение могло раскладываться для погрузки габаритного груза. С начала 1990-х на модели семейства «Самара» ставили разные приборные панели. «Люксовый» вариант доставался инжекторным версиям автомобилей, в то время как карбюраторные модели комплектовались так называемой «низкой» панелью приборов. Позднее останется единственный, «люксовый» вариант.
В 1990 году был проведен рестайлинг модели. Изначально спереди модель имела пластиковый «клюв», от которого решили избавиться, увеличив длину передних крыльев. Рестайлинговые версии получили в шоферской среде название «длинное крыло». Автомобили ВАЗ 2108 поставлялись на экспорт. Существовали модификации со специальными двигателями и даже с правым расположением органов управления. Некоторые зарубежные фирмы делали на основе «восьмерки» кабриолеты и фургоны. С 1999 года началась плавная замена моделей «Самара» первого поколения на рестайлинговые модели семейства «Самара 2». Некоторые модификации ВАЗ 2108 продержались на конвейере до 2002 года.
Дизайн
Внешний дизайн модели в середине 1980-х произвел фурор. Автомобиль выглядел очень современно и даже немного спортивно, что подчеркивалось трехдверным типом кузова. Позднее на рынок вышли две другие модели семейства «Самара», получившие не меньшую популярность. ВАЗ 2108 из-за своей формы получил прозвище «зубило», а после рестайлинга копилка народных названий модели пополнилась обозначением «длинное крыло». После рестайлинга автомобиль избавился от пластиковой окантовки на передней части за счет удлиненных передних крыльев. Модель ВАЗ 2108 была одной из самых желанных в СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов.
Двигатель
На базовую модификацию ВАЗ 2108 устанавливали экономичный мотор, объемом 1,3 литра и мощностью 65 л.с. Позднее появились модификации с более мощным карбюраторным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 70 л.с. Экспортные модели комплектовались двигателем объемом 1,1 литра, имевшим мощность 53 л.с. Небольшими партиями под заказ выпускали модификацию с роторными двигателями.
Модификации
ВАЗ-21081 — экспортная модификация с двигателем объемом 1,1 литра
ВАЗ-21083 — модификация с впрысковым двигателем, объемом 1,5 литра
ВАЗ-21083-01, ВАЗ-21083-02 — модификации с карбюраторными двигателями
ВАЗ-21083-21, ВАЗ-21083-22 — модификации с впрысковыми двигателями
ВАЗ-21084 — модификация с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 82 л.с.
ВАЗ-2108 М — опытная модификация с измененной отделкой — прообраз ВАЗ-2113
ВАЗ-2108-91 — модификация с роторным двигателем ВАЗ-415
MarqueTime
Все, что нужно знать о Ладе
Родился: 1970
Национальность: Русский
Это был четырехлетний период созревания, но удивительно эффективный для Советского Союза того времени. После соглашения между Fiat и советским правительством о строительстве автомобильного завода в Тольятти, в 600 милях к юго-востоку от Москвы, с конвейера сошел первый ВАЗ 2101.Созданный на основе Fiat 124, он был в просторечии известен как «Жигули» по названию близлежащего горного хребта.
Сам Тольятти был новым городом, частью нового крупного промышленного комплекса в районе строительства Ленинской плотины.
Эта первая Lada была оснащена «роскошной» виниловой отделкой и резиновыми ковриками, а также — что было необходимо в России — полным набором инструментов для самостоятельного обслуживания.
Через три года после появления на рынке автомобиль был экспортирован как Lada 1200 в Великобританию, где в конце концов к спецификации были добавлены коврики. Он был дешевым, привычным по форме и действительно пользовался большим успехом в Британии в течение следующих двух с половиной десятилетий.
Вернувшись в СССР, ВАЗ 2101 быстро стал повсеместным как эквивалент «народного автомобиля», даже если только очень небольшая часть людей могла себе это позволить.Уровень местного успеха можно оценить по тому факту, что в конечном итоге он был занесен в книгу рекордов как «Русский автомобиль века».
Несмотря на то, что вокруг Lada накапливались шутки, машина была довольно крепкой и хорошо работала в очень суровых условиях своей родины. Он был доступен в вариантах седан и универсал, а оригинал 1.2-литровый двигатель позже был дополнен 1,5-литровым, который вырос до 1,6.
В 1977 году к модельному ряду был добавлен небольшой квадратный внедорожник с полным приводом. Когда его сравнивали с более сложными предложениями на западных рынках, он хорошо зарекомендовал себя как прочный и надежный автомобиль. В 1983 году был представлен более крупный и мощный автомобиль ВАЗ 2107, основанный на Fiat 125, который стал седаном и универсалом Riva на рынках по эту сторону Европы.
Первой Lada, не основанной на старой технологии Fiat, была Samara, которая появилась во второй половине 1980-х годов в России под номером 110 с двигателем 1.3-литровый двигатель с системой впрыска американского производства.
Примерно в это же время компания также разработала ряд автомобилей типа «багги» под торговой маркой MARSH, которые так и не попали в Западную Европу. В 1990 году общий объем производства АвтоВАЗа достиг отметки в 13 миллионов автомобилей.
В 1997 году был выпущен 17-миллионный автомобиль — 110 (Самара), и сегодня этот шильдик, а также его хэтчбек и универсал являются основной продукцией компании, которая с момента начала производства построила более 20 миллионов автомобилей.
Бренд исчез с ирландской сцены в середине 1990-х, а пару лет спустя выбыли и британские импортеры, в основном потому, что автомобили не соответствовали местным стандартам выбросов. Тем не менее, для ирландских автомобилистов, которые путешествуют в Грецию и другие страны в этой части мира, становится сюрпризом, что дилерские центры Lada живы и здоровы, а их автомобили надежно и с достаточным комфортом возят автомобилистов, желающих выгодных покупок, по всему миру.Франция — тоже хороший рынок, и имя Lada также знакомо в каждой южноамериканской стране.
В прошлом году последняя версия внедорожника Niva сошла с конвейера в рамках совместного предприятия АвтоВАЗ и GM, и это сотрудничество также распространяется на производство Opel Astra для местных продаж.
«Нива», получившая на местных рынках марка «Шевроле», скорее всего, скоро появится в Европе со значком «Опель».
концепт-каров Lada регулярно используются на основных автосалонах, и, хотя они не обладают механической или визуальной изощренностью предложений более известных европейских, американских и тихоокеанских производителей, они указывают на то, что никто не должен списывать со счетов Lada. .
Конечно, 12 с лишним миллионов автомобилистов, которые все еще ездят за значком, этого не сделали.
Лучшая машина: Нива 4WD
Худшая машина: Рива начала 1990-х, потому что показала, что шутки про Ладу действительно имеют под собой основу.
Самая странная машина: Бренд еще не дошел до этой стадии.
У ваз 2107 не заводится.Причины, по которым не запускается инжекторный двигатель. Неисправности системы зажигания
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если никто не знает, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.
Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту» а также … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.
Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.
Диагностику следует проводить спокойно.
Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.
Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину… »), либо беда с аккумулятором — он отсоединился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если знаешь заранее где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке 2. Затяните клеммные зажимы на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.
Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.
Загорится искра …
Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Третья часть — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.
Этап первый … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Кончик провода нужно вынуть из крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы зазор 5–7 мм остается между наконечником и выбранной деталью.
Если зажигание вашего автомобиля электронное, провод необходимо закрепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.
Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.
Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.
Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.
На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.
Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.
Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.
При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не запускается, но хотя бы чихает, выключите свечи и … (см. Выше).
Не давите на пол — не поможет
Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель даже если треснет, все равно не заводится . Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — энергосистемой, т.е. подача топлива в двигатель.
Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита достаточно мощная струя бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.
Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать.Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, iee от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.
Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.
Меньше халявщиков
Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени.Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.
Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.
И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.
Автогигант ВАЗ подарил отечественным автомобилистам множество моделей автомобилей, ставших сегодня классикой. Они по-прежнему чрезвычайно популярны сегодня. Бывает, что в системах автомобиля происходит сбой. Машина не может двигаться.
Решаем проблему самостоятельно
ВАЗ-2107 или вообще не двигается, довольно много. Найти поломку самостоятельно вполне реально. Но для этого нужно запастись терпением, необходимыми инструментами и достаточным количеством свободного времени.Если автовладелец спешит, когда он спешит по своим делам, лучше взять другую машину. Отремонтировать можно будет позже, когда будет время на диагностику.
Неважно, карбюраторный или инжекторный на этой модели. Диагностика проводится в любом случае по единой схеме.
В первую очередь нужно обратить внимание на аккумулятор, заряжен ли он. Также по какой-то причине может выйти из строя аккумулятор. Далее осматриваются свечи, топливные фильтры.Также можно проверить дроссельную заслонку. В нем может быть засор. Это простейший тест, который иногда сразу выявляет неисправность. Если установить причину не удалось, потребуется более глубокая диагностика.
Первый этап диагностики
Что нужно проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не заводится? Особого внимания требует стартер. Вы должны увидеть, как он себя ведет при воспламенении. Может работать шустро, слабо или вообще не реагировать на возгорание.
Если вообще не работает стартер, поломка может быть связана именно с этим агрегатом. Но такая картина характерна для полностью стартера, реле при этом даже не щелкает. Чтобы протестировать эту версию, вам нужно включить любое оборудование с батарейным питанием, например фары.
Если стартер плохо вращается, проблема в разряженном аккумуляторе. Тусклые фары могут это подтвердить.
Поломку АКБ в лучшем случае решить подтяжкой крепления клемм.Если аккумулятор полностью разряжен, можно отъехать от толкателя, рывка или скольжения. Но автомобиль с электронным впрыском топлива или автоматической коробкой передач таким образом не может быть приведен в движение.
Неисправности системы зажигания
Стартер может шустро вращаться, но двигатель не запускается. или инжектор), скорее всего, не может сдвинуться с места из-за или его возгорания. При диагностике лучше начать с последнего. Эта система в представленной модели чаще всего выходит из строя. Особенно это актуально в сырую погоду.
Система контактов «семерки» может быть самой разной. Есть автомобили с самым простым устройством (классические) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом. Также есть комбинированные варианты.
В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это повышающий трансформатор низкого напряжения (катушка). Далее следует высоковольтная часть и свечи. Проверка проводится поэтапно (а лучше с конца).
Высоковольтная часть системы
Если ВАЗ-2107 плохо заводится или вообще не работает, необходимо проверить центральный провод.Он соединяет клапан с катушкой. Для этого кончик проволоки осторожно снимается с крышки. Далее его приближают к любой части, которая находится в тесном контакте с массой машины. Неважно, окрашена эта поверхность или нет.
Далее нужно закрепить проволоку таким образом, чтобы между выбранной деталью и ее кончиком оставалось небольшое пространство (достаточно 5-7 мм). Если в автомобиле зажигание электронного типа, необходимо особенно тщательно закрепить провод.Действительно, если он упадет до массы, вся электроника, скорее всего, выйдет из строя.
Также нельзя задевать центральный провод корпуса. Вы не можете держать проводник рукой. Поражение электрическим током будет довольно сильным. Если в этой системе есть искра, значит проблема в другой системе.
Дальнейшее изучение электроники
В поисках причины, по которой не запускается ВАЗ-2107, необходимо дополнительно исследовать электронику. Если дело не в искре зажигания центрального провода, необходимо снять крышку распределителя.Необходимо визуально оценить его внутреннее состояние.
Если под крышкой распределителя скопилась грязь или конденсат, искра может пойти не туда, где она должна быть. Для устранения подобных нарушений это пространство следует вымыть, просушить и очистить. Контакты распределителя тоже зачищаем мелкой наждачной бумагой. Если на слайдере или крышке есть темная отметина от удара электрическим током, эту деталь необходимо заменить.
Далее следует очень внимательно посмотреть на провода, идущие к свечам.Их наконечники и все коммуникации должны быть чистыми и сухими. После этого крышку можно заменить на прежнее место. Система снова проверена. Если все безуспешно, свечи выворачивают наизнанку и чистят. Иногда их нужно заменить совсем.
Проверка напряжения на катушке зажигания
Если после проведенных манипуляций ВАЗ-2107 не заводится, необходимо проверить катушку зажигания. Он может быть под напряжением или нет. В первом случае причиной неисправности становится именно катушка.Это случается редко, но в этом случае необходимо будет его изменить. Иногда к нему плохо прикрепляются провода, что приводит к неисправности.
Если на катушке нет напряжения, скорее всего, причина именно в электронике, в которой контакты и соединения в низковольтной части закреплены ненадежно. Но самостоятельно с диагностикой в этой системе не справишься. Вам придется обратиться к профессиональному механику.
Если система зажигания автомобиля классического контактного типа, можно также попробовать проверить контакты выключателя.Если машина какое-то время стоит на месте, они могут окислиться. В этом случае они очищаются. Если на катушку будет подано напряжение, можно продолжить эксплуатацию автомобиля. В противном случае необходимо обратиться в сервисный центр.
Подача топлива
Если автомобиль ВАЗ-2107 не заводится даже после всех вышеперечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. С системой впрыска для подачи топлива вы ничего не сможете сделать самостоятельно. Ты можешь только навредить.В этом случае посещения сервиса не избежать.
Карбюраторная система проще. Поэтому его можно диагностировать самостоятельно. Сначала проверьте, не поступает ли бензин в карбюратор. Отсоединив шланг, следует включить ручную подачу топлива. Если все работает, вы можете проверить, идет ли топливо прямо в карбюратор.
Для этого снимается воздушный фильтр, резко нажимается педаль акселератора. Как вариант, потяните за трос дроссельной заслонки.Посмотрите в карбюратор сверху (заслонка открыта). Если в первом диффузоре нет струи бензина, значит, игла клапана застряла или забит топливный фильтр.
Влияние температуры
Часто ВАЗ-2107 зимой не заводится. Такая неприятность может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится сложно включить его в систему.
Если вязкость масла не подходит, это может привести к отказу двигателя.Поэтому в холодную погоду следует очень внимательно относиться к подбору смазочных материалов. Зимой, чтобы машина быстро завелась, необходимо выжать сцепление до упора. Механизм будет крутить валы коробки передач, подготавливая машину к движению.
Именно зимой в цилиндрах определяются проблемы с компрессией. Надо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь вы должны попробовать снова завести машину. Далее свечи возвращаются на место.Опытные автолюбители утверждают, что этот способ работает практически всегда.
Электрик на морозе
ВАЗ-2107 не заводится на морозе еще и из-за проблем в электросистеме. Низкие температуры снижают силу искры. Поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы провода не выходили из катушки, а на разъемах не было следов окисления.
Также следует помнить, что дешевые запчасти, редкое обслуживание значительно сокращают срок эксплуатации автомобиля.Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос, почему «семерка» не заводится. Поэтому, регулярно проводя техническое обслуживание, выбирая подходящие расходные материалы, можно не опасаться проблем с автомобилем. При возникновении трудностей их можно быстро и легко устранить.
Владельцы ВАЗ 2107 часто сталкиваются с проблемой, когда инжекторный двигатель автомобиля отказывается заводиться. В такой ситуации можно вызвать эвакуатор и отправиться в ближайшую автомастерскую или попытаться найти причину поломки самостоятельно.Некоторые поломки можно обнаружить без использования специального оборудования, однако есть неисправности, которые можно диагностировать только с помощью стендов и приспособлений.
Как найти поломку, если ВАЗ 2107 не заводится?
Если на ВАЗ 2107 не заводится форсунка, самая банальная причина может заключаться в севшем аккумуляторе или окисленных клеммах. Вы можете проверить состояние аккумулятора, просто включив зажигание. Если приборная панель горит тускло или вообще не светится, то причина в аккумуляторной батарее.Рекомендуется проверить поверхность контактов на аккумуляторе на предмет окисления, так как это мешает нормальной работе блока питания. В этом случае можно завести машину, очистив клеммы или используя метод толкателя. Если с аккумулятором проблем нет, но двигатель ВАЗ 2107 не запускается, приступаем к проверке свечей зажигания на наличие искры. Для этого лучше всего снять свечи и обратиться в сервисный центр, где есть специальные стенды для диагностики этого элемента автомобиля.Если на поверхности вилки обнаружены следы подгорания, скорее всего, запчасть придется почистить или заменить.
На следующем этапе рекомендуется убедиться, что причина того, что форсунка не запускается на ВАЗ 2107 — не сгоревший стартер. Заметна поломка стартера, если при включении зажигания нет звука от работы этого элемента авто. Причиной выхода из строя стартера может стать сгоревший мотор, окисленные или обгоревшие провода, износ щеток.В любом случае вам придется снимать деталь, чтобы определиться с принципами ремонта. Если стартер крутится, но машина не заводится, прислушайтесь, работает ли топливный насос. В автомобилях ВАЗ 2107 и других автомобилях классической линейки звук от работы данного агрегата отчетливо слышен в салоне. Если после включения зажигания в районе багажного отделения или заднего сиденья не слышно характерного гудения, значит, насос перестал работать. Причиной тому может быть поломка самого насоса или выход из строя предохранителей или главного реле, управляющего двигателем и топливной системой.Реле и предохранители расположены в зоне вещевого ящика.
При работающем топливном насосе приступить к проверке давления в топливной рампе. Для этого нужен манометр, но если такого устройства нет, нажмите на золотник, расположенный в конце аппарели под колпачком. В этом случае должно образоваться давление, и топливо потечет ровной струей. Если давление отсутствует, проверьте, достаточно ли бензина в баке и не забит ли фильтр или топливопровод. Причиной отсутствия давления может быть неисправность самого бензонасоса.Бывает, что на ВАЗ 2107 не запускается форсунка из-за выхода из строя системы зажигания и свечей зажигания. Для проверки следует использовать разрядник. При нормальном давлении в рампе и наличии искры на свечах зажигания проверяем, правильно ли установлен установочный диск, который находится в шкиве коленчатого вала. Эта деталь имеет несколько отсутствующих зубцов, которые образуют зазор, который служит пусковым инструментом для калибра. На инжекторных двигателях ВАЗ 2107 этот зазор должен располагаться между девятнадцатым и двадцатым зубцами от момента синхронизации.При нарушении этого положения диск может проворачиваться из-за слишком ослабленного болта крепления или поломки резинового демпфера. Мог произойти поломка ключа, что привело к отказу двигателя.
Проблемы с запуском классического двигателя ВАЗ возникают редко. Есть несколько основных причин, по которым ВАЗ 2107 не заводится. Их можно разделить на две части: без искры и без бензина. Устройство инжекторного и карбюраторного двигателя немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.
Карбюраторный двигатель не заводится
Список возможных причин выглядит так:
Конечно, есть и другие возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры двигателя. В этом случае требуется индивидуальный подход к решению проблемы.
Если в цилиндры поступает бензин, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.
- Отвинтите свечу зажигания, подсоедините ее к высоковольтному проводу и прикрепите к головке двигателя, обеспечивая контакт с массой.Помощник должен следить за свечой зажигания, пока вы включаете стартер. Свеча должна давать устойчивую голубоватую искру. Если искра красного цвета, свечу зажигания необходимо заменить.
- Если искры нет, проверьте заземляющий кабель двигателя. Он должен быть плотным, контакт не должен окисляться или смазываться. Вы можете проложить временный дополнительный кабель, чтобы обеспечить контакт двигателя с землей.
- Если искра не появилась, проверьте работу трамблера. Высоковольтный «центральный» провод должен быть прикреплен к двигателю на расстоянии 1 мм, а стартер должен вращаться.Искры нет, неисправен трамблер. Удерживайте провод плоскогубцами, иначе можете получить удар электрическим током.
- При отсутствии искры проверить крышку распределителя и наличие напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжения на контакте говорит о неисправности замка зажигания или предохранителя, провода питания. Чтобы это проверить, можно навести временный провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
- При подаче питания на распределитель необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0.4 мм) и исправность резистора, установленного в слайдере.
- При исправном трамблере осталось проверить, правильно ли выставлено зажигание.
Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и бензин поступает в цилиндры, остается проверить компрессию. В ВАЗ 2107 он должен быть 11 и выше.
Инжекторный двигатель не запускается
Направления поиска неисправности инжекторного двигателя те же бензин, искра, зажигание и компрессия.Но диагностика проводится несколько иначе.
Горящая лампа «Проверьте двигатель» указывает на неисправность зажигания. Чтобы выяснить причину неисправности, прочтите код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуск зажигания в цилиндрах. Конечно, испытание следует начинать с того, чтобы убедиться, что искра вообще есть. Этапы проверки инжекторного двигателя следующие:
- Считывание кода ошибки диагностическим сканером.Код ошибки укажет на тип неисправности.
- Проверка модуля зажигания. Самый простой способ проверить это — попытаться заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичной машины или забрать из магазина. В последнем случае нельзя забывать о квитанции, которая позволит вернуть деталь продавцу, если она не нужна.
- Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ стоит пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра.Обычно они сгорают одновременно, в результате — искра пропадает и ВАЗ 2107 не заводится.
- Проверка поступления топлива в цилиндры. Для этого откручиваем свечи. Если они сухие, бензин в двигатель не подается. Возможны две основные причины: отсутствие напряжения на форсунках или неисправный топливный насос. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или поврежденной газовой магистрали.
- Проверка напряжения питания форсунок с помощью мультиметра.
- Проверка давления в топливной магистрали и работоспособности топливного насоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания — попробуйте заменить на известный рабочий.
Это неполный список причин проблем с запуском двигателя с впрыском. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленвала, и другие неисправности, например, забитый каталитический нейтрализатор.
семеркаваз.ru
Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107
Карбюратор ВАЗ 2107 не запускается
Давление в топливной рампе можно измерить манометром
Home
legkoe -delo.ru
ВАЗ не заводится: причины, средства защиты
Сразу скажу, причины почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.
В общем, у этой проблемы два направления: без бензина и без искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, с которой следует начать. Кроме того, есть еще два направления — инжекторный и карбюраторный. Мы сосредоточимся на них.
Карбюратор ВАЗ 2107 не заводится
- Проверка топливного насоса. Для этого желательно наличие фильтра тонкой очистки топлива, который устанавливается под капотом. А с качеством нашего бензина без него просто никак.Итак, если вручную встряхнуть насос, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр засох, то стоит поискать причину утечки воздуха в топливопроводе. Это редко, но все же случается.
- Если двигатель ВАЗ 2107 не запускается, а топливопровод цел, необходимо проверить сам бензонасос. Для проверки снимите для начала впускную трубу. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, значит, неисправен обратный клапан, необходимо заменить насос.Если топливо держится, нужно пальцем заткнуть впускной патрубок, а затем прокачать насос 5-6 раз. После выполнения таких действий в насосе должно быть создано разрежение. Он не должен сбрасываться даже через минуту.
- Когда топливный насос находится в хорошем рабочем состоянии и топливо достигает карбюратора, стоит сделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим помощника заглянуть во впускной коллектор. Далее поверните стартер и нажмите педаль газа.При этом топливо необходимо залить в коллектор. Если нет, то нужно промыть карбюратор.
Обязательно следует понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто нет.
А теперь разберемся, почему двигатель ВАЗ карбюраторного типа не заводится, если с топливной системой все в порядке, а свечи «залиты».В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.
- Первое, что нужно сделать, это проверить искру на свечах. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника посмотреть, а сами крутим стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если он красный, то такую свечу следует заменить.
- Далее, если искры нет, нужно посмотреть трос, который прикручен к раструбу коробки.Он должен быть надежно запломбирован, контакт нельзя смазывать. В идеале проложите к двигателю отдельный кабель. Желательно сечением не менее 12-15.
- Если по-прежнему нет искры, вынимаем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем плоскогубцами и прикрепляем к головке блока с зазором примерно полмиллиметра, или немного больше. Затем поворачиваем стартер, чтобы увидеть, есть ли искра. Если да, то неисправность кроется в трамблере.Мы вернемся к этому моменту.
- Когда искры нет, то нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него накручено 2 провода. «Предохранители Для проверки можно продублировать провод от контакта 15» замка зажигания.
- Ну вернемся к неисправности трамблера. Для начала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Должно быть 0.4 мм.
- Также необходимо проверить целостность резистора, который установлен в слайдере.
- Если все в порядке, значит надо.
На этом, пожалуй, закончим с карбюраторным двигателем. Конечно. Если двигатель ВАЗ не запускается, поступает бензин, есть искра, зажигание выставлено правильно, то следует проверить компрессию. Она в «Жигулях» двигателя должна быть не меньше 11.
Форсунка ВАЗ 2107 не заводится
С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно. В принципе, опять два направления: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно. Для начала есть контрольная лампа двигателя, которая загорится в случае неисправности в системе зажигания. Код ошибки в этом случае начинается с P03XX. То есть пропуски зажигания в цилиндре. Конечно, сначала необходимо проверить, есть ли искра.Есть несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:
- Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем. В этом случае мы проверяем саму деталь, а затем причины, правильно ли она работает.
- Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые вы должны попробовать для проверки, но самый надежный — пойти в магазин и сдать его на проверку с чеком.Сразу можно говорить о том, как вернуть в случае исправности самостоятельно. Конечно, не все магазины будут так поступать, но большинство согласится.
- Двигатель ваз не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автолюбителей. В блоке управления два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.
Если с искрой все в норме, проверить питание двигателя.Снова откручиваем свечи и смотрим, мокрые ли они.
- Если свечи сухие, то для начала нужно посмотреть, подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем с одного разъем, подсоединяем щупы тестера к разъему и массе.
- После того, как вы убедились в этом, нужно измерить давление в топливной рампе.
- Скорее всего, это вина.Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
- Топливный насос проще проверить, заменив его заведомо исправным, например, с модулем зажигания.
Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет
Бывает, что двигатель ВАЗ не тянет. Чаще всего это связано с низким давлением в рейке. Двигатель запускается нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает.Все дело в том, что на таких режимах бензонасос требует повышенной производительности, чего он не может обеспечить.
Если двигатель ВАЗ не тянет на горячий, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминалась красная искра, так вот, на холодной они могут быть нормальными, но под действием температуры они «прокалываются».
portalvaz.ru
ВАЗ-2107 не заводится на морозе (карбюратор, инжектор): причины, ремонт
В большинстве случаев при небольшом морозе можно успешно завести автомобиль ВАЗ-2107.Низкие температуры часто выявляют проблемы с системами машины и техническим обслуживанием. При малейшей неисправности двигатель начинает глохнуть, пропадает искра или не работает стартер. Разберемся, по каким причинам машина ВАЗ-2107 не заводится в мороз.
Почему не запускается карбюраторный двигатель
Обычно проблемы с запуском возникают при отсутствии искры или при затрудненной подаче топлива. Диагностика и лечение проблемы проводится по следующему алгоритму:
- Проверить топливный насос.Если у вас нет фильтра тонкой очистки, он может быть забит. На морозе попавшаяся грязь может затвердеть и превратиться в непроницаемую пробку. Подкачайте бензин вручную, вы должны обнаружить небольшое количество топлива в фильтре. В противном случае ищите причину в топливопроводе или утечке воздуха.
- Автомобиль может не заводиться из-за выхода из строя обратного клапана бензонасоса, если вы ранее не замечали проблем с этим агрегатом, не разбирайте его на морозе.
- Неисправность карбюратора может быть обнаружена с помощью простого теста.Снимите крышку с воздушного фильтра и попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Если карбюратор исправен, то при нажатии на педаль газа и проворачивании стартера в этой части появится топливо.
- Проверить свечи. Если они грязные, искры не будет. Это может произойти, если система зажигания построена неправильно. Топливная смесь льется по свечам. Также проблема может быть в дистрибьюторе. Если на свечах есть нагар, то из-за этого искра может не пройти — нужно заменить свечи и тогда машина заведется.Выгорание может быть вызвано отложениями пыли и грязи на свечах.
Если вы не обнаружите проблем в перечисленных узлах, то проверьте компрессию двигателя. Оно должно быть не менее 11.
Проблемы модели впрыска
На борту моделей впрыска установлен компьютер, который может диагностировать системы и выдавать ошибку. Часто в холодную погоду выдает комбинацию, начинающуюся с символа «P03», что означает пропуск зажигания в цилиндрах. Если вы считаете, что низкие температуры вывели из строя модуль зажигания или топливный насос, то вместо диагностики проще заменить эти детали на заведомо исправные.
В целом проблемы с форсунками такие же, как и с карбюраторными моделями. Единственная разница в том, что иногда диагностический сканер является причиной выхода из строя. Для того, чтобы сбросить его показания, достаточно на несколько минут снять с АКБ отрицательную клемму.
Как низкая температура влияет на автомобиль
С указанными выше моментами автомобилисты могут столкнуться не только зимой, но и летом. С наступлением холодов абсолютно исправный автомобиль может выйти из строя.Проблема запуска может появиться из-за неправильного подбора расходных материалов. Если подобрать не то масло, то при остывании его вязкость повышается, и стартеру будет сложнее его перевернуть.
Также важно изменить свой стиль запуска двигателя — сцепление нужно выжать до конца. Это поможет быстрее прогреть смазку за счет вращения валов коробки передач.
Зимой чаще возникают проблемы с компрессией аккумулятора и двигателя. В последнем случае будет полезно снять свечи зажигания и залить немного масла в цилиндры.Попробуйте завести машину и снова зажечь свечи. Опытные автомобилисты утверждают, что такой способ всегда помогает повысить компрессию.
Низкие температуры отрицательно влияют на силу искры, поэтому проверьте все провода и уровень заряда аккумулятора. При необходимости замените слабые звенья в электрической цепи автомобиля.
Смотрите также: Как открыть ВАЗ-2107 без ключа
Как действовать зимой
Есть единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющую серьезных проблем с подачей топлива, система зажигания или питания.Для успешного завершения процедуры вам понадобятся под рукой сухие прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, а также специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим процедуру запуска более подробно:
- Попробуйте вынуть на ночь аккумулятор, чтобы он не замерз. Если вечером вы этого не сделали, то перед попыткой завести машину поставьте аккумулятор в теплое место на 20-30 минут. Помните, что этот аккумулятор теряет емкость на четверть при наступлении морозов, поэтому пусковой ток тоже падает.
- Если перепад температуры был несильный или нагрев АКБ не помог, то включите музыку в машине или немного моргните фарами, в режиме дальнего света. Эти простые действия увеличат нагрузку на аккумулятор. Если качество АКБ оставляет желать лучшего, можно поставить на зарядку при малых токах.
- Установите на место подготовленную аккумуляторную батарею и попробуйте запустить двигатель. Сначала выжимаем до упора сцепление, а уже потом запускаем стартер.
- Разогрейте силовую установку, чтобы масло стало жидким.Осторожно отпустите сцепление, чтобы нагреть смазку в трансмиссии.
- Если форсунка глохнет во время прогрева коробки передач, используйте продувку цилиндра. Это может не помочь, тогда выньте свечи и зажгите их. Их можно затопить.
- Для холодного запуска выпускается специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор за дефлектором. Если у вас есть форсунка, то впрысните спрей в гофрированный шланг, который также находится за вентиляционным отверстием.
Также стоит знать еще один популярный способ пуска зимой — «прикуривание».Похоже, мороз застал вас в дороге, а вот аккумулятор в жару нет возможности. Для этого понадобится специальный стартерный аккумулятор или другая машина с хорошо заряженным аккумулятором. Соблюдайте следующие правила:
- ставьте машины не вплотную друг к другу;
- используйте только специальные кабели с зажимами;
- , чтобы не перегружать генератор, не давайте слишком много газа; ,
- подключите клеммы, соблюдая полярность;
- автомобиль должен поработать 3 минуты перед отключением от «донора».
Другой распространенный способ запуска двигателя — толкание. Его редко используют, если на машине больше ничего не работало. В сильный мороз он может оказаться малоэффективным, поэтому изначально используются все остальные методы.
Frost не застает вас врасплох, если заранее подготовить машину к холоду:
- поменять антифриз; ,
- установить новый комплект свечей;
- залейте незамерзающую жидкость в бачок омывателя; ,
- установить подкрылки;
- поменять шины на шипованные;
- впрыснуть жидкость WD-40 в замки.
ladaautos.ru
Карбюратор ВАЗ-2107 не запускается: причины, ремонт
К сожалению, точно ответить на вопрос, почему не запускается ВАЗ-2107 (карбюратор), невозможно, так как причин для такого неисправность. Это может быть как поломка той или иной детали, так и выход из строя определенной системы. Если не учитывать вероятность нехватки топлива в баке, то можно сказать, что машина неисправна.
Заводим машину сами
Если ваш ВАЗ-2107 не завелся впервые с момента эксплуатации, не стоит спешить ехать в автосервис на эвакуаторе.Причем, независимо от того, инжекторный у вас автомобиль или карбюраторный, вы можете проверить наличие неисправностей самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:
- проверьте аккумулятор на работоспособность, а также уровень заряда;
- посмотрите состояние топливных фильтров и свечей зажигания;
- проверить дроссельную заслонку на предмет засорения.
Если результаты проверки показали, что все вышеперечисленные детали находятся в рабочем состоянии, необходимо продолжить проверку, только на этот раз более подробно.
Смотрите также: Как разобрать печку на ВАЗ-2107
Возможные причины, по которым ВАЗ-2107 не заводится
Если ваша машина ВАЗ-2107 заводится, но далеко не сразу, либо не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет гарантии, что вы сможете довести ее до пункта назначения. Кстати, именно такие ситуации часто возникают из-за того, что владелец автомобиля своевременно не меняет расходные материалы.Теперь рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не заводиться.
- Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что автомобильный аккумулятор заряжен, нужно обратить внимание на его работоспособность. Помните, на нем не должно быть разводов от потеков, а также ржавчины.
- Тщательно проверьте предохранители. Возможно, в автомобиле произошел скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
- Проверьте работу замка зажигания. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
- Вероятно, вышла из строя катушка зажигания. Только его замена поможет исправить эту поломку.
- Топливная система автомобиля также могла быть повреждена.
- Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.
Что нужно помнить
Несомненно, именно выход из строя стартера является наиболее частой поломкой, которая приводит к тому, что ВАЗ-2107 не заводится. Это далеко не самая страшная проблема, которая, кстати, встречается и на более качественных иномарках.
Для устранения этой неисправности стартер следует снять, осмотреть на предмет повреждений и тщательно очистить от скопившегося налета. Также потребуется смена смазки.
Смотрите также: Как натянуть цепь на ВАЗ-2107
Не забывайте, что перегрев двигателя очень негативно сказывается на характеристиках автомобиля. Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если неисправна система охлаждения двигателя. Чтобы убедиться, что причиной неисправности двигателя стал перегрев двигателя, ищите следы охлаждающей жидкости в салоне под половицами.Но даже если бы их не было, необходимо разобрать печь и посмотреть, все ли трубы на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что могла произойти банальная закупорка радиатора, из-за которой произошел сбой в системе охлаждения.
Впускной клапан — еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 полностью отказывается заводиться. Он мог сгореть, и без причины. В результате выходящие из автомобиля газы будут иметь очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.
ВАЗ-2107 зимой не заводится
Все владельцы этой машины прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушуют морозы, к этому стоит подготовиться заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер просто не может его провернуть. Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться от этого.
Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет.Пытаясь завести машину, выжимаем педаль сцепления до самого конца. В этом случае машина постарается размотать валы, расположенные на коробке передач, и подготовить машину к последующему движению.
Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить небольшое количество масла в цилиндр, заменить свечи и снова попробовать запустить двигатель.
Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку.В связи с этим сила искры, вырабатываемой свечами на морозе, может значительно снизиться. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не выходил из катушки зажигания, а каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт окисью.
Смотрите также: Как завести ВАЗ-2107 без ключа
Помните, что хоть автомобиль ВАЗ-2107 считается бюджетным автомобилем, на его запчастях не сэкономить. Также следует своевременно менять все расходные материалы и жидкости.Только в этом случае автомобиль порадует своего владельца стабильной работой.
На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.
ladaautos.ru
Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — заработать копейку), запрыгиваешь в машину, «ключ к началу» и … Какого черта … Еще раз.Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.
Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Возьми другую машину ..») ), либо беда с аккумулятором — отключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира.Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.
Зажигается искра …
Первая ступень. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и зафиксировать так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.
Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.
Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение либо подается на катушку, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего наблюдается плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.
При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще будет время для своих дел. Если не заводится, а даже чихает, выключите свечи и …
Не давите на пол — не поможет
Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, все в порядок в нем, а двигатель даже если треснет, все равно не заведется.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.
Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете в полной мере продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина. Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки.На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистру красить внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»).Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.
Меньше халявщиков
automn.ru
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если никто не знает, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.
Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» «и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.
Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.
Диагностику нужно проводить спокойно.
Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.
Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину … «), либо беда с аккумулятором — он отключился или сел.Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.
Если стартер бодро вращается, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.
Загорится искра …
Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Третья часть — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Кончик провода нужно вынуть из крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы зазор 5–7 мм остается между наконечником и выбранной деталью.
Если зажигание вашего автомобиля электронное, провод нужно крепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника мгновенно выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.
Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом снимите крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.
Наиболее предвзято проверить провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.
Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение либо подается на катушку, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.
Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.
Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.
При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще будет время для своих дел. Если не запускается, но хотя бы чихает, выключите свечи и … (см. Выше). Не давите на пол — не поможет
Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель даже если треснет, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — энергосистемой, т.е. подача топлива в двигатель.
Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубок и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита достаточно мощная струя бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.
Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, я.е. е. от карбюратора к бачку. В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.
Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.
Меньше халявщиков
Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени.Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.
Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.
И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.
Сразу скажу, причин почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так уж и важна, не так много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.
В общем, у этой проблемы два направления: без бензина и без искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, с которой следует начать. Кроме того, есть еще два направления — инжекторный и карбюраторный. Мы сосредоточимся на них.
Карбюратор ВАЗ 2107 не запускается
- Проверка топливного насоса.Для этого желательно наличие фильтра тонкой очистки топлива, который устанавливается под капотом. А с качеством нашего бензина без него просто никак. Итак, если вручную встряхнуть насос, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр засох, то стоит поискать причину утечки воздуха в топливопроводе. Это редко, но все же случается.
- Если двигатель ВАЗ 2107 не запускается, а топливопровод цел, необходимо проверить сам бензонасос.Для проверки снимите для начала впускную трубу. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, значит, неисправен обратный клапан, необходимо заменить насос. Если топливо держится, нужно пальцем заткнуть впускной патрубок, а затем прокачать насос 5-6 раз. После выполнения таких действий в насосе должно быть создано разрежение. Он не должен сбрасываться даже через минуту.
- Когда топливный насос исправен и топливо достигает карбюратора, стоит сделать следующее.Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим помощника заглянуть во впускной коллектор. Далее поверните стартер и нажмите педаль газа. При этом топливо необходимо залить в коллектор. Если нет, то нужно промыть карбюратор.
Обязательно следует понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто нет.
Теперь разберемся, почему двигатель ВАЗ карбюраторного типа не заводится, если с топливной системой все в порядке, а свечи «залиты». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.
- Первое, что нужно сделать, это проверить искру на свечах. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника посмотреть, а сами крутим стартер.Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если он красный, то такую свечу следует заменить.
- Далее, если искры нет, нужно посмотреть трос, который прикручен к раструбу коробки. Он должен быть надежно запломбирован, контакт нельзя смазывать. В идеале проложите к двигателю отдельный кабель. Желательно сечением не менее 12-15.
- Если искры все равно нет, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем плоскогубцами и прикрепляем к головке блока с зазором примерно полмиллиметра, а то и чуть больше .Затем поворачиваем стартер, чтобы увидеть, есть ли искра. Если да, то неисправность кроется в трамблере. Мы вернемся к этому моменту.
- Когда искры нет, то нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него накручено 2 провода. «Предохранители» Для проверки можно продублировать провод от контакта 15 зажигания выключатель
- Ну, вернемся к неисправности трамблера.Сначала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть.Он должен быть 0,4 мм.
- Еще нужно проверить исправность резистора, который установлен в бегунке.
- Если все в порядке, значит надо.
На этом, пожалуй, закончим с карбюраторным двигателем. Конечно. Если двигатель ВАЗ не запускается, поступает бензин, есть искра, зажигание выставлено правильно, то следует проверить компрессию. Она в двигателе «Жигулей» должна быть не меньше 11.
Форсунка ВАЗ 2107 не заводится
С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно.В принципе, опять два направления: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно. Для начала есть контрольная лампа двигателя, которая загорится в случае неисправности в системе зажигания. Код ошибки в этом случае начинается с P03XX. То есть пропуски зажигания в цилиндре. Конечно, сначала необходимо проверить, есть ли искра. Есть несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:
- Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем.В этом случае мы проверяем саму деталь, а затем причины, правильно ли она работает.
- Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые вы должны попробовать для проверки, но самый надежный — пойти в магазин и сдать его на проверку с чеком. Сразу можно говорить о том, как вернуть в случае исправности самостоятельно. Конечно, не все магазины будут так поступать, но большинство согласится.
- Двигатель ваз не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автолюбителей.В блоке управления два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.
- Если свечи засохли, то для начала нужно посмотреть, подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем с одного разъем, подсоединяем щупы тестера к разъему и массе.
- После того, как вы в этом убедились, нужно измерить давление в топливной рампе.
- Скорее всего, это вина. Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
- Проще проверить топливный насос, заменив его заведомо исправным, как с модулем зажигания.
Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет
Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет.Чаще всего это связано с низким давлением в рейке. Двигатель запускается нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает. Все дело в том, что на таких режимах бензонасос требует повышенной производительности, чего он не может обеспечить.
Если двигатель ВАЗ не тянет на горячий, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминалась красная искра, и так, на холодной они могут быть нормальными, но под действием температуры они «прокалываются».
Классические Жигули. Модельный ряд классики «Жигуле». Установка ангельского глазка на «Жигули»
.История АвтоВАЗа началась с линейки заднеприводных машин, поэтому их называют ВАЗом классики. Первая модель стала копироваться с ФИАТА 124, ВАЗ 2101. Со временем эта машина стала легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После нее был небольшой рестайлинг и на свет появилась Тройка — ВАЗ 2103.
ВАЗ 2105 и 2104 В кузове универсал отличался от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.
Согласно нынешнему народному автомобилю, Sixer стал ВАЗ 2106. Повышенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Сначала были разделены ближний и дальний свет фар. Также были изменены задние фонари и стали более современными.
Только настоящий фанат ВАЗа сможет отличить с первого взгляда «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих машин: капот и сиденья. Капот более поздней модели имеет 2 штампованные планки, а сиденья оснащены подголовниками, что придает комфорт этому салону.
,Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классические. Но для начала скажу, почему они выходят из строя и как понять, заменены ли? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Зачем нужно менять сайлентблоки? На то есть несколько причин: со временем Резина …
,Доброго времени суток уважаемый читатель. Раз уж вы побывали на триале, значит, вы хотите снова увидеть заднюю ось вашей классики сухой, без запотевания и кожного масла.В этой статье как раз и рассказывается о том, как заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где хвостовик коленвала входит в свой. А для начала разберемся по всем причинам, почему задний сальник …
) ,Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены подшипника передней ступицы на классику не сложный. При наличии инструмента и свободного времени для этой процедуры справится каждый. В этой статье вы узнаете: как определить, что сломался подшипник ступицы? Подшипник Какую компанию выбрать? Какой инструмент нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать.Признак выхода из строя хаба …
,Здравствуйте. Со временем мотор печки подсыхает смазку в гильзах, что является причиной экранов, свиста или войны. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорела обмотка печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107, а что делать, читайте далее. Не рекомендую смазывать моторные бушоу печки. Эффект …
,Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых может не работать моторчик печки, на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, например ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Для проверки всех неисправностей нужно иметь хотя бы контрольную лампу, а лучше мультиметр. Если вы узнаете, что я сломал …
,Здравствуйте. Если вы на морозе или в жаркий летний день, машина попалась мне, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует — не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью . Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала рассмотрим Подключения электрической схемы…
,Здравствуйте! Рано или поздно машина начинает появляться с замком зажигания типа прогорания в контактной группе, заклинивания блока руля или попросту можно просто потерять ключ или сломать его в лиственнице. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Перед …
Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, берущее начало от легендарного » копейка »ВАЗ-2101 впервые выпущена в 1970 году.Заднеприводные рули делались до 2012 года и, несмотря на архаичность конструкции, горячо любимы многими теплоходами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком изысканный, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Рассмотрим самые распространенные решения по улучшению стиля и ходовых качеств «Классики».
Что такое тюнинг
Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью повышения характеристик или улучшения.Условно можно выделить два направления доработки:
- технический тюнинг,
- стайлинг.
Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические показатели, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров проводятся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на эксплуатационные качества автомобиля.
Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым.Доработки в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колес, освещения и деталей салона.
Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как скопированные топы семерки и других моделей семейства, так и большегрузные автомобили, внешне неотличимые от своих разгневанных собратьев.
«Копейка», доработанная с использованием спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесами, выглядит практически как гоночный автомобиль
Стайлинг «Классика» ВАЗ: внешняя и внутренняя модификации
Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ желая сделать машину неповторимой, а салон более комфортным и ярким, некоторые просто считают внешний вид своих машин незаконченным.И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».
Тюнинг передней оптики «Жигули»
Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами машины. Часто являются решающим элементом конструкции, поэтому неудивительно, что чаще всего автомобилисты берутся в первую очередь за тюнинг оптики. В зависимости от модели, тюнинговых задач и суммы денег, которую владелец готов потратить на усовершенствование своего автомобиля, можно условно выделить три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самого бюджета до самых сложных и дорогих.
Изменение формы фар путем установки накладок
Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная подсветка при гладкой поверхности потолка позволяет легко установить вагонку практически любой формы. Комплекты для тюнинга передней фары продаются в большинстве запчастей для отечественных автомобилей. Нередко форсунки автолюбители изготавливают самостоятельно, ведь для этого нужен только плотный пластик, острые пилы и наждачная бумага или напильник.
Насадки крепятся, как правило, с помощью клея прямо на фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы исключить падение фары, поэтому прибегают к такому способу.
К выбору клея стоит отнестись внимательно. Он должен быть термостойким, так как при длительной работе фары могут нагреваться до высоких температур.
Установка ангельских глазков на «Жигули»
Так называемые ангельские глазки представляют собой более сложную разновидность тюнинговых фар «Классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить снаружи фар. Однако на других изделиях «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четвертую», «пятерку» или «семерку», необходимо просверлить отражатель внутри пламени и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, с обратной стороны установлен ящик для блока диодов и резисторов.
Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды позволят увеличить яркость стоп-сигналов, изменить рисунок задних фонарей и снизить нагрузку на самолет автомобиля.
Все рабочие отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо обработать герметиком, чтобы вода не попала в головку.
Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ
Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет значительно ярче галогенного, а точечное освещение от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить проем отражателей и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут стоить довольно дорого.
Видео: Тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами
Тюнинг стекол «Жигули»
Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к нанесению тонировки на стекла , а также установить решетку радиатора на заднее окошко.
Тонировка: стиль, комфорт и закон
Тонировка стекол автомобиля, наверное, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Электричество тоже есть, но его стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на «Жигулях» оно не используется. Различают несколько видов тонировочной пленки:
Автомобилист, собравшийся тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся степени затемнения. Основные позиции ГОСТ 27902 (Светопропускаемость Светола):
- Лобовое стекло не должно терять более 25% источника света.
- Для передних окон двери автомобиля потери могут составлять до 30%.
- Заднее центральное стекло и боковые стекла На задних дверях возможно затемнение на 95%.
- На фасадные окна не допускается нанесение рисунков и использование перфорированной пленки.
- На передних окнах запрещено использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку.
Решетка на заднем стекле: Классика для «Классики»
Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых.Помимо чисто эстетического назначения, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.
Решетка, как правило, продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым задним стеклом компрессора. Контактные поверхности желательно очистить и обезжирить.
Аэродинамические коллапсы и спойлеры для «Жигулей»
Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамики не обойтись.Однако стоит понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, реально улучшающие обтекаемость или усиливающие сцепление на дорогое, не так уж часто стоят, как правило, за довольно большие деньги.
Обычно в состав аэродинамических кайтов входят:
- модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
- накладки на пороги;
- бампер задний (иногда с декоративным диффузором).
Иногда в состав аэрохита входит и задний антицикл, который чаще всего крепится к крышке багажника.
Доработка салона «классика»
Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее удачным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего оказывается на виду у водителя и пассажиров. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.
Шумоизоляция салона
Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию. В заводской комплектации «Жигулей» он практически отсутствует.
Чтобы оклеить салон, из изоляционного материала придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей . В качестве шумоизоляции можно использовать пенопласт или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.
Передняя панель: замена, доработка и отделка
Передняя панель на ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои машины торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. В Интернете можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant. и Лансер, Ниссан Альмера и даже Максима. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают «классические» передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, что донорские торпеды нужно серьезно переделать и доработать, чтобы они вписывались в салон «Жигулей».
Родная передняя панель может быть сшита или из другого материала. Это довольно сложный процесс. Чтобы новое покрытие хорошо выглядело, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не давал и не образовывал складок. Саму торпеду необходимо полностью разобрать.
В стандартную переднюю панель часто устанавливаются новые устройства. Готовые блоки приборов для разных моделей «Жигулей» продаются в автомобильных магазинах, но самые креативные автовладельцы делают шкалы, стрелки и подсветку своими руками.
Видео: Тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Сиденья: Чехлы или чехлы
Фирмы, занимающиеся изготовлением чехлов на автокресла, лоты. В их ассортименте представлены модели практически любых брендов. Причем многие из этих компаний изготавливают чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, выбрать вариант «классика» не составит труда. Однако чехлы бывают в большинстве случаев — решение временное, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.
Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы сможете самостоятельно подобрать материал, который вам подходит.Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.
Карточка покрытия дверей
После замены обшивки кресел и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обитают дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Чтобы улучшить эту часть салона, внутреннюю обшивку двери придется снять, после демонтажа подлокотника, внутреннюю ручку дверного проема и рычаг стекла.
Установка стеклоподъемников
В процессе тюнинга на объекты дверей можно также установить электрические стеклоподъемники. Комплекты для установки продаются в магазинах автозапчастей.
Затяжка потолка
Потолки на «Жигулях» страдают не больше, чем другие элементы салона. Материал, на который часто экономят потолок, кидается или сваливается. Сушить потолок можно двумя способами:
- Прямая замена обивки.Эта процедура требует удаления дуг, по которым материал растягивается. Во время этой операции можно накрыть потолок дополнительной шумоизоляцией.
- Окрашивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не поставлен.
Замена руля и рычага
Если тюнинг «Классика» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или сдвоенный спортивный руль меньшего диаметра. Для этого снимаем старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала.Винты, на которых держится сама подушка, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на тыльной стороне руля.
Насадку на рычаге КПП тоже имеет смысл выбирать в соответствии с цветовой гаммой и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.
Видео: своими руками
Знакомство с посадкой
В последнее время у юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «Классики», популярна конструкция подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств машины. Такое направление отделки не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качественное дорожное покрытие оставляет желать лучшего.
Запустить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать переднюю и заднюю подвески и обрезать рессоры на необходимую длину.
Технический тюнинг «Жигули»: поднять характеристики
Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать шустрый и мощный автомобиль.А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуется глубокая доработка. Подумайте, с чего начать этот процесс.
Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»
Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колеса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. Да и дорожные автомобили этого семейства содержатся не слишком хорошо.Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.
Доработка подвески «Жигулей»
Стандартная схема настройки подвески «Классика» позволяет увеличить ее жесткость и значительно снизить крены. Он состоит из трех этапов:
- Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на «Жигулях». На этом этапе также необходимо заменить резиновые неровности.
- Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение стоит отдать стойкам газойля. Ассортимент этих узлов в магазинах запчастей очень широк.
- Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.
Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».
Тюнинг тормозной системы
Доработку тормозов на «Жигулях» нужно делать прежде, чем браться за увеличение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «Классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому они просто не справляются с повышенными скоростями.
Как правило, все «Жигули» комплектовались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Начать процесс доработки лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от именитых производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена их может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они останавливают машину намного эффективнее.
Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передний тормозной суппорт От «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задний, но диски придется покупать отдельно.
Как увеличить мощность и динамические характеристики «классики»
Ахиллес пятая «Классика» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ваз не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу моторов своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.
Видео: Зарядка «Сид» против суперкаров на соревнованиях по Drag Rakeing
Тюнинг двигателя «Жигули»
Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит благодаря программе настройки Engine. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и КПД.
Если у вас установлен карбюратор «Жигули Двигатель», чип-тюнинг, к сожалению, вам недоступен. Однако возможно увеличение мощности за счет установки двух карбюраторов или увеличения диаметра топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от данной модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.
Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения объема двигателя «Классика»:
- Установка воздушного фильтра нулевое сопротивление увеличит мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смесью воздухом.Характеристики двигателя повышены без потери КПД.
- Установка компрессора и турбины.
- Увеличен рабочий объем за счет расточки блока цилиндров.
Видео: ChipTuning Motor «Семерка»
Тюнинг выхлопной системы
Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Жертвовать повышением характеристик приносит шумопоглощение, экологичность и экономичность автомобиля.
Понизить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно установкой прямоточного выхлопа. Отличие обычного выхлопа от прямоточного заключается в линейном расположении камер глушителя.
Стоит понимать, что прямоток, сделанный своими руками, может не довести до увеличения мощности . В этом случае весь смысл изменений будет заключен в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.
Это правило касается замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранный элемент может нарушить режим работы цилиндров. Однако качественный коллектор с пониженным сопротивлением увеличивает мощность мотора за счет более эффективного отвода выхлопных газов.
Повышение безопасности «классики»
Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и манернее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Особенно важным это направление тюнинга становится в том случае, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.
Ремни безопасности с четырьмя датчиками безопасности для водителя и переднего пассажира
Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они отлично справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, однако удерживают кузов недостаточно надежно. Ремни с четырьмя датчиками могут спасти людей, даже находящихся в машине. С телом они соприкасаются, как пуховик рюкзака, и надежно удерживаются в кресле.
Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинки сиденья, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо встраивать в пол позади водителя и переднего пассажира или в каркас безопасности. Обычно он оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырехточечные ремни — это в большинстве случаев спортивные модификации, на которых отсутствуют задние сиденья.
Каркас безопасности для «Жигулей»
Каркас безопасности предназначен для защиты водителя и пассажира от травм в случае тяжелейших аварий.Рамы оснащаются преимущественно гоночными автомобилями, причем в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для выхода на трассу. Помимо защитной функции, каркас может также увеличивать жесткость несущей конструкции, на что положительно влияет управляемость автомобиля.
Для установки на «Жигулях» доступны два типа каркасов безопасности:
- валлийский. Установлен в кузов при помощи сварки. Данную конструкцию разобрать невозможно.
- Болт. Устанавливается на болты, прикрепляемые, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления у такого каркаса несколько ниже, чем у сварного шва, но для «классики» его характеристик обычно хватает.
Тюнинг автомобилей Линия ВАЗ «Классик» может превратить устаревшую бюджетную Машину в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. Важно знать меру в визуальном тюнинге и грамотно подойти к Tuning Technical.Дорабатываем ваши «Жигули» со вкусом и с умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.
«Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, о каких машинах идет речь о.
По сравнению с большинством автомобильных производств Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие.Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель «Жигули» была сделана на базе Fiat-124), строительство шло по техническому заданию итальянцев, и был заключен контракт на поставку основного технологического оборудования и в дальнейшем. подготовка специалистов. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди от советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.
Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копейки» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 «единиц». В первых моделях мощность четырехцилиндрового двигателя объемом 1198 см³ составляла 60 л.с., максимальная скорость — 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходит остальные советские серийные гребные автомобили шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по отделке салона, но по прочности и ремонтопригодности — уступает им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.
В 1972 году вышла вторая модель Волжского автозавода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и слава «Лучшего друга дачников» со временем перешел на ресивер ВАЗ-2102 в лице четвертой модели ВАЗа.
В этом же году началось производство «трешки» — ВАЗ-2103 (LADA 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость до 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сопоставимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет было выпущено 1 304 899 автомобилей третьей модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, правда не принятую на вооружение — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103 от Порше 1976 года без всяких хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортной, надежной и динамичной машиной, а некоторые ценители марки считают ее самой элегантной и стильной моделью ВАЗ из всех.
Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а с 21 февраля 1976 года начался массовый выпуск новинок на третьей линии конвейера.28 декабря того же года копией этой модели стал трехмиллионный автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом, а 3 июня 1978 года. — четырехмиллионный. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехию, стал миллионным советским автомобилем, поставляемым в страны СЭВ. Никто не мог предположить такой суперпопулярности платной машины, пришедшей на смену третьей модели. Восстановительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. позволял развивать максимальную скорость до 152 км / ч.Эта модель выпускалась до 2006 года, было всего 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «полуглазка» — единственная копия, сделанная по особому заказу кого-то из Политбюро после демонстрации. опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 г.
Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 было начато в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных карбюраторным двигателем с двигателем. емкость 1.29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатой коробкой передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин) и стайлинговыми 4- и 5-ступенчатыми КПП, а также RASY LADA 2105 Вихур.
В марте 1982 года Волжский Автозавод начал выпуск ВАЗ-2107, ставшего последней моделью «Классики». За основу седьмой модели был взят ВАЗ-2105, но в более подходящем и современном исполнении.Двигатель объемом 1,6 литра с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самого быстрого из «классического» семейства ВАЗ (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке благодаря простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте компанией Lada Egypt.
Серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2104 («четвертый») был начат на Волжском автозаводе Во второй половине 1984 года.За основу была взята модель WAZ-2105, которая отличалась минимальными затратами на производство и максимальным потребительским эффектом. Также он получил четырехцилиндровый, четырехтактный карбюраторный двигатель объемом 1198 см3 мощностью 58 л.с. с ременным распределением Vala. На новой модели появились задние задние сиденья с открывающимся вверх и складывающимся задним люком, что позволило увеличить его. объем багажного отделения от 375 до 1340 литров.
Именно ВАЗ-2104 завершает выпуск «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Машину еще можно купить у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. в комплектации с механической 5-ступенчатой коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость до 145 км / ч, а разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92-го бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.
Жизнь после релиза
В 2002 году Иван Дюковичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.
7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника «Копейк», а автомобиль ВАЗ-2101 в России пользуется всеобщей любовью в России.
Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска команды Citimotorsport участвовал в гонке исторических автомобилей, проходившей на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года. Соперниками Копея были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлых лет. Сначала наш соотечественник проиграл, в основном, из-за малой мощности двигателя, но после дождя начал играть в управленческое искусство.В итоге экипаж ВАЗ-2101 финишировал на тридцатой позиции и на первом месте в классе.
Классика вовремя
1972 — начало выпуска ВАЗ-2102
1972 — начало выпуска ВАЗ-2103
декабрь 1975 г. — Выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шах» или «Шоха», «Шестерка», «Бал»)
октябрь 1979 г. 7. Первая малотоннажная партия ВАЗ-2105 («Пятьдесят» или «Табуретка»)
март 1982 г. — Волга Автозавода приступила к выпуску ВАЗ-2107 («Сейног», «Семерка»)
.Вторая половина 1984 г. — начало выпуска ВАЗ 2104 («Четверка»)
.Машины Волжского завода в Просонароде под названием «Жигули» — доступные и до сих пор популярные на всех постах советского космоса.Держатели «Жигули» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые узлы. Автомобили ВАЗ на протяжении долгих лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых суровых условиях.
Весь модельный ряд «Жигулевской» классики имеет схожую геометрию кузова и некоторые автомобилисты с трудом выделяют «Тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки», а доработок для каждой модели не делалось. слышать вообще.Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.
Старт … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу данной модели был взят итальянский Fiat 124. Для первой «ручки» от Fiat в автомобиль было внесено более 800 изменений и он был существенно адаптирован к советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч процентов за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.
Модификации.
- ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч. Салон стал более комфортным в виде передних сидений и нескольких доработанных органов управления, а также пепельницы, вынесенной из задних подлокотников прямо на дверную панель. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными переходами, в нижней части передней панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия.Бамперы лишились клыков, а взамен обзавелись резиновыми накладками по периметру.
- ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
- ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.
Кузов универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат Получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье Раскладывающееся вниз, образующее площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.
Модификации.
- ВАЗ 21021.Двигатель 1,3 л.
- ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.
ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности по отношению к предшественнику ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличено пространство над головой пассажиров. Оснащен двигателем объемом 1,45 литра мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Комплектуется пятиступенчатой коробкой передач.
Модификации.
- ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.
- ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 годы выпуска.
ВАЗ 2106. Выпускалась с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ваза. Применительно к «Тройке» изменениям подверглись задняя панель багажника, бампер, колеса, боковые знаки поворотов, решетки вентиляции, заводская табличка.Фары получили пластиковое обрамление, изготовлены задние фонари с подсветкой помещения. Была усовершенствована трансмиссия, что позволило стать «шестеркой» самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащена мощным двигателем 1,57 л. Мощностью 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.
Модификации «Шестерка».
- ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
- ВАЗ 21062. Правосторонняя версия пошла на экспорт.
- ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
- ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.
- ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа солекс, более мощный генератор, электрообогрев заднего стекла, бесконтактная система зажигания, скоростной редуктор заднего моста с большим передаточным числом.
ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классика. «Пятерка» была разработана на замену устаревшей модели 2101.Начало выпуска в 1980 году. Выпускался всего до 2010 года. Оборудован двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой коробкой передач. Из особенностей привод газораспределительного механизма осуществляется зубчатой рейкой. В последний год выпуска модель комплектовалась современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим требованиям Евро-3, а окраска автомобиля была выполнена с использованием цвета металлик.
Модификации.
- 21050 — Двигатель 1.3 родные, но установлена 5-ступенчатая коробка.
- 21051 — Двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.
- 21053 — Двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Публикуется как 4-х и 5-ти ступенчатая коробка передач.
- 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Н · м, Евро-2) и 5-ст. КПП;
- 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Н · м, Евро-3) и 5-ст. КПП;
На базе «пятерки» была создана раллийная модель.
ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по настоящее время в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась двигателем объемом 1,45 литра мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.
Модификации.
- 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)
- 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Моновпромск — Экспортная версия для европейского рынка)
- 21074 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор)
- 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)
- 2107-71 (двигатель 1,4 л, 66 л.с. Двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)
- 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-2)
- 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-3)
- 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременная передача из дерева — экспортная версия для Великобритании)
- 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)
Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, объединенные в один блок габаритных огней и основной фары. Они имеют прямоугольную форму, что сделало их вид более современным. На заметку модели выделяются бамперами, облицовкой радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка выступает вверх над уровнем фар и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Поменял некоторые детали салона.
Ставка ВАЗ 2104. За основу был взят ВАЗ 2105 и производство началось с 1984 года. Спустя год автомобиль очертил с конвейера своего предшественника по типу кузова ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем 1,5 л.
Модификации.
- ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой коробкой передач (КПП), базовая модель.
- ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-ст. КОТ. Серийно не выпускается.
- ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
- ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ст. КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
- ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, моноблок, 5-ст. КПП, экспортная модель.
- ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, моновпрош, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.
- ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1.5 литров, дизель, 5-ст. КОТ.
- ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
- ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизель, 5-ст. КОТ.
- ВАЗ-21041И — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-СТ КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
- ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигателя ВАЗ-2103 с форсункой 1,5 л, 5-ступенчатой КПП, салона и электрооборудования-2107.
Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая на своей родине.
История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда в то время модернизировалась тольяттинская пятерка. Модернизация почти не коснулась технических характеристик, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера автомобиля дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это не «Мерседес» и не совсем русский автомобиль. Корни уходят от Родины Пальмыра Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» FIATA 124, которому скоро стукнет полвека, через бабушку «Кипечку» (ВАЗ 2101) и «Мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или все же достойный автомобиль?
ВАЗ 2107, это Лада 2107, это предел, которого российскому автопрому удалось добиться в малолитражке с ведущим задним мостом.Популярный в 70-х годах угловатый кузов типа «седан», эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная глазу приборная панель еще больше выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров чувствуют себя очень неуютно, особенно среднестатистическому человеку, которому просто некуда девяти ног. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются главным образом отделкой салона. И в штатной, и в комплектации люкс климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и стеклоподъемниками.Это внешние впечатления от машины. Посмотри, что у меня внутри.
Под капотом размещались разные двигатели в зависимости от года выпуска и назначения. Для начала ставили 4-цилиндровые двигатели Вазис объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (а было!) Поставили двигатель побольше — 1,7 литра с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае напротив, установили двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1.45 литров и мощностью 68 л.с. «Заточен» под 76-й бензин. Для специальных задач силовых ведомств автомобиль оснащался роторно-поршневым двигателем системы Ванкель, который отличается небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и приемлемой ценой. Да, он потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость развивает до 180 км / ч, что рядовому автовладельцу не только не нужно, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней безопасности.
В последнее время несколько инжекторная «семерка» с двигателем объемом 1568 см, потребляющая 8,5 л бензина с октановым числом 95. Вместе с пятиступенчатой коробкой передач она обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальная скорость 150 км / ч. Тормозная система Привычная: Задние — барабаны, передние диски. Никакой антиблокировочной системы, естественно, нет, как и стабилизатора устойчивости. Все, по нынешним меркам, до аскетизма просто. Однако «сумасшедшие ручки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем заложили конструкторы и производственники.Эксперименты С. передаточными числами, настройка электроники и прочие «шаманские пляски» приводят к тому, что скромная «деревня» лихо рвется со светофора впереди иномарки и разгоняется на пустых ночных улицах до 200 км / ч, приводя к шоку. случайных прохожих.
Портрет покупателя Вазовской «Классики» нереально. Это слишком разные люди. Молодежь «Семерка» частенько покупает как первую машину. Обычно та часть, у которой «Понте» не дороже денег.Пусть и не престижный, но новый автомобиль по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавив еще 50, пожалуй, можно исчерпать все возможные варианты. Получаются вполне приличные автомобили для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, который начинает активный труд по принципу «Волчьи лапки».
«Семерка» действительно «кормит» очень много владельцев. Ее охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и что очень важно — из-за невысокой стоимости ремонта и запчастей.На некогда престижных «русских мерседесах» мелкие торговцы доставляют товар по «точкам». Жители села привозят на рынок овощи и фрукты, благо, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще половина груза. В общем, это рабочая машина.
Однако часть молодежи (особенно южные парни) по-прежнему хотят индивидуальности. Когда есть еще какие-то доступные средства, обычно начинается настройка.Бывает, что автостекло тонировано «в рубероид», кузова кажутся непостижимыми для заводских конструкторов, заводской глушитель заменен на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» вставлен в совершенно непригодную для этого оптику, вызывая справедливое возмущение большинства водителей. Осталось еще поставить акустику с сабвуфером, вызывая срабатывание сигнализации в машинах в радиусе 20 метров, и наконец мы получаем машину «Чоткий пенопласт».
Другая категория собственников «семерки» — консерваторы.Те, кто верит в хорошее, не ищут хорошего. Раньше, мол, нормально на «копейках» ездил, а какой этот передний привод Доставил! В течение многих лет накопленная привычка управлять заднеприводными автомобилями мешает некоторым мешать понять, как к этому можно добавить бензин при вождении. Обычно — это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Молодежь лучше покупать б / у «семерку» у таких владельцев, чем новую в салоне, так как качество сборки «семерки» порой оставляет желать лучшего.Но все же главный недостаток «семерки» — слабое соответствие современным требованиям безопасности.
Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планировали» несколько лет. Пока безрезультатно.
Сколько весит легковой автомобиль. Сколько весит легковой автомобиль Сколько весит ВАЗ 2104
Курсовая устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую связаны с его массой.Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60-е годы прошлого века. Тогда автопром производил поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, для такого веса и довесок нужен соответствующий.
Но со временем выяснилось, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегать к уменьшению его общей массы.А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластмассы, пластмассы, армированные углеродным волокном, легкие металлы — все эти нововведения позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.
Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются машины, похожие на пароварки, которые пьют бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.
Вес легкового вагона в табличной форме
Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указана масса автомобиля по маркам.
| модель автомобиля | Снаряженная масса |
| Масса машины Ока 1111, масса окушки | 635 кг |
| Масса автомобиля Ока 1113 | 645 кг |
| Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки | 955 кг |
| Масса автомобиля ВАЗ 2102 | 1010 кг |
| Масса автомобиля ВАЗ 2103 | 965 кг |
| Масса автомобиля ВАЗ 2104, масса десятков 2110 | 1020 кг |
| Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки | 1060 кг |
| Масса автомобиля ВАЗ 2106, масса шестерки | 1045 кг |
| Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки | 1049 кг |
| Масса автомобиля ВАЗ 2108 | 945 кг |
| Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки | 915 кг |
| Масса автомобиля ВАЗ 2111 | 1055 кг |
| Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двух | 1040 кг |
| Масса автомобиля ВАЗ 2113 | 975 кг |
| Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четверки | 985 кг |
| Масса автомобиля ВАЗ 2115, вес борта | 1000 кг |
| Вес автомобиля ВАЗ 2116 | 1276 кг |
| Масса автомобиля ВАЗ 2117 | 1080 кг |
| Масса автомобиля Нива 2121 | 1150 кг |
| Сколько весит Chevrolet Cruze (вес Chevrolet Cruze) | 1285-1315 кг |
| Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива) | 1410 кг |
| Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24 | 1420 кг |
| Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 | 1550 кг |
| Сколько весит ГАЗ 2407 | 1560 кг |
| Масса автомобиля Москвич 314 | 1045 кг |
| Масса Москвич 2140 | 1080 кг |
| Масса Москвич 2141 | 1055 кг |
| Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408 | 990 кг |
| Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит буханка УАЗ | 1825 кг |
| Сколько весит УАЗ 469? | 1650 кг |
| Сколько весит УАЗ Патриот? | 2070 кг |
| Сколько весит УАЗ Хантер? | 1815 кг |
| Сколько весит Nissan (вес автомобиля nissan x-trail) | 1410-1690 кг |
| Сколько весит Qashqai (вес автомобиля nissan qashqai) | 1297-1568 кг |
| Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle) | 1162 кг |
| Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Форд Фокус) | 965-1007 кг |
| Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2) | 1345 кг |
| Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3) | 1461-1484 кг |
| Вес автомобиля Ford Kuga (сколько весит Ford Kuga) | 1608-1655 кг |
| Вес автомобиля Ford Escort (сколько весит Ford Escort) | 890-965 кг |
| Вес Рено Логан (сколько весит Рено Логан) | 957-1165 кг |
| Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер) | 1340-1450 кг |
| Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит Рено Сандеро) | 941 кг |
| Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка) | 1329-1484 кг |
| Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра) | 950-1105 кг |
| Масса автомобиля Mazda 3 (сколько весит Mazda 3) | 1245-1306 кг |
| Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5) | 2035 кг |
| Масса автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6) | 1245-1565 кг |
| Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит Фольксваген Туарег) | 2165-2577 кг |
| Вес автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит Фольксваген Поло) | 1173 кг |
| Вес автомобиля Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat) | 1260-1747 кг |
| Сколько весит Toyota Camry (вес Toyota Camry) | 1312-1610 кг |
| Сколько весит Тойота Королла (вес Тойота Королла) | 1215-1435 кг |
| Сколько весит Toyota Celica (вес Toyota Celica) | 1000-1468 кг |
| Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser) | 1896-2715 кг |
| Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia) | 1210-1430 кг |
| Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia) | 1015-1220 кг |
| Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti) | 1505-1520 кг |
| Сколько весит Kia Sportage (вес KIA Sportage) | 1418-1670 кг |
| Сколько весит Kia Sid (вес KIA Ceed) | 1163-1385 кг |
| Сколько весит Kia Picnto (вес KIA Picanto) | 829-984 кг |
Таким образом, получается, что если взять, так сказать, «в целом для больницы», то средний вес легковой машины примерно от 1 до 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то целиком уже перекладывается с 1,7 тонны на 2,5 тонны.
ВАЗ-2104 характеристики, описание, тест-драйв
ВАЗ-2104, стал вторым автомобилем после ВАЗ-2104, который уже разрабатывался на базе собственных автомобилей, а не автомобиля Fiat -124.
Автомобиль начал выпускаться в 1984 году.
«Четверка» заменила «Двойку». Внешний вид полностью обновлен. Автомобиль стал более современным и комфортным. Полностью изменился интерьер, по комфорту он не стал равняться престижным иномаркам, однако сиденья, приборная панель, задние сиденья, внутренняя отделка стали более современными и удобными.
В 1999 году была выпущена модификация ВАЗ 21047. Внешний вид и кузов — это была одна и та же машина, но интерьер в точном совпадении позаимствован у ВАЗ-2107. Также была установлена пятиступенчатая коробка передач вместо четырехступенчатой.
С 1999 года начала выпускаться модель с дизельным двигателем объемом 1520 куб. См отечественного производства.
На вторичном рынке безумным спросом пользовался ВАЗ-2104. Это был довольно надежный универсал; он был незаменим для сельского жителя.Конкурировали иномарки, но новые универсалы были недоступны широкому кругу покупателей, а подержанные автомобили десятилетней давности требовали огромных затрат на ремонт.
В настоящее время спрос на эту модель уже не такой, как был ранее на вторичном рынке, однако, несмотря на то, что автомобилям ВАЗ-2104 уже 8 лет, они по-прежнему широко представлены на вторичном рынке, т.е. довольно легко продать эту машину.
В запчастях дефицита нет, машину можно отремонтировать практически на любой станции техобслуживания и главное — у многочисленных частных мастеров, практикующих в гаражах.
Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год.
Модификаций автомобиля:
ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1300 куб. Сантиметров, с 4-ступенчатой коробкой передач, базовая модель.
ВАЗ-21041 — двигатель от ВАЗ-2101, 1200 куб. Сантиметров, 4-х ступенчатый. Контрольно-пропускной пункт. Серийно не выпускается.
ВАЗ-21042 — экспортная версия, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, правый руль.
ВАЗ-21043 — двигатель от ВАЗ-2103, объемом 1500 кубических сантиметров, с 4- или 5-ступенчатыми скоростями.Коробка передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
ВАЗ-21044 — двигатель от ВАЗ-2107, 1700 куб. Сантиметров, однократный впрыск, 5-ти ступенчатый. КПП, экспортная модель.
ВАЗ-21045 — двигатель от ВАЗ-2107, 1800 куб. Сантиметров, однократный впрыск, 5-ти ступенчатый. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.
ВАЗ-21045Д — двигатель от ВАЗ-341, 1500 куб. Сантиметров, дизельный, 5-ти ступенчатый. Контрольно-пропускной пункт.
ВАЗ-21047 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб. Сантиметров, 5-ступенчатый.Коробка передач улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107. На вторичный рынок такие модели также поступали единичными партиями и продавались в первые часы. Данная модель востребована на данный момент.
ВАЗ-21048 — двигатель от ВАЗ-343, 1770 куб. Сантиметров, дизельный, 5-ти ступенчатый. Контрольно-пропускной пункт.
ВАЗ-21041i — двигатель от ВАЗ-21067 1600 куб. Сантиметров, инжектор, 5-ступенчатая КПП, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.
ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб. Сантиметров, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2104:
Модель | 21043-03 | |||||
Тип кузова | универсал | |||||
Объем багажника | ||||||
Габаритные размеры и масса автомобиля | ||||||
Ширина без зеркал | ||||||
Собственная масса | ||||||
Колея передняя | ||||||
Колея задняя | ||||||
Дорожный просвет до поддона двигателя | ||||||
Дорожный просвет до балки заднего моста | ||||||
Дорожный просвет до луча пер.кулоны | ||||||
Особенности устройства | ||||||
| Двигатель | ||||||
Рабочий объем, л | ||||||
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 по ГОСТ 14846 (нетто) | ||||||
| * При частоте вращения коленчатого вала 4800 мин-1 | ||||||
Степень сжатия | ||||||
Камера, радиальная 165/70 R13 или 165 / 80R13 (165SR13) | ||||||
| Колеса | Диск штампованный | |||||
| Размер обода | ||||||
Колеса рабочие | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, телескопическими гидроамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Подвеска задняя | Пятистержневой.Зависимая жесткая балка, соединенная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными тягами, с винтовыми пружинами и гидроамортизаторами | |||||
Трансмиссия | ||||||
| Сцепление | Однодисковый, сухой, с центральной нажимной пружиной | |||||
| Трансмиссия | Механический, трехходовой, четырех- или пятиступенчатый, с синхронизаторами всех передних передач | |||||
Количество ступеней редуктора | ||||||
Передаточное число | ||||||
| II | ||||||
Реверс | ||||||
Передаточное число главной передачи | ||||||
Тормоза | ||||||
Передние тормоза | Диск с двумя противоположными гидроцилиндрами и автоматическим восстановлением установленного зазора | |||||
Задние тормоза | Барабан с самоцентрирующимися башмаками, с автоматическим восстановлением зазора между башмаками и барабаном, с регулятором давления | |||||
| Рабочий тормозной привод | Ножка, гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем | |||||
Привод стояночного тормоза | Веревка | |||||
| Привод сцепления | Гидравлический | |||||
Рулевое управление | ||||||
| Рулевое управление | Травматический, с промежуточным карданным валом | |||||
| Редуктор рулевого механизма | С глобоидным червяком и двояковыпуклым роликом на шарикоподшипниках, передаточное число 16.4 | |||||
| Рулевой привод | Трехрычажный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятника и поворотных рычагов | |||||
Электрооборудование | ||||||
Электропроводка | Однопроволочный, отрицательный полюс источников тока соединен с землей. Номинальное напряжение, 12 В | |||||
Аккумуляторная батарея | 6СТ55П, емкостью 55 Ач на режиме разряда 20 часов | |||||
Генератор | 37.3701, переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. Ток отдачи 55 А при 5000 мин «» | |||||
| 35.3708, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт | ||||||
Свеча зажигания | А17ДВ или FE 65 П с резьбой М14Х1.25 | |||||
Динамические и рабочие характеристики | ||||||
Максимальная скорость с водителем и 1 пассажиром | ||||||
Максимальная скорость при полной нагрузке | ||||||
Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром | ||||||
Время разгона до 100 с полной нагрузкой | ||||||
Наименьший радиус поворота | ||||||
Максимальный подъем без разгона,% | ||||||
Тормозной путь с грузом от 80 км / ч | ||||||
Расход топлива при 90 км / ч | ||||||
Расход топлива при 120 км / ч | ||||||
Расход топлива при езде по городу | ||||||
Емкость топливного бака | ||||||
| Макка буксируемый прицеп с тормозами | ||||||
| Масса буксируемого прицепа без тормозов | ||||||
| Максимальный вес багажника | ||||||
ВАЗ 2104: тест-драйв:
ВАЗ-2104 «Жигули», «четверка» — советский легковой автомобиль с кузовом универсал, разработанный на заводе ВАЗ.Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Запуск серийного производства ВАЗ-2104, или как его еще называли «четверкой», был начат на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года. параллельно с выпуском новой модели завод продолжал выпускать устаревшую модель того же класса — ВАЗ-2102, хотя к апрелю 1985 года она уже была полностью вытеснена с конвейера новой моделью.
Как и в старой машине-доноре, в новой «четверке» использовался ряд оригинальных деталей, которые касались задней части автомобиля.При создании этого автомобиля специалисты исходили из одного желания: создание новой модели для максимального потребительского эффекта, но с минимальными затратами, поэтому за основу стал ВАЗ-2105. При удлинении крыши появился штамп, увеличивший жесткость, что позволило разместить на крыше длинный багажник, хотя перегружать его, естественно, не рекомендовалось, так как расчетная жесткость кузова универсала была намного ниже. чем у седана.
ВАЗ-2104 получил новую заднюю дверь, открывающуюся вверх.Важно, что для этой модели было использовано совершенно новое решение, такое как обогрев заднего стекла и стеклоочиститель, хотя справедливо сказать, что только экспортные автомобили имели такое устройство, но с 1994 года эти агрегаты стали частью стандарта. конфигурация. Позже на рынке появился универсал модификации ВАЗ-21043-20, четырехступенчатую коробку передач заменили на пятиступенчатую, добавили некоторое электрооборудование, а в салоне установили анатомические передние сиденья от ВАЗ. -2107.
Несмотря на то, что уже в конце тысячелетия «четверка» устарела по оснащению и безопасности, она пользовалась популярностью благодаря своей большей приспособленности к транспортировке грузов, так как обслуживание и эксплуатация были абсолютно недорогими. Повышенная нагрузка на задний мост ВАЗ-2104 имел гораздо большую устойчивость по сравнению с другими родственными моделями с кузовом седан.
ВАЗ-2104 выпускался до 2012 года, в последние годы автомобиль производился в Ижевске.Она получила множество модификаций. За всю историю создания этой модели с конвейера сошло 1 миллион 142 тысячи «четверок».
Технические характеристики ВАЗ 2104
Двигатель | ||||||
Длина, мм | ||||||
Ширина, мм | ||||||
Высота, мм | ||||||
Колесная база, мм | ||||||
Колея передняя, мм | ||||||
Колея задняя, мм | ||||||
Клиренс, мм | ||||||
Минимальный объем багажника, л | ||||||
Максимальный объем багажника, л | ||||||
Тип кузова / количество дверей | Вагон / 5 | |||||
Расположение двигателя | Спереди, продольно | |||||
Объем двигателя, см3 | ||||||
Тип цилиндра | ||||||
Количество цилиндров | ||||||
Ход поршня, мм | ||||||
Диаметр цилиндра, мм | ||||||
Степень сжатия | ||||||
Количество клапанов на цилиндр | ||||||
Система снабжения | Карбюратор | Карбюратор | Карбюратор | Моно впрыск | Карбюратор | |
Мощность, л.с. / об.мин. | ||||||
Момент | ||||||
Вид топлива | ||||||
Задние колеса | ||||||
Тип коробки передач / количество передач | ||||||
Передаточное число главной пары | ||||||
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | |||||
Тип задней подвески | Балка мостовая неразъемная | |||||
Тип рулевого управления | Червячная передача | |||||
Диаметр поворота, м | ||||||
Объем топливного бака, л | ||||||
Максимальная скорость, км / ч | ||||||
Снаряженная масса, кг | ||||||
Допустимая полная масса, кг | ||||||
Время разгона (0-100 км / ч), с | ||||||
Расход топлива в городском цикле, л | ||||||
Расход топлива за городом, л | ||||||
Дизельная модификация
В 1999 году в Тольятти начала выпускаться небольшая партия модификации ВАЗ-21045 с дизельным двигателем ВАЗ-341 производства Барнаултрансмаш объемом 1 штука.52 литра, с ТНВД от Bosch. С 2005 года планировалось установить более мощный вариант дизельного двигателя объемом 1,8 литра, но эти планы так и остались невыполненными. Дизельная модификация отличалась существенно более высокой стоимостью и меньшей мощностью силовой установки, несмотря на то, что в эти годы дизельное топливо было намного дешевле бензина, экономическая целесообразность покупки этой версии вызывала сомнения. В 2004 году производство ВАЗ-21045 было прекращено, а оставшиеся неустановленные дизели в количестве 500 штук были укомплектованы партией новой модификации ВАЗ-21055.
Основное отличие этих версий заключалось в том, что в дизельном варианте КПП была заменена главная пара с 3,9 на 4,1, появилась дополнительная шумоизоляция моторного отсека, так как дизельный двигатель при работе производил больше шума, чем бензиновый вариант. Усиление передней подвески достигнуто заменой передних рессор. На панели приборов появилась новая клавиша, отвечающая за подогрев топливного фильтра, а также индикатор подогрева свечей накаливания.
ВАЗ 2104 — классический 5-дверный 5-местный универсал, выпускаемый Волжским автомобильным заводом. Стоит отметить, что помимо Ваза, «четверка» производилась на ИжАвто (2002-2012), а также в Сызрани, Кременчуге, Луцке и даже в Египте. В общей сложности модель выпускалась с 1984 по 2012 год. Ее появление было вызвано устареванием конструкции «двойка» (кстати, выпускалась параллельно с 2104 по 1985 год). Поскольку универсалов на базе люксовой «тройки» не было, было решено производить его на базе уже выпускаемой (да, модель 2105 появилась раньше 2104 — это нормальная практика на ВАЗе).
Внешний вид обновленной классики полностью отличается от предшественников. Самое первое, яркое отличие — это прямые рубленые формы вместо привычных округлых. Второе — отсутствие хромированных деталей, их заменили на пластиковые. «Морда» полностью от седана 2105 — передние фары с комбинированными поворотниками, боковые повторители тоже прямоугольные. В задних фонарях были фары от 2105, повернутые на 90 градусов. Он сохранил полезную нагрузку универсала 2102 — 955 кг.При этом он сохранил главный недостаток этой грузовой платформы — выпуклые «стаканы» задней подвески. Топливный бак — как у 2102, слева. Крыши классических универсалов имели 2 параллельные перфорации, которые служили усилителями.
Интерьер
Салон также был полностью переделан по сравнению с предыдущим универсалом. В салоне была установлена от 2105 — новые дверные карты, сиденья, панель приборов. Багажное пространство теперь разделяла не только спинка заднего сиденья — теперь там установили полку, как в хэтчбеках.
| Тип | Том | Мощность | Крутящий момент | Разгон | Максимальная скорость | Количество цилиндров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | 1,5 л | 53 л.с. | 96 Высота * м | 23 сек. | 931 км / ч4 | |
| Бензин | 1,2 л | 58 л.с. | 84 Высота * м | 18 сек. | 9314 | |
| Бензин | 1.3 л | 64 л.с. | 92 Высота * м | 18 сек. | 931 км / ч4 | |
| Бензин | 1,5 л | 71 л.с. | 104 Высота * м | 17 сек. | 143 км / ч | 4 |
| Бензин | 1,6 л | 74 л.с. | 116 В * м | 17 сек. | 931 км / ч4 |
Много силовых агрегатов …В начале производства были установлены знакомые многим моторы: «трехколесный», 1,5 л, 77 л.с. и, новый на тот момент, роторный двигатель ВАЗ 2105 объемом 1,3 л. Более поздние версии комплектовались инжекторными двигателями ВАЗ 21067 и 21073, объемом 1,6 и 1,7 литра, и даже дизельным двигателем ВАЗ. Агрегатируется вместе с классической 4-ступенчатой «» и более поздними версиями 5-ступенчатой. Интересно, что на автомобиль устанавливалась главная пара «седан» 3.9, или отличная от 2102, 4.1.
Подвеска
Подвеска унаследована от предшественницы — усиленная классика. А именно передняя независимая, на рычагах с пружинами, а задняя зависимая, также подпружиненная.
Поскольку позже он был снят с производства, сегодня многие автомобили сохранились в отличном состоянии. Хотя, надо признать, что качество последних автомобилей намного хуже, чем автомобилей той эпохи. ВАЗ 2104 шла на экспорт под названием Lada Riva. Были и праворульные версии.На экспортные автомобили устанавливался спидометр с градуировкой в милях. «Четверка» стала, пожалуй, самым популярным отечественным универсалом. Его активно используют в «Почте России», имея соответствующий цвет и бело-лунный маяк на крыше.
В сентябре 1984 года с конвейера ВАЗа сошли первые автомобили ВАЗ 2104. Автомобиль стал четвертым решением в кузове универсал для внутреннего рынка СССР (после Москвич-427, ГАЗ-24-02 (Волга) и ВАЗ 2102 (Жигули или Лада).Как и другие Lada, ВАЗ 2104 успешно экспортировался, как в страны социалистического лагеря, так и в капиталистические страны. Автомобили, доработанные на ВАЗе, оказались востребованными, особенно там, где, как в СССР, были трудности и с автосервисом, и с качеством дорог. Долговечность и неприхотливость автомобилей ВАЗ сделали их популярным экспортным товаром.
Характеристики двигателя
Двигатель автомобиля ВАЗ 2104, скрытый в дополнительно усиленном кузове, представляет собой потолочный мотор объемом 1,2 литра, мощностью 64 лошадиные силы.Однако после распада СССР ВАЗ 2104 начали собирать, в том числе на Ижевском автозаводе, где модель модернизировали и оснастили инжекторным двигателем объемом 1,6 л.
В 1998 году на предприятии «Барнаултрансмаш» выпущена опытная партия универсалов — 50 автомобилей ВАЗ 2104, оснащенных вихрекамерным дизельным двигателем объемом 1,57 л. И уже через четыре года дизели на «четверки» стали ставить и в Барнауле, и в Сызрани, где также велась сборка автомобилей ВАЗ.Тогда же на рынок вышел новый ВАЗ 21048, оснащенный дизельным двигателем, объем которого увеличился до 1,8 л.
Трансмиссия легковая
Первые автомобили ВАЗ 2104 оснащались стандартной 4-ступенчатой механической коробкой передач. Однако в новой версии того же Ижевского автозавода ВАЗ 2104 (1i) появились первые автомобили с 5-ступенчатой механической трансмиссией.
Тормозная система и гидроусилитель руля
Несмотря на значительную схожесть с оригиналом, выпускаемым на заводе Fiat, тормозная система в автомобилях семейства ВАЗ ввиду более тяжелых условий эксплуатации осталась барабанная (а не дисковая).
На версиях ВАЗ 2104, выпускаемых на Ижевском автозаводе, электрика становилась все более актуальной, тем более что в новом веке потребителю все труднее было представить себе автомобиль без гидроусилителя руля.
Размер резины
Размеры (редактировать)
Каркас кузова ВАЗ 2104 унаследован от аналога, но задняя часть и крыша от ВАЗ 2102. По сравнению с ВАЗ 2102 площадь заднего стекла увеличилась, а кроме того, он получил собственный дворник и систему обогрева. .Изменилась и форма задней (пятой) двери. А вот салон ВАЗ 2104 практически полностью идентичен седанам ВАЗ 2105 и.
Также стоит особо отметить, что на базе ВАЗ 2104 освоено мелкосерийное производство пикапа ВАЗ 21043-33 грузоподъемностью более 300 килограмм. Впоследствии модель модернизировали, увеличив грузоподъемность до полутонны.
Динамика
Расход топлива
Почему не заводится ВАЗ-2107? Советы автомехаников
Автогигант ВАЗ подарил отечественным автомобилистам множество моделей автомобилей, которые сегодня стали классикой.Они по-прежнему очень популярны. Бывает, что системы автомобиля выходят из строя. Машина не может двигаться.
Для этого есть много причин. В каждом случае есть причины, по которым ВАЗ-2107 не заводится. Чтобы решить эту проблему, необходимо рассмотреть наиболее частые поломки данной модели. Опытные автомеханики готовы поделиться своим опытом с владельцами «семерки».
Самостоятельное решение проблемы
Причин, по которым ВАЗ-2107 заводится и глохнет, или вообще не движется, довольно много.Вы можете сами найти поломку. Но для этого нужно иметь терпение, необходимые инструменты и достаточно свободного времени. Если неприятность застала хозяина машины, когда он мечется по своим делам, лучше взять другую машину. Это отремонтируют позже, когда будет достаточно времени на диагностику.
Неважно, карбюраторный или инжекторный двигатель на этой модели. Диагностика в любом случае ставится по единой схеме.
В первую очередь необходимо обратить внимание на аккумулятор, он заряжается.Также по какой-то причине аккумулятор может выйти из строя. Далее осматриваются свечи и топливные фильтры. Вы также можете проверить дроссельную заслонку. Может засориться. Это простейший тест, который иногда сразу выявляет неисправность. Если причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.
Первый этап диагностики
Что нужно проверить в первую очередь, если не заводится ВАЗ-2107? Стартер — вот что требует большого внимания. Вы должны увидеть, как он себя ведет при зажигании.Он может бодро работать, слабо или вообще не реагировать на возгорание.
Если пускатель вообще не работает, неисправность может быть связана с этим узлом. Но такая картина типична для полностью разряженного аккумулятора. Реле стартера даже не щелкает. Чтобы проверить эту версию, вам нужно включить любое аккумуляторное оборудование, например фары.
Если стартер слегка поворачивается, проблема в разряженном аккумуляторе. Это может подтвердить тусклый свет фар.
Выход из строя АКБ в лучшем случае решается подтяжкой крепления клемм.Если аккумулятор полностью разряжен, можно оставить толкать, тянуть или сдвигать. А вот машину с электронным впрыском топлива или АКПП таким образом привести в движение не удастся.
Неисправность системы зажигания
Стартер может весело вращаться, но двигатель не запускается. ВАЗ-2107 (карбюратор или инжектор), скорее всего, не может сдвинуться с места из-за системы подачи топлива или его зажигания. Лучше начать с последнего диагноза. Эта система в представленной модели чаще всего выходит из строя.Особенно это характерно для сырой погоды.
Контактная система «семерки» может быть самой разной. Есть автомобили с самым простым устройством (классический) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом. Есть и комбинированные варианты.
В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это низковольтная группа, которая усиливает трансформатор (катушку). Затем следует высоковольтная часть и свечи. Аудит проводится поэтапно (а лучше с конца).
Высоковольтная часть системы
Если ВАЗ-2107 плохо заводится или вообще не работает, необходимо проверить центральный провод. Он соединяет распределитель с катушкой. Для этого кончик проволоки аккуратно снимается с крышки. Далее его приближают к любой детали, которая плотно соприкасается с массой машины. Неважно, окрашена эта поверхность или нет.
Затем необходимо закрепить проволоку таким образом, чтобы между выбранной деталью и ее кончиком оставался небольшой промежуток (достаточно 5-7 мм).Если в автомобиле используется электронный вид розжига, необходимо очень аккуратно монтировать проводник. Ведь при этом масса всей электроники падает с большой вероятностью выхода из строя.
Так же нельзя обвивать центральную проволоку вокруг корпуса. Не держите проводник рукой. Поражение электрическим током будет довольно сильным. Если в этой системе есть искра, значит проблема в другой системе.
Дальнейшее изучение электроники
В поисках причины, по которой не заводится ВАЗ-2107, необходимо дополнительно изучить электронику.Если это не искра центрального провода зажигания, необходимо снять крышку распределителя. Необходимо визуально оценить его внутреннее состояние.
Если на распределительной крышке скопилась грязь или конденсат, искра может пойти не туда, где она должна быть. Для устранения подобных нарушений это пространство следует вымыть, просушить и очистить. Контакты распределителя также отшлифованы мелкой наждачной бумагой. Если на бегунке или укрытии остался темный след от поражения электрическим током, эту деталь необходимо заменить.
Далее очень внимательно нужно смотреть идущие к свечам провода. Их наконечники и все коммуникации должны быть чистыми, сухими. После этого крышку можно будет заменить. Система снова проверена. Если все напрасно, свечи переворачивают и чистят. Иногда их вообще нужно заменить.
Проверка напряжения на катушке зажигания
Если после проведенных манипуляций ВАЗ-2107 нет, необходимо проверить катушку зажигания. Напряжение может подаваться на него или нет.В первом случае причиной неисправности является катушка. Это бывает редко, но в этом случае необходимо это изменить. Иногда к нему не прикрепляются провода, что приводит к неисправности.
Если на катушке нет напряжения, скорее всего, причина именно в электронике, в которой контакты и соединения в низковольтной части закреплены ненадежно. Но с диагностикой в этой системе одной не справиться. Придется обратиться к профессиональному механику.
Если система зажигания классическая автомобильная контактного типа, можно попробовать осмотреть контакты прерывателя.Если машина какое-то время простояла, они могут окислиться. В таком случае они очищаются. Если на катушку подать напряжение, можно дальше управлять автомобилем. В противном случае необходимо обратиться в сервисный центр.
Подача топлива
Если автомобиль ВАЗ-2107 не заводится даже после всех перечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. С системой впрыска топлива самостоятельно ничего не поделать. Тебе можно только навредить. В этом случае посещения сервиса не избежать.
Карбюраторная система проще. Поэтому его можно диагностировать самостоятельно. Сначала проверьте, попадает ли бензин в карбюратор. После отсоединения шланга необходимо включить ручную подачу топлива. Если все работает, вы можете проверить, поступает ли топливо прямо в карбюратор.
Для этого снимается воздушный фильтр, резко нажимается педаль акселератора. Вместо этого можно натянуть на трос заслонку дроссельной заслонки. Карбюратор следует смотреть сверху (воздушная заслонка открыта).Если в первом диффузоре нет струйки бензина, значит засорена игла клапана или топливный фильтр.
Влияние температуры
Часто ВАЗ-2107 зимой не заводится. Эта беда может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится сложно включить его в систему.
Если вязкость масла не подходит, это может привести к выходу из строя двигателя. Поэтому в холодную погоду следует относиться к подбору смазки очень внимательно.Зимой, чтобы машина поскорее завелась, необходимо выжать сцепление до конца. Механизм будет крутить валы коробки передач, подготавливая машину к движению.
Именно зимой в цилиндрах проблемы со сжатием. Надо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь вы снова должны попробовать завести машину. Затем свечи возвращаются на место. Автолюбители со стажем утверждают, что этот способ работает практически всегда.
Электрика в мороз
ВАЗ-2107 не заводится на морозе даже по причине неполадок в электросистеме. Низкие температуры снижают силу искры. Поэтому необходимо внимательно следить за тем, не отходят ли провода от катушки, а на разъемах нет следов окисления.
Также следует помнить, что дешевые запчасти, Редкое обслуживание значительно сокращают срок эксплуатации автомобиля. Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос, почему не заводится «семерка».Поэтому, регулярно выполняя техническое обслуживание, правильно выбирая расходные материалы, можно не бояться проблем с автомобилем. При возникновении затруднений их можно быстро и легко устранить.
Цена на самый популярный в России автомобиль Лада подскакивает из-за слабого рубля
Автомобиль АвтоВАЗа Lada (спереди), произведенный в России, за рулем в Ставрополе, юг России, 27 ноября 2014 года.REUTERS / Эдуард Корниенко АвтоВАЗ, крупнейший производитель автомобилей в России, увеличивает цены на свои легендарные автомобили Lada в среднем на 9%, обвиняя в этом росте слабый рубль.«Лада», или «Жигули» по-русски, вероятно, самый культовый автомобиль страны. Первоначально выпущенная в 1970 году, оригинальная «Лада» — ВАЗ-2101 — коробчатой формы стала повсеместным зрелищем в Советском Союзе и предметом многих шуток в стране и за рубежом.
Хотя АвтоВАЗ официально снял с производства последнюю серию Lada Classic в 2012 году, новая серия, Lada Granta, была самым продаваемым автомобилем в России за последние 11 месяцев. По данным Reuters, самая дешевая модель сейчас продается за 300 000 рублей (4595 долларов). Однако в связи с падением курса рубля более чем на 50% по отношению к основным торговым валютам, включая доллар и евро, за последние шесть месяцев стоимость материалов и комплектующих резко возросла.
Lada Granta в России. Википедия что цены вырастут с января.15. Газета цитирует президента автопроизводителя Бо Андерссона: «Мы надеялись, что ситуация в российской экономике восстановится достаточно быстро [чтобы предотвратить необходимость повышения цен], но, к сожалению, этого не произошло».Повышение цен еще раз демонстрирует, что цена российских санкций все больше ощущается потребителями из-за резкого роста инфляции и повышения процентных ставок. Базовая инфляция потребительских цен в стране достигла самого высокого уровня за полдесятилетия в декабре, поднявшись до 11.На 2% в годовом исчислении по сравнению с 8,9% в ноябре.
Продолжится ли давление на потребителей, зависит от того, насколько быстро стабилизируется цена на нефть и выровняется курс рубля. К сожалению, знаки все еще не очень хороши.
Во вторник нефть West Texas Intermediate (WTI) упала ниже 45 долларов за баррель впервые с 2009 года, в результате чего курс рубля упал на 5% и превысил 66 рублей за доллар.
Lada Ижевск отпраздновала 50-летие и приняла рекордные 30 тысяч гостей
31 октября 2015 года на сборочной площадке LADA Ижевск, входящей в Группу АВТОВАЗ, прошел День открытых дверей, посвященный 50-летию Ижевского завода.Всего за несколько часов мероприятие посетило около 30 тысяч человек, что в 6 раз больше, чем сотрудников завода. На церемонии открытия побывали Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев и… Продолжение
31 октября 2015 г. На сборочной площадке LADA Ижевск, входящей в Группу АВТОВАЗ, прошел День открытых дверей, посвященный 50-летию Ижевского завода. Всего за несколько часов мероприятие посетило около 30 тысяч человек, что в 6 раз больше, чем сотрудников завода.
На церемонии открытия посетил Глава Удмуртской Республики г.Александр Соловьев и президент Группы АВТОВАЗ г-н Бу Инге Андерссон, ОАО «АВТОВАЗ» передали администрации республики десять автомобилей LADA Vesta, которые будут использоваться в автопарке правительства и муниципальных властей Удмуртии.
Александр Соловьев искренне поблагодарил президента АВТОВАЗа за его работу по развитию российского автопрома и, в частности, сборочного производства в Ижевске. «Для Удмуртии очень важна стабильная работа такого крупного предприятия, как Ижевский завод.И самые дружеские слова хочу сказать президенту АВТОВАЗа господину Бо Инге Андерссону. Сегодня завод переживает второе рождение. На сегодняшний день сделано очень много для того, чтобы LADA Vesta стала популярным автомобилем. И я уверен, что так и будет ».
Для гостей 50-летия в компании был организован специальный маршрут, максимально открытый и полный все этапы производства — от штамповочного цеха до проверки качества готовых автомобилей. Необходимо отметить, что в этот день LADA Ижевск работала в штатном режиме, и гости дня открытых дверей смогли лично увидеть все технологические процессы в действии.
На отдельной площадке разместилась зона отдыха с экспозицией LADA Vesta, интерактивными развлечениями и игровыми площадками для самых маленьких гостей торжества. Для удобства посетителей по территории завода были организованы автобусные трансферы.
Краткая справка:
50 лет назад в октябре 1965 года был подписан приказ об организации производства автомобилей в Ижевске. Спустя год, 12 декабря 1966 года, с конвейера завода сошла первая машина — «Москвич-408».
Первые собственные разработки компании относятся к концу 60-х — началу 70-х годов. Первый советский лифтбэк Иж-2125 Комби и универсал Иж-2715 каблучок были запущены в производство, что открыло эпоху легкой коммерческой техники в Советском Союзе.
В 80-е годы началась подготовка производства Иж-2126 Ода ». В конце 90-х на Ижевском заводе по лицензии собирались классические модели АВТОВАЗа — всеми любимая 6-я модель («шестерка») LADA 2106 и универсал LADA 2104. В 2000-х к ним добавилась модель LADA 2107.
В октябре 2011 года Ижевский завод вошел в Группу АВТОВАЗ и стал ее полноценной частью. Завершив в 2012 году эпоху «классики», Ижевск приступил к производству современных автомобилей LADA Granta — седана и лифтбека. На этот раз началась глобальная модернизация производственного комплекса, крупнейшая со времен строительства компании. Кузова и отделка и шасси были построены и оснащены современным оборудованием, серьезно занялся малярный цех. Появился новый цех литья пластмасс, штамповочный цех вышел на проектную мощность.
В августе 2014 года Компания приступила к производству автомобилей Альянса Renault-Nissan — седана Nissan Sentra, с 2015 года к ним добавился хэтчбек Nissan Tiida.
25 сентября 2015 года стартовало серийное производство автомобилей LADA Vesta. LADA Vesta создана на новой платформе LADA B / С, разработанной инженерами АВТОВАЗа при участии специалистов Альянса Renault-Nissan. Впервые в истории LADA от демонстрации концепт-кара до запуска в серийное производство прошел год.