Рихтовка кузова своими руками: Как сделать рихтовку кузова авто своими руками. Советы мастера.

Как сделать рихтовку кузова авто своими руками. Советы мастера.

Повреждение кузова – это обыденно дело, которое может случиться с каждым. Не вписался при парковке, попал в ДТП или же просто зацепил ограждение, визуальный эффект будет моментальный. Вмятины – очень четко видно и такие изъяны нужно немедленно исправлять. В этой статье мы кратко рассмотрим основные моменты самого процесса рихтовки, а также сделаем перечень нужных вам инструментов.

Базовые понятия и технология проведения работ

Содержание статьи

Первое что нужно усвоить, так это то, что сделать рихтовку кузова авто своими руками не так уж и просто, это требует определенных знаний и навыков от исполнителя и при этом нужно соблюдать особую аккуратность. Ведь вы можете не только не исправить изъян, но сделать все только хуже.

По своей сути рихтовка – это выравнивание поврежденных участков кузова. Тут стоит трезво подходить к ситуации, если деталь сильно повреждена, то возможно дешевле будет просто ее заменить.  Если же изъян небольшой, тогда можно приступать к работе.

На данный момент наиболее часто ее делают с помощью пневматического молотка. Но если у вас нет этого инструмента, то можно делать все вручную. Из ручного инструмента вам будет нужен молоток, киянка. Выравнивание делается постепенно, некоторые мастера даже немного разогревают металл. Но если вы новичок, то смотрите не перегрейте, чтобы он не оплавился.

В зависимости от размера вмятин технология работы будет разная. Так, при большой вмятине рихтовочные работы нужно проводить, начиная с краев, медленно приближаясь к середине. Если же повреждение небольшое, то начинать лучше с середины, а потом подтягивать края.

Набор необходимых инструментов для рихтовки

В зависимости от степени повреждения кузова вам нужен будет различный инструмент. Тут я напишу лишь несколько наиболее ходовых решений. Но наличие современной техники только приветствуется, особенно если ее можно одолжить у знакомых.

Итак, вот тот небольшой запас подручных средств того, кто планирует делать рихтовку своей машины:

• молоток с плоским бойком. С помощью него выравнивают плоские участки кузова.
• молоток с острым бойком.
• молоток с выпуклым бойком. Для выпуклых типов поверхностей.
• молоток гладилка. Используется для сглаживания обрабатываемой поверхности.
• молоток с насечками. Для обработки вытянутых поверхностей.
• рихтовочные напильники;
• споттер, с помощью него производят точечную сварку кузова.
• наковальни или элементы поддержки. Используются в качестве поддерживающей поверхности с обратной стороны обрабатываемой поверхности. Особенно при работе с молотками. Такие поверхности берут на себя часть нагрузки.
• рихтовочные крючки. С их помощью выдавливают вмятины.

На этом список далеко не заканчивается. Под каждый отдельный случай потребуется еще дополнительный набор инструмента.

Вакуумная рихтовка кузова без покраски

Еще лет 15 назад, такой метод был всего лишь фантастикой. Все делалось вручную. Сначала выравнивание, потом шлифовка, грунтовка и покраска.  С помощью специальных устройств, которые имеют вакуумные присоски – такой метод стал реальностью.

Вся процедура состоит в следующем. Сначала вы закрепляете присоски в области вмятины, после чего простым движением руки вытягиваете, метал. Такой способ не требует дополнительной покраски и его легко применить по всему кузова.

К плюсам можно отнести и то, что вам не нужно разбирать деталь изнутри, достаточно внешней обработки. Стоит заметить, что такой способ не устраняет вмятину на 100%, но визуально исправит ситуацию.

используйте данный метод, когда на кузове есть трещины, пусть даже и небольшие. Применив его, вы согнете поверхность, и вам нужно будет это все исправлять.

Вакуумная рихтовка наиболее эффективна на больших пологих типах вмятин.

Вытягивание вмятины зацепом

Это второй, более трудоемкий тип рихтовки. Ее стоит применять в местах с крупными повреждениями кузова.

Вся суть технологии следующая, вы вкручиваете в центр вмятины саморез, после чего с помощью инерционного молотка медленно вытягиваете изгиб, пока обрабатываемая поверхность не вернется в прежнее состояние.

Отверстия от саморезов зашпаклевывают и закрашивают.

Рихтовка способом выстукивания

Это наиболее трудоемкий процесс. Вам придется разобрать кузов в месте повреждения. Далее на обрабатываемой детали отметьте область вмятины. Выстукивая с внутренней стороны изъян, с обратной стороны должен присутствовать опорная поверхность, например наковальня.

В некоторых случаях можно немного разогреть металл, чтобы он стал более гибкий.

Рихтовка своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми. Подроб­но раз­бе­рём струк­ту­ру повре­жде­ний,  эта­пы, прин­ци­пы и при­ё­мы рих­тов­ки, а так­же клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­мен­ты и их при­ме­не­ние. Основ­ные прин­ци­пы рих­тов­ки могут при­го­дить­ся и при при­ме­не­нии спот­те­ра с вытя­ги­ва­ю­щи­ми устрой­ства­ми. В кон­це ста­тьи рас­смот­рим при­ме­ры пра­виль­но­го и непра­виль­но­го устра­не­ния дефор­ма­ции кузов­ной панели.

Може­те так­же про­чи­тать ста­тьи о вырав­ни­ва­нии и вытя­ги­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где так­же рас­смат­ри­ва­ют­ся мето­ды устра­не­ния ава­рий­ных повреждений.

Содер­жа­ние статьи:

Итак, нач­нём с теории.

Мож­но выде­лить три харак­те­ри­сти­ки листо­во­го металла:

• Пла­стич­ность
• Эла­стич­ность (упру­гость)
• Жёст­кость (наклёп)

Пла­стич­ность поз­во­ля­ет метал­лу менять свою фор­му при при­ло­же­нии доста­точ­ной силы. Это то же самое свой­ство, кото­рое поз­во­ля­ет отштам­по­вать металл в любую кузов­ную панель.

Упру­гость – это свой­ство метал­ла, кото­рое поз­во­ля­ет ему вос­ста­нав­ли­вать­ся до ори­ги­наль­ной фор­мы, после устра­не­ния напряжения.

Жёст­кость лист метал­ла полу­ча­ет при штам­пов­ке на заво­де. Это мож­но  назвать «памя­тью». Про­ис­хо­дит наклёп отдель­ных зон, кото­рые и при­да­ют фор­му кузов­ной пане­ли. Металл полу­ча­ет внут­рен­ние напряжения.

В местах с пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей моле­ку­лы метал­ла уплот­ня­ют­ся и изме­ня­ют свою струк­ту­ру. Тре­бу­ет­ся ослаб­ле­ние этих зон, что­бы вер­нуть метал­лу пер­во­на­чаль­ную форму.

Металл кузов­ной пане­ли, кото­рый не был рас­тя­нут или сме­щён, име­ет тен­ден­цию воз­вра­щать­ся в своё изна­чаль­ное поло­же­ние. В этом слу­чае он не гнёт­ся даль­ше, чем ему поз­во­ля­ет его упру­гость. Одна­ко, если металл погнул­ся даль­ше сво­ей упру­го­сти, то моле­ку­лы в месте сги­ба дефор­ми­ру­ют­ся и уплот­ня­ют­ся, и из такой пози­ции металл не воз­вра­ща­ет­ся сам. Металл в этой зоне ста­но­вит­ся жест­че и  сопро­тив­ля­ет­ся вырав­ни­ва­нию. Про­ис­хо­дит дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние дета­ли (наклёп).

Металл с упру­гой дефор­ма­ци­ей вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся после пре­кра­ще­ния воз­дей­ствия. Пла­сти­че­ская же дефор­ма­ция оста­ёт­ся неиз­мен­ной после исчез­но­ве­ния воз­дей­ствия. Нуж­но выправ­лять зоны с пла­сти­че­ской, а упру­гая дефор­ма­ция воз­вра­тит­ся сама, так как она удер­жи­ва­ет­ся толь­ко за счёт пла­сти­че­ской деформации.

Кузов­ные пане­ли состо­ят из трёх базо­вых форм: силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же могут иметь ком­би­на­цию изги­бов (выпук­ло­стей) и рёб­ра жёст­ко­сти. Выпук­лость пане­ли вли­я­ет на то, как металл отре­а­ги­ру­ет на удар. Удар по сла­бо выпук­лой пане­ли сдви­га­ет металл внутрь, сокра­щая его (ста­но­вит­ся коро­че). Силь­но выпук­лая панель при уда­ре фор­ми­ру­ет изги­бы (воз­вы­шен­но­сти) по кра­ям вмя­ти­ны. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать здесь.

Прямое и второстепенное повреждение

Мож­но раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­ни­ем явля­ет­ся область кузов­ной пане­ли, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­так­те с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­но­го покры­тия или раз­рыв металла.

Непря­мое повре­жде­ние име­ет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мо­му повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гать­ся в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мо­го повре­жде­ния. Его слож­но пол­но­стью опре­де­лить и проанализировать.

При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремон­та опре­де­ля­ет­ся воз­мож­но­стью досту­па к повре­жде­нию с обрат­ной сто­ро­ны кузов­ной пане­ли. Если есть доступ с обе­их сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ет­ся метод рих­тов­ки при помо­щи молот­ка и под­держ­ки. Если есть доступ толь­ко с одной сто­ро­ны, то при­ме­ня­ют­ся дру­гие тех­ни­ки ремон­та, такие как вытя­ги­ва­ние при помо­щи спот­те­ра, при помо­щи кле­е­вой систе­мы или ваку­ум­ной присоски.

При ремон­те повре­жде­ний нуж­но ста­рать­ся выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­е­те спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нуж­но вез­де и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няй­те про­стые инстру­мен­ты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чай­те в рабо­ту более слож­ные. Ино­гда вмя­ти­ну мож­но выда­вить с обрат­ной сто­ро­ны рукой, без како­го-либо инстру­мен­та. Нуж­но пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют доста­точ­но тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэто­му не тре­бу­ет­ся боль­ших уси­лий, что­бы вос­ста­но­вить деформацию.

Инструменты для рихтовки

Рас­смот­рим клас­си­че­ские инстру­мен­ты для рих­тов­ки повре­ждён­но­го метал­ла кузо­ва, кото­рые по-преж­не­му при­ме­ня­ют­ся в кузов­ном ремон­те. Молоток/гладилка и под­держ­ка явля­ют­ся базо­вы­ми инстру­мен­та­ми для рабо­ты с повре­ждён­ны­ми кузов­ны­ми панелями.

Рих­то­воч­ные молотки

Молот­ки могут быть раз­ных раз­ме­ров, форм и иметь раз­ный вес. Удар­ные голов­ки обыч­но круг­лой или квад­рат­ной фор­мы. Так­же есть молот­ки, с дру­гой сто­ро­ны бой­ка кото­рых ост­рая удар­ная голов­ка. Он исполь­зу­ет­ся на финиш­ной ста­дии без под­держ­ки. Острой частью мож­но убрать неболь­шую воз­вы­шен­ность или выпра­вить неболь­шую ямку, после чего уже при­ме­нить плос­кую часть бой­ка с под­держ­кой для окон­ча­тель­но­го выравнивания.

Так­же есть молот­ки с удар­ны­ми голов­ка­ми, име­ю­щи­ми зуб­цы, пред­на­зна­чен­ные для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла. Руч­ки молот­ков изго­тав­ли­ва­ют из дере­ва или стеклопластика.

Моло­ток обыч­но при­ме­ня­ет­ся для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин и воз­вы­шен­но­стей. Нуж­но уметь про­сту­ки­вать нуж­ные обла­сти, в нуж­ное вре­мя и с нуж­ным уси­ли­ем. Рих­то­воч­ные молот­ки име­ют немно­го выпук­лый боёк (почти плос­кий). Это нуж­но, что­бы его края не каса­лись и не повре­жда­ли металл пане­ли при рихтовке.

Уда­ры, исполь­зу­е­мые при рих­то­ва­нии молот­ком с под­держ­кой, не долж­ны делать­ся с уси­ли­ем, как при заби­ва­нии гвоз­дей. Они долж­ны быть лёг­ки­ми, сколь­зя­щи­ми, рит­мич­ны­ми. Моло­ток нуж­но дер­жать сво­бод­но и при уда­ре дви­гать запястьем. Опыт­ный рих­тов­щик дела­ет при­мер­но 120 лёг­ких уда­ров молот­ком в мину­ту в оди­на­ко­вом рит­ме. Моло­ток отска­ки­ва­ет и запястье под­ни­ма­ет моло­ток для совер­ше­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. Паль­цы кон­тро­ли­ру­ют моло­ток в нача­ле и в кон­це уда­ра. При дви­же­нии бой­ка молот­ка вниз и вверх, конец его руч­ки совер­ша­ет дви­же­ние по корот­кой дуге. Рука рас­слаб­ле­на, но гото­ва креп­ко схва­тить руч­ку молот­ка после его отскока.

Пра­виль­ные дви­же­ния молот­ком тре­бу­ют опре­де­лён­но­го навы­ка. Моло­ток дол­жен быть сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет отска­ки­вать, бес­по­ря­доч­но сме­ща­ясь в раз­ные сто­ро­ны от цели уда­ра. Такой моло­ток при­дёт­ся дер­жать креп­ко в тече­ние все­го уда­ра и не полу­чить­ся делать лёг­кие уда­ры. К тому же не полу­чить­ся соблю­дать ритм повто­ря­ю­щих­ся движений.

Кузов­ные лож­ки, гладилки

Кузов­ные лож­ки, как и любой рих­то­воч­ный инстру­мент, быва­ют раз­ных форм и раз­ме­ров. В зави­си­мо­сти от фор­мы, кузов­ная лож­ка может при­ме­нять­ся как рычаг, для вырав­ли­ва­ния вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, как под­держ­ка (в труд­но­до­ступ­ных местах), а так­же вме­сте молот­ка (гла­дил­ка) и вме­сте с молот­ком, для рас­пре­де­ле­ния уда­ра на боль­шую площадь.

Гла­дил­ку мож­но исполь­зо­вать несколь­ки­ми спо­со­ба­ми. При исполь­зо­ва­нии с под­держ­кой, име­ю­щей насеч­ки, гла­дил­ка может оса­жи­вать металл.

Гла­дил­кой хоро­шо рабо­тать на отно­си­тель­но плос­ких поверх­но­стях. Она не рас­тя­ги­ва­ет металл, поэто­му уда­ры мож­но нано­сить силь­нее, чем молот­ком. Гла­дил­ка ещё хоро­ша тем, что она, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но «под­ни­мать» вмя­ти­ну и про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг этой вмятины.

Склад­ки на метал­ле в местах, где невоз­мож­но исполь­зо­вать моло­ток вме­сте с под­держ­кой, могут исправ­лять­ся мето­дом “молот­ком через гла­дил­ку” (см. рису­нок). Гла­дил­ка рас­се­и­ва­ет уда­ры, рас­пре­де­ляя их на боль­шую пло­щадь. Она поме­ща­ет­ся поверх жёст­ких воз­вы­шен­но­стей и про­сту­ки­ва­ет­ся до момен­та, когда напря­же­ние метал­ла ослабнет.

Под­держ­ки

Хоро­шие под­держ­ки сде­ла­ны из кован­но­го желе­за. Дешё­вые могут быть сде­ла­ны из чугу­на. Для уни­вер­саль­но­сти, каж­дая под­держ­ка может состо­ять из несколь­ких выпук­ло­стей для соот­вет­ствия раз­ным кон­ту­рам кузов­ных панелей.

При выправ­ле­нии вмя­ти­ны под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли с дав­ле­ни­ем, созда­ва­е­мым рукой рих­тов­щи­ка. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти, под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся сво­бод­но, без давления.

Под­держ­ка долж­на иметь фор­му, соот­вет­ству­ю­щую изги­бу ремон­ти­ру­е­мой пане­ли. Нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Каж­дый после­ду­ю­щий удар дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий удар на поло­ви­ну диа­мет­ра удар­ной голов­ки молот­ка. Так мож­но выправ­лять вмя­ти­ну от пери­фе­рии к центу.

Слиш­ком силь­ные уда­ры по под­держ­ке через металл пане­ли могут сде­лать его тонь­ше и растянуть.

Под­держ­ка обще­го назна­че­ния может исполь­зо­вать­ся для гру­бо­го пер­во­на­чаль­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния (так как тяжё­лая и име­ет соот­вет­ству­ю­щую боль­шую закруг­лён­ную часть). Её при­ме­ня­ют в раз­ных местах, так как она име­ет поверх­но­сти с раз­ны­ми изги­ба­ми и углами.

Основ­ные виды под­дер­жек. Сле­ва напра­во: под­держ­ка обще­го назна­че­ния, под­держ­ка “каб­лук”, под­держ­ка “запя­тая” (клин).

Под­держ­ка в виде каб­лу­ка име­ет плос­кую часть и сла­бо выпук­лую. Такую под­держ­ку удоб­но при­ме­нять при вырав­ни­ва­нии флан­цев, а так­же на плос­ких и сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стях. Её часто при­ме­ня­ют при рих­тов­ке дверей.

Под­держ­ка в виде запя­той (или кли­на) может при­ме­нять­ся при рих­тов­ке сла­бо­вы­пук­лых и силь­но выпук­лых пане­лей, а так­же в местах, куда дру­гую под­держ­ку невоз­мож­но поме­стить. Её мож­но лег­ко про­су­нуть и удер­жи­вать меж­ду усилителями.

Кузов­ной напильник

Кузов­ной напиль­ник может исполь­зо­вать­ся на началь­ной ста­дии ремон­та, для опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния, а так­же на  завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния метал­ла. Рабо­чая часть сде­ла­на из очень проч­ной ста­ли и име­ет зазуб­ри­ны. Дер­жа­тель напиль­ни­ка име­ет две руч­ки и вин­то­вую стяж­ку для регу­ли­ров­ки изги­ба напиль­ни­ка. В зави­си­мо­сти от изги­ба, умень­ша­ет­ся или уве­ли­чи­ва­ет­ся рабо­чая пло­щадь напиль­ни­ка для удоб­ства исполь­зо­ва­ния в раз­ных местах пане­лей. Кузов­ные напиль­ни­ки быва­ют раз­ных раз­ме­ров, форм и могут иметь раз­ное коли­че­ство и кон­фи­гу­ра­цию зуб­цов. Менее гру­бые напиль­ни­ки могут исполь­зо­вать­ся на алю­ми­ни­е­вых кузов­ных панелях.

Кузов­ной напиль­ник может:

• Про­яв­лять струк­ту­ру повре­жде­ния на началь­ной ста­дии ремонта.
• Выяв­лять мел­кие углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти при финиш­ной рих­тов­ки кузов­ной панели.
• Сре­зать неболь­шие возвышенности.
• При­ме­нять­ся на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния, когда исполь­зу­ет­ся тон­кий слой шпаклёвки.
• Вырав­ни­вать сва­роч­ные швы.
• Обра­ба­ты­вать поверх­ность после луже­ния и нане­се­ния при­поя на кузов (см. ста­тью “луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля”).

Режу­щая часть зуб­цов долж­на быть направ­ле­на нару­жу, от масте­ра, дер­жа­ще­го напиль­ник. Напиль­ник дол­жен про­де­лы­вать длин­ные про­хо­ды по всей длине пане­ли. Если напиль­ник застре­ва­ет во вре­мя дви­же­ния, то нуж­но осла­бить нажим. Дви­же­ния дела­ют­ся толь­ко от себя, после сде­лан­но­го про­хо­да напиль­ник нуж­но под­нять и воз­вра­тить в исход­ное поло­же­ние для выпол­не­ния ново­го прохода.

Смен­ные полот­на могут иметь зуб­цы раз­но­го раз­ме­ра и рас­по­ло­жен­ные с раз­ной плот­но­стью. Так, при финиш­ной обра­бот­ки, хоро­ший напиль­ник может под­го­тав­ли­вать поверх­ность, даже не остав­ляя цара­пин. Это свя­за­но, как с раз­ме­ром и плот­но­стью рас­по­ло­же­ния зуб­цов, так и с их формой.

Напиль­ник сре­за­ет металл, поэто­му обра­бот­ка не может быть мно­го­крат­ной. Напиль­ни­ком нуж­но обра­ба­ты­вать поверх­ность, дви­гая его от себя и немно­го боком (наис­ко­сок, 15–20 гра­ду­сов). При дви­же­нии напиль­ни­ка, его при­жим­ную силу нуж­но сме­щать с перед­ней части к зад­ней. Полу­ча­ет­ся, что он как бы кача­ет­ся. Нуж­но менять направ­ле­ния дви­же­ния напиль­ни­ка, то есть дви­гать попе­ре­мен­но крест накрест.

Для выяв­ле­ния неров­но­стей, вме­сто кузов­но­го напиль­ни­ка мож­но исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке или на орби­таль­ной шли­фо­валь­ной машин­ке. Прин­цип тот же. Нуж­но отшли­фо­вать рих­ту­е­мую поверх­ность. Ямки будут не заде­ты абра­зи­вом, а высту­пы будут отшли­фо­ва­ны силь­нее, чем вся поверх­ность, и будут иметь неот­шли­фо­ван­ные обла­сти вокруг них. Если воз­вы­шен­но­сти совсем не высо­кие, то они отшли­фу­ют­ся и эта область пане­ли при­мет нуж­ный кон­тур. При при­ме­не­нии шли­фо­валь­ной машин­ки, она долж­на дви­гать­ся мед­лен­но и рав­но­мер­но, но не слиш­ком мед­лен­но, что­бы не нагре­вать металл. При быст­ром дви­же­нии абра­зив не будет успе­вать нор­маль­но шлифовать.

Шли­фо­ва­ние круп­ным абра­зи­вом, как и обра­бот­ка напиль­ни­ком, истон­ча­ет металл пане­ли, поэто­му не долж­но при­ме­нять­ся мно­го раз на одной и той же дета­ли кузо­ва. Для обна­ру­же­ния неров­но­стей и шли­фо­ва­ния мел­ких воз­вы­шен­но­стей может исполь­зо­вать­ся шли­фо­валь­ная машин­ка с абра­зи­вом P36-P80. Машин­ку нуж­но дви­гать мед­лен­но, каж­дый её про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на 50%. На «голом» метал­ле луч­ше все­го исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги на осно­ве абра­зи­ва окси­да алю­ми­ния, так как он наи­бо­лее проч­ный и изно­со­стой­кий и обыч­но при­ме­ня­ет­ся для шли­фо­ва­ния спла­вов металла.

Надув­ные подуш­ки и ваку­ум­ные присоски

Спе­ци­аль­ные надув­ные подуш­ки исполь­зу­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ных пане­лей, для выдав­ли­ва­ния вмя­тин боль­шо­го раз­ме­ра. Они могут исполь­зо­вать­ся внут­ри две­рей, зад­них кры­льев и дру­гих панелей.

Ваку­ум­ная при­сос­ка может исполь­зо­вать­ся для вытя­ги­ва­ния плав­ных вмя­тин. Она может иметь руч­ку или быть в соста­ве молот­ка обрат­но­го действия.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало действий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устранять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремонту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три стадии:

• ана­ли­зи­ро­ва­ние повреждения,
• прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние формы),
• прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подробно:

• Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более интересной.  При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмятины.

  При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и размер.

• В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та панели.
• Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покраске.

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне поддержки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмятин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рихтовке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых панелей.

Тех­ни­ка «моло­ток на поддержке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без усилия.

Пока­за­но отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держ­ки после уда­ра молот­ка при выправ­ле­нии вмятины.

Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв панели.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плоской.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молотком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бойком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го результата.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун). Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать». Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий. Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го металла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го металла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагревом:

• Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го материала.
• при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область металла.
• Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом споттера.
• Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверхности.
• Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёрным.
• Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
• Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к центру.
• Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на черновую.
• Не нагре­вай­те для усад­ки вмятину.
• Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усадки.
• Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет процесс.
• После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние металла.

Пример ремонта простой деформации кузовной панели 

  

Рас­смот­рим схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние про­стой дефор­ма­ции кузов­ной пане­ли. Пунк­ти­ром пока­за­на ори­ги­наль­ная фор­ма пане­ли. Рих­тов­ка про­из­во­дит­ся в после­до­ва­тель­но­сти, про­ти­во­по­лож­ной воз­ник­но­ве­нию повреждений.

Пра­виль­ный поря­док ремон­та повре­жде­ния. Сна­ча­ла ослаб­ля­ют­ся зало­мы, кото­рые были созда­ны послед­ни­ми после удара.

Так как залом Х создан в повре­жде­нии послед­ним, то эта область долж­на выправ­лять­ся пер­вой. На эту зону поме­ща­ет­ся плос­кая кузов­ная лож­ка и про­сту­ки­ва­ет­ся молот­ком, направ­ляя уда­ры пря­мо на край зало­ма (рис. №2). Это осла­бит воз­вы­шен­ность и сдви­нет её в изна­чаль­ную пози­цию. Далее про­сту­ки­ва­ет­ся угол флан­ца Z, осла­бив напря­же­ние в этой обла­сти. Обла­сти метал­ла меж­ду 0 и Y и Y и Z теперь ослаб­ле­ны и гото­вы к воз­вра­ще­нию в ори­ги­наль­ную пози­цию при помо­щи неболь­шо­го уси­лия. Это уси­лие созда­ёт­ся при помо­щи сред­не­вы­пук­лой под­держ­ки, выправ­ляя неров­но­сти дву­мя-тре­мя несиль­ны­ми уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны с 0 по Y (рис. №3). Это осла­бит напря­же­ние метал­ла с обрат­ной сто­ро­ны (отре­зок 0Y). Про­це­ду­ра повто­ря­ет­ся от Y до Z, вос­ста­нав­ли­вая металл до ори­ги­наль­ной фор­мы №4.

Вто­рая иллю­стра­ция (см. ниже) пока­зы­ва­ет ошиб­ку чер­но­вой прав­ки тако­го же повре­жде­ния. Здесь не было про­из­ве­де­но пер­во­на­чаль­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных мест. На рис. №1, опу­щен­ный металл был выправ­лен уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны до точ­ки Y при помо­щи под­держ­ки. Это под­ня­ло боль­шую пло­щадь вмя­ти­ны прак­ти­че­ски до ори­ги­наль­ной пози­ции. Одна­ко напря­же­ние в точ­ке X не было ослаб­ле­но. Напря­жён­ный залом не опу­стил­ся на своё нор­маль­ное место, вме­сто это­го этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так про­ис­хо­дит, пото­му что напря­жён­ный край X уси­ли­ва­ет металл с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом, когда уси­лие при­ла­га­ет­ся свер­ху на Y, залом дей­ству­ет как опор­ный центр, утя­ги­вая металл вниз на H, когда при­ла­га­ет­ся уси­лие вверх на Y.

Не пра­виль­ная после­до­ва­тель­ность ремон­та. Вмя­ти­ны были выправ­ле­ны без пред­ва­ри­тель­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных зон пане­ли. В ито­ге металл рас­тя­нут и тре­бу­ет допол­ни­тель­ной правки.

Когда чер­но­вое вырав­ни­ва­ние было нача­то без ослаб­ле­ния напря­жён­ной обла­сти, металл дол­жен быть рас­тя­нут для того, что­бы воз­вра­тить­ся в свою ори­ги­наль­ную пози­цию, как пока­за­но пунк­ти­ром. Теперь тре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие, что­бы воз­вра­тить его вверх и это вызо­вет появ­ле­ние допол­ни­тель­ных повре­жде­ний на метал­ле во вре­мя уда­ра под­держ­кой, как пока­за­но на рис. №2. Выправ­ле­ние этих повре­жде­ний доба­вит рабо­ты. На рис. №3, вмя­ти­на была выправ­ле­на и моло­ток и под­держ­ка на сво­ём месте, что­бы начать вырав­ни­ва­ние. На рис. №4, вмя­ти­на вос­ста­нов­ле­на до нор­маль­но­го состо­я­ния. Одна­ко это уже полу­чи­лась новая фор­ма с рас­тя­ну­тым метал­лом. Таким обра­зом, рабо­та сде­ла­на, но было поте­ря­но вре­мя на неза­пла­ни­ро­ван­ную рих­тов­ку, и металл был рас­тя­нут. Пунк­ти­ром пока­зан ори­ги­наль­ный кон­тур панели.

При­ве­дён­ные при­ме­ры пока­зы­ва­ют, что одну и ту же рабо­ту мож­но сде­лать по-раз­но­му, потра­тив раз­ное коли­че­ство уси­лий. При вдум­чи­вом пред­ва­ри­тель­ном ана­ли­зе повре­жде­ния мож­но зна­чи­тель­но сокра­тить вре­мя ремон­та, его каче­ство и умень­шить коли­че­ство шпа­клёв­ки или вовсе её исклю­чить. Кро­ме того, пра­виль­но выпол­нен­ная рих­тов­ка при­не­сёт удо­вле­тво­ре­ние от конеч­но­го результата.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Рихтовка кузова автомобиля своими руками

---

Многим автовладельцам приходится сталкиваться с такой проблемой, как вмятины на кузове. Наиболее частой причиной их возникновения является столкновение с каким-либо препятствием. А наибольшую головную боль приносят дорожно-транспортные происшествия с другим транспортным средством, в результате которых элементы кузова сильно сминаются. И тогда появляется необходимость рихтовки кузова своими руками.

Осмотр вмятины – начальный этап самостоятельной рихтовки

Как научиться правильно рихтовать автомобиль? Приступая к работе, первым делом необходимо сделать осмотр вмятины. В случае, если она не сильно глубокая, не имеет резких заломов и слой краски или лака не нарушен, применять традиционную рихтовку кузова не имеет смысла, поскольку в процессе работы повредится ЛКП и придется автомобиль перекрашивать, что повлечет не только дополнительные материальные затраты, но и уйму потерянного времени.

Выход в такой ситуации есть – необходимо применить беспокрасочную рихтовку авто своими руками (статья содержит видео файлы, как научиться рихтовать машину без покраски). Эта технология рихтовки кузова автомобиля давно зарекомендовала себя как наиболее прогрессивная, но применима она только, если ЛКП не повреждено. Иногда для небольших искривлений также применяется вакуумная рихтовка автомобиля.

Если же вмятина имеет неправильную форму, острые заломы металла, повреждения слоя лака или краски, придется применить классический вариант рихтовки кузова авто – с помощью ударного инструмента. Стоить заметить, что после рихтовки покраска машины является обязательной.

Если же вмятина охватила весь элемент кузова, имеет множество заломов, тогда, скорее, всего, рихтовка машины своими руками не поможет – придется потратиться на замену крыльев или капота.

С чего же начать рихтовку автомобиля своими руками? Естественно, с подбора подходящего инструмента.

Инструмент для рихтовки вмятин

Классическая технология рихтовки кузова автомобиля за время своего существования претерпела множество изменений, и сейчас канули в лету те времена, когда она проводилась одним молотком. Рихтовка кузова авто своими руками – непростой процесс, требующий ответственного подхода, специальных навыков и профессионального инструмента.

Приобрести инструмент можно в автомагазинах или на рынке. Он содержит рихтовочные резиновые и пневматические молотки различной формы и размера, разнообразные правки, ударные полотна. Также для выравнивания резких заломов металла может понадобиться домкрат. Приспособления для рихтовки вмятин также можно изготовить своими руками, однако для этого необходимо обладать достаточными знаниями и навыками.

Рассмотрим наиболее часто используемые виды рихтовочного инструмента подробнее.

• Ударный инструмент: молотки, киянки. Их предназначение – выравнивание вмятины. Отличия рихтовочных молотков от слесарных значительные. Рабочий боек должен иметь закругленную поверхность и быть хорошо отполированным. Противоположная сторона молоточков делается обычно в форме клюва. Материалы, применяемые для изготовления рихтовочных молотков – цветные металла, пластик, резина, текстолит. Благодаря этому поверхность исправляемой вмятины меньше деформируется, а сам боек спружинивает при ударе. Киянки для рихтовки кузова своими руками обычно делают из твердого дерева или резины.
• Наковальни, штампы, поддержки. Эти приспособления нужны для поддержки выпрямляемого места кузова. По своей форме они должны повторять вмятину, поэтому в профессиональном наборе их достаточно большое количество. Рихтовочный молоток с наковальней всегда должны работать в паре. Главное – правильно подобрать подкладной штамп, необходимо учесть при этом радиус кривизны поверхности, вес и размер поддержки. Для рихтовки авто своими руками можно также воспользоваться подручными предметами, главное – их тщательно подбирать под конкретный изъян кузова. Это могут быть молоты, плиты от утюга, кувалды и т.п.
• Ударные полотна, ложки. Эти приспособления служат для вытягивания вмятины. Также они могут использоваться в качестве поддержек. Одним из наиболее частых случаев их применения при рихтовке авто является отделение внешней поверхности элемента кузова от внутренней панели, например для двери. Если две поверхности ее схлопнулись при ДТП, то перед тем как отрихтовать дверь своими руками придется отделить наружную поверхность от внутренней ложкой для рихтовки. Также часто ложки используются для рихтовки крыши автомобиля и внутреннего исправления кривизны кузовного элемента.
• Рычаги и крюки. Они применяются в случае необходимости вытянуть вмятину изнутри, опираясь на любое ребро жесткости в качестве рычага. Крюков также существует большое число, они отличаются размерами, толщиной металла, углом загиба. Крюк для рихтовки автомобиля своими руками можно сделать и самому, для чего используется металлический пруток диаметром 10-12 мм. Длина его не должна превышать 0,5 м. Угол загиба зависит от геометрии самой вмятины. Ручку крюка нужно делать петлей, чтобы в случае необходимости в нее можно было вставить приспособление для прокрутки.
• Шлифовальный инструмент – напильники, шлифмашинка. Применяются для шлифовки выровненного после рихтовки элемента кузова и выравнивания небольших выпуклостей. Если нет шлифмашины, в гаражных условиях может применяться наждачный круг, закрепленный на электродрели.

Как рихтовать машину? Пошаговая инструкция

Начинающим или малоопытным автолюбителям советуем посмотреть видео уроки рихтовки кузова автомобиля, наглядно демонстрирующие последовательность действий.

Первое, с чего нужно начинать рихтовку кузова автомобиля – это демонтировать дефектный элемент кузова, снять обшивку и другие мешающие элементы. Положить снятый элемент кузова на ровную поверхность. Далее нужно очертить границы повреждения.

Большие вмятины, в отличие мелких, необходимо начинать выравнивать с краев, где будут находиться основные механические напряжения. Постукивая рихтовочным молотком, необходимо постепенно двигаться от краев к центру, диаметр вмятины при этом будет уменьшаться. Обязательно использовать с другой стороны поддержку. Чтобы не переусердствовать, желательно просмотреть предварительно видео рихтовки вмятин машины своими руками.

Если подобраться молотком к месту крупной вмятины изнутри невозможно, следует использовать крюк. Им нужно давить в центр деформированного места, опираясь на любое ребро жесткости. Также широко применяется рихтовка споттером – к наружной стороне вмятины приваривается шайба или другое приспособление, за которое удобно вытянуть вмятину. В конце шайба срезается, а неровности обрабатываются напильником или шлифмашинкой.

Насколько качественно выполнена рихтовка кузова своими руками, можно проверить, приложив ладонь к выпрямляемому месту. При этом можно заметить два основных вида дефектов:

• впадины, устранить которые путем выдавливания невозможно;
• пузыри, которые при надавливании на них переходят на другую сторону металла.

Удаление впадин производится рихтовкой киянкой или резиновым молотком вглубь с обеих сторон элемента кузова. Наносить удары нужно начинать с центра, затем передвигаться к краям впадины, снижая силу ударов.

Для того чтобы убрать пузырь, используется нагрев кузовной детали. Это обосновано необходимость стянуть металл, а сделать это проще всего увеличив его толщину. Несколько точек пузыря необходимо прогреть докрасна газовой горелкой, после чего охладить мокрой ветошью. Резкий нагрев и охлаждение способствуют быстрой усадке металла и увеличению его толщины.

Если в процессе работ на элементе кузова образовались трещины, заварить их можно обычным сварочным аппаратом. После сварки поверхность дефекта надо обработать напильником.

Рихтовка крыла автомобиля своими руками

Многих интересует, как правильно рихтовать крыло машины пошагово? Перед тем, как отремонтировать крыло автомобиля, необходимо его демонтировать. Затем необходимо положить его на ровную поверхность, накрытую войлоком для смягчения ударных усилий. С помощью резинового или пластикового молотка необходимо постепенно выровнять вмятину.

Чтобы правильно отрихтовать крыло, силу удара при необходимости нужно откорректировать – это зависит от жесткости и толщины металла. Следует помнить, что при рихтовке крыла своими руками главное – постоянный контроль, иначе вашей Ниве или Приоре необходима будет замена крыльев. Процесс ремонта крыла автомобиля своими руками желательно посмотреть на видео.

Рихтовка двери автомобиля своими руками

Как отрихтовать дверь автомобиля? Рихтовка двери также должна также начинаться с их демонтажа. С двери нужно снять обшивку. Установить или положить элемент в удобное положение, подложив под него мягкую подстилку. Дальше для ремонта двери автомобиля своими руками можно использовать инструменты для беспокрасочного выравнивания вмятин, которые позволяют проникать в труднодоступные места.

Если металл не поддается, то перед тем, как отремонтировать дверь автомобиля, его можно прогреть с помощью полуавтомата. Схлопнувшиеся внутреннюю и наружную поверхности двери разделять нужно крюком или рихтовочной ложкой. Рихтовать дверь также следует очень аккуратно, автомобилистам без навыков лучше предварительно посмотреть этот процесс на видео.

Рихтовка капота своими руками

Перед тем, как отремонтировать капот, нужно его снять. С наружной его стороны надо удалить остатки лакокрасочного покрытия, а с внутренней – шумопоглощающее и антикоррозионное покрытие.

Ремонт капота своими руками надо начинать с рихтовки мест, имеющих повышенную жесткость – усилители, складки, линии перегибов. Удары рихтовочным молотком должны быть частыми, а усилие – небольшим. Для больших вмятин направлять удары нужно, начиная с краев, и двигаться постепенно к центру, а для мелких – начинать нужно с вершины вмятины. С другой стороны вмятины обязательно должна находиться поддержка, совпадающая по форме с геометрией дефекта.

Качество правки опять можно оценить ладонью, а если поверхность должна быть идеально плоской, то с помощью обычной линейки. После того, как удалось отрихтовать капот, его можно шпаклевать, грунтовать и красить. После высыхания наносятся шумоизоляционное и антикоррозийное покрытие. Затем его можно ставить на место, не забыв подогнать зазоры.

Рихтовка крыши автомобиля своими руками

Рихтовка крыши автомобиля производится без демонтажа. Это сложный процесс, лучше всего предварительно посмотреть его на видео. Обязательно надо снять обшивку. Для больших вмятин можно использовать толкающий домкрат, при этом обязательно нужно позаботиться о хорошей опоре для него – если это пол автомобиля, то под пол нужно поставить упоры соответствующей высоты. Для окончательного выравнивания используют деревянную киянку и резиновый молоток.

Рихтовка дисков своими руками

Рихтовку дисков можно производить только для стальных штампованных конструкций. Для этого дефектные места можно выправить киянкой. А вот литые диски кроме правки геометрии требуют наличия центровального станка, который вряд ли есть у кого в гараже. Правда, мелкие трещины на литых дисках можно аккуратно исправить с помощью аргонно-дуговой сварки.

Рихтовка порогов автомобиля своими руками

Как отрихтовать порог автомобиля? Для съемных порогов технология повторяет ту, которая применяется для рихтовки двери. А вот для приваренных к кузову порогов придется демонтировать двери, сидения, покрытие пола. Если к месту дефекта нельзя подобраться, с помощью болгарки необходимо вырезать участок порога.

В вырезанное отверстие вводится небольшая наковальня и производится выправка. Затем отверстие заваривается вырезанным элементом. Заключительным этапом рихтовки порогов своими руками является шлифовка, после чего порог можно грунтовать и красить.

Правка кузова своими руками: рихтовка автомобиля

Как правило, ремонт кузова машины собственноручно — непростое и недешевое занятие, которое предполагает наличие у мастера специальных навыков, а также владение нужной информацией. Кузовной ремонт подразделяется на два крупных этапа. Сначала кузову автомобиля придается первоначальная форма, металл выравнивается в нужных местах, убираются пораженные коррозией участки. Второй этап подразумевает подготовку поверхности к покраске и собственно покраску авто. Оба этапа работ провести своими руками достаточно сложно, но вполне реально, если изучить инструкцию и посмотреть несколько обучающих видео.

Правка кузова автомобиля

Рихтовка необходима для избавления поверхности от небольших, но явных изгибов, растяжений металла кузова. Основной задачей рихтовки является восстановление формы поверхности детали. Кривизна, присущая определенным элементам кузова, должна быть плавной, выглядеть так, словно деталь отштампована на заводе.

Порядок действий при проведении рихтовки своими руками:

• внешний осмотр;
• определение вида и уровня появившихся изъянов;
• правка, придание деталям первоначальной формы.

Чтобы диагностировать кузовные неисправности автомобиля, сначала проводится осмотр. Если есть возможность, используйте помощь специалистов-кузовщиков. О том, как проводится рихтовка, также можно узнать из видео в конце статьи.

Рихтовка внешних элементов

При условии, что несущие элементы подрамника, стойки кузова не деформированы, можно ремонтировать лишь внешние элементы. Этот вид работ не слишком дорог, его можно попробовать проделать своими руками.

Когда производится правка тонких металлических элементов, поврежденных на достаточно больших площадях, применяют деревянные киянки. Процедуру, когда элементу придается изначальная форма, называют выколоткой. Для поддержки используются небольшие наковальни или фасонные плиты.

Вогнутости, у которых отсутствуют резкие изгибы, растяжения металла, выколачиваются очень аккуратно, чтобы излишне мощными ударами не вытянуть металл.

Форму элементов кузова иногда удается исправить практически полностью. При удачном стечении обстоятельств правка детали автомобиля происходит даже без повреждения лакокрасочного покрытия поверхности.

Выколотку можно делать своими руками: при этом проводится при удержании элемента на весу или при укладке детали на деревянную подставку. При этом обязательно использовать киянку, изготовленную не из металла. Удары наносятся из центра повреждения расширяющимися кругами, постепенно переходя к окраине смятого участка и неповрежденному металлу.

По завершении выколотки участков с резкими изгибами и острыми углами остается общая правка поверхности детали. Если поврежденный участок имеет зону с резким углом или сгибом, то выколотку всегда следует начинать с места этой складки.

Восстановление геометрии кузова

Если результатом серьезного удара стало изменение геометрических расстояний между точками фиксации кузова, может понадобиться реставрация геометрических параметров автомобиля. Сделать эту работу своими руками непросто, особенно если нет соответствующего опыта.

Для исправления подобных нарушений геометрии следует обратиться к специалистам. И дело даже не в том, что выправить кузов своими силами сложно. Просто для подобных работ часто требуется не обычный ручной инструмент, а специальные приспособления, которые не везде есть. Также нелишним будет контроль подобных работ опытным мастером, для исключения ненужных ошибок и потерь времени на их исправление.

Нагрев в кузовных работах

Применение точечной сварки быстро разогревает металл. Этой особенностью часто пользуются специалисты, проводящие кузовной ремонт автомобиля. Метод заключается в скоростном разогреве металла в месте контакта с электродом сварочного аппарата. Используют также нагревание с помощью ацетиленовой горелки с быстрым охлаждением. Наглядно применение метода можно увидеть на многих видео мастеров в Сети.

Если ремонт своими руками проводится с применением нагрева, нужна предварительная подготовка области работ. Изначально рихтуют поврежденный участок при помощи обычного инструмента, удаляют сохранившееся лакокрасочное покрытие.

Точка, в которой происходит подключение «массы» сварочного аппарата к детали автомобиля, должна быть качественно зачищена. Это дает надежный стабильный контакт и в результате влияет на удобство работы.

Силу тока не следует выставлять больше 40 А. Если работы производятся на автомобилях старых годов выпуска, где еще применялся для кузовных элементов достаточно толстый металл, эту величину можно увеличить.

Сначала нагреву подвергается центр выпуклости. По мере нагрева пластичность резко возрастает. Как известно, все металлы при разогреве расширяются, однако здесь этому препятствуют относительно холодные внешние участки детали. Это, в свою очередь, приводит к утолщению разогретого участка. В горячей части детали появляются сжимающие напряжения, приводящие к осадке металла из-за разницы температур между различными точками участка, подвергнутого ремонту.

Как только нужная температура достигнута, нагревательный прибор убирают. По мере остывания металл сжимается, площадь его уменьшается, однако он сдерживается окружающими участками холодного металла, параметры которых не менялись. Быстрое охлаждение разогретого места кузовной детали автомобиля достигается применением влажного асбестового тампона. Если первый нагрев не привел к полному удалению выпуклости, то подвергаются нагреву 3–6 точек поверхности, расположенных вокруг места первой осадки.

Ни в коем случае не касайтесь детали голыми руками, даже если металл кажется холодным!

Когда нет уверенности в том, что можно справиться своими силами, имеет смысл довериться специалистам. Возможно, итог окажется менее затратным по деньгам и времени. В завершении предлагаем посмотреть видео по теме.

Интересное по теме:

Способы рихтовки авто своими руками

Все водители, новички или инструкторы по вождению, знают, как важна правильная обтекаемая форма кузова. Она эстетично выглядит, создает немалую толику впечатления об автомобиле. Кузов же, покрытый вмятинами, имеющий асимметричную форму, выглядит неаккуратно и не самым лучшим образом характеризует как машину, так и ее владельца. В этом случае нужна рихтовка, которая поможет вернуть ему былую привлекательность, симметрию, гладкие формы.

Что такое рихтовка? Эта процедура представляет собой не что иное, как выравнивание деформированной формы автомобиля, в частности – его кузова, с целью вернуть ему первоначальный вид, который был утерян по причине механических повреждений. Такие повреждения может причинить как дорожно-транспортное происшествие, так и какой-либо достаточно тяжелый предмет, упавший на поверхность автомобиля.

Как правило, рихтовкой кузова занимаются специалисты, но при умении и желании ее можно сделать своими руками. Для этого хорошо подходит пневматический молоток. Острые углы устраняются с помощью домкрата. Прежде, чем начинать работу, необходимо снять краску с элементов автомобиля. Следующие этапы — шпаклевка и затирка поверхности. Некоторые мастера используют такую практику, как нагревание, но в этом случае следует быть крайне осторожным – металл может расплавиться, если его перегреть.

Что понадобится для работы:

1. Аппарат для точечной сварки – он называется споттер.

2. Инерционный молоток.

3. Обратный молоток.

4. Блок для насечки.

5. Молоток, имеющий острый боек.

Возможно, могут потребоваться еще какие-то материалы – все это индивидуально, зависит от конкретной ситуации, состояния машины. Иногда проще его заменить, если деформация слишком сильная.

Какие разновидности рихтовочных работ существуют?

— Вакуумная. Этот вид рихтовки позволяет быстро удалить вмятины без нужды в покраске. Работа делается с помощью вакуумных присосок и однозначно подходит, если вмятины большие и пологие. Если на поверхности есть трещины – вакуум не поможет, а сделает еще хуже, лучше не рисковать.

— Вытягивание с применением зацепа. Во вмятину вкручивают кольцо или саморез, а потом цепляют инерционный молоток. Отверстия потом завариваются или шпаклюются, затем затираются, красятся.

— Выстукивание. Применяется, когда есть доступ к обратной стороне металла. Это почти то же, что и вытягивание.

Рихтовка кузова автомобиля своими руками

Несмотря на кажущуюся прочность, кузов любого транспортного средства довольно просто повредить. Причин для этого масса: ветки кустарников и деревьев, дорожно-транспортные происшествия, противозаконные вандальные действия, различные типы ограждений, высокие бордюры и т.д.

Любое повреждение автомобиля способствует нарушению плавности его форм, приводит к асимметрии кузова, негативно сказывается на аэродинамических характеристиках. В случае нарушений целостности кузова восстановить первоначальный вид автомобиля помогут только рихтовочные работы.

Рихтовка после ДТП

По своей сути рихтовка – это процесс придания деформированному участку кузова либо отдельной его детали первоначальной геометрии. И хотя на сегодняшний день услуги по рихтовке транспортных средств оказывает множество специализированных сервисов, выполнить данный вид ремонтно-восстановительных работ можно и в домашних условиях.

Оправданность рихтовки в домашних условиях

Оправдан самостоятельный ремонт небольших вмятин

Главное, внимательно изучить характер повреждения и реально оценить свои возможности по его устранению. Значительные дефекты кузова можно исправить только с помощью дорогостоящего специального оборудования, поэтому попытки выправить повреждения такого рода самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Кроме того, необходимо внимательно просчитать экономическую составляющую ремонта. Рихтовка кузова автомобиля своими руками может быть оправдана только в случае, когда затраты на инструменты, ЛКМ и шпаклевку не превышают стоимости работ в специализированной мастерской. Также необходимо помнить, что всю ответственность за ремонт в домашних условиях автолюбитель несет самостоятельно, в то время как СТО обычно дают гарантию на произведенные ими работы.

Набор необходимых инструментов

Рихтовочный инструмент

Для домашней рихтовки кузова могут понадобиться следующие инструменты:

• Рихтовочные молотки со всевозможными насадками, предназначенные для разных типов поверхности автомобиля.
• Наковальни, поддерживающие металл с внешней части кузова. Следует помнить, что наковальни, обладающие большей массой, наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально предохраняя поверхность кузова от возникновения дефектов.
• Рихтовочные крючки, выдавливающие вмятины с внутренней стороны кузова.
• Рихтовочный напильник, удаляющий незначительные выпуклости металла.
• Рихтовочный молоток – гладилка, сглаживающая кузовной металл.
• Запасной домкрат, позволяющий выравнивать жесткие углы кузова.
• Сварочный аппарат для заваривания трещин.
• Шлифовальное устройство.

Помимо перечисленных инструментов могут понадобиться другие дополнительные материалы, перечень которых зависит от степени повреждения и масштаба предстоящих работ. К выбору инструмента надо подходить очень серьезно, так как успешность рихтовки кузова наполовину зависит от того, насколько грамотно он подобран.

Работы, связанные с рихтовкой кузова, имеют определенные нюансы, знание которых поможет выполнить работу наиболее качественно при минимальных временных затратах. Помимо теоретических знаний на пользу пойдет наблюдение за процессом рихтовки в любой автомастерской, если есть такая возможность. Наглядный пример даст яркое представление о том, как работать с тем или иным инструментом, продемонстрирует различные техники выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Место ремонта должно быть хорошо освещено

Рихтовка кузова автомобиля должна осуществляться в хорошо освещенном помещении с использованием специальной одежды:

• спецовка;
• рукавицы;
• защитные очки.

Перед началом работ необходимо определиться с очередностью ремонтных действий, поэтому проблемная часть кузова подлежит внимательному и всестороннему осмотру. На следующем этапе нужно обеспечить доступ к ремонтируемому участку кузова. Для этого все мешающие проведению работ детали и узлы автомобиля подлежат демонтажу.

Процесс самостоятельного выполнения работ

Для удобства рихтовки крыльев, дверей и капота их следует демонтировать и снять внутреннюю обшивку. В процессе работ крылья устанавливают на идеально гладкую рабочую поверхность поддержки (наковальни), покрытую плотным нетканым текстильным материалом. Двери и капот рихтуются в любом удобном для работы положении.

После того как граница дефекта четко обозначена, можно приступить к восстановлению изначальной формы кузова.

При помощи строительного фена

Незначительные вмятины можно ликвидировать при помощи промышленного фена и баллончика, наполненного сжатым воздухом. Суть метода в том, что помятый металл разогревается феном, после чего на него направляется струя воздуха из баллончика.

Большие по площади вмятины подлежат ликвидации с краев, на которых величина напряжения максимальна. Выстукивать кузовной металл при помощи рихтовочного молотка следует с внутренней стороны, в то время как поддержка применяется с лицевой стороны металла. По мере необходимости сила ударов может корректироваться, однако следует избегать значительных усилий, результатом которых может стать вытягивание металла.

Процесс рихтовки

Хорошей альтернативой традиционным рихтовочным молоткам является пневматический молоток. Он хорошо ликвидирует глубокие царапины, вмятины и изгибы с внешней стороны кузова транспортного средства. При этом данный инструмент имеет простую конструкцию, которая позволяет эффективно использовать пневматический молоток даже неопытному автолюбителю.

Вакуумный обратный молоток

После того как отрихтовать кузов автомобиля удалось, на поверхности металла могут образоваться пузыри или впадины. В случае возникновения пузырей дефект ликвидируется посредством процедуры стягивания металла. Для этого на поверхности пузыря при помощи горелки нагревают несколько точек, которые затем охлаждают с помощью влажной ветоши. В результате сжатия металла пузырь исчезает, и поверхность принимает первоначальную форму. Впадины ликвидируют рихтовкой металла вглубь с обеих сторон кузова, переходя от центра дефекта к его краю, постепенно снижая силу ударов.

Ремонт лакокрасочного покрытия

Случается, что в процессе рихтовки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это происходит – проблемный участок металла следует зашпаклевать, затереть и обезжирить, после чего нанести на поврежденный участок новый слой защитной эмали.

Видео

В следующем видеоролике показано, как выполнить рихтовку кузова автомобиля, выправить довольно значительную вмятину. Проводится обзор инструментов:

Читайте также:

Рихтовка кузова авто своими руками: советы, оборудование

Финансовые соображения заставляют многих из нас ремонтировать автомобиль самостоятельно. Меньше всего шансов достичь успеха – у тех, кто попытается самостоятельно рихтовать кузов после ДТП. Тем не менее, иногда стоит попробовать.

Рихтовщик – вместе с маляром одна из самых сложных специальностей в автосервисе. Но это не значит, что нельзя попробовать исправить свой мятый металл самостоятельно. Тем более, если на данный момент у вас не будет жестких требований относительно безупречности результата.

Работу по рихтовке стальных деталей может освоить любой мастер с общими слесарными навыками. Но не сразу.

Однако, для начала оговоримся, что считается рихтовкой. В общении автомобилисты под рихтовкой понимают три вида кузовных работ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выпрямить вмятины на машине своими руками

Внешние поверхности

Выравнивание наружных, декоративных поверхностей – вероятно, самый сложный вид рихтовки. За эту работу любителю не стоит браться, если есть желание восстановить автомобиль до идеального или почти идеального вида. Разве что надо выровнять какую-то панель временно, для того, чтобы машина могла двигаться к месту ремонта. Если речь идет о старой машине и пользователе без особых амбиций, которому не важно количество шпаклевки на металле и правильность солнечных бликов, то можно попробовать.

Рихтовка внешних панелей – один из самых сложных видов кузовных работ, но иногда не очень удачный результат можно замаскировать шпатлевкой

Внутренние детали

Замена и выравнивание внутренних деталей кузова несколько проще с точки зрения необходимой квалификации. При наличии инструмента и навыков слесаря и сварщика вполне возможно на “твердую четверку” отремонтировать то, что не видно снаружи – внутренние панели, лонжероны, балки. Серьезно усложнить работу могут места сопряжения поврежденной детали с другими – дверного проема с дверями, брызговика с капотом, моторного щита с рамкой стекла и тому подобное. Образование ровной линии на стыке деталей требует мастерства высокого уровня. Кроме того, к сожалению, очень часто работа с внутренними кузовными деталями связана со следующим пунктом.

Восстановление геометрии

Восстановление геометрии силового каркаса кузова бывает необходимо довольно часто. Кузова современных автомобилей даже после не очень серьезного ДТП могут потерять геометрию силового каркаса. То есть, например, точки крепления важных узлов смещаются со своих мест, и это нужно исправить, иначе, к примеру, машина будет ехать “под углом” или силовой агрегат будет касаться кузова. В некоторых случаях проблему действительно можно решить самостоятельно, заменив некоторые фрагменты кузова, а в некоторых кузов приходится “вытягивать”. Для этого необходимы специальное оборудование и опыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вмятины, рихтовка и перекраска: как избежать вреда от падающих каштанов

Оборудование для рихтовки кузова

При работе с листовым металлом очень важно иметь надлежащий инструмент. Даже если вы беретесь за работу самостоятельно, обойтись подручными средствами не получится. Итак, у мастера по кузовным работам обычно есть:

• Набор молотков разного веса и формы и из различного материала: металла, пластика, древесины.
• Наковальни и оправки разных размеров, в том числе – фигурные и компактные для удержания с обратной стороны детали при выстукивании молотком.
• Специфический инструмент для разборки интерьера, что для некоторых моделей может составить настоящую проблему.
• Винтовые упоры и гидравлические растяжители, цепи с крюками или шаклами для разжимания или стягивания деформированного кузова.
• Сварочный аппарат.

Для правильного результата нужно иметь рихтовочные молотки разных типов

Конечно, кроме этого понадобится более привычный слесарный инструмент, который всегда есть в гараже любого умельца-автомобилиста: “болгарка” с дисками и щетками, дрель, точильный станок.

Рекомендация Авто24

Если вам хватило смелости взяться за рихтовку кузова своими руками, мы вас поздравляем. И вместе с тем предупреждаем, что после рихтовки вас ждет еще одна очень непростая процедура, и тоже из самых дорогих – покраска. И ее цена может подняться еще выше из-за недостатков рихтовки – а недостатки эти непременно будут. Поэтому не исключено, что будет смысл “комплектом” выполнять оба вида работ своими руками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как покрасить авто из баллончика

Узнайте, как выпрямить панели кузова

Устранение столкновений: как выпрямить панели кузова с помощью нашего 6-этапного процесса

Одна из вероятных причин, по которой вам придется покрасить свой автомобиль, будет результатом второстепенной панели вмятина, например, на крыле.

Один из вариантов — нанять автомастерскую, которая позаботится о ремонте после столкновения. Однако, возможно, вам придется подождать дольше, чем предполагалось, чтобы вернуть машину, в зависимости от расписания магазина.

Это также может стоить вам больше, чем то, что вы хотите лично потратить или требовать от своей страховой компании, работа может оказаться не такой, как вы надеялись, или всех этих результатов.

Если вы не повредили свой автомобиль без каких-либо средств устранения столкновения, вполне вероятно, что вы сможете отремонтировать самостоятельно. Поскольку вы читаете эту веб-страницу, у вас должен быть хотя бы некоторый энтузиазм, чтобы попробовать, да?

Не волнуйтесь, если ваши навыки выпрямления не самые лучшие, вы все равно можете выполнять свою работу удовлетворительно.Более глубокие вмятины просто потребуют большего количества слоев наполнителя.

Здесь важно упомянуть, что вы не можете нанести один толстый слой наполнителя для тела в одном приложении.

Слегка поврежденные панели кузова автомобиля можно исправить.

Панели кузова автомобиля, поврежденные за пределами ваших навыков ремонта столкновений, могут быть заменены.

В любом случае для вас есть решение.

Инструменты, которые вам понадобятся… Основные инструменты для выполнения кузовных работ включают:

• Воздушный напильник
• Шлифовальный станок DA (двойного действия)
• Малая шлифовальная машина
• Ударный молоток
• Кузовной молот
• Наждачная бумага
• Монтировка

Лучший способ научиться пользоваться этими инструментами — просто взять их и начать пользоваться, так что не стесняйтесь.Опыт придет методом проб и ошибок. Поскольку панель уже повреждена, почему бы не использовать ее для тренировки?

Выпрямление панели

Во-первых, прежде чем вы начнете выравнивать панель, которая была повреждена во время столкновения, вы должны определить исходную точку удара. У любой панели, участвовавшей в столкновении, есть две области повреждения:

1. Повреждения, понесенные в результате фактического удара.
2. Повреждение, вызванное силами реакции.

Позвольте мне объяснить, что я имею в виду под силами реакции , простыми словами, используя простой пример: поскольку дверь в основном закреплена в точках крепления, удар в середину двери приведет к отделению панели сам из точек крепления.

Это причина, по которой пассажиры транспортных средств, пострадавшие от бокового удара, часто не могут открыть дверь, чтобы выйти.

Процесс выпрямления панели

Процесс выпрямления панели включает в себя реверсирование вмятины до тех пор, пока панель не станет как можно более близкой к своей исходной форме. Это, безусловно, намного сложнее, чем просто выбить вмятину с противоположной стороны.

Вместо этого вы должны работать от внешнего периметра поврежденного участка к точке удара.Это может быть немного сложно, если на одну и ту же панель воздействуют более одной области, но процесс остается прежним.

Часто вмятина в одной части панели приводит к тому, что другая область на той же панели выступает наружу. Начните с того, что забейте эту выпуклую наружу область до правильного выравнивания, прежде чем вы начнете забивать реальную вмятину на место.

Если вы попытаетесь сначала выпрямить вмятину, это приведет к растяжению металла в области выпуклости.

Работа с Body Filler означает, что вам не нужно быть идеальным.

Стремитесь выпрямить панель с точностью до 1/16 дюйма от ее первоначальной формы. Затем вы можете использовать тонкий слой наполнителя для тела, чтобы скрыть оставшиеся недостатки.

Если вы не можете обработать металлическую поверхность панели без использования шпатлевки, отремонтированный участок необходимо оставить немного ниже, чем неповрежденный участок вокруг него.

Это сделано, чтобы наполнитель тела не накапливался над окружающей областью.

Никогда не наносите шпатлевку толщиной более 1/8 дюйма в самой глубокой точке. Это приведет к провисанию или растрескиванию наполнителя.

Убедитесь, что края аппликатора выровнены.

Как выпрямить панель

Ниже приводится 6-этапный метод, который поможет вам исправить эти вмятины в кратчайшие сроки.

1. Сначала вам нужно вытащить вмятину в листе металла, чтобы ее выпрямить. Это станет проще, если вы временно приварите небольшие металлические стержни к поврежденному листу с помощью Rospot или пистолета для шипов.Стержни должны иметь диаметр примерно 1/8 дюйма и длину 2,5 дюйма.
2. Используя скользящий молоток, наденьте его на стержни по одному. Затем вы можете выбить вмятину с помощью ползунка, чтобы вернуть листовой металл в исходное положение. Возможно, вам придется немного постучать по металлическому листу, если вы случайно выбили его слишком далеко.

Slide Hammer

Затем Slide Hammer перемещается к следующему стержню, где он снова ударяется молотком, чтобы нейтрализовать эффект удара. Требуется практика, чтобы прочитать вмятины и точно знать, где приложить нужное усилие.

3. По мере продвижения проверяйте свою работу. Вам необходимо убедиться, что каждая часть панели максимально приближена к своей исходной форме. Вы также не хотите, чтобы какие-либо части панели были слишком высокими.

Любые высокие места необходимо забить на место, а любые низкие места нужно будет заполнить.

4. После того, как все вытягивания проделаны, стержни можно отрезать как можно ближе к телу. Вы можете сделать это с помощью пары диагональных фрез. Оставшиеся стержни легко отшлифовать с помощью шлифовального диска для грубого помола и шлифовальной машины.
5. Далее вам потребуется загладить поверхность шпатлевкой. После этого нанесите тонкий слой шпатлевки для финишной обработки.

Доска для смешивания имеет таблетку из одноразовых листов для использования при смешивании наполнителя или глазури. Наполнитель смешивался с листом, а затем наносился, затем лист отрывался и выбрасывался.

Не беспокойтесь о каких-либо небольших возвышенностях; их можно легко вернуть на место с помощью небольшого молотка.

Вы обнаружите, что старые автомобили имеют более толстый листовой металл по сравнению с более новыми современными автомобилями; у которых есть автомобильные панели кузова, которые намного тоньше и гибче.Отрегулируйте усилие, которое вы прикладываете для выпрямления панели, в зависимости от возраста автомобиля.

6. Используйте гибкий шпатель, чтобы аккуратно нанести шпатлевку на любые низкие места. Будьте осторожны, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. После затвердевания наполнителя его можно отшлифовать и придать форму, начиная с наждачной бумаги зернистостью 80.

Надеюсь, вам понравился этот блог. Скоро поговорим! Ваше здоровье!

-Тони.

Вам понравился блог? Ознакомьтесь с VIP-курсом LABAP, который поможет вам стать профессионалом в области кузовных работ и покраски, не выходя из дома!

Другие полезные ссылки:

Узнайте, как выбрать новый цвет автомобильной краски с помощью цветных чипов и автомобильных кодов окраски

Пистолеты-распылители HVLP — на что следует обратить внимание при покупке краскораспылителя

Покраска кузовных панелей и Смешивание краски

Как покрасить Miata Hard Top Update Learn Auto Body

Как заблокировать песчаный наполнитель кузова за считанные минуты

Как исправить повреждение рамы на автомобиле

Повреждение рамы происходит, когда вашему автомобилю был нанесен удар или повреждена критическая часть его конструкции.И хотя мы все надеемся, что нам никогда не придется иметь дело с серьезными повреждениями, вероятность появления изгибов крыльев, несчастных случаев и необходимости ремонта — это всего лишь часть владения автомобилем.

Думайте о раме автомобиля как о его основе. Помимо того, что он является неотъемлемой частью вашего автомобиля, он также делает возможными вещи, о которых вы, возможно, не задумывались, например, поддержание выровненных дверей, когда они закрыты, поддержку двигателя и бамперов и обеспечение прочной стальной основы, от которой построить все остальное, что составляет автомобиль.А если недавно вы попали в аварию на дороге, в результате которой была погнута или повреждена рама, это повлияет на безопасность дорожного движения и потенциально сделает невозможным управление автомобилем без ремонта.

Современные автомобили рассчитаны на то, чтобы выдерживать большую часть ударов от любых случайных столкновений или изгибов крыльев, и имеют места, известные как «зоны деформации». Это важно для безопасности, так как зоны деформации несут основную тяжесть повреждений, а не их пассажиры, и в зависимости от характера происшествия рама вашего автомобиля может погнуться или повредиться.Теперь вам интересно, как самому починить или выпрямить каркас автомобиля.

Самостоятельное закрепление или выпрямление изогнутой рамы автомобиля возможно, но поскольку рама является неотъемлемой частью автомобиля, важно никогда не поступаться безопасностью. Если есть какие-либо вопросы, что также может быть внутреннее повреждение (например, раздавленный радиатор) или что-то не так с тормозами или возможностями рулевого управления вашего автомобиля, вам понадобится профессиональная помощь с любой выпрямлением или сваркой.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно устранить повреждение рамы, а также изучить инструменты, которые нужны / использовать профессионалы для устранения повреждений такого типа.

Устранение повреждений рамы автомобиля — когда все в порядке

Вообще говоря, если на вашем автомобиле не было ничего, кроме нескольких вмятин, вмятин, скрежета бампера или небольшого помятого капота, вы сможете избавиться от проблем без особых хлопот. Наличие подходящих инструментов может иметь большое значение для получения лучших и безопасных результатов, поэтому вы захотите использовать выпрямитель рамы профессионального уровня и иметь доступ к вытяжной стойке, цепям, зажимам и / или якорным горшкам.

Еще раз, не рекомендуется выпрямлять гнутый каркас автомобиля самостоятельно в домашних условиях, за исключением случаев незначительного повреждения кузова автомобиля. Вмятины и вмятины легко выбиваются, а раздавленные бамперы можно исправить с помощью цепей и тяги, но сгибание большого количества металла, необходимого для правильного функционирования вашего автомобиля, следует доверить профессионалам.

Когда следует доверять выпрямление рамы автомобиля профессионалам

Для устранения большинства повреждений рамы автомобиля потребуется специалист по кузовному ремонту, поскольку могут быть внутренние проблемы с тормозами и рулевым управлением.Если не позаботиться должным образом, это может быть очень опасно. Радиатор мог быть раздавлен, ваша регулировка могла быть нарушена, и если инцидент был достаточно серьезным, он мог повлиять на вашу тормозную систему.

Крепление рамы к автомобилю обычно означает, что автомастерская будет использовать инструменты профессионального уровня, такие как стойки для рамы и измерительное оборудование, чтобы согнуть сломанный металл как можно ближе к его первоначальной форме. Они также будут использовать компьютеризированные измерительные инструменты, поскольку правильное выравнивание изогнутой рамы автомобиля — задача, требующая очень точных измерений.

Если вы занимаетесь кузовным ремонтом, скорее всего, у вас уже есть эти продукты под рукой или вы хотите заменить или расширить комплекты для выпрямления рамы автомобиля. Каждый из этих инструментов является важным аспектом правильного исправления изогнутой или поврежденной рамы автомобиля, и все они работают вместе, чтобы создать безопасный, восстановленный, управляемый автомобиль.

• Напольные анкерные котлы — Анкерные котлы прикрепляют цепь от транспортного средства к полу магазина и используются для буксировки транспортных средств, когда такое действие необходимо для проведения ремонта рамы.Они просты в установке и могут быть легко перемещены и повторно установлены по всему магазину, если вам нужно другое место. Якорные горшки со съемными цепями — лучший вариант, так как это предотвращает повреждение самого основания анкерных горшков, если цепь порвется и ее необходимо заменить. Длину цепочки также можно регулировать в зависимости от размера вашего магазина. Для более надежного и надежного буксирования мы рекомендуем закрепить автомобиль на скамейке Champ Uni-Bench и закрепить Uni-Bench с помощью якорей.
• Вытяжные стойки — Еще одним важным инструментом для правки рамы автомобиля является вытяжная стойка.Эффективно для достижения качественных результатов, тяговые стойки используются для выпрямления изогнутой и поврежденной рамы автомобиля за счет использования естественного крутящего момента и массы автомобиля, предлагая прочное и прочное основание с системой шкивов, специально разработанной для удержания натяжения в любой цепи или кабеле, прикрепленном к транспортное средство. Лебедка позволяет легко поднимать и опускать тяговый механизм. Регулировка по высоте позволяет использовать лучшие углы и технику тяги в зависимости от размера транспортного средства, а допустимый вес может достигать 20 тонн.
• Стойки рамы — Стойки рамы — важный инструмент для выпрямления кузовов автомастерских, которые имеют дело с крупногабаритными автомобилями. Этот инструмент помогает ремонтировать обширные повреждения транспортного средства с минимальными усилиями благодаря системам гидравлических насосов, которые могут восстановить заводские размеры транспортного средства, вернув раму в нужную форму с помощью крутящего момента и рычага. Многие модели имеют отличные функции безопасности, такие как нескользящие пандусы и легкий доступ, так что механики могут легко и безопасно получить доступ ко всем частям автомобиля.
• Выпрямители рамы — Выпрямители рамы — отличный инструмент, от владения которым могут получить большую выгоду как автомастерские, так и опытные домашние механики. Они хорошо подходят для устранения незначительных повреждений рамы ваших автомобилей и используют процесс выпрямления рычагов, аналогичный стеллажу рамы. Выпрямители рамы особенно полезны для устранения повреждений от скручивания. Их можно использовать отдельно или с дополнительными ножными насосами и подвесными стрелами, которые еще больше упрощают выпрямление рамы автомобиля.
• Зажимы, цепи и крючки — Правильно взвешенные аксессуары профессионального уровня также значительно упрощают выпрямление поврежденной рамы автомобиля. Цепи являются важным аспектом при натяжении, и убедитесь, что они надежно прикреплены к транспортному средству, а источник натяжения важен для правильного выпрямления, а также для безопасности. И профессиональные механики, и домашние механики захотят убедиться, что у них есть хороший набор цепей, зажимов и крюков, доступных для любых проектов по вытяжке или правке рамы автомобиля.

Сводка

Убедившись, что в вашем автомагазине есть подходящие инструменты, вы можете эффективно и безопасно восстановить изогнутые и поврежденные рамы автомобилей до заводских размеров. Если вы опытный домашний механик, у которого есть место для более крупного оборудования, починка поврежденной рамы автомобиля в домашних условиях возможна, но, помимо мелких вмятин и вмятин, выпрямление изогнутой рамы автомобиля следует доверить профессионалам.

Если вы хотите расширить возможности своего магазина по правке рам, просмотрите нашу обширную коллекцию инструментов для правки рам, стоек для рам, цепей и других важных аксессуаров, чтобы найти подходящие инструменты для своего магазина.

Услуги по кузову

Рочестер, Нью-Йорк │ Ремонт бампера — Выпрямление рамы │ Кузов Long Pond

Будет ли проверяться мое выравнивание? Когда большинство людей привозят свой автомобиль или грузовик на кузовной ремонт, их больше всего беспокоит то, как будут выглядеть их вложения, когда они вернутся. В Long Pond Auto Body мы не ограничиваемся только тем, что вы видите снаружи.

Многие аварии, даже самые незначительные, могут привести к повреждению механических частей вашего автомобиля.Мы ищем эти скрытые повреждения, в то же время ищем то, что вы видите на поверхности. Часто все, что вам может понадобиться, — это простая передняя или полная регулировка, чтобы убедиться, что ваш автомобиль управляется так же, как в тот день, когда вы его купили.

Иногда, однако, может потребоваться замена деталей, чтобы вернуть настройку к заводским характеристикам. Это то, что вы или ваша страховая компания никогда не должны упускать из виду. Невнимание к этому может привести к будущему повреждению передней или задней части, а также к преждевременному износу шин и буксованию в одну или другую сторону при движении по дороге.

Есть немало мастерских, занимающихся ремонтом после столкновений, которые не предпримут этого дополнительного шага при ремонте, который может вам понадобиться. не забудьте спросить, прежде чем брать на себя это обязательство, будет ли это рассматриваться наряду с другой вашей работой. Мы знаем, что вы хотите, чтобы ваша машина или грузовик выглядела хорошо, и мы тоже! Но мы также хотим, чтобы он хорошо ездил. Ваша безопасность и первоклассное качество работы, которое мы вкладываем в ваш автомобиль, — вот что важнее всего.

Теперь вы должны получить двухколесную или четырехколесную регулировку? В любом случае техник установит датчик на каждое колесо.При установке двух колес проверяется схождение задних колес и угол тяги. Затем все регулировки производятся на передних колесах. Это происходит с автомобилями, у которых нет регулировки задних колес, но можно определить, что с задними колесами что-то не так.

При установке всех четырех колес задние колеса регулируются в соответствии со спецификацией до того, как будут выполнены какие-либо регулировки передних колес. Что касается дополнительной работы, то регулировка угла поворота всех колес стоит дороже. Все автомобили должны быть с регулировкой по 4 колесам. Двухколесные углы установки устарели, поскольку они выравнивают только передние колеса по средней линии автомобиля.Двухколесная центровка предполагает, что задние колеса уже выровнены по геометрической средней линии.

Регулировка углов установки двух колес может сэкономить вам немного денег заранее, если это то, что вы хотите сделать и не связано с несчастным случаем, оплачиваемым вашей страховкой, но это будет нарушать управляемость вашего автомобиля и срок службы протектора шины. Теперь, прежде чем регулировать углы установки колес, автомобиль пройдет дорожные испытания, чтобы техник мог видеть, что делает автомобиль. Затем передняя часть будет тщательно проверена на наличие изношенных, погнутых или сломанных деталей.Мы проверим соответствие шин и колес и правильность установки давления в шинах.

У старых автомобилей можно было регулировать развал, поворот и схождение. На большинстве современных автомобилей это уже не так. На всех машинах схождение регулируется, но передние стойки McPherson устанавливают кастер и развал. Теория состоит в том, что до тех пор, пока эти компоненты не согнуты и не сломаны, выравнивание всегда будет установлено правильно. Обратите внимание, мы сказали «теоретически». В реальном мире другие предметы, кроме стоек, могут немного не отрегулироваться, в результате чего колесо вылетает из строя.В таких случаях некоторые производители послепродажного обслуживания изготавливают комплекты, которые могут быть установлены для регулировки колесика и развала колес.

Как часто нужно выравнивать колеса? Некоторые производители рекомендуют всего 10 000 миль. Лично мы считаем, что один раз в год — хороший интервал между выравниванием. Ежегодная регулировка может добавить вашим шинам тысячи миль с годами. Это деньги в кармане, если шины не куплены, а лишнее топливо не сожжено. Конечно, если вы покупаете новые шины, это отличный момент, чтобы выровнять колеса.

Выравнивание рамы — Счета Авто Кузов

Большинство людей не осознают тот факт, что большинство функций безопасности в их автомобилях спроектированы и встроены прямо в кузов или раму автомобиля. Результаты краш-тестов обычно основываются на форме, размере и структуре транспортного средства. Эти три параметра составляют важную часть конструкции автомобиля и обеспечения безопасности пассажиров. Безопасность автомобиля напрямую зависит от конструкции и конструкции его рамы.

В случае столкновения структурные повреждения транспортного средства обычно скрываются под формой кузова и обшивкой. В автокатастрофе рама может деформироваться, погнуться и даже раскрошиться. Выпрямление рамы после аварии, повлекшей за собой повреждение рамы, является важной частью процесса ремонта, так как в случае аварии в будущем это может привести к серьезным повреждениям.

Есть два типа конструкции транспортных средств. Во-первых, это цельная конструкция, в которой все части остаются внутри кузова автомобиля.Этот тип конструкции распространен в фургонах и легковых автомобилях. Он также часто встречается в некоторых кроссоверах SUV. Конструкция рамы позволяет видеть часть кузова автомобиля, установленную на раме. Большинство грузовиков и больших внедорожников сконструированы с использованием рамы.

Одним из основных преимуществ автомобилей с рамной конструкцией является то, что они более прочные. Независимо от рамы или конструкции unibody кузов и рама транспортного средства обеспечивают высокий уровень защиты пассажиров транспортного средства, попавшего в аварию.В случае повреждения конструкции кузова или рамы пассажиры могут получить серьезные травмы в любой будущей аварии.

В случае повреждения конструкции кузова механические узлы и узлы подвески подвержены высокому риску выхода из строя. Это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на двигатель, приводит к неравномерному износу шин и ухудшает управляемость.
Bill’s Auto Body может оценить уровень структурных повреждений, тщательно изучив их. У нас есть команда специалистов по ремонту кузовов, которые могут выпрямить раму кузова и восстановить ее, чтобы обеспечить соответствие оригинальным спецификациям производителя.
Рама выпрямляется с помощью станка для выравнивания рамы. После того, как структурный ремонт будет выполнен, управлять автомобилем станет намного безопаснее. Все компоненты автомобиля будут продолжать работать без перебоев. И механические компоненты, и компоненты подвески будут хорошо согласованы. Используя нашу компьютеризированную измерительную систему, мы убедимся, что автомобиль полностью выровнен в соответствии с заводскими спецификациями.

Bill’s Auto Body Shop
У нас есть команда сертифицированных технических специалистов, прошедших обучение у дилеров, которые используют компьютеризированную измерительную систему для выявления и исправления любых перекосов.Это ультрасовременное измерительное оборудование обеспечивает лучшую центровку рамы для автомобилей. Их единственное в своем роде измерение автоматизировано и генерирует подробную распечатку с указанием двухточечных измерений верхней и нижней части тела. Ремонт по выпрямлению будет предварительно запланирован до фактического ремонта с использованием реальных размеров и площадей растяжения. Выпрямление требуется в тех случаях, когда повреждение затрагивает точки крепления подвески рулевого управления и силовой передачи. У нас есть сертифицированные и профессионально обученные техники, которые обладают полной квалификацией в области правки несущих кузовов и кузова над рамой (BOF).После завершения правки будет проведена окончательная проверка соосности.

Окончательные размеры автомобиля будут рассмотрены и приняты только в том случае, если они соответствуют заводским спецификациям. Только после того, как ваш автомобиль будет восстановлен до первоначальных заводских характеристик, он сможет работать с оптимальной эффективностью и обеспечивать максимальную безопасность как вам, так и вашей семье в любой будущей аварии. Свяжитесь с нашим сертифицированным дилером кузовным цехом сегодня, чтобы получить бесплатную оценку.

Определите и отремонтируйте погнутую раму автомобиля

Каркас автомобиля — неотъемлемая часть любого транспортного средства.Он имеет каркас, который покрывает все остальные жизненно важные компоненты, придавая автомобилю форму. Вы заметите, что один производитель выпускает разные модели машин, все с уникальным внешним видом. Он играет огромную роль в определении того, может ли автомобиль двигаться плавно или создавать проблемы. Компании используют эффективные материалы для изготовления этой части автомобиля. Они должны гарантировать безопасность водителей при столкновении с аварией. В случае столкновения рама автомобиля может быть повреждена. Владение автомобилем имеет как преимущества, так и недостатки.

Рама вашего автомобиля важна, и она может вызвать повреждение или опасность для других частей вашего автомобиля, если вы продолжите движение, когда он деформируется. Если вы попали в аварию или заметили какой-либо из этих признаков погнутой рамы, обязательно попросите профессионала осмотреть раму вашего автомобиля и отремонтировать ее.

Хотя ремонт — последнее, на что может надеяться автомобилист, корректирующие меры влияют на результат. Но как убедиться, что рама вашего автомобиля получила травмы? Какие симптомы погнутой рамы автомобиля легко распознать? Как мне найти ремонт рамы рядом со мной для решения таких проблем, как выпрямление рамы кузова автомобиля и ремонт поврежденной ходовой части? Вот некоторые признаки того, что пришло время ремонтировать гнутую раму автомобиля.

Признаки изогнутой рамы автомобиля

Есть два способа исправить ситуацию. Вы можете проверить это самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью, но вашим следующим пунктом назначения в любом случае должны быть механики. При визуальном осмотре можно отметить отметки. Проверьте точное место, где произошло столкновение. Поскольку у вас ограниченный доступ, вы можете оценить только внешний вид и низ. Большинство повреждений обычно видимы. Однако в некоторых случаях визуальных повреждений не будет, но машина может вызывать у вас головную боль.Ниже приведены несколько основных симптомов деформации рамы автомобиля и признаки повреждения рамы.

Неправильное выравнивание

При движении автомобили должны двигаться стабильно. Однако воздействие на тело может помешать этому процессу. Когда вы замечаете, что машина едет в одном направлении, возникает более серьезная проблема. В большинстве случаев вы бы взяли машину на выравнивание. Если проблема не связана с рамкой, она исчезнет. Однако постоянство указывает на проблему с фреймом.Если у вас возникла подобная проблема, важно не откладывать, а сразу же поискать «автоматический ремонт рамы рядом со мной». Вы не хотите рисковать дальнейшим повреждением или возможностью другого несчастного случая из-за вождения, когда ваш автомобиль находится в нерегулируемом положении.

Уровень шума

Автомобиль в хорошем состоянии никогда не будет издавать необычных звуков. Однако, когда в кадре есть какие-то проблемы, высока вероятность появления шума. Раздастся весьма раздражающий скрип и визг.Шум может исходить с любой стороны кадра. Когда вы замечаете, что ваш автомобиль шумит, это всегда хорошее время, чтобы его осмотрел профессионал. В конечном итоге вы можете починить поврежденную ходовую часть, выпрямить раму автомобиля или обнаружить другие проблемы с автомобилем, о которых вы не знали. Опасно не знать о состоянии своего автомобиля и о том, в каком ремонте он может нуждаться, особенно после столкновения.

Неравномерный износ шин

Повреждение каркаса автомобиля, к сожалению, затрагивает и другие части машины.Шины — не исключение. Как только рама повреждается, она мешает подвеске и выравниванию. Результат — отсутствие единообразного позиционирования автомобиля. Поврежденная сторона должна будет испытывать большее давление, чтобы она продолжала работать. В конечном итоге вы заметите неравномерный износ шин. Если проблема не исчезла после поворота, переключите внимание на раму. Вам обязательно сразу понадобится ремонт погнутой рамы автомобиля, а также может потребоваться ремонт рамы автомобиля или починка поврежденной ходовой части.

Недостаточно места для деталей

Когда рама автомобиля подвергается нагрузке, остается ограниченное пространство для таких деталей, как окна, болты и двери. Вам придется приложить больше давления, чтобы подогнать эти детали, и в результате может возникнуть больше проблем. Если вы обнаружите, что части вашего автомобиля больше не подходят или даже кажется, что двери не закрываются должным образом, это может быть признаком того, что вам нужно как можно скорее выпрямить раму кузова. Автомастерская сможет позаботиться о широком спектре проблем с кузовом, таких как выпрямление рамы, ремонт поврежденной ходовой части и многое другое.

Обнаружить, что вам нужен ремонт гнутой рамы после столкновения, на первый взгляд может показаться неприятным и неудобным. К счастью, погнутый каркас можно исправить. Однако выполнить эту работу могут только специалисты. Рама — важная часть автомобиля; следовательно, повторные догадки — не выход. Поскольку на карту поставлена ​​ваша безопасность, только механики, использующие идеальные инструменты, могут помочь диагностировать и устранить проблему. В нормальных условиях специалисты автомастерской будут использовать различные инструменты для выпрямления рамы.Намерение состоит в том, чтобы попытаться восстановить его первоначальную форму. Технологии облегчили работу. Профессионалы теперь используют компьютеризированные методы для обнаружения проблем. Результат — точные перестановки.

Кроме того, он указывает им, какой инструмент использовать. Одним из стандартных устройств является каркасная стойка. Рамные стойки идеально подходят для более крупногабаритных автомобилей. Они могут справиться со значительным весом таких автомобилей, при этом механик прилагает минимум усилий. Инструмент оснащен гидравлическим насосом, способным вернуть тело к его первоначальной форме за счет энергии и силы.Результат — безупречная работа. Другие типы включают цепи, крючки и зажимы. Благодаря хорошо продуманному расположению и комбинации инструменты могут помочь в стратегическом вытягивании для обеспечения надлежащего выпрямления.

Важность ремонта поврежденной ходовой части или рамы автомобиля

Попав в аварию, немедленно обратитесь в автомастерскую для прохождения профессионального диагноза. Игнорирование проблемы создает платформу для других существенных проблем. Не делайте предположений, видите ли вы вмятину или нет.Если вы сообразительный механик, вы можете исправить небольшие вмятины. Однако выпрямление — это сугубо профессиональная работа. Поищите ближайший ко мне пункт ремонта рамы автомобиля, чтобы найти местную компанию с хорошей репутацией, которой вы можете доверять, чтобы отремонтировать раму вашего автомобиля и правильно выпрямить раму кузова. Не пытайтесь выполнять такую ​​работу самостоятельно, если вы начали замечать симптомы погнутой рамы автомобиля.

Автоматическое выпрямление рамы кузова и ремонт изогнутой рамы автомобиля рядом со мной

Если вам нужно проверить раму автомобиля, чтобы увидеть, не погнута ли она, и вы живете в районе Аризоны, посетите Центр столкновений в Скоттсдейле.Мы предлагаем рихтовку кузова автомобиля, и если вы будете искать ремонт кузова рядом со мной, вы наверняка найдете нас! Наши услуги по ремонту автомобилей являются быстрыми и надежными, предлагая вам доступное, отличное качество в удобные сроки. Мы можем осмотреть ваш автомобиль, если вы испытываете симптомы изогнутой рамы автомобиля, и можем сделать для вас ремонт изогнутой рамы автомобиля, который вернет вашему автомобилю его точную форму и выравнивание.

Scottsdale Collision Center специализируется на кузовных работах и ​​ремонте автомобилей. Мы работали с клиентами по всей Аризоне, ремонтируя поврежденные автомобили и выполняя высококачественные кузовные работы во всех масштабах.Скоттсдейл, Темпе и другие жители Аризоны любят нашу работу, и мы очень довольны нашими клиентами, что дает нам отличную местную репутацию. Если вам нужны кузовные работы или ремонт вашего автомобиля, свяжитесь с нами или зайдите сегодня же! Мы хотели бы связаться с вами и посмотреть на ваш автомобиль. Если вы хотите отремонтировать или просто освежить внешний вид своего автомобиля, позвольте нам быть вашим ресурсом!

Как рама Auto Body выполняет свою работу

Повреждение рамы является довольно распространенным явлением; это происходит примерно в 50 процентах всех автомобильных аварий.Если рама вашего автомобиля будет повреждена в результате аварии или столкновения, вам понадобится помощь опытного автомастерского с соответствующим оборудованием для восстановления ее формы. Выбранная вами ремонтная мастерская должна иметь машину для изготовления рамы кузова, которая использует гидравлику для обеспечения крутящего момента и рычага, необходимых для возврата поврежденной рамы к заводским спецификациям. Изучение некоторых основ может помочь вам понять, как машина с кузовом кузова выполняет свою работу.

Что такое машина с кузовом с кузовом «Авто»?

Станок для правки рам состоит из платформы, достаточно большой, чтобы выдержать легковой автомобиль, внедорожник или пикап, и двух или трех вертикальных стоек или башен, которые можно поворачивать на 360 градусов и перемещать по периметру платформы для работы на различных участках транспортного средства. Рамка.Самые современные машины используют компьютеризированные лазеры прямой видимости или звуковые передатчики для оценки рамы автомобиля и диагностики того, сколько повреждений он получил. Эта диагностика используется для определения того, подлежит ли автомобиль ремонту, и для оценки того, сколько времени должен длиться ремонт, что необходимо для расчета стоимости. Это бортовое измерительное оборудование также используется для обеспечения точного выполнения ремонта.

Как работает машина с кузовной рамой?

Поврежденный автомобиль подъезжает к платформе и привинчивается к жестким зажимам, которые надежно удерживают его на месте, поэтому он не может двигаться вперед, назад или вбок.Цепи на опорах прикрепляются к определенным точкам на раме автомобиля, в зависимости от того, где диагностика показывает, что требуется выпрямление. Гидравлическое оборудование башни постепенно увеличивает натяжение цепей, чтобы вернуть эту часть рамы в форму. Электронная измерительная система машины проверяет правильность регулировки, поэтому рама восстанавливается в соответствии с точными спецификациями производителя, и автомобиль движется правильно.

Если ваш автомобиль был поврежден в результате столкновения, и вы ищете автомастерскую, специализирующуюся на выпрямлении рам, свяжитесь с нами сегодня в Gerber Collision & Glass.

Мы предоставляем услуги по ремонту автомобилей в аварийных и аварийных ситуациях

Что делать, если вы попали в автомобильную аварию

Автомобильные аварии случаются даже с лучшими водителями, так что забудьте о виноватых и подумайте о безопасности.

Если вы все же попали в аварию , Сохраняйте спокойствие, сохраняйте ясную голову, и вы справитесь с этим с минимальным дополнительным стрессом. Лучшая политика — это планировать заранее и иметь все необходимое, когда и если оно вам нужно. Вот несколько простых шагов.

Первый , Если вы попали в аварию, убедитесь, что все в машине, включая вас, не пострадали. Если кто-то ранен, звоните 911

Уберите машину с проезжей части , но если вы не можете переместить машину, не причинив дальнейшего ущерба, не пытайтесь. Свяжитесь с эвакуатором, чтобы перевезти его за вас, и ваша страховая компания должна покрыть расходы.

Если это всего лишь мелкий кранец , вам не нужно звонить в полицию, но вы можете сделать снимок на свой телефон для записи.

Планируйте заранее , прежде чем попадете в аварию.

По закону вы должны иметь при себе свидетельство о вашей страховке , поэтому храните копию своей страховой информации в машине. Вместе с запасным колесом убедитесь, что в багажнике есть дорожные фонари или светоотражающие треугольники. Они будут неоценимы, если вас остановят на дороге ночью. Также держите фонарик или установите на телефоне приложение, которое действует как единое целое. Своевременно обновляйте свои контакты и попросите кого-нибудь позвонить, чтобы помочь в экстренных случаях.Вы можете договориться с другом, чтобы он действовал как аварийный помощник друг друга.

На месте происшествия

Когда вы разговариваете с другим водителем , попавшим в аварию, не извиняйтесь и не объясняйте, что произошло. Вы не хотите признавать вину и извиняться. Вы бы избежали аварии, если бы предположили, что это верно и для другого водителя.