Ремень генератора приора натянуть: Как Натянуть Ремень Генератора На Приоре Видео ~ SIS26.RU — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Как избавиться от свиста ремня генератора на Ладе Приоре

Свистит ремень генератора на Приоре! Эту проблему или так сказать неисправность ощущает на себе каждый десятый владелец данной марки автовазовского детища! В сегодняшней статье я расскажу вам из- за чего свистит ремень генератора и как избавиться от назойливого шума.

Ремень генератора – это элемент конструкции двигателя, обеспечивающий передачу механической энергии от коленчатого вала к генератору, который, в свою очередь, преобразовывает ее в электроэнергию. Взаимодействие между генератором и коленвалом обеспечивается ременным соединением, установленным на шкивах.

Почему свистит ремень генератора на Приоре на холодную

На Ладе Приора ремень генератора закрыт. Он находится в закрытом пространстве двигателя. И если отсутствует защита картера, получается, что вода попадает на ремень, либо сырая погода. И выходит так, что даже новый исправный может посвистывать некоторое время, затем свист прекращается. Новый ремень генератора свистит даже у новых автомобилей, если открыт, достаточно проехать по луже. Через 20-30 секунд вода высыхает, и проблема устраняется.

Ремень генератора и кондиционер Лада Приора

Многие не знают, что такое обгонная муфта и для чего она нужна. А современные генераторы Лады Приоры комплектуются именно этой муфтой. Крепится на она якорь самого генератора. Для того, чтобы ремень шел ровно, без дерганий, отвечает за это обгонная муфта.

Подшипники, к сожалению, не вечные и через 100-120 тыс. км начинают подклинивать. И из-за этого может начать «ходить» вправо и влево, т.е перекашиваться. Также из-за клина натяжителя начинает «ходить» не параллельно на шкивах. Чтобы не свистел ремень генератора, необходимо постоянно проверять шкив, крутятся они или не крутятся, имеются ли перекосы.

Рабочий узел генератора Лада Приора

Самый большой шкив у коленчатого вала, самой маленький у генератора. Со временем шкив может загрязняться. В канавки забивается грязь, камушки, от этого происходит износ и свист ремня генератора. Очистите канавки от грязи.

Во время эксплуатации может покрываться различным налетом. В магазине, в данное время, продается достаточно средств для чистки. Просто распылить на ремень и он перестанет у вас свистеть

Почему свистит ремень генератора на прогретом двигателе Приора

Причин того, что свистит ремень генератора ВАЗ-2110, может быть несколько. Однако первое по частоте встречаемости место занимает износ материала, из которого он сделан. Резина растягивается, теряет форму, начинает проскальзывать.

Диагностика осуществляется визуально, по степени натяжения ремня. Если он провисает, легко прокручивается вручную (при этом шкивы остаются неподвижными), то причину неисправности можно считать найденной.

Генератор Лады Приоры установленный на автомобиле

Привод может не свистеть постоянно, а периодически посвистывать некоторое время после холодного запуска зимой. В целом, если после прогрева ситуация приходит в норму, вмешательства не требуется. Дело в том, что резина, из которой сделан элемент, на морозе становится жесткой и прилегает к поверхностям шкивов неплотно. По мере прогрева она принимает рабочую форму и свист прекращается.

Неисправности генератора на Ладе Приоре

Проблема свиста генератора Лады Приоры и всей переднеприводной линейки автомобилей обычно заключается в развалившемся подшипнике передней крышки. При этом шуметь может как сам подшипник, так и ремень, проскальзывающий по заклинившему шкиву. Неисправность определяется «на глаз».

В некоторых случаях проскальзывание привода генератора может быть вызвано перекосом генераторного шкива или шкива коленвала. Ремень начинает двигаться под углом, касаясь боковых поверхностей. При этом будет свистеть даже новый ремень генератора. Определить поломку можно по сильному износу ременной передачи. Привод «съедает» по бокам.

Что делать в рассматриваемой ситуации? Решение зависит от выявленной неисправности. Ослабленный привод следует подтянуть. Автомобили «Калина» и другие переднеприводные модели ВАЗА имеют натяжной болт, позволяющий регулировать степень натяжения ремня.

Как избавиться от свиста ремня генератора Лада Приора – пошаговая инструкция

Для проведения манипуляции следует ослабить затяжку крепежных болтов, после чего на несколько оборотов закрутить болт регулировки, добиваясь оптимального натяжения. Правильно натянутый привод под давлением руки должен прогибаться не более чем на 1 см. Если добиться этого не получается даже при максимальной затяжке болта, ремень следует заменить.

При замасливании шкивов привод следует снять и протереть его внутреннюю сторону спиртом или бензином. Аналогичным образом очищают шкивы. Если ремень длительное время находился в замасленном состоянии, его рекомендуется заменить, так как горюче-смазочные материалы разрушают резину. Также в обязательном порядке меняются текущие сальники и прокладки.

Если в результате диагностики было выявлено, что свистит передний подшипник генератора, его меняют. Для этого следует снять агрегат с автомобиля, демонтировать переднюю крышку и, предварительно удалив неисправный подшипник, запрессовать новый. Также поступают при перекосе шкива и заклинивании вала генератора.

Натяжка ремня генератора на Приоре видео

<div id="yandex_rtb_3" class="lazy lazy-hidden yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744247-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744247-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_3",blockId:rtbBlockID,pageNumber:3,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-5948177564140711");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_3").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_3");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Профилактика ремня грм и натяжного ролика — всё о ремонте лада

В статье речь пойдет про причины свиста ремня ГРМ и способы устранения данной проблемы.

Где искать источник шума?

Многие автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, как резкий свист (визг) из-под капота при заведенном моторе. Появиться он может как на «холодную», так и на полностью прогретом моторе, при разных нагрузках.

Обычно все начинают списывать появление такой проблемы на генератор и его ремень. При этом не обращают внимание на второй ременной привод – газораспределительного механизма.

А ведь появления свиста в нем – более опасная проблема, чем в ремне привода навесного оборудования.

Многие не ищут проблему в ремне ГРМ по одной простой причине – чтобы обеспечить полноценную передачу усилия от коленчатого вала, используется ремень с зубчатой рабочей поверхностью. И наличие зубьев исключает вероятность проскальзывания по шестерне и зубчатом колесе.

А раз нет проскальзывания, то и визг под капотом (один из признаков повышенного трения между поверхностями) появиться не может. Чего не скажешь о ремне привода навесного оборудования.

Для передачи усилия на генератор и другие элементы используется клиновидный или многоручьевой ремень без каких-либо зубьев. То есть, проскальзывать по шкивам он вполне может, поэтому и ищут причину свиста в первую очередь именно в этом приводном элементе.

Но многие не учитывают, что ремень ГРМ передает усилие не только на распределительный вал, но еще и на водяной насос.
К тому же, чтобы исключить перескакивание зубьев по зубчатому колесу, привод должен быть хорошо натянутым, и для этого в конструкцию добавлен натяжной ролик.
А у двигателей с двумя распределительными валами зачастую используется еще один ролик – обводной, он же паразитный.
То есть, получается, что в приводе ГРМ дополнительно имеется еще ряд элементов, которые зачастую и становятся причиной появления нехарактерных шумов.

В общем, если появились резкие сторонние звуки при заведенном моторе, следует смотреть все приводные ремни. Поскольку чаще свистит привод генератора, то обращать внимание в первую очередь стоит на него.

Основные причины появления сторонних звуков в приводе ГРМ

В целом, выяснить, в каком из приводов появились проблемы – несложно. Достаточно демонтировать с авто ремень генератора и запустить двигатель.

Пропавший или продолжающий звучать писк даст понять, где искать причину.
Если даже со снятым ремнем визг имеется, однозначно проблемы в приводе ГРМ.
Чтобы более точно выявить, что именно стало его причиной без какой-либо разборки, можно воспользоваться техническим фонендоскопом.
С помощью него можно выявить область, где возникает звук, что позволит после заборки сразу определить, какой из элементов неисправен.
Основных причин свиста ремня ГРМ не так уж и много:

Издавать звуки может сам ремень. Если он предельно изношен, изготовлен из низкокачественного материала, недостаточно натянут, то проходя через ролики (а он с ними контактирует гладкой поверхностью), будет проскальзывать, издавая неприятные звуки;

Визжать могут ролики из-за перетяжки ремня;
На привод попали технические жидкости (масло, антифриз). В результате они выступают в рои смазки, снижая трение между поверхностями роликов и ремня, что становиться причиной проскальзывания;
Износ подшипников. Для обеспечения легкости вращения роликов и помпы, в их конструкции установлены подшипники. Если эти элементы предельно изношены или недостаточно смазки, то в них возникает повышенное трение, сопровождающееся визгом;
Неаккуратность проведения работ по замене ремня, в результате чего произошел изгиб оси одного из роликов. Это приводит к тому, что положение ролика несколько меняется, и из-за небольшого перекоса трение между приводом и натяжным или обводным элементом возрастает.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как проверить стартер, полезные советы

Каждая из причин имеет свои характерные особенности. К примеру, в случае с использование ремня из низкокачественного материала, не обладающего достаточной эластичностью, то в зимний период после стоянки на морозе резина будет «дубеть».

В результате этого причиной свиста на «холодную», который исчезает после нагрева, будет именно приводной элемент.
При повышении температуры ремень становиться более эластичным, и трение пропадает.
Примерно то же происходит и при попадании технических жидкостей, но в таком случае звук может доноситься дольше (пока масло или антифриз не затрутся).
А вот износ подшипников или изгиб оси роликов сопровождается визгом на всех режимах работы мотора и при любых температурных условиях.

Часто звуки появляются после замены приводного элемента. Здесь уже причиной может стать как сам ремень, его недостаточная натяжка или изгиб оси.

Также следует отметить, что многие пытаясь сэкономить, меняют только приводной элемент, хотя в обязательном порядке заменяться должен и натяжной ролик. И это нередко приводит к возникновению сторонних звуков.

Выявляем причину

Как более точно определить, что стало причиной появления визга, рассмотрим на примерах разных авто.

Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2109. Эти авто комплектовались силовыми установками с одним распредвалом (то есть 8-клапанные).

Описанное ниже подойдет и для других машин с таким типом ГРМ — ВАЗ-2110, ВАЗ-2114.

Итак, появился свист под капотом, и чтобы найти его причину действуем так:

Снимаем ремень генератора и запускаем мотор, чтобы точно удостовериться, что звуки издаются из-под крышки привода ГРМ;
Демонтируем крышку газораспределительного механизма, оцениваем состояние ремня. На нем не должно быть следов значительного износа, следов технических жидкостей. Если отмечен односторонний износ – однозначно есть перекос в роликах или помпе, и можно сразу снимать приводной элемент для проверки остальных элементов;
Оцениваем натяжку ремня (на участке между коленчатым валом и зубчатым колесом ГРМ пальцами провернуть вокруг оси. Нормально натянутый ремень не должен провернуться более чем на 90 град.). При надобности регулируем натяжку и проверяем, исчез ли звук;
Снимаем ремень и проверяем состояние подшипника натяжного ролика и помпы. В этих элементах не должно быть никаких люфтов, а при проворачивании – заеданий и подклиниваний.

Последовательно проверяя все элементы, которые задействованы в приводе ГРМ, можно легко выявить причину появления звуков.

При обнаружении значительного износа ремня, натяжного элемента или водяного насоса, они в обязательном порядке заменяются. Ремонту все эти составные части не подлежат.

Вышеописанная инструкция подойдет и для Лада «Приора» или «Калина», которые укомплектованы силовыми агрегатами с двумя распредвалами (16-клапанные версии), но в ни есть некоторые нюансы:

В таких двигателях значительно сложнее снять крышку привода;
В ряде моторов натяжной ролик оснащен механизмом автоматической натяжки. И бывает, что именно этот механизм подклинивает, не обеспечивая должную натяжку ремня;
Помимо помпы и натяжного ролика проверять следует также и паразитный ролик. Люфт в нем тоже не допускается и сильный износ подшипника этого элемента – еще одна из причин появления шумов.
В этих авто при замене ремня обязательно меняются оба ролика.

Все описанное касается и других авто, к примеру, Рено Логан. На этот автомобиль устанавливаются как 8-клапанные, так и 16-клапанные силовые установки, привод ГРМ которых практически не отличается от используемых на ВАЗ.

Что можно предпринять?

Отметим, что многие не спешат выявлять точную причину и принимать соответствующие меры, пытаясь устранить все подручными средствами.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Замена ремня генератора Форд Фокус 2 1.6, 1.8, 2.0

В некоторых случаях это действительно может помочь избавиться от звуков. К примеру, многие используют средство «WD-40», которым смазывают подшипники роликов.

Но это может помочь только в случае, если вся причина в недостаточном количестве смазки. При этом само средство достаточно быстро испариться, то есть действие его будет временным, и в конечном итоге свист вернется.

Некоторые обрабатывают ремень силиконовой смазкой. Эти меры можно считать практически бесполезными, поскольку сам приводной элемент издает звуки только в случае неправильной регулировки или сильного износа, в остальном причина кроется в элементах, между которыми ремень перемещается.

Даже если применение средств для устранения свиста и помогли, то все же не стоит затягивать с заменой приводного элемента и роликов, а также проверкой состояния помпы. Вовремя принятые меры помогут избежать более серьезных проблем.

Свист ремня ГРМ является следствием повышенного трения, а это приводит к интенсивному износу. В конечном итоге ремень может порваться из-за чрезмерного стирания или заклинивания одного из подшипников.

Порыв же ремня, особенно в так называемых «втыковых» моторах (у которых при обрыве происходит столкновение поршней с клапанами), влечет за собой достаточно серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.
Поэтому лучше при появлении сторонних звуков в приводе ГРМ, сразу же найти причину этого и устранить ее.
Видео — что делать если свистит ремень ГРМ.

Как выполняется замена ремня ГРМ Приора и инструкция к действию

Одна из последних разработок вазовских инженеров последнего десятилетия – двигатель 21126, который стал основным силовым агрегатом на ВАЗ-2170.

Здесь применили и хонингование цилиндров, и поршни новой конструкции, которые поспособствовали повышению мощности.

Однако банальный обрыв привода газораспределительного механизма вывести из строя узлы даже такого технологичного агрегата. Поэтому лучше заранее проконтролировать и поменять этот компонент системы.

Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

Если учитывать заводской регламент обслуживания, то он рекомендует делать ротацию резино-механического изделия через 200 000 км пробега. Но, как показывает практика, автомобилисты предпочитают менять эту деталь раньше — кто на 60 000, а кто и на 100 000 км пробега. Считается, что при городском режиме передвижения элемент изнашивается быстрее.

В любом случае контроль состояния элемента должен выполняться через каждые 45 тыс.км. Первыми признаками того, что на Лада Приора замена ремня ГРМ уже необходима, являются следующие факторы:

посторонние шумы при работе ДВС;
изменение цвета выхлопных газов;
проблемы при запуске мотора;
посторонние вибрации.

Небольшой пробег отнюдь не всегда гарантирует безаварийную эксплуатацию автомобиля. Довольно часто в отзывах автолюбителей можно встретить ситуацию, когда ременной привод изнашивается раньше срока по причине попадания на него масла и грязи. Эти компоненты попадают через сальники и щели в кожухе, поэтому важно устранить причины протечек и осмотреть деталь.

Важно понять, что замена ремня ГРМ Приора должна производиться своевременно, ни в коем случае нельзя затягивать дело до обрыва. В противном случае расходы на ремонт могут неприятно удивить владельца. В большей мере это обусловлено отсутствием на поршнях выемок под клапаны, поэтому обрыв детали приводит к их непосредственному контакту, после чего последние обычно изгибаются.

Проблемы с прочностью ременной передачи на высоких оборотах вообще приводят к катастрофическим последствиям вплоть до обрыва поршней и даже деформации шатунов. Чтобы не подвергать себя риску, опытные автомобилисты советуют периодически контролировать состояние резиновой передачи, а также степень ее натяжения.

Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?

Деталь представляет собой резинотехническое изделие с зубцами, расположенными на его внутренней части. На внешнем ободе указаны:

тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
число, указывающее количество зубцов – 137;
маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.

Эти данные пригодятся владельцу, который еще не знает, какой ремень нужно купить для ВАЗ 2170. Осталось приготовить необходимый инструмент для проверки:

инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
ключ на «10»;
домкрат.

Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:

При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.
Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.

Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:

головка на «17»;
ключи на «15», «13», «10», «8»;
инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.

Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.

Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.

При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.

На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.

Важно! В процессе ремонта нужно проверить состояние насоса ОЖ. Его вал должен свободно вращаться, без люфта и постороннего шума. Недопустимы следы подтекания охлаждающей жидкости. При наличии одного из факторов – обязательно поменять помпу.

Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

Финальная стадия замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора выполняется по схеме:

Специальным ключом или щипцами провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
Совместить вырез 1 с меткой 2 на внутренней втулке ролика и затянуть болт крепления с моментом 20-15 Нм (фото см. выше).
Установить на штатное место шкив привода вспомогательных агрегатов.
Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке за болт шкива и проконтролировать соосность установочных меток распредвалов и коленвала, а также натяжение ремня. При необходимости операции повторить.

Болт натяжного ролика затягивается моментом 35-41 Нм, а шкив вспомогательных аппаратов – 105-110 Нм. Сборка выполняется в обратной последовательности, не ставим только верхний пластиковый кожух для визуального контроля выполненной работы.

Далее заводим мотор и наблюдаем – указатели 1 и 2 на ролике не должны при перегазовке отклоняться от нормы более, чем на 2 мм, после этого принимать рабочее положение. После проверки работоспособности агрегатов верхний кожух привода устанавливается на место.

Описанный процесс аналогичен и может быть применен при ремонте автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. Методика замены привода газораспределительного механизма доступна любому автолюбителю, но требует особой внимательности. Малейшее смещение меток способно вылиться в дорогостоящий ремонт.

Натяжка ремня грм приора

скачать фото на мобильник Содержание: Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Приора ВАЗ 2170

Проверка натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170

Регулярно проверяйте состояние и натяжение ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма), при необходимости отрегулируйте натяжение.

При ослаблении натяжения ремня ГРМ быстро изнашиваются его зубья и кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительных валов, что приводит к нарушению установки фаз газораспределения, потере мощности, повреждению двигателя. Для проверки и регулировки на автомобиле Лада Приора ремня ГРМ вам потребуется ключ-шестигранник «на 6».

6. Установите на автомобиль Лада Приора все детали в последовательности, обратной снятию.

полезные советы автомобилисту

Замена ремня ГРМ Приоры/Калины

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для синхронизации коленчатого и распределительного валов двигателя. Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт двигателя, его следует вовремя менять на новый.

Если происходит обрыв ремня ГРМ

Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 2170, 2171 или 2172 (на любом двигателе) может привести к загибанию клапанов. В результате потребуется выполнить дорогостоящий ремонт двигателя. Есть мнение, что на 8 клапанных моторах клапана не гнет, однако, это заблуждение.

Когда менять ремень ГРМ

Согласно регламенту ТО проверка ремня ГРМ должна проводиться через 105тыс. км, а его замена ремня — через 200тыс. км пробега. Однако, завод изготовитель рекомендует выполнять проверку ремня не реже чем каждые 45тыс. км пробега.

Как проверить ремень ГРМ

Зубчатая поверхность ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины.

А обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. Торцевые поверхности ремня не должны иметь расслоений или разлохмачиваний.

Если Вы обнаружили на ремне ГРМ масло, тогда его тоже следует заменить, предварительно выяснив причину возникновения масла.

Для проверки ремня ГРМ следует сначала снять правый грязезащитный щиток моторного отсека. Затем снять верхнюю крышку привода ГРМ следует отвернуть 5 винтов, используя шестигранник «на 5».

Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора (головкой «на 17»), осматриваем ремень на предмет повреждений.

Как поменять ГРМ

Потребуется. шестигранник «на 5», головка «на 17», головкой «на 15».

Порядок действий :

Отвернуть 2 винта крепления крышки.
Снять переднюю нижнюю крышку привода ГРМ.

Снять ремень привода генератора. Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого следует провернуть коленвал по часовой стрелке за болт до момента совмещения меток ГРМ на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.

Для контроля положения коленчатого вала:

Снять резиновую заглушку в верхней части картера сцепления.
И убедиться, что риска на маховике (№1 на схеме) расположена напротив прорези (№2) верхней крышки картера сцепления.

Чтобы не сбить фазы газораспределения при отворачивании болта, помощник должен зафиксировать маховик, вставив между зубьями маховика шлицевую отвертку большого размера (через отверстие в картере сцепления). Затем:

Отвернуть болт крепления шкива и снять его.
Снять опорную шайбу.
Ослабить болт крепления натяжного ролика ремня, используя головку «на 15». В результате чего натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.
Снять ремень ГРМ со шкивов распредвалов. Снять ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленвала.

Замена роликов ГРМ

Вместе с ремнем ГРМ следует заменить натяжной и опорный ролики.

Чтобы снять натяжной ролик нужно отвернуть болт крепления. Чтобы снять опорный ролик, отвернуть болт накидным ключом «на 15». Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.
На шайбе выполнены кернения, которые препятствуют снятию шайбы с болта.

Перед установкой новых роликов ГРМ следует нанести на резьбу болтов резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем.

Установка ремня ГРМ

Сначала нужно убедиться в совмещении меток коленвала и распредвала. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки №1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой №2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распредвалов.

Для натяжения ремня ГРМ:

Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
Натянуть ремень, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки.
Выполняем это до совмещения выреза №1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом №2 его внутренней втулки. После чего затянуть ключом болт крепления ролика.

Установив шкив, поворачиваем коленвал за болт на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение меток на коленчатом и распределительных валах, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике. Если они не совпадают, тогда повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.

Как натянуть ремень генератора на Приоре

Волжский автозавод не перестает удивлять автолюбителей производством новых моделей своих автомобилей. Среди таких автомобилей особенно выделяется Lada Priora, поскольку в ней воплотились лучшие традиции качества производителя и стильный, законченный внешний вид элегантного автомобиля.

Это стильное и современное средство передвижения многим пришлось по нраву. И действительно, устоявшиеся убеждения в том, что автомобили отечественного производства ни к чему не годятся, постепенно развеиваются. Техника действительно усовершенствовалась и стала более комфортной, внешне привлекательной, существенно улучшилось ее оснащение.

Lada Priora является одной из наиболее популярных моделей, которые сумел запустить в производство отечественный автопром. По этой причине у владельцев данного автомобиля возникает множество вопросов по ремонту и эксплуатации. В том числе, как выполнить проверку и как натянуть ремень генератора на Приоре.

Натяжка ремня генератора: пособие для автолюбителя

Отличительные особенности «Приоры» от предыдущих модификаций производителя заметны сразу, буквально сразу, как только откроем капот. Здесь новоиспечённому владельцу «Лады» многому придется учиться заново. Такая не очень сложная, казалось бы, процедура, позволяющая в автомобиле Приора ремень генератора натянуть до нужного предела, потребует недюжинных усилий.

Особенность новых моделей авто заключается в том, что возможность выбрать машину, оснащенную опционным оборудованием, присутствует уже в стандартной комплектации. Так в «базе» «Приора» уже может оснащаться рулевым гидроусилителем или кондиционером.

Естественно, что управление автомобилем становится ещё более удобным, но возмездием за комфорт в данной модели стала более сложное исполнение ременной передачи генератора. Ведь сам ремень на автомобиле «Приора», где присутствует кондиционер или ГУР, существенно длиннее, имеет более сложную траекторию, обслуживается и подвергается замене по совершенно другим правилам.

Натяжка ремня генератора в автомобиле «Приора» – нюансы проведения

Любой автолюбитель знает, что определенно наступит момент, когда понадобится натянуть ремень генератора Приора. Известно, что ременной привод у этого автомобиля достаточно прочный, вот только в процессе эксплуатации наблюдается незначительное растяжение самого ремня, а также уменьшение сцепления его поверхности со шкивом и роликом.

Буквально как только вы обнаружили свист ремня генератора на «Приоре», необходимо в тот же момент заняться его подтяжкой, тем более, что сделать это несложно.

Перед тем, как натянуть ремень генератора Приора, необходимо приготовить рожковый либо накидной ключ на 19 и особый двухрожковый натяжной ключ непосредственно для ролика. Этот ключ похож на тот, который используют для смены дисков на «болгарке».

Сам процесс регулировки генераторного ремня на «Приоре» производится следующим образом:

— откручиваем гайку ролика, при этом придерживая ключом обойму самого ролика;
— легким вращением натяжного ключа делаем проворачивание эксцентрической обоймы натяжного ролика, при этом увеличивая натяжение ремня;
— производим завинчивание гайки ролика.

Проверка натяжения ремня генератора на Приоре

Владельцы автомобиля Приора как натянуть ремень генератора, могут знать из многочисленных источников в Сети и читая соответственную литературу.

Ведь как правильно натянуть ремень генератора на Приоре любой автолюбитель узнает именно из этих источников, а не посредством передачи опыта от других автолюбителей.

Но некоторые «хитрости», связанные с проверкой натяжения, невозможно найти даже в вышеуказанных источниках. Рассмотрим их подробнее.

Если надавливать на ремень на самом протяженном промежутке непосредственно между шкивами, то его прогиб должен составлять в пределах 8-12 мм. но данное правило подходит лишь для очень скромной комплектации авто. Ведь если автомобиль оснащен ГУРом либо кондиционером, ремень тогда имеет другую траекторию, что способствует уменьшению площади взаимодействия ремня со шкивами.

Для восполнения недостаточного соприкосновения необходимо будет подтянуть ремень на «Приоре» чуть посильнее.

Если отсутствует возможность воспользоваться услугами специалиста, то можно попробовать выполнить регулировку натяжения генераторного ремня Приора «на слух».

В случае недостаточного натяжения ремень обязательно будет проскальзывать, издавая дикий «свист», а при очень сильном натяжении подшипники генератора будут гудеть.

Натяжка ремня ГРМ на Приоре: инструкция для пользователя

Кроме ремня генератора в автомобиле Приора еще одним немаловажным узлом является ремень ГРМ. По этой причине многие автолюбители задаются вопросом — как натянуть ремень грм на Приоре? Выполнить эту процедуру не сложно, достаточно заготовить инструмент: шестигранник «на 5», головку «на 17» и «на 15».

Перед тем, как натянуть ремень ГРМ Приора, следует:

— выкрутить два винта, прикрепляющих крышку;
— снять нижнюю крышку, закрывающую привод ГРМ;
— вставить кончики щипцов в пазы внешней обоймы натяжного ролика для того, чтобы снять стопорные кольца.
— натянуть ремень, проворачивая щипцами непосредственно натяжной ролик, причем против часовой стрелки.
— выполняются эти действия до совмещения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки;
— после вышеуказанных действий болт крепления ролика затягивается ключом;

— выполняем сверку на совмещение меток на распредвалах и коленчатом вале, а также совпадение выреза с меткой на натяжном ролике. Если метки не совпадают, следует повторить операцию по натяжению ремня привода ГРМ.

Из вышеописанного следует, что натянуть ремень генератора так же просто, как натянуть ручник на Приоре. Опытный водитель сможет это сделать быстро и без лишних телодвижений. Бережность и правильная последовательность действий во время натяжки ремня генератора позволит сохранить его работоспособность на долгое время эксплуатации, а ваше авто всегда будет оставаться в ПРИОРитете.

Источники: http://car-exotic.com/lada-priora/vaz-2170-maintenance-service-6.html, http://xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/priora-remont/488-zamena-grm-priora.html, http://priorapro.ru/dvigatel/kak-natyanut-remen-generatora-na-priore.html

Замена ремня ГРМ, натяжного и опорного ролика

Интервалы замены ремня ГРМ на автомобилях Лада Приора из года в год всегда меняются производителем. Раньше были данные, что замена требуется уже на 120 тыс. км пробега. Сейчас же, даже на новой Lada Vesta в сервисной книжке указан интервал в 180 000 км пробега, после чего ремень подлежит замене.

Разумеется, смотреть нужно не только на пробег, но и на реальное состояние всех деталей ГРМ, таких как:

Ремень привода
Водяной насос (помпа)
Опорный ролик
Натяжной ролик

Если при осмотре выяснилось, что одна из деталей требует замены, а остальные находятся в рабочем состоянии, не стоит менять все и сразу. Комплекты ГРМ на Приору сейчас стоят немалых денег, поэтому нецелесообразно производить замену заведомо исправных деталей.

Инструкция по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 16-кл

Первым делом необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов, о чем подробно расписано в этой статье. Далее необходимо отвернуть все болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ, используя для этого специальный ключ TORX t30.

Затем снимаем крышку, как верхнюю, так и нижнюю ее части:

Теперь весь механизм газораспределения становится доступным и можно проводить дальнейшие действия.

А вот дальше желательно найти помощника, для того, чтобы открутить болт крепления демпферного шкива коленчатого вала. Делается это следующим образом.

Для начала поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля и снимаем колесо. Помощник садится за руль, включает пятую передачу и одновременно нажимает на педаль тормоза.

В это время необходимо отворачивать болт крепления шкива, так как коленвал застопорен и прокручиваться не будет.

Окончательно отворачиваем болт и снимаем шкив с шайбой. После чего необходимо выставить механизм ГРМ Приоры по меткам. Для этого следует провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения всех меток. Сделать это можно следующим образом:

правая часть автомобиля вывешена
включаем пятую передачу
за тормозной диск вывешенного колеса руками проворачиваем коленчатый вал

Метка на шестерне зуба коленвала должна совпасть с отливом на корпусе масляного насоса:

Метки на шестернях распредвалов должны совпадать с аналогичными на корпусе внутренней крышки ГРМ. Наглядно все продемонстрировано ниже на фото:

Теперь, застопорив шестерни, откручиваем болты крепления натяжного и опорного ролика, снимаем их:

После этого можно извлекать старый ремень ГРМ Приоры, так как его больше ничего не держит.

Установка нового ремня ГРМ происходит в обратной последовательности.

Для этого сначала накидываем его на шестерню коленчатого вала, затем все строго против часовой стрелки через опорный ролик, на правую, затем левую шестерню распредвала, на помпу и устанавливаем натяжной ролик. Метки ГРМ на распредвалах могут немного сместиться, поэтому при необходимости поправляем их при помощи ключа на 17 мм:

Ролик имеет механизм, который автоматически регулирует состояние натяжения ремня таким образом, что перетянутым он в принципе быть не может. А натягивается сам ролик следующим образом. При помощи специального ключа проворачиваем за наружную часть ролика до тех пор, пока выступ не совпадет с прорезью, что наглядно показано ниже на фото:

После того, как метки совмещены, окончательно заворачиваем болт крепления ролика при помощи динамометрического ключа моментом от 34 до 41 Н*м. После этого проворачиваем коленвал два оборота, чтобы убедиться, что метки ГРМ выставлены правильно. Если все совпадает, производим дальнейшие действия. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и заворачиваем моментом 110 Н*м болт его крепления.

Заводим мотор и проверяем, чтобы при работе ГРМ не было посторонних шумов. Ставим на место кожух и все те детали, которые были сняты перед началом ремонта. Для тех, кто хочет посмотреть на данную процедуру наглядно, мною был записан видео обзор данной темы.

Видео отчет по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 1,6 16-клапанов

Данный обзор встроен с моего канала на YouTube.

Если остались вопросы в результате ознакомления с материалом, можете задавать ниже в х.

Как натянуть ремень генератора? — видео натяжки на разных авто

Ремень генератора выполняет очень важную миссию – передает вращение коленчатого вала на шкив генератора, который обеспечивает зарядку аккумулятора во время езды, и от него уже ток поступает ко всем потребителям электричества в вашем автомобиле.

Всем водителям рекомендуется время от времени проверять натяжение ремня генератора. Правильно натянутый ремень не должен прогибаться больше, чем на один сантиметр, если давить на него с усилием три-четыре килограмма. Также для проверки можно использовать динамометр (подойдет обыкновенный безмен) – если его крючок зацепить за ремень и оттягивать в сторону, то он сместится максимум на 10-15 миллиметров при усилии в 10 кг/см.

Если под рукой нет ни линейки, ни динамометра, то проверить можно на глаз – если попробовать перекрутить ремень, то он должен повернуться максимум на 90 градусов, не больше.

Когда со временем степень натяжения ремня уменьшается и он растягивается, то слышен характерный скрип – ремень проскальзывает на шкиву и начинает греться. Это чревато тем, что со временем он может порваться. Кроме того, шкив коленвала делает больше холостых оборотов, то есть работает неэффективно и генератор не вырабатывает ток в полной мере – страдает вся электросистема автомобиля.

Натяжение ремня генератора не является самой сложной задачей, особенно на отечественных ВАЗах и Ладах. В более современных моделях, в той же Приоре например, имеется натяжной ролик со смещенным центром, который регулирует степень натяжения ременной передачи.

Работы по натяжению ремня могут осложняться из-за неудобного расположения генератора и шкива коленчатого вала. Некоторые модели нужно загонять на смотровую яму, в других же достаточно просто открыть капот, как например для ВАЗ 2114. На классических вазовских моделях все это делается просто: генератор крепится к картеру с помощью длинного болта, благодаря которому можно перемещать генератор в вертикальной плоскости, а сверху есть планка с прорезью еще для одного болта для фиксации положения генератора в горизонтальной плоскости.

Все, что нужно – это ослабить крепление генератора, открутить гайку на планке, зафиксировать такое положение, когда ремень будет достаточно натянут, затянуть гайку и крепление генератора.

Ремень ни в коем случае нельзя натягивать слишком сильно, потому что это приведет к тому, что на подшипник шкива генератора будет производиться слишком большое давление и он со временем попросту рассыпется, о чем вас оповестит характерный свист, скрежет и недостаточный заряд аккумулятора.

На Ладе Калине ремень генератора натягивается с помощью штока натяжителя. Достаточно всего лишь выкрутить контр-гайку, немного открутить сам шток натяжителя, а потом закрутить гайку на место. Таким же образом можно ослабить натяжение ремня, а если нужно его полностью поменять, то шток натяжителя откручивается, и устанавливается новый ремень.

Стоит отметить, что во время натягивания ремня генератора не забывайте проверять его состояние – на нем не должно быть трещин и потертостей. Если таковые имеются, то лучше купить новый ремень, благо стоит он не так дорого.

Если же речь идет о Лада Приора, где ремень генератора описывает значительно большую траекторию – он также вращает шкивы кондиционера и ГУРа, то за натяжку там отвечает ролик.

Если нету опыта в натяжении таких ремней, то лучше все это сделать на СТО, хотя процедура сама по себе не сложная – нужно ослабить гайку крепления ролика, затем вращайте обойму эксцентрика специальным натяжным ключом пока ремень не натянется, закрутите гайку крепления назад. Но дело в том, что очень сложно угадать правильное натяжение ремня, поскольку площадь его соприкосновения со шкивами уменьшается из-за траектории. Можно попытаться действовать методом тыка.

Примерно так же натягивается ремень генератора и на других более современных моделях, правда, для того, чтобы добраться к нему, нужно снимать колеса, откручивать брызговики двигателя или пластиковую защиту, снимать крышку ГРМ, что, конечно же, отнимает уйму времени.

Видео натягивания ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2114

Еще одно видео о правильной натяжке ремня

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Как натянуть ремень генератора в моделях ВАЗ 2110 и 2115 | Инфо-Ваз

Зачем проверять натяжение ремня генератора

Техническое состояние автомобиля интересует каждого автовладельца, который с заботой относится к своей машине. Хороший водитель перед каждым выездом старается осмотреть некоторые узлы и элементы автомобиля. К такой проверке относится определение состояния уровня масла, тормозной и охлаждающей жидкостей, а также в каком состоянии находится электролит в аккумуляторной батарее. Ходовая часть также нуждается в визуальном осмотре. А проверяете ли Вы натяжение ремня генератора хотя бы периодически, от которого зависит напрямую уровень заряда АКБ и дальнейшая работа всей электросистемы автомобиля? Скорее всего, нет, однако, прежде чем мы узнаем, как натянуть ремень генератора правильно, следует знать, что работа электрогенератора напрямую зависит от работы коленвала, ведь для полноценной зарядки необходимо хорошее натяжение ремня генератора.

О натяжке ремня и его замене

Необходимо знать, что слишком сильное натяжение ремня может привести к преждевременному выходу из строя подшипника на якоре, а ослабленное, ведет к его проскальзыванию через шкив, и просадке напряжения в сети. Об этом может свидетельствовать характерный свист ремня генератора, который дает сигнал о том, что его необходимо подтянуть. Замена рекомендуется каждые 20 тыс. км., однако если на ремне имеются видимые повреждения, его необходимо заменить раньше. На автомобилях ВАЗ регулировка натяжения ремня генератора происходит достаточно просто, благодаря простой конструкции. Положение генератора, и самого шкива регулируется с помощью болта, который фиксирует его положение на дугообразной планке. Болт необходимо немного отдать, а затем вдоль прорези планки увеличить, или наоборот ослабить натяжение.

Для того чтобы осуществить правильное натяжение, необходимо сначала открутить болт на планке, а затем с помощью фомки или не большого ломика отжать сам генератор от корпуса двигателя, таким образом проведя натяжение. Затем болтом зафиксировать положение генератора и произвести проверку степени натяжения. Замена ремня генератора также производится благодаря регулировочному болту и отжатию прижимных роликов.

Следует помнить, что в зависимости от типа и конструкции двигателя в различных моделях ВАЗа, натяжка ремня генератора может иметь некоторые отличия. Однако общий принцип практически для всех генераторов одинаков. Сначала ослабляется затяжка верхнего и нижнего болтов крепления генератора. Благодаря регулировочному винту можно отрегулировать процесс натяжения. Закручивая болт по часовой стрелке, осуществляем натяжение ремня, а наоборот — ослабление. После необходимого натяжения болт крепления генератора затягивается и фиксируется его положение. Как натянуть ремень генератора мы уже знаем. Теперь осталось проверить степень натяжения. Для этой цели несколько раз проверните гаечным ключом коленвал, а затем проконтролируйте еще раз уровень натяжения ремня.

Видео по теме:

Поделиться в соц. сетях:

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2115, 21110 правильно?

Ремень генератора, несмотря на простоту своего устройства и кажущуюся примитивность, играет очень важную роль, связывая генератор и коленвал двигателя, который собственно и приводит в движение электрогенератор. Очень часто встречаются ситуации, когда из-за плохой натяжки ремня генератора ухудшается качество зарядки аккумуляторной батареи.

При увеличении нагрузки на электросеть, например, во время включения сразу нескольких электропотребителей (фары, печка, магнитола и т. д.), может возникать характерный свист, который издает ремень генератора. Растянутый или слишком ослабленный ремень может проскальзывать на шкивах, что также ведет к просадкам в напряжении. Такой звук чаще всего свидетельствует о попадании влаги на ремень или о том, что ремень генератора нуждается в подтяжке.

Через сколько менять ремень генератора ВАЗ?

Замена ремня генератора регламентирована производителем через каждые 15 000 км пробега, однако если вы во время осмотра обнаружили расслаивание, засечки или трещины на поверхности ремня, произведите немедленную замену ремня. Важно понимать тот факт, что чрезмерное натяжение ремня генератора также крайне нежелательно, это может привести к сокращению ресурса службы подшипников генератора.

Признаки слабой натяжки ремня генератора?

Как правило, слабая натяжка, как уже говорилось выше, проявляется в виде свиста и «провалов» напряжения, фары могут очень тускло гореть или мигать, также возможна индикация красного значка «АКБ» расположенного на приборной панели.

Какой должна быть натяжка ремня генератора ВАЗ 2115?

Натяжка должна быть оптимальной, а именно — когда при нажатии с усилием в 10 кг, ремень прогибается на 10-15 мм с генератором 37.3701, и на 6-10 мм с генератором 9402.3701.

Как натянуть ремень генератора ВАЗ 2115?

Выполнить регулировку ремня генератора ВАЗ 2115 не сложно, важно лишь понимать, как это делается правильно. Чтобы выполнить регулировку ремня генератора на автомобилях ВАЗ вам потребуется всего лишь два ключа, на: «17» и «19», а сама процедура отнимет от 10 до 20 минут. Следует отметить, что на ВАЗах 2114, 2113, 2115 могут быть установлены разные силовые агрегаты, у каждой модификации процесс натяжки ремня генератора может отличаться.

Натяжка ремня генератора на двигателе ВАЗ 2110 объемом 1,5 л.

Для начала необходимо ослабить затяжку креплений верхнего и нижнего.
Отрегулируйте натяжку ремня, используя регулировочный винт — по часовой стрелке — натягиваете ремень, против часовой – ослабляете.
Установив необходимую натяжку, затяните крепления генератора и проверьте степень натяжения.

На 1,6-литровых двигателях кроме ключей, вам потребуется небольшая монтажка или монтировка. Принцип тот же, ослабьте крепежные болты генератора, затем используя монтировку, отодвиньте генератор от двигателя или к двигателю в зависимости от того натянуть вам нужно или ослабить ремень генератора. После окончания зафиксируйте крепежные винты и проверьте натяжку ремня.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как подтянуть ремень генератора на ВАЗ 2114 своими руками.

Текст: vaz-remont.ru &nbsp

как снять, натянуть и поменять

Автор: Виктор

Питание электрооборудования автомобиля во время движения обеспечивает генератор, который работает благодаря ременной передаче. Поэтому от состояния ремня зависит эффективная работа агрегата. Это расходный материал, который требует регулярной замены. В статье даются инструкции, как выполняется проверка и замена ремня генератора Гранта с кондиционером.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Технический регламент автомобилей Лада Гранта

Для того чтобы быть уверенным, что автомобиль не подведет в дороге, следует следить за его техническим состоянием и соблюдать технический регламент. Техническое обслуживание состоит в диагностике систем и узлов транспортного средства, выявлении и устранении неполадок. Но даже если с машиной все в порядке, необходимо выполнять регламентные операции, предусмотренные в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Специалисты рекомендуют делать технический осмотр при покупке подержанного автомобиля и через каждые 15 километров пробега. При визуальном осмотре следует проверить системы и узлы на наличие течи, проверить надежность креплений, регулятор напряжения генератора, натяжку ремней, их состояние. При необходимости меняются фильтры, масла, рабочие жидкости, расходные материалы. Для того чтобы автомобиль привести в исправное рабочее состояние, нужно заранее купить все необходимые расходные материалы, чтобы при осмотре их заменить.

Ремешок вспомогательного оборудования является расходником, который необходимо периодически менять. В мануале автомобиля Лада Гранта производитель рекомендует делать замену ремня через каждые 30 тыс. км. Опытные водители советуют проверять состояние ременной передачи с периодичностью в 15 тыс. км.

На периодичность замены расходников влияют следующие факторы:

условия эксплуатации;
манера езды водителя;
качество расходников;
исправность узлов и механизмов;
климатические условия.

Если машина эксплуатируется в сложных условиях, то диагностику следует делать чаще. Рекомендуется технический осмотр делать перед дальней поездкой, чтобы машина не подвела в пути.

Самостоятельная проверка состояния ремня генератора

Перед тем, как поменять ремень навесного оборудования, водители должны сделать его визуальный осмотр, чтобы убедиться в необходимости его замены. Для выполнения диагностики автомобиль следует установить в неподвижное состояние. Чтобы авто не покатилась при осмотре, под колеса следует установить фиксаторы. Ремень генератора находится в моторном отсеке, и натянут на шкивы навесного оборудования.

Проверку следует делать всего изделия. Осмотрев один участок, последовательно осматривают все остальные, проворачивая ремень. Можно сделать метку на месте, с которого начался осмотр.

О необходимости замены говорят следующие признаки:

трещины и потертости на поверхности, как внутренней, так и внешней;
обтрепанные, боковые стороны;
отслоение резины от резины;
механические повреждения;
следы масла и рабочих жидкостей не поверхности.

При осмотре также нужно проверить натяжение ремня. Если он будет натянут слабо, генератор будет работать не в полную силу. Слишком сильное натяжение приводит к преждевременному износу подшипников и ремешка. Для проверки натяжения нужно нажать на ремень в месте свободном от оборудования. При усилии примерно в 10 кг прогиб не должен быть больше 7-8 см.

Если натяжение недостаточное, то нужно знать, как натянуть ремень. В роли регулятора выступает винт натяжителя, с его помощью выполняется натяжение (автор видео – Remgar).

При замене ремня желательно менять ролик натяжителя, который нужно также осмотреть. На нем должны отсутствовать царапины, сколы, люфт, деформации. Ролик должен свободно вращаться без задержек. Не следует пренебрегать регулярной проверкой состояния ременной передачи.

Если ремень оборвется в пути, дальнейшее передвижение возможно только за счет аккумулятора. Но даже при полной его зарядке, на нем можно будет передвигать не более одного часа. Поэтому рекомендуется иметь в багажнике запасной ремень генератора на случай его обрыва.

Инструкция по замене своими руками

Замену ремня генератора Лада Гранта 8 клапанная машина требует так же, как и 16 клапанная после выявления дефектов либо согласно регламенту. Процедуру может выполнить водитель, не имеющий большого опыта ремонтных работ. Достаточно иметь необходимый инструментарий и базовые знания, где находятся компоненты, требующие замены.

Инструменты и материалы

Перед заменой нужно приобрести новый генераторный ремень. Чтобы не ошибиться с выбором, каталожный номер следует посмотреть в инструкции по эксплуатации. Он должен быть 1118-1041020-07. Размер должен быть равен 823 мм.

Покупать следует оригиналы, чтобы не купить подделку или некачественное изделие. На упаковке должна стоять маркировка 6РК 823.Не стоит экономить, покупая более дешевое изделие. Некачественный ремень прослужит недолго, и менять расходник придется раньше, чем это положено по регламенту. Качественные ремни выпускает компания Bosch, Gates.

Также следует купить и ролик натяжителя, если принято решение его тоже менять.

Кроме расходных материалов, нужно приготовить инструментарий:

набор ключей;
головку TORX E-14;
длинную отвертку;
домкрат;
упор.

Этапы

Процедура замены ремешка генераторной установки на Лада Гранта с кондиционером осложняется тем, что ремешок проходит через опору силового агрегата. Поэтому перед тем как одеть новый ремешок, ее придется демонтировать.

Замена состоит из следующих шагов:

Сначала с помощью ключа на «19» нужно ослабить контргайку ходового винта натяжителя ремешка. Во время откручивания контргайки винт удерживаем головкой на «8».
Для ослабления натяжение ремня ходовой винт вращаем по направлению движения часовой стрелки. Выполняя эти действия, можно регулировать натяжение приводного ремешка вспомогательного оборудования.
Чтобы заменить ремешок, нужно снять правую опору двигателя.
Перебравшись под автомобиль, нужно демонтировать правый и средний защитные щитки моторного отсека.
Затем откручиваем крепления в средней и передней части подкрылка правого переднего колеса. Далее отгибаем подкрылок за тормозной диск колеса.
С помощью домкрата вывешиваем правое переднее колесо и демонтируем его. Теперь крепления подкрылка можно освободить.
На следующем этапе под поддон картера силового агрегата подставляем упор, чтобы он держал вес мотора.
Головкой TORX E-14 выкручиваем винты, с помощью которых опора крепится к кронштейну блока цилиндров силового агрегата. С помощью головки на «17» откручиваем две гайки и болт опоры, который крепит ее к лонжерону кузова.
Демонтируем опору двигателя с подушкой.
Теперь через образовавшийся проем можно снимать ремешок со шкивов вспомогательных агрегатов и вытягивать из подкапотного пространства.
Новый расходник устанавливаем на место изношенного изделия. При этом следует отрегулировать его натяжение с помощью винта натяжного устройства. Прогиб ремешка на промежутке между компрессором кондика и шкива силового агрегата при усилии в 10 килограмм должен находиться в пределах 7-8 мм.
Сборку выполняем в обратном снятию порядке.

На этом замена закончена. Теперь вы знаете, как заменить и как подтянуть ремешок генераторной установки на Лада Гранта.

Фотогалерея

1. Ослабляем регулировочный винт.

2. Выкручиваем крепления подкрылка.

3. Снимаем ремешок со шкивов.

4. Проверяем качество натяжения.

Заключение

Для эффективной работы автомобиля нужно регулярно проводить его диагностику и технический осмотр. Выявленные неисправности следует сразу же устранять. Кроме того, необходимо менять расходный материал согласно регламенту или по мере необходимости.

Это касается и ремня генератора. Не стоит ждать, когда он оборвется, и встанете в пути. Регулярно проверяя его состояние и вовремя делая замену, можно не переживать за свое путешествие.

Загрузка …

Видео «Замена ремня генераторной установки»

В этом ролике демонстрируется, как снять и заменить ремешок генератора на Лада Калина (автор видео – Александр).

Как натянуть ремень генератора на ваз 2110, 8 клапанов

Натяжка и замена ремня генератора на ВАЗ 2108-2110 своими руками

Не редко на автомобиле ВАЗ 2108-2110 возникает свист в клиноременном соединении генератора. По этой причине требуется его подтянуть или полностью заменить. Сегодня мы подробно расскажем о процедуре подтяжки, а также расскажем, как он меняется.

Почему возникает свист

Есть несколько причин, из-за которых происходит характерный звук, похожий на свист.

Слабое натяжение. Элемент проскальзывает, причем наиболее активно это происходит в темное время суток. Объясняется повышенная интенсивность свиста ночью тем, что генератор дополнительно работает для освещения.
Постепенно компонент разрушается. Ремень может пересохнуть, из-за чего его структура нарушается, он буквально крошится на кусочки. Первые признаки — это трещины, а затем отламываются целые кусочки. При движении задевается шкив, начинается пробуксовка. Здесь требуется исключительно замена.
Хотя влага попадает на ремень очень редко и почти сразу испаряется, все равно соединение может свистеть. В данной ситуации требуется произвести натяжение.
Клинит непосредственно сам генератор.

Размеры

Вполне возможно, что для своего 16 клапанного ВАЗ 2110 вы подобрали неправильный размер ремня генератора. Это часто служит причиной возникновения свиста. Правильный размер ремня генератора для 8 клапанного ВАЗ 2110 следует определить заранее, еще до похода в магазин автозапчастей.

Размеры бывают разные, и они индивидуальны для каждой вазовской модели.

Если говорить конкретно про «десятку», то здесь придерживайтесь следующих правил выбора размера ремня:

При отсутствии кондиционера и гидроусилителя подойдет на 742 миллиметра;
Если на автомобиле предусмотрено наличие гидроусилителя, тогда размер составит 1115 миллиметров;
Если дополнительно присутствует и кондиционер, тогда оптимальный размер — 1125 миллиметров.

Некоторые умельцы регулярно используют для замены родные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приора и Калина при ремонте своей «десятки».

Выполнение натяжение

При отсутствии износа клиноременного привода, но присутствии свиста, прежде всего, проверьте уровень натяжения. Не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем нажать с некоторым усилием на ремень посередине.

Если натяжение выполнено грамотно, тогда ремень прогнется не более чем на 8 миллиметров. Если прогиб больше, тогда придется натянуть элемент, а если он практически не прогибается, натяжение придется ослабить.
Проблема кроется не в свисте. Из-за слабого натяжения не происходит эффективная зарядка аккумулятора, а сам привод начинает быстрее изнашиваться. Сильное натяжение может привести к поломке подшипников генератора и растяжке ремня.

Правильная натяжка ремня генератора ВАЗ 2110 выполняется следующим образом:

Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого служит гайка;
Проверните регулировочный болт и настройте ремень;
Если вы хотите сделать натяжение больше, болт поворачивается вправо. Тем самым вы отдаляете генератор от блока цилиндров;
Для ослабления натяжения двигайте в противоположную сторону — влево;
Ключом захватите болт крепления и поверните на пару оборотов коленчатый вал, после чего проверьте натяжение;
Если все хорошо, натяжение оказалось правильным, гайку можно затягивать обратно.

Замена

Мы уже разобрались, как подтянуть ремень генератора. Но подобные меры не всегда актуальны. Если элемент покрылся трещинами, чрезмерно растянулся и больше не натягивается, тогда не остается ничего другого кроме как заменить его на новый.

На самом деле замену сложной процедурой назвать нельзя. Следуйте инструкции и все у вас получится.

Ослабьте немного гайку болта с нижнего крепления генератора автомобиля, а также натяжную гайку.
Ослабьте дополнительно само натяжение вашего ремня. Как это делать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы рассказывали о натяжении ремня генератора.
Отодвиньте генератор в сторону силового агрегата, что позволит снять ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
Следующий шаг — установка нового элемента. Для этого вам потребуется качественный ремень, приобретенный в проверенном магазине. Что именно это будет за деталь, и каких размеров — определить не сложно. Но качество превыше всего.
Сначала ремень одевается на шкив коленчатого вала.
Теперь он переходит на шкив генератора.
На последнем этапе вам предстоит повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится данная процедура, потому проблем возникнуть не должно.

Совет автомобилистов

Как показывает практика, многие опытные водители ВАЗ 2110, которые находятся за рулем именно этой модели уже далеко не первый год, возят с собой в багажнике дополнительный ремень генератора.
Связано это с тем, что его обрыв может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом «десятки», однако с ним могут возникнуть проблемы. И лучше для вас быть готовым к подобной ситуации.

В противном случае, вам придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшую станцию технического обслуживания, платить большие деньги за услуги мастеров. Хотя при наличии запасного ремня генератора и стандартного набора инструментов, в случае его разрыва вы потратили бы буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение уже с новым ремнем. Потому выбор всегда за вами!

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как отрегулировать натяжение ремня генератора?

Вставьте деревянную планку между генератором и двигателем, затем потяните за деревянную планку, увеличивая натяжение в приводном ремне , когда генератор скользит внутри петли кронштейна. Приложите достаточную силу к монтировке, чтобы натянуть приводной ремень , пока он не натянется на шкив генератора .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Также вопрос, можно ли слишком сильно затянуть ремень генератора?

Если ваш ремень слишком натянут на , вы можете срезать болты шкивов , иначе сам ремень может оборваться, когда вы вы, , ведете машину. Вам нужно будет отрегулировать ремень генератора всякий раз, когда он был снят с автомобиля.

Кроме того, можно ли ослабить разрядку аккумулятора ремня генератора? Когда генератор может больше не может полностью заряжать батарею из-за ослабления ремня генератора , батарея будет , а затем попытается обеспечить всю мощность транспортного средства самостоятельно. К сожалению, батарея разрядится в считанные минуты, потому что у нее недостаточно энергии, чтобы обеспечить все потребности автомобиля в энергии.

Кроме того, насколько натянут ремень генератора переменного тока?

Для типичной установки генератора переменного тока Lycoming , 1/4 дюйма будет примерно правильным. Плотный достаточно, чтобы не проскальзывать под нагрузкой, и не настолько плотный , чтобы вызвать чрезмерное напряжение на ремне или подшипниках. Если это слишком свободно, вы заметите остекление поверхностей ремня в относительно короткие сроки.

Как ослабить ремень генератора?

Как ослабить ремень генератора

Откройте и закрепите капот вашего автомобиля.
Найдите генератор.
Найдите три болта, которыми крепится генератор.
Ослабьте передние и задние болты, прикрепленные к генератору и двигателю, с помощью гаечного ключа подходящего размера.
Ослабьте болт, прикрепленный к регулируемому кронштейну.
Снимите ключи.

Установка правильного выравнивания и посадки ремня

См. Все 9 фото
Наиболее частыми причинами отказа ремня являются ненадлежащее натяжение ремня (слишком слабое или слишком сильное), плохое выравнивание, повреждение или деформация шкива, окружающая среда (чрезмерное нагревание и озон) и использование неподходящий пояс для нанесения.Другой вопрос — выбор ремня. Для правильной работы ширина ремня и ширина шкива должны совпадать во всех отношениях. Согласование ширины важно, потому что между ремнем и шкивом должен быть полный контакт (тяга).
Если вы не выполняли модернизацию змеевидного ременного привода, ваш классический Ford оснащен клиновым ременным приводом, который был распространен на всех легковых и грузовых автомобилях до 80-х годов. Конструкция клинового ремня отличается прочностью и мощностью, поскольку клиновой ремень имеет треугольную форму. Более того, его форма увеличивает площадь контакта, обеспечивая повышенное сцепление с двух сторон вместо одной.
Как и шины, клиновые ремни состоят из резиновой смеси и кордов, обернутых внутри гибкой экструдированной оболочки. Шнур из синтетического волокна — вот что придает прочности ремню. И резина, и шнур работают вместе, создавая композит, чтобы передавать мощность и обеспечивать прочность. В каком-то смысле они работают как велосипедные цепи — есть натянутая (натянутая) сторона и слабая (свободная). Сторона натяжения — это сторона крутящего момента, на которую передается тяговое усилие. Сторона провисания питает сторону натяжения. Этот цикл натяжения и провисания — это то, что больше всего мешает ремню.
Посмотреть все 9 фотографий Зубчатые ремни обеспечивают улучшенное сцепление и охлаждение за счет увеличенной площади поверхности. Улучшенное сцепление с ремнем означает меньшее проскальзывание и нагрев. Сегодня производители ставят зубцы / ребра снаружи для еще большей производительности. Этот стиль пояса неплохо зарекомендовал себя при регулярном использовании.
При выборе ремня вы хотите, чтобы он идеально вписывался в кожух шкива. Стенки пояса и ножен должны идеально стыковаться без зазоров. Думайте о контакте ленты со стеной, как если бы вы устали от контакта с дорогой. Чем сильнее контакт между ремнем и чехлом, тем больше будет сцепление с ним.
Натяжение ремня
Натяжение ремня напрямую связано с производительностью и надежностью. Проскальзывание ремня снижает производительность, поскольку аксессуары не работают должным образом. Слишком натянутые ремни создают чрезмерную нагрузку на шкивы, валы и подшипники. Чрезмерное натяжение ремня также приведет к его быстрому износу. Правильное натяжение ремня составляет 1/2 дюйма бокового люфта в обе стороны. Нажмите на ремень на полпути между шкивами и наблюдайте за ходом. Натяжение ремня следует проверять со стороны натяжения, а не со стороны провисания; ожидайте большего люфта на слабой стороне.Никогда не используйте главный корпус генератора в качестве рычага для регулировки. Используйте передний корпус (или, еще лучше, удерживающий инструмент для корпуса генератора, к которому будет прикреплен стержень прерывателя) и не переусердствуйте.
Состояние и размер шкива
Деформация шкива, зазубрины и нормальный износ сказываются на ремнях так же быстро, как неправильное выравнивание и ненадлежащее натяжение. Шкивы должны иметь гладкую поверхность износа на 360 градусов и не иметь неровностей. Даже небольшая зарубка или выступ в зоне контакта быстро пройдет через ремень.Шкив с биением (короблением) имеет тот же эффект, что и неправильная центровка, поскольку создает недопустимые боковые нагрузки на ремень.
Если вы используете слишком маленький шкив водяного насоса и слишком большой шкив кривошипа, вы рискуете продуть шланги системы охлаждения из-за чрезмерной скорости насоса. То же самое можно сказать и о компрессоре кондиционера и насосе гидроусилителя. При выборе размера шкива обратитесь к Ford за ответами. Всегда выбирайте шкивы того же размера, что и Ford.
Просмотреть все 9 фотографий Это типичная установка ремня / шкива.Боковой контакт ремня должен быть прочным с каждой стороной оболочки и иметь одинаковую геометрию. Под контактом ремня должен быть воздушный зазор для отвода тепла. Каждый элемент клинового ремня выполняет определенную функцию: упругие элементы (вискозные шнуры) обеспечивают прочность, а гибкость обеспечивается тканью и резиновой смесью.
Например, высокопроизводительные двигатели, такие как 289 High Performance, Boss 302 и 427, были оснащены шкивами большего размера для обеспечения безопасной скорости вращения. Чаще всего это наблюдается с генераторами переменного тока, генераторами и насосами гидроусилителя рулевого управления.
Центровка шкивов
Неправильная центровка вынуждает ремни работать так, как они не предназначены для работы. Смещение шкива, деформация и несоответствие могут пройти через ремень через пару сотен миль.
Когда ремни обычно проходят через шкивы шкива, трение между шкивом и ремнем уменьшается. Тепло рассеивается быстрее, когда ремень проходит через шкивы при правильном выравнивании. Более того, такие аксессуары, как генераторы, водяные насосы, насосы гидроусилителя руля и компрессоры кондиционеров, работают с нормальной рабочей скоростью.Когда шкивы смещены, трение существенно увеличивается, что приводит к чрезмерным боковым нагрузкам на ремни.
Лучшим индикатором соосности шкива является прямая кромка вместе с временной установкой ремня. Ремень и линейка должны быть параллельны шкивам.
Просмотреть все 9 фото Здесь идеально подходит шкив / ремень. Ремень расположен заподлицо по периметру, с идеальным контактом поверхности с канавкой.
Когда заменять змеиный пояс
Прилежные водители из Миннеаполиса умны, чтобы спросить себя: «Как долго прослужит змеиный ремень?» Змеевидные ремни, также называемые приводными ремнями или ремнями привода вспомогательных агрегатов, изготовлены из прочной резины, но это не значит, что они непобедимы.Обычно змеевиковые ремни служат от 50000 до 100000 миль . Со временем трение и тепло разрушают их. Если вы не уверены, нуждается ли ваш змеевик в замене, обратите внимание на предупреждающие знаки ниже, любезно предоставленные экспертами сервисного отдела Cornerstone Ford!
Для чего нужен змеиный пояс?
Длинный извилистый ремень — жизненно важный компонент вашего автомобиля. Он передает мощность на генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос и систему кондиционирования воздуха.Как вы понимаете, ремень должен быть идеальной формы, чтобы правильно питать эти системы.
Предупреждающие знаки змеевика
Все змеевики со временем начинают отслаиваться, трескаться, изнашиваться или соскальзывать. Если вы заметили эти признаки износа или какой-либо из красных флажков ниже, скорее всего, пора заменить ремень:
Визжащие шумы: Если вы слышите странный визг во время движения в Anoka, это может быть индикатором натяжения ремня или низкого натяжения, или может быть, что ремень и шкив неправильно соединены.
Износ: Как мы отметили выше, обычными признаками износа змеевикового ремня являются трещины, неравномерный износ, истирание и т. Д.
Отказ системы: Если ваш гидроусилитель руля или кондиционер выходит из строя, настало время заменить змеевиковый ремень, и вы должны сделать это немедленно.
Полная поломка: Если ваш ремень полностью выйдет из строя, ваш автомобиль испытает полную поломку — не та ситуация, в которой вы хотели бы оказаться на дорогах Элк-Ривер! Лучший способ предотвратить это — обратить внимание на предупреждающие знаки, перечисленные выше, и отнестись к ним серьезно, если вы их заметите.
Что такое натяжитель ремня?
Если вы водите новую модель Ford, ее современный приводной ремень, вероятно, оснащен саморегулирующимся натяжителем. Как это работает? Внутренняя пружина и система шкивов работают вместе, чтобы удерживать нужное натяжение змеевидного ремня, предотвращая повреждение и поломку.
Натяжители ремня также служат для удержания ремня на месте, поскольку ослабленные ремни могут привести к остановке усилителя рулевого управления, системы охлаждения и двигателя. При замене змеевидного ремня необходимо также заменить натяжитель ремня, чтобы предотвратить такие механические поломки.
Положитесь на Cornerstone Ford в обслуживании и ремонте!
Во избежание пугающих событий, таких как полная поломка автомобиля, важно время от времени проверять змеевиковый ремень. Если при осмотре ремня у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь с нами. Если вы решите, что настало время замены, записаться на прием очень просто! Прежде чем привезти свой автомобиль, обязательно ознакомьтесь с нашими специальными предложениями по обслуживанию и запчастям, чтобы не пропустить большую экономию.
Вы всегда можете рассчитывать на консультацию специалистов Cornerstone Ford по обслуживанию и уходу за автомобилем. Обязательно проверяйте время от времени, чтобы получить советы по таким темам, как, сколько миль должно длиться шины, как часто менять свечи зажигания и многое другое!
Диагностика неисправности натяжителя приводного ремня двигателя »Блог ноу-хау NAPA
Без ведома многих, автоматические натяжители ремня на самом деле изнашиваются, и поэтому не могут быть классифицированы как прототип твердой детали. Внутренние компоненты натяжителя могут выйти из строя, что вызовет нагрузку на ремень и другие вспомогательные компоненты.Натяжитель — относительно недорогая деталь, которую нужно заменить, и она может помочь защитить другие компоненты, такие как водяной насос, генератор переменного тока и компрессор кондиционера, от чрезмерных нагрузок и преждевременного выхода из строя.
Как диагностировать неисправность натяжителя
Чрезмерный шум и визг ремня / подшипника: Это состояние может быть вызвано неисправностью подшипника в шкиве или слабым натяжением пружины в натяжителе. Проверните шкивы, чтобы проверить состояние подшипников. Визг ремня свидетельствует о недостаточном натяжении ремня.Поэтому перед заменой натяжителя убедитесь, что используется ремень правильной длины.
Отказ основания и / или рычага из-за отказа поворотной втулки: рычаг натяжителя вращается на поворотной втулке внутри корпуса натяжителя. Эта втулка может изнашиваться из-за возраста или чрезмерной вибрации рычага. Движение из стороны в сторону указывает на то, что втулка вышла из строя, из-за чего шкив рычага натяжителя не совмещается с ремнем, что вызывает проблемы с отслеживанием ремня.
Чрезмерное движение или отскок рычага из-за изношенного демпфера: демпфер смягчает действие пружины натяжителя почти так же, как амортизатор амортизирует подвеску автомобиля.По мере износа амортизатора рычаг натяжителя может отскочить от ремня, вызывая чрезмерное проскальзывание ремня. Это, в свою очередь, приведет к чрезмерному нагреву ремня, что приведет к преждевременному выходу ремня из строя.
Важно отметить, что любое ненормальное дребезжание или подскакивание рычага натяжителя при нормальной работе указывает на то, что натяжитель уже вышел из строя и его следует заменить. Ремни / шланги NAPA рекомендует проверять натяжитель и другие компоненты змеевидной системы на расстоянии 60 000 миль и заменять изношенные компоненты на расстоянии 90 000 миль или в соответствии с рекомендациями производителя.Кроме того, ремни / шланги NAPA предоставляют следующие рекомендации по проверке автоматических натяжителей ремней:
При выключенном двигателе и холодном состоянии поверните рычаг натяжителя во всем диапазоне его движения. Любое заедание или шероховатость указывает на износ опорных поверхностей натяжителя и требует замены натяжителя.
Причины отказа вспомогательного компонента
Пониженная мощность, наряду с преждевременным отказом генератора переменного тока, водяного насоса, компрессора кондиционера или другого компонента в системе змеевидного привода, может указывать на то, что натяжитель вышел из строя и требует замены.
Натяжитель обеспечивает натяжение приводного ремня для питания других компонентов системы; поэтому, если натяжитель выходит из строя, он может повредить другие компоненты. В результате необходимо научиться распознавать симптомы отказа натяжителя.
Более того, основной причиной возврата генератора является отказ подшипника шкива из-за чрезмерного нагрева, вибрации или неправильного натяжения ремня. Колебания натяжения ремня могут быть вызваны чрезмерным перемещением или отскоком рычага натяжителя.
В конечном итоге, когда приходит время заменить генератор, компрессор кондиционера, водяной насос или другое вспомогательное оборудование, необходимо всегда проверять натяжитель ремня, чтобы убедиться, что он не стал причиной отказа вспомогательного (-ых) компонента (-ов).
Замена натяжителя сегодня невозможна!

Ознакомьтесь со всеми ремнями, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о диагностике неисправности натяжителя приводного ремня двигателя поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Все о регулировке и натяжении приводного шкива двигателя »NAPA Know How Blog
Сегодняшний ремень выполняет определенную работу, передавая мощность от шкива коленчатого вала ко всем дополнительным устройствам в змеевидной системе.Мощные генераторы переменного тока, компрессоры кондиционера, гидроусилитель руля и водяные насосы — все они пытаются ограбить ремень и не дать ему передать эту мощность. По меньшей мере, поддерживать исправное функционирование всех этих частей, особенно при экстремальных температурах, — непростая задача.
Если на протяжении многих лет не уделялось должного внимания регулярному профилактическому обслуживанию и проверке, или в какой-то момент была установлена неправильная деталь, система может пострадать. Ремень должен иметь три элемента для оптимальной работы:
Шкивы — должны быть в хорошем состоянии, чистыми и свободными от загрязнений.
Выравнивание — правильное выравнивание всех компонентов системы имеет решающее значение. Перед установкой нового ремня необходимо исправить любое смещение.
Натяжение — если приводной ремень не имеет достаточного натяжения, он начнет проскальзывать, что приведет к попаданию тепла в ремень и систему. Это нагревание, если его не контролировать, приведет к снижению производительности системы, шуму и, возможно, отказу системы.
Шкивы
Как и шкивы клинового ремня, поликлиновые шкивы следует проверять и очищать перед установкой нового ремня.Любые скопления загрязнений в канавках шкивов необходимо сначала удалить с помощью средства для очистки тормозов на спиртовой основе и мягкой щетки. Если эти загрязнения не удалить до установки нового ремня, новый ремень сразу же станет загрязненным при установке, и неисправность повторится.
Выравнивание
Существует два типа несоосности: параллельное и угловое.
Параллельное смещение относится к шкивам, которые находятся вне плоскости других шкивов в системе привода, но чьи валы остаются параллельными другим компонентам.Правильное размещение шкива на валу поможет убедиться, что все шкивы находятся в одной плоскости.
Угловое смещение относится к шкивам, которые находятся в плоскости системы привода, но наклонены, потому что их валы не параллельны.
Оба условия несовпадения могут вызвать проблемы с отслеживанием ремня, чрезмерный износ, стрекотание и проблемы со стабильностью ремня. Смещение всего на несколько градусов может повысить рабочие температуры ремня на 30 ° F, сокращая срок службы ремня на 50 процентов.
Шум ремня из-за несоосности обычно возникает на самых коротких участках привода и часто возникает между шкивом задней стороны и соседним шкивом вспомогательного оборудования с канавками. Правильная центровка шкивов особенно важна в таких ситуациях.
Натяжение
Другой основной причиной шума ремня является неправильное натяжение ремня, которое может быть вызвано рядом факторов:
Недостаточное установочное натяжение
Отсутствие приработки и повторного натяжения ремня при натяжении ремня. новый (приводы с ручным натяжением)
Постоянное поддержание натяжения не поддерживается
Недостаточный допуск на натяг в приводе
Изменение межосевого расстояния привода
Износ канавки шкива
Износ боковины ремня
Постоянное удлинение ремня
Без надлежащего натяжения ремень проскальзывает, боковые стенки изнашиваются гладко, и в конечном итоге ремень затвердевает в результате процесса остекления, известного как «тепловое старение».«Чем больше остекленена поверхность ленты, тем больше вероятность того, что она будет шумной и не сможет передавать мощность.
Причину шума ремня часто называют «растяжением» ремня. Однако использование термина «растяжение» на самом деле является неточной идентификацией того, что на самом деле является потерей натяжения, вызванной одним из факторов, перечисленных выше. Деформация ремня обычно не является достаточной причиной потери натяжения.
Слишком сильное натяжение ремня может не вызывать шума, но может сократить срок службы подшипников шкива из-за чрезмерных нагрузок на ступицу.Слишком большое натяжение также может привести к чрезмерному износу ремня, повышению температуры ремня и преждевременному выходу ремня из строя.
Ознакомьтесь со всеми ремнями, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о регулировке и натяжении приводного шкива двигателя поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Некоторые мысли о натяжении ремня — школа HVAC
У нас был действительно отличный разговор в группе Facebook школы HVAC о некоторых передовых методах натяжения ремня.Оказывается, даже многие действительно умные и опытные специалисты не знают всех факторов, связанных с натяжением ремня.
Миф № 1 заключается в том, что сила тока используется для регулировки натяжения ремня. Не поймите меня неправильно; Проверка силы тока до и после изменения натяжения ремня — отличный способ убедиться, что подшипники не заедают из-за чрезмерного натяжения. Однако он не говорит вам, находится ли ремень в оптимальном натяжении.
Я думаю, что Browning лучше всего резюмирует это в своем приложении для технических специалистов Browning toolbox:
Идеальное натяжение — это наименьшее натяжение, при котором ремень не будет проскальзывать в условиях пиковой нагрузки.
Слишком натянутое натяжение ремня сокращает срок службы ремня и подшипников и может вызвать большой ток. Если ремень будет слишком ослаблен, срок его службы сократится, что приведет к шуму и потере воздушного потока.
Многие техники путают регулировку шкива, предназначенную для изменения передаточного числа шкива и воздушного потока, с регулировкой натяжения ремня. Это не одно и то же, и они служат разным целям.
Регулируемый шкив позволяет поверхностям шкива регулироваться ближе или дальше друг от друга, в результате чего ремень движется ближе к ступице, когда он ослаблен (половинки дальше друг от друга), или ближе к краю, когда натягивается (половинки далее разделяются). ДАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА, А НЕ НАПРЯЖЕНИЯ!
Правильно натянутый ремень не должен заметно проскальзывать при запуске; он не должен быть шумным и не должен подпрыгивать. Если натягиваете ремень, проверьте ампер до и после. Двигатель не должен перегружаться.
Правильный метод натяжения — это приблизить ремень к правильному натяжению на ощупь с прогибом 1/64 дюйма на каждые 1 дюйм расстояния между двумя центрами шкивов. Затем вы можете использовать приложение или диаграмму, подобную ЭТОЙ, чтобы найти правильную силу для создания этого отклонения.
Затем вы должны использовать инструмент для отклонения ремня, подобный показанному выше, чтобы проверить требуемую силу отклонения и соответствующим образом отрегулировать. Видео ниже демонстрирует это.

Мне нравится то, что Джереми Смит заявил в группе:
«Натяжение ремня оказывает меньшее влияние на силу тока двигателя, чем средний диаметр шкива и то, как это влияет на общий воздушный поток. Используйте инструмент Emerson и приложение (или бумажную диаграмму, если вы все в каменном веке). Запишите натяжение и другие данные (диаметр шкива, межцентровую длину, число оборотов в минуту и надлежащее натяжение) на корпусе воздуходувки.”
Проверяйте эти ремни во время ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта и при необходимости заменяйте их.
—Bryan
Связанные
(PDF) Механика змеевиковых ременных передач с натяжными узлами и жесткостью на изгиб ремня
точно и почти линейно с жесткостью на изгиб. Обратите внимание, что десять
и скорость не являются равномерными вдоль свободных пролетов ремня; максимальное натяжение
появляется около средней точки пролета 关 9 兴.Жесткость при изгибе
заставляет ремень испытывать циклические напряжения на более высоком уровне
. Пренебрежение жесткостью на изгиб приводит к завышению усталостной долговечности ремня, особенно при значительном изгибе
жесткости, что противоречит практике безопасного проектирования.
Эффективность мощности
определяется как соотношение между общей мощностью
, подаваемой на ведомые шкивы, и мощностью, подаваемой
ведущим шкивом
␩
=
兺
i = 2
N
Mi
␻
i
兩 M1
␻
1 兩.共 30 兲
Энергоэффективность мало меняется в зависимости от жесткости на изгиб. Для системы
, указанной в Таблице 1,
␩
изменяется менее чем на 1% в диапазоне около
99% по сравнению со значениями жесткости на изгиб, показанными на рис. 6. Это результат
, потому что ремень имеет большие продольные жесткость EA, поэтому изменение натяжения —
вдоль ремня вызывает только очень небольшое изменение скорости ремня
关 V = 共 1 + T / EA 兲 G / m из основного закона 共 3 兲兴. Почти
равномерная скорость ленты делает энергоэффективность
␩
почти единой
согласно
␩
=
兺
i = 2
N
Mi
␻
i
兩 M1
␻
1 兩 =
兺
i = 2
N
MiVi 共 0 兲 / Ri
兩 M1V1 共 0 兲 / R1 兩 ⬇
兺
i = 2
i = 2
N
Mi / Ri
兩 M1 / R1 兩 = 1.共 31 兲
Когда продольная жесткость ремня мала, поскольку изменение скорости
вдоль ремня более выражено, эффективность системы
намного сильнее зависит от продольной жесткости.
Например, на рис. 9 продольная жесткость EA ремня изменяется на
на один порядок величины. Энергоэффективность падает с
примерно с 99% до 94% из-за этого уменьшения продольной жесткости.
Обратите внимание на крутизну кривой для нижних значений EA;
дальнейшее уменьшение резко снижает эффективность.Продольная жесткость
определяется в первую очередь тонкими кордами, встроенными в резиновую ленту
, поэтому это свойство остается на усмотрение конструкторов, и
не влияет на адгезионные свойства ленты. На практике в системах транспортных средств используются шнуры с широким диапазоном продольной жесткости
.
Жесткость на изгиб мало влияет на ориентацию натяжителя — угол наклона
. Значение угла ориентации натяжителя
␾
изменяется
менее чем на 1% примерно на 165 градусов в диапазоне жесткости на изгиб в
Рис.6. Ориентация натяжного устройства также нечувствительна к коэффициенту трения
и вспомогательным нагрузкам, как показано ниже. Это также связано с
большой продольной жесткостью ремня EA. Обычно установившийся крутящий момент
в поворотной пружине натяжителя в рабочих условиях меньше
, чем в состоянии покоя 共 для системы на рис.1, это означает, что
угол ориентации натяжителя в состоянии покоя больше, чем при
условия эксплуатации 兲.Это связано с тем, что из состояния покоя в рабочее состояние
больше ремня перемещается в деталь узла натяжителя,
, два соседних пролета которого являются самыми слабыми из всех пролетов. Этот
уменьшает натяжение этих двух пролетов, и требуется меньший крутящий момент от поворотной пружины оси
для поддержания баланса моментов 共 28.
Когда EA большой, как обычно, очень небольшое количество ремня перемещает
в деталь узла натяжителя в рабочих условиях, а
только небольшие изменения угла ориентации ремня необходимы для соответствия
требованиям системы для условия совместимости
共 27 兲 и баланса моментов 28 兲.Следовательно, для систем с большой продольной жесткостью ремня
EA угол ориентации натяжителя
является слабой функцией конструктивных параметров. Напротив, ориентация натяжителя
сильно зависит от продольной жесткости. Рисунок 9
показывает, что угол ориентации натяжителя уменьшается для уменьшения продольной жесткости ремня
EA с резким наклоном для малых EA. Для целей сравнения
, на фиг.9, вместо того, чтобы иметь ту же общую длину ремня без натяжения
в диапазоне изменения EA, углы ориентации натяжителя
в состоянии покоя такие же 167.51 град. При тех же рабочих условиях
отклонение угла ориентации натяжителя
от угла в состоянии покоя больше для систем с малой продольной жесткостью ремня
EA.
На рисунке 10 показано влияние коэффициента трения на установившиеся состояния системы
. Углы скольжения и сцепления чувствительны к коэффициенту трения
, особенно для коленчатого вала, крутящий момент которого на
намного выше, чем у других принадлежностей.Когда коэффициент трения
уменьшается до 0,75, коленчатый вал находится на границе полного скольжения. Износ ремня
снижает коэффициент трения, что влияет на способность системы
функционировать должным образом. Температура также изменяет коэффициент трения. Коэффициент трения мало влияет на углы охвата
, максимальное натяжение пролета, ориентацию натяжного устройства,
и энергоэффективность. Это также из-за большой продольной жесткости ремня
EA.Преобразование контактных дуг между зонами скольжения и сцепления
из-за изменения коэффициента трения вызывает лишь очень небольшие изменения натяжения / скорости ремня в зонах контакта
, которые мало влияют на остальную часть
система.
Изменение крутящего момента отдельного шкива влияет только на шкив
и любые компоненты, расположенные выше по потоку. Например, на рис.11,
, когда крутящий момент на шкиве 5 удваивается, углы скольжения шкивов 5 и 1
увеличиваются 共 с соответствующим уменьшением углов сцепления
兲, в то время как углы скольжения шкивов находятся между
их уменьшаются.Напряжения в пролетах между шкивами 1 и 5
увеличиваются. В остальном система практически не изменилась. Это
, потому что угол ориентации натяжителя является слабой функцией вспомогательных крутящих моментов из-за большой продольной жесткости EA, как обсуждалось ранее в
. Следовательно, натяжения двух пролетов, примыкающих к натяжителю
, остаются почти такими же, начиная с момента баланса
относительно натяжного устройства 共 28. Это основная цель конструкции
натяжителя в сборе.Поскольку крутящий момент на шкиве 6 не изменяется, углы скольжения / сцепления на шкиве 6 и натяжение
диапазона 5 остаются почти такими же. Поскольку вспомогательный крутящий момент
для шкива 5 удваивается, промежуток 4 имеет более высокое натяжение. Часть зоны сцепления
на этом шкиве преобразуется в увеличенную зону скольжения
для передачи повышенного крутящего момента. Повышенное натяжение пролета 4
приводит к увеличению натяжения верхних пролетов 1–3. Для средних шкивов
, таких как шкив 3, оба соседних шкива
共, пролеты 3 и 2 увеличиваются.Таким образом, натяжение балки во всей зоне скольжения шкива 3
увеличивается 共 оно увеличивается экспоненциально от
натяжения соседнего участка провисания 3 до натяжения соседнего узкого участка 2
. Нормальная сила между ремнем и шкивом
также увеличивается, а следовательно, и сила трения. Следовательно, для передачи измененного крутящего момента M3 требуется меньшая зона скольжения. Для коленчатого вала, поскольку крутящий момент увеличен в соответствии с 共 26, а напряжение соседнего пролета
7 почти не изменилось, зона скольжения увеличивается.
5 Выводы
Анализ установившегося состояния проводится на общем многоступенчатом ременном приводе серии
с натяжителем в сборе. Ремень моделируется
как движущаяся в осевом направлении балка с жесткостью на изгиб, при этом учитываются растяжение
и центростремительные ускорения. Разработан двухконтурный метод it-
eration: внутренний цикл повторяется по углу ориентации 10-го сионера
для удовлетворения баланса моментов вокруг оси натяжителя
, в то время как внешняя петля повторяет натяжение ремня на
. точка входа в коленчатый вал, чтобы удовлетворять условию соответствия длины ремня
.Ключевые строительные блоки итерации: 共 a 兲 решение
для однопролетного обертывания на двух ограничивающих шкивах, проблема
с неопределенными границами, решенная путем переформулирования
в задачу фиксированной области, и 共 b 兲 точное решение для ремня
на шкивах. Основные выводы:
1. Жесткость на изгиб значительно снижает углы намотки,
делает шкивы более склонными к полному скольжению из-за уменьшения углов сцепления
.
2. Максимальные напряжения пролета увеличиваются с увеличением жесткости на изгиб,
усталость ускоряющего ремня по сравнению с обычно используемыми инженерными приближениями
, основанными на моделях струн.
No related posts.