Реле зажигания ваз 2110 признаки неисправности: Признаки неисправности реле зажигания ваз 2114 – АвтоТоп

Признаки неисправности реле зажигания ваз 2114 – АвтоТоп

Как и втягивающее реле стартера, реле зажигания служит для дистанционной активации электродвигателя стартера и для зацепления бендикса вместе с венцом маховика.

Реле функционирует на основе электромагнита, где на сердечник наматывается катушка.

Конструкция и принцип работы

При прохождении электрического тока по катушке создается электромагнитное поле, под действием которого перемещается внутрь сердечника якорь. При прекращении питания поле пропадает, якорь начинает свободно перемещаться по сердечнику.

Реле зажигания включает в себя следующие компоненты:

• Электромагнит;
• Якорь;
• Возвратная пружина;
• Контакты;
• Пара обмоток.

Электромагнит, в свою очередь, включает в свою конструкцию две катушки.

Тип катушки

Особенности

Она соединяется с корпусом реле зажигания, а также выводом управления

Втягивающая катушка соединяется с контактом электродвигателя, а также клеммой управления

Расположение устройства

Принцип действия узла основан на следующем:

• При поступлении напряжения на контакт управления, по катушкам начинает идти электрический ток. Это приводит к появлению электромагнитного поля, под действием которого якорь осуществляет перемещения, сжимая возвратную пружину;
• Также якорь выполняет перемещение бендикса, затем штока, который замыкает контакты, замыкающие аккумуляторной батареей с электромотором стартера;
• При замыкании контактов на выводе втягивающей катушки, которая двигается к выводу мотора, подается плюс. Так ток прекращает прохождение по ней — магнитное поле исчезает, но якорь при этом остается во втянутом положении из-за воздействия магнитного поля от удерживающей катушки;
• Якорь возвращается в свое изначальное положение после запуска двигателя и отключения питания, что происходит под действием возвратной пружины;
• При этом размыкаются контакты, бендикс выводится из зацепления;
• Контактами втягивающего реле являются болты, которые установлены в текстолитовой крышке, а также пластины (могут иметь круглую или прямоугольную форму). Они замыкают болты при осуществлении перемещений якоря.

Проверка и замена

Если автомобиль демонстрирует признаки неисправности, появились признаки поломки элементов системы зажигания, не спешите во всем сразу винить стартер, модуль. Зачастую виновником может оказаться незначительный по размерам и стоимости элемент — релюшка.

Демонтажные работы

Для проверки реле вам необходимо:

• Вооружиться омметром или более подходящим для автомобилиста мультиметром, где есть все необходимые режимы;
• Выполнить проверку показателей сопротивления;
• Проверяем удерживающую катушку, подключив один вывод тестера к выводу подключения реле, а второй — на массу, то есть корпус;
• Далее выполняется проверка втягивающей обмотки. Здесь клеммы подключаются к болту подключения обмотки возбуждения электромотора стартера и болту подключения провода управления;
• При отсутствии сопротивления вывод только один — поломка.

Проверка мультиметром

Ремонтировать релюшку зажигания не имеет никакого смысла. Элемент подлежит только замене. К тому же, стоит он копейки.

Для замены вам потребуется выполнить несколько простых операций. Мастером по ремонту авто здесь быть вовсе не обязательно.

1. Отключите аккумуляторную батарею, сняв с нее минусовую клемму.
2. С помощью шлицевой отвертки открутите четыре самореза на кожухе рулевой колонки. Это позволит вам без труда снять элемент.
3. С помощью крестовой отвертки открутите еще один саморез, который удерживает нижнюю часть кожуха.
4. Демонтируйте защитный кожух рулевой колонки.
5. В нижней части располагается колодка жгута с проводами, куда подключено релюшка зажигания.
6. Чтобы заменить реле, вам необходимо просто отключить устройство от колодки, а на его место установить новый элемент.
7. Проверьте результат работы авто с уже новой релюшкой.

Как видите, ничего сложного в проверке и замене устройства нет. Выходит из строя оно не так часто, но следить за состоянием реле зажигания стоит.

Если автовладелец самостоятельно следит за технической исправностью своего четырехколесного друга, то он должен чувствовать свой автомобиль и точно знать, где располагается тот или иной элемент, чтобы быстро заменить пришедшую в непригодность комплектующую на новую.

К примеру, водитель может заметить следующее:

• печной вентилятор начнет работать с перебоями;
• стеклоочиститель и обогрев стекла то нормально включается, то отказывается работать;
• двигатель начал плохо заводиться.

Не стоит сразу искать поломку в стартере или автомобильном модуле, ведь чаще всего такую неисправность вызывает пришедшее в непригодность реле стартера. Ремонтировать такой элемент специалисты не рекомендуют, так как вышедший из строя элемент, даже если он будет тщательно отремонтирован, очень скоро снова покажет признаки неисправности, поэтому всю операцию по замене придется заново повторять. Самостоятельно заменить так называемую релюшку довольно просто, но перед этим следует точно знать, где именно находится реле зажигания на ВАЗ-2114. С этим вопросом, а также с самостоятельной заменой «релюшки» далее и будем разбираться в этой статье.

Расположение реле зажигания

Найти месторасположение реле зажигания довольно просто, ведь данный элемент в ВАЗ-2114 инжектор расположен по левую сторону от руля, а защищает его от глаз декоративный кожух. Как выглядит этот элемент, поможет узнать фото на интернет-ресурсе. В некоторых случаях, чтобы заменить старое реле на новое, снимать защитный кожух не требуется. Для этого мероприятия следует просто дотянуться до реле рукой, которую нужно просунуть в специальное отверстие, расположенное под рулем.

Но данный этап замены не очень удобен, поэтому специалисты рекомендуют автовладельцам все-таки снимать защитный кожух при замене реле зажигания, тем более что такая операция делается довольно просто и легко.

Поэтапная замена реле зажигания

Если в ходе проверки выяснится, что реле замка зажигания вышло из строя, то ремонтировать данный элемент, как было уже ранее сказано, специалисты не рекомендуют. Чтобы купить новое реле, потребуются минимальные денежные затраты, а замену сможет сделать каждый автолюбитель, если все операции будут осуществляться поэтапно:

1. Самое главное, что нужно сделать в первую очередь – отключить аккумулятор от питания, для этого просто отсоединяется от батареи минусовая клемма.
2. Используя отвертку, лучше всего взять шлицевой инструмент. Нужно открутить с кожуха рулевой колонки 4 фиксатора, чтобы упростить процесс съема «релюшки».
3. Фиксатор, удерживающий нижнюю часть кожуха, удобнее всего открутить при помощи крестообразной отвертки.
4. Ослабленный от крепежей кожух аккуратно снимается со своего места.
5. Реле зажигания подключено к проводам, которые расположены в нижней части колодки. Чтобы заменить пришедший в непригодность элемент, нужно просто отсоединить провода от колодки и установить на место старого реле новое.

После этого нужно проверить результат собственной работы, заведя для этого двигатель своего авто. Если неисправность себя не покажет – значит, процесс замены выполнен правильно, и автовладелец может гордиться своим очередным, пусть небольшим, но все же достижением.

Ознакомившись с этой статьей, каждый должен понять, что процесс замены данного устройства прост и понятен. А так как «релюшка» нечасто выходит из строя, выполнять такую операцию владельцам ВАЗ-2114 постоянно не приходится. Но если при замене реле замка зажигания возникнут трудности, отчаиваться ни в коем случае не следует, ведь найти ответ на любой вопрос можно в обучающем видео на интернет-ресурсе, просмотреть которое можно как днем, так и ночью.

Обучающий видеоурок подготовили и проводят настоящие профессионалы своего дела, которые в доскональности понимают все этапы ремонта авто. Поэтому все смогут получить дополнительную информацию по вопросам замены реле и по фото определить его точное месторасположение. Ну а после просмотра обучающего видео процесс замены станет еще более простым и можно даже не сомневаться – с такой задачей справится каждый автолюбитель.

Контактная группа замка зажигания – это устройство, которое при повороте ключа замыкает разные контакты, подключая тем самым, нужные потребители электричества. Признаки ее неисправности могут проявляться по-разному, поэтому разберем их все.

У разных контактных групп существуют разные режимы. То есть, при фиксированных положениях ключа в замке, в разных автомобилях подключаются разные наборы устройств. Например, на «классике» при минимальном положении ключа (когда его можно вытащить) все наружное освещение может полноценно работать, а на ВАЗ-2110 в этом же положении можно включить только габариты. Таким образом, наборы признаков неисправностей контактной группы замка зажигания для данных автомобилей также разные. Но во всех автомобилях мира эти неисправности все же имеют много общего.

Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».

Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.

Исходя из этого главного принципа диагностики контактной группы, можно легко вывести и другие признаки:

— Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)

— Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.

— Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)

Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить. Однако если в вашем автомобиле существуют некоторые неисправности или отклонения от нормальных электрических параметров, новую группу может ждать та же участь – она сломается и придется менять еще раз. Чтобы этого не случилось, нужно знать почему контактная группа зажигания может выйти из строя.

Поменять же группу в большинстве случае несложно. Ведь она находится в замке зажигания, а доступ к нему затруднен только кожухом рулевой колонки. Инструкция по замене контактной группы для каждого автомобиля своя, в зависимости от конструкции его замка, поэтому информацию о снятии и установке поищите в руководстве по ремонту конкретно вашего авто.

Признаки неисправности контактной группы замка зажигания

На чтение 3 мин. Просмотров 22.4k. Обновлено 05.10.2017

Контактная группа замка зажигания – это устройство, которое при повороте ключа замыкает разные контакты, подключая тем самым, нужные потребители электричества. Признаки ее неисправности могут проявляться по-разному, поэтому разберем их все.

У разных контактных групп существуют разные режимы. То есть, при фиксированных положениях ключа в замке, в разных автомобилях подключаются разные наборы устройств. Например, на «классике» при минимальном положении ключа (когда его можно вытащить) все наружное освещение может полноценно работать, а на ВАЗ-2110 в этом же положении можно включить только габариты. Таким образом, наборы признаков неисправностей контактной группы замка зажигания для данных автомобилей также разные. Но во всех автомобилях мира эти неисправности все же имеют много общего.

Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».

Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.

Исходя из этого главного принципа диагностики контактной группы, можно легко вывести и другие признаки:

– Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)

– Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.

– Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)

Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить. Однако если в вашем автомобиле существуют некоторые неисправности или отклонения от нормальных электрических параметров, новую группу может ждать та же участь – она сломается и придется менять еще раз. Чтобы этого не случилось, нужно знать почему контактная группа зажигания может выйти из строя.

Поменять же группу в большинстве случае несложно. Ведь она находится в замке зажигания, а доступ к нему затруднен только кожухом рулевой колонки. Инструкция по замене контактной группы для каждого автомобиля своя, в зависимости от конструкции его замка, поэтому информацию о снятии и установке поищите в руководстве по ремонту конкретно вашего авто.

Не крутит стартер: в чём причина и что делать?

Не крутит стартер: в чём причина и что делать?

Опытные автомобилисты наверняка сталкивались с ситуацией, когда не срабатывает стартер. Причин тому может быть много. Это и недостаточный заряд АКБ, и проблемы во втягивающем реле, и недостаточная проводимость в контактах на схеме, и, банально, механические поломки в самом стартере, и другие проблемы. В этой ситуации нужно чётко понимать причину, ведь большинство ремонтных работ можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров. Давайте разберемся, что может вызывать неисправности в стартере и как можно сделать в такой ситуации.

Устройство стартера

Какие признаки неисправности стартера?

Двигатель может не заводится не только из-за проблем со стартером. На неисправность именно в нём указывают следующие признаки:

• Не происходит включение стартера.
• Стартер включается, слышны характерные щелчки, но коленвал двигателя не запускается.
• При запуске стартера коленчатый вал начинает вращение, но слишком медленно для запуска двигателя.
• Слышно металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.
• Эти признаки прямо указывают вам на то, что причина неисправности автомобиля кроется в стартере. Если не один из «симптомов» не подходит, то корень проблемы лежит в другой плоскости.

Почему не крутит стартер?

Как это обычно бывает, самый очевидный ответ часто является правильным. Применимо к нашей ситуации, чаще всего стартер не прокручивает маховик из-за того, что аккумулятор слишком разряжен. Это не связано с проблемами в самом стартере, но прежде, чем проводить более серьезную диагностику, вам стоит начать с простой проверки уровня заряда АКБ. Если это и было корнем проблемы, поздравляем! Достаточно просто дозарядить «аккум». Заодно проверьте уровень электролита и, при необходимости, восполните его.

Ещё приведем достаточно частный случай, который может быть причиной проблем. Культовый «второй» Ford Focus 2007-2008 гг выпуска может не крутить стартер из-за «врожденных» особенностей оригинального иммобилайзера. Чтобы выявить эту ошибку вы можете пустить питание аккумулятора прямо на стартер — он должен работать нормально. Обычно, официальные дилеры без пререканий меняют иммобилайзер согласно гарантии.

Причинами неправильной работы стартера — если проблема действительно кроется в нём — являются:

• Нарушение и исчезновение контакта на цени стартера. Происходит это, как правило, из-за плохой болтовой затяжки проводки, или коррозии. Статистически, восемь из десяти случаев проблем со стартером связаны с проблемами в электрической схеме машины. Чтобы решить вопрос, проверьте проводку: осмотрите цепь электропитания на стартере и подтяните болты на клеммах и колодках. Также, проверьте наличие напряжения на управляющем провод, который ведет к стартеру с помощью мультиметра. Чтобы это выполнить, нужно замкнуть стартер «напрямую», но к этому вернемся позже.
• Проблемы с втягивающем реле на стартере. В этом случае вам стоит провести диагностику реле и проверить его на предмет коротких замыканий, обрыва обмотки и механические повреждения.
• Замыкание в обмотке. Случается не так часто, как могло бы, но проблемы водителю создаёт. Обычно, встречается у «немолодых» стартеров. Время не лучшим образом сказывается на изоляции обмотки, что приводит к коротким замыканиям. К другим возможным причинам можно отнести механические повреждения и воздействие на стартер агрессивной автохимии.
• Проблемы в замке зажигания, а, если точнее, в его контактной группе. В этом случае не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания. Когда контакты в замке повреждены, они не пропускают ток, и, соответственно, он не поступает на электродвигатель. Диагностировать эту проблему можно с помощью мультиметра. Выясните, идет ли тог на замок зажигания. Заодно проверьте исправность предохранителей контактной группы.
• Муфта свободного хода привода стартера пробуксовывает. В такой ситуации нужно заменить механический привод стартера.
• Привод туго ходит по резьбе вала. Чтобы устранить эту проблему, разберите стартер и прочистите его резьбу от грязи и смажьте маслом.
• Если стартер все же проворачивает коленный вал, но делает это недостаточно быстро для запуска двигателя проблема может крыться в следующих причинах:
• Вязкость моторного масла не соотносится с температурным режимом. Эта проблема возникает в сильные морозы. Холод приводит к сгущению масло, что не даёт коленвалу вращаться с нормальной скоростью. В такой ситуации поможет замена масла.
• Заряд аккумулятора слишком низок. Остаточного заряда недостаточно для вращения коленного вала с нужной скоростью. Решение в дозарядке или замене АКБ.
• Затяжка проводов, которые идут к стартеру, недостаточна, или нарушен контакт на щетках. Чтобы справится с этой проблемой проверьте щеточный узел и, если нужно, замените щётки, отрегулируйте натяжение в них и прочистите коллектор.

Случаются и нетипичные ситуации, которые приводят к тому, что стартер не крутит:

• Проблемы с проводом управления, подходящим к стартеру. Если повреждены контакт, или изоляция, запустить двигатель с ключа не выйдет. В такой ситуации стоит заменить провод.
• В статоре стартера отклеились постоянные магниты. Чтобы решить проблему нужно разобрать стартер и при новой сборке приклеить их на предусмотренные места.
• Предохранители вышли из строя. Достаточно редкая, но весьма вероятная причина отказа стартера. Проверьте предохранители контактной группы системы зажигания.
• Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Вам нужно снять реле и заново установить пружину.

Стартер щёлкает, но не крутит

Зачастую в проблемах, которые связаны со стартером, причина кроется во втягивающем реле. Именно оно (а не сам стартер, как многие думают) «щёлкает» при попытках завести автомобиль. Это может быть:

• Силовой провод, который соединяет тяговое реле и обмотки стартера, поврежден. В этом случае его нужно заменить.
• Щетки или втулки стартера износились и их нужно заменить.
• С помощью метиметра проверьте, нет ли замыкания на обмотке якоря. Чтобы устранить эту проблему нужно заменить стартер.
• Проверьте на замыкание и обрыв все обмотки стартера. В случае неисправности, как и в предыдущем случае понадобиться замена стартера.
• Механическая поломки или деформация вилки бендикса. В такой ситуации, при возможности, заменяют вилку, или, если это невозмоэжно, весь бендикс.

Стартер не крутит «на горячую»

Достаточно частая проблема: машина после стоянки заводится нормально, но проблемы возникают «на горячую», то есть в машине, которая уже проехала какое-то расстояние и её двигатель нагрелся. Причина такой неисправности, скорее всего, кроются во втулках стартера, которые при нагревании расширяются и подклинивают вал, из-за чего тот не вращается. Это случается, когда втулки подобраны неверно, поэтому используйте втулки и подшипники, которые рекомендуются в инструкции к вашему авто.

В сильную жару советуем пройтись по всем контактам электросистемы автомобиля: основное и втягивающее реле стартера, клеммы аккумулятора и другие. Хорошенько обезжирьте их и почистите, чтобы избежать ухудшение контакта из-за высокой температуры.

Методы аварийного запуска двигателя, если не работает стартер

Если стартер не показывает никаких признаков жизни — не щелкает и вообще не издаёт звуков — запустить двигатель можно напрямую. Не самый лучший метод, но подойдёт в аварийной ситуации, когда срочно нужно завести автомобиль.

Рассмотрим алгоритм действий по запуску двигателя напрямую на примере популярной Лады «десятки» (ВАЗ-2110). Вам нужно:

1. Поставить машину на «ручник» и выставить нейтральную передачу.
2. Поверните ключ, чтобы включить зажигание.
3. Откройте капот — дальше работа будет происходить в моторном отсеке.
4. Снимите воздушный фильтр с водительского места, чтобы получить доступ к контактам стартера.
5. Отсоединить фишку, которая идет к контактной группе.
6. С помощью металлического предмета вам нужно замкнуть клеммы стартера. Для этого подойдет, например, отвертка, или кусок провода.

Если другие узлы работают исправно и аккумулятор заряжен достаточно, эти нехитрые манипуляции заведут автомобиль. Верните на место воздушный фильтр и фишку, ведущую к контактной группе.

Забавно, что после запуска напрямую, двигатель, как правило, дальше будет запускаться просто с ключа зажигания. Но это не значит, что проблема решена. Поломка никуда не делать и вам необходимо её выявить и устранить.

Аварийный запуск двигателя на переднеприводных авто с механической КПП

Этот метод тоже может спасти, когда нужно в экстренном порядке запустить двигатель с неисправным стартером. Но он подойдет только водителям автомобилей с передним приводом и механической коробкой переключения передач.

Вам нужно:

1. Немного приподнять машину домкратом так, чтобы вывесить любое из передних колес автомобиля.
2. Вывернуть выбранное колесо наружу до упора: левое — влево, правое — вправо.
3. Намотать буксировочный трос на поверхность покрышки несколько раз (3–4), оставив около 1-2 метров свободными. Если буксировочного троса нет под рукой, подойдёт и просто крепкая верёвка.
4. Переключить КПП на третью передачу.
5. Провернуть ключ в зажигании.
6. Резко и сильно дернуть за свободный конец намотанного на колесо троса, пытаясь его раскрутить.
7. Когда автомобиль завелся, переключите его на «нейтралку» (можно без выжимания сцепления).
8. Дождитесь полной остановки колеса и опустите его на землю.

ВАЖНО! Будьте осторожны при проведении данных манипуляций и соблюдайте меры безопасности. Это убережет вас от травм, а ваш автомобиль — от дополнительных поломок.

Подобный к описанному метод применяется и на заднеприводных автомобилях. Видели, как на старых машинах (например, на той же ВАЗовской «классике») раскручивают стартер с помощью рукоятки? В этом способе применяется тот же принцип. Только тут стартер запускается от полуоси, которая раскручивается приподнятым колесом.

Стартер — важный элемент автомобиля. Он запускает двигатель и его поломка будет критичной. Но, к счастью, это достаточно простое устройство и чаще всего дело в электрике: где-то испортились контакты, или произошел обрыв провода. Если у вас возникли проблемы со стартером, первым делом проверьте электропроводку машины: контактного реле, основной «массы», замка зажигания и других контактов. Также обратите внимание на аккумулятор и убедитесь, что он заряжен достаточно.

Нет питания главного реле ваз

В предыдущем материале было подробно рассмотрено где находятся реле главное, реле электробензонасоса и предохранители силовых цепей электронного блока управления (ЭБУ) двигателем в Уаз Хантер, а также обоснована необходимость их защиты и периодического осмотра с обслуживанием.

А сейчас рассмотрим почему и по каким причинам связанным с этими реле или предохранителями двигатель Уаз Хантер может не завестись, а также признаки неисправности цепей реле главного и реле электробензонасоса. В конце материалы будут приведены аналоги и варианты замены реле главного ЭБУ и реле электробензонасоса.

Коды ошибок системы управления двигателем с ЭБУ Микас 7.2 связанные с реле главным и реле электробензонасоса.

Если у вас в машине установлен бортовой компьютер с возможностью голосового или цифрового оповещения об ошибках, то при неисправности в электрических цепях реле главного ЭБУ или реле электробензонасоса он может выдать следующее :

Код ошибки 167 — короткое замыкание в цепи реле электробензонасоса.
Код ошибки 168

— обрыв в цепи электробензонасоса.
Код ошибки 169 — короткое замыкание на «массу» цепи реле эпектробензонасоса.
Код ошибки 177 — короткое замыкание цепи главного реле.
Код ошибки 178 — обрыв цели главного реле.
Код ошибки 179 — короткое замыкание на «массу» цепи главного реле.

Эти ошибки означают неисправности электрических цепей управления электробензонасосом или главным реле, в том числе сгоревшие предохранители, отсоединение жгута проводов от выводов соответствующего реле, неисправность самих реле или короткое замыкание их проводки.

Если бортового компьютера нет, то в полевых условиях можно перевести контроллер (ЭБУ) в режим самодиагностики и определить цифровой код ошибки по числу включений (вспышек) контрольной лампы Check Engine.

Другие внешние признаки неисправности цепей реле главного и реле электробензонасоса и способы их устранения.

После включения зажигания не горит контрольная лампа неисправности двигателя Check Engine и электробензонасос не работает.

Включение лампы Check Engine заметно визуально, а работу электробензонасоса после включения зажигания хорошо слышно. Если ничего этого нет, то надо проверить исправность реле главного и желтого предохранителя на 20 ампер, при необходимости заменить. Если после замены неисправность не исчезла, то скорее всего проблема в самом электронном блоке управления двигателем.

После включения зажигания контрольная лампа неисправности двигателя Check Engine горит, но электробензонасос не работает.

Значит ЭБУ исправен и надо смотреть реле электробензонасоса, плюс тот же желтый предохранитель на 20 ампер. Если после замены реле и предохранителя неисправность не исчезла, то надо разбираться уже с самим электробензонасосом и его исправностью.

Аналоги и варианты замены реле главного и реле электробензонасоса Уаз Хантер.

Реле главное и реле электробензонасоса полностью однотипные и взаимозаменяемые, поэтому чтобы избежать потери времени и лишней нервотрепки, желательно всегда иметь с собой в запасе одно или два реле 90.3747-10, но обязательно четырехконтактные. Вместо реле 90.3747-10 можно ставить реле 90.3747-11, их отличия только в том, что у последнего на корпусе нет кронштейна крепления. Прямые аналоги этих реле — 75.3777-10 и 75.3777-11 соответственно.

Если вдруг так случилось, что в запасе нет вообще никакого реле на замену несправному, то расстраиваться не надо. В Уаз Хантер три такие же однотипные реле 90.3747-10 (11) или 75.3777-10 (11) стоят снизу на левой боковине панели передка со стороны водителя и отвечают за включение передних противотуманных фар, ближнего и дальнего света. Снимайте одно из них, например дальнего света, и меняйте неисправное реле главное или реле электробензонасоса.

Где находится реле зажигания в автомобиле ВАЗ-2114

Если автовладелец самостоятельно следит за технической исправностью своего четырехколесного друга, то он должен чувствовать свой автомобиль и точно знать, где располагается тот или иной элемент, чтобы быстро заменить пришедшую в непригодность комплектующую на новую.

К примеру, водитель может заметить следующее:

• печной вентилятор начнет работать с перебоями;
• стеклоочиститель и обогрев стекла то нормально включается, то отказывается работать;
• двигатель начал плохо заводиться.

Не стоит сразу искать поломку в стартере или автомобильном модуле, ведь чаще всего такую неисправность вызывает пришедшее в непригодность реле стартера. Ремонтировать такой элемент специалисты не рекомендуют, так как вышедший из строя элемент, даже если он будет тщательно отремонтирован, очень скоро снова покажет признаки неисправности, поэтому всю операцию по замене придется заново повторять. Самостоятельно заменить так называемую релюшку довольно просто, но перед этим следует точно знать, где именно находится реле зажигания на ВАЗ-2114. С этим вопросом, а также с самостоятельной заменой «релюшки» далее и будем разбираться в этой статье.

Читайте также: Где находится предохранитель на прикуриватель ВАЗ-2114

Расположение реле зажигания

Найти месторасположение реле зажигания довольно просто, ведь данный элемент в ВАЗ-2114 инжектор расположен по левую сторону от руля, а защищает его от глаз декоративный кожух. Как выглядит этот элемент, поможет узнать фото на интернет-ресурсе. В некоторых случаях, чтобы заменить старое реле на новое, снимать защитный кожух не требуется. Для этого мероприятия следует просто дотянуться до реле рукой, которую нужно просунуть в специальное отверстие, расположенное под рулем.

Но данный этап замены не очень удобен, поэтому специалисты рекомендуют автовладельцам все-таки снимать защитный кожух при замене реле зажигания, тем более что такая операция делается довольно просто и легко.

Читайте также: Где находится предохранитель бензонасоса ВАЗ-2114

Поэтапная замена реле зажигания

Если в ходе проверки выяснится, что реле замка зажигания вышло из строя, то ремонтировать данный элемент, как было уже ранее сказано, специалисты не рекомендуют. Чтобы купить новое реле, потребуются минимальные денежные затраты, а замену сможет сделать каждый автолюбитель, если все операции будут осуществляться поэтапно:

1. Самое главное, что нужно сделать в первую очередь – отключить аккумулятор от питания, для этого просто отсоединяется от батареи минусовая клемма.
2. Используя отвертку, лучше всего взять шлицевой инструмент. Нужно открутить с кожуха рулевой колонки 4 фиксатора, чтобы упростить процесс съема «релюшки».
3. Фиксатор, удерживающий нижнюю часть кожуха, удобнее всего открутить при помощи крестообразной отвертки.
4. Ослабленный от крепежей кожух аккуратно снимается со своего места.
5. Реле зажигания подключено к проводам, которые расположены в нижней части колодки. Чтобы заменить пришедший в непригодность элемент, нужно просто отсоединить провода от колодки и установить на место старого реле новое.

После этого нужно проверить результат собственной работы, заведя для этого двигатель своего авто. Если неисправность себя не покажет – значит, процесс замены выполнен правильно, и автовладелец может гордиться своим очередным, пусть небольшим, но все же достижением.

Ознакомившись с этой статьей, каждый должен понять, что процесс замены данного устройства прост и понятен. А так как «релюшка» нечасто выходит из строя, выполнять такую операцию владельцам ВАЗ-2114 постоянно не приходится. Но если при замене реле замка зажигания возникнут трудности, отчаиваться ни в коем случае не следует, ведь найти ответ на любой вопрос можно в обучающем видео на интернет-ресурсе, просмотреть которое можно как днем, так и ночью.

Читайте также: Где находится кран печки ВАЗ-2114

Обучающий видеоурок подготовили и проводят настоящие профессионалы своего дела, которые в доскональности понимают все этапы ремонта авто. Поэтому все смогут получить дополнительную информацию по вопросам замены реле и по фото определить его точное месторасположение. Ну а после просмотра обучающего видео процесс замены станет еще более простым и можно даже не сомневаться – с такой задачей справится каждый автолюбитель.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Признаки неисправности цепей реле главного и реле электробензонасоса Уаз Хантер, их коды ошибок.

В предыдущем материале было подробно рассмотрено где находятся реле главное, реле электробензонасоса и предохранители силовых цепей электронного блока управления (ЭБУ) двигателем в Уаз Хантер, а также обоснована необходимость их защиты и периодического осмотра с обслуживанием.

А сейчас рассмотрим почему и по каким причинам связанным с этими реле или предохранителями двигатель Уаз Хантер может не завестись, а также признаки неисправности цепей реле главного и реле электробензонасоса. В конце материалы будут приведены аналоги и варианты замены реле главного ЭБУ и реле электробензонасоса.

Коды ошибок системы управления двигателем с ЭБУ Микас 7.2 связанные с реле главным и реле электробензонасоса.

Если у вас в машине установлен бортовой компьютер с возможностью голосового или цифрового оповещения об ошибках, то при неисправности в электрических цепях реле главного ЭБУ или реле электробензонасоса он может выдать следующее :

Код ошибки 167 — короткое замыкание в цепи реле электробензонасоса. Код ошибки 168 — обрыв в цепи электробензонасоса. Код ошибки 169 — короткое замыкание на «массу» цепи реле эпектробензонасоса. Код ошибки 177 — короткое замыкание цепи главного реле. Код ошибки 178 — обрыв цели главного реле. Код ошибки 179 — короткое замыкание на «массу» цепи главного реле.

Эти ошибки означают неисправности электрических цепей управления электробензонасосом или главным реле, в том числе сгоревшие предохранители, отсоединение жгута проводов от выводов соответствующего реле, неисправность самих реле или короткое замыкание их проводки.

Если бортового компьютера нет, то в полевых условиях можно перевести контроллер (ЭБУ) в режим самодиагностики и определить цифровой код ошибки по числу включений (вспышек) контрольной лампы Check Engine.

Другие внешние признаки неисправности цепей реле главного и реле электробензонасоса и способы их устранения.

После включения зажигания не горит контрольная лампа неисправности двигателя Check Engine и электробензонасос не работает.

Включение лампы Check Engine заметно визуально, а работу электробензонасоса после включения зажигания хорошо слышно. Если ничего этого нет, то надо проверить исправность реле главного и желтого предохранителя на 20 ампер, при необходимости заменить. Если после замены неисправность не исчезла, то скорее всего проблема в самом электронном блоке управления двигателем.

После включения зажигания контрольная лампа неисправности двигателя Check Engine горит, но электробензонасос не работает.

Значит ЭБУ исправен и надо смотреть реле электробензонасоса, плюс тот же желтый предохранитель на 20 ампер. Если после замены реле и предохранителя неисправность не исчезла, то надо разбираться уже с самим электробензонасосом и его исправностью.

Аналоги и варианты замены реле главного и реле электробензонасоса Уаз Хантер.

Реле главное и реле электробензонасоса полностью однотипные и взаимозаменяемые, поэтому чтобы избежать потери времени и лишней нервотрепки, желательно всегда иметь с собой в запасе одно или два реле 90.3747-10, но обязательно четырехконтактные. Вместо реле 90.3747-10 можно ставить реле 90.3747-11, их отличия только в том, что у последнего на корпусе нет кронштейна крепления. Прямые аналоги этих реле — 75.3777-10 и 75.3777-11 соответственно.

Если вдруг так случилось, что в запасе нет вообще никакого реле на замену несправному, то расстраиваться не надо. В Уаз Хантер три такие же однотипные реле 90.3747-10 (11) или 75.3777-10 (11) стоят снизу на левой боковине панели передка со стороны водителя и отвечают за включение передних противотуманных фар, ближнего и дальнего света. Снимайте одно из них, например дальнего света, и меняйте неисправное реле главное или реле электробензонасоса.

Как починить тяговое реле у автомобиля ВАЗ 2114

На автомобиль ВАЗ 2114 установлен стартер 5712.3708. Он значительно отличается от аналогичных устройств на других моделях автомобиля ВАЗ меньшими размерами и весом. Эта особенность конструкции является причиной того, что нередки случаи возникновения неисправностей в устройстве, поэтому полезно знать как их исправить.

Что нужно сделать для того, чтобы снять стартер?

Эта операция потребует установки вашего автомобиля ВАЗ 2114 на смотровой яме или эстакаде, потому что все необходимые действия придется производить под автомобилем. После того как машина установлена, необходимо снять защиту с двигателя. Затем нужно открыть капот и произвести отсоединение аккумулятора, вытащить колодку с проводами и убрать провод, ведущий к тяговому реле. Далее скрутите крепежные болты и снимите стартер.

Если установить автомобиль на смотровую яму нельзя, то устройство можно снять через верх моторного отсека. Для того чтобы это сделать потребуется снять гофру впускного для воздуха, а затем воздушный фильтр. Перед этими действиями тоже необходимо отсоединить аккумулятор. Далее также необходимо отсоединить провода тягового реле, стартера, а затем снять и сам стартер.

Для проведения работ вам потребуются ключи на 15, 14 и 13 мм.

Основные причины, по которым может не работать стартер

Не каждый случай, когда тяговое реле не срабатывает, требует процедуры демонтажа стартера с автомобиля ВАЗ 2114. Если оно не срабатывает и не вращается якорь, возможно, что помогут следующие несложные манипуляции:

• Причиной может оказаться неисправный или разрядившийся аккумулятор, зарядите или замените его;
• Выводы аккумулятора и наконечники проводов подверглись сильному окислению, зачистите их и обработайте вазелином;
• Случилось замыкание внутри витков обмотки, в таком случае потребуется его замена;
• Произошел обрыв в цепи питания, нужно проконтролировать их целостность;
• Произошла поломка контактной части выключателя, потребуется ее замена;
• Начал заедать якорь, вот здесь уже для ремонта все-таки потребуется демонтаж стартера.

Если реле работает, но якорь не вращается, попробуйте следующие действия:

• Замените или зарядите батарею;
• Проверьте выводы и крепления, возможно окисление или ослабление;
• Зачистите коллектор, вероятно его подгорание;
• Замените щетки, если они зависают или износились;
• Проверьте обмотку якоря на предмет обрыва или замыкания.

Если якорь вращается, но маховик не вращается:

• Пробуксовывает муфта, нужно проверить стартер и заменить муфту;
• Случилось повреждение шестерни редуктора, нужно его заменить.

Стартер издает необычный шум во время вращения якоря:

• Вкладыши подшипников валов якоря и привода слишком износились, их необходимо заменить;
• Износилась втулка вала привода в картере сцепления, необходимо ее заменить;
• Ослабилось крепление стартера либо его крышка со стороны привода оказалась сломана, необходимо подтянуть гайки или произвести замену устройства;
• Закрепление стартера произошло с перекосом, проверьте его крепление и внесите корректировки;
• Шестерни редуктора оказались повреждены, нужно осуществить их замену;
• Повреждение шестерни у привода или венца маховика, потребуется заменить поврежденные детали;
• Заедает муфта или якорь, нужно очистить шлицы, смазать их маслом, заменить реле.

После того как все диагностические и ремонтные работы с автомобилем ВАЗ 2114 были проведены, нужно собрать стартер и установить его на место. Для этого проделайте все те же действия, что описаны выше, но в обратной последовательности. Все, что необходимо обработайте смазкой: шестерни привода и редуктора, вкладыши крышек. Проверьте работу собранного устройства на стенде.

Замена тягового реле

Именно эта деталь является самой уязвимой частью стартера в автомобиле ВАЗ 2114, поэтому замену проводить приходится часто. Признаками того, что необходима замена являются щелчки в реле, бездействие стартера, отсутствие реакции на поворот ключа в замке зажигания.

Осуществить замену запчасти можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Для этого потребуется сначала снять с автомобиля ВАЗ 2114 стартер, как это описано в инструкции выше.

После того как он будет демонтирован, нужно скрутить гайки крепления клемм провода и увести провод в сторону, чтобы он не мешал манипуляциям. Далее с задней стороны при помощи плоской отвертки нужно отвернуть два болта. Именно на них реле удерживается на устройстве. После этого вынуть деталь можно легко. Может возникнуть ситуация, что втулка с пружиной останутся зацеплены за якорь, тогда необходимо отделить их позже.

Затем производится процедура установки новой запчасти. Манипуляции аналогичны, но проделываются в обратной последовательности.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Где находится реле зажигания на ВАЗ 2115 и как его найти

После первых неудачных попыток запуска двигателя автомобиля ключом зажигания, не услышав привычных звуков работы стартера, большинство автолюбителей ищут причину неисправности в его поломке. Однако чаще причина – в реле зажигания.

Зачем нужно реле зажигания

Эта деталь устанавливалась и на прежних моделях автомобилей ВАЗ. При этом на ранних модификациях 2115 она может отсутствовать. В цепи стартера на ВАЗ-2115-01, 20, 21, 22 (инжектор, карбюратор) она присутствует.

Встречаются разные названия этой детали: реле зажигания, включения стартера, блокировки стартера, разгрузки выключателя зажигания или замка, главное реле.

Но в любом случае его назначение одинаково – облегчение пуска двигателя и защита стартера от износа и поломки, Он отключает питание электростартера после пуска двигателя, ограничивает токи, идущие через него, защищает от спекания контактов в замке зажигания или поворота ключа при работающем двигателе.

Кроме этого, он обеспечивает пуск стартера при включенном электрооборудовании автомобиля и слаборазряженном аккумуляторе.

Предохранители в цепи зажигания автомобилей этой модели отсутствуют.

Таким образом, эта недорогая деталь оберегает вас от дорогостоящего ремонта и облегчает запуск двигателя.

Читайте также: Расположение датчика коленвала ВАЗ-2115

Не следует путать данную деталь с втягивающим реле, находящимся непосредственно на стартере и предназначающимся для управления (вытягиванием или вталкиванием) механизма сцепления зубьев электростартера и маховика.

Признаки поломки

Если при повороте ключа зажигания электростартер не крутится, но слышны негромкие щелчки срабатывания контактов реле, то причина неисправности автомобиля – стартер. Можно убедиться в этом, присоединив его непосредственно к аккумулятору, минуя это электрореле. Если же щелчки не слышны, а стартер исправен, то самое время менять его.

Где находится

В каком месте располагается реле зажигания ВАЗ-2115? Находится оно в салоне автомобиля, слева от рулевой колонки, под панелью приборов. Для того чтобы увидеть его, необходимо демонтировать панель приборов. Рядом, слева от него, расположено реле включения задних противотуманных фонарей. Они прикручены на шпильку корпуса автомобиля гайкой «на 10» и расположены в специальных колодках.

Реле также управляет омывателем, отопителем автомобиля, обогревом заднего стекла и некоторыми другими слаботочными электрическими цепями. В случае неправильной работы этих компонентов автомобиля, следует проверять исправность этой детали.

Читайте также: Где находится датчик скорости ВАЗ-2115

Тип электрореле зажигания – 90.3777-10, он имеет четыре контакта, напряжение управления – 12 вольт. При покупке нового реле будьте внимательны: пятиконтактные аналоги, рассчитанные на 24 вольта, обладают схожим внешним видом. Самостоятельный ремонт этой детали нерентабелен из-за ее низкой стоимости.

Видео: «Реле зажигания ВАЗ-2115: где находится?»

Если устанавливал самостоятельно

Предыдущий хозяин автомобиля при отсутствии такой штатной детали мог установить ее самостоятельно. Такие установочные комплекты продаются в автомагазинах. В этом случае электрореле может располагаться не только в «штатном» месте. Найти его без звонка предыдущему владельцу будет не так просто.

Читайте также: Расположение датчика холостого хода ВАЗ-2115

Если поломка этой детали случилась в пути, то завести автомобиль можно, замкнув контакты 87 и 30 (расположение и принципиальная схема нанесена на верхней части кожуха реле). При этом пользоваться машиной разрешается без всяких ограничений. Но при первой же возможности обязательно устраните возникшую поломку. Работа системы зажигания ВАЗ-2115 напрямую зависит от реле.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

#1 daRn

New

5 сообщений

• Марка авто: 2109
• Откуда: Салават

Доброго времени суток. Завел автомобиль после длительной стоянки на улице, прогрел, проехался, заглушил, спустя минут 10-15 решил опять завести, повернул ключ, бензонасос включился секунды на 2 и замолк, отключил зажигание, включил еще раз и после этого бензонасос и лампа чек не подают признаков жизни, стартер крутит и машина не заводится. Первым делом проверил колодку с предохранителями и реле: все целое, при включении зажигания главное реле щелкает и подает и питание, а вот реле бензонасоса не щелкает, но оно рабочее. Проверил бензонасос, напрямую работает. Проверил питание на ноги 18 (постоянный +),19 (масса) ,27 (15 контакт ЗЗ) и 37 (при замкнутом главном реле) питание есть. Снял ЭБУ, разобрал- визуально в порядке, поврежденных элементов не наблюдаю, тосола/воды так же не вижу.

В чем может быть дело?

_________________________________________________________________________________________________
Автомобиль: 2108
Двигатель: 21120
ЭБУ: BOSCH 2112-1411020-40 шитый (без адсорбера и лямбды)

#2 сделай сам

VIP Member

2 879 сообщений

• Марка авто: ВАЗ
• Откуда: Челябинск

Подключать сканер и смотреть ,что ОН видит.

Как отремонтировать замок зажигания ваз 2109

Замок зажигания Ваз 2109 является очень важным и в то же время очень капризным механизмом автомобиля. И в сегодняшней статье мы постараемся разобрать его важность и капризность, т.е. его неисправности. Замок зажигания служит для подачи напряжения на электрические цепи в зависимости от расположения ключа. Замок состоит из 2-х частей. Это механическая и электрическая части. 

 

Как уже было написано, в нашей девятке замок зажигания является очень важным механизмом. Через него проходят почти вся электрика автомобиля. Без замка зажигания могут работать только несколько приборов и это: 

1. Габаритные огни. 

2. Аварийная сигнализация.

3. Освещение салона.

4. Стоп сигналы.

5. Подсветка заднего номера.

Это нужно для того чтобы при остановке на трассе или в городе в неосвещенном месте нам не нужно было включать зажигание, чтобы нас заметили. 

Схема замка зажигания ваз 2109.

Замки зажигая на ваз 2109 могут быть разных образцов. Существует 2 образца, это : новый и старый. Отличается новый от старого, только отсутствием реле, укороченным ключом и тремя положениями ключа вместо четырех. 

1. Реле зажигания

2. Разъем выключателя зажигания

3. Включатель зажигания.

Положения замка зажигания.

0 — Автомобиль обесточен.

I — Зажигание. Работают все приборы электро цепи.

II — Стартер. Начинает крутить стартер, отключаются ближний свет фар.

III — Стоянка. Работают все приборы, как и в положении зажигания.

Замок зажигания ваз 2109 неисправности.

Самой распространенной проблемой замка зажигая является его отработка и заклинивание. При таких признаках нужно незамедлительно менять замок зажигания целиком, т.к. в случае заклинивания вы можете элементарно спалить стартер и тогда ремонт у вас станет в цену стоимости стартера. Еще одной из распространенных проблем бывает выход из строя контактной группы. В таком случае у вас выходит из строя сразу несколько приборов. Например, у меня сразу перестали работать ближний свет фар, печка, прикуриватель, отопитель заднего стекла. Заменив контактную группу на новую сразу все заработало. 

По каким признакам распознать плохой контакт в замке зажигания?

Чтобы понять причины и распознать симптомы неисправной контактной группы замка зажигания, необходимо иметь общее представление о том, что она собой представляет, особенности ее работы и возможные причины, способные привести к неисправности.

Сама по себе контактная группа замка зажигания это центральное звено в системе, отвечающей за запуск автомобиля. В тот момент, когда вы поворачиваете ключ, группа способствует замыканию соответствующих контактов, в результате чего определенные электропотребители получают необходимое подключение к системе.

Что может случиться с замком зажигания

В зависимости от вида контактной группы будут отличаться и ее режимы. Для каждой модели машины при определенном положении ключа будет характерно подключение заданного набора устройств.

Собственно, это и вызывает ряд определенных неудобств, так как отличия касаются не только работы контактной группы замка зажигания, но и характерных для нее симптомов поломки. Вместе с тем, существует определенный перечень того, что может случиться с замком зажигания.

В основном поломка происходит на почве окисления или подгорания контактных групп. Последнее возникает из-за частых и сильных перепадов напряжения в момент запуска автомобильного двигателя.

Наиболее распространенные дефекты

Если на вашем автомобиле не включается замок зажигания, велика вероятность, что вы столкнулись с одним из наиболее распространенных дефектов:

• разрядился аккумулятор;
• клеммы аккумулятора плохо контактируют между собой;
• неисправность переключателя;
• ошибка в системе безопасности;
• неисправность соленоида;
• при провороте двигателя он все равно не заводится.

Выделенные нами группы дефектов можно поделить на 2 группы – механические и электрические. Они будут отличаться негативными рецепторами, приводящими к поломкам.

Механическая неисправность

Данная категория причин неисправностей контактных групп состоит в том, что сами Контакты и дорожки поддаются неизбежному истиранию. Это может произойти по нескольким веским причинам:

1. Долгий период использования.
2. Облом контактов и других составляющих.
3. Нарушения из-за перегрева.
4. Низкое качество металлических элементов системы.

В любом из случаев стоит заменить штырек личинки замка зажигания либо замок целиком.

Электрическая неисправность

К основным причинам поломки данного вида относится перегруженность контактной системы, когда происходит установка высокомощного оборудования с уровнем тока, не предусмотренного ею.

В результате этого образуется нагар, который не поддается устранению. Во избежание подобной ситуации установите вспомогательные элементы через реле.
Второй, не менее веской причиной неисправности электрического типа является короткое замыкание. Здесь вам тоже не обойтись без замены подгоревших элементов группы.

Подключение контактов к замку зажигания

В зависимости от способа подвода проводов к механизму будет зависеть сложность процедуры подключения. В любом случае, подключение может быть осуществлено только при наличии проводов с разъёмами на концах.

Они могут подводиться к механизму с помощью фишки, отдельно, через разъём. Обратите внимание, что для каждой машины характерна индивидуальная контактная группа замка зажигания и, соответственно, определенный алгоритм действий при подключении.

Как проверить контактную группу замка зажигания

Проверка осуществляется при помощи мировой аккумуляторной клеммы. Сама процедура очень простая:

• вставьте в замок ключ зажигания;
• проверьте его положение в замке на предмет соответствия включения механизмов.

При неправильно работающей контактной группе замка зажигания вы увидите отклонения в работе системы, которые могут как отображаться на панели приборов, так и проявляться другим способом.

Признаки неисправности контактной группы замка зажигания

Распознать неисправность в контактной группе замка зажигания можно по ряду характерных признаков:

• магнитофонная приставка не запускалась при включении;
• помимо сигнала звука авто полностью обесточено;
• периодическое сбрасывание данных спидометра о суточном пробеге, после чего они снова восстанавливались и начинали исправно работать;
• нормальное функционирование авто возможно только при условии придерживания ключа;
• перезапуск двигателя после краткосрочной стоянки;
• нагревается ключ или замок зажигания;
• отсутствие подсветки на приборной панели до момента запуска авто;
• отсутствие характерного щелчка главного подпанельного реле.

Любой из этих симптомов может сигнализировать о серьёзных неисправностях контактной группы замка зажигания.

Чтобы не оказаться застигнутым врасплох подобными проблемами, необходимо заранее определить для себя, где заказать замену контактной группы. Например, если вы находитесь в Харькове, отличным вариантом станет мастерская Дубликатор на Московском проспекте 46. Специалисты могут выполнить задачи любой сложности, сделать дубликаты ключей, починить личинку замка зажигания, исправить вышедшую из строя контактную группу и т. д.

Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ 2110

Втягивающее реле стартера подает ток на мотор стартера, а также выталкивает бендикс. Это значит, что в тот момент, когда стартер начинает вращаться, его бендикс выталкивается. По сути, разобраться в работе стартера несложно. Сегодня мы поможем вам понять, как работает втягивающее реле, как проверять данный элемент и ремонтировать его.

Устройство втягивающего реле и принцип функционирования

В стартере втягивающее реле вводит в зацепление венец маховика с бендиксом. Вся работа базируется на принципах элетромагнетизма. Сердечник, который выполнен как полая трубка, внутри которой расположен якорь, оснащен обмоткой в виде проволоки. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого происходит вхождение якоря в сердечник. После того как ток перестает подаваться, якорь может двигаться свободно.

В состав втягивающего реле стартера входят: корпус; магнит с обмотками; якорь; контакты; возвращающая пружина. Магнит в реле выполнен в виде пары катушек – втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка реле подключена к электрическому мотору и клемме управления, а вот удерживающая подключена к выводу управления и контактирует с корпусом. Когда на контакт управления подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к появлению магнитного поля. В результате этого якорь сжимает возвратную пружину. В этот же момент происходит вращение бендикса, который соединяет стартер с автомобильной АКБ. В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка получает питание от клеммы «+», останавливается выработка тока на катушке, однако на якорь воздействует поле удерживающей катушки, поэтому он остается внутри. Когда силовой агрегат автомобиля запускается, происходит отключение питания, из-за чего якорь возвращается в изначальное положение под действием возвратной пружины. Происходит размыкание контактов, из-за чего бендикс может выйти из зацепления.

Распространенные поломки втягивающего реле

Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие: Физический износ. Выгорание контактных пластин. Разрушение компонентов. Сгорание обмотки. Как определить, что втягивающее реле вышло из строя:

Двигатель запускается, но стартер не хочет отключаться, постоянно вращаясь. В это время вы слышите характерное жужжание. Стартер вращается после запуска, однако не может запустить двигатель. Когда ключ в замке зажигания поворачивается в изначальное положение, слышен щелчок включения стартера, но вращаться он не хочет. Как проверить втягивающее реле стартера Как уже упоминалось выше, работа втягивающего реле, а также самого стартера основывается на принципе электромагнетизма. Когда напряжение подается на обмотки, реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса, чтобы она зацепилась с венцом маховика. В это же время замыкаются контакты, обеспечивающие подачу напряжения на обмотки стартера. Для того чтобы двигатель автомобиля запустился, всё это должно произойти очень быстро. Статья была опубликована в паблике Машины. Если хотя бы один из элементов работает неправильно, завести автомобиль вы не сможете. Для проверки реле стартера вовсе не нужно снимать данный элемент с автомобиля. Эксперты советуют замкнуть контактные болты, расположенные на задней части реле, воспользовавшись куском провода либо металла. В результате этого вы обеспечите подачу тока на обмотки стартера. Если это привело к вращению стартера, можно прийти к выводу, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле. Если же втягивающее щелкает стартер не крутит, это свидетельствует о том, что реле, вероятно, рабочее, а причину поломки надо искать непосредственно в стартере.

Ремонт втягивающего реле стартера

Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо выполнять его ремонт. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев гораздо проще заменить данный элемент, чем восстанавливать его работоспособность. Многие производители изготавливают неразборные реле для того, чтобы сделать этот узел наиболее надёжным. В таких ситуациях придется просто менять втягивающее реле на новое. Если же стартер в вашем авто оснащен разборным реле, можно отремонтировать его своими силами. Нередко реле не работает по следующим причинам: механический привод износился и вышел из строя; в обмотке произошло замыкание; «пятаки» или контакты обгорели. Определить каждую из вышеперечисленных неисправностей можно после разборки. vk.com/cars.best Правда, для определения целостности обмоток придется воспользоваться омметром. Во время измерения сопротивления между окончаниями провода и корпусом данный показатель должен составлять минимум 10 кОм. В противном случае произошло замыкание обмоток, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.

Установка нового либо восстановленного реле осуществляется в обратной демонтажу последовательности. У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, которая заключается в том, как подключить реле стартера. Для того чтобы избежать таких неприятностей, советуем предварительно пометить отключенные клеммы. Прежде чем установить реле, не забудьте тщательно зачистить контакты, а также обезжирить их.

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Сегодня мы поговорим о стартере ВАЗ 2110, а именно о том, как его проверить. Перед тем как снимать стартер, нужно определиться, действительно проблема в нем.

Возможные неполадки стартера:

Если вы пытаетесь завести автомобиль, но не происходит никаких звуков, убедитесь, что аккумулятор не разряжен(проверьте прибором, напряжение должно быть не меньше 12 В), а также проверьте, чтобы был хороший контакт проводов на АКБ. Иногда места посадки проводов окисляются. Если вы видите следы окисления, то почистите клеммы и контакты на АКБ. Для чистки используйте мелкую наждачную бумагу или нож.

Если вы заводите авто, но опять-таки двигатель не заводится, но при этом слышны щелчки тягового реле (при этом аккумуляторная батарея хорошо заряжена), то тут два варианта – неисправность контактов реле, либо неисправность электродвигателя стартера.

Если вы пытаетесь завести авто и при этом не слышно щелчков тягового реле, то скорей всего неисправность в тяговом реле, или же обрыв проводки.

Если вы слышите, что стартер крутиться, но очень медленно, то опять таки проверьте напряжение, которое выдает АКБ. Это можно сделать при помощи прибора. Напряжение не должно быть меньше 12 В.

Ну и наконец, если вы убедились, что АКБ заряжен и проблем с проводкой нет, то снимите стартер вместе с тяговым реле, для более детальной проверки.

Какой инструмент нужен для проверки стартера ВАЗ 2110? Тут совсем просто, понадобится плоская отвертка и высоковольтные провода с крокодилами (в народе они называются провода для «прикуривания»).

Как проверить стартер ваз 2110:

Первым делом нужно проверить, чтобы муфта свободного хода легко перемещалась по валу. Это можно проверить с помощью отвертки.

Если она ходит свободно, то следующим этапом проверяем ход шестерни. Также с помощью отвертки пробуем ее провернуть. Шестерня должна легко вращаться относительно ступицы муфты по направлению вращения якоря. В обратном направлении шестерня ни в коем разе не должна проворачиваться.

Для проверки работоспособности втягивающего (тягового реле) нужно выполнить следующие действия:

Берем высоковольтные провода с крокодилами. Один из проводов подкидываем так: один конец на минус аккумулятора, другой конец на корпус стартера. Второй провод одним концом подключается к плюсу на АКБ, а другим – на вывод управляющего провода втягивающего. При таком подключении произойдет щелчок и муфта привода выдвинется. Если так произошло, то с втягивающим все в порядке. Если нет, то замените втягивающее реле.

Теперь проверим работу электродвигателя стартера. Для этого не трогайте все провода, которые подключали в пункте выше. Единственное, что нужно поменять, это убрать высоковольтный провод с управляющего ввода тяговым реле и подключить его на нижний контактный болт тягового реле. При таком подключении якорь стартера будет крутиться со скоростью 5000 оборотов в минуту. Если этого не произошло, значит неполадки кроются в электродвигателе стартера. Следовательно, его нужно починить, или же заменить.

Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ 2110

Проблемы с пуском автомобиля, странные звуки или «гудение», после проворота ключа в замке зажигания — симптомы, характерные для поломки втягивающего стартерного реле. Поломка не всегда проявляется сразу. Какое-то время устройство работает нормально, не признавая признаков неисправности. Но в определенный момент все меняется, и мотор отказывается заводиться.

В такой ситуации, лучший путь — замена втягивающего реле. Вопрос в том, как это сделать на автомобилях ВАЗ-2110 (смотрите видео, как проверить и как заменить втягивающее реле, ниже) . Неисправность может проявлять себя по-разному, а именно: отсутствием каких-либо действий, при попытке пуска мотора, появлением щелчков реле, бездействием стартера и так далее.

Каким бы ни был симптом, замена реле стартера на ВАЗ-2110 не так сложна, как кажется. При этом не нужно тратить деньги на СТО — всю работу можно сделать самостоятельно, своими руками.

Что стоит знать о втягивающем реле

Электрический мотор стартера отечественной «десятки» включается дистанционно, посредством сцепления венца махового механизма и бендикса. Это возможно, благодаря действию втягивающего реле стартера, состоящему из следующих узлов:

• Двух катушек. Одна из них — втягивающая (соединяется элементом управления), а вторая — удерживающая (подсоединена к управляющему выводу).
• Трех систем (магнитной, контактной и возвращающей).
• Трубы с якорем. Устройство представляет собой сердечник, в котором находится обмотка из меди. Концы провода выводятся на клеммник. Один из проводов подключен к электрическому мотору и управляющему контакту, а второй — к управляющему выводу и корпусу.

Лучшее решение, в случае выявления неисправности — замена реле стартера. Главное здесь внимательно подойти к диагностике и убедиться, что причина именно в стартере. Это логично, ведь проблемы с пуском часто связаны с другими неприятностями — разрядкой АКБ автомобиля, нарушением целостности проводов, появлением окалин, ухудшением качества соединения контактов и так далее.

Как проверить стартер

Чтобы убедиться в работоспособности или неисправности стартера, вам потребуется аккумулятор и пара проводов. Первым шагом, демонтируйте стартер, после чего берите первый провод и подключайте его к «плюсу» источника питания и одному из выводов втягивающего реле. Второй провод крепите на «минусовую» клемму и соединяйте с массой стартера. Наличие щелчка свидетельствует об исправности «бендикса».

Обратите внимание на характер звука. В идеале, щелчок должен быть быстрым и резким. Если же он затянутый и вялый, можно с уверенностью говорить о неисправности механизма.

Видео: Проверка втягивающего реле и контактов стартера

Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

Если проверки показали поломку стартера, направляйтесь в магазин для выбора и покупки подходящей запчасти. Если устройство имеет неразборной корпус, достаточно будет замены втягивающего реле. В ситуации, когда на машине установлен разборной стартер, действуйте так:

• Скручивайте винты, которые стягивают крышку кожуха реле. В ряде случаев, используйте паяльник для отсоединения проводов обмоток (если они не дают снять крышку).
• Проверяйте состояние силовых контактов. Часто именно они являются причиной неисправности. Лучшее решение — установить новую контактную группу. В ситуации, если повреждение контакта незначительное, обработайте поверхность с помощью наждачной бумаги, с мелким «зерном».
• Собирайте изделие по обратному алгоритму.

Как выбрать новое втягивающее реле

Учтите, что втягивающее реле находится в подкапотном пространстве и смонтировано прямо на стартере. Как только вы нашли устройство, остается его поменять. Чтобы исключить ошибки в замене реле стартера, снимайте старый узел и берите его с собой в магазин. Так вы исключаете риски купить неподходящую деталь. Кроме того, производители ставят на втягивающих реле специальную маркировку, что упрощает выбор.

Фиксация детали производится с помощью 3-х винтов. Во избежание сложностей в будущем, купите по четыре медные гайки и шайбы. Преимущества таких изделий — устойчивость к пригоранию, что упрощает последующее скручивание.

Как поменять втягивающее реле

Для замены втягивающего реле на «десятке», подготовьте инструмент и сделайте ряд подготовительных мероприятий.

Для начала, отбрасывайте массу («минус») автомобиля, с помощью ключа на «десять». После демонтажа контакта, находите стартер, который смонтирован в нижней части моторного отсека (в промежутке между системой охлаждения и блоком двигателя). Далее, действуйте так:

1. Подключайте к втягивающему реле пару проводов, после чего отбрасывайте красный провод (приходит от разъема типа «папа»).
2. Сзади реле скручивайте пару гаек, с помощью ключа на «тринадцать».
3. Берите отвертку с плоским «жалом» и, с ее помощью, отбрасывайте шнур от передней части крепежа.
4. Освобождайте реле, после чего убирайте его в сторону.

Выполняя эту работу, следите, чтобы сердечник оставался внутри, а пружинка реле не вываливалась наружу. Этот момент, в процессе замены втягивающего реле, вызывает наибольшую сложность у автовладельцев. Для монтажа новой детали, выполняйте те же мероприятия, но по обратному алгоритму. Учтите, что старый сердечник остается на месте, поэтому монтаж нового реле производится без него, но с новой пружиной.

1. Теперь берите отвертку с плоским «жалом» и прикручивайте провода в передней части реле.
2. Далее соединяйте с проводами и вкручивайте гайки с помощью ключа на «тринадцать».
3. На завершающем этапе протягивайте гайки, фиксирующие питающий провод и подключенные к разъему типа «папа».

Как видно, замена реле стартера не вызывает сложностей даже у новичка. Для успешного выполнения работ требуется немного — инструмент, время и четкое следование инструкции. При появлении сложностей, всегда можно воспользоваться фото- или видеоматериалами.

Видео: Замена втягивающего реле стартера

Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

Как проверить реле стартера

Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции.

Содержание статьи:

• Как устроен механизм
• Частые неисправности
• Процедура проверки
• Меняем механизм
• Цена ремонта
• Видео

Стартуя двигатель автомобиля, не каждый водитель задумывается, с чего начинается этот непростой процесс. Реле стартера играет не последнюю роль в этой цепочке, а его поломка зачастую останавливает автомобиль. Процесс замены не столь сложный как кажется на первый взгляд, но для этого рассмотрим составные части, принцип работы и сам процесс ремонта.

Понятие и принцип работы реле стартера

Втягивающее или тяговое реле стартера необходимый атрибут каждого автомобиля. Оно работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В механизме запуска двигателя помимо реле стартера присутствуют шестерня и маховик. Именно посредством реле стартера шестерня и маховик зацепляются и в момент запуска выводиться из зацепления. Это необходимо для того, чтобы сам стартер работал правильно и служил долго.

Втягивающее реле стартера состоит из таких основным компонентов, как корпус реле, якорь, пружина, обмотки с электромагнитом и пара контактов.

Принцип работы реле стартера состоит в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Затем магнитное поле перестает действовать, однако катушка создает свое поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем перемещается шестерня бендикса, и наконец происходит его зацепление с маховиком.

После этого происходит замыкание контактных пар, вследствие чего образуется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Для того, чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, в действие приходит реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней приходят в изначальное положение.

Основные неисправности реле стартера

Как и любая другая деталь, у реле стартера могут возникнуть технические неполадки в работе. Они могут проявляться следующим образом. Самая явная причина неисправности состоит в том, что стартер попросту не срабатывает и таким образом двигатель не запускается. Противоположная проблема состоит в том, что стартер не прекращает свою работу после запуска двигателя.

Это также сигнализирует о проблеме в механизме. Также зачастую у стартера недостаточно оборотов, чтобы раскрутить маховик и таким образом включить его. Еще одним поводом для беспокойства служит отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, который сигнализирует о том, что якорь был втянут в корпус, и шестерня зацеплена с маховиком. Если его нет, значит механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, однако устройство стартера так и не заработало. Проблема скорей всего кроется в выгорании контактных пар.

Причин для вышеперечисленных проблем может быть множество. В первую очередь, в глаза может бросаться явный износ деталей, которые не дают стартеру правильно работать. В данном случае решением проблемы служит замена деталей. Также могут перегорать контактные пары или обмотки, как было указано выше. Для устранения неполадок, как и в первом случае необходима полная замена деталей. Кроме этого, якорь может продвигаться в корпус с некоторой задержкой и трудностями.

Как проверить реле стартера

Прежде всего, проблема в несрабатывании двигателя может быть заключена в поврежденной проводке. Поэтому проверку следует начать с неё. Если она в полной исправности, следует проверить реле стартера. Большая вероятность, что оно попросту не работает.

Если щелчок слышен, но двигатель не запускается, следует проверить работоспособность контактных пар. Для этого отверткой вынимает клемму и замыкаем её с клеммой стартера. При этом должен поддаваться ток и если двигатель срабатывает, значит контактные пары не повреждены, и проблема кроется в других деталях.

Также в полную проверку реле стартера входит и проверка напряжения, так как нехватка энергии служит причиной недостаточного вращения маховика, и таким образом невозможности запустить двигатель. В этом случае понадобится специальный мультиметр. Один щуп необходимо присоединить к плюсовой клемме, а другой к массе. Затем следует повернуть ключ зажигания, и посмотреть на показатели мультиметра. Если они ниже доступной нормы, значит для запуска двигателя не хватает напряжения.

Все эти процедуры можно проводить, не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полный осмотр реле с его снятием, следует помнить о правилах безопасности. Крутящийся момент довольно сильный, поэтому лучше всего поместить устройство на землю на безопасном расстоянии. Проводить разборку деталей также следует осторожно, так как неправильная проверка может нанести серьезные травмы.

Как заменить реле стартера

Произвести замену втягивающего реле стартера можно самому, строго выполняя все инструкции. При работе по замене деталей или замене самого реле стартера следует очищать их от грязи, так как они могут ухудшить дальнейшую работу и привести к замыканию. Замена реле стартера начинается с его снятия с автомобиля. Эта процедура довольно непроста.

Для этого автомобиль размещаем в осмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки, посредством откручивания гаек в целях безопасности. Затем откручиваются верхние и нижние болты, с помощью которого крепится стартер и реле.

Далее устанавливаем новое устройство. Делать следует это в строгом обратном порядке. Наконец следует подсоединить проводку и затем проверить работоспособность всего устройства.

Стоимость ремонта реле стартера автомобиля

Проделать всю работу по проверке и замене реле стартера можно в любом автосервисе. Данная процедура будет надежнее, так как выполняться будет квалифицированными специалистами. Стоимость данной услуги стартует от $10 и выше. Стоимость самой детали реле стартера колеблется в пределах от $10 до $25 в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если же брать иномарку, то цена может быть и выше $50.

Видео замены реле стартера ВАЗ:

Принцип работы втягивающего реле стартера, проверка, схема подключения

Любое движение автомобиля начинается с запуска мотора. Именно поэтому для исправной работы всей системы необходимо, чтобы устройство, запускающее двигатель было в полном порядке.

Если верить статистике, то чаще всего в системе запуска подводит втягивающее реле стартёра. Впрочем, об этом знает большинство водителей. Несмотря на это, когда начинаются проблемы с запуском двигателя, многие испытывают настоящий шок. Главный конфуз ситуации заключается в том, что отвезти машину в сервис не получится.

Есть, конечно, услуги эвакуатора. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, в некоторых местах, компаний, занимающихся подобными услугами просто нет. Поэтому знания о том, как восстановить втягивающее реле стартёра и как оно, вообще, работает, лишним не будет.

Что такое втягивающее реле стартёра

Итак, начнём с азов. За стартёр отвечают сразу два реле. Первое установлено в отсеке двигателя. Конструкция может иметь собственный корпус или же устанавливаться в общий блок.

В рамках данной статьи нам будет намного интереснее второе реле, отвечающее за работу стартёра, а именно втягивающее. Оно выполняет такие функции:

• перераспределяет энергию между стартером и электромагнитным реле;
• подаёт шестерни бендикса;
• синхронизирует узлы стартера,
• возвращает шестерни в исходное положение после того, как вы заглушите двигатель.

В автомобильном мире у данного узла есть два названия: тяговое и втягивающее. Первое чаще всего употребляется в специализированной литературе, второе является народным.

Чтобы понять, для чего необходимо втягивающее реле стартёра рассмотрим схематично работу двигателя. Для запуска мотора нужно, чтобы коленчатый вал начал вращаться. Только после этого в камере сгорания возгорается топливно-воздушная смесь.

Обычно процесс запуска двигателя проходит в течение секунды. Роль реле в нём довольно проста. Благодаря ему происходит зацепление элементов шестерней между собой. Оно синхронизирует работу стартёра. Также данный узел убирает бендикс от маховика.

С чего всё началось

Стоит признать, что втягивающее реле стартёра — это одна из старейших деталей автомобиля. Она была изобретена в далёком в 1912 году. Авторство изобретения принадлежит Чарльзу Каттерингу. Это легендарный основатель компании Delco, которая процветает и по сей день.

Кстати, именно изобретение втягивающего реле стартёра позволило женщинам водить машины наравне с мужчинами. Дело в том, что до этого важного открытия автомобили заводились при помощи ручки, которая вставлялась в шкив. Потом нужно было её покрутить, только после этого машина могла сдвинуться с места. Само собой, это требовало немало усилий.

Принцип работы

Чтобы понять, как работает втягивающее реле стартёра, вспомним обычный электромагнит. Основной принцип такой же. Узел состоит из двух обмоток: втягивающая и удерживающая. Также в конструкции есть схема активации стартера и сердечника.

Конец якоря тягового реле стартёра соединяется с вилкой. Вся конструкция работает по принципу рычага. Вилка зафиксирована в центральной части. Именно концом, который противоположен основному узлу, перемещается бендикс. Это происходит тогда, когда срабатывает электромагнит сердечника, отвечающего за втягивание.

Зафиксированная на оси в центральной части вилка противоположным от втягивающего реле концом перемещает бендикс при срабатывании электромагнита, втягивающего сердечник.

Когда вы поворачиваете ключ в зажигании, на обмотку подаётся напряжение. В результате образуется магнитное поле. Оно перемещает якорь, который сжимает пружину возврата.

Конец вилки двигается к маховику. Шестерня выталкивается и соединяется с бендиксом. Причём это происходит до того, как произойдёт состыковка с зубчатым маховиком.

Когда происходит зацепление, контакты замыкаются. Они интегрируются в конструкцию втягивающего реле стартёра. В этом процессе принимают участие две схемы, одна мощнее, а другая слабее.

Первая нужна, чтобы преодолеть сопротивление пружины. В процессе её работы втягивающая обмотка дезактивируется. Якорь в свою очередь фиксируется. За его удержание отвечает соответствующая обмотка.

Когда вы вытягиваете ключ из зажигания, контакты размыкаются. Подача тока прекращается. Обмотки оказываются обесточенными. В результате пружина возвращает якорь на место, а бендикс размыкается с маховиком.

Диагностика и ремонт

Проверяем систему

Перед тем как проверить втягивающее реле, нужно протестировать сам стартер. Эта проверка позволит понять, что именно не работает в системе. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его.

Дальше понадобится открыть капот и добраться до стартера. Вы должны точно убедиться, что дело именно в нём. Для этого перемкните два контакта. Они выполнены в форме двух медных болтов. Данные элементы конструкции крепятся сзади втягивающего реле (на корпусе). Если после проделанных вами манипуляций механизм будет крутиться, значит, проблема во втягивающем реле.

В некоторых автомобилях дотянуться до стартёра очень тяжело, а порой даже невозможно. В таком случае вам придётся частично разобрать систему и демонтировать само устройство.

После демонтажа стартера, положите его на землю. Рядом разместите аккумуляторную батарею. Соедините выводы двух устройств. При этом масса АКБ замыкается на массу стартера.

Когда провода будут подключены, втягивающее реле стартёра заработает. Вначале раздастся довольно громкий щелчок. Если срабатывание механизма проходит слишком медленно, обязательно проверьте контакты. Подобное положение может быть вызвано тем, что они подгорели.

Какие поломки могут быть

Обычно вся проблема кроется именно в подгоревших контактах или их залипании, к другим неисправностям можно причислить:

• перегорание катушки,
• механические повреждения,
• естественный износ деталей.

В последнем случае втягивающее реле стартёра нужно будет заменить. Есть целый ряд признаков, которые с большой долей вероятности говорят, что проблема именно в этом узле, к ним причисляют:

• После запуска двигателя стартер продолжает работать. Об этом свидетельствует хорошо слышный жужжащий звук.
• При проворачивании ключа в замке слышно чёткое пощелкивание. Это значит, что основная система запускается, но стартёр при этом не работает.
• Когда вы поворачиваете ключ — стартёр работает вхолостую. Двигатель при этом остаётся неактивным.

Эти признаки с большой долей вероятности указывают что неисправность связана с втягивающим реле стартера.

Как подключить

Многие автомобилисты боятся, что после того, как осуществят ремонт втягивающего реле, не смогут его подключить. В действительности схема подключения довольно проста. Мало того, вы сами её составляете.

Чтобы осуществить обратный демонтаж нужно предварительно пометить отключённые клеммы. Это позволит вам всё правильно подключить после того, как ремонт будет закончен. Также перед установкой реле нужно зачистить контакты. Для обезжиривания используйте современную жидкость, продающуюся в автомобильных магазинах.

Ремонт

Стоит признать, что на машинах одной серии втягивающие реле стартёров весьма похожи. Самой яркой в данном контексте является следующая автомобильная линейка:

В принципе все втягивающие реле стартеров имеют однотипную конструкцию. Соответственно и процесс ремонта у них похожий. В основном отличия кроются в системах крепежа. Также разную конструкцию могут иметь сердечники. Но общая схема очень похожа.

Итак, чтобы выполнить ремонт втягивающего реле стартера для начала его нужно демонтировать и разобрать. Здесь, собственно, и кроется главная проблема. В большинстве автомобилей эти узлы неразборные. Всё что остаётся водителю в таком случае — провести замену.

Очень важно сохранять чёткую последовательность при ремонте. В противном случае вы рискуете не просто нанести вред детали или другим системам, но и получить травму. Сам процесс состоит из таких этапов:

• Отключите питание от аккумуляторной батареи.
• Очистите деталь от пыли и грязи. В противном случае посторонние частички могут попасть внутрь узла, нанеся ему вред.

• Открутите гайку щёточного узла.
• Снимите контакт с болта.
• Открутите стяжные винты. Именно они соединяют реле с массой авто.
• Открутите торцы гаек.
• Разделите устройство напополам.
• Осуществите замену сердечника.
• Осуществите обратную сборку.

Перед тем как поставить устройство обратно в машину запустите его. Обратную установку нужно проводить только после предварительного тестирования. Когда всё будет собрано, сделайте несколько пробных запусков. Только после этого выезжайте на трассу.

Что ещё может сломаться

Большинство повреждений втягивающего реле связано с перегоранием определённых его элементов. Чаще всего перегорают электромагнитные схемы. Обмотки и контакты также подвержены подобной деструкции. В некоторых случаях причиной выхода из строя служит усталость металла.

Тем не менее проблемы с зажиганием далеко не всегда связаны со стартёром или втягивающим реле. Если ремонт не дал нужных результатов — проверьте электрическую цепь. Также посмотрите, какой заряд у аккумулятора.

Итоги

Проверить и отремонтировать втягивающее реле под силу каждому автовладельцу. Сам процесс не занимает много времени, а его сложность в большинстве случаев зависит от того, насколько удобно расположен стартер.

«

Отличная статья 0

Стартер не крутится и не щелкает по причинам. Стартер не крутится (не работает)

Ситуация, когда нет реакции при повороте ключа в замке зажигания, известна практически каждому автомобилисту, особенно владельцам отечественных моделей. Если загорается панель приборов, то причина не в аккумуляторе, а, возможно, в таком устройстве, как стартер. Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но поскольку эти устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит, неисправности у них одинаковые.Если стартер ВАЗ 2107 не крутится, значит, пора провести диагностику и найти поломку. Разберемся, почему может не работать изделие для запуска двигателя.

Если долго эксплуатировать автомобиль без проведения диагностики и технического осмотра, то в итоге все закончится поломкой. Если двигатель не запускается, то эту поломку можно устранить за несколько минут, либо за несколько часов, в зависимости от вида поломки. Как определить, почему не крутится стартер? К основным видам поломок можно отнести следующие факторы:

Самая простая, но частая поломка стартера на ВАЗ 2107 — это окисление контактов.Причем окисляются контакты как на самом устройстве, так и на аккумуляторе.

Проверка контактов выводов аккумулятора

Более сложная поломка обычно связана с неисправностью втягивающего реле, а также развитием ротора, обрывом обмоток, щеток и контактных колец.

Перегорание контактов электромагнитного реле. Определить точную поломку механизма можно после его демонтажа. После снятия блока проверьте состояние основных компонентов, как электромагнитного реле, так и самого устройства.Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или коротких замыканий, наличие окислений, контактов и т. Д. Как только причина поломки будет выявлена, по возможности ее следует устранить или заменить весь механизм.

Основные причины, по которым прибор не крутит

Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не работает стартер.

Батарея разряжена. Определить такую ​​поломку очень просто.Если повернуть ключ в замке зажигания, и в ответ не будет признаков жизни, а лампочки на панели полностью погаснут, то причина кроется непосредственно в аккумуляторе. Устранить поломку можно зарядкой аккумулятора. Если аккумулятор имеет слабый заряд, при котором работает панель управления, то при попытке запустить двигатель вы услышите щелчки реле.

Отсутствие «массы» на соленоидном реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контактов, обрыв провода, ослабление гаек.Если нет «массы», то агрегат может не подавать никаких признаков жизни, либо срабатывать через раз. Исправить ситуацию можно, зачистив контакты и подтянув их, либо прозвонив провода питания.

Обрыв цепи. Если реле не щелкает после попытки запуска двигателя, значит, поломка может заключаться в контактной группе зажигания. Выяснить неисправность можно, проверив наличие контакта между замком зажигания и стартером.

Неисправно соленоидное реле.Неисправное электромагнитное реле можно отремонтировать, заменив его, а иногда и ремонтируя.

Неисправность может заключаться также в обрыве провода между реле соленоида и реле стартера, через которое подается питание при повороте ключа в замке зажигания.

Как распознать неисправности

Стартер не виноват в том, что двигатель не запускается, по той простой причине, что неисправность может быть в других устройствах. Для выявления неисправности рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно использовать следующие признаки:

• Автомобиль не заводится, но гудит стартер.Причина — неисправность втягивающего механизма.
• Тишина со стороны стартера при повороте ключа в замке зажигания.
• Двигатель запускается после нескольких неудачных попыток запуска.
• Устройство продолжает работать после запуска двигателя.
• Наличие шума, скрежета и стука при движении автомобиля.

Наличие одного из вышеперечисленных признаков говорит о том, что в этом механизме нужно искать неисправность.

Ремонт агрегата

Расчетный срок службы изделия 5-6 лет. Если механизм используется значительно, его следует заменить на новый. Вы можете проверить исправность соленоидного реле, подключив питание к изделию. Питание «+» от АКБ подключается к клемме «50», а «масса» подводится к корпусу агрегата. Если изделие находится в исправном рабочем состоянии, будет слышен быстрый и резонансный щелчок. Неисправное устройство не щелкает.Возможна замена только электромагнитного реле, но предварительно сделайте полную диагностику.

Проверка надежности крепления провода управления к реле

Для проверки исправности обмоток нужно использовать мультиметр. Особенности неразрывности обмоток статора и якоря описаны в материале по ремонту устройства. Требуется проверить исправность обгонной муфты, для чего нужно повернуть шестерню. В одном направлении шестерня должна вращаться свободно, а в другом — вместе с якорем.Важно проверить износ щеток. Высота должна быть не менее 12 мм.

На этом завершается краткий разбор основных поломок стартера на ВАЗ 2107. Разницы в этих приборах нет, и не важно какая у вас «семерка» — инжекторная или карбюраторная. Разница лишь в том, что старые модели ВАЗ-2107 комплектуются старыми моделями устройств, а новые модели года выпуска уже снабжены редукторными стартерами, которые отличаются большей экономичностью и надежностью.

И последующий запуск мотора. При включении маховика (тормозной момент) стартер автомобиля поглощает электрический ток около 350 А.

Это устройство рассчитано на кратковременную работу, длительное вращение стартера значительно снижает его ресурс. Учтите, что полностью исправный двигатель запускается от стартера практически сразу, без необходимости долго проворачивать коленчатый вал. В холодное время года допускается до 2-х попыток запуска от стартера.

Читайте в этой статье

После поворота ключа зажигания щелкает стартер, двигатель не крутится стартером

Если двигатель не запускается от стартера, то велика вероятность различных неисправностей этого устройства. Одна из самых частых поломок стартера — это когда стартер щелкает или гудит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и вместо запуска двигателя слышит отчетливый щелчок или гудение стартера (коленчатый вал не вращается от стартера).Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не заводится.

Щелчки, которые слышит водитель при попытке запустить двигатель — это щелчок тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает в себя два типа обмоток. Одна из обмоток называется втягивающей, другая — удерживающей.

Щелчок стартера при запуске означает, что щелчок исходит от тягового реле. Это связано с тем, что втягивающая обмотка втягивает сердечник реле, но в результате пониженного напряжения на удерживающей обмотке сердечник освобождается.

Чем дольше ключ в замке зажигания удерживается в положении «старт», тем больше раз втягивающая обмотка втягивает сердечник, а удерживающая обмотка отпускает его.

Такая неисправность сопровождается указанным щелчком стартера, который по сути является щелчком тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет аналогичную конструкцию и принцип действия на большинстве автомобилей, независимо от марки и модели автомобиля.

Стартер щелкает или гудит, но двигатель не заводится: основные причины неисправности

Если есть неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера при запуске двигателя, то анализ характера щелчков может указать на причины поломки.В случае, если тяговое реле стартера постоянно срабатывает:

• аккумулятор разряжен, необходимо проверить ток заряда;
• проверить затяжку клемм АКБ;
• есть проблемы с «массой», требуется проверить место контакта массы с кузовом или ДВС, может потребоваться дополнительный прогрев;

Если стартер щелкает только один раз и не вращает двигатель, то возможно следующее:

• недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
• произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
• неисправность связана с плохим контактом с массой;
• произошла поломка стартера;

В случае, если проверка крепления тягового реле не выявила отклонений от нормы, то реле стартера следует снять для проверки.Разборное реле означает, что после разборки устройства необходимо очистить силовые контакты. Неразъемное тяговое реле необходимо однозначно заменить при обнаружении поломки.

Отсутствие неисправностей тягового реле стартера будет свидетельствовать о том, что тогда необходимо снять сам стартер для детальной диагностики. Учтите, что стартер щелкает, но не крутится, как из-за поломки реле втягивающего устройства стартера, так и в результате собственных неисправностей.Наиболее распространенными являются:

• силовой провод, идущий от обмоток стартера к тяговому реле, может перегореть;
• Произошел критический износ щеток стартера. В этом случае щетки необходимо заменить;
• происходит заклинивание якоря стартера из-за износа втулок стартера. Втулки стартера нужно будет заменить;
• имеется короткое замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или короткое замыкание обмоток статора;

Отдельно следует упомянуть такой элемент, как бендикс стартера.Может деформироваться бендикс или сломаться вилка привода бендикса. Еще одна проблема, связанная со стартерным бендиксом, — это повреждение его зубьев. Обратная сторона зубцов бендикса означает, что устройство не может зацепляться с зубьями на ободе маховика.

Бендикс также подключается к сердечнику втягивающего устройства с помощью специальной заглушки. Отсутствие зацепления изгиба с зубьями обода маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания тягового реле в обмотку в момент включения.В результате так называемая «копейка» не сможет перемкнуть силовые контакты реле для подачи питания на стартер.

Как самостоятельно проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера можно своими руками при помощи автотестера. Для этого сначала нужно измерить напряжение от АКБ на контакте стартера. После этого к выходу стартера подключается щуп тестера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время измерений нужно обращать внимание на следующее: если измерения на входе показывают напряжение, соответствующее нормальному заряду АКБ, но при срабатывании тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда велика вероятность сгорания силовых контактов соленоидного реле.

При неисправности тягового двигателя слышен щелчок стартера, который не проворачивает двигатель. Дело в том, что перегоревшие контакты не могут полностью передать напряжение из-за недостаточного контакта.

Если напряжение на входе соответствует напряжению заряженного аккумулятора и на выходе тягового реле отмечается аналогичный показатель напряжения, то контакты тягового реле в исправном состоянии. Это говорит о том, что в стартере произошла поломка. В первом случае следует разобрать тяговое реле, после чего очистить контакты, а также перемычку. Неразъемное тяговое реле следует заменить новым или заведомо исправным.Во втором случае потребуется снять стартер для детальной диагностики и устранения неисправностей устройства.

Читайте также

Почему может не работать стартер после поворота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка на случайное включение иммобилайзера и как его отключить. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки.Где установлено реле топливного насоса, как правильно проверить реле топливного насоса.

И еще два реле — основное и дополнительное. В некоторых автомобилях отсутствует дополнительное реле, что можно считать удачей. Но, если при повороте ключа на ВАЗ-2112 не поворачивается стартер, то неисправность нужно искать в проводке. Неисправный код иммобилайзера также может вызвать проблемы. Последнюю неисправность можно вылечить заменой ЭБУ или. Что ж, давайте рассмотрим что-нибудь попроще.

Пример на видео: иммобилайзер был поврежден, а стартер перестал работать.

Читатель удивится, но здесь будет не одна схема. Самый сложный вариант показан ниже.

Схема с дополнительным реле стартера

Обратите внимание: реле К2 вообще не «разгрузочное». По контактам замка протекает значительный ток, и реле К2 можно назвать «блокирующим»: когда оно не срабатывает, стартер не включается.Зачем вам это нужно, думайте сами.

Если злоумышленник замкнет контакты в замке, он не сможет не только запустить двигатель, но и использовать стартер. То есть угонщик не разрядит нашу батарею.

Схема, показанная выше, используется с двигателями с впрыском 1,6 л. Может быть другой вариант — попроще.

Схема без дополнительного реле

Здесь нет реле блокировки. Ток течет к электромагнитному реле от клеммы 50.Простой вариант схемы типичен для автомобилей первых лет выпуска. Это касается всего семейства «Десятка», включая хэтчбеки. То есть есть интересная комбинация: модель ВАЗ-2112, а стартер включится даже при отсутствии всех реле и ЭБУ!

Не включается стартер, каков результат?

Мы знаем, что есть два варианта схемы. Если реализован «вариант 2», напряжение на стартер подается непосредственно от замка.А вот замок зажигания в «Десятках» недолговечный, так как через него передаются 30-40 Ампер (ток втягивающего реле). Это актуально и для седана, и для хэтчбека 2112, причем стартер может не крутиться только из-за сломанного замка. Выводы делайте сами!

Все вышесказанное относится к «Схеме 1» — посмотрите внимательно.

Довольно часто владельцы ВАЗ 2110 сталкиваются с проблемой: Стартер ВАЗ 2110 не крутит 8-ми и 16-ти клапанную форсунку! В сегодняшней статье мы более подробно рассмотрим основные причины этой проблемы и рассмотрим, как ее исправить.

Стартер на ВАЗ 2110 представляет собой простой коллекторный двигатель постоянного тока с питанием от автомобильного аккумулятора. Следует отметить, что при любых оборотах двигателя его мощность будет достаточно высокой, такой параметр коллекторных ДВС хорошо реализован в агрегате. Даже если нагрузка на устройство разная, уровень мощности всегда будет одинаковым. Однако если устройство работает медленно или плохо, крутится, щелкает, но ДВС не запускается при повороте ключа, то необходимо обратить внимание на диагностику каждого узла.

Стартер ВАЗ 2110 не работает — где искать проблему

Проблемы с выходом из строя стартера могут возникнуть в самый неожиданный момент. Поскольку запустить двигатель в этом случае невозможно, проблема оказывается довольно серьезной. Но вы можете попробовать решить эту проблему самостоятельно.

Ни для кого не секрет, что завести машину без стартера невозможно. Поэтому к его состоянию всегда нужно относиться с повышенным вниманием.Если спасти элемент не удалось, то провести ремонт своими руками вполне возможно. Это будет намного дешевле, чем на СТО.

Для начала изучите стартер ВАЗ 2110 по фото, что позволит составить о нем первое представление. Не волнуйтесь, если вы никогда не видели этот предмет. Это не помеха для понимания устройства.

1. статор с обмоткой;
2. металлическая втулка на задней крышке;
3. ротор с обмоткой и ламелями;
4. планетарное устройство, состоящее из трех шестерен, которые включаются в результате удара по ним ротора;
5. реле;
6. еще один элемент — бендикс — предназначен для соединения оси вращения узла с ободом маховика форсунки;
7. непосредственно сам корпус.

Как показывает практика, все узлы данного агрегата отличаются высокой надежностью, однако в случае поломки необходима полная или частичная замена устройств.

Почему стартер не работает? Как правило, в этом случае причина кроется в износе щеток — в некоторых случаях их можно заменить, открутив изношенные элементы и заменив их новыми.

Так выглядит венец маховика ВАЗ 2110 в идеальном состоянии.

Но иногда производители оборудуют автомобили одноразовыми механизмами, поэтому автомобилистам приходится паять устройство, чтобы вернуть его в работу. При этом нужно учитывать, что пайка оловом нежелательна, так как щетки будут очень горячими, тогда целесообразнее прибегнуть к методу сварки медных проводов током.

Перестал крутиться стартер ВАЗ 2110 где начинать ремонт

Перед разборкой стартера необходимо проверить исправность проводки и некоторых узлов.Возможно, проблема в них.

• Первый шаг — проверить, заряжена ли батарея.
• Затем с помощью тестера проверьте, подано ли напряжение на клемму электромагнитного реле.
• Также необходимо проверить, подается ли питание от замка зажигания. Для этого снимите разъем с реле, подключите тестер и поверните ключ для запуска. Когда ключ повернут в это положение, на разъеме должно появиться питание.

Если при данной проверке неисправностей выявлено не было, а стартер на ВАЗ-2110 все равно не крутится, то необходимо его снять и установить причину неисправности.

Ремонт стартера ВАЗ 2110 своими руками — видео

Неисправности и методы проверки реле соленоида стартера ВАЗ 2110

Вы сели за руль, повернули ключ, панель приборов включается, бензонасос начинает работать. Дальше поворачиваешь, но панель отключается, а стартер молчит. Отпускаем ключ, панель снова загорается и бензонасос работает.

Прежде всего, проверьте, есть ли напряжение на электромагнитном реле.Собирается? Попробуйте закрыть стартер. Крутить отказывается? Отключите сигнализацию, тоже может в этом причина, как и в самом замке зажигания ВАЗ 2110.

Обгоревший контакт реле втягивающего стартера ВАЗ 2110

Вы обнаружили, что все работает в «автономном режиме», а в совокупности дает сбой? Значит, точно — соленоидное реле неисправно, и его необходимо заменить.

Этот компонент системы представляет собой простой электромагнит.

В состав этого электромагнита входят:

1. непосредственно сам корпус, выполненный на немагнитной основе;
2. так называемый якорь, который также является магнитом;
3. — обмотка, установленная в корпусе устройства;
4. два медных контакта, а также пластина их замыкающая.

По принципу действия он довольно простой. К реле подключаются два провода — от аккумулятора и от замка зажигания (напряжение на этом проводе появляется только в том случае, если ключ повернут до упора).

Когда водитель отпускает ключ, напряжение исчезает. Во время формирования напряжения реле начинает работать, а обмотка внутри него находится под воздействием напряжения. В результате притягивается так называемый якорь, который впоследствии начинает воздействовать на стержень, расположенный в нижней части электромагнита.

Этот стержень напрямую соединен с перемычкой, предназначенной для замыкания контактов при появлении напряжения. При этом шестерня перемещается относительно шкива механизма. В результате на обмотки электродвигателя начинает поступать напряжение, вследствие чего маховик вращается, а вместе с ним начинает вращаться коленчатый вал мотора ВАЗ 2110.

Неисправен blendix или корона Ваз 2110 — как проверить

Бендикс представляет собой устройство, состоящее из двух частей — обгонной муфты, а также шестерни, которая расположена непосредственно на ней.

Следует отметить, что муфта свободного хода напрямую связана со шкивом стартера за счет шлицев, установленных по спирали. Эти шлицы приводят в движение механизм в момент, когда водитель пытается запустить двигатель.

В том случае, если стартер не щелкает и не работает или работает медленно даже на горячем, то суть проблемы может лежать именно в бендиксе. Кроме того, на устройстве есть еще одна вилка, состоящая из двух металлических пластин, установленных непосредственно на обгонной муфте.Эта вилка прикрепляется к двум противоположным точкам на элементе. Один из краев тарелок выполнен в виде прямоугольника.

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, электромагнитное реле воздействует на эти пластины. Далее шестерня перемещается по шкиву с помощью шлицев, пока элемент не войдет в зацепление с короной маховика.

Проверка муфты свободного хода ВАЗ 2110

Холодный двигатель запускается без проблем. Вы спокойно едете, где-то останавливаетесь — идете в магазин или по другому делу.Возвращаешься через несколько минут, и у тебя проблема: стартер щелкает, но не работает. И только после того, как двигатель остынет, машина заводится.

Первым виновником этой ситуации является обгонная муфта (в народе — бендикс, от названия известного производителя этой детали). Лучше заменить на редукторный.

А вы проверяете, а неисправности нет? Включите провода идущие к аккумулятору. Внимательно их изучите. Вполне возможно, что именно замена провода решит все вопросы.

Возможна и другая ситуация: в дороге магнитола начинает самопроизвольно отключаться, несмотря на ваши попытки ее включить. Остановившись посмотреть, и заглушив свой ВАЗ 2110, вскоре обнаруживаешь, что проворачивания от стартера добиться невозможно. Аккумулятор проверили, все в порядке, но машина, которая до этого заводилась нормально, вдруг спотыкается.

Начинаешь нажимать, и все работает, снова все работает. Почти наверняка проблема в бендиксе.

Пошаговая инструкция по замене стартера ВАЗ 2110

Для снятия и замены неисправного стартера ВАЗ 2110 необходимо выполнить следующую процедуру:

1. Снять отрицательную клемму с АКБ.
2. Отсоединить провод управления тяговым реле.
   
3. Снимите плюсовую клемму стартера с помощью ключа на «13».
   
4. Открутите гайки крепления стартера к картеру сцепления.
   
5. Снимите стартер
   
6. Головкой на «10» отверните гайку вывода тягового реле.
   
7. Затем снимаем конец провода.
   
8. Затем головкой на «8» отверните болты крепления тягового реле и снимите его.
   
9. В самом конце снимается прокладка, уплотняющая соединение передней крышки стартера и реле.
   
10. Снимите якорь и пружину тягового реле с передней крышки.

Видео: Как разобрать стартер ВАЗ 2110

Доброго времени суток! В последнее время не часто пишу, так как начал красить машину, все свободное время съедает подготовка.

Фоном для написания этого поста послужило обращение товарища по поводу того, что стартер его ВАЗ 2106 не крутил двигатель как положено. Это побудило меня написать теоретический пост об общих причинах этого неприятнейшего явления.

Для начала следует обозначить, что стартер — это электродвигатель, который предназначен для запуска двигателя транспортного средства. глядя на корень, видим, что поскольку стартер — электродвигатель, то соответственно и питается от аккумуляторной батареи. Вот где есть несколько основных причин, по которым стартер не проворачивает двигатель должным образом. Обозначим их все (может, не все, но те, которые приходят в голову):

• Разряженный аккумулятор
• Плохой контакт на выводах АКБ
• Ненадежный контакт провода между двигателем и кузовом автомобиля
• Горящий никель в соленоидном реле
• Свисающие или изношенные щетки
• Прогорание коллектора из-за ненадежного контакта или зависания щеток стартера
• Короткое замыкание между контактными пластинами коллектора
• Износ втулок вала якоря
• Перегорание или прогорание обмоток статора или якоря стартера

Ну вроде мы вкратце описали основные неисправности стартера.Я не привожу каких-то причин (может заклинило двигатель, откручивается стартер и т. Д.), Но здесь рассчитываю на ваш здравый смысл, исправность электросистемы и т. Д.

А теперь пройдемся по порядку. Первая и наиболее очевидная причина того, что стартер вашего автомобиля не крутится, — это разрядка основного источника электричества в автомобиле — аккумулятора. Решение этой проблемы простое:

1. Найдите причину разряда аккумулятора
2. Зарядить аккумулятор
3. Если нет возможности зарядить, то замените на новый, позвоните на время у друзей, знакомых

С ненадежным контактом в выводах бороться довольно сложно, основная сложность — окисление выводов со временем, из-за воздействия паров электролита.Не раз замечалось, как только появляется белый или зеленый налет, стартер гораздо «лениво» крутит двигатель, особенно зимой. Также не самой лучшей передаче тока способствует использование имеющихся в продаже разборных клемм, которые позволяют зажимать провода двумя винтами и стоят порядка 12-15 грн. Их проблема — быстрое окисление, некачественная опрессовка проводов (свинец — довольно пластичный металл и даже если крепление затянуть достаточно плотно, это ничего не гарантирует, так как сказывается положительная температура и свойства этого металла и проводов начинают шататься. во всяком случае), не качественной сборки.После проверки АКБ необходимо тщательно очистить провода и клеммы от налета, может поможет, если нет, то читайте дальше.

Лично мне знакома следующая ситуация, я тоже наблюдал ее примерно на 5-6 машинах. Он заключается в том, что нарушается контакт двигателя с кузовом автомобиля. Причин может быть несколько, основные из них — обрыв провода, соединяющего кузов и двигатель, а также окисление в месте крепления этого провода к кузову.Этот провод, соединяющий кузов и двигатель, находится (в автомобилях ВАЗ 2101 — 2107) с левой стороны в районе КПП. Эту проблему можно решить, применив дополнительный провод от двигателя к кузову, важно с подходящим сечением. Для быстрой диагностики достаточно подключить провод, идущий от АКБ к массе, непосредственно к двигателю. Если поможет, просто добавьте провод.

Одна из самых частых причин того, что стартер не включается — это подгорание пятаков (контактов) в реле втягивающего.При длительной работе, при частых запусках двигателя контакт в этом месте разрывается и становится неспособным обеспечить необходимый ток для вращения стартера. Эту проблему можно вылечить снятием стартера, реле втягивающего, заменой / чисткой / переворачиванием пятаков. Если вы решили очистить никель, то это нужно сделать сначала более крупным абразивом, до удаления всех следов пригорания, затем мелким абразивом, полировкой. Также можно отполировать поверхность деревянной доской, полировка важна для длительной и качественной работы контактных элементов.

Зависание кистей случается нечасто, но последствия ужасны. Чаще всего щетки заедают из-за скопления грязи, износа и деформации щеток и т. Д. Основным признаком зависания щеток является появление точечных перегоревших участков на коллекторе. Если продолжать эксплуатировать стартер с завышенной щеткой, то вполне возможно, что коллектор перегорит, что приведет к его замене. В ремонте достаточно просто — достаточно снять стартер и заменить щетки, очистить и вымыть от грязи и мусора внутри стартера.

Не работает стартер ВАЗ. Не крутит стартер. Причины, решения. Не работает тяговое реле, не вращается якорь

Стартерный блок является одним из основных в автомобиле, так как именно его правильная работа дает возможность запустить двигатель внутреннего сгорания. Если стартер не вращается, втягивающий механизм не щелкает, значит двигатель не запускается.

[Скрыть]

Основные причины, по которым не работает стартер при запуске автомобиля

Перед поиском неисправности в работе основного блока системы зажигания необходимо разобраться в причинах поломки.В соответствии с причиной будет определен алгоритм ремонта устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Наиболее частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, — это низкий заряд аккумулятора. При разряде источника напряжения или при его выходе из строя втягивающий механизм не щелкает, что не позволяет запустить двигатель.

При низком заряде стартер не работает и появляются следующие симптомы:

1. При повороте ключа двигатель не запускается. Пусковой агрегат не издает щелчков и других звуков, аппарат не раскручивается.Для диагностики АКБ можно попробовать активировать другого потребителя энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке или внутреннем освещении.
2. Световые индикаторы на панели управления гаснут после включения зажигания. Также слышны щелчки, свидетельствующие о срабатывании реле стартера.
3. Стартер в сборе издает несколько щелчков, световые индикаторы на панели управления гаснут или их яркость уменьшается.

Диагностика работы АКБ может проводиться тестером или штекером нагрузки, пример проверки мультиметром:

1. Выключают зажигание и открывают капот автомобиля.Клеммы необходимо очистить, так как плохая передача тока может быть вызвана окислением контактов. Для чистки лучше всего использовать зубную щетку или мелкую наждачную бумагу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
2. Хомуты отключены. Гаечные ключи используются для ослабления гаек на контактах.
3. Visual произведен. Неисправности аккумулятора часто вызваны повреждением корпуса и утечкой раствора электролита из аккумулятора.
4. При отсутствии повреждений откручиваются крышки батарейных блоков.Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, добавьте в аккумулятор дистиллированную воду.
5. Следующим шагом будет прямая диагностика напряжения аккумуляторной батареи. Щупы мультиметра подключаются к клеммам аккумулятора. Когда двигатель не работает, параметр рабочего напряжения должен находиться в пределах от 12,5 до 13 вольт. Диагностировать аккумулятор можно при работающем блоке питания — оно должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Аккумулятор подробно рассказал о диагностике автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.

Если напряжение аккумуляторной батареи превышает 14,2 В, аккумулятор разряжается, и генераторная установка должна работать в форсированном режиме.

Для восстановления заряда аккумулятор необходимо зарядить, при этом важно соблюдать силу тока нагрузки на устройстве. Процедура зарядки осуществляется с помощью пускового и зарядного оборудования; на выполнение задачи обычно уходит не менее восьми часов.

Неисправен выключатель зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

1. Не работает стартер.Аппарат не щелкает и реле не срабатывает. Эта проблема вызвана отсутствием мощности, которая должна проходить через прерыватель.
2. Электрооборудование, установленное на машине, не работает. Между собой нельзя подключать электроприборы, например, плиту и внутреннее освещение. Но срабатывание оборудования происходит в результате исправной контактной составляющей замка зажигания.
3. Если водитель перемещает ключ в замке, некоторое электрическое оборудование и устройства могут включиться в определенном положении ключа.Это свидетельствует о замыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неисправностей в работе замка зажигания можно разделить на две группы — механические и электрические. Сбои в работе замка всегда проявляются в результате неправильной установки или быстрого износа составляющих компонентов.

Неисправность электрических компонентов

Электрические проблемы обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, разрывается контактная составляющая.При дополнительной установке осветительных приборов и других потребителей выключатель зажигания может не выдержать увеличения нагрузки. Из-за увеличения нагрузки на контактную составляющую образуются нагар, он появляется на металлической части.

Для предотвращения перегрузки коммутирующего устройства дополнительное электрооборудование должно быть подключено к электрической цепи через реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть вызваны появлением короткого замыкания в электрической цепи.Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, считается их «болезнью».

ВЧ канал «Автоэлектрик» рассказал о диагностике замка зажигания, проверке неисправностей электрооборудования и звонке в прибор.

Неисправность механических компонентов

К механическим неисправностям замка зажигания относится износ контактных дорожек или самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одной из составных частей устройства.Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластикового корпуса, плавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических проблем в работе замка зажигания необходимо будет произвести демонтаж устройства.

Диагностика автоматического выключателя производится с помощью мультиметра или вольтметра:

1. От АКБ отсоединяется отрицательный провод, отсоединение провода от зажима производится ключом.
2. Демонтируется пластиковая обивка вокруг рулевой колонки автомобиля.В зависимости от модели автомобиля порядок демонтажа будет отличаться. Обычно для снятия обивки достаточно открутить болты, соединяющие две части обивки между собой.
3. Вилка, которая подключается к устройству, отключается от источника питания станка. Жгут проводов удален из-под панели управления.
4. Ключ устанавливается в выключатель. Необходимо повернуть регулятор на все доступные позиции. В каждом из них нужно остановиться, чтобы при помощи тестера диагностировать сопротивление между контактными элементами проводки.Для проверки мультиметр переводят в режим омметра.
5. Если проверка показала, что значение сопротивления равно 0, это говорит о исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления равен бесконечности, значит, контактные элементы вышли из строя и подлежат замене. Если значение сопротивления измеряется цифрами, это говорит о подгорании контактных элементов.
6. Для диагностики работоспособности подсветки нужно на контакты подать постоянный ток напряжением 12 вольт.Пример рассмотрен на автомобиле Lada, поэтому ток подается на компоненты с номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий индикаторная лампа не загорается, это свидетельствует о неисправности в проводке или повреждении кабеля.
7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов вышла из строя, необходимо полностью заменить контактную составляющую.

Неисправность реле соленоида

Признаки, по которым можно определить неисправности в работе реле соленоида:

1. Двигатель автомобиля заводится, но после пуска силового агрегата стартерный агрегат не выключается.Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий жужжащий звук.
2. После поворота ключа в замке зажигания слышен щелчок. Это указывает на активацию стартера, но он не запускается.
3. Поворачивая ключ в переключателе, можно услышать, как узел начинает разворачиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности реле втягивающего, его необходимо проверить, процедура диагностики рассматривается на примере ВАЗ 2110:

1. На первом этапе проверки диагностика электрической цепи, идущей на реле выполняется.Выполняется диагностика целостности проводки. В случае обрыва цепи цепь в поврежденном месте должна быть повторно подключена и заизолирована.
2. Если линия питания исправна, то проводится диагностика работы реле. Вам понадобится помощь другого человека. Помощник должен повернуть ключ в замке зажигания, а владелец автомобиля прислушивается, чтобы увидеть, слышен ли щелчок. Если щелчка нет, можно сделать вывод, что реле сломано, значит, прибор необходимо заменить.
3. Если есть щелчок и нет проворачивания стартера, проверяется реле.Вероятно, компонент не работает из-за прогорания пластин на контактном элементе.
4. Для диагностики требуется отвертка с плоским лезвием. Клеммная часть отключается от реле, которое идет к замку, а клеммы закрываются отверткой. Это элемент, который проходит от аккумуляторной батареи к стартовому устройству. Это действие обеспечит прямую подачу энергии на электродвигатель механизма стартера без реле. Если узел начал прокручиваться, это свидетельствует о неисправности реле.
5. Затем диагностируется напряжение, подаваемое от пускового блока, проверяется тестером. Такой шаг позволит точно выяснить, в чем проблема — в работе стартерного блока или в электрической цепи и АКБ. Для диагностики контакт тестера подключается к плюсовому контакту реле, на него подается напряжение от аккумуляторной батареи. Отрицательный щуп тестера необходимо подключить к массе автомобиля, то есть к кузову или какому-либо болту, вкрученному в кузов.
6. После подключения помощнику нужно прокрутить ключ в переключателе, элемент установлен в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен быть 12 вольт. Если полученное значение меньше, это может указывать на частичную или полную разрядку аккумулятора. Энергии, вырабатываемой аккумулятором, может быть недостаточно для запуска трансмиссии, но ее достаточно для срабатывания реле. В случае нехватки мощности ротор пускового устройства не вращается.

Александр Мовчан подробно рассказал о порядке диагностики и ремонта соленоидного реле.

Неисправен стартер

Признаки неисправности в механизме стартера:

1. При попытке пуска мотора якорь блока стартера не прокручивается или с трудом поворачивается. Причина может заключаться в разрядке аккумулятора, окислении поверхности выводов или их ослаблении на элементах выводов.
2. При срабатывании системы зажигания механизм стартера не реагирует на действия водителя или с большим усилием поворачивает анкерный элемент.Аккумулятор полностью заряжен. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может заключаться в межвитковом замыкании обмотки или износе поверхности на щетках. Диагностика потребует анализа механизма и визуальной проверки его узлов.
3. При запуске пускового устройства анкерный элемент вращается, но коленчатый вал силового агрегата не вращается. Возможно, проблему следует искать в выходе из строя буферного кольца муфты.Иногда причина в том, что не работает драйверное кольцо.
4. Если двигатель работает, механизм стартера не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма или затоплении тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента переключателя.
5. При прокрутке стартера появляются шумы, дребезжание, скрипы или другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в поломке устройства зубчатого привода.Часто причина кроется в повреждении венца маховика или износе втулок подшипниковых устройств.

Проверить стартер, не допускающий запуск двигателя, следующим образом:

1. Сначала проверяется прокрутка механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь подключается к корпусу, а положительный контакт идет к верхнему выводу реле и контакту включения. Если агрегат исправен, бендикс должен погаснуть и начать вращать шестерню с электродвигателем.
2. Тогда диагностика каждого узла механизма проводится отдельно. Для проверки щеток можно использовать лампу на двенадцать вольт с подключенными проводами. Один из контактов источника света подключен к щеткодержателю, а другой — к корпусу устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате поломки, появившейся в их защите.
3. Диагностировать щетки можно с помощью мультиметра, но для этого блок придется разобрать.Тест выполняется с помощью омметра, который измеряет величину сопротивления между узлом щетки и основной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. При снятии щеток необходимо визуально диагностировать их, а также втулки, обмотки анкерного устройства и коллектора в сборе. Если втулки изношены, при запуске двигателя происходит падение напряжения, поэтому электродвигатель работает нестабильно.
4. Если коллекторное устройство вышло из строя или повреждено, узел щетки будет «съеден».Сломанные втулки приведут к перекосу анкерного узла и неравномерному износу щеток. Есть вероятность межвиткового замыкания в обмотке прибора.
5. Для диагностики изгиба корпус муфты зажимается в тисках, а сам узел вращается за счет физического воздействия. Если он прокручивается, это указывает на проблему с муфтой свободного хода. Бендикс может не зацепиться, и сам узел начнет вращаться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее заедание определяется путем полного разбора.При разборке и разборке редуктор очищается от грязи и остатков смазки внутри устройства.
6. Обмотка пускового устройства диагностируется с помощью источника света на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики аналогичен процедуре проверки узла щетки. Источник света включен последовательно между корпусом статора и обмоткой механизма. Один контакт электрической цепи подключается к корпусу, а второй идет к выводу обмотки, каждый из них проверяется по очереди.Если загорается источник света, это свидетельствует о поломке.
7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и измерить значение сопротивления. Этот параметр должен составлять примерно 10 кОм. Таким же образом диагностируется обмотка роторного элемента. Для проверки используется лампа на 220 вольт и один из ее контактов подключается к пластине коллекторного устройства, а другой — к сердечнику. Если источник света включен, то необходима перемотка обмотки или замена роторного устройства.
8. Диагностика якоря выполняется при подаче напряжения 12 вольт непосредственно от аккумуляторной батареи на стартер. Если элемент привязки прокручивается, значит, он работает. При отсутствии проворачивания неисправность нужно искать в самом устройстве или в щетках.

Глубина между пазами коллекторного устройства анкерного элемента должна быть не менее 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартера с описанием процесса ремонта механизма.

Как запустить двигатель, если возникла проблема со стартером и электромагнитным реле?

При неработающем стартовом механизме у автовладельца есть возможность запустить силовой агрегат. Есть несколько способов запустить двигатель.

Закрыть стартер напрямую

Рассмотрен пример запуска на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Рычаг трансмиссии в салоне установлен в нейтральное положение. Рычаг стояночного тормоза поднят.
2. Система зажигания активируется поворотом ключа в выключателе.Подкапотное пространство автомобиля открывается, под капотом производятся следующие действия.
3. Демонтаж устройства фильтрации воздуха. Он убирается в сторону, чтобы водитель мог получить доступ к контактным элементам стартового блока.
4. Микросхема, идущая на контактный компонент, выключена.
5. С помощью любого металлического изделия, например, отвертки замыкаются контактные элементы выводов пускового блока. Можно использовать кусок кабеля.
6. После того, как контакты замкнуты, механизм стартера должен начать прокрутку, что приведет к. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумулятор был заряжен.

После выполнения действия чип ставится на место, и фильтрующее устройство также монтируется обратно. Такие шаги позволят в дальнейшем запустить силовой агрегат. Но поскольку проблема остается, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о порядке запуска силового агрегата путем непосредственного включения пускового агрегата.

Пробуксовка колес

Реализация данного способа возможна только на переднеприводных автомобилях, оборудованных МКПП:

1. Автомобиль установлен на домкрате, одно из передних колес должно быть вывешено.
2. Подвешенное колесо повернуть наружу до упора. Если это левое колесо, то оно поворачивается влево, вправо, соответственно вправо.
3. На поверхность шины наматывается трос, который используется для буксировки. При ее отсутствии допускается использование прочной веревки.Намотать необходимо 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или кабеля должен оставаться свободным.
4. Рычаг переключения передач переведен в положение третьей скорости.
5. Ключ в замке зажигания поворачивается.
6. Затем нужно сильно потянуть за конец веревки или троса, это делается для того, чтобы раскрутить колесо. Не рекомендуется выполнять это задание стоя на одном месте; вам следует сделать небольшой разбег.
7. Если двигатель автомобиля запустился, то активируется нейтральная скорость.Для этого не нужно нажимать педаль сцепления. Надо дождаться остановки колеса машины.
8. Затем домкрат ослабляют и колесо опускают на землю.

Из «толкателя»

Реализация «старомодного» метода из «толкателя» выглядит следующим образом:

1. Вам понадобится помощник для выполнения задания. Вы можете действовать самостоятельно, если машина едет на спуск.
2. Ручка стояночного тормоза опущена.
3. Ключ повернут в режим зажигания, селектор трансмиссии установлен в положение третьей передачи.
4. Тогда машину надо толкать. Если есть помощник, водитель садится в салон и ждет, пока скорость не станет не менее 10-30 км / ч. Педаль сцепления на автомобиле должна быть выжата.
5. После увеличения скорости педаль плавно опускается, при этом водитель нажимает на газ. Когда двигатель запустится, вы можете включить нейтраль и остановиться, чтобы дождаться его прогрева.

Видео «Инструкция по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах процедуры запуска мотора авто методом с «толкателя».

Что делать, если стартер крутит, но двигатель не крутит, не крутит Причин такого поведения немного, их следует изучить более подробно, а также следует рассмотреть методы устранения. Возможно, вы сразу начнете паниковать, но этого делать не стоит. Ремонт обойдется максимум в 300 руб. Единственное, что у вас отнимет эта поломка, — это время. Но все зависит от того, какая неисправность скрыта в стартере.Для начала нужно поставить диагноз.

Диагностика неисправности

Итак, симптомы очевидны — стартер крутит, но двигатель не крутит. Конечно, можно завести машину с буксира, но делать это разумно только в том случае, если вам нужно добраться до места ремонта. Вы не будете запускать двигатель таким образом все время. В первую очередь обратите внимание, не слышны ли посторонние металлические звуки со стороны стартера. Если они присутствуют, то можно сразу определить причину поломки — зубья на ободе маховика изношены, поэтому шестерня бендикса не может зацепиться с ними.

Но могут быть и другие неисправности. Например, поломка самого бендикса. Его основная часть — обгонная муфта. С его помощью шестерня может вращаться только в одну сторону. Если он свободно вращается в обоих направлениях, то муфта свободного хода повреждена. Достаточно заменить бендикс, и эта процедура займет максимум полчаса. Очень редко разрушаются металлические пластины или пластмассовая заглушка. Если такая поломка происходит, то стартер крутится, но двигатель не запускается, так как замыкает контакты, но не включает передачи.

Как снять стартер

Для работы понадобится небольшой набор инструментов — ключи на 10 и 13. Причем вне зависимости от автомобиля, на котором этот механизм снимается. Ремонт стартеров на различных марках и моделях автомобилей осуществляется по одной и той же технологии. Причина тому — идентичная конструкция электропривода. Они могут различаться по размеру, типу (с редуктором или без), а также по типу заглушки (пластик, металлическая пластина). В остальном отличий практически нет.

Правда, на некоторых приходится не слабо уворачиваться, чтобы снять стартер. Например, на отечественной классике для того, чтобы открутить нижнюю гайку крепления, нужно залезть под машину, чтобы освободить стартер двигателя. А потом при помощи 13-гранной головки, пары карданных валов и удлинителя откручиваем эту злополучную гайку. Правда, большинство водителей просто игнорируют это, при сборке проводят крепеж на две гайки. В других моделях отечественных автомобилей ВАЗ проблем с разборкой стартера нет.

Как заменить бендикс

Вы можете заменить бендикс всего за 10-15 минут. При условии, что стартер уже снят с автомобиля и подготовлен к ремонту. Сначала откручиваем крепеж задней крышки, затем снимаем стопорное кольцо с ротора. Откручиваем две гайки, которые стягивают детали стартера. Но отключение возможно только после отключения обмоток статора от щеточного узла. При ремонте стартеров старайтесь обращать внимание на все детали, даже самые мелкие.

Сначала очистите жалюзи и корпус. Во-вторых, оцените износ втулок и щеток. Когда все части стартера отключены, ротор останется в передней крышке. Ближе к его краю находится стопорное кольцо. Сверху на него надевается зажим, который можно сместить в сторону обмотки ротора, нанеся несколько легких ударов. Затем снимите кольцо с помощью отвертки. Вот и все, теперь бендикс легко разбирается, а на его место устанавливается новый. Рекомендуется смазать спиральные шлицы на поверхности ротора литоловой или графитовой смазкой.

Как снять коробку передач

Но все намного хуже, если стартер крутит, но двигатель не крутит, также слышны звуки металла. Это говорит о том, что необходимо будет снять коробку передач и поменять венец маховика. Поскольку вы собираетесь сюда лазить, вспомните, как давно вы меняли сцепление. Если не помните когда, то приобретите комплект — диск, корзина, подшипник и шесть болтов. Процедура снятия коробки передач непростая, поэтому повторять ее нет необходимости.Первым делом отсоедините все провода, идущие к коробке передач и тросу привода спидометра. Теперь слейте масло, контролируя его внешний вид.

После этого отключите приводы — снимите внутренние ШРУСы с КПП. Обратите внимание, что обе петли нельзя снимать одновременно! Сначала демонтируйте первую, затем поставьте на ее место заглушку. После этого просто достаньте вторую. В противном случае дифференциал развалится, придется разбирать коробку для устранения поломки.Затем вешаете двигатель и коробку передач, демонтируете подушки. Однако это конец подготовки. Теперь просто откручиваем болты или гайки, которыми коробка крепится к двигателю. А расстыковку можно сделать.

Замена кольца маховика

Обратите внимание, что если стартер крутит, но не крутит двигатель, и причина в короне, то не все его зубья будут разрушены. Большинство будет в отличном состоянии, но небольшой сектор будет испорчен. Все дело в том, что коленчатый вал останавливается в одном положении относительно стартера.И именно в нем начинается зацепление — удар шестерни бендикса о заводную головку.

Ремонт коронки может быть совершенно бесплатным. Вполне разумно будет снять и установить с обратной стороны. Этот элемент полностью симметричен, поэтому проблем не возникнет. Новый имеет стоимость порядка 200-250 рублей, что тоже по карману не ударит. Сначала его нужно сбить с маховика. Затем прогревают коронку (новую или такую ​​же). Раскалывать не надо. И как раз применили к маховику.Вот и все, теперь металл остывает и заводная головка крепко сжимает маховик. На этом можно закончить ремонт и приступить к сборке автомобиля.

Вывод

Теперь вы знаете, как легко поменять стартер. Цена нового относительно небольшая. Например, для автомобилей ВАЗ минимум 2300 рублей. Конечно, чем дороже машина, тем больше уйдет денег на покупку стартера. Но менять его полностью не всегда разумно. Если неисправность в бендиксе, то его стоимость в десять раз ниже.Поэтому проще заменить только этот блок.

ВАЗ-2107, или классическая «Жигули», «семерка» — машина довольно старая, но надежная. За рулем этого автомобиля выросли поколения водителей. Как и любой вид транспорта, ВАЗ имеет свойство выходить из строя время от времени. Довольно часто поломки касаются системы зажигания, в частности такой детали, как стартер.

Стартер: устройство и принцип работы

Во всех автомобилях, в том числе и на ВАЗ-2107, стартер выполняет одну из основных функций — запускает двигатель.Для запуска двигателя нужно провернуть коленчатый вал и, таким образом, создать вспышку топливной смеси в одном из цилиндров. Для этого нужен стартер — электродвигатель, в котором постоянно присутствует переменный ток.

Когда контакты замка зажигания замыкаются, ток течет через обмотку. Сердечник электромагнита втянут, а связанный с ним рычаг перемещает шестерню бендикса. При этом сердечник создает давление на пластину, которая замыкает контакты в момент, когда шестерня входит в зацепление с маховиком.Ток через замкнутые контакты попадает в обмотку двигателя и создает магнитное поле, вращающее коленчатый вал. Когда двигатель уже работает, стартер необходимо выключить. Ключ повернут назад, магнитное поле исчезнет, ​​и устройство перейдет в состояние покоя.

Конструктивно стартер состоит из следующих элементов: электродвигателя и муфты свободного хода с шестерней (бендикс). Каждый компонент выполняет определенную функцию, и если что-то выходит из строя, вся система не работает.

Не крутится стартер ВАЗ-2107: причины неисправностей

При поломке стартера двигатель больше не запускается, поэтому машина не движется. Прежде чем «грешить» на этот девайс, нужно убедиться, что он заряжен и находится в рабочем состоянии. Часто простой разряд аккумулятора путают с различными поломками. Если аккумулятор заряжен, причину следует искать в другом месте. А именно:

• Ослабленная проводка в соединении с электромагнитным реле или массой автомобиля.
• Стартер не закреплен должным образом.
• Контакты электромагнитного реле окислены.
• Изношены детали стартера (подшипники, якорь, втулки).
• Контактные пластины внутри реле перегорели.
• Замкнулась обмотка на якоре.
• Обрыв провода, соединяющего вспомогательное реле с реле втягивающего устройства стартера.
• Обрыв обмотки электромагнитного реле.

Как распознать неисправный стартер?

Причины поломок не всегда могут быть там, где их ищут.Если машина не заводится, не вините сразу стартер. Возможно причина в другом. Чтобы убедиться, что все же виновато указанное устройство, следует обратить внимание на такие моменты в эксплуатации ВАЗ-2107:

• Стартер крутится, а (проблемы с реле втягивающего устройства).
• При повороте ключа в замке зажигания стартер «бесшумный».
• Устройство запускается после нескольких неудачных попыток.
• Двигатель работает, а стартер продолжает работать.
• Из машины во время движения доносятся странные звуки (шум, стук, скрежет).

При обнаружении хотя бы одного из этих признаков следует снять стартер и более подробно изучить его на предмет повреждений. Устройство может нуждаться в ремонте или даже в замене.

Ремонт стартера ВАЗ-2107

Срок службы 5-6 лет. Если деталь давно служит, ремонтировать ее нет смысла. Купить новый проще и безопаснее.В среднем это будет стоить 2500-3000 рублей. Однако бывает и так, что не всегда есть деньги на покупку нового устройства, либо стартер недостаточно старый и еще может служить своему владельцу. Тогда, конечно, можно попробовать починить деталь.

Для того, чтобы точно узнать, где произошла поломка, агрегат необходимо разобрать и осмотреть визуально, в частности осмотреть тяговое реле, обмотку стартера и якорь.

ВАЗ 2107 проверяется от аккумулятора. К положительной клемме АКБ необходимо подключить клемму «50», а к отрицательной — сам корпус стартера.Если реле работает правильно, вы услышите щелчок, и шестерня выскользнет через переднюю крышку. Если никаких изменений не происходит, реле неисправно и подлежит замене. Стоимость новой запчасти 600-700 руб.

Проверить обмотку якоря и стартера можно с помощью мультиметра. Для этого один зонд устройства подключается к корпусу, а второй — к выходу обмотки или к контактным пластинам якоря. Сопротивление обмотки, на которой нет короткого замыкания, должно быть 10 и более единиц.Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание. Самостоятельно справиться с такой поломкой невозможно. Остается только купить новый стартер.

Для проверки обгонной муфты нужно повернуть шестерню. В одном направлении он должен свободно прокручиваться, а в другом — вместе с якорем. Любое отклонение говорит о неисправности этой детали.

Перед установкой стартера на место следует также проверить износ его щеток. Рабочая высота должна составлять 12 мм.

Перед сборкой каждую составную часть рассматриваемого устройства необходимо очистить от грязи и окисления наждачной бумагой.

Меняем стартер своими руками

На автомобилях ВАЗ-2107 стартер — одна из тех деталей, которые каждый водитель может заменить самостоятельно. Чтобы снять старую деталь и установить новую, необходимо соблюдать следующую процедуру:

• Отсоедините аккумулятор (отрицательный полюс).
• Ключом № 10 откручиваем нижний болт крепления стартера.
• Ключом на 13 открутите следующие три болта, чтобы устройство можно было перемещать.
• Снимите корпус воздушного фильтра.
• Снимите экран, отсоедините провод от плюсовой клеммы стартера. То же самое нужно сделать с тяговым реле.
• Снимите стартер.
• Установка нового устройства производится в обратной последовательности.

Как видите, замена стартера (ВАЗ-2107 или любая другая модель не важна) — задача достаточно простая.

Заключение

Каждый водитель должен уметь вовремя диагностировать свой автомобиль и устранять неполадки.В автомобилях ВАЗ-2107 стартер — это та деталь, которая хоть и нечасто, но все же выходит из строя. Отремонтировать или заменить прибор не составит труда даже начинающему водителю. Кроме того, это хорошая экономия денег. Ведь за простую замену в автосервисе могут «оторвать» по запредельной цене!

Часто на ВАЗ-2106 может возникнуть такая проблема, как отказ стартера отреагировать на поворот ключа в замке зажигания. При этом даже не слышно даже характерного щелчка соленоидного реле.Эта проблема, конечно, не является широко распространенной. Тем не менее, это довольно распространенное явление. Скорее всего, каждому обладателю «шестерки» хоть раз приходилось сталкиваться с «непокорным» стартером. Однако всегда ли это причина неисправности только в этом узле?

Если стартер не щелкает и не крутит — что делать владельцу ВАЗ-2106 в такой ситуации

У этой проблемы может быть много причин. Самый простой и распространенный — это аккумулятор, поставленный «на ноль».В этом случае определить источник проблемы несложно. Вам просто нужно включить фары. Если они не загораются, значит аккумулятор полностью разряжен. В этом случае можно завести «от толкача» или попросить «прикурить» у соседей по гаражу. Фары, кстати, могут светить и загораться. То есть аккумулятор не до конца сел, а стартеру не хватает энергии. В этом случае ретрактор, если с ним все в порядке, даст о себе знать с щелчком.

Если аккумулятор заряжен нормально, необходимо продолжить поиск источника проблемы. Проверяем целостность предохранителей. Если здесь все в порядке, смотрим дальше. Кстати, неисправность вполне может быть в самом замке зажигания. Чтобы проверить эту версию, следует провести простую манипуляцию. В частности, нужно попробовать завести машину напрямую, замкнув вместе необходимые провода. Если после такой манипуляции стартер оживает, значит проблема действительно в замке, и его следует заменить.

Однако перед этим также проверьте группу контактов зажигания — вполне возможно, что там произошел обрыв цепи.

Далее внимательно осмотрите проводку на предмет обрывов. Если здесь все в порядке, то продолжаем поиски. Отсутствие щелчков соленоидного реле может указывать на:

• контакт между «массой» ротора и положительным зарядом статора;
• заедает втулка или ролик двигателя.

Без снятия стартера выяснить точную причину не удастся.Вполне возможно, что отсутствие щелчков связано с коротким замыканием обмотки ротора или статора. Чтобы понять причину, в любом случае вам нужно будет снять стартер и разобрать его.

Затем внимательно осмотрите выводы втягивающего устройства. Вполне вероятно, что они нуждаются в чистке (или замене), после чего проблема исчезнет. Если эта процедура не помогла, проверьте катушку реле. Характерный запах гари укажет на наличие неисправности. Проблема также может быть вызвана неплотным прилеганием щеток к коллектору или слишком серьезным износом последнего.Вполне возможно, что вам просто нужно заменить ретрактор.

Стоит отметить один момент — если вы уже разобрали стартер, обнаружили конкретную неисправность и устранили ее, то все же проведите визуальный осмотр всего устройства. Такое профилактическое обслуживание чрезвычайно полезно для предотвращения неисправностей в будущем. Если вы видите, что срок службы детали явно подходит к концу, немедленно замените ее. Это избавит от необходимости заново разбирать стартер через некоторое время.То есть в данном случае вы делаете своего рода профилактику.

Ситуация, когда нет реакции при повороте ключа в замке зажигания, известна практически каждому автомобилисту, особенно владельцам отечественных моделей. Если загорается панель приборов, то причина не в аккумуляторе, а, возможно, в таком устройстве, как стартер. Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но поскольку эти устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит, неисправности у них одинаковые.Если стартер ВАЗ 2107 не крутится, значит, пора провести диагностику и найти поломку. Разберемся, почему может не работать изделие для запуска двигателя.

Если долго эксплуатировать автомобиль без проведения диагностики и технического осмотра, то в итоге все закончится поломкой. Если двигатель не запускается, то эту поломку можно устранить за несколько минут, либо за несколько часов, в зависимости от вида поломки. Как определить, почему не крутится стартер? К основным видам поломок можно отнести следующие факторы:

Самая простая, но частая поломка стартера на ВАЗ 2107 — это окисление контактов.Причем окисляются контакты как на самом устройстве, так и на аккумуляторе.

Проверяем контакты выводов АКБ

Более сложная поломка обычно связана с неисправностью втягивающего реле, а также развитием ротора, обрывом обмоток, щеток и контактных колец.

Перегорание контактов электромагнитного реле. Определить точную поломку механизма можно после его демонтажа. После снятия блока проверьте состояние основных компонентов, как электромагнитного реле, так и самого устройства.Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или коротких замыканий, наличие окислений, контактов и т. Д. Как только причина поломки будет выявлена, по возможности ее следует устранить или заменить весь механизм.

Основные причины, по которым прибор не крутит

Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не работает стартер.

Батарея разряжена. Определить такую ​​поломку очень просто.Если повернуть ключ в замке зажигания, и в ответ не будет признаков жизни, а лампочки на панели полностью погаснут, то причина кроется непосредственно в аккумуляторе. Устранить поломку можно зарядкой аккумулятора. Если аккумулятор имеет слабый заряд, при котором работает панель управления, то при попытке запустить двигатель вы услышите щелчки реле.

Отсутствие «массы» на соленоидном реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контактов, обрыв провода, ослабление гаек.Если нет «массы», то агрегат может не подавать никаких признаков жизни, либо срабатывать через раз. Исправить ситуацию можно, зачистив контакты и подтянув их, либо прозвонив провода питания.

Обрыв цепи. Если реле не щелкает после попытки запуска двигателя, значит, поломка может заключаться в контактной группе зажигания. Выяснить неисправность можно, проверив наличие контакта между замком зажигания и стартером.

Неисправно соленоидное реле.Неисправное электромагнитное реле можно отремонтировать, заменив его, а иногда и ремонтируя.

Неисправность может заключаться также в обрыве провода между реле соленоида и реле стартера, через которое подается питание при повороте ключа в замке зажигания.

Как распознать неисправности

Стартер не виноват в том, что двигатель не запускается, по той простой причине, что неисправность может быть в других устройствах. Для выявления неисправности рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно использовать следующие признаки:

• Автомобиль не заводится, но гудит стартер.Причина — неисправность втягивающего устройства.
• Тишина со стороны стартера при повороте ключа в замке зажигания.
• Двигатель запускается после нескольких неудачных попыток запуска.
• Устройство продолжает работать после запуска двигателя.
• Наличие шума, скрежета и стука при движении автомобиля.

Наличие одного из вышеперечисленных признаков говорит о том, что в этом механизме нужно искать неисправность.

Ремонт агрегата

Расчетный срок службы изделия 5-6 лет. Если механизм используется значительно, его следует заменить на новый. Вы можете проверить исправность соленоидного реле, подключив питание к изделию. Питание «+» от АКБ подключается к клемме «50», а «масса» подводится к корпусу агрегата. Если изделие находится в исправном рабочем состоянии, будет слышен быстрый и резонансный щелчок. Неисправное устройство не щелкает.Возможна замена только электромагнитного реле, но предварительно сделайте полную диагностику.

Проверка надежности крепления провода управления к реле

Для проверки исправности обмоток нужно использовать мультиметр. Особенности неразрывности обмоток статора и якоря описаны в материале по ремонту устройства. Требуется проверить исправность обгонной муфты, для чего нужно повернуть шестерню. В одном направлении шестерня должна вращаться свободно, а в другом — вместе с якорем.Важно проверить износ щеток. Высота должна быть не менее 12 мм.

На этом завершается краткий разбор основных поломок стартера на ВАЗ 2107. Разницы в этих приборах нет, и не важно какая у вас «семерка» — инжекторная или карбюраторная. Разница лишь в том, что старые модели ВАЗ-2107 комплектуются старыми моделями устройств, а новые модели года выпуска уже снабжены редукторными стартерами, которые отличаются большей экономичностью и надежностью.

Проверка и ремонт реле стартера. Втягивающее реле стартера ВАЗ, устройство втягивающего реле, как проверить чертеж реле ВАЗ, ремонт реле стартера своими руками

Реле втягивающего устройства автостартера — это электромагнит системы зажигания, выполняющий сразу 2 функции. Первая функция — приближение шестерни Bendix у стартера к ленте маховика. Вторая функция — возврат этой шестерни в исходное положение после пуска мотора.Неисправность втягивающего реле создает риск того, что автомобильный двигатель просто не запустится. Немного привлекают возможные причины неисправности реле.

По какому принципу работает втягивающее реле

Перед тем, как перейти к реальным неисправностям и способам их устранения, необходимо рассмотреть сам прибор и принцип его работы. Прежде всего, следует сказать, что на этой детали основан обычный электромагнит, который включает в себя 2 обмотки (убирающую и удерживающую), также в конструкцию реле включена схема подключения к пускателю и сердечник, снабженный возвратной пружиной. .

При повороте ключа в замке зажигания на обмотку реле подается напряжение от автомобильного аккумулятора. В результате возникает электромагнитное поле, движущийся сердечник, который находится в корпусе. Сердечник сжимает возвратную пружину. В результате происходит смещение противоположного конца «пробки» к маховику. Во время этих процессов шестерня, соединенная с Bendix, выдвигается наружу, пока не сработает с маховиком (его короной). Следствием включения становится замыкание контактов во встроенной цепи автомобильного стартера.Затем происходит отключение втягивающей обмотки, и сердечник закрепляется в фиксированном положении с помощью продолжающейся работы удерживающей обмотки.

При выключении двигателя ключом в замке зажигания подача напряжения на реле немедленно прекращается. Якорь возвращает исходное положение. Бендикс и вилка, соединенные с ним, меняют свое положение при зацеплении с маховиком. Поломку реле втягивающего можно считать критической, так как она приводит к невозможности запуска двигателя.

Схема втягивающего реле

Изучение схемы этой детали пускателя может упростить понимание принципа работы устройства.

Реле имеет втягивающую обмотку, всегда подключенную к «минусу» пускателем. Обмотка удерживающего реле подключена непосредственно к аккумулятору. После прижатия сердечника, реле рабочей пластины к болтам происходит на стартер «плюс» от АКБ. Такой же «плюс» дается и выходу «минуса», имеющегося на втягивающей обмотке.В результате он отключает последний, и электроток продолжает движение исключительно по удерживающей обмотке. Удерживающая обмотка слабее втягивающей, но ее мощность позволяет непрерывно удерживать сердечник в корпусе, так что двигатель может непрерывно работать. Использование двух обмоток позволяет добиться ощутимой экономии энергии аккумулятора при пуске двигателя.

Поломка реле: причины и признаки

Внешние проявления втягивающего реле автостартера в порядке:

• Вращение ключа зажигания не приводит к запуску мотора или запускает его только после нескольких попыток.
• Вращение стартера после пуска двигателя происходит на большой скорости. Это сказалось на слухах по громкому гудению двигателя.

Поломка реле одна из вероятных причин невозможности авто. В свою очередь, возможных причин выхода из строя втягивающего реле несколько:

• выгорание контактных пластин, расположенных во внутренней части реле (в обиходе называемых «пятакас»), уменьшение площади контакта и «залипание» данных пластин;
• обрыв или горение обмотки;
• кривизна возвратной пружины либо ослабевает;
• короткое замыкание, проба в обмотке.

Если обнаружена хотя бы одна из этих особенностей, необходимо провести диагностику втягивающего реле.

Как проверить реле

Есть 2 метода проверки. Рассмотрим их подробнее:

• Ограничение реле определяется довольно легко — при запуске щелчок, который издает движущееся ядро ​​(4). Такой щелчок свидетельствует о реле исправности. При отсутствии щелчка можно сделать вывод, что замечено реле втягивающего устройства.Если реле щелкает, но стартер не вращается, причиной этого может быть подгорание контактов в реле.
• При срабатывании реле со своеобразным дребезжанием можно констатировать наличие неисправности в одной или обеих обмотках (2, 3). В этой ситуации проверьте втягивающее реле с помощью омметра, определив сопротивление обмотки реле. Необходимо достать сердечник (4) из корпуса (4), а также возвратную пружину (5, 7, 11), затем попарно определить сопротивление, существующее между «массой» и обмотками.Оно должно быть от 1 до 3 Ом. Затем необходимо вставить обратно сердечник (4), не вставляя пружину (5, 7, 11), силовые контакты (8) замкнуть и определить сопротивление, образовавшееся между ними. Оно должно быть от 3 до 5 Ом и определяется конкретным реле. В случае, когда измеряемая величина не входит в указанный выше диапазон, это свидетельствует о коротком замыкании и выходе из строя обмоток реле (2, 3).

Приветствуем вас друзья на сайте ремонта автомобилей своими руками.Практически каждый водитель хоть раз в жизни сталкивался с проблемой, связанной с запуском двигателя автомобиля.

Обычно проблема решается простой подзарядкой аккумулятора или чисткой контактных соединений. Гораздо хуже обстоит дело, когда причина отказа двигателя кроется в неисправности реле втягивающего устройства или самого стартера.

Перед автомобилистом возникает новая проблема — как проверить реле втягивающего устройства стартера, обнаружить неисправность и по возможности отремонтировать в домашних условиях, своими руками.

Независимая проверка реле стартера

Прежде чем проверять втягивающее реле, нужно проверить сам стартер, так как в этих проверках есть нюансы и нужно разбираться, что именно не работает.

Для этого нужно включить замок зажигания и повернуть ключ, если стартер не работает, но слышны характерные щелчки, значит, реле работает, а стартер нет.

Далее не снимая стартер, если уж точно дойдете до него, можно проверить двумя контактами (медными болтами) на задней крышке тягового реле.Если механизм крутится, значит втягивающий механизм неисправен.

При самостоятельном осмотре, разборке или ремонте различных деталей будьте внимательны и внимательны, так как это может привести не только к поломке деталей, но и к различным травмам.

Если по каким-то причинам не удалось проверить его на месте, то придется его демонтировать. При проверке будьте осторожны, так как вращение механизма достаточно сильное, что бы он ни сломался и не причинил травм.

Поместите его рядом с аккумулятором, и лучше всего на земле и с помощью провода совместите контактный выход реле с плюсовым выходом. С помощью другого провода совместите массу аккумулятора с взвешиванием стартера.

После касания проводов мозг реле должен сработать, сделав резкий и быстрый щелчок. Если вы почувствовали, что релюши работают слишком медленно, значит, сгорели контакты.

Как работает реле прицепа

Чтобы разобраться в причинах самостоятельно, почему не работает втягивающее реле стартера, он сам знает, как работает весь механизм.

Принцип действия втягивающего реле стартера следующий. Катушка стартера получает питание от аккумулятора. В этом случае создается магнитное поле, воздействующее на якорь.

Якорь начинает двигаться, сжимая возвратную пружину, и использует бендикс, который этим же поворотом соединяется с шлицами винта маховика.

После замыкания контактных элементов тянущая обмотка перестает получать питание, но якорь из-за магнитного поля удерживающей катушки остается внутри.

После запуска двигателя удерживающая катушка теряет мощность и под действием возвратной пружины якорь возвращается в исходное положение. При этом Бендикс дискредитируется.

Возможные поломки и неисправности

После проверки реле втягивающего устройства стартера чаще всего обнаруживаются обгоревшие контакты, наложение контактов (пятаков), обрыв латуни (обмотки) или повреждение материалов вследствие естественной усталости.

Некоторые признаки, определяющие, что реле повреждено:

1. Как только двигатель запускается, стартер не выключается.Он продолжает вращаться с большой скоростью, в чем вы можете убедиться, издавая жужжащий звук.
2. При повороте ключа в замке зажигания щелчок, значит включается прибор, но стартер не запускается.
3. При повороте ключа в замке зажигания слышно, что стартер крутится (в хорошем), но двигатель не вращает.

Все опоры, устанавливаемые на легковые автомобили ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и другие конструкции, очень похожи. В основном различаются габаритами, крепежом и основным устройством.

Для проверки состояния и ремонта втягивающего реле стартера его необходимо разобрать, хотя в девяноста процентах случаев они не разборные и подлежат замене.

Последовательность выполняемых работ при замене реле:

Для начала отключите питание от АКБ, т.к. пока электрическая схема подключена, разбирать и разбирать стартер запрещено, иначе может произойти замыкание и вы сожжете всю проводку.

• Перед разборкой очищаем стартер от пыли и грязи, чтобы грязь не попала внутрь.
• Откручиваем гайку щеточного узла с болта тягового реле и снимаем контакт с болтом.
• Откручиваем стяжные винты крепления реле к массе и вытаскиваем.
• Откручиваем гайку с торца и делим на две части
• Вытащить старую замену сердечника на новую
• Собираем все в обратной последовательности устанавливая втягивающее устройство
• Проверить весь механизм и поставить на машину

После того, как все детали были установлены на автомобиль, еще раз проверьте работоспособность, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно и все работает исправно.

Знакомая многим автолюбителям ситуация, когда после 2-3 неудачных попыток пуска мотора под капотом раздается треск реле, и стартер отказывается прокручивать двигатель. Особенно это актуально зимой, когда емкость аккумулятора падает и он быстро разряжается.

Чтобы лучше понять причину неисправности втягивающего реле (ВР), давайте вкратце вспомним устройство самого стартера и по какой схеме он работает на автомобиле.

Отзыв

Автомобильный стартер — это кратковременный электродвигатель. Если силовой агрегат не запускается от трех до пяти попыток, то нужно искать причину и не крутить зря, так как это в большинстве случаев отражается на его дальнейшем существовании. Говоря простым языком — «насиловать» не стоит.

Стартер автомобильный

Стартер состоит из корпуса (внутри которого расположена обмотка статора) и ротора, вращающегося на двух подшипниках, а также реле втягивающего.

На конце вала ротора находится обгонная муфта (BENDEX) с зубчатой ​​передачей, которая при запуске входит в зацепление с маховиком коленчатого вала.

В задачу реле входит запуск стартера и обеспечение стыковки с маховиком для запуска двигателя.

Релейное устройство

Реле состоит из корпуса, в котором размещены обмотки, сердечник, возвратная пружина, центральный контакт, крышки двухсиловых контактов, выполненные в виде болтов, резьба которых выступает из крышки.Также в крышке есть разъем, на который подается питание на замок зажигания в момент запуска двигателя.

Один из болтов идет на постоянный «плюс» с аккумулятором, а второй контакт подключен к обмотке статора.

Ядро реле подключено через вилку с Бендексом. Вилка в свою очередь работает по принципу качельки. При вытягивании сердечника он толкает обгонную муфту до встречи с маховиком двигателя, а когда сердечник сердечника отдается обратно.

Схема работы

При повороте ключа зажигания в положение «Пуск» на обмотку реле подает питание, во втягивающей обмотке создается магнитное поле, которое втягивает сердечник катушки, замыкая силовые контакты. При этом сердечник через заглушку подталкивает обгонную муфту к маховику коленчатого вала, заставляя последний прокручиваться.

Конструктивно БП имеет две обмотки: втягивающую и удерживающую.

Втягивающая обмотка втягивает сердечник, который через центральный контакт соединяет силовые разъемы реле, перемещая аккумулятор от аккумулятора к электродвигателю стартера, заставляя последний работать.

Все это время удерживающая обмотка удерживает сердечник, обеспечивая питание электродвигателя стартера.

В случае, когда аккумулятор разряжен, его сил достаточно, чтобы сработать втягивающая обмотка, но не хватает напряжения для удержания. Сердечник под возвратной пружиной будет двигаться назад, и тянущая обмотка снова пытается втянуть его в катушку, но удерживающая не может удержать, и он снова уходит обратно.

Вот эти попытки заставить реле передавать питание от АКБ к обмотке статора и слышать драйвером в виде частых щелчков (треск), когда сердечник реле многократно втягивается и отпускается при включении реле.

Неисправности втягивающего реле:

Установите силовые и центральные контакты

Обрыв возвратной пружины

Укупорочное средство без смешивания

Короткое замыкание в одной из обмоток

Ослабление крепежа

Причины неисправностей:

Подгорание разъемов в большинстве случаев вызвано плохим контактом в разъемах или длительной работой стартера, когда двигатель длительное время «отказывался» от работы;

Поломка пружины может быть вызвана как механическим повреждением, так и длительным напряжением питания, когда пружины просто гаснут;

Смешанное замыкание в обмотках также происходит из-за длительного воздействия напряжения при плохом запуске двигателя.Бакелит, покрытый проводами для защиты, нагревается, начинает плавиться и витки соединяются между собой;

При нанесении защитного покрытия один из витков может начать контактировать с «массой» корпуса, что вызовет короткое замыкание;

Обрыв может быть вызван перегоранием одного из витков обмотки;

При ослаблении крепления БП возникает перекос и сердечник не может полностью втянуться внутрь корпуса для замыкания силовых контактов.

Признаков неисправности:

Щелчки одиночные или частые, стартер не крутит

Прочный нагревательный шкаф

Стартер не выключается

Как проверить помощь реле

В случае, когда частые щелчки и стартер не крутит, то причина может быть в разряженном аккумуляторе или слабом соединении «масса».

Когда слышен один четкий щелчок, но стартер не крутит, значит «говорит» либо о перегоревших разъемах питания, либо о проблемах в самом стартере.

Для того, чтобы убедиться, что неисправность находится в самом реле, нужно повернуть отверткой (двигатель на нейтрали) его силовые контакты и если стартер заработал, то реле «виновато». Его необходимо снять и прозвонить тестером.

Если стартер не реагирует, то проблема может быть как в нем, так и в реле. Необходимо демонтировать, разобрать и вывести из строя все элементы.

Когда реле вообще не реагирует на поворот ключа зажигания в положение «Пуск», необходимо проверить, поступает ли в это время питание управляющего разъема (вывод находится на его крышке).

Если не приходит питание, то необходимо проверить исправность замка зажигания и цепи питания от него до управляющего контакта.

При подаче питания на управляющий контакт то нужно проверить тестером сколько вольт приходит на силовой контакт от АКБ, а потом (нужен помощник) при запуске стартера проверить тестером сколько вольт приходит на второй контакт.

Если, например, от АКБ на контакт поступает 12,8В, а передается 6-7В, то силовые контакты сгорают и их нужно либо очистить, либо заменить.

В случае, когда реле разборное, необходимо снять крышку и очистить силовой и центральный контакты, если реле несбалансированное, то его необходимо заменить.

Что делать при поломке

При выходе из строя реле необходимо, как было сказано выше, поставить нейтральное положение КПП, включить зажигание и сдвинуть силовой контакт с АКБ и управляющего разъема. Двигатель заведется, и вы сможете добраться до гаража или ближайшей СТО.

Наконец

Периодически проверяйте зарядку аккумулятора и работу генератора, чтобы аккумулятор всегда находился в заряженном состоянии, способном выдавать необходимое напряжение для запуска стартера.

Стартер с окладом для ВАЗ 2107

Многие автомобилисты попадали в ситуацию, когда попытки завести машину заканчивались только звуками реле стартера под капотом. Особенно часто это встречается в морозное время года. Емкость АКБ быстрее уменьшается, а заряд отсутствует.Обзор даст понять, в чем кроме причины неисправности втягивающего реле стартера, можно ли их устранить самостоятельно.

Как выглядит где

Реле втягивающего устройства управляет сцеплением свободного хода. Навесной электромагнит со стартером с одним блоком. Изделие оснащено шестерней, которая должна вращать маховик двигателя при его запуске. Если маховик продолжит вращаться дальше, то это приведет к выходу из строя стартера или электрической сети машины.Чтобы этого не произошло, муфта выдвигается исключительно при пуске мотора (после чего реле возвращает его обратно).

Внешне он выглядит как удлиненный металлический цилиндр с расположенным внутри катушки якорем, на который после замыкания цепи подводится ток. Сжимая возвратную пружину, толкающий рычаг с движением втулки муфты, магнитное поле кажется движущимся к катушке. Двигатель запускается, электрическая панель ломается, магнитное поле исчезает, и возвратная пружина отталкивает якорь с муфтой.

Знаете ли вы? На сегодняшний день самым большим автомобилем в мире является самосвал немецкого производства Liebherr T 282b. Его вес более 220 тонн. Чтобы попасть в его каюту, вам нужно преодолеть целых 16 ступенек. Кузов этого « monster » свободно помещается в частном доме, а его грузоподъемность составляет 363 тонны.

Как работает втягивающее реле стартера

Включение зажигания включает питание обмотки прибора.В итоге — формирование магнитного поля в подтягивающей обмотке, натяжение сердечника катушки и соприкосновение с контактами. Вместе с этим сердечник подталкивает муфту к маховику коленчатого вала, заставляя его прокручиваться.
Втягивающая обмотка заставляет сердечник атаковать, соединяя разъемы силового реле через центральные контакты, передавая энергию от аккумулятора к стартеру и заставляя его получать ее. Обмотка удерживает сердечник, что гарантирует подачу энергии на пускатель.

Если аккумулятор отсутствует, втягивающая обмотка все равно срабатывает, и ее недостаточно для удерживающей силы. Пружина воздействует на пружину и забирает ее обратно, а втягивающая обмотка снова пытается вернуть ее в катушку.

Важно! Одна из частых проблем с реле обратного стартера — подгорание силовых контактов. При появлении этой проблемы необходимо хорошо зачистить поврежденный участок наждачной бумагой, а при износе контактов — заменить.

Но так как холдинг не может его удержать, ядро ​​снова возвращается. Такие попытки передать энергию от батареи к обмотке характеризуются многочисленными щелчками вытягивания и освобождения сердечника.

Признаки и причины неисправности

Проблемы можно увидеть по таким факторам, при устранении которых устройство продолжит свою работу:

• нажатие ключа получается, правда, без вращения стартера;
• ключ запускает вращение стартера, но остается холостым, что не действует на двигатель;
• машина заводится нормально, но стартер вместо выключения продолжает быстро и с треском вращаться.

Причины, по которым переключатель может выйти из строя, такие:

• нарушение целостности устройства из-за брака, механического износа или при аварии;
• короткое замыкание в витках обмотки из-за длительного воздействия напряжения при попытке пуска двигателя;
• нарушение или подгорание контактов из-за плохого соединительного контакта или длительной работы стартера для запуска двигателя;
• ослабление или поломка возвратной пружины из-за механических воздействий или длительного напряжения питания;
• обрыв обмотки размыкания, вызванный физическим воздействием при ослабленной крышке реле;
• Ослаблен крепеж устройства, что приводит к поломке и невозможности ввода сердечника полностью внутрь для замыкания контактов.

Важно! ОТ на льду протестируйте работу генератора и АКБ, чтобы ее заряда хватило на работу для стартера. Это нужно делать периодически.

Как проверить

Для оценки работы устройства, подключенного к пускателю, необходимо предварительно проверить целостность питающей проводки. Далее, повернув ключ, можно проверить наличие звука срабатывания триггера.

При щелчке (но при отсутствии вращения стартера) вероятная причина подгорания контактных пластин.Чтобы выяснить, является ли это причиной, необходимо подать напряжение на двигатель автомобиля, минуя реле. Клемма реле от замка отключена, а две клеммы замкнуты пельменями — от АКБ и на стартере. Пусковое вращение свидетельствует о неисправности втягивающего устройства. Удобнее проверять при отключенном стартере.
Далее необходимо:

• разместить реле возле АКБ, «плюс» и «минус» соединить с контактами реле;
• свободный конец «минусового» провода прикреплен к корпусу стартера (приличный щелчок покажет нормальную работу реле).

Отсутствие характерного звука говорит о том, что устройство требует ремонта или даже замены.

Как разобрать

Следует отметить, что реле стартера, в котором задние крышки контактов обжарены заводским способом, открыть практически невозможно. Ремонту подлежат только те реле, где задняя крышка крепится винтами. Ниже представлена ​​разборка такого реле.

Необходимые инструменты и оборудование:

• дрель-отвертка;
• паяльник 100 ватт;
• металлическая щетка;
• медный многопроволочный;
• мягкий деревянный брус.

Пошаговая инструкция поможет правильно разобрать реле обратного стартера. Для этого вам понадобится:

1. Открутите крепежные винты на задней крышке с помощью отвертки.
2. Для лучшего прогрева металлической щетки удалите окисление с концов обмоток.
3. Паяльник расплавляет олово на одном конце обмотки и выбивает его остатки о деревянную планку.
4. То же самое с другим концом обмотки.
5. Откройте заднюю крышку, отказавшись от конца провода.

Видео: Разборка реле стартера

Ремонт своими руками

Открыв доступ к усилителям втягивающего реле, можно увидеть два конца провода втягивающей обмотки (толстый) и конец провода удерживающей обмотки (тонкий). По окончании выхода тонкой намотки проволоку необходимо приварить к телу точечной сварки. Одной из частых проблем становится обрыв в этом месте удерживающей обмотки.Это может произойти, если крышка была повреждена при сборке или сама открутилась во время работы.

Знаете ли вы? Легендарный советский автомобиль «Победа» мог носить совсем другое название — «Родина». Однако после вопроса генералиссимуса Иосифа Сталина: «Ну сколько будет у нас Родины?» Машину сразу было решено переименовать.

В результате появляется еле ощутимая плита: крышка может немного сдвинуться. Когда вы ударяете по подвижным контактам, он отскакивает и ударяется о провод втягивающего устройства.А тот, который воздействует на провод удержания обмотки, приводит к ее раскатыванию. Если можно, то нужно до конца проволоки в месте точечной сварки. Если нет, то хорошо прочистите провод и, отведя немного в сторону, кричите. Реле будут восстановлены.

Также в профилактических целях следует очистить металлической щеткой или наждачной бумагой контакты на корпусе и внутренней стороне крышки. Осталось поставить крышку на место и закрутить шурупы отверткой.
Самое сложное в этом ремонте — это правильная установка крышки на место.Все выполнять согласно пошаговой инструкции (см. Выше). В результате должны остаться только чистые дырочки.

Кусок медного многожильного провода очистить от изоляции и вывести оттуда две жилки. В сердечниках слегка облучаются наконечники и доходят до концов обмоток. Далее нужно правильно сориентировать подвижный контакт, который мог сместиться при зачистке. Он должен находиться в таком положении, чтобы расстояние между отверстием с проводами и контактом было одинаковым для обеих сторон пластины.Расстояние от отверстия под винт до контакта также должно быть одинаковым с обеих сторон.

Далее следует сориентировать саму крышку. Спаренный провод должен входить в отверстие, где находится контакт. Далее нужно продать направляющие тонкой проводки в соответствующие отверстия и аккуратно надеть крышку, нажав на пружину. Расколоть винты отверткой и слегка загнуть концы проводов наружу, максимально плотно прижав их к крышке.

Нанесите немного канифоли на концы спирта, снимите направляющую проводку с помощью паяльника и припаяйте концы.Для этого можно использовать тот же припой, который сбили при открытии крышки. Осталось пройти кистью, вставить якорь, нажать и услышать, как срабатывают контакты. Восстановлена ​​работоспособность устройства.

Видео: Ремонт реле стартера своими руками

Теперь вы знаете, что реле втягивания стартера — довольно простое, но важное устройство, так как его проблемы не позволяют запустить двигатель автомобиля. Поэтому очень полезно знать принцип его работы, уметь разбирать и самостоятельно справляться с простой поломкой.Это хорошая задача для водителя с минимальными навыками слесаря. Стоит только запастись временем, желанием и подходящими инструментами.

Иногда бывает, что машина не хочет заводиться. Эта ситуация знакома многим автовладельцам. И, к сожалению, часто это происходит в самый неудобный и неподходящий момент. Конечно, нужно что-то делать. Если электросеть автомобиля в порядке, а аккумулятор заряжен, то проблема может быть в стартере. Возможно, неисправно реле стартера.В этом случае без ремонта не обойтись. Об этом далее в статье.

Реле тягового стартера расположено над стартером и жестко к нему подключено.

Базовые детали реле:

• Контакты.
• Возвратная пружина.
• Магнит с обмотками: удерживающий и отводящий.
• Якорь.
• Кейс.

СХЕМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ РЕЛАКС СТАРТЕРА ВАЗ

Ограничитель реле всегда подключается напрямую к АКБ, а втягивающая обмотка подключается к «минусу» через стартер.Когда сердечник тягового реле прижимает болты мастерской, а стартер доходит до стартера от аккумулятора, аналогичный «плюс» поступает и на вывод «минуса» втягивающей обмотки, в результате чего он отключается, и ток продолжает идти, только удерживая обмотку, которая слабее, чем втягивающаяся, но обладает достаточной мощностью, чтобы постоянно удерживать сердечник внутри корпуса, что обеспечивает непрерывную работу двигателя. Использование двух обмоток дает возможность значительно сэкономить энергию аккумулятора при запуске силового агрегата.

Признаки неисправности втягивающего реле ВАЗ

К внешним признакам неисправности втягивающего реле относятся такие аспекты:

• После пуска силового агрегата стартер продолжает вращение с большой скоростью. Это можно определить по слухам о сильном шумихе.
• После поворота ключа ничего не происходит, двигатель не запускается или запускается после нескольких попыток.

Причины поломки втягивающего реле стартера

Причин поломки стартера несколько:

• Короткое замыкание в удерживающей или втягивающей обмотке.
• Ослабление или деформация возвратной пружины.
• Остановка или прерывание удерживающей или втягивающей обмотки.
• Горение контактных пластин внутри реле, «залипание» или уменьшение их площади контакта.

Разновидности втягивающих реле стартера

Релейные реле, которые используются на автомобилях ВАЗ, делятся на четыре типа:

• Для исправных стартеров ВАЗ 2101-2107.
• Для исправных стартеров ВАЗ 2108-21099.
• Для редуктора стартера АЗД ВАЗ 2113-2115, 2108-21099.
• Для шестеренчатых стартеров всех моделей автомобилей ВАЗ.

Кроме того, они делятся на непреднамеренные и разборные. Разборные — это более старые модели. Старое и новое взаимозаменяемы.

Какое реле подлежит ремонту

Ремонту подлежат только разборные реле. Ревизионные приборы при поломке меняют сборку.

Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ

Проверок реле несколько:

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для ремонта разборно-втягивающего реле вам понадобятся такие инструменты:

1. Канифоль.
2. Олово.
3. Паяльник.
4. Плоская отвертка.

Как сделать ремонт втягивающего реле стартера ВАЗ (пошагово)

Порядок работ:

Что делать, если при запуске автомобиля не крутится стартер и не щелкает реле соленоида. Стартер крутит, но двигатель не крутит

Для раскрутки коленчатого вала при запуске двигателя на всех автомобилях используется стартер.Мощность этого устройства позволяет коленчатому валу преодолевать сжатие и трение цилиндра. Если стартер не вращается, значит, двигатель не запускается, в результате автомобиль стоит на месте. Для автомобилиста худшая ситуация возникает, когда при повороте ключа он слышит щелчок в силовой установке или тишину.

По «молчанию» двигателя невозможно определить, что именно не работает. Хорошо, если это будет стартер, так как отремонтировать или заменить его будет не так дорого, как ремонт двигателя ВАЗ 2110.Проблем с этим элементом может быть много, в этой статье собраны основные неисправности и способы их устранения. Если есть желание выполнить ремонт или замену своими руками, то для этого потребуется схема подключения, так как стартер — это электрическое устройство.

Схема подключения стартера

Схема присутствует в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию ВАЗ 2110. Схема включает следующие элементы стартера: выключатель зажигания, аккумулятор (аккумулятор), генератор.Это основные элементы, схема работает по следующему принципу:

1. При запуске двигателя напряжение от аккумуляторной батареи подается на катушки реле через переключатель зажигания. После этого формируется магнитное поле, за счет которого приводятся в движение шестерни;
2. Включенный привод приводит в движение маховик двигателя;
3. Когда контактные болты закрыты, шестерня работает с удерживающей катушкой;
4. Когда ключ возвращается в замок зажигания, обмотка обесточивается, отсоединяя маховик двигателя и шестерню.Эта схема работает и на современных автомобилях, в том числе на моделях ВАЗ.

Неисправности стартера и причины их возникновения

Агрегат не вращает маховик по многим причинам. Ниже будут рассмотрены дефекты иммобилайзера, вытяжного реле, форсунки, а также проводки автомобиля. Иногда ремонта бывает недостаточно, и в этом случае требуется замена устройства.

Полезно знать! Все элементы ВАЗ 2110, контактирующие с электричеством, отличаются высокой надежностью.Но если устройство вышло из строя, то потребуется его полная или частичная замена. Симптомы неисправности также являются важным фактором. Например, когда агрегат щелкает, но не запускается и не крутится, проблему можно решить ремонтом.

Неисправная форсунка

В стандартной версии ВАЗ 2110 форсунками не комплектуется, но они могут поставляться отдельно. Водители выбирают эти устройства по многим причинам: меньший расход топлива, отсутствие необходимости прогревать двигатель в холодную погоду и повышенные характеристики мощности.

Если стартер не работает, то нужно проверить форсунку, которая может выйти из строя из-за плохого бензина. Это единственный недостаток инжектора — он требует качественного топлива. Также стоит проверить, соблюдается ли схема подключения.

Обрыв обгонной муфты

При выходе из строя обгонной муфты двигатель заводится и работает нормально. Но когда машина останавливается, двигатель не запускается повторно, он щелкает, но не запускается. В этом случае нужно дождаться, пока силовая установка остынет, и только потом поспешить попробовать запустить.

Также в этом случае стоит осмотреть проводку, идущую от муфты. Иногда замена поврежденных проводов решает проблему, когда двигатель щелкает, но не запускается. Еще один признак неисправного сцепления — самопроизвольно включающаяся магнитола.

Электромагнитное реле

Сидя за рулем автомобилист вставляет ключ и поворачивает его, включается бензонасос, загорается панель приборов, но при дальнейшем повороте насос выключается вместе с панелью, а стартер не крутит.В такой ситуации, скорее всего, виновато соленоидное реле.

В первую очередь нужно проверить, есть ли на нем напряжение. Если да, то стоит проверить сам замок или сигнализацию, которая может замкнуть цепь. Если все элементы работают по отдельности, но не запускаются вместе, то стартер не включается из-за реле втягивающего устройства.

Плохой контакт

В этом случае стартер запускается после нескольких попыток, но щелкает. Эта проблема возникает из-за поврежденных контактов.Осмотр нужно начинать с аккумуляторной батареи. Если клеммы окислились, то их нужно почистить.

Полезный совет! Контакты удобнее проверять с помощником. Один человек заводит двигатель ВАЗ 2110, а второй стучит твердым предметом по корпусу реле. Если помог такой грубый метод, то причина в «залипании» контактов.

Если это не помогает, то следует проверить контакты стартера, так как при их окислении устройство плохо крутится или вообще не запускает коленчатый вал.Если стартер отказывается работать, но иммобилайзер работает, значит, в нем неисправность. Тут своими руками дефект устранить не получится — нужно обратиться в автосервис. Теперь читатели знают, сколько это стоит и почему не работает стартер; делать работы своими руками стоит только в том случае, если у вас есть опыт электромонтажа.

Цена вопроса

Многие владельцы интересуются, сколько стоит этот прибор и какой стартер лучше выбрать для ВАЗ 2110. Штатный агрегат от АвтоВАЗа будет стоить около 5000 рублей.Также для ВАЗ 2110 подходят импортные аналоги. Например, можно взять модель BOSCH, которая стоит около 10 тысяч рублей.

Также на авторынке есть бюджетные модели-фрилансеры, их можно приобрести за 3 тысячи рублей. Каким бы ни был стартер, на него должна быть гарантия. Конечно, импортная версия работает лучше, но у штатного аппарата отличное соотношение цены и качества.

Доброго времени суток! В последнее время не часто пишу, так как начал красить машину, все свободное время съедает подготовка.

Фоном для написания этого поста послужило обращение друга по поводу того, что стартер его ВАЗ 2106 не крутил двигатель как положено. Это побудило меня написать теоретический пост об общих причинах этого неприятнейшего явления.

Для начала отметим, что стартер — это электродвигатель, который предназначен для запуска двигателя транспортного средства. глядя на корень, видим, что поскольку стартер — электродвигатель, то соответственно и питается от аккумуляторной батареи.Вот где есть несколько основных причин, по которым стартер не проворачивает двигатель должным образом. Обозначим их все (может, не все, но те, что приходят в голову):

• Разряженный аккумулятор
• Плохой контакт на выводах АКБ
• Ненадежный контакт провода между двигателем и кузовом автомобиля
• Горящий никель в соленоидном реле
• Свисающие или изношенные щетки
• Прогорание коллектора из-за ненадежного контакта или зависания щеток стартера
• Короткое замыкание между контактными пластинами коллектора
• Износ втулок вала якоря
• Прогорание или опаление обмоток статора или якоря стартера

Ну вроде бы мы вкратце описали основные неисправности стартера.Какие-то причины, возможно, не привожу (заклинило двигатель, откручивался стартер и т. Д.), Но здесь рассчитываю на ваш здравый смысл, исправность электросистемы и т. Д.

А теперь пройдемся по порядку. Первая и наиболее очевидная причина того, что стартер вашего автомобиля не крутится, — это разрядка основного источника электричества в автомобиле — аккумулятора. Решение этой проблемы простое:

1. Найдите причину разряда аккумулятора
2. Зарядить аккумулятор
3. Если нет возможности зарядить, то замените на новый, попросите на время у друзей, знакомых

С ненадежным контактом в выводах бороться довольно сложно, основная сложность — окисление выводов со временем, из-за воздействия паров электролита.Не раз замечалось, как только появляется белый или зеленый налет, стартер гораздо «лениво» крутит двигатель, особенно зимой. Также не лучшей передаче тока способствует использование разборных клемм, имеющихся в продаже, те, которые позволяют зажимать провода двумя винтами и стоят около 12-15 грн. Их проблема — быстрое окисление, некачественная опрессовка проводов (свинец — довольно пластичный металл и даже если крепление затянуть достаточно плотно, это ничего не гарантирует, так как сказывается положительная температура и свойства этого металла и проводов начинают шататься. во всяком случае), а не качественной сборки.После проверки АКБ необходимо тщательно очистить провода и клеммы от налета, может поможет, если нет, то читайте дальше.

Лично мне знакома следующая ситуация, я тоже наблюдал ее примерно на 5-6 машинах. Он заключается в том, что нарушается контакт двигателя с кузовом автомобиля. Причин может быть несколько, основные из них — обрыв провода, соединяющего кузов и двигатель, а также окисление в месте крепления этого провода к кузову.Этот провод, соединяющий кузов и двигатель, находится (в автомобилях ВАЗ 2101 — 2107) с левой стороны возле КПП. Эту проблему можно решить, применив дополнительный провод от двигателя к кузову, важно с подходящим сечением. Для быстрой диагностики достаточно подключить провод, идущий от АКБ к массе, непосредственно к двигателю. Если поможет, просто добавьте провод.

Одна из самых частых причин того, что стартер не включается — это выгорание никелей (контактов) в реле втягивающего устройства.При длительной эксплуатации, частых запусках двигателя контакт в этом месте разрывается и становится неспособным обеспечить необходимый ток для вращения стартера. Эту проблему можно вылечить снятием стартера, реле втягивающего, заменой / чисткой / переворачиванием пятаков. Если вы решили почистить копейки, то это нужно сделать сначала абразивом большего размера, до удаления всех следов пригорания, затем мелким абразивом, полировкой. Также можно отполировать поверхность деревянной доской, полировка важна для длительной и качественной работы контактных элементов.

Зависание кистей случается нечасто, но последствия ужасны. Чаще всего щетки заедают из-за скопления грязи, износа и деформации щеток и т. Д. Основным признаком зависания щеток является появление точечных перегоревших участков на коллекторе. Если продолжать эксплуатировать стартер с увеличенной щеткой, то может сгореть коллектор, что приведет к его замене. В ремонте достаточно просто — достаточно снять стартер и заменить щетки, очистить и вымыть от грязи и мусора внутри стартера.

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Все. Но, особенно автомобилистов ВАЗовских моделей. Стартеры ВАЗ, несмотря на свою надежность, долговечность и выносливость, тем не менее рано или поздно выходят из строя.

Средний срок службы стартера обычно составляет 5-6 лет, что составляет половину срока службы двигателя. И будь то неисправность стартера ВАЗ 21093, ВАЗ 2109 или 21099, проблему все равно придется решать диагностикой, ремонтом, а возможно даже заменой этого электрического компонента.

Поскольку конструкция стартера ВАЗ отличается очень незначительно, рассмотрим ситуацию, когда стартер ВАЗ 2109, 21099 не крутится.

Повернув ключ в замке зажигания, вы можете обнаружить, что:

• стартер ВАЗ 2109,21099 не срабатывает после однократного нажатия;
• не работает стартер ВАЗ 2109, 21099 после целой «трели» частых последовательных нажатий;
• реакция стартера на поворот ключа полностью отсутствует.

Что делать, если стартер не работает? Конечно — искать причину этого явления и постараться ее устранить.

Стартер ВАЗ 2109, 21099 не работает после одного нажатия

Причины почему не крутится стартер ВАЗ 2109, 21099 , после одного клика их может быть несколько.

Силовые болты могли сгореть. Этот дефект приводит к тому, что из поставленных 12В до стартера доходит только около 6-7В.

Вилка может быть погнута, сломана или деформирована иным образом, что приведет к сдвигу стартера. В этой ситуации бендикс не полностью подходит к маховику, сердечники входят в катушку лишь частично, предотвращая замыкание контактов.

Зубья на звездочке изгиба изношены. Из-за этого электромагнитное реле не может передавать напряжение на стартер.

Также причиной явления «одного щелчка» стартера может быть: как порядок или втулка якоря, так и короткое замыкание в обмотке.

Стартер ВАЗ 2109, 21099 не работает после частых нажатий

Треск стартера при повороте ключа в замке может указывать на необходимость, проверьте, не окислились ли клеммы и не ослабли ли они.

Многократные щелчки повторяются из-за того, что отводная обмотка втягивает сердечник, а удерживающая не может задерживать и отпускать. Это может продолжаться до тех пор, пока аккумулятор полностью не разрядится.

Не работает стартер ВАЗ 2109,21099 и нет реакции на поворот ключа

Отсутствие какой-либо реакции стартера на поворот ключа в замке иногда свидетельствует о коротком замыкании в обмотках (если при попытке запуска стартера появляется дым и запах гари).

Если отсутствие реакции стартера не сопровождается «спецэффектами» в виде дыма и характерного запаха, следует обратить внимание на состояние вспомогательного реле и контактов выводов аккумуляторной батареи.

Такая же реакция стартера наблюдается при частичном разрушении кольца в коробке передач стартера.

Если стартер не реагирует на поворот ключа в замке, нужно учитывать, что причина может заключаться в самом ключе.Если проверка это подтвердит, достаточно будет заменить ключ зажигания для устранения неисправности.

Также может случиться так, что после снятия и разборки стартера вы не обнаружите никаких повреждений. Не спешите заменять его на новый или обращаться в автосервис. Возможно, после того, как вы почистите стартер, нанесете новую смазку и переустановите его, он вернет жизнь.

После обнаружения и устранения неисправности стартера постарайтесь не спровоцировать его повторную поломку в будущем, ведь этому легковесному устройству уже приходится нелегко — вращение массивного маховика и начало движения всего поршня. группы двигателя зависят от его исправности.

В статье мы рассмотрим общие причины, по которым стартер ВАЗ 2109 не крутится. А еще мы рассмотрим частные случаи. Возможно, среди них вы найдете такие же симптомы неисправности, что и у вас, и получите готовое решение проблемы.

Распространенные причины почему не крутится стартер ВАЗ 2109

По другому не может не крутить. Вы поворачиваете ключ в замке зажигания и:

1. Есть только один щелчок и затем тишина.
2. Вы слышите несколько последовательных щелчков.
3. Щелчков и других признаков жизни нет.

В первом случае причина может заключаться в:

• Силовые болты на втягивающем реле — они сгорели. Из-за этого до него доходит напряжение меньше положенных 12 вольт.
• Вилка выталкивает изгиб — он может сломаться или как-то деформироваться. Из-за этого бендикс не доходит до маховика полностью, сердечники лишь частично входят в катушку, контакты размыкаются.
• В бендиксе изношены зубья.Следовательно, нет напряжения с электромагнитного реле на стартере.
• Щетки или втулки якоря — они изношены.
• Замыкание обмотки.

Во втором случае причина может лежать в:

• Аккумулятор — сел.
• Его клеммы — закисли или ослабли.
• Удерживающая обмотка — плохо фиксирует сердечник, который втягивается втягивающей обмоткой.

В третьем случае причина может заключаться в:

• Короткое замыкание обмотки — в этом случае вы должны почувствовать запах гари и увидеть дым.
• Кольцо находится в коробке передач стартера — развалилось.
• Ключ — попробуйте заменить.

Если вы сняли и разобрали деталь и не обнаружили дефектов, очистите ее, смажьте и замените. Есть большая вероятность, что после этого все будет хорошо.

Особые случаи

1. Двигатель впрыска. На улице минус двадцать градусов. Все девайсы рабочие, а значит аккумулятор в норме. А вот стартер ВАЗ 2109 не крутится.

Если при попытках пуска мотора щелчков нет, то в первую очередь нужно проверить предохранители, проводку и соленоидное реле.

А если есть щелчки, то, скорее всего, втягивающее реле нужно заменить.

2. Двигатель заводился весь день. Вечером перестал заводиться. Вы поворачиваете ключ и слышите только щелчок, но стартер не поворачивается. Если попытаться запустить несколько раз подряд, то слышно сразу несколько щелчков.

Вот что можно попробовать:

• Зарядите аккумулятор.
• Зачистите и обожмите контакты аккумуляторной батареи и стартера.

Если после этого все так же, то:

• проверьте аккумулятор — замкните контакты проводом, должна появиться искра, которая его расплавит;
,
• поставил плюс от АКБ прямо на реле соленоида.

Если по-прежнему тишина, замените деталь. Владельцы советуют зацепить КЭТЗ.

3. Машина весь день заводилась нормально. Затем после пятиминутного бездействия вы пытаетесь запустить двигатель, при повороте ключа срабатывают реле стартера и втягивающее устройство, но стартер не включается.Пытались закрутить два болта на втягивающем устройстве… заработало, двигатель завелся. Доехали до места, заглушили двигатель, потом снова сложно завести (не помогает даже закрытие болта).

Затем нужно разобрать деталь. Скорее всего щетки полностью изношены. Измените их.

4. Не скручивается. Закрываешь, только скрипит как дрель, а мотор молчит. Но с толкателя запускается.

Убедиться, что стартер ВАЗ 2109 исправен.Если это так, поищите проблему в монтажном блоке и замке зажигания. Но сначала прозвоните все провода. Может случиться так, что минус не уйдет на реле детали из-за того, что контакт сгорел или окислился.

Комментарии:

babal

17.01.2014 10:09:17

Утром включил стартер, через 15 минут прогрел машину, потом завелся, а не двигался, статер закрылась просто искра и тишина, что делать? Реле
поставил новое

Александр

07-02-2014, 03:53:27

Если гаснут приборы при запуске то посмотри проводку возле АКБ, если нет то посмотри на втягивающий , попробуй хорошенько постучать, если просто воткнул, иногда помогает.И аккум зарядить хорошо.

КМ

18.02.2014 13:35:42

Форсунка Ваз 2110, запустилась при автозапуске, проработала минут 10 и заглохла. Теперь не заводится, не крутится стартер, подскажите в чем причина?

Кирилл

13-08-2014, 01:58:02

При запуске стартер играет только щелчок, а при прямом подключении просто крутится.

Николай

28.10.2014 14:22:03

Ехал все было нормально и машина резко остановилась, панель погасла, потом через 10 секунд все снова включилось, отпустил сцепление, завелась.Все нормально, приехал, одел, потом завел, повернул ключ — стартер не крутится, а крутится прямо.

Сергей

11-11-2014, 19:56:31

Машинка норм работала, пришел поставить в гараж, завелась но только щелчок и никакого движения, тока нет на плюсовом проводе. В чем причины?

Евгений

28.11.2014 17:00:16

Может нет массы от двигателя в салон, косичка сломана

Владимир

2015-04-03 19:47:31

Перестал крутить стартер, все остальное работает.Начать с толкателя, что может быть?

Hermann

2015-06-06 15:01:30

Если он вращается напрямую, он может быть в монтажном блоке или замке зажигания. Проверить напряжение на втягивающем устройстве, хоть и может, но тока не хватает для работы реле.

alex 09

2015-06-25 20:30:57

Не крутит стартер. Закрываешь болты — крутится, заводится с пол-оборота. Ключ ему не нужен, реле щелкнет один раз и замолчит.В чем может быть дело?

Кирилл

2016-07-25 16:57:28

Смотри, вот эта штука в отсосе 🙂

Михаил

2016-08-23 14:24:13

Форсунка Ваз 2109, проблема такая, завелась полоборота, проехал 30 км и машина заглохла, все приборы потухли, проверил провода на генераторе, на аккуме, но не помогло, через день завелась на холостом ходу даешь газ и троит! Немного поработал и заглохло и опять все погасло все девайсы без признаков жизни, подскажите в чем может быть причина?

Максим

2016-08-23 21:47:45

Завел машину (2109i), проехал 1-2 км, услышал звук коробка-коробка-коробка… и т.д. почти с такой же частотой, с оборотами все в порядке, через 500м остановился, открыл капот (машина не глушила) звук был, потом заглушил машину, попробовал завести — не вышло, один щелчок, панель приборов светилась, никаких «трелей» со стороны стартера, один щелчок и тишина, буксир не заводился (был на 3 передаче, отпустил сцепление — тишина). Батарея — в норме, клеммы чистил, ничего, батарею менял — ничего. Датчик холостого хода начинал дребезжать каждый раз, когда я поворачиваю ключ.Подключил стартер напрямую к АКБ — тишина, поменял реле зажигания — тишина. В машине установлен иммобилайзер — теперь он не работает как раньше — При повороте ключа, чтобы приборка загорелась, он должен мигать — требуется ключ — теперь просто не мигает, ключ вынимаешь или в в положении «выключено» диод иммобилайзера горит стабильно. Грешу пока на него, может он мне все заблокировал. Других объяснений пока нет.

В процессе эксплуатации автомобилей, независимо от типа установленного двигателя, распространенной неисправностью является выход из строя стартера, в результате чего невозможно запустить двигатель после включения зажигания.Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо проворачивания коленчатого вала стартер совершенно бесшумно, гудит или щелкает, но двигатель не крутит. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никаким образом не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызвать неисправность стартера.

Читайте в этой статье

Почему не работает стартер

Автомобильный стартер — это электродвигатель, который приводится в действие и предназначен для запуска двигателя.По этой причине это устройство подвержено как механическим сбоям, так и проблемам в цепях электропитания или проблемам в области контакта. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или гудит), то проверку следует начать со следующего:

,
• определить полноту заряда аккумулятора (аккумулятора);
• диагностировать контактную группу замка зажигания;
• проверка тягового реле (втягивающего)
• проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро.Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Индикаторы на панели приборов четко укажут, что контактная группа исправна, то есть искать проблемы в замке зажигания следует только в том случае, если указанные индикаторы на панели приборов не загораются после поворота ключа.

При подозрении на аккумулятор достаточно будет включить габариты или фары, а затем оценить горение лампочек на приборной панели и т. Д. Если эти энергопотребители горят очень тускло или не включаются совсем , то велика вероятность глубокого разряда аккума.Также следует проверить клеммы аккумулятора и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на заземляющем проводе приведет к серьезной утечке тока. Другими словами, у стартера не хватит заряда аккумулятора для запуска двигателя.

Особое внимание следует обратить на «минусовой» провод, идущий от аккумулятора и прикрепленный к кузову автомобиля. Распространенная проблема в том, что не постоянно, а через определенные промежутки времени. Для его устранения рекомендуется отсоединить массу в месте крепления к кузову, хорошо очистить контакт, а затем снова попробовать запустить двигатель.

Для проверки АКБ на авто своими руками необходимо снять минусовую клемму, после чего мультиметром измеряется напряжение на выводах АКБ. Значение ниже 9 В означает, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Наличие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием индикаторов на панели приборов, свидетельствует о щелчках реле соленоида.Указанное реле может сработать как в случае разряженного аккумулятора, так и в результате неисправности втягивающего устройства или самого стартера.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать при включении зажигания

В некоторых случаях отмечаются (автосигнализации, иммобилайзеры). Такие системы просто блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия с охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при пуске мотора от стартера.Для точного определения необходимо подавать питание от АКБ напрямую на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер исправен, то велика вероятность выхода из строя противоугонной системы или иммобилайзера автомобиля.

Следующее, что нужно проверить — это соленоидное реле. При поломке стартер может:

• быть полностью бесшумным, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
• гудеть и катиться, но двигатель не крутить;
• щелкнуть повторно или один раз без прокрутки коленвала;

Бендикс и ретрактор

Приведенные выше симптомы указывают на то, что неисправность локализована в электромагнитном реле или на то, что изгиб не зацепляет маховик.Учтите, что в случае с бендиксом более характерной особенностью является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Распространенным признаком поломки стартера является то, что он гудит, но не вращает двигатель.

Для проверки тягового реле подайте напряжение от аккумуляторной батареи на клемму питания реле. Если двигатель начинает проворачиваться, значит, стартер втягивающийся явно неисправен. Частая поломка — это подгорание никелевых контактов. Для его устранения потребуется снять реле для очистки пятаков.После зачистки еще нужно быть готовым к быстрой замене тягового реле, так как в заводских условиях никелированные контакты покрыты специальной защитой, устойчивой к горению при эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой удаляется, в результате чего трудно предсказать момент повторного горения пятаков ретрактора.

Теперь обратим внимание на стартовый бендикс. Бендикс — это шестерня, через которую передается крутящий момент от стартера.Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания нужно понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «старт» ток поступает на реле втягивающего устройства. Втягивающее устройство передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего бендикс (шестерня) входит в зацепление с кольцом маховика (зубчатым венцом маховика). Другими словами, две шестерни выровнены для передачи крутящего момента стартера на маховик.

После запуска двигателя (коленчатый вал начинает вращаться самостоятельно) при исправном стартере ключ в замке зажигания отброшен назад, на тяговое реле больше не подается электрический ток. Отсутствие натяжения приводит к тому, что втягивающий элемент отсоединяет бендикс от маховика, в результате чего стартер перестает вращаться.

Износ шестерни бендикса означает, что нет нормального соединения с кольцом маховика. По этой причине при запуске двигателя слышен потрескивающий звук, а стартер также может свободно вращаться без включения и гула.Аналогичная ситуация возникает, если зубья обода маховика сильно изношены. Ремонт включает разборку стартера для замены бендикса и / или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, потребуется замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток обойдет реле, которое определит вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и гудит, следует проверить качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частая поломка — это тоже неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) расположены спереди и сзади агрегата. Эти подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера щелкает тяговое реле, но стартер не крутится сам и не крутит двигатель. Такая неисправность выглядит следующим образом:

• вал стартера не занимает правильное положение оси;
• первичная и вторичная обмотки также замкнуты;

Такая ситуация может привести к тому, что обмотки перегорят, провода питания оплавятся.Иногда в электрических цепях автомобиля возникает короткое замыкание, которое приводит к возгоранию. В том случае, если стартер щелкает, но не поворачивается сам, нельзя долго держать ключ в положении «старт». Рекомендуется сделать несколько коротких попыток пуска, так как есть вероятность, что вал может вернуться на место.

Обращаем ваше внимание, что даже после успешного пуска ДВС стартер потребует обязательного и немедленного ремонта по замене подшипников.Помните, что заклинивание вала стартера может вызвать короткое замыкание и возгорание. Добавим также, что стартер с проблемными втулками может абсолютно нормально работать «на холоде», но отказываться включаться «на горячем».

Если стартер не включается горячим или плохо проворачивает двигатель после прогрева, то необходимо:

• проверить АКБ, клеммы АКБ и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и был заряжен на 100% до поездки, но после разрядки, то следует проверить реле регулятора генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор.Это исключит разрядку аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
• то следует обратить внимание на систему зажигания и систему подачи топлива, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний по работе этих систем, сопровождающееся тем, что стартер плохо крутится с заряженным аккумулятором, укажет на неисправность стартера.

Обратите внимание на то, что устройство очень сильно нагревается вместе с двигателем в моторном отсеке.Нагрев стартера вызывает тепловое расширение некоторых элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок это расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка в выборе правильного размера втулок может привести к заклиниванию вала, в результате чего стартер не вращается или очень вяло вращается на прогретом двигателе.

Поскольку стартер является электродвигателем, электродвигатель работает, пока напряжение подается на первичную обмотку от аккумулятора через щетки.Щетки изготовлены из графита, поэтому изнашиваются за довольно короткий промежуток времени.

Довольно распространенная схема — когда при достижении критического износа щеток стартера не подается электричество на реле втягивающего устройства. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не отреагирует, то есть водитель не услышит жужжания электродвигателя или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется разобрать стартер, после чего необходимо будет осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и потребуют замены.

Обмотки также подвержены износу в конструкции автомобильного стартера. Характерный симптом — запах гари при запуске двигателя, который будет свидетельствовать о скорой поломке стартера. Как и в случае со щетками, стартер необходимо разобрать, после чего оценивается состояние обмоток. Подгоревшие обмотки темнеют, слой лака на них выгорает. Добавим, что обычно обмотка стартера сгорает от перегрева, если двигатель долго крутить, когда двигатель внутреннего сгорания запускается с трудом.

Подводя итоги, хочу отметить, что пускатель можно крутить не более 5-10 секунд, после чего требуется пауза в 1-3 минуты. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытным водителям удается установить аккумулятор и быстро сжечь полностью исправный стартер, если двигатель долго не запускается. В такой ситуации часто нужно менять стартер, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Читайте также

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка на случайное включение иммобилайзера и как его отключить. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Стартер щелкает и / или гудит, но двигатель не вращается. Основные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Как напрямую проверить ВК стартера. Как проверить стартер? Диагностика неисправностей разными способами

Стартер необходим любому автомобилю — именно с его помощью заводится двигатель.Но так как это силовая машина, и при заклинивании ротора ток может возрасти до 700 А, часто выходит из строя. И каждый водитель должен знать, чтобы уметь работать независимо. И самое главное в этом деле — соблюдение техники безопасности, так как чрезмерный нагрев элементов может привести к возгоранию.

Система запуска двигателя

В любом автомобиле есть два источника энергии — генератор и аккумулятор. Первый используется для подзарядки аккумулятора и питания всей электрики автомобиля при работающем двигателе.Аккумулятор используется для питания систем автомобиля при остановленном двигателе. Но самое главное, он подает на стартер ток, необходимый для проворачивания коленвала. При этом работают системы подачи топлива и зажигания. Все эти механизмы и устройства работают максимально синхронно, за счет чего двигатель запускается очень быстро.

Для двигателей с впрыском стандартное время запуска составляет 0,8 сек. А если это время будет больше, то необходимо будет провести полную диагностику систем.Обязательно знать для производительности.

ВАЗ-2110, как и большинство других автомобилей, требует своевременной замены узлов и втулок, под действием силы трения и большого тока изнашиваются и покрываются слоем нагара. Из-за этого ток, потребляемый обмотками, увеличивается в несколько раз.

Особенности конструкции стартеров

Любой стартер, используемый в легковых автомобилях, построен по классической схеме электродвигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. В конструкцию входят следующие узлы и детали:

1. Алюминиевый корпус.
2. Передняя и задняя обложки.
3. Обмотка статора.
4. Ротор с обмоткой возбуждения.
5. Щетки медно-графитовые.
6. Бендикс.
7. Обгонная муфта.
8. Шестерня.
9. Втулки передней и задней крышек.
10. Соленоидное реле.

Важным элементом является реле втягивающего, оно выполняет сразу две функции — переключает силовые контакты и включает шестерню обгонной муфты с венцом маховика.Втулки передают на обмотку ротора отрицательную мощность. А также, благодаря этим втулкам, изготовленным из медного сплава, обеспечивается минимальное трение, что увеличивает КПД механизма.

Как снять стартер с автомобиля?

Поскольку проверить работоспособность снятого стартера намного проще, чем установленного на автомобиле, необходимо его демонтировать. Для этого вам понадобится набор ключей, отвертка. В общих чертах процедура вывода выглядит так:

1. Отсоедините от минусового провода.Обратите внимание, для стартера подходит толстый провод питания, защиты (плавкой вставки) на нем нет. Поэтому кратковременный контакт провода с кузовом автомобиля может привести к перегреву и взрыву аккумулятора. Будьте бдительны и всегда соблюдайте технику безопасности!
2. На соленоидном реле три выхода — два силовых (толстые провода накручиваются гайками) и один тонкий для управления обмоткой. Сначала вытащите разъем кабеля управления.
3. Ключом на 13 отверните гайку, которой силовой провод от аккумуляторной батареи крепится к контакту на электромагнитном реле.
4. Следующим шагом откручиваем все болты крепления стартера. Обычно их 2-3, не больше. Но есть небольшие нюансы в разных машинах. Так, на — 2107 нижний болт крепления находится в труднодоступном месте, открутить его можно только с помощью головки, удлинителя и кардана.

После снятия стартера обязательно проведите визуальный осмотр для выявления механических повреждений. На корпусе не должно быть вмятин, трещин, дырок — это может привести к повреждению обмоток, попаданию внутрь пыли и воды.

Электромагнитное реле диагностики

Сразу необходимо проверить работоспособность соленоидного реле:

• Для этого снимите его, открутив крепежные болты отверткой.
• Ключом на «13» отверните гайку, которой нижний контакт реле крепится к выводу обмотки.
• Установите сердечник с пружиной внутрь тягового реле, держите рукой, чтобы он не выпал.
• Необходимо подать напряжение на вывод втягивающей обмотки.Если сердечник не втягивается, значит неисправно реле, его проще заменить. Но если втянуть, то можно судить, что обмотка в хорошем состоянии.

Вот как проверить работоспособность стартера ВАЗ-2109 и любой другой машины своими руками. Очень часто поломка кроется в тяговом реле.

Если стартер не запустился, не издал никаких звуков, то это свидетельствует о возможной поломке силовых контактов. Для этого нужно использовать простейший пробник целостности.

Подключите мультиметр к силовым контактам тягового реле, полностью протолкните сердечник внутрь руками или подайте ток на обмотку. Если при этом мультиметр показывает наличие контакта, значит тяговое реле полностью исправно, нужно будет искать поломку внутри стартера.

Неисправности обмотки ротора

Самый простой способ проверить исправность стартера — подать ток от АКБ непосредственно на силовой контакт, минуя тяговое реле.Это позволит узнать, как ведет себя электродвигатель, подает ли он какие-либо признаки жизни.

Но перед тестированием стартера аккумулятора постарайтесь использовать только толстые многожильные медные провода с хорошей изоляцией.

Если ротор не вращается, то его тоже придется проверить. У него чаще всего такие неисправности:

1. Загрязнены ламели — контакты, через которые ток передается на обмотку ротора. Чтобы избавиться от такой поломки, достаточно зачистить зазоры между контактами тонким лезвием ножа.
2. Возникает короткое замыкание — нарушена изоляция обмотки, в результате чего провод электрически соединяется с металлическим ротором.
3. Возникает межвитковое замыкание — выявить эту поломку сложнее всего, для диагностики необходимо использовать мегомметр. Мультиметром проверить невозможно.

Самый простой способ произвести ремонт — установить новый ротор. Перемотать обмотку проблематично, так как найти подходящий провод сложно.

Неисправности статора

Статор — неподвижная часть, обмотка которой состоит из четырех частей. Проволока наложена толстой, чтобы обеспечить максимальный крутящий момент. Перед проверкой снятого стартера на работоспособность обязательно убедитесь, что его обмотки не замкнуты на корпус. Это можно сделать с помощью простого мультиметра. Переведите его в режим «непрерывность» и проверьте, есть ли контакт между концами обмоток статора и корпусом.

Если нет контакта, то убедитесь, что нет обрыва обмоток.Поломки в целом такие же, как у ротора, перематывать смысла нет, проще статор заменить заведомо исправным. Но если в стартере нужно заменить 90% элементов, то лучше купить новую сборку — выйдет чуть дороже, но винтами все перебирать не придется.

Неисправные щетки и втулки

С помощью щеток ток передается на обмотку ротора стартера. Все четыре обмотки статора соединены последовательно-параллельно, как показано на схеме ниже.

Если одна обмотка статора повреждена, ротор не получит полного питания. А если щетки неисправны, то на обмотку возбуждения не будет подаваться питание. Так как проверить работоспособность стартера от АКБ не получится, снимаем заднюю крышку и щетку в сборе.

При сильном износе установите новые щетки — они продаются отдельно, их можно приобрести в любом магазине. Желательно заменить втулки, так как по мере износа они приобретают эллиптическую форму.Из-за этого значительно увеличивается трение. Потребление тока также увеличивается из-за ухудшения контакта. Старая втулка выбивается из задней крышки с помощью молотка и оправки подходящего размера.

Бендикс и муфта свободного хода

Обгонная муфта — это устройство, которое позволяет ведущей шестерне вращаться только в одном направлении. Неисправность данного агрегата характеризуется тем, что стартер очень быстро вращается, слышен звук, с которым шестерня входит в зацепление с венцом, но коленчатый вал не вращается.

С помощью бендикса муфта и шестерня перемещаются по оси ротора. Ротор имеет винтовые шлицы. Bendix управляется соленоидным реле.

Прочие поломки системы запуска

Теперь, когда все поломки разобрались и разобрались, как проверить стартер на работоспособность, можно отметить одну особенность. Дело в том, что очень часто венца маховика изнашивается и запуск двигателя становится невозможным — шестерня стартера не зацепляется за зубья.Починить можно бесплатно, нужно просто снять коробку передач, сбить заводную головку, прогреть и установить обратно на маховик.

Одна из основных частей автомобиля — стартер. И хотя машина может без проблем проехать многие километры, завести ее с неустановившимся стартером будет практически невозможно. Часто бывает, что именно этот компонент выходит из строя в самый неподходящий момент. Вы пытаетесь завести машину, снова и снова поворачивая ключ, а место зажигания молчит.Потом возникают мысли, может это аккумулятор, проверяешь — рабочий, вся проводка в норме и именно в этот момент понимаешь в чем был виноват твоих бед.

И это оказывается стартер, который не должен выходить из строя, но по какой-то причине отказывается выполнять свое предназначение. В этот момент вам придется пожертвовать своими запасами финансов и бежать в ближайший автомагазин за новой запчастью. Чтобы избежать таких случайных ситуаций, нужно знать, как проверить стартер до того, как он откажется у вас работать, и как можно устранить все неисправности детали.

Как проверить стартер, если он неисправен.

Если вы не можете завести автомобиль, возможно, поврежден стартер. В этом случае его необходимо отключить от машины. Если стартер исправен, то достаточно замкнуть отверткой выходы втягивающего реле и ваш «железный конь» снова в движении. Если вы определили, что стартер исправен, но знакомые «дырочки-дырочки-дырочки» при закрывании не возникают, то нужно проверить реле стартера.

Как проверить реле стартера?

Первым делом снимаем стартер с двигателя. Затем подключите клемму соленоида к положительной клемме аккумуляторной батареи, а корпус стартера — к отрицательной клемме. Если стартер работает нормально, якорь выдвинет шестерню, и вы услышите характерный щелчок. Если вы все же не дождались щелчка, то, возможно, неисправно втягивающее реле. Поломка этой детали происходит из-за обгорания контактов, заклинивания якоря (коррозия или грязь) или прогорания обмотки.Если у вас ничего не выходит, то лучше обратиться к специалисту, он не только осмотрит вашу машину, но и объяснит, как проверить реле втягивающего устройства стартера.

Что такое стартовый якорь?

Якорь стартера представляет собой сердечник и вал, в пазы которых входят коллектор и обмотка. Часто стартер может выйти из строя именно из-за короткого замыкания электрической обмотки. Такая ситуация может возникнуть при перегреве, когда стартер переключает новую батарею.Через 10-20 секунд сила тока пропадает, и стартер начинает перегреваться, от этого плавится обмотка и замыкаются провода. Определить выход из строя детали по этой причине можно при внешнем осмотре анкера. Чтобы избежать такого повреждения, необходимо своевременно подвергать детали проверке.

Где и как проверить якорь стартера?

Проверку якоря стартера лучше проводить у профессионала, особенно если вы мало в этом разбираетесь.Но вы также можете следовать некоторым инструкциям, которые помогут выполнить это действие:

• нужно взять обычную контрольную лампу 220 Вт
• включить его, чтобы пробить обмотку якоря на вал.

С помощью этих простых операций вы можете определить, насколько плохи или хорошие вещи.

Как проверить катушку зажигания?

Если после всех ваших действий машина не трогается с места, значит, пришла очередь катушки зажигания. Практически каждый опытный водитель знает, как проверить катушку зажигания, но если вы совершенно не понимаете, что это такое и как с этим бороться, то следующая информация для вас.

Самым необходимым приспособлением для проверки катушки является омметр, который можно приобрести в любом автомобильном или электрическом магазине, ключ с трещоткой на 10 мм и помощник.

В первую очередь нужно провести визуальную оценку: трещины, сколы или влага. Проверка на искру. Кто не знает, как это сделать, то достаточно выключить зажигание, снять наконечник со свечи зажигания, подсоединить запасную свечу зажигания к наконечнику, затем прислониться к металлической части двигателя и, наконец стадии, переверните двигатель, чтобы посмотреть, не проскакивает ли искра.Это необходимо повторить со всеми цилиндрами. Если омметр не выявил неисправности, то это не значит, что катушка в порядке и стоит заменить ее на новую. Только в этом случае можно полностью обезопасить себя.

Стартер прокрутки.

Одна из самых частых неисправностей стартера — его прокрутка. стартер крутится, в чем причина?

В основном в таких неисправностях виноват Бендикс. В этом случае стартер прокручивается на холостом ходу, чувствуется, что он развивает колоссальные обороты, но сам двигатель стоит на месте.Не нужно сразу бежать в автомагазин и покупать тяговое реле, достаточно просто заменить старый бендикс. Также не исключено, что причиной является коробка передач, поэтому в любом случае необходимо снимать и разбирать стартер.

Как проверить работу стартера самостоятельно?

Многие мужчины любят самостоятельно устранять все проблемы, связанные со стартером. Самым важным проявлением неисправности стартера является то, что вы не можете запустить двигатель. Необязательно сразу вызывать эвакуатор, чтобы отвезти машину в мастерскую, когда вы сможете самостоятельно проверить и устранить проблему.

Если поворачиваешь ключ зажигания и не слышишь ротации двигателя, возможно, оборвался провод от аккумуляторной батареи. Если стартер работает, но не вращает мотор, значит реле втягивающее вышло из строя.

Есть несколько способов проверить стартер на его пригодность, но нужно знать принцип работы механизма, который, на самом деле, довольно прост. Когда владелец автомобиля поворачивает ключ в замке, втягивающее реле включает шестерню, которая находится на валу стартера.Электрические контакты замыкаются, и возникает искра, которая способствует вращению коленчатого вала, и двигатель начинает работать. Зная принцип работы всех механизмов в вашем автомобиле, вы легко сможете обнаружить и исправить, например, любые проблемы. Стоит отметить, что можно избежать одной из причин поломки стартера или других деталей двигателя.

Стартер — один из важнейших элементов и компонентов автомобильного электрооборудования.Если он выходит из строя, то не все автовладельцы знают, как определить неисправность стартера и устранить ее.

Как и любой другой агрегат автомобиля, стартер часто выходит из строя в тот или иной момент. Чтобы избежать крайних последствий и разного рода осложнений, необходимо научиться определять проблемы. Узнаем, как определить поломку стартера.

Определение неисправности на слух

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Опытные водители привыкли слушать машину. И это очень хорошо, потому что нежелательную поломку какой-либо детали можно заметить вначале, определив признаки на слух. Своевременно остановленный процесс не приведет к непоправимым последствиям, но даст возможность отремонтировать деталь.

Вот основные характерные звуки, по которым можно определить неисправность стартера:

• Залипающий звук при включении зажигания.В этом случае двигатель может вообще не запуститься или двигатель заведется с большим трудом. Проблема такого рода указывает на несколько моментов: разряженный аккумулятор, плохая фиксация клемм аккумулятора, обрыв проводки и внутренние неисправности стартера вместе с тяговым реле;
• Звук тяжело вращающейся машины. Это шум якоря стартера при условии исправной работы тяги. Как правило, причинами такой ситуации являются: износ втулок якоря, окисление контактов, разряд аккумулятора и т. Д.;
• Звук проскальзывания от сломанных колец сцепления;
• Грубое движение или прерывистый звук. Как правило, это связано с заклиниванием якоря стартера;
• Другой шум, связанный с отключением стартера. Как только двигатель запускается, рычаг привода или тяги заедает. При возникновении проблемы такого типа необходимо немедленно выключить зажигание, отсоединив провод, соединяющий устройство напрямую с реле.

Кроме того, о неисправностях стартера можно судить по разным необычным шумам, которые дают повод задуматься о замене подшипников, ослаблении каких-либо механизмов или поломке.

Выявление неисправностей тестером

Стартер не вращает маховик или делает это медленно. Очевидно, что крутящая сила должна быть достаточной для запуска двигателя внутреннего сгорания. Если этого не произошло, рекомендуется приступить к проверке схемы.

Суть идеальной работы цепи сводится к следующему:

• Все контакты, включая «массу», должны быть надежно и плотно закреплены;
• Аккумулятор должен быть хорошо заряжен;
• Провод от тяги должен быть целым и иметь хороший контакт;
• Все контакты выключателя зажигания должны исправно работать;
• Провод от аккумуляторной батареи к стартеру не должен быть поврежден и неплотно закреплен.

Таким образом, стоит обратить внимание на перечисленные выше проблемы при нарушении связи «стартер-двигатель».

Среди чисто электрических неисправностей стартера принято выделять следующие:

1. Отказ тяги.
2. Коллектор якоря изношен.
3. Ослабление щеточной группы.

Очевидно, что на помощь человеку приходят различные измерительные приборы, если возникают проблемы, связанные с электричеством.Как правило, опытные автомобилисты всегда держат в машине тестер, позволяющий легко определить ту или иную неисправность стартера.

Если нет тестера, то обычная лампочка на 12 вольт спокойно выполнит свои функции.

Ниже приведен алгоритм проведения теста с помощью индикатора на 12 вольт.

• Подсоедините один конец лампочки к держателю узла щетки стартера;
• Другой конец самодельного тестера находится на корпусе.

Проведена диагностика: если загорелась лампочка, значит, нужно заменить щеточный узел, есть явные поломки.

Для проверки щеток омметром необходимо измерить сопротивление между щетками и опорной пластиной. Если значение не равно бесконечности, кисти необходимо заменить.

Тест батареи

Стартер также можно проверить с аккумулятором. Процедура дает понять, правильно ли работает стартер.Для этого нужно разобрать стартер, надеть его на аккумулятор, а затем концами стартера замкнуть клеммы аккумулятора.

Точнее: отрицательная клемма АКБ должна быть подключена к корпусу стартера, а положительная клемма — к верхнему концу тягово-включающего контакта.

Об исправности устройства можно судить по прокрутке мотора и перемещению бендикса вперед. Если этого не происходит, неисправность можно четко определить.

Отдельные чеки

По отдельности можно проверить различные части стартера, в том числе тяговое реле. К нему подключается положительная клемма аккумулятора, а к ее корпусу — отрицательная клемма. Если реле в порядке, бендикс должен двигаться вперед.

Если бендикс не выдвигается, можно определить следующие проблемы:

• Заклинивший якорь;
• Прогорание обмотки;
• Перегорание контактов реле.

Сам бендикс можно протестировать отдельно. Корпус обгонной муфты зажимается в тисках через мягкую прокладку, а затем вручную прокручивается влево и вправо.

Исправный изгиб не должен поворачиваться в обоих направлениях, так как это будет указывать на повреждение стопора и неисправность муфты свободного хода. Понятно, что вращающийся в обе стороны бендикс не даст стартеру нормально крутиться, а только на холостом ходу.

Что касается проверки обмотки, то это делается специальными приспособлениями, например приставкой.Опять же, если прибора нет, можно использовать лампочку, но уже на 220 В. Принцип проверки — выявить поломки. Как и в случае со щетками, нужно подключить тестер одним концом к корпусу, другим — к выводу обмотки. О поломке можно судить по горящей лампочке.

Если используется омметр, его показания не должны превышать или быть меньше 10 кОм.

Можно проверить практически все детали стартера, включая якорь.

Видео в этой статье: как проверить стартер самостоятельно

Как видите, существует множество способов, как определить неисправность стартера на своей машине.Причем сделать это самостоятельно, без использования каких-либо сложных устройств и технологий.

Проблемы с запуском двигателя могут возникнуть неожиданно даже на новой машине. Поскольку такая ситуация практически всегда является следствием мелких неисправностей в системе запуска, а не серьезных сбоев в работе силового агрегата, значит, нужно знать, как проверить стартер. Эта процедура не составит особого труда; не требует каких-либо сложных инструментов и дополнительных приспособлений (кроме проверки детали на специальном стенде).Единственное, что не повредит, — это помощь друга.

Как проверить исправность стартера, не снимая его с автомобиля

Перед выполнением этой процедуры необходимо найти элемент в моторном отсеке и обеспечить к нему доступ. Также стоит проверить заряд аккумулятора, так как часто это причина невозможности запуска силового агрегата. Если автомобильный аккумулятор заряжен и функционирует нормально, нужно проверить стартер мультиметром.Этот прибор универсален и позволяет измерять напряжение в электрической сети любого транспортного средства. Приобрести данное устройство не составит труда, к тому же его стоимость вполне приемлема.

Итак, рассмотрим вариант, как проверить работоспособность стартера с помощью тестера. На стартере автомобиля есть болт, к которому идет провод от источника питания. Именно на нее нужно подключить положительный «крокодил» вольтметра, а отрицательный провод положить в любое удобное место на земле, после чего попросить помощника запустить блок питания.Рабочий элемент должен издавать характерные щелчки, а на индикаторе вольтметра отображается напряжение 12 В. В случае его отсутствия или явного уменьшения деталь требует ремонта.

Существует также самый простой способ проверить работоспособность стартера, для которого требуется только мощная отвертка с хорошо изолированной ручкой. Суть его заключается в том, что отрицательная клемма стартера закорачивается отверткой, с которой провод, идущий от замка зажигания, предварительно снимается с положительной клеммы втягивающего реле.Эта манипуляция позволит подать электрический ток непосредственно на реле втягивающего устройства стартера и запустить его двигатель. Двигатель автомобиля должен запускаться только при неисправности реле втягивающего устройства или замка зажигания.

Проверка обмотки, щеток и бендикса

Еще один способ определения исправности пускового устройства силового агрегата — проверка его элементов: бендикса, щеток и обмоток. Для проверки двух последних требуется лампа на 12 В, контакты которой должны быть соединены с массой и щеткодержателем, а на стартер должно подаваться напряжение от источника питания автомобиля.Лампочка — признак износа щеток. Таким же образом проверяется обмотка. Контактные провода, идущие от патрона лампы, подключаются к выводу обмотки и корпусу стартера.

Бывает ситуация, когда при работающей части мотор все равно не запускается. В этом можно убедиться, сняв ее с автомобиля, и нет необходимости отключать деталь от сети. После закрытия соответствующих клемм движения бендикса не будет.Причиной неисправности являются изношенные ролики, ослабление хода пружины или отсутствие смазки. Ремонтировать бендикс нет смысла, единственное, отработанную деталь нужно взять с собой в автомагазин, чтобы не ошибиться.

Как проверить стартер от АКБ?

Большинство автовладельцев проверяют стартер именно таким способом, так как этот метод позволяет полностью проверить устройство. А когда элемент агрегатируется с коленчатым валом силовой установки, его исправность можно определить только по характерным щелчкам, которые издают.Именно с помощью аккумуляторной батареи стартер проверяется на его работоспособность, так как он должен работать при установке на автомобиль. То есть этот метод позволяет оценить, насколько элемент расширяет шестерню и поворачивает мотор.

Для этого теста отрицательная клемма источника питания подключается к корпусу устройства, а положительная клемма подключается к клемме электромагнитного реле и контакту стартера. Двигатель исправно работающего агрегата должен начать прокручивать шестерню, а его бендикс должен начать движение, что характеризуется его снятием.Единственным недостатком этого метода является то, что для корректной проверки стартер необходимо снимать с автомобиля.

Проверка якоря стартера

Если автомобильный аккумулятор имеет хороший заряд, а бендикс остается неподвижным, причина в неисправности якоря. Чтобы проверить его правильно, элемент необходимо вынуть из корпуса стартера. Якорь перестает работать из-за следующих проблем:

• замыкающие витки своей обмотки;
• пробой обмотки, результатом которой является утечка тока из-за его подвода к корпусу устройства;
• Нарушение целостности выходов коллектора (проводки).

Суть проверки якоря заключается в измерении сопротивления между обмотками и ротором с помощью специального прибора, при этом его значение должно соответствовать максимальному числу (миллионы Ом). Если стрелка омметра показывает сопротивление в несколько Ом, значит, якорь необходимо заменить, или, если это возможно, устранить короткое замыкание витков.

Как еще можно проверить снятый стартер?

Самый эффективный и точный способ проверить стартер — это проверить его работоспособность на специальном стенде.Из-за своей сложности и необходимости в высокотехнологичном оборудовании реализовать его в домашних условиях будет довольно проблематично. Однако он позволяет максимально точно определить все механические и электрические характеристики устройства в различных режимах его работы. Узнайте состояние якоря, бендикса, щеток, обмотки, пружин, коллектора, контактов и втягивающего реле.

Кроме того, проверка детали на стенде позволяет определить оптимальную величину натяжения ее пружин и отрегулировать их в соответствии с этим.Также во время этого события измеряется значение пускового тока, фактически потребляемого устройством. При отклонении от нормы в большую или меньшую сторону диагностика на стенде позволяет определить причину этого, что существенно экономит время ее устранения за счет точного и правильного выявления неисправности.

Почему пускатель потребляет больше пускового тока, чем ему нужно?

Во время работы стартера перед запуском двигателя возможно падение тока в электросети автомобиля, о чем свидетельствует затемнение индикаторов на панели приборов и снижение напряжения до 9-10 В.Все это прямое подтверждение неисправности стартера. Большинство автовладельцев до сих пор не понимают, как правильно измерить пусковой ток, и по какой причине он значительно превышает требуемое значение?

Причины, по которым стартер требует большего пускового тока:

1. Разработка втулок, из-за которых не обеспечивается правильное вращение статора, что вызывает перегрев его деталей, что является причиной сокращения срока их службы.Кроме того, это может привести к закрытию от очереди к повороту. Поэтому обязательно обращать внимание на состояние втулок.
2. Недостаточная смазка внутреннего редуктора.

Какова чистая прибыль

Ознакомившись со всеми вышеперечисленными методами проверки стартера, можно сделать следующий вывод: при выходе из строя нескольких элементов стартера или его втягивающего реле поможет только установка новой детали на автомобиль. Если вы попытаетесь отремонтировать эти агрегаты, со временем все равно проявится некорректная работа стартера, к тому же возможно, что большая часть деталей не поместится по размеру.Это сильно усложняет ремонтные работы.

Кроме того, большинство специалистов рекомендуют приобретать новые элементы пускового устройства силового агрегата взамен изношенных старых, а не пытаться их ремонтировать. Также, чтобы не стать заложником непредвиденной ситуации, когда стартер не может запустить силовой агрегат, бюджетные модели комплектующих лучше не приобретать. Из всех способов проверки стартера каждый автовладелец выбирает для себя наиболее предпочтительный.

Стартер автомобильный Входит в состав электрооборудования современных машин.Он обеспечивает необходимую частоту вращения коленчатого вала для запуска двигателя. NS Это двигатель постоянного тока, который получает энергию от аккумуляторной батареи.

Интересный факт! Американский изобретатель Чарльз Кеттеринг начал работу над проектом «Электрический стартер» в 1911 году, который принесет ему должность вице-президента General Motors и всемирную известность.

Признаки неисправности стартера

Если вы заметили, что стартер не крутит двигатель или не крутится достаточно быстро для запуска — это указывает на неисправность электрического характера. Проверьте, запустив всю цепь от батареи.

Расскажет о механических признаках неработающий двигатель при работающем стартере, скрежет при пуске и гул при работе … Здесь нужно осмотреть: рычаг обгонной муфты, кольцо сцепления, буферную пружину, коронка маховика.

Признаки, обещающие неминуемую неисправность: стартер срабатывает не сразу — после пары попыток повернуть ключ; отключается поздно; работает напряженно с полностью заряженным аккумулятором.

Важно! Как можно чаще проверяйте правильность работы стартера и связанных с ним компонентов. Стартер может проработать до 200 тыс. Км. беги, если используешь его с умом. Своевременная диагностика и профилактика значительно увеличат его жизненный ресурс.

Проверка стартера без снятия

Рассмотрим, как проверить стартер, не снимая.

Стартер не вращается при повороте ключа — посмотрите, в каком положении находится рычаг селектора.Должна быть «парковка» или «нейтраль». Убедитесь, что провода надежно прикреплены к клеммам и к реле стартера. Проверьте, заряжен ли аккумулятор.

При повороте ключа зажигания стартер не крутится, но слышны щелчки тягового реле при зарядке АКБ — неисправны контакты реле или стартера. Если щелчки не слышны, значит, сломано тяговое реле или имеется разрыв в электрической цепи реле.

При медленном вращении стартера обратите внимание на напряжение — оно должно быть не менее 12 В.

Знаете ли вы? Электростартер используется в автомобилях с 1920 года.

Как снять стартер

Для снятия стартера понадобится помощник и подъемник. Если нет ни того, ни другого, проведите процедуру самостоятельно, это займет около часа вашего времени. Затем действуйте в соответствии со следующими инструкциями:

Перед снятием убедитесь, что двигатель остыл.В противном случае вы рискуете получить ожог.

Как проверить стартер с аккумулятором, реле диагностики

Перед тем, как проверить стартер, не снимая с автомобиля, убедитесь, что аккумулятор в порядке. Сделать это можно с помощью мультиметра. Если с аккумулятором все в порядке, можно приступать к проверке. Операция будет проводиться с помощью вольтметра.

Найдите положительную клемму стартера перед проверкой электромагнитного реле стартера. Это толстый провод, идущий от аккумулятора к болту на стартере.Наденьте на эту клемму щуп красного (положительного) провода устройства, а черный провод подключите к массе автомобиля.

Для успешной проверки пригласите помощника, который на этом этапе повернет ключ зажигания. Если с механизмом проблем нет, стрелка вольтметра покажет напряжение 12 В, а стартер издаст щелчки. Если значение прибора ниже, значит проблема в замке зажигания, так как аккумулятор уже проверен. Можно проверить стартер с другим устройством.Если вы не знаете, как прозвонить стартер мультиметром, то ниже есть небольшая инструкция. Для проверки поместите прибор в горизонтальное положение и установите стрелку мультиметра на ноль. Определите калибровку источника напряжения и переведите переключатели значений прибора в нужные вам режимы. Обязательно проверьте все провода на целостность.

Если все в порядке, закройте концы устройства в проверяемой области и наблюдайте за реакцией стрелок. Если прибор, цифровые значения видны на дисплее.

Помните! Перед началом проверки необходимо обесточить тестовую зону.

Как проверить якорь и щетки

Чтобы проверить, целы ли щетки, возьмите лампочку на 12 вольт. Подключите его провода к держателю и к массе щеток. Если лампочка загорелась, это признак поломки и щетки необходимо заменить.

Работа под большой нагрузкой может привести к короткому замыканию обмоток якоря. Как определить место короткого замыкания, помимо визуального осмотра, можно проверить мультиметром якорь стартера. Проверка заключается в измерении сопротивления между корпусом и обмотками.

Для проверки величины сопротивления к выходным клеммам мультиметра, установленного в режиме омметра, подключается необходимая цепь. Здоровый сердечник покажет сопротивление, близкое к нулю, а его изоляция покажет значение, стремящееся к бесконечности. Это общее практическое правило проверки проводов и кабелей.

Диагностика бендикса

Если стартер включается, а мотор не крутится, самое время узнать, как проверить бендикс стартера . Бендикс обычно не ремонтируют, а заменяют, но необходимо знать причины его поломки. Их не так много:

Проверить бендикс несложно. Придумайте мягкую подушку, чтобы обернуть механизм и таким образом избежать повреждений.

Затем поместите его в тиски, при этом муфта устройства должна иметь односторонний поворот. Если есть вращение в двух направлениях, причина поломки — дефект муфты. Эту деталь необходимо заменить.Соблюдая точную процедуру и инструкцию, вы легко сможете проверить стартер и заменить неисправные детали.

признаков неисправности и причин выхода из строя

Как известно, для запуска двигателя необходимо два условия: горючая смесь и искра. Исключение составляют дизельные двигатели. В них возгорание происходит из-за высокого сжатия воздуха. Однако в автомобилях с бензиновым двигателем, которых большинство на дорогах, часто выходит из строя катушка зажигания. Симптомы неисправности могут быть разными.Что ж, давайте уделим больше внимания этому механизму.

Признаки неисправности катушки зажигания

• Нестабильная работа двигателя. В народе это называется «поездкой». Это слово появилось еще во времена СССР, когда на советской «классике» не работал один из цилиндров. А как известно, все двигатели ВАЗ были четырехцилиндровыми. Соответственно, явление, когда один из них не работает, называется утроением. В этом случае могут возникнуть характерные колебания. Также автомобилист услышит неравномерную работу мотора — как будто чего-то не хватает.Это и понятно, ведь один из цилиндров работает на холостом ходу, то есть горючая смесь в нем не воспламеняется.
• «Неисправный» мотор. Если один или несколько цилиндров в двигателе не работают, возможны провалы в ускорении. Машинка будет дергаться, завибрировать. Кроме того, машина очень медленно набирает скорость.
• Желтая лампа Check Cheg. Контрольные лампы на панели приборов вполне могут стать признаком неисправности катушки зажигания. Следует отметить, что данная ошибка не обязательно связана с данной неисправностью.Лампа сигнализирует только об общих проблемах с двигателем. Если Chek Engin отображается на приборной панели, значит, в какой-то системе произошел сбой. Автомобиль необходимо тщательно диагностировать.
• Большой расход топлива. Ввиду того, что один цилиндр не работает, остальные три (или больше в зависимости от конструкции двигателя) принимают на себя всю нагрузку. Соответственно, чтобы восстановить прежнюю мощность, двигателю потребуется больше энергии. Расход топлива может увеличиться на 10-50 процентов.
• Трудный запуск двигателя.В случае неисправности катушки у драйвера могут возникнуть проблемы такого рода. И возникают они и при холодном, и при прогретом двигателе. Особенно часто затрудненный запуск мотора наблюдается в сырую погоду.

Также обратите внимание, что если автомобиль не заводится вообще, это не является признаком неисправности катушки. Дело в том, что таких в двигателе несколько. Обычно у каждого цилиндра своя катушка. У старых, напряжение вырабатывается сразу двумя цилиндрами. Поэтому мотор проработает до последнего.Если машина вообще не заводится, все катушки могут сразу выйти из строя. Однако это маловероятно. В этом случае специалисты рекомендуют проверить предохранители в блоке и соответствующие реле. Почему это происходит? Причины выхода из строя катушек будут рассмотрены позже.

Свечи

Как известно, именно эти элементы играют ключевую роль при воспламенении горючей смеси. Напряжение от катушки зажигания подается на свечи зажигания. Поэтому неудивительно, что из-за некачественных элементов требуется ремонт катушки зажигания.Не покупайте дешевые аналоги. Такие свечи могут сильно повредить систему зажигания, в частности катушку.

Нагрев

Катушка создает огромное напряжение. Поэтому постоянно находится в режиме высоких нагрузок. Конечно, производители учитывают этот момент. Но как показывает практика, температурный режим не всегда соответствует заявленному. Если двигатель работает на высокой скорости, элементы зажигания могут перегреться. Выходят из строя не только высоковольтные провода, но и сами катушки. Допускаются только кратковременные нагрузки в красной зоне тахометра.

Пробой изоляции

Как и на свечах, здесь может произойти пробой изоляции. Как это может быть вызвано? Часто поломка происходит из-за потеков масла, образующихся в стыках клапанной крышки, головки и других элементов. С увеличением скорости увеличивается давление масла. Масло начинает попадать на все элементы, включая катушку зажигания. Симптомы поломки: провалы в разгоне, подергивания и большой расход топлива. Чтобы этого не произошло, следите за чистотой моторного отсека.

Обращаем ваше внимание, что из-за промывки мотора может произойти пробой изоляции. На контакты попадает излишняя влага, что вызывает короткое замыкание. Чтобы этого не произошло, закрывайте не только аккумулятор, но и саму катушку. Также рекомендуется утеплить крышку трамблера, если это старый автомобиль. Кстати, мокрый трамблер — самая популярная причина, по которой машина вообще не заводится. Иногда можно ограничить высыхание контактов. Но в 80% случаев спасает только замена.

Естественный износ

Катушка зажигания рассчитана на длительную работу. Нередко элемент работает после пробега в 150-200 тысяч километров без единой замены. Но с каждым километром ресурс катушки уменьшается. Способствовать поломке может установка некачественных свечей или неаккуратная промывка моторного отсека. В один прекрасный момент деталь может просто не выдержать нагрузок.

Катушка зажигания: Цены

Стоимость этого элемента значительно варьируется.Итак, на отечественных «ладах» можно найти катушку за 600-800 руб. А вот на столь популярном в России десятом «Лансере» новый элемент стоит минимум 3 тысячи рублей. Дешевле только с разборки. Но здесь вы не получите никаких гарантий и информации об оставшемся ресурсе. Можно пойти и по другому пути — отремонтировать катушку зажигания. Это существенно сэкономит деньги. Но схема катушки зажигания довольно сложная. Своими руками отремонтировать можно только трещины — заделать специальным клеем.

Расположение предохранителей и реле. Расположение предохранителей и реле Коробки предохранителей и реле

Под капотом Cherie Amulet установлены блоки предохранителей:

• на левом брызговике;
• под коробкой воздухозаборника;
• на правом брызговике;
• у АКБ.

Их расположение отмечено на фото пронумерованными стрелками:

1. Блок защиты кондиционера и фар.
2. Блок защиты вентилятора охлаждения.
3. Блок защиты цепи питания.
4. Блок защиты системы впрыска топлива.

Защита кондиционера и фар

Добраться до элементов, защищающих электрические цепи фар и кондиционера, можно, сняв крышку блока. Для этого достаточно нажать на две боковые защелки.

Сняв крышку, получаем доступ к реле и предохранителям.

Их назначение указано в таблице.

Предохранители вентилятора охлаждения

Доступ к защитным элементам электрических цепей охлаждающих вентиляторов открывается после снятия крышки агрегата. Открывается при нажатии на боковые защелки.

Под крышкой находятся плавкие вставки и реле, назначение которых указано в таблице.

Защита силовой цепи

Плавкие вставки, защищающие силовые цепи бортовой сети автомобиля, расположены на плюсовой клемме аккумуляторной батареи, их назначение указано в таблице.

Предохранители системы впрыска топлива

Предохранители системы впрыска топлива расположены под капотом воздухозаборника. Для замены перегоревшей плавкой вставки необходимо достать блок из-под коробки подачи воздуха, предварительно открутив гайку крепления его кронштейна.

Размещение элементов в нем указано на фото, а их назначение указано в таблице.

Проверка и замена предохранителей

Водители вспоминают о предохранителях только в случае выхода из строя какого-либо электромеханического блока или электронного устройства, которым оснащен их автомобиль.Устранение неисправностей в этих случаях начинается с проверки плавких вставок в соответствующих блоках. Прежде чем приступить к проверке, вам необходимо:

1. Выключите зажигание, повернув ключ в положение «0» (LOCK).
2. Обесточить все включенные электроприборы, которые могут работать при выключенном зажигании.

Затем нужно найти предохранитель, который защищает вышедшее из строя устройство, и осмотреть его. Неисправный предохранитель определяется по перегоревшей вставке, которую видно сквозь прозрачный корпус.Вытащить перегоревшую плавкую вставку из гнезда можно с помощью специального пинцета, который закрепляется в блоке предохранителей, установленном в салоне автомобиля Chery Amulet. Заменив его, проверяют работоспособность вышедшего из строя устройства.

Совет! После проверки элемента, защищающего цепь вышедшего из строя устройства, специалисты рекомендуют проверить все предохранители в блоке. Только убедившись, что все они исправны, можно переходить к дальнейшему устранению неисправностей.

Есть несколько правил, с которыми необходимо ознакомиться перед началом замены плавких вставок:

1. Если вместо перегоревшей установить вставку, рассчитанную на меньшее значение силы тока, то она может сразу сгореть. Но это не будет свидетельствовать о неисправности.
2. Установка нового предохранителя с большей силой тока, чем перегоревший, значительно увеличивает риск выхода из строя устройства, которое он защищает.
3. Если только что установленная плавкая вставка с соответствующим номиналом тока мгновенно перегорает, то это указывает на серьезную неисправность, которая может даже привести к возгоранию проводки.
4. Если при обнаружении неисправного предохранителя предохранитель необходимого номинала не обнаружен, то можно взять подходящий из числа задействованных, но защитных устройств, от которых можно какое-то время отказаться (прикуриватель, радиоприемник). магнитофон, освещение салона и тд).

Важно! Блоки предохранителей Chery Amulet могут конструктивно отличаться от описанных выше. Это связано с изменениями, внесенными в конструкцию и оснащение автомобиля в разные годы его выпуска.По тем же причинам их количество и расположение могут отличаться.

• Блок предохранителей Lancer 9
• Фильтр воздушный Лада-Ларгус
• Как выглядит ШРУС: фото ШРУС
• Отзывы на ШРУС Febest

Описание предохранителей: расположение, схемы, цена

Схема установки предохранителей

Маркировка / обозначение	За что отвечает (с описанием)
F (F-1) / 20	Спидометр, тахометр, датчики
Ф (Ф-2) / 5	Бронирование
Ф (Ф-3) / 10	Бронирование
F (F-4) / 10	Бронирование
F (F-5) / 20	Автомобильный сигнал
Ф (Ф-6) / 30	центральный замок
Ф (Ф-7) / 30	Бронирование
Ф (Ф-8) / 20	Электросистема
F (F-9) / 10	Стеклоочистители
F (F-10) / 10	Омыватели фар
F (F-11) / 10	Омыватель заднего стекла
F (F-12) / 10	Топливная аппаратура (опция)
F (F-13) / 30	Контроллер АКПП
F (F-14) / 30	Печка, прикуриватель, освещение салона
F (F-15) / 10	Автомобильная розетка
F (F-16) / 15	Дополнительная электрическая сеть
F (F-17) / 15	Авария, поворотники
F (F-18) / 20	Бронирование
Ф (Ф-19) / 20	Обогрев заднего стекла
F (F-20) / 20	Датчик кислорода
F (F-21) / 20	Бронирование
F (F-22) / 20	Стеклоподъемники
F (F-23) / 20	Система стабилизации обменного курса
F (F-24) / 20	АБС (ABS)
F (F-25) / 15	Бронирование
Ф (Ф-26) / 15	Бронирование
F (F-27) / 20	Освещение перчаточного ящика
F (F-28) / 15	Вентилятор отопителя (плита)
F (F-29) / 15	Система кондиционирования
F (F-30) / 20	Топливная система, реле топливного насоса
Ф (Ф-31) / 15	Система безопасности
F (F-32) / 20	Бронирование
F (F-33) / 20	Датчик трансмиссии
F (F-34) / 20	Боковые зеркала заднего вида
F (F-35) / 20	Стоп-сигналы
F (F-36) / 20	Зарезервировано
F (F-37) / 20	Зарезервировано
F (F-38) / 20	Зарезервировано
F (F-39) / 20	Зарезервировано
F (F-40) / 20	Зарезервировано
F (F-41) / 20	Дополнительно
F (F-42) / 20	Дополнительно
F (F-43) / 20	Дополнительно
F (F-44) / 20	Дополнительно
F (F-45) / 20	Дополнительно
F (F-46) / 20	Дополнительно

Расположение реле — выключателей

Обозначения	Кто отвечает за что / что предоставляет
МК 1	Подсветка
МК 2	Освещение салона
МК 3	Реле омывателя лобового стекла
МК 4	Бронирование
МК 5	Бронирование
МК 6	Электронный блок управления трансмиссией
МК 7	Бронирование
МК 8	Бронирование
МК 9	Бронирование
МК 10	Стоп-сигналы
МК 11	Фара
МК 12	Дроссельная заслонка
МК 13	Стеклоподъемники
МК 14	Задние противотуманные фонари
МК 15	Зажигание
МК 16	Топливная аппаратура
МК 17	Электрооборудование
МК 18	Бронирование
МК 19	Контактная пластина для задних фонарей, стоп-сигналов
МК 20	Блок цифровых датчиков

Цена оригинального монтажного блока с предохранителями для автомобиля Chery Amulet от 4500 руб., Аналогов от 3800 руб., Реле — прерывателей от 450 руб. / Шт.

Признаки неисправности предохранителей на Cherie Amulet

• Между предохранителями пробегает искра из-за слабого контакта, выгорающий плавильный элемент;
• В месте установки агрегата слышен запах расплавленного, обгоревшего пластика;
• Индикатор сигналов неисправности оборудования на панели приборов;
• При активации питание оборудования неактивно.

Причины выхода из строя предохранителей на Cherie Amulet

• Несоблюдение сроков технического осмотра автомобиля;
• Покупка неоригинальных запчастей;
• Нарушена технология монтажа;
• Деформация монтажного блока;
• Короткое замыкание в электропроводке;
• Повреждение изоляции силовых кабелей;
• Расслабление контактов на выводах;
• Окисление концевых выключателей.

Замена предохранителя Chery Amulet

Подготовительный этап:

• Пинцет пластиковый;
• Отвертка;
• Комплект новых модулей, реле — переключатели;
• Дополнительное освещение по мере необходимости.

Последовательность действий при замене в салоне:

• Открываем дверь водителя, с левой стороны руля отламываем пластиковую крышку, под которой устанавливается монтажный блок;
• Находим модуль по серийному номеру, снимаем пластиковым пинцетом;
• Вставляем новый предохранитель в штатное место, закрываем крышкой.

Для замены модулей в моторном отсеке необходимо:

• Установить машину по периметру ремонтной зоны, выжать стояночный тормоз, зафиксировать задний ряд колес противооткатными упорами;
• Открываем капот, снимаем клеммы питания. Справа за аккумулятором (АКБ) находится монтажный блок с релейными выключателями. Осторожно откройте пластиковую крышку, снимите реле, замените на новое.

По аналогии заменяем реле-прерыватели, установленные за воздухозаборником, за выпускным коллектором силового агрегата.

Срок службы реле-выключателей больше предохранителей, поэтому их редко меняют. Как правило, после ДТП, столкновения, деформации кузова, монтажного блока.

Перед проведением работ проконсультируйтесь со специалистами СТО, менеджерами автосалонов, ознакомьтесь с рекомендациями в Интернете.

Сервисные техники рекомендуют проверять монтажный блок на влажность после длительных поездок по лужам. Просушите, при необходимости продуйте сжатым воздухом.Избегайте образования и накопления конденсата в пластиковом корпусе.

Покупайте запчасти, расходные материалы в сертифицированных точках продаж, официальных представительствах, дилерских центрах.

Средний срок службы оригинальных предохранителей, реле-переключателей на Chery Amulet составляет 65 тыс. Км.

Очень неприятный момент, когда двигатель внезапно останавливается, особенно когда это происходит вдали от населенных пунктов. Причин таких проблем может быть много, и одна из них может заключаться в выходе из строя топливного насоса.

Среди причин его поломок можно выделить две, наиболее актуальные, это:

• Механическое повреждение, чаще всего это засорение топливного фильтра в насосе;
• Проблемы с его электрической частью.
• Не будем останавливаться на засорении фильтра, а подробнее рассмотрим проблемы с электрической частью.

Как найти и устранить проблему

При включении зажигания некоторое время должен быть слышен шум работающего электродвигателя топливного насоса.Его отсутствие — косвенное подтверждение возникающих проблем в топливной системе. Для их обнаружения желательно иметь в своем распоряжении автомобильный тестер или мультиметр, а также уметь ими пользоваться. Проверка должна начинаться с блока предохранителей и реле, которые находятся в коробке воздухозаборника. Их всего три и два реле.

Проверь их все, а потом реле. Один из них включает непосредственно топливный насос, а второй — основной для топливной системы … Для проверки их можно заменить на новые; хорошо подходят такие устройства от автомобилей ВАЗ на четырех ножках.В том случае, если проверка предохранителей и замена реле не устранили проблему, придется продолжить поиски дальше. Теперь нужно добраться до бензонасоса.

В открытом багажнике поднимите коврик с правой стороны, чтобы получить доступ к топливному насосу. Для этого откручиваем и снимаем крышку, которой она закрывается. Это будет возможно, открутив три винта. Проверка начинается с отключения электрического разъема с проводами и проверки наличия напряжения питания на его контактах.Обратите внимание на наличие «массы» в этом разъеме, это толстый провод коричневого цвета. Если проблема с напряжением не обнаружена, необходимо проверить топливный насос.

Электрики

Автоэлектрики рекомендуют в некоторых случаях обратить внимание на установленную автосигнализацию, особенно если она не была установлена ​​на заводе производителя автомобиля. Некоторые установщики блокируют цепи питания помпы с помощью автосигнализации. Также нельзя исключить из числа виновников подобных проблем. системы управления электронным блоком силового агрегата.

Chery Amulet ›

Бортжурнал›
аккуратней если сняли бензонасос

Прошлым летом при подключении дополнительной массы к бензонасосу решил достать бензонасос и проверить состояние сетки фильтра, что с поплавком, руки чесались 🙂 сетка оказалась нормальной , поплавок на месте, лазить туда не пришлось. Открутил деревянным бруском и молотком, как в инструкции, так же установил все обратно, гайку пластмассовыми руками закрутил и потом колодкой подтянул вверх.Через месяц на заправке я залил горло, и вдруг бензин вылился из машины примерно как из бутылки, мы с заправщиком сошли с ума, отодвинули амулет от помпы в сторону, он накрыл болезненная лужа с песком. Я понял, что виноват винтовой колпачок, но интересно, не треснула ли на резьбе горлышко …, в багажнике довольно много вещей, бензин продолжает литься из-под амулета. Объем, который попадает в верхнюю гильзу бензобака, вылился.В гараже открутил крышку, вынул бензонасос, все проверил фонариком, резьба в норме, резинка не подошла правильно, так не видно но видимо поставила все на место смазала резьбу так что они без проблем скользят и тоже подтягиваются, опробовал залив уже в гараже под горло бензина из канистры, все сухо! Так что, если не аккуратно уложить резинку, а то при скручивании она оторвется и можно сгореть. Будь осторожен!
И не лезьте просто так, почитав форум, не мешайте механизму работать!

Amuletic ›

Блог›
Chery Amulet Fuel Pump

Доброго времени суток всем амулетам и автолюбителям.Эта статья будет посвящена бензонасосу автомобиля Амулет. Стал замечать, что за последние 3-4 месяца стала пропадать тяга (особенно внизу). Первым делом я проверил свечи и в итоге заменил их, так как старые уже были в ужасном состоянии. Тогда я решил проверить систему электроснабжения, позвонил на несколько СТО и в среднем мне выдали стоимость 100-120 грн. (для проверки давления и форсунок). Решил сам соорудить прибор для измерения давления топлива.Для этого купил топливный шланг диам. 8 мм (цена 80 коп за 1 см), манометр жидкостный (сантехнический, самый дешевый), скребки и арматура в магазине сантехники. Общая стоимость вложений 90 грн.

Прибор для измерения давления топлива в рейке
Первый замер на холостом ходу показал значение 3,3 бар — очень мало. Было ясно, что проблема с бензонасосом. После выключения зажигания давление упало практически мгновенно — проблема с регулятором давления топлива.
Сбежал в китайский магазин запчастей, где выяснилось, что запасных насосов и регуляторов для Амулета нет (полный топливный модуль стоит 1300 грн). Конечно, следующим шагом будет Интернет. Поднявшись минут 10-15, нашел отличную подсказку, что помпа подходит от ВАЗ-2110, а регулятор — от ВАЗ-2170 Приора. После этого все было куплено и установлено в модуль бензонасоса.

Топливный насос

Забыл сфотографировать регулятор давления топлива, но модель РДТ-380 (3.8 бар, родной 3,5 бар). Становится идеальным без каких-либо нюансов. При замене насоса возникают трудности — снять и установить топливные шланги в модуле на новом насосе. И будьте очень осторожны с поплавком (чтобы не погнуться) и резиновым уплотнительным кольцом (может упасть в бак). Перед снятием модуля насоса обязательно снизьте давление топлива в системе (снимите фишку с модуля насоса и запустите несколько раз, пока топливо в системе не закончится и давление не упадет до 0).
После всех манипуляций завел машину и она явно стала лучше — давление было 3,6-3,8 бар, двигатель стал работать мягче, тяга увеличилась, при этом расход не изменился (проверял на дистанции 400 км.). Но все равно чего-то не хватало :). Решил заодно посмотреть на форсунки — они не очень хорошие. Снова лезем в сеть — а вот схемы самоочистки валом. Решила почистить сама, так как цена 300 грн.Я был не очень счастлив, и мои руки росли ровно. Схему нашел, все купил: кнопка, лампочка ВАЗ самая дешевая, фишка на инжектор, очиститель карбюратора — все вместе 120 грн. Это устройство подключается к аккумулятору, а лампочка действует как балласт — чтобы снизить ток и не сжечь сопло. В этом случае блок питания не нужен. Экономия очевидна, и дополнительный опыт не помешает. Собрал схему, почистил и машина взлетела, теперь могу шлифовать асфальт :).Фото собранной посадки, если интересно, скину позже.
Если статья понравилась и была интересна, или есть вопросы, пишите — помогу чем смогу. Всем удачи!

Блок предохранителей и реле

Многие автовладельцы знают, что блоки предохранителей и реле необходимы для устранения рисков отказа электрической системы из-за регулярных скачков напряжения. Таким образом, можно смело сказать, что элементы внутри агрегата обеспечивают не только безопасную работу, но и долгий срок службы транспортного средства.

Что касается Chery Fora, то этот автомобиль имеет следующие блоки предохранителей и реле:

1. Базовый. Находится под капотом автомобиля.
2. Монтаж. Его можно найти под приборной панелью.

Каждый из представленных выше блоков будет рассмотрен более подробно ниже.

Базовый

Этот блок находится под капотом автомобиля. Внутри него встроено несколько предохранителей и реле, расположение которых показано на изображении ниже. Также после фото — таблица с расшифровкой основных элементов агрегата.

Схема предохранителей.

Обозначение	Назначение
Автоматические выключатели
1	Регулирует работу блока управления ABS.
3	Отвечает за работоспособность приборной панели.
5	Обеспечивает подогрев сидений.
7	Регулирует работу стеклоочистителя.
10	Отвечает за работу кондиционера.
14	Регулирует работу цепи стартера.
19	Обеспечивает работоспособность топливного насоса.
25	Ответственный за прикуриватель в салоне.
33,34	Обеспечивает работоспособность дальнего света фар.
Реле
R1	Регулирует работу электронного блока управления.
R3	Ответственный за стартер.
R4	Отвечает за работу замка зажигания.
R8	Регулирует работу кондиционера.
R10,11	Обеспечивает работоспособность дальнего и ближнего света фар.

Внутри блока есть также резервные предохранители для подключения различных датчиков или устройств. Дополнительно можно отметить наличие элементов, обеспечивающих работу люка, трансмиссионной цепи.

Монтажный блок

Чтобы осмотреть составные элементы монтажного блока, необходимо снять крышку блока. Для этого выключите зажигание и открутите болты, которые надежно крепят крышку к блоку.

В основном предохранители этого блока отвечают за работу систем и устройств в салоне. К ним относятся элементы, обеспечивающие своевременную подачу стоп-сигнала, регулирующие обогрев стекол, а также отвечающие за обогрев передних и задних сидений.Без предохранителей и реле монтажного блока не удалось бы зарядить телефон или запереть двери. Также с помощью этих элементов обеспечивается работа стеклоподъемников.

Замена

Эксплуатация автомобиля не всегда проходит без поломок. Нередки случаи выхода из строя тех или иных устройств или датчиков, что приводит к необходимости их замены. Однако, прежде чем обращаться в СТО, рекомендуется обратить внимание на исправность предохранителей, ведь именно они обеспечивают исправность элементов автомобиля.

Кроме того, вы можете заменить предохранитель самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Для этого нужно учитывать несколько правил:

1. Перед началом работ необходимо выключить зажигание, а также убедиться, что клеммы аккумулятора отключены. Это необходимо сделать, чтобы исключить риск поражения электрическим током в процессе замены.
2. Элемент необходимо заменить специальными щипцами или пинцетом с прорезиненными наконечниками. Использование металлических инструментов запрещено из-за возможного повреждения электрической цепи.
3. Перегоревший элемент необходимо заменить предохранителем того же номинала. Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию цепи.

Последовательность действий по замене предохранителя в блоке представлена ​​ниже:

1. Прежде всего, как уже отмечалось, выключается двигатель и отключается аккумулятор.
2. Далее приступаем к демонтажу крышки. Для работы потребуются дополнительные инструменты, так как крышка надежно фиксируется к блоку саморезами и специальными креплениями.
3. После снятия крышки прибор проверяется на предмет повреждения элемента. Корпус неисправного предохранителя отличается от целого темным цветом. Такой оттенок он приобретает из-за того, что внутри стихии произошел пожар, а тело просто обуглено.
4. При обнаружении неисправного предохранителя его заменяют. Для этого практически каждый автовладелец носит с собой комплект запасных предохранителей и реле.
5. По окончании работ крышка монтируется обратно и включается зажигание.

Если проблема заключалась только в неисправном предохранителе, все системы в автомобиле снова будут работать. Если результата добиться не удалось, то проблема гораздо серьезнее. И в этом случае лучше обратиться за помощью на СТО.

Таким образом, автомобиль Чери Фора — это нестандартный автомобиль нового поколения, оснащенный двумя блоками предохранителей и реле. С их помощью обеспечивается надежная работа машины, что приводит к увеличению срока ее службы. Любая поломка предохранителя требует своевременной замены, с которой справится любой автовладелец.

Очень неприятный момент, когда двигатель внезапно останавливается, особенно когда это происходит вдали от населенных пунктов. Причин таких проблем может быть много, и одна из них может заключаться в выходе из строя топливного насоса.

Среди причин его поломок можно выделить две, наиболее актуальные, это:

• Механическое повреждение, чаще всего засорение топливного фильтра в насосе;
• Проблемы с его электрической частью.
• Не будем останавливаться на засорении фильтра, а подробнее рассмотрим проблемы с электрической частью.

Как найти и устранить проблему

При включении зажигания некоторое время должен быть слышен шум работающего электродвигателя топливного насоса. Его отсутствие — косвенное подтверждение возникающих проблем в топливной системе. Для их обнаружения желательно иметь в своем распоряжении автомобильный тестер или мультиметр, а также уметь ими пользоваться. Проверка должна начинаться с блока предохранителей и реле, которые находятся в коробке воздухозаборника. Их всего три и два реле.

Проверь их все, а потом реле. Один из них напрямую включает в себя топливный насос, а второй является основным для топливной системы. Для проверки их можно заменить новыми; хорошо подходят такие устройства от автомобилей ВАЗ на четырех ножках. В том случае, если проверка предохранителей и замена реле не устранили проблему, придется продолжить поиски дальше. Теперь нужно добраться до бензонасоса.

В открытом багажнике поднимите коврик с правой стороны, чтобы получить доступ к топливному насосу.Для этого откручиваем и снимаем крышку, которой она закрывается. Это будет возможно, открутив три винта. Проверка начинается с отключения электрического разъема с проводами и проверки наличия напряжения питания на его контактах. Обратите внимание на наличие «массы» в этом разъеме, это толстый провод коричневого цвета. Если проблема с напряжением не обнаружена, необходимо проверить топливный насос.

Электрики

Автоэлектрики рекомендуют в некоторых случаях обратить внимание на установленную автосигнализацию, особенно если она не была установлена ​​на заводе производителя автомобиля.Некоторые установщики блокируют цепи питания помпы с помощью автосигнализации. Также из виновников подобных проблем нельзя исключить электронный блок управления системами силового агрегата.

Большинство электрических цепей в автомобиле защищены предохранителями. Сильные потребители тока подключаются через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, которые расположены в салоне под приборной панелью с левой стороны, в моторном отсеке — рядом с аккумулятором и на брызговиках двигателя.

Большинство предохранителей установлено в блоке крепления предохранителей и реле в салоне автомобиля (рис. 10.1), расположенном под панелью приборов с правой стороны. Назначение предохранителей и реле приведено в таблице. 10.1.

Таблица 10.1. Назначение предохранителей и реле, установленных в монтажном блоке в салоне

Номер предохранителя / реле	Сила тока, А	Предохранитель / реле
F1	10	Фонарь освещения номерного знака
F2	20	Обогрев заднего стекла
F3	30	Вентилятор отопителя
F4	10	Не используется
F5	20	Не используется
F6	30	Электрические стеклоподъемники, центральный замок
F7	10	Подсветка комбинации приборов
F8	10	Фонарь заднего хода, датчик скорости
F9	15	Привод люка
F10	20	Выключатель ближнего / дальнего света
F11	15	Стеклоочиститель
F12	10	Не используется
F13	15	Противотуманные фары и фары
F14	30	Термовыключатель
F15	10	Указатели поворота
F16	20	Привод зеркала заднего вида
F17	15	Муфта привода компрессора кондиционера
F18	15	Освещение салона, освещение бардачка, аудиосистема
F19	10	Комбинация приборов
F20	15	Не используется
F21	15	Звуковой сигнал
F22	10	Стоп-сигналы
F23	15	Прикуриватель
F24	10	Сигнализация
F25	30	АБС
F26	30	АБС
R1	—	Реле стеклоочистителя
R2	—	Реле аварийной сигнализации

Таблица 10.