Реле ваз 2110 замка зажигания: Страница не найдена — Машина.ру

Электрическая схема ВАЗ-2108

1) блок — фара; 2) моторчик очистителя фар; 3) датчик температуры; 4) выключатели лампы лобового стекла; 5) гудок; 6) переключатель света заднего хода; 7) электродвигатель вентилятора; 8) Датчик электродвигателя вентилятора; 9) клапан омывателя фар; 10) Генератор ВАЗ-2109; 11) клапан омывателя заднего стекла; 12) клапан омывателя лобового стекла; 13) электродвигатель омывателя стекол; 14) лампа увеличивается; 15) свечи зажигания; 16) розетка переносной лампы; 17) датчик контрольной лампы давления масла; 18) датчик-распределитель зажигания; 19) электромагнитный клапан карбюратора; 20) клемма переключения карбюратора; 21) Переключатель; 22) катушка зажигания; 23) диагностический башмак; 24) Датчик В.M.T. 25) аккумуляторная батарея; 26) датчик уровня тормозной жидкости; 27) Стартер; 28) клапан блока управления карбюратором; 29) Реле дополнительных включений стартера ВАЗ-2109; 30) моторчик очистителя лобового стекла; 31) лампа на панели индикации управления изливом; 32) электродвигатель вентилятора отопителя; 33) добавочный резистор; 34) выключатель отопителя; 35) прикуриватель; 36) Пограничный светильник; 37) Монтажный блок ВАЗ-2109; 38) Комбинация устройств; 39) Выключатель стоп-сигнала; 41) Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 42) Включите контрольную лампу воздушной заслонки в карбюраторе; 43) приборы выключателя освещения; 44) Выключатель наружного освещения; 45) Выключатель аварийной сигнализации; 46) Выключатель заднего противотуманного света; 47) Выключатель обогрева заднего стекла; 48) Боковые указатели поворота; 49) Plafth переключатели в стойках передних дверей; 50) Плавные переключатели в стойках задних дверей; 51) Планировщик салонного освещения; 52) выключатель зажигания; 53) Выключатель дворников и сои; 54) Переключатель звукового сигнала; 55) выключатель указателей поворота, стояночного света и фар; 56) Задние фонари; 57) датчик указателя уровня топлива; 58) элемент обогрева заднего стекла; 59) Фары подсветки номерного знака ВАЗ-2109; 60) Моторчик очистителя заднего стекла.

Электрическая схема ВАЗ-21093

1 — блок-фара; 2 — электродвигатели очистителей фар; 3 — противотуманные фары; 4 — выключатели лампы лобового стекла; 5 — гудок; 6 — электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя; 7 — датчик поворота электродвигателя вентилятора; 8 — датчик износа передней тормозной колодки; 9 — генератор ВАЗ 21099; 10 — электромагнитный клапан включения фар; 11 — электромагнитный клапан омывателя заднего стекла; 12 -Электромагнитный клапан включения омывателя лобового стекла; 13 — электродвигатель стеклоомывателя; 14 — Датчик контрольной лампы давления масла; 15 — датчик уровня масла; 16 — датчик уровня рукава; 17 — датчик расхода топлива; 18 — электромагнитный клапан карбюратора; 19 — концевой выключатель карбюратора; 20 — реле включения стартера; 21 — свечи зажигания; 22 — датчик зажигания; 23 — датчик скорости автомобиля; 24 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 25 — диагностический башмак; 26 — катушка зажигания; 27 — выключатель света заднего хода; 28 — Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 29 — стартер; 30 — датчик 1-го цилиндра; 31 — Переключатель; 32 — аккумуляторная батарея; 33 — Датчик уровня охлаждающей жидкости; 34 — переключатель реле противотуманных фар; 35 — датчик уровня тормозной жидкости; 36 — Монтажный блок; 37 — розетка для переносной лампы; 38 — блок управления замком запирания дверей; 39 — Подкаст-лампа; 40 — электродвигатель очистителя лобового стекла; 41 — Осветительная лампа осветительного ящика; 42 -Электродамочка вентилятора отопителя; 43 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 44 — выключатель вентилятора отопителя; 45 — Лампа подсветки рычагов отопителя; 46 — Электродвигатели стеклоподъемников передних дверей; 47 — Моторные устройства запирания замков передних дверей; 48 — Моторные устройства запирания замков задних дверей; 49 — выключатель зажигания; 50 — выключатель стеклоподъемников с правой двери; 51 — выключатель стеклоподъемников левой двери; 52 — реле зажигания; 53 — сабвуфер; 54 — маршрутный компьютер; 55 — прикуриватель; 56 — регулятор управления освещением ВАЗ 21099; 57 — Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 58 — Выключатель стоп-сигнала; 59 — Контрольная лампа обогрева заднего стекла; 60 — выключатель обогрева заднего стекла; 61 — выключатель противотуманных фар; 62 — Постоянный свет фар на включение лампы; 63 — контрольная лампа заднего противотуманного фонаря; 64 — Выключатель заднего противотуманного света; 65-поточные индикаторы вращения; 66 — Плавучие переключатели на дверных стойках; 67 — цепь предохранителя противотуманной фары; 68 — Выключатель наружного освещения; 69 — панель приборов ВАЗ 21099; 70 — Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 71 — выключатель аварийной сигнализации; 72 — Плафон; 73 — Разъем для подключения индивидуального освещения; 74 — задние фонари; 75 — Фары подсветки номерного знака; 76 -Электродамочка очистителя заднего стекла; 77 — элемент обогрева заднего стекла; 78 — датчик указателя уровня и резерва топлива.

Схема электрическая ВАЗ-2110

1. блок-фара; 2. Передние датчики износа тормозных колодок; 3. Датчик мощности двигателя вентилятора; 4. Вентилятор системы охлаждения мотора; 5. Звуковой сигнал; 6. Генератор ВАЗ-2110; 7. Датчик уровня масла; 8. Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 9. Контроллер отопителя; 10. Переключатель клапана рециркуляции; 11. Лампа подсветки рычагов управления отопителем; 12. Переключатель; 13. Концевой выключатель карбюратора; 14.Датчик контрольной лампы давления масла; 15. Свечи зажигания; 16. Электромагнитный клапан карбюратора; 17. Датчик температуры охлаждающей жидкости; 18. Датчик-распределитель зажигания; 19. Катушка зажигания; 20. Стартер; 21. Электродвигатель вентилятора отопителя; 22. Резистор электродвигателя дополнительного отопителя; 23. Датчик скорости; 24. Выключатель фонарей заднего хода; 25. МИКРОМОТОБЕРТЮБЕР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЯЩИКА TERR; 26. Клапан рециркуляции; 27. Датчик уровня тормозной жидкости; 28. Колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла; 29.Аккумуляторная батарея; 30. Лобовое стекло Волшебника Электрическая Мать; 31. Датчик уровня моющей жидкости; 32. Датчик уровня охлаждающей жидкости; 33. Электродвигатель очистителя лобового стекла; 34. Узел крепления: 35. Колодки для подключения сигнальной лампы урожая; 36. Выключатель наружного освещения; 37. Комбинация устройств; 38. Выключатель заднего противотуманного света; 39. Контрольная лампа освещения загрязнения; 40. Контрольная лампа обогрева заднего стекла; 41. Часы; 42. Выключатель обогрева заднего стекла; 43. Переключатель Frift; 44. Площадка для переключения проводов при установке моноблочного осветительного блока; 45.Регулятор освещения КИП; 46. ​​Замок зажигания; 47. Колодки для подключения жгута проводов очистителей фар; 48. Розетка для переносной лампы; 49. Прожектор индивидуального освещения салона ВАЗ-2110; 50. Выключатель стоп-сигнала; 51. Планировщик салонного освещения; 52. Блок бортовой системы управления; 53. Датчик указателя уровня топлива; 54. Выключатель аварийной сигнализации; 55. Датчик ремня безопасности водителя; 56. Сиг

Бортовой компьютер Элара 12.3860 инструкция. Электронный розжиг «Элара»

на продукцию автомобильной электроники

производства «ЭЛАРА» 1

(составлено на 3 листах)

Примечание.

1. При отгрузке товаров в индивидуальной упаковке, стоимость последней добавляется к цене единицы товара.

2. Цены указаны без налога с продаж (5%) для физических лиц при оплате наличными

3. В зависимости от объема заказа скидки предоставляются в следующем размере:

Научно-производственное приборостроительное предприятие «ЭЛАРА» Россия, г. Чебоксары, Московский проспект, 40.

Директор по маркетингу и продажам продукции гражданского назначения:

Электронная почта: ***** @ *** ru

Директор направления «Автоэлектроника»

Электронная почта: ***** @ *** ru

Маркетинговая служба ГП направления «Автоэлектроника»:

Электронная почта: ***** @ *** ru

Интернет-магазин http: // www.

Гарантийное обслуживание:

Сервисный центр: (83

Региональные представители:

«Промпласт», Нижний Новгород

Электронная почта: ***** @ ***

«Автокомплект», г. Чебоксары

тел., Электронная почта: ***** @ ***

Региональные склады:

склад в Москве: (095)
м. Новослободская, «Авионика»

Нижний Новгород

Современные автомобили оснащены большим количеством электронных устройств: выключателями системы зажигания, блоками управления двигателем, диагностикой, бортовыми компьютерами и др. Мы познакомим наших читателей с некоторыми из этих устройств, установленных на отечественных автомобилях ВАЗ и ГАЗ. Эта информация может быть полезна как техническим специалистам, так и любителям, занимающимся ремонтом подобной техники.Сегодня мы поговорим о блоке индикации бортовой системы мониторинга.

Блок индикации бортовой системы мониторинга (БИ БСК-10, далее — блок) предназначен для отображения состояния узлов автомобиля с помощью десяти световых и одного звукового сигнализатора. Список контролируемых параметров и цвета соответствующих световых сигналов приведены в таблице.

Операционный блок может находиться в одном из пяти режимов:

1.«Выкл» — ключ не в замке зажигания.

2. «Ожидание» — ключ в замке зажигания в положении «выключено». Если дверь водителя открыта, блок регистрирует событие «забытый ключ в замке зажигания» и издает звуковой сигнал в течение 6 секунд.

3. «Предпусковой контроль сигнализаторов» — при повороте ключа в положение «зажигание». Продолжительность режима 4 с. Раздается один звуковой сигнал, и все сигнальные лампы загораются на 4 секунды. Неисправности «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости» отслеживаются, и их значение запоминается, но световые сигналы не включаются до окончания режима.

4. «Предпусковой контроль параметров» — после выхода из режима «Предпусковой контроль сигнализаторов» и пауза 1 с. Продолжительность режима 6 с. Сработавшие световые индикаторы сначала мигают 6 секунд с частотой 1 Гц, затем горят постоянно, пока неисправность не будет устранена или ключ не будет переведен в положение «выключено». Звуковой сигнализатор включается одновременно со световыми сигналами на 3 с.

Зарегистрированные неисправности «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости», «неисправность стоп-сигналов и габаритных огней» и «износ тормозных колодок» сохраняются до поворота ключа в положение «выключено» позиция.

5. «Параметрирование при работающем двигателе» начинается после окончания режима «предпускового контроля параметров». Мониторинг неисправностей «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости», мониторинг неисправностей «открытые двери», «отстегнутые ремни безопасности», «неисправность стоп-сигналов и габаритных огней», «износ тормозной колодки «продолжается.

Устройство состоит из двух основных частей (рис. 1): микропроцессора и индикатора, установленных на плате управления А1 и на плате индикации А2 соответственно.Обе платы установлены в пластиковом корпусе.

(нажмите для увеличения)

Внешний вид блока показан на рис. 2. 15-контактный разъем используется для подключения питания и датчиков.

Выходные сигналы датчиков поступают с контактов разъема XP1 на входы P0.0-P0.5, P2.0-P2.5 микроконтроллера DD3 через согласующие цепи A1B1-A1B12 и триггеры Шмитта DD1, DD2. Выходы P1.0-P1.7, P3.1, P3.2 микроконтроллера предназначены для управления транзисторными ключами A2B1-A2B10, которые, в свою очередь, переключают светодиоды HL1-HL10.Для генерации звукового сигнала, имитирующего звон звонка, используется динамическая головка HA1, которая через разделительный конденсатор С9 подключена к выходу усилителя на транзисторах VT7, VT8, управляемого выходами РЗ.б, Р3. 7 микроконтроллера DD3.

При вставке ключа в замок зажигания автомобиля напряжение питания поступает с вывода 11 разъема XP1 через диод VD9, защищающий блок от переполюсовки, на стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторах VT1-VT6.Схема VD11R8R9VT6 отключает питание блока, если напряжение в бортовой сети превышает 24 В. Стабилизатор обеспечивает минимальное падение напряжения (не более 0,6 В при полной нагрузке) и допускает входное импульсное напряжение до 150 V.

Микроконтроллер DD3 содержит встроенный тактовый генератор, работающий с внешним керамическим резонатором CSA-8.0MTZ от MSHATana 8MHz.

Сигнал сброса фиксированной длительности для микроконтроллера DD3 после подачи напряжения питания или его падения ниже 4.2 В генерируется узлом («супервизором»), состоящим из порогового элемента на транзисторе VT10, стабилитрона VD12 и однозарядного элемента DD4.3, DD4.4 … В режиме ожидания (зажигание выключено, передние двери закрыты) микроконтроллер DD3 находится в «спящем» состоянии, при этом потребляемый блоком ток не превышает 7,5 мА. Если ключ в замке повернут в положение «зажигание» или открыта какая-либо передняя дверь, узел на элементе DD4.1 и транзисторе VT9 генерирует прерывание (лог.0) на PZ.Вывод Z микроконтроллера DD3, выводящий его из «спящего» состояния.

Устройство показывает открытое состояние каждой двери автомобиля. Для сохранения индивидуального сигнала с каждого дверного переключателя и включения внутреннего освещения при открытии любой двери используются диоды VD5-VD8. Диоды VD1-VD4 предотвращают подачу напряжения на блок через лампу салона автомобиля.

В блоке в основном используются элементы для поверхностного монтажа. Конденсатор C9 — оксид алюминия SKR101M1EE11VM от JAMICON (допускается замена на аналогичный), конденсатор C3 — танталовый типоразмера D для поверхностного монтажа, все остальные конденсаторы и резисторы типоразмеров 0603, 0805 и 1206.Транзисторы MJE15031 и КТ6851А можно заменить на транзисторы VS847 и VS857 — на КТ3130А-9-КТ3130Ж-9 и КТ3129А-9-КТ3129D-9 соответственно.

На автомобилях «Десятого семейства» рядом с дисплеем всегда устанавливаются часы или компьютер. Теперь эти компьютеры называют «бортовыми компьютерами» (БК). Дисплей компьютера при выключенном зажигании показывает время, но это не единственная его функция! Перечислим все возможности бортового компьютера на ВАЗ-2112, и инструкция, поставляемая ВАЗом, нам в этом поможет.Таблицы скопированы с инструкций, которые важны при настройке.

О какой букмекерской конторе идет речь? Ответ показан на видео.

Передняя панель изображена на фото ниже. Вам необходимо запомнить основные клавиши: 1, 2, 3 и 5. Все функции разделены на три группы. Нажимая кнопку 1, вы можете просмотреть функции первой группы. То же самое и с другими ключами.

Обычный БК для хэтчбека «Лада-112»

Вопрос, зачем нужна кнопка 5? Находясь в любой из трех групп, эта кнопка активирует дополнительные функции.Кстати, их количество равно двум.

Каждая группа имеет разные дополнительные функции.

Пролистайте пример

При выключенном зажигании мы видим часы на дисплее. Попробуем включить зажигание и нажать клавишу 1. Саму кнопку можно нажимать сколько угодно раз — функции переключаются циклически. Их три.

Функциональная группа «Время»

Если нужны дополнительные функции, нажмите кнопку 5. Мы рассмотрели, как использовать штатный бортовой компьютер на ВАЗ-2112, но инструкция подходит для любых «Десяток».

Работа БК в разных режимах

Выше сказано, как пользоваться БК в режиме «Время». Группа «Время» первая, но есть еще две — «Топливо», «Путь». Предоставляем таблицы для них.

Функциональная группа «Топливо»

Выше приведена таблица для кнопок 2 и 5.

Функциональная группа «Путь»

Здесь показаны функции, активируемые кнопками 3, 5.

Инструкции по программированию

Будем менять разные настройки. А еще попробуем включить сигнализацию, изменить яркость подсветки и т.д. Таким образом, программирование ЭБУ на ВАЗ-2112 касается и эксплуатации.

Настройка датчика уровня топлива

Резервуар изначально пустой. Включите функцию «Уровень топлива» (2-5) и нажмите кнопку 4 более двух секунд. Далее следуем шагам:

1. Нажмите кнопку 3 на одну секунду, пока не появится звуковой сигнал;
2. Заливаем в бак три литра топлива.Подождите 10-20 секунд и повторите шаг 1;
3. Повторяйте шаги 1 и 2, пока не будет заполнено 39 литров.

Активируем сигнализацию превышения скорости

Нажатием кнопки 3 включаем функцию «Средняя скорость». Нажмите кнопку 4. Затем кнопками 5 и 6 установите нужные числа. Наконец, нажмите кнопку 4.

Чтобы отключить опцию, используйте высокое пороговое значение: 190 или 200 км / ч.

Изменить яркость подсветки

Используем функцию 1-3 «Время с остановками».Нажмите кнопку 4. Используйте кнопки 5 и 6 для настройки. Нажмите кнопку 4.

Сигнализация

Перейти в опцию «Будильник» (дополнительная функция в списке «Часы»). Нажмите кнопку 4. Затем установите значение часа (кнопки 5 и 6), нажмите кнопку 4, установите значение минут (кнопки 5 и 6). При нажатии кнопки 4 включается сигнализация.

Будильник в машине — вещь необходимая

Осталось разобраться, как отключить сигнализацию. Следуйте всем инструкциям, пока не установите час, а затем нажмите кнопку 1.Сигнализация должна выключиться!

Как настроить календарь и часы

Мы дошли до самой сложной главы. Перейдем к делу:

Для быстрой настройки выполните шаги 1 и 2. Если вы затем нажмете кнопку 1, часы будут округлены в большую сторону с 13:57 до 14:00. Или еще: было 14:05, но будет 14:00.

Наша редакционная 2112 с BC Gamma GF 212. Мы полностью им довольны

Самая популярная машина нестандартной амуниции на ВАЗ-2110 — модель Gamma GF 212.

Его стоимость около 2500 рублей … Установка проста, вам просто нужно подключить к K-линии в диагностическом разъеме и вывести провода питания.

Есть такие полезные функции, как задувание свечей и прочее. Мы сами можем только рекомендовать его среди большого разнообразия моделей, представленных на рынке.

Маршрутный компьютер (МК), изображенный на рис. 37, в вариантном варианте устанавливается вместо часов в автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112. МК имеет 15 функций, разделенных на 3 группы (см. Таблицу 2).Группа выбирается с помощью кнопок 1, 2 и 3.

В каждой группе функции делятся на основные и дополнительные. Основные функции прокручиваются по кольцу кнопками 1, 2 и 3. Дополнительные функции прокручиваются кнопкой 5. При выключенном зажигании ЭБУ всегда находится в режиме «Текущее время». При извлеченной батарее тактовая частота и все накопленные параметры сохраняются не менее 1 месяца.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ КОМПЬЮТЕРА

Коррекция отклонения часов

Нажмите кнопку 4 в режиме «Текущее время».По шестому сигналу точного времени нажмите кнопку 1, при этом секунды будут сброшены, а часы округлены.

Установка текущего времени (календаря)

• Нажмите кнопку 4 в режиме «Текущее время» («календарь»).
• Кнопками 5, 6 установите необходимое значение часа (дня).
• Нажмите кнопку 4.
• Используйте кнопки 5, 6, чтобы установить желаемое значение минут (месяц).
• Нажмите кнопку 4, чтобы завершить установку времени (календаря).

Установка будильника

• С помощью кнопок 5, 6 установите необходимое значение часа.
• Нажать кнопку 4. Кнопками 5, 6 установить необходимое значение минут.
• Нажмите кнопку 4, чтобы завершить настройку будильника.
• В режиме «Время суток» загорается символ будильника (будильник включен).

* При переполнении счетчика любого из накопленных параметров («Время в пути», «Время в пути с остановками», «Общий расход», «Пробег за поездку») все накопленные и расчетные («Средний расход топлива» , «Прогноз пробега на остатке топлива», «Средняя скорость»), с появлением двухтонального звукового сигнала.

Отключить будильник

• Нажать кнопку 4 в режиме «Тревога».
• Нажмите кнопку 1, чтобы выключить будильник. В цифровых цифрах появится «—.—», а в режиме «Текущее время» символ будильника не загорится (будильник выключен).

Регулировка яркости подсветки индикатора

При включенных габаритных огнях уровень освещенности регулируется диммером на шкале прибора. При выключенных габаритных огнях уровень подсветки регулируется программно:

• — нажать кнопку 4 в режиме «Время в пути с остановками».Все отдельные сегменты (пиктограммы) будут отображаться на индикаторе, что является признаком режима регулировки уровня подсветки, а число, соответствующее уровню подсветки в процентах от максимального значения, будет отображаться цифровыми цифрами;
• — кнопками 5, 6 установите необходимый уровень яркости подсветки; нажмите кнопку 4, чтобы выйти из режима регулировки яркости.

Калибровка датчика уровня топлива

• Для проведения коррекции необходимо слить весь бензин из бака.
• Нажать и удерживать кнопку 4 более 2 с в режиме «Уровень топлива». Индикатор покажет мигающую цифру «0».
• Нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 1 секунды, пока не раздастся подтверждающий звуковой сигнал. После этого на индикаторе появится мигающая цифра «3».
• Залейте 3 литра бензина в бензобак с помощью мерной емкости, подождите, пока датчик уровня топлива успокоится, нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 1 с, пока не раздастся подтверждающий звуковой сигнал.
• Продолжите эту процедуру до максимального значения 39 литров, после чего компьютер автоматически выйдет из режима.

Установка сигнализации превышения скорости

• Нажать кнопку 4 в режиме «Средняя скорость».
• Кнопками 5, 6 установите необходимый порог скорости.
• Нажмите кнопку 4, чтобы выйти из режима сигнализации превышения скорости.

Настоящая инструкция по установке распространяется на микропроцессорные системы зажигания АДИГ.648352.010, АДИГ.648352.012, АДИГ.648352.013 (далее — микропроцессорные системы зажигания), предназначенные для работы в электрооборудовании автомобилей с четырехцилиндровыми и карбюраторными двигателями внутреннего сгорания.

Микропроцессорная система зажигания используется в автомобильной промышленности для улучшения характеристик двигателя с точки зрения долговечности, экономичности и выбросов выхлопных газов.

Микропроцессорная система зажигания может быть установлена ​​вместо классической системы зажигания на любой автомобиль с четырехцилиндровым карбюраторным двигателем внутреннего сгорания.

Схема подключения автомобиля с микропроцессорной системой зажигания приведена в приложении А.

Состав микропроцессорной системы зажигания (см. Приложение Б):
— датчик-распределитель 75.3706 или аналогичный по конструкции -1 шт;
— контроллер зажигания 22.3854 (для автомобилей с двигателем модели 402) или 22.3854-01 (для автомобилей с двигателем модели 421) -1 шт;
— датчик абсолютного давления 45,3829 -1 шт;
— жгут -1 шт.

Катушка зажигания, электромагнитный клапан EPHH и микровыключатель EPHH микропроцессорной системы зажигания используются штатные, установленные на автомобиле.

Перечень документов, на которые дополнительно следует руководствоваться при проведении работ:
— на контроллеры зажигания 22.3854, 22.3854-01 АДИГ.648352.006РЕ;
— на датчик распределителя 75.3706> или аналогичный по конструкции;
-.

1 Общие инструкции.

Установить микропроцессорную систему зажигания на автомобиль можно как на СТО, так и самостоятельно. На автомобиле с микропроцессорной системой зажигания не допускается:
— отсоединить высоковольтные провода и проверить цепи зажигания на наличие искры, так как это может привести к прогоранию высоковольтной изоляции и выходу из строя микропроцессорной системы зажигания;
— проводить профилактические работы с датчиком распределителя при включенном зажигании;
— отсоединить провода от клемм АКБ при работающем двигателе, так как это может повредить микропроцессорную систему зажигания.

1.1 Эксплуатационные ограничения.

Запрещается:
— подключать микропроцессорную систему зажигания по схеме, отличной от указанной в Приложении А;
— для работы микропроцессорной системы зажигания при ненадежном соединении электрических проводов транспортного средства с выводами его электрооборудования;
— управлять системой при ненадежном контакте корпуса контроллера с кузовом автомобиля;
— управлять микропроцессорной системой зажигания с неполностью вставленными высоковольтными проводами в гнезда крышки датчика-распределителя и катушки зажигания;
— открыть и разобрать контроллер.

2 Меры безопасности.

2.1 Во избежание травм или повреждения системы во время монтажных работ отсоедините провод от клеммы аккумулятора.

2.2 Не прикасаться к высоковольтным проводам и приборам при включенном зажигании.

3 Подготовка к установке.

3.1 Перед началом работ убедитесь, что моторный отсек и двигатель автомобиля достаточно чистые, при необходимости промойте и просушите.

3.2 Демонтаж классической системы зажигания:
— отсоединить наконечники высоковольтных проводов от крышки распределителя;
— отсоединить провод от безымянного вывода датчика распределителя и трубки от регулятора вакуума;
— снимаем датчик распределителя с двигателя;
— отсоедините провода от замка зажигания, предварительно пометив их;
— снимаем выключатель зажигания.

4 Установка микропроцессорной системы зажигания.

4.1 Общие требования к установке микропроцессорной системы зажигания:
— установка системы должна выполняться аккуратно;
— связь контроллера с массой автомобиля должна быть надежной, т.е. обеспечивать хороший контакт;
— категорически запрещается короткое замыкание выходных контактов, а также любые переключения соединительных проводов, не предусмотренные схемой подключения;
— установочные провода, соединяющие контроллер с устройствами системы зажигания на автомобиле и устройства между собой, должны иметь сечение не менее 0.5 кв. мм и должны быть снабжены наконечниками для подключения к соответствующим клеммам.

4.2 Схема подключения контроллера на автомобиле приведена в приложении А.

4.3 Последовательность установки микропроцессорной системы зажигания:
— проворачивая коленчатый вал двигателя, определить начало такта сжатия в 1-м цилиндре. вытесненным воздухом;
— установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее начальному углу опережения зажигания (4-6) по коленчатому валу до ВМТ, предусмотренного руководством по двигателю;
— стержень датчика распределителя со снятой высоковольтной крышкой вставить в отверстие в корпусе двигателя так, чтобы кулачки роликовой муфты вошли в пазы втулки привода двигателя;
— установив ползун и прикрепив крышку распределителя на место, убедитесь, что направление ползуна соответствует высоковольтному выводу первого цилиндра;
— затяните винт пластины индикатора октан-корректора так, чтобы стрелка на двигателе совпала со средним делением шкалы октан-корректора;
— ослабить гайку крепления датчика распределителя к пластине;
— удерживая пальцем бегунок против вращения (для устранения зазоров в приводе), повернуть корпус датчика распределителя до совпадения с электродом No.1 крышки согласно рисунку в приложении D и затянуть гайку крепления датчика распределителя;
— для более точной установки датчика распределителя на двигатель используйте специальный прибор, содержащий разъем, индикаторный и силовой провода, эл. схему устройства см. в Приложении D;
— подключить разъем устройства к датчику распределителя;
— подключите провода питания прибора к автомобильному аккумулятору, соблюдая полярность;
— повернуть корпус датчика распределителя, предварительно ослабив гайку крепления, до тех пор, пока индикатор не перестанет светиться, при этом положение ползунка относительно электрода No.1 крышки и конец паза шторки по направлению вращения относительно датчика Холла должны соответствовать рисунку в Приложении D;
— закрепить корпус датчика распределителя;
— отключите прибор от АКБ и датчика распределителя;
— установить крышку распределителя и подключить к клеммам распределителя высоковольтные провода в порядке работы цилиндров и центрального высоковольтного провода;
— заменить выключатель с контроллером зажигания с подключенным жгутом и подсоединить клемму X7 жгута к автомобилю гайкой крепления контроллера;
— на автомобилях УАЗ закрепить датчик абсолютного давления 45.3829 в моторном отсеке на стенке кузова в зоне длины трубки вакуумного регулятора;
— подсоединить разъем жгута проводов Х2 к датчику абсолютного давления 45.3829 и к штуцеру датчика трубку, которая соединялась с регулятором вакуума датчика распределителя от карбюратора;
— определить оптимальную трассу жгута с разъемом HZ к датчику распределителя (жгут не должен касаться двигателя) и подключить разъем HZ к датчику распределителя;
— отсоединить от электромагнитного клапана EPHH провод, идущий к блоку управления EPHH, и подключить на его место разъем X4 жгута;
— отсоединить от микровыключателя EPHH на карбюраторе двигателя провод, соединяющий его с блоком управления EPHH и электромагнитным клапаном EPHH, и подключить на его место разъем X8 из жгута;
— подключить провода от клеммы от коммутатора и наконечника X6 жгута к клеммной колодке, расположенной рядом с контроллером зажигания, к клемме;
— подключить провод от вывода переключателя к клеммной колодке, второй конец проводника возле датчика распределителя остается свободным, т. К. Провод никуда не подключается;
— подсоедините провода от клеммы переключателя и наконечника X5 жгута к клеммной колодке.

5 Комплексная проверка.

5.1 Правильность установки угла опережения зажигания.
Правильная установка угла опережения зажигания определяется пробегом.
Коррекция опережения зажигания осуществляется поворотом корпуса датчика распределителя относительно корпуса двигателя.
Момент зажигания устанавливается на границе исчезновения детонации при работающем двигателе.
Но лучше всего проверить правильность установки угла опережения зажигания и отрегулировать (при необходимости) с помощью стробоскопа.Эксплуатация осуществляется согласно инструкции к этому устройству, при этом установленный угол опережения зажигания должен соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации автомобиля.

5.3 Типичные неисправности микропроцессорной системы зажигания, влияющие на работу двигателя, и методы их устранения.

5.3.1 Отсутствуют мигания в цилиндрах двигателя

5.3.2 Затрудненный запуск двигателя и (или) прерывистая работа двигателя.

5.3.3 Снижение мощности двигателя (повышенный расход топлива, плохая реакция дроссельной заслонки).

6 Техническое обслуживание.

6.1 Техническое обслуживание элементов системы зажигания (датчика распределителя, катушки и свечей зажигания) проводится при каждом техническом обслуживании (ТО).

6.2 Во время технического обслуживания проверяется надежность электрических контактов, состояние высоковольтной изоляции и крепления всех устройств розжига. При каждом обслуживании протирайте поверхность крышки датчика-распределителя и катушки зажигания чистой безворсовой тканью, смоченной бензином или другой обезжиривающей жидкостью.

6.3 Во время эксплуатации необходимо содержать в чистоте высоковольтные части системы зажигания и не допускать попадания в них влаги, пыли и грязи, что может привести к частичному шунтированию и утечке тока, поломке высоковольтных частей или перекрытие поверхностей.

6.4 Во избежание перегорания розеток в высоковольтных частях высоковольтные провода должны быть достаточно хорошо закреплены и вставлены в гнезда крышки датчика-распределителя, катушки зажигания и наконечников свечей зажигания.

6.5 После мойки автомобиля или преодоления брода на высоковольтных проводах и устройствах системы зажигания, а также внутри крышки и на роторе распределителя зажигания может быть влага, которую необходимо удалить, протерев чистой замшей или другой безворсовый материал.

Как проверить реле соленоида стартера 2107. Реле соленоида стартера не срабатывает

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Практически каждый водитель хоть раз в жизни сталкивался с проблемой, связанной с запуском автомобильного двигателя.

Обычно проблема решается простой подзарядкой аккумулятора или зачисткой контактов. Гораздо хуже обстоит дело, когда причина отказа двигателя кроется в выходе из строя реле втягивающего устройства или самого стартера.

Перед автомобилистом встает новая проблема — как проверить реле втягивающего устройства стартера, выявить неисправность и по возможности отремонтировать в домашних условиях своими руками.

Самопроверка реле стартера

Для начала перед проверкой втягивающего реле нужно проверить сам стартер, так как у этих проверок есть свои нюансы и их необходимо выполнять, чтобы разобраться, что конкретно не работает.

Для этого включить замок зажигания и повернуть ключ, если стартер не работает, но слышны характерные щелчки, значит реле работает, а стартер нет.

Далее, не снимая стартер, если конечно можно до него добраться, можно проверить перемкнув два контакта (медные болты) на задней крышке тягового реле. Если механизм раскручивается, значит, втягивающий механизм неисправен.

Соблюдайте осторожность и осторожность при проверке, разборке или ремонте различных деталей, так как это может привести не только к повреждению деталей, но и к различным травмам.

Если по каким-то причинам не удалось проверить на месте, то придется его демонтировать. При проверке будьте осторожны, так как вращение механизма достаточно сильное, чтобы он не сломался и не причинил вреда.

Поместите его рядом с аккумулятором, а лучше всего на землю и используйте провод, чтобы совместить контактную клемму реле с плюсовой клеммой. Другим проводом совместите массу аккумулятора с массой стартера.

После того, как провода коснутся клейма, реле должно сработать, сделав резкий и быстрый щелчок.Если вы чувствуете, что отпускание происходит слишком медленно, возможно, контакты сгорели.

Как работает тяговое реле?

Для того, чтобы разобраться в причинах, по которым не работает втягивающее реле стартера, разобраться для себя, как работает весь механизм.

Принцип действия втягивающего реле стартера следующий. Катушка стартера питается от аккумулятора. В этом случае в нем создается магнитное поле, которое действует на якорь.

Якорь начинает двигаться, сжимая возвратную пружину, и входит в зацепление с изгибом, который, в свою очередь, соединен со шлицами венца маховика.

После замыкания контактных элементов на отводную обмотку перестает поступать питание, но якорь остается внутри из-за магнитного поля удерживающей катушки.

После запуска двигателя удерживающая катушка теряет мощность и под действием возвратной пружины якорь возвращается в исходное положение. В этом случае бендикс отключается.

Возможные поломки и неисправности

После проверки реле втягивающего устройства стартера чаще всего обнаруживаются обгоревшие контакты, заедание контактов (никель), выгорание катушки (обмотки) или повреждение материалов вследствие естественной усталости.

Некоторые признаки, по которым определяется, что реле повреждено:

1. Как только двигатель запускается, стартер не отключается. Он продолжает вращаться с высокой скоростью, что видно по жужжанию.
2. При повороте ключа в замке зажигания слышен щелчок, это означает, что прибор включен, но стартер не запускается.
3. При повороте ключа в замке зажигания слышно, что стартер крутится (на холостом ходу), но двигатель не вращается.

Все катушки, устанавливаемые на автомобили ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и др., Очень похожи по конструкции. В основном они различаются размерами, способами крепления и устройством стержня.

Для проверки состояния и ремонта втягивающего реле стартера его необходимо разобрать, хотя в девяноста процентах случаев они не разборные и подлежат замене.

Последовательность выполняемых работ при замене реле:

Сначала следует отключить питание от аккумулятора, потому что пока электрическая цепь подключена, запрещается демонтировать и разбирать стартер, иначе может произойти короткое замыкание и вы сожжете всю проводку.

• Перед разборкой тщательно очищаем стартер от пыли и грязи, чтобы впоследствии грязь не попала внутрь.
• Откручиваем гайку щеточного узла с болта тягового реле и снимаем контакт с болта.
• Откручиваем зажимные винты крепления реле к массе и вытаскиваем.
• Откручиваем гайку с торца и делим на две части
• Вынимаем старую жилу и заменяем на новую
• Собираем все в обратной последовательности, устанавливаем втягивающее устройство
• Проверяем весь механизм и ставим на машину

После того, как все детали установлены на автомобиль, мы еще раз проверяем работоспособность, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно и у нас все работает как положено.

Отвечает за успешный запуск двигателя. Ситуация, когда нет реакции на поворот ключа в замке зажигания, знакома многим автомобилистам. Под капотом жужжание электродвигателя, сухие щелчки или вообще царит тишина. Результат тот же — машина не заводится.

Это может указывать на неисправность одной детали, которая одновременно выполняет две функции:

• Замыкает цепь главного электродвигателя стартера, приводя его ротор во вращение.
• Создает силу на вилке, которая перемещает изгиб вдоль вала ротора. Шестерня бендикса взаимодействует с зубчатым венцом маховика двигателя внутреннего сгорания и передает крутящий момент от электродвигателя на коленчатый вал.

В дальнем путешествии не всегда есть возможность воспользоваться услугами ремонтной мастерской или вызвать для помощи выездную бригаду специалистов. Вы должны справиться самостоятельно. Чтобы не оказаться в полной беспомощности, необходимо изучить принцип работы реле стартера и втягивающего устройства и их устройство.Начнем по порядку.

Конструкция стартера

Устройство для запуска автомобильного двигателя по своей сути представляет собой компактный и мощный электродвигатель, конструкция которого дополнена несколькими характерными деталями:

• Bendix, расположенный на валу якоря (обгонная муфта ), необходим для передачи крутящего момента от электродвигателя на коленчатый вал ДВС.
• Вилка, которая перемещает муфту в продольном направлении по валу якоря.Он установлен в передней крышке (маска ) стартера.
• Электромагнитное реле, приводящее в действие вилку и замыкающее электрическую цепь, по которой ток течет к обмоткам электродвигателя. Он, как и заглушка, установлен на передней крышке.

Передача крутящего момента на бендикс может осуществляться напрямую или через увеличивающий крутящий момент планетарный редуктор, который установлен в основном корпусе устройства, его передней или задней крышке.

Схема электромагнитного реле стартера

Устройство электромагнитного реле стартера

Конструкция узла довольно проста.Внутри металлического корпуса находятся:

1. Сердечник, также называемый якорем или ротором. Сердечник изготавливается из магнитного или намагничивающегося сплава либо выполнен в виде стального стержня с обмоткой.
2. Приводной стержень закреплен на оправке.
3. Возвратная пружина якоря.
4. Запорная штанга с расположенной на ней контактной пластиной.
5. Контактная пластина пружины сжатия и возврата.
6. Обмотка выдвижная.
7. Стопорная обмотка.
8. Задняя крышка реле изготовлена ​​из диэлектрического материала, чаще всего из пластика.
9. Болты, проходящие через крышку с контактными пластинами, расположенными на их внутренних концах. От одного из этих болтов ток подается на втягивающую и удерживающую обмотки.
10. В некоторых случаях есть один или два дополнительных вывода для подачи напряжения на обмотки.

Узел крепится винтами или болтами к передней крышке ( маска ) стартера.

Принцип работы стартера и электромагнитного реле

Перейдем от описания устройства к принципам его работы.В момент поворота ключа в замке зажигания происходит следующее:

• Клеммы контактной группы замыкаются. Ток подводится к болтам контактных пластин, а через них — к обмоткам.
• Сформированное на обмотках электромагнитное поле перемещает сердечник в сторону задней крышки.
• Сердечник вытягивает конец вилки, закрепленной в маске стартера. Вилка перемещает бендикс (обгонная муфта , ), расположенный на валу главного стартера.
• Bendix входит в зацепление с зубчатым венцом коленчатого вала.
• Замыкающий стержень под давлением на него сердечника смещается назад и замыкает контактные пластины.
• Ток течет по обмоткам основного электродвигателя. Якорь вращается и приводит в движение коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания.
• После отключения электроэнергии части агрегата возвращаются в исходное положение под действием возвратных пружин.

При выходе из строя блока стартер перестает нормально работать и возникают проблемы с запуском двигателя автомобиля.Возможные неисправности:

• Механическое повреждение.
• Обрыв обмотки.
• Горение или разрушение концевых пластин.

Мало изучить устройство и понять, как работает механизм. Желательно научиться определять и устранять поломки.

Реле соленоида стартера. Устройство и принцип работы. Видео:

Признаки неисправности реле соленоида стартера

Диагностику и ремонт нужно начинать при появлении первых тревожных симптомов.Это значительно снизит затраты на ремонт и позволит избежать серьезных неприятностей. Перечислим основные симптомы:

• Стартер на холостом ходу, коленчатый вал не вращается.
• В районе реле есть щелчки, но электродвигатель не работает.
• Двигатель запускается, но бендикс не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика коленчатого вала.
• Реакция на поворот ключа в замке зажигания или нажатие кнопки «Старт» полностью отсутствует.

Существует ряд основных причин, по которым электромагнитное реле стартера не срабатывает.

Возможно, они являются источником возникших проблем.

Как снять соленоидное реле?

Не пытайтесь найти и устранить проблему прямо на автомобиле. Сделать это намного проще, полностью сняв стартер. Для этого необходимо:

• Отсоединить аккумулятор, сняв с него клеммы. В противном случае во время работы может произойти короткое замыкание, в результате чего выйдет из строя аккумулятор и другие электрические компоненты.
• Отсоедините проводку от электромагнитного реле.
• Открутите болты, которыми стартер крепится к двигателю автомобиля, и снимите деталь.

Только после этого мы можем приступить к диагностике, снятию, ремонту или замене интересующего нас агрегата. Первая проверка выполняется без предварительной разборки. Для его комплектации:

• Ток подается с плюсовой клеммы АКБ на контакты электромагнитного реле.
• С помощью провода соединяют корпус детали ( масс ) с отрицательной клеммой аккумулятора.

Когда все будет в порядке, электродвигатель начнет вращаться, а бендикс двинется вперед. При прекращении подачи напряжения электродвигатель перестает работать, а сцепление возвращается в исходное положение. Но могут быть и другие варианты:

1. Электродвигатель работает, бендикс выдвигается, но не возвращается.
2. Бендикс выдвигается, но электродвигатель не включается.
3. Реле щелкает или вообще не работает. Бендикс неподвижен.Стартер не крутится.

Но это все симптомы, и необходимо выявить причины неисправностей. Чтобы их найти, необходимо демонтировать реле, открутив болты крепления к крышке и аккуратно отсоединив шток от вилки.

В некоторых случаях это можно сделать, только сняв всю переднюю крышку.

Проверка реле втягивающего устройства стартера. Видео:

Как проверить реле втягивающего устройства стартера?

Причина того, что муфта не возвращается в исходное положение — механические поломки- повреждение штока, сердечника, возвратных пружин.Деталь обязательно нужно заменить. В других случаях вы можете продолжить проверки и попытаться восстановить утраченную функциональность узла. Проверка реле втягивающего стартера выполняется в несколько этапов:

1. К плюсу АКБ подключаем выводы обмоток и контактных пластин, а корпус реле касаемся минуса. Шток движется? Переходим к следующему этапу диагностики.

2. С помощью мультиметра измеряем сопротивление между контактами обмоток.В сети выложено множество видеороликов, показывающих, как производятся такие измерения. Их авторы все делают в принципе правильно. Просто забывают сказать, что параметры сопротивления разные в зависимости от модели стартера.

В поисках точных индикаторов необходимо изучить техническую документацию.

Если нет доступа к достоверным данным, придется предположить, что не должно быть обрыва или сопротивления более 10 Ом.

Самостоятельно восстановить обмотки не получится, да еще в полевых условиях. Возможно, вам здесь понадобится новая деталь. Но если показатели сопротивления в норме, проверяем дальше.

3. Подключите щупы мультиметра к клеммам питания реле. Вставляем и опускаем сердцевину до конца. Показатели не должны существенно отличаться от полученных при измерении сопротивления на удерживающей обмотке. Различия в показаниях указывают на повреждение контактных пластин.

В последнем случае можно попробовать разобрать узел и почистить контактные пластины. Для этого как минимум в конструкции детали должна быть предусмотрена возможность разборки.

Ремонт втягивающего стартера своими руками

Самостоятельный ремонт требует определенных навыков. Не стоит браться за дело, не имея ни опыта, ни необходимых инструментов. Собственно говоря, установка новой детали всегда предпочтительнее ремонта сломанной.

Но иногда другого выхода просто нет.Например, если поломка произошла в дороге, вдали от магазинов запчастей.

Если вы решите сделать важный шаг, вам сначала нужно будет удалить грязь с поверхности сборки с помощью жесткой кисти и тряпки, смоченной керосином, уайт-спиритом и т. Д.

Здесь есть более полезная информация. .

Как разобрать втягивающее реле стартера?

Нет смысла открывать свернутый ящик. Это сложная процедура с непредсказуемыми результатами.Но, если производитель предусмотрел возможность открытия соленоидного реле, закрепив его заднюю крышку отдельными винтами или гайками на клеммах питания, то доступ к контактным пластинам не станет серьезной проблемой. Достаточно открутить крепеж и зацепить крышку ножом или отверткой.

Очистка контактов и замена отдельных деталей

После снятия крышки вы сможете оценить состояние контактных пластин.Нагар или окисление следует удалить наждачной бумагой. Поврежденные пружины, если таковые имеются, можно попытаться заменить на требуемые по размеру и характеристикам. Подбор пружин — дело непростое. Измерять нужно не только габариты, но и развиваемое усилие. Сделать это без специальной техники не получится.

После завершения ремонта ставим крышку на место, смазываем стык герметиком, фиксируем и перепроверяем.Убедившись, что все параметры в норме, устанавливаем реле на стартер и производим окончательную сборку.

Честно говоря, такого ремонта надолго не хватит. Пластины со временем выгорают, истончаются и уже не могут обеспечивать надежный контакт. Еще раз отметим, что такие работы желательно проводить только в ситуациях, когда нет доступа к запчастям. В других случаях правильным решением будет Замена реле соленоида стартера на новое и заведомо исправное.

Стартерный блок является одним из основных в автомобиле, так как именно его правильная работа дает возможность запустить двигатель внутреннего сгорания. Если стартер не поворачивается, втягивающий механизм не щелкает, значит двигатель не запускается.

[Скрыть]

Основные причины, по которым не работает стартер при запуске автомобиля

Перед поиском неисправности в работе основного блока системы зажигания необходимо разобраться в причинах поломки.В соответствии с причиной будет определен алгоритм ремонта устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Наиболее частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, — это пониженный заряд аккумулятора. При разряде источника напряжения или при его выходе из строя втягивающий механизм не щелкает, что не позволяет запустить двигатель.

При низком заряде стартер не работает и появляются следующие симптомы:

1. Поворот ключа не запускает двигатель. Пусковой агрегат не издает щелчков и других звуков, аппарат не раскручивается.Для диагностики АКБ можно попробовать активировать другого потребителя энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке или внутреннем освещении.
2. Световые индикаторы на панели управления гаснут после включения зажигания. Также слышны щелчки, свидетельствующие о срабатывании реле стартера.
3. Стартер в сборе издает несколько щелчков, световые индикаторы на панели управления гаснут или их яркость уменьшается.

Диагностика работы АКБ может проводиться при помощи тестера или штекера нагрузки, пример проверки мультиметром:

1. Выключают зажигание и открывают капот автомобиля.Клеммы необходимо очистить, так как плохая передача тока может быть вызвана окислением контактов. Для чистки лучше всего использовать зубную щетку или мелкую наждачную бумагу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
2. Хомуты разъединены. Гаечные ключи используются для ослабления гаек на контактах.
3. Выпускается Visual. Неисправности аккумулятора часто вызваны повреждением корпуса и утечкой раствора электролита из аккумулятора.
4. При отсутствии повреждений откручиваются крышки батарейных блоков.Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, добавьте в аккумулятор дистиллированную воду.
5. Следующим шагом является прямая диагностика напряжения аккумулятора. Щупы мультиметра подключаются к клеммам аккумулятора. Когда двигатель не работает, параметр рабочего напряжения должен находиться в пределах от 12,5 до 13 вольт. Диагностировать аккумулятор можно при работающем блоке питания — оно должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Аккумулятор подробно рассказал о диагностике автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.

Если напряжение аккумуляторной батареи превышает 14,2 В, аккумулятор разряжен, и генераторная установка должна работать в форсированном режиме.

Для восстановления заряда аккумулятор необходимо зарядить, при этом важно соблюдать силу тока нагрузки на устройстве. Процедура зарядки осуществляется с помощью пускового и зарядного оборудования; на выполнение задачи обычно уходит не менее восьми часов.

Неисправен выключатель зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

1. Не работает стартер.Аппарат не щелкает и реле не срабатывает. Эта проблема вызвана отсутствием мощности, которая должна проходить через прерыватель.
2. Электрооборудование, установленное на машине, не работает. Между собой нельзя подключать электроприборы, например, плиту и внутреннее освещение. Но срабатывание оборудования происходит в результате исправной контактной составляющей замка зажигания.
3. Если водитель перемещает ключ в замке, некоторое электрическое оборудование и устройства могут включиться в определенном положении ключа.Это свидетельствует о замыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неисправностей в работе замка зажигания можно разделить на две группы — механические и электрические. Сбои в работе замка всегда проявляются в результате неправильной установки или быстрого износа составляющих компонентов.

Неисправность электрических компонентов

Электрические проблемы обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, разрывается контактная составляющая.При дополнительной установке осветительных приборов и других потребителей выключатель зажигания может не выдержать увеличения нагрузки. Из-за увеличения нагрузки на контактную составляющую образуются нагар, он появляется на металлической части.

Для предотвращения перегрузки коммутирующего устройства дополнительное электрооборудование должно быть подключено к электрической цепи через реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть вызваны появлением короткого замыкания в электрической цепи.Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, считается их «болезнью».

ВЧ канал «Автоэлектрик» рассказал о диагностике замка зажигания, проверке неисправностей электрооборудования и звонке в прибор.

Неисправность механических компонентов

Механические неисправности в замке зажигания включают износ контактных дорожек или самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одной из составных частей устройства. Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластикового корпуса, плавление приводит к неработоспособности механизма.Для определения механических проблем в работе замка зажигания необходимо будет произвести демонтаж устройства.

Диагностика автоматического выключателя проводится с помощью мультиметра или вольтметра:

1. От АКБ отсоединяется отрицательный провод, отсоединение провода от зажима производится с помощью ключа.
2. Демонтируется пластиковая обивка рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели автомобиля порядок демонтажа будет отличаться. Обычно для снятия обивки достаточно открутить болты, соединяющие две части обивки между собой.
3. Вилка, подключенная к устройству, отключается от источника питания станка. Жгут проводов удален из-под панели управления.
4. Ключ устанавливается в выключатель. Необходимо провернуть ручку на все доступные позиции. В каждом из них нужно остановиться, чтобы при помощи тестера диагностировать сопротивление между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переводят в режим омметра.
5. Если проверка показала, что значение сопротивления равно 0, это говорит о исправности контактных элементов замка.Когда рабочий параметр сопротивления равен бесконечности, значит, контактные элементы вышли из строя и подлежат замене. Если значение сопротивления измеряется цифрами, это говорит о подгорании контактных элементов.
6. Для диагностики работоспособности подсветки нужно на контакты подать постоянный ток напряжением 12 вольт. Пример рассмотрен на автомобиле Lada, поэтому ток подается на компоненты с номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий индикаторная лампа не загорается, это свидетельствует о неисправности в проводке или повреждении кабеля.
7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов вышла из строя, необходимо полностью заменить контактную составляющую.

Неисправность реле соленоида

Признаки, по которым можно определить неисправности в работе реле соленоида:

1. Двигатель автомобиля запускается, но после запуска силового агрегата стартерный агрегат не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий жужжащий звук.
2. После поворота ключа в замке зажигания слышен щелчок. Это указывает на активацию стартера, но он не запускается.
3. Поворачивая ключ в выключателе, можно услышать, как узел начинает разворачиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности реле втягивающего, его необходимо проверить, процедура диагностики рассматривается на примере ВАЗ 2110:

1. На первом этапе проверки диагностика электрической цепи, идущей на реле выполняется.Выполняется диагностика целостности проводки. Если в поврежденном месте есть обрыв, необходимо выполнить повторное подключение и заизолировать.
2. Если линия питания исправна, то проводится диагностика работы реле. Вам понадобится помощь другого человека. Помощник должен повернуть ключ в замке зажигания, а владелец автомобиля прислушивается, чтобы увидеть, слышен ли щелчок. Если щелчка нет, можно сделать вывод, что реле сломано, значит, прибор необходимо заменить.
3. Если есть щелчок и нет проворачивания механизма стартера, реле проверяется.Вероятно, компонент не работает из-за прогорания пластин на контактном элементе.
4. Для диагностики требуется отвертка с плоским лезвием. Клеммная часть отключается от реле, которое идет к замку, а клеммы закрываются отверткой. Это элемент, который проходит от аккумуляторной батареи к стартовому устройству. Это действие обеспечит прямую подачу энергии на электродвигатель механизма стартера без реле. Если узел начинает прокручиваться, это свидетельствует о неисправности реле.
5. Затем диагностируется напряжение, подаваемое от пускового блока, проверяется тестером. Такой шаг позволит точно выяснить, в чем проблема — в работе стартерного блока или в электрической цепи и АКБ. Для диагностики контакт тестера подключается к плюсовому контакту реле, на него подается напряжение от аккумуляторной батареи. Отрицательный щуп тестера необходимо подключить к массе автомобиля, то есть к кузову или какому-либо болту, вкрученному в кузов.
6. После подключения помощнику нужно прокрутить ключ в переключателе, элемент установлен в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен быть 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может указывать на частичную или полную разрядку аккумулятора. Энергии, вырабатываемой аккумулятором, может быть недостаточно для запуска трансмиссии, но ее достаточно для срабатывания реле. В случае нехватки мощности ротор пускового устройства не вращается.

Александр Мовчан подробно рассказал о порядке диагностики и ремонта соленоидного реле.

Неисправен стартер

Признаки неисправности в механизме стартера:

1. При попытке пуска мотора якорь блока стартера не прокручивается или с трудом поворачивается. Причина может заключаться в разрядке аккумулятора, окислении поверхности клемм или их ослаблении на элементах клемм.
2. При срабатывании системы зажигания механизм стартера не реагирует на действия водителя или с большим усилием поворачивает анкерный элемент.Аккумулятор полностью заряжен. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может заключаться в межвитковом замыкании обмотки или износе поверхности на щетках. Диагностика потребует анализа механизма и визуальной проверки его узлов.
3. При запуске пускового устройства анкерный элемент вращается, но коленчатый вал силового агрегата не вращается. Возможно, проблему следует искать в выходе из строя буферного кольца муфты.Иногда причина в том, что не работает драйверное кольцо.
4. Если двигатель работает, механизм стартера не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма или затоплении тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента переключателя.
5. При прокрутке стартера появляются шумы, дребезжание, скрипы или другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в неисправности устройства зубчатого привода.Часто причина кроется в повреждении венца маховика или износе втулок подшипниковых устройств.

Проверить стартер, не допускающий запуск двигателя, следующим образом:

1. Сначала проверяется прокрутка механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь подключается к корпусу, а положительный контакт идет к верхнему выводу реле и контакту включения. Если агрегат исправен, бендикс должен погаснуть и начать вращать шестерню с электродвигателем.
2. Тогда диагностика каждого узла механизма проводится отдельно. Для проверки щеток можно использовать лампу на двенадцать вольт с подключенными проводами. Один из контактов источника света подключен к щеткодержателю, а другой — к корпусу устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате поломки, появившейся в их защите.
3. Диагностировать щетки можно с помощью мультиметра, но для этого блок придется разобрать.Тест выполняется с помощью омметра, который измеряет величину сопротивления между узлом щетки и основной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. При снятии щеток необходимо визуально диагностировать их, а также втулки, обмотки анкерного устройства и коллектора в сборе. Если втулки изношены, при запуске двигателя происходит падение напряжения, поэтому электродвигатель работает нестабильно.
4. Если коллекторное устройство вышло из строя или повреждено, узел щетки будет «съеден».Сломанные втулки приведут к перекосу анкерного узла и неравномерному износу щеток. Есть вероятность межвиткового замыкания в обмотке прибора.
5. Для диагностики изгиба корпус муфты зажимается в тисках, а сам узел вращается за счет физического воздействия. Если он прокручивается, это указывает на проблему с муфтой свободного хода. Бендикс может не зацепиться, и сам узел начнет вращаться. Для проверки шестерни используется визуальная диагностика, а ее заедание определяется путем полного разбора.При разборке и разборке редуктор очищается от грязи и остатков смазки внутри устройства.
6. Обмотка пускового устройства диагностируется с помощью источника света, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики аналогичен процедуре проверки узла щетки. Источник света включен последовательно между корпусом статора и обмоткой механизма. Один контакт электрической цепи подключается к корпусу, а второй идет к выводу обмотки, каждый из них проверяется по очереди.Если загорается источник света, это свидетельствует о поломке.
7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и измерить значение сопротивления. Этот параметр должен составлять примерно 10 кОм. Аналогичным образом диагностируется обмотка роторного элемента. Для проверки используется лампа на 220 вольт и один из ее контактов подключается к пластине коллекторного устройства, а другой — к сердечнику. Если источник света включен, то необходима перемотка обмотки или замена роторного устройства.
8. Диагностика якоря выполняется путем подачи напряжения 12 В непосредственно от аккумуляторной батареи на стартер. Если элемент привязки прокручивается, значит, он работает. При отсутствии проворачивания неисправность нужно искать в самом устройстве или в щетках.

Глубина между пазами коллекторного устройства анкерного элемента должна быть не менее 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартерного блока с описанием процесса ремонта механизма.

Как запустить двигатель при неисправности стартера и электромагнитного реле?

При неработающем стартовом механизме у автовладельца есть возможность запустить силовой агрегат. Есть несколько способов запустить двигатель.

Замкнуть стартер напрямую

Рассмотрен пример запуска на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Рычаг трансмиссии в салоне установлен в нейтральное положение. Рычаг стояночного тормоза поднят.
2. Система зажигания активируется поворотом ключа в выключателе.Подкапотное пространство автомобиля открывается, под капотом производятся следующие действия.
3. Демонтируется устройство фильтрации воздуха. Он убирается в сторону, чтобы водитель мог получить доступ к контактным элементам стартового блока.
4. Микросхема, идущая на контактный компонент, выключена.
5. С помощью любого металлического изделия, например, отвертки замыкаются контактные элементы выводов пускового блока. Можно использовать кусок кабеля.
6. После того, как контакты замкнуты, механизм стартера должен начать прокрутку, что приведет к. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумулятор был заряжен.

После выполнения действия чип ставится на место, и фильтрующее устройство также монтируется обратно. Такие шаги позволят в дальнейшем запустить силовой агрегат. Но поскольку проблема остается, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о порядке пуска силового агрегата путем непосредственного включения пускового агрегата.

Пробуксовка колес

Реализация данного способа возможна только на переднеприводных автомобилях с механической коробкой передач:

1. Автомобиль установлен на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
2. Подвешенное колесо поворачивают наружу до упора. Если это левое колесо, то оно поворачивается влево, вправо, соответственно вправо.
3. На поверхность шины наматывается трос, который используется для буксировки. При ее отсутствии допускается использование прочной веревки.Намотать необходимо 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или кабеля должен оставаться свободным.
4. Рычаг переключения передач перемещен в положение третьей скорости.
5. Ключ в замке зажигания поворачивается.
6. Затем нужно сильно потянуть за конец веревки или троса, это делается для того, чтобы размотать колесо. Не рекомендуется выполнять это задание стоя на одном месте; вам следует сделать небольшой разбег.
7. Если двигатель автомобиля запустился, включается нейтральная скорость.Для этого не нужно нажимать педаль сцепления. Надо дождаться остановки колеса машины.
8. Затем домкрат ослабляют и колесо опускают на землю.

Из «толкателя»

Реализация «старомодного» метода из «толкателя» выглядит следующим образом:

1. Вам понадобится помощник для выполнения задания. Вы можете действовать самостоятельно, если машина находится на склоне.
2. Ручка стояночного тормоза опущена.
3. Ключ повернут в режим зажигания, селектор трансмиссии установлен в положение третьей передачи.
4. Тогда машину надо толкать. Если есть помощник, водитель садится в салон и ждет, пока скорость не станет не менее 10-30 км / ч. Педаль сцепления на автомобиле должна быть выжата.
5. После увеличения скорости педаль плавно опускается, при этом водитель нажимает на газ. Когда двигатель запустится, вы можете включить нейтраль и остановиться, чтобы дождаться его прогрева.

Видео «Инструкция по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах процедуры запуска мотора авто методом с «толкателя».

Большинство автомобилистов сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль не заводится при повороте ключа зажигания. Обычно это связано с электропроводкой. Возможно, обрыв общей клеммы, неисправна группа контактов в замке зажигания, разрядился аккумулятор или неисправен стартер. А можно как-нибудь это проверить?

Принцип действия

Автомобильный стартер — это, по сути, двигатель постоянного тока. При подаче на него электрического напряжения 12 В он начинает вращаться.Поскольку стартер соединен с валом двигателя через ременную передачу, он также вращает его. Это происходит каждый раз, когда водитель садится и заводит машину.

При работающем двигателе, независимо от того, стоит машина или едет, с точки зрения электротехники происходит обратный процесс. Из двигателя постоянного тока стартер становится генератором.

Двигатель, вращая вал стартера, вырабатывает электрический ток напряжением 12-14 вольт. Но стартер состоит не только из генератора постоянного тока.

Для управления им, переходя в режим генератора или двигателя, на стартере установлено тяговое реле. Поэтому при проверке стартера мультиметром или другим прибором необходимо будет выяснить работу реле.

При включении зажигания на катушку тягового реле подается управляющий ток. Это вызывает движение якоря реле и стержня, который давит на рычаг, заставляя изгиб зацепляться с маховиком.

При этом соединяются никели, с помощью которых подается электрический ток для запуска электродвигателя.

Функционально стартер настолько совершенен, что различать разные марки можно только по мощности, конструкции корпуса и используемым материалам.

Если человек разобрался с одним стартером и смог его проверить и отремонтировать, то он может это сделать с любым другим.

Наиболее уязвимыми элементами стартера являются втягивающее реле, коллектор и втулка якоря, щетки генератора, бендикс, пятка, демпферная пружина и вилка.

Причина их выхода из строя кроется в экстремальных нагрузках, которые испытывает генератор при запуске двигателя. По его обмоткам протекает ток в сотни ампер.

На сегодняшний день нет диагностического оборудования, способного проверить работу генератора. Поэтому приходится полагаться на опыт и старый добрый мультиметр.

Проверка аккумуляторной батареи и шины заземления

Если на стартер подается напряжение и он не реагирует, необходимо сделать следующее.

Переключите мультиметр в режим вольтметра, выберите шкалу постоянного тока от 20 до 100 В и измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. Прибор покажет 12-13 В. Это напряжение, необходимое для запуска двигателя.

Если показание ниже, аккумулятор необходимо зарядить. При проведении замеров необходимо соблюдать технику безопасности, так как кругом металл, вероятны короткие замыкания. Очки не повредят.

Затем вы должны проверить, в каком состоянии находится шина заземления.Если в мультиметре есть чувствительный омметр, измерьте сопротивление между «минусовыми» разъемами аккумуляторной батареи — шасси автомобиля, двигателя и корпуса генератора. Устройство должно везде показывать 0 Ом.

Можно по-другому. Мультиметр переводится в режим вольтметра с минимальной шкалой и при включенном зажигании измеряются напряжения между минусом АКБ, шасси автомобиля, двигателем и корпусом генератора.

Показания должны быть с точностью до десятых долей «нуля».Если больше, то нужно проверить контакты подключений. При необходимости зачистите и надежно затяните.

Для последующих манипуляций требуется компьютерная диагностика. В автомобилях с компьютерным управлением запуск двигателя может быть заблокирован иммобилайзером. Вмешательство в электрическую часть, иногда, приводит к блокировке запуска автомобиля.

Реле звонка и соединительные провода

Для последующей диагностики генератора необходима электрическая схема автомобиля и мнемосхема положения реле.Двигатель запускается двумя способами. Во-первых, управляющий ток на электромагнитное реле идет от контактов выключателя зажигания.

Второй вариант, более современный, использует специальное реле стартера, которое подает соответствующий ток. Работоспособность реле можно проверить мультиметром, в режиме вольтметра. Измеренное напряжение на обмотке должно быть +12 В.

Потом начинают осматривать сам генератор. Он может располагаться между радиатором и двигателем или рядом с маховиком.Требуется прозвонить все проводники, идущие от пускателя. Это два провода: один сечением 25 мм 2 на щетке генератора и второй, управляющий электромагнитным реле.

Возможные проблемы

Затем ко второму проводу нужно подключить провод сечением 2-4 мм2, а это уже к плюсовой клемме аккумулятора. Если генератор никак не реагирует, возможно следующее:

Обрыв цепи и отсутствие контакта можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления.Показание на бесконечность указывает на обрыв цепи.

Если реле сработало, но стартер не вращается, то необходимо проверить тестером напряжение + 12 В на выходе проводника.

Переведите мультиметр в режим омметра и проверьте реле на обрыв и короткое замыкание (сопротивление обмотки). Измерение производится между проводником и корпусом. Показание должно быть в пределах 3-20 Ом, в зависимости от типа стартера.

Если ничего не помогает, то необходимо снять стартер и продолжить диагностику в снятом состоянии.

Устранение неисправностей снятого генератора

Демонтаж стартера осуществляется следующим образом. Зажигание выключено. Провода отсоединены от клемм АКБ. Затем снимается сам стартер.

Когда генератор снят, можно смело его проверять. Необходимо замкнуть минус АКБ и корпус генератора медным кабелем сечением 6-8 мм 2, плюс АКБ с релейным разъемом.Генератор должен работать.

Если не вращается, значит, щетки изношены, их нужно заменить. Если возникла неисправность коллектора, то в этом случае проще заменить генератор. Может присутствовать разомкнутая обмотка якоря, что определяется измерением сопротивления мультиметром. Если показывала бесконечность, значит, это обрыв.

При правильной работе слышен щелчок. Вилка должна проталкивать бендикс до самого конца. Вал стартера должен вращаться.Необходимо несколько раз запустить генератор, чтобы убедиться, что все работает исправно.

Затем вал генератора проверяется на биения. Замена щеток обычно требует разборки генератора. При этом все параметры обмоток проверяются на соответствие паспорту изделия.

При правильном ремонте стартер проработает без сбоев еще несколько лет. Продолжительность операции зависит от соблюдения нескольких правил.

Во-первых, запуск двигателя не должен превышать 15 секунд. В случае необоснованных сбоев при запуске или непонятных звуков прекратите работу до выяснения и устранения причин.

Необходимо следить за состоянием разъемов на электромагнитном реле. Правильно работающий стартер гарантирует спокойствие в дороге.

Движение любого транспортного средства начинается с запуска его силового агрегата, поэтому для проведения данной процедуры необходимо, чтобы пусковое устройство, в частности реле втягивающего устройства стартера, из-за чего по статистике возникает больше всего проблем. возникают, всегда функционируют должным образом.Основная особенность неисправности системы пуска в том, что не всегда удается перевезти машину в сервисный центр для устранения проблемы, так как они доступны не во всех населенных пунктах, к тому же потребуются услуги эвакуатора, а они есть недешево, а может и отсутствовать. Поэтому знания об устройстве системы пуска двигателя автомобиля, назначении стартера и его втягивающего реле не будут лишними, и помогут самостоятельно устранить большинство проблем этих элементов.

Для чего нужно реле втягивающего устройства стартера?

В конструкции стартера данный агрегат выполняет следующие функции:

• действует как разделитель, эффективно перераспределяя энергию между электромагнитным реле и пускателем;
• управляет работой элементов стартера;
• отвечает за синхронизацию шестерен бендикса, то есть питает их при запуске силового агрегата, а после его остановки снимает.

Правильное название этого реле — тяговое, именно это реле постоянно используется в специализированной литературе, сбивая с толку большинство автовладельцев, особенно новичков.Принцип работы соленоидного реле довольно прост. Известно, что для запуска двигателя необходимо запустить во вращение его коленчатый вал. Эта процедура занимает не более секунды, а тяга в это время контролирует бендикс, за счет которого шестерня стартера соединяется с шестерней коленчатого вала. По сути, тяговое реле работает по тому же принципу, что и электромагнит.

Конструкция элемента включает два типа обмоток:

1. Удержание.
2. Втягивание.

Также в его схему входит устройство, позволяющее активировать пускатель и сердечник. Включение зажигания подает напряжение на катушку соленоида реле, что приводит к образованию магнитного поля, действующего на якорь, сжимающего возвратную пружину. Вилка начинает двигаться к маховику, и шестерня входит в зацепление с изгибом до зацепления с зубчатым маховиком. После этого подключения контакты пускателя, встроенные в реле, замыкаются, что управляется двумя типами цепей с разной мощностью.

Один из них, более мощный, отключает втягивающую обмотку и фиксирует якорь, сжимая его пружину, которая удерживается за счет наличия в конструкции дополнительной обмотки. После выключения зажигания контакты электромагнитного реле размыкаются, ток на обмотки больше не подается, якорь возвращается в исходное положение под действием пружины, маховик и бендикс размыкаются.

Что делать, если реле соленоида стартера не срабатывает?

Прежде чем приступить к обнаружению неисправностей тягового реле, необходимо проверить стартер на работоспособность.Самый простой способ диагностировать это — запустить силовой агрегат. Достаточно просто повернуть ключ в замке зажигания, при этом в районе расположения стартера раздаются отчетливые щелчки, сигнализирующие о начале его работы. Если коленчатый вал двигателя все равно не проворачивается, соответственно это первые признаки неисправности втягивающего реле, которое необходимо отремонтировать.

Существует несколько способов проверки реле втягивающего устройства стартера, но самый простой из них следующий: в моторном отсеке необходимо выяснить, где находится стартер, и добраться до него.Втягивающее устройство находится рядом со стартером и подключается к нему. В задней части корпуса тягового реле есть два медных болтовых контакта, которые необходимо замкнуть вместе с помощью отвертки с хорошо изолированной ручкой. Если механизм начинает вращаться, значит втягивающий механизм неисправен.

Обратите внимание, что не на всех моделях автомобилей без проблем можно добраться до стартера, иногда это просто невозможно, поэтому, чтобы правильно проверить работу реле, элемент необходимо демонтировать с автомобиля.Работоспособность снятой детали проверяется при ее подключении к аккумуляторной батарее, при этом отрицательная клемма подключена к корпусу элемента, а положительная клемма подключена к пусковой клемме на втягивающем реле. После этого он должен заработать, сигнализируя об этом характерным щелчком.

Также можно проверить реле с помощью мультиметра, для этого нужно красный провод мультиметра подключить к плюсовой клемме (на ней провод есть). И закинуть черным на землю (корпус) и включить режим вольтметра.Если мультиметр показывает 12 вольт при повороте ключа зажигания, значит реле стартера исправно.

Внимание! При проверке необходимо проявлять особую осторожность, поскольку машина вращается слишком быстро и существует риск травмы.

Причины некорректной работы тягового реле стартера

Часто проблема в залипании или подгорании контактов, но есть и ряд других неисправностей. Перечислим их:

• разработка комплектующих устройства;
• замыкание витков катушек;
• повреждение из-за неправильной эксплуатации.

Практически во всех этих случаях требуется замена тягового привода, так как нет смысла восстанавливать его. Также наличие неисправностей в данном агрегате можно определить по следующим критериям:

1. При повороте ключа зажигания наблюдается работа стартера, а силовой агрегат не запускается.
2. Отсутствие характерного гудения пускового устройства в моторном отсеке автомобиля.
3. Холостой ход стартера, который характеризуется щелчком в его зоне, что свидетельствует о работе системы, но стартер не поворачивает коленчатый вал двигателя.

Эти симптомы характерны для неисправностей втягивающего устройства, кроме того, часто его выход из строя вызван выгоранием электрических частей устройства. Наиболее подвержены этому электромагнитные цепи, так как они наиболее незащищены по конструкции. Реже перегорают контакты, клеммы и обмотки, и если в первых двух случаях достаточно их просто почистить, чтобы устранить неисправность, то в случае перегорания обмотки деталь придется заменить. .Также причиной неисправности тяги является физическое свойство металла, именуемое «усталостью», которое может полностью вывести устройство из строя.

Следует подчеркнуть, что невозможность запуска силового агрегата не всегда вызвана неисправностью втягивающего или стартера, возможно, проблема в его банальном заедании. Если после ремонта или замены элементов ситуация не улучшилась, проблемы кроются в электросети автомобиля, могут быть вызваны малой мощностью источника питания, наличием поломки мотора или другими причинами.