Профилактика топливной системы и раскоксовка поршневых колец своими руками
Сегодня мы с вами проводим частичную профилактику топливной системы и делаем раскоксовку поршневых колец на Пежо 4007.
Данный автомобиль практически копия Mitsubishi Outlander XL. А приехал он с небольшим увеличением расхода масла и топлива. Чтобы не углубляться в какой-то большой ремонт на данном этапе,делаем профилактику. (пробег 132471 км)
Итак. Начинаем с прогрева двигателя до рабочей температуры. Это важно, потому что химия, которую мы будем применять ,действует именно на горячую. Выкручиваем свечи зажигания, выставляем поршни в ряд (в ручную проворачиваем к\в) и заливаем раскоксовку через свечные отверстия. Закручиваем свечи и оставляем минимум на один час. Я оставил на ночь, т.к. делал это поздним вечером. В инструкции, которую я использовал ,все написано,что, да как.
Утром выкрутил свечи, накрыл сверху мотор ветошью и покрутил стартером секунд 20, чтобы выгнать остатки химии и грязи из цилиндров.
Далее подключаем промывочную станцию . На этом двигателе легко сделать это, отсоединив подачу топлива от рампы форсунок и подсоединив туда наш аппарат. Здесь нет обратки топлива,что сильно облегчает задачу. (при ее присутствии , ее нужно либо временно заглушить, либо пустить ее в какую то емкость. Иначе все попадет в топливный бак). Не забываем отключить бензонасос. Делаю это путем удаления конкретного предохранителя. На этом авто я указал на фото,который нужно . Делаем всё по инструкции, которая идет с промывочной жидкостью.
Далее меняем свечи зажигания и обязательно масло и фильтр, иначе беда придет конкретная!) Всё готово. Собираем полностью авто до первоначального состояния. Через 300-500 км проверяем уровень масла, состояние свечей и компрессию в двигателе.
P.S. Если у вас нет промывочного аппарата, а сделать эту процедуру нужно, то приезжайте либо в Геликон автосервис, вам всё качественно и недорого сделают. Удачи на дорогах!
Методы раскоксовки поршневых колец своими руками без разборки двигателя
Во время раскоксовки двигателя автомобиля происходит тщательная очистка поршней и всех элементов камеры сгорания от образовавшегося там нагара. Для реализации этой цели специалисты могут задействовать такие инструменты как масло, топливные смеси, а также свечные отверстия для введения эффективных препаратов для очистки. На сегодняшний день есть множество способов для успешного завершения этой процедуры. Основная разница между методами заключается в их эффективности и объему выполняемой работы.
Во многих случаях при помощи раскоксовки можно избежать капитального ремонта двигателя вашего транспортного средства, однако в некоторых случаях именно эта процедура станет причиной ремонта силовой установки.
Мягкая раскоксовка силовой установки:
В ходе мягкой раскоксовки колец специалисты, как правило, задействуют масляную систему силовой установки для того, чтобы поршневая группа смогла быть очищена от нагара. Для этого необходимо ввести очищающий препарат в масло за 150 километров до его замены, и до процедуры замены силовая установка должна эксплуатировать в щадящем режиме, не поднимая обороты до максимальных значений. Действующие вещества в очищающем препарате должны смывать собравшийся нагар с нижних маслосъёмных колец и канавок в поршнях. Как правило, именно эти зоны чаще всего страдают от нагара.
Метод жесткой раскоксовки:
Всем хорошо известный способ жесткой расковсковки двигателя пользуется гораздо больше популярностью. Сам же метод крайне прост и эффективен по своей сути. Для использования этого метода специалист заливает агрессивные действующие вещества в саму камеры сгорания силовой установки. Во время этой процедуры при помощи агрессивной жидкости появляется возможность для очистки нагара на кольцах и днища поршня. Для успешной реализации этой процедуры вам необходимо поставить свое транспортное средство на улице и совершить прогрев силовой установки до ее рабочих температурных показателей. Далее следует заняться отключением зажигания и вынуть свечи из двигателя, либо снять форсунки. Во время проворачивания коленчатого вала нужно использовать отвертку для того, чтобы установить порошки в вашем двигателей в среднее положение. После этого в цилиндры попадает действующее вещество очистителя и оставляется в двигателе на некоторый временной период, как правило от 30 минут до 10 часов с целью смягчить скопившейся нагар. Чтобы процедура была наиболее эффективно необходимо позаботится о прогреве двигателя до ее начала, в таких условиях можно достичь эффекта “паровой бани” за счет чего нагар сможет лучше откиснуть и размягчиться.
Раскоксовка колец во время движения:
Следующий метод представляет из себя динамическую очистку силовой установки от нагара в движении. Данный способ требует минимальное количество временных и силовых затрат и эффективно борется со скопившемся нагаром. Для использования данной методики специалисты применяют специальные присадки для топлива, при помощи которых ведется ликвидация нагара в силовой установке. Для осуществления этой процедуры автолюбителю не нужно обладать специальными знаниями и навыками, все предельно просто и делается в максимально сжатые сроки. Раскоксовка должна быть залита в топливный бак вперемешку с бензином в количестве указанном в инструкции по применению для каждого отдельно взятого средства. Действующие элементы такой присадки способны попасть вглубь нагара и лаковых отложений полностью уничтожая их. Удаление остатков нагара производится при помощи выхлопной системы вашего автомобиля. Для наиболее эффективного использования данной методики многие эксперты рекомендуют активно эксплуатировать ваше транспортное средство после добавления присадки.
Таким образом вам удастся поднять температуру внутри двигателя, тем самым сделав процедуру раскоксовки максимально эффективной.Раскоксовка поршневых колец своими руками – Поделки для авто
В данной записи речь пойдёт о раскоксовке (раскоксовке поршневых колец, двигателя и т. д., кто как называет). Изначально ничего подобного делать не планировал, т. к. не думал, что от данного процесса будет какая-то польза. Но в итоге, всё же решился на данную процедуру при очередной замене масла, ну и заодно поменял сайлентблоки
В качестве химии использовалась раскоксовка фирмы ХАДО в баллончике с трубкой для впрыска в цилиндры. Предназначена для 20 цилиндров. Кстати, на конце трубке что-то типа форсунки разбрызгивающей химию в разные стороны.
Итак, что нам понадобилось для данной процедуры:
1) раскоксовка;
4) ну и двигатель (у меня прошёл 123 тыс.)
2) шприц с трубкой для откачки остатков химии из цилиндров;
3) компрессометр;
5) помощник;
6) масло, масляный фильтр;
Теперь сама процедура.
Чтобы проверить эффективность данного процесса, был куплен компрессометр фирмы “Измерит” для замера компрессии “до” и “после”. Но тут возник вопрос, как правильно измерять на холодную или на горячую? Более часто я слышал, что измеряют на холодную, но мнения в сети интернет разделились. В итоге пробуем замерять на горячую и на холодную.
Подготовка/замер:
— Перед замером компрессии проверяем, чтобы АКБ был полностью заряжен.
— Выкручиваем ВСЕ свечи.
— Снимаем предохранитель с бензонасоса. Не обязательно, т. к. при замере компрессии всё равно надо полностью выжимать педаль газа, вследствие чего подача топлива прекратится (на автомобилях с электронным впрыском топлива).Но я всё же снял (минута делов).
— При замере также выжимаем сцепление, чтобы снизить нагрузку на стартер.
— Замеряем.
Результаты на холодную “ДО”: 12 11,8 11,8 11,3.
Результаты на горячую “ДО”: 12,8 12,5 12,5 12.
В принципе всё не так уж плохо, за исключением четвёртого цилиндра. Замер на горячую и на холодную отличаются только разницей в 0,7-0,8, так что за основу возьму показания на холодную, так сказать худший вариант, к тому же надо учитывать погрешности прибора. Но, по крайней мере, показания стабильные, чтоб говорит о точности компрессометра.
Перейдём непосредственно к раскоксовке.
- 1. Вывешиваем одно колесо, включаем пятую передачу и примерно выставляем поршня на одном уровне (можно проверить длинной отвёрткой).
2. Заливаем химию. Я залил где-то 1/2, либо 1/3 баллона половину на 4 цилиндра. Закручиваем свечи. Я закручивал не до конца, чтобы не создавать давление в цилиндрах.
3. Ждём 15-20 минут. Пока ждём, раз в 5 минут медленно вращаем вывешенное колесо на 5-10 градусов в разные стороны, чтобы расшевелить кольца.
4. Выкручиваем свечи, и выкачиваем остатки химии из цилиндров где она осталась (может стечь в поддон).
5. Ложим тряпку на свечные колодцы и крутим стартером несколько секунд, чтобы исключить гидроудар, т. к., если химия осталась в цилиндрах, она вылетит на тряпку. Тряпка нужна для того, чтобы химия не попала не резиновые и пластмассовые детали подкапотного пространства.
6. Закручиваем свечи, заводим, греем до рабочей температуры. Желательно дать оборотов, чтобы вылетели остатки нагара с цилиндров. Возможно машина будет сначала травить и дымить (у меня немного дымила по началу 1-2 минуты).
7. Сливаем масло, меняем фильтр, заливаем новое. Масло необходимо обязательно поменять, т. к. часть химии попадает в масло и сальники от этой химии будут явно не в восторге.
Вот что я выкачал из первого цилиндра:
Дно крышечки, что на фото, в которой была химия вперемешку с нагаром через несколько часов стало как пластилин)) Кстати, сами поршня до раскоксовки были в чёрном нагаре, а после практически отчистились.
Далее произвёл замер компрессии на холодную (почему на холодную писал выше) после замены масла.
Результаты “ПОСЛЕ” (на холодную): 12 12 12 12,2
Исходя из результатов видно, что компрессия в четвёртом цилиндре выровнялась, следовательно толк от раскоксовки всё же есть. Но, на мой взгляд, данная процедура уместна для двигателей, которые уже давненько ходят без капиталки и имеют проблемы с компрессией. Для новеньких двигателей данная процедура бессмысленна.
При этом причины образования нагара (кокса) самые разные:
— качество топлива, масла;
— перегревы двигателя;
— езда в пробках, постоянная овощная езда и т. п.
— не полное сгорание топливной смеси;
— попадание масла в камеру сгорания;
Автор; Alekkssandr г.Красноярск
Проблемы современных двигателей с ЦПГ, системой смазки и катализатором
Мы запускаем серию публикаций о проблемах современных моторов и путях их решения и предотвращения.
В своей работе мы много общаемся с теми, кто обслуживает машины своими руками, будь то рядовые автомобилисты или мастера в сервисе. Именно поэтому получаем много отзывов и вопросов, а также смогли наработать огромную базу историй ремонта самых разных автомобилей. Поэтому мы решили сделать серию публикаций о распространенных проблемах современных моторов. Ни в коем случае не хотим высказывать претензии автопроизводителям. Вся информация собрана в процессе личного общения, изучения форумов, а также на собственном опыте экспертов LAVR.
Сегодня мы разберем, какие перемены за последние 20 лет претерпели ЦПГ, почему большинство современных двигателей имеют склонность к закоксовыванию, как изменились требования к моторному маслу и сами системы смазки моторов, а также объясним, какую роль в износе ЦПГ играют катализаторы.
Облегчение и уменьшение поршней
Глобальная тенденция современного автопроизводства — облегчение и уменьшение размеров моторов. Снижение массы двигателя осуществляется в первую очередь за счет облегчения блока цилиндров, а также уменьшения размеров поршня.
Автоконцерны уменьшают геометрические пропорций поршней, длину и толщину юбки. Таким образом уменьшаются площадь трения в паре поршень-цилиндр, а также внутренние потери КПД двигателя. Более компактный и легкий мотор становится более мощным, при этом снижаются затраты на производство. Казалось бы, прекрасно. Но практика показала, что ресурс двигателей сократился. Автомеханики видят прямую взаимосвязь: чем меньше и тоньше стенки поршневых юбок, тем больше склонность поршня к «перекладке» и неизбежному ускоренному износу деталей ЦПГ.
При чем, по словам опытных мастеров, эта проблема характерна абсолютно для всех производителей современных автомобильных двигателей на азиатском, а также на европейском рынке.
Возможна ли здесь какая-то профилактика? Бережная эксплуатация, спокойный стиль езды без перегревов, грамотный подбор масла и частая замена – все это положительно скажется на сроке службы ЦПГ.
Толщина и преднатяг колец
Чтобы еще больше увеличить отдачу, а также КПД моторов, производители по-новому подошли к устройству точки самого высокого трения – зоны движения компрессионных колец. Изначально поршневые кольца задуманы так, чтобы оказывать большое давление на стенки цилиндра, обеспечивать хорошее уплотнение, создавать требуемую компрессию и препятствовать прорыву топливных газов в картер. Но потери на трение оказались довольно большими, чтобы их минимизировать, автоконцерны массово уменьшили толщину колец вместе с их преднатягом. Так они добились увеличения КПД, а недостаток компрессии компенсировали постоянным наличием неснимаемой масляной пленки на кольцах.
Какова оборотная сторона медали? Тонкие поршневые кольца со слабым преднатягом очень склонны к закоксовке, которая ведет к потере подвижности. Как итог, на способность мотора запуститься или нормально работать, влияет даже низкая температура.
Но есть в этом один плюс: поскольку проблема глобальная, характерна для всех современных двигателей, производители автохимии довольно быстро отреагировали на потребность в средствах для раскоксовки колец, поэтому создали средства как для профилактики, так и для уже изрядно загрязненных ЦПГ. Линейка средств для раскоксовывания двигателей LAVR в настоящее время включает четыре продукта. Две классические раскоксовки: проверенная временем ML202, которая работает 12 часов, а также усиленная ML203 Novator, справляющаяся с сильнейшими нагарами и коксом за 1 час. Кроме того, выпушены два аэрозольных состава: пенное средство для всей камеры сгорания СOMPLEX, а также аэрозольная раскоксовка EXPRESS, не требующая замены масла. Такого большого выбора раскоксовок нет больше ни у одного производителя.
Система смазки и вязкость
Последние экологические требования говорят нам, что нужно применять менее вязкие масла. Это нужно, чтобы снизить усилие, необходимое для прокачки смазки на холостом ходу. Кроме того, усиливается роль масла в охлаждении моторов, которые становятся более термонагруженными. Если раньше масло из самой горячей точки – зоны работы поршневых колец – быстро сбрасывалось в картер для охлаждения, то современные двигатели имеют множество дренажных каналов внутри головки блока, в которых масло задерживается, перегревается, а затем таким перегретым снова поступает в зону поршневых колец.
К чему это приводит? Смазка не выдерживает температуры, спекается, покрывая коксом маслосъемные кольца. При этом владелец замечает угар, он вынужден постоянно доливать масло. Большинство современных двигателей по регламенту имеют расход масла от замены до замены не более 1 литра, однако, если масло не выдерживает температуру, масложор намного превышает эти показатели.
Чемпионами по угару масла, пожалуй, являются немецкие моторы. То, что было немыслимо для легендарных моторов М111 или М57, для современных является штатной ситуацией. Дело в том, что именно у автомобилей из Германии общая тенденция усугубляется индивидуальными особенностями.
Например, у двигателей BMW серии N есть масляный аппетит плюс минус литр на тысячу, а также нет масляного щупа — только датчик, который далеко не всегда работает корректно. Как результат — нередкое масляное голодание со всеми вытекающими последствиями.
Низкое качество резинотехнических изделий, используемых при производстве маслосъемных колпачков – болячка всех немцев. Зачастую их ресурс не превышает 100 000 км. Опытные мастера знают, что прежде, чем делать ремонт с заменой поршневой при сильном расходе смазки, требуется выполнить эндоскопию с профилактической раскоксовкой. Затем, если расход масла не снизился, заменить МСК с частичной разборкой двигателя там, где это предусмотрено или оправдано конструкцией.
Что делать с масложором? Тут всего два пути. Первый — подливать масло, ждать большого ремонта. Второй – проводить постоянную всестороннюю профилактику по схеме раскоксовка-промывка системы смазки-очистка впрыска-промывка системы охлаждения. Также нужно следить за состоянием маслосъемных колпачков, а главное при каждой замене масла делать промывку системы для максимально удаления осадков вместе с загрязнениями. Эти процедуры являются основой здоровья ЦПГ. В ассортименте LAVR имеется 6 промывок масляной системы направленного действия. Для очистки систем смазки всех типов бензиновых или дизельных двигателей от продуктов разложения масла и износа мотора, LAVR предлагает хит, который не выходит из моды уже 20 лет и пользуется неизменной популярностью. Это классическая 5-минутная промывка, плюс такая же промывка для коммерческого транспорта с корректором вязкости. Кроме того, имеется 7-минутная промывка для автомобилей с V-образным или оппозитным, с форсированным или турбированным двигателем. Две 10-ти минутки для решения особых задач: High Traffic создана для защиты агрегатов, работающих преимущественно при плотном трафике, а также при превышении интервалов замены масла. Power Safe – для машин с пробегом более 150 000 км. А также мягкая промывка, которая заливается в масло за 200 км до замены, она максимально бережно готовит всю систему смазки к замене лубриканта.
Осыпание катализаторов
Современные автомобили оснащены керамическими катализаторами. Однако, если качество керамики не слишком высоко, катализаторы становятся очень чувствительными к использованию некачественного топлива. Даже одной заправки достаточно, чтобы катализатор начал осыпаться – эта пыль керамики в виде взвеси будет циркулировать внутри выхлопного тракта.
Такая проблема наиболее остро стоит у современных корейских моторов, где у целого ряда моделей проблема серьезно усугубляется расположением катализатора близко к мотору, а также устройством системы газораспределения. Суть в том, что на «старших» моторах на выпускных валах стоят муфты, которые реализовывают функции ЕГР. Но у некоторых силовых агрегатов этих муфт нет, а фазы выпуска отработавших газов реализованы так, что часть отработавших газов затягивается обратно внутрь цилиндров при ходе поршня вниз в такте впуска. Получается, что керамическая пыль от катализатора попадает внутрь цилиндров, провоцирует там быстрый износ ЦПГ — задиры на стенках цилиндра появляются уже при пробеге около 100 тысяч километров. Ситуация настолько неприятная, что многие специалисты советуют делать эндоскопию при покупке нового автомобиля из салона.
Какие есть варианты решения проблемы? Во-первых, можно вырезать катализатор до того, как он начал осыпаться. Изначально такое решение мастера советовали владельцам, например, KIA Ceed, где катализатор расположен практически впритык к ГБЦ. Но сейчас рекомендация распространилась практически на все модели KIA или Hyundai любых модификаций, даже Sportage SL, у которого катализатор расположен по центру выпускного тракта – опыт показал, что пыль все равно попадает в цилиндры.
Во-вторых, можно жестко контролировать качество топлива, регулярно делать профилактику топливной системы, используя автохимию. Для этого можно рекомендовать присадки направленного действия от LAVR: Усилитель моторного топлива, Моющую присадку в топливо, Треухровневый очиститель топливной системы ML100. Кроме того, обязательно раз в год или 20 000 км проводить профилактическую раскоксовку с помощью LAVR EXPRESS.
На этом на сегодня обзор современных моторов закончен. В следующих статьях подробно поговорим о специфике непосредственного впрыска, современных системах охлаждения, о проблемах с EGR и загрязнениях дросселя.
Узнаем как делается раскоксовка двигателя своими руками?
Каждый водитель несет ответственность за исправность своего автомобиля. Сердцем любой машины можно считать двигатель, от состояния которого зависит многое. Тем не менее далеко не все автомобилисты выполняют его регулярную очистку от нагара, который неминуемо образуется в процессе эксплуатации, хотя это совсем не сложно. Давайте разберемся, как выполняется раскоксовка двигателя своими руками, что для этого понадобится, и какие могут быть нюансы.
Вернемся в Советский Союз
Раскоксовкой двигателей пользовались еще наши деды, правда, методы и средства были несколько иными, но суть сохранялась. Все дело было в том, что топливо в Советском Союзе было низкого качества, из-за этого мотор довольно быстро «обрастал» нагаром. Тогда смешивали ацетон и керосин в пропорции 1:1 и промывали силовой агрегат. Это позволяло частично или полностью удалить нагар с поршней, вернуть подвижность маслосъемным и компрессионным кольцам.
С тех пор прошло достаточно много времени, качество горючего стало гораздо лучше, но и двигатели сегодня более капризны. Именно поэтому даже современный мотор требует регулярной очистки от нагара. Если этого не делать, то в результате залегают поршневые кольца, ухудшается теплообмен в камере сгорания, а автомобиль существенно теряет в динамике.
Профилактические меры
В настоящее время существует несколько способов очистки силового агрегата от нагара. Один из них — «мягкий». Он больше подходит для профилактики, нежели борьбы с уже сформировавшимся шламом. Тем не менее это отличное решение для нового автомобиля или двигателя, который недавно прошел капитальный ремонт.
«Мягкая» раскоксовка пользуется такой популярностью по той простой причине, что с этой задачей справится даже новичок. Для этого понадобится купить специальную присадку типа «Лавр» или «Винс» и добавлять её в бак согласно инструкции. Обычно выливают от 150 до 500 грамм в зависимости от концентрации на 40-60 литров бензина. Процедуру рекомендуется повторять каждые несколько тысяч километров. В результате этого на стенках камеры сгорания образуется защитная пленка, которая препятствует дальнейшему появлению нагара. Со временем уже имеющийся налет выгорает, правда, все зависит от степени запущенности, поэтому данный метод помогает не всегда.
Радикальные меры
Если вы заметили такие симптомы, как повышенный расход топлива, масла, ухудшение динамики и плавающие обороты на холостом ходу, то стоит задуматься о выполнении «жесткой» раскоксовки. Суть её заключается в том, что выкручиваются свечи зажигания и отключается датчик Холла. Поршни выставляются примерно на одинаковом уровне. Делается это с помощью поворота коленчатого вала вручную на 5-10 градусов. Дальше заливается промывка согласно инструкции. Обычно это 30-45 мл в каждый цилиндр.
Процедуру необходимо проводить на теплом двигателе, а сразу после заливки раскоксовки, свечи наживляются на свои места. Таким образом, удается добиться эффекта «паровой бани». В таком состоянии автомобиль оставляют на некоторое время, от одного часа до суток. Если жидкость ушла в картер, то вкручиваем свечи и даем поработать мотору 5-10 минут на холостом ходу с переменными прогазовками. После всего нужно заменить масло в системе.
Очистка дизельного мотора выполняется точно так же, как и бензинового. Первым делом необходимо установить автомобиль на горизонтальную поверхность и прогреть мотор до рабочей температуры. Дальше снимаются форсунки, а поршни устанавливаются в среднее положение. Химический раствор заливается непосредственно в цилиндры и остается там в течение 10-12 часов. При этом форсунки рекомендуется наживить обратно, чтобы в цилиндрах образовывался пар, который способствует размягчению нагара.
Лишнюю промывку из камеры сгорания можно удалить несколькими способами. Самый простой — проворачивать коленчатый вал. При этом рекомендуется закрыть цилиндры ветошью, чтобы средство не попадало на узлы подкапотного пространства. После этого форсунки ставятся на место. Мотор должен поработать на переменных оборотах в течение 10 минут. Также можно проехать небольшое расстояние (не более 50-ти км.) Дальше меняется масло и фильтр.
В качестве примера возьмем отечественный автомобиль ВАЗ-2109. Из необходимого нам понадобится следующее:
- новый комплект свечей зажигания;
- моторное масло и фильтр;
- свечной ключ;
- раскоксовыватель;
- чистая ветошь.
Желательно сразу установить автомобиль над смотровой ямой, чтобы после раскоксовки можно было бы заменить масло. Если мотор уже прогрет, то самое время выкрутить свечи зажигания и продуть колодцы сжатым воздухом. Дальше включается четвертая скорость, и поршни выставляются в примерно одно положение. Чтобы постараться их максимально выровнять, можно использовать отвертки для определения положения. Дальше заливается жидкость, примерно по 40 мл в каждый цилиндр и наживляются свечи. Рекомендуется оставить автомобиль в таком положении на 12 часов. После чего нужно удалить остатки промывки, закрутить новые свечи и дать двигателю немного поработать. Меняем масло и фильтр.
Каких результатов стоит ожидать?
По этому поводу от автомобилистов встречается огромное количество отзывов. Раскоксовка двигателя ЗМЗ-405 своими руками, к примеру, выполняется водителями очень часто, ведь этот силовой агрегат сам по себе выносливый и убить его сложно. Но закоксованость приводит к потере тяги. Именно поэтому многие водители после использования «Лавра» или аналогичных средств отмечают следующие улучшение:
- меньший расход масла;
- уменьшение расхода топлива;
- улучшение динамики.
Стоит заметить, что в случае с запущенным двигателем, камера сгорания становится несколько меньше по объему. Это приводит к тому, что нарушается теплообмен и теряется мощность. После раскоксовки камера приобретает прежний объем, что и способствует улучшению динамических характеристик.
Немного о недостатках
Далеко не всегда после промывки двигатель работает как надо, об этом очень часто говорят мотористы и простые автомобилисты в своих отзывах. Бережная раскоксовка двигателя своими руками не навредит, так как присадки в топливо отмывают нагар слабо и долго. А вот «жесткая» промывка может только усугубить ситуацию. Дело в том, что при большом количестве нагара в камере сгорания, он выполняет функцию уплотнителя между поршнем и цилиндром. Когда он удаляется, то образуется еще больший зазор. Это приводит к увеличенному расходу масла в силовом агрегате. В этом случае поможет только капитальный ремонт, и ничего тут уже не поделаешь.
Поэтому лишний раз нужно подумать, а стоит ли делать раскоксовку на стареньком двигателе, или же это может только приблизить капитальный ремонт. Очень многие автомобилисты сталкивались с подобной проблемой. Следовательно, говорить об однозначной пользе такой процедуры нельзя.
Соблюдение инструкции
Результат во многом зависит от последовательности и правильности действий. Дело в том, что многие автомобилисты заливают в цилиндры не по 40 мл, как написано в инструкции, а по 100 или даже больше. Казалось бы, что в этом нет ничего страшного. Но это может привести к тому, что первый запуск силового агрегата после промывки будет сильно затруднен. Это же касается и датчика Холла, его в обязательном порядке перед выполнением раскоксовки необходимо отключить. В противном случае может произойти возгорание со всеми вытекающими последствиями.
Также желательно регулярно использовать промывку для достижения оптимальных результатов. Причем это делается для всех двигателей без исключения, будь то дизельная «Тойота» или бензиновый ВАЗ-2107. Раскоксовка двигателя своими руками должна выполняться при каждой замене масла. В этом случае можно рассчитывать на прирост мощности и уменьшение расхода масла.
Отзывы автомобилистов о раскоксовке
Среди водителей есть как сторонники промывки двигателя, так и противники. Одни уверены в эффективности раскоксовки, другие же говорят о непоправимом вреде, наносимом мотору от таких процедур. Да и, как уже было отмечено выше, это может как спасти двигатель и существенно отсрочить капитальный ремонт, так и, наоборот, приблизить его.
Но в общем и целом среди автомобилистов о раскоксовке сложилось положительное мнение. Многим она действительно помогает. К примеру, очень часто расход масла литр на тысячу километров уменьшается вдвое, а это уже не является критическим. Эксперты отмечают, что такие средства, как «Лавр» или «Хай-Гир» практически нейтральны к резиновым изделиям. Прокладки и сальники после раскоксовки не страдают. Хотя применение промывки низкого качества может разрушить и без того прохудившиеся прокладки.
Компрессия и кое-что еще
Мы уже разобрались с тем, как делается раскоксовка двигателя своими руками. Если задуматься, то сложного тут ничего нет. Перед выполнением работ настоятельно рекомендуется замерить компрессию двигателя. Это же нужно сделать и после раскоксовки. Вполне вероятно, что поршневые и маслосъёмные кольца еще не имеют критического износа, а просто закоксовались и потеряли подвижность. В этом случае промывка однозначно повысит компрессию до допустимых пределов. Если же показатели, наоборот, упали, то, вероятней всего, кольца уже отработали свое и износились, плюс ко всему, вымылся нагар, а давление упало еще больше.
На двигателях V-образной формы выполнить промывку несколько сложней. Это напрямую связано с конструктивными особенностями силового агрегата. Не забывайте о том, что на каждую сторону идут зачастую отдельные катушки зажигания.
Подведем итоги
Если выполненная раскоксовка колец двигателя своими руками результата не дала, то через время стоит повторить процедуру. Ведь далеко не всегда удается удалить большой слой нагара с первого раза. При этом не стоит проводить промывку несколько раз подряд за один присест. Лучше повторить попытку при очередной замене масла. Тем более что вы уже знаете, как все выполнить своими руками. Раскоксовка поршневых колец двигателя — это весьма бюджетное мероприятие. Конечно, при условии, что выполняете вы её у себя в гараже, а не на СТО. Хотя можно довериться и специалистам, но в этом случае нет никаких гарантий, что все будет сделано добросовестно или вообще сделано. Если в сервис и обращаться, то только в проверенный, при этом желательно самостоятельно полностью контролировать процесс промывки.
Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя: Как раскосовать не разбирая?
Арсенал борьбы с высокотемпературными отложениями (нагаром и лаками), которые образуются в камере сгорания и вызывают закоксовывание поршневых колец, существенно уже. Опытные автомобилисты ведут борьбу с этим злом разными методами. Вот один из них (“дедовский метод”): керосин и ацетон смешивается в пропорции 1:2 или 1:3 (пропорции часто меняют “по вкусу”), некоторые добавляют моторное или касторовое масло, всего граммов 200-300 на одну заливку в 4-цилиндровый двигатель.
Приготовленную смесь заливают в цилиндры и оставляют на 12 часов. Для получения более гарантированного результата желательно эту процедуру провести дважды. Казалось бы совсем не дорогая процедура, а сколько пользы.
К недостаткам применения этого метода можно отнести: замену масла и масляного фильтра, т.к. за 12-24 часа залитый в цилиндры состав вместе с грязью попадет в моторное масло; потерю 12-24 часа своего драгоценного времени. И как быть, если двигатель дизельный и не снять форсунки?
Составы с подобным методом применения широко продаются в розничной сети России и странах СНГ.
Препарат же выпускаемый ООО “ПИОТР” под названием “раскоксовка поршневых колец и Очистка камеры сгорания от нагара” (СУРМ-НК), лишен этих недостатков.
В его задачу входит — за короткое время в процессе работы двигателя раскоксовать поршневые кольца и очистить камеру сгорания от нагара, создать защитное, противоизносное, антифрикционное покрытие на кольцах, цилиндре и поршне в местах активного контакта рабочих поверхностей.
Для решения этой задачи были разработаны как оригинальные методики применения, так и концентрированный комплекс поверхностно-активных веществ, который даже в небольшом количестве быстро и эффективно диспергирует нагар и разлагает лаковые отложения, способствуя их быстрому выгоранию.
Благодаря тому, что раскоксовка поршневых колец и очистка камеры сгорания от нагара происходит в процессе работы двигателя, загрязнения моторного масла ни продуктами разложения нагара и лаковых отложений, ни самим рабочим веществом не происходит. Этот препарат имеет и существенные преимущества перед “классическими” препаратами.
Как лучше делать раскоксовку двигателя? | Оренбург Медиа
Раскоксовка – это процедура удаления кокса (углеродистых отложений) с каких-либо поверхностей, которые подвержены закоксовыванию. В случае с двигателем – удаление кокса из камеры сгорания, и из области поршневых колец.
Узнать больше про то, что такое раскоксовка двигателя и чем лучше ее делать, можно узнать по ссылке на профильном сайте.
Нагар в канавках компрессионных колец мешает нормальному перемещению колец, что мешает нормальной их работе. Как следствие, снижается компрессия и тяговыемощностные характеристики мотора.
Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла.
Раскоксовка, как своими руками, так и на СТО проводится с применением специальных средств — химических составов, растворителей и сольвентов. Удалить кокс можно 4-мя способами, три из которых осуществляются без вскрытия мотора, и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем как те, так и другие, будут иметь хорошую эффективность.
Почему это важно?Покрытие нагаром камеры сгорания и маслосъемных колец – это процесс, который не возникает сам по себе. Есть несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочного проведения раскоксовки двигателя:
- Неверный цикл замены моторного масла или использование низкокачественного масла;
- Работа двигателя при повышенной температуре по причине проблем с системой охлаждения (недостаточного уровня охлаждающей жидкости, проблем с термостатом и др.).
— что работает, а что не работает?
Что это за чистка угольного двигателя?
Посетите Balance Motorsport в Сассексе и узнайте, как работает Carbon Clean!
Слишком многие торгуют волшебным решением — мы исправляем проблемы с помощью инженерии.
Возможно, это до сих пор ускользало от вашего радара, но не волнуйтесь, если у вас есть автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (даже гибрид), то довольно скоро за вами приедет отдел продаж HHO «змеиное масло».
В самом деле? Так это все пословица?
Ну да и нет. Настоящая проблема — найти научные, основанные на фактах доказательства того, что различные технологии работают. С тех пор, как я изучил рынок углеродной очистки, я увидел ряд компаний, предлагающих различные процессы, однако почти все, похоже, используют HHO или, как его иначе называют, OxyHydrogen. Фактически, если вы будете искать HHO или Browns gas, вы увидите, что страницы Википедии странным образом отсутствуют в ваших результатах.Страница, которую вы хотите, находится здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Oxyhydrogen, к сожалению, HHO теперь стал ассоциироваться с «второстепенной наукой» благодаря Руджеро Сантилли, который утверждает, что его газ HHO, произведенный с помощью специального устройства, » новая форма воды »с новыми свойствами, основанная на его периферийной теории« магнекул ».
Не очень многообещающее начало нового чуда «Очистка угольного двигателя» ….
Вот изображение впускных клапанов на Audi V8 ПОСЛЕ того, как клиент недавно прошел очистку HHO — ясно, что это не работает с клапанами или портами..
Еще немного о HHO. Это самая легковоспламеняющаяся комбинация. Представьте себе реактивные ракетные ускорители и полет на Луну. Конечным результатом горения является вода. Предполагается, что процесс впрыска газа в двигатель освобождает от нагара, который блокирует двигатель и заставляет его плохо работать.
Если вы когда-либо разбирали двигатель после поломки прокладки головки блока цилиндров, вы часто видели, насколько чистыми станут 1 или несколько цилиндров. Итак, мы знаем, что h30 блестяще очищает двигатель изнутри.Наша мастерская находится в Сассексе, и мы видели несколько очень чистых цилиндров из-за h30.
Раньше процесс удаления нагара с верхней кромки был обычным делом. Топливо было довольно плохим, и допуски двигателей означали, что он сжигал топливо гораздо менее эффективно. Я уверен, что вы заметили прекрасное дуновение, которое следует за старинной классикой.По мере того, как двигатели улучшались по конструкции и эффективности, потребность в декарбонизации уменьшалась. Однако современные двигатели, особенно дизельные и бензиновые с прямым впрыском, снова страдают от чрезмерного накопления углерода, в основном на задней стороне впускных клапанов и впускных отверстий. Это связано с тем, что система рециркуляции отработавших газов и выбросы картера не очищаются всасываемым зарядом.
Углерод влияет на процесс воспламенения, а также на поток газа из-за его накопления в ряде областей.
Углерод, если он присутствует, увеличивает время прогрева, чтобы двигатель работал наилучшим образом.Делает его непокорным и невосприимчивым к холоду. Это повлияет на экономию топлива и выбросы. Если накопление действительно плохое, это может вызвать проблемы с управляемостью, такие как колебания, грубый холостой ход и иногда помпаж (современные системы управления двигателем могут запутаться, поскольку у них нет карт для двигателей, забитых углеродом!). Отложения впускного клапана могут образовываться на задней стороне клапана, что влияет на поток газа в двигатель. Представьте разницу между ветром, дующим о гладкую стену или живую изгородь.Турбулентность замедляет заряд газа и теряет мощность.
Для формирования этих депозитов также не требуется 100 000 миль. Если у вас есть схема привода с большим количеством холодных запусков и циклов разогрева, застреванием в пробках на холостом ходу и действительно большим количеством запусков / остановок, то отложения могут образовываться намного быстрее.
Сами производители даже проводят декарбонизацию как часть графика технического обслуживания своих двигателей, если это предусмотрено конструкцией. BMW, например, снимите впускной коллектор и обожгите кусочки грецкого ореха под высоким давлением прямо на задней части клапана.Сделанный достаточно долго, он выглядит почти как новый.
Делает ли процесс очистки углем HHO то же самое?
Именно здесь могут закрасться сомнения. Я думаю, вам будет сложно получить фотографии камеры сгорания и задней части клапанов от любой из компаний по очистке углерода. «Конечный результат» — это то, что вы ищете. Есть некоторые цифры по прокатным дорогам (способ измерения мощности). Было обнаружено поразительное увеличение.Однако во многих случаях увеличения мощности вообще не происходит. Покупатели в целом очень довольны и отмечают более плавную работу двигателя. Может ли это быть плацебо? Может быть, удаленный уголь? Некоторые результаты ничего не дают — может быть, они уже были чистыми? Конечно, детализация транспортного средства менее эффективна на чистом автомобиле.
Может ли удаление нагара успокоить двигатель?
Количество отложений в камере сгорания зависит от моторного масла, конструкции двигателя, стиля вождения и, конечно же, топлива (доплата за Shell V-Power того стоит!) И состояния настройки.
Состояние двигателя имеет решающее значение — было обнаружено, что температура охлаждающей жидкости имеет наибольшее влияние, и что AFR (соотношение воздух / топливо) также имеет значение. Недавно я снял впускной коллектор с двигателя, у которого был неисправный термостат, и на впуске имелся липкий маслянистый нагар. Кроме того, это была лондонская машина, на которую так много коротких поездок. Моторное масло способствует образованию отложений в камере сгорания, и их количество зависит от расхода масла, особенно от днища поршня, и содержания сульфатной золы в масле.Поэтому у вас есть специальные современные масла Low SAPS , специально разработанные с низким содержанием сульфатной золы.
Двигатель с жесткой хлюпающей лентой (https://en.wikipedia.org/wiki/Squish_(piston_engine)) склонен к стуку, особенно когда охлаждающая жидкость не горячая. Высокий уровень отложений в камере сгорания вместе с небольшой полосой сжатия может привести к стуку, который получил название «угольный стук». После прогрева звук может исчезнуть — это может легко объяснить улучшение очистки HHO от шума двигателя.
По-прежнему трудно получить неопровержимые факты от поставщиков (даже о машинах, которые выполняют эту работу). Так что, с одной стороны, кажется, что данных еще нет, с другой стороны, неофициальные данные свидетельствуют об успехе и неудаче HHO как метода повышения производительности.
Проникнув глубже, нам нужно посмотреть на стоимость услуги. Как правило, обычная ставка для мобильной очистки Carbon Clean для одного автомобиля составляет 99 фунтов стерлингов с НДС, что даже не позволит вам купить 1 час труда у основного дилера.Ожидания чуда не предвидятся. Некоторые люди потратили 25000 фунтов на тюнинг своих машин, они вправе ожидать чего-то сенсационного. За 99 фунтов вы не ожидаете огромной суммы, поэтому любое улучшение, возможно, легко заметить.
Видео, кажется, демонстрируют улучшения в свечах зажигания, и определенная очистка действительно происходит с использованием этого процесса. Не забывайте, конечно, что HHO становится h30, и мы знаем, что h30, особенно потому, что пар является отличным очистителем. Так что, возможно, мы наблюдаем комбинацию чистки от HHO, h30 и немного проверенной временем «итальянской мелодии».
Гибридные процессы очистки
Другие поставщики предлагают процесс, в котором используется более одной технологии. Использование определенных растворителей, а также HHO. Фактически, некоторые из продаваемых в розницу машин HHO даже содержат чистящее средство в стандартной комплектации. Вы когда-нибудь слышали о «Italian Tune» ? Что ж, возможно, в наши дни, в нашем чувствительном мире компьютеров, это будет рассматриваться как культурное присвоение. Однако я знаю, что, несмотря на признание итальянцами стиля вождения Fearless, он работает даже сегодня.Это отличный способ повысить температуру выхлопных газов и очистить от сгорания и отложения в клапанах двигателей, которые часто использовались в коротких поездках. К сожалению, статьи Википедии в настоящее время считают, что это не так, но их ссылка также относится к очистке углерода всего несколькими столовыми ложками воды …
Нет сомнений в том, что вода, превращенная в пар, может очищать и расщеплять углерод. Взгляните на простой пароочиститель, который эффективен только с силой пара.
Мне кажется, что, комбинируя различные процессы и проводя более глубокую очистку, можно получить лучшие результаты, но в конечном итоге
НИЧТО НЕ БУДЕТ УДАЛИТЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФИЗИЧЕСКИ ОЧИСТИТЬ — E.G ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
Что предлагает Balance Motorsport
Наш сервис не универсален. У разных двигателей и топливных систем разные проблемы. Вы не получите чистые впускные заслонки на двигателе с прямым впрыском, очищенном от углерода HHO. Для этого потребуется снять коллектор и очистить его с помощью скорлупы грецкого ореха или чего-то подобного. На сегодняшний день, похоже, нет никаких научных доказательств того, что HHO работает по очистке. Однако очевидно, что некоторые химические и физические методы могут дать преимущества .Мы протестировали ряд химических продуктов и пришли к выводу, что некоторые из них являются маржинальными, а другие очень эффективными. Наш сервис объединяет более года исследований и разработок, чтобы предложить то, что действительно работает, в отличие от некоторых решений «Змеиное масло» на рынке.
Первая часть всех наших услуг — это диагностическая оценка двигателя, мы, конечно, будем искать коды, но кроме того, если что-то не так, дальнейший анализ живых данных (Lambda, AFR, Cam Timing , Запрос против фактического крутящего момента и т. Д.) Позволит нам выявить любые другие неисправности, которые могут нуждаться в исправлении.
СВЯЗАТЬСЯ НА СВЯЗЬ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ СМЕТИТЬ СВОЙ ДВИГАТЕЛЬ!
Если вы находитесь в Сассексе и хотите очистить двигатель от угля, загляните в Garage
.Тел .: 01903 879111 или электронная почта
Этот кусок карбона получился из недавно спасенного нами автомобиля Audi TDI. Turbo нуждался в замене, так как он был поврежден каким-то предметом — скорее всего, куском углерода. Что показательно, так это то, что эта шишка появилась после того, как коллектор уже дважды очищали… Только после 3-го замачивания щелочью и очистки под давлением образовалась большая шишка. Представьте, что очистка HHO сделает с вашим двигателем, если действительно удастся очистить от углерода систему впуска?
Тел .: 01903 879111 или электронная почта
Тюнинг Audi 2.0 TFSi и накопление углерода
«Тюнинг двигателя 2.0 TFSi»
Из-за опасений по поводу выбросов и ужесточения контроля над 2.0 Двигатель TFSi был рожден и содержит ряд серьезных изменений для повышения эффективности двигателя. Двигатель 1.8T был снят с производства и заменен более мощным двигателем 2.0 FSi с турбонаддувом.
Наиболее заметная доработка — введение прямого впрыска, позволяющего очень точно контролировать заправку, а также предлагать дополнительную экономию, двигатель обеспечивает большую дополнительную производительность.
Поскольку топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр, оно обеспечивает охлаждение всасываемого заряда, снижая риск детонации и позволяя использовать в цилиндре гораздо более высокое давление.Кроме того, подачу топлива можно очень точно контролировать и регулировать в соответствии с нагрузкой на двигатель.
Прямой впрыск стал серьезным усовершенствованием дизельных двигателей, и приятно видеть, что это нововведение нашло свое отражение в бензиновых двигателях.
Диапазон / характеристики двигателя2.0 TFSi
Варианты 2.0 TFSi находят применение во всем модельном ряду Audi, и это, безусловно, предпочтительный бензиновый двигатель.
Уровни мощности варьировались от 197 до 265 л.с. в зависимости от модели, при этом S3 и TT получали версии с максимальной мощностью.
Некоторые двигатели имели незначительные внутренние изменения и слегка измененную степень сжатия, двигатель BUL мощностью 220 л.с. (из Limited Edition Quattro) является хорошим примером, и они лучше реагируют на настраиваемые переназначения, чем стандартные двигатели.
Более поздняя версия EA888 вышла с дополнительным впрыском портов и в значительной степени устранила проблемы накопления углерода, о которых сообщалось в предыдущей версии EA113.
Тюнинг и доработка
Поскольку 2.0 TFSi были довольно сильно переработаны, мы выделили руководства по настройке для них из этой статьи, поэтому для получения дополнительной информации см…
Для серьезного увеличения мощности на TFSi вам нужен топливный насос с повышенными характеристиками (топливные системы S3 — хороший вариант модернизации настроенных двигателей 2.0 TFSi для подачи топлива), спортивную катушку и коллектор, выхлопную систему Cat Back, высокий поток воздуха потребление и переназначение.
Слабые места, которые мы выделим ниже, можно легко исправить и избежать, если внимательно следить.
Мы действительно рекомендуем добавить модернизированный безатмосферный переключающий клапан для мягкой настройки и стандартных автомобилей, потому что оригинальные устройства не были такими надежными.
Просто переназначив стандартный двигатель, вы можете поднять мощность с базовых 200 или 220 л.с. примерно до 240 л.с., и хотя рекомендуется использовать переключающий клапан с завышенной мощностью, это не обязательно. Превращение переназначения в очень экономичный способ увеличения мощности.
Добавив другие элементы производительности, вы должны быть в состоянии достичь отметки 280 л.с., а если вы увеличите турбо до уровня KO4, вы должны довольно легко достичь отметки в 350 л.с. Если вы хотите достичь показателей мощности в районе отметки 300-600 л.с., потребуется турбоагрегат Garret большего размера.
2.0 TFSi — очень мощный и эффективный двигатель с парой потенциальных слабых мест, за которыми следует следить.
Cambelt следует менять не реже одного раза в 5 лет, и мы рекомендуем заменять масло ежегодно. Рекомендуемый долгий срок службы очень удобен, но вы хотите поддерживать автомобиль в отличном состоянии, помните, что масло действительно разлагается и собирает загрязнения.
Чтобы поддерживать двигатель в идеальном состоянии, необходимо использовать масло правильного сорта и использовать полностью синтетическое масло премиум-класса.
Если ваш гараж рекомендует полусинтетику или, что еще хуже, что-то, что не относится к 5w30 или VW503 00, VW503 01 или VW504 00, вы действительно не хотите, чтобы они были рядом с вашей машиной.
Двигатели 2.0 TFSi обеспечивают превосходный КПД, превращая каждую каплю топлива в мощность, что хорошо для экономии, но есть две хорошо задокументированные проблемы, на которые следует обратить внимание.
Считайте эти изделия предметом обслуживания, требующим тщательной проверки, а не производственным браком. Пока вы их проверяете, у вас не должно возникнуть никаких проблем.
Износ толкателя кулачка.
Основным слабым местом является толкатель кулачка, расположенный под механическим топливным насосом высокого давления. он имеет покрытие с низким коэффициентом трения, немного напоминающее тефлон. Толкатель похож на наперсток, который находится в нижней части топливного насоса. Проверяйте это каждые несколько лет или через 30 000 миль на предмет износа.
Эта неисправность была изменена в более поздних моделях с другой установкой кулачка, например, двигатели BUL мощностью 220 л.с. не подвержены этой проблеме.
Вы следите за стиранием покрытия, если оно изношено и обнажает металлическую поверхность, это вызывает очень быстрый износ толкателя и повреждает кулачковый вал.
Первое, что вы узнаете об этом, — это потеря давления в топливном насосе и загорание контрольной лампы проверки двигателя. Это простая проверка, которую может выполнить большинство драйверов.
Будьте очень осторожны с чрезвычайно высоким давлением в топливном насосе и убедитесь, что давление сброшено из системы, струя топлива с таким давлением потенциально может прорезать кость или, по крайней мере, вызвать серьезные травмы!
Накопление углерода.
Другая проблема, о которой часто сообщают, — это накопление нагара на клапанах, вызванное прямым впрыском.
Хотя это обычная проблема для двигателей этого типа, двигатели V6 и V8 более подвержены этому из-за их более низких характеристик частоты вращения. Накопление углерода происходит из-за того, что топливо не впрыскивается через клапаны, и это сохранит клапаны в хорошем состоянии и чистоте.
Когда двигатель холодный, несгоревшие частицы сбрасываются обратно во впускной канал, и именно они загрязняют его. Поэтому избегайте коротких поездок и убедитесь, что двигатель как можно быстрее прогреется до рабочей температуры, это предотвратит эту проблему.
После 70 000 миль рекомендуется использовать кокс, но это действительно зависит от того, как вы едете. Добавление BG44K в топливо один раз в год сохранит двигатель, форсунки и выхлоп в хорошем и чистом состоянии, но, к сожалению, не очистит впускные клапаны.
При хорошей работе остальной части двигателя накопление углерода существенно снижается.
Полная очистка при приеме ГК, выполняемая специалистом с использованием подходящего оборудования, отлично справится с восстановлением утраченной производительности. Если вы не делаете ожидаемых показателей мощности, возможно, вы страдаете от этой проблемы.
Двигатели с прямым впрыском большей мощности еще более подвержены накоплению углерода.
Накопление углерода скорее отнимет у вас мощность, чем нанесет какой-либо серьезный ущерб, но очистка головки значительно повысит производительность и экономичность. (Добавление BG44K к моему двигателю увеличило среднюю MPG с 31,4 до 37 миль на галлон для аналогичной поездки. И МНЕ НЕ ПЛАТИЛИ СКАЗАТЬ ЭТО.
Это показывает, насколько забиты форсунки в моем двигателе TFSi мощностью 70000 миль 220 л.с.)
Мы не видели свидетельств , которые доказывают, что впрыск воды / спирта очищает впускные клапаны, поскольку у некоторых владельцев двигателей с впрыском воды все еще есть проблема накопления углерода (биотопливо, такое как спирт, в любом случае не рекомендуется для двигателей FSI).
Баки-уловители также рекомендуются для предотвращения этой проблемы, но мы снова слышали о владельцах этих устройств, которые все еще страдают от накопления углерода.
Предотвращение накопления углерода
Они говорят, что профилактика лучше лечения, поэтому что можно сделать, чтобы предотвратить накопление углерода.
При использовании чистого топлива хорошего качества, не содержащего биоэлементов, топливо с более высоким октановым числом также имеет тенденцию гореть чище. Как можно скорее прогрейте двигатель до температуры (не запускайте его на холостом ходу, просто продолжайте стабильно вращать его со скоростью около 2000 об / мин, пока он не прогреется) и поддерживайте работу двигателя на 3000 об / мин в течение 15 минут в неделю.
В этом диапазоне оборотов двигатель рассчитан на более высокую температуру, и это может помочь сжечь некоторые углеродные отложения.
Следите за рециркуляционным клапаном, масло, которое он разбрызгивает во впускной канал, когда идет, считается основной причиной накопления углерода.Если вы заметили высокий расход масла, как можно скорее проверьте этот клапан. (TorqueCars считает, что расход масла превышает 0,5 литра на 1000 миль.)
Очистка головки наиболее эффективно выполняется путем снятия и повторной установки, но из-за больших затрат мы рекомендуем вам прокачать и закрепить головку, пока она выключена.
Мы видели отличные результаты от очистителей воздухозаборника, которые распыляются под высоким давлением в воздухозаборник, однако это не спреи, сделанные своими руками.
Контрольный зонд через впускное отверстие или через свечи зажигания покажет состояние накопления углерода, что позволит вам принять обоснованное решение.
Самодельные аэрозольные баллончики с угольным очистителем в лучшем случае выполняют незначительную работу. Хитрость заключается в том, что очиститель равномерно доставляется ко всем клапанам, которые, как правило, наиболее эффективны в цилиндрах, ближайших к вакуумной линии.
Для достижения наилучших результатов снимите впускной коллектор и распылите чистящее средство прямо на проблемную зону и дайте ему впитаться. (Однако всегда следуйте инструкциям производителя, я не сомневаюсь, что некоторые составы следует оставлять на длительное время. .)
Работа двигателя со скоростью чуть более 3000 об / мин повышает температуру и переводит двигатель в «режим очистки», в котором он работает более бедным и горячим, очищая от большого количества углерода, накопившегося внутри двигателя, поэтому старайтесь как можно чаще попадать в эту золотую середину. как можно и не менее 15 минут в неделю.
Чтобы обсудить любые вопросы, поднятые в этой статье, присоединяйтесь к нашему форуму.
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТЫ.Я не беру с вас за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинство читателей TorqueCars долларов на 100 долларов в год — , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь
Эта статья написана мной, Уэйнном Смитом, основателем TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была поданы под Ауди, Сеат, Шкода, Фольксваген. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.
Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, напишите ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.
Отзыв
Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос по настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.
Помогите нам улучшить, оставьте предложение или дайте чаевые
Кухонная утварь — Кухонные гаджеты
Отличная кухонная утварь необходима независимо от того, какую еду вы готовите.Будь то быстрые ланч-боксы на работу или ужин из трех блюд в субботу вечером — вам понадобятся подходящие инструменты.
Это не только упростит и повысит эффективность приготовления, но и сделает его более увлекательным. Когда дела идут не так, как планировалось, легко разочароваться, будь то ваш самый творческий подход или печально известное следование рецепту от А до Я. С нашими простыми в использовании кухонными гаджетами вам никогда не придется беспокоиться о Это снова. Это будет игра и никакой работы!
Какие кухонные инструменты самые необходимые?
Хорошо оборудованная кухня требует хорошего набора посуды с различными кастрюлями и сковородками.Но не менее важно иметь хороший набор посуды. Итак, какие из них вам действительно нужны?
Во-первых, у вас есть самое необходимое, например, хороший набор кухонных ножей, термостойкие ложки и шпатели. Они необходимы любому повару, и если вы только начинаете работать на кухне, обязательно приобретите набор кухонных принадлежностей.
Тогда у вас есть узкоспециализированные инструменты, такие как ножницы для трав или пресс для бургеров. Они, хотя и не требуются, могут значительно облегчить выполнение определенных работ.
Наконец, у вас есть промежуточное звено; утварь, о которой вы не думаете слишком часто, но вам действительно захочется, чтобы она у вас была, когда вы пытаетесь что-то сделать. К ним относятся такие вещи, как:
Мерные ложки
Когда дело доходит до совершенства еды, точность является ключевым моментом. Соблюдаете ли вы рецепт или изобретаете остатки еды, правильные пропорции могут стать решающим фактором между застольем и неудачей.
Возможно, вы думаете, что вам не нужны мерные ложки — вместо них можно использовать обычные чайные и столовые ложки.Но, к сожалению, они не могут гарантировать точные измерения. Итак, без мерных ложек, как вы узнаете, правильно ли вы соблюдаете пропорции? И этот аспект особенно важен при выпечке, где точные размеры гораздо важнее, чем при готовке.
Овощечистка
Может показаться, что это не так уж и много, но овощечистка действительно помогает сэкономить время на кухне. И вы можете использовать его множеством творческих способов! Конечно, чистить картофель и корнеплоды — самое очевидное.Но пробовали ли вы когда-нибудь использовать овощечистку для лука? Вы гарантированно получите те тонкие ломтики, о которых всегда мечтали. Попробуйте украсить еду ломтиками цедры лимона, а десерты — шоколадной стружкой. Кроме того, есть острый конец, предназначенный для картофельных глазков, но он также отлично подходит для лущения стеблей клубники.
Кухонные ножницы
Они могут выглядеть как обычные ножницы, но это нечто большее. И они могут удивить вас неожиданно разнообразными сферами применения.Чаще всего их используют для рыбы и птицы, но многие хватают их, чтобы обрезать овощи или срезать стебли цветов, свежевымытые травы и острый перец.
Вам нужно нечто большее, чем простые кухонные принадлежности?
Если у вас уже есть все, что мы упомянули выше, возможно, пришло время приобрести что-то, что улучшит вашу работу на кухне. Например, мандолина — отличный кухонный гаджет. Это сэкономит вам много времени при приготовлении пищи, и вы получите такие тонкие ломтики, что вы не можете поверить, что когда-либо использовали ножи для такого рода деликатной нарезки.
Может, тебе стоит заняться и своей настольной игрой? У большинства из нас есть один или два похожих. Но для действительно профессионального использования вы должны сделать их из разных материалов и иметь цветовую маркировку. Почему? Чтобы убедиться, что вы можете отслеживать, какая из них есть, так как вы всегда должны работать с сырой и приготовленной пищей на отдельных досках.
.