Проверка цепи грм на растяжение: Как понять что цепь грм растянута

Проблемы с цепью ГРМ: причины и диагностика

Газораспределительный механизм с цепным приводом — это проверенное технологическое решение, которое успешно используется множеством автопроизводителей. В последние годы из-за усложнения конструкции двигателей, с одной стороны, а также из-за невнимательности водителей или механиков, выполняющих замену привода газораспределительного механизма, с другой стороны, мы отмечаем все больше случаев чрезмерного растяжения или даже разрыва цепи ГРМ. С технической точки зрения данная поломка может быть вызвана несколькими основными причинами. Давайте разберемся, как их эффективно диагностировать.

За правильную работу цепи ГРМ вместе со звездочками отвечают гидравлические натяжители, которые регулируют натяжение цепи в зависимости от нагрузки на двигатель. Автомастерские хорошо знакомы с процедурой замены цепей как в относительно новых, так и в старых автомобилях. Как распознать признаки неисправности и о чем следует помнить при установке нового комплекта цепи ГРМ?

Определить неисправность можно, в первую очередь, по слишком громкой работе привода ГРМ при непрогретом двигателе.

Звук, который в этом случае сопровождает работу силового агрегата, напоминает грохот или стук, причиной которого, как правило, служит неправильно работающий натяжитель, не способный должным образом регулировать натяжение цепи. Это может привести к ударам цепи о защитный кожух или ее направляющую. Частота стука возрастает вместе с увеличением оборотов коленвала двигателя, поэтому, чтобы убедиться в наличии неисправности, следует несколько раз нажать на педаль газа. По достижении рабочей температуры звук может немного уменьшиться.

Кроме того, растяжение цепи может привести к незначительному смещению фаз ГРМ, что проявляется в неровной работе двигателя, слабой реакции на добавление газа, а также в повышенном расходе топлива. В некоторых автомобилях на приборной панели активируется индикатор check engine (проверить двигатель). В этом случае после подключения диагностического компьютера и проверки доступных контроллеров регистрируется ошибка датчика распредвала или/и положения коленвала. Однако, это бывает не всегда.

Каковы наиболее распространенные причины неисправности цепи? Прежде всего, ошибка при монтаже, допущенная механиком, который, например, неправильно определил взаимное расположение установочных меток. Однако, существует множество других причин, не связанных с человеческим фактором.

«Неисправность цепи может быть вызвана низким давлением масла, которое питает натяжитель. Причина этого чаще всего заключается в неправильной работе масляного насоса, который не подает масло под необходимым давлением. Отсутствие давления может также быть связано с затруднением подачи масла из поддона картера двигателя, например при сужении внутреннего диаметра масляной трубки из-за засорения. Поэтому мы рекомендуем каждый раз менять этот компонент. Еще одна причина неисправности цепного привода ГРМ связана с использованием низкокачественного масла, которое не обеспечивает требуемой работы натяжителей. И наконец, к неисправности может привести слишком низкий уровень масла — в этом случае ответственность ложится на водителей, которые должны регулярно контролировать уровень масла», — объясняет Томаш Охман (Tomasz Ochman) из компании SKF, занимающейся производством ремкомплектов ГРМ.

Стоит обратить внимание на то, что неисправность цепного ГРМ обычно возникает в результате небрежности, не связанной непосредственно с самим механизмом. Цепь удлиняется в результате износа ограничительных пальцев, на что влияет слишком низкое давление масла, снижение его уровня ниже минимального или использование масла низкого качества. В свою очередь, вытянутая цепь бьется о кожух или направляющую, приводя к их разрушению. Таким образом, простая небрежность или неисправность одного элемента значительно влияет на работу другого.

Учитывая связь многих взаимодействующих компонентов, при обслуживании данного узла необходимо менять все, даже мельчайшие детали системы, независимо от пробега с момента последней замены цепи ГРМ.

«При покупке новых деталей целесообразнее всего выбирать ремкомплект ГРМ от одного производителя. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что все компоненты будут подходить друг к другу и отличаться высоким качеством изготовления. Примером этого служит продукция компании SKF, которую можно приобрести в виде готовых к установке комплектов», — резюмирует Томаш Охман.

О компании

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2018 году годовой объём продаж компании SKF достиг 85 713 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 428 человек.

Проверка цепи привода ГРМ двигателя ВАЗ 2101-2107

Двигатели «классических» автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 имеют цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ).

Признаки растяжения цепи привода ГРМ

В случае появления повышенной шумности в работе двигателя со стороны привода ГРМ (двигатель тарахтит, цепь «хлопает»), неустойчивых оборотов холостого хода (двигатель «троит»), снижения мощности и приемистости, «провалов» после нажатия на педаль газа необходимо в числе прочего проверить не растянулась ли цепь. В случае ее сильного растяжения смещаются фазы ГРМ (положение распределительного и коленчатого валов относительно друг друга).

Если присутствуют перечисленные признаки не следует тянуть с проверкой цепи, так как возможна поломка успокоителя цепи и ограничительного пальца.

Способы проверки растяжения цепи ГРМ на двигателях ВАЗ 2101-2107

Растянутая цепь начинает оказывать негативное воздействие на работу двигателя при растяжении более 4 мм. До этого предела ее натяжение можно отрегулировать натяжителем.

Перед проверки снимаем клапанную крышку двигателя для обеспечения доступа к цепи.

Первый способ проверки цепи

Приподнимаем вверх рукой звенья цепи посередине звездочки распредвала. Если звенья приподнимаются выше середины высоты зуба звездочки, цепь растянута и подлежит замене.

Второй способ проверки цепи

Ослабляем натяжение цепи. Приподнимаем ее и руками растягиваем ее звенья в разные стороны. Измеряем расстояние на которое сместятся звенья относительно друг друга (расстояние «А»). Сжимаем звенья, сдвигая их друг к другу на максимальное расстояние. Вновь измеряем расстояние между звеньями (расстояние «Б»). Вычитаем из расстояния «А» расстояние «Б» (определяем суммарный зазор в двух соединениях, который образуется за счет износа втулок и осей звеньев). Предельный износ 0,7 мм, что для звеньев всей «короткой» цепи составит 3,99 мм, «длинной» 4,06 мм. Это равно или превышает предел растяжения в 4 мм.

Помимо проверки на растяжение производим визуальный осмотр цепи. В случае наличия скола втулок и трещин цепь подлежит замене.

Примечания и дополнения

Аналогичную проверку можно проводить на двигателях автомобилей Нива, так как привод ГРМ у них так же цепной.

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2101-2107

— Схема топливной системы карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Схема системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Схема системы выпуска отработавших газов двигателя ВАЗ 2101-2107

— Длина цепи двигателя автомобилей ВАЗ 2101-2107

— Регулировка клапанов двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107

как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Нередко автовладельцам приходится произвести замену цепи ГРМ. Этой детали стоит уделить пристальное внимание, поскольку от неё зависит слаженная работа механизма газораспределения. При этом правильность и последовательность процедуры играет решающую роль в правильной работе двигателя.

Зачем менять цепь ГРМ

На данную деталь в процессе эксплуатации двигателя возлагаются огромные нагрузки, которые через определённый пробег могут вовсе привести к разрыву цепи. При этом повреждение может быть частичным, например, когда от неё отрывается одно из звеньев. Механизм в данном случае продолжает работать, но наблюдается проскальзывание, двигатель начинает работать с перебоями. Поскольку деталь расположена внутри мотора, то, даже при малейших погрешностях, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Из этого следует вывод, что цепь ГРМ необходимо менять своевременно. Если вы любитель дальних поездок, то совсем не лишним будет возить запасную деталь, тем более что много места она не займёт.

Каждый автовладелец должен знать и учитывать, что у цепи ГРМ есть определенный ресурс, после которого деталь нуждается в замене

Как определить износ

Как уже было отмечено, цепь в процессе эксплуатации подвергается серьёзным нагрузкам. В результате чего деталь со временем растягивается, соединения звеньев изнашиваются. Рано или поздно такая деталь может перескочить на один или несколько зубьев. В зависимости от двигателя такая ситуация может оказаться достаточно плачевной. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно производить замену цепи в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя вашего автомобиля. Мнения специалистов насчёт того, что можно определить износ детали по звуку, расходятся. Некоторые считают — это невозможно, другие придерживаются мнения, что состояние можно определить по следующим признакам:

1. В районе привода ГРМ появляется характерный звенящий шум. Он также может сопровождаться небольшими ударами. Постепенно звон может усиливаться, что приведёт к возникновению ударов.
2. При растяжении цепи смещаются фазы газораспределения. В результате впрыск топлива будет ранним либо поздним. Это приводит к воспламенению несгоревшего топлива в глушителе. При наличии выстрелов в системе выхлопа можно судить о неисправности системы ГРМ и в частности цепи.

Рассматриваемая деталь имеет определённый ресурс. В зависимости от мотора и условий эксплуатации он может находиться в пределах 30–160 тыс. км. Даже с учётом рекомендаций завода-изготовителя и соблюдении сроков замены, цифры в реальности могут отличаться. Автомобиль может эксплуатироваться в самых различных условиях и порой достаточно сложных. Производитель проводит тесты своих авто на полигоне, а ежедневная эксплуатация по городским пробкам сказывается куда больше на износе мотора. На сроки замены детали влияют и погодные условия. Несмотря на то, что ремень и цепь ГРМ выполняют одну и ту же функцию и цепь служит гораздо дольше, о её своевременной замене забывать не стоит.

При больших пробегах автомобиля цепь ГРМ растягивается и если не предпринять соответствующие меры по замене детали, то в будущем двигателю может потребоваться серьезный ремонт

К чему может привести повреждение цепи ГРМ

Сегодня существует немало силовых агрегатов, как современных, так и старых марок, в которых расположение клапанов и поршней выполнено в одном блоке. В процессе работы поршней в цилиндре происходит перемещение топлива и воздуха. Если сказать простыми словами, то, в тот момент, когда поршень находится в верхнем положении, клапаны закрыты. В этот момент происходит воспламенение топливо-воздушной смеси. Когда поршень оказывается в нижнем положении, то клапаны открываются для выпуска отработанных газов и впуска топлива. Таким образом, происходит правильная работа всего механизма, а главное, синхронная.

Если же происходит разрыв, то эта синхронность нарушается. В результате чего происходит удар поршня по клапану, клапан сгибается, возможно повреждение поршня. Двигатель не сможет работать в прежнем режиме, потребуется серьёзный и порой дорогостоящий ремонт. Бывают случаи, когда можно обойтись и малыми затратами. Но важна не только поломка цепи, но и её растяжение, о чём выше уже было отмечено.

При слишком большом рястяжении цепи ГРМ детали двигателя могут быть повреждены. На фото видны поврежденные клапаны в результате удара по поршням

Когда пора менять

Некоторые производители заверяют, что деталь в процессе всего срока службы автомобиля в замене не нуждается. Это утверждение уместно для идеальных условий эксплуатации авто. Тем не менее замену детали лучше производить при каждых 100 тыс. км. пробега. Если при работе двигателя слышен металлический звон, стук, то, скорей всего цепь растянута и происходит её проскакивание. При таких симптомах замена должна быть безотлагательной. О необходимости замены можно судить по густому сизому выхлопу, падению мощности двигателя, громким звукам в глушителе, резком повышении температуры мотора без каких-либо видимых причин. В большинстве случаев эти признаки появляются вместе и свидетельствуют об износе данной детали.

Если вы приобрели авто с пробегом, то на цепь ГРМ в обязательном порядке нужно обратить внимание. Даже если бывший владелец говорил, что произвёл недавно её замену. Есть некоторые автомобили, у которых на панели приборов присутствует специальный индикатор, сигнализирующий в случае неполадок с газораспределительным механизмом. При несвоевременной замене цепи она будет проскакивать, нанося повреждения головке блока. В лучшем случае это приведёт к согнутым клапанам, в худшем — предстоит замена блока цилиндров, поскольку он попросту придёт в негодность.

Как правильно выбрать новую запчасть

Итак, мы выяснили, когда двигатель нуждается в замене рассматриваемой детали. Но, как её выбрать правильно, ведь цепь может быть как однорядной, так и двухрядной. Для каждого варианта присущи свои плюсы и минусы:

1. Однорядная цепь обеспечивает некоторое увеличение мощности мотора, способствует уменьшению шума. Связано это с тем, что двигателю легче прокрутить один ряд, чем два.
2. Несмотря на то, что двухрядная цепь более шумная, она наделена большей надёжностью. Для неё характерен более длительный срок эксплуатации.

Кроме того, цепи имеют разное количество звеньев. В зависимости от марки машины и типа мотора могут применяться разные варианты цепей. Если рассмотреть такие автомобили, как ВАЗ 2101 и 2102 с установленным на них силовым агрегатом объёмом 1,2 и 1,3 л, то они оснащаются деталью на 114 звеньев. Для автомобилей с силовыми агрегатами объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 л применяется цепь на 116 звеньев, соответственно. Относится это к моделям ВАЗ 2103, 2107 и 21213. При замене цепи необходимо уточнять информацию в соответствующем документе к автомобилю.

Для ГРМ цепи могут быть однорядными и двухрядными. Ту или иную цепь выбирают в зависимости от модели автомобиля и типа двигателя

Замена цепи ГРМ своими руками

Процедура требует внимания и аккуратности. Если вы привыкли выполнять ремонт авто самостоятельно, то замена цепи не должна вызвать особых сложностей. Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты. Перечень может отличаться в зависимости от марки автомобиля. Мы же рассмотрим замену детали на примере Nissan Almera. Потребуется такой набор инструментов:

• шестигранный ключ на 6;
• головки на 12, 13, 14;
• зубило и небольшой молоток;
• ветошь;
• ёмкости, чтобы можно было слить жидкости;
• динамометрический и разводной ключи;
• брусок из дерева;
• обезжириватель и герметик;
• новая цепь.

В зависимости от типа силового агрегата для замены цепи ГРМ может потребоваться снять переднюю крышку двигателя

Процедуру по демонтажу проводим следующим образом:

1. Начинаем со снятия с катушек зажигания проводов и их выкручивания. Убираем детали в сторону. Чтобы ничего не перепутать в процессе сборки, лучше все пронумеровать.
2. С крышки клапанов снимаются воздушные шланги. Крышка крепится при помощи болтов. Её потребуется также снять, тогда откроется доступ к цепи.
3. Снимается правая подушка двигателя. В противном случае она будет препятствовать разборке.
4. Подставляем подходящую ёмкость, отвинчиваем пробку и сливаем моторное масло. Ожидаем, пока оно полностью стечёт, снимаем масляный фильтр.
5. Берём ещё одну ёмкость и сливаем антифриз с радиатора, открыв при этом крышку, чтобы жидкость стекла полностью.
6. Далее, демонтируется радиатор охлаждения, снимается ремень привода генератора и хомут подводящего патрубка.
7. Следующий этап — демонтаж ГБЦ. Крышка головки узла фиксируется при помощи четырёх винтов. Откручиваем их и убираем крышку вместе с вентилятором и сопутствующими элементами.
8. Потребуется открутить поддон мотора. Для этого снимаем глушитель, крепление которого выполнено несколькими болтами.
9. Ослабляем винты, крепящие шкив помпы. Это позволит убрать ремни, подходящие к системе климата и управления.
10. Необходимо найти место между коленчатым валом и боковой частью картера. Сюда нужно поместить деревянный брусок и снять шкив коленвала. Чтобы открутить болт, используется головка необходимого размера.
11. Далее, снимаем шкив помпы. Под ним располагается прокладка, которую также потребуется снять. На время демонтируется и масляный насос.
12. На этом подготовка к снятию цепи закончена. Можно приступать к её демонтажу. Шестерни распредвала закреплены винтами, которые нужно открутить. Фиксация распределительного вала производится разводным ключом.

Цепь демонтируют в такой последовательности:

1. Снимается успокоитель цепи (планка вверху).
2. Снимаем натяжитель и планку, которая отвечает за натяжение успокоителя. Натяжитель необходимо внимательно осмотреть, возможно, потребуется и его замена.
3. Нижняя планка надевается на шпильку.
4. Снимаем цепь.
5. При помощи плоской отвёртки снимаем расположенную внизу шестерню.
6. Теперь можно сравнить новую деталь со старой. Разница должна быть заметна: у старой цепи длина будет большей.
7. Далее, производят монтаж новой цепи, смазав её моторным маслом.
8. Процесс сборки производится в обратной последовательности. Все детали механизма необходимо очистить. Для чистки боковой части двигателя пригодится обезжириватель и чистая ветошь.
9. Для правильной установки цепи нужно следить, чтобы метка на ней совпала с метками на шкивах. Далее, боковину мотора смазывают герметиком, закручивают болты, которыми выполняется крепление крышки. Нужно подождать некоторое время, чтобы герметик высох. Все последующие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Видео: пример замены на автомобиле Ниссан Альмера

Как может располагаться

Обычно в моторах с цепным приводом ГРМ его расположение может быть передним либо задним. Первый вариант предполагает установку привода со стороны приводного элемента. Во втором варианте привод располагается со стороны коробки передач и маховика. Переднее расположение наиболее распространено и этому есть вполне логичное объяснение: более простой ремонт и обслуживание. Несмотря на меньшую популярность, второй вариант также применяется, причём такими известными брендами, как Audi и BMW.

По утверждениям производителей, приводной элемент разрывается в результате несоблюдения рекомендаций, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Цепь тесно связана с такой деталью, как натяжитель. Он может выйти из строя из-за применения некачественного масла. Его продолжительность эксплуатации также зависит от показателей давления в системе смазки. Если мотор расходует масло и не предпринимается никаких действий по устранению проблемы, то со временем давление в системе снизится. В результате цепь должным образом натянута не будет, что повлечёт к её разрыву.

Заднее расположение цепи ГРМ можно встретить на автомобилях Audi и BMW. Замена детали достаточно проблематична, поскольку требуется демонтаж двигателя

Натяжение цепи после замены

После того как выполнена замена детали, потребуется её натяжение. Рассмотрим в качестве примера автомобиль ВАЗ 2101. Перед тем как приступить к выполнению процедуры, нужно убедиться в отсутствии механических повреждений основных элементов ГРМ, для чего снимают клапанную крышку. При наличии дефектов производят замену повреждённых деталей. Чтобы выполнить натяжение цепи понадобятся:

• ключи на 13 и 38;
• плоская отвёртка;
• плоскогубцы.

Автомобиль предварительно устанавливают на удобную площадку, под колёса подставляют упоры, чтобы избежать случайного движения. Рычаг КПП (коробки переключения передач) переключают в нейтральное положение. Далее:

После замены цепи ГРМ необходимо выполнить ее натяжение и проверить совпадение меток на корпусе подшипников и шестерне распредвала, что важно для правильного выставления момента зажигания

1. Натяжитель располагается около водяного насоса под патрубками. С помощью ключа на 13 отпускаем его. При ослаблении цепи башмак должен отщёлкнуть.
2. Ключом на 38 прокручиваем шкив коленвала на 2 оборота по часовой стрелке.
3. Вал проворачивают до тех пор, пока не совпадут метки на корпусе подшипников и на распределительном валу. При проворачивании коленвала произойдёт требуемое натяжение цепи.
4. Отвёрткой проверяют натяжение. Если цепь натянута, то ключом на 13 затягиваем натяжитель.

Видео: как правильно отрегулировать натяжители цепи

После проделанных действий нужно проверить работу двигателя. Какие-либо посторонние шумы должны отсутствовать. Если же они остались, то причиной может быть успокоитель. В этом случае проверяют его исправность и в случае необходимости производят замену.

Важно: при регулировке натяжения цепи нужно следить за метками, чтобы фазы газораспределения не изменились.

Замену цепи ГРМ важно выполнить своевременно и правильно. Сделать процедуру можно самостоятельно, придерживаясь пошаговой инструкции.

Проверка растяжения цепи двигателя 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC), семейство EA111

Поскольку двигатель 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC) лишён смотрового окна для оценки растяжения цепи, то владелец не может легко и быстро оценить состояние вытяжки цепи. Получается, что износ оценивается либо субъективно по звуку самой цепи, либо цепь меняется просто по пробегу (ну чтобы наверняка), а это как мы знаем, либо 30 000 км для цепи старого образца, либо 60 000 км для модифицированной цепи. Подробнее об этой проблеме можно прочитать в отдельном топике про замену цепи на этом моторе.

Для того чтобы оценить состояние цепи ГРМ на моторе 1.2 TSI (её вытяжку) существует несколько способов.

1 способ: Оценка вытяжки цепи ГРМ двигателя 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)
с помощью специального инструмента

Эта методика подразумевает использование заводского инструмента VAG.
Подготовительные работы и требуемые условия:

• Температура моторного масла должна быть не ниже 40 °C
• Двигатель не должен стоять в положении «ВМТ»
• Снять переднее правое колесо
• Снять шумоизолирующий кожух
• Снять правый передний подкрылок
• Снять поликлиновой ремень

Для проведения замеров Вам потребуется специнструмент:

• Динамометрический ключ VAS 6583
• Приспособление для проверки —T10550—
• Фиксатор распредвалов —T10414—
• Стрелка —T10550/2—
• Шкала —T10550/3—

Весь комплект можно приобрести по каталогу Force 4595 JTC

Из набора нам понадобятся инструменты, выделенные красным контуром (фото ниже).

Итак, для того, чтобы выполнить замеры необходимо провести следующие операции:
1) Снимите крышку распредвала (со стороны КПП) и зафиксируйте распредвал с помощью фиксатора —T10414-, как показано на рисунке ниже, при этом проверьте, чтобы распредвал был установлен по схеме (обозначено стрелками). Затем от руки закрепите фиксатор винтом

1.
2) Вкрутите стрелку —T10550/2— в отверстие в масляном поддоне 3.
3) Направьте центрирующий шип вертикально, остриём вверх, как показано на схеме.
4) Затяните центрирующий шип рифлёной гайкой.
5) Разместите шкалу —T10550/3— на шкиве ремня.

Осторожно!
Существует опасность травмирования в результате защемления пальцев! Шкала —T10550/3— оснащена магнитами. При совмещении обратить внимание на то, чтобы детали быстро установились друг напротив друга.

6) Отрегулируйте положение шкалы —T10550/3— по отношению к стрелке —T10550/2-, как указано на рисунке.
7) Установите динамометрический ключ —VAS 6583— с подходящей торцевой насадкой на винт коленвала.
8) Поверните динамометрический ключ —VAS 6583— по часовой стрелке и удерживайте с моментом в 40 Нм.
9) Выставите шкалу —T10550/3— относительно стрелки —T10550/2— повторно на «0».
10) Снова установите динамометрический ключ —

VAS 6583— и медленно нажать против часовой стрелки.
11) Удерживайте динамометрический ключ —VAS 6583— с моментом в 40 Нм.
12) Считайте со шкалы указываемое значение.

Если при проверке происходит проскакивание цепи, то цепь привода ГРМ подлежит незамедлительной замене.
Проскакивание цепи отчётливо слышно и ощутимо.

Оценка проверки

• Если проверка установила удлинение цепи до 26°, то цепь привода ГРМ в порядке.
• Начиная с 27° удлинения цепи, цепь привода ГРМ неисправна и подлежит замене.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо принимать во внимание следующее:

• При снятии шкалы —T10550/3— со шкива ремня не использовать никаких инструментов для её поддевания!
• Повернуть шкалу —T10550/3— примерно на 45° по часовой стрелке, чтобы диапазон измерений больше не находился напротив стрелки —T10550/2—
• Взяться обеими руками позади шкалы —T10550/3—
• Надавить большими пальцами на винт шкива ремня и снять шкалу —T10550/3—

Но на самом деле любой из Вас может сделать устройство, которое поможет легко понимать степень вытяжки цепи без снятия колеса, подкрылка и прочего. Рассмотрим вариант номер 2.

2 способ: Оценка вытяжки цепи ГРМ двигателя 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)
с помощью переделанного старого натяжителя

Для этого Вам понадобится старый натяжитель цепи, который нужно слегка модифицировать:

1) Разбираете старый натяжитель-донор:

2) Сверлите отверстие диаметром 5-6 мм ровно по центру корпуса натяжителя:

3) Собираете натяжитель без штока и клапана:

4) Получаете вот такое устройство:

Теперь Вы вооружены приспособлением, которое поможет Вам делать оценку вытяжки цепи в любое удобное время.
Для этого необходимо, после установки новой цепи и проверки установки фаз ГРМ, выкрутить рабочий натяжитель и вкрутить наше приспособление.

После этого вставляете штангенциркуль в просверленное отверстие и замеряете показатель — это ваша точка отсчёта. Теперь возвращаете рабочий натяжитель на место и ездите так до следующей контрольной точки (можно раз в 15 000 км, а можно раз в 30 000 км, но не реже).

Для того, чтобы понимать, что растяжение цепи близится к критичному, разница в замерах новой цепи и оцениваемой должна быть более 5-6 мм.

2.0 TSI цепь ГРМ (проблемы растяжения) — Двигатель

Очень частая проблема TSI моторов это растяжение цепи грм. К солению наши моторы данная проблема не обошла (… поэтому периодически нужно проверять цепь! по пробегу точной ориентировки нету так как одни могут поменять на 60тыс., а другие на 120тыс… потому только регулярная проверка именно вашей цепи даст ответ когда менять…  

 

Признаки растяжения цепи ГРМ

Spoiler

Стуки/треск/дребезжание из области передней части автомобиля/моторного отсека, после запуска холодного двигателя.

 

В блоке управления двигателя зарегистрированы следующие события:

00022 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие.

00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком большой сигнал.

 

Первый способ проверки (косвенный через диагностику)

Spoiler

01-Электроника двигателя > 08-Измеряемые группы > в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать».

Если видим результат больше -4 градуса пора в живую заглянуть на натяжитель (смотрим второй способ)… 

 

Второй способ проверки (самый точный и правильный)

 TPI VW 2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf   388,39К   4705 Количество загрузок

 

Список запчастей для замены цепи ГРМ (CCZC, CAWA, CAWB, CCTA..)

 

Обязательно —

06K 109 158 BE — цепь ГРМ (предыдущий номер 06K109158AD)

06K 109 467 K — натяжитель цепи ГРМ
WHT 001760 — болт коленвала
06L 103 085 B — сальник коленвала
D 174003A2 — герметик (новый номер D 174003M2)
Желательно —
06H 109 469 T — планка успокоителя (верхняя) До — 01.07.2013 (лучше покупать нового образца 06K 109 469 N)
06K 109 469 N — планка успокоителя (верхняя) С — 01.07.2013
06H 109 469 AP — планка успокоителя (правая) До — 01.07.2013 (лучше покупать нового образца 06K 109 469 M)
06K 109 469 M — планка успокоителя (правая) С — 01.07.2013
06H 109 509 Q — планка успокоителя (левая) 
06h203483C — прокладка верхней крышки цепи грм 
06h203483D — прокладка датчика регулировки фаз
WHT007212B — уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
WHT003463 — уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
По желанию-
N91096701 — винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 — винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт. до 12.11 (с 12.11 — 8 шт.)
N91130301 — Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник — 1 шт. (На планки успок)
N91130401- Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник — 2 шт. (На планки успок)
N 105 540 05 — Болт крепежный натяжителя — 2 шт.
06K 109 210 AE (06K 109 210 AF новая ревизия 14-15 г) — нижняя крышка цепи грм на 8 болтов с 12 гв (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06L103085B не заказывать, т.к он туда входит).
06h209210AG (Q) — нижняя крышка цепи грм до 12.11 на 15 крепежных болтов.

 

 

06H 103 081 E — сетка обратного клапана (больше не нужна… так как во первых отдельно больше не продается, а во вторых есть TPI в котором указано сеточку удалить в случае повреждения, а так как ее часто выдавливает она там не нужна.)

 

Планки успокоителей нового образца подходят на двигатели до 2013 года. 

 

Опорный кронштейн TPI

 

ВНИМАНИЕ! Не добросовестные продаваны могут под видом новой цепи подсунуть старую… потому визуально осмотрите цепь перед покупкой\установкой

Spoiler

Нижняя цепь 06K109158AD, верхняя старого образца 

AA и AD визуально не отличаются, изменен производитель. 

 

Сообщение изменено: Patriot~ua~ (19 сентября 2019 — 12:49 )

Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Цепь ГРМ – благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т.д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.

Примечание!
Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!

Краткое содержание:

Где находиться цепь ГРМ?
Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.

Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ?
Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).

Примечание!
Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!

Как проверить натяжение цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) В начале операции вам понадобиться ту самую крышку снять, о том как она снимается читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам», в данной статье всё подробно объяснено и разжёвано, а изучать вам её нужно начиная с пункта 1 и заканчивая 10, в этих пунктах снятие крышки то и объяснено.

2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.

Примечание!
На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.

Проверка цепи привода ГРМ и его звездочки

20  Убедитесь визуально в отсутствии следов износа и повреждений на всех компонентах. Осмотрите цепь привода ГРМ и убедитесь в отсутствии ослабленной клепки, трещин, изношенных роликов и боковых пластин. Осмотрите звездочки распредвалов и убедитесь в отсутствии .скривленных, сколотых и сломанных зубьев. Проверьте также растяжение цепи ГРМ и износ звездочек, как показано на рис.6.20,а,б.

Рис. 6.20,а. Растяжение цепи привода ГРМ определяется измерением длины участка цепи, соответствующего 8 звеньям (16 штифтам), в трех и более местах, выбранных произвольно. Если величина растяжения хотя бы на одном участке превышает допустимую Спецификациями, цепь подлежит замене

Рис. 6.20,б. Оберните цепь привода ГРМ вокруг каждой звездочки я замерьте диаметр звездочки, установив губки штангенциркуля is цепные ролики

Для большей достоверности измерения проводите в нескольких местах. Результаты измерений должны укладываться в нормативы Спецификаций, в противном случае соответствующий компонент подлежит замене. При большом пробеге автомобиля или неудовлетворительной работе двигателя имеет смысл заменить цепь привода ГРМ и ее звездочки комплектом.

21  Проверьте износ башмака натяжителя у успокоителей цепи ГРМ (см. рис. 6.21).

Рис. 6.21. Износ успокоителя цепи привода ГРМ определяется расстоянием между верхом контактной поверхности и донышкам канавки износа

Если износ превышает допустимый Спецификациями, замените успокоители. Учтите, что небольшие зазубрины на башмаках успокоителей допустимы. При чрезмерном износе башмака и успокоителей цепи ГРМ необходимо проверить масляный жиклер в передней части блока, через который масло подается на цепи привода ГРМ и масляного насоса, на башмак и успокоители цепи привода ГРМ для их смазки. Если отверстие забито, прочистите его (см. рис. 14.5,г).

22  Удалите все следы старого герметика и тщательно очистите стыковочные поверхности крышки цепи привода ГРМ, а также головки и блока цилиндров.

23  Убедитесь в том, что положение установочных штифтов обоих распредвалов соответствует 12 часам по циферблату, затем установите на свои места обе звездочки, совместив установочные отверстия на звездочках со штифтами распредвалов. Смажьте резьбовые части болтов крепления соответствующим фиксирующим герметиком и убедитесь в том, что шайбы на местах. Удерживая распредвал от проворачивания, как описано в п. 19, заверните болты крепления и затяните их предписанным моментом (см. Спецификации).

24  Проверните распредвалы, насколько необходимо, для совмещения меток ВМТ на звездочках (см. рис. 6.7).

25  Если коленвал проворачивали и метки ВМТ не совпадают, его следует провернуть таким образом, чтобы шпоночная канавка на шкиве была в положении 12 часов по циферблату и находилась на одной линии с геометрической осью цилиндров.

Испытание на провисание цепи привода ГРМ

Испытание на провисание цепи привода ГРМ

ВЫ ПОДОЗРИВАЕТЕ ЧТО ГРМ НОШЕНА И ЦЕПЬ НАПРЯЖЕНА, НО ВЫ НЕ УВЕРЕН. ЗДЕСЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПРОВЕРИТЬ НА СВОБОДНУЮ ЦЕПЬ БЕЗ СНЯТИЯ КОРПУСА ГРМ. ЭТО РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ !!

Есть очень простая проверка на неплотность синхронизации. цепь из-за поломки натяжителя, износа шестерен или растяжения цепь. Потяните за крышку распределителя и наблюдайте за положением ротора.Брать прерыватель и соответствующее гнездо и надеть его на коленчатый вал демпферный шкив. Если у вас градусное колесо, наденьте его на шкив демпфера. в противном случае вы можете просто отметить мелом положение метки синхронизации на подходящее время.

Теперь — медленно повернуть шкив коленвала по часовой стрелке. направление. Наблюдайте за распределителем и убедитесь, что ротор движущийся. Хватит поворачиваться. Теперь — отметьте положение шкива демпфера меткой. мелом или понаблюдайте за градусным колесом. Очень осторожно провернуть коленвал. в другом направлении и ОЧЕНЬ внимательно наблюдайте за ротором в распределитель.В тот момент, когда он начнет двигаться, ОСТАНОВИТЕ поворачиваться и отметьте снова положение коленчатого вала. Измерьте количество градусов вращения коленчатого вала. Если в цепочке много помоев, то вы переместит коленчатый вал на десять или пятнадцать градусов (или больше) перед снятием помоя с цепи после разворота перед распредвал начал крутить. Получите картину ?? Если все хорошо и есть нет провисания в цепи привода ГРМ, тогда вы увидите от трех до пяти степени «обратного хода» до начала работы распределителя повернуть.

Если вы не уверены, на сколько градусов он повернулся во время процедуры есть простой способ вычислить это на основе расстояние между отметками мелом. Возьмите веревку и оберните ее вокруг демпфер коленчатого вала, на котором вы сделали отметки мелом, чтобы измерить окружность демпфера. Допустим, было 18 дюймов. Если там есть один дюйм между отметками мелом, затем разделите 1 на 18 и умножьте результат на 360 (количество градусов в круге). В этом случае ответ 20 градусов и пора менять шестерни !!!

Если фаза фаз газораспределения отключена, двигатель будет работать плохо.Для этого есть много причин, но одна из главных состоит в том, что компрессия будет низкой во всех цилиндрах. Если цепной помой нет чрезмерно возможно, что у вас выпрыгнул зуб особенно если это резиновый ремень ГРМ.

Для проверки фаз газораспределения / кривошипа просто потяните крышку клапана. и наблюдайте за клапанами цилиндра №1. Вытащить свечи зажигания, вручную провернуть двигатель, прикрыв пальцем отверстие для свечи зажигания для №1 и подождите, пока он не запустится на такте сжатия.Делать убедитесь, что вы вращаете двигатель в том же направлении, что и стартер крутит его. Вы почувствуете, как давление выходит за пределы вашего Палец. Это означает, что поршень движется вверх, к мертвой точке. центр (ВМТ). Теперь посмотрите на метку ГРМ на демпфере коленчатого вала. шкив и продолжайте вращать двигатель, пока метка ГРМ не окажется на ВМТ. Оба клапана в это время должны быть полностью закрыты. Должен не сомневайтесь в этом. Вы можете наблюдать за работой клапанов, когда они закрываются и убедитесь, что они закрыты.Если хоть один из них хоть немного открыть у вас проблема. Тест сжатия также покажет время проблемы. Из приведенного выше описания должно быть очевидно, что компрессия во всех цилиндрах будет низкой, если клапан все еще открыт при ВМТ. Таким образом, все цилиндры будут показывать низкие значения сжатия.

Назад к брату Домашняя страница Боба

Авторские права © 1996 Боб Хьюитт — Все права защищены

Как проверить износ в цепи привода ГРМ

Поскольку у вас нет рентгеновского зрения, вы используете другие методы для выявления проблем.Когда дело доходит до сельскохозяйственных культур, вы можете выкопать корневую яму, выполнить анализ почвы или взять образцы тканей, чтобы узнать, что происходит внутри растения или под землей. Аналогичным образом, когда дело доходит до цепи привода ГРМ в двигателе, существует точный метод определения ее износа, не разбирая двигатель.

Поскольку распределительный вал и синхронизация событий клапана контролируются вращением коленчатого вала и часто связаны цепью, любой износ будет влиять не только на работу клапана, но и на синхронизацию зажигания через распределитель.

Укладка, созданная с помощью stretch в цепочке синхронизации, может быть представлена ​​множеством различных способов. Первый признак — снижение мощности двигателя. По мере удлинения цепи существует вероятность ее износа через крышку привода ГРМ. Если натяжение цепи достаточно сильно перекосится, она может выскочить на несколько зубцов на шестерне газораспределительного механизма и, в лучшем случае, двигатель заглохнет. Однако поршень может столкнуться с клапанами, потенциально разрушив блок и головку блока цилиндров. В некоторых случаях цепь издает стук, если она сильно растянута, но не рассчитывайте на это предупреждение.

По мере износа цепи привода ГРМ положение распределительного вала по отношению к средней линии впускного лепестка замедляется. Распределитель управляется через шестерню на распределительном валу, поэтому положение вала распределителя и первичного спускового механизма (точки прерывателя или переключающее кольцо с электронным зажиганием) также изменится и замедлит момент зажигания.

Первым признаком чрезмерного провисания цепи привода ГРМ является изменение угла опережения зажигания без изменения положения корпуса распределителя.Например, если вы устанавливаете время на 10 ° перед верхней мертвой точкой (ВМТ), а прижим распределителя плотный, и в течение определенного периода время теперь составляет 6 ° до ВМТ, наиболее вероятной причиной является провисание цепи ГРМ.

Затем вы можете просто сбросить угол опережения зажигания до нужного значения, но при этом нужно помнить об износе цепи.

За прошедшие годы я видел много двигателей, которые выходили из строя из-за износа цепи привода ГРМ. У некоторых из них был ритмичный стук, который ошибочно принимали за подшипник тяги или отсутствие мощности, интерпретируемое как изношенный двигатель.По этой причине никогда не следует делать поспешных выводов при диагностике какого-либо оборудования, особенно двигателя.

Чтобы точно определить степень износа цепи привода ГРМ, начните со снятия всех свечей зажигания и крышки распределителя. С помощью гаечного ключа на болте гармонического балансира поверните коленчатый вал как минимум на два полных оборота назад, чтобы устранить провисание цепи привода ГРМ.

Пока вы вращаете коленчатый вал в направлении, противоположном его рабочему вращению, переместите временную метку на гармоническом балансировщике в верхнюю мертвую точку (ВМТ) на метке синхронизации или указателе.С помощником, наблюдающим за ротором распределителя, осторожно поверните коленчатый вал в правильном направлении вращения.

Как только кончик ротора начнет двигаться, ОСТАНОВИТЕСЬ! Прочтите величину растяжки на вкладке времени.

Например, если конец ротора начал двигаться под углом 10 ° после ВМТ, как измерено по временной метке, цепь растягивается на 10 °. Любое показание более 4–5 ° считается чрезмерным, и вам необходимо запланировать время для установки новой цепи привода ГРМ и зубчатой ​​передачи.

Помимо этого, многие ранние легковые дизельные двигатели General Motor, используемые в пикапах, по глупости использовали цепь привода ГРМ вместо зубчатой ​​передачи для привода распределительного вала и ТНВД, поскольку двигатели были основаны на бензиновых версиях.Из-за вращательной нагрузки на цепь со временем часто происходило чрезмерное растяжение. Выбор времени для дизельного впрыскивающего насоса не такой простой, как у распределителя на газовом двигателе. В результате двигатель работал плохо, но мало кто знал, что причиной этого стал износ цепи привода ГРМ.

Как проверить цепь привода ГРМ

Ванесса Ласкано

Изображение нового бензинового двигателя автомобиля Кристофера Доджа с сайта Fotolia.com

Цепь привода ГРМ автомобиля играет важную роль в поддержании двигателя в исправном состоянии.Он перемещает ротор в распределителе и управляет цилиндрами. Цепь ГРМ может ослабнуть, если натяжитель ремня сломается, шестерни изнашиваются или сама цепь растягивается. Ослабленная цепь привода ГРМ может нарушить синхронизацию двигателя, что может привести к снижению производительности. Если у вас есть опыт работы домашним механиком, вы можете проверить цепь привода ГРМ в несколько этапов.

Шаг 1

Снимите крышку распределителя с двигателя, открутив ее. Обратите внимание на текущее положение ротора.

Шаг 2

Возьмите отбойный молоток с головкой, которая будет подходить к шкиву коленчатого вала. Наденьте его на шкив демпфера коленчатого вала, убедившись, что он подходит.

Шаг 3

Медленно поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке. Следите за ротором в распределителе. Когда ротор начнет двигаться, перестаньте вращаться.

Шаг 4

Отметьте положение шкива демпфера мелом или маркером, чтобы запомнить точное положение. Отметка должна быть нанесена на демпфер коленчатого вала.

Шаг 5

Осторожно и медленно проверните коленчатый вал в обратном направлении. Обратите внимание на ротор в распределителе. Как только он начнет двигаться, немедленно прекратите поворачиваться.

Шаг 6

Снова отметьте второе положение коленчатого вала.

Шаг 7

Измерьте количество градусов поворота коленчатого вала. Оберните измерительную ленту вокруг демпфера коленчатого вала там, где расположены метки, чтобы измерить окружность демпфера.Затем измерьте расстояние между двумя сделанными отметками.

Разделите расстояние между двумя отметками на общую окружность демпфера. Умножьте результат на 360 — общее количество градусов в круге. Результат даст вам количество градусов между двумя отметками. Неплотная цепь будет иметь от трех до пяти градусов обратного движения, прежде чем распределитель начнет вращаться. Цепь ГРМ, которая очень ослаблена и требует замены, будет иметь обратное движение на 10 или более градусов.

Ссылки

Вещи, которые вам понадобятся

• Отбойник с подходящей головкой
• Мел или маркер
• Измерительная лента

Другие статьи

Признаки неисправности или неисправности цепи привода ГРМ

С момента создания ДВС осталась одна постоянная — все они имеют цепь ГРМ или ремень ГРМ. Большинство двигателей с большим рабочим объемом имеют цепь привода ГРМ, а не ремень ГРМ.Цепь расположена в передней части двигателя и прикреплена к набору шестерен и шкивов, которые приводят в действие несколько механических компонентов, включая коленчатый вал и распределительный вал. Чтобы ваш двигатель заработал, цепь привода ГРМ должна плавно вращаться вокруг шестерен без колебаний. Хотя цепь привода ГРМ сделана из металла, она подвержена износу и может сломаться, если не заменить ее в соответствии с рекомендациями производителя.

Цепь газораспределительного механизма состоит из ряда звеньев цепи, аналогичных звеньям велосипедной цепи.Звенья перемещаются на зубчатых колесах, которые расположены на концах коленчатого и распределительного валов и отвечают за открытие и закрытие клапанов в головке блока цилиндров и перемещение поршней и шатунов в камере сгорания. Цепь привода ГРМ может со временем растягиваться и изнашиваться, что приведет к неточности синхронизации двигателя и появлению нескольких предупреждающих знаков.

Ниже перечислены 5 признаков износа цепи привода ГРМ. Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, рекомендуется как можно скорее связаться с местным механиком, чтобы диагностировать точную причину и при необходимости произвести соответствующий ремонт.

1. Двигатель пропускает зажигание или плохо работает

Есть два способа достижения фаз газораспределения в двигателе внутреннего сгорания. Первый — это двухступенчатый метод, который включает прямое соединение коленчатого вала с шестерней распределительного вала. Этот метод используется в большинстве типов тяжелой техники и больших грузовиков. Метод цепной передачи ГРМ более распространен в легковых автомобилях и высокопроизводительных двигателях. Со временем цепь привода ГРМ может растягиваться, что может привести к пропуску передачи цепи на кулачке или коленчатом валу.Это приводит к тому, что синхронизация двигателя выходит за рамки калибровки и часто приводит к пропускам зажигания. Двигатель также может плохо работать и не хватать разгонной мощности.

Если такая ситуация возникает, вероятно, цепь привода ГРМ повреждена и ее необходимо как можно скорее заменить. В случае обрыва цепи привода ГРМ незакрепленное катание металла внутри двигателя может привести к серьезному повреждению двигателя.

Все производители автомобилей рекомендуют менять моторное масло и фильтр каждые 3000-5000 миль.Со временем масло начинает отделяться, нагреваясь и подвергаясь воздействию природных растворителей, содержащихся в бензине. Если цепь привода ГРМ начинает изнашиваться, мелкие металлические детали могут оборваться и попасть в масляный поддон. Когда вы меняете масло, и механик сообщает вам, что внутри масла во время его слива или в фильтре были небольшие кусочки металла, это хороший признак того, что ваша цепь привода ГРМ начинает выходить из строя.

Металлическая стружка также часто встречается при сильном износе клапанов головки блока цилиндров, держателей, фиксаторов и другого оборудования головки блока цилиндров.Крайне важно, чтобы механик или технический специалист осмотрели эту проблему и как можно скорее выполнили соответствующий ремонт.

3. Двигатель не запускается или выходит из строя

Обрыв цепи привода ГРМ приводит к тому, что двигатель не запускается или выходит из строя во время движения. Если ремень уже порван, у двигателя не будет достаточной компрессии для запуска. Если он сломается или подпрыгнет во время движения, поршни будут повреждены от контакта с клапанами. Сами клапаны погнутся и потенциально могут разрушить двигатель.Если ремень подскакивает из-за того, что он ослаблен, он также может раскачиваться и повредить другие части двигателя. Если ваш двигатель не запускается или начинает работать с неровной скоростью, что указывает на то, что он может выйти из строя, обратитесь к сертифицированному механику для осмотра и ремонта.

4. Проверьте, горит ли свет двигателя

Индикатор проверки двигателя может гореть по разным причинам, одной из которых может быть неисправность цепи привода ГРМ. Компьютер автомобиля будет отображать сигнальные лампы, которые необходимо проверить и просканировать на наличие кодов неисправностей, чтобы определить источник проблемы.Индикатор проверки двигателя может загореться, когда бортовой компьютер обнаружит что-то не так с системой выбросов и работой двигателя. Растянутая цепь привода ГРМ способствует ухудшению характеристик двигателя и увеличению выбросов, вызывая срабатывание контрольной лампы двигателя и сохранение диагностического кода неисправности. Механику нужно будет проверить код и назначить необходимый ремонт.

5. Дребезжит двигатель на холостом ходу

Необычные звуки также являются распространенным признаком неисправности двигателя.В нормальных условиях двигатель должен издавать стабильный, плавный звук, указывающий, что все работает должным образом. Однако ослабление цепи привода ГРМ может вызвать вибрацию внутри двигателя, что приведет к дребезжанию при работе двигателя на холостом ходу. Каждый раз, когда вы слышите грохот, это означает, что что-то болтается и необходимо исправить, прежде чем он сломается.

Цепь ГРМ является неотъемлемой частью любого двигателя, и без нее ваш автомобиль станет бесполезным. Если цепь привода ГРМ обрывается во время движения, возможно серьезное повреждение двигателя вашего автомобиля.Лучший способ снизить вероятность серьезного повреждения двигателя — это поручить профессиональному механику заменить вашу цепь привода ГРМ, если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, перечисленных выше. Проявляя инициативу и бдительность, вы можете сэкономить тысячи долларов и значительно продлить срок службы вашего двигателя.

Когда нужно заменить цепь привода ГРМ?

Главная> Уход за автомобилем> Когда нужно менять цепь привода ГРМ?

Обновлено: 1 марта 2020 г.

Все мы знаем, что ремень ГРМ в двигателе автомобиля необходимо заменять через рекомендуемые интервалы обслуживания, но как насчет цепи ГРМ? В чем разница между ремнем ГРМ и цепью? Ремень ГРМ — зубчатый ремень из качественной резины; он работает снаружи двигателя, прикрытый защитным кожухом.Временная цепь. Цепь ГРМ сделана из металла, похожа на велосипедную цепь. Цепь ГРМ проходит внутри двигателя, так как она нуждается в смазке моторным маслом. Ремень ГРМ обычно необходимо заменять между 40 000 и 100 000 км пробега в зависимости от автомобиля. Это ремонт за несколько сотен долларов. Цепь привода ГРМ не нужно заменять, если с ней нет проблем.

Защищена ли цепь привода ГРМ от механических повреждений? Простой ответ — нет. Проблемы с цепью привода ГРМ не редкость, особенно в автомобилях с большим пробегом.Как и любой другой движущийся механический компонент внутри любого двигателя, цепь привода ГРМ подвержена износу. Цепь привода ГРМ смазывается моторным маслом. Отсутствие замены масла, низкий уровень масла или плохое качество масла могут привести к более быстрому износу цепи привода ГРМ.

Цепь привода газораспределительного механизма поддерживается натяжителем цепи под надлежащим натяжением. Натяжитель цепи мог приводиться в действие подпружиненным механизмом или давлением масла. Направляющие цепи и глушители используются для предотвращения вибрации цепи привода ГРМ.Все эти компоненты тоже изнашиваются. Как узнать, изношена ли цепь привода ГРМ? Часто, если цепь привода ГРМ изношена, двигатель может работать медленно, с низким энергопотреблением или с проблемами при запуске. Также может загореться индикатор Check Engine. Это связано с тем, что по мере износа цепи она растягивается, и зажигание и фазы газораспределения становятся более запаздывающими. Изношенная цепь привода ГРМ, направляющие цепи или натяжитель цепи также могут вызывать различные шумы, исходящие из области кожуха цепи привода ГРМ двигателя. Шумы цепи привода ГРМ могут варьироваться от дребезжания до жужжания, нытья или жужжания.

Если цепь ГРМ изношена, ее обычно заменяют в комплекте с новым натяжителем, направляющими и другими частями механизма цепного привода. Многие автомобили имеют две или даже три цепи в моторах, и часто ваша автомастерская может порекомендовать заменить все цепи сразу.

Цены на замену цепи привода ГРМ могут варьироваться от 370 до 1500 долларов в зависимости от модели автомобиля.

Если вы планируете заменить цепь привода ГРМ самостоятельно, вам нужно будет найти правильную процедуру установки времени при установке новой цепи.Вы можете найти эту информацию в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

В старых двигателях с толкателем замена цепи привода ГРМ — довольно простая задача. Нет такой удачи, если у вас современный переднеприводный автомобиль с поперечно расположенным двигателем, так как в моторном отсеке может быть очень мало места. С двигателем V6 это еще сложнее.

Чтобы избежать проблем с цепью привода ГРМ, вы должны правильно обслуживать двигатель и менять моторное масло через рекомендуемые интервалы.Также поможет использование моторных масел и масляных фильтров высшего качества. Поддержание надлежащего уровня масла обеспечит постоянную смазку цепи привода ГРМ. Это особенно важно, учитывая, что многие современные двигатели, как известно, потребляют масло. В исправном двигателе цепь ГРМ может длиться до 300 000 миль или даже дольше.

Регулировка натяжителя цепи кулачка

— Видео | Yamaha XS650 Форум

Вот мои письменные инструкции для натяжителя цепи кулачка и регулировки клапана на случай, если кто-то захочет распечатать их для своего магазина.

Сначала в целях безопасности отсоедините аккумулятор и убедитесь, что ключ вынут, а зажигание выключено! Натяжитель цепи кулачка: прогрейте двигатель, если можете. Стоит около 3 минут. Снимите заглушки для облегчения вращения двигателя. Снимите левую боковую крышку. Круглый рядом с переключателем передач с надписью Yamaha. Только круглая крышка, а не вся боковая крышка. Там вы увидите свой статор / ротор в сборе. Когда вы смотрите на него и отмечаете пару вещей. Думайте об этом как о часах. В положении «3 часа» на двигателях TCI есть маленькая овальная черная штучка.Это «пикап». В 5 часов находится пластина ГРМ. Это говорит вам, что, где и когда ваш двигатель работает и запускается. Буква «T» означает ВМТ или верхнюю мертвую точку, что означает, что поршень находится полностью вверх. Посмотрите в отверстие для свечи зажигания, и вы увидите верхнюю часть поршня. Ротор (большой круглый кусок коричневого металла) вращается. Гайка 17 мм посередине поворачивает его и двигатель. На роторе есть небольшая отметка / линия синхронизации. Когда эта метка находится на «Т», это в ВМТ. Получили это так далеко? Большая серебристо-серая деталь, закрывающая ротор и имеющая на нем «датчик», — это «статор».В 8 часов ваши «щетки». Используйте торцевую головку 17 мм, чтобы вращать двигатель только против часовой стрелки и только против часовой стрелки! Поэтому, если вы смотрите на статор / ротор, поверните двигатель против часовой стрелки. Когда вы это сделаете, посмотрите, как двигатель поворачивается и переходит в ВМТ, а также обратите внимание, как метка / линия синхронизации хочет пройти мимо метки «T». Если это так, не крутите двигатель назад, вернитесь назад. Гаечный ключ может работать лучше, пока вы не почувствуете его. Сделать это нужно по 2 причинам. 1), чтобы кулачковая цепь была натянута на направляющей кулачковой цепи.2) для регулировки клапана позже. Если хотите, нажмите на кик-стартер рукой, и вы увидите, как вращается двигатель. Когда заглушки отключены, это значительно упрощает работу, что исключает компрессию. Понятно? Хорошо, натяжитель цепи кулачка. Это большая шляпка желудевого ореха под углеводами. Знаешь что я имею ввиду? Снимите колпачок. Вы увидите корпус с резьбой и небольшую гайку 10 мм посередине. В центре гайки небольшая булавка. Теперь включите двигатель, используйте кикер, если хотите. Маленькая булавка будет входить и выходить.Или нет.
Коснитесь внутренней части 10-миллиметровой гайки, и вы почувствуете это. Согласно инструкции, этот «штифт» должен быть заподлицо с гайкой. Мне нравится немного двигаться. Около 1 мм внутрь / наружу. Я делаю это, чтобы убедиться, что он не слишком тугой. Чтобы затянуть или ослабить, просто поверните гайку. Затягивание гайки приведет к большему выступанию штифта, а при ослаблении — уменьшится количество выступов. Вы должны ослабить 27-миллиметровую стопорную гайку, прежде чем пытаться затянуть / ослабить регулятор. Возможно, вам понадобится сокет, чтобы получить некоторую выгоду. Просто поверните его понемногу и проверьте еще раз.Промойте или немного сдвиньтесь. Не более 1 мм. ОК? Проверните двигатель несколько раз и понаблюдайте за ним.
Вот и все. Затем наденьте колпачок желудевой гайки и затяните. Просто твердо, не затягивайте. Также проверьте уплотнительное кольцо в крышке. Заходит в колпачок, в паз. убедитесь, что он податлив и есть.
Это хорошо проверять, когда двигатель прогрет, НО следующий шаг — это клапаны, и их нужно отрегулировать «в холодном состоянии».

Клапаны:
Для этой регулировки двигатель должен быть холодным! Вам необходимо установить двигатель в ВМТ для конкретной стороны и клапана, над которым вы работаете.ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать двигатель в ВМТ и регулировать все 4 клапана. Если вы регулируете левые клапаны, то левый поршень необходимо установить в ВМТ. Правые клапаны, правый поршень должны находиться в ВМТ !! Для этого вам понадобятся щупы.
Обязательно сверьтесь с руководством для вашего конкретного года и модели на предмет правильных зазоров клапанов! Убедитесь, что у вас есть на следующий размер больше. Когда вы проверяете клапаны, правильный размер подойдет и просто перетянете, но следующий размер не должен подходить совсем.
Хорошо, двигатель должен быть холодным.Итак, вы сначала отрегулировали натяжитель кулачковой цепи.
Теперь, пробки отключены, вы знаете, как вращать двигатель против часовой стрелки. Снимите крышки для осмотра толкателей с верхней части двигателя. Их 4 штуки. Не круглые крышки прямо над свечами зажигания, а те, что по бокам. На передней части двигателя, над выхлопной трубой, находятся выпускные клапаны. Те, что находятся над карбюраторами, являются впускным / впускным отверстиями. Постарайтесь не повредить прокладки, если они есть. Вы увидите резиновое уплотнительное кольцо в крышке.Они есть на более поздних моделях, и их должно быть достаточно, но я также использую прокладку. Покрытие немного сложно снять. Не бейте их, но используйте что-то тонкое, чтобы осторожно оторвать их. Мешают и зазубрины пылесоса карбюратора. Не повредите резиновую заглушку над ними. Они должны быть включены при работающем двигателе, иначе это вызовет серьезную утечку воздуха.
Проверните двигатель несколько раз и посмотрите, как работают клапаны. Вот что вам нужно искать, чтобы найти правильный клапан в ВМТ.Отрегулируйте по одному клапану, по одной стороне за раз! .
Метка газораспределения двигателя должна быть на «Т». Помните, если он проходит мимо, чтобы снова обойти, а не обратно. Каждый раз, когда вы ставите отметку на «Т», заставляйте ее каждый раз быть в одном и том же месте. Я обычно получаю это прямо через букву «Т».
Следите за клапанами. Когда двигатель находится в ВМТ для той стороны, которую вы регулируете, клапаны будут работать таким образом, когда вы вращаете двигатель. Выпускной клапан откроется, поэтому коромысло толкает клапан вниз в головку, сжимая пружину клапана и открывая клапан.Поршень будет двигаться вверх. Затем выхлоп начнет закрываться, а воздухозаборник — открываться. Теперь поршень снова опускается, втягивая воздух / топливо из карбюратора в цилиндр. Затем, когда впускной клапан закрыт, поршень внизу движется обратно вверх. Оба клапана будут закрыты. Это ход сжатия. Как только вы увидите, что впускной клапан закрывается, прекратите вращать ротор и приготовьтесь установить метку ротора на букву «Т».
Теперь подойдите к ротору и медленно поверните его против часовой стрелки, пока отметка не совместится с буквой «Т».Вы можете заглянуть в отверстие свечи зажигания, и вы увидите верхнюю часть поршня. Итак, выпуск открывается / поршень поднимается, впуск открывается / поршень опускается, оба клапана закрываются / поршень поднимается, и вы медленно устанавливаете метку на «Т», и вы видите поршень в отверстии для свечи зажигания, затем двигатель в ВМТ. Когда поршень находится в ВМТ и готов к проверке зазора клапана, коромысла не будут касаться клапанов, а щупы войдут между «толкателем» (винт с квадратной головкой в ​​контргайке в коромысле) и штоком клапана.
Сначала попробуйте это, чтобы понять, как это работает.

Начнем с впускного клапана на левом цилиндре. Теперь, когда поршень левого цилиндра находится в ВМТ, вставьте правильный щуп между толкателем и штоком клапана. Его надо просто тащить. Не теряется, и вам не нужно его заставлять. Затем, если он просто тянется, попробуйте на следующий размер больше. Он не должен подходить. Это называется «Иди, не пойди». Правильно «идет», на следующий размер больше «нет». Если подходит следующий размер, толкатель клапана ослаблен.Если правильный не подходит, значит, он слишком тугой. Чтобы отрегулировать их, воспользуйтесь гаечным ключом на 10 мм и ослабьте стопорную гайку, затягивая или ослабляя толкатель. Контргайка удерживает толкатель на месте. Итак, если вы отрегулируете его так, чтобы зазор (зазор) был правильным, вам нужно заблокировать гайку, чтобы она не двигалась. Когда вы затягиваете гайку, не проворачивайте ее, потому что толкатель немного повернется. Вы хотите плотно, но не убивать. Чрезмерное затягивание также может растянуть толкатель и фактически привести к увеличению зазора. Тогда это слишком свободно.Лучший способ сделать это — надеть торцевой конец гаечного ключа на контргайку, а затем надеть инструмент для регулировки толкателя на толкатель. Теперь, крепко удерживая толкатель, отверните гайку. Это предотвратит вращение толкателя. Используйте ту же процедуру при затяжке контргайки. Если просто повернуть гайку, толкатель сдвинется. (Примечание: я использую толкатели с шестигранной головкой из XS Майка. Их намного легче регулировать.) Вы можете поместить щуп между толкателем и затягивать / ослаблять толкатель, пока не получите правильное «ощущение» зазора.Правильный калибр должен подходить, а следующий размер — нет. Затем затяните контргайку. После затяжки контргайки еще раз проверьте зазор. Он может быть выключен даже после того, как вы это сделали. Это боль, и вам захочется кидаться и ругаться. Либо многовато, либо мало, больно, тьфу, но это нужно делать. Если нужно, уйдите. Как только нужный калибр подходит, а гайка следующего размера не подходит, вы захотите повернуть двигатель. Точно так же, как вы установили его в ВМТ. Выхлоп открыт, выхлоп закрывается, воздухозаборник открывается, оба в ВМТ закрыты, отметьте справа «T».теперь проверьте это еще раз. Зазор «плеткой», вероятно, будет отключен. Не срывайся. Со мной такое случается каждый раз, черт возьми. Подумайте об этом таким образом. Если это произойдет за один оборот, представьте, что произойдет с двигателем, если вы не установите их правильно. Снова отрегулируйте. Хорошо идет, следующий размер — нет, удерживайте винт и затяните гайку, проверните двигатель и проверьте его еще раз. Делайте это до тех пор, пока он не будет установлен правильно !!
Боль? Да, но это нужно делать правильно.
Каждый клапан должен пройти этот цикл.Не надо просто получить его ВМТ, поставить отметку «Т» и установить все четыре клапана. Каждый из них должен пройти цикл настройки вращения !!!, каждый раз, когда вы регулируете каждый клапан. Поверьте. Сделав это пару раз, вы сможете делать это во сне.
При необходимости перечитайте это пару раз и посмотрите, как работает двигатель.
Когда вы отрегулировали каждый клапан индивидуально, используя метод настройки вращения, и каждый клапан правильно настроен, установите крышки обратно, и все готово.

Регулировка эксцентриковой / синхронизирующей цепи

По мере растяжения перекрестных цепей вам потребуется отрегулировать эксцентрики для натяжения цепи.

В 2004 году мы перешли с эксцентриков с фиксирующими винтами на эксцентрики с внутренним разжимом. Конкретные инструкции для фиксирующих винтов будут перечислены ниже.

С помощью шестигранного ключа на 4 мм ослабьте эксцентрик. На правой стороне эксцентрика есть отверстие для доступа. Вы почувствуете, как болт ослабнет, когда вы его открутите, после нескольких оборотов вы почувствуете, что он снова затягивается, продолжайте вращать, пока эксцентрик не будет вращаться.
Поверните эксцентрик, чтобы натянуть или ослабить цепь привода ГРМ.Цепь привода ГРМ должна быть достаточно свободной, чтобы предотвратить заклинивание, и достаточно тугой, чтобы не упасть.

Цепь должна двигаться примерно на 1/2 дюйма спереди и на 1/4 дюйма сзади без применения силы.

Если вы думаете, что цепь отрегулирована, затяните эксцентрик и поверните шатуны, чтобы увидеть, есть ли узкое место.

Если цепь натянута в одном месте, отрегулируйте эксцентрик и снова проверьте.

Если вы запутались, то сейчас самое время посетить ваш магазин велосипедов и посмотреть, как они это делают.

ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы пальцы не попали между цепью и звездочкой. Он может отрезать вам палец.

Эксцентрик с установочным винтом до 2005 г. (предыдущая модель)

Ослабьте установочные винты под кожухом каретки. Их два, и одного полного хода должно хватить.

Эксцентрик следует повернуть так, чтобы шпиндель находился над средней линией корпуса каретки.