Проваливается педаль тормоза e30: E71 — Проваливается педаль тормоза — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Замена задних колодок и дисков на BMW F10

Интенсивная эксплуатация транспортного средства – причина быстрого износа задних тормозных колодок

в машине, которые необходимо заменить, чтобы не играть каждый раз с судьбой в орлянку, садясь за руль автомобиля. Процесс выработки ресурса ускоряется в условиях мегаполиса, когда приходится останавливаться возле каждого светофора. Решение заказать оригинальные
передние тормозные колодки
производства концерна БМВ не лишено здравого смысл, если транспортному средству пара-тройка лет или машина полгода как из автосалона, а владелец не стеснен в финансовом плане. Но, что делать хозяевам стареньких «бэх» – не небожителям, а обычным гражданам со среднестатистическим доходом. Ведь заказав немецкие элементы фрикционных систем, придется выложить сумму, порой, тождественную половине стоимости непосредственно самого авто. Приобретать дешевый самопал или продукцию шарашкиных контор – деньги на ветер, да и небезопасно. Выход – японская компания «Allied Nippon Ltd».

От чего зависит износ колодок

Состояние фрикционных накладок напрямую зависит от того, к какому стилю вождения привык автовладелец. Если водитель ездит спокойно, избегает резких разгонов и торможений, редко попадает в пробки, то колодка может оставаться работоспособной и до 45 тыс. км.

Агрессивная манера езды, эксплуатация авто в условиях мегаполиса, неизбежно связанная с пробками, разгонами и торможениями на светофорах, а также частые поездки по грунту способны уменьшить ресурс элементов – иногда их приходится менять менее чем через 10 тыс. км.

Отрицательно сказывается на фрикционных накладках и работа систем активной безопасности. Эти механизмы стабилизируют движение автомобиля, не только перераспределяя крутящий момент, но и подтормаживая нужные колеса.

Выберете модификацию т/с для поиска тормозные колодки

BMW 3 Series II E30 Седан 315 75 л.с. id6146
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — M10 B16. Привод: задний. Год выпуска: 1982-1991
BMW 3 Series II E30 Седан 316 90 л.с. id20
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., код — Ecotronic, тип — бензиновый, модель — M10 B18 (184VD). Привод: задний. Год выпуска: 1983-1990
BMW 3 Series II E30 Седан 316 90 л.с. id6145
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — M10 B18 (184VC). Привод: задний. Год выпуска: 1982-1987
BMW 3 Series II E30 Седан 316 i 100 л.с. id21
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 100 л.с., тип — бензиновый, модель — M40 B16 (164E1). Привод: задний. Год выпуска: 1987-1991
BMW 3 Series II E30 Седан 316 i 102 л.с. id4651
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — M40 B16 (164E1). Привод: задний. Год выпуска: 1988-1991
BMW 3 Series II E30 Седан 316 i 102 л.с. id6147
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — M10 B18 (184KA). Привод: задний. Год выпуска: 1987-1988
BMW 3 Series II E30 Седан 318 i 102 л. с. id22
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — M10 B18 (184KA). Привод: задний. Год выпуска: 1984-1988
BMW 3 Series II E30 Седан 318 i 105 л.с. id23
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — M10 B18 (184EA). Привод: задний. Год выпуска: 1982-1987
BMW 3 Series II E30 Седан 318 i 113 л.с. id27
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — M40 B18 (184E1). Привод: задний. Год выпуска: 1987-1991
BMW 3 Series II E30 Седан 318 i 115 л.с. id24
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — M40 B18 (184E1). Привод: задний. Год выпуска: 1987-1991
BMW 3 Series II E30 Седан 318 is 136 л.с. id28
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — M42 B18 (184S1). Привод: задний. Год выпуска: 1989-1991
BMW 3 Series II E30 Седан 320 i 125 л.с. id30
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 125 л.с. , тип — бензиновый, модель — M20 B20 (206EB). Привод: задний. Год выпуска: 1982-1985
BMW 3 Series II E30 Седан 320 i 129 л.с. id29
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 129 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B20 (206KA). Привод: задний. Год выпуска: 1985-1991
BMW 3 Series II E30 Седан 320 i 150 л.с. id8286
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B20 (206KA). Привод: задний. Год выпуска: 1985-1990
BMW 3 Series II E30 Седан 320 is 192 л.с. id18153
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 192 л.с., тип — бензиновый, модель — S14 B20 (204EA). Привод: задний. Год выпуска: 1988-1990
BMW 3 Series II E30 Седан 323 i 139 л.с. id33
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 139 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B23 (236EC). Привод: задний. Год выпуска: 1982-1983
BMW 3 Series II E30 Седан 323 i 150 л.с. id34
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B23 (236EC). Привод: задний. Год выпуска: 1983-1986
BMW 3 Series II E30 Седан 325 i 170 л.с. id37
Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B25 (256E1). Привод: задний. Год выпуска: 1986-1991
BMW 3 Series II E30 Седан 325 i X 170 л.с. id36
Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B25 (256EX). Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991
BMW 3 Series II E30 Седан 325 i 171 л.с. id39
Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 171 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B25 (256E2). Привод: задний. Год выпуска: 1983-1989
BMW 3 Series II E30 Седан 325 i X 171 л.с. id38
Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 171 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B25 (256E1). Привод: полный. Год выпуска: 1986-1987
BMW 3 Series II E30 Седан 325es 2.7 122 л.с. id40
Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 122 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B27 (276KA). Привод: задний. Год выпуска: 1983-1988
BMW 3 Series II E30 Седан 325 e 2. 7 129 л.с. id41
Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 129 л.с., тип — бензиновый, модель — M20 B27 (276KB). Привод: задний. Год выпуска: 1985-1987
BMW 3 Series II E30 Седан M3 2.3 195 л.с. id31
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 195 л.с., тип — бензиновый, модель — S14 B23 (234EA). Привод: задний. Год выпуска: 1986-1991
BMW 3 Series II E30 Седан M3 2.3 200 л.с. id32
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 200 л.с., тип — бензиновый, модель — S14 B23 (234S2). Привод: задний. Год выпуска: 1987-1989
BMW 3 Series II E30 Седан M3 2.3 215 л.с. id35
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 215 л.с., тип — бензиновый, модель — S14 B23 (234EA). Привод: задний. Год выпуска: 1989-1991
BMW 3 Series II E30 Седан M3 EVO I 2.3 220 л.с. id7049
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 220 л.с., тип — бензиновый, модель — S14 B23 (234EA). Привод: задний. Год выпуска: 1988-1990
BMW 3 Series II E30 Седан M3 EVO II 2.5 238 л.с. id6148
Двигатель: объем — 2. 5 л., мощность — 238 л.с., тип — бензиновый, модель — S14 B25 (254S1). Привод: задний. Год выпуска: 1990-1992
BMW 3 Series II E30 Седан 324 d 86 л.с. id42
Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 86 л.с., тип — дизель, модель — M21 D24 (246DA). Привод: задний. Год выпуска: 1985-1991
BMW 3 Series II E30 Седан 324 td 115 л.с. id43
Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 115 л.с., тип — дизель, модель — M21 D24 (246TB). Привод: задний. Год выпуска: 1987-1991

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Смотрите так же другие запчасти

Признаки износа колодок BMW

Все современные BMW оснащены датчиками износа тормозных колодок, встроенными в корпус деталей. Сигнализаторы имеют многослойную поверхность, которая стирается вместе с накладками. Последний слой находится на критических 3-4 мм до металлического основания. При воздействии на него силы трения загорается соответствующий индикатор на приборной панели.

Изредка система не дает своевременного сигнала. Обычно это происходит из-за сбоя ПО датчика или перетирания кабеля. Поэтому при появлении некоторых признаков стоит проверить состояние колодок, даже если лампочка их износа не горит. Это нужно сделать, если:

тормозной путь стал длиннее обычного;
тормоза скрипят при надавливании на педаль, а иногда и сами по себе;
при нажатии на тормозную педаль она «проваливается» без обратного возвращения;
автомобиль плохо ставится на ручник;
при резком нажатии на педаль тормоза в ней и рулевом колесе появляется вибрация.

Перечисленные симптомы характерны не только для износа колодок. Они могут свидетельствовать о неисправности других элементов тормозного механизма.

Какие тормозные колодки лучше поставить на свой автомобиль?

Этот бренд из страны Восходящего Солнца собственность корпорации «Japan Brake Industrial Co. Ltd.», которая, в свою очередь, является частью конгломерата «Hitachi», и занимает флагманские позиции в сфере производства/поставок тормозных материалов, фрикционных систем мировым лидерам автопрома. Озвученный факт вкупе с приемлемым для массового потребителя соотношением цены

/качества уже мотивирует
купить японские тормозные колодки
для БМВ. Укрепляют выбор гарантии, озвученные компанией:

надежность и пробег свыше 15 000 км;
низкий удельный износ при учете эксплуатации без экстремального вождения и высокий тормозной момент;
стабильный коэффициент трения при всех режимах движения;
минимизация скрипов, шумов, благодаря наличию специальных обрезиненных металлических прокладок, пластин;
изделия выделяются на фоне конкурентов дискосберегающими свойствами.

В настоящее время компания полностью перепрофилировалась на производство экологически чистой продукции. Из технологического процесса исключен асбест (провоцирует рак, прочие тяжелые заболевания), который сравнительно недавно применялся в различных отраслях промышленности. Например, фрикционные системы группы «Стандарт», предназначенной для массового потребителя, изготовлены из материалов, не содержащих асбест NAM110, NAM112, NAM0507, NAM0508.

Замена тормозных колодок в «БорисХоф»

При обращении в дилерский центр мастера сначала проводят полную диагностику тормозной системы транспортного средства, чтобы выявить любые возможные неполадки. Комплексная проверка механизма занимает порядка получаса.

После завершения осмотра вам сообщат о причине неисправности. Если вы готовы ее устранить, мастер заполняет заказ-наряд, указывая в нем цену новых оригинальных запчастей, а также стоимость работ.

Замена колодок в авто БМВ, а также датчиков их износа требует около часа на одну ось. При этом со всего механизма удаляется грязь и нагар, а также продукты износа.

Для записи на сервис заполните заявку на странице.

Замена задних колодок и дисков на BMW F10

Сейчас мы расскажем как поменять задние колодки и диски на автомобиле БМВ Ф10. Данные автомобили выпустили в 2008 году. В то время как в 10 году уже вышли всеми любимые пятёрки. Здесь и создавалась революция данного авто. Если вы взялись за эту работу самостоятельно, то тогда вам предстоить немного потрудиться, но справиться с этой процедурой возможно. В автомобиле F10 появилось нововведение, которое в дальнейшем изменит и регламент технического обслуживания. Теперь нам придётся менять тормозные колодки. Нам обязательно в замене этой процедуры придётся пользоваться сканером. Если ранее это было возможно, то теперь в заднем суппорте располагается электродвигатель, он отвечает за парковочный тормоз. После обновления БМВ, сменилась и система EMF .

Теперь мы можем выполнить процедуру по замене колодок для автомобиля БМВ, В начале мы должны включить сканер и подключиться к разъёму диагностики. На экране вылезет некая таблица, в которой мы должны выбрать «Continnue», дальше нажимаем на «Chassis», а после выберем Parcing Brake EMF. Эта таблица появится под номером три. На экране под номером 4 вы увидите все диагностические режимы. Вы увидите много надписей но нам интересует на данный момент только « EMF Workshop Mode». После того как вы нажмёте на это, то вам предоставится список для сервисных функций. Выберите последнюю строчку в списке, под названием «Renewal of the brake caliper or brake pads». Это переводится как замена суппорта. Выбираем эту функцию.

Далее нам нужно выбрать клавишу у которой имеется вот такой символ > . После перейдём на экран 6 и экран 7. Там просто дективируем тормоз. Далее на переключателе мы увидим клавишу «P» и опустим ручник. А после мы увидим на экране, что ручник опущен. После этого мы можем установить новые колодки. Что это сделать мы нажимаем клавишу, которая находится в правом нижнем углу и называется «Next». После этого мы выключим зажигание. После этого переходим на экраны 9 и 10 и демонтируем колодки.

После этого нам нужно демонтировать суппорт и убрать колодки, это делается просто. После этого, мы не будем пользоваться сканером. Просто нажмём на клавишу стоячного тормоза. Чтобы установить новые, нам нужно будет постараться утопить поршень в суппорте. Чтобы это сделать, нам нужно будет разблокировать электропривод. После закрутим поршень внутри суппорта. Далее колодки зарядим и всё, можем устанавливать суппорт.

Теперь, мы можем всё сделать аналогично предыдущей процедуре с правым суппортом. Потом мы должны свести колодки, сканер нам теперь не нужен, всё выполняется автоматически. Чтобы колодки сошлись, нам нужно просто нажать на клавишу вверх. Передние мы тоже заменили.

Теперь мы снова перейдём к экрану и выберем клавишу CBS. Проверьте уровень жидкости, а также состояние моторного масла.

Смотреть все фото новости >>

Топливная система

Топливный бак, Датчик уровня воды, Датчик уровня топлива, Клапан вентиляции бака, Кнопка бензобака, Крышка топливного бака, Топливная горловина, Топливный насос, Бензонасос, Сеточка бензонасоса, Прокладка бензонасоса, Реле топливного насоса, Форсунка топливная, Кольцо форсунки, Дроссельная заслонка, Датчик дроссельной заслонки, Дроссельный патрубок, Регулятор холостого хода, Ресивер воздушный, Трубка подогрева дроссельной заслонки, Турбина (турбонагнетатель), Прокладка турбины, Электромагнитный клапан, ТНВД, Клапан тнвд, Компрессор, Прокладка компрессора, Карбюратор, Топливная рампа (рейка), Регулятор давления топлива, Топливная магистраль, Клапан топливный, Топливный шланг, Трубка топливная, Расходомер воздуха, Блок управления двигателем, Воздушный патрубок, Коллектор впускной, Прокладка впускного коллектора, Насос дополнительного воздуха, Насос подкачки топлива, Педаль газа, Потенциометр, Трос газа

Проваливается педаль газа: причины провала

Как исправить провалы при разгоне

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.
Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Всем доброе время суток. На самом деле очень сложно описать в тексте те симптомы и признаки болезни которые проявляются у моей машины, но буду пробовать. Просьба не ругать за мою писанину строго так как на самом деле ломаю голову как описать то что у меня происходит.Дело началось с этой зимы, когда у нас выпало много снега и я закопался в сугробах. В процессе выкапывания я залил сенсор давления турбины от бустконтроллера Apexi AVC-R. Перестал видеть какое давление дует турбина и само сабой не давил на газ рискуя попасть в овербуст. Так прошла зима и я спокойно ездил нажимая на педальку не более 30-35%. Совсем недавно я купил новый сенсор и поставил его. О чудо давление снова вижу всё показывает на 0,6 сбрасывает. После установки решил же конечно проверить и вспомнить как едет SR20DET да ещё и на легких Р15 дисках. Выхожу на прямую начинаю ехать давление поднимается быстро. Педаль на процентов 30-35 едет отлично но как только я начинаю давить на газ сильнее машина просто перестаёт набирать и образуется провал. После этого еду на низких оборотах и машину начинает дёргать и длится это несколько минут. Топливный насос новый 255 литров в час. Загрузка форсунок даже при 100% педали не выше 87%. Свечи новые, бегунок новый. Свечи пробовал менять старые новые. разницы нет.

Вопрос в том что я уже даже не знаю куда лезть. Зажигание настроенно но происходит странный процесс стоит пару раз наваливать и оно как будто сбивается и опять надо крутить регулировку хх и зажигание. Как только настроил выехал едет газ в пол и всё по кругу.

Проблема: провалы и дерганье на прогретом двигателе

Диагностика неполадок.

При диагностике неисправностей разумнее идти кратчайшим и надежным путем (правда, для этого необходим некоторый опыт):

1. Внимательно проанализировать предысторию «болезни». (Например, если проблемы возникли сразу после заправки, то вероятным виновником может быть плохой бензин. На новых машинах в начале эксплуатации таким образом могут проявляться ненадежно закрепленные соединения, разъемы проводки и т. д.).

2. Соответственно результатам п.1 либо проверить проводку. Либо (это рекомендую сделать в любом случае, т.к.хуже не будет!):

а.) Слить полностью бензин из бака (через горловину, с помощью шланга).

б.) Поскольку вода тяжелее бензина и соответственно, на дне (и в левой половине бака на машинах с П-образным баком – 2.4, 2.0 Митсубиши) останется вода, то добавить 200гр. спирта. в.) Залить полный бак заведомо качественного бензина!

г.) При отсутствии положительного результата, добавить еще 200 гр спирта.

д.) При отсутствии положительной динамики (улучшений) либо поехать на СТО для контроля давления топлива в рампе, либо заняться этим самостоятельно.

Теперь об общих принципах работы двух систем: топливной (ее условно можно разделить на систему подачи топлива и систему впраыска) и зажигания (попутно). Их работой управляет электронный блок управления (ЭБУ или «мозги»). В своей работе ЭБУ основывается на показаниях основных датчиков: датчика положения (угла поворота) коленвала, датчика положения педали газа = открытия дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика абсолютного давления (ДАД) и датчика температуры входящего воздуха (ДТВВ) (в других версиях эту работу выполняет массового расхода воздуха, английская аббревиатура MAF совместно с датчиком угла поворота распредвала), двух кислородных датчиков и датчика детонации (его не рассматриваем). ДАД играет двойную роль – с его помощью определяется фаза (например, начало такта всасывания) в первом цилиндре. Общая цель работы этих систем – приготовление оптимальной по составу смеси (14.7:1 – т.н. стехиометрическое соотношение) и ее своевременный поджиг. Поскольку масса воздуха зависит от температуры и давления, необходимо их измерить. Для этой цели и служат ДАД+ДТВВ (в других системах для этой цели может использоваться MAF), конструктивно объединенные в один корпус. На основании обработки этой информации ЭБУ производит коррекцию времени впрыска (т.е. времени открытия форсунок). Далее с помощью показаний первого кислородного датчика ЭБУ анализирует количество кислорода в отработавших газах и корректирует состав смеси. Теперь понятно, что если ДТВВ дает неверную информацию о температуре входящего воздуха, то смесь получается бедная и тяга ухудшается. Тогда кислородный датчик (лямбда зонд) «сигнализирует» об этом и ЭБУ обогащает смесь. Но это вступает в противоречие с показаниями ДТВВ, в итоге «мозги» путаются, что приводит к появлению провалов и дерганья машины при попытке разгона (чаще всего после длительной стоянки в пробках в жаркую погоду). Таким образом, проблемы, связанные с перегревом ДТВВ имеют четкую симптоматику — дерганья и провалы возникают после стояния в пробках, сопровождаются повышением температуры входящего воздуха (объективно диагностируется по БК!) и быстро исчезают при дальнейшем движении. В остальных случаях «тупизм», скорее всего, отношения к работе ДТВВ не имеет. Нужно также иметь ввиду, что на некоторых моторах (у Тигго с мотором Митсубиси 2.0л) ДАД выполняет еще и функцию датчика положения распредвала, что накладывает еще более жесткие требования к его состоянию. Поэтому необходимо следить за состоянием ДАД и промывать его регулярно! Тут нужна хорошая продуманная методика диагностики, а не лечение наугад.

Источник: https://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt…_-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami

Почему появляются провалы при резком нажатии на газ

Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Классификация провалов на карбюраторе солекс 21083:

Короткий провал – автомобиль около 2-3 секунд не реагирует на педаль газа;
Глубокий провал – машина не реагирует на педаль около 10 секунд, иногда глохнет;
Рывки – В течение каждой секунды авто дергается и по мере набора скорости рывки прекращаются.

Перед тем, как рассматривать проблему карбюратора, необходимо помнить, что на это могут влиять – загрязненная система питания (воздушный фильтр, топливные шланги и фильтра тонкой очистки), а также система зажигания, которая настроена неправильно. Если вы уверены, что их работа правильна, то можно делать вывод о неисправности карбюратора.

Само явление может быть связано с бедной или слишком богатой смесью, которая поступает в цилиндры. Дальнейшая диагностика зависит от признаков неисправности и убрать проблему можно с наименьшими затратами.

Тип провалов при нажатии на газ — определяем причину неисправности

Прежде чем делать определенные вывод по неполадке, стоит определить тип провала, что часто подскажет узел, в котором нужно искать поломку. Наиболее распространенный вариант для карбюраторных двигателей — это секундное отсутствие тяги, а затем резкий рывок. В этом виноват часто сам карбюратор, но также виной подобному явлению могут быть свечи.

Учитывая достаточно простую работу со свечами и проводами, данную теорию стоит проверить в первую очередь. Такие провалы по вине свечей или проводов могут случаться и на инжекторных, и даже на дизельных силовых агрегатах. Также виновниками наличия подобных проблем в автомобиле могут быть следующие узлы:

система распределения топлива — жиклеры могут засориться, что вызывает рывки при резком нажатии на педаль газа;
повреждение непосредственно в системе карбюратора или инжектора;
несоответствия в работе электронной системы управления подачей топлива;
поломка датчиков температуры двигателя и обогащения смеси бензина;
неполадки в электронной системе автомобиля, сбои в работе компьютера.

Последняя поломка является наиболее частым проявлением, которое определяет негативные моменты эксплуатации транспорта. Сегодня поломка или отказ правильной работы бортового компьютера делает эксплуатацию автомобиля невозможной. Это основной минус высоких технологий, которые так стремятся внедрить в современную технику.

Но провалы при нажатии педали акселератора не всегда являются следствием отказа компьютера или датчиков. Наиболее частой причиной проблемы является поломка свечей. Но если после замены свечей через несколько сотен километров проблема повторяется, стоит искать проблему в датчиках, которые влияют на обогащение смеси. Из-за их неверной работы свечи быстро выходят из строя.

Как избавиться от неполадок, вызванных падением оборотов

Что делать если при торможении бьет педаль тормоза, причины, последствия. Бьет при торможении

Провал в двигателе при значительном разгоне может возникать по разным причинам —с этим уже разобрались. Эти причины разнятся в зависимости от того, какой тип двигателя установлен в автомобиле: карбюраторный или инжекторный. Соответственно, способы устранения неполадки также разнятся. С этим нам предстоит сейчас разобраться.

Проверка карбюраторной системы

Изначально проверяется работа топливной системы, насколько она слаженно и правильно работает. Каждый рабочий узел и деталь имеет значение. Выполняется проверка подсоса воздуха, исследуются топливопроводы и диагностируется топливный насос. Убираются все засоры и налёты.

Топливный насос

Если диагностика не выявила проблем, значит провал в двигателе при нажатии педали газа может вызывать карбюратор. Эта деталь отвечает за подачу топлива. При нормальной работе карбюратора топливо подаётся без перебоев, постоянно и равномерно.

Чтобы выявить и устранить причину неполадки, необходимо действовать следующим образом:

Исключаем подсос воздуха, который может возникать из-за ослабленного крепления на выпускном коллекторе.
Изучаем состояние фильтра сетчатого типа, который находится в районе соединения трубы от бензонасоса.
Демонтируем клапан ЭПХХ и уплотнительное кольцо, изучаем их состояние. Если ЭПХХ работает исправно, значит при соединении одной стороны провода к выводу, а противоположного конца к плюсовой клемме АКБ, будет слышен щёлкающий звук.
Проверяем уровень жидкости в поплавковой камере. Для этого запускаем двигатель, оставляем немного поработать, снимаем верхнюю крышку карбюратора и корпус фильтра. Теперь оцениваем уровень топлива. В нормальном состоянии оно должно находиться на середине наклонной стенки.
В системе дозировки могут образовываться засоры — это частая проблема. Для её устранения потребуется снять верхнюю часть дозатора и жиклеры. Ищем засоры и убираем их при помощи деревянных деталей. Также нуждаются в осмотре и профилактике эмульсионные трубки, о которых часто забывают.
Для очистки каналов карбюратора используются специальные средства.

Падение оборотов на инжекторных моделях

В случае с инжекторными автомобилями при возникновении провалов в двигателе в первую очередь проверяется система подачи топлива, насколько хорошо работает эта система

На что необходимо обратить первоочередное внимание:

Есть ли засор на фильтре тонкой очистки.
Стабильно работает топливный насос.
Чистый фильтр-сетка на заборнике.
Нормальный уровень давления в топливной рампе? Норма для этого показателя начинается с 2,8 и достигает 3,2 Бар.
Датчики, которые регулируют процессы образования и подачи топливной смеси, функционируют нормально.
Сколько ошибок накопилось в ЭБУ.
Дроссельная заслонка насобирала мусора.
Форсунки могут вызывать провалы в работе инжекторного двигателя при нажатии на педаль газа. Проверяем обязательно их работоспособность.

Для проведения полноценной диагностики своими руками необходим мультиметр и манометр. Некоторые рабочие узлы (форсунки, заслонка с дросселя, ЭБУ) могут проверить только специалисты. Если причина не была выявлена, значит нужно проверять систему зажигания

В первую очередь обращают внимание на свечи зажигания. Затем проверяется проводка, основные рабочие узлы и сама установка

Не стоит затягивать с решением проблемы. Сама по себе она не пройдёт, ситуация будет только усугубляться. В конечном итоге могут возникнуть более серьёзные проблемы с автомобилем, устранение которых будет более длительным и дорогостоящим. Более того, риск ДТП существенно возрастает. А на безопасности экономить нельзя, не только ваша жизнь оказывается под угрозой, но также других участников дорожного движения.

Руководство по ремонту BMW 3 (E30) (БМВ 3) 83-94 г.в. 10. Тормозная система

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система

10. Тормозная система 10.1. Введение ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Схема двухконтурных тормозов (показан вариант с дисковыми передними и задними тормозами) и привода ручного тормоза 1. Тросы ручного тормоза 2. Суппорт заднего тормоза 3. Диск заднего тормоза 4. Трубка магистрали гидропривода 5. Педаль 6. Главный цилиндр тормозов 7. Суппорт переднего тормоза 8. Диск переднего тормоза 9. Питательный…

10.2 Технические данные

10.2. Технические данные ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Тип тормозной жидкости см. подраздел 2.2 Дисковые тормоза: Минимальная толщина тормозных колодок см. подраздел 2.1 Минимально допустимая толщина тормозного диска (предел износа): – передние сплошные диски 10,7 мм вентилируемые диски 20,0 мм …

10.3 Антиблокировочная система (ABS)

10.3. Антиблокировочная система (ABS) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Антиблокировочная система рассматриваемых автомобилей 1. Блок управления гидравликой 2. Контрольная лампа 3. Главный цилиндр 4. Электронный блок управления 5. Колесный цилиндр 6. Датчик скорости вращения колеса Расположение узлов и агрегатов антиблокировочной системы на автомобиле 1. Контрольная лампа …

10.4 Колодки дисковых тормозов

10.4. Колодки дисковых тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Колодки тормозов должны меняться одновременно, как на передних так и на задних колесах. Откидывание суппорта для снятия колодок переднего тормоза Датчик износа колодки переднего тормоза Для снятия датчика выбейте штифт (стрелка). Вдавливание поршня в цилиндр суппорта ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ …

10.5 Суппорт дискового тормоза

10.5. Суппорт дискового тормоза ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Рекомендуется приобрести восстановленные суппорты в обмен на снятые. Если принято решение о ремонте (замене деталей суппорта), то приобретите ремкомплект. Разбирать и ремонтировать следует оба суппорта одновременно. Задний суппорт 1. Суппорт в сборе 2. Болт крепления кронштейна суппорта 3. Штуцер прокачки 4. Пылезащитный колпачок 5. Противошумная…

10.6 Диск тормоза

10.6. Диск тормоза ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Диски тормозов (передние либо задние) должны меняться или шлифоваться в паре. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите болты крепления колес, поднимите автомобиль и установите на подставки, снимите колесо и заверните три болта в диск. При работе с задним тормозным диском включите ручной тормоз. 2. Снимите суппор…

10.7 Колодки барабанных тормозов

10.7. Колодки барабанных тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Колодки должны заменяться одновременно на обоих колесах. При замене колодок следует также заменить пружины и упругие терморегуляторы. Из-за циклических тепловых нагрузок на пружины последние постепенно теряют свои упругие свойства и колодки начинают задевать за барабан, что приводит к их ускоренному износу. Устройство заднего барабанного тормоза 1. Заглушка смотрового отв…

10.8 Главный цилиндр тормозов

10.8. Главный цилиндр тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Рекомендуется заменить снятый цилиндр новым или восстановленным, так как в случае подтекания жидкости замена деталей старого цилиндра новыми деталями из ремкомплекта положительного результата не дает. Как правило, старый цилиндр будет сильно изношен, в чем можно будет убедиться, затратив значительное время на его разборку. Главный цилиндр и вакуумный усилитель тормозов 1. Пи…

10.9 Вакуумный усилитель тормозов

10.9. Вакуумный усилитель тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Возвратная пружина педали тормоза (а), стопорное кольцо оси педали (b) и ось (с) На вставке показана снятая ось педали и скоба крепления оси. Привод вакуумного усилителя 1. Пылезащитный чехол 2. Держатель 3. Экран 4. Воздушный фильтр Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На неработающем двигателе…

10.10 Трос(ы) ручного тормоза

10.10. Трос(ы) ручного тормоза Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите чехол у основания ручного тормоза и отверните регулировочную гайку троса (отмечены гайки левого и правого тросов), которая также крепит трос к рычагу ручного тормоза. Имеется два троса – по одному на каждое заднее колесо, и гайка для каждого троса. На некоторых автомобилях для доступа к гайкам необходимо…

10.11 Регулировка ручного тормоза

10.11. Регулировка ручного тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Автомобили с задними барабанными тормозами Предупреждение Регулировка троса (тросов) на автомобилях, оборудованных задними барабанными тормозами, необходима только после замены троса, либо после отсоединения троса от заднего тормоза по какой-либо причине. Если автомобиль не удерживается ручным тормозо…

10.12 Механизм ручного тормоза

10.12. Механизм ручного тормоза ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Механизм ручного тормоза должен периодически проверяться. Установите автомобиль на склоне, включите ручной тормоз, включите нейтральную передачу и проверьте что автомобиль удерживается только ручным тормозом (педаль тормоза отпущена). При проведении данной проверки нужно находиться в автомобиле. Ручной тормоз нужно проверять каждые два года, или при любом подозрении на его ненормальную работу. Проверка Поднимите автомобиль и установите на…

10.13 Педаль тормоза

10.13. Педаль тормоза ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Высота педали тормоза должна регулироваться после снятия или замены главного цилиндра тормозов или вакуумного усилителя. Одновременно следует отрегулировать и переключатель сигнала торможения. Регулировка высоты педали (схема для а/м с левым рулем, на а/м с правым рулем выполняется аналогично) Для регулировки высоты педали отпустите контргайку (1) и удерживая вилку, вращайте толкатель (2) до тех пор, п…

10.14 Выключатель сигнала торможения

10.14. Выключатель сигнала торможения ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение После снятия или замены главного тормозного цилиндра либо вакуумного усилителя выключатель сигнала торможения должен быть проверен и при необходимости отрегулирован. Переключатель стоп-сигналов находится в верхней части педали тормоза. При каждом нажатии на педаль тормоза переключатель обеспечивает загорание сигнала торможения. Регулировка переключателя Для регулировки переключателя отпустит…

10.15 Шланги и линии гидропривода тормозов

10.15. Шланги и линии гидропривода тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Шланги и линии гидропривода тормозов должны проверяться через каждые 20000 км или каждые 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше). Проверка Поднимите автомобиль и установите на подставки, затем проверьте гибкие шланги на наличие трещин, вздутий, утечек и других повреждений. Это важная и уязвимая часть тормозной системы и поэтому должна тщательно проверяться. Металлические трубки должны быть проверены на наличие ко…

10.16 Удаление воздуха из гидропривода тормозов

10.16. Удаление воздуха из гидропривода тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Для эффективной работы тормозов необходимо удалить воздух из гидропривода (прокачать тормоза). Необходимость прокачки возникает после замены деталей гидропривода тормозов. При разборке гидропривода одного колеса можно ограничиться прокачкой только разбиравшегося контура. Удаление воздуха из всей системы тормозов выполняется в последовательности: правое заднее колесо, левое заднее, правое переднее, левое переднее. …

Тормоза — E30 Zone Wiki

Вы можете обладать всей мощью мира, но в какой-то момент вам захочется замедлить свой E30. Когда пришло время поработать средней педалью, узнайте, что у вас на тормозах.

Все E30 оснащены гидравлической тормозной системой. Когда педаль нажата, главный цилиндр создает давление жидкости, направляя ее к каждому колесу. Чтобы помочь, дополнительное давление создается сервоприводом, приводимым в действие двигателем. Эта жидкость под давлением приводит в действие тормозную систему, которая на всех E30 состоит из передних дисков и либо задних дисков, либо барабанов.Тормозная жидкость спереди создает давление на два суппорта, которые прижимают колодки к дискам, преобразуя кинетическую энергию вращающегося диска в тепло. В меньшей степени цилиндры сзади будут прижимать башмаки к внутренней поверхности барабанов для достижения того же эффекта.

Если вы хотите, чтобы автомобиль не двигался, ручной тормоз с тросом фиксирует задние колодки на месте. На автомобилях, оснащенных задними дисками, маленькие колодки ручного тормоза работают с внутренней стороны заднего диска.

Сохранение всех компонентов свежими и герметичными в значительной степени поможет предотвратить взаимодействие машины и дерева.

Педаль тормоза

Педаль тормоза является частью педального блока, и вы можете удивиться, узнав, что именно так тормоза активируются водителем. Он соединен с главным цилиндром посредством тяги, которую можно регулировать для регулировки высоты педали. В нижней части кронштейна есть небольшой резиновый амортизатор, который удерживает выключатель стоп-сигнала, и стержень должен быть укорочен до тех пор, пока рычаг педали почти не коснется этого амортизатора.

Чтобы отрегулировать педаль тормоза, ослабьте стопорные гайки и поверните тягу с помощью гаечного ключа на 7 мм на плоских поверхностях возле педали сцепления, чтобы отрегулировать ее, пока педаль тормоза не будет иметь только небольшое движение вверх. остановка.Один конец этого стержня имеет обратную резьбу, поэтому при повороте его длина изменяется.

Но будьте осторожны. Если вы слишком сильно затянете что-либо, так что педаль касается буфера и перемещает шток главного цилиндра, тормоза, вероятно, заблокируются.

Выключатель стоп-сигнала

Выключатель стоп-сигнала установлен на раме прямо над рычагом педали и удерживается на месте двумя небольшими пластиковыми выступами по бокам. Он идет прямо к главному ткацкому станку, где питает задние фонари, а также контрольную панель и круиз-контроль, если они установлены.Для автомобилей, оснащенных контрольной панелью, это нормально, если лампа неисправности тормоза светится в момент включения зажигания; он выключится в момент нажатия педали тормоза.

Сервопривод тормоза

Усилитель тормозов приводит в действие главный цилиндр, облегчая тормозную ногу. Однако это не улучшает тормозные характеристики; он просто снимает вес с вашей ноги, заменяя мышцы вакуумным давлением.

Он получает это дополнительное давление через шланги от резинового чехла на впускной системе двигателя.Раньше автомобили использовали очень сложное расположение шлангов для подачи давления по неизвестным причинам, в то время как более поздние системы были значительно проще, используя только одну трубу от корпуса дроссельной заслонки до сервопривода.

При замене двигателя или резинового чехла очень часто обнаруживается, что у вас нет нужного количества отверстий для правильного подключения усилителя тормозов. На протяжении многих лет компания BMW испробовала всевозможные сантехнические решения для обеспечения вакуума усилителя тормозов, в результате чего на рынке появилось большое количество резиновых сапог.Если вы обнаружите, что в вашем резиновом чехле нет нужного количества отверстий, просто подсоедините все остальные шланги к усилителю тормозов самым прямым способом и закройте все остальные отверстия.

Чтобы проверить состояние сервопривода, несколько раз нажмите на педаль тормоза при выключенном двигателе, чтобы избавиться от разрежения в сервоприводе. Затем нажмите ногой на педаль тормоза и удерживайте ее, когда заводите автомобиль. Вы должны почувствовать, как педаль немного опускается по мере нарастания вакуума. В противном случае у вас может быть утечка вакуума или другая проблема с сервоприводом.

Сервоприводы взаимозаменяемы для всей линейки E30. Для тех, кто пытается поменять двигатель M50 или M52, усилитель тормозов Renault Clio (2000 или новее) — меньшая альтернатива, чем стандартный блок, и крепится прямо вверх. Для устранения провисания педали требуется только проставка на конце тяги. Это намного лучший вариант, чем старый сервопривод Mk 1 Gold.

Впускной клапан

Поскольку усилитель тормозов получает давление воздуха от впуска, важно, чтобы это давление не потерялось.По этой причине в шлангах между резиновым чехлом и усилителем тормозов установлен односторонний клапан. Иногда этот клапан может выйти из строя, что приведет к потере тормозного усилия.

Главный цилиндр

Для преобразования мощности педали в давление жидкости ваш автомобиль оснащен главным цилиндром. Представьте его как большой шприц медсестры, но с четырьмя отверстиями вместо одного. Когда вы нажимаете на педаль, жидкость по очереди сжимается через эти четыре отверстия к каждому колесу.

Стандартный главный цилиндр E30 — это 19-миллиметровый блок, который одинаков для всех автомобилей с косметическим ремонтом.Также нет разницы между автомобилями с АБС и без АБС; автомобили с АБС просто блокируют два задних порта главного цилиндра.

Если педаль медленно опускается в пол под постоянным / легким давлением, то у вас есть утечка, обычно это внутреннее уплотнение главного цилиндра.

Водохранилище

Резервуар, в котором хранится тормозная жидкость, находится в верхней части главного цилиндра. Это простой контейнер, который просто вставляется в верхнюю часть главного цилиндра; у него нет винтов или болтов, удерживающих его на месте.В нем также находится датчик уровня тормозной жидкости, который в первую очередь проверяет, светится ли сигнальная лампа тормозной системы на приборной панели.

Утечки из резервуара обычно вызываются поврежденным резиновым уплотнением между резервуаром и цилиндром. Чтобы исправить это, просто сильно потяните резервуар вверх, замените уплотнение и переместите резервуар.

Клапан давления

Под главным цилиндром находится клапан давления для задних тормозов. Его цель — гарантировать, что задние тормоза не будут испытывать такого большого давления, как передние, потому что это вызовет блокировку задних колес, что никогда не бывает забавным на заднеприводном автомобиле.Что ж, это так, но вы поняли суть.

Клапан давления предлагался в двух вариантах; огромная штука размером с главный цилиндр для более ранних автомобилей и небольшой металлический блок для более поздних автомобилей. Они полностью взаимозаменяемы, хотя очень редко нуждаются в замене.

Тормозная жидкость

Основная статья: Тормозная жидкость

Жидкость, которая проходит через вашу тормозную систему, является наиболее важным компонентом. Как и масло для двигателя, жидкость необходимо регулярно менять, чтобы тормоза работали должным образом.Если вы этого не сделаете, влага проникнет в систему, что может вызвать проблемы с давлением, а также внутреннюю коррозию.

Следует использовать тормозную жидкость DOT 4, хотя не силикон DOT 5.1 является приемлемой альтернативой. Важно использовать несиликоновые жидкости, так как это может привести к выходу из строя резиновых уплотнений суппортов. Узнать больше о .

Тормозные магистрали

Стальные тормозные магистрали проходят от главного цилиндра к каждому колесу по очереди. Они прикрепляются к кузову автомобиля каждые 300 мм (прибл.) и используйте фитинги 10 мм.

Со временем эти стальные стропы, очевидно, заржавеют из-за всей грязи и соли, брошенной под автомобиль. и может вызвать потерю тормозной мощности на конце колеса или, если они лопнут, полный отказ тормозов из-за потери давления в системе. Если специалист по ТО говорит вам заменить тормозные трубки, делайте то, что он говорит.

В то время как запасные части все еще доступны в BMW, может быть гораздо меньше головной боли, чтобы сделать свои собственные трубки из кунифера и согнуть их самостоятельно.Кунифер не ржавеет, поэтому качественные трубы должны прослужить весь срок службы автомобиля.

Тормозные шланги

Гибкие тормозные шланги соединяют компоненты тормоза с тормозными магистралями, обеспечивая некоторый ход [Колеса | колесо]], а также уменьшая вибрации в системе.

Тормозные шланги скручиваются с помощью стандартных фитингов, но они подвергаются таким суровым дорожным условиям, что их практически невозможно снять, не повредив, даже с помощью подходящих инструментов.В целях безопасности лучше всего рассматривать тормозные шланги одноразовыми предметами.

Тормозные шланги не должны разъединяться, чтобы вызвать проблемы в системе. Со временем резина, из которой они сделаны, может ослабнуть и расслабиться, позволяя им раздуться под давлением торможения. Это помешает правильной работе тормоза на этом колесе, поэтому всегда проверяйте состояние шлангов при поиске проблем с тормозом.

Суппорт

Все модели E30 были оснащены передними дисковыми тормозами, в которых используется суппорт для сжатия двух колодок с каждой стороны металлического диска.Это результирующее трение преобразует вращающуюся силу дисков в тепло, замедляя автомобиль. Суппорт установлен на держателе, что позволяет суппорту «плавать» над диском.

Были установлены суппорты FRONT двух типов. Автомобили с двигателями M10 и M40 были оснащены суппортами меньшего размера, которые работали на твердых дисках, в то время как более мощные автомобили с двигателями M20 и M42 были способны принимать вентилируемые диски и, следовательно, имели более широкие суппорты.

Большинство суппортов было произведено ATE, хотя некоторые детали были закуплены у Girling, и невозможно узнать, что могло быть установлено на какой-либо конкретный автомобиль, не глядя.Номер детали должен быть выбит на изогнутой поверхности задней части суппортов. Однако марка суппорта не влияет на покупку колодок. Однако это важно, если вы покупаете запчасти для восстановления суппортов.

На все модели E30 можно установить более широкие суппорты и вентилируемые диски. Детали, полученные от более мощных E30, сразу же прикрутятся. Если вас интересуют более мощные тормозные системы, узнайте больше об обновлении тормозов.

Суппорты REAR , устанавливаемые на все автомобили с двигателем M20, а также на все модели Tourings и Cabriolet, полностью взаимозаменяемы для всех автомобилей, хотя суппорты Touring имеют более крупные поршни.Если в задней части вашего автомобиля есть барабаны, их можно переоборудовать в диски, используя компоненты с болтовым креплением. Узнайте больше о преобразовании в задние диски.

Чтобы восстановить свои задние суппорты, вам потребуется два перестраивать комплекты ( 34211153194 ), которые содержат уплотнение поршня, пыльник и стопорное кольцо.

Диски

Два разных диска были установлены на передней части E30; твердые диски для небольших двигателей и более широкие вентилируемые диски для более мощных версий. Эти диски подходят к суппортам; сплошной диск не следует устанавливать на 325i, потому что это приведет к чрезмерному ходу поршня и, в конечном итоге, отказу тормозов, в то время как вентилируемый диск не подойдет к стандартному 318i, потому что он просто не войдет внутрь суппорта.

Нет никаких преимуществ в использовании перфорированных или рифленых дисков на E30, и мы настоятельно не рекомендуем этого делать. В частности, просверленные диски структурно ослабляются из-за сверления, что приводит к трещинам и, в конечном итоге, к отказу тормозов. Стандартных дисков, установленных на E30, более чем достаточно, даже для обычной замены двигателей двигателей M30 и M50.

Узнайте больше о замене дисков.

Колодки

Накладки изготовлены из фрикционного материала, который трется о диски при нажатии на тормоза.Со временем этот фрикционный материал изнашивается, оставляя плоскую металлическую площадку для шлифовки и выдавливания поверхности диска. Очень важно, чтобы вы заменили свои диски ДО того, как вы дойдете до этого момента, поскольку это не только разрушает диски, но и приводит к полному отказу тормозов.

Все передние колодки взаимозаменяемы на E30, хотя доступны некоторые простые модернизированные колодки. Пэды Textar и Pagid — рекомендуемые альтернативы.

Перед заменой колодок проверьте состояние дисков.Срок службы дисков E30 составляет всего два или три комплекта колодок.

Узнайте больше о замене колодок.

Датчик износа колодок

Только одна колодка из четырех спереди (и такая же сзади, если у вас есть задние диски) оснащена датчиком износа. Колодки изнашиваются неравномерно, поэтому на всякий случай свет обычно загорается, когда на колодках осталось несколько тысяч миль износа. Тем не менее, вы должны взглянуть на колодки, чтобы убедиться, что ни одна из них почти не прилегает к металлу.Также имеется хорошо известная неисправность в комбинации приборов, из-за которой периодически загорается индикатор износа колодок.

Барабаны

Задняя часть маломоторных седанов оснащалась барабанными тормозами. В отличие от суппортов, тормозная сила прилагается к внутренней поверхности барабана, в результате чего тормозной цилиндр выталкивает две изогнутые колодки. Эти туфли трутся о барабан, создавая трение и, следовательно, нагрев.

Хотя задние колеса приводятся в движение, они получают значительно меньшее тормозное усилие, чем передние колеса из-за клапана давления, и поэтому требуется менее сложная тормозная система.

Однако барабаны особенно утомительны, когда дело доходит до обслуживания и ремонта, так как многие владельцы E30 предпочитают переоборудовать их на задние диски. Доступность запчастей и простота обслуживания в будущем делают эту модификацию очень популярной. Узнайте больше о преобразовании в задние диски.

Цилиндры

Чтобы башмаки прижимались к барабану, установлен цилиндр. Цилиндр представляет собой немногим более двух стержней, которые выталкиваются наружу и внутрь из-за изменения давления жидкости в системе. Когда педаль тормоза нажата, стержни в цилиндре выдвигаются, прижимая поверхность колодок к барабану.

Несмотря на простоту, относительный размер цилиндров делает их хрупкими, и для спокойствия их следует заменять одновременно с ботинками.

Обувь

Башмаки барабанных тормозов бывают двух видов. Для задних барабанных тормозов требуется большая пара колодок. Это простые металлические изгибы с фрикционной накладкой на внешней стороне, предназначенные для максимального контакта с барабаном.

Башмаки соединяются в основании с помощью винтовой пружины высокого напряжения.Снимая эту пружину, растягивайте ее, только зацепив за концы кусок тонкой, но прочной проволоки и потянув за проволоку, иначе вы потеряете кожу с кончиков пальцев.

Для автомобилей с задними дисками пара башмаков меньшего размера устанавливается на внутренний «колокол» диска. Они предназначены для ручного тормоза и поэтому не должны быть такими большими.

Ручной тормоз

Основная статья: Ручной тормоз

Установка заднего дискового ручника

Ручной тормоз представляет собой механизм с тросовым приводом, отдельный от гидравлической тормозной системы.На всех автомобилях ручной тормоз управляет колодками на заднем колесе, независимо от того, есть ли в автомобиле диски или барабаны.

Рычаг стояночного тормоза прикручен к туннелю трансмиссии внутри автомобиля и закрыт чехлом. Если вы удалите этот защитный чехол, вы увидите, что рычаг сидит на двух небольших металлических контактах, которые приводят в действие лампу ручного тормоза, которая должна загораться при поднятии ручного тормоза.

В середине рычага находятся две резьбовые шпильки с гайками. Эти стержни прикрепляются к двум тросам, идущим от рычага ручного тормоза к каждому заднему колесу.Эти тросы проходят через защитные рукава к задним колесам, где они натягивают механизм ручного тормоза; простой механический рычаг, который вытягивает башмаки наружу, чтобы тереться о внутренний край диска или барабана. Эти кабели предназначены только для дисковых и барабанных тормозов, и, если их нужно заменить, они станут серьезной головной болью из-за их конструкции. Грубая сила и паяльная лампа часто являются единственным способом избавиться от старых кабелей.

С барабанными тормозами ручной тормоз саморегулируется, и любые проблемы с ручным тормозом обычно связаны с тросом или ржавыми механизмами.В случае задних дисков нижняя часть колодок толкается ручным тормозом, а верхняя часть — статическим регулятором. Если вы регулируете ручной тормоз только с помощью рычага, вы не получите полного контакта с башмаками, и вы получите странный износ и ручной тормоз с пониженной эффективностью. Узнайте больше о регулировке ручного тормоза.

Колодки ручного тормоза Z3 6-цилиндровой модели подходят для моделей E30 с задними дисками. Используйте башмаки Z3, штифты, удерживающие пружины, стяжные пружины и регулятор, но сохраните расширитель E30. Это приведет к более жесткому и надежному ручному тормозу.

АБС

Основная статья: ABS

Антиблокировочная тормозная система, устанавливаемая на некоторые E30, представляет собой относительно простую систему, предназначенную для предотвращения блокировки колес. Для этого давление на тормоза скорее пульсирующее, чем постоянно прикладывается, прикладывая жесткую, а затем мягкую силу, чтобы колесо продолжало вращаться. Хотя это может показаться глупым при торможении по прямой, при прохождении поворотов это позволяет передним колесам по-прежнему отклонять автомобиль от его текущего направления, так что вы не скользите прямо в дерево в облаке дыма.

Это пульсирующее давление подается через насос ABS, который принимает жидкость прямо из главного цилиндра и направляет ее по очереди к каждому колесу. Из-за этого требуется меньше трубок для жидкости, поэтому для автомобилей с ABS задние отверстия главного цилиндра заглушены.

На каждом колесе установлен датчик ABS, который отслеживает скорость вращения каждого колеса. В насос также установлен датчик для измерения входящего тормозного давления. Когда педаль тормоза нажата, ЭБУ АБС немедленно считывает данные с каждого датчика, и, если давление достаточно высокое, насос АБС будет пульсировать.Это часто кажется странным при первом использовании, и многие владельцы новых E30 тратят впустую потраченные впустую часы на поиск неисправностей в тормозной системе. Не волнуйтесь, у вас просто АБС.

Для подготовки трека и гонки АБС можно легко удалить с минимальными усилиями. Главный цилиндр не нуждается в замене, но тормозные магистрали необходимо присоединить к задним портам на цилиндре для подачи на соответствующие колеса.

Если у вас возникли проблемы, узнайте больше о проблемах с АБС.

Нет тормозов = нет машины.Но вы не хотите попадать в положение, когда у вас нет тормозов, поэтому профилактическое обслуживание ДОЛЖНО проводить регулярно. Следующие детали следует регулярно проверять и заменять.

Кровотечение

Удаление воздуха — это процесс удаления воздуха из системы, он необходим, если вы отсоединили какие-либо гидравлические компоненты.

Процесс относительно простой, но требует двух человек. Если у вас есть набор для кровотечения на одного человека, следуйте приведенным инструкциям.

Прокачка осуществляется путем откручивания специального винта на каждом тормозе, который называется спускным винтом. Затем нажимается педаль тормоза, чтобы вытолкнуть воздух, и винт снова затягивается. На практике на каждом колесе требуется несколько педальных насосов, что требует взаимодействия отвинчивателя и педали-толкателя. Если педаль отпустить, когда винт откручен, воздух будет засасываться обратно в систему, и вам придется начинать все сначала, поэтому выберите помощника, которому вы можете доверять, и ударить, когда что-то пойдет не так.

Для начала найдите спускной винт на каждом суппорте или цилиндре и несколько раз смочите его в хорошо проникающем масле (например, WD40) в течение недели, прежде чем пытаться удалить воздух. Прокачные винты, как известно, хрупкие, и если вы сломаете один, то их замена от BMW становится все дороже.

Когда все будет готово, расколите спускной винт подходящим тормозным гаечным ключом, чтобы снизить риск закругления болтов.
Отвинтить на четверть оборота
Попросите помощника нажать И УДЕРЖИВАТЬ педаль тормоза
Снова затянуть спускной винт
У ассистента отпускания педали тормоза
Повторяйте шаги 2–5, пока жидкость не начнет вытекать из спускного винта.На этом этапе полностью затяните винт и перейдите к следующему колесу.

После прокачки каждого колеса по очереди проверьте педаль на мягкость. Если педаль по-прежнему слишком мягкая, повторно прокачать все четыре колеса в той же последовательности. Если педаль все еще мягкая, узнайте больше о мягких тормозах.

Замена колодок и дисков

При работе с тормозами убедитесь, что все колеса, которые касаются земли, заблокированы и не могут двигаться.

Для дисков FRONT : Первым делом нужно отвести колодки и суппорт от диска.сделайте это, вставив отвертку за подушку (на подушке должна быть небольшая кромка, на которую можно опираться) и потянув отвертку на себя.

Затем ослабьте болты суппорта. Я рекомендую использовать шестигранный ключ вместо шестигранного ключа. Болты с внутренним шестигранником 7 мм и довольно туго затянуты. Они довольно легко ослабляются с помощью трещотки. Когда болты полностью ослаблены, просто снимите суппорт с ротора. Однако не позволяйте ему висеть на тормозной магистрали; поддерживать его на jackstand, или приостановить ее с жесткой проволокой от пружины подвески.Извлеките колодки.

Теперь выверните маленький шестигранный винт 6 мм на лицевой стороне диска и сильно ударите диск молотком, чтобы снять его со ступицы.

Когда вы надеваете новый материал, вдавите поршень на суппорт обратно с помощью некоторых больших плоскогубцев, очистите всю грязь с держателя суппорта металлической щеткой и нанесите большое количество медной смазки на заднюю часть колодок. (не то лицо, которое изображено на диске!)

Установка противоположна снятию. Не забудьте нажать на педаль перед тем, как уехать, чтобы вернуть поршень суппорта на место.

Для дисков REAR :

Для начала нужно снять предварительное натяжение обуви. Для этого снимите манжету рычага ручного тормоза и открутите две гайки 10 мм. Поднимите автомобиль и снимите задние колеса. Теперь возьмите фонарик и посмотрите через отверстия под колесные болты, чтобы заглянуть внутрь барабана. Вам нужна круглая гайка с накаткой вокруг резьбы. Его нужно наматывать так, чтобы обувь не касалась поверхности барабана. Теперь открутите 6-миллиметровый алановый болт от диска, возьмите молоток и несколько раз ударьте по барабану / ступице диска, чтобы «шокировать» его, но убедитесь, что вы не задели втулку колеса или сам диск.Теперь вы можете извлечь диск

Когда вы собираетесь надеть новые диски, просто намотайте башмаки так, чтобы они были прижаты к диску, а затем расстегните их на 6-7 оборотов с помощью регулятора. Теперь потяните ручной тормоз на 3 щелчка и затяните 10-миллиметровые гайки так, чтобы колодки только касались барабана, достаточно, чтобы немного замедлить движение колеса.

Замена жидкости

Свежая тормозная жидкость дает более резкий отклик при торможении и может вызвать всяческие недоразумения, связанные с тормозом.Но, в отличие от моторных масел, вы не меняете его, сливая систему, а вместо этого промываете старое новым. Это действительно приводит к некоторым потерям, так как вам нужно прокачивать хороший материал через систему и снова, чтобы знать, что все это новое, но оно того стоит. Для полной промывки и замены жидкости E30 требуется менее литра.

Этот процесс очень похож на прокачку, и применяется тот же процесс. Однако, поскольку мы выталкиваем (или промываем) жидкость, приготовьте контейнер для сбора старой жидкости, когда она выливается из системы.

Работаем систематически. Отверните по очереди спускной винт на каждом суппорте или цилиндре и медленно слейте жидкость, используя тот же метод, что и для выпуска воздуха, но НЕ допускайте попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля.

По мере осушения каждого колеса по очереди наливайте свежую жидкость в резервуар. Продолжайте выдавливать жидкость, пока она не изменит цвет, затем затяните спускной винт на этом колесе и переходите к следующему.

Когда вы закончите работу со всеми четырьмя колесами, проверьте реакцию педали. Если он по-прежнему мягкий, снова прокачайте каждое колесо по очереди, чтобы удалить весь воздух, оставшийся в системе.

Замена задних башмаков

Поскольку все автомобили имеют колодки (для барабанных и дисковых ручных тормозов), эта процедура применяется к обоим.

Поставьте клинья под передние колеса и поднимите автомобиль на домкраты. Снимите ручной тормоз.

Если есть, открутите суппорт и подвесьте его за что-нибудь, чтобы не подвергать шланг нагрузке.

Отверните болт крепления диска между отверстиями для гайки колеса или болт барабана.

Покачивайте диск или барабан со ступицы. Если он не сдвинется с места, загляните внутрь ступицы диска сверху, вы должны увидеть что-то типа пули с небольшим колесиком с накаткой; это регулятор ручного тормоза.Намотайте его, чтобы ослабить обувь, и диск / барабан должен соскользнуть. Сами

Обуви подключена к тормозной опорной плите с помощью 2-х подпружиненных штифтов, по одному для каждого ботинка. Их нужно снять.

Затем отсоедините пружину или цилиндр от верхней части и снимите башмаки.

Новые перед установкой необходимо слегка отшлифовать, болты с пружинами должны быть в комплекте ручного тормоза, поставляемом с колодками

Башмаки имеют узкий зажим внизу и более широкий зажим вверху.

Если вы закрепили башмаки пружинными штифтами, затем закрепите пружину растяжения (ту, которая имеет небольшой перегиб) в нижних отверстиях, перегиб должен быть направлен вниз, чтобы освободить ступицу.

Проверьте правильность установки башмаков в храповой механизм троса. Затем расположите туфли так, чтобы они выглядели параллельно, снова зафиксируйте пулю и намотайте ее на один полный оборот.

Затем снова установите верхнюю пружину или цилиндр, слегка смочите их медной смазкой и снова установите диск или барабан.

Если у вас есть диски, возможно, стоит одновременно заменить задние тормозные колодки.

Затем отрегулируйте ручной тормоз.

Регулировка ручного тормоза

Основная статья: Ручной тормоз

Несмотря на то, что ручной тормоз управляется тросом, регулировка производится на колесе. Любая регулировка рычага считается затруднительной и приводит к неравномерному износу колодок и сокращению срока службы тормозов.

Автомобили с задними барабанами оснащены саморегулирующимися ручными тормозами. Если задний барабанный ручной тормоз не работает, снимите колесо и барабан и осмотрите механизм. Часто достаточно смазки механизма.

Для задних дисковых тормозов ручной тормоз регулируется путем вращения небольшого зубца за диском, доступ к которому возможен только через отверстие под шпильку колеса. Узнайте больше о регулировке ручного тормоза.

Восстановление суппортов

Со временем резиновые детали, из которых состоят уплотнения в суппортах, разрушаются и выходят из строя. Вы можете восстановить их до полностью рабочего состояния, сняв, разобрав, очистив и восстановив их. Узнайте больше о восстановлении суппортов.

Мягкие тормоза

Губчатая педаль изгибается где-то в системе, неисправные резиновые шланги или воздух в системе, или загрязненная жидкость.

Наиболее частой причиной мягких тормозов является воздух в тормозных магистралях, который может попасть, когда были установлены новые колодки и воздух не был удален полностью.

Сначала прокачайте тормоза, чтобы увидеть, устраняет ли это ощущение рыхлости. В противном случае проверьте герметичность, тщательно проверьте тормозные магистрали и трубопроводы на предмет пятен жидкости. Если пятен или утечек не обнаружено, попросите кого-нибудь проверить тормозные шланги при сильном нажатии на педаль тормоза, чтобы увидеть, не вздулись ли какие-либо шланги в пузыри.

Если мягкость сохраняется, замените тормозную жидкость и повторно прокачайте систему.

Воздух

Воздух в гидравлической системе — большая проблема, потому что воздух может быть сжат. Учитывая виды давлений, возникающих в тормозной системе, любой воздух в ней будет сжиматься без передачи какой-либо силы через систему. Короче никаких тормозов.

Удаление воздуха известно как стравливание и является одной из самых неприятных частей при обслуживании тормозов. Наличие АБС только усугубляет ситуацию, поскольку насос АБС, как известно, трудно прокачать.

Тянуть

Тяга проявляется как агрессивный поворот рулевого колеса в момент торможения. Если это происходит с вами, первым делом следует обратить внимание на штангенциркули, которые, скорее всего, заедают. Для проверки сразу после поездки по очереди осмотрите каждое колесо на предмет чрезмерного нагрева. НЕ прикасайтесь к дискам, так как они будут очень горячими, но если вы чувствуете, что одно колесо горячее, чем остальные, то суппорт на этом колесе будет восстановлен.

Визг

Визг от тормозов может быть вызван рядом причин, только одна из которых является плохой. Первое, что нужно проверить, это состояние колодок. Если они изношены, немедленно замените их. Если это не так, проверьте тепловые экраны на задней панели и убедитесь, что они не изогнуты таким образом, чтобы касаться диска.

Если вы недавно меняли диски и колодки, и теперь они начинают визжать, убедитесь, что задняя часть колодок покрыта медной смазкой там, где они входят в держатель, и что пружины, предотвращающие дребезжание, не касаются диска.

Если колодки установлены правильно, визга быть не должно; тем не менее, некоторые бренды, как известно, визжат, когда новые, и требуют агрессивного вождения, чтобы оторваться от поверхности.

Заедание тормозов

Тормоза, которые заедают, часто проявляются в виде нежелания машины катиться и чрезвычайно жесткой педали. Есть несколько причин, и при проверке системы важно действовать систематически.

Для начала дайте машине постоять несколько часов, чтобы все остыло, а затем выйдите на очень плавную поездку, вообще не касаясь тормозов.Как и в любой аварийной ситуации, используйте передачи и ручной тормоз, чтобы при необходимости замедлить скорость, и не двигайтесь слишком быстро. Просто переместите машину на несколько минут.

Когда будете готовы, остановите автомобиль (НЕ касаясь педали тормоза) и затяните ручной тормоз. Выйдите и возьмитесь за каждое колесо, чтобы почувствовать тепло. Вы проверяете накопление тепла, которое покажет, заедает ли один тормоз или вся система.

Если на ощупь сильно нагревается более одного колеса, почти гарантированно неисправен главный цилиндр, который следует заменить.

Если горячо только одно колесо, осмотрите шланг и трубопровод на предмет перегибов, вмятин или перегибов, которые могут помешать прохождению жидкости. Если линия показывает признаки коррозии, есть вероятность, что внутренняя ржавчина уменьшила диаметр трубы, замедляя движение жидкости. Для проверки открутите прокачной винт на этом колесе. Если теперь тормоз отпускается и вращается свободно, значит, в шланге или магистрали засорены, и их следует заменить.

Если прокачка не решает проблему, проблема заключается в самом тормозном механизме.На барабанных тормозах барабан необходимо снять и осмотреть механизм. Если цилиндр при отсоединении движется свободно, проблема будет в ржавом стержне или сломанной пружине. На дисковых тормозах неисправностью обычно является поршень суппорта или ползуны водила; если они загрязняются, тормоз не может свободно скользить и застревает на месте.

Открутите суппорт, но не отсоединяйте его подающий шланг. Убедитесь, что он может двигаться свободно, без сопротивления (если есть, промойте его теплой мыльной водой, но не используйте металлические щетки).Нажмите педаль тормоза, чтобы выдвинуть поршень суппорта, но оставьте колодки на месте, чтобы поршень не выходил полностью.

Проверьте состояние резинового пылезащитного уплотнения вокруг поршня на наличие отверстий / целостности, затем откиньте его и посмотрите на состояние хромированной внешней поверхности поршня. Если вода попала на поверхность хромированного покрытия, образуются трещины и хлопья, которые повредят внутреннее уплотнение и заклинивают поршень. Если поршень в порядке, но резиновые детали погибли, вы можете купить только сальники вместо нового суппорта и отремонтировать суппорты.Однако, если поршень поврежден, суппорт необходимо заменить.

Если суппорт выглядит хорошо, используйте G-образный зажим и небольшой кусок дерева, чтобы снова вдавить поршень. Если суппорт не возвращается в исходное положение, отверните спускной винт. Если тормозной суппорт по-прежнему очень неохотно, необходима полная перестройка.

Основная статья: Модернизация тормозов

Стандартная тормозная система, установленная на 325i и все Tourings, идеально подходит для E30, независимо от того, насколько агрессивно вы водите.Однако, если вы планируете участвовать в гонках на своем E30 или сменили двигатель на что-то более мощное, стоит рассмотреть варианты.

Доступны комплекты болтов, которые варьируются от дисков 280 мм с 4 гнездами для установки под стандартные 15-дюймовые колеса BBS с перекрестными спицами до более крупных комплектов с дисками 310 мм. Можно дооснастить 4 суппорта других автомобилей с помощью специальных кронштейнов и т. Д. Для многих применений на гусеницах будет достаточно простых эксплуатационных колодок и модернизации дисков с канавками.Также стоит установить тормозные магистрали с оплеткой, так как они лучше удерживают давление при сильном нажатии на педаль и поддерживают максимальную производительность вашей системы при регулярном регулярном обслуживании.

Узнайте больше об обновлении тормозов.

BA Автохимия | Моя педаль тормоза упала на пол. Мои тормоза выходят из строя?

Один из самых страшных моментов, которые могут случиться во время вождения, — это когда вы пытаетесь остановиться, а ваша педаль тормоза падает на пол. Когда клиенты сталкиваются с этой проблемой, их описание проблемы выглядит следующим образом.

Когда меня остановили на светофоре, жесткость педали тормоза, казалось, исчезла, но в следующий раз, когда я остановился, тормоза оказались в порядке.
Большую часть дня я слышал гудение в машине. Наконец, после крутого поворота мои тормоза упали на пол.
Дорога за пределами танцевального класса моей дочери очень крутая. Однажды, ожидая ее забрать, я держал машину ножным тормозом. Вдруг педаль начала проседать.Я быстро нажал на аварийный тормоз, и все прошло нормально. Сегодня у меня снова нормально работают тормоза. Что происходит?
Несколько недель назад я сделал «полную тормозную работу», но теперь иногда мои тормоза очень слабые. Они плохо поработали?

Это лишь верхушка айсберга, когда речь идет о вещах, которые мы слышим от клиентов, у которых был неудачный опыт, когда их педаль тормоза упала на пол.

Среди четырех перечисленных выше примеров три из них, скорее всего, вызваны одним и тем же виновником: главным тормозным цилиндром.

Когда один из наших автомехаников, Бен, проверял Тойоту на предмет прерывистой проблемы с тормозами. Во время тестирования он сфотографировал проблему со своим iPhone. На фото ниже педаль тормоза чуть не ударилась об пол!

Что здесь происходит?

Замена главного тормозного цилиндра в ходе так называемой «полной тормозной работы» — редкость. В результате главный тормозной цилиндр может выйти из строя даже после того, как вы только что завершили «полную тормозную работу».”

Иногда сам процесс замены тормозной жидкости на старых автомобилях может привести к выходу из строя главного цилиндра, , поэтому, пожалуйста, не вините мастерскую. Другие отказы после тормозной работы любого типа могут быть связаны с неисправными деталями или просачиванием тормозных магистралей.

Однажды я проверил машину, на которой был заменен цилиндр тормозного колеса, и были признаки просачивания тормозной жидкости из соединенной с ним магистрали. Я проверил линию с системой под давлением, и все вроде нормально.Очередь оказалась натянутой. Много позже я увидел крохотное скопление тормозной жидкости. Когда я немного подтянул леску, жидкость прекратилась. Подобные вещи могут случиться даже после прохождения тщательного контроля качества.

Другой тип проблем, которые могут вызвать провисание тормозов, — это очень ослабленные или изношенные ступичные подшипники. Если ваши тормоза не работают после крутого поворота, это, скорее всего, является причиной (№2 из списка выше). Ремонт, необходимый для устранения этой проблемы, — это замена ступичного подшипника.

В трех примерах, упомянутых в начале статьи, главный тормозной цилиндр потребует замены. Другой пример требовал замены ступичного подшипника. Стоимость замены главного тормозного цилиндра или даже замены ступичного подшипника может немного отличаться, но если вы хотите получить приблизительное представление о диапазоне затрат для вашего конкретного типа автомобиля, посетите сайт repairpal.com.

Итак, мы рассмотрели две проблемы, которые могут привести к провисанию тормозов до пола:

1) Отказ главного тормозного цилиндра
2) Ослабление или предупреждение подшипников ступицы колеса

Есть много других причин, которые могут вызвать эту проблему.Как всегда, нужна тщательная диагностика. Правильно работающие тормоза важны для безопасности автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу того, как работают ваши тормоза, проверьте их как можно скорее. Кроме того, если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, что делать при возникновении проблемы с тормозом, остановитесь и отбуксируйте автомобиль. Оставайся в безопасности.

Если вы считаете, что вам может потребоваться обслуживание тормозов и вы живете в Колумбии, штат Мэриленд, нажмите на ссылку ниже, чтобы назначить встречу для обслуживания вашего автомобиля, или позвоните нам по телефону 410-381-2700.По ссылке ниже вы попадете на страницу с дополнительной информацией, которая поможет вам лучше понять различные компоненты тормозной системы автомобиля.

Примечание. Это сообщение в блоге было обновлено по сравнению с исходным сообщением, опубликованным в апреле 2014 года.

Признаки неисправного или неисправного усилителя тормозов

Назначение усилителя тормозов — усилить тормозную систему, что означает, что вам не нужно прикладывать большое усилие к тормозам, чтобы они действительно сработали.Усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным цилиндром и использует вакуум для преодоления давления жидкости в тормозной системе. Если ваши тормоза не работают должным образом, нельзя управлять автомобилем. Усилитель тормозов является неотъемлемой частью тормозной системы, поэтому обратите внимание на следующие 3 симптома, чтобы сразу же их отремонтировать:

1. Педаль жесткого тормоза

Основным признаком неисправности усилителя тормозов является педаль тормоза, которую очень трудно нажимать.Эта проблема может возникать постепенно или проявляться сразу. Кроме того, педаль тормоза не вернется в исходное положение после нажатия. Как только вы заметите, что педаль тормоза не нажимается, обратитесь к профессиональному механику для замены усилителя тормозов. Очень важно, чтобы неисправности усилителя тормозов устранялись быстро — на автомобиле с неисправным усилителем тормозов ездить небезопасно.

2. Увеличенный тормозной путь

Вы можете заметить, что наряду с жесткой педалью тормоза автомобилю требуется больше времени для полной остановки.Это связано с тем, что вы не получаете фактического повышения мощности, необходимого для правильной остановки автомобиля. Более длинный тормозной путь может быть опасен при любой погоде, потому что это может сделать вашу машину непредсказуемой. Механик должен рассмотреть эту проблему, как только вы ее заметите.

3. Двигатель глохнет при торможении

При выходе из строя усилителя тормозов он может вытягивать из двигателя избыточный вакуум. Это происходит, когда диафрагма внутри усилителя тормозов выходит из строя и позволяет воздуху обходить уплотнение.Затем нажимаются тормоза, двигатель глохнет и холостые обороты могут упасть. Помимо снижения эффективности торможения, остановка двигателя может вызвать серьезные проблемы.

Проверить бустер

Поскольку в большинстве автомобилей используется вакуумная система, усилитель тормозов можно проверить у вас дома. Выполните следующие 3 шага:

При неработающем двигателе прокачайте тормоза — достаточно пяти-шести раз. Это истощает сохраненный вакуум.
Включите двигатель, слегка нажав на педаль тормоза.Если усилитель тормозов работает нормально, педаль немного отпадет, но затем станет твердой.
Если усилитель тормозов не работает должным образом, ничего не произойдет или педаль тормоза прижмет вас к ноге после запуска двигателя. Это может быть признаком проблемы с усилителем тормозов или проблемой с вакуумным шлангом.

Если вы заметили, что педаль тормоза нажимается с трудом, выше, чем обычно, и вашему автомобилю требуется больше времени для остановки, попросите механика проверить его, чтобы быть в безопасности на дороге.При необходимости механик своевременно заменит усилитель тормозов, чтобы вы могли снова безопасно управлять автомобилем.

Плохо, если педаль тормоза уходит в пол?

Плохо, когда педаль тормоза доходит до пола? Одним словом, да. Насколько плохо — это вопрос для обсуждения — обсуждения, которое вам действительно нужно провести с авторитетным механиком.

Педаль тормоза, доходящая до пола, может быть вызвана рядом различных проблем.Необходимо устранить все возможные причины, даже если автомобиль останавливается нормально.

Одна из наиболее частых причин, по которой педаль тормоза упирается в пол, — это утечка тормозной жидкости. Когда у вас заканчивается тормозная жидкость, тормоза просто не работают. Это довольно легко диагностировать: вы должны увидеть тормозную жидкость под автомобилем, если в системе есть утечка.

Другая возможная причина — неисправный главный тормозной цилиндр. Главный цилиндр — это место, где тормозная жидкость сжимается.Давление на тормозную жидкость заставляет тормозить колеса. Если ваш главный цилиндр не работает должным образом или работает только иногда, вы потеряете тормозную мощность, и иногда ваша педаль тормоза будет доходить до пола.

Вот еще одна причина, по которой педаль тормоза может упасть в пол: неисправный усилитель тормозов . Усилитель — это механизм, который использует вакуумное давление, чтобы воспринимать усилие, прилагаемое к педали тормоза, и усиливать его.Если усилитель неисправен, то полного усилия, необходимого для активации главного цилиндра и повышения давления тормозной жидкости, не будет. Педаль упадет до пола, и машину будет труднее остановить.

Есть еще одна вещь, которая может привести к тому, что педаль тормоза полностью упадет в пол: вы, водитель. Чем больше используются тормоза, тем горячее становится тормозная жидкость. Чем горячее становится тормозная жидкость, тем больше она становится. Это звучит глупо, но это похоже на то, что происходит с Jell-O в жаркий день: он превращается из густой жидкости в более жидкую.Когда тормозная жидкость становится горячей и жидкой, ей требуется большее усилие для повышения давления, достаточного для приведения в действие тормозов; ваша тормозная система может быть не в состоянии создать необходимое усилие. Итак, если ваша педаль тормоза часто упирается в пол, и вы не можете найти механическую причину, проверьте свой стиль вождения. Убедитесь, что вы не используете тормоза, и всегда снимайте стояночный тормоз, прежде чем отправиться в путь.

Для получения дополнительной информации о тормозах и других связанных темах перейдите по ссылкам на следующей странице.

Ручные тормоза — Проблемы LS E30 |

LS замененный E30 по своей сути должен отказаться от тормозов с вакуумным усилителем. Непосредственное прикручивание заводского главного цилиндра к брандмауэру приводит к значительному увеличению усилия на педали, что недопустимо. По этой причине нельзя оставлять тормоза в покое. Вот несколько вариантов, которые я исследовал, и чрезвычайно обобщенных чисел, которые можно использовать.

Hydroboost Assist
Hydroboost — это вспомогательный метод, обычно используемый в дизелях и грузовиках / фургонах.Дизели не создают вакуума, поэтому обычный вакуумный усилитель не работает. Системы Hydroboost создают свою помощь на основе жидкостного насоса. Sikky делает комплект гидроусилителя на основе усилителя E350 (IIRC), который приводится в действие от насоса гидроусилителя руля.

Плюсы — Никаких других модификаций тормозов не требуется. Подключите комплект и получите заводское ощущение тормозов.

Минусы — Некоторым людям не нравится ощущение от педали, и они считают ее «мягкой». Если вы дрейфуете и тормозите левой ногой, это полностью меняет ощущение педали.Моторный отсек добавил сложности, но это не так уж плохо. Моя единственная проблема заключалась в том, что использование гусеницы приводило к перегреву устройства и заеданию тормозов.

Стоимость — Полный комплект от Sikky составляет ~ 1200 долларов с бустером. Но это все, подключи и вперед!

Wilwood Педальный блок
Это тот, в котором я не уверен. Это должно быть еще одно решение, в котором вы установите его и займитесь своей жизнью. Он заменил педальный блок сцепления и тормоза на собственный педальный комплект. Garagistic производит переходник для педального блока, что упрощает установку педального блока в автомобиле.

Плюсы — Wilwood качество и настройка. Якобы по-прежнему должен сохранять заводские ощущения и функции.

Минусы — Похоже (опять же, я этого не делал), чтобы поместиться в автомобиль, потребуется много времени и усилий.

Цена — адаптер педали в настоящее время стоит 125 долларов, комплект педалей — 200 долларов и еще ~ 300 долларов за 3 главных цилиндра. Плюс разное изготовление и фурнитура. Итак, я полагаю, что на все сделано ~ 800 долларов.

Ручные тормоза и передние тормоза BBK
RX7 — обычное дешевое обновление передней части E30.Но они не являются полным решением. Массив делает переходник кронштейном для физического снятия бустера. Но сами по себе эти два мода не вернут заводское тормозное усилие. Я пробовал использовать главный цилиндр VW Beetle (17мм). Автомобиль лучше останавливается, но теперь педаль мягкая и по-прежнему не где-то рядом с заводскими уровнями торможения.

Плюсы — Более дешевые решения (но ненамного). Меньше деталей, о которых нужно беспокоиться, и практически не требующие изготовления (только перемещение оси педали).

Минусы — не дает хорошего ощущения / силы торможения.Но работает нормально.

Цена — ~ 300-600 $ в зависимости от того, какие запчасти вы заберете

Ручные тормоза с суппортами Wilwood
То же, что и выше, но с суппортами марки Wilwood. Суппорты стоят около 120 долларов каждый за передний и 100 долларов за задний, так что сварка, необходимая для крепления суппортов, ставит их около отметки в 1000 долларов.

Плюсы — Лучше (возможно) заводское ощущение тормозов. Этот крутой логотип Wilwood.

Минусы — Требуется ХОРОШИЙ сварщик, так как я не нашел никого, кто делал бы для них болты на кронштейнах.Так как я этого не пробовал, возможно, торможение все еще не будет на уровне заводского.

Цена — ~ 1000 долларов в зависимости от того, сколько вы можете сделать самостоятельно.

Ручной тормоз со сменой 5 выступов
Самая большая проблема с суппортами Wilwood заключается в том, что их ограничивающим фактором становятся небольшие заводские роторы. Роторы большего диаметра обеспечивают лучшее торможение (чрезмерно обобщенное). Замена суппортов M3 E36 на полные (или E46 330 или любой другой вариант замены) даст лучшее торможение с ручной настройкой торможения.

Плюсы — Если вы уже делали замену 5 ушка, это не проблема. Сохраняет заводские детали. Очень хорошо задокументированный своп.

Минусы — все еще может не дать вам заводское торможение (не цитируйте меня по этому поводу). Требуется 5 ободьев / шин и т. Д. И есть 80 способов сделать замену, которые могут не дать лучших характеристик торможения. Я думаю, что задние тормоза E36 318 не так хороши, как задние тормоза Z3.

Цена — 1200 $ +

Перемещение усилителя тормозов
Вот ссылка на базовую настройку.По сути, вы вытаскиваете все детали из E32 / E34 и собираете их, чтобы они соответствовали E30.

Плюсы — В основном OEM запчасти. Сохраняет бустер, так что все заводское.

Минусы — Вероятно, одна из наиболее сложных настроек, но не намного. Нужно уметь сваривать и делать тормозную арматуру. Это удаляет блок ABS и пихает туда все биты. Больше деталей в моторном отсеке и теоретически больше деталей на отказ.

Цена — ??? Никто не продает комплект, и вам придется заплатить, какова бы ни была цена на свалку.Я искренне думаю, что это может быть самый дешевый из «хороших» вариантов.

Связанные

Педаль мягкого тормоза e30 решена? — Тормоза и АБС

[quote = «Steve D» post = 71690] [quote = «Ranger» post = 71688] Ваша идея «может… вызвать провал» безосновательна. Фактически, уменьшая нагрузку на оболочку ускорителя и, в меньшей степени, на межсетевой экран, он снижает вероятность отказа за счет уменьшения нагрузки.
[/ quote]
Вот мой небольшой эксперимент.Представьте, что удочка — это узел главного цилиндра ускорителя. Держите его горизонтально. Затем приложите ту же силу вращения, что и педаль (т. Е. Поверните шток на 5 градусов выше горизонтали). Это движение вы пытаетесь ограничить, чтобы добиться ощущения жесткости педали, верно?

Затем проделайте то же самое с кем-нибудь, кто держит ранее свободный конец стержня. Этот конец движется? Неа. Сила передается в другое место стержня, вызывая его изгиб. Сила не исчезает.
[/ quote]
А, я вижу, где это не так.

Удочка в этом примере вращается. Поскольку конец закреплен, он не может вращаться, поэтому он изгибается. Это честно.

Слабым местом этого примера является то, что вращение ограничено, но в тормозной системе вращается только педаль тормоза. Вал, идущий к усилителю, прикреплен к педали тормоза. Движение этого вала относительно брандмауэра чисто горизонтальное.

Рычаг педали тормоза не знает, что конец MC зафиксирован.Все, что он знает, это то, что на него давит нога, и она толкает вал усилителя горизонта. Вот где пример с удочкой и ломается.

Затем бустер и межсетевой экран сгибаются, ни то, ни другое не полезно для их здоровья. Движение MC вперед и вверх, вероятно, потому, что брандмауэр укреплен кожухом. Поскольку бустер довольно симметричен, можно было бы ожидать, что его искажение будет чисто горизонтальным.

Re. слишком сильно затягивать стяжную муфту. Слабым местом является не сильно сильный МС, а усилитель.На это нет однозначного ответа. Я попытался затянуть фаркоп настолько, чтобы не было заметно отклонения носовой части МК. Таким образом, усилитель подвергается нагрузке от талрепа гораздо меньше, чем при нормальном торможении.

Тянет на нос МС. Я использовал зажим для шланга, чтобы прикрепить стяжную муфту к носу MC. Носовая часть MC — это место наибольшего движения из-за вращения вверх, поэтому размещение застежки было наиболее эффективным способом сделать это.

Переключатель педали тормоза BMW — 2-полюсный — E24, E28, E30 (1987+)

Наш выключатель педали тормоза — это решение, если вы устали видеть на бортовом компьютере сообщение «Неисправность стоп-сигнала», когда оба стоп-сигнала работают. Выключатели BMW имеют две цепи — одну для стоп-сигналов и одну для бортового компьютера. Сначала выходит из строя электрическая цепь компьютера, что дает вам время заменить выключатель, прежде чем свет перестанет светиться. Замените переключатель, чтобы перестать раздражать предупреждение OBC.

ПРИМЕНЕНИЕ (звоните, если вашего приложения нет в списке):

E30 3-Series (87-91 325, 318is, M3)
E28 5-Series (535, M5, 528e)
E24 6-Series (635Csi & E24 M6)
E32 7-Series 1987 и 1988 до выпуска 2/1988 включительно

СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ: Сэкономьте время и нервы, сняв кронштейн, удерживающий этот переключатель, с помощью храпового механизма 10 мм — в противном случае вы застрянете в работе над головой на 30 минут или больше.

Детали BMW:

3 серии
E30 (84-91)> 318i
E30 (84-91)> 318is
E30 (84-91)> 325e
E30 (84-91)> 325es
E30 (84-91)> 325i
E30 (84-91)> 325is
E30 (84-91)> 325ix
E30 (84-91)> M3
3 серии
E36 (92-99)> 318i M42
E36 (92-99)> 318i M44
E36 (92-99)> 318ic M42
E36 (92-99)> 318ic M44
E36 (92-99)> 318is M42
E36 (92-99)> 318is M44
E36 (92-99)> 325i
E36 (92-99)> 325ic
E36 (92-99)> 325is
E36 (92-99)> 328i
E36 (92-99)> 328ic
E36 (92- 99)> 328is
E36 (92-99)> M3 (1995)
E36 (92-99)> M3 (96-99)
3 серии
E36 / 5 (95-99)> 318ti M42
E36 / 5 (95-99)> 318ti M44
5 Серия
E28 (82-88)> 524td
E28 (82-88)> 528e
E28 (82-88)> 533i
E28 (82-88)> 535i
E28 (82-88)> M5 (87-88)
6 Серия
E24 (77-8 9)> 635CSi
E24 (77-89)> M6
7 Серия
E32 (88-94)> 735i
E32 (88-94)> 750iL

Замена задних колодок и дисков на BMW F10

От чего зависит износ колодок

Выберете модификацию т/с для поиска тормозные колодки

Смотрите так же другие запчасти

Признаки износа колодок BMW

Какие тормозные колодки лучше поставить на свой автомобиль?

Замена тормозных колодок в «БорисХоф»

Замена задних колодок и дисков на BMW F10

Топливная система

Проваливается педаль газа: причины провала

Как исправить провалы при разгоне

Проблема: провалы и дерганье на прогретом двигателе

Почему появляются провалы при резком нажатии на газ

Тип провалов при нажатии на газ — определяем причину неисправности

Как избавиться от неполадок, вызванных падением оборотов

Проверка карбюраторной системы

Падение оборотов на инжекторных моделях

Руководство по ремонту BMW 3 (E30) (БМВ 3) 83-94 г.в. 10. Тормозная система

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система

10.2 Технические данные

10.3 Антиблокировочная система (ABS)

10.4 Колодки дисковых тормозов

10.5 Суппорт дискового тормоза

10.6 Диск тормоза

10.7 Колодки барабанных тормозов

10.8 Главный цилиндр тормозов

10.9 Вакуумный усилитель тормозов

10.10 Трос(ы) ручного тормоза

10.11 Регулировка ручного тормоза

10.12 Механизм ручного тормоза

10.13 Педаль тормоза

10.14 Выключатель сигнала торможения

10.15 Шланги и линии гидропривода тормозов

10.16 Удаление воздуха из гидропривода тормозов

Тормоза — E30 Zone Wiki

Педаль тормоза

Выключатель стоп-сигнала

Сервопривод тормоза

Впускной клапан

Главный цилиндр

Водохранилище

Клапан давления

Тормозная жидкость

Тормозные магистрали

Тормозные шланги

Суппорт

Диски

Колодки

Датчик износа колодок

Барабаны

Цилиндры

Обувь

Ручной тормоз

АБС

Кровотечение

Замена колодок и дисков

Замена жидкости

Замена задних башмаков

Регулировка ручного тормоза

Восстановление суппортов

Мягкие тормоза

Воздух

Тянуть

Визг

Заедание тормозов

BA Автохимия | Моя педаль тормоза упала на пол. Мои тормоза выходят из строя?

Признаки неисправного или неисправного усилителя тормозов

1. Педаль жесткого тормоза

2. Увеличенный тормозной путь

3. Двигатель глохнет при торможении

Проверить бустер

Плохо, если педаль тормоза уходит в пол?

Ручные тормоза — Проблемы LS E30 |

Педаль мягкого тормоза e30 решена? — Тормоза и АБС

Переключатель педали тормоза BMW — 2-полюсный — E24, E28, E30 (1987+)

Добавить комментарий Отменить ответ