Прокачка стоек ваз 2109 своими руками: Прокачка нового амортизатора перед установкой — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Как прокачать амортизатор перед установкой

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие автолюбители занимаются ремонтом своего железного коня самостоятельно и это конечно правильно.

Как прокачать амортизатор

Но многие автовладельцы даже и не догадываются, что прежде, как установить новенький амортизатор его нужно прокачать. Из всего выше сказанного возникает логичный вопрос, как прокачать амортизатор (стойку) и для чего вообще это необходимо делать.

Сразу хочется сказать, что прокачка амортизаторов перед установкой, это необходимая процедура, если этого не делать, то он раньше времени может выйти из строя, а это как говорится, не есть хорошо, что в моральном, что в финансовом плане, то есть через какой то промежуток времени снова потребуется замена амортизатора.

Конечно можно съездить на станцию техобслуживания (СТО), там мастера знают весь процесс, что и как делать, но на страницах этого сайта мы разбираем, как делать ремонт авто своими руками, как говорится в домашних условиях и такие элементарные вещи вы тоже должны знать.

Поэтому в сегодняшней статье мы опишем, как правильно прокачать амортизатор ну и конечно разберем, зачем требуется прокачка нового амортизатора.

Зачем необходима прокачка амортизаторов

Многие наверное заметили, что сейчас даже в автомагазинах когда вы покупаете допустим обычный двухтрубный амортизатор, некоторые добросовестные продавцы предупреждают, что перед установкой необходимо произвести прокачку амортизатора.

Потому что если этого не сделать, вероятнее всего появляться неприятный шумок, туканье в процессе движения, а еще хуже возможно и такое, что выйдет из строя поршневой амортизатора, а это происходит довольно часто.

Вдобавок ко всему прокачка новых амортизаторов помогает распознать такие случаи как заклинивания клапанного механизма ну и конечно другие дефекты.

Разумеется, после таких поломок вы уже не сможете его поменять по гарантии. Получится так, что вы просто деньги выкинете на ветер.

Для чего нужна прокачка амортизатора:

Прежде всего, чтобы привести его в рабочее состояние.
Удалить воздух, масло из внутренней гильзы.
Обнаружить какие то дефекты.

При перевозки и хранении новые амортизаторы находятся в горизонтальном положении, а как известно их рабочее состояние вертикальное и чтобы удалить воздушный слой из внутренней гильзы и выявить какие либо дефекты для этого и осуществляется прокачка нового амортизатора.

Как прокачать амортизатор перед установкой своими руками

Прокачка нового амортизатора (стойки) не занимает много времени единственное нужно знать, как правильно это делать.

Берем амортизатор, ставим его вертикально, что бы его шток был сверху и потихоньку без рывков начинаем вдавливать шток до тех пор пока его рабочая поверхность не дойдет до верхней кромки стакана амортизатора на два три сантиметра.

После чего нужно удержать шток в таком положении пару секунд, далее вытягиваем шток обратно вверх. Повторяем весь процесс заново три, четыре раза. После чего проверяем его следующим образом.

Берем амортизатор и ставим его штоком вверх, после чего короткими, но резкими движениями сдавливаем его, при этом шток должен двигаться плавно без всяких рывков и провалов.

Так же не стоит забывать, что рекомендуется проводить замену стоек (амортизаторов) попарно, то есть с одной и другой стороны.

К тому же установку нового амортизатора производим в вертикальном положении, ложить его на бок или переворачивать после прокачки не следует. На этом все удачной и ровной дороги.

Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой своими руками видео

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;

Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
Высовывайте шток из цилиндра до конца;
Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом.

Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Ремонт стоек ваз 2109 своими руками

Подробно: ремонт стоек ваз 2109 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Типичные неисправности этого узла известны всем:

Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.

Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Своими руками отремонтировать стойки на автомобиле вполне реально. Для начала нужно определить наличие неисправности, а затем приступить к выполнению работы.

Ремонт может потребоваться стойкам по нескольким причинам:

Наличие заводского брака в установленных стойках;
Появление глухих стуков опор амортизаторов о кузов машины. Обычно проявляется при передвижении по неровной, ухабистой дороге;
Неприятные скрипы, которые появляются при старте или остановке автомобиля;
Следы подтекания амортизационной жидкости;
Загрязненность стойки, она становится мокрой, грязь быстро налипает;
Машину качает даже при движении по ровной дороге.

Длительного эффекта даже самый качественный ремонт не дает. Это временная мера, которая обязательно потребует вскоре полностью заменить стойки.

Поскольку скорой замены не избежать, вам следует подумать над вопросом выбора на перспективу новых стоек.

Преимущества

Гидравлический узел позволяет им отлично справляться с ездой по хорошей дороге в городе и на трассе. Стоят не дорого, имеют небольшие габариты

Теплоотдача на плохом уровне. Внутри компенсационной камеры есть смесь воздуха, избыток которой приводит к снижению надежности работы механизма, а при недостатке смеси они вообще не работают. Плюс из-за кавитационных пузырьков может вспениваться масло. Происходит это при частой езде по грунтовке

Стойкие, более жесткие при высокой скорости, неплохие показатели комфорта

Достаточно дорогие, имеют повышенную ударную нагрузку, что негативно отражается на комфорте водителя и пассажиров

Разновидность газовых стоек, прошедшая усовершенствование. Компромисс между газовыми и масляными амортизаторами, обеспечивающие устойчивость, мягкое движение на любых поверхностях. Давление не высокое, потому масла закипеть не может. Все колебания эффективно гасятся. Отличаются надежностью и долговечностью

Как таковых недостатков не имеют

Выбирая между представленными тремя вариантами, предпочтение следует отдавать двухтрубным газонаполненным амортизационным стойкам. Они лучше всего подходят для ВАЗ 2109.

Поскольку автомобиль ВАЗ 2109 оснащается передними и задними стойками, про особенности их ремонта следует поговорить отдельно.

Подобные мероприятия не сложны в исполнении, если вы обладаете хотя бы небольшим опытом. При его отсутствии обязательно обратитесь на проверенную станцию технического обслуживания

Чтобы выполнить ремонт передних стоек на вашей машине, следуйте инструкции и опирайтесь на видео уроки.

Процесс демонтажа и замены

Снимите стойки, зачистите их от скопившихся загрязнений.
Воспользуйтесь специальной стяжкой, чтобы зафиксировать пружину. Так она не будет оказывать давление на чашки опор.
Зафиксировав пружину, снимите гайку с верхнего узла крепления стойки.
Снимите ограничивающей узел верхней опоры. Затем можно демонтировать опору и подшипник.
Следующими на очереди идут чашка верхней части и узел пружины.
Убедитесь, что рычаг поворота, чашки нижней части стойки, кожух и узел кронштейна находятся в исправном состоянии. Если имеются дефекты, весь этот узел меняется целиком.
Вертикально разместите амортизатор. Начинайте поднимать и опускать штоковый узел до упора. Если появляются признаки постороннего шума, стука, провалы или заедания, полностью замените запчасть.
Зубилом снимите опорный узел демпфера. Далее вооружитесь ключом, чтобы выкрутить фиксирующую корпус стойки крепежную гайку.
Снимите гайку, достаньте шток и рабочий цилиндр.
Из амортизатора обязательно слейте всю жидкость в заранее подготовленную емкость. Если жидкость сохранила свое качество, ее можно будет залить обратно и повторно использовать.
Тщательно зачистите внутренние поверхности кожуха ремонтируемого элемента.
В корпус установите новый патрон картриджа, соответствующий вашей стойке — газовый или масляный.
Выполните сборку узла, действия в обратной последовательности.
По ходу сборки замените неисправные детали.
Аккуратно верните в исходное состояние пружины. Это обусловлено тем, что она зажата и может повредить вам руки, если резко снять фиксатор.
Если корпус потерял упругость, на нем образовались трещины или щели, появились следы отслоения металла от резины, обязательно замените компонент.
Если из-под защитных колец узла верхней опоры наблюдаются потеки, подшипник заедает, обязательно этот узел придется поменять на новый элемент.
Рекомендуется по ходу ремонта поменять все используемые крепежные болты, дабы максимально продлить срок службы новых элементов, установленных в процессе восстановления функциональности передних стоек.

Процесс ремонта включает достаточно много этапов, где самый главный фактор успеха — это аккуратность и внимательность. В остальном работа не сложная.

Последовательность ремонтных работ задней стойки на ВАЗ 2109 следующая:

Включите коробку передач в положение первой скорости;
Под переднюю ось подставьте стопорные башмаки;
Поднимите заднюю часть, надежно зафиксируйте ее опорами, после чего снимите заднюю стойку;
Достаньте из узла буфер, а также извлеките пыльник из пружины. Проверьте их состояние. Если они износились или имеют следы дефектов, замените;
Тщательно промойте узел амортизатора. Далее его следует зажать с помощью тисков;
Проверьте, нормально ли происходит рабочий ход амортизаторов. Если есть проблемы, элемент меняется на новый;
Убедитесь в исправности сайлентблока, расположенного в нижнем узле крепления. Также проверяется пыльник, буферы, прокладки, подушки и пружины. При наличии следов износа, дефектов все они подлежат обязательной замене;
Извлеките шток амортизации, демонтируйте гайку фиксации, доставьте цилиндр и слейте с него жидкость;
Снимите кожух клапана сжимающего;
Зафиксируйте шток с помощью тисков, демонтируйте гайку, клапаны, поршень, втулку, обойму сальника и сам сальник;
Проверьте текущее состояние указанных деталей. Если имеются следы неисправности, обязательно замените;
Выполните обратную сборку узла, установите стойки на автомобиль.

Работа с задними элементами

По завершению ремонта обязательно проведите несколько пробных заездов по ровным и ухабистым дорогам. Комплексная проверка позволит понять, дал ли ремонт результат, либо требуется провести замену всего узла полностью.

Отремонтировать стойки вполне по силам любому владельцу ВАЗ 2109, кто имеет хотя бы небольшой опыт в самостоятельном ремонте. Но если навыков нет, воспользуйтесь услугами СТО.

Задняя амортизационная стойка ВАЗ 2109

Для обеспечения комфортной и безопасной езды на автомобиле ВАЗ 2109 важную роль играют стойки амортизаторов. Но со временем ухудшаются их технические характеристики, а то и вовсе подвески приходят в негодность.
Заметить неисправность узлов можно по таким признакам:

Заводской брак.
Возникновение глухого стука об кузов автомобиля опор амортизаторов, который появляется при движении авто по неровной дороге, по кочкам.
Появление неприятного скрипа при трогании или остановке машины.

Определить, нужно ли ремонтировать стойку ВАЗ 2109, можно по подтекам амортизационной жидкости, стойка становится мокрой и грязной. На необходимость замены амортизаторов может указать раскачивание автомобиля, как на качелях, хотя дорога ровная.

Чаще всего ремонт стойки нужного эффекта не дает, через небольшой промежуток времени она даст о себе знать, что заставит владельца автомобиля ВАЗ 2109 заменить стойку новой. В статье предлагается ознакомиться о ремонте стоек своими руками.
В настоящее время их чаще изготавливают цельными конструкциями. Поэтому нужно внимательно осмотреть изделия, перед тем как начинать ремонт.

Совет: Необходимо знать, что иногда ремонтировать узел нецелесообразно и малоэффективно, а иногда, после ремонта, можно создать на дороге и аварийную ситуацию.

От качества дорожного покрытия и стиля вождения автомобилем зависит выбор стоек:

Масляные стойки ВАЗ 2109 за счет работы гидравлического узла обеспечивает комфортное движение по хорошей дороге в черте города и по трассам. Цена их самая низкая, габариты небольшие.
К недостаткам, при их установке, можно отнести:

в компенсационных камерах находится смесь воздуха, которая при его избытке создает ненадежность в работе устройства, а при недостатке эффективность амортизатора – нулевая;
плохая теплоотдача;
могут появиться кавитационные пузырьки при движении автомобиля по грунтовке, за счет частого и резкого перемещения поршня, а это приведет к вспениванию масла.

Газовые стойки ВАЗ 2109 отличаются большей стойкостью и повышенной стоимостью. Обладают увеличенной жесткостью при высокой скорости передвижения авто, но комфорт снижает повышенная ударная нагрузка, действующая на водителя и пассажиров.
Компромиссный вариант первых двух исполнений – двухтрубные газонаполненные стойки. Имеют достаточную мягкость хода, устойчивые, при движении на большой скорости, по пересеченной местности.
Газовый подпор имеет невысокое давление, что исключает закипание масла, колебания хорошо гасятся. Это самые надежные и долговечные стойки для ВАЗ 2109.

Над колесами автомобиля с обеих его сторон расположены стойки амортизаторов.
Порядок ремонта передней стойки ВАЗ 2109 заключается в следующем:

Узел снимается с автомобиля, очищается от грязи.
Стяжками сжимается пружина, пока не перестанут стягиваться опорные чашки, как показано на фото.

Установка стяжек на пружины амортизатора

Откручивается гайка верхней опоры амортизатора.
Снимаются на верхней опоре ограничитель, опора и опорный подшипник.
Отсоединяются чашка верхняя и пружина.
Освобождается передняя стойка от буфера хода сжатия и защитного кожуха.

Совет: При наличии на кронштейне, корпусе, нижней чашки пружины или поворотном рычаге признаков деформации или разрушения – элементы нужно заменить.

После установки стойки в вертикальное положение необходимо несколько раз поднять и опустить до упора шток амортизатора. Заедания и стуки указывают на невозможность ремонта амортизатора. При их отсутствии ремонт передней стойки ВАЗ 2109 можно продолжать.
Зубилом сбивается опора буфера сжатия и откручивается ключом гайка корпуса амортизатора.
Снимается гайка.
Вытаскиваются шток, рабочий цилиндр.
В чистую емкость сливается амортизационная жидкость.
Тщательно промывается внутренняя часть корпуса.
Вставляется масляный или газовый картридж.
Стойка собирается в обратном порядке. Все неисправные элементы меняются новыми.
Устанавливается осторожно сжатая пружина.

Общий вид передней стойки ВАЗ 2109

Неисправности элементов, при которых требуется их замена:

Меняется кожух если:

произошел разрыв;
потерялась упругость;
произошло отслоение металлической арматуры.

Меняется пружина если:

появились на ней трещины;
получили деформацию витки;
уменьшилась длина пружины с маркировкой класса А, желтого или белого цвета, стала менее 207 миллиметров.

При повреждении резьбы все болты крепления должны поменяться.

Включается передняя передача.
Под передние колеса устанавливаются упоры.
Задняя часть автомобиля поднимается. Для надежности фиксации устанавливаются дополнительные опоры возле домкрата.
Снимается задняя стойка.
Вытаскиваются буфер хода сжатия и пыльник, которые остались в пружине.

Совет: Если буфер и пыльник повреждены их нужно заменить новыми.

Амортизатор промывается.
Крепится в тиски.
Стойка устанавливается вертикально.
Шток амортизатора несколько раз поднимется и опускается до упора.

Совет: Наличие заеданий и стуков указывает на невозможность ремонта амортизатора. При их отсутствии ремонт задней стойки ВАЗ 2109 можно продолжать.

Визуально осматриваются и при необходимости меняются: подушки заднего амортизатора; на нижнем креплении стойки – сайлентблок; пыльник; прокладка для изоляции; буфер хода сжатия; пружина.
До упора вытаскивается шток амортизатора.
Ключом откручивается гайка резервуара.
Вытаскиваются рабочий цилиндр, шток со всеми деталями.
В чистую емкость сливается амортизаторная жидкость.
Из рабочего цилиндра вынимаются направляющая втулка штока, сам шток и поршень.
Сливается жидкость.
Из цилиндра в сборе осторожно выбивается корпус клапана сжатия.
Шток с поршнем зажимается в тиски.
Откручивается гайка клапана отдачи.
Снимаются: поршень, клапана, направляющая втулка, сальник штока, обойма сальника.
При необходимости все детали можно заменить новыми.

Общий вид задней стойки ВАЗ 2109

Задний амортизатор собирается в обратном порядке. При этом нужно учесть:

после того как клапан собран, необходимо проверить ход дисков и тарелки клапанов, который должен быть свободным;
на корпус обойма напрессовывается оправкой;
с помощью оправки в цилиндр вставляется клапан сжатия.

Неисправности элементов задней стойки, при которых требуется их замена:

Сайлентблока, если:

обнаружены трещины;
образовались деформации.

Пыльника, если:

потерялась упругость;
порвался.

Буфера хода сжатия, если:

повредился;
получил деформации;
разрушился.

Изолирующая прокладка, если:

потеряла упругость;
порвалась.

Пружина, если:

возникли на ней трещины;
деформировались витки;
уменьшилась длина пружины с маркировкой класса А, желтого или белого цвета, стала менее 207 миллиметров.

Как правильно отремонтировать на автомобиле ВАЗ 2109 стойки можно увидеть на видео. Своевременный ремонт или замена стоек амортизаторов обеспечит надежность и комфорт при передвижении на автомобиле ВАЗ 2109.

Добро пожаловать!
Автомобильная передняя стойка — на самом деле ремонтировать её не всегда имеет смысла, поэтому и продаются на рынке в основном целиком стойки а не отдельные её части, так как автомобиль на родных стойках ходит достаточно долгое время, то соответственно и детали убиваются все месте и по не многу, а от того что вы к примеру заменяете одни лишь только пружины, это не даст вам никакой гарантии о том что в скорем времени не полетят сами амортизаторы к примеру, поэтому здесь уже как говорить, всё делайте на своё усмотрение и было бы здорово если бы ваши стойки после замены каких либо отдельных частей ещё прошли достаточно много километров, поэтому мы попытаемся в данной статье всё до мельчайшего описать и объясним как понять неисправность того или иного агрегата, в общём читайте и вникайте.

Примечание!
Для того чтобы произвести ремонт передней стойки, нужны будут: Тиски, а так же специальные стяжки при помощи которых вы будете стягивать пружину, кроме того понадобится ещё набор всевозможных ключей которые у вас только могут быть в багажнике или же гараже и понадобиться ещё тряпочка чтобы можно было ей протереть руки и немного пружину от грязи! (Пружину нужно будет протереть лишь для того, чтобы посмотреть какие отметки на ней нанесены, это очень важно если вы будете проверять пружину при помощи специального прибора на исправность!

Краткое содержание:

Где находится передняя стойка?
Её можно увидеть если автомобиль высоко поднят или если поднять какую либо переднюю часть при помощи домкрата, для наглядности чуть ниже мы разместили фото, на котором снятом колесо и передняя часть поднята с помощью домкрата, так же на фото вы можете видеть три стрелки которые и указывают на саму стойку. (Как вы уже поняли, сам амортизатор который находится внутри корпуса стойки на фото его не видно, а так же пружина и т. д., это всё является одна телескопическая стойка)

Когда нужно ремонтировать переднюю стойку?
Она подлежит ремонту если машина слишком сильно просела (Стала низкой на стандартной подвески), а так же при обнаружение трещины (Не всегда это можно будет увидеть) на пружине стойка так же подлежит ремонту и при обнаружение масла на амортизаторе, телескопическая стойка так же подлежит ремонту.

Примечание!
Кроме всех вышеперечисленных неисправностей, можно понять (На залезая под автомобиль) то что стойку нужно будет ремонтировать, для этого просто прокатитесь на автомобиле и если вы заметите то что подвеска стучит (Глухой стук обычно издаётся) на плохой дороге и если вы обратите своё внимание на неприятный скрип при трогание и останове автомобиля, то можете считать то что уже стойки нуждаются в своём ремонте и необходимо их снимать и разбирать чтобы узнать на самом деле в чём дело!

Кроме того исправность стоек так же можно будет проверить в специализированных мастерских, у них есть оборудование при помощи которого они могут вам сказать с большой точностью, изношены у вас стойки ли же нет!

1) Во-первых вам нужно будет саму стойку снять, более подробно с инструкцией по снятию передних стоек, вы можете ознакомиться в статье под названием: «Замена передних стоек на ВАЗ», в ней всё подробно описано.

2) Теперь когда стойка снята и находится в руках у вас, установите её в тиски и аккуратно зажмите ими (Чтобы стойка не повредилась, рекомендуем в том месте где вы её собираетесь стягивать тисками, положит тряпочку и тем самым исключить прямой контакт тисков со стойкой), после этого установите на пружину телескопической стойки (Так она называется по научному) специальные стяжки и сожмите пружину ими чтобы она не выстрелила (см. фото 1), после чего удерживая амортизаторный шток от проворачивания, отверните гайку которая на этом штоке находится и крепит верхнюю опору стойки, верхнюю чашку и саму пружину, так вот когда данная гайка будет полностью вывернута аккуратно снимите верхнюю опору со стойки (см. фото 2), затем снимите верхнюю чашку тоже с этой же стойки (см. фото 3) и следом за ней саму пружину, разжав её для этого аккуратно стяжки и вынув, а когда пружина уже не будет мешать, то снимите вслед за ней защитный кожух (Указан синей стрелкой) и буфер сжатия который указан красной стрелкой на фото 4.

Примечание!
Когда все предметы со стойки будут удалены, проверьте верхнюю чашку, а так же саму стойку и всё то что вы сняли на наличие трещин и различного рода деформаций, по необходимости все неисправные детали замените новыми, ни в коме случае не занимайтесь сварочными работами и не приваривайте к стойки ничего что от неё отвалилось, лучше пойдите в автомагазин и купите её новую, потому что при проведение сварочных работ нагрузка которая может выдержать стойка уже не такая высокая как при заводской сварке и возможно при сильном наезде на кочку, это место которое вы заварили даст вам об этом знать, да и на работоспособность самой телескопической стоки это тоже может повлиять не самым лучшим образом!

3) Затем поставьте стойку ровно вертикально и возьмитесь после этого рукой за её шток, после чего усилием руки вниз и вверх (Несколько раз) поднимите и опустите шток, тем самым пока будете это делать ощутите легко ли шток перемещается (Должен тяжело), а так же почувствуйте нет ли никаких в нём заеданий и провалов, в противном случае замени стойку на новую.

Примечание!
А так же осмотрите стойку и убедитесь то что на ней нет подтекания масла и то что она не течёт (Если масло вы не обнаружили, то возможно оно уже засохло и обратите внимание на всю грязь которая присутствует на стойке, потому что при подтекании масла стойка становиться мокрой и вся грязь липнет к ней и она сильно загрязняется), но так же вы можете заметить незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки которое допускается!

4) Теперь перейдём к замене самого патрона который находится в корпусе стойки, для этого возьмите в одну руку молоток, а в другое зубило и с их помощью сбейте опору буфера сжатия как показано на первом рисунке, затем при помощи специального ключа (Данный ключ продаётся в автомагазине, скажите продавцу то что вам нужен специальный ключ для отворачивания гайки патрона корпуса телескопической стойки и он вас надеемся сразу поймёт, ну а если нет, тогда для наглядности взгляните на маленькое фото номер 2, там этот ключ показан), отверните гайку корпуса стойки как показана на основном рисунке под номером 2.

Примечание!
Когда данная гайка будет откручена (Её кстати ещё при помощи зубила и молотка можно отвернуть это показана на фото 1 ниже, но только в этом случае заранее ремонтный комплект в который эта гайка будет входить приобретите, а иначе есть вероятность того что зубилом вы можете сорвать грани у неё), выньте из стойки старый патрон и установите на его место новый, вместо патрона у вас может так же стоять шток с рабочим цилиндром, поэтому так же вынимайте его из корпуса и сливайте после этого всю амортизаторную жидкость в какую либо ёмкость (см. фото 2), ну а после чего залейте уайт-спирит в саму стойку (Заливать нужно туда, откуда вы вытащили патрон или шток с рабочим цилиндром) и прочистите изнутри её от грязи и от оставшейся амортизаторной жидкости, а после этого установите новый патрон или шток с рабочим цилиндром!

5) Следом проверьте работоспособность подшипника верхней опоры (Для наглядности он указан на схеме ниже под цифрой 4), он не должен заедать когда его крутишь, а так же должен стоять плотно и не иметь осевого перемещения в корпусе опары, кроме того он не должен быть ржавым в противном случае потребуется его замена, ещё вам нужно будет внимательно осмотреть корпус верхней опоры (Указан стрелкой под цифрой 3), на данном корпусе не должно быть трещин и шпильки не должны быть сорваны, в противном случае замените либо же шпильки на новые, либо же саму верхнюю опору в сборе замените.

Примечание!
Ещё осмотрите внимательно буфер сжатия который указан цифрой 10, он не должен быть деформирован и его защитный чехол который его закрывает (Указан цифрой 9), тоже не должен быть порван и не должен иметь видимых следов износа, а так же металлическая арматура от резинки тоже не должна отходить!

6) Далее займитесь пружиной (Для её проверки нужен специальный прибор который есть только в специализированных мастерских), так вот при помощи специального прибора нужно будет полностью (До соприкосновения всех витков) сжать пружину три раза, после этого нужно будет приложить усилие на пружину в 3187 Н (325 кг) и замерить её длину под указанной нагрузкой, которая должна будет составить не меньше 201 мм (Не меньше 182 мм, для тех машин которые шли на экспорт).

Примечание!
В том случае если у вас пружина с жёлтой маркировкой (Маркировка наноситься прямо на витки пружины), то на будущее всегда устанавливайте пружину с точно такой же маркировкой, данная маркировка говорит о том что пружина имеет класс А (Такой же класс имеет пружина которая устанавливалась на автомобили посылаемые на экспорт, но только та шла с белой маркировкой), эти пружины не должны быть меньше 207 мм (Вернее не должна быть меньше 207 мм только пружина с жёлтой маркировкой, а так же не должна быть меньше 188 мм для автомобилей поставляемых на экспорт, проще говоря пружина с белой маркировкой)!

Если вы вдруг соберётесь менять обе передние пружины, то пружины с жёлтой маркировкой рекомендуем вам заменить на пружины с зелёной маркировкой, а белые на пружины с голубой маркировкой, данные пружины имеют уже класс В и лучше держат автомобиль на дороге, так как они являются чуть по меньше (По длине имеется ввиду) и тем самым они немного жёстче, поэтому и автомобиль хорошо начинает держать дорогу, но только как уже было сказано ранее, нельзя ни в коем случае менять одну пружину на пружину другого класса, только либо обе передние с классом А, или же либо обе передние но уже с классом В!

7) И в завершение соберите все снятые чуть ранее детали в обратном порядке снятию, при сборке учтите тот момент то что при установке защитного кожуха оденьте его на канавку которая идёт по кругу буфера сжатия (см. фото 1), а так же учтите тот факт то что при установки пружины она должна будет упираться концами в выступ на нижней чашке (см. фото 2).

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как разобрать стойку и отремонтировать её, вы можете увидеть в ролике который выложен чуть ниже:

Поддержание стоек вашей «девятки» в работоспособном состоянии не только позволит вам наслаждаться комфортной ездой, но и предотвратить серьезные ДТП.

Провести ремонт неисправных стоек на модели ВАЗ 2109 можно и самостоятельно, для этого изучите нашу инструкцию.

Итак, чтобы отремонтировать передние стойки прежде всего их необходимо снять и зачистить от загрязнения.

Зафиксируйте пружину стойки специальной стяжкой, предотвратив ее давление на чашки опор, после этого снимите гайку верхнего узла крепления стойки.

Демонтируйте ограничивающий узел верхней опоры, саму опору и ее подшипник.
Снимите чашку верхней части и узел пружины.

Проверьте состояние рычага поворота, чашки нижней части, кожуха и узла кронштейна. При обнаружении повреждений – замените эти узлы целиком.

Поместите амортизатор в вертикальное положение, затем опускайте и поднимайте до упора узел штока. При наличии признаков стуков, провалов или заеданий – деталь амортизатора необходимо менять полностью.

Используя зубило, демонтируйте опорный узел сживающего демпфера, используя ключ – открутите гайку, фиксирующую корпус стойки.

Уберите гайку, извлеките деталь штока и рабочего цилиндра, вылейте из амортизатора жидкость и подготовленную емкость. Жидкость затем можно использовать повторно.
Проведите очистку внутренней части кожуха амортизатора, разместите в корпусе патрон масляного или газового картриджа.

Проведите сборку стойки в обратной последовательности. В ходе сборки произведите замену неисправных частей, с осторожностью устанавливайте пружине, находящуюся в сжатом положении.

[stextbox id=»grey»]Обратите внимание, что безусловная замена узлов и деталей на передней стойке модели «девятки» необходима, если у них выявлены следующие неисправности:[/stextbox]

Корпус нужно заменить, если он недостаточно упругий, имеет трещины или отверстия или наблюдается отслоения металлической арматуры от резины.

Узел верхней опоры подлежит замене, если фиксируется перемещение подшипника по оси внутри корпуса, наблюдается заедание подшипника или видны потеки смазки из-под защитных колец.

Также необходимо заменять крепежные болты при фиксации повреждений резьбы.

Поставьте рычаг КПП на 1-ю передачу, поставьте башмаки под переднюю ось, приподнимите зад автомобиля и зафиксируйте ее опорами, демонтируйте заднюю стойку.
Извлеките буфер и пыльник из пружины, замените их при неисправности.
Вымойте и зафиксируйте в тисках узел амортизатора.
Проверьте рабочих ход амортизатора. При обнаружении неисправностей – замените его.
Проверьте состояние сайлентблока нижнего узла крепления, подушек, пыльника, буфера, прокладки, пружины.
Вытащите амортизационный шток, снимите фиксирующую гайку, извлеките цилиндр, слейте жидкость.
Демонтируйте кожух сжимающего клапана.
Зафиксируйте в тисках шток, снимите гайку, поршень, клапана, втулку, сальник и его обойму.
Проведите проверку деталей при необходимости замените их на новые, проведите сборку.

При выходе из строя телескопических стоек подвески ВАЗ 2109, будь то задних или передних, следует произвести их ремонт или полную замену. Данный тип работ можно провести самостоятельно или обратиться к квалифицированному специалисту, в надежный автосервис в Череповце.

Проводить работы мы будем с массленным амортизатором, стоковой конструкции.

При осуществлении ремонта телескопической стойки подвески ВАЗ 2109, следует приобрести ремкомплект состоящий из резиновых сальника и кольца на каждую стойку, которые будут устанавливать в замен старым, поврежденным.

На первом этапе нам потребуется слить масло из стойки, для этого откручиваем гайку(25) фиксации патрона(31) внутри основного корпуса(30). Вынимаем патрон и сливаем масло.

Затем разбираем сам патрон(31), основной амортизирующий элемент. Для этого аккуратно сбиваем втулку(26) молотком в направлении вылета, и вынимаем ее из корпуса.

Все сальники и уплотнители необходимо промыть, а те что меняются на новые смазать силиконовой смазкой.

Зажимаем патрон(31) в тисках и снимаем установленным на нем клапан сжатия, который снимается достаточно просто, путем выколачивания. Затем следует разобрать сам клапан сжатия, состоящий из нескольких металлических дисков. Для того, чтобы сделать стойку жестче можно добавить еще определенной количество дисков, в интернете достаточно отработанных схем, как это сделать.

Затем переходим к разбору самого штока. Его следует зажать в тисках вертикально и ключем на 17 открутить верхнюю гайку. Вся конструкция достаточно проста, это клапан поршня, дроссель и клапана отбоя с металлической пружиной.

После полной разборки стойки, следует заменить все испорченные элементы, и приступить к сборке в обратном порядке, при этом регулирую ее характеристики путем изменения количества дисков в клапанах.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

После проведения ремонтных работ, следует прокачать пневматический амортизатор, с чем у многих автолюбителей занимающихся данным процессом самостоятельно возникает проблема. Но следует помнить, что прокачивать стойку до заводских параметров с аналогичным ходом поршня нет необходимости, ввиду чего достаточно прокачать стойку на 70-80%.

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.

6 проголосовавших: 23

Прокачка стоек перед установкой своими руками

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см. В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
плавно вытянуть шток до разжатого положения;
повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:

амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
в сжатом положении удержать несколько секунд;
направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.

Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Как прокачать амортизаторы на ваз

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Прокачиваемые виды амортизаторов

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Газовые амортизаторы

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

Масляные амортизаторы

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

Газомасляные

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(4 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Всем известен такой элемент подвески автомобиля, и в частности ВАЗ 2109, как амортизатор. Из-за большого количества ям и неровностей на наших дорогах, амортизаторы на автомобилях изнашиваются быстрее их западных «коллег», а значит, быстрее подойдет время их замены. Обычно на наших автомобилях менять амортизаторы приходится каждые 40000 км пробега, может немного реже или чаще в зависимости от вашего конкретного случая и качества самих деталей.

Немного об устройстве автомобильных амортизаторов, еще называемых стойками.

Амортизаторы по внутреннему устройству бывают однотрубные и двухтрубные.
Однотрубный амортизатор прокачивать не нужно, так как область «F», заполненная газом высокого давления, отделена герметичным поршнем «E», через который масло попасть в зону «D» не может.

В отличие от однотрубных, двухтрубные амортизаторы перед тем, как установить их на авто, нужно прокачать. Не прокачанный, либо неправильно прокачанный и установленный двухтрубный амортизатор зачастую выходит из строя по причине того , что в его внутреннюю гильзу «E» из области «B» попадает воздух (или газ низкого давления, если амортизатор газо-масляный) через клапан «C» при транспортировке амортизатора в положении, отличном от вертикального.

Это приводит к шумам, стукам при работе амортизатора, разрушению его дроссельного клапана, и далее к ускоренному выходу его из строя, причем этот случай скорей всего признают негарантийным. А даже если не признают, замена амортизаторов тоже требует либо денежных, либо временных затрат, если делать все своими руками.

Рассмотрим, как нужно правильно прокачивать новые амортизаторы перед их установкой на автомобиль.

Задние стойки ВАЗ 2109 (масляные):

Переворачиваем стойку в положение штоком вниз, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его.
Удерживаем амортизатор в этом положении в течение 3…5 сек.
Переворачиваем стойку в сжатом состоянии в положение штоком вверх, удерживаем 5 сек., затем плавно вытягиваем шток.
Повторяем пункты 1 – 3 примерно 5…7 раз, остановившись по окончании на пункте 3.

Передние несущие стойки ВАЗ 2109 (газо-масляные):

Устанавливаем амортизатор в положение штоком верх, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его, но не до конца, оставив 2-3 см хода.
Удерживаем стойку в этом положении в течение 3…5 сек. затем плавно вытягиваем шток.
Повторяем пункты 1 – 2 несколько раз, остановившись по окончании на пункте 2.

Как можно заметить, в отличие от чисто масляных амортизаторов, прокачка газо-масляных амортизаторов производиться только в положении штоком вверх.

Далее до установки на автомобиль амортизатор должен находиться только в положении штоком вверх!

Проверяем плавность хода штока, он должен плавно без заметных провалов перемещаться во всем рабочем диапазоне. Если при проверке прослушиваются звуки пузырения в стойке, значит не весь воздух покинул рабочую область «E», и операции по прокачке следует повторить.

Как производится ремонт стоек амортизатора своими руками

Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

Как работают амортизаторы

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Как проверить амортизаторы

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

болт снизу и сверху через сайлентблоки;
болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
поставьте поршень и направляющую втулку;
залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

Прокачка газового амортизатора

переверните изделие штоком вниз;
медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
выдвиньте шток до упора;
переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Как эксплуатировать амортизаторы

Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.

Как прокачать переднюю стойку на ваз 2109

Немного об устройстве автомобильных амортизаторов, еще называемых стойками.

Рассмотрим, как нужно правильно прокачивать новые амортизаторы перед их установкой на автомобиль.

Задние стойки ВАЗ 2109 (масляные):

Переворачиваем стойку в положение штоком вниз, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его.
Удерживаем амортизатор в этом положении в течение 3…5 сек.
Переворачиваем стойку в сжатом состоянии в положение штоком вверх, удерживаем 5 сек., затем плавно вытягиваем шток.
Повторяем пункты 1 – 3 примерно 5…7 раз, остановившись по окончании на пункте 3.

Передние несущие стойки ВАЗ 2109 (газо-масляные):

Устанавливаем амортизатор в положение штоком верх, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его, но не до конца, оставив 2-3 см хода.
Удерживаем стойку в этом положении в течение 3…5 сек. затем плавно вытягиваем шток.
Повторяем пункты 1 – 2 несколько раз, остановившись по окончании на пункте 2.

Далее до установки на автомобиль амортизатор должен находиться только в положении штоком вверх!

Передние стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо снять и заменить их детали в случае появления следующих неисправностей: течь амортизационной жидкости, «пробой» и стук при движении, поломка и осадка пружин. Так же замена пыльников и верхних опор с опорными подшипниками.

Замену амортизаторов и (или) или пружин передних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 производим парой (с двух сторон). Если заменяется стойка в сборе, то так же меняем сразу две.

Необходимые инструменты приспособления и детали

— Торцевой ключ или головка на «13»

— Накидные ключи на «17» и «19»

— Приспособление для отворачивания гайки штока амортизатора передней стойки

— Выколотка из мягкого металла

— Паяльная лампа или газовая горелка

Подготовительные работы

— Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля

— Очищаем от грязи элементы передней подвески автомобиля

— Выводим тормозной шланг из зацепления из кронштейна на стойке

Замена передних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отсоединяем наконечник рулевой тяги от рычага корпуса стойки

Либо снимаем его специальным съемником, либо разъединяем соединение «народным» способом (при помощи монтажки и молотка). Подробнее: «Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

отсоединяем наконечник рулевой тяги при помощи монтажки и молотка

— Ослабляем затяжку гайки штока амортизатора стойки (если планируется разборка стойки)

— Отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову («чашке»)

Торцовым ключом или головкой на «13».

— Отворачиваем гайки крепления корпуса стойки к поворотному кулаку и вынимаем болты

Необходимо пометить краской или зубилом положение регулировочного болта (верхний болт с эксцентриком), чтобы при установке стойки обратно выставить его в изначальное положение. В этом случае угол развала передних колес автомобиля практически не сбивается.

На этапе извлечения болтов могут быть проблемы, так как они закисают в отверстиях в поворотном кулаке. Если провернуть ключом болты не удалось, то сначала обстукиваем их молотком, потом пытаемся выбить через выколотку. В самом тяжелом случае нагреваем поворотный кулак в месте крепления болтов при помощи газовой горелки или паяльной лампы и пытаемся их вывернуть. Подробнее: «Как отвернуть болты передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Снимаем переднюю стойку в сборе с автомобиля

— При необходимости разбираем переднюю стойку и заменяем вышедшие из строя детали

Аналогично заменяем вторую стойку. Момент затяжки гайки штока 66-81 Н.м, болтов крепления стойки к поворотному кулаку 78-96 Н.м.

После замены передних стоек автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо проверить и отрегулировать углы установки передних колес.

Примечания и дополнения

— Передняя стойка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корпуса амортизатора («стакана»), картриджа – амортизатора, пружины и верхней опоры с подшипником. Так же выпускаются неразборные передние стойки, без картриджа, с встроенным амортизатором.

— Другим вариантом замены передних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109. 21099, при котором не сбивается угол развала колес, является снятие стойки вместе с поворотным кулаком. Для этого не нужно отворачивать болты крепления стойки к поворотному кулаку, а необходимо отвернуть гайку ступицы переднего колеса, отсоединить от поворотного кулака наконечник рулевой тяги, отвернуть два болта крепления шаровой опоры и снять стойку.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена стоек стабилизатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сравнительный тест-ремонт автомобиля

Добро пожаловать!
Автомобильная передняя стойка – на самом деле ремонтировать её не всегда имеет смысла, поэтому и продаются на рынке в основном целиком стойки а не отдельные её части, так как автомобиль на родных стойках ходит достаточно долгое время, то соответственно и детали убиваются все месте и по не многу, а от того что вы к примеру заменяете одни лишь только пружины, это не даст вам никакой гарантии о том что в скорем времени не полетят сами амортизаторы к примеру, поэтому здесь уже как говорить, всё делайте на своё усмотрение и было бы здорово если бы ваши стойки после замены каких либо отдельных частей ещё прошли достаточно много километров, поэтому мы попытаемся в данной статье всё до мельчайшего описать и объясним как понять неисправность того или иного агрегата, в общём читайте и вникайте.

Краткое содержание:

Где находится передняя стойка?
Её можно увидеть если автомобиль высоко поднят или если поднять какую либо переднюю часть при помощи домкрата, для наглядности чуть ниже мы разместили фото, на котором снятом колесо и передняя часть поднята с помощью домкрата, так же на фото вы можете видеть три стрелки которые и указывают на саму стойку. (Как вы уже поняли, сам амортизатор который находится внутри корпуса стойки на фото его не видно, а так же пружина и т.д., это всё является одна телескопическая стойка)

Как отремонтировать переднюю стойку на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как разобрать стойку и отремонтировать её, вы можете увидеть в ролике который выложен чуть ниже:

правила и процесс замены

На автомобиле ВАЗ-2109 замена задних стоек требуется в случае чрезмерного износа или повреждения. Если сравнивать подвеску девяти «классиков», то она совершеннее, КПД выше, а конструкция чуть проще. Хотя общие черты все же есть — в конструкции пружин и амортизаторов.

Только на «девятках» они собраны в единый блок, а «классики» независимо друг от друга устанавливаются.Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 вы можете произвести самостоятельно, достаточно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.

Конструкция задней подвески

Основа всей конструкции — стойки, гасящие колебания кузова при движении по неровной поверхности. Вы заменяете задние стойки ВАЗ-2109 без демонтажа других узлов подвески автомобиля. Задняя стойка состоит из:

Изолятор;
Пластины металлические под пружину;
Пружина;
Подушки резиновые;
Фитинги — гайки и болты.

Все эти элементы соединены в единый блок и монтируются с двух сторон автомобиля. Оказывается, конструкция подавляет вибрацию, которую при движении по неровной дороге заставляет вся задняя часть автомобиля.

Что такое изолятор?

Кроме того, аттенюатор включает в себя множество более мелких элементов. Фундамент — это система, чем-то похожая на ручной насос. Только вместо воздуха качать масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать — их достаточно, чтобы полностью разобрать и заменить все пришедшие в негодность компоненты.Также нужно будет залить масла, причем столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.

Рекомендовано

Мэр: полномочия и обязанности. Выборы мэра

Нормальное функционирование всех систем поселения, грамотное и своевременное выполнение задач в сфере экономического, социального и других направлений развития невозможно без контроля мэра. Но как избиратели могут оценить качество работы …

Франсиско Франко: биография и политическая деятельность

Когда в Испании началась гражданская война, генерал Франсиско Франко (Франсиско Паулино из Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde — полное имя) отпраздновал свою аракацаилею, но он казался уже уставшим от жизни и намного старше своих лет.К непрезентабельному внешнему виду …

Для проверки исправности амортизатора достаточно опустить кузов как можно ниже. Тем не менее, его запас должен войти. Затем внезапно тело отпускается. При исправном ударе корпус совершит 1-3 колебания, затем остановится. Но если прибор неисправен, тело будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что из корпуса полностью вытекло масло или разрушено уплотнительное резиновое кольцо.

Какой инструмент нужен для замены стоек?

При замене сайлентблоков задней стойки ВАЗ 2109 желательно установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.В таком положении фиксация происходит намного быстрее, так как больше удобств. Для самостоятельного ремонта вам потребуются:

Домкрат, желательно гидравлический.
Опора для кузова.
Колодки — устанавливаются под передние колеса.
Набор ключей.
Съемник к пружинам.
Проволока стальная.

Проволока может потребоваться для фиксации пружины в сжатом состоянии. Но вместо стали использовать толстую медь или алюминий.Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

Подготовительные работы

Перед началом работ по замене резинок на задней стойке ВАЗ-2109 или демонтажу деталей необходимо основательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта заранее обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса должна присутствовать на металлической смазке, чтобы полностью очистить резьбу от ржавчины и грязи.

Всего две точки крепления в задней части девятки — внутри багажника на балке сверху и снизу. Чтобы снять амортизатор, снимите гайки и болты. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение с помощью стальной проволоки или каких-либо жестких зажимов. Главное — не дать пружине распрямиться в процессе ремонта.

Как снять заднюю стойку на «девятку»?

Чтобы снять заднюю стойку на ВАЗ-2109, вам необходимо выполнить несколько простых шагов:

Ослабить болты крепления колеса на той стороне, которая находится в стадии строительства.
Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате.
Полностью снимите колесо.
Установить опору под кузов и опустить на нее машину.
Чтобы проверить, насколько хорошо сжат пружинный съемник.
Откройте багажник, снимите резиновую заглушку, закрывающую место крепления штока амортизатора.
Длинный трубчатый ключ на 17 или специальный инструмент Откручиваем гайку от штока.
Снимите нижнюю опору стойки.
Вытяните всю стойку в сборе.

Вот и все, теперь можно отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

Ремонт или замена?

Перед некоторыми автолюбителями возникает резонный вопрос — а не попробовать ли самому восстановить старый стенд, ведь стоимость нового довольно высока? Самая дешевая неизвестного происхождения и качества будет стоить не менее 1500 рублей за штуку. Если вы все же решите их отремонтировать, это будет как минимум в три раза дешевле. Но есть и некоторые подводные камни:

Если ресурс старых стоек был приличным, то в запасе может быть сильная разработка, добиться идеальной герметичности иногда невозможно.
Вряд ли можно залить внутрь амортизатора столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару грамм меньше — амортизатор не подойдет. Если налить больше нормы — слезные железы.

А качество деталей в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Намного лучше было бы заменить стойки в сборе. Ресурс у них будет намного выше, чем у восстановленного.

Сборка задних стоек от «девятки»

А теперь несколько слов о том, как происходит правильная замена задних стоек ВАЗ-2109.Многие автолюбители меняют только амортизатор, а подушки не придают особого значения пружинам. И на них нужно обращать внимание. По мере износа они спадают, и длина всех витков становится меньше, чем необходимо. В результате подвеска будет работать некорректно.

При сборке следует придерживаться следующих правил:

Установите на стойку сжатую пружину.
Резиновая подушка фиксирует последний виток пружины изолентой.
Осторожно, стараясь не сдвинуть пружину относительно амортизатора, установите стойку на место.
Слегка затяните гайку на верхнем штоке амортизатора.
Установить нижнюю часть подкоса на балку. Зафиксируйте его болтом.

После сборки подтянуть все резьбовые соединения и снять съемник с пружинами. После этого можно установить колесо и взять в ремонт б / у — то же самое. Окончательную затяжку гаек желательно после ремонта производить после установки автомобиля на колеса. И через 20-30 километров проверяем затяжку всех соединений — иногда гайки после езды выкручиваются.Попробуйте использовать гайки с пластиковыми зажимами на резьбе.

Замена сальника коленвала своими руками

С обеих сторон коленчатого вала двигателя установлены специальные сальники — сальники. Они предназначены для удержания масла внутри двигателя, не допуская его утечки во время работы. Как и любой другой механизм, они со временем изнашиваются и требуют замены.

Признаки износа сальника коленвала

На изношенном элементе появляются трещины, он становится жестким. Деталь начинает пропускать через себя моторное масло, разбрызгивая его под капот.

Для начала необходимо определить, какое из сальников вышло из строя:

при износе переднего сальника коленчатого вала следы смазки будут видны на передней части поддона непосредственно под сальником и на крышке масляный насос;
Если задняя часть изношена, масло будет на коробке передач.

Причины износа элемента

Возникает по следующим причинам:

естественный износ при длительной эксплуатации;
неправильная установка данной пломбы;
избыточное давление в картере;
Люфт самого коленвала.

Ранее неправильно установленный герметик прослужит недолго и скоро выйдет из строя. В результате происходит засорение системы вентиляции картера или разрыв шлангов сапуна. Это приводит к возникновению чрезмерного давления масла в картере, которое своей силой сжимает и коробит сальник. Из-за этого он быстрее изнашивается и пропускает жир. Те же симптомы возникают при повышенном люфте коленчатого вала, который выдавливает элемент. Это вызвано износом полуколец коренных подшипников.Они при нормальной работе исключают люфт коленвала. При износе полуколец вал начинает двигаться из стороны в сторону, из-за чего полукольцо падает в картер. Сам коленчатый вал начинает шлифовать коренные подшипники и крышки шатунов.

В случае несвоевременной замены полуколец элемент не может быть установлен на место. Это грозит водителю заменой всего блока цилиндров. Стоит иметь в виду все эти причины, всегда проверять правильность работы двигателя и при обнаружении проблемы обязательно ее устранять.В противном случае новый сальник прослужит совсем немного, и его придется менять заново. Чтобы не довести двигатель до масляного голодания, необходимо своевременно производить замену сальника коленвала (в том числе на автомобиле ВАЗ 2109). Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

Замена переднего сальника коленвала своими руками: методы

Операцию проводить с помощником. Такая работа, как замена сальника коленвала на автомобиле ВАЗ 2109 — процесс довольно длительный и зависит от того, какой сальник меняется: передний или задний.Если первое, то это не такая уж и сложная операция, чего нельзя сказать о заднем элементе. Чтобы добраться до него, нужно снять коробку передач, сцепление, открутить маховик двигателя и уже после этого приступить к демонтажу и установке.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 (2 способа):

на место, без снятия маслонасоса в сборе;
со снятием помпы в сборе.

Первый способ намного быстрее. Но иногда приходится работать в ограниченном пространстве.Хотя чаще всего этим методом пользуются водители и автомеханики. Работать можно как со стороны вытяжки, так и в смотровой канаве.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109: пошаговая инструкция

Сначала на машине устанавливается ручной тормоз. Гайка крепления генератора к натяжной планке ослабляется, и ремень привода генератора снимается. Затем вы должны вызвать помощника, чтобы он включил пятую передачу и удерживал педаль тормоза нажатой, чтобы предотвратить проворачивание.Это не позволит открутить болт крепления ведущего шкива вспомогательных агрегатов. Для удобства можно снять переднее правое колесо и длинной ручкой открутить болт шкива.

Что дальше? Сняв элемент, необходимо добраться до зубчатого шкива газораспределительного механизма. Для этого демонтируется пластиковый защитный кожух, из автомобиля вывешивается одно колесо, включается третья или пятая передача. При повороте колеса по часовой стрелке устанавливаются две метки: на шкиве распределительного вала и на коленвале.

Затем можно снять ремень ГРМ. Плоской отверткой снимается и снимается зубчатый шкив коленчатого вала, а затем вынимается шпонка на его фланце. Теперь отверткой можно выковырять старый сальник. Имитируем его для самого экстремального контура. Делать это нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин на фланце коленчатого вала.

Эти деформации приведут к более быстрому износу новых сальников, даже если они установлены правильно. Некоторые используют хитрый метод снятия: ввинчивают в него саморез, зажимают плоскогубцами и вместе с герметиком вытаскивают.Перед установкой рабочая (внутренняя) поверхность сальника смазывается моторным маслом. Далее устанавливаем на сиденье. Запрессовку нового сальника следует производить с помощью точеной оправки или стержня, аккуратно постукивая по нему молотком.

Важно не повредить корпус элемента. Новое уплотнение должно быть полностью запрессовано и четко стоять на своем месте без перекосов.

Второй способ

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 вторым способом подразумевает снятие всего масляного насоса.Сменить уплотнитель в этом случае очень удобно, но времени придется потратить больше. Выполнив все вышеперечисленное, откручиваем 3 болта крепления поддона двигателя, прямо под крышкой помпы. Затем скручиваются элементы крепления чехла. Масляный насос осторожно снимается. Сняв старую и запрессовав новую сальник, его рабочая поверхность смазывается маслом, и все устанавливается в порядке, обратном снятию. Сложность заключается в установке масляного насоса на место.

Он должен быть правильно отцентрирован, чтобы элемент правильно выполнял свою работу и не выдавливался. Как видите, на автомобиле ВАЗ 2109 замена сальника коленвала, сделанная своими руками, вполне понятная и не очень сложная работа. Если оказалось, что можно обнаружить осевое свободное движение вала выше нормы, то это свидетельствует об износе его полуколец. Их следует немедленно заменить, чтобы не было осложнений.

Поменять полукольца

Для этого не нужно снимать коленвал ВАЗ 2109.Замена сальника, полуколец, втулок (датчик коленвала, заметим сразу, снимать тоже необходимо) начинается с поиска места расположения элементов. Эти детали расположены по бокам центрального (третьего) коренного подшипника. Со стороны центральной опоры коленчатого вала установлено металлокерамическое полукольцо желтого цвета. С другой стороны — сталь-алюминий. Элементы должны стоять прочно, и в зависимости от степени износа гнезд они бывают трех размеров:

стандартные;
первый ремонт;
второй ремонт.

Что дальше?

После слива масла из двигателя автомобиля откручиваем и снимаем поддон. Затем отвинчиваются два болта крепления крышки среднего коренного подшипника. Его снимают и с помощью щупов измеряют зазор между подшипником и полукольцом. К нему следует добавить стандартный параметр 2,31 мм.

В результате получится новый полукольцо необходимого размера. После этого, вытеснив старое полукольцо, их устанавливают в гнезда.Важно, чтобы новый элемент входил свободно. После проделанной работы все снятые детали устанавливаются обратно.

Итого

Итак, мы выяснили, как заменить сальник коленвала (в том числе ВАЗ 2109). Водителю необходимо следить за состоянием уплотнительных элементов, проверять свободное осевое перемещение коленчатого вала, чтобы дальнейшая эксплуатация прошла без негативных последствий.

RHX ВАЗ 2109 Схема подключения форсунки.

Известный российский автомобиль ВАЗ 21099 по праву считается народным.Во время серийного выпуска с 1990 года модель разошлась миллионными партиями. Эта машина идет и идет на экспорт, во всем мире знают знаменитую «девяносто девятую» под маркой Lada Forma. 21099 — это модернизация ВАЗ 2109 с общей технической и элементарной базой.

История ВАЗ 21099

Легендарная «девятка»

В начале 80-х перед конструкторами и конструкторами стояла задача создать самый дорогой и престижный автомобиль серии ВАЗ.Он должен был сменить ВАЗ 2106 и стать максимально унифицированным с 2108/09 поколения. Полноразмерные макеты из пластилина 1981 г. выпуска.

Спустя два года все необходимые испытания ВАЗ 2108/09 были проведены. Так как к тому времени новый седан был не готов и не связываться с разрешениями и долгосрочными согласованиями новой машине ему был присвоен индекс 21099. Из-за материальных проблем выпуск начался только в 1990 году, а в конце 90-х. началась эра принудительного впрыска и побочных компьютеров.Датчики холостого хода, коленвала и дроссельной заслонки ВАЗ 21099 Форсунка Стальная Головка Удовольствие автолюбителей.

Автомобиль представляет собой пятиместный переднеприводный седан, имеющий четыре двери. Это модификация ВАЗ 2109 с кузовом Хэтчбек. Автомобиль отличается от семейства Lada Samara. Только передняя решетка радиатора и наличие багажника. Автомобиль хорошо спроектирован и восстановлен, имеет лучшую управляемость в своем семействе, высокую динамику и устойчивость, а увеличение максимальной скорости передвижения очень понравилось потребителям, и до выхода «Дюжины» он считался лучшим автомобилем ВАЗа.

До 1997 года «Девяносто девятый» выпускался исключительно с карбюраторными двигателями, в дальнейшем такие моторы стали расширять агрегатами с инжекторным оборудованием. Причем датчик начального холостого хода, коленвал и датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099 производились за рубежом или выпускались аналогичные иномарки. В последующие годы по лицензии началось производство отечественных запчастей с принудительным впрыском топлива.

Под капотом «девятки»

Стандартный двигатель 21099 имеет объем 1499 м3.Ведущие колеса — передние, рулевые — реечного типа, максимальная скорость движения — 160 км / ч. Этот автомобиль стал революционным экономичным, расход топлива на трассе составил 5,9 литра, а в смешанном цикле 8 литров на сотню.

В 2004 году АвтоВАЗ прекратил выпуск этой модели, перейдя на автомобили поколения САМАРА-2. Однако новые автомобили достались по наследству старому бортовому компьютеру и таким же датчикам ЭБУ. Так датчик детонации ВАЗ 21099 стоит на обновленной 210115. Некоторое время ВАЗ 21099 производили в Украине, на Запорожском автозаводе крупногабаритной сборки, из российских комплектующих.

Что нужно знать при покупке подержанного автомобиля

С 1998 года ВАЗ 21099 начали оснащать инжекторными двигателями, покупать то в приоритете. Став владельцем подержанного автомобиля, вам часто придется ремонтировать его самостоятельно. Ничего токсичного в нем нет, поменять датчик детонации ВАЗ 21099, инжектор которого стал капризничать, не составит особого труда. Большинство операций не потребуют специальной подготовки или специальных знаний — все можно сделать сам, просмотрев видео с Ютиуба или прочитав пошаговые инструкции онлайн.

Лучше всего проверить состояние мотора по компрессии в цилиндрах. Для 21099 лучшим будет результат 13 единиц, а если их меньше 10, то потребуется капремонт двигателя. Стоит учесть тот факт, что разница в показаниях при замерах в разных баллонах не должна превышать 1%. Нежелательно покупать машину с грязным, в масле двигателем, так как это говорит о серьезных поломках. Остерегайтесь автомобилей с проблемами ЭБУ, так как датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099 или 21115 может надолго испортить нервы, искать причину поломки вам надоест.

Клеммы B. моторный отсек Требуется дополнительный уход

После покупки ВАЗ 21099 желательно обработать все электрические контакты на выводах моторного отсека, включая блок предохранителей. Специалисты советуют при покупке б / у Ваза Тосол и масло сразу не менять, а посмотреть по сторонам, — может быть, купленному автомобилю это не нужно.

Преимущества покупки ВАЗ 21099:

дешевизна запчастей;
легковой автомобиль;
прочные и эластичные бамперы, выдерживающие не очень сильные удары;
низкий расход топлива, особенно в инжекторных моделях;
хорошая тяга на малых оборотах для такого объема двигателя.

Минусы 21099 тоже есть:

Некачественное навесное оборудование двигатель, детали с дефектом;
сильное дребезжание салона, низкая шумоизоляция;
постоянные проблемы с системой охлаждения летом и с электроникой зимой;
качество датчиков оставляет желать лучшего.

Таким образом, датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099 боится влаги и выходит из строя через 5000 км пробега, в частности датчик холостого хода — беда «девяносто девятый».

Учитывая, что данная модель в РФ выпускалась до 2004 года, а в Украине до 2011 года, найти подержанный автомобиль без проблем довольно сложно. Однако если вас не пугает перспектива сделать небольшой ремонт своими руками, такой бюджетный вариант будет идеальным.

Основные неисправности силовой установки

Многим автовладельцам известно, что часто выходят из строя датчик холостого хода и датчик детонации, написание нервов водителям: машина может просто заглохнуть или самопроизвольно увеличить обороты коленвала посреди оживленного перекрестка в городе, вызвав аварийную ситуацию. .

Снятие датчика дроссельной заслонки

Часто доставляет неисправности датчика дроссельной заслонки ВАЗ 21099, вызывающие боковые стороны ЭБУ, не говоря уже о неуправляемой езде и опасностях, с ней связанных. Как уже было сказано выше, неприятности с вазами часто возникают из-за заливки или других причин попадания влаги, что приводит к выходу из строя бортового компьютера, нарушению работы отдельных датчиков или всего управляемого электроникой моторного агрегата.

Необходимо знать, что регулятор холостого хода является важной частью системы впрыска топлива и служит для правильной работы двигателя на всех режимах, включая холостой ход.Конструкция этого регулятора основана на собранном в одно целое шаговом двигателе с конусообразной иглой, на пружине регулятор холостого хода (RXX) расположен в корпусе дроссельной заслонки. Он находится там, где и датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099, 2109.

Как работает датчик холостого хода в системе впрыска

После запуска зажигания датчик холостого хода высвечивает свой стержень, который в максимальном состоянии упирается в отверстие дроссельной заслонки. Затем регулятор занят подсчетом шагов, возвращающих клапан в исходное положение.Это полностью зависит от версии прошивки прошивки. Например, прошивка Bosch рассчитана на 50 шагов. При этом дроссельная заслонка ВАЗ 21099 Форсунка подает сигнал управления открытием.

Регулировка частоты вращения двигателя

На момент регулировки двигатель должен быть прогрет, а датчик работает в режиме 30-50 шагов. В зависимости от количества ступеней датчика изменяется объем воздушной смеси, которая через калибровочное отверстие поступает в камеру сгорания.Нужно понимать: чем больше растягивается стержень датчика, тем больше шагов будет отдано датчику. При покупке выбирать регулятор холостого хода для ваз необходимо внимательно, обращая внимание на зазор между головкой штока и фланцем: он не должен превышать 2,3 см!

В его составе применены форсированные, топливораспределительные системы впрыска и датчик массового расхода воздушной смеси (ДМРВ), который через бортовой компьютер подает определенное количество воздуха в камеру сгорания.Затем компьютер определяет оптимальное количество топлива, которое необходимо использовать с воздушной смесью для надежного зажигания и равномерного сгорания, обеспечивая оптимальный режим работы ДВЗ. В этом случае датчик коленвала выдает информацию о количестве оборотов мотора, тем самым управляя бортовым компьютером регулятором холостого хода. По этой схеме двигатель всегда получает оптимальное количество топливовоздушной смеси в камеру сгорания и работает с максимальным КПД.Если двигатель холодный, то контроллер специально увеличит вращение коленчатого вала с помощью регулятора холостого хода, обеспечив быстрое срабатывание нужного теплового режима двигателя и возможность движения без длительной процедуры прогрева.

Работа двигателя внутреннего сгорания Имеет множество характеристик, но для «не вооруженных» знаний и приспособлений владельца автомобиля главный признак исправности мотора — оборот. При движении двигатель испытывает разные нагрузки.Какой из них выбрать в качестве ориентира?

Единственно возможный, вне зависимости от устройства и системы подачи топлива, режим, в котором трансмиссия отключена от двигателя. Устанавливая ручку скорости в нейтральное положение, мы обеспечиваем работу двигателя без нагрузки. Этот режим называется работой на холостом ходу — H.H.

Именно в этом режиме можно без специальных замеров определить исправность мотора. Напомним, работу системы подачи топлива контролируют заслонки, жестко привязанные к механике.В режиме H.H. Они закрыты. Говоря простым языком, двигатель не запускается, независимо от его типа. Для обогащения смеси в режиме H.H. Предусмотрено простое устройство. Автовладельцы называют эту бочку по-разному: регулятор, клапан, датчик Х.х. — дхх. Его работа должна быть оплачена в ящиках:

когда переключатель скорости установлен в нейтральное положение, двигатель внезапно глохнет;
при запуске холодного двигателя выход на повышенную ревность вызывает затруднения;
при работе на холостом ходу явно слышны «плывущие» повороты;
падающих оборотов при: вкл.печки, вентиляторы, дальний свет фар и т.д .;
внезапное резкое уменьшение или увеличение оборотов без видимых причин.

Сенсорное устройство.

Датчик прост: электрическая часть простейшего шагового электродвигателя. При подаче напряжения происходит движение в прямую или обратную сторону механической части — подпружиненной иглы или конического стержня через самолет. Двигаясь по ступеням (ступеням), игла изменяет диаметр зазора канала, регулируя объем воздушной смеси в топливо.

Проверить датчик.

Очевидное заблуждение: ни в впрыске, ни в производительности карбюратора и независимо от типа двигателя, dhh не регулируется механически — регулировочные винты топливной системы Не влияют на датчик. Его можно определить по мультиметру. В карбюраторе ВАЗ 2109 датчик установлен на патрубке карбюратора, в виде цилиндрической бочки с подходящими проводами. Если снять минусовую клемму АКБ, а затем колодку с проводами от датчика, на клеммах датчика видны обозначения обмоток: A, B, C, D.Внутреннее сопротивление между AB и CD должно быть в пределах 36-82 Ом, а выводы разных Обмоток: A-C или V-d не должны называться вообще. Если на снятом датчике снова надеть колодку с проводами и подключить клемму «-», включить зажигание, должны быть слышны слабые зажимы и игла иглы. Неисправности механической части: Снимите датчик и промойте (продуйте) самолет, проверьте визуально состояние иглы (конуса) и уплотнительных прокладок.

Значит, все работы напрасны: датчик не работает и его надо менять.

Замена dhh.

Замена датчика холостого хода потребует снятия воздушного фильтра. Надо пошагово:

— снимаем воздушный фильтр;

— Найдите в районе заслонок карбюратора датчик идущих к нему проводов.

— Отсоединить «-» клемму АКБ, снять колодку с проводами, открутить два винта крепления датчика (в моделях с карбюратором Solex датчик откручивается ключом с резьбой на 8-12-13 в зависимости от модели), осторожно удалите дизельное топливо.

— Очистить поверхность настройки датчика, установить новый, сделав все в обратном порядке.

На «девятке» с ЭБУ (электронным блоком управления) — регулировка нового ДХН не производится. После замены следует завести машину. За 5-10сек. Номинальные параметры PAX будут установлены автоматически после установки электронного блока. ВНИМАНИЕ: Электроника не будет откалибрована автоматически, если клемма аккумулятора не отсоединится при замене!

Если возникнут проблемы в работе датчика холостого хода, с управлением вашим ВАЗ 2109 могут возникнуть трудности.Чтобы определить поломку и научиться грамотно менять датчик, вы познакомите вас с основными позициями.

Принцип работы

Не совсем правильно называть датчик холостого хода именно датчиком. В конце концов, это измерительные устройства, которые обрабатывают и преобразуют информацию, выводят ее на механические или электронные указатели на приборной панели.

Правильно называть датчик холостого хода с регулятором, или просто RXX. RXH играет важную роль в работе двигателя, поскольку обеспечивает слаженное и правильное поведение.силовой агрегат.

Увы, системы самодиагностики на ВАЗ 2109 не идеальны, ведь при выходе из строя регулятора холостого хода вы не оповестите вас даже при элементарном включении сигнальной лампы Check Engine. Поэтому необходимо ориентироваться на признаки поломки.

ПЧ работает следующим образом. При включении замка зажигания шток на датчике смещается до упора, выводится в специальное отверстие дроссельной заслонки. RXH начинает считывать шаги, и клапан возвращается в исходное положение.Когда двигатель работает, с увеличением или уменьшением количества шагов происходит изменение количества воздуха, проходящего через отверстие. Следовательно, в двигателе есть необходимое количество воздуха, обеспечивающее стабильную работу мотора на холостом ходу.

Функции

RXX регулирует количество воздуха, поступающего в воздух, когда дроссельная заслонка закрыта. Это говорит о том, что RXX выполняет функции автоматической регулировки заданных крутящих оборотов на холостом ходу.

Также регулятор принимает участие в процессе прогрева двигателя до оптимальных рабочих температур зимой.Диапазон рабочих температур у RCH достаточно широк — от -40 до +130 градусов по Цельсию.

RHX, обладающий столь важными функциями, имеет небольшие размеры и состоит из трех основных элементов:

Электродвигатель шаговый;
Spring;
Стержень с конической иглой на конце.

Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки парой винтов.

Признаки неисправности

Игнорировать признаки выхода из строя датчика холостого хода на вашем впрыске или карбюраторе ВАЗ 2109 ни в коем случае нельзя.Сначала это доставляет дискомфорт при вождении, но вскоре может стать причиной серьезной аварии.

Есть несколько основных симптомов, которые могут указывать на проблемы с RXX:

Оборот начинает спонтанно увеличиваться, затем снижаться;
При включении холодного силового агрегата обороты не увеличиваются;
При использовании дополнительных электрических зависимых устройств, таких как фары или обогреватель, скорости сразу начинают падать;
При выключении передачи или на холостом ходу двигатель может споткнуться.

Это не полный список возможных симптомов, но все они косвенные. Поскольку необходимо убедиться, что проблема заключается в RXH, а не в других узлах двигателя, необходимо проверить текущее состояние датчика.

Проверка состояния

Чтобы проверить текущее состояние вашего ЦРБ на автомобиле ВАЗ 2109, выполните несколько последовательных действий.

Пошаговая проверка	Ваши действия
Шаг первый	Включите ручной тормоз. На машине установите антиприводы.Безопасность всегда должна стоять на первом месте при ремонте автомобиля своими руками
Шаг второй	Необходимо добраться до нужного датчика, отключить его от питательной площадки с проводами, а затем с помощью вольтметра проверить наличие напряжения. Минус ставится на двигатель, а плюс установлен на выводах колодок А и D .
Шаг третий	Включите зажигание, проверьте индикаторы напряжения.Обычно они составляют около 12 вольт. Если вольтметр показывает меньшие значения, возможно, проблема с уровнем заряда аккумуляторной батареи. Если напряжения вообще отсутствуют, придется проверить весь ЭБУ и электрическую цепь. Не исключены чистки.
Шаг четвертый	Проведите еще одну проверку при включенном зажигании. Проверяйте поочередно выводы AB и CD. В нормальном состоянии сопротивление к ним должно быть около 53 Ом.Если RXX работает нормально, измерительный прибор покажет бесконечное сопротивление .
Пятая площадка	При снятии регулятора холостого хода и включении зажигания подключают блок с питанием. Если при этом конусная игла продвинулась вперед, с прибором все хорошо. Если конусообразная игла не выдвигается, значит RXH вышла из строя и требует замены

Определив, что старый датчик холостого хода на ВАЗ 2109 уже отработал, требует замены.Процедура вполне проходит без посторонней помощи.

Замена или чистка

Практика показывает, что в достаточно большом количестве случаев простая очистка регулятора холостого хода позволяет восстановить его работоспособность. Поэтому советуем в первую очередь опробовать этот метод. А если не даст результата, то работы по замене прибора не будет.

Купить емкость с очистителем для карбюратора. В этом случае ваш двигатель вполне может быть инжекторным.Как раз этот состав отлично подходит для очистки RXH и не только.
Откручиваем колодку с проводами от датчика, откручиваем два фиксатора и снимаем непосредственно затронутый элемент управления.
Очистить регулятор от скопившегося мусора, загрязнений, очистить саму иглу и пружину. Это необходимо сделать средством для очистки карбюратора. Используйте винтовые инструменты, чтобы привести в порядок довольно компактное устройство.
Обязательно прочистите открывающийся патрубок регулятора холостого хода на дроссельном узле.Именно там находится конусообразная игла датчика ХХ.
Закончив чистку устройства, верните его на место и проверьте в работе.
Если чистка не принесла желаемого результата, двигатель продолжает вести себя неадекватно, придется приобрести новую ручку и установить ее на место старого датчика.
Обязательно задержите машину перед заменой, отключив минусовую клемму от АКБ, затем отсоедините колодку с проводами питания, открутите крепежные винты и снимите прибор.
Выполните сборку, действуя в обратном порядке.

Автомобили ВАЗ марки 2108, 2109, 21099 комплектуются карбюраторами марки Солекс. Карбюраторы данной разновидности оснащены электромагнитным клапаном, имеющим регулятор холостого хода. В повседневной эксплуатации автомобиля наиболее вероятной причиной пропадания холостого хода является датчик холостого хода карбюратора ВАЗ 2109.

Экономия Petrolich — это новое изобретение, которое призвано снизить расход автомобильного топлива по заявлению производителя на 10-25%, просто вставляя его в прикуриватель машины.
Заработная плата предназначена только для автомобилей с бортовым напряжением 12В, в некоторых автомобилях светодиоды горят даже после выключения мотора.

Здесь могут возникнуть следующие неисправности:
одна). Преимущественно загрязнение толстой части электромагнитного клапана;
2). Выход из строя обмотки;
3). Нет питания на электромагнитном клапане (EMK).

Для исправления работы датчика холостого хода необходимо иметь гаечный ключ на 8, 10, 12, 13, 14, провода, компрессор, лампочку на двенадцать вольт.

Алгоритм проверки датчика холостого хода своими руками:
1. Необходимо снять крышку воздушного фильтра, ключом на десять отвернуть гайку крышки воздушного фильтра.
2. Далее нужно снять сам воздушный фильтр.
3. Откручиваем ключ на восьмерку
4. Гайки крепления нижней части воздушного фильтра.
4. Снимите нижнюю часть воздушного фильтра со шпильки.
5. Сядьте в машину, снимите клемму электромагнитного клапана и несколько раз коснитесь электромагнитного клапана, при этом вы должны услышать щелчки.
6. При наличии щелчков нужно заглушить двигатель и ключом для отключения электромагнитного клапана. Отдельного внимания заслуживает топливный домкрат: необходимо с помощью насоса или компрессора изготовить топливный домкрат и поставить его на место. Соберите все детали в обратном порядке.
7. Если щелчков нет, окружите ключ тринадцатым электромагнитным клапаном. Специальным проводом подать плюс от АКБ на выводе ЕМК, корпусами которого нужно коснуться клеммы минус АКБ.
8. Если при этой проверке нет щелчков, это означает, что электромагнитный клапан не работает. Датчик холостого хода стоит от 100 руб.

Но можно прибегнуть к методам Дедова! Датчик холостого хода на карбюраторе ВАЗ 2109 можно доработать. Для этого необходимо сломать пластиковый наконечник ЭМК и установить на его место челюсть. Далее выставляем все детали в обратном порядке.

9. Если щелчки есть, необходимо поставить датчик холостого хода карбюратора ВАЗ 2109 на место.Проверьте двигатель и тестер, есть ли 12 вольт на подающем проводе EMK. Если нет питания, значит, это электронный блок холостого хода, который необходимо заменить.

2109 Форсунка может быть разобрана и заменена сама по себе. Это важный эффект, потому что без холостого хода автомобиль не будет «полным» и принесет массу неприятностей, особенно в крупных городах, где на каждом светофоре и пешеходном переходе приходится сбрасывать скорость. В этой статье пойдет речь о его проблемах и замене, а также замене датчика заднего хода, ведь это не менее важное устройство.

[Скрыть]

Характеристики контроллера XX

Предназначен для уменьшения времени прогрева двигателя. Во время этой операции часто быстро трутся детали. Итак: DHH также разработан для уменьшения контакта и износа. Это устройство установлено в дроссельном узле, который находится в моторном отсеке в левой части мотора.

Назначение и принцип работы

Основные узлы устройства: электродвигатель шаговый

;
игла коническая совмещенная со стержнем;
деталь пружины.

Датчик холостого хода

Как показано на фото, в устройстве есть колодки. Выделен основной механизм — датчик холостого хода форсунки ВАЗ 21099. Серый Видна регулировочная деталь, которая регулирует частоту ротора двигателя. Синий — устройство, предназначенное для считывания информации о скорости вращения коленчатого вала. Если работа идет на холостой ход, воздушный поток в главные цилиндры поступает по специальным каналам.

Зеленый цвет в этой схеме отвечает за сравнение в электронном блоке.Здесь частота вращения двигателя учитывается в соответствии с фактическим числом оборотов.

Датчик температуры охлаждающей жидкости тоже принимает нужный сигнал. Пока схема сравнения не получит необходимой информации, двигатель будет работать на высоких оборотах. В это время воздух регулируется с помощью конической части иглы. Пробой воздуха часто приводит к поломкам и полной остановке мотора.

Делая вывод, можно сказать, что в двигатель попадает определенное количество воздуха, ровно столько, сколько необходимо для работы в подходящем режиме.Этот объем учитывается особым расходом воздуха. Он передает информацию на контроллер, который в зависимости от значения готовит смесь с желаемой концентрацией. После этого через форсунки форсунок впрыскивается в автомобильную сеть. Узнать, где находится датчик холостого хода на форсунке ВАЗ 21099, можно на фото ниже.

Типичные неисправности

К популярным I. частые поломки Датчик холостого хода ВАЗ 2109 Карбюратор и форсунка следующие:

неисправность мотора;
отказ от действий при отпущенной педали газа;
неконтролируемый холостой ход Даже при прогретом двигателе;
при выключении трансмиссии глохнет двигатель;
при холодном моторе коленвал не увеличивает вращение (по автору видео — девяточка.ремонт).

Инструкция по замене датчика ХХ

Перед заменой необходимо провести диагностику специальным прибором — мультиметром. Для этого нужно ввести в прибор значение измерения напряжения и провести диагностику автомобильной сети на предмет поломки узлов и других неисправностей. При этом щупы надеваются на клеммы Аккорд и показывают напряжение в 12В.

Выключив зажигание нужно отсоединить провода с дхх. В этом случае щуп-мультиметр подключается к основной части машины.Далее нужно включить зажигание, и с помощью второго щупа проверить наличие напряжения на выводах разъема. Если оно ниже 12В или отсутствует, значит произошел обрыв цепи.

Для демонтажа устройства необходимо взять отвертку с крестообразным наконечником и вывернуть два стопорных винта.

Замена dhh крестообразной отверткой

Закрутив левый винт, осторожно затяните регулятор на себя и открутите второй винт.
После этого необходимо очистить воздушный канал от грязи и пыли, а также продуть установку для регулятора.

После этого деталь собирать в обратном порядке. При этом прибор лучше всего откалибровать, а уплотнительное кольцо разрешить смазывать моторным маслом. Расстояние между устройством и краями иглы должно быть 23 мм.

Характеристики датчика SK

При возникновении неисправностей с sq нужно сразу обращать внимание на лампочки и сам датчик.

Назначение и принцип работы

Основная задача этого устройства — включение сигнальных огней, которые подсказывали людям, что автомобиль совершает движение задним ходом.Понятно, что при неподходящем устройстве возможны аварии.

Датчик заднего хода ВАЗ 2109 работает таким образом: при переключении трансмиссии вилка включения прижимается к устройству. Таким образом создаются провода и зажигается лампочка, информирующая о движении транспорта.

Типичные неисправности

Наиболее популярные неисправности:

Перегорели лампочки. Если это произошло, нужно его снять и проверить с помощью мультиметра.
Нарушение контактов.
Устройство не будет работать при плохом контакте контроллера, а также при плохой изоляции контактов. Нарушение изоляции грозит наступлением замыкания.
В случае поломки нужно убедиться, что предохранитель в монтажном блоке Нормально. Если он поврежден или расплавился, стоит ввести замену.
Если вышло из строя само устройство, и симптомы неисправности таковы, что все лампы не будут работать или, наоборот, будут работать непрерывно, необходимо заменить его на новый.

Обратная замена Руководство по замене

Перед заменой лучше всего убедиться, что датчик действительно неисправен и необходимо купить новый.

Для диагностики необходимо сделать следующее:

поднять машину и оставить на бекапах;
найти на коробке передач (кривошипа) датчик и включить заднюю передачу;
проверьте проводимость между выводами 1-3 и 2-4 на задней коробке передач, а затем на нейтрали;
в коробке передач не должно быть проводки, как в других положениях.

Заменить датчик заднего хода ВАЗ 2109 может любой автомобилист.

Для начала нужно приподнять машину и сложить «минусовую» клемму с аккумулятором. Затем слейте масло и снимите защиту с картера. По поводу коробки передач стоит желаемый регулятор. Необходимо отключить его блок от коробки переключателя скоростей, затем открутить зажимной болт, которым контроллер держится в картере. Он немного похож на свечу зажигания. Регулятор имеет провод и кнопку, замыкающие контакты.

Новый элемент необходимо установить на старое место, где был установлен регулятор. Закрепить необходимо сначала вручную, а потом специальными крепежными болтами. После этого соедините колодку проводами, обеспечив тем самым регулятор мощности.

После этого можно возвращаться в редуктор жидкости. Еще можно заменить смазку в картере. Далее верните защиту и подключите минусовую клемму к аккумулятору.

Приспособление для сборки амортизатора. Установка для разборки сборки амортизационных стоек легковых автомобилей

Один и не боится испачкать руки.Также это приспособление будет удобно для крепления различных труб для их обработки или сварки.

Для изготовления приспособления для разборки подвесных стоек своими руками вам понадобятся:
* Corchesmaker, отрезной круг, усиленная металлическая щетка
* Станок токарный по металлу
* Сверлильный станок, сверло по металлу 10 мм
* Металлический уголок 25 мм
* Ручные тиски
* Schuncirkul
* Карандаш, рулетка
* Дрель или отвертка
* Schwell 200 мм
* Стилет M12 и гайка к ней
* Профильная труба 20 * 20 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, Сварочная маска, Crague, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профильной трубы
* Спрей для валика

Шаг первый.
Для начала нужно очистить заготовку от ржавчины, с этой задачей отлично справляется угловой станок с просветленной металлической щеткой.

При работе с угловым станком будьте осторожны, надевайте защитные очки, перчатки, а также наушники.
Так как на самоделку будет экономия, то сделаю его под углом 63 мм. С помощью суппортов делаем разметку на металлическом уголке, дикарь должен быть шириной 25 мм.

Далее начинаем замораживать нужную деталь с угла с помощью ЭСМ с установленным в нем отрезным кругом.После распиливания получаем две такие заготовки шириной 25 мм.

От покрышек отмерьте 200 мм и отрезайте с помощью угольно-бликовой машины четыре одинаковых заготовки.

Их края желательно немного прилепить, чтобы не пораниться.

Шаг второй.
Затем установите кернер на край, отступив примерно на 10 мм, и сделайте небольшое углубление.

После этого закрепляем заготовку в тисках и с помощью сверлильного станка делаем по краям два отверстия диаметром 10 мм.В процессе сверления периодически добавляйте техническое масло, чтобы сверло было менее нагружено, а значит, дольше сохраняла заточку режущей кромки. Не забываем и о средствах индивидуальной защиты, необходимы защитные очки.

От уголка размером 25 мм отрезаем на угловом станке две заготовки длиной 50 мм.

При необходимости этот размер можно увеличить.

Шаг третий.
Просверленные края блеска разделите ровно пополам.

Устанавливаем отрезанный ранее кусок уголка на среднюю линию и с его помощью делаем разметку.

Далее по разметке с помощью ЭСМ отрезаем ненужную часть, закрепляя шину в тисках, затем примеряем 25-й угол.

Затем на угловом станке от отрезка 200-го канала отрежьте полосу шириной 25 мм и длиной 140 мм. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, чего вполне достаточно для жесткой конструкции.

На этой заготовке есть пять точек для будущих отверстий на том же расстоянии. После этого делаем серпекцию и просверливаем отверстия диаметром 10 мм на сверлильном станке, закрепляя деталь в ручных тисках.

В итоге должна получиться такая деталь с пятью отверстиями.

Шаг четвертый.
Все детали практически готовы, нужно сделать шайбу на токарном станке по металлу, который достаточно просто высвободить необходимый диаметр из металлического стержня.Также делаем штангу со сквозным отверстием, для замены которого можно взять обычную трубку нужного диаметра. Затем нужно приварить длинную гайку. Основой для уплотнения в тисках будет профильная труба размером 20 * 20 мм.

Пятый участок.
Сейчас ведем сварочные работы. С помощью болтов и ручных тисков собираем конструкцию автобуса. К ней приварите уголок в специальную резину, сделанную заранее. При работе со сварочным аппаратом будьте осторожны, а также используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и скобы.

После сварки получается эта деталь.

Шлак удаляют молотком, после чего сварочный шов зачищается металлической щеткой, установленной в дрель или шуруповерт. Нам нужно проделать два аналогичных действия, которые мы производим с другой заготовкой. К одной из этих деталей уголком приварите профильную трубу строго посередине.
Шайба изготовлена на станке, приваренном к пятке.

Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла зависит в первую очередь от мастерства водителя, а не только от его мастерства, а также от инструмента и удобства приспособлений.А многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т. Д.) Разбирать и ремонтировать только с помощью молотка и обычных рогатых ключей, если это будет возможно, то без повреждения деталей не пройти.

Для грамотного ремонта (без повреждений) понадобится специальный инструмент и приспособления, с помощью которых можно обеспечить точность совмещения деталей и их совмещение, требуемое усилие и т. Д. Ну и не заморачиваться. В этой статье мы рассмотрим несколько устройств, которые существенно облегчат ремонт тяжелых отечественных мотоциклов.

Приспособление для сборки колес.

На рис. 1 показан полезный инструмент, который поможет легко собрать колесо мотоцикла (например, при замене ступицы, обода или спиц). Основа устройства — диск толщиной 35 мм (в средней части немного толще), который можно заполнить из текстолита или толстой фанеры (Phaneur может использовать тонкую, но склеенную из нескольких слоев).

1 — Зажим для шпилек (8 шт.), 2 — Обода колеса, 3 — Спицы, 4 — Ступица, 5 — Ось гайки, 6 — шайба или втулка, 7 — Упор планки пластины для обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — Винт упора обода (16 шт.), 11 — Гайка зажима (шпильки).

При работе колесо (или обод) укладывается на диск (см. Рис. 1, б) и затем нужно немного подтолкнуть спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется гильза 8 колеса, а ось колеса вставляется в втулку. Затем на ось надевается шайба 6 и все закрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными зажимами 1, после чего равномерно затягиваются все спицы.

С этим устройством детали колес (обод, ступица, спицы) изначально, еще до затяжки спиц, открываются точно, и здесь гарантируется точность сборки. Да и работу по сборке колеса можно сделать намного проще и быстрее.

Более удобную и универсальную скобу для сборки колес мотоцикла можно сделать как показано на видео чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.

А у кого-то при сборке не получается, и колесо после сборки становится кривым, на подвеску не сложно прикрепить соответствующие спицы.Об этом я подробно писал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится.

Напоминание для маховика двигателя и картера заднего подшипника.

Клапан постоянный
1 — тарелка (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг давления на тарелку пружин.

На рисунке 3 показано устройство для осушения клапанов бытового назначения. А на Фиг.4 изображена опора 1, которая закреплена от головки головки камеры сгорания двумя шпильками М8.А опора (в камере сгорания) упирается (в камеру сгорания) специальной штангой в тарелки клапанов, чтобы клапаны не открывались при оснащении.

1 — амортизатор, 2 — фиксатор, 3 — удлинитель, 4 — заглушка затяжки.

Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже передняя подвеска из-за усталости металла слегка осаждается и осанка мотоцикла нарушается (и уменьшается дорожный просвет).Вилка у тяжелых отечественных мотоциклов не длинная, но просадка рессор тоже бывает. Специальные вставки для пружин помогут исправить случай, который необходимо будет заказать, как показано на рисунке 6.

От шестигранника на 13 нужно будет заточить удлинитель 3 (2 шт.), Который нужно будет повернуть к штоку вилки 1, и поправить стопорную гайку 2. А сверху, на шестиграннике шестигранника, заглушка заглушка ручки с родными ручками. Эти вставки не только восстановят длину перьев вилки, но и сама вилка станет немного жесткой, потому что жесткости рессор всегда не хватает.

Синхронизатор карбюраторов.

Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так-то просто (подробнее о синхронизации). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору питать другой, если настройка синхронизации немного нарушена. Установка этого устройства, помимо работы противоположного мотора, более мягкая, стабильная и позволит немного снизить расход топлива. Основные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210 можно заменить жиклерами с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую ширину полосы.

Позволит немного подмешать топливо, что вместе с электронным зажиганием (о чем) снизит расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.

Устройство состоит из двух шайб из дюраля или латуни (бронзы), установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует навинтить на эпоксидный клей (либо холодную сварку) арматуру из медных или латунных трубок диаметром 8 — 9 мм.Шайбы устанавливают на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита, а затем надевают бензостойкий резиновый шланг на штуцеры, соединяя штуцеры обеих шайб друг с другом с этим шланг и шланг (проводящий шланг под двигателем).

Теперь, если в каком-то карбюраторе не хватит топлива, он будет заправляться горючей смесью из второго карбюратора и перерывы на любых режимах исключены. Шайбы можно сделать не так, как на чертеже, а нанести их в виде фланца карбюратора и впускного патрубка, а края фланца отполировать, что я делал на своем мотоцикле.Ну а если вам потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров, то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.

Надеюсь, что описанные в этой статье неплоские устройства помогут владельцам тяжелых бытовых мотоциклов быстрее, проще и без повреждения деталей отремонтировать байк и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; Удачи всем.

Одна из основных процедур ремонта передней подвески — замена стоек.Имеется в виду автомобили с подвеской Макферсон, когда стойки собраны. То есть стойка — это амортизатор, пружина и опора с чашкой. Все это фиксируется гайкой, которая накручивается на шток амортизатора. В результате стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда пружина работает на сжатие, а амортизатор.

Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как тяжело иногда приходится карабкаться при снятии пружины.Дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит, усилие ее сжатия очень велико. В результате при обрызгивании гайки шток пружины может «засветиться», что может привести к травмам. Да тем более при сборке спинки зададут вопрос, как собрать стойку назад, то есть выжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные пружины. Обычно это система ковриков с крючками или шайбами. В результате совмещение пружин происходит за счет закручивания гайки по пятке.Этот способ снятия пружины весьма актуален, однако имеет свои недостатки. Главный из которых — это прекрасное время, чтобы подкрутить обсыпку из шпилек. В этой статье мы хотели бы предложить вам другую альтернативу, идеально подходящую для этой задачи, хотя она требует гораздо меньших усилий со стороны механика.

Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружин на них в гараже своими руками

Принцип действия этого устройства основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы.Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так что точками опоры будут стена, к которой традиционно приставляется консоль, и стеллаж, а точнее пружина. Здесь прилагаемые к стойке усилия будут зависеть от длины рычага плеча. По сути, это ручки нашего устройства. Можно просто сесть, и веса человека хватит, чтобы сжать пружину. Взгляните на рисунок.

А теперь по порядку, как будет замена, снятие пружины со стойки.Первоначально необходимо развести плечики светильников и установить на чашку над пружиной. Далее закрепляем фиксируемые заплечики, например, отрезок трубы.

Дейл просто садится на трубу и тем самым сжимает пружину. Усилие пружины можно регулировать собственным телом, усевшись на рычаг чуть дальше или ближе к стойке. Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружин.

Аккуратно встаньте, сняв тем самым напряжение сжатия на самой пружине, которая до сих пор установлена на стойке.Расправив пружины, снимаем ее со стойки.

Установку и сжатие новых рессор производите в обратной последовательности.

Итоги снятия пружин …

Надо сказать, что использование такого приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках такого типа происходит часто. В основном это автосервис. Также следует отметить универсальность устройства. Он может демонтировать рессоры со стоек любого автомобиля, фактически изменяя высоту плеча, на который прижимается пружина.Работы, связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления, будут значительно упрощены, что, пожалуй, является определяющим фактором в решении вопроса изготовления чего-то подобного в своем гараже.

Целью проекта было создание приспособлений для монтажа и демонтажа рессор подвески легковых автомобилей, то есть стяжки для рессор. Устройство должно отвечать многим требованиям. Применяется для пружин разных типов. Пружины разной высоты, разного диаметра, жесткости.Он должен быть простым в использовании и обслуживании. Соответствуют требованиям безопасности и отличаются высокой надежностью.

Для работы с устройством требуется минимальная квалификация. Для того, чтобы демонтировать пружину с телескопической стойки легкового автомобиля, вам потребуется следующее: Сначала, конечно же, снимите телескопическую стойку с автомобиля, затем нужно подать воздух в пневмоцилиндр для разводов захватов на нужное расстояние. друг от друга, т.е. задействовать максимально возможное количество витков пружин.После этого необходимо установить пружину на приспособление и как уже было сказано захватить максимальное количество витков, а также крючки захвата надежно удерживали пружины пружины. Затем мы подаем воздух в пневматический цилиндр, который приводит в движение рукоятку и тем самым сжимает пружину.

Основная часть устройства — пневмоцилиндр. В верхней части (на штанге пневмоцилиндра) крепится захват, на котором установлены зацепы для зацепления пружин и закреплен на штоке пневмоцилиндра с гайкой.Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра закреплена нижняя рукоятка, в которую вставлены два упора для зацепления стойки.

Сам нижний захват собирается из следующих компонентов: кронштейна, в который вставляются две лапы, в который после вставляются два упора. Лапы перемещаются с помощью винта, на котором нарезается правая и левая резьба, а в лапки запрессовываются втулки с соответствующей резьбой.

Детали застройки

6.1 Обзор существующих приспособлений для разборки амортизационной стойки

6.2 Описание сконструированного приспособления для монтажа и демонтажа рессор

6.3 Расчет проекта

6.3.1 Расчет необходимого диаметра пневмоцилиндра

6.3.2 Расчет прочности шпильки

6.3.3 Расчет цилиндра на прочность

6.3.4 Расчет крепежного винта

6.3.5 Контрольный расчет портативного компьютера с верхним захватом

6.3.6 Проверка Расчет изгиба стопы

6.3.7 Контрольный расчет нижнего упора при гибке

6.3.8 Контрольный расчет нижнего упора на изгиб

6.4 Расчет стоимости изготовления устройства

6.4.1 Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке

6.4.2 Сборка заработной платы

6.4.3 Рекламные накладные расходы на производство

6.4.4 Расчет показателей экономической эффективности

Пояснительная записка 21 лист описания и расчетов, технических условий.

При ремонте или регулировке подвески автомобиля возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.

Для этих работ имеется сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снимать элементы шасси как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.

Различные концепции инструментов:

Рассмотрим второй вариант.

Как работает съемник пружин и какие они?

Зачем вам съемник? Он преодолевает выпрямляющую силу пружин.Прилагаемая прочность кронштейнов держателя соизмерима с весом автомобиля, но это не значит, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.

Вариантов много, но они делятся всего на два типа: механический и гидравлический привод.

Механический съемник пружин

Чаще всего имеет механизм привода с резьбой.

При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающем хорошее передаточное число на резьбе) и длинной рукоятке ключа можно сжимать пружины вручную без чрезмерных усилий.

Technology Next: Два съемника симметрично ставятся на стойку. Следя за пяткой с резьбой, вы разрезаете захваты до середины пружины прямо на амортизаторе, сжимая его до нужного размера.

ВАЖНО: Почему нельзя использовать механический съемник? При сжатии пружина натягивается, контролировать этот процесс невозможно.

Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке.

Вытяжки, подходящие с обеих сторон, обеспечивают равномерное сжатие.При работе с подвеской грузовиков или тяжелых внедорожников опытные мастера устанавливают 3, а то и 4 съемника.

Правильная установка Embrellars на пружине

Полустационарные стойки

На СТО часто используют полустационарные стойки для снятия рессор с амортизаторов.

Инструмент достаточно универсальный, подходит для большинства подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма работать с ним удобно и безопасно.

Единственный недостаток — не всегда можно прямо на машине выжать пружину.Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с машины.

Популярное: Зажим облегчает работу мастеру и экономит его деньги

Тип рычага

Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежен и безопасен, но его габариты не позволяют вывести пространство под крыло автомобиля.

Съемник гидравлический

Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр.Перекачивая жидкость рукояткой рычага, оператор сжимает силовые кронштейны, между которыми расположена пружина.

Компактный съемник из двух частей может стать помощником и в домашнем гараже, а вот уличная стационарная машина подойдет только автосервису.

Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автомеханика свободны, работать удобно и безопасно.

Конечно, есть съёмники с компрессорами, электроприводом и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля.Все это хорошо, пока не увидишь ценник.

Иногда выгоднее посетить автосервис несколько раз, чем приобретать промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Изготовление инструмента своими руками.

Производство пружин амортизаторов

Многим автолюбителям нравится обычная цепь: они делают несколько витков вокруг пружин за витки и натягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой.Это опасный способ: если цепь соскользнет, натяжная пружина может нанести серьезную травму.

Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным

Механический полуседельный «станок» можно создать из домкрата «Волговский».

Использованные материалы:

Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат — такой набор либо в гараже, либо доступен у соседа за пару пивка. К верху домкрата (там, где находится поворотная платформа с редуктором) собирается площадка из уголка.Затем приваривается кронштейн по размеру чашки опоры.

Прикручиваем шатун к штатному опорному рычагу домкрата, в него войдет амортизатор.

Не нужно беспокоиться о прочности конструкции. Домкрат поднимает машину, шатун тоже выдерживает огромную нагрузку. А чтобы улучшить консольную конструкцию кронштейна, приварите тягу к стержням амортизатора.

Съемник универсальный: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.

Следующий съемник пружин, который несложно сделать своими руками — затяжного типа. Подходит для небольших рессор, так как развиваться на такой адаптации нереально.

Компоненты даже более доступны по цене, чем в предыдущей конструкции. Отрезок трубы, уголок и длинный болт М14 — М18. Можно использовать шпильку.
Из углов и пропилов дюймовой трубы приварите кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.

Обязательно приварите направляющие втулки для шпильки.Иначе при затяжке кронштейны перекрутятся.

Пружина натягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы используете комплект из 2-х стяжек — ставьте их строго симметрично.

Тюнинг и ремонт автомобилей — Портал для автомобилистов

Вездеходы своими руками из мотоблока
Как сделать трехколесный велосипед из Урала
Собственная АЗС: как правильно накачать бензин
Размотка своими руками: пошаговая инструкция Как сделать размотка в домашних условиях
Как размотать диски для станка Как сделать варочные диски
Самодельный самосвальный прицеп Легкий самосвальный прицеп своими руками чертежи
Реставрация кузова автомобиля
Виллис из фанеры.«Соседи в пробках». Супер-папа-инженер сделал для своего сына небольшой военный электромобиль Willys MB. В то время, когда все машины были советскими.
Как открыть заслонку застывшего бензобака Самостоятельная установка люка
Схема и устройство катушки зажигания автомобиля
Как сделать джип из дерева
Амфибия на «подушке» Чертежи самодельных амфибий
Самые необычные самоделки (20 фото)
Возможна отправка другими транспортными компаниями по согласованию с нашими менеджерами
Роторно-поршневой двигатель Маслосъемное кольцо и компрессионные кольца
Как работает поршень двигателя внутреннего сгорания?
Самодельный минитрактор из пусковой установки Самодельные тракторы с передним расположением двигателя 10
Автомобильные преобразователи Neodrive
Профессиограмма специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.Профессия автомеханик
Renault logan электрическая кнопка открывания багажника
Маленькие культиваторы — дорогая игрушка или серьезный помощник?
Классификация видов и средств диагностики Как диагностировать электрооборудование
Как сделать мотоцикл из зажигалки Как сделать мини мотоцикл из зажигалки
Плафон освещения салона ВАЗ 2109 рабочий
Проверяем и регулировка углов установки колес своими руками Самоделки для регулировки углов установки колес
Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера ТМЗ «Муравей» Как на муравейном двигателе гидронасос
Может ли бустер завести машину с разряженным аккумулятором? Тюнинг гранта лифтбэк Что можно улучшить в гранте
Подогрев сидений — полезная опция для водителя Термостат подогрева сидений своими руками
Как измерить радиус обода
Как измерить радиус обода
Автобус из бумаги Склеиваем автобусы из бумаги
Основные неисправности реактивных штанг автомобиля и их устранение
Все схемы подключения на день время ходовые огни ВАЗ 21 12 модернизация ходовых огней
Тюнинг гранта лифтбэк Сделай сам доп оборудование на гранту
Как сделать чертежи
Несколько рекомендаций по тюнингу салона автомобиля своими руками
Управление открыванием багажника из салон: установка доп.
Основные виды кузовных работ Основные правила нанесения шпатлевки
Армированный прицеп для авто своими руками
Индикаторные схемы ДВС Индикаторная схема наддувного дизеля
Паровоз своими руками
Возникновение универсальная паровая машина
Как сделать паровую машину
Базовая серия оборудования
Процессы смешения в дизеле
Усиление бампера: назначение и особенности выбора
Основы технологии грузовой станции Что будем делать с полученным материалом
Технологическая карта ежедневного обслуживания автомобилей Te технологическая карта ремонта автомобилей
Авиационная газовая турбина
Модель мотоцикла из подручных материалов (17 фото) Мотоцикл из проволоки своими руками
Делаем снегоход из самоката своими руками Как сделать самокат из бисера
Как собрать крутой автомобиль своими руками или Что такое Kit Car?
Проект участка диагностики СТО грузовых автомобилей Выполненные работы на участке диагностики
Автоматические фары ближнего света своими руками
Техническое обслуживание грузовых автомобилей: периодичность, объем работ и общие рекомендации Техническое обслуживание и ремонт грузовиков
Эмулятор 2-го лямбда-зонда ais
Какой двигатель лучше поставить на квадроцикл
Инструмент для разборки амортизационных стоек Станок для разборки стоек амортизатора
Изготовление чоппера.Кочевник. Самодельный мини-измельчитель. Начало работ по постройке чоппера своими руками
Делаем электромобиль из бензиновой машины
Простая аэрография бака мотоцикла своими руками Что нарисовать на баке мотоцикла
Шаговый мотор-генератор своими руками ветряк от шагового двигателя
Самодельный снегоход-самокат Что можно сделать из самоката своими руками
Самодельный гусеничный вездеход Самодельный гусеничный вездеход
Снегоход из автомобиля Снегоход с двигателем своими руками двигатель каретки
Харьковский умелец своими руками переоборудовал обычные автомобили в электромобили (видео) — ЭкоТехника
Сцепление мотоблока — устройство, принцип работы и изготовление своими руками
Как установить видео в авто — технические и юридические вопросы Как сделать мультиплеер из dvd плеера
Стойка для хранения колес в гараже
Как сделать радио-ко Троллейбус
Тяговая платформа для вашего шасси Тяговая платформа своими руками
Самодельный автомобиль с полным приводом «Кирпич»
Как сделать радиоуправляемую машину?
Противооткатные упоры — дополнительная страховка для вашей безопасности
Как открыть капот девятки Как открыть капот на ВАЗ 2109
Изотермическая будка своими руками
Радиоуправляемые машины своими руками
Как открыть все локации и автомобили в City Car Driving?
Особенности подключения LPG
Скачать игры на планшеты машинки грузовики
Talking Battery Pro Скачать Talking Battery
Интересные особенности игры
Самодельные минитракторы своими руками в домашних условиях
Конструкции моторных лебедок для пахоты Электролебедка для вспашки своими руками
Лебедка электрическая плуг своими руками — фото и чертежи Как сделать лебедку для вспашки
Самодельный квадроцикл от Оки
Изготовление снегохода своими руками
Мини снегоход своими руками
Своими руками своими руками: изготовление стапеля
Инструменты для ремонта автомобилей своими руками Автомобильные аксессуары своими руками
Оборудование для ремонта автомобилей своими руками Самодельные приспособления для ремонта автомобилей
Скачать Вождение мотоцикла на android v
Изготовление снегохода своими руками
Скачать Вождение мотоцикла для Android v
Взломанный Euro Truck Driver
Взломанный Euro Truck Driver 90 014
Самодельный станок для балансировки колес своими руками Самодельное устройство для балансировки колес
Самодельный электросамокат
Каракалы и пневматика Снегоходные караки и пневматика
Свалки для УАЗ своими руками (чертежи)
Вездеходы своими руками из мотоблока трактор
Как сделать одноосный самосвальный прицеп для минитрактора своими руками Чертежи самодельных тележек для трактора
Изготовление экспедиционного багажника на крышу своими руками Нужен багажник на крышу
Как сделать машину кровельные боксы своими руками?
Как работают тормоза на прицепе
Самодельный минитрактор для дома Чертежи минитрактора своими руками
Красивые самоделки
Самодельные минитракторы для дома Самодельное шасси самоходное
Как сделать самодельный минитрактор — инструкция по сборке, чертежи и видео
Как и чем промыть форсунки форсунок?
Промывка форсунки и форсунок без снятия
Самодельный трактор — мой опыт Основные разновидности самодельных тракторов
Как собрать самодельный квадроцикл
Как снять топливные форсунки с
Как поменять топливные форсунки?
Тюнинг автомобиля самостоятельно
Краш-тест Volkswagen Polo Sedan Безопасность Volkswagen Polo Sedan
Рейтинг самых просторных автомобилей по SP
Подержанный Volvo S60 II: Проблемы с роботизированным боксом и минусы High Boost Типичные проблемы и неисправности
Основные проблемы Mitsubishi Lancer X Как это разворачивается на Mitsubishi Lancer 10
«Ауди Ку5» (Audi Q5): описание, характеристики, отзывы
Технические характеристики Уаз Хантер
Citroen C3 Дизельные двигатели Citroen C3 Bluehdi и бензиновые моторы puretech
4 технические характеристики
Лифтбек Лада Гранта: пять отличий от седана Что такое автомобильный лифтбек
Тюнинг Шевроле Авео Т250: чудесное возрождение Система рулевого управления и торможения
Шевроле Лачетти: бюджетная версия хэтчбека Шевроле Лачетти
T4 Caravel — элитная грузовая флотилия Годы выпуска T4 Caravel: подробное описание модельного ряда
Новый комментарий Технические характеристики Tlc 80
Отзывы владельцев SsangYong Korando
Chrysler Grand Voyager V — многозадачный вариант Технические характеристики Chrysler Grand Voyager
Модельный ряд Volkswagen
Размеры Hyundai Creta
Mercedes benz 210 all series
Mercedes E-Class (W210) ) — жизнь в кредитах
Skoda Yeti технические характеристики
Детские болячки зажили, но не все
Lada Vesta SW Cross — первый тест-драйв
Mitsubishi ASX — характеристики, обзор и фото Описание Mitsubishi ASX
Cherry A13 Бонус: цена , фото, тест-драйв, видео, отзывы Cherry A13
Трехдверный ЗАЗ «Таврия.Опять «Таврия»? Таврия м
Hyundai Tucson, возможные неисправности, что говорят автовладельцы Характеристики Hyundai Tussan 1 поколения
Cadillac Escalade третьего поколения Модификации Cadillac Escalade III
Название и модификация автомобилей Волга
Обзор BMW M3, характеристики, комплектация и двигатели Карбоновые накладки
Mitsubishi Lancer X Sedan Характеристики двигателя 1
Надежность шасси Ford S-Max
Автомобили BMW — весь модельный ряд и цены Модельный ряд BMW — лучшие варианты
Все о Skoda Octavia A5 (модификации, характеристики, проблемы, цены) FL отличается от дорестайл
Что лучше шипов или липучки зимой
JAC S5 — еще один новый китайский кроссовер JAC 5
Audi A4 второго поколения Технические характеристики audi a4 b6
Новый ŠKODA OCTAVIA Новая SKODA Octavia
Комплектация и цены Kia Rio X-Line
Основные технические характеристики автомобиля
Где находится Шевроле Ланос, произведенный для России и стран СНГ Основные недостатки Шевроле Ланос
Тест зимних шин R15, R16: среди торосов и айсбергов Зима шины ездовые тесты
«Nissan Qashqai»: габариты, габариты и технические характеристики Nissan Qashqai параметры характеристики
Стоит ли покупать BMW E38?
Offroad Veteran — Mitsubishi Pajero II
Проблемные места и недостатки обзора Opel Astra J
Hyundai Elantra MD (J5) — Hyundai Elantra и i30 club Russia: отзывы владельцев, форум, фото, видео, часто задаваемые вопросы Прочие проблемы и неисправности
Audi Q7 первого поколения
«Audi A4 (B8)»: подробный обзор модели, фото, расход топлива и отзывы
История Mitsubishi Pajero (Мицубиси Паджеро) Пассивная безопасность предполагает наличие
«Volvo S40» : достоинства и недостатки, отзывы
Mitsubishi L200 III — описание модели Узнаем, куда может привести российское бездорожье
Toyota Prius Hybrid: в борьбе за экономичность и экологичность Технические характеристики Toyota Prius hybrid
Пикапы Toyota Обновленная версия Toyota Hilax
«Тойота» пикап японского производителя, надежный легкий грузовик Как об этом говорят владельцы
Specif ications Renault Scenic II
Тюнингованный ВАЗ 2109
Toyota Mark II (X90): стоит ли покупать японскую легенду
Автомобиль Volkswagen Golf Plus — характеристики, характеристики и отзывы
Автомобиль «БМВ Е65»: описание, характеристики, характеристики и отзывы
Mazda СХ7 — ушедший «первенец» японской компании Mazda
Ford Focus III: тест российской дороги
Архивная модель Opel Astra Hatchback
Chevrolet SS (Super Sport) — спортивный бизнес Версии и опции
Технические характеристики Tagaz Aquila
Когда менять масло в вариаторе
Просто такая странная любовь: тест-драйв Subaru Forester SJ Технические характеристики Subaru Forester SJ
Представлен кроссовер Audi Q3 второго поколения
BMW E71 Описание, рестайлинг, технические характеристики, отзывы, модификации
Новый Митсубиси Паджеро Спорт — хочешь быть Прадо?
Volvo V50: безопасная акула, сочетающая в себе комфорт, надежность и безопасность Увеличенное пространство между двигателем и салоном
Характеристики Hyundai Matrix
Новый комментарий Хочу и впрыснуть
ГАЗ-М21: технические характеристики, фото Начало производства ГАЗ 21 Волга
Автомобили волга кибер газ волга сибирь
Типичные проблемы и неисправности
Выбор SsangYong Rexton с пробегом
«Мерседес W203»: характеристики, описание, отзывы
Внедорожники от Mazda — олицетворение стремительности и агрессия Цены на машину
BMW X3 (F25) второе поколение
Отзывы об автомобиле Geely SC7
Тест-драйв Volkswagen Caravelle T6 Highline: за что стоит доплата?
Обзор Toyota Prius третьего поколения
Toyota Prius — недостатки и плюсы, отзывы владельцев
«Победа ГАЗ М20» — легендарный автомобиль советского периода Передняя и задняя подвеска, тормозная система
Большой тест зимних шин: выбор «За рулем»!
Текущий ремонт двигателя Митсубиси Галант Цены на машину
Минусы Митсубиси Паджеро Спорт 2
Мерседес е поколения.Мерседес-Бенц Е-Класс. Серийное и дополнительное оборудование
Все отзывы владельцев о рестайлинге Mitsubishi Galant IX Отзывы владельцев Mitsubishi Galant
Седан Ford Focus I Шестерни сложно заводить
«Четвертый» седан Audi A4 Технические характеристики Audi A4 бензиновый
Audi a4 b8 описание технические характеристики модификация фото видео технические характеристики audi a4
Borgward BX7 — разоблачение «немецкого» Phoenix Reborn в Китае История противостояния: тайное и явное
Toyota Venza Технические характеристики
New Jili HP — доступный «малыш» из Китая Технические характеристики Geely LC и Geely LC Cross
Обзор Mitsubishi Galant девятого поколения Ищу Mitsubishi Galant 9 10 поколения
Volkswagen Transporter T3 Minibus
Новая Toyota Auris цена, фото, видео, характеристики Toyota Auris
Tire test group sp ответы вопросы Рейтинг зимних нешипованных шин
Tire te st group sp отвечает на вопросы Шип-драйв тест-драйв
Технические характеристики — Auto Club Chevrolet Captiva
Трехдверный Suzuki Grand Vitara II
First Ford Edge «в полной начинке
Ford Edge: характеристики и отзывы Интерьер» Ford Edge «
Регулировка и проверка карбюратора Способ демонтажа качественного винта
Входной билет в мир иномарок: недостатки Хендай Солярис с пробегом Все о машине Хендай Солярис
Объем ваз 2110
Разумный минимум: недостатки Шевроле Нива с пробегом Название Chevrolet Niva в простонародье
Слабые стороны и основные недостатки Mitsubishi Lancer IX с пробегом
Mercedes S-Class (W220) — хорошо пока был новый Mercedes S-класса модификации W220
Какой лучший выбор для зимней резины?
Основные технические характеристики УАЗ «Хантер» Технические характеристики УАЗ Хантер
Обновленный кроссовер BMW X5 (E70)
Доступный седан Daewoo Gentra: тест-драйв Характеристики скромные
Volkswagen Polo Sedan Crash Test Results Auto Review Auto Review Crash Test Polo Седан
Неисправности тормозной системы: диагностика и устранение выявленных поломок своими руками На чем
Пассажирский электровоз ЭП2К Основные параметры и габариты
Как перепрессовать коленвал: на что обратить внимание
Что входит в комплектную машину мойка Что входит в комплексную мойку автомобилей
Технологические процессы обслуживания автомобилей
Ремонтируем двигатель мотоцикла Днепр Электростанция мотоциклов
Универсальная ручка спидометра Зачем меняют показания спидометра
Грузовики Foton — отличные автомобили для коммерческого использования
Разбрасыватели удобрений Op Инструкция по установке МВУ 6
Техническое задание на покупку автомобиля ГАЗель Next Техническое задание на поставку автомобиля
Когда и как заменять ремень генератора
Ремень генератора: особенности и возможные ремонты Как поставить доп. ремень на двигатель
Подробная инструкция по правильной замене ремня генератора Когда менять ремень
Работа сцепления Как отрегулировать сцепление на ЗАЗ 968м
Как сделать левый поворот на перекрестке
Устройство тормозов автомобиля
Рамные внедорожники: достоинства и недостатки
Порядок действий при отключении (обрыве) поезда
Обязанности машиниста, предпоездная подготовка к работе на линии Обязанности машиниста перед началом работы
«Соболь» ( автомобиль): характеристики, фото и отзывы
Бортовой компьютер автомобиля — лучший помощник для контроля важных параметров
BMW on-bo Инструкция по эксплуатации компьютера ard
Типы проверки тормозов
Что такое фаза газораспределения?
Система питания D243 D 243 схема системы смазки
Iveco f1a, f1c, cursor, промышленные двигатели
Системы запуска газотурбинных двигателей
Вопросы для усвоения материала пятой главы
Проектирование и расчет систем рулевого управления: Учебное пособие
Опережение момента впрыска топлива Регулировка момента впрыска топлива дизельное топливо
Назначение автомобиля: от колеса к воздушным путям Автомобиль общего назначения может вместить
Что такое люфт рулевого управления Каков допустимый люфт рулевого колеса грузовика?
Особенности использования свинцово-кислотных аккумуляторов
Peugeot Boxer: стильно и комфортно француз
Комплектация и технические характеристики Peugeot Boxer (Пежо Боксер)
Техник, стой! Ты сосал? Шапран В.Н., Картуков А.Г., Березняк А.В. Слить отстой из топливного бака Слить отстой из топливных баков
Неисправности в карбюраторных двигателях и способы их устранения
Правила организованной перевозки групп детей автобусами
Неисправности и неисправности системы питания карбюраторного двигателя, причины, симптомы
Ранцевый опрыскиватель ОРР-л
Общие правила безопасной работы на тракторе Показатели эффективности тракторов
Газель Руководство по эксплуатации
Как построить багги на агрегатах нивы
Из чего состоит автомобиль?
Устройство бортовой передачи автомобиля Роботизированные системы трансмиссии
Карбюратор для Ford sierra 2
Требования к тормозным колодкам в работе
Mitsubishi GDI: прямой или прямой впрыск топлива
Регулировка клапана и механизма декомпрессии Для изменения угла опережения впрыска топлива
Требования к проведению технического обслуживания тормозного оборудования автомобилей Толщина тормозных колодок
Двигатель внутреннего сгорания Паровой поршневой двигатель
Как определяется среднегодовой пробег автомобиля?
Работа от аккумулятора Изменение внутреннего сопротивления
Упражнение «вход в коробку задним ходом» «движение и маневрирование задним ходом, вход в ящик задним ходом»
Как выбрать 5-дверный автомобиль «Ситроен-С5»
Виды износ и повреждения кузова Как описать повреждение транспортного средства
Автокран Xcmg QY25K Инструкция по эксплуатации
Влияние элементов системы водитель — автомобиль — дорога — окружающая среда на безопасность дорожного движения: учебное пособие
Помощь по обеспечению поезда тормозами Давление в тормозах включено ось, тс
«Изготовление модели легкового автомобиля Методическая отработка производства модели легкового автомобиля и гофроупаковки
Состав парка и маршрутов ЗАО« ТК »Мегаполис
Бестопливные двигатели: обзор, принцип действия
Магнитные амортизаторы Cadillac, замена, прошивка
Маркировка транспортных средств Маркировка и классификация транспортных средств — заключительные замечания 9001 4
Коды ошибок балансировочного станка Линейка переключения
Особенности планировочных решений в технологическом проектировании стоа
Требования безопасности движения пожарных автомобилей по дорогам
Электронный впрыск топлива — как это работает?
Центральный переключатель и замок зажигания
Производственная система Toyota — всего
Уравнение движения и режимы работы El
Типы возбуждения и цепи переключения двигателей постоянного тока Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением
Руководство по эксплуатации zaz Случай 1
Эксплуатация Инструкция ЗАЗ Сенс
Загорается лампочка АБС: основные причины и устранение неисправностей
Почему загорелась лампочка АБС на Шевроле Лачетти: причины и способы устранения
Тесты летних шин 225 55 r17
Кастомные проекты — мой мотоцикл Как построить чертежи кастомного велосипеда
Cordiant Snow Cross: наши шипы сквозь зиму Исландия
Комплектация и технические характеристики Peugeot Boxer (Пежо Боксер)
Как выбрать шины для автомобиля: зимние, летние и всесезонные
О порядке с помощью вспомогательного тормоза локомотива.Порядок использования вспомогательного тормоза локомотива
Оживляем зимние шины своими руками
Торможение и отпускание тормозов Применение вспомогательного тормоза локомотива
Б / у Toyota Camry XV40: на что обращать внимание при покупке
Что есть лучший размер шин на зиму?
Тесты зимних нешипованных шин во время вождения
Лучшие нешипованные зимние шины Тесты нешипованных шин во время вождения
Тест летних шин 195 65 r15
185 65 R15 зимние шипы лучше
Лучшие летние шины Рейтинг лучших летних шин
Sava Eskimo Ice — зимние нешипованные шины, тест
Bridgestone Ecopia EP150 — летние шины, тест
Большой тест зимних шин: выбор «За рулем»!
Шины и диски на Киа Рио, размер колес на Киа Рио Какие автомобильные шины подходят к Киа Рио
Отзывы о фрикционных шинах — рейтинг зимних шин без шипов Шины с шипами и без шипов лучше
Последствия использования зимних шин летом
Почему зимняя резина уже летняя
Срок службы автомобильных шин Срок службы резины Nokian
Пять веских причин выбрать премиальные шины Характеристики автомобилей премиум-класса
Bridgestone Turanza T001 — летняя резина, тест
О победителе, достойно кандидаты на покупку и разочарование…
Тесты зимних шин r17 225
Леонид Голованов на шипованных шинах Pirelli Ice Zero
Тесты шин Подходит для всех зимних дорог
Лучшие всесезонные шины: отзывы, рейтинг
Лучшая зимняя шипованная резина
Pirelli или Nokian — что лучше
Для Toyota и не только: тест новых шипованных шин Dunlop Adventure
Тест зимних шин: нельзя ходить или ездить, потому что лед — это Nokian или Goodyear
Современные дилеры шин: рейтинг производителей шин для грузовых автомобилей
Kumho шины — отзывы автолюбителей Kumho, где производят
Резина для УАЗ: правильный выбор для зимнего сезона
Производитель шин Kumho: откуда родом бренд и где у него заводы?
Зимние шины для внедорожников: обязательное условие безопасности
Большой тест летних шин в журнале AutoBild
Шины Pirelli Ice — новинки от производителя Что стоит на месте Pirelli
Тест Bridgestone Blizzak DM-V2: дополнительные метры безопасности
Летняя резина с защитой обода
Как хранить резину на дисках и без: учитывая все нюансы Обработка резины после длительного хранения
Cordiant или Nokian — что выбрать
Лучшие шины Cordiant Cordiant Polar Pros and Issues
Летняя резина R14: отзывы, тесты, цена, какую лучше купить?
Отзывы экспертов, проводивших тест
Проставка для увеличения выступа обода Проставки для увеличения выступа обода и колеи
Летняя резина для грунтовых дорог
Покупка новой резины — на что обратить внимание Как проверить состояние шипованной резины
Зимняя нешипованная резина тест r17
Nokian hakka n.Шины Nokian Hakka H. Запатентованная технология Nokian
Какие шины лучше: Toyo или Hankuk?
Маркировка автомобильных шин Что означает xl в маркировке шин
Hankook Ventus Prime2 K115 Тесты, тесты и экспертная оценка шин
Какие шины лучше: Nokian или Continental?
Шипы или липучки — специалисты ZR выбирают шины на зиму.
Тест-драйв шин Bridgestone: белые буквы и зеленые технологии. Тест-драйв Bridgestone ecopia ep850.
Почему шины «винт» Изнашиваются только одно колесо
Летние кроссоверные шины: производитель Сравнение шин летних кроссоверов
Тест шин gislaved nord frost 200
Как год производства шин связан с качеством?
Шины Pirelli Ice — новые от производителя Где производится резина Pirelli?
Камерные или бескамерные шины?
Как производятся шины Goodyear компании
Новая шина Cordiant Snow Cross: лучше, чем две старые зимние шипованные шины Cordiant Тесты
Летние шины Toyo Proxes CF2 Где производятся шины toyo proxes cf2?
Таблица наружных диаметров шин
Подбор резины по размеру онлайн
Самосвальные шины Шахтные шины для самосвалов 22
Лучшие зимние шипованные шины
Дорожные условия и дорожные ситуации
Приятный сюрприз от «Белшина»
Лидеры и аутсайдеры бюджетных классов шипованных шин
Устранение проблем с шинами Как проверить привод колес на биение
Шины Bridgestone зимние Velcro
Сравнение моделей Yokohama Ice Guard IG30 и Yokohama Ice Guard IG50 Основные характеристики зимней шины Yokohama Ice Guard IG50
Yokohama ice guard ig35 test
Тест зимних шин R15, R16: среди торосов и айсбергов.Независимые тесты шин Yokohama Ice Guard IG35
Сравнение Yokohama Ice Guard IG30 и Yokohama Ice Guard IG50 Yokohama ice guard ig50 описание
Лучшие шины Yokohama Шины Yokohama Ice Guard IG55
Как выбрать Opel Corsa Opel Corsa сборки
Особенности обслуживания и эксплуатации
Высокие обороты двигателя Лачетти 1
Как выбрать для себя наиболее комфортную машину Выбор автомобиля
Chery Kimo: Печь проблема решена
Технические характеристики Lada Prior
Hyundai Getz: из Кореи с любовью Вниманию покупателя
Новые правила прохождения техосмотра автомобилей Новые правила на год
Как заменить подсветку номерного знака на светодиодную подсветку в номерном знаке автомобиля
«Разборка» Volvo XC90: стоит ли покупать старый «премиум» по цене нового «пу» блик сектор «?
Насколько надежна подержанная Toyota RAV4, как принято думать? Были ли у Toyota раньше подобные обзоры автомобилей?
«Бюджет» и коррозия — кто его берет?
Нехватка колесных дисков на Весту!
Как поменять топливный фильтр на Chery Tiggo Замена топливного фильтра cherry tiggo vortex tingo
Новый комментарий.Время идти на компромисс. Nissan Qashqai vs Ford Kuga Ford kuga Сравнение nissan qashqai
Замена масла в АКПП (АКПП) на bmw e39 Какое масло заливать в автомат bmw e39
Какое масло заливать в Datsun машина?
Расположение болтов Kia Cerato Расположение болтов на Kia Cerato
Двигатель Subaru Boxer: Плюсы и минусы Двигатель Subaru Boxer
Реальный расход топлива на Nissan Teana по мнению автовладельцев
Не падают обороты двигателя: почему так происходит
Как открыть Hyundai Solaris, если ключи остались в машине?
Проверка давления и состояния в шинах
Геометрические параметры автомобиля
Замена свечи зажигания nissan qashqai
Замена цепи ГРМ самостоятельно: реально ли?
Колеса: что для чего на УАЗ
Технические характеристики Nissan Qashqai
Что делать, если зимой замерзают двери и замки в машине
Объем бака mitsubishi lancer 9
Эрик Давидич вышел
Как заменить ремень ГРМ на Skoda Fabia своими руками?
Какая подвеска автомобиля лучше — образовательная программа ZR
Nissan Qashqai J11: удлинение цепи ГРМ в двигателе MR20DD Функционал цепи ГРМ
Какое масло заливать в ИЖ
Измерение параметров диска
Знакомьтесь, Tagaz Tager, aka SsangYong Korando Jeep tiger Korea
ZAZ Vida, характеристики, которые говорят владельцы Как все начиналось
Соотношение бензина и масла для бензопилы
Как рассчитать автомобильный налог по мощности
Крепления и пошаговая инструкция
Двигатель TSI — что это?
Лада Грант Лифтбек Технические характеристики
Как завести ВАЗ 2106 правильно заводится
Двигатель JZ: Технические характеристики
О колесном болте на автомобилях Опель
Какой антифриз заливать bmw x5 e70
Какой двигатель установлен на Lifan X60 Какой двигатель стоит на Лифан х 60
Интервалы замены масла
Жесткая педаль сцепления: причины неисправности
Постмодернизм вытеснил классику ВАЗ 2104 постройка
Смазочные материалы — необходимый элемент безопасной эксплуатации автомобиля
Тест-драйв нового Hyundai Creta (Hyundai Creta — Greta)
Объем моторного масла т 40
Что нужно знать о технических характеристиках Ford Fusion?
Все автомобили ВАЗ Габариты ВАЗ 2112 хэтчбек
Что такое турботаймер в сигнализации? Как работает турботаймер?
Инструкция по самостоятельной замене масла в АКПП фольксваген джетта Что требуется для самостоятельной замены масла в АКПП фольксваген джетта
Почему двигатель не «цепляется» при запуске двигателя: основные причины и что делать с водитель
Почему машина цепляется но заводится
Volkswagen tuareg или bmw x5 что лучше Что лучше bmw x5 volkswagen tuareg
Когда на Volkswagen Polo менять цепь и ремень ГРМ Volkswagen Polo когда менять ремень ГРМ
Процесс замены охлаждающей жидкости
Выберите свой уровень комфорта Сравнение седана и хэтчбека Приора
Шины и диски на Рено Сандеро Рено Сандеро вылет колеса
Масло в расширительном бачке: причины появления и способы устранения
В каких случаях задерживается
Расход Рено Каптур 2.0 полный привод. Renault kaptur технические характеристики. Короткое видео с примером завышенных показаний на Logan
Кроссовер Nissan Murano: что говорят об автомобиле?
Описание двигателя Skoda Rapid 1.6. Skoda Rapid из парка ZR: это космос! Седан? Нет, не слышал
Блок питания панели приборов
Как через пять лет после продажи китайцам поменяли марку Volvo
Седан Volkswagen Passat B6 Масса автомобиля Volkswagen Passat B6
Верно и обратное: как сделать купить подержанный Opel Zafira B
Renault Kangoo I — чистый разум
Opel Corsa D Уязвимости, отзывы владельцев
Сравнение кроссоверов среднего класса — Hyundai Santa Fe и Kia Sorento Что выбрать Santa Fe Sorento
Общая информация о автомобиль
Поплавок холостого хода Лачетти 1
Как выбрать для себя наиболее комфортную машину Тип привода: какой выбрать
Chery Handicap 1.6 не греет плиту. Chery Kimo: проблема с печкой решена. Недостаточно охлаждающей жидкости
Сколько лошадиных сил у приоры Сколько лошадиных сил у приоры на 16 клапанов
Hyundai Getz: из Кореи с любовью Типичные проблемы и неисправности
Новые правила прохождения техосмотра Когда в
Как заменить подсветку номера
Проблемы что нужно знать перед покупкой Volvo XC90 с пробегом. Во что нужно превратить Volvo xc90?
Насколько надежна подержанная Toyota RAV4?
«Бюджет» и коррозия — кто его берет?
Нехватка колесных дисков на Весту!
Как поменять топливный фильтр на Chery Tiggo Топливный фильтр Chery Tiggo
Nissan Qashqai vs Ford Kuga
Замена масла в АКПП (АКПП) на bmw e39
Какое масло заливать в автомобиль Datsun?
Kia Cerato размер болта крепления колеса Kia cerato размер болта
Что такое оппозитный двигатель?
Реальный расход топлива Nissan Teana по отзывам автовладельцев Какой расход топлива Nissan Teana
Низкие обороты холостого хода на прогретом двигателе: причины и пути решения проблемы
Как открыть Hyundai Solaris, если ключи остались в машине?
Углы установки колес Проверка и регулировка схождения задних колес
Объем багажника 2107
Два поколения Рено Логан, Шевроле Кобальт, Дэу Джентра — что лучше?
Что лучше Renault Logan или Daewoo Gentra?
Как правильно завести автомобиль автомат, инжектор, механика: советы новичкам за рулем
Сравнение жесткости кузова
Какое масло заливать в гур лансер 9
— «Драгоценные подвески»
Масло моторное, одобренное FMK (ч.
Как заменить свечи на Тойота Королла?

1 2 Предыдущий пост Следующий пост

Как подключить сигнализацию к поворотникам? Как подключить сигнализацию к поворотникам Подключение сигнализации к поворотникам ВАЗ
В каждой машине есть кнопка сигнализации.При нажатии на нее одновременно начинают мигать указатели поворота и два повторителя, расположенные на передних крыльях, всего получается шесть световых приборов. Таким образом, водитель предупреждает всех участников дорожного движения, что у него какая-то нештатная ситуация.
Когда загорается сигнальная лампа аварийной сигнализации?
Его использование обязательно в следующих ситуациях:
если произошло;
, если вам пришлось сделать аварийную остановку в запрещенном месте, например, из-за технической неисправности вашего автомобиля;
когда ночью вас ослепила машина, двигавшаяся навстречу митингу;
сигнальные огни включаются также при буксировке механическим транспортным средством;
№
при посадке и высадке группы детей из специализированного транспортного средства, одновременно на нем должна быть проставлена информативная табличка — «Перевозка детей».
Что скрывает тревожная кнопка?
Устройство первых световых сигнализаций было довольно примитивным, они состояли из подрулевого переключателя, теплового биметаллического прерывателя и световых указателей поворота. В современных вещах дела обстоят немного иначе. Теперь сигнализация состоит из специальных монтажных блоков, в которых находятся все главные реле и предохранители.
Правда, в этом есть свои недостатки, поэтому при обрыве или возгорании участка цепи, который находится непосредственно в блоке, для его ремонта необходимо разобрать весь блок, а иногда даже его замена может быть обязательным.
Также была кнопка аварийного отключения сигнализации с выводами на переподключение цепей осветительных приборов (при смене рабочего режима). Конечно, нельзя не назвать основные составляющие, благодаря которым водитель может оповестить остальных участников дорожного движения о необычной ситуации. В их состав входят абсолютно все указатели поворота, которые есть на машине, и два дополнительных повторителя, последние, как уже было сказано, на поверхности передних крыльев.

Как работает схема сигнализации?
Из-за большого количества соединительных проводов современная схема сигнализации значительно усложнилась по сравнению с прототипом и заключается в следующем: вся система питается только от аккумулятора, поэтому она может обеспечить ее полноценную работу даже в при выключенном зажигании, т. е. при парковке автомобиля. В это время все необходимые лампы подключаются через контакты выключателя аварийной сигнализации.
При включенной тревоге силовая цепь работает следующим образом: напряжение подается от АКБ на контакты монтажного блока, затем через предохранитель проходит прямо на выключатель аварийной сигнализации. Последний подключается к блоку при нажатии кнопки. Затем он, снова пройдя монтажный блок, входит в реле-прерыватель поворотов.
Схема нагрузки имеет следующую схему: реле сигнализации подключено к контактам, которые при нажатии кнопки переходят между собой в замкнутое положение, поэтому подключают абсолютно все необходимые лампы.В это время контрольная лампа включается параллельно через контакты выключателя аварийной сигнализации. Схема подключения тревожной кнопки довольно проста, и на ее освоение у вас уйдет не больше получаса. Необходимо помнить о его значении, поэтому обязательно следите за его состоянием.

Сейчас модно загнать машину в салон, чтобы там поставили сигнализацию. Сделайте это примерно за 100 долларов или меньше, чем в день. И тогда недоумевающие автовладельцы не могут понять, почему появились неисправности автомобиля или «сигнализация», а тем более не могут сказать, где находятся блоки и датчики системы.К тому же, если наивный экономный автовладелец доверил установку «гаражной службе», то вполне вероятно, что местонахождение блоков сигнализации стало хорошо известно злоумышленникам — друзьям гаражных мастеров.
Итак, кому интересно настроить сигнализацию своими силами, чтобы знать все нюансы и не запутаться где-нибудь на трассе, читайте дальше.
Сначала определите местонахождение основного блока. Решайте сами, скажу только, что он должен быть в салоне и не доступен для быстрого доступа, чтобы воры не могли быстро его выключить.Однако они могут использовать другие методы нейтрализации «сигнализации», например, выключить аккумулятор. Решением этой проблемы может стать автономная сирена и сигнализация с двусторонней связью или GSM-оповещением.
При выборе места расположения основного блока необходимо также учитывать длину штатных проводов контрольного светодиода, антенного блока (для сигнализации при двусторонней связи), датчиков удара и СВЧ. Все эти провода, конечно, можно удлинить.
Следующий вопрос — сирена. Помещаем его в моторный отсек так, чтобы он был недоступен извне (проверяйте внимательно!), Его колокол не «глотает» грязь и, конечно же, чтобы звук от него мог распространяться. Также будет полезно установить автономную сирену.
Теперь определитесь с включенной сигнализацией. От прикуривателя? Ни в коем случае! Подводим к аккумулятору отдельный провод питания. Для этого можно использовать технологические отверстия под панелью. Добраться до них сложно, но вполне возможно.Но НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ отверстие, где проходят шланги регулировки положения фар: это отверстие легко доступно из ниши колеса, а значит, вор может обесточить сигнализацию, а все ваши усилия напрасны.
Протяните провод индикатора зажигания к замку зажигания и врежьте его.
Для переднего прицепа провод выводим в моторный отсек вместе с проводом питания сигнализации. Ставим отдельный концевой выключатель рядом с концевым выключателем лампы подкапотного пространства (концевой выключатель подключать не нужно, в том числе потому, что он часто плохо работает, заедает, а для сигнализации важны доли секунды при срабатывании).
Ставим крышку багажника как показано на фото. Провод ведем по левому борту по полу. Фонарь багажника можно подключить к тому же прицепу, если вы планируете это сделать.
Сигнальный светодиод может быть установлен на накладке панели приборов. Обратите внимание, что там светодиод не всегда виден с уровня земли и со второго этажа. Для начала нужно проверить его видимость в разных местах, например, на стенде, на козырьке панели и т.д.
Габаритные провода подключаются не к габаритам, а к поворотникам — они более заметны.Удобно выполнить подключение рядом с кнопкой аварийной сигнализации (контакты 4 и 12), или вы можете подключить к контактам 9 и 2 разъема X9 монтажного блока.
В качестве датчиков открывания дверей лучше использовать отдельные концевые выключатели, чем подключаться к стандартным. Это необходимо для моделей с иммобилайзером APS-4. Прямое подключение к проводам концевых выключателей невозможно: будут проблемы с постановкой на охрану. Есть схемы, как это обойти, но мучает добраться до проводов АПС под панелью за кожухом.
Также стоит отметить, что концевые выключатели можно устанавливать не так, как показано, а на заднюю стойку (заднее крыло для 2108), как это делается в иномарках. Тогда концевые выключатели сработают раньше при открытии двери.
Далее ставим активаторы, которые будут открывать / закрывать дверные замки. А вот в ВАЗ-2108 проводки в двери нет. Что ж, только не она! Хорошо, если вам попадалась подержанная машина, а проводку делал предыдущий хозяин. У меня была подержанная машина, но из Финляндии, и там людям не нужна сигнализация, вы верите или нет.Пришлось делать все с нуля, но это по порядку, т.к. изначально было поставлено условие: не снимать панель приборов. На фото видно, где просверливаются отверстия. Стоит отметить — не очень удачно, потому что у двери провода входят в глухую полость и должны быть выведены через отверстие. Однако это не страшно. В крыле изнутри кабины, если загнуть обшивку, можно найти технологические отверстия, через которые выводятся провода. Не пугайтесь: аккуратно откройте корпус, все найдется, а потом без последствий закроете.
Сами активаторы двери просты и удобны. Смотрим фото. В качестве резиновой шайбы использовалось что-то от «копейки» — попавшееся в магазине. Активаторы по этой схеме работают исправно и без проблем, в том числе зимой.
И, наконец, не забывайте, что любую сигнализацию легко обойти угонщики. Не надейтесь на нее, от кражи она не защитит, а при краже из салона только предупредит.
Впечатления и опыт использования
Сигнализация работает почти 4 года.Ложных срабатываний и сбоев не отмечено. Датчик удара неоднократно проходил боевые испытания. Иногда немного раздражает небольшое расстояние связи, на которое пока нет ответа. Возможно вмешательство в город, а может и нет.
Материалы и стоимость
Сигнализация
около 2000 р.
Активаторы
Проволока ХБ, ПВ или МГШВ около 15 м (черновая)
Прицеп
1 1
санки 16.10.2015 22:34
как на концевые выключатели запитаны по моей сигнализации + и — есть односторонняя сигнализация на концевых выключателях 21099 и только на концевых выключателях в дверях — но что делать с сигнализацией +
0 0
Серж 16.10.2015 22:51
На многих (если не на всех) сигнализациях есть выходы «+» и «-» на концевой выключатель двери. Внимательно прочтите инструкцию: нужно подключать «+» или «-» в зависимости от типа автомобиля, у всех ВАЗ подключается «-», потому что прицеп замыкается на массу.
2 2
Деда 23.07.2013 06:59
На свою девятку сигнализацию установил, но подключил к габаритам. Не мог понять, как подключить к аварийке.Не могли бы вы объяснить мне, как это случилось с вами?
0 2
Сисадмин 23.07.2013 15:04
Обновил статью, теперь должно быть понятнее.
4 2
флорис-стр12в 27.01.2013 20:15
для подключения сигнализации нет необходимости снимать «бороду» все точки подключения находятся на монтажном блоке. разъем X9 становится синим и сине-черным, ручник коричневато-синим, торцы дверей бело-черными или на столе водителя / в зависимости от комплектации /.На замке зажигания + 12вольт-розовый / толстый /, зажигание-сине-черный. Стартер красный / толстый /. Если сиг с автозапуском, то зажигание 1-серо-красное, соотв-синее / толстое /.
Все современные автомобили оборудованы аварийной световой сигнализацией, чего нельзя сказать о старых автомобилях. Например, в этой статье мы поговорим о легендарном российском Копексе — ВАЗ 2101. Поскольку эти автомобили не оснащены световой сигнализацией, автовладельцам приходится устанавливать ее самостоятельно. Какая схема аварийной проводки у ВАЗ 2101 и как правильно выполнить эту задачу — читайте дальше.
[Скрыть]
Назначение и функции сигнализации
ДТП на ВАЗ 2101 используется для оповещения других участников дорожного движения об аварийной остановке автомобиля из-за неисправности. В соответствии с правилами дорожного движения, в случае поломки автомобиля в некоторых случаях водитель должен не только включить аварийный свет, но и установить соответствующий знак. Причем устанавливать его следует на определенном расстоянии от автомобиля — этот вопрос регулируется правилами дорожного движения.
Инструкция по установке и настройке
Установка аварийки на ВАЗ 2101 — не особо сложная задача, с ней справится практически каждый. Чтобы правильно подключить аварийку к ВАЗ 2101 своими руками, нужно подготовить все, что может понадобиться для выполнения задания.
Набор инструментов и материалы
Итак, что вам нужно подготовить перед началом процесса:
Ручные инструменты, включая гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы и т. Д.
Изолента.
Четырехконтактное реле световой сигнализации от «Шестерки».
Шестиконтактная кнопка для активации.
Пять метров провода (видео Алекса Гордона).
Алгоритм выполнения работ
Итак, приступаем к процессу:
Для начала нужно демонтировать центральную консоль. Для этого откручиваем болты крепления колодки к рулевой колонке. Также потребуется снять боковые крышки стоек лобового стекла.
Сделав это, вы сможете снять комбинацию приборов.Будьте осторожны, чтобы не повредить устройство.
Далее отсоединяем провода от лампочки, которая освещает бардачок. Затем откручиваем болты, которыми боковые части бардачка крепятся к пульту управления, а также болты, фиксирующие его нижнюю часть. Открутив все винты, можно демонтировать сам бардачок.
Теперь нужно открутить винты, которыми низ панели приборов крепится к передней поперечине. Затем откручиваются верхние гайки крепления, добраться до них лучше всего через технологическое отверстие бардачка.
Выполнив следующие действия, вы можете снять ручки с панели управления печи. Для этого в месте соединения рычага с ручкой отверткой загните нижнюю часть верхней ручки, при этом нижняя ручка должна загнуть верхнюю часть.
Далее необходимо отсоединить разъемы с проводами от переключателей подсветки панели управления, габаритных огней, а также печки. Затем гаечным ключом нужно открутить еще два болта, фиксирующие крепления рычагов управления печкой.Выполнив эти действия, вы можете демонтировать панель управления.
Теперь приступим непосредственно к установке и подключению основных элементов. Сначала определите место установки кнопки питания системы. Его необходимо установить на центральной консоли, чтобы при необходимости водитель мог максимально быстро добраться до него. Кнопку ставить еще рано, но с местом установки нужно определиться прямо сейчас, так как это будет зависеть от того, сколько проводов вам понадобится. Теперь снимаем с автомобиля старое реле указателей поворота и отсоединяем от него три кабеля — обычно они окрашены в черный, серо-белый и оранжевый цвета.
Далее берем новое шестиконтактное реле. Второй контакт реле необходимо подключить к проводу, который был снят с вывода L на реле указателей поворота, а также с выводом 7 кнопок.
Первый контакт реле должен быть подключен к четвертому контакту на самой кнопке. Третий контакт подключен к кабелю, отсоединенному от клеммы P реле указателей поворота. Затем нужно подключить кабель от четвертого контакта к массе, то есть к кузову транспортного средства — лучше всего подключить его к гайке крепления реле.
Следующим шагом будет подключение самой кнопки. Четвертый контакт кнопки следует подключить к первому контакту используемого реле. Второй его контакт нужно подключить к кабелю, который был отключен от плюсового контакта поворотного реле. Седьмой контакт подключается ко второму контакту реле, а первый и третий контакты подключаются к подрулевому переключателю поворотников, в этом случае порядок подключения значения не имеет.
Теперь осталось только восьмой пин подключить к любому плюсовому кабелю, как вариант можно вклинить в электрическую цепь от прикуривателя.В том случае, если вы решите подключить плюс напрямую к аккумуляторной батарее или генератору, цепь необходимо будет защитить предохранителем.
На этом процедуру установки можно считать завершенной. Все, что вам нужно сделать, это надежно закрепить проводку, чтобы предотвратить изнашивание кабеля. Установить на место все снятие ранее снятых элементов отделки центральной консоли, бардачка и т. Д.
№
При покупке автомобиля, чтобы его не угнали, желательно заказать установку охранной сигнализации сразу в салоне, где приобретается автомобиль.Это может не дать 100% гарантии от угона транспортных средств, но угонщик наверняка усложнит задачу. Именно наличие сигнализации на машине часто заставляет воров не хотеть возиться с ней в течение длительного времени. Но если хотите сэкономить, нужно знать, как правильно подключить сигнализацию самостоятельно.
Это возможно, если вы разбираетесь в электрических схемах, имеете навыки работы с паяльником и необходимый набор инструментов. Правда, на установку сигнализации придется потратить довольно много времени, ведь придется разбирать все дверные карты, а самостоятельная установка дополнительного оборудования будет стоить снятия гарантии с автомобиля.Теперь «сигналку» ставят даже на мопеды. Но как отключить сигнализацию на самокате, и не только на нем, если она вышла из строя, и машина не заводится?
Для этих целей в комплект любой охранной системы входит кнопка с надписью «VALET». Обычно он устанавливается в секретном месте, о котором должны знать только владелец машины и установщик сигнализации. В инструкции по «сигнализации» описано, как использовать эту кнопку для снятия с охраны вручную. Но бывают ситуации, когда выход из строя сигнализации очень серьезен.В этом случае нужно знать, как сбросить сигнализацию.
Охранная сигнализация — это мини-компьютер, который можно перезапускать, как обычный персональный компьютер. Вам просто нужно снять плюсовую клемму с аккумулятора и подождать около 5 минут. Затем верните терминал на место. Если система безопасности не начинает работать в штатном режиме, то можно тщательно закрепить клемму на аккумуляторе. Если нет, то повторите процедуру перезагрузки еще раз. А теперь о том, как установить время срабатывания будильника.В самом начале нужно запрограммировать автосигнализацию. Далее выберите функцию, необходимо нажимать на кнопку брелока столько раз, сколько необходимо. При нажатии светодиод будет мигать.
А бывает, когда система перестает воспринимать брелок. Как снова привязать брелок к будильнику? Сделать это можно очень просто. Сначала откройте дверь водителя и вручную снимите машину с охраны. Затем закройте и откройте дверные замки, нажимая кнопки на дверях. Затем поверните ключ зажигания в рабочее положение, а затем обратно в положение парковки (3 раза вперед и назад с интервалом не более 10 секунд).После этого, открыв дверь, заблокируйте ее 3 раза (если система работает правильно, она разблокирует дверь в течение 2 секунд). Затем нажмите кнопку брелока (если есть реакция системы, значит брелок привязан успешно).
Теперь это не составит труда. Достаточно приобрести в магазине специальное устройство, например, Duo Digital, которое крепится к монитору компьютера. Этот гаджет отслеживает все движения на мониторе и передает необходимые сигналы на компьютер.

Сам сделал практически сразу, когда купил маску (то есть больше года назад).Она обошлась без этого.
Verneus с непонятными непонятными проводами в подкапотном пространстве (как я выяснил позже. С реле блокировки, ни к чему не подключенным, и кучей проводов под прибором и тд). В общем, некоторые предыдущие владельцы решили оставить это при себе), а также уже давно имеющиеся в наличии неместные активаторы дверей.
Читайте также
Автомобили Toyota пользуются заслуженным спросом во всем мире. Они обладают хорошей надежностью и комфортом для пассажиров.Производитель выпускает оригинальное моторное масло — Toyota 5W30 для собственных автомобилей. Товар имеет несколько разновидностей, в том числе масло …
Новый Renault Megane 2016-2017 8212; Премьера не за горами дебютного Renault Megane 2016-2017 состоится 15 сентября этого года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль представит лично генеральный директор Карлос Гон. Заодно Рено …
впуск в салон Фильтр в ноуте нужно снять бардачок, для этого откручиваем три винта сверху Спросите: Когда менять свой Ноут фильтр кондиционера? По регламенту каждые 30 тн.Фильтр в салоне менять, но желательно почаще. Задайте вопрос …
Подождите, это был быстрый модельный год Chevy. General Motors закрыла окно, чтобы заказать Chevrolet Corvette C8 2020 года. и вроде бы рано. В электронном письме, отправленном дилерам Chevy и просочившемся в форум Corvette, GM ссылается на …
На мой запрос на бензиновый топливный фильтр C-Max сотрудник FMK дал следующий ответ: Итак, паника была снята. Снятие бака, снятие штатного топливного фильтра, установка ТФ с п. Действительно, конструкция Ford C-MAX не включает доп…
В большинстве случаев замена масла в коробке Ford Explorer связана с ремонтом самой коробки, либо его заменяют на новое в рабочем периоде для устранения утечки масла, так как его необходимо слить на операция. Масло заливается автоматически …
Тоже не заработали)) поэтому комплект ЦЗ на 4 двери (один 5- и три 2-проводные приводы с ЦЗ) — полный комплект для активации приводов на борту т.к. просто демонтировали мертвые и заменил новые из найденного комплекта на другую дверь.Двухпроводные) (соединить их, думаю, ни у кого не возникнет затруднений, все цвета — единственный нюанс задней двери. Размещение привода. Внутри или снаружи двери, если он внутри, необходимо подключить провода здесь напротив (синий с зеленоватым, зеленоватый) с синим), поэтому размещая его снаружи, мы размещаем сам блок управления без каких-либо настроек в любом удобном месте, я нахожусь на том месте, где располагался старый блок управления холостым ходом вентилятор печи). области) в принципе от управления центральным замком можно отказаться и потому что сигнализация У него собственное реле для управления приводом на борту, но я решил его оставить, тем более что я сам Устройство управления он подключает к нему для управления сигнализацией, но позже, когда будут установлены датчик удара и сервисная кнопка Valet, сирена в моторном отсеке, пара проводов через перегородку моторного отсека (зеленый для крышки капота и бело-черная сирена блок питания красный с красными и белыми полосами (12) к красному кабелю питания (12 В), расположенному в центральной консоли, тонкий антенный провод от блока управления и черный провод заземления, прикрепленный к кому угодно, я не останавливаюсь, я Знаю, что у меня не возникнет проблем с остановкой нескольких точек соединительных габаритов (аварийная группа) для соединения габаритов двух проводов (белый цвет от блока управления сигнализацией, через который могут подаваться импульсные сигналы).кнопка аварийного питания (используются провода красного цвета с белыми полосами и красного с черными полосами), но поскольку для этих целей обычно используются поворотники, их можно подавать в места, где есть дубинка Повороты (провода зеленые с белой полосой , зеленый с черной полосой) можно найти в разъеме к поворотному реле или на задней части консоли, где расположены предохранители (разъемы JB-07, JB-04), на дверных концах (в нашей маске они отрицательные , привязанный к массе кузова (коричневый провод от блока управления Сигнал тревоги, подается в разъем слева от блока предохранителей по белому проводу с красной полосой) Провод АСС концевой выключатель капота при срабатывании блока центрального замка к блоку сигнализации (у нас центральная цепь с отрицательным триггером) оранжево-синий провод с белой полосой от блока управляющих реле.Подключите к массе (корпусу) желтый провод от блока реле устройства управления сигнал тревоги короткий белый от центрального блока управления, белый — от блока реле к блоку управления сигнализацией коротким коричневым коротким замыканием на центральный блок управления, из конечно, решать вам. 🙂
Подключить сигнализацию
к поворотникам Волга
Всем привет! В этом видео я расскажу, как подключить сигнализацию на поворотники Автомобиль Волга! В виде.
Читайте также
Бензонасос на ВАЗ 2108 Электронные бензонасосы устанавливаются на ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109.Назначение этого агрегата — подача топлива под определенным давлением в топливную рампу, а оттуда система впрыска распределяет топливо по цилиндрам …
Установка турбины на карбюраторный двигатель Подавляющее большинство автомобилистов ищут чтобы максимально увеличить мощность своего автомобиля, используя различные доступные методы. Владельцы карбюраторов часто задаются вопросом: поставить турбину на карбюратор …
18.16. Подушка безопасности (SRS) Чтобы максимально повысить эффективность подушки безопасности (SRS), необходимо правильно отрегулировать сиденье и рулевое колесо, а также установить ремень безопасности.В случае столкновения датчик определяет ударную нагрузку …
СЕВЕРНАЯ ЛАГУНА | КОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛИ
От себя добавлю, что для удобства вождения были даже такие, казалось бы, второстепенные, но тем не менее очень полезные вещи, повышающие активную безопасность, как поддержка зоны левой ноги водителя и увеличенная педаль тормоза. Первые оцениваются в первую очередь в длительной поездке, когда от напряжения начинает уставать нога. Вторая встреча — это то, что на представительских машинах. По такой педали не промахнешься ни в одной ситуации.И нога по-другому это чувствует.
Пассивная безопасность «Лагуны», думаю, тоже выше серийной машины. Внутренняя опоясанная трубчатая рама поэтому очень жесткая. По энергопоглощающей способности бамперы собственной конструкции превосходят «Жигулевское», они более эффективно поглощают удары.
Говоря об удобстве, не говоря уже о такой важной составляющей автомобильного комфорта, как кресло. Изначально планировались «Жигули» из сиденья (от ВАЗ-2109).Однако позже купил красивое кресло от «Тойота Марк II» — мягкое, удобное, с электрообогревом (!). И с множеством регулировок: подголовник двигается не только вверх-вниз, но и вперед-назад; движением рычага можно быстро надуть подушку под поясницу или, наоборот, снять ее.
Проект своего автомобиля я закончил в октябре 1986 года. Потом через несколько лет подобрал необходимые комплектующие и запчасти. На строительство ушло четыре года.Описывать трудности, которые ждут тех, кто пойдет по пути самостоятельного производства автомобилей, думаю, нет.
Автомобиль Лагуна.
Каркас безопасности в сборе с рамой (верх клетки и стойки не показаны):
1, 6, 7, 8 — детали каркаса (труба 3/4 ″) , 2 — передний лонжерон, 3, 5 — стойка (труба 50х25), 4 — усилители порогов (сталь, s2), 9 — поперечина (труба 50х25), 10 — скоба стяжки (труба 60х40 ).11 — накладка арки, 12 — задний лонжерон (труба 60 × 40), 13 — выступы крепления, отходящие от поперечной тяги, 14 — продольная балка (труба 60 × 40), 15 — передняя поперечина, 16 — подъезд 17 — отверстия под болты крепления двутавра передней оси, 18 — кронштейн нижней продольной тяги, 19 — арка задних колес (сталь, s1), 20 — амортизатор оси, 21 — балка амортизаторов (труба 60 × 40), 22 — днище корпуса (сталь, s1), 23 — ось крепления верхней продольной тяги, 24 — кормовое поперечное (труба 50 × 25), 25 — туннель гребного вала (сталь, s1), 26 — порог (сталь, s1).
Варианты закладных элементов:
1 — панель — корпус «сэндвич», 2 — шт., 3 — П-образный элемент, 4 — гайка, 5 — эпоксидный клей.
Лонжерон задний правый:
1 — детали лонжерона (труба 60 × 40), 2 — тяга нижняя опора, 3 — ось крепления верхней продольной тяги, 4 — Клондайк 5 — чашка верхней опоры рессоры задней подвески, 6 — траверса, 7 — кронштейн крепления поперечной тяги, 8 — проушины крепления поперечной тяги.
Схема крепления вытяжки:
1 — рычаг корпуса (2 шт.), 2 — кронштейн капота (2 шт.), 3-х панельный капот в открытом положении 4 — фундаментный болт М8 (6 ПК). 5 — шайба, 6 — прокладка, 7 — прокладка кузова (сталь, s1).
Стекло кромочное:
1 — герметик 2 — скрепка, 3 — стекло, 4 оконная рама, 5 — корпус панели.
Ревизия ГБЦ:
1 — очистить поверхности выпускных каналов 2 — очистить поверхность впускных каналов, 3 — удалить выступы и концы направляющих втулок.
Ревизия гильзы направляющего клапана:
1 — крышка стержня клапана, 2 — цилиндр, 3 — укороченная направляющая втулка. 4 — перемычка и оправка для запрессовки втулок.
Модернизированный водяной насос:
1 — крышка насоса, 2 — уплотнение корпуса, 3 — крыльчатка («Жигули»), 4 — вал, 5 — графитовое кольцо, 6 — корпус насоса. 7 — сальник.
Меня иногда спрашивают: как я могла «девятка» осаждать эти «навороты»? А вот с моей машиной ВАЗ-21099 ничего общего кроме дверей и стоек.Что это за «девятка», если у нее база и колея более классической компоновки с задним приводом? Как раз форма кузова продиктована требованиями аэродинамики. Конечно, возможность продуть машину или хотя бы модель в аэродинамической трубе у меня была, но при проектировании кузова я широко использовал книги-справочники по авиационной тематике и рекомендации знаменитого года подготовки машины к гонке. ралли — ради повышения надежности и производительности.
«Лагуна» — четырехдверный пятиместный седан.Несущая часть кузова состоит из силовой рамы и каркаса безопасности, окружающего салон, что значительно повышает пассивную безопасность.
Силовая рама собирается из стальных профилей прямоугольного сечения размерами 60 × 40, 50 × 25 и 20 × 20 мм с использованием передних лонжеронов и удлиненной на 170 мм передней поперечины рамы рамы. «Москвич-412». «Донором» для последнего стал тот самый узел, которым отрезали кусок длиной 170 мм. Все прижимные швы армированы дуговой сваркой.
Каркас безопасности из труб диаметром 3/4 дюйма. Все сварочные работы выполнялись дуговой сваркой электродами постоянного тока японской марки 1.In-520 диаметром 4, 3,2 и 1,5 мм.
А теперь о том, чем «Лагуна» отличается от других машин. За исключением дверей, все панели кузова съемные — капот, крышка багажника, крылья, бамперы и другие элементы из композита из пенопласта и стекловолокна. Используется жесткий пенопласт марки ПХВ1 -115 — термо-, шумо- и виброизоляционный строительный материал (стандартные листы: 600x600x50 мм).Хорошо обрабатывается различными инструментами — от ручного строгального до строгального (в зависимости от размеров заготовок). К требуемым теоретическим контурам, заданным шаблонами из ДВП, поверхности доводили шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой.
Пенопластовые панели были шпаклеваны, отполированы и оклеены с обеих сторон тремя слоями тонкого, как шелк, стекловолокна (после этого был обожжен парафин, для чего нагрет на горячей плите до появления дыма). Клей эпоксидный .. Затем поверхность снова шлифуют, шлифуют, грунтовальной и окончательно окрашивают.Использована краска фирмы «Садолин» цвета «форель-металлик» вкупе с фирменным растворителем. Использовать какие-либо другие растворители, как рекомендуют некоторые «знатоки», не рекомендуют: ничего хорошего из этого не выйдет — окраска с пятнами.
К кузовным панелям крепятся приклеенные к ним всевозможные закладные элементы: болты разного диаметра, G- или U-образные металлические скобы.
Сдвижной капот и крышка багажника снабжены нестандартными внутренними петлями.
Переднее и заднее стекла устанавливаются на слой силиконового герметика и прижимаются металлическими лентами по периметру с интервалом 300 мм.В качестве недостатка отметим отсутствие в них декоративных рамок — не удалось подобрать подходящий материал.
Лобовое стекло — от «Рафик», триплекс, слегка обрезанное по бокам. Угол наклона меньше, чем у ВАЗ-2108, и составляет 30 °. Для улучшения аэродинамических качеств корпус щетки стеклоочистителя спрятан в нише капота и крепится непосредственно к стеклу через два просверленных в нем отверстия.
QUICK
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
«ЛАГУНА»
Длина, мм ………….. 4446
Ширина, мм …………………… .1800
Высота, мм …………………………… .1400
Колесная база, мм… .. 2580
Колея, мм:
передние колеса ………… .. 1472
задние колеса ……. 1450
Масса, кг ………………………… ..1200
Максимальная
скорость км / ч ……. 160
Расход топлива летом (после обкатки двигателя) л / 100 км:
при скорости 90 км / ч ………… 6,5
при скорости 120 км / ч для 8,7 i
по городу
(спокойная манера езды) …….8,9
Емкость бака, л ……. 43
Двигатель «Лагуна» — от «Москвича-412» с большим потенциалом. Чтобы использовать их, я модифицировал мотор, как мог.
Во-первых, для улучшения наполнения камер сгорания и создания минимального сопротивления выхлопных газов расширены впускные и выпускные каналы ГБЦ и соответствующие им форсунки. Сделал фрезу, а затем полукруглую стамеску и в конце наждачную ленту, закрепленную в патроне сверла.Притер также стыки патрубков на головке и поправил на месте прокладки, так как ненадежное соединение привело бы к значительной потере мощности двигателя и все мои предыдущие ухищрения оказались бы напрасными.
Во-вторых, изменения конструкции направляющих втулок клапана. С помощью специальной оправки вибриссали их из нагретой до 170 ° С головки, отрезали на станке и повторно прессовали в горячую головку. Когда головка остынет, поставляются втулки колпачков стержней клапана «Жигули».
А про клапанный механизм. Для более надежной работы при 6000 и более об / мин на подклапанные пружины ставят шайбы толщиной 1,5 мм.
В-третьих, с целью улучшения отклика двигателя на дроссельную заслонку уменьшен вес маховика. Вместо стандартных 8 кг он теперь весит 4,2 кг. И металл срезан от центра, чтобы уменьшить величину момента инерции. С таким маховиком, конечно же, повторно скорая помощь, двигатель работает ровнее, и машина трогается с места более плавно.
В-четвертых, поменял кое-что в конструкции помпы охлаждения. С крышки снята стальная втулка со штатным «москвичским» уплотнением, просверлено седло и запрессовано (с предварительным натягом 0,02 мм) уплотнитель от «Жигулей». Кроме того, для увеличения производительности помпы заменили штатную крыльчатку, тоже на «Жигулях», где обработали вал так, что при напрессовании новой крыльчатки был натяг 0,02 мм. Задний конец последнего также просверлен до размера, обеспечивающего зазор 2 мм между лопатками и корпусом насоса.
Результат модернизации сказался сразу: за время нашего пребывания электровентилятор включается всего пару раз, а потом мы ехали в гору на длинную вереницу дымящегося «КАМАЗа».
Это все о двигателе. Добавлю, что у него две выхлопные трубы с глушителями и резонаторами. Трубы независимы друг от друга и начинаются сразу после выпускного коллектора.
Теперь о трансмиссии. По статистике, в машине обычно едут один-два человека.Поэтому для более равномерного распределения массы (а развесовка моей машины практически идеальная — 48:52!) Двигатель и, соответственно, дифференциал были смещены немного вправо. Отсюда и разница в длине тяги / оси сзади слева на 145 мм больше, чем справа. Ось I затачивалась самостоятельно (до заводских размеров фланца), все галтели тщательно шлифовали и полировали. Во фланцах имеется четыре отверстия под болты М12х1,5 крепления приводов.
Коробка передач — пятиступенчатая, ИЖ-2126 «Орбита».Для сопряжения с двигателем «Москвич-412», а точнее с крышкой сцепления, я сделал переходной фланец. Позже, когда на рынке появилась «горбатовская» муфта кожуха, купили одну и заменили на «москвички». Поэтому чертежи переходного фланца лишних не приносят.
Подвеска передняя — от «Москвич-2140». Поскольку переднюю поперечину рамы «Лагуна» шире «московичевское», в конструкцию подвески также пришлось внести изменения. Для этого вырезаем двутавр и короб шириной 170 мм, снятые с другой балки.Увеличенная средняя тяга для того же размера. Стабилизатор поперечной устойчивости использован от ГАЗ-24. Для увеличения хода подвески между верхним рычагом и верхним шаровым шарниром установлена текстолитовая шайба, толщиной 20 мм. Все это положительно сказывается на плавности хода автомобиля. И все же — изготовлен новый хаб.
Задний мост «Лагуна» — тоже от «Москвич-2140». Для увеличения колеи задних колес и одновременного смещения дифференциала вправо я обработал специальную проставку.К фланцу картера моста он крепится штатными болтами, а места стыка их заварены (после того, как у проставок и фланца были сняты фаски).
Облегченный маховик «Москвич-412».
Ступица переднего колеса (сталь 40).
Прокладка заднего моста (вид сзади):
1 — Картер, 2, 3 — проушины крепления верхних и нижних продольных тяг, 4 — Чашечная пружина задней подвески, 5 — Прокладка (сталь 30 ).
Втулка-удлинитель приводного вала (сталь 40).
Ось с новым фланцевым колесом (сталь 40Х, отверстия под болты крепления тормозного барабана не показаны).
Естественно, переделки повлекли за собой необходимость изготовления проушин крепления верхней и нижней продольных тяг на картере моста. При установке люверсов особое внимание уделялось совмещению в них центровочных отверстий с отверстиями в стержнях, так как даже незначительное несоответствие размеров может привести к нарушению согласованной работы агрегатов и, как следствие, перегрузке.Штанга использовалась стандартная «Жигулей», длина боковых увеличена должным образом.
При выборе передаточных чисел заднего моста (дифференциала) я рассчитывал, что при правильном выборе он должен обеспечивать максимальную скорость и высокую разгонную способность. Отсутствие значения этого коэффициента делает машину «тупой» при разгоне, а чрезмерно отображает режим двигателя со скоростью, превышающей предел надежности.
Итак, если вы собираетесь использовать трансмиссию от «Орбита», я после расчета и уточнения динамических характеристик изменил передаточное число главной передачи с 1: 3,9 на 1: 4,22, поставив еще пару с количество зубьев шестерни 9, а колеса 38.
В подвеске заднего моста для лучшей езды использованы пружины и амортизаторы от ВАЗ-2121 «Нива».
Карданный вал с подвесным подшипником, как в «Жигулях», но с более мощными крестовинами, взятыми у «Орбиты». С помощью специально изготовленной гильзы он увеличился до 84 мм.
Колеса «Лагуна» имеют литые диски размером 5,5 J-14 ″ и шины марки Vagit размером 195/75 R14. От тринадкатилетного отказа на этапе проектирования — не смотрится большая машина на узких колесах!
Тормозная система — двухконтурная, с вакуумным усилителем.Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные.
Рулевое управление — полностью от «Москвича-412». Однако у меня возникла идея установить «Лагуну» управления мощностью от тойоты — на всех уважающих себя служебных автомобилях массой более тонны использовались гидроприводы. Думаю в короткие сроки реализовать задуманное.
Электромобиль самодельный, но установлен с помощью монтажного блока от ВАЗ-2108 и проводов с заводскими розетками. Фары — от «Москвич-2141», передние — «Запорожец», задние фонари, обогреватель и борода приборной панели — от ВАЗ-2108, панель приборов — от ВАЗ-2107, панель приборов самодельная.
И напоследок — очень важно. Все эти годы жена и двое сыновей сочувствовали и моим постоянным исчезновениям в гараже. Более того, помогли построить «Лагуну». Конечно, стоимость была очень высокой. А времени и сил потрачено очень много. Тем не менее мы довольны своей машиной. За последний год пройдено более 21 ООО км. Я сделал то, что ты хотел!
А. КЛУНК,
Тюмень
Заметили ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter , чтобы сообщить нам.
Рекомендую к прочтению
С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУХОМ
Не без помощи издания «Моделестроение» сконструировано на базе универсального мотокультиватора Минск. Хороший механический помощник получился, трудолюбивый ….
ПОГРУЗЧИК — САМ МАШИНА
Оригинальный автопогрузчик, который сконструирован молодым техником Александром Кобзевым на Воронежском облсуде, мы предлагаем читателям.
No related posts.