Приора шкив коленвала: Шкив коленвала 2110 и мод 2170 Priora 16-ти кл демпфер SLON — купить по выгодной цене

Замена шкива коленвала Лада Priora

Легко меняем привод на Mitsubishi Challenger за 30 минут!
ЗАМЕНА САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА, СТАВИМ КОРОБКУ
Ремонт генератора. Замена щеток генератора и замена подшипника. ремонтавто «Гараж №6»
Замена помпы на двигателе Тойота Королла Спасио NZE121 2002 года Toyota Corolla Spacio
… C4 Picasso Мотор 1 6 9H05 Замена ГРМ, замена помпы, замена фильтров и масла, обнуление
Датчик положения коленвала. Проверка
Какой издает звук изношенный шкиф генератора … Xsara Picasso
Капитальный ремонт двигателя
Замена приводного ремня своими руками
Шум, Стук в помпе ВАЗ 2112

Все по теме Замена шкива коленвала Лада Priora

Ewart написал(а)
Такая же проблема у меня. Пока бензин есть полбака. Разобрал другую такую крышку. В общем внутри есть шплинт с пружиной. Он не срабатывается из-за ржавчины пружины, которая уже поломалась.

Салвадор написал(а)
Вы конечно правы,я родился в Димитровграде и знаю,что токое дааз.

Пабло написал(а)
Почему лицо не показываете

Веселый написал(а)
Купил комплект грм на приору оригинал, — этикетка для проверки на подлинность,боковая наклейка с круглыми углами,штрихкод,все есть, но коробка заклеена на полоску скотча

Эдисон Садовнитков написал(а)
салам напиши про мультимедию как ее прошит и установить навигацию 

Клэй написал(а)
оператор от Бога)

Салтанат написал(а)
я черным герметиком промазал после завальцовки..до сих пор стартер работает…за видео лайк

Таалайбек написал(а)
Отличное и качественное видео!!!Большое спасибо за подробное описание работы!Информативно как всегда!Лайк полюбасику)

Гисматов Сау написал(а)
из за слабого контакта и показывает сопротивление.

Андрес написал(а)

чтобы крепления не обламывались надо в теплом гараже разбирать а не на улице тем более зимой

Линдон написал(а)
при условии, что трубку нельзя из-за дороговизны, это может и сработает, но вот в условиях отсутствия магазинов вокруг — этот способ ремонта трубки выглядит малоправдоподобным, ибо переходники так же будет негде

Кенни написал(а)
Так можно ступицу согнуть,нужно ремонтроваться в нормальных сервисах.

Дамир написал(а)
Спасибо за полезное видео!!!

Майко написал(а)
кайфовая приорка вышла) у меня такой же цвет, и тоже седан)

Sebestyen написал(а)
Мalossi уже все за тебя придумали!

Яшка написал(а)
мотор крутит как без свечей

Батырбек написал(а)
Молодец мужик прикольнинько.Мне кажется это еще не вся автомобильная камасутра у этого автора.Bсеравно У тех кто старается всегда будет получатся даже если ошибается.Когда то все и получится

Троян написал(а)
Хорошее видео

Губа написал(а)
как трек называется,когда тачку моешь играет?

Яник написал(а)
3:30 — Привет новая прокладка)

Bronwen написал(а)
саня сам под дурью походу)

Sinclair написал(а)
Очередной горе-мастер со ‘шкуркой’ с дебильными советами.

Руслан написал(а)
Автор, ты самоучка? Ролик переназови, ты меряешь не ток утечки аккумулятора, а потребляемый ток твоими устройствами в авто в режиме стоянки авто (проще говоря ток нагрузки в данный момент). Если не различаешь понятий между током утечки и током нагрузки, то не вводи в заблуждение других. Если ты выключишь все свои реле, лампочки, магнитолу отсоединишь, т.е. отключишь все энергопринимающие устройства, то тогда ты сможешь померить ток утечки через электропроводку (не аккумулятора, а провОдки) — это могут быть грязные провода, генератор засравшийся токопроводящей пылью, соль на проводах и диэлектриках генератора и стартера, от чего образуется путь стекания тока на массу — вот тебе ток утечки в проводке. А если говорить о токе утечки аккумулятора, то надо говорить о понятии саморазряда акб, но это уже совсем другая история, тут изучай строение акб…

Оставить комментарий

Замена шестерни коленвала приора

• Сообщений: 7
• Откуда: Иваново

26 июня 2015, 20:26 #1 123

Доброго времени суток! Не могу снять зубчатый шкив коленвала, нужна помощь или советы как его РАЗБИТЬ, снимать не получается вообще. если есть видео или фото куда бить, буду благодарен)

• Сообщений: 21843
• Откуда: Воронежская губерния
• Daewoo Nexia

26 июня 2015, 20:31 #2 123

thedollmaster, 26 июня 2015, 20:26, #1

Доброго времени суток! Не могу снять зубчатый шкив коленвала, нужна помощь или советы как его РАЗБИТЬ, снимать не получается вообще. если есть видео или фото куда бить, буду благодарен)

• Сообщений: 7
• Откуда: Иваново

26 июня 2015, 21:03 #3 123

феликс, 26 июня 2015, 20:31, #2

Не знаю как именно расколоть, много где написано что можно, но нету инфы как правильно, и с минимальными рисками

• Сообщений: 1376
• Откуда: ярославль
• Chevrolet Captiva
  Лада Приора Хэтч

26 июня 2015, 21:16 #4 123

Ну самое трудное открутить болт,а если ты это сумел сделать-то шкив снимешь,хоть монтажкой поддевать по очереди с разных сторон.

Да,а может,он у тебя заварен(старый хозяин)

• Сообщений: 7
• Откуда: Иваново

26 июня 2015, 21:18 #5 123

валерий 21124, 26 июня 2015, 21:16, #4

Ну самое трудное открутить болт,а если ты это сумел сделать-то шкив снимешь,хоть монтажкой поддевать по очереди с разных сторон.Да,а может,он у тебя заварен(старый хозяин)

болт скручен, швов от сварки не видно, но не идет вообще не в какую 2 дня сношаюсь с ним, по мурзилке снимается двумя отвертками

• Сообщений: 1376
• Откуда: ярославль
• Chevrolet Captiva
  Лада Приора Хэтч

26 июня 2015, 21:32 #6 123

Не мучайся. Возьми болгарку.Обрежь,не доходя до к/вала около 1 мм,в нескольких местах.

Потом возьми полотно по металлу и поперек шкива,вдоль цапфы к/в,на которую насажен шкив.

Если риски останутся,не страшно.

Шкив должен просто развалиться.

• Сообщений: 1376
• Откуда: ярославль
• Chevrolet Captiva
  Лада Приора Хэтч

26 июня 2015, 21:38 #7 123

да,стучать по шкиву нельзя,погнешь цапфу коленвала.

Лучше съемник.Ну или болгарка.

• Сообщений: 44
• Откуда: Тверская обл.
• Mercedes-Benz T1 207

26 июня 2015, 21:41 #8 123

Я снимал самодельным съемником .Из двух болтов и планки с прорезями ,прорезал балкаркой .А так,тоже было не снять отвертками,да и корпус насоса масляного боялся повредить.

• Сообщений: 2964
• Ока СеАз 11113

26 июня 2015, 21:55 #9 123

Обработать BD-шкой,подождать 10-15 мин.,слегка обстучать по окружности,обработать ВД-шкой,подсунуть две монтажных лопатки по диаметру и слегка постукивая по ним поочередно аккуратно снять шкив. Испытано.

• Сообщений: 8523
• Откуда: Раша,наша раша
• Ford Focus

26 июня 2015, 22:05 #10 123+ 1

Нагреть,типа резаком или горелкой мощной.Не поможет-еще раз нагреть и охладить резко.

• Сообщений: 2964
• Ока СеАз 11113

26 июня 2015, 22:20 #11 123

Чисто по русски-совет-:КУВАЛДА.

• Сообщений: 7
• Откуда: Иваново

26 июня 2015, 22:36 #12 123

Glebz, 26 июня 2015, 22:20, #11

Чисто по русски-совет-:КУВАЛДА.

Автомобиль российский не советский, не прокатит

• Сообщений: 100
• Откуда: ссср 97
• ЗиЛ 5301 Бычок

26 июня 2015, 22:47 #13 123

Ни монтажки ни кувалда не катят либо к.в либо насос потом менять проще и лучше сьёмник

• Сообщений: 4434
• Renault Sandero база

26 июня 2015, 23:22 #14 123

Если сможешь найти сварщика с резаком, то проблем не должно быть. У нас ребята в гараже хоть ФРЕДЛАЙНЕР хоть КАМАЗ разбирают на раз.

• Сообщений: 1169
• ВАЗ 2109
  Лада Гранта Седан

27 июня 2015, 00:15 #15 123

Ребята, что вы сами себе трудности создаёте, кувалда, съёмник, сварка, и прочая хрень здесь не нужна, всё намного проще.

Берёте сверло на 6мм и сверлите диаметрально противоположные отверстия 4 шт, потом лёгким ударом молотка и острым зубилом, шестерня разваливается.

Главное при сверлении не просверлить корпус маслонасоса, аккуратно всё делать надо.

Всё равно шестерню менять каждые 80-100 тысяч, при замене ремня обязательно.

• Сообщений: 14105
• ЗАЗ 965

27 июня 2015, 02:11 #16 123

совсем чтоль есть древний но безотказный способ-одеваешь накидной,головку на головку болта, упираешь и стартером сдергиваешь. 99.9‰ отворочивается таким макаром без проблем.

• Сообщений: 7
• Откуда: Иваново

27 июня 2015, 07:00 #17 123

Малой13, 27 июня 2015, 02:11, #16

совсем чтоль есть древний но безотказный способ-одеваешь накидной,головку на головку болта, упираешь и стартером сдергиваешь.

99.9‰ отворочивается таким макаром без проблем.

такая штука вроде прокатывает на карбюраторе, у меня инжектор

• Сообщений: 7
• Откуда: Иваново

27 июня 2015, 07:01 #18 123

Всем спасибо, за ответы, пошел делать)

• Сообщений: 1169
• ВАЗ 2109
  Лада Гранта Седан

27 июня 2015, 09:32 #19 123

Разговор не как болт отвернуть, а шестерню снять.

• Сообщений: 7
• Откуда: Иваново

27 июня 2015, 16:27 #20 123+ 1

Все, сделал просверлил как советовали 4 дырки и зубилом разбил, все получилось, спасибо)

Заменить шкив коленчатого вала в случае его повреждения не сложно. Однако если подобная неисправность произойдет в дороге, двигаться своим ходом автомобиль не сможет. Даже незначительные повреждения задающего диска и смещение шкива повлекут за собой проблемы в системе управления работой двигателя. Также при повреждении шкива может прийти в негодность ремень генератора.

Именно поэтому неисправность лучше предупредить.

Назначение, конструкция и типы шкивов коленвала

Шкив коленвала выполняет две основных функции: приводит в движение шкив генератора через ремень и отчасти отвечает за получение контроллером информации о положении коленчатого вала и частоте его вращения. Последняя задача решается совместно с датчиком положения коленвала, расположенным напротив задающего диска шкива.

В Калине применяются два типа шкивов коленвала – цельнометаллический и с резиновой вставкой. Последняя играет роль демпфера, гася колебания вращения коленчатого вала и способствуя уменьшению шума при работе двигателя. По этой причине в некоторых руководствах шкив коленвала называют демпфером. Кроме того, наличие втулки предупреждает более серьезные повреждения при заклинивании привода. В то же время цельнометаллический чугунный шкив считается более надежным. Помимо материала различий в конструкции не имеется.

Как предупредить повреждение шкива коленчатого вала

На автомобилях Калина ранних годов выпуска разрушение резиновой втулки шкива коленвала было достаточно распространенным явлением. В дальнейшем конструкция этой детали была доработана, поэтому теперь она обычно служит без сбоев на протяжении длительного срока. Однако в случае заклинивания привода или ремня генератора, а также чрезмерно сильной затяжки последнего втулка все же может разрушиться. Не очень хорошо переносят демпферные шкивы сильный перепад температур.

Спасибо за подписку!

Для предупреждения частого выхода из строя шкива коленвала в первую очередь важна своевременная диагностика. Состояние его достаточно проверять при замене ремня ГРМ и ремня генератора. При выявлении биения трещин и расслоений, а также следов повреждения зубьев задающего диска шкив лучше заменить заранее.

Чтобы новый шкив генератора прослужил как можно дольше, следует ответственно относиться к замене приводного ремня генератора, при необходимости корректируя его натяжение. При этом желательно также проверить, насколько свободно вращается шкив генератора.

Лучшим способом предотвращения неожиданного выхода из строя шкива коленчатого вала является своевременная проверка его состояния и замена (при необходимости). Если вы хотите чтобы новый шкив коленвала служил как можно дольше, уделите особое внимание натяжению приводного ремня и проверьте отсутствие заеданий при вращении шкива генератора.

На ремонте у нас автомобиль Лада Приора 21126, 2013 года выпуска, на котором необходимо произвести замена шкива коленвала и ремня генератора, покажем как это можно сделать своими руками в гаражных условиях. Машина приехала на «галстуке», не заводится.

Заглянули под капот, шкив стоит боком. Зуб шкива на датчик положения коленчатого вала, отошёл. Считывание не происходит, машина в итоге заглохла. Ключом на 17 ослабляем вот этот болт:

Поднимаем автомобиль, снимаем переднее правое колесо. Демонтируем боковой пластиковый пыльник при помощи Торкс Т30:

Если у вас есть помощник, то попросите его сесть в машину и нажать на тормоз, включив пятую передачу. У нас его нет, поэтому воспользуемся крепкой отвёрткой, которой мы заблокируем тормозную систему (включать пятую передачу также необходимо):

Откручиваем болт «подушки». Снизу держим ключом на 15, сверху ключом на 17:

Болт выкручиваем снизу не до конца. Если сверху посмотреть в отверстие, видно что он только прошёл кронштейн и на уровне гайки остановился. Сделано это так, потому что есть гайка с направляющей шайбой, она не должна перекашиваться и потом не пришлось нам мучатся её наживлять. Мы приподнимаем поддон, у нас двигатель вместе с кронштейном поднимается и мы сможем ремень просунуть под этот кронштейн и обвести его вокруг подушки. Проталкиваем его вниз и вытаскиваем, точно также снизу подсовываем новый. Устанавливаемый нами ремень генератора фирмы ContiTech размер 6PK номер 1125. После установки нового ремня, подтягиваем болт.

Новый шкив «Демпфер коленчатого вала ВолгаАвтоПром номер 2112-1005058, он чугунный без резинового компенсатора, обрывать его как старый уже не будет. Устанавливаем его и затягиваем:

Переставляем отвертки в тормозах наверх и подтягиваем шкив, при включенной пятой передаче. Закручиваем гайку, одеваем ремень, смотрим чтобы он сидел на всех шкивах снизу. Наживляем натяжной ролик. Для этого воспользуемся вот таким ключом натяжителя:

Включаем зажигание и проверяем работоспособность системы.

Видео замена шкива коленвала и ремня генератора в Лада Приора:

Резервное видео как заменить шкив коленвала и ремень генератора в Ладе Приоре:

🚘 Проверка состояния шкива коленчатого вала

Если попытка запуска двигателя не увенчалась успехом или он заглох после появления скрежета или стука в моторном отсеке – причиной этого может быть повреждение шкива коленчатого вала. Симптомами его неисправности может быть неровная работа двигателя или горящая лампочка заряда аккумулятора на панели приборов, а также появление на ней символа Check Engine.

Проверка целостности шкива коленчатого вала

Убедиться в исправности шкива можно путем его визуального осмотра. Предварительно оценить наличие повреждений со стороны моторного отсека позволяет ремень генератора. Если он неподвижен, но при этом цел сам, это обычно является подтверждением разрушения шкива коленвала, либо его смещения с направляющей шпонки.

Выяснить причину неисправности наверняка можно, сняв правое переднее колесо или загнав автомобиль на яму или эстакаду. Если ремень и вал генератора неподвижны, а автомобиль не заводится, необходимо проверить целостность шкива и надежность его крепления. Чаще всего диск приходит в негодность из-за расслоения демпферной резиновой втулки (есть не на всех!). Внутренняя часть шкива в этом случае при попытке завести автомобиль будет вращаться.

В результате двигатель начинает работать со сбоями. Выявить эту неисправность можно, проверив расположение меток на распределительном и коленчатом валу и положение задающего диска в этот момент.

Проверка целостности задающего диска

Так называемый задающий диск с зубьями является частью шкива, на основании положения которой соответствующий датчик передает информацию о частоте вращения коленвала и его расположении. На основании этого сигнала работает система впрыска, именно поэтому, если шкив неподвижен, автомобиль не заводится. Если диск поврежден, но все же вращается, это вызывает сбои в работе двигателя.

Спасибо за подписку!

При осмотре шкива необходимо проверить, все ли зубья задающего диска целы (всего их 58, в двух местах имеются пробелы между зубьями в 1 шаг). Если имеют место существенные повреждения задающего диска, шкив также нуждается в замене. На поверхности его не должно быть посторонних частиц, которые могут привести к ухудшению сигнала и выходу из строя датчика положения коленвала.

При появлении характерных симптомов необходимо проверить целостность шкива коленчатого вала. Особенно пристальное внимание при этом следует обратить на состояние зубьев задающего диска и демпферной втулки (при наличии таковой). В случае обнаружения повреждений требуется замена шкива коленчатого вала в сборе.

Замена вкладышей коленвала приора

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

• слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
• слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
• недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

• снять капот и аккумуляторную батарею;
• слить масло и охлаждающую жидкость;
• освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
• далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
• уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
• после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
• для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Разборка и сборка двигателя

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.
Перед разборкой очищаем снятый двигатель от загрязнений.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном верхнего крепления генератора.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и перед ней опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн.
Демонтируем с двигателя впускной трубопровод (см. «Снятие впускного трубопровода»), головку блока цилиндров в сборе с катколлектором (см. «Снятие головки блока цилиндров»), маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала») и масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Отвернув головкой «на 10» два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…снимаем трубу.
Соединение уплотняется пробковой прокладкой.
Для удобства дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.
Снимаем поддон картера (см. «Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника») и масляный насос (см. «Снятие масляного насоса»).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника.
Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется паронитовой прокладкой.
Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см. «Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).

Вынимаем из шатуна и его крышки вкладыши шатунного подшипника коленчатого вала.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из канавки поршня.
Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо. Разжав замок…

…снимаем маслосъемное кольцо.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем шилом стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.
Осматриваем блок цилиндров. Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок и задиров, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.
Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра.
Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах — на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.
Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.
Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм.
Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить на новые, ремонтного размера. После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней.
Осматриваем коленчатый вал.
Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных…
…и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.
После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные плоскости блока цилиндров под поддон картера, трубу насоса охлаждающей жидкости и держателя заднего сальника коленчатого вала.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников.
Наносим на рабочую поверхность вкладышей тонкий слой моторного масла и укладываем в опоры блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).
При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров.
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного под- шипника располагаются с одной сто- роны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).
При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.
При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня.
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца — 1 мм.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.
На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного и маслосъемного колец в районе замка нанесена метка «ТОР» или «GOE». Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца. После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:
– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
– замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
– замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке.
Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.
Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление — регулируемую оправку.

Надеваем на поршень регулируемую оправку…

…и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Как заменить ремень ГРМ Приора своими руками?

Газораспределительный механизм — одна из основных составляющих любого автомобиля. В свою очередь, для ГРМ основным узлом является ремень. Будущее двигателя будет зависеть от его исправности — либо он будет беспрерывно преодолевать сотни тысяч километров, либо он выйдет из строя и будет всегда. Последний случай возникает именно из-за обрыва ремня, что крайне нежелательно для клапанов и всего ДВС в целом.Поэтому, чтобы быть уверенным в бесперебойной работе двигателя, не реже одного раза в неделю следует проводить диагностику ремня на предмет разрывов и при необходимости заменять.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ Приора своими руками?

Для начала нам нужно отсоединить отрицательную клемму АКБ. Несмотря на то, что ремень ГРМ не имеет прямой связи с электрооборудованием, этот этап нам понадобится для снятия ремня генератора. Только после этого можно приступать к демонтажу и установке необходимой детали.

Теперь нам нужно привести поршень первого цилиндра в положение BMT, а затем с помощью рожкового ключа на 15 ослабить болт, фиксирующий натяжной ролик. Ремень ГРМ самой Приоры ВАЗ нужно немного ослабить. Для этого поворачиваем натяжной ролик, и при достижении желаемого результата, то есть при зависании механизма снимаем его со шкива распределительного вала и водяного насоса.

Чтобы повернуть болт крепления ведущего шкива, необходимо зафиксировать коленвал от проворачивания.В этом случае снимите заглушку в картере сцепления и большой отверткой удерживайте вал за зубцы венца маховика.

Что делать дальше?

Далее возьмите ключ на 17 и выверните болт крепления шкива коленвала. Следующим шагом будет снятие его с помощью шайбы и снятие шкива привода генератора. После этого снимаем шайбу со шкива ремня ГРМ и снимаем сам ремень.

Все, осталось только установить новый механизм и проверить его состояние в действии.Но перед этим важно отметить, что место для его установки не должно содержать пыли, грязи и жира. Поэтому поверхность устройства тщательно протирается тканью, смоченной бензином или спиртом. Только после его очистки устанавливаем ремень ГРМ ВАЗ Приора на штатное место. Следующие шаги выполняются аналогично снятию, только в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на расположение шкива привода генератора. Его следует устанавливать только в одном направлении.В этом случае паз устройства должен приходиться на прилив привода ГРМ. После установки обязательно отрегулируйте натяжение детали.

Ремень ГРМ «Приора» — когда менять?

Производители рекомендуют заменять данный прибор каждые 80-100 тысяч километров. Однако ремень следует регулярно проверять на наличие разрывов и трещин. Их не должно быть на ее поверхности. Если обнаружена хоть одна трещина, необходимо поменять ремень ГРМ Приора ВАЗ.В противном случае эта маленькая трещина перерастет в большую и спровоцирует разрыв ремня.

В состав двигателя приора 16 клапанов. Основные аспекты тюнинга двигателя Лада Приори

Автомобиль Лада Приора — один из самых популярных отечественных автомобилей. Он собрал самые топовые качества предыдущих моделей и стал одним из самых продаваемых в России и странах СНГ. Тем не менее, у этой модели есть недостатки и недоработки. Подправить их и довести до ума поможет тюнинг двигателя приоры.

Повышение динамики и экономичности автомобиля

На последней Приоре 1,6 литра и имеющей 16 клапанные моторы 21127-й модификации и 106 лошадиных сил. А более ранние версии Lada Priors имеют двигатели с 8 клапанами и меньшими динамическими характеристиками. Поэтому многие автовладельцы стараются увеличить свои показатели вместимости и снизить расход топлива с помощью доработки автомобиля.

Основные направления модернизации

• Установка компрессора суперкадера или турбокомпрессора (турбонаддув).
• Состав.
• Модернизация конструктивных характеристик Двигатель: Расточка цилиндров, замена поршней и коленчатого вала.

Компрессор наддува

Установка компрессора-нагнетателя на Лада Приора своими руками не составит большого труда, фиксируется штатными креплениями, привод осуществляется надеванием ремня на шкив коленвала, тем самым. Установив на свой автомобиль наддув, автовладельцы отметили прирост мощности максимум до 50%, но и расход топлива после таких действий тоже увеличился.

Турбокарды.

Установка турбонагнетателя — более выгодный способ повысить КПД двигателя по сравнению с компрессором нагнетателя, поскольку он работает за счет выхлопных газов. Но следует заметить, что турбонагнетатель более наглый в работе с механическим нагнетателем, так как он требуется для охлаждения и частой замены масла.

Укоренение двигателя

Направлен на снижение расхода топлива и повышение динамических характеристик двигателя с помощью перепрограммирования параметров блока управления двигателем.

Такой тюнинг не предполагает изменения конструкции двигателя, меняются только настройки блока управления, после чего блок управления меняет режим работы двигателя. Так что тюнинг машин уже давно не редкость. Все больше и больше автомобилистов пытаются начать именно с этого тюнинга, так как серьезных вмешательств в конструкцию двигателя не происходит, а новые настройки всегда можно сбросить и вернуть на заводские.

Цилиндры расточные

Увеличив рабочий объем цилиндров за счет их подкрепления и полировки стенок, можно значительно увеличить мощность силового агрегата, но при этом увеличится и расход топлива.

Положительный эффект увеличения мощности от этой процедуры определяется тем, что сила воздействия на поршни увеличивается, а их трение о стенку цилиндра уменьшается.

Поршневая группа и коленчатый вал

Лада Приорс может быть достигнута заменой поршневой группы А коленвала. Это требует выбора специальных низких поршней и коленчатого вала с повышенным подъемом.

Производимая замена позволяет поднимать и опускать поршни на максимальные отметки, что способствует лучшему наполнению горючей смеси кислородом и ее полному сгоранию.

Головка блока цилиндров двигателя

Еще один популярный способ увеличения мощности силового агрегата — доработка GBC.

В первую очередь модернизации подлежат приемки и выпуск Каналы GBC. Это сделано для улучшения наполнения цилиндров за счет уменьшения потерь в каналах блока цилиндров. Важно учитывать, что газовая смесь в каналах движется с большой скоростью и любые локальные неровности приведут к замедлению потока, а значит, к ухудшению наполнения и потере мощности.

Для достижения высоких результатов при обновлении данным способом необходимо выполнить следующие действия:

• Отремонтировать каналы, а именно: увеличить их диаметр, изменить геометрию и вывести необходимые радиусы и скругления.
• Доработке подлежат и кромки клапана, им придется удалить острые кромки, так как в начале открытия клапана эти кромки создают повышенное сопротивление.
• Необходимо совместить впускной коллектор с каналами в головке блока, так как наличие локальных несоответствий сильно замедляет течение потока.
• Также необходимо довести каналы до зеркальной поверхности (4-5 частотного класса).

Корпус тонкий и кропотливый. Но в результате мощность увеличится на 15%.

Итак, мы рассмотрели основные направления тюнинга двигателя Приоры, который можно выполнить как своими руками, так и обратившись в сервис в автосервисе.

Лада Приора — отличный современный скоростной отечественный автомобиль, который доставит удовольствие от вождения при правильном уходе и после правильного тюнинга.

Лучшие цены и условия на покупку новых автомобилей

Кредит 4.5% / рассрочка / Trade-in / 95% одобрение / подарки салона

Mas Motors

Lada Priora., Линейка автомобилей АвтоВАЗа, представленная седаном ВАЗ 2170, универсалом ВАЗ 2171 и хэтчбеком ВАЗ 2172. Приора появилась на рынке 2007 года и стала заменой автомобилю ВАЗ 2110. Универсальная модель стала заменой модели. ВАЗ 2111, а Популярный Хэтчбек был заменен на ВАЗ 2112. Редкий 2112 Купе был заменен еще более редким предыдущим купе.

Основой приоры стал автомобиль Лада. 110, изменив дизайн внешнего вида и салона, частично улучшив техническую составляющую. С 2015 года на смену Ладе Приоре пришла Веста. С начала выпуска на приору ставились различные двигатели. Именно двигатели, которые мы ставим на Lada Priora, мы и рассмотрим в этой статье, а также коснемся их недостатков.

Двигатель ВАЗ 21116/11186.

Двигатель 21116, по сути, представляет собой доработанный силовой агрегат 21114 1.6 литров. Двигатель ВАЗ21116 отличается от силового агрегата ВАЗ 21114 более легкой САУ производства Federal Mogul. На двигателе установлен блок цилиндров аналогичный блоку цилиндров ВАЗ 21126. Из положительных моментов двигателя можно отметить снижение шума и расход топлива. Также для двигателя характерны повышенная экологичность и мощность.

Двигатель с деревянной ременной передачей. Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. Это двигатель рядного инжекторного типа, он имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительного вала.

Недостатки двигателя

В части неисправностей и слабых мест двигателя отмечаются следующие. Двигатель шумит и стучит. К тому же двигатель может и рассказал. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. К тому же на практике ресурс двигателя ниже заявленного официально.

Двигатель ВАЗ21126.

Двигатель 21126 является продолжением силового агрегата ВАЗ 21124, в котором установлена ​​легкая САУ на 39% от Federal Mogul.Это двигатель с уменьшенными отверстиями под клапаном, и ремень ГРМ, имеющий автоматический натяжитель. Благодаря этому исчезла проблема своевременного натяжения ремня. В части блока у нас лучшая обработка поверхности, высокие требования к хонингованию цилиндров под Federal Mogul.

ВАЗ 21126 1,6 л. Это рядный двигатель инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. В целом двигатель считается неплохим, особенно для города.

Недостатки двигателя

Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неравномерная работа двигателя может быть из-за проблем с давлением топлива, неисправности ГРМ бруса, неисправности датчика воздушного седла через шланги, неисправности дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндров, износа цилиндров, поршневых колец, обжиговых поршней. Когда ремень ГРМ закрыт, клапаны могут прогибать клапаны.Проблема решается заменой штатных поршней на темноту.

Двигатель ВАЗ 21127.

Двигатель ВАЗ 21127 1.6 л. 106 л.с. можно назвать относительно новым мотором ВАЗ. Он является продолжением априорного двигателя 21126 и основан на том же блоке 21083 с некоторыми изменениями. Это рядный двигатель, инжекторного типа, в двигателе четыре цилиндра, а также верхнее расположение распределительных валов. Ремень ГРМ используется в приводе ГРМ. Специфика двигателя ВАЗ 21127 — наличие впускной системы с резонансной камерой, объем которой можно регулировать предназначенными для этого амортизаторами.

Недостатки двигателя 21127 при резке ремня ГРМ клапанов. К тому же двигатель шумит, стучит, троит. Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Не заметить двигатель можно из-за проблем с давлением топлива, нарушения работы ГРМ, неисправности датчиков, воздушных седел по шлангам, неисправности дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндров, износе цилиндров, поршневых колец, триуранов и поршней.

Двигатель ВАЗ 21128.

Изначально 128 двигателей создавали на базе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от прошлого ВАЗ 21128 получил баллонные цилиндры на 0,5 мм, коленчатый вал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченные поршни. Ремень ГРМ используется в ГРМ ТРГ, при обрыве двигателя вращение ротора двигателя. GBC аналогичен двигателю 124, немного доработаны камеры сгорания.

Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. Он рядный, инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительных валов.

Недостатки двигателя

Основной претензией к движку можно назвать отмеченный пользователями низкий практический ресурс. Кроме того, двигатель подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив по отношению к маслу. Двигатель ВАЗ 21128 довольно быстро доходит до состояния, при котором ему требуется капитальный ремонт. Кроме того, для двигателя характерны триммеры, стуки и шумы при работе. Также двигатель подвержен перегреву. И в целом отзывы владельцев этого двигателя отрицательные.

Двигатель	ВАЗ 21116/11186.
Года выпуска	2011 — наши дни	2007 — наши дни	2013 — наши дни	2003 — наши дни
Материал блока цилиндров
Система снабжения	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор
Количество цилиндров
Клапаны на цилиндре
Ход поршня
Диаметр цилиндра				82. 5 мм (82 мм с 2014 г.)
Степень сжатия
Объем двигателя	1596 см. Куб	1597 см. Куб	1596 см. Куб	1796 см. Куб (1774 см. Куб с 2014 г.)
Мощность	87 л.с. / 5100 об.мин.	98 л.с. / 5600 об.мин.	106 л.с. / 5800 об.мин.	98 л.с. / 5200 об. Мин (123 л.с. / 5500 ОБР)
Момент	140НМ / 3800 ОБР	145НМ / 4000 ОБР	148НМ / 4000 ОБР	162 нм / 3200 об.мин (165 Нм / 4000 об.мин)
Расход топлива
Расход масла				около 300 г / 1000 км
Тип масла	5W-30. 5W-40 10W-40 15w40.	5W-30. 5W-40 10W-40 15w40.	5W-30. 5W-40 10W-40 15w40.	5W-30. 5W-40 10W-40 15w40.
Сколько моторного масла
При замене заливка
по заводски				200 тыс. Км
на практике
потенциал
без потери ресурса
Двигатель был установлен	Лада Гранта Лада Калина 2. Лада Приора	Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2. ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)	Лада Приора Лада Калина 2. Лада Гранта	Лада Приора 1.8. ВАЗ 21124-28. Лада 112 купе 1.8 ВАЗ 21104-28

Рестайлинг Лада Приора получила новый двигатель мощностью 106 л.с. Точнее это модернизированный силовой агрегат, на который делали вид раньше.Более подробно о новом силовом агрегате Лада Приора мы читаем далее.

Итак, бензиновый 16-ти клапанный 4-х цилиндровый мотор ВАЗ-21126. Установленный на приоры ранее не выдавал больше 98 л.с. Но, как выяснилось, ресурсы для увеличения мощности были найдены, и в результате некоторых доработок мотор, который теперь имеет индекс ВАЗ-21127 . , спокойно выдает 106 лошадиных сил, а по неофициальным данным даже немного больше. Соответственно увеличился крутящий момент.

Как удалось увеличить мощность силового агрегата новой Лады Приоры, при этом даже немного снизив расход топлива. Ответ прост, конструкторы применили новую систему впуска. При малых оборотах Двигатель подачи воздуха идет по более длинным впускным каналам, а с увеличением оборотов наоборот — по коротким. То есть состав топлива следует смешивать с декорированным до обогащенного и наоборот. Это позволило увеличить мощность практически во всех диапазонах работы.двигатель Лада Приора. Аналогичную систему назовите динамической или улучшенной пассивной , то есть без использования традиционной турбины.

Что касается приводного механизма GHM, то у всех двигателей предшествует ремень . Что касается нового двигателя ВАЗ-21127 повышенной мощности, как и в случае с прародителем ВАЗ-21126, при выходе из ремня ГРМ погнут клапана Без опций. В итоге довольно дорогой ремонт. Характеристики обоих силовых агрегатов Лада Приора чуть ниже.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 (98 л.

с.)

• Рабочий объем — 1596 см3
• Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 145 нм при 4000 оборотах в минуту
• Расход топлива Б. смешанный цикл — 6,9 л.

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 (106 л.с.)

• Рабочий объем — 1596 см3
• Количество цилиндров / клапанов — 4/16
• Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 148 нм при 4200 оборотах в минуту
• Максимальная скорость — 183 километра в час
• Разгон до первой сотни — 11.5 секунд
• Расход топлива в смешанном цикле — 6,8 л.

В коробке с этими моторами еще предлагается 5-ступенчатая механика. Долгожданный автомат может появиться к осени 2014 года. При этом производитель обещает не просто гидротрансформатор, который стоит на Калине и Гранте, а усовершенствованный роботизированный бокс. Будем надеяться, что приора с АКПП не заставит себя ждать.

Шкив honda fit по лучшей цене — Отличные предложения на шкив honda fit от глобальных продавцов шкивов honda fit

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для шкива honda fit.К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний шкив honda fit в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели шкив honda fit на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в шкиве honda fit и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести honda fit pulley по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

126 Характеристики двигателя 16 клапанов. Поппер двигатель приоры или как увеличить объем

Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на приоре — бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1.6 литров. На различных автомобильных форумах его называют кратким — 126 (цифра). Ответственные водители думают, что это за машина, и двигатель в этом вопросе играет немаловажную роль. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, разбор — на все эти вопросы ответит наш обзор.

Рабочий ресурс

Производитель заявляет, что мотор 126 на 16 клапанах может работать стабильно на протяжении 200 тысяч километров. После этого лимита требуется капитальный ремонт. Но не забывайте, что АвтоВАЗ — это настоящая лотерея, некоторые владельцы Приоры Мотор поймали клин за 2 тысячи.Но если бережно относиться к автомобилю Lada, регулярно выполнять это и заменять поврежденные комплектующие, можно смело рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч км пробега.

На ресурс электростанции влияет множество факторов, вот некоторые из них:

• Перегрев . Работа двигателя на приоре при повышенных температурах значительно снижает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна быть сохранена на одном уровне.
• Топливо .В инструкции по эксплуатации указано, какой бензин нужно заливать в мотор № 126 на 16 клапанов. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, на которых вы не поймаете разбавленное топливо.
• Масло моторное . Тут все просто — своевременно менять смазочную жидкость и покупать качественные масла, тогда ресурс будет 150-200 тыс. Км. Для 16-клапанного блока 126 подходит полусинтетика (рекомендация Lada) и синтетика. Менять масло нужно один раз в год или каждые 15 тысяч км пробега, как видите, ресурс у жидкости небольшой.

Рабочая температура двигателя

Ресурс мы изучили, теперь перейдем к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура — 90-95 ° С. После 97 ° С Мотор № 126 на 16 клапанах будет немного «притормаживать», но по правилам нормальным считается температура до 100 ° С. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что вентилятор радиатора в это время работает. Когда на приборной панели виден показатель ниже + 90 ° C, значит нужно брать — не жарко.Конечно, на морозе силовой установки нужно больше времени, чтобы температура нормализовалась.

Помните:

• Температура эксплуатации — 90-95 ° С.
• Температура нормальная (двигатель работает хуже) — 97-110 ° С.
• Приведенная температура составляет 90 ° C и ниже.

Клапан изгибается?

Каждый мотор в автомобиле Лада Приора крутит вентиль этого и самого мощного агрегата № 126 на 16. Это затронет любой сервисный центр, занимающийся обслуживанием отечественных автомобилей.Но начинающим водителям стоит знать, что двигатель не просто такой, и при соблюдении правил эксплуатации вы не столкнетесь с этой проблемой.

Силовая установка Лады горит деталь только при нарушении регламента. При замене ремня и других узлов газораспределительного механизма (ГРМ). Мотор клапана Gnet в том случае, если ролики, ремень или водяной насос. При поломке одного из этих элементов поршни № 126 обнаруживаются с клапанами. Из-за таких конструктивных особенностей мотор горит детали.Решением проблемы становится капитальный ремонт Лады.

Итак, задача владельца Lada Priora с двигателем от 126 до 16 CL заключается в своевременной проверке ГРМ.

Состояние ремня нужно проверять каждые 50 000 км пробега (по рекомендациям завода — 100 тысяч) — на нем не должно быть трещин, пучков, разрывов. Если они есть, ремень необходимо срочно поменять. Обязательный ремонт проходит через 200 тысяч километров.

Ролики и номер ГРМ насоса 126 также следует обратить внимание на осмотр ремня.Ведь двигатель гнет даже при неисправных роликах. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше времени — об этом вы узнаете по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель № 126 Gnet valve, поэтому не забываем вовремя менять комплектующие MRM и ремонтировать этот узел.

Сколько стоит двигатель № 126?

Как оказалось купить новый агрегат на 16 клапанов на Лада Приора — дорогое удовольствие. Сегодня вы можете приобрести 16 клапанный двигатель 1.6 литров Евро-3 и Евро-4. Первый вариант стоит около 102 тысяч рублей, а второй — 103 тысячи. Также автолюбителей интересует, сколько стоит покупать опорный блок к Ладе. Б / у можно купить даже за 20 тысяч рублей. Но в каком состоянии этот агрегат вы сможете узнать только после полного анализа или поездки в автосервис. Средняя цена на б / у составляет 50-60 тыс. руб.

Разбор и ремонт двигателя

Ремонт проводится по стандартной схеме — находим неисправные детали и заменяем рабочие.В инструкции ниже описан процесс разборки самого агрегата, перед этим нужно разобрать его с Лада Приора и хорошенько очистить от смазки и грязи.

Из инструментов нам понадобятся ключи обычные и упорные, трещотка с удлинителем, отвертка, крепление и подставка. Ремонт лучше всего в гараже с хорошим освещением.

Инструкция

1. С помощью 13-го ключа снимите монтажный кронштейн. 4 гайки удерживают переднюю опору блока цилиндров;
2. Снимаем скобу и переходим к левой опоре — снимается точно по такой же схеме;
3. Далее на стенде необходимо установить блок № 126;
4. После фиксации можно демонтировать крышку насоса, генератора, масляного насоса и других внешних узлов;
5. В зависимости от поломки уже на этом этапе можно заменить те или иные комплектующие;
6. Ключом «десятым» откручиваем крепление трубок печей, идущих к корпусу помпы.После этого трубку можно снимать;
7. Теперь имеем доступ к помпе тосола — откручиваем от блока цилиндров;
8. После демонтажа помпы вместе с прокладкой переходим к крышке заднего сальника коленвала;
9. Далее снимаем кронштейн. Перед тем, как открутить крышку шатуна, необходимо убедиться, что первый поршень находится внизу мертвой точки;
10. Вставив поршень в цилиндр, можно снять поршень вместе с шатуном.Из других цилиндров поршни снимаются таким же образом;
11. При необходимости можно отремонтировать поршень, а именно заменить компрессионное и маслоприемное кольцо вместе с расширителем;
12. Поршневой палец можно выбить только после надежной фиксации Поршень. Поместите его в тиски и нанесите легкие удары молотком. Рекомендуем пометить рабочих агрегата, чтобы не запутаться во время ремонта;
13. Для извлечения коленвала нужно демонтировать его подшипники, а затем снять станину.Ремонт и сборка производятся в обратной последовательности.

Таким образом можно полностью разобрать мотор на 16 клапанов и отремонтировать и заменить неисправные детали. Но если агрегат давит на арматуру, то справиться с неисправностями сможет только опытный механик. В любом случае о том, боится ли клапанный двигатель или нет, вы узнаете после демонтажа крышки головки блока цилиндров.

Выберите модель двигателя ВАЗ

Двигатель ВАЗ 21126-100026080. Характеристика двигателя ВАЗ 21126.

Четырехтактный двигатель с распределенным впрыском топлива на одной линии с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Количество цилиндров: 4 Рабочий объем цилиндров, л: 1 597 Степень сжатия: 11 Мощность номинальная при частоте вращения коленчатого вала 5600 об / мин. 72 кВт. — (98 л.с.) Диаметр цилиндра, мм: 82 Ход поршня, мм: 75,6 Количество клапанов: 16 Минимальная частота вращения коленчатого вала, об / мин: 800-850 Максимальный крутящий момент при 4000 об / мин, Н * м: 145 Работа цилиндра: 1-3-4-2 Октановое число бензина: 95 (неэтидрированный) Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением Свеча зажигания: AU17DVRM, BCPR6ES (NGK) Масса, кг: 115

Характеристики двигателя, обзор

Двигатель ВАЗ 21126 может быть использован для установки на автомобиль ВАЗ 2170 «Лада Приора».«И его модификации.

Разрабатывался одновременно с ДВС ВАЗ 11194. Несмотря на разный рабочий объем этих моделей, большинство узлов и систем двигателя совпадают. Одной из основных задач при создании этих двигателей было добиться значительного увеличения ресурса основных узлов. За основу был взят двигатель ВАЗ 21124. Использование новых технологий и конструктивных решений позволило производителю увеличить ресурс двигателя.

Диаметр цилиндров двигателя ВАЗ 21126 — 82 мм.Высота блока — 197,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней плоскости блока цилиндров). Конструктивно не отличается от блока 11193-1002011, применяемого на двигателе ВАЗ 21124. Основное отличие блока ВАЗ 21126 заключается в обработке стенок цилиндров и увеличенной высоте блока. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии Federal Mogul, которая обеспечивает более качественные рабочие поверхности. Блок получил новый индекс — 21126-1002011.Чтобы не запутать, на блоке присутствует соответствующая маркировка и он окрашен в серый цвет. Для диаметров цилиндра блока 21126 определены три класса размеров по 0,01 мм (A, B, C). Маркировка класса цилиндра производится на нижней плоскости блока.

На двигателе использован коленвал модели 11183-1005016. По посадочному размеру вал соответствует валу ВАЗ 2112. А вот коленчатый вал 11183 имеет увеличенный радиус кривошипа — 37,8 мм., А ход поршня равен 75.6 мм. Для отличий на щеке болтуна сделана маркировка — указана модель «11183». Шкив коленвала оригинальный и имеет индекс 21126. Профиль зубьев шкива рассчитан на ремень ГРМ с полукруглым зубом. Чтобы предотвратить снятие ремня, шкив с одной стороны имеет привкус (тонкий), а с другой — установлена ​​специальная шайба. На валу установлен демпфер модели 2112 для привода генератора и агрегатов. Демпфер (шкив) коленчатого вала совмещен с ведущим зубчатым диском.Зубчатый диск позволяет датчику отслеживать положение коленчатого вала.

Для привода генератора (и гидронасоса) используется поликлинический ремень 2110-1041020 — 6шт1115 (1115мм). На двигателях без установленной помпы ГУР применяется планка 2110-3701720 — 6шт742 (742мм.). Если на автомобиле установлен кондиционер, то для привода этих агрегатов используется ремень 2110-8114096 — 6РК1125 (1125мм).

Компания Federal Mogul занималась разработкой шатунно-поршневой группы.Разработана новая облегченная конструкция. Масса комплекта «поршень-шток-палец» уменьшилась более чем на 30% по сравнению с комплектом модели 2110.

Номинальный диаметр поршня -82 мм. Высота поршня уменьшилась. Предусмотрено использование более тонких поршневых колец производства Federal Mogul. На днище поршня четыре колодца малой глубины. Отверстие под шатун имеет смещение от оси поршня на 0,5 мм. Диаметр отверстия под поршневой палец 18 мм. Палец фиксируется в поршне стопорных колец.Верхняя головка шатуна установлена ​​в поршне с минимальным зазором. Этот зазор гарантирует минимальное осевое смещение шатуна с поршнем вдоль коленчатого вала коленчатого вала.

Шатун выполнен более тонким, боковые стороны нижней головки шатуна не соприкасаются с коленчатым валом. Такая конструкция позволила значительно снизить потери на трение. При установке меловые классы точности должны соответствовать классам цилиндров блока. Маркировка класса нанесена на днище поршня.

Шатун 11194 имеет облегченную удлиненную конструкцию и изготовлен по новой технологии. Длина шатуна 133,32 мм. Крышка шатуна сделана изломом части заготовки шатуна. Совмещение полученных таким образом поверхностей позволяет добиться высокой точности для двух частей стержня, добиться высокой точности отверстия под шейку стержня. Болты новой конструкции применяются для крепления шатуна. Повторное использование болтов после разборки стержня не допускается.Для нового шатуна применена новая ширина шатуна — 17,2 мм.

Кольца поршневые на 82мм. Кольца, устанавливаемые на новые поршни, более «тонкие» по сравнению с традиционными вазовскими. Высота колец: 1,2мм — компрессия верхняя, 1,5мм — компрессия нижняя, 2мм — маслопрозрачная.

Наружный диаметр поршневого пальца 21126 18 мм., Длина 53 мм.

Головка блока цилиндров 21126-1003011 Перчатка шестнадцатая и отличается от модной головки. 2112 Увеличенная площадка на передней поверхности головы для размещения нового механизма натяжения ремня ГРМ.Увеличено поле фланцев выхлопного трубопровода. Очки-свечи лепятся одновременно с головой.

Распределительные валы, клапаны, рессоры и гидроцилиндры остались от двигателя 2112.

Гидравлические тяги клапана автоматически компенсируют зазоры в приводе клапана, что позволяет не регулировать зазоры в механизме клапана во время работы.

На двигателе применен новый автоматический механизм Натяжной зубчатый ремень ГРМ с роликами новой конструкции.В результате перехода на зубчатый ремень Гатиса с новым профилем на двигателе используются новые втулки распределительных валов, шкив водяного насоса и шкив коленчатого вала. Профиль шкивов соответствует ремню ГРМ с полукруглым зубом.

Ремень ГРМ Gates 76137 x 22 мм (137 зубьев полукруглой формы). Ширина 22 мм. Для зубчатого ремня производитель имеет ресурс 200 тыс. Км.

Для приводных распределительных валов Использованы оригинальные зубчатые шкивы.Пилменты подлежат этикетке в виде кружки. Один кружок слева от установочной метки рядом с зубьями нанесен на впускные шкивы. Градуировочный шкив отмечен двумя кружками слева и справа от установочной метки, рядом с зубьями.

Применена специальная двухслойная металлическая прокладка Головки цилиндров толщиной 0,45 мм. (21126-1003020) и с отверстиями для цилиндров диаметром 82мм.

Двигатель установлен на двигатель катколектора (11194-1203008).По сравнению с двигателем 21124 диаметр нейтрализатора увеличен. Для модификации EURO 3, отвечающей нормам токсичности Euro 3, требуется установка фиксатора модели 11194-1203008-10 (11). Модель катколлектора 11194-1203008-00 (01) обеспечивает соответствие нормам Евро-4.

Водяной насос новой конструкции (211261307010). Заменен зубчатый шкив С целью увеличения ресурса на насосе применен новый подшипник и сальник.

Элементы системы зажигания двигателя ВАЗ 21126 соответствуют зажиганию, используемому на двигателях ВАЗ 21124 и ВАЗ 11194, на всех этих модификациях устанавливаются индивидуальные катушки зажигания для каждой свечи.

Двигатели ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194 — это идентичные топливные системы. Топливный рэп 1119-1144010, изготовлен из нержавеющей стали. На эту рампу возможна установка «Бош» 0280 158 022 или «Сименс» ВАЗ20734 (тонкий, синий). Подача топлива в цилиндры поэтапная.

Для электронной системы Управление двигателем устанавливается контроллером М 7.9.7 или Январь 7.2.

Где первый цилиндр двигателя 21126?

Нумерация цилиндров осуществляется установкой шкива коленчатого вала.

21126 Какие форсунки?

Форсунки «Бош» 0280 158 022 или «Сименс» Ваз20734.

Конечно, у многих опытных автовладельцев вопрос, как и «Есть ли продувка клапана на приоре», давно прорабатывается. Но среди водителей есть масса новичков, не владеющих информацией об этом. Именно для таких автолюбителей и будет написан этот пост.

Стоит отметить, что на автомобили Лада Приора устанавливается несколько модификаций двигателей.И сам по себе ответ на вопрос о гнутых клапанах будет зависеть от того, какой силовой агрегат установлен на вашей машине.

Какие моторы поворотников клапанов делают двигатели?

1. ВАЗ 21126 — классический двигатель приватности, который был первым на этих машинах. Благодаря изменениям конструкции, а именно разгрузке шатунно-поршневой группы, осталось место под выемку клапанов в поршнях. В результате при разрезании ремня ГРМ, что иногда бывает на приоре, происходит загиб клапанов, а иногда даже повреждение поршней.
2. Двигатель ВАЗ 21116 — более простой 8-ми клапанный двигатель, получивший приору от грантов. По внешнему виду он практически ничем не отличается от обычного 8-ми клапанного впрыска, но внутри поршни облегчены, что приводит к уже знакомым последствиям в случае обрыва ремня с разрывом клапана. Но стоит отметить, что нагрузка на ГРМ у 8-клапанных двигателей несколько ниже, чем у 16-кл., А на таких силовых агрегатах подобные проблемы возникают реже.
ВАЗ 21127
3. — это улучшенный двигатель 126, который развивает уже не 98, а целых 106 л.с. Конечно, тут еще и горящий клапан при встрече с поршнями, ведь увеличивая мощность, нельзя было увеличить поршни сделать необходимые выемки.Фактически поршень остался прежним, а изменения коснулись только впускного ресивера.

Какие моторы не давят на клапан при обрыве ремня ГРМ?

Так получилось, что для приоры был доступен только один двигатель, не страдающий проблемой изгиба клапанов. Это модель 21114, которая была в основном только в «Стандартной» комплектации, то есть самой дешевой версии. Но в последнее время найти такие двигатели с такими моторами просто невозможно, так как этот надежный агрегат заменил 116-ю гранту.

В общем, все сводится к тому, что поршневую группу постоянно упрощают, дорабатывают, делая двигатели мощнее и в то же время экономичнее. Ну и конечно же в поломке надежности и надежности мотора при обрыве ремня ГРМ. Ну а чтобы убедиться, что клапан давит на клапан, ниже вы можете посмотреть специальный видеообзор, в котором даже демонстрируется пример с ремнем просто на несколько зубцов.

Как видите, даже при продевании ремня на несколько зубцов все уже погнуло впускной клапан.Думаю, что ответ на вопросы по этой теме получен и если есть что добавить по существу, то можете отписаться ниже в комментариях.

Для автолюбителей не секрет, что выпуск в 2007 году ВАЗ 2170 «Лада Приора» не вызвал большого ажиотажа, так как практически все детали сохранили характеристики предшествующей ей ВАЗ 2114. 8-клапанный двигатель этой модели имел средние показатели мощности, но порадовал своей надежностью.

Только в следующей модификации приора оснащалась только развитым двигателем 21126, что в несколько раз повысило показатели автомобиля.Каковы плюсы и минусы двигателя 21126 и благодаря каким показателям он приобрел популярность среди автомобилистов?

Какие принципиальные отличия двигателя 21126 сделали его конкурентоспособным?

Этот прибор имеет тот же рядный тип, что и его предшественники, сам двигатель выполнен из чугуна и имеет 4 цилиндра. Но количество клапанов по сравнению с двигателем ВАЗ 2114 увеличилось с 8 до 16, теперь на каждый цилиндр приходится 4 клапана. В результате — технические показатели автомобиля значительно улучшились, топливная смесь более эффективно начала заполнять пространство цилиндров, а удаление выхлопных газов и продуктов сгорания топлива стало происходить более эффективно.В целом работа двигателя была более эффективной, он стабилизировался и снизился расход топлива при той же или увеличивающейся мощности.

Увеличивается показатель степени сжатия: с 9,8 до 11 при аналогичном увеличении хода поршня с 71 до 75,6. Поскольку связь между этими величинами имеет вид прямой пропорциональности, показатели увеличивались с увеличением степени сжатия. октановые числа Топливо. Однако мощность двигателя увеличилась за счет повышения эффективности КПД.

Рабочий объем двигателя также претерпел изменения и вырос с 1499 до 1597 кубических сантиметров . Как результат — машина на двигателе 21126 может выдавать мощность до 100 лошадиных сил при 5600 оборотах в минуту. Была усовершенствована система вентиляции Картера, что повысило экологичность двигателя . Устройство имеет облегченную поршневую группу, а сами выхлопные газы задерживаются в системе до максимального выгорания, что снижает выброс вредных веществ в атмосферу до минимально возможного.

Благодаря усовершенствованному выходному коллектору оптимизирована работа двигателя на всех режимах хода, как на малых, так и на средних оборотах. Показатели мощности По сравнению с предыдущей моделью увеличены на 10 лошадиных сил, что является показателем хорошего дизайна дизайнеров конструкции.

Также средний пробег автомобилей до первой поломки двигателя до создания этой модели составлял до 150 тысяч километров, но его улучшение позволило увеличить этот показатель до 200 тысяч километров.

Вокруг двигателя 21126 ходят рассказы о том, что не гнутся клапаны, но это не так: в случае разрыва неизбежно их столкновение с поршнями. Чтобы не допустить такой ситуации, следите за состоянием ремня ГРМ и сроком, указанным в технической службе. Срезные клапаны — самая частая поломка такого устройства.

Итак, можно резюмировать, что еще в конструкции двигателя, больше плюсов или минусов?

плюсы

• Высокий КПД двигателя;
• Стабильная высокая мощность Как для малых, так и для средних оборотов.
• Увеличение количества клапанов положительно сказалось на эффективности системы.
• Повышенная экологичность за счет полного сгорания топливных отходов, минимизации выбросов угарного газа в атмосферу.
• Соответствие требованиям Euro4, что позволяет перемещаться на машине за границу.
• Увеличение пробега автомобиля до первой поломки двигателя.

Минусы

• Высокий уровень шума, создаваемый гидравлическими компонентами при работе на полную мощность.
• Проблема обрыва ремня ГРМ и, как следствие, частого финиширования клапанов при их столкновении с поршнями не решена.
• Падение давления топлива может привести к проблемам с запуском устройства.

Проверка состояния и замена ремня ГРМ Лада Приора

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (при срезании или срезании зубьев) клапаны могут касаться поршней из-за несовпадения относительного углового положения коленчатого и распределительных валов.В результате это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя .

Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — каждые 45 тысяч километров.

С

Привод ГРМ: 1 — метка на задней крышке ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — мастер-диск фазового датчика; 5 — отметка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — отметка на крышке масляного насоса; 12 — отметка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.Привод ГРМ: 1 — метка на задней крышке ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — мастер-диск фазового датчика; 5 — отметка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — отметка на крышке масляного насоса; 12 — отметка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала. Привод ГРМ: 1 — метка на задней крышке ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — мастер-диск фазового датчика; 5 — отметка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — отметка на крышке масляного насоса; 12 — отметка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). На автомобиле с кондиционером снимите ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель ремня. О том, как выполнить эту работу, читайте в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером». После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их полностью.

Снимок

Ключом Torx T-30 открутите пять винтов, которыми крепится передняя верхняя крышка ремня ГРМ.Ключом Torx T-30 открутите пять винтов, которыми крепится передняя верхняя крышка ремня ГРМ. Ключом Torx T-30 открутите пять винтов, которыми крепится передняя верхняя крышка ремня ГРМ.

Снимок1

Снимите крышку. Снимите крышку. Снимите крышку.

Чтобы проверить ремень ГРМ, поверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого в КПП включаем пятую передачу, толкаем машину вперед (или вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — потертости, обнажающей шнур и следов пригорания.На торцевых поверхностях ленты не должно быть расслоений и расслоений. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несоответствии элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень подлежит замене. Также следует менять ремень при обнаружении следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень) при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверить натяжение ремня.

Снимок2

Для этого поверните коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке до тех пор, пока метки 1 на зубчатых шкивах распределительных валов не совпадут с вырезами 2 на задней крышке ГРМ.Для этого поверните коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке до тех пор, пока метки 1 на зубчатых шкивах распределительных валов не совпадут с вырезами 2 на задней крышке ГРМ. Для этого поверните коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке до тех пор, пока метки 1 на зубчатых шкивах распределительных валов не совпадут с вырезами 2 на задней крышке ГРМ.

Если шкивы повернуты дальше, повторяем попытку, проворачивая коленчатый вал на два оборота.

Снимок3

… Пока вырез 1 наружной обоймы ролика не совместится с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки, затянуть ключом «15» болт натяжного ролика моментом 20–25 Н · м.… Пока вырез 1 наружной обоймы ролика не совместится с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки, затянуть ключом «15» болт натяжного ролика моментом 20–25 Н · м. При нормальном натяжении ремня прямоугольный выступ 2 внутренней втулки натяжного ролика должен совпадать с вырезом 1 его внешней обоймы.

При нормальном состоянии ремня и небольшом несовпадении выступа с выемкой на натяжном ролике (не более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Снимок 11

Для этого ослабляем затяжку болта крепления натяжного болта накидным ключом на «15». Для этого ослабляем затяжку болта крепления натяжного болта накидным ключом на 15. Для этого ослабляем затяжку болта крепления натяжного болта накидным ключом на «15».

Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его, поверните по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней ∅4 мм, приваренных к основанию ключа, в пазы внешнего зажима ролика (расстояние между стержнями 18 мм).Этот ключ подходит для шкива натяжителя ремня ГРМ старого образца, устанавливаемого на переднеприводные автомобили ВАЗ.

Снимок111

Вставьте ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на ролике дроби). Вставьте ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на ролике дроби). Вставьте ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на ролике дроби).

Снимок 1111

Вы также можете использовать стопорные клещи для вращения натяжного ролика.Вы также можете использовать стопорные клещи для вращения натяжного ролика. Вы также можете использовать стопорные клещи для вращения натяжного ролика.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего кожуха с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н · м. Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжных и направляющих роликов. Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршня с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Вращаем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на распредвалах распредвалов с вырезами на задней крышке ремня ГРМ и проверяем, чтобы прямоугольный выступ внутренней втулки натяжного ролика совпал с вырезом на его наружном кольце. При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или если положение выступа внутренней втулки натяжного ролика не совпадает с вырезом его внешнего кожуха (более половины ширины выступа), ремень следует заменить.Также следует менять ремень при обнаружении следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень) при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверку ремня показали на автомобиле с кондиционером. Если на автомобиле нет кондиционера, необходимо снять ремень привода генератора, как указано в статье «Проверка и замена ремня генератора Лада Приора».

Снимок 0

С помощью ключа Torx T-30 открутите два винта, которыми крепится передняя нижняя крышка ремня ГРМ.С помощью ключа Torx T-30 открутите два винта, которыми крепится передняя нижняя крышка ремня ГРМ. С помощью ключа Torx T-30 открутите два винта, которыми крепится передняя нижняя крышка ремня ГРМ.

Снимок0000

Снимите крышку. Снимите крышку. Снимите крышку.

Перед снятием ремня ГРМ для разметки механизма ГРМ необходимо установить коленвал и распредвалы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Снимок 00000

Для этого поверните коленчатый вал по часовой стрелке за головку «17» для болта крепления шкива вспомогательного привода… Для этого поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт шкива вспомогательного привода головки вспомогательного шкива «17»… Для этого поверните головкой «17» коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива вспомогательных агрегатов…

Снимок 000

… Пока метки 1 на зубчатых шкивах распределительных валов не совместятся с метками 2 на задней крышке ГРМ.… Пока метки 1 на зубчатых шкивах распределительных валов не совместятся с метками 2 на задней крышке ГРМ. … Пока метки 1 на зубчатых шкивах распределительных валов не совместятся с метками 2 на задней крышке ГРМ.

Если шкивы повернулись дальше, повторяем попытку, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке еще на два оборота.

Выстрел 000, 000

Для контроля положения коленчатого вала снимите резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (показана для наглядности, когда отсоединены шланг системы охлаждения и блок жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)… Для контроля положения коленчатого вала , снимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (показано на отсоединенном шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)… Для контроля положения коленчатого вала снимаем резьбу новой заглушки в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединении шланга системы охлаждения и блока жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…

Снимок00

… И убедитесь, что риск на маховике 1 находится напротив паза 2 верхней крышки картера сцепления.… И убедитесь, что риск на маховике 1 находится напротив паза 2 верхней крышки картера сцепления. … И убедитесь, что риск на маховике 1 находится напротив паза 2 верхней крышки картера сцепления.

Для фиксации коленчатого вала при откручивании болта крепления ведущего шкива вспомогательных агрегатов просим ассистента включить пятую передачу в КПП и нажать педаль тормоза. Головкой на «17» с большой лебедкой откручиваем болт крепления шкива вспомогательного привода.

Снимок0000000

Снимите вспомогательные агрегаты ведущего шкива. Снимите вспомогательные агрегаты ведущего шкива. Снимите вспомогательные агрегаты ведущего шкива.

Снимок00000000

Удалите шайбу. Удалите шайбу. Удалите шайбу.

Для удобства последующей сборки перед снятием ремня шкивы распределительных валов можно зафиксировать относительно друг друга с помощью простого приспособления — клина из мягкой древесины.

Снимок000000000

Осторожно, с небольшим усилием вбейте клин между зубьями шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).Осторожно, с небольшим усилием вбейте клин между зубьями шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины). Осторожно, с небольшим усилием вбейте клин между зубьями шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

Снимок0000000000

Гаечным ключом или головкой «15» ослабьте затяжку болта крепления натяжителя ремня. Гаечным ключом или головкой «15» ослабьте затяжку болта крепления натяжителя ремня. Гаечным ключом или головкой «15» ослабьте затяжку болта крепления натяжителя ремня.

В этом случае натяжной ролик будет вращаться, и натяжение ремня ослабнет.

Снимок00000000000

Снимите ремень со шкивов распределительного вала. Снимите ремень со шкивов распределительного вала. Снимите ремень со шкивов распределительного вала.

Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленчатого вала, снимаем ремень с моторного отсека.

Снимок000000000000

Маркировка ремня ГРМ: ширина — 22 мм, количество зубцов — 137.Маркировка ремня ГРМ: ширина — 22 мм, количество зубьев — 137. Маркировка ремня ГРМ: ширина — 22 мм, количество зубцов — 137.

Внимание! После снятия ремня ГРМ коленчатый вал и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы, чтобы поршни не соприкасались с клапанами .

При замене ремня ГРМ меняем также натяжной и опорный ролики ремня. Откручиваем болт крепления натяжного ролика…

Снимок0000000000000

… И снимаем ролик с упорной шайбой.… И снимаем ролик с упорной шайбой. … И снимаем ролик с упорной шайбой.

Снимок00000000000000

Накидным ключом «15» откручиваем болт опорного ролика. Накидным ключом «15» откручиваем болт опорного ролика. Накидным ключом «15» откручиваем болт опорного ролика.

Снимок000000000000000

Снимите роликовый узел с болтом и упорной шайбой. Снимите роликовый узел с болтом и упорной шайбой.Снимите роликовый узел с болтом и упорной шайбой.

Проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя — на нем не должно быть следов утечки охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заклинивания. В противном случае замените насос.

Перед установкой новых опорных и натяжных роликов наносим фиксирующий герметик на резьбовую часть болтов их крепления. Затяните крепежный болт опорного ролика с моментом 34–41 Н · м, и окончательно не затягивайте крепежный болт натяжного ролика.Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки распределительных валов совпадают с метками на задней крышке ремня газораспределительного механизма. При снятом шкиве вспомогательного привода положение коленчатого вала можно контролировать…

Выстрел 001

… Совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса. … Совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса. … Совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала. Натянув обе ветви ремня, запускаем переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев шкив насоса охлаждающей жидкости, за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распредвалов. Если при снятии ремня использовалось приспособление для фиксации шкивов распределительного вала, демонтируйте приспособление.

Снимок0000000000000000

Регулируем натяжение ремня поворотом натяжного ролика клещами против часовой стрелки… Регулируем натяжение ремня поворотом натяжного ролика клещами против часовой стрелки… Регулируем натяжение ремня поворотом натяжного ролика клещами против часовой стрелки…

Снимок3

… Пока вырез 1 внешней обоймы ролика не совместится с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки, затяните болт натяжного ролика с моментом 20–25 Н · м ключом «15».… Пока вырез 1 внешней обоймы ролика не совместится с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки, затяните болт натяжного ролика с моментом 20–25 Н · м ключом «15». … Пока вырез 1 внешней обоймы ролика не совместится с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки, затяните болт натяжного ролика с моментом 20–25 Н · м ключом «15».

основных причин неисправностей. Что делать, если плохая приора плохо заводится почему плохие передачи

Лада Приора — это автомобиль семейства Волжского автозавода, пришедший на смену семейству Лада 110.Приора была значительно доработана и улучшена. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ним часто возникают проблемы. Одна из самых частых проблем — машина не тянет.

Он тянет или не тянет машину в большинстве связанных силовых установок, в зависимости от многих факторов. Хотя также существует вероятность выхода из строя других инженерных механизмов приора.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Мотор — неутомимое сердце автомобиля

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а автомобиль не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления.Разрушение гильзы диска сцепления или повреждение пружин приводит к тому, что сцепление только частично передает крутящий момент от двигателя к коробке передач, происходит пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любая машина, в том числе приора, тянет очень плохо.

Выявить эту неисправность довольно просто. При скольжении накладка ведомого диска сильно перегревается, появляется специфический запах. Неисправность замены изношенных или поврежденных элементов сцепления устраняется.

Падение тяги из-за неисправности системы питания

Но все же, если происходит падение мощности, и машина все же плохо тянет, ищите причину в силовом агрегате.

Как и на большинстве автомобилей, на приор в случае такой неисправности, как потеря мощности, проверка должна быть запущена от системы питания двигателя, системы зажигания и газораспределительного механизма.

Причина	Описание
Гофрированное топливо	Такой бензин, содержащий большое количество примесей и воды, вызывает перебои в работе двигателя и потерю мощности.Чтобы избавиться от последствий использования некачественного бензина, потребуется промыть систему питания.
Бензонасос	. В некоторых случаях, когда авто едет нормально на малых оборотах, а падение мощности наблюдается только на повышенных, сигнализирует о том, что производительность топливного насоса для этих оборотов не соответствует. Для устранения неисправности проверьте состояние топливного насоса, при необходимости промойте и проверьте работоспособность.
Топливный фильтр	При сильном загрязнении его пропускная способность значительно снижается, и необходимое количество топлива не поступает в цилиндры.
Форсунки	При неисправных данных этих элементов системы питания наблюдается нестабильная работа и падение мощности. Часто проблема неисправности форсунок решается промывкой системы питания.

Диагностика работы бензонасоса

При хорошей работе всех механизмов подачи топлива проверьте систему подачи воздуха:
Необходимо проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменен.

После проверки фильтра нужно обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода и датчика положения дроссельной заслонки.

Когда они не могут работать с электронным блоком управления, они выдают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере.

Если с системой питания все в порядке, и автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд.При его неисправной работе на автомобиле начинается подача топлива и падение мощности.

Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания

Затем следует. Первые опробовали свечи накаливания. Они должны в нужный момент послужить искрой в цилиндре. Если в работе свечи наблюдаются перебои, необходимо проверить катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.

После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленвала и распределительных валов.Неправильные данные этих датчиков, которые они передают в блок управления, могут вызвать перебои в работе двигателя. В случае обнаружения перебоев в работе этих датчиков они заменяются.

Последняя в системе зажигания проверяется электронным блоком управления (ЭБУ), так как он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрения. Нарушение его работы часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях для восстановления работоспособности ЭБУ необходимо провести его прошивку.Часто прошивка снимает проблему потери мощности силовой установки. Но есть случаи, когда требуется блок управления.

Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несоответствие положения метки метки распредвала на корпусе, из-за чего двигатель мешает газу фазы распределения.

Сначала проверяется совпадение меток распредвала. При правильном расположении меток на распредвале необходимо также проверить совпадение меток и на коленвале.Часто на нем обнаруживается несовместимость этикеток.

Классический способ завести сломанную машину

Причиной потери мощности силовой установки может быть неправильная регулировка клапанных клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к снижению мощности электростанции. Для устранения неисправности проверьте зазоры клапанов и, в случае необходимости, отрегулируйте.

Наконец, проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к снижению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

Prior Engine Resource: Изучаем конструктивные и ресурсные особенности

Отличный, по правде говоря, автомобиль «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любой другой машиной, случаются неприятности. Например, затрудняет запуск. Это может случиться утром и после поездки.В чем причина таких проблем? И причин для этого много. А как бороться с этой статьей, расскажет эта статья.

Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае — самый надежный метод проверки.

Основные типы «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности так: «Плохой запуск на горячем» То есть понятно, что есть 3 типа плохого запуска:

1. Плохой начать на холоде.
2. Плохо заводится при горячем двигателе.
3. Плохой запуск в любом состоянии.

Это означает, что эти три типа имеют свои особенности, хотя и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остыла. Либо это первый утренний пуск, либо «Приора» долго простояла мотор полностью остывший, либо суровая зима.

Во втором случае «Приора» запустится не сразу, а только после нескольких полных оборотов стартера коленвала только при температуре мотора выше 90 градусов.Это полностью дышащий двигатель. Обычно после некоторого пробега.

Ну и третий вариант, когда «приора» капризна в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холоде и на горячем моторе.
Здесь будет рассмотрен тот минимум возможностей, который есть у владельца, чтобы решить эту проблему своими силами.

На горячем

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром выехал в полпути и вперед. Но теперь есть дистанция, остановка сделана, ключ на «старт» и… несколько болезненных оборотов и только потом мотор заработал. Что случилось? Как правило, причины могут быть указаны. Условно можно разделить на группы:

• Топливная система Баррахлит.
• Ошибки или повреждения датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
• Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности, когда проявляется во всех видах. Когда плохо и жарко, и холодно и в том, и в другом случае.

Первым делом поискать наличие топлива в рамке форсунки.Подача бензина, наиболее вероятная причина проблем. Для этого нужно открыть капот и снять с мотора декоративную накладку. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним находится топливный каркас. В торцевой части находится специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на стержень. Должен произойти сильный выброс топлива.

Важно! Для этой проверки лучше всего иметь специальный манометр. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении данного устройства вам не нужно пытаться начать включение зажигания. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не такой уж и надежный, но довольно расходуемый. Сделайте скачивание несколько раз перед запуском, если «Приора» плохо запускается. То есть не включая стартер дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Так несколько раз. А затем включите мотор. Если запуск наладился, значит, давления не хватило, и нужно проверить фильтры и топливные насосы.

И еще одна причина, связанная с топливной системой — это банальное засорение форсунок, в той же степени это дает эффект плохого запуска. Но здесь только проверка специалистом всего топливного каркаса на специальном стенде.

Электронная проверка детали

Сразу внести ясность стоит. Ни о какой полной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики речи не идет. Хотя несколько позиций можно проверить.
Проще всего проверить работоспособность цилиндров «Приоры».Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить на холостом ходу. Дайте немного поработать и по очереди попробуйте снять разъемы с модулей зажигания.

Требуются хорошие слухи и внимательность. Необходимо четко определить, при отключении цилиндра работа ритма работы меняется меньше всего.

1. Открутить ключом на 10 болтов крепления модулей с «плохим» и любым другим цилиндром.
2. Поменяйте их местами и закрепите.
3. Повторите процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котел», виноват модуль зажигания. И замените его.
4. Если изменений не произошло, поменяйте свечи зажигания местами.
5. Повторите еще раз, чтобы повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ в цилиндре.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск «приоры», является датчик массового расхода (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество поступающего в цилиндры топлива, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает сцепление, ЭБУ заливает топливо в «аварийном» режиме. То есть топливо как будто переливается. Это происходит потому, что датчик показывает больше воздуха, чем на самом деле.
Приходится повторяться, так как в любом случае выявить его может только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер или владелец со стажем может определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем в процессе эксплуатации.В зависимости от типа блока управления обороты должны либо упасть, и машина остынет, либо подняться до 1500 об / мин.
Также может повлиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а также исполнительный механизм регулятора холостого хода (RXX). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, подающее сигнал пуска. При выходе из строя машина просто не заводится. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена или на сам датчик попало много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска».Но проверить это достаточно легко. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально оцените его состояние, при необходимости почистите.

Плохой запуск при износе

Это довольно редкое явление. В целом моторы ВАЗ 2170 «Приора» при правильном уходе достаточно прочные. Но как говорится, и на старухе есть друп. В этом случае износ двигателя определяется темным выхлопом из трубы и повышенным расходом масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть автомобилист. И измерить компрессию.

Холодно

Утро, ключ для запуска. Стартер крутит двигатель, но «Приора» завелась не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и при плохом запуске «на горячем». Единственное отличие второго варианта в том, что чаще происходит поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» переходные.Кстати отдельную тему заводят «Приоры» на морозе. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносятся на холод на порядок лучше карбюраторных. В то время как с «горячим запуском» проблема чаще всего в топливной системе.
В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.

Но нужно помнить, что самый надежный метод проверки на «приоры» — это компьютерная диагностика.Описанные здесь методы, безусловно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но только диагностика позволит выявить конкретную неисправность.

Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это хорошее подспорье. Только нужно знать, что помимо «умного» устройства вам понадобится минимум знаний и опыта. Дело в том, что многие из описанных здесь неприятностей не определяются блоком управления как поломка. Они могут идентифицировать только опытные диагносты с помощью графических наблюдений.

Решение проблемы исходит из причины неисправности. Если вы оставите аккумулятор на морозе в машине, его разрядка может быть лучшим из возможных последствий.

Поэтому не поленитесь снять аккумулятор и отнести на ночь в теплую квартиру, если ваша машина живет на улице или в неотапливаемом гараже.

Что касается моторного масла — это частая ошибка начинающих автолюбителей. Машину купил летом, с летним маслом, да еще и с минералом, но до морозы не сливался.Здесь он замораживается, причем довольно быстро. Если вы столкнулись с такой проблемой — здесь делать нечего. Есть временное решение, но довольно опасное. В горловину маслостанции нужно залить немного бензина и несколько раз провернуть коленвал стартером, после чего оставить машину на 24 часа. Масло станет менее густым, но в этом случае скоро придется менять:

1. Кольца.
2. Колпачки масляные.

Поэтому сразу совет начинающим автолюбителям: с наступлением морозов слейте минеральное масло из двигателя.Чем раньше вы это сделаете, тем меньше риск возникновения проблемы. Опытные водители советуют на зиму заливать полусинтетическое средство, способное выдерживать гораздо более низкую температуру.

Другие причины, по которым автомобили не заводятся

Если вы уверены, что с аккумулятором и маслом все в порядке, значит, нужно учитывать другие возможные причины отказа. Не исключено, что они потребуют от вас дополнительного времени и сил. Рассмотрим самые распространенные явления:

• проблемы с топливной системой.Причин тут может быть множество, начиная от проблем с топливным насосом и заканчивая замерзанием воды в топливной рампе;
• Неисправность датчика контроля температуры tosol, который также препятствует запуску двигателя в холод. В этом случае потребуется замена;
• Отсутствие герметичности в форсунках. Допускается разгерметизация на уровне 1-2 капель в минуту, но не более. Если происходит разгерметизация, давление в топливной рампе после остановки двигателя быстро упадет, поэтому, если вы добьетесь запуска, обязательно следите за этим.В этом случае придется устанавливать новые форсунки.

Отдельно необходимо рассмотреть такой случай, как падение компрессии в цилиндрах. Признаки неисправности легко заметить по поведению автомобиля: мощность двигателя и динамические качества значительно падают. Двигатель может балансировать и поглощать больше топлива. Выявить проблему несложно, для этого требуется специальный прибор — компрессометр. Рекомендуется посетить СТО, где вас будут мерить с соблюдением всех правил, либо вы можете провести его дома.

Если давление в цилиндрах рухнуло, это часто свидетельствует об износе двигателя в целом. На самом деле, есть довольно простой способ проверить предположение. В свечное отверстие необходимо залить 1 столовую ложку масла, после чего измерения повторяют. Результаты могут быть такими:

1. Внезапный скачок. Это говорит о том, что поршневые кольца разгружены.
2. Показания без изменений. Причин может быть множество, начиная от отсутствия герметичности клапанов и заканчивая колдовством камер сгорания.

Если давление в цилиндрах в норме — значит нужно довести машину до сотни и провести углубленную диагностику двигателя, проблема очень серьезная.

Машина плохо заводится

Если машина плохо заводится на морозе, значит не все так плохо. Причины полностью устраняются даже в домашних условиях. Как правило, проблемы заключаются в следующем:

• качество бензина отвратительное. Если заправка переместилась с его разжижением, в баке будет слишком много воды.Попробуйте посетить другую заправку;
• проблемы с зажиганием. Часто затрудняет запуск двигателя из-за проблем с высоковольтными проводами и свечами зажигания;
• неисправность датчика кислорода.

Проблемы при включении трансмиссии в автомобиле приводят к снижению комфортности ее управления. Проблемы такого рода обычно связаны с трансмиссией и ошибками, выявленными в процессе ее эксплуатации. В этой статье мы разберем, по каким причинам первая передача на приоре плохая и как можно решить такую ​​проблему.

[Скрыть]

Почему не включается шестеренка?

Для начала предлагаем выяснить, по какой причине задняя или первая скорость иногда или систематически включается с трудом.

Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включить скорость из коробки автомобиля приходит хруст, это свидетельствует о проблемах в работе агрегата.

Причины, по которым трансмиссия включается сложно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

1. Если резко переключается первая и вторая скорость, проблема может быть в неполном срабатывании сцепления.На ВАЗ Приора причина часто кроется в поломке или отсоединении троса на педали. Вы можете выявить эту проблему, диагностировав ее. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
2. Трещинный механизм управления приводом для включения коробки передач.
3. Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
4. Ослабление болтов фиксации на стержне переключения передач либо на шарнире. Необходимо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
5. Предположение об ошибке при регулировке привода активации трансмиссии.
6. Поломка или повреждение пластиковых деталей, которые установлены на приводе управления трансмиссией Лада Приора.
7. Ошибки, допущенные при настройке сцен. Этот узел на ВАЗ приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации можно было зацепиться за пластиковые втулки.
8. Отказ элементов синхронизатора. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач.Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации изнашивается. Если включить первую и заднюю скорость, а причина в элементах синхронизатора, то при попытке переключить передачу будет слышен либо неприятный хруст, либо дробление. Когда нет проблем с включением передачи, но есть нехарактерный звук при работе КПП, то в дальнейшем вы столкнетесь с трудным переключением скоростей.
9. Выход из строя опорных элементов в результате повреждения или износа.Такая неисправность встречается нечасто, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке деталей один из шкивов коробки передач больше не может вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
10. Установка коробки вала. Этот узел не подвергается износу или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но может сломаться из-за заводского брака. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке автомобиля, могут привести к поломке вала.Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломки агрегата трансмиссии в целом.
11. Причина может быть в подушках мотора автомобиля. На них навешивается силовой агрегат и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации происходит выход из строя автокрепежа или выкручивается с места посадки. Это приводит к продаже автомобиля или трансмиссионного двигателя. В результате засева возможно повреждение кулис.
12. Поломка вилки сцепления.
13. Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за износа или повреждения лепестков. Могли и «Паучьи» корзины. Этот элемент представляет собой несущий механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они едут, они не могут полностью держаться за корзину, что приводит к трудностям переключения скоростей. Из-за повреждения лепестков не будет выдавлен диск сцепления. Если сам диск изношен, это приведет к появлению продукции. Когда износ деталей будет слишком большим, то скорость будет невозможна.
14. Повреждение шаровой опоры или сферических пружин.
15. Часто такие проблемы проявляются заменой трансмиссионной жидкости. Главная особенность КПП Приоры в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата максимально различаются. Когда водитель переключает скорость, в процессе необходимо дождаться замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может быть использована в использовании смазки с низкой вязкостью или незначительной невизуальной.

Пользователь Сергей Цавюк удалил видео, в котором рассказал о проблеме плохого перехода на приору.

Как устранить проблему

Если коробка передач на предыдущей передаче отказывается нормально работать, необходимо разобрать и отремонтировать агрегат. Ниже приведены инструкции, которые предложат решение некоторых проблем.

Как снять МКПП

Демонтаж трансмиссии проводится так:

1. Слить масло из коробки передач.Рассчитываем машину на ровной поверхности в гараж с ямой или эстакадой. Залезьте под ее дно и найдите заглушку для слива рабочей жидкости, установите емкость под отверстие, в которое будет сливаться «проба». Снимите болт с гаечного ключа и подождите около часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого идет разборка трансмиссии.
2. Следующий этап выполняется в салоне. Под панелью управления находится гайка крепления корпуса троса, она подключается непосредственно к педали.Откручиваем гайку ключом на 8. Открутив, можно снимать упор с кронштейна.
3. Снимите блокировку в сборе, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты соединяются с так называемым пальцем педали. Для демонтажа воспользуйтесь отверткой с крестовым ходом, инструмент должен поставить механизм. Разобрав пластиковую втулку с педалью, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов говорит о необходимости замены детали.
4. Затем снимается уплотнение на оболочке троса, этот компонент находится в моторном отсеке. Снимите наконечник с вилки, предварительно перемещая его по ходу станка.
5. Откручиваем гайку, фиксирующую наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки понадобится ключ на 17. Делаем демонтаж наконечника кабеля из крепежного отверстия. После этого его можно будет удалить. Снимите пластиковую заглушку и снимите заглушку с проводами с регулятора скорости.
6. Удалите три винта, фиксирующие крышку картера устройства, для этого потребуется ключ на 10.Крышка демонтирована. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Откручиваем гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется ключ на 15.
7. Снимите верх задней опоры задней опоры мотора. Откручиваем винты, которыми этот предмет крепится к корпусу машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
8. Открутите гайки крепления задней опоры двигателя к трансмиссии. Для скручивания потребуется гаечный ключ на 13.Количество гаек зависит от года выпуска машины. Ключом на 8 откручиваем верхний фиксатор фиксации, затем демонтируем задний опорный кронштейн.
9. Снятие пластиковой заглушки и снятие колодки с проводкой с механизма включения оптики заднего хода. Откручиваем переключающее устройство для переключающего устройства на лебедку, здесь выбирается выбор скорости. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
10. Выкрутите винты крепления реактивной тяги. Также открутите болты, удерживающие колпаки передних колес, и снимите их с помощью отвертки с плоским жалом.На деталях деталей есть прорезиненные уплотнители, следите за тем, чтобы их не потерять.
11. Гаечным ключом на 30 отверните винты, фиксирующие колеса, и колесные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен стоять на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте автомобиль на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задними колесами следует проложить упоры.
12. Домкратом поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колеса. Затем окончательно откручиваем гайки ступицы и снимаем шайбы, установленные под ними.Неработающие детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и снимите поворотные устройства с рычагов подвески, следует открутить винты крепления, используйте ключ на 17. Снимите оба привода, сняв их с сидений. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
13. Удалите винты, фиксирующие трансмиссию на двигателе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем переместите агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратной последовательности.

Пользователь Андрей Флорида снял ролик про замену КПП на приор, это видео будет демонтировать в процессе демонтажа агрегата в гаражных условиях.

Как поменять втулку оси бордюрного рычага?

Если причиной плохого включения первой передачи на приоре является выход втулки оси рычага, то замена элементов производится следующим образом:

1. Снять обшивку тоннеля на полу машины.
2. Гаечным ключом на 13 откручиваем гайку крепления оси коробки передач.
3. Выверните винт, фиксирующий опору оси, после чего рычаг сдвигается в сторону и снимается сборка с узлом.
4. Перед вами две пластмассовые и одна выносная втулка. Если эти элементы вышли из строя, детали заменяются. Рассмотрим пластиковые рукава с точки зрения резки, не путайте с повреждениями.
5. Установка всех элементов в обратной последовательности. Перед установкой втулок необходимо смазать литолом.

Как поменять масло?

Если вы залили в автомобиль масло, не соответствующее спецификации коробки передач, его необходимо заменить:

1. Машину закатили в гараж с ямой или на эстакаду.
2. Выкрутите винты крепления брызговика силового агрегата, затем снимите его.
3. Найдите сливное отверстие на коробке передач под днищем машины. Погрузите под него емкость, в которой будете собирать отработанное масло. Вытащите пробку и дождитесь, пока жидкость не выйдет из трансмиссии.Крышка сливного отверстия после демонтажа очищается, необходимо удалить все продукты износа и следы грязи.
4. Оцените качество плавленого масла. Если он слишком грязный, то блок трансмиссии желательно промыть. Сначала в картер коробки наливают около 1,3 л моющего средства, заправочная горловина закрывается. После этого передние колеса машины навешиваются на домкрат, запускается двигатель. Мотор должен работать на малых оборотах, при этом необходимо включить первую скорость.Повторите процедуру слива промывочного средства. При необходимости очистите уборку еще раз.
5. Выньте датчик из контрольного отверстия. Процедура заливки свежей жидкости осуществляется с помощью шприца с подсоединенным шлангом. В CTP Carter налито столько смазки, что ее уровень оказался в районе отметки Маха на счетчике. Для этого потребуется около 3,1 литра жидкости. Затем зонд до конца устанавливается в технологическое отверстие.
6. Установить брызговик мотора на место.Совершите контрольную поездку на автомобиле, дождитесь остывания трансмиссии, после чего еще раз проверьте уровень смазки.

1. Выкрутите отверстие для пробки и слейте масло 2. Выньте щуп и шприцем залейте свежую смазку в отверстие

Как заменить трос сцепления?

Процедура ремонта выглядит следующим образом:

1. Выполните первые пять пунктов инструкции по снятию коробки передач. Удалите поврежденный кабель с места посадки.
2. Новую деталь необходимо провести через технологическое отверстие, расположенное на передней панели.
3. Закрепите корпус компенсирующего механизма на так называемом пальце педали. Раньше этот элемент обрабатывали литолом.
4. Заменить наконечник оболочки троса в держателе коробки передач, затянуть фиксирующую гайку.
5. Проведите приводной трос в исходное положение. При установке помните, что расстояние между поводком и вилкой должно быть не более 27 мм.
6. Нажмите педаль сцепления пять раз, затем снова проверьте расстояние. Если он изменился, отрегулируйте механизм.

Как поменять шаровую опору и шайбу?

Замена этих деталей производится так:

1. Повторяем первые три пункта из инструкции по демонтажу и перемещению втулок оси рычага. Это позволит получить доступ к стопорному кольцу, этот элемент подходит для отвертки с плоским жалом.
2. Демонтаж шаровой опоры с места приземления. На этом же этапе снимаем пружинный элемент.
3. Провести визуальную диагностику крепления замка заднего хода.Осмотрите пластиковый упор оси, если он поврежден, замените его. Для демонтажа накладок нужно открутить стопорный винт и гайки.
4. Сделав это, вы получаете доступ к сферической шайбе. Сняв его, можно снять опору. Поврежденные элементы подлежат замене. То же касается и пружин, которые необходимо заменить. Сборка всех компонентов производится в обратной последовательности.

Машину держали?

Автовладельцы жалуются на то, что их машина не в жаркую погоду.Если к утру автомобиль может быть в порядке, то после небольшой езды и заглушек для запуска двигателя нужно будет повернуть стартер, нажав на газ. При этом начинает пахнуть бензином и несколькими секундами троита.

• топливный и воздушный фильтры,
• установка толстой прокладки из текстолита под топливный насос,
• форсунки,
• модуль зажигания,
• датчик температуры воды.

Если машина плохо заводится на морозе, то проблема может быть связана с использованием некачественного бензина.В этом случае заправляться нужно только на проверенных АЗС. Еще одна причина, по которой приора хуже, в холодную погоду хуже — это потеря аккумуляторной части своего контейнера. Стартер крутит тяжелее. Масло теряет вязкость, становится густым. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.

Как правило, для запуска автомобиля необходимо 1-2 оборота вала стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохим ни в жару, ни в холод. Для этого автомеханики советуют владельцам Lada Priors придерживаться следующих рекомендаций:

Совет	Разъяснение
Залейте в бак много бензина.	В противном случае образуется конденсат. Вода не попадет в топливо.
Перед тем, как заводить машину на морозе, нужно на пару секунд включить дальнобойные секунды.	Этот этап позволит в холодную погоду восстановить часть бака машины из-за процессов, происходящих в транспортном средстве.
Если есть форсунка, то мне нужно будет включить зажигание и подождать. Карбюратор нужно качать бензин вручную.	За это время в топливной системе будет создано нормальное давление. В любом случае не стоит переусердствовать, так как свечи зажигания будут петь.
Вы можете добавить немного бензина в масло перед выходом из дома.	Автомобиль остывает, а масло не теряет вязкости. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное — не заливать топливо.

Проверка всех узлов системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам приоры правильно заводить машину в холодное время года.На автомобиле автомобиль не должен крутить стартер более 20 секунд. Иначе аккумулятор быстро сядет, а Лада не заводится. Чтобы прогреть машину, нужно включить 1-2 минуты Среднего света.

Наличие инжекторного мотора не предусматривает нажатия педали газа при пуске. Для механической коробки передач вам нужно будет выжать перед запуском педаль сцепления. Ладу нельзя заводить толчком, так как это может ей навредить.

Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить исправность свечей зажигания, а также посмотреть, прикреплены ли провода к аккумулятору.Экстремальный запуск двигателя — это использование эфирного. Его необходимо впрыскивать во впускной коллектор. Приобрести этот инструмент можно в специализированном автосервисе.

Основные причины

Для начала проверить сервис АКБ

«Куплю приору, а стартер не крутит». Как решить эту проблему, знают далеко не все автовладельцы. Причин такого состояния несколько. Первоначально нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутится.Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если щелчки при включении зажигания, значит провода в норме и питание. Аккумулятор необходимо будет зарядить. Если при включении зажигания загораются лампочки, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.

Стартер не крутится и не щелкает — основные причины проверки работоспособности АКБ на другой машине. В случае быстрого завода машину нужно будет проверить проводку на первом транспорте.Часто блок питания исправен, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяют пятаки в реле втягивающего, а также щетки генератора. Если из стартера идет дым, то его необходимо будет заменить.

Из-за обрыва проводов, соединяющих кузов с силовым агрегатом, машина не заводится. Это связано с нагревом тормозного троса, сцепления или газа. Бывает в том случае, когда после ремонта не ставится на место. Если стартер крутит, но двигатель не прокручивается, значит, лопнуло кольцо в коробке передач первого агрегата и его нужно заменить.

Работа на горячем

Проблемы с двигателем возникают не только на морозе, но и в просто работающей Ладе. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий мотор не запускается после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжать аккумулятор.

Дым — тревожный знак

Основная проблема заключается в том, что при работе двигателя через карбюратор возникает большое количество воздуха, за счет которого двигатель охлаждается. То же самое и с бензином. При работающем двигателе температура карбюратора ниже температуры двигателя.Эта разница сохраняется только в рабочем процессе. Как только мотор останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от горячего кожуха двигателя.

Так как воздушный поток отсутствует, поэтому он нагревается до температуры мотора за пару минут. Бензин, оставшийся в поплавковой камере, начинает интенсивно испаряться из-за высокой температуры, наполнения, поэтому пустоты, включая впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр. Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.

Продолжительность такого процесса зависит от времени простоя после длительной поездки, в том числе от температуры окружающей среды. Если мотор будет запущен на 5-30 минут, то в камеру сгорания переключается смесь, которая передается на топливные пары. В результате свечи зажигания упадут, а машина не заведется.

Решение основных проблем

Чтобы двигатель хорошо работал на горячем, необходимо действовать по определенной инструкции. Основная задача — соединить смесь для запуска двигателя.Во время запуска горячего мотора нужно выжать педаль газа наполовину. При частом надавливании ситуация может усложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно такое явление характерно для летней погоды, когда температура окружающей среды превышает +25 градусов. Основная причина — газовые пробки в топливном насосе. В итоге не подаются нормально, в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не попадает топливо.

Эту проблему можно решить, охладив топливный насос.Для этого потребуется взять влажную тряпку и обернуть ее бензонасосом. Этот способ актуален для приоры с полностью металлическим бензонасосом. В моделях, в которых используется стекло, этот метод малоэффективен, так как капли стекла лопаются. Если длительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, значит проблема в топливном насосе.

Проблемы запуска двигателя

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутится, но машина не заводится. Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется выяснить принцип работы стартера.Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. Корпус представляет собой втягивающее реле, предназначенное для управления ходом передач и автоматическим запуском электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение пуска питание подается на реле и за счет электромагнита отводится, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты. Таким образом запускается электродвигатель.Когда ключ зажигания поглощается, мощность перестает поступать на магнитное реле. Последний элемент работает в обратном направлении, размывая контакты. В результате прекращается работа электростартера.

Если стартер перекручивает, аккумулятор в хорошем состоянии, но машина не запускается, то рекомендуется:

• прикоснуться к проводам, идущим от блока питания. В случае их нагрева проверяется контакт при подключении их к АКБ,
• устанавливают клеммы на место
• проверяют соединение клеммы массы с корпусом,
• проверяют ключ зажигания в положение «Пуск» и измеряют напряжение на разъеме с тестером,
• проверьте, идет ли питание от замка зажигания, отсоединив для этого разъема от реле втягивающего устройства.

Свечи могут быть неисправны

В противном случае потребуется снять стартер. Для этого отсоединяются клеммы от АКБ и откручивается воздушный фильтр. После демонтажа отворачивается и снимается плюсовой провод с вывода стартера. После отсоединения разъема от реле отворачиваются гайки крепления последнего блока.

Важным моментом в этом вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов для «сигареты» соединяют минусовой провод от аккумуляторной батареи с корпусом электростартера.Плюс — замыкает релейный разъем. В этом случае должен работать последний элемент, выбрасывая шестеренку вперед. В противном случае реле потребуется заменить.

Тюнинг приоры своими руками. Тюнинг Приора Хэтчбек: особенности

Тюнинг хэтчбека Приора особенно популярен на отечественном рынке, и это неудивительно, ведь ежегодно десятки тысяч новых Приоры уходят к родным. Изначально все они похожи друг на друга, но со временем их владельцы стараются придать им неповторимость по своему вкусу.Некоторые соглашаются на варианты настройки бюджета, а некоторые принимают решительные меры. При этом важно получить хотя бы ожидаемый результат, а не ломать леса. Часто в порыве эмоций и глобальных идей в головах многие автолюбители просто забывают об элементарных моментах, пренебрежение которыми в итоге приводит к плачевным результатам.

Для начала стоит упомянуть о разнице тюнинговых седанов и хэтчбеков, которая по сути заключается только во внешнем виде — внутренняя конструктивная часть такая же.Поэтому, если говорить о различиях, то можно выделить улучшения только в багажном отделении. Например, в хэтчбеках делают дополнительную шумоизоляцию задней двери, потому что она что-то, как правило, со временем создает сплошную часть ненужных звуков. Другой пример можно привести с профилактикой заднего дворника, когда необходимо поставить дополнительный хомут на шланг подачи воды или заменить дворник.

Если говорить о тюнинге Приоры в целом, то можно выделить два основных направления: внутренние изменения и внешние.Соответственно они делятся на бюджетные, средние и дорогие варианты. Все зависит от возможностей конкретного хозяина.

Семь раз отмерь и один раз отрежь

Прежде чем переходить к теме тюнинга, рекомендуем обратить внимание на техническое состояние автомобиля в целом. Изначально слово «тюнинг» подразумевает улучшение, а не трансформацию. Часто в погоне за так называемым понты автомобилисты забывают об азах. В качестве примера нагрузки на конструкцию автомобиля, техническое состояние двигателя, шасси, электроники и многое другое, что необходимо для качественной работы устройства.Поэтому, прежде чем приступать к существенным изменениям своего питомца, нужно подумать о том, как они могут повлиять на него в целом.

Как вариант, многих автолюбителей интересует тема чип-тюнинга, когда за счет особых манипуляций с программным обеспечением бортового компьютера увеличивается мощность двигателя. При этом важно понимать, что нагрузка на многие части автомобиля увеличивается с увеличением мощности. Поэтому если качественно увеличить мощность двигателя, то стоит подумать об усилении трансмиссии, сцепления и других моментов.Важно понимать, что изначально автомобиль рассчитан на обычного обывателя, которого в первую очередь заботит движение, а не скорость. Гоночные варианты качественно отличаются от своих родственников, прежде всего, усилением всех узлов. Если усилить только один агрегат, то другие могут выйти из строя из-за чрезмерной нагрузки. То же самое можно сказать и об электропроводке, где поставлено много дополнительных источников потребления, а силовые кабели остаются неизменными.

Соответственно, чрезмерная нагрузка может даже привести к возгоранию.

При бюджетных вариантах тюнинга лучше всего обращать внимание на внешность автомобиля, так как это не так сильно влияет на нагрузку и соответственно увеличивает срок службы. Многие владельцы начинают такое преображение с прежних накладок на фары, так называемых ресничек, спойлеров, новых колесных дисков.

Сменить окраску авто — несложный, но не менее эффективный тюнинг. Вы можете получить всю необходимую информацию об аэрографии. А из этой статьи вы узнаете о преимуществах углеродной пленки.

Для увеличения срока службы кузова поставлена ​​дополнительная защита в местах агрессивного воздействия, например накладки на колесные арки, пороги. Они помогают создать дополнительный эстетичный вид, но в то же время несут практическое применение с точки зрения защиты и аэродинамики. То же можно сказать и о багажных рейках с поперечинами, когда они помимо красоты помогают перевозить дополнительный негабаритный груз.

Сегодня на внутреннем рынке представлен широкий ассортимент товаров для изменения внешнего и внутреннего облика Приоры.Их можно приобретать комплектами или по пунктам, в зависимости от пожеланий и потребностей владельцев. Это могут быть бамперы, накладки на решетку радиатора, дверные ручки, фары и многое другое, что придет в голову привередливым автолюбителям. На самом деле поменять свою приору до неузнаваемости в наши дни довольно просто.

Есть даже варианты изменения дверного проема, как у Lamborgini, когда он идет вверх, а не в сторону.

Тюнинг салона Приора

Тем не менее многие владельцы в первую очередь обращают внимание на комфорт в салоне, а не на окружающих.Вариантов тюнинга салона Приора существует бесконечное множество. Большинство начинается с качественной музыки и обивки сидений. А можно закончить, изменив все внутреннее покрытие и комбинируя его по цвету … Опять же, если говорить о бюджетных вариантах, то стоит обратить внимание на звукоизоляцию. Какой смысл ставить хорошую музыку, если она при езде по нашим дорогам портится посторонним шумом? Начать клеить обешумки можно от дверей и закончить потолком, в зависимости от ваших возможностей.

Тюнинг салона Приоры

Если говорить о внутренних доработках и тюнинге в целом, то можно снова начать с усиления. Установка вентилируемых тормозных дисков, защита днища, усиление кузова в передней части за счет силовой стойки, установка воздушного фильтра нулевого сопротивления, разветвленной выхлопной трубы, дополнительного компрессора для откачки воздуха и многое другое.

Важно понимать, что для более глубоких изменений требуется достойный уровень знаний и навыков.Если вы не уверены в своих силах, лучше переплатить специалисту, чем покупать новые запчасти позже.

Многие автовладельцы и любители со всей ответственностью заявляют, что для успешного завершения тюнинга автомобиля потребуется немного пива и огромное желание что-то сделать своими руками. Во всех остальных случаях желательно обратиться к специалисту.

Тюнинг двигателя

В Лада Приора завод-изготовитель комплектует 16-клапанный мотор. На самом деле переделывать такой двигатель не всегда целесообразно, ведь он на порядок мощнее тех аналогов, что установлены в «девятках».Но иногда хочется, чтобы машина была мощнее и быстрее, и в случае с Lada Priora хэтчбеку поможет компрессор нагнетателя, который способен повысить производительность двигателя до 50% без больших затрат и необходимости Детально изучить работу газораспределителя или форсунки при установке.

Устанавливается с помощью крепежа, который крепится к шкиву коленчатого вала. Увеличение мощности у хэтчбека Лада Приора связано с улучшением обогащения топливно-воздушной смеси.Учтите, что после тюнинга есть вероятность увеличения расхода топлива, что приведет к быстрому скоплению парафинов и износу системы подачи топлива.

Шасси: тюнинг

Хэтчбек Лада Приора оснащен высококлассной тормозной системой, но ее можно усилить с помощью двухдиафрагменного вакуумного усилителя, который способен вдвое увеличить тормозное усилие. Такой тюнинг будет особенно полезен после усовершенствования двигателя и карбюраторной системы … С увеличением мощности автомобиля следует позаботиться о его трансмиссии, ведь именно она является соединительной деталью с ходовой частью… Специалисты рекомендуют заменить пружины и установить спеченные диски, чтобы уровень жесткости в корзине сцепления повысился.

Улучшение «ходовой» хэтчбека Lada Priora возможно за счет облегченных маховиков коленчатого вала. С помощью их тюнинга можно снизить уровень давления непосредственно на коленчатом валу, сцеплении и коробке передач. Легкие маховики по весу в три раза меньше аналогов, при этом автомобиль будет вращаться максимально быстро, что улучшит динамические характеристики автомобиля и его разгон.

Разница в инерции при переключении передач также будет уменьшена, что повысит уровень прочности, а также улучшит скорость трансмиссии. Снижаются вибрационные и крутящие моменты, муфта так быстро перестает перегреваться, что продлевает срок службы деталей. У облегченных маховиков есть еще одно преимущество — меньший расход топлива, а также меньшее давление в коробке передач для синхронизаторов, которые очень дороги и хрупки в замене.

Внешний тюнинг

Лада Приора Хэтчбек сравнительно недавно появился на рынке и выполнен достаточно современно, поэтому не требует внешнего тюнинга, но улучшить внешний вид автомобиля можно.Изначально следует избавиться от всех недостатков, которые связаны с дверьми и капотом. Производство вытяжки не улучшается и производитель использует классическую «кочергу» для ее правильного расположения. Эту проблему легко решить, если установить упоры капота, которые сегодня имеют универсальную конструкцию.

Двери — настоящий бич завода АвтоВАЗ, ведь они не имеют звукоизоляции при закрытии. Решить эту проблему можно заменой замков, которые будут оснащены вибропоглощающей конструкцией, а также шумопоглощающими ригелями.Чтобы эффект был на порядок лучше, можно еще добавить звукопоглощающий материал, который немного смягчит удар при закрытых дверях.

На следующем этапе вы можете позаботиться о внешнем виде автомобиля. Основа из винила, которую сегодня используют зарубежные производители для придания кузову стильного вида, идеально подходит для российского хэтчбека Lada Priora.

Усовершенствовать внешний и внутренний дизайн собственного автомобиля можно с минимальными затратами. Приобретение модифицированных элементов кузова и салона, уникальной оптики может осуществляться как у частных продавцов, так и у официальных дилеров.

В то же время для современной Lada Priora тюнинг хэтчбека можно делать своими руками. Важно только выбрать надежные изделия и качественно выполнить работы по их установке.

Внешний тюнинг автомобиля: какие элементы удачно дополнят экстерьер?

Тюнинг хэтчбека Приора лучше всего начинать с выбора бамперов и крыльев. При покупке нужно ориентироваться на необходимое обновление: создание представительского или спортивного вида транспорта.

Первый вид модификации относится к установке современных элементов с плавными переходами без резких линий. Солидность конструкции достигается за счет установки новых и улучшенных компонентов.

Спортивный тюнинг Приора Хэтчбек предлагает больше вариантов дизайна. Например, наиболее популярны передние бамперы с комбинацией решетки радиатора и воздухозаборника.

Задний бампер с покатой нижней частью также станет отличным дополнением спортивной модификации Priora.Боковые крылья с воздухозаборниками или выдвинутые маленькие фары подчеркнут общую концепцию.

Привлекательно смотрятся модели, на которые накладывались реснички. Они устанавливаются над фарами, что делает их более узкими и агрессивными в экстерьере. Ресницы скрывают переход от капота к фарам и решают проблему больших зазоров.

Чтобы увидеть, насколько выгодно выглядит машина с такими дополнениями, мне помогут фото тюнинга хэтчбека Приора с разных ракурсов.Вид сбоку особенно важен, чтобы в полной мере оценить обновления экстерьера.

Есть и более бюджетный вариант обновления дизайна. Для его проведения можно купить новую решетку радиатора, установить в корпус бокового зеркала дополнительные фары. Выполнил настоящий тюнинг Приоры хэтчбек тоже своими руками. Просто нужно учесть правила подачи проводов и подключения их к блоку предохранителей.

Популярные способы обновления салона автомобиля

Монтажное освещение можно считать простым вариантом дополнения интерьера.В базовой комплектации в модели отсутствует плафон заднего сиденья, поэтому его можно дополнительно установить в кровельном покрытии. Специальные работы по внутреннему благоустройству рекомендуют доверять специалистам. Довольно интересный и более дорогой тюнинг для хэтчбека Лада Приора, в составе которого:

1. Установка светодиодной ленты под лицевую панель.

2. Установка водительского подлокотника.

3. Замена обивки сидений или установка новых современных кресел.

4. Улучшение лицевой панели за счет новых отделок и новых элементов.

5. Поменять руль на более удобный и привлекательный.

У Приоры считается тюнинг хэтчбека стильным, что позволяет удачно сочетать цветовую гамму кузова и отделку салона. Рекомендуемые материалы сиденья — автомобильная ткань или кожа.

Устанавливаемый новый пластик должен иметь стандартные для автомобиля параметры, поэтому перед заказом элемента необходимо провести точные измерения. Монтаж следует проводить под контролем специалиста или доверить мастерам.

Отдельным видом дополнения салона автомобиля является установка новых динамиков или акустической полки. Привлекательный хэтчбек Priora также может улучшить тюнинг багажника. В отсек можно встроить не только динамики, но и освещение, оборудовать специальное место для запаски. Разработка чертежей благоустройства должна выполняться в обязательном порядке.

Любую из этих работ можно провести в специализированной мастерской. При наличии достаточного опыта ремонта и восстановления автомобилей для Лада Приора тюнинг хэтчбека может выполнить сам владелец.

Нужно просто приобрести качественные стильные вещи и как следует подготовиться. Аккуратное исполнение позволит модернизировать личный автомобиль практично и современно.

Серийный автомобиль, как ни крути, всегда был и будет набором компромиссов между качеством, ценой и уникальностью. Большую часть публики это вполне устраивает, так как к такому автомобилю, как Lada Priora Hatchback, никто не собирается выдвигать особых требований.Но некоторые владельцы видят свою любимую машину несколько иначе.

Тюнинг Приора: тенденции и внедрение

С 2007 года Priora из-за отсутствия альтернативы в своем ценовом диапазоне стала одним из самых востребованных автомобилей в бюджетном секторе, и именно цена сделала его популярным.

Доработки простейших деталей и агрегатов на ВАЗе проходят со страшным скрипом и зачастую не оправдывают ожиданий публики.Поэтому появляется неиссякаемая армия желающих провести тюнинг Приора Хэтчбек. Прикрепленные к этому материалу фото только подтверждают эту тенденцию.

Внешний тюнинг кузова Приора Хэтчбек

Внешний тюнинг — один из самых популярных способов сделать автомобиль хоть сколько-нибудь индивидуальным. Несмотря на то, что завод не экономил на целых четырех типах кузова, купе Приора встречается крайне редко, а тех, кто любит выделять свою машину спортивностью, пожалуй, больше всего.

Для этого стараются многие конторы, ранее освоившие литье и формовку пластика. Дешево и некрасиво, иногда пошло, но не менее индивидуально в портрет отечественного бестселлера могут внести:

Самый простой тюнинг двигателя ВАЗ 21126

Но каждый уважающий себя фанат фильма Форсаж, в первую очередь, собирает деньги на тюнинг двигателя.Самый простой способ, конечно, сделать вид, что мотор очень мощный, находчивый и динамичный. Для этого достаточно произвести тюнинг выхлопной системы.

Рычать, как V-образная восьмерка в «Мустанге», хилый скоростной мотор, конечно, не будет. Но установив прямоток и убедив себя и своих соседей, что мощность увеличилась на фантастические 4%, вы можете.

Для этого даже не нужно обращаться в тюнинговое ателье.Все можно сделать своими руками. Вам просто нужно иметь сварочный полуавтомат и уметь им пользоваться. Все, что вам нужно для покупки, — это пламегаситель, выпускной коллектор, передняя труба и глушитель прямоточного типа.

Еще зрелищнее будет, если развести выхлопные патрубки в разные стороны, как это обычно бывает с 8-цилиндровыми автомобилями, либо можно ограничиться простым свистком, размер которого может быть продиктован только совестью и вкусом. .

Чип-тюнинг двигателя

Тюнинг салона Приоры — это хорошо, но в первую очередь стоит еще позаботиться о некоторых изменениях в двигателе, отвечающих внешнему виду автомобиля.Первый шаг к изменению характеристик двигателя — чип-тюнинг. Это простое изменение настроек программного обеспечения системы управления двигателем. В фирменных автомобилях чип-тюнинг может сильно повлиять на работу двигателя, но в случае с 16-клапанным ветераном тольяттинской сцены это число может не сработать.

И может работать, но в том случае, если не хотите чудес от тонкого 1600-кубового двигателя. Чип-тюнинг действительно может повлиять на расход топлива, ресурс двигателя, полку максимального крутящего момента, немного на мощность и динамику.Для этого достаточно перепрограммировать электронный блок управления специальным программным обеспечением, которое находится в полностью бесплатном доступе. Или вы можете использовать диагностические модули, которые сегодня продаются на каждом углу. Следует понимать, что любое изменение заводских настроек может не принести того результата, на который рассчитывал чип-тюнер.

Тюнинг двигателя Приоры и подводные камни

.