Приора какая компрессия должна быть: Проверка компрессии в цилиндрах — Лада Приора

Как проверить компрессию цилиндров в двигателе Лада Приора

В каждом цилиндре Лады Приора давление должно быть слегка выше 1 мПа. Если давление ниже, то это серьезный повод подумать о ремонте и более детальном изучении причин и следствий. Мы приведем пошаговое руководство как правильно проверить компрессию цилиндров в двигателе Лада Приора своими руками. Подробная пошаговая диагностика ниже.

Вам понадобятся: ключ для свечей зажигания 16″, плоская отвертка, ключ 10″, компрессометр.

Важно знать! Перед началом работ нужно довести температуру двигателя до рабочей. Для этого заведите мотор и дайте прогреться.

Открываем капот и выкручиваем болты крышки, но пока НЕ снимаем ее.

Отсоединяем датчик слева от панели.

Снимаем крепление.

Убираем в сторону пока.

Откручиваем крышку.

Снимаем крышку двигателя.

Отключаем штекер с катушки.

Откручиваем катушку зажигания.

Достаем катушку из колодца.

Затем осторожно выкручиваем свечу зажигания.

Достаем из колодца свечу.

Обнуляем перед замером прибор.

Вместо свечи закручиваем компрессометр. Далее выполняем следующую последовательность действий: нажимаем педаль газа в пол, крутим стартер зажигания и заводим автомобиль когда давление перестало расти. Снимаем результаты замера.

Если прибор показывает давление меньше единицы, то попробуйте залить в цилиндр чуть-чуть моторного масла чтобы выявить причину низкого давления. Повторите действия с педалью газа и зажиганием. Если теперь давление подросло, то следует менять поршневые кольца, если давление без изменений, то менять прокладку головки блока.

Видео проверки компрессии в цилиндрах двигателя

Компрессия на приоре 16

Проверка компрессии в цилиндрах

На новых двигателях Лады Приоры компрессия в каждом цилиндре должна быть не менее 16 атмосфер. И если при ее замене выяснилось, что в одном или нескольких цилиндрах эти показания сильно отличаются от максимальных, то необходима более тщательная диагностика двигателя, и выявление проблем, которые вызвали подобное снижение.

Для того, чтобы проверить компрессию на Приоре самостоятельно, нам понадобится:

1. Головка свечная
2. Удлинитель
3. Трещотка или вороток
4. Компрессометр
5. Головка на 10 мм

Порядок проверки компрессии на 16-клапанном двигателе Приоры

Сразу будем показывать выполнение данной процедуры именно на 16-клапанном моторе, так как на 8-ми все делается намного проще, и там уж точно вопросов никаких не возникнет.

1. Первым делом необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Снять верхний пластиковый кожух
3. Открутить болты крепления катушек зажигания и извлечь их
4. Выкрутить все 4 свечи зажигания

Теперь необходимо отсоединить питание от катушек, отключив колодку жгута проводов, как это представлено ниже на фото более подробно.

Теперь можно вкручивать штуцер компрессометра в свечное отверстие первого цилиндра, что и показано наглядно ниже.

Теперь необходимо крутить стартером, одновременно выжимая до конца в пол педаль газа. В это время необходимо либо зафиксировать прибор, чтобы он был надежно закреплен, либо попросить помощника подержать его. Крутить стартером необходимо до тех пор, пока давление не перестанет увеличиваться.

Обычно, хватает даже 4 оборотов стартера, чтобы нагнать максимальное давление в цилиндр. В данном случае, на фото видно, что компрессия в первом цилиндре является 16 атм. Точно также выполняем замер в остальных трех цилиндрах. Но перед тем, как выкручивать прибор, необходимо сбросить давление, нажав на специальную кнопку сброса.

Если при измерении выяснилось, что компрессия практически не отличается во всех цилиндрах, а также является не меньше 12 атмосфер (хотя бы), то это можно считать нормой. Хотя в идеале, ниже 13-14 она не должна опускаться на 21126-ом двигателе.

Если же обнаружилось, что в одном или нескольких цилиндрах компрессия сильно отличается (свыше одной атмосферы), то стоит дополнительно продиагностировать двигатель. В проблемный цилиндр заливаем несколько «кубиков» чистого моторного масла, и после этого повторного производим замер. Если во втором случае компрессия стала выше, то скорее всего причина в поршневых кольцах — а именно в износе.

Если же давление осталось таким же, то есть не изменилось, то по всей вероятности причина в клапанах или иных проблемах с ГБЦ.

Видео обзор по замеру компрессии на Приоре 16-кл.

В данном случае показан обзор на примере 11194-го двигателя, но разницы при выполнении данной процедуры абсолютно никакой нет.

Думаю, что из представленного видео обзора все стало более или менее понятно.

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Компрессия 21126 двигатель

Какая по регламенту должна быть нормальная компрессия? Недавно был поджор масла, менял маслосьемные колпачки и решил замерить: Во всех горшках ровно 16. Норма ли это?

Смотрите также

Комментарии 29

купил калину с 126 мотором не так давно, компрессия 9.6,14,12,14, пробег 127 тысяч, масло лью каждую неделю по 150-200 грамм, и вопрос стоит в том что проблема в клапанах или полностью движок делать нужно ?

Раз компрессия отличается больше чем на 1, значит с поршневой беда
Может кольца залегли, может еще чего

хорошая компрессия никого не слушай) у самого такая и пробег 100тыс) когда кольца залягут это будет видно не вооруженным глазом из выхлопной туман пойдет по округе)

13 это очень хорошо для 126 двигателя, степень сжатия с завода 11!
Повышенная компрессия с в твоем случае, надо разбираться с причиной, благо их немного!
Найди нормального моториста.

В 126 моторах это нормально. На моем приорике было тоже самое даже после 92тыс. пробега . Интересовался у мотористов, сказали такая компрессия из-за облегченной поршневой. А жер масла в этих моторах походу норма, хотя некоторые пишут, от замены до замены. Знакомый брал новую с салона, после первой замены стала поджирать, а ктото сверлит доп отверстия в поршне, в канавке маслосъемного при замене колпачков.Говорят помогает.

Масложора быть не должно вообще!
Короткие поршни сверлить не надо, т.к. они и так правильно разработаны!

Вполне себе компрессия, вопрос только в том, что могли маслосьёмные кольца стерется, по хорошей плёнке масла потому такая хорошая компрессия…

13.8 в каждом цилиндре была

Мерил на днях. 16 и дальше стрелка манометра уходит за шкалу 🙂 Расход масла 200 грамм на 1000 км. (горит при опиздюлении)

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › компрессия

доброго времени суток, сегодня на моей приоре померили компрессию, по результатам замера она составила в двух цилиндрах 17 , в остальных двух по 16 , разве такое может быть и в чём может быть проблема, кто с этим сталкивался огромная просьба отпишитесь.

Смотрите также

Комментарии 37

Мерил сегодня компрессию во всех цилиндрах по 16, в последнее время машина начала расходовать масло, двигатель не вскрывался, пробег 155 тыс, лил мобил, но сегодня заменил на мотул, несколько знакомых сказали шо мобил выгорает. А какое мнение у вас друзья на счет мобил?

насчет компрессии я хз, мерил сегодня показало в 1целиндре 13,5 а в остальных зашкалил до 18, я хз что делать, двиг после капиталки рвало грм

мерили компрессию в сервизе, правда не резьбовым, а шлангом, 12 показали все 4 цилиндра, потом как я понял он у него вылетал из рук) машинка едет в принципе нормально

Тоже заметил, если тапку не давить, как мой отец на своей приоре ездит, то масла от замены до замены.
Я — 2 месяца как дачник пробовал ездить за 5000 км уровень даже не убавился. Затем неделю как бешеный псих (переключения скоростей 4000-4500) пару светофоров в день до отсечки (на второй 90 км/ч). За неделю масло из положения посередине в положение минимум.

Нормальная компрессия у тебя.
К мастеру этому больше не ездий. Он видать бабла хотел срубить нахаляву.

Каким должно быть по нормативам давление масла

Автовладельцы знают, что без масла двигатель долго не проработает. Но далеко не все знают о том, что смазочная жидкость должна не только просто плескаться в моторе, но и циркулировать по системе под давлением, которое должно соответствовать определенному интервалу.

В старых моторах масло применялось преимущественно в качестве смазочного материала. А сейчас отвечает за куда больший функционал:

• защита от износа;
• отвод тепла от горячих деталей;
• нейтрализация продуктов горения;
• работа в качестве гидравлики в исполнительных механизмах, таких как гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, натяжители цепей, муфты регулировки фаз газораспределения и так далее.

Соответственно, чем больше таких механизмов в моторе, тем жестче требования к давлению масла. Недостаточное давление в системе приведет не только к масляному голоданию и ускоренному износу двигателя, но и к сбоям в работе перечисленных гидросистем, что напрямую сказывается на мощности и в итоге приводит к дорогостоящему ремонту. Например, отказ гидронатяжителя цепи газораспределительного механизма может привести к перескоку цепи на звездах, что вызовет столкновение поршней с клапанами. Последствия такой «встречи» могут быть настолько серьезными, что ремонтировать в таком моторе будет просто – придется покупать новый.

Но если о том, что низкое давление масла вредно, знают многие, то о вреде повышенных показателей задумываются только когда сталкиваются с последствиями. А они уже достаточно опасны для здоровья мотора. Как минимум, такая ситуация влияет на возникновение повреждений уплотнителей и способствует ускорения утечки смазочной жидкости. Также часто случается ее выдавливание из-под кольца масляного фильтра, и это случается при залипании редукционного клапана маслонасоса.

На приборной панели автомобиля присутствует либо лампа сигнализации о низком давлении масла, либо указатель давления. В стандартных условиях эксплуатации этого достаточно, а при необходимости более серьезной диагностики мастера СТО будут использовать специальные манометры.

Но, говоря о недостаточных или избыточных значениях показателя, нужно не забывать, что для каждой модели двигателя нормативы будут разными. Чаще всего, минимальное давление масла должно составлять от 1 атмосферы на холостом ходу прогретого двигателя. Верхняя планка — 4,5–5 атмосфер при повышенных оборотах.

Муфта изменения фаз газораспределения современного двигателя

Что создает давление масла в системе

За создание давления масла в двигателе отвечает масляный насос, оснащенный редукционным клапаном.

Схема работы масляного насоса.

Конструктивно эти устройства могут различаться, но принцип действия у них един – блок из двух шестерен засасывает масло через маслозаборник из поддона и направляет в систему через масляный фильтр. На выходе из насоса обязательно установлен клапан, не допускающий повышения давления выше максимального заданного значения. Он называется редукционным.

Какие проблемы с системой смазки могут иметь место, в чем их причины и как с этим бороться, рассмотрим далее.

Загорелась лампочка низкого давления масла

Как уже говорилось выше, наиболее частой и опасной для мотора является ситуация с недостаточными показаниями. Именно поэтому большинство современных автомобилей оснащено лампой пониженного давления масла на панели приборов. И вот в один момент, который прекрасным никак не назовешь, она загорелась… Что делать?

1. Лампа давления масла обязана гореть при включенном зажигании и остановленном моторе. Если она вовсе не загорается, надо заменить контрольную лампу в приборной панели.
2. Если контрольная лампа не погасла при еще работающем моторе, его необходимо немедленно остановить и проверить уровень смазки щупом. Если он ниже минимального, то нужно просто добавить жидкость до нормы. Высока вероятность того, что проблема исчезнет. Длительная эксплуатация с недостаточным уровнем запрещается любым производителем, так как, в первую очередь, пострадает масляный насос, а затем и остальные детали.

Если параметр соответствует норме или после доливки и повторного запуска лампа не гаснет, то разбираться с проблемой будет сложнее и точно потребуется обращение в сервис.

Шестерня масляного насоса, поврежденная эксплуатацией с низким уровнем масла.

Как измерить давление масла в двигателе

Это сервисная операция. Трудно даже представить себе, что у простого автовладельца под руками окажется специальный манометр. Такой прибор поможет получить точные значения при любых оборотах. Это позволит диагносту распознать неисправность и избежать.

Рисунок. Схема подключения манометра.

Разберем конкретный пример. Возьмем 2 бензиновые версии Land Cruiser Prado 150. Давление смазки этих автомобилей измеряется при 3000 оборотов в минуту. А вот нормы для двигателей различаются. Так для бензинового 2,7 соответствует диапазону 1,6-5 атмосфер, а для 4-литрового: уже 3-6 атмосфер. Как видим, даже у одного производителя цифры разнятся сильно. Что же тогда будет происходить, если речь пойдет о Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes?

Вывод – универсальных норм не существует, и методы проверки для каждой модели двигателя, как уже говорилось выше, индивидуальны и берутся из сервисной документации.

Причины высокого и низкого давления масла в двигателе и способы устранения проблем

Повышенное давление

Поводом для подозрений на такую напасть будет появление утечек из-под прокладок на двигателе. При подключении манометра опасения подтверждаются. Вопрос: в чем причина, и что делать? Основной причиной проблемы практически всегда является неисправность редукционного клапана, вызванная банальным загрязнением или износом. Для начала (особенно, если добираться до этого конструктивного элемента не просто) имеет смысл промыть систему смазки. Так как налицо уже достаточно серьезные сбои в работе системы, при выборе промывочного состава лучше не «стесняться» и предпочитать усиленные версии. Например, Oilsystem Spulung High Performance Benzin.

Другой пример — Oilsystem Spulung High Performance Diesel.

Да и вообще, если поддерживать систему смазки в чистоте, регулярно используя промывки, вероятность столкнуться с проблемой повышенного давления стремится к нулю.

Сниженное давление масла

Первую мы уже назвали – недостаточный уровень, но могут быть и другие. Вторая в точности совпадает с причиной первого пункта, только редукционный клапан умудрился «зависнуть» на грязи в приоткрытом положении, либо у него механически повреждена пружинка. Лечится заменой клапана или промывкой. Деталь стоит копейки, а на здоровье мотора влияет очень сильно. Кстати, промывка зачастую помогает устранить еще одну причину масляного голодания – отложения на сетке маслоприемника. Пример отражен на изображении.

Недостаточная вязкость моторного масла при полностью прогретом двигателе

Чаще всего эту причину можно диагностировать по характерному поведению лампы давления масла – она мигает в ответ на малейшее снижение оборотов на холостом ходу полностью прогретого мотора.

В такой ситуации желательно проверить, не перепутали ли чего при последней замене масла, и подходит ли двигателю залитый в него сорт смазки. Если последний не подходящий – имеет смысл произвести замену.

Второе, что могло произойти – подходящее масло потеряло вязкость из-за перегрева или попадания топлива (обычно в этом случае можно ощутить характерный топливный запах из маслозаливной горловины). Разбор решения проблем топливной аппаратуры оставим за рамками этой статьи и допустим, что мы ее решили. Как же быть с маслом? Менять? Лучший вариант – да поменять, но не всегда есть такая возможность (временная, финансовая, физическая). Можно ли отсрочить данную процедуру? Можно! И поможет нам в этом такой повышающий давление масла продукт как Стабилизатор вязкости Visco-Stabil.

Также причиной недостаточного значения может быть повышенный износ деталей масляного насоса, коренных и шатунных вкладышей коленвала, подшипников распредвалов и турбины, но все перечисленные аспекты, к сожалению, требуют для устранения сложного ремонта.

Итог

Как видим, давление масла в автомобильном двигателе — параметр, сильно влияющий на долговечность и правильную работу «сердца» и требующий к себе очень внимательного отношения. Но далеко не все проблемы с ним являются критичными, а некоторые вообще можно решить без разборки основного агрегата: с помощью очистки масляной системы, замены масляной жидкости или стабилизатора вязкости.

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка компрессии в цилиндрах

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
3. Проверка компрессии в цилиндрах

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который сейчас можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Примечание Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

Предупреждение Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»). После снижения давления предохранитель топливного насоса на место не устанавливайте, чтобы отключить топливный насос.

3. Снимите катушки зажигания и выверните все свечи (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).

4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Примечание Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180–200 мин -1 или выше, но не более 350 мин -1 .

7. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

Примечание У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

8. Повторите операции 4–7 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

9. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см ³ чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же значение компрессии осталось неизменным, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Полезный совет Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Какие признаки плохой (низкой) компрессии двигателя?

Компрессия в цилиндрах один из важнейших параметров по которому можно судить о «здравии» двигателя. Что же такое компрессия и почему она так важна? Компрессия — это давление, которое возникает в цилиндре двигателя в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Компрессию не стоит путать со степенью сжатия двигателя. Компрессия двигателя определяется по формуле: компрессия = степень сжатия × К, где К — поправочный коэффициент для бензиновых двигателей 1,2-1,3 / для дизелей 1,7-2. Как правило, инженеры проектируют бензиновые двигатели с компрессией 12-14 бар, в дизельных двигателях нормальная компрессия 20-25 бар, в старых дизелях показатель компрессии равняется 28-32 бар. Современный дизельный двигатель, оснащенный системой «Common Rail», запустить практически невозможно, если его компрессия ниже 16 бар.

Но из любого правила есть исключение, инженеры автоконцернов не сидят сложа руки. Сейчас Mazda серийно выпускает бензиновый двигатель SkyActiv с компрессией 16 бар, а Nissan — двигатели с изменяемой степенью сжатия VC — Turbo.

От величины компрессии в цилиндрах напрямую зависит КПД и мощность двигателя, при сниженной компрессии увеличивается расход топлива и давление картерных газов, а динамические характеристики существенно снижаются. Снижение компрессии от нормы на 15 % в классических двигателях, является критическим и необходимо принимать меры по восстановлению нормальной компрессии. Стоит отметить, что компрессия в цилиндрах двигателя снижается неравномерно, поэтому можно наблюдать такое явление как разброс компрессии по цилиндрам, в исправном моторе разница компрессии между цилиндрами не должна превышать 10%. Замер компрессии выполняется при помощи специального прибора компрессометра.

Причины низкой (неравномерной) компрессии двигателя

1. Закоксовывание, залегание поршневых колец.

Нагар и отложения образовываются в любом двигателе, а тяжелые условия эксплуатации, некачественные горюче-смазочные материалы только усугубляют ситуацию. Залегшие поршневые кольца не только снижают компрессию в цилиндрах, но и приводят к ускоренному износу ЦПГ. Регулярная промывка маслосистемы двигателя, при каждой замене моторного масла, позволит избежать закоксовки поршневых колец. Подробнее о том, как и чем выполнять промывку маслосистемы, читайте здесь.

А что делать, если кольца уже залегли? Для таких случаев в арсенале компании ХАДО присутствуют продукты: «Verylube Раскоксовка», «Verylube Антикокс». Эти высокоэффективные средства позволяют быстро устранить залегание поршневых колец, и при этом нет необходимости разбирать двигатель. Для выполнения раскоксовки двигателя не нужны специальное оборудование и навыки, ее может выполнить любой автовладелец в собственном гараже. Состав вносится непосредственно в цилиндры двигателя через отверстия для установки свечей зажигания (топливных форсунок или свечей накаливания в дизельных двигателях).

2. Износ или повреждения рабочей поверхности цилиндров и компрессионных поршневых колец.

Износ элементов ЦПГ приводит к увеличению зазоров между поршневыми кольцами и стенками цилиндров. Поршень не может создать в цилиндре рабочее давление, часть сжимаемого воздуха попадает в картер двигателя, тем самым повышая давление картерных газов. Так как степень износа каждого цилиндра индивидуальна, то может наблюдаться разброс компрессии по цилиндрам, а это приводит к дисбалансу в работе двигателя. Коленчатый вал такого двигателя изнашивается значительно быстрее, из-за неравномерности нагрузок которые он воспринимает, плюс существенно возрастает вибрации автомобиля. Такой, казалось бы, серьёзный диагноз не повод проводить капитальный ремонт двигателя. Использование ХADO технологии позволяет сэкономить Ваши время и деньги, нет необходимости выполнять разборку силового агрегата и выводить его из эксплуатации. Применение гелей-ревитализантов позволяет не только компенсировать накопленный износ, но и защитить детали двигателя от износа.

При наличии царапин и задиров на стенках цилиндров глубиной до 0,07 мм рекомендуем использовать «Revitalizant EX120 для цилиндров». Продукт универсален, предназначен для бензиновых и дизельных двигателей, наносится через отверстия свечей зажигания/накала или отверстия для форсунок непосредственно на стенки цилиндров двигателя.

При значительном износе цилиндров, дополнительно после обработки цилиндров «Гелем-ревитализантом для цилиндров», и после плановой замены моторного масла рекомендуем провести полную обработку масляной системы двигателя гелем-ревитализантом XADO:

3. Неправильная регулировка клапанов, износ или повреждение гидрокомпенсаторов.

Негерметичность клапанов приводит к снижению компрессии в цилиндре. Наличие отложений на клапанах приводит к их неплотному прилеганию к седлу, клапаны перегреваются и со временем могут прогореть, в этом случае ни о какой компрессии говорить уже не приходиться. Данная проблема может проявляться в отдельно взятом цилиндре, что приводит к разбросу компрессии по цилиндрам. Для предотвращения образования нагара на клапанах необходимо использовать качественное топливо и масло, а также регулярно выполнять промывку топливной и масляной системы. Для промывки топливной системы рекомендуем использовать:

В случае критического загрязнения клапанов применение очистителей может иметь незначительный эффект, тогда вам необходимо обратиться на СТО, где будет выполнена очистка клапанов механическим способом.

Неправильная настройка фаз газораспределительного механизма приводит к нарушению синхронности работы механизмов ЦПГ и ГРМ, клапаны закрываются несвоевременно, компрессия падает. Эта проблема сказывается на компрессии во всех цилиндрах одинаково. Для решения этой проблемы необходимо выполнить регулировку газораспределительного механизма.

4. Повреждение элементов ЦПГ и ГРМ

При прогорании прокладки ГБЦ, сквозной трещины в ГБЦ, короблении ГБЦ, сквозном прогорании или частичном разрушении поршня, необходимо провести ремонт с заменой разрушенных или деформированных деталей.

При износе направляющих втулок клапанов, деформации стержня клапана рекомендуется произвести ремонт ГБЦ, заменить и расточить втулки клапанов, заменить поврежденные клапаны.

Нередко встречаются случаи, когда результаты замера компрессии оказываются выше, чем паспортные данные и этот факт доставляет автовладельцу подлинную радость. Но на самом деле, радоваться нечему! Повышенная компрессия может нанести автомобилю не меньший вред, чем сниженная. Стоит помнить, что компрессия в двигателе не может быть выше паспортных данных, вне зависимости какие средства автохимии вы применяли, повысить компрессию в двигателе возможно только при помощи тюнинга двигателя. Высокая компрессия приводит к возникновению детонации в цилиндрах и снижает ресурс поршней и поршневых колец.

Компрессия в цилиндрах возрастает по причине сокращения объема камеры сгорания из-за значительного количества скопившихся в ней отложений. Еще одной причиной завышенного значения компрессии может быть, наличие в цилиндрах моторного масла, которое уплотняет зазоры в ЦПГ. Масло попадает в цилиндры, через изношенные маслосъёмные колпачки клапанов. Чтобы восстановить нормальную компрессию в двигателе необходимо выполнить очистку камеры сгорания от отложений, посредством применения промывок или выполнить ее очистку механическим путем. Если же причина повышения компрессии в изношенных маслосъёмных колпачках, то их необходимо заменить.

Норма компрессии на приоре

Замер компрессии

Проверку компрессии проводим для общей оценки технического состояния деталей цилиндропоршневой группы и клапанного механизма двигателя.
Проверку проводим на двигателе, прогретом до рабочей температуры. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра») и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Выворачиваем свечи зажигания из головки блока цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов катушек зажигания (см. «Снятие и установка двигателя»).

Устанавливаем наконечник компрессометра в свечное отверстие головки блока цилиндров.
Подсоединяем клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи. Проворачиваем коленчатый вал стартером при полностью нажатой педали «газа» в течение 2–4 с (показания манометра должны перестать возрастать).
Фиксируем показание манометра и сбрасываем давление в компрессометре.
Для правильной оценки компрессии аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена — обороты коленчатого вала при прокрутке должны быть не менее 180 мин -1 .
Аналогично проверяем компрессию в других цилиндрах двигателя. Компрессия исправного двигателя должно находиться в пределах 11,0–13,0 бар, а разность показаний по цилиндрам не должна превышать 2,0 бара.
Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 10–15 см 3 моторного масла и повторяем измерение. В том случае, если при повторном измерении компрессия возросла более чем на 2,0 бара, наиболее вероятной причиной неисправности является сильный износ, залегание или поломка поршневых колец.
Если же показания манометра после заливки масла не выросли, то, скорее всего, тарелки клапанов неплотно прилегают к седлам головки блока цилиндров. Это может произойти при нарушении работы привода клапанов, а также при большом износе, прогаре или повреждении тарелок или седел клапанов. Окончательно выяснить причину неисправности можно только после разборки двигателя.

доброго времени суток, сегодня на моей приоре померили компрессию, по результатам замера она составила в двух цилиндрах 17 , в остальных двух по 16 , разве такое может быть и в чём может быть проблема, кто с этим сталкивался огромная просьба отпишитесь.

Смотрите также

Комментарии 38

Может быть из за плохой компрессии машина не держит на уклоне первую передачу? Скатывается рывками

Мерил сегодня компрессию во всех цилиндрах по 16, в последнее время машина начала расходовать масло, двигатель не вскрывался, пробег 155 тыс, лил мобил, но сегодня заменил на мотул, несколько знакомых сказали шо мобил выгорает. А какое мнение у вас друзья на счет мобил?

насчет компрессии я хз, мерил сегодня показало в 1целиндре 13,5 а в остальных зашкалил до 18, я хз что делать, двиг после капиталки рвало грм

мерили компрессию в сервизе, правда не резьбовым, а шлангом, 12 показали все 4 цилиндра, потом как я понял он у него вылетал из рук) машинка едет в принципе нормально

Тоже заметил, если тапку не давить, как мой отец на своей приоре ездит, то масла от замены до замены.
Я — 2 месяца как дачник пробовал ездить за 5000 км уровень даже не убавился. Затем неделю как бешеный псих (переключения скоростей 4000-4500) пару светофоров в день до отсечки (на второй 90 км/ч). За неделю масло из положения посередине в положение минимум.
Нормальная компрессия у тебя.
К мастеру этому больше не ездий. Он видать бабла хотел срубить нахаляву.

На новых двигателях Лады Приоры компрессия в каждом цилиндре должна быть не менее 16 атмосфер. И если при ее замене выяснилось, что в одном или нескольких цилиндрах эти показания сильно отличаются от максимальных, то необходима более тщательная диагностика двигателя, и выявление проблем, которые вызвали подобное снижение.

Для того, чтобы проверить компрессию на Приоре самостоятельно, нам понадобится:

1. Головка свечная
2. Удлинитель
3. Трещотка или вороток
4. Компрессометр
5. Головка на 10 мм

Порядок проверки компрессии на 16-клапанном двигателе Приоры

Сразу будем показывать выполнение данной процедуры именно на 16-клапанном моторе, так как на 8-ми все делается намного проще, и там уж точно вопросов никаких не возникнет.

1. Первым делом необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Снять верхний пластиковый кожух
3. Открутить болты крепления катушек зажигания и извлечь их
4. Выкрутить все 4 свечи зажигания

Теперь необходимо отсоединить питание от катушек, отключив колодку жгута проводов, как это представлено ниже на фото более подробно.

Теперь можно вкручивать штуцер компрессометра в свечное отверстие первого цилиндра, что и показано наглядно ниже.

Теперь необходимо крутить стартером, одновременно выжимая до конца в пол педаль газа. В это время необходимо либо зафиксировать прибор, чтобы он был надежно закреплен, либо попросить помощника подержать его. Крутить стартером необходимо до тех пор, пока давление не перестанет увеличиваться.

Обычно, хватает даже 4 оборотов стартера, чтобы нагнать максимальное давление в цилиндр. В данном случае, на фото видно, что компрессия в первом цилиндре является 16 атм. Точно также выполняем замер в остальных трех цилиндрах. Но перед тем, как выкручивать прибор, необходимо сбросить давление, нажав на специальную кнопку сброса.

Если при измерении выяснилось, что компрессия практически не отличается во всех цилиндрах, а также является не меньше 12 атмосфер (хотя бы), то это можно считать нормой. Хотя в идеале, ниже 13-14 она не должна опускаться на 21126-ом двигателе.

Если же обнаружилось, что в одном или нескольких цилиндрах компрессия сильно отличается (свыше одной атмосферы), то стоит дополнительно продиагностировать двигатель. В проблемный цилиндр заливаем несколько «кубиков» чистого моторного масла, и после этого повторного производим замер. Если во втором случае компрессия стала выше, то скорее всего причина в поршневых кольцах — а именно в износе.

Если же давление осталось таким же, то есть не изменилось, то по всей вероятности причина в клапанах или иных проблемах с ГБЦ.

Видео обзор по замеру компрессии на Приоре 16-кл.

В данном случае показан обзор на примере 11194-го двигателя, но разницы при выполнении данной процедуры абсолютно никакой нет.

Думаю, что из представленного видео обзора все стало более или менее понятно.

Маслосъемные кольца и повышенный расход масла

Одними из наиболее важных и ответственных деталей автомобильного двигателя являются поршневые компрессионные и маслосъемные кольца. От их состояния в значительной степени зависят такие эксплуатационные показатели как разгонная динамика автомобиля, расход топлива и моторного масла, пусковые свойства двигателя, а также токсичность отработавших газов.

Многие автолюбители интересуются, как своевременно определить проблему с поршневыми кольцами и какие основные признаки неисправности этих деталей. Для того чтобы разобраться в этом вопросе необходимо четко понимать назначение компрессионных и маслосъемных колец двигателя, особенности их конструкции и условий работы.

Особенности конструкции и назначение поршневых колец двигателя.

Поршневые кольца автомобильного двигателя выполняют 3 основные задачи:

1. Предотвращение прорыва газов из камеры сгорания в картер.
2. Отведение теплоты от нагретого отработавшими газами поршня в стенки цилиндров.
3. Обеспечение смазки деталей цилиндропоршневой группы и предотвращение (или хотя бы минимизация) попадания масла с картера в камеру сгорания и как следствие повышенного расхода масла.

В большинстве современных двигателей эти функции выполняют три поршневых кольца:

1. верхнее компрессионное;
2. среднее компрессионно-маслосъемное;
3. нижнее маслосъемное кольцо.

Верхнее компрессионное кольцо отвечает за герметизацию камеры сгорания и испытывает очень большие нагрузки, так как воспринимает большую часть давления отработавших газов при сгорании. К тому же кольца работают в условиях повышенных температур, что сказывается на условиях их смазки и износа, что в итоге приводит к повышенному расходу масла. Для обеспечения противостояния большим температурным и силовым нагрузкам верхние кольца изготавливают из высокопрочного чугуна, легированного молибденом, никелем и хромом.

Среднее компрессионно-маслосъемное кольцо кроме функции уплотнения выполняет еще управление смазкой деталей и предотвращает повышенный расход масла. Во время хода поршня от верхней мертвой точки к нижней кольцо снимает масло со стенок цилиндра. Для обеспечения выполнения этой функции средние кольца имеют специальную форму, которая позволяет снимать масло со стенок при ходе поршня вниз и пропускать его при ходе вверх, что предотвращает попадание масла в камеру сгорания. Так как эти кольца менее нагружены чем компрессионные, то их, как правило, изготавливают из менее прочного материала — серого легированного чугуна с пластинчатым графитом.

Как можно догадаться из самого названия, главной задачей нижнего маслосъемного кольца является снятие масла с поверхности цилиндра и через отверстия или пазы в канавке поршня сбрасывание его в картер. Так как функции этого кольца отличаются от тех, что выполняют компрессионные кольца, то и его конструкция существенно отличается.

В настоящее время наибольшее распространение получили 2 типа маслосъемных колец:

1. коробчатое с эспандерной пружиной;
2. наборное, которое состоит из двух дисков и двухфункционального расширителя.

Основными требованиями к этим кольцам являются хорошая приработка к стенкам цилиндра и высокое давление на них, что обеспечивает эффективное снятие смазочного материала и предотвращение повышенного расхода масла. В зависимости от типа маслосъемные кольца изготавливают из серого легированного чугуна или из углеродистой стали. Для эффективной работы в паре с чугунной гильзой их поверхность хромируют.

Основные признаки износа поршневых колец

При износе верхних компрессионных колец, как правило, снижается компрессия в двигателе, что проявляется в ухудшении разгонной динамики автомобиля, а в случае если изношены кольца не у всех цилиндрах, то такой двигатель работает неравномерно. Для того чтобы определить в каком цилиндре изношены кольца необходимо замерить компрессию. В исправном бензиновом двигателе она должна составлять 11 – 13 бар, в дизеле – от 23 до 40 бар.

Когда изношены маслосъемные кольца

Износ или неисправность маслосъемных колец проявляется в повышенном расходе масла при нормальных условиях эксплуатации. Также признаком износа колец служит наличие черного дыма из системы выпуска и системы вентиляции картера (сапуна). Причиной этого является выгорание попавшего в камеру сгорания моторного масла.

Одним из возможных признаков, что может свидетельствовать о износе маслосъемных колец, служит загрязнение свечей маслом, но такое бывает и в случае если изношены масляные колпачки клапанов. Для точного определения причины неисправности потребуется разборка двигателя.

В большинстве случаев у современных двигателях внутреннего сгорания срок службы маслосъемных колец составляет 150-200 тысяч километров пробега, а в некоторых моторах даже от 300 до 500 тыс. Однако если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или его владелец своевременно не меняет масло, то их замена будет необходима уже через 50 тыс. километров. В связи с этим, принимая решение о замене компрессионных и маслосъемных колец, не стоит ориентироваться только по пробегу автомобиля.

Что делать при износе колец?

Для того чтобы выбрать путь решения проблемы необходимо выяснить, по какой причине она возникла. Возникновение вышеуказанных симптомов может быть вызвано износом или поломкой компрессионных и маслосъемных колец или же в случае если они закоксовались и залегли.

В первом случае нужно будет обязательно разбирать двигатель, и устанавливать новые детали вместо поврежденных. При этом следует тщательно осмотреть все сопряженные детали, так как при поломке колец возможно возникновение задиров, что можно устранить только путем проведения капитального ремонта.

В случае если есть предположение, что поршневые и маслосъемные кольца залегли, то можно добавить в масло специальную присадку. Но такой способ применяется, как правило, в профилактических целях.

Связанные с поршневыми кольцами неисправности возникают в практике довольно часто. Поэтому для того чтобы предотвратить возникновение серьезных последствий и, как результат, больших расходов на ремонт, необходимо вовремя распознавать первые их симптомы и принимать соответствующие меры.

 Евгений Шуба, к.т.н., преподаватель кафедры двигателей и теплотехники Национального транспортного университета

Автозапчасть | Как провести испытание на сжатие и что он вам говорит

Испытание на сжатие — отличный способ определить состояние вашего двигателя. Среди прочего, он покажет состояние клапанов, цилиндров, колец, седел клапанов и степень износа этих деталей.

Если вы заметили, что ваш двигатель вырабатывает низкую мощность, чем обычно, или работает с перебоями, подумайте о проведении теста на сжатие , чтобы определить проблему. Также рекомендуется проводить испытание на компрессию каждый раз, когда двигатель настраивается в рамках процедуры профилактического обслуживания.

Согласно профессиональным механикам, исправный двигатель должен иметь компрессию более 100 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр, а отклонение между максимальным и минимальным показаниями не должно превышать 10%.

Это может вас удивить, но для этого вам не нужны специальные навыки. Вам нужно только научиться интерпретировать результаты. Тест на сжатие помогает обнаружить такие проблемы, как неисправные клапаны и поршневые кольца, до того, как они приведут к непоправимому повреждению.

Ниже приведено руководство по , как проводить тест сжатия и интерпретировать результаты.

Как подготовиться к тесту на сжатие

Для получения точных показаний при проведении теста вам понадобится полностью заряженный аккумулятор. Вам также понадобится подходящий датчик компрессии для вашего двигателя. Если ваш автомобиль работает на дизельном двигателе, вам понадобится манометр с более высоким допуском на сжатие.

1. Первым делом нужно прогреть двигатель вашего автомобиля. Перед прогревом двигателя снимайте свечи зажигания по очереди. Если свечу зажигания оказывается слишком трудно отсоединить, не извлекайте ее с усилием.

Вы можете быстро прокатиться на машине за 20 минут или включить ее и оставить без движения. Это важно, поскольку это позволяет клапанам плотно прилегать, а поршням — правильно расширяться и уплотняться.

2. После того, как двигатель прогреется, выключите двигатель и поднимите капот.

3. Заблокируйте дроссельную заслонку, чтобы обеспечить поступление в двигатель большого количества воздуха, когда вы проводите испытание на сжатие . Отсоедините воздуховод воздухоочистителя или снимите коробку воздушного фильтра с верхней части карбюратора, в зависимости от того, какой у вас тип топливной системы.

4. Снимите предохранитель топливного насоса или предохранитель системы впрыска, если вы используете электронную систему впрыска топлива. Это предотвращает попадание топлива в камеры сгорания. На дизельном двигателе вам придется отсоединить соленоид отключения подачи топлива.

5. Теперь заведите автомобиль и подождите, пока двигатель не заглохнет, чтобы убедиться, что оставшееся топливо израсходовано. После этого вы должны начать работу с каждым проводом свечи зажигания, начиная с того, который находится ближе всего к передней части двигателя.

6. Сначала отсоедините его, взяв его за пыльник и поворачивая взад и вперед, снимая со свечи зажигания.Если вы не можете добраться до багажника, воспользуйтесь плоскогубцами для свечей зажигания. Как только провод отключен, пометьте его опознавательной меткой, которая показывает его место на двигателе. Повторите это для всех проводов.

Не забудьте очистить колодец вокруг каждой свечи зажигания с помощью велосипедного насоса, мягкой щетки или сжать воздух, чтобы предотвратить попадание мусора в цилиндры. Присутствие мусора в цилиндре поцарапает стену и вызовет утечку масла. Для тщательной очистки свечи зажигания можно использовать сжатый воздух или велосипедный насос и мягкую щетку.

7. Снимите свечи зажигания, так как это облегчает вращение двигателя при проведении испытания на сжатие . Как и в случае с проводами свечей зажигания, отслеживайте место каждой свечи зажигания для облегчения повторной установки. Это также помогает, когда вы хотите прочитать свечи зажигания, чтобы определить качество сгорания в конкретном цилиндре.

На дизельном двигателе, в зависимости от типа, отсоедините свечи накаливания или форсунки, к которым вы подключаете манометр.Если вы подключаетесь к инжектору, не забудьте использовать теплозащитный экран для манометра.

8. Далее заглушите систему зажигания. В зависимости от типа катушки вы можете либо отсоединить электрический разъем на пакете катушек, либо подать проволоку, либо отсоединить искровой провод от катушки.

9. Если все настроено до этого момента, установите датчик компрессии на первом цилиндре вместо свечи зажигания. Продолжайте затягивать соединитель манометра, чтобы герметизировать цилиндр, чтобы предотвратить утечку сжатия.

Возможно, вам понадобится переходник для установки манометра на отверстие для свечи зажигания.

Как проводить испытание на сжатие

Вы готовы начать испытание, если датчик сжатия на месте.

Попросите кого-нибудь запустить двигатель или используйте дистанционный выключатель и наблюдайте за ростом давления на манометре. Давление достигнет максимального значения после 4 или 5 тактов сжатия. Используйте то же количество ходов, которое вы использовали в первом цилиндре, для остальной части цилиндра, будь то 4 или 6.

Отметьте положение стрелки шкалы или то, как далеко она перемещается по шкале. Запишите показания компрессии на последнем штрихе.

Используя выпускной клапан, сбросьте давление на манометре и сбросьте его на ноль. После этого отсоедините манометр и подсоедините его к соседнему баллону, затем повторите испытание.

Когда вы закончите, сравните эти результаты со спецификациями производителя для самого высокого и самого низкого уровня сжатия для вашего двигателя, содержащимися в руководстве.

Как интерпретировать результаты испытаний на сжатие

Если в вашем двигателе нет проблем со сжатием, во время испытания каждый цилиндр будет равномерно повышать давление в соответствии со спецификациями производителя, указанными в руководстве.

Здоровые бензиновые двигатели имеют давление в диапазоне от 125 до 175 фунтов на квадратный дюйм. Разница между цилиндром с максимальной и минимальной компрессией для надежного двигателя составляет от 15 до 20 фунтов на квадратный дюйм.

Здоровые дизельные двигатели имеют сжатие от 275 до 400 фунтов на квадратный дюйм. Разница между любыми двумя цилиндрами не должна превышать 10%.

Если результаты показывают сжатие, превышающее спецификацию производителя, есть вероятность, что внутри цилиндра двигателя образовалось скопление углерода.С другой стороны, если они ниже спецификаций производителя для любого цилиндра, переходите к Wet Compression Test .

Разница в уровне сжатия более 15% между любыми цилиндрами в ваших результатах указывает на повреждение прокладки головки, сломанный клапан / пружины или изношенные цилиндры, клапан и клапанные кольца. Если результаты показывают низкое сжатие между двумя соседними цилиндрами, у вас негерметичная прокладка головки блока цилиндров.

Если степень сжатия низкая во всех цилиндрах, это означает, что цепь / ремень ГРМ перескочил или изношены цилиндры.

Результаты теста обычно указывают на широкий круг потенциальных проблем, поэтому, как только вы обнаружите проблему, проведите специальный тест, чтобы убедиться в результатах.

Что такое испытание на влажное сжатие?

Если один (может быть более одного) цилиндра регистрирует сжатие ниже спецификации производителя, выполните мокрый тест на сжатие , чтобы точно определить проблему.

Тест аналогичен описанному выше, за исключением того, что вам нужно добавить столовую ложку (не больше) моторного масла W30 через отверстие для свечи зажигания в каждый проверяемый цилиндр.

Этот тест выявляет одно из двух, в зависимости от результата:

1. Если степень сжатия не меняется, это указывает на утечку сжатия через прокладку головки и, в некоторых случаях, на треснувшую головку блока цилиндров или блок.
2. Если компрессия увеличивается, это указывает на утечку компрессии через изношенное поршневое кольцо или цилиндр.

Выполнение теста на сжатие — несложный процесс. Больше не нужно задаваться вопросом, что не так с вашим двигателем и его компонентами.Тест поможет вам определить проблему и избавит вас от ненужных затрат на ремонт, если они не будут выявлены вовремя.

См. Другие наши статьи, посвященные степени сжатия в автомобильных двигателях. Вы также можете подписаться на наш ежедневный блог на Carpart.com.au, чтобы держать вас в курсе того, как поддерживать свой автомобиль, и последних новостей в мире автомобилестроения!

Сэм О.

Проверьте артериальную систему перед применением компрессии | 1997-08-01

Ишемический некроз может вызвать

Автор Лиза Г.Овингтон , доктор философии

Программный директор

Лечение ран и недержания мочи

Отделение домашнего здравоохранения, Юго-Восточная Флорида

Columbia Healthcare Corporation

Ft. Лодердейл, Флорида

Внешнее градиентное сжатие играет жизненно важную роль в управлении хронические язвы нижних конечностей путем купирования сопутствующего отек и облегчение действия насоса икроножных мышц. «Икроножная мышца насос »относится к системе глубоких вен, расположенных внутри теленка и окруженных сжимающей оболочкой мышц и фасций.Когда икроножные мышцы сокращаются, эти внутренние вены сдавливаются, внутримышечное давление повышается, и венозная кровь «перекачивается» вверх к сердцу, чтобы снизить венозное давление и уменьшить громкость.

Компрессия измеряется в миллиметрах ртутного столба или мм / рт. 10-15 мм / рт. считается низким давлением, 25-45 считается умеренным, а выше 45 считается высоким давлением.

Очень важно оценить артериальную систему пациента перед началом любой вид компрессионной терапии.Если имеется недостаточное артериальное кровоснабжение, внешнее сжатие может вызвать катастрофический результат: ишемический некроз. Распространенный способ оценить артериальное кровоснабжение — получить лодыжку плечевого сустава. индекс (ABI). Он заключается в измерении систолического артериального давления на голеностопный сустав и разделив его на систолическое артериальное давление в плечевой артерии. Если артериальное снабжение адекватным, это соотношение должно привести к количеству близко к 1 или выше. (Артериальное давление на лодыжке обычно должно быть выше. что то под рукой.)

Если ABI дает число ниже 0,6, не рекомендуется институт компрессионной терапии.

Есть несколько способов подачи внешнего сжатия к нижним конечностям. Важно знать их особенности и преимущества. при выборе метода для использования конкретным пациентом. С несколькими варианты компрессии, важнейшей задачей клинициста является найдите тот, с которым пациент будет согласен. Вот некоторые из виды компрессионных повязок:

Ботинки Unna

Очень распространенный тип статической (неэластичной) компрессионной повязки Unna ботинок был разработан в конце 1800-х годов немецким дерматологом Полом Унна, MD.Ботинок Unna стал общим термином, используемым для обозначения любого типа марлевой повязки, пропитанной пастой, содержащей цинк оксида и используется для достижения статического градиента сжатия на нижних конечностях.

Ботинки Unna оборачиваются вокруг ноги пациента от пальцев ног, чтобы ниже колена и может применяться как непрерывная спираль или более короткая но последовательные длины. Марлевые полоски следует наложить плотно, но не плотно. После наложения пастообразной повязки следует нанести второй слой стрейч марля может быть наложена сверху непрерывной спиралью вверх ногу и, наконец, покрыт самоклеющейся эластичной повязкой, такой как Кобан (Компания 3М).Ботинки Unna можно оставить на срок до семи дней в зависимости от на дренаж из язвы.

Одним из потенциальных недостатков этих повязок из оксида цинка является то, что оба пациент и врач, применяющие обертывание, могут найти их довольно грязными потому что паста из оксида цинка отрывается от рук.

Эластичные бинты

Полоски эластичных бинтов можно использовать для обеспечения градиентной компрессии. обернув их от пальцев ног до чуть ниже колен, используя специальные методика «50% растяжения» (или натяжения) и «50% перекрытия» для достижения желаемое сжатие.

Для достижения 50% растяжения, полностью вытяните повязку, а затем расслабьте его примерно наполовину. Применен такой же уровень растяжки последовательное движение вверх по ноге приведет к градиентному сжатию (давление находится выше в лодыжке и уменьшается по мере подъема по ноге), если нога больше в верхней части икры, чем в щиколотке. Если вы используете намного больше или менее 50% растяжения повязки, вы можете получить слишком много или слишком мало сжатие.

Термин «50% перекрытие» означает, что каждая последующая спираль повязки полоса перекрывает предыдущую спираль наполовину.Опять же, если перекрытие меньше или больше 50%, вы можете достичь значительно меньше или больше, чем желаемое сжатие.

Поскольку 50% растяжения — это субъективная величина для измерения эластичного материала. повязки, есть несколько повязок, на которых напечатан прямоугольник или вплетены в ткань повязки. Если эти прямоугольники растянуты пока они не образуют квадрат, тогда у вас будет визуальный сигнал, что вы достигли 50% растяжка. Судить о 50% перекрытии легче, но есть и повязки. с видимой средней линией, чтобы вы могли лучше оценить перекрытие от одной спирали к другой.

Большинство эластичных бинтов можно стирать до 15 раз для повторного использования. Однако при помещении их в сушилку резинка портится.

Многослойные бандажные системы

В продаже имеется несколько версий многослойных компрессионных повязок. имеется в наличии. Они доступны в виде предварительно упакованных систем из трех или трех штук. четыре слоя повязки. Первый слой обычно представляет собой набивку (например, ватный или ватный или литой набивочный материал), наносимый непрерывным спираль.Этот слой используется для поглощения потенциального экссудата из язвы и для защиты костных выступов на лодыжках и нормализации последующего давления достигается из следующих слоев.

Второй слой — обычно креп, нанесенный спиралью, служащий чтобы сгладить набивочный слой и добавить впитывающую способность. Третий слой эластичный, наносится с 50% растяжением и 50% перекрытием. Четвертый и последний слой — это обычно эластичный самоклеящийся слой, нанесенный по спирали, который удерживает все остальные слои на месте.Было высказано предположение, что использование этих Многослойные повязки обеспечивают более воспроизводимое давление под повязкой.

Обратите внимание, что все вышеупомянутые методы сжатия, которые имеют чтобы обернуть ногу, обычно требуется навык натренированного здоровья профессиональный уход. Эти повязки следует накладывать при отеке. самый низкий и с ногой, расположенной горизонтально, а не перпендикулярно наземь. Опять же, как и в случае с ботинком Unna, эластичные бинты могут быть оставлены на месте на срок до семи дней под наблюдением врача.

Потенциальным недостатком этих обернутых повязок является то, что слои могут поскользнуться на ноге и привести к образованию узких участков, которые могут создать жгут эффект на щиколотке. Если у пациента очень маленькая щиколотка (менее 18 см), очень важно увеличить окружность щиколотки, дополнив ее мягкой подкладкой. Избегайте этого потенциального эффекта.

Трубчатые бинты и компрессионные чулки

Различные трубчатые компрессионные изделия не требуют навыков обертывания и его можно натянуть на ногу, как носок или чулок.В общем, они эластичны в горизонтальной плоскости относительно ноги и должны заказывать в зависимости от окружности ноги пациента при разных анатомические точки для обеспечения адекватной и правильной компрессии. Если пациенты обладают достаточной ловкостью и силой рук, они часто могут применять эти повязки без помощи специалиста в области здравоохранения.

Компрессионные чулки обычно используются, когда у пациента нет открытая язва, и они в основном являются профилактическим средством.Они специально подходят каждому пациенту. Доступны определенные типы компрессионных чулок. с застежками-молниями, которые облегчают их надевание пациенту, даже если они имеют некоторую слабость рук. Большинство этих чулок можно стирать. (опять же, не помещать в сушилку) и доступны с разным давлением варьируется в зависимости от размера ноги пациента. Компрессионные чулки должны наносить перед тем, как встать с постели, и держать в течение всего дня.

Слева представлены типичные примеры различных типов продукты для сжатия, которые имеются в продаже.

Степень сжатия — обзор

Степень сжатия обычно варьируется от 1,05 до 7 на ступень; однако соотношение 3,5–4,0 на стадию считается максимальным для большинства технологических операций. Довольно часто повышение температуры газа во время сжатия диктует предел безопасного или разумного повышения давления. Максимальное повышение температуры определяется либо максимальной рабочей температурой цилиндра компрессора, либо максимальной температурой, которую газ может выдержать перед разложением, полимеризацией или даже самовоспламенением, как для хлора, ацетилена и т. Д.Поскольку объемный КПД уменьшается с увеличением степени сжатия, это также добавляет к выбору разумного предельного давления нагнетания. При известной максимальной температуре максимальная степень сжатия может быть рассчитана из соотношения повышения адиабатической температуры.

Оптимальная минимальная мощность достигается при одинаковой степени сжатия во всех цилиндрах для многоступенчатых агрегатов. При внешнем охлаждении газа между ступенями необходимо делать разумные поправки на перепады давления в промежуточных охладителях и учитывать это при настройке степеней сжатия:

Фактическое (с промежуточным охлаждением)

(18-38) Pi1 / P1 = Pi2 / Pi1 ′ = Pi3 / Pi2 ′ =… Pfy / Piy

где 1,2,3 ,.… Y = состояние газа в баллоне, представленное (1) для первой ступени, (2) для второй ступени и т. Д.

i = условие межступенчатого давления нагнетания, непосредственно в цилиндре.

Prime (′) = состояние межкаскадного нагнетания, уменьшенное за счет падения давления в промежуточных охладителях, клапанах, трубопроводах и т. Д .; следовательно, штрих представляет фактическое давление на всасывании следующего цилиндра в многоступенчатой ​​цилиндровой системе.

f = конечное давление или давление на выходе из многоступенчатой ​​установки.

Степени сжатия по ступеням:

R1 = Pi1 / P1R2 = Pi2 / Pi1′R3 = Pi3 / Pi2′Rf = Pfy / Piy ′

(18-39) R1 = R2 = R3 = … Rf = yRt

, где R _t = общая степень сжатия агрегата = P _i / P ₁

Для двухступенчатого сжатия на ступень:

(18-39A) R1 = R2 = Pf2 / P1

Для пяти ступеней:

(18-39B) R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 5Pf5 / P1

Обычно на многоступенчатых машинах используются промежуточные охладители.Функция промежуточного охладителя заключается в охлаждении газа до максимально близкой к исходной температуре всасывания с минимальным перепадом давления. Это важно для термочувствительных материалов. Это охлаждение приводит к экономии требуемой тормозной мощности, так как по существу происходит охлаждение при постоянном давлении, и в результате меньший объем газа обрабатывается следующим цилиндром. Чтобы добиться максимальной экономии, следует использовать самое холодное охлаждение, доступное на практике.

В некоторых случаях желательно использовать двухступенчатое сжатие без промежуточного охлаждения.Если состав газа должен оставаться постоянным на протяжении всего процесса сжатия, а температура не ограничивается, промежуточные охладители нельзя использовать, если присутствуют конденсируемые вещества. Иногда для газов с низким значением «k» или «n» используются две ступени для повышения объемного КПД. Когда это так, и высокие температуры сжатия или экономичность работы не контролируются, может быть выгодно отказаться от промежуточного охладителя.

Обратите внимание, что когда промежуточные охладители не используются, температура воды в рубашке компрессора должна быть на 10–15 ° F выше, чем точка росы между ступенями.Для этого на предыдущем этапе потребуется теплая вода из куртки.

Работа промежуточного охладителя внешне не влияет на теоретическую оптимальную степень сжатия на ступень. Однако это влияет на совокупную мощность, необходимую для выполнения работы по полному сжатию, потому что все потерянные потери давления должны быть заменены на мощность в лошадиных силах. Также имеется выигрыш в производительности из-за этого промежуточного охлаждения, как показано на рисунках 18-17A и 18-17B. Поправка на падение давления в промежуточном охладителе обычно делается путем увеличения давления на выходе из цилиндра, чтобы включить половину падения давления в промежуточном охладителе между ступенями, а давление всасывания на следующей ступени уменьшается до другой половины падения давления. по сравнению с теоретическим давлением без учета перепада давления.

Рисунок 18-17а. Комбинированные индикаторные карты двухступенчатого компрессора, показывающие, как водяные рубашки цилиндра и промежуточный охладитель помогают приблизить линию сжатия к изотермической.

(Используется и адаптировано с разрешения: Miller, H.H. Power, © 1994. McGraw-Hill, Inc., Нью-Йорк. Все права защищены.)

Рисунок 18-17b. Влияние объема зазора на КПД цилиндра поршневого компрессора (эффект конструкции клапана).

(Используется с разрешения: Livingston, E. H. Chemical Engineering Progress, V.89, № 2, © 1993. Американский институт инженеров-химиков, Inc. Все права защищены.)

Коэффициент сжатия на ступень можно рассчитать.

(18-40) Pf = P1Rγ− (Δp1) Rγ − 1− (Δp2) Rγ − 2− (Δp3) Rγ − 3− (Δp4) Rγ − 4…

Продолжайте, чтобы увидеть количество членов в правой части уравнение, равное количеству ступеней. Обычно это лучше всего решается методом проб и ошибок, и его можно упростить, если предположить, что большинство значений ΔP равны. Предполагается, что весь перепад давления в промежуточном охладителе вычитается из давления всасывания следующей ступени, т.е.е. Падение давления в промежуточном охладителе первой ступени вычитается из давления всасывания второй ступени.

P _f = конечное давление многоступенчатого набора цилиндров

γ = количество ступеней сжатия

Δp = падение давления на межступенчатых охладителях, фунт / кв. Дюйм

1 = первая ступень

2 = вторая ступень

Если половина Δp добавляется к разряду одной ступени и половина вычитается из всасывания следующей ступени:

(18-41) Pf = P1Rγ− (12Δp1) Rγ − 1− (12Δp2) Rγ − 2− (12Δp3) Rγ − 3− (12Δp4) Rγ − 4…

На практике отношения для каждой ступени могут не совпадать; однако это не мешает компрессору работать удовлетворительно, если все другие факторы учитываются соответствующим образом.

Охлаждение рубашки компрессора. Вода для охлаждения рубашки компрессора не обязательно должна быть такой же теплой, как вода в рубашке газового двигателя. Вода на 15–20 ° F более теплая, чем точка росы сжимаемого газа, предохраняет от конденсации. Рекомендуется повышение температуры воды в рубашке максимум на 15–20 ° F. Никогда не следует ограничивать поток воды к рубашкам, чтобы поддерживать эту температуру, поскольку пониженная скорость имеет тенденцию способствовать загрязнению рубашек.

Количество тепла, отводимого рубашками компрессора, зависит от размера и типа машины.Этот отвод тепла обычно выражается в британских тепловых единицах / час / л.с. Отвод тепла в цилиндр компрессора в среднем составляет около 500 БТЕ / ч / л.с. Некоторые из них имеют низкий уровень 130, и для получения точной цифры необходимо уточнить у производителя.

Пример 18-1

Давление между ступенями и степени сжатия

Для двух ступеней сжатия, какими должны быть давления в цилиндрах, если перепад давления в промежуточном охладителе и трубопроводе составляет 3 фунта на квадратный дюйм?

Всасывание до первой ступени: P ₁ = 0 фунтов на кв. Дюйм (14.7 psia)

Нагнетание из второй ступени: P _f2 = 150 psig (164,7 psia)

Perstage: Rc = 164,7 / 14,7 = 11,2 = 3,35

Без промежуточного охлаждения:

С промежуточным охлаждением:

Первая ступень:

Вторая ступень:

Пример показывает, что, хотя отношения на цилиндр сбалансированы, каждое из них больше теоретического. Это соответствует реальным операциям.

Важно отметить, что довольно часто фактическая степень сжатия для отдельных цилиндров многоступенчатой ​​машины не может быть точно сбалансирована.Это состояние возникает в результате ограничения потребляемой мощности в лошадиных силах для определенных размеров и конструкций цилиндров производителя. В окончательном выборе они будут скорректированы, чтобы обеспечить максимально возможные степени сжатия для использования стандартных конструкций.

Что такое тест на сжатие?

Хотя современные двигатели внутреннего сгорания построены прочнее, чем когда-либо, со временем компоненты внутри могут изнашиваться и будут изнашиваться. Как известно большинству автовладельцев, двигатель вырабатывает мощность, сжимая испаренное топливо внутри камеры сгорания.Это создает определенную степень сжатия (в фунтах на кубический дюйм). Когда жизненно важные детали, включая поршневые кольца или компоненты головки блока цилиндров, со временем изнашиваются, степень сжатия, необходимая для эффективного сжигания топлива и воздуха, снижается. В таком случае важно понимать, как проводить испытание на компрессию, потому что это первый шаг к правильной диагностике и ремонту двигателя.

В приведенной ниже информации мы расскажем, что такое тест на сжатие, некоторые из распространенных причин, по которым вы можете захотеть выполнить эту услугу, и как ее выполняет профессиональный механик.

Что такое испытание на сжатие?

Испытание на сжатие предназначено для выявления состояния клапанного механизма и поршневых колец вашего двигателя. В частности, такие детали, как впускные и выпускные клапаны, седла клапанов, прокладки головки и поршневые кольца, являются общими деталями, которые могут изнашиваться и приводить к снижению компрессии. Несмотря на то, что каждый двигатель и производитель уникальны и имеют разные рекомендуемые уровни сжатия, обычно приемлемым считается сжатие более 100 фунтов на квадратный дюйм с отклонением менее 10 процентов между самым низким и самым высоким показаниями.

Испытание на сжатие включает использование манометра, который устанавливается внутри отверстия для свечи зажигания каждого отдельного цилиндра. Когда двигатель проворачивается, манометр будет отображать величину сжатия, генерируемого внутри каждого цилиндра.

Когда вам понадобится тест на сжатие?

В нормальных условиях испытание на сжатие рекомендуется, если в вашем автомобиле наблюдаются следующие симптомы:

• Вы замечаете дым, идущий из вашей выхлопной системы, когда вы ускоряетесь или замедляете движение.
• Ваш автомобиль не ускоряется как обычно или кажется вялым.
• Вы замечаете вибрацию двигателя при движении по дороге.
• Экономия топлива хуже нормальной.
• Вы добавляете масло чаще, чем обычно.
• Двигатель вашего автомобиля сильно нагревается.

Как завершается тест на сжатие?

Если вы думаете о завершении теста на сжатие, есть 5 важных общих шагов, которые необходимо выполнить, чтобы убедиться, что он является максимально точным.Всегда обращайтесь к рекомендуемым инструкциям для каждого используемого вами тестера сжатия, чтобы гарантировать точность.

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Поршневые кольца, седла клапанов и другие важные компоненты рассчитаны на расширение при нагревании, что создает желаемую степень сжатия внутри двигателя. Если вы выполните испытание компрессии на холодном двигателе, показания будут неточными.

2. Полностью заглушите двигатель. Чтобы завершить испытание на компрессию, необходимо выключить двигатель. Вам также следует снять переключатель реле топливного насоса и электрическое соединение с катушкой. Это отключает систему зажигания и систему подачи топлива, что гарантирует, что двигатель не загорится во время теста.

3. Отсоединить провода свечи зажигания. Обязательно отсоедините их от всех свечей, затем снимите все свечи зажигания.

4. Установите датчик компрессии двигателя в первое отверстие свечи зажигания. Вы хотите проверить компрессию для отдельного цилиндра. Лучше всего начинать с ближайшего к вам цилиндра и двигаться к задней части, а затем следовать по другой стороне (если применимо), пока не завершите все испытания на сжатие.

5. Проверните двигатель на короткое время. Попросите кого-нибудь помочь вам, попросив провернуть двигатель ключом несколько раз в течение 3-5 секунд. Это должно позволить отображать максимальное значение компрессии на манометре.Запишите это максимальное количество на листе бумаги для каждого цилиндра и выполните этот шаг на каждом последующем цилиндре.

Когда вы закончите работу со всеми цилиндрами вашего двигателя, вы захотите проверить числа. Вы можете обратиться к руководству по обслуживанию для вашего автомобиля, года выпуска, марки и модели, чтобы определить, как должны выглядеть цифры. Как мы заявили выше, общепринятое значение выше 100 фунтов на квадратный дюйм. Важно учитывать разницу между каждым цилиндром. Если один из них более чем на 10 процентов меньше других, вероятно, существует проблема сжатия.

Проверка компрессии — это всегда хороший способ определить, связаны ли наблюдаемые симптомы с внутренним повреждением двигателя. Однако, если внутри двигателя будет обнаружено низкое сжатие, потребуется серьезный ремонт или, в некоторых случаях, полная замена двигателя. Главное, чтобы профессиональный механик провел испытание на сжатие, чтобы он мог просмотреть результаты и порекомендовать ремонт или замену, имеющую финансовый смысл.

Важность ABI и TCOM перед компрессионной терапией

Линдси Д.Андронако РН, BSN, CWCN, WOC, DAPWCA, FAACWS

Пациенты, поступившие с язвами венозной недостаточности и артериальными заболеваниями нижних конечностей (LEAD), должны быть обследованы на предмет нарушения сосудистого статуса и применения компрессии. Целью теста лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) является подтверждение диагноза сосудистого заболевания путем предоставления объективного индикатора артериальной перфузии в нижнюю конечность.

В 2013 г. журнал «Journal of Wound, Ostomy Continence Nurses» рассмотрел статью о показаниях к ЛПИ.В этой статье рассматриваются следующие показания:
• Обследование пациентов с ранами нижних конечностей для исключения LEAD.
• У пациентов с подозрением на LEAD, диагностика артериальной болезни.
• Диагностика перемежающейся хромоты.
• Возрастные факторы: пациенты старше 50 лет с историей диабета или употребления табака и пациенты старше 70 лет.
• Адекватный артериальный кровоток в нижних конечностях, определяемый до компрессионной терапии или обработки раны:
o Если ЛПИ меньше 0.8, устойчивое сильное сжатие (т. Е. 30–40 мм рт. Ст. В голеностопном суставе) не рекомендуется.
o У пациентов со смешанным венозным / артериальным заболеванием (ЛПИ от> 0,5 до <0,8) рекомендуется сниженный уровень компрессии (23–30 мм рт. Ст.). Если ABI меньше 0,5, следует избегать компрессии и направить пациента к сосудистому специалисту для дальнейшего тестирования и оценки.
• Оценка факторов заживления ран пациента и потенциала.

Пример сжатия без ABI

Медсестра / медбрат по уходу на дому получила приказ от лечащего врача (PCP), который написал, что нужно зажать язву венозной недостаточности пациента ботинком Unna.Медсестра вышла, провела оценку медсестер, включая лекарства, питание, риск падения и оценку ран. Она лечила рану в течение одного месяца. Состояние продолжало ухудшаться, и пациента отправили обратно к своему основному лечащему врачу.

Основной лечащий врач почувствовал пульс на пораженной конечности и сказал, что ему следует продолжить загрузку Unna boot и проконсультироваться с сосудистыми заболеваниями. Он не чувствовал, что это непосредственная проблема, так как был пульс. Сосудистая консультация была еще через 3 недели.

Прошла еще неделя, и медсестра VNA забеспокоилась о ноге, так как теперь она становилась ишемической. Когда специалист VNA позвонил в офис основного лечащего врача, медсестра по сортировке сказала, что нужно просто дождаться консультации по поводу сосудов.

Пациент был госпитализирован, где ему сделали ЛПИ и давление в пальцах ног / чрескожное измерение кислорода (TCOM) для оценки кровотока. У этого пациента возникло неотложное сосудистое заболевание из-за окклюзионной болезни и ишемии пальцев стопы.

Пациент получил ампутацию ниже колена.

Последствия

Когда PCP позже спросили о том, почему он продолжил загрузочные приложения Unna, не получив предварительно сосудистых исследований, он заявил, что мало знает о ABI или TCOM, но почувствовал пульс. Он предположил, что если вы чувствуете пульс, то можно делать компрессию. Позднее решением суда было сочтено, что он проявил халатность, не получив надлежащих исследований перед применением компрессии на поврежденных сосудах.

Литература для поддержки ABI / TCOM в LEAD

В литературе широко отмечается, что перед применением компрессии необходимо оценить состояние сосудов.Многие учреждения включают это в свою политику. Общество WOCN заявляет в своих рекомендациях по передовой практике, что «ABI обеспечивает документирование адекватного артериального кровотока в нижних конечностях перед использованием компрессионной терапии». Посетите указанные ниже источники, чтобы ознакомиться с передовыми клиническими рекомендациями по ЛПИ.

Ресурсы
Лодыжечно-плечевой указатель: Краткое справочное руководство для клиницистов. Журнал по уходу за ранами, стомой и недержанием мочи . 2012; 39 (2S): S21 – S29. Доступно по адресу: http: // journals.lww.com/jwocnonline/Fulltext/2012/03001/Ankle_Brachial_I …

Набор инструментов для лечения пролежней в доме престарелых. Qsource.

Об авторе
Линдси (Пруссман) Андронако имеет сертификат Совета по уходу за ранами, выданный Сертификационным советом по уходу за пациентами, страдающими недержанием и стомой. Она также является дипломатом Американской ассоциации специалистов по лечению ран. Ее клиническая специализация — работа с пациентами с диабетической реабилитацией конечностей / хирургической / пластической реконструкцией, хотя ее интересы и опыт разнообразны и включают хирургическую, урологическую и ожоговую помощь, биотерапию и исследования терминальной язвы Кеннеди.Линдси является лауреатом премии Dorland Health People в 2011 году в категории «Медсестра, занимающаяся лечением раневой стомы», и была отмечена в журнале Case In Point как один из «лучших специалистов в области здравоохранения» за ее «страстное руководство и умелое руководство. общий целостный подход к медицине ».

Линдси является сертифицированным советом по уходу за ранами Медсестринским советом по уходу за ранами и стомой. Она также является дипломатом Американской ассоциации специалистов по лечению ран.В 2011 году Линдси была удостоена награды Dorland Health People’s Award в категории «Медсестра, занимающаяся лечением недержания мочи после стомы».

Взгляды и мнения, выраженные в этом блоге, принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения WoundSource, Kestrel Health Information, Inc., ее дочерних компаний или дочерних компаний.

Проверка компрессии перед взлетом с короткого поля

Только что закончил читать отчет о происшествии более десяти лет назад, где опытный пилот снял 1900-футовую полосу с довольно высокой прядью, чтобы перелезть через нее.В графиках было сказано, что он может это сделать, но он не перелез через деревья и разбился. Выяснилось, что у него низкая компрессия на одном двигателе (20/80). Пилот в тот же день прилетел на эту взлетно-посадочную полосу. Возможно, эта проблема с компрессией у самолета возникла перед вылетом на короткую взлетно-посадочную полосу.

Это заставило меня задуматься о том, что может сделать человек, чтобы предотвратить эту аварию. Имеет ли смысл протянуть винт (с соблюдением всех разумных мер предосторожности) несколько раз перед полетом на короткую полосу, чтобы посмотреть, не заметил ли он слабую компрессию в одном из цилиндров.Я мог видеть, как это происходит на взятом напрокат самолете, где это не особенно хорошо известно.

Спасибо

Щелкните, чтобы раскрыть …

Не читая оставшуюся часть обсуждения, вот моя немедленная реакция на исходный пост:

Я думаю, что пилот, потерпевший аварию, чувствовал себя комфортно, разрезая предметы очень близко. Я где-то ближе к другой чаше весов. Мне нравится иметь запас прочности. Если бы в книге и даже на моем личном опыте говорилось, что я могу выйти за 1900 футов, я бы сделал 2500 футов.Если мне нужно четыре часа топлива для моего пункта назначения, я хочу иметь на борту 5 1/2 или 6 часов топлива.

Единственный способ, которым я мог бы пойти на такие подробности, как проверка сжатия перед взлетом, — это если бы самолет застрял в этом поле, и я вытаскивал все упоры, чтобы его выбраться. В таком случае я бы уже получил из него все, что мог, и делал бы такие вещи, как толкание самолета как можно дальше назад в конце взлетно-посадочной полосы.Я бы проверил воздух в шинах, убедился, что тормоза нет. И сделал осторожный обгон двигателя.

В одном из моих любимых фильмов «Дух Сент-Луиса», когда они буксировали чрезвычайно загруженный самолет до конца грязной взлетно-посадочной полосы, они разворачивались и не помещали самолет как можно дальше назад. Если бы факты могли быть известны, я вполне ожидаю, что настоящий Линдберг расположил этот самолет так, чтобы использовать все возможные дюймы взлетно-посадочной полосы.

Моя точка зрения, запасы прочности — это хорошо.Постоянный полет с достаточным количеством топлива или с достаточным количеством взлетно-посадочной полосы вполне может вас догнать в тот или иной момент.

EQ до или после сжатия? — Berklee Online Take Note

Когда студентам приходит время микшировать свои последние классные проекты, я часто слышу вопрос: «Должен ли я ставить эквалайзер до или после компрессора? Какой путь правильный? » На самом деле нет правильного или неправильного пути. Вместо этого речь идет о звуке, который вы хотите получить, о звуке, который вы слышите в своей голове.Каждая позиция, EQ до (до) или EQ post (после) сжатия дает совершенно разный звук, разное качество звука и окраску. Как правило, использование эквалайзера перед компрессором дает более теплый и округлый тон, а использование эквалайзера после компрессора дает более чистый и ясный звук. Итак, вопрос, который вам нужно задать себе для каждого канала в вашем миксе: «Я хочу эквалайзировать сжатый сигнал или я хочу сжать эквалайзерный сигнал? Какой звук мне нужен для этого сигнала? »

«Как правило, использование эквалайзера перед компрессором дает более теплый и округлый тон, а использование эквалайзера после компрессора дает более чистый и ясный звук.»- @ ErikHawk Click To Tweet

Я обнаружил, что в большинстве моих миксов около 40% моего эквалайзера — это пост-сжатие. Обычно я начинаю со всех настроек эквалайзера канала до сжатия, но в Pro Tools это несложно перетащить и перетащите подключаемый модуль эквалайзера в другой слот вставки и услышите разницу.Чтобы облегчить этот рабочий процесс, я вставил подключаемый модуль компрессора в слот C (прямо в середине вставок), а подключаемый модуль эквалайзера вставлен в слот B .Если я затем хочу услышать сжатие после эквалайзера, я просто перетаскиваю его, чтобы вставить слот D.Это отлично работает, даже когда я уже создал предварительное сжатие кривой эквалайзера, я просто перетаскиваю плагин EQ после сжатия и вуаля! Я сразу слышу, как звучит мой сигнал, когда я эквалайзирую сжатый сигнал, а не сжимаю эквалайзер.

ПРОЙДИ ОНЛАЙН-КУРС BERKLEE С ЭРИКОМ ХОУКОМ!

Также можно вставить эквалайзер до и после сжатия. Но вам следует использовать эту технику более экономно, потому что чрезмерное усердие с эквалайзером может привести к получению микса, который будет звучать резко и скрипучим или, наоборот, глухим и тусклым.Приемлемым способом применения эквалайзера до и после сжатия было бы использование одной предварительной компрессии полосы высокочастотного эквалайзера для моделирования вашего сигнала на макроуровне перед сжатием и пост-компрессии многополосного параметрического эквалайзера для действительно точной настройки звук.

Конечно, я могу говорить о том, как эквалайзер звучит до и после сжатия, пока я не посиню, но это не поможет вам это услышать. Внимательное прослушивание разницы между двумя позициями — вот что укрепит звуковой образ в вашем сознании и позволит вам достичь соответствующего цвета в вашем миксе.Ниже приведена довольно сложная работа эквалайзера до и после сжатия, чтобы вы могли почувствовать разницу. Однако не верьте мне на слово — тем более, что некоторым потоковым веб-аудио и компьютерным динамикам может не хватать четкости, необходимой для слышания такого уровня мелких звуковых деталей — вам также следует поэкспериментировать с этими двумя позициями эквалайзера в вашей собственной программе DAW. чтобы услышать разницу в вашей собственной системе.

ИЗУЧАЙТЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В BERKLEE ONLINE

.