Почему дизель плохо заводится на холодную?
Самые распространенные причины
Чаще всего пуск двигателя на холодную затруднен вследствие следующих неполадок:
1. пониженная компрессия мотора;
2. замерзшее топливо;
3. вода в топливной системе;
4. загустевшее моторное масло;
5. вышедшие из строя стартер и аккумулятор;
6. неисправные свечи накала;
7. поломка ЭБУ;
8. воздушные пробки в топливной системе;
9. выход из строя или загрязнение форсунок.
Низкая компрессия двигателя
Для воспламенения воздушно-топливной смеси в цилиндрах дизеля необходимо создать определенное давление (компрессию). Недостаточное его значение и является причиной пропуска актов воспламенения солярки и, соответственно, возникающих от этого перебоев, троения и замедленного запуска или полного его отсутствия. К такому явлению приводит износ цилиндро-поршневой группы, требующий капитального ремонта двигателя.
Замерзание топлива
Летняя, а порой и зимняя, солярка с наступлением сильных холодов парафинизируется и превращается в густой трудно текучий гель. Естественно, что в таком виде топливо просто забивает всю топливную систему и физически не позволяет ей работать. Чтобы завести двигатель и заменить солярку в таком случае, машину нужно буксировать до теплого гаража или ангара и отогревать.
Вода и воздух в топливной системе
С наступлением холодов в баке дизельного топлива может начать образовываться конденсат влаги. Попадая в топливную систему, вода может надолго вывести авто из строя. Однако чаще всего причиной того, почему дизель плохо заводится на холодную, является замерзание воды в топливном фильтре. Профилактикой этого является подмешивание к топливу дегидраторов.
Образование же воздушной пробки, как правило, является следствием нарушения герметичности топливной магистрали.
Загустевшее моторное масло
Моторное масло, как и диз.топливо, может замерзать на холоде, если не правильно подобрано по сезону и показателю текучести.
Свечи накаливания, реле, аккумулятор и электроника
На холоде аккумулятор часто быстро разряжается, стартер не справляется с работой из-за загустевшего моторного масла или по причине своего износа, а цепочка «свечи накала — реле — ЭБУ» может также выйти из строя из-за различных причин.
ТНВД и форсунки
При неисправном ТНВД и загрязненных или изношенных форсунках топливо поступает в цилиндр неравномерно, в меньшем количестве и при недостаточном давлении.
Почему дизельный двигатель плохо заводится «на холодную»
Владельцы дизельных автомобилей часто после длительной или ночной стоянки сталкиваются с плохим запуском мотора. Он может постоянно глохнуть или вовсе не заводиться. Почему так происходит? С чем это связано?
Рассмотрим наиболее частые причины, по которым дизельный двигатель «на холодную» плохо заводится.
Упала компрессия в цилиндре
При достаточно длительной эксплуатации мотора завести транспортное средство в холод довольно непросто. После запуска мотор может вибрировать, троить, глохнуть. Происходит это по причине износа деталей ЦНГ. Восстановить компрессию можно с помощью специальных составов, заменой деталей.
Замерзло топливо
Частой проблемой при минусовой температуре является замерзание топлива. Избежать этого можно, если вовремя перейти на «зимнее» горючее, способное сохранять свои свойства, даже при сильных морозах. Кроме того, ежегодно нужно осуществлять замену топливного фильтра.
Если же топливо замерзло, то для его оттаивания можно использовать паяльную лампу или добавить специальные присадки. Если же ситуация запущенная, то потребуется ремонт топливной системы.
Иногда причиной замерзания топлива может быть вода, которая попала в бак при использовании низкокачественной солярки. Автовладельцы должны ответственно подходить к выбору топлива и моторного масла. Неподходящий, низкокачественный вариант может привести к тому, что не только не запустится двигатель, но и придется выполнить дорогостоящий ремонт топливной системы.
Разрядился аккумулятор
В холодное время АКБ испытывает повышенную нагрузку. Если аккумулятор имеет низкий заряд или служит довольно длительный период времени, то после ночной стоянки двигатель может не завестись. Для запуска мотора стоит прикурить авто или отогреть АКБ в теплом помещении.
Выход из строя свечей накаливания
Они подогревают в цилиндрах солярку, что облегчает пуск мотора. Обнаружить неисправность свечей накала достаточно трудно. Проверяют состояние их путем замера сопротивления. Если происходит запаздывание в момент захватывания двигателя, мотор «троит», то свечи накаливания нужно менять. Экономить на их покупке не стоит. Приобретать свечи нужно качественные и надежные, которые не придется менять каждый сезон.
Неисправность форсунок
В процессе эксплуатации форсунки забиваются различными отложениями. В таком состоянии они не могут прокачивать топливо, из-за этого происходит потеря мощности мотора. Двигатель на «холостом» начинает троить, постоянно глохнет. Решение проблемы — очистка ультразвуком или проточным методом форсунок.
Воздушная пробка в топливной системе
При повреждении любой из магистрали может образовываться воздушная пробка. Она приводит к тому, что двигатель не запускается на холодную, при запуске троит, вибрирует, работает нестабильно. Удалить воздух можно с помощью прокачки топливного насоса и магистрали.
На заметку! При плохом запуске мотора стоит обращать внимание на цвет выхлопа. Он может подсказать многое о состоянии транспортного средства.
Вывод:
Причин плохого запуска дизельного двигателя немало. Но практически все их можно оперативно устранить, а при правильной эксплуатации авто и вовсе не допустить.
Чтобы мотор работал бесперебойно и надежно нужно:
- Следить за состоянием АКБ. Своевременно заряжать аккумулятор.
- Ежегодно менять фильтры, следить за уровнем и состоянием моторного масла.
- Проверять исправность свечей накаливания.
- В зимний период использовать «зимнее» топливо.
Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, то с запуском двигателя никаких проблем не будет.
Машина не заводится даже в легкий мороз: что делать?
Вот и пришли первые морозы, а с ними первые проблемы для автомобилистов. Конечно, исправный автомобиль даже в серьезный минус не должен преподносить вам неприятных сюрпризов, но и на старуху бывает проруха.
Некоторым знакома проблема – еще вечером с машиной все вроде бы было в порядке, а утром она отказывается заводиться. При этом стартер крутит исправно, а значит с ним и с аккумулятором все нормально. Так почему утром мотор иногда не заводится? Ведь зима еще вся впереди.
Часто с подобным сталкиваются владельцы дизельных авто. На сложность запуска у них может повлиять топливо, не соответствующее сезону. Летний сорт пригоден для эксплуатации при температуре максимум минус 5 градусов. Если на улице холоднее, то парафин, присутствующий в солярке, кристаллизуется и в итоге забивает топливный фильтр. Самое простое в такой ситуации – попробовать завести машину днем, когда на улице потеплеет. И если удалось – покатайтесь, чтобы использовать оставшееся топливо. Затем долейте зимнее, уточнив на заправке. И надо еще немного проехать, чтобы топливо смешалось.
В это время неплохо работают и специальные присадки или, иначе говоря, антигель. Помимо того, что они заметно улучшают морозостойкость топлива, они еще и удаляют из него всю воду. Но эффект будет, только если вы заливаете их в бак перед заправкой и уже на прогретой машине.
Проблемы с топливной системой могут возникнуть и у владельцев бензиновых авто. У машин с большим пробегом со временем в баке скапливается грязь и конденсат – проще говоря, вода. Попадая в топливную систему, эта смесь может вызвать перебои в работе бензонасоса и забить топливный фильтр. В мороз проблема лишь усугубляется. В этом случае рекомендуется поменять топливный фильтр и промыть бак, желательно со снятием. Кроме того, для бензина также существуют специальные присадки, удаляющие излишки воды.
Теперь об электрике. В дизельных двигателях для облегчения запуска в холодное время используются свечи накаливания. Они нагревают воздух в цилиндрах перед включением стартера. Их неисправность или выработанный ресурс тоже может стать причиной того, что двигатель не заведется. Впрочем, низкая температура плохо влияет на воспламеняемость любого топлива, поэтому и владельцам бензиновых авто тоже нужно обратить внимание на состояние свечей – только уже зажигания.
Даже если вы проходили очередное ТО весной, сейчас внеплановая проверка лишней не будет. Мало ли чего могло произойти за полгода. Поэтому в преддверии холодов продиагностируйте узлы и элементы топливной системы. Это точно пойдет автомобилю на пользу и поможет без проблем пережить зимние месяцы.
Машина не заводится на холоде — 10 возможных причин — журнал За рулем
Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.
…На морозе греметь ключами всегда приятнее
Михаил Жванецкий
Современный автомобиль, как правило, пускается мгновенно — его не нужно мучить долгими «прокрутками». Но и такие машины порой подводят, особенно на морозе: не пускаются — и всё тут. Не все причины зимних «незапусков» связаны именно с морозом. Часто бывает, что на холоде некоторые затаившиеся неисправности просто спешат проявить себя. На всякий случай попробуем перечислить наиболее популярные причины капризов мотора, но начнем все-таки с чисто зимних неприятностей. Страшилки типа «заклинило мотор» или «выкрошены зубья венца маховика» отложим «на потом»: это тема отдельного разговора.
Чисто зимние причины
Материалы по теме
- Топливо решило покапризничать: что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно). Реальный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут — это всего лишь средства профилактики, но никак не лечения.
- Моторное масло на морозе загустело так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство очевидно: см. предыдущий пункт. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если вы не очень торопитесь…
- У дизельной машины сбоят свечи накаливания. Понятно, что зимой это проявляется чаще, чем в теплое время: многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем сразу все — хуже не будет.
- Стартер крутит до безобразия медленно. Если масло сезонное, то виновата, скорее всего, подсевшая от тяжкой зимней жизни батарея. Подзарядить, заменить, прикурить от машины доброго соседа, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. Кстати — вы никогда не задумывались о том, что цена новой батареи сегодня практически сопоставима со стоимостью пары заправок на АЗС? В ряде случаев такая покупка вполне оправданна.
- Забита выхлопная труба. Это может быть вызвано чисто зимней причиной: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».
В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине застыло топливо, то лучший выход из положения — поездка с чьей-то помощью в теплое помещение.
Демисезонные причины
- Самая смешная причина: кончилось топливо… Комментарии не нужны: ищите то, что кончилось. Кстати, как раз на сей случай многие возят с собой 5-литровые канистрочки: много места они не занимают. А хорошие при этом еще и не воняют, что немаловажно.
- Заглючила сигналка-противоугонка. Или — еще проще: вы сами забыли снять какую-то блокировку пуска мотора. А бывает и так: машину пытались угнать, но таланта не хватило…В общем, проверьте на всякий случай свою «охрану» — вдруг так оно и есть?
- Отказал топливный насос. Тут все ясно: разоряемся на установку нового.
- Порвался ремень ГРМ. Заметим, что первый признак такой неисправности — облегченное вращение стартера. Если мотор не втыковый, то достаточно поменять ремень. Если же втыковый, то вам сильно не повезло. Дорогостоящий ремонт двигателя обеспечен.
- Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, напрочь сбив фазы газораспределения. Надо вернуть «статус кво».
В современных машинах капоты чаще всего открывают лишь для того, чтобы залить омывайку. Поэтому, честно говоря, будет лучше, если неопытный человек не будет без подготовки что-то откручивать. На заводе в свое время мы использовали такой речевой шаблон: мол, неквалифицированное вмешательство может усугубить дефект.
Всех, кому перечисленные причины кажутся азбучными, прошу пополнить предложенный список своими примерами. Это будет полезно — как минимум новичкам. Ведь сегодня, по ряду причин, мало кто прочитывает все наши публикации, храня подписку «на заветной полочке». Поэтому иногда приходится в чем-то повторяться.
Всем удачи на дороге. И… поменьше поводов лазить под капот!
Фото: depositphotos.com
Машина не заводится на холоде? 10 возможных причинЕсли у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.
Машина не заводится на холоде? 10 возможных причинМашина не заводится на холоде? 10 возможных причинЕсли у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.
Машина не заводится на холоде? 10 возможных причинНаше новое видео
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
За рулем на Яндекс.ДзенНе заводится машина | Основные причины и методы их устранения
Причин отчего мотор не подает признаков жизни великое множество, а иногда одна проблема тянет за собой другую, и сразу сложно разобраться почему машина превратилась в недвижимость. Мы разберем самые частые причины не касаясь нюансов.
Стартер. Стартер — это небольшой электродвигатель, который передает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для воспламенения топлива.
Если после поворота ключа (или нажатия кнопки старта двигателя) ничего не происходит или раздаются нехарактерные щелчки, то скорее всего проблема в стартере. Иногда он начинает работать только после нескольких неудачных попыток поворота ключа, или крутит двигатель очень медленно, хотя аккумулятор заряжен.
Причины из-за которых не заводится машина в этом случае могут быть разными: от износа щеток или подшипников до окислившихся контактов и замыкания проводки. На месте вы сможете проверить только контакты от аккумулятора, и сам аккумулятор — может быть он вышел из строя. Остальное лучше доверить специалистам. Стоимость ремонта зависит от того, что случилось со стартером. Может быть его удастся починить или придется заменить целиком.
Генератор или аккумулятор. Если в двух словах, то генератор — это устройство, превращающее часть энергии двигателя в накопленный заряд аккумулятора. Неисправный генератор не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, у которого не хватает заряда, чтобы запустить стартер. Старый аккумулятор плохо держит заряд и быстро разряжается, особенно на морозе. Обычно проблема в чем-то одном.
Аккумулятор может быть разряжен «в ноль» и тогда стартер не будет крутиться, а панель приборов не включится. Если напряжение еще есть, то машина предупредит вас о разряженной батарее пиктограммой на панели приборов. Автомобиль может завестись после того как его «прикурили» от другого, но вы почувствуете, что генератор заряжает аккумулятор в пол силы и после стоянки в машине снова нет «тока».
Если генератор сломался, то единственная дорога — в сервис. Кстати, проверьте ремень генератора, если знаете, где он расположен. Возможно, проблема в нем. Если видите, что его оборвало, заказывайте эвакуатор. В современных моторах на этом ремне работает система охлаждения и двигатель можно перегреть, если поехать своим ходом. Старую батарею по силам заменить самому, предварительно проверив надежность контактов на клеммах и линию проводов от генератора к аккумулятору.
Свечи зажигания. Двигатель может не заводиться из-за отложений на свечах из-за которых они работают некорректно или вовсе не дают искру. Обычно такое происходит по вине топлива плохого качества. Еще варианты: износ электрода или свечного разъема.
Система подачи топлива. Может быть неисправен топливный насос — сгорел или проблемы с проводкой. Само по себе это устройство редко ломается. Чаще так бывает из-за привычки ездить «на парах», заливая в бак минимум. Топливные насосы охлаждаются, «купаясь» в топливе, а если его мало, то перегреваются и работают на износ.
Другая причина: поврежден топливный шланг. В этом случае в машине обычно пахнет горючим. Иногда сильно засорен топливный фильтр, который перестает быть фильтрующим элементом и превращается в заглушку.
ЭБУ.Электронный блок управления двигателем может быть неисправен — из-за этого запустить двигатель не получается. Часто такое бывает, когда коробка ЭБУ в коррозии и контакты на плате внутри повреждены. В некоторых моделях машин блок управления конструктивно неудачно расположен. Он начинает ржаветь через пару лет эксплуатации, а потом начинаются проблемы с пуском мотора. Единственный способ помочь автомобилю — отвезти его в сервис на проверку. Сюда же добавим проблемы с сигнализацией, которая может заблокировать автомобиль из-за какой-нибудь ошибки.
Так как автомобиль — сложное устройство, состоящее из множества элементов, то слабых мест может быть великое множество.
Перечислим другие возможные проблемы из-за которых машина может не заводиться:
- недостаточное давление в цилиндрах;
- негерметичность проводов зажигания;
- неисправные датчики положения коленвала, распредвала, холостого хода, кислорода;
- проблемы с цепью или ремнем ГРМ;
- неисправность катушки зажигания;
- или банально кончилось топливо, а вы не заметили, или врет показатель его уровня.
Почему не заводится автомобиль зимой?
В зимнее время все болячки автомобиля вылезают наружу. Иногда приходится узнавать о поломках утром у холодной машины. Вот несколько причин почему она не заводится, чтобы сэкономить вам время.
Разрядился аккумулятор. Стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Это одна из самых частых проблем с запуском двигателя зимой. Зимой старые аккумуляторы разряжаются быстрее. Особенно если в цепи машины есть источники потребления в виде противоугонной системы или видеорегистратора. Меняйте батарею на новую и можно большего объема — это не навредит. Главное, чтобы аккумулятор был такого же размера.
Замерзло топливо. Так бывает, если автомобиль дизельный. Специальные присадки в солярке не дают ей замерзнуть в морозы, но не всегда эти добавки работают, а иногда сами владельцы забывают, что наступила зима. Работоспособность топливной системы может быть нарушена из-за замерзшей в ней воды из некачественного топлива. Эвакуация в теплое помещение обычно помогает решить проблему.
Свечи накаливания пора менять. Зимой чаще выходят из строя свечи накаливания. Тут выход один — менять и лучше комплектом.
Моторное масло загустело. На морозе многие масла имеют неприятное свойство густеть, тогда стартер не может провернуть вязкую массу. На случай морозов заливайте сезонное масло с вязкостью 0W или 5W, а еще ищите отзывы реальных автовладельцев о масле, которое они используют в холода. Отзывы важнее надписей на этикетках, тем более у всех производителей есть хвалебные слова про минимальную восприимчивость их лубрикантов к низким температурам.
Вместо вывода
Причины из-за которых не заводится авто могут быть самыми разными, но определить настоящую и решить проблему смогут только специалисты. В официальном дилере десятка автомобильных марок FAVORIT MOTORS проверка автомобиля занимает минимум времени. Диагностику проводят на профессиональном оборудовании, и если надо используют специальные «дилерские» инструменты. Стоимость работы обговаривается с водителем заранее и не меняется. На любой ремонт есть гарантия.
Дизель не заводится на холодную зимой и летом, что делать
Чаще всего современный автомобиль приводит в движение двигатель внутреннего сгорания. Принципиальное устройство двигателей внутреннего сгорания общее. При сгорании топливно-воздушной смеси газ расширяется и перемещает поршни в цилиндре.
ДВС работает циклически. Рабочий цикл четырехтактного двигателя происходит за два оборота коленчатого вала и включает впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Поршень движется вниз по время впуска и рабочего хода, во время сжатия и выпуска – вверх. Для равномерности работы ДВС рабочие циклы в цилиндрах двигателя не совпадают по фазе.
ДВС различаются используемым топливом – бензиновые и дизельные.
Особенности дизельного двигателя
Дизельный двигатель имеет больший вес и габариты, чем бензиновый. Принципиальное отличие ДВС заключается в способах образования горючей смеси, ее воспламенения и сгорания. В отличие от бензинового, в дизельном двигателе топливо и воздух поступают раздельно.
Чистый воздух поступает в цилиндры первым. В конце сжатия, при его нагреве до температуры 700 — 800º C, в камеру сгорания форсунки под большим давлением впрыскивают топливо. Самовоспламенение происходит почти мгновенно. Особенностью дизельного двигателя является высокий крутящий момент. Практически на все ДВС устанавливают свечи накала для разогрева воздуха в камере сгорания при низкой температуре.
Глохнет дизельный двигатель: причины
Частой неполадкой дизельных двигателей являются перебои в работе топливного насоса высокого давления. На автомобилях старше 10 лет могут растрескиваться резиновые шланги топливных магистралей и соединений, что приводит к подсосу воздуха ТНВД. Другими причинами, по которым заведенный двигатель может через короткое время заглохнуть, являются изнашивание плунжерных пар, примеси в дизтопливе.
Дизельный двигатель не заводится летом
Причин может быть несколько, главные из них:
- потеря компрессии дизельного двигателя;
- засорение топливной системы;
- проблемы со свечами накаливания.
Нередко причиной отсутствия необходимой компрессии является износ цилиндров, негерметичность камеры сгорания, разрушение компрессионных поршневых колец и др. В случаях, когда компрессии нет в одном цилиндре, дизельный двигатель может завестись, но после запуска мотор работает нестабильно, дизель сильно трясет. В цилиндре с недостаточной компрессией возгорание рабочей смеси может происходить, но крайне нерегулярно.
При низкой компрессии в цилиндры можно залить небольшое количество моторного масла через отверстия, предварительно выкрутив свечи накаливания. Компрессия в двигателе временно поднимется. После выдавливания и выгорания масла проблема с компрессией возвращается.
Дизельный двигатель может не заводиться из-за засорения топливной системы.
При выходе из строя двух свечей завести двигатель практически невозможно.
Дизельный двигатель не заводится зимой
Дизель не заводится на холодную по причине того, что летнее дизтопливо при минусовой температуре густеет, превращаясь в парафинизированный гель в топливной системе. Образовавшиеся кристаллы парафина закупоривают топливный фильтр дизеля. Помочь завести дизель может подогрев топливной системы, замена топливного фильтра, добавка специальной присадки в топливо.
Проникновение воды в дизельный двигатель может вывести из рабочего состояния топливный насос высокого давления. Вода в баке появляется при образовании конденсата в холодную погоду.
Вода и другие примеси задерживаются в фильтре грубой очистки. Если дизель не заводится в мороз, причиной может быть замерзшая вода в фильтре. Для предупреждения концентрации воды в топливной системе можно добавить в бак небольшое количество спирта или специальную присадку – дегидратор.
Воздух в топливной магистрали после простоя приводит к падению давления. Наиболее часто происходит повреждение и потеря эластичности топливных шлангов, уплотнительных резинок, колец, сальников. Воздух удаляют, прокачивая ТНВД и топливную магистраль.
В условиях низких температур часто используемое моторное масло 15W-40 становится густым и может отягощать пуск дизеля.
Большинство проблем со стартером и аккумулятором проявляются в холодное время года. Дизель имеет усиленный стартер, так как для запуска необходима высокая степень сжатия дизельного топлива.
При минусовой температуре аккумулятор заметно теряет свой заряд. Дизель плохо заводится на холодную, когда слабый аккумулятор не может провернуть коленвал с требуемой частотой для создания давления. С недозаряженным аккумулятором и неисправным стартером дизель практически завести невозможно.
Подготовка дизельного двигателя к зиме
- До наступления холодов подзарядить аккумуляторную батарею.
- Перед очень сильными морозами следует снимать с автомобиля аккумуляторную батарею и держать ее в теплом сухом помещении.
- Поддерживать чистоту воздушного фильтра.
- Зимой заправляться только «зимним» дизельным топливом хорошего качества.
- Перед использованием присадок к топливу проконсультироваться со специалистом, а во время использования соблюдать рекомендации и дозировку.
- Систематически удалять отстой из топливного фильтра.
- Перед наступлением холодного сезона проверить свечи накаливания, особенно, если они прослужили более двух лет.
- Установить предпусковой обогреватель при отсутствии его в базовой комплектации.
- Раз в два года промывать топливную систему двигателя
Неисправности дизельных двигателей — двигатель плохо заводится
Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 14 Сентябрь 2006Прежде чем читать этот раздел, ответьте для себя на следующие вопросы: Двигатель заводится плохо «на горячую» или «на холодную»? В каком состоянии он заводится хуже? Держит ли он после запуска холостые обороты? Трясется при этом или нет? Слышны ли щелчки реле включения нагрева свечей после включения зажигания? Какова длительность между первым, вторым и третьим щелчками? Это основные вопросы диагностики, но после ответа на них возникнут новые и новые. Чтобы правильно сформулировать вопросы и ответить на них, кроме знания матчасти, необходим и определенный опыт. Помочь вам в поиске правильных ответов на поставленные вопросы и призвана эта глава (как, впрочем, и вся книга).
Широко распространенная причина плохой заводки дизельного двигателя — плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится «на холодную» и чуть лучше «на горячую», причем заводится не резко, взрывом, а «вдогонку». Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное износом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, которое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вызывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В результате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые прокладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла… Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина снижения компрессии — износ поршневой группы.
Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр — поршень они не могут из-за сильного износа цилиндра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останавливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный двигатель — эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания — ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами — вот и износ. Обычно двигатели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомобиль у нас около 50 тыс. км — износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.
При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и пощупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком износе ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее. Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем ширину зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова измеряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме — 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые значения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуемого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техническими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех дизелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.
Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрессию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свечные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, происходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыляет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт — 16 кг/см2, второй — 24 кг/см2, третий — вспышка, компрессометр отбрасывает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр — то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилиндрах они «живые», а на третьем и четвертом откровенно «льют».
Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень — цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Известен способ повышения компрессии путем заливки масла в цилиндры дизельного двигателя.
КАКОВЫ ПРИЧИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ?
Негабаритные старые дизели очень распространены. Вы заметите «икоту», когда двигатель работает на холостом ходу. Чтобы ваш дизельный двигатель работал оптимально и в течение длительного времени, выполните следующие проверки, чтобы определить причину этой проблемы. В общем, вы можете понять, что не так с дизельным двигателем, по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы.
- Дым выходит из выхлопной трубы черного цвета? Это наиболее распространенная проблема дизельных двигателей, которая указывает на дисбаланс в соотношении воздуха и топлива, при котором часть топлива не сгорела и превратилась в черную сажу.В этом случае двигатель, вероятно, испытывает лишь непродолжительный период шероховатости при запуске. Распространенными причинами появления черного дыма являются неисправные форсунки или насос форсунки, неисправные свечи накаливания, неисправный воздушный фильтр или неисправный клапан системы рециркуляции ОГ. Эти проблемы затруднят запуск двигателя, особенно в более холодных условиях, и он будет пропускать зажигание. Большинство этих проблем легко исправить.
- Дым выходит из выхлопной трубы белого цвета? Это означает, что топливо, впрыскиваемое в камеру сгорания, не сгорает должным образом.В этом случае двигатель, вероятно, работает на холостом ходу как в холодном, так и в горячем состоянии, и проблема будет приходить и уходить. Распространенными причинами появления белого дыма являются низкая компрессия цилиндра, неправильная синхронизация насоса форсунки и проблема с системой впрыска топлива. По мере старения дизельных двигателей система впрыска топлива может начать «склеиваться», и наконечники форсунок начинают брызгать, а не запотевать. Время впрыска может выйти из строя. Износ поршневых колец и стенок цилиндров приводит к потере сгорания.
- Дым выходит из выхлопной трубы синего цвета? Это вызвано избытком смазочного масла в цилиндрах двигателя во время сгорания. Излишки масла сгорают и выделяются синим дымом. Это механическая проблема, потому что моторное масло не должно попадать в места, где оно может сгореть. В этом случае двигатель обычно будет испытывать резкий запуск, сглаживание холостого хода примерно через 30 секунд. Типичные причины синего дыма — изношенное сальниковое уплотнение штока клапана, неисправный насос-форсунка или подъемный насос, изношенные цилиндры или поршневые кольца, проблемы с турбонагнетателем или неисправность прокладки головки блока цилиндров.
После того, как вы определили грубую работу двигателя на холостом ходу и цвет дыма, выходящего из выхлопной трубы, вы получите лучшее представление о том, что вызывает эту проблему. Дизельный двигатель в хорошем состоянии не должен выделять видимого дыма из выхлопной трубы. Отнесите свой автомобиль к ближайшему к вам надежному механику для полной диагностики. Если вы находитесь в Меридиане, штат ID, позвоните специалистам по дизельным двигателям Gem State Diesel за помощью по телефону 208-288-5555.
Диагностика дизельного двигателя без запуска | Знай свои запчасти
Правильное сжатие также является очень необходимой частью анализа проблемы «без запуска».Есть время и место для механического теста на сжатие, но этот тест находится в самом конце моего списка диагностических тестов. На дизельном двигателе последней модели доступ к точке для получения компрессии может занять много времени, и есть более простые способы.
Остановитесь и подумайте о компрессии двигателя. В камере сгорания есть только четыре места для выхода сжатия: через утечку в камере сгорания (треснувшая головка или протекающая прокладка головки), через негерметичный впускной клапан, через негерметичный выпускной клапан или через утечку в поршне. или поршневые кольца.Мне легче найти, где произошла компрессия, и в этих случаях легко проверить импульсы давления во впускном коллекторе, выхлопной трубе, картере двигателя или в системе охлаждения двигателя.
Для этого процесса потребуется лабораторный зонд и датчик FirstLook, но в большинстве случаев процесс будет более быстрым и надежным, чем необходимость удаления деталей и компонентов двигателя в попытке получить доступ к месту, чтобы получить фактическое значение сжатия.
Необходимость правильного впрыска топлива
После проверки правильности компрессии техник должен проверить правильность впрыска топлива.Здесь все начинает немного усложняться. Во времена механических систем впрыска топлива было легко ослабить линию впрыска топлива под высоким давлением и посмотреть, поступает ли топливо в топливные форсунки. В современном мире это немного сложнее, а то и вообще невозможно.
С появлением электронной системы впрыска дизельного топлива сканирующий прибор и данные сканирования станут вашим другом. Если вы работаете с системой HEUI ( H с приводом от двигателя, E с лектронным управлением, U nit I njector), у вас есть PIDS (идентификация параметров) для нескольких различных целей.В частности, управляющее давление форсунки (ICP), регулятор давления форсунки (IPR) и PID ширины импульса топливной форсунки.
Совет по использованию данных сканирования: при просмотре ВЧД не полагайтесь на давление ВЧД давление PID, вместо этого используйте вольты ВЧД. Причина проста. При длительном проворачивании / отсутствии запуска модуль управления трансмиссией (PCM) может использовать замещающий номер для давления. Напряжение давления, тем не менее, всегда правильное. Если вы работаете с дизельной топливной системой с общей топливораспределительной рампой, PID давления в топливораспределительной рампе является контрольным PID давления топлива.Все двигатели Common Rail имеют датчик давления в рампе высокого давления. Если этот датчик показывает правильное значение давления, вы можете быть уверены, что давление в направляющей есть. Но вы должны спросить: «Это сжатый воздух, горючее топливо или какая-то другая жидкость?» Каждый раз, когда вы имеете дело с кривошипами / отсутствием запуска, очень важно проверять качество топлива. Нет ничего хуже, чем поработать около часа, прежде чем обнаружится, что топливный бак полон бензина или другой жидкости, которая не воспламеняется в камере сгорания.
После проверки правильности сжатия и давления топлива с помощью диагностического прибора, а двигатель по-прежнему не запускается, следующим шагом является определение того, впрыскивается ли топливо в камеру сгорания. На протяжении многих лет я видел много проблем с запуском двигателя из-за заедания топливных форсунок. Только в этом году у меня было три автомобиля, которым требовался набор новых форсунок, чтобы решить проблему без запуска.
Хороший способ проверить впрыск топлива — это посмотреть на выхлопную трубу во время проворачивания двигателя.Если топливо впрыскивается в камеру сгорания, часть топлива вылетает из выхлопной трубы. Теперь на автомобилях с каталитическим нейтрализатором и дизельным сажевым фильтром (DPF) это может не работать, потому что пары топлива могут теряться во всех компонентах выхлопной системы. В крайнем случае, неплохо было бы вытащить свечу накаливания (если у двигателя есть свечи накаливания) и запустить двигатель. Если топливо впрыскивается в камеру сгорания, в воздух выдувается красивое облако распыленного топлива.
Я немного неохотно беру банку с пусковой жидкостью и начинаю распылять ее в воздухозаборник. За прошедшие годы я видел несколько двигателей, сильно поврежденных этим методом быстрого запуска. Если двигатель имеет надлежащую компрессию, правильную скорость вращения коленчатого вала и надлежащее количество впрыскиваемого топлива в нужное время, двигатель запустится.
Начните с основ топливной системы
Прежде чем технический специалист сможет приступить к диагностике какой-либо проблемы, он или она должны знать, как работает система.Раньше это было просто, поскольку существовало только три различных типа топливных систем, но сегодня у нас есть Common Rail, электрический инжектор гидравлического блока (HEUI), некоторые системы PLN и несколько различных версий блочного впрыска. Прежде чем приступить к диагностике проблемы, я бы посоветовал вам ознакомиться с топливной системой и вашим диагностическим прибором. Двунаправленные тесты и элементы управления со сканирующего прибора будут тем местом, где вы будете проводить большую часть тестирования и анализа проблем.
В приложении
Проблемный автомобиль в отсеке — Ford F550 2005 года выпуска.Проверка VIN показала, что это был дизельный двигатель объемом 6,0 л с автоматической коробкой передач. Одометр показывает, что он проехал 98 000 миль. Владелец сказал, что двигатель заглох при повороте левого угла, но двигатель перезапустился, и он вернулся к своим делам. В следующий раз, когда понадобится грузовик, двигатель не запустится.
Поскольку любая диагностическая проблема начинается со сбора информации (разгадки тайны), я хочу знать, хранятся ли в памяти какие-либо диагностические коды неисправностей (DTC).В этом случае в памяти хранится только один код неисправности; Код неисправности P2623 устанавливается из-за проблемы в цепи регулятора давления форсунки (IPR). Некоторые вещи, которые приходят в голову, которые могут установить этот код, могут быть такими простыми, как IPR, который не подключен, но это также может быть обрыв в катушке IPR. Получение этого кода в первую очередь экономит много времени на диагностику, так как я могу исключить множество других вещей, которые могут вызвать отсутствие запуска.
Если бы этот двигатель был 7.3, было бы легко просто визуализировать IPR и посмотреть, была ли вилка в своем гнезде, но в этом случае IPR закопан под турбокомпрессором, покрыт емкостью для дегазации охлаждающей жидкости и Модуль управления топливной форсункой (FICM).
Прежде чем вы начнете снимать детали и искать проблему, всегда полезно потратить несколько минут на диагностический прибор и собрать некоторые данные. Сохраненный код представляет собой код схемы, но сколько времени можно было бы потратить впустую, если бы проблема заключалась в чем-то другом, помимо проблемы цепи? Одна из причин, по которой я предлагаю провести тестирование сканирующего прибора, заключается в том, что есть много деталей, которые необходимо снять, чтобы получить доступ к проблемной части, и большинство из этих частей необходимо установить до запуска двигателя.
Одна подсказка, которая запомнилась мне, — это заглохание двигателя при повороте левого угла. Поскольку для работы топливных форсунок этот двигатель зависит от надлежащего давления масла, технический специалист обязательно должен начать с проверки уровня масла в двигателе. В этом случае масло было на верхней отметке щупа. Следующим шагом является подключение диагностического прибора и выбор некоторых важных PID, применимых к системе впрыска. Выбор трех напряжений FICM, оборотов двигателя, напряжения ICP и процента IPR даст хорошее представление о гидравлическом управлении топливными форсунками.Используя эти данные PID, технический специалист может также получить хорошее представление о том, впрыскивается ли топливо в камеру сгорания или достаточно ли горячие камеры сгорания для запуска двигателя.
Данные сканирования показывают, что напряжение ICP достигнет только 0,67 вольт. Имейте в виду, что этот автомобиль всю ночь находился на улице при температуре 15 градусов по Фаренгейту. Масло довольно густое, поэтому частота вращения коленчатого вала немного медленная, всего 138 об / мин, но ключом к этой проблеме является низкое напряжение ICP.Система впрыска HEUI требует минимального давления 0,8 В ICP, прежде чем топливные форсунки будут работать в импульсном режиме. В этом случае это напряжение ICP также является отличным индикатором того, что IPR застрял в открытом состоянии. IPR — это регулятор давления с широтно-импульсной модуляцией, который обычно открыт. Без электрического подключения этот регулятор давления никогда не приблизится к созданию необходимого давления масла для работы форсунок. Следующим шагом в этом диагностическом процессе является снятие некоторых деталей для проверки электрической проблемы.
При снятых баллоне с газом, воздушном фильтре и FICM IPR можно увидеть и потрогать, но вилка и провод находятся под соленоидом и теплозащитным экраном, который защищает эти электрические детали от тепла выхлопных труб и турбонагнетателя. При осмотре отверстия с помощью прицела обнаружилось, что предполагаемая заглушка неправильно вставлена в гнездо.
Когда заглушка провода управления IPR была правильно установлена, FICM был вставлен в розетку. Когда стартер в первый раз включил двигатель, двигатель заработал ровно и плавно.
После любого ремонта автомобиль необходимо вести до тех пор, пока он не достигнет своей рабочей температуры, а данные двигателя еще раз проверить с помощью диагностического прибора. В данном случае, поскольку проблема отсутствия запуска была вызвана отсутствием ICP, меня интересует масло под высоким давлением, которое управляет топливными форсунками. Выбор оборотов, ICP, процента IPR и температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) предоставит информацию, необходимую для проверки устранения проблемы с маслом под высоким давлением.
Лучшее время для использования данных сканирования для обнаружения утечки масла под высоким давлением — это когда моторное масло горячее, а двигатель работает на холостом ходу.В этом случае процент IPR показывает 23 процента в режиме горячего холостого хода. Когда двигатель был выключен и перезапущен, он показал быстрый запуск, а процент IPR по-прежнему составляет 23 процента, поэтому я могу быть уверен, что в этой системе нет утечек высокого давления. Этот грузовик готов к отправке и снова запускается.
Почему современные дизельные автомобили легко заводятся даже этой исторической зимой
Владение дизельным автомобилем в Америке — определенно необычный опыт. Кроме того, навстречу мне бегут перепуганные служащие заправочной станции с криками: «Нет, мисс! Этот насос дизельный! » и я говорю: «Ни хрена, идиот», меня чаще всего спрашивают, не волнуюсь ли я по поводу запуска дизеля на морозе.
Наряду с «меняйте масло каждые 3000 миль» и «используйте бензин премиум-класса, чтобы увеличить мощность», идея о том, что дизели плохо заводятся в холодную погоду, является старым мифом, который просто не умрет. Это определенно относилось к более старым дизелям, но современные автомобили настолько высокотехнологичны, что у них не будет таких проблем. (Если не верите, спросите об этом любого из наших друзей-водителей дизельных двигателей в холодных частях Европы. Их много.)
Но у нас сейчас тонна холода в Мичигане.Сегодня утром в Детройте было -13 градусов, когда я пошел зажечь Джолин, мой верный Volkswagen SportWagen TDI 2015 года выпуска. Это было самым холодным в моей жизни и определенно за все время существования моего VW. Таким образом, я хотел увидеть, действительно ли мой современный дизель подходит для этой задачи, или этот старый миф действительно имеет некоторые основания.
И чтобы убедиться, что все в порядке, я также открыл дверь гаража на час, так как в гараже все еще оставалось немного остаточного тепла с того момента, когда мой жених пришел домой с работы накануне.
Это наука , о которой мы говорим. Мы не собираемся полусидеть наука .
Но, к моему полному удивлению, она сразу же начала. Как видите, Джолин намного надежнее, чем предполагает ее имя.
G / O Media может получить комиссию
Так как же дизели получили такую плохую репутацию?
Волнистый значок рядом с индикатором проверки двигателя представляет свечи накаливания Изображение: Erin Marquis
Новые автомобили преодолевают холодные дни с помощью свечей накаливания, которые уступают только индикатору двигателя на моей приборной панели.
Фото: Wikimedia Commons
Свечи накаливания — это просто нагретые провода, которые работают, нагревая цилиндр и топливо, вызывая сладкое гортанное ворчание, которое я полюбил. Они похожи на небольшие обогреватели для цилиндра, делая цилиндр настолько теплым, что он легко воспламеняется. В SportWagen свечи накаливания расположены внутри цилиндров и питаются от автомобильного аккумулятора.
Свечи накаливания — это не то же самое, что свечи зажигания. Свечи зажигания используются для воспламенения паров бензинового топлива в процессе сгорания.Свечи накаливания просто нагревают камеру сжатия и распыленное топливо, так что сжатие может происходить почти мгновенно. Свечи накаливания начинают работать еще до того, как топливо потечет, в то время как свечи зажигания полезны только тогда, когда бензин и воздух находятся в смеси. В дизельных автомобилях, как вы, наверное, знаете, свечи зажигания не используются. Вместо этого двигатель приводится в действие за счет сжатия воздуха в цилиндре, в результате чего воздух нагревается. Затем распыленное топливо впрыскивается в цилиндр, и именно сжатие газа и дизельного топлива заставляет двигатель работать.Таким образом, хотя свечи накаливания важны для зажигания, они не играют точно такой же роли, как свечи зажигания бензиновых автомобилей.
Свечи накаливания используются с конца 1920-х годов, но только в 1970-х, когда производители начали удачно использовать их в дизельных двигателях автомобилей. Производитель свечей Etecno1 имеет странно обширную историю, и они говорят, что свечи предпускового подогрева 1970-х годов произвели революцию в дизельных двигателях с длительным временем запуска 17 секунд. С этого момента технология становилась все лучше и лучше.
Турбодвигатели позволили свечам накаливания перемещаться из форкамеры внутри головки двигателя к собственному цилиндру, что сделало процесс запуска еще короче. В современных дизелях, таких как мой, со свечами накаливания внутри цилиндров, бортовой компьютер может определить, насколько сильно нагреть свечи, а затем автоматически включить двигатель после небольшой задержки.
Так что забудьте миф о холодном пуске дизеля, если вы водите современный двигатель. И спасибо, свечи накаливания, за то, что люди не хотят делать работу, и за то, что позволили мне наслаждаться моей повозкой — даже в глубине миниатюрного ледникового периода.
Плохая пусковая жидкость для газовых двигателей? — Блог AMSOIL
В малых дозах и при правильном использовании пусковая жидкость может помочь оживить трудно запускаемый двигатель. Но вредна ли пусковая жидкость для дизельных или двухтактных двигателей? Кроме того, что такое стартовая жидкость? Мы ответим на эти вопросы в этом посте.
Что такое пусковая жидкость?
Это летучее химическое вещество, обычно эфир, которое обычно упаковывают в аэрозольный баллончик под давлением. Он предназначен для распыления в небольших количествах в воздухозаборник двигателя для облегчения его запуска.Люди часто используют его в очень холодную погоду, чтобы помочь завести устойчивый двигатель. Но некоторые люди также используют его, чтобы попытаться запустить двигатель, который переворачивается, но не запускается.
Предупреждения против его использования
Спросите у пяти механиков или механиков их мнение по теме, и вы можете получить пять разных ответов.
Один механик, с которым я разговаривал, обвинил его в повреждении подшипников в двухтактном подвесном моторе. Его владелец, как гласит история, обильно распылял пусковую жидкость во впускное отверстие, когда двигатель не заводился.И распылил. И распылил.
Эфир является эффективным растворителем, и в данном случае он промыл внутреннюю часть двигателя от масла, позволяя металлическим компонентам соприкасаться и в конечном итоге захватить .
Пусковая жидкость вредна для дизельных двигателей?
Дизельные двигатели также могут пострадать от воздействия пусковой жидкости. Их высокое сжатие может привести к преждевременному воспламенению, что фактически приведет к преждевременному воспламенению, что влечет за собой всевозможные проблемы, такие как катастрофическое повреждение поршня или штока.Кроме того, он не обладает смазывающими свойствами, поэтому может ускорить износ поршня.
При минимальных усилиях вы можете найти в Интернете всевозможные предостерегающие истории о людях, взрывающих двигатели после использования слишком большого количества пусковой жидкости.
Пусковая жидкость работает (иногда)
Учитывая пренебрежение, которое многие питают к пусковой жидкости, зачем кому-то ее использовать?
Потому что он может быть эффективным в бензиновых двигателях — особенно карбюраторных — при использовании по назначению.
Чтобы бензин загорелся, его необходимо сначала испарить. Топливные форсунки в вашем автомобиле или грузовике отлично справляются с этой задачей.
В карбюраторных двигателях топливо испаряется, когда оно проходит через крошечные отверстия или форсунки в карбюраторе. Но карбюраторы не испаряют топливо так же эффективно, как топливные форсунки. Кроме того, бензин не так быстро испаряется, когда он холодный. Любой, кто заводил карбюраторный автомобиль или снегоочиститель холодным утром, слишком хорошо знает это.Кроме того, двигателю требуется больше газа в топливно-воздушной смеси при запуске, что вдвойне затрудняет запуск холодного двигателя и его дальнейшую работу.
Пусковая жидкость, с другой стороны, легко воспламеняется на морозе, помогая запускать двигатель и выделяя тепло для более легкого испарения топлива.
Но даже немного. Во многих отмеченных здесь проблемах виновата ошибка оператора, а не сама жидкость.
Короче говоря, , если вам нужно использовать пусковую жидкость, используйте ее экономно .Если пара коротких взрывов во впускном канале не вызывает ни одного-двух кашля в двигателе, опорожнение банки тоже не сработает.
Никакое количество пусковой жидкости не оживит двигатель с грязным карбюратором. Определите настоящую проблему и устраните ее.Разберитесь, зачем вам это вообще нужно
Вместо этого выясните, почему двигатель вообще не запускается. Вероятно, существует более серьезная проблема, которую необходимо исправить. (Если ваша газонокосилка не заводится, прочтите этот пост.)
Мне представили этот сценарий, когда моя снегоуборочная машина отказалась заводиться. Я взял банку со стартовой жидкостью и попробовал ее. Она пробормотала несколько раз и замолчала. Я повторил процесс несколько раз с тем же результатом.
В итоге я разобрал и почистил карбюратор. Она ожила после первого рывка.
В моем случае опорожнение всей канистры в двигатель ничего не дало бы, кроме вымывания масла из цилиндра и износа.По крайней мере, это помогло мне диагностировать, в чем проблема , а не : отсутствие искры или плохое сжатие.
Итог
Пусковая жидкость может помочь завести устойчивый двигатель, но следуйте инструкциям и используйте ее экономно. Если немного не работает, то, скорее всего, тоже не поможет. Если ваш двигатель постоянно тяжело запускается, выясните, почему, и устраните настоящую проблему.
Обновлено. Первоначально опубликовано: 22 мая 2017 г.
4 причины появления синего дыма из выхлопных газов (и способы их устранения)
Последнее обновление 5 июля 2021 г.
Может быть, вы это видели: ускоряясь со светофора, впереди идущая машина извергает кучу синего цвета. дым из выхлопной трубы.Это не экстремально, как дымовая шашка, но и ненормально, как дым всех остальных.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Или, может быть, вы чувствуете синий дым, исходящий из моторного отсека при запуске каждое утро, независимо от погоды.
Вы также можете обнаружить, что в вашем дизельном автомобиле заводиться утром не так просто, как раньше. Это займет больше времени, и вы просто ненавидите это! Думайте об этом как о холодном стартовом объеме дыма, только более яркого цвета, обычно синего.
У вас может быть синий дым, и к этой проблеме нужно отнестись серьезно. Если у вас белый дым, это еще одна проблема, которую мы рассмотрим в этой статье.
Что означает синий дым?
Синий дым означает, что масло смешалось с вашим газом в цикле сгорания, и это масло сгорает и отправляется в выхлопную трубу вместе с остальной частью частично сгоревшего топлива.
Это означает, что ваш автомобиль работает неэффективно, и причины должны быть выяснены как можно скорее.Как правило, масло вытекает из-за прокладки, которая не обеспечивает надлежащего уплотнения, а это значит, что у вас еще есть время.
Если синий дым вызван смешиванием масла с газом в камере сгорания, проблема более серьезна.
Причины, по которым ваш автомобиль источает синий дым
# 1 — Масло капает на коллекторы
Как упоминалось выше, масло может вытечь из прокладки между блоком двигателя и головкой и капать на горячие выхлопные части вашего трансмиссия.Это вызовет появление голубого дыма, и он будет иметь довольно неприятный запах.
Вы можете заметить синий дым из задней части автомобиля при ускорении или на холостом ходу.
Я вспомнил классический сценарий, когда смотрел на Mitsubishi Montero 2002 года выпуска. Владелец заявила, что ей заменили прокладку головки блока цилиндров, но затем после короткого тест-драйва вы можете почувствовать запах горящего и просачивающегося масла из той самой прокладки, которая, по ее словам, была исправлена.
Часто, если прокладка головки неисправна, головку блока цилиндров необходимо заменить, и единственная причина, по которой необходимо заменить прокладку головки, состоит в том, что головка настолько нагрелась, что она деформировалась и теперь позволяет маслу просачиваться через нее. этот пробел.
Связано: Стоимость ремонта треснувшей ГБЦ
# 2 — Масло смешивается с топливом
А теперь вернемся к синему дыму. Уплотнения клапанов, поршневые кольца и клапаны PCV в вашем автомобиле не прослужат вечно. А если между заменами масла вы проедете на машине 10 000 миль, масло будет менее эффективно снижать трение в моторе.
Это означает, что в двигателе будет выделяться больше тепла, которое нагревает и охлаждает прокладки, вызывая их высыхание и растрескивание.
Сухие и потрескавшиеся уплотнения клапанов неэффективны для разделения жидкостей, поэтому вы можете обнаружить, что масло смешивается с топливом, а нефтяные побочные продукты также сгорают в камере сгорания.
Это означает, что раньше вы видели только серый дым, выходящий из выхлопной трубы в обычный день, теперь вы увидите немного синего дыма, выходящего из выхлопной системы. Если поршневые кольца изношены, вам необходимо заменить двигатель.
Если этот синий дым начал появляться только после замены масла, возможно, вы просто залили слишком много масла.Это вызовет вспенивание масла и снизит его эффективность в отношении смазки и нагрева. Просто слейте излишки масла и начните заново.
# 3 — Масло капает на горячие детали двигателя
Другой сценарий: выходит из строя прокладка головки блока цилиндров или крышки клапана, и в двигателе происходит утечка масла. Это масло будет капать на другие горячие части моторного отсека (например, на коллекторы), а затем испаряться в облаке голубого дыма.
Этот дым выходит из-под капота на холостом ходу, а затем из задней части автомобиля, когда вы едете по дороге.Это еще одна причина, по которой вы всегда должны обращать внимание на запахи, исходящие от вашего автомобиля.
Пахнет горит? Был ли этот запах раньше? Кто-то оставил чизбургер в бардачке? Задайте себе подобные вопросы.
# 4 — Плохие свечи накаливания (дизельные двигатели)
Если вы заметили синий или черный дым от вашего дизельного автомобиля или грузовика при запуске, вероятно, ваши свечи накаливания неисправны. Это означает, что ваш автомобиль не сможет нормально завестись, и вы можете заметить, что время запуска двигателя больше обычного.
Чтобы проверить, связана ли проблема со свечами накаливания, подключите контрольную лампу на 12 В к положительной клемме аккумуляторной батареи. Затем подключите провод один за другим к каждой из свечей накаливания, чтобы проверить, есть ли у вас показания.
Их замена может стоить от 100 до 500 долларов в зависимости от того, делаете ли вы это самостоятельно или пользуетесь услугами авторитетного магазина, поэтому перед подпиской на эту часть изменений стоит убедиться, что они плохие.
Стоит ли водить машину с синим дымом из выхлопной трубы?
Вы по-прежнему можете водить машину с синим дымом, идущим из выхлопной трубы, но, как и все наши рекомендации, вам следует как можно скорее передать свой автомобиль квалифицированному механику.Это потому, что смешивание масла с вашим топливом — это нехорошо, и ваш двигатель не предназначен для работы.
Если поршневые кольца изношены, а автомобиль имеет большой пробег, вам нужно будет заменить двигатель, который может стоить от 2500 до 7000 долларов, что не является деньгами, которые вы захотите тратить.
Вам не нужно заменять двигатель, поэтому проверьте эту проблему в тот момент, когда вы начнете видеть синий дым, поскольку вы можете просто заменить эти поршневые кольца и запустить автомобиль еще пару лет.
Стоимость устранения проблемы синего дыма
В основном вам необходимо заменить свечу накаливания, прокладку головки, уплотнения клапана, поршневые кольца или клапан PCV в зависимости от источника проблемы.
Если у вас есть гаечный ключ и у вас есть часы (и запасная машина), чтобы посвятить устранение этой проблемы, уплотнение клапана стоит всего 40 долларов, так что это может быть довольно дешевое решение, если у вас есть время.
Если вы не умеете обращаться с гаечным ключом, деталь, вероятно, будет стоить 80 долларов в магазине, а затем вычесть 500 долларов +/- на оплату труда.Это довольно дорого, но дешевле, чем старый автомобиль или новый двигатель!
Вот где самое сложное. Если у вас неисправные поршневые кольца, вам, скорее всего, придется заменить двигатель. Это очень дорогая работа, которая может стоить 7000 долларов и более.
Если ваш автомобиль относительно новый, на него должна распространяться гарантия на трансмиссию, поэтому сначала обратитесь в дилерский центр. Если старый подержанный автомобиль стоит дороже, чем затраты на замену двигателя, возможно, вам придется прикусить язык и достать эту чековую книжку.
Для большинства людей и страховых компаний замена двигателя — это обычная машина, так что, возможно, на этом история легендарного голубого дыма и заканчивается.
Дрейфует с друзьями
Если вы каким-то образом узнаете, что синий дым НЕ исходит от ваших поршневых колец, уплотнений клапанов, прокладки головки, клапана PCV или неисправных свечей накаливания, и вы плывете по трассе с ваши глаза горят от синего дыма впереди, тогда есть шанс, что у человека перед вами есть эти причудливые шины, которые при сгорании создают цветной дым! Как это круто?
3 причины белого дыма от дизеля и что делать дальше
Итак, из выхлопной трубы вырывается белый дым.В чем причина? Может быть, вы похожи на меня, и вам каждый раз нужно это искать. Здесь нет ничего постыдного. Ответ довольно прост, но решения может и не быть. Давайте разберемся с этой проблемой и разберемся, что происходит.
Что вызывает белый дым от дизеля?
Существует три основных причины появления белого дыма от дизельного двигателя. 1. Необработанное дизельное топливо, которое проходит через выхлоп полностью несгоревшим 2. Вода / охлаждающая жидкость поступает в камеру сгорания 3. Температура в камере сгорания слишком низкая.
Теперь давайте рассмотрим три сценария. Что не так, на самом деле зависит от того, какой у вас «тип» белого дыма. Давайте разберемся, как выглядит белый дым и что с него делать. Вот как читать дым…
1. Белый дым при холодном пуске, потом пропадает по мере прогрева двигателя
Это очень часто. Это часто происходит при запуске в холодную погоду с двигателями с более низкой степенью сжатия. Когда вы запустите двигатель на холостом ходу (около 650 или 750 об / мин), вы достигнете более эффективной степени сжатия, и дым исчезнет.Белый дым во многом зависит от температуры в камере сгорания.
Если дым действительно просто клубок, беспокоиться особо не о чем. Особенно, если он сидел, на нем мог просто образоваться конденсат.
Если он длится несколько минут после запуска двигателя и появляется сильный запах дизельного топлива , 👃 , это может быть поводом для беспокойства. Некоторые из вероятных причин включают:
- Неисправные форсунки — заклинило в открытом положении.
- Изношены поршневые кольца или стекло цилиндра
- Если установлены свечи накаливания, это могут быть неисправные свечи или модуль.
Помните, что если у вас старый двигатель с очень низкой компрессией и плохим синхронизацией или низким давлением впрыска, у вас, скорее всего, будет белый дым.
2. Густое облако белый дым
Красный сигнал тревоги 🚨 Это опасная зона. Вода или охлаждающая жидкость также могут вызвать белый дым от дизельного топлива. Это признак серьезной проблемы. Вы получаете охлаждающую жидкость или воду в камеру сгорания, и если вы знаете что-нибудь о сжатии воды, вы знаете, что это плохо кончится.Спойлер — вода не сжимается. Итак, если у вас есть эта проблема, будьте осторожны, запускайте ее в течение любого периода времени. Убедившись, что это вода или охлаждающая жидкость, остановитесь и исправьте.
После запуска это будет постоянная струя дыма. Обычно вы видите, что дым будет «густым» дымом (как на гифке вверху страницы). Также он будет отмечен сладким запахом 🍫. Некоторые вероятные причины включают:
- Прокладка выдувной головки
- Треснувший блок или головка
- Загрязненное топливо
- течь маслоохладитель (большую часть времени масло переходит в охлаждающую жидкость)
Помните, если вы запустите двигатель с водой в камере сгорания, это приведет к серьезным повреждениям.
3. Сплошной «легкий» белый дым
Для правильной работы дизельному двигателю требуется точное время включения насоса-форсунки и соответствующее давление. Любое снижение давления или задержка подачи топлива в камеру сгорания приведет к неполному сгоранию, и у вас будет белый дым.
Это устойчивый поток более светлого белого дыма. Он может быть даже случайным, но часто «затяжным». Некоторые вероятные причины включают:
- Топливный фильтр забит
- Низкое давление в топливном насосе (Воздух в топливе)
- Неисправные или поврежденные форсунки
- Неправильная установка времени впрыска (изношенная распределительная шестерня или поврежденная шпоночная канавка коленчатого вала).
- Низкая компрессия цилиндра (вызванная негерметичными или сломанными клапанами, заеданием поршневых колец, износом колец цилиндра или глазурью цилиндра)
Современные дизельные двигатели спроектированы таким образом, чтобы преднамеренно заправлять двигатель (или только один цилиндр) в течение коротких периодов времени с целью выделения тепла для сжигания углерода в дизельном сажевом фильтре или сажевом фильтре. Если эта операция по заправке не выполняется должным образом, это может вызвать появление белого дыма и повреждение двигателя.
Подведение итогов
Белый дым трудно диагностировать, но если вы проследите за знаками и сначала посмотрите на простые вещи, вы сможете довольно быстро получить ответ. Как и при любом ремонте, прежде чем действовать, подумайте о том, что происходит. Повреждения, которые могут возникнуть из-за проблем, обозначенных белым дымом, могут быть катастрофическими, но вы, вероятно, сможете избежать еще более дорогостоящего ремонта, если поймаете его на ранней стадии. Ищете полное руководство по дизельному дыму? Если вы хотите узнать больше, нажмите «Руководство по диагностике дизельного дыма — белый, серый, черный, синий».
Связанные вопросы
Может ли плохое топливо стать причиной белого дыма?
Да. Если топливо загрязнено водой или другими посторонними веществами, может образоваться белый дым. Лучший способ проверить топливо — вытащить фильтр и слить из него топливо в прозрачный стакан или контейнер. Подождите несколько минут и посмотрите, нет ли разделения. Вода поднимется наверх и закипит в дизельном топливе.
Может ли воздух в топливе вызывать белый дым?
Да. Это еще одна частая причина белого дыма.Проверьте все линии и линии подачи форсунок, чтобы убедиться, что они не ослабли. Воздух может пройти через потерянные соединения. Особенно в современных системах высокого давления вам необходимо убедиться, что все они герметичны и герметичны.
Хотите получить свой ASE, но ненавидите читать? 📕
Теперь вы можете слушать учебные пособия с помощью Audible Щелкните здесь, чтобы прослушать учебные пособия бесплатно! Предоставлено Amazon. Вы можете буквально зарегистрироваться, изучить, пройти, а затем отменить до окончания бесплатной пробной версии.
Вот ссылка на ASE Audio Study Guide Audible Audible Audiobook, если у вас уже есть учетная запись Audible.
Машина не заводится на морозе? Возможные причины и советы по профилактике
Если ваш автомобиль не заводится в холодных условиях, наиболее вероятной причиной является аккумулятор.
Большое количество зимних звонков RAC Patrol связано с аккумулятором. Это может быть так же просто, как запустить его или перезарядить — давайте посмотрим на симптомы.
Признаки
Если при повороте ключа зажигания вы слышите слабый воющий звук, но стартер не вращается, вероятно, у вас разряженная батарея.
Если аккумулятор полностью разряжен или кабели аккумулятора отсоединились, вы можете ничего не слышать.
К другим признакам полностью разряженной аккумуляторной батареи относятся не горящие лампы зажигания на приборной панели и отказ автомобиля от разблокировки с помощью дистанционного центрального замка.
Узнайте больше о том, что делать, если у вас разряженная батарея, и как определить, что она у вас есть.
Решения
Если вы спешите и вам нужно двигаться быстрее, вы можете попытаться завести машину от рывка. Однако вам понадобится доступ к соединительным тросам и другому транспортному средству.
Если вы считаете, что ваша батарея нуждается в замене, вы можете позвонить по телефону 0333 2000 999 в службу установки батареи RAC.
Вы также можете посетить наш раздел автомобильных аккумуляторов, чтобы узнать, какой продукт вам нужен. Мы можем доставить вам аккумулятор, и его установка бесплатна для участников неисправности RAC.
Как сохранить аккумулятор зимой?
Поскольку все больше и больше автомобильного оборудования требует электричества, обслуживание аккумуляторных батарей становится как никогда важным.
Низкие температуры влияют на химический процесс, который производит и накапливает электричество внутри батареи, замедляя работу батареи и снижая ее способность удерживать заряд.
Если вы регулярно используете свой автомобиль для коротких поездок, возможно, стоит заряжать аккумулятор не реже одного раза в неделю в зимние месяцы, особенно если ему больше трех лет.
Дополнительную информацию о зарядке автомобильных аккумуляторов можно найти на нашей странице зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов.
Старые, более слабые батареи обычно имеют пониженную производительность, а низкие температуры могут снизить это еще больше, до такой степени, что аккумулятор очень быстро разряжается или разряжается.