Перегорает предохранитель подсветки приборов ваз 2110
Горит предохранитель на освещение приборной панели. Пытался вычислить где коротит, отключил левые стопы, подсветку номера, левую фару, и все равно перегорает. Где еще может быть короткое замыкание?
- Плавится предохранитель ПТФ в ВАЗ 2112 – 1 ответ
- Перегорает предохранитель отопителя ВАЗ 2111 – 1 ответ
Проверьте еще лампу освещения багажника, горит ли она. А все данные лампы при этом исправно работают? Проблема может быть в самих проводах, проверьте еще провода в гофре между кузовом и дверью багажника, так же попробуйте отключить щиток приборов.
На регуляторе подсветки. Ну также где нить в косе.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Перегорает предохранитель отопителя ВАЗ 2111
Всем доброго времени суток. ВАЗ 2110 1.6 16 V1.) Постоянно перегорает предохранитель F1.
Похожие статьи
Люди подскажите можно ли заливать масло м8в в двигатель ваз 2106?
покскажите плиз срочно нужно
В какой момент перегорает? Включено зажигание? Нагрузка, потребители? При включении габаритов?
Женя, кнопку габаритов включаю и сразу
Сергей, схему смотрел, что запитано через f1? Как вариант, к сгоревшему предохранителю подключи лампочку на 20 ватт, воткни на место f1. Дальше отключай запитанные потребители, включай габариты. Лампочка должна гореть. Тряси проводку до потребителей, как потухнет, значит здесь кз. Это если дело в проводке. Если в одном из запитанных потребителей коротнуло,по очереди подключай и тоже как потухнет — значит здесь. Посмотри, там не очень сложно. Так же можешь локализовать или исключить реостат на который думаешь.
Женя, а кнопка может быть?
Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта. Вот все, что через f1 запитано
всем привет.у меня на десятке пред.не перегорает а плавится и из под выключателя света дымит оплётка
Ни для кого, наверное, не секрет, что надежность ВАЗовских «десяток» оставляет желать лучшего. Зачастую владельцам этих автомобилей приходится сталкиваться с теми или иными неисправностями. Одной из таких проблем является отсутствие подсветки приборной панели. Понятно, что исправить поломку следует как можно скорее. Ведь в ночное время куда-нибудь выехать будет достаточно проблематично – мало кому понравится передвигаться, по сути, вслепую, не видя ни текущей скорости, ни иных, не менее важных показателей.
Возможные причины
Что же делать в ситуации, когда пропала подсветка панели приборов на автомобиле ВАЗ-2110? В первую очередь следует заняться поиском причины, из-за которой возникла данная неисправность. Иногда ее удается выявить сразу, но в некоторых случаях этот процесс занимает определенное время. Причин, на самом деле, может быть несколько, поэтому нужно будет методично все проверить.
Самый банальный и простой вариант – кто-то подкрутил ручку реостата, отвечающего за величину светового потока до упора влево.
Этим, кстати, часто грешат дети, которых сажают на переднее сидение. «Юные водители» очень любят крутить всякие ручки, нажимать кнопки и переключать рычажки. Возможно, взрослые недосмотрели, и ребенок «откорректировал» освещение приборной панели. Проблема, как вы поняли, решается банальным возвращением ручки реостата в прежнее положение. Поэтому, прежде чем приступать к поиску возможных причин внезапно пропавшей подсветки, проверьте именно этот момент.
Хотелось бы напомнить одно простое правило. В ситуации, когда возможных причин поломки может быть несколько, при поиске нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Иными словами, в первую очередь проверять наиболее простые предположения. Возможно, вам повезет, и вы обнаружите проблему с минимальной затратой времени и сил.
Если же причина не в положении ручки реостата, нужно приступать к дальнейшим поискам причин поломки. Здесь возможными источниками проблем могут быть:
- предохранитель;
- печатная плата щитка приборов;
- контакты;
- проводка;
- выход из строя лампочек из-за короткого замыкания.
Итак, разберем некоторые из приведенных выше причин более детально. После ручки реостата следует проверить целостность 5-амперного предохранителя F1. Можно также обыкновенно включить габаритные огни, и посмотреть, работают ли они с левой стороны. Объясняется здесь все просто. Лампы, подсвечивающие приборный щиток, левые габаритные огни, равно как и освещение багажника, работают через данный предохранитель. Габариты, расположенные на правой части автомобиля получают питание через F11, то есть они в данном конкретном случае нас не интересуют.
Возможно, вы увидите следующую ситуацию. Габаритные огни с левой стороны, или освещение багажника, работают, тогда как освещение панели приборов отсутствует. Значит, проблема не в предохранителе F1. Следовательно, нужно продолжать поиски возможной причины неисправности. В частности, необходимо проверить контакты реостата, освещающего за освещение приборной панели. Нередки случаи, когда с них слетают штекеры. Соответственно, освещение щитка пропадает из-за отсутствия контакта.
Впрочем, выйти из строя может и сам реостат. Проверить данное предположение достаточно просто. Для этого следует сперва снять реостат, а после этого напрямую соединить его контакты. Если после данной манипуляции подсветка панели приборов оживет – значит, проблема найдена, и нужно лишь заменить вышедшую из строя деталь. Если же нет – в таком случае нужно продолжать поиск дальше.
Наиболее серьезной проблемой, из-за которой пропадает освещение панели приборов, является повреждение печатной платы самого щитка. В частности, нередки ситуации, когда на ней перегорает дорожка, по которой поступает питание на лампы. Здесь стоит отметить один момент. Щиток приборов в такой ситуации не подлежит ремонту, значит, выход будет только лишь один – замена на новый.
Бывают случаи, когда из-за короткого замыкания сгорают все лампы, освещающие панель приборов. Впрочем, случается это достаточно редко. Намного чаще из строя может выйти какая-то одна лампа. Как видим, причин, из-за которых способно пропасть освещение панели приборов, есть несколько. Соответственно, поиски займут определенное время. Однако в подавляющем большинстве случаев устранить возникшую неисправность будет не так уж и сложно, причем сделать это многие вполне могут и своими руками.
Горит предохранитель вентилятора охлаждения — Авто журнал Альянс Авто
В чем же проблема, если перегорает предохранитель?
Если постоянно перегорает предохранитель в автомобиле — это повод начать поиски короткого замыкания или причины перегрузки в электрической цепи. Проверять стоит режимы работы двигателей: печки, омывателя, дворников. Часто токи становятся большими при включении света фар, габаритов.
Возможные причины
Перегорает предохранитель — это значит срабатывает защита от перегрузки. Хуже, если он целый и при этом греются проводники. Причинами такого отклонения в работе плавких вставок может быть только одна — поставили больший номинал, чем указано в электрической схеме.
Перегорает предохранитель по причине более низкого номинала. Следует проверить все защитные элементы. Часто производители автомобилей указывают эти значения рядом с местом установки или на пластиковой крышке блока электрики.
В автомобилях последних версий, если перегорает предохранитель, на мониторе бортового компьютера высвечивается номер ошибки. По мануалу можно быстро определить место установки неисправного элемента. Блок устанавливают в салоне для удобства замены вышедших из строя предохранителей.
Часто достаточно заменить сгоревший элемент, но если постоянно перегорает предохранитель — это требует поиска и устранения причины. Утечка токов — основная проблема в подержанных авто. Такая ситуация складывается при сильном износе проводки.
Отечественные авто
«Классика» автомобильной промышленности серий 2106, 2107, 2103 имела много слабых мест в электрическом оборудовании. Соединения от долгих лет эксплуатации ослабевают, а двигатели меняют проводимость. От вибраций и влаги появляются токи утечки на корпус, меняется распределение потенциалов.
Частой проблемой на «классике» является образование окислов на контактах. Однако такая ситуация приводит к дополнительному падению напряжения, предохранитель вряд ли перегорит. Более вероятнее, он выйдет из строя из-за слабого контакта.
Негативные режимы работы предохранителей создают проблемы при поиске неисправностей. Это возможно, когда токи превышают номинальные незначительно. Плавкий элемент постоянно греется до температуры, которой недостаточно для его сгорания.
Проблема в системе обогрева
Если перегорает предохранитель вентилятора печки ВАЗ-2107, то искать причины следует сначала в самом двигателе.
Крыльчатка часто засоряется пылью, кусочками сухих листьев. Ревизия вращающихся элементов не помешает.Проверяют контакты подвода напряжения. Они должны быть заизолированы и надежно закреплены. Двигатель не может работать, если внутрь попала влага. Между вращающимися элементами имеется зазор, в котором не должно быть посторонних включений. Хотя он и герметичен, при некоторых условиях туда может попадать влага.
Перегорать предохранитель может из-за неисправной цепи управления. Стоит проверить реле двигателя печки, подключения к нему, целостность дорожек на монтажной плате. При подозрениях на неисправность следует заменить элемент, стоимость его невысока по сравнению с ценой двигателя.
Проблемы в системе охлаждения
Вентилятор охлаждения радиатора потребляет высокие токи, малейшее его загрязнение повышает значения более 20% от номинальных. Этого хватает, чтобы грелся и впоследствии перегорел предохранитель. Но чаще это происходит в момент пуска.
Одновременное включение нескольких мощных потребителей на подержанных авто часто приводит к тому, что перегорает предохранитель вентилятора охлаждения. ВАЗ 2107 оборудуется генератором ограниченной мощности со стабилизацией напряжения с помощью одного стабилизатора. Если последний выйдет из строя и будет выдавать завышенные значения, пойдет перегрузка по системе и перегорит первый нагруженный плавкий элемент.
Неисправность подшипника вентилятора также приведет к повышенным значениям тока. Искрящий контакт в реле включения приводит к импульсам в обмотках двигателя. Как следствие этого, происходит нагрев плавкого элемента. Чистка замыкающихся контактов или замена самого реле необходима.
Освещение
Если перегорает предохранитель габаритов, то это свидетельствует о коротком замыкании в цепи освещения. Лампы могут не соответствовать по мощности после замены. Редко, но имеют место случаи, когда КЗ происходит внутри стеклянной колбы. Хотя при внешней проверке видно, что электроды соединены.
Такая лампа подлежит замене и проверке работы цепи без нее. Предохранители могут быть бракованными, рассчитанными на другой ток. Покупать стоит в отделах автомагазинов элементы проверенных марок.
Нарушение герметичности фары приводит к тому, что влага скапливается в патроне, куда установлена лампа. Это можно определить по запотеванию стекла изнутри утром или поздним вечером. Такая фара подлежит замене, на новых авто это можно сделать по гарантии.
Проверка
Первым делом «звонится» электрическая цепь на корпус. При этом клеммы аккумулятора отсоединены. Необходимо помнить, что второй провод от двигателя идет на корпус, он должен иметь нулевое сопротивление контакта. Проверке на КЗ подвергается питающий проводник.
Если проводка цела, переходят к проверке напряжений электрической цепи в сборе. Точки замера определяются, согласно схеме в руководстве автомобиля. Также питание на клеммах аккумулятора должно быть не менее 12 В при заглушенном двигателе. При работающем замеряется значение выше 13,6 В.
Мультиметром можно замерить сопротивление, целостность контактов, проверить напряжение. Наличие окислов или механических повреждений определяется визуально.
Сообщества › ВАЗ 2120 (Лада Надежда) › Блог › Проблема с электровентилятором радиатора. Почему сгарает предохранитель?
На деле опытно убедился на выходных, что двигатель ВАЗ 2130 очень выносливый и выдержал несколько перегревов до красной зоны. А все потому, что я за температурой не следил, а вентиляторы не включились…
Предыстория. Правый вентилятор, который по идее должен включаться только при включенном зажигании, у меня подох давно. Сам вентилятор напрямую если включить, то крутится и орет как сирена ГО и ЧС. А вот по штатной схеме — нет. Левый вентилятор, который включается когда угодно, работал и тоже орал как система оповещения о воздушном нападении.
Теперь такая картина с левым вентилем. Замыкаю контактики, которые идут с датчика на верхнем патрубке радиатора. Реле щелкает, вентилятор не крутится. Сменил реле, замыкаю контактики, реле щелкает громко, предохранитель сгорает. Ставлю новый на 30А, замыкаю контактики, реле щелкает, вентилатор заработал. Поехал по делам. В пробках вентилятор как ни в чем ни бывало работает, включается, отключается. Вдруг, снова температура поползла, вентилятор не включился. Снова предохранитель сгорел. И так я теперь езжу, меняю предохранители и хватает на минут 20.
Возвращаемся к правому вентилятору и вспоминаем, что точно также сгорал через минут 20 и предохранитель левого вентилятора.
Внимание, вопрос: Чё за фигня? 🙂 Может ли такое быть от самих вентиляторов? Я их менял, но какие-то они уж сильно плохие. И просадка напряжения ужасная с 13,5 до 10-11В.
Вопрос второй: что можно с ними сделать?
Смотрите также
Метки: ваз 2120 электровентиляторы радиатора
Комментарии 41
пить дать у тебя коротыш,
варианта 2: дергать старую проводку или замутить новую.
живу в Волгограде (место с мерзкими погодными условиями: летом +45, зимой — 25)
летом адское пекло, был случай когда тосол кипел при работе только одного винта.
а про красную зону меня пугали просто, хана будет вкладышам.
что я сделал с винтами. мне помогает
www.drive2.ru/l/5231281/
PS я считаю, что эффективность охлаждения ралиатора порпорциональна площади воздушного потока, ввиду чего логичнее делать поэтапное 2х скоростное включение вентиляторов, а уж какими датчиками разницы нет.
Резистор или вариатор зажигания, используется на газ, уаз, паз
14.3729 (0.71Ом + 0.52Ом) или СЭ107 (0.47Ом + 0.57Ом)
Вдогонку: лучше бы на разборках бу нивские прикупил, да профилактику сделал сам, дешевле в разы, а то в последнее время всё больше верю высказыванию одного старого моториста: «всё новое — х**вое». :-(((
У меня на патрубке верхнем радиатора стоит крестик с двумя датчиками включения вентилятора. Один из датчиков — «классический» (включение — 92 по Цельсию, выключение — 87), второй — «восьмой» (9692 соответственно). Алгоритм работы уже давно сделал такой: первый датчик включает вентиляторы последовательно (т.е. оба в пол-силы), а второй — параллельно. Реализовано это с помощью трёх реле.
Ну это просто в тему.
Причина перегорания предохранителей разумеется повышенный ток потребления. А вот причины этого повышенного тока, если карлсоны вопят как реактивный боинг, или в задевании пропеллеров за диффузоры (тормозной момент), что лечится «малой кровью» без разборки моторов — подрезанием местами диффузоров (НЕ ПРОПЕЛЛЕРОВ!), или в самих моторах.
Вот теперь поподробнее. Буквально «на днях, а то и раньше» вернул своих карлсонов на место после профилактики: мотор одного явно просился, второй — за компанию. Так вот, пропеллер у того, который просто вопил о помощи, снялся «на ура» как только я стопорную пластину с оси сдёрнул, а вот второй…
Сломил я с дуру вентилятор с его ступицы, сбивая с оси мотора, пришлось на разборках бу покупать вместе с мотором (продавец после моего рассказа предпочёл не проводить смелых экспериментов и отдал мне за 400 р. пропеллер вместе с мотором, который мне не сильно-то и нужен, свой отреставрировал).
Господа, не повторяйте моих ошибок!
После снятия стопорной пластины с вала мотора не пытайтесь сразу снимать пропеллер с моторчика. Прежде болгарочкой пройдитесь слегка по валу последнего и пролейте сопряжение чем-нибудь вроде WD-40.
Причина явления: при длительной эксплуатации стопором на валу набивается буртик, который и не даёт снять крыльчатку с вала мотора и особенно это актуально для тех крыльчаток, которые, скажем так, слегка болтаются на валу в процессе вращения, они же часто и за диффузоры цепляют, напоминая владельцу о том, с каким звуком реактивный Боинг взлетает и вынуждая ставить в гнёзда предохранитель со всё большим номиналом, рискуя нарваться на ремонт блока из-за перегорания дорожки.
Кстати, себе я, от греха подальше, давно повесил для карлсонов отдельный большой 60-ти амперный предохранитель прямо от АКБ (благо, до реле вентиляторов, которые у меня также под капотом, там совсем рядышком).
Каждый вентилятор потребляет в рабочем режиме 25А, если они включаются параллельно, не слишком ли большая нагрузка получается, как никак 50А! Нужен ли такой ураган?
Без необходимости второй режим работы и не включится никогда, однако попробуйте в отпуск летом на Кавказ своим ходом съездить — и впечатлений море, и авто проверите, и ответ на свой вопрос на личном опыте получите. ;о) Ну или можно вспомнить лето 2010 года на Урале — ураган тоже лишним не был. ИМХО, лучше подсадить АКБ, чем вскипятить мотор.
«Запас карман не тянет»
У меня на патрубке верхнем радиатора стоит крестик с двумя датчиками включения вентилятора. Один из датчиков — «классический» (включение — 92 по Цельсию, выключение — 87), второй — «восьмой» (9692 соответственно). Алгоритм работы уже давно сделал такой: первый датчик включает вентиляторы последовательно (т.е. оба в пол-силы), а второй — параллельно. Реализовано это с помощью трёх реле.
Ну это просто в тему.
Причина перегорания предохранителей разумеется повышенный ток потребления. А вот причины этого повышенного тока, если карлсоны вопят как реактивный боинг, или в задевании пропеллеров за диффузоры (тормозной момент), что лечится «малой кровью» без разборки моторов — подрезанием местами диффузоров (НЕ ПРОПЕЛЛЕРОВ!), или в самих моторах.
Вот теперь поподробнее. Буквально «на днях, а то и раньше» вернул своих карлсонов на место после профилактики: мотор одного явно просился, второй — за компанию. Так вот, пропеллер у того, который просто вопил о помощи, снялся «на ура» как только я стопорную пластину с оси сдёрнул, а вот второй…
Сломил я с дуру вентилятор с его ступицы, сбивая с оси мотора, пришлось на разборках бу покупать вместе с мотором (продавец после моего рассказа предпочёл не проводить смелых экспериментов и отдал мне за 400 р. пропеллер вместе с мотором, который мне не сильно-то и нужен, свой отреставрировал).
Господа, не повторяйте моих ошибок!
После снятия стопорной пластины с вала мотора не пытайтесь сразу снимать пропеллер с моторчика. Прежде болгарочкой пройдитесь слегка по валу последнего и пролейте сопряжение чем-нибудь вроде WD-40.
Причина явления: при длительной эксплуатации стопором на валу набивается буртик, который и не даёт снять крыльчатку с вала мотора и особенно это актуально для тех крыльчаток, которые, скажем так, слегка болтаются на валу в процессе вращения, они же часто и за диффузоры цепляют, напоминая владельцу о том, с каким звуком реактивный Боинг взлетает и вынуждая ставить в гнёзда предохранитель со всё большим номиналом, рискуя нарваться на ремонт блока из-за перегорания дорожки.
Кстати, себе я, от греха подальше, давно повесил для карлсонов отдельный большой 60-ти амперный предохранитель прямо от АКБ (благо, до реле вентиляторов, которые у меня также под капотом, там совсем рядышком).
Теорию понял. Как бы увидеть схему с 3 реле? Я вот еще что подумал, может быть на самой колодке, в которую реле вставляется контакты поплавились или окислились слегка? Или в том месте, куда предохранитель вставляется? Потому и нагрев и пропадание контакта и горение их же?
Схемку могу нарисовать на бамажке и скопировать, не силён я в компъютерной графике.
Если на словах — обмотка Первого Реле (1Р) управляется Первым Датчиком (1Д) и подаёт питание на
Первый Мотор (1М). Минус 1М — на общем контакте 2Р и через его НЗ-контакт подключен к «+» 2М, туда же поступает питание с контакта 3Р. НР-контакт 2Р — на массе, масса у 2М постоянная. 2Д управляет обмотками 2Р и 3Р одновременно.
Предохранитель от плохого контакта теоретически может перегорать (импульсный ток появляется), но практически пропадает сам контакт, а предохранитель остаётся целым, бывает его сильно кукожит от нагрева и съёжившийся пластик просто рвёт нить металла. Если же форма предохранителя не меняется, а он просто перегорает, то повышенный ток потребления в нагрузке налицо (возможные причины озвучивал ранее), да и оплавление контактов идёт чаще всего тогда, когда Предельно Допустимая Нагрузка превышается.
Схемку рисовать?
Да, за схему отдельное спасибо! Сегодня поменял предохранитель, так из старого ножки просто высыпались. Может он сам по себе плохой был?
У меня тоже предохранители сгорели. Вентиляторы старые поставил на Соболя, сделал переключение параллельно-последовательное. Водиле не понравилось, что при последовательном включении вентиляторов не слышно. При штатном включении вентиляторы работают нормально от электроконтактного датчика включения вентиляторов через реле стартёра от Жигулей на 50 А от предохранителя на 60 А.
Ну, у тебя не лупастая как у меня была. У меня все стоит от шавика, пока вроде проблем не было. Один вентилятор от датчика, а второй от кнопки ручной .
Моторы на вентиляторах мощьные, больший ток требуется на запуск, нежели на работу.
У меня пока руки не дошли переделать, но планирую поставить датчик включения вентилятора от vs или пежо, двухрежимный. Те 1я ступень 90-92С, 2я 98-102с. Подключить думаю так: 1я ступень — вентиляторы последовательно через доп резистор зажигания Волги, 2я ступень — вентиляторы без резистора включены последовательно. Те ток пуска будет ниже, меньше нагрузка на проводку.
У меня как вентилятор работает (один — левый, правый вообще почти никогда не включается, а может мне кажется), то тоже напряжение просаживаться может до 11-10.9… Это при ближнем, печке, дворниках, музыке… Что-то не особо мне это нравится. Думаю, может гену надо усиленного поставить и аккумулятор мощнее?
Думаю, что надо двигаться в направлении снижения нагрузки, а не увеличения гены и АКБ. Есть схемы инжекторной нади, там реле напихано не меньше 3 штук. И там нагрузка меньше вроде как. И так вообще на все инжекторных. Вроде бы там ЭБУ этим рулит.
Почему не увеличивать гену с акб?Я чайник в этом деле, поэтому буду благодарен любым советам.
Эти реле куда лучше ставить?У меня карб.
разобрать, смазать, почистить ламели (если живы), заменить щетки если надо, радоваться если осталось чему ))
Сообщества › Union Lanos Club (Объединенный клуб Ланос) › Блог › Горит предохранитель вентилятора.
Проблема такая после устранения траблы с насосом (сгнил провод питания) стал перегорать предохранитель ef 19 который в салоне авто, причем перегорает именно тогда когда подымается температура. В итоге крутиться только малый вентелятор а большой нет(. Проверял питание на вентилятор идёт 12 В, а вот в режиме самодиагностики(перемычка в диагностической колодке)горит предохранитель даже 30А. При этом вентилятор работает исправно если напрямую подключать к АКБ. Подскажите где копать?
Смотрите также
Комментарии 39
Возможно какая-то из реле коротит, если с контактами и проводами всё в порядке.
А как можно реле проверить?
Повынимать, прозвонить мультиметром, подключить к акб — проверить щёлкает ли
А можно поподробнее пожалуйста процедуру проверки а именно, прозвонить между какими контактами? Подать от АКБ питание на какие контакты, я подозреваю что залило реле
По схеме www. drive2.ru/c/502837179…age=0#a502848999653376445 видно, что релюхи питаются от контактов 85 и 86 — сюда то питание и подавать.
Если я правильно понял подавать на 85 — а на 86 +?
без разницы, релюхе всё равно, где+, а где- . Даже на схеме одно реле включено наоборот.
Возможно какая-то из реле коротит, если с контактами и проводами всё в порядке.
Здравствуйте а не подскажите как может стеклоподьемник связан с насосом. А именно если вынуть реле стк-а насос как пологается выкл через 3 секунды, если вставить то молотит без остановки. Также реле это щелкает когда я лампочку между 85 и + АКБ ставлю. 85 насоса при неснятом реле относительно — АКБ показывает 500 Ом при прозвонке, при снятом бесконечно большое. Сам 85 стеклоподъёмника спокойно прозваниваются относительно — АКБ.
По идее 85 насоса всегда должен иметь очень высокое сопротивление но при наличии реле сопротивление уменьшается…
Здравствуйте. Честно сказать — так на пальцах сложно понять. Но мне кажется, возможно где-то коротышь, посмотрю схему по возомжности, скажу что-то, напомни в лс позже
Верно, подмечено был коротыш, и связан он как раз с вентилятором) мне вместо предохранителя вставили перемычку и провод 86 управляющего реле оплавилься и подплавил провод идущий на стеклоподъёмника и соответственно коротил. Вчера когда разобрал монтажный блок под капотом ахнул… Перемотал изолентой и вроде все встанотна свои места)
Вот так вот вмешательсво некорректное приводит к таким последствиям…
Разъём C204 пин 3 — красно-белый провод — идёт чисто в подкапотку к питанию релюшкам (т.е. это слаботочный провод до 10А).
Там их вроде бы 5 два сверху и три снизу какой из них третий?
когда у тебя два вентилятора — то реле — 3 штуки, два реле на каждый вентилятор и третье реле «управляющее» — оно меняет скорость с малой на большую.
Там их вроде бы 5 два сверху и три снизу какой из них третий?
Так же f19 отвечает ещё за сдедующее:
A/C Compressor Relay ‘85’, CoolingFan Control Relay ‘86’ Terminal — релюхи кондея и вентиляторов
Radiator Cooling Fan Relay A:86, B:85 Terminal — релюха вентилятора а и б
Power Window Relay ’86’, Rear Window Defroster Relay ’86’ — реле ЭСП, реле обогрева заднего стекла
Сам кондёр спокойно морозит и без этого вентилятора
Так же f19 отвечает ещё за сдедующее:
A/C Compressor Relay ‘85’, CoolingFan Control Relay ‘86’ Terminal — релюхи кондея и вентиляторов
Radiator Cooling Fan Relay A:86, B:85 Terminal — релюха вентилятора а и б
Power Window Relay ’86’, Rear Window Defroster Relay ’86’ — реле ЭСП, реле обогрева заднего стекла
Ещё есть странность, при замкнутом контакте 87 30 реле основного вентилятора он вообще не реагирует, а если подать напрямую то крутится.
Вот тут может и проблема то. Если я правильно понял — от + акб на контакт вентилятора — он работает, а если это делает релюха — то нет…
Не совсем так, если я подаю полностью питание от АКБ те и + и — то вентилятор работает, если замыкаю реле тишина…
Замыкаешь реле — каким образом ?
Есть вариант — если реле ЭСП или обогрева исправны — их можно воткнуть вместо реле вентилятора — проверить.
Как вариант — либо реле сдохла, либо контакты на реле окислились, ослабли — поджать нужно, почистить…
Я не само реле замыкаю я ставлю перемычку на контакты основного вентилятора 87 30 и никакой реакции, если включить самодиагностику, и отключить разъем от вентилятора основного, то на нем будет 12В, а второй малый будет крутиться, но стоит только включить разъем тут же выбивает предохранитель в салоне, поэтому подозрение или Реле или обмотки вентилятора коротят( разъемы на вентиляторе прозваниваются, сопротивление 1 Ом), разъем от реле к вентилятору не прозваниваются значит КЗ нет в самой проводке.
А ты мультиметром убедился что на 87 или 30 ноге есть +12В которые должны пойти на карлсона?
Если мерять относительно этих двух контактов + на 30 — на 87 то ничего нет(на стеклоподъёмниках также, при этом они работают)
А ты мультиметром убедился что на 87 или 30 ноге есть +12В которые должны пойти на карлсона?
Есть ещё мысля, что после ремонта электрики мне реле поменяли местами а именно управляющее с бензанасосом.
Ты пробовал с высунутым реле на заведенной машине закоротить 30 и 87 пины?
На заведённом нет, а с включенным зажиганием да, но только реле основного вентилятора, малый я не замыкал, и была тишина.
А разве ланос умеет как ВАЗ без заведенного движка маслать карсонами?
Ну примеру во время самодиагностики когда перемычку в колодку диагностическую ставишь все вентиляторы крутятся при вкл зажигании.
На заведённом нет, а с включенным зажиганием да, но только реле основного вентилятора, малый я не замыкал, и была тишина.
И еще одно — когда ты его просто за лопасти крутишь рукой он легко начинает вращение?
Вращается легко вроде, правда свист какой то в момент старта(если рукой толкнуть), наверное смазка подшипников закончилась.
Я не само реле замыкаю я ставлю перемычку на контакты основного вентилятора 87 30 и никакой реакции, если включить самодиагностику, и отключить разъем от вентилятора основного, то на нем будет 12В, а второй малый будет крутиться, но стоит только включить разъем тут же выбивает предохранитель в салоне, поэтому подозрение или Реле или обмотки вентилятора коротят( разъемы на вентиляторе прозваниваются, сопротивление 1 Ом), разъем от реле к вентилятору не прозваниваются значит КЗ нет в самой проводке.
А при включении вентиляторов — малый вентилятор крутится медленно или быстро?
1я скорость охлаждения = вентиляторы с помощью реле включаются последовательно. Т.е. делать между собой 12В и изза этого крутятся медленно. Если один вентилятор коротнул — то второй будет поидее крутиться быстрее. А первый — не будет.
2я скорость охлаждения = реле переключают вентиляторы на 12 В каждый и тогда они крутятся быстро.
Горит Предохранитель
#1 sanx
- Марка авто: 21154
- Откуда: Москва
#2 Сергей
- Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
- Откуда: Медведково
Такая проблема:купил новую ваз 21154,пригнал домой отказал звуковой сигнал и соответственно привод вентилятора охлаждения,короче сгорел предохранитель. Поменял на новый.Проехал 1000 км опять он сгорел, заметил по перегреву двигателя, температура приблизилась к красной отметке.Сигналом не пользуюсь вообще,но вентилятор включается часто(Москва,пробки).Подскажите из за чего это?Или так и должно быть?)
#3 Сергей Ч.
- Марка авто: ВАЗ2115
- Откуда: Москва, Измайлово
Такая проблема:купил новую ваз 21154,пригнал домой отказал звуковой сигнал и соответственно привод вентилятора охлаждения,короче сгорел предохранитель.Поменял на новый.Проехал 1000 км опять он сгорел, заметил по перегреву двигателя, температура приблизилась к красной отметке.Сигналом не пользуюсь вообще,но вентилятор включается часто(Москва,пробки).Подскажите из за чего это?Или так и должно быть?)
#4 sanx
- Марка авто: 21154
- Откуда: Москва
Тут или приборка врет или датчик включения вентилятора позно его включает. А включает позно или потому что сам датчик неисправен или термостат бракованный, как разогреется машина, проверь, верхний патрубок от радиатора, должен быть такой же горячий, как и нижний, если нет, то накрылся термостат. Все проверяй на 95 градусах. А приборку можно сбросить попробывать, зажми кнопку сброса километража на приборке и держи, поверни ключ зажигания, но незаводи, приборы запрыгают, сбросятся, если ниче неисправиться, то значит что то из выше перечисленного невпорядке.
Да я хочу выяснить почему предохранитель перегорает! Когда предохранитель не сгоревший всё нормально включается и выключается!
#5 sanx
- Марка авто: 21154
- Откуда: Москва
Ощущение, что где-то в цепи замыкает периодически на массу. Надо все потребители смотреть, которые на этом предохре висят. Мож колодка динамика болтаецца или еще что. У меня было так с лампами ПТФ — лампочка телепалась, искрила и через это постоянно горел один и тот же предохр.
#6 VалИноГ
тОт иЗчО крЕндИль =)
- Марка авто: 4АтырнадЦтаЯ
- Откуда: moscow кунцево
Тачка на горантии,как лучше поступить?Ездить до первого ТО и там пожаловаться?Предохранители пока в запасе есть
#7 sanx
- Марка авто: 21154
- Откуда: Москва
у тя предохранитель на скока ампер стоит? посмотри может с ним контакт плохой. либо электромотор не исправен (много тока потребляет)
#8 VалИноГ
тОт иЗчО крЕндИль =)
- Марка авто: 4АтырнадЦтаЯ
- Откуда: moscow кунцево
на 20А стоит.как проверить скоко электромотор потребляет?Тестером?
#9 Сергей
- Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
- Откуда: Медведково
Да я хочу выяснить почему предохранитель перегорает! Когда предохранитель не сгоревший всё нормально включается и выключается!
#10 sanx
- Марка авто: 21154
- Откуда: Москва
А, ну тада все гуд. Я так понял горит предохранитель когда вентилятор включается ?
#11 Сергей
- Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
- Откуда: Медведково
да хрен его знает когда он горит.1000 км отъездил он и сгорел,а вентилятор много раз включался и выключался.
Реле и предохранители Lada 4×4 (ВАЗ 21214, 21314)
На современных внедорожниках АвтоВАЗа применяются инжекторные силовые агрегаты. В случае выявления неисправности в электрооборудовании автомобиля следует в первую очередь проверить исправность предохранителей и реле. Далее покажем, где находится монтажный блок (блок предохранителей или черный ящик), а также расположение элементов внутри него.
Расположение блоков предохранителей и реле Lada 4×4
Основная часть предохранителей располагаются в салоне Lada 4×4 под панелью слева от рулевой колонки. Всего 4 блока:
1 — блок предохранителей системы управления двигателем; 2 — реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 — блоки предохранителей; 4 — блок реле системы управления двигателем.
Четвертый блок реле находится над педалью газа.
Основной и дополнительный блоки предохранителей
Эти два блока соединены между собой. В верхнем блоке установлено 10 предохранителей, а в нижнем — 6. Маркировка слева направо:
Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла
Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов
(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света
Правая фара (дальний свет)
Левая фара (ближний свет)
Правая фара (ближний свет)
Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем
фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная
лампа включения габаритного света
Лампы габаритного света в правом переднем и правом
заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,
прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
и вентиляцией
Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель
(в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева
стекла двери багажного отделения
Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы
сигналов торможения в задних фонарях
Контакты реле противотуманного света в задних фонарях
F11 (8А) | Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) |
F12 (8А) | Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней |
F13 (8А) | Лампы и реле заднего противотуманного огня |
F14 (16А) | Прикуриватель |
F15 (16А) | Резервный |
F16 (8А) | Резервный |
Дополнительные цепи предохранителей в комплектации Urban:
№ и номинал предохранителя
Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал
Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
Обогреватели боковых зеркал
Плафон освещения салона центральный
Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
Предохранители системы управления двигателем
Он находится на левой боковине кузова, под панелью приборов, рядом с диагностической колодкой. Состоит из четырех предохранителей:
F1 (30A) | Контакты реле правого электровентилятора |
F2 (30A) | Контакты реле левого электровентилятора |
F3 (15A) | Обмотки реле правого и левого электровентиляторов, контроллер, форсунки, катушка зажигания |
F4 (15A) | Элементы обогрева управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, датчик фаз, датчик массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера |
Блок реле системы управления двигателем
Ниже основного и дополнительного блока предохранителей установлен блок реле системы управления двигателем, который состоит из пяти реле и одного предохранителя:
№1 | Реле зажигания |
№2 | Главное реле |
№3 | Реле правого вентилятора охлаждения |
№4 | Реле левого вентилятора охлаждения |
№5 | Реле бензонасоса (топливного) |
№6 | Предохранитель топливного насоса F5, 15A |
На некоторых вариантах исполнения автомобиля под дополнительным блоком рядом с реле зажигания может находится реле стартера.
Схема блока реле над педалью газа
№1 | Реле задних противотуманных фонарей |
№2 | Реле подогрева заднего стекла |
№3 | Реле ближнего света фар |
№4 | Реле дальнего света фар |
Монтажные блоки для Lada 4×4 2018 года выпуска
Основной и дополнительный блоки, размещенные в салоне слева от руля, под панелью приборов. Блоки содержат предохранители типоразмера «Цилиндр», десять и шесть предохранителей соответственно. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 4 «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями»:
Блок с предохранителями типоразмера «Стандарт». Блок расположен с левой стороны под обивкой и содержит предохранители, которые предназначены для защиты устройств системы управления двигателем. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 5:
Блок предохранителей и реле, расположенный с левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей электробензонасоса, электростеклоподъемников и электрозеркал. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 6:
Блок предохранителей и реле, расположенный с правой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит один предохранитель типоразмера «Макси» и два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей гидроагрегата антиблокировочной системы. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 7:
Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта для 3дв . или 5дв .).
Почему постоянно перегорает предохранитель или реле света, либо любой другой? Перед тем, как заменить его на аналогичный, следует сначала найти и устранить причину его перегорания. Это может быть короткое замыкание, не верно выбранный номинальный ток и т.д. Для поиска неисправностей пользуйтесь схемами электрооборудования. Вопросы на эту тему можно задавать на форуме.
Перегорает предохранитель вентилятора печки/кондиционера Опель Омега Б
#1
*/—> 1657
- Имя: Алексей
- Город: Odessa
- Регистрация: 19.12.2012
На днях перестал работать вентилятор печки/кондиционера при работе климата. Сгорел предохранитель №33 на 30А вентилятора печки/кондиционера. Купил новый, поставил, включил кондиционер, и сразу же згорел новый предохранитель. По советам трудящихся проделывал следующие действия: при включенном зажигании включал климат на обогрев, вентилятор работал. Завел машину, включил печку и предохранитель сразу згорел. Посоветовали вытащить реле №5 в треугольнике (вроде как отвечает за компрессор кондиционера). Так вот при вытащенном реле и заведенной машине с включенным климатом предохранитель не перегорает, но т. к. компрессор не работает климат дуе горячим воздухом. Подскажите куда смотреть что бы заработал климат на охлаждение?
Пока человек чувствует боль – он жив. Пока человек чувствует чужую боль – он Человек..
#2
- Сообщений 22 620
*/—> 22620
- Имя: LEXA
- Город: Киев
- Авто: ООБ’97CD х20хеv sedan мкпп
- Регистрация: 18.10.2010
проверь вентиляторы охлаждения и электромагнитную муфту компрессора на КЗ
Знакомая проблема. Если у тебя вылетает большой 30А предохранитель, значит проблема под капотом (скорее всего).
Припоминается мне следующее: этот предохранитель держит цепь компрессора кондея и вентилятора, причем вентилятор включается без реле, а кондей после реле.
Кроме того, на Омегах сделано так: включая кондей — автоматически включается первая скорость ветилятора салона.
Как определить проблему:
1. Придется немного потратиться на расходники — предохранители. Если горит большой — то он дороговат, поэтому надо быстренько смастерить переходник (временный) с большого на маленький. Маленький дешевле.
2. Вытаскиваем реле включения компрессора кондиционера и реле включения вентилятора радиатора кондиционера.
3. Вставляем временный предохранитель вместо штатного.
4. Заводим машину, включаем кондей.
Если предохранитель сгорел — то проблему следует искать в проводке в салоне (что маловероятно).
5. Если не сгорел — выключаем кондей, глушим машину. Вставляем реле включения компрессора.
6. Заводим машину, включаем кондей.
7. Если предохранитель сгорел — значит проблема в одном из следующих:
а — реле (маловероятно)
б — проводка до реле включения вентилятора радиатора кондиционера (маловероятно, так как она защищена и находится прям в блоке реле)
в — проводка до компрессора кондея (наиболее вероятный случай).
8. Если он не сгорел — значит вставляем реле вентилятора радиатора кондиционера и повторяем процедуту. Если сгорает — значит проблема в реле или проводке вентилятора.
По электрической схеме суто такова:
при включении кондея включается реле салонного вентилятора, 1я ступень, а также в соответствии с показаниями датчика давления сигнал идет на контроллер двигателя, (через клемму Х30 в коробке реле) откуда выходит на реле К60 (в коробке, рядом с клеммой). Это реле включает муфту компрессора и реле вентилятора радиатора кондея.
Если дружишь с электрикой — смотри схему.
В моем случае была проблема с подводом электричества к компрессору — я просто заменил провода от реле к компрессору.
Сам я действовал немного по другой схеме — обвесил все цепи в разрывах предохранителями и нашел проблему за 1 включение.
Если нет схемы — могу скинуть ее в формате AutoCad, сам себе рисовал прежде чем приступить к поиску неисправности.
Желаю успехов, если будут вопросы — задавай.
Машина: Омега-Б, 1996, X20XEV
Симптомы:
— при нажатии на кнопку включения кондиционера перегорает предохранитель вентилятора отопителя F33 (30A) большой
— после этого не работает вентилятор отопителя и кондиционер
Понадобятся:
— несколько предохранителей 30А; рекомендую прикупить маленькие по 3р, а то большие дорогие — от 40 до 100р за шт.
— два провода толщиной мм 1.5-2 и длиной 20-40 см, на одном конце которых клемма от любого сгоревшего предохранителя (втыкать на его место), а на другом ответная часть клеммы — мама (продаются в магазине по рублю)
— омметр (лучше мультиметр, чтобы еще и ток до 5А мерил)
— иголка (достаточно тонкая)
— изолента
Порядок действий:
1. вырубаем зажигание
2. вытаскиваем предохранитель 33 и на его место засовываем провода, а в них маленький предохранитель (большой бережем на потом)
3. включаем зажигание, включаем вентилятор на полную скорость, наблюдаем
4. если вентилятор работает, идем дальше; если вентилятор не работает, пробуем более маленькую скорость; если на маленькой работает, а на большой нет — сдохло реле последней ступени вентилятора или проводка к нему; если вентилятор заработал, вместо предохранителя включаем амперметр на 5А и повторяем эксперимент на 1 скорости, должен быть ток порядка 4А. Если больше — КЗ в обмотке мотора вентидятора или в проводах, но скорее первое
5. убедившись, что без кондея вентилятор работает, заводимся и врубаем кондей — предохранитель вылетает, все перестает дуть
6. вырубаем зажигание, меняем предохранитель (опять маленький), открываем капот
7. открываем треугольную коробку реле под капотом возле аккумулятора
8. от угла, который ближе к аккумулятору, начинаем считать реле и пустые места: один, два, далее пусто — это типа три, четыре, пять; пять — это зеленое реле, которое отвечает за принудительный пуск вентилятора радиатора при включении кондиционера;
9. вытаскиваем реле 5
10. включаем зажигание, включаем вентилятор печки на 1 скорость, заводимся, врубаем кондей 11. если все работает, ищем КЗ в вентиляторе радиатора, проводах к нему или реле 5; реле — наиболее вероятно, т.к. в случае первых двух вариантов не понятно как вы вообще до этого ездили и не перегревались
12. если предохранитель опять сдох, двигаемся дальше
13. вырубаем зажигание, вытаскиваем реле 4 — это реле компрессора кондиционера, тоже зеленое, точно такое же, как 5 (реле 5 тоже вытащено)
14. вытаскиваем разъем из муфты компрессора кондиционера, пусть болтается; сам компрессор с муфтой — это железка со шкивом, самая нижняя из всех, по которым проходит ремень; разъем справа снизу на ее боку, если стоять лицом к капоту; крайне неудобно, но залезть можно, не поднимая машину
15. втыкаем в дырку под вывод 30 реле 4 (нумерация снизу на реле) наш провод и с него замеряем сопротивление на массу («-» аккума), потом меняем щупы омметра местами и еще замеряем; диапазон — килоомы;
16. в одном случае должен быть ноль, в другом бесконечность; если так, значит жив диод муфты компрессора и нет КЗ на массу; если ноль всегда, то либо есть КЗ проводов между собой, либо пробит диод;
17. диод находится в термоизоляционной трубке вместе с проводами на расстоянии примерно 25 см от разъема муфты; пробит — меняем; подойдет любой, рассчитанный на ток порядка 30-50А
18. если устранили КЗ, то втыкаем разъем и реле 4 на место и повторяем шаг 10
19. если КЗ и не было, то лезем к муфте и меряем ее сопротивление; если почти ноль на диапазоне до килоома, то беда — замена муфты компрессора, а может и самого компрессора; однако, (тут я не уверен) вроде как на более новых моделях диод стоит прямо в муфте, так что вносите поправки в измерения
20. втыкаем реле 5
21. втыкаем вместо предохранителя 33 проводочки с маленьким предохранителем
22. см. п.10 🙂 (заводимся, вкл. вентилятор печки, потом кондей)
23. все должно работать, выключаем кондей
24. выключаем вентилятор печки (в положение 0), включаем кондей; должен заработать вентилятор печки на 1 скорости и кондей
25. если вентилятор не заработал, виновато реле первой скорости вентилятора печки; находится в блоке реле за блоком предохранителей в салоне; надо его менять
Ваз 21099 перегорает предохранитель | Хитрости Жизни
Довольно часто в автомобилях отечественного производства может встретиться проблема неработающего электрооборудования. В этом случае первое, что нужно сделать — это произвести проверку состояния блока предохранителей (далее — БП). Наш сайт поможет разобраться вам в том, где расположен блок предохранителей ВАЗ 21099 карбюратор, схема старого образца как выглядит и как заменить устройство.
Расположение и электросхема
В автомобилях ВАЗ 21099 блоки предохранителей (БП) по своей электросхеме могут быть двух типов: старого и нового образца. Модели старого образца обозначаются маркировкой 17.3722, имеют пальчиковые предохранители (далее — ПП) цилиндрической формы и устанавливались они на машины, выпущенные до 1998 года. Монтажный блок нового типа имеет П-образные элементы БП и начали устанавливаться на машины с 1998 года. Такие БП нового образца могут иметь следующую маркировку:
- 2114-3722010-60;
- 2114-3722010-10;
- 2114-3722010-18.
Автомобиль ВАЗ 21099
Среди владельцев ВАЗ 21099 бытует мнение, что схема и назначение компонентов БП могут различаться между собой в зависимости от системы подачи топлива в двигателях. То есть карбюраторные и инжекторные авто имеют устройства с разными электросхемами. Это не совсем так, поскольку и карбюраторные, и инжекторные автомобили могут быть оснащены БП нового типа.
В любом случае БП будет расположен в моторном отсеке: он находится со стороны водителя вод лобовым стеклом.
Схема БП старого типа
Рассмотрим схему БП и назначение элементов устройства старого типа для автомобиля ВАЗ 21099. Как указано выше, она может быть актуальна как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей.
Электросхема БП старого образца, устанавливающегося на автомобили выпуском до 1998 года
Ниже рассмотрим предназначение реле.
Номер | Предназначение |
1 | Обеспечивает включение устройств очистки передних фар. |
2 | Отвечает за работоспособность моторчика для омывания заднего стекла. |
3 | Без этого реле будет невозможна функциональность ламп, отвечающих за включение поворотных сигналов и «аварийки». |
4 | Отвечает за функционирование дворников лобового стекла. |
5 | Специальные перемычки, позволяющие определить работоспособность лампочек. |
6 | Отвечает за работоспособность устройства обогрева заднего стекла. |
7 | Запасной ПП. |
8 | Отвечает за работу лампочек дальнего света. |
9 | Обеспечивает работоспособность ламп ближнего света. |
10 | Один из ПП. |
11 | Обеспечивает функционирование мотора вентилятора охладительной системы. Если это реле выйдет из строя, возможен перегрев двигателя. |
12 | Отвечает за работу рулевого гудка. |
Также рассмотрим назначение каждой детали БП.
Описание компонентов БП старого образца
Схема БП нового типа
Также следует рассмотреть электросхему и назначение компонентов БП нового типа ВАЗ 21099. Не забывайте о том, что и карбюраторы, и инжекторы могут быть оснащены БП с такой схемой.
Электросхема БП нового образца, устанавливающегося на автомобили выпуском после 1998 года
Номер | Предназначение |
К1 | Это реле обеспечивает функциональность мотора омывателя заднего стекла. |
К2 | Компонент контроля работы ламп поворотных сигналов и «аварийки». |
К3 | Обеспечивает работоспособность очистителя лобового стекла. |
К4 | Эта деталь отвечает за функционирование ламп стоп-огней, а также габаритов авто. |
К5 | Без данной детали будет невозможна работа ламп дальнего света. |
К6 | Без этого реле механизм очистки фар работать не будет. |
К7 | Отвечает за функционирование электрических стеклоподъемников, если они были установлены производителем. |
К8 | Отвечает за рулевой гудок. |
К9 | Отвечает за работоспособность мотора вентилятора охладительной системы. |
К11 | Обеспечивает прогрев заднего стекла. |
К12 | Отвечает за функционирование ламп ближнего света. |
Ниже рассмотрим предназначение плавких компонентов БП.
Описание компонентов БП нового образца
Процесс снятия и замены
Теперь рассмотрим процесс смены предохранителей БП для старого и нового типов ВАЗ 21099. Как сказано выше, инструкция по замене будет актуальна как для карбюраторов, так и для инжекторов.
Выпуска до 1998 года
- Откройте капот и отключите минусовую клемму аккумулятора.
- Найдите ваш БП, который расположен под лобовым стеклом напротив водительского сидения. Отожмите защелки, фиксирующие крышку устройства. Демонтируйте ее.
- На обратной стороне защитной крышки вы сможете увидеть схему, на которой указано расположение ПП и реле в блоке. Также там отмечено, какой элемент за что отвечает.
- Если вам необходимо заменить реле, то найдите то, которое вам нужно и, покачивая вверх и вниз, демонтируйте его из посадочного места. Произведите замену выгоревшего элемента на реле с такой же маркировкой. Соответственно, соблюдайте и расположение контактов.
- Если вам нужно заменить именно ПП, то для начала следует узнать причину его выхода из строя. Если дело именно в элементе, то это намного лучше, чем если проблема заключается непосредственно в электропроводке. В любом случае, если вы решили сменить ПП, то учтите, что устройства должны быть идентичными по номиналу, то есть цифра, указанная на корпусе ПП, должна совпадать в обоих случаях. Также не вздумайте устанавливать в посадочное гнездо самодельный элемент.
- Закройте крышку БП и подключите аккумулятор.
Выпуска после 1998 года
Как сказано ранее, инструкция будет актуальна как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей ВАЗ 21099.
- Откройте капот и отключите аккумулятор: все работы с БП необходимо выполнять при отключенной АКБ.
- Найдите БП, установленный в моторном отсеке. Как и в предыдущем случае, он защищен пластиковой крышкой, которую вам нужно снять, чтобы добраться до элементов. Фиксирующие защелки установлены с боковой стороны, ближе к крылу авто.
- Произведите демонтаж крышки. На ее обратной стороне нанесена схема с местом нахождения реле и ПП. Определите, какой элемент вышел из строя, чтобы заменить его. Если требуется замена реле, то вытащите компонент, покачивая его из стороны в сторону.
- Что касается непосредственно предохранителей, то их удобнее демонтировать из посадочного гнезда при помощи специальных щипцов. К слову, щипцы начали появляться в блоках нового образца. Также стоит отметить, что элементы блока окрашены в разные цвета, но при их замене следует учитывать не только цвет, но и номинал, указанный на корпусе.
- Произведите установку реле и ПП в обратной последовательности. Не забудьте подключить обратно аккумулятор.
Видео от Стаса Алексеева «Как определить выгоревший ПП»
В этом видео автор рассказывает, как определить визуально вышедший из строя элемент БП.
Электрооборудование в любом автомобиле устроено так, что все важные элементы взаимосвязаны между собой и объединены в одну цепь. Основными звеньями в этой цепи являются аккумулятор, генератор и монтажный блок. Причем монтажный блок ВАЗ 21099 служит защитником всей электроцепи.
Неисправности монтажного блока и их устранение
Вот так выглядит этот блок
Коробка предохранителей может отличаться по году выпуска и, соответственно, по серийному номеру. Естественно, больше всего отличаются между собой ВАЗ 21099 инжектор и ВАЗ 21099 карбюратор. Схема ВАЗ 21099: монтажный блок имеет вентилятор охлаждения радиатора, который подключается разными способами.
Неисправности монтажного блока на автомобиле ВАЗ 21099.
- Перегорание предохранителей. Проблема решается обычной заменой перегоревшего предохранителя на новый. Но иногда требуется заменить весь блок. Снять старый и установить новый не составляет особого труда. Главное здесь — изучить пошаговую инструкцию и руководствоваться ею.
- Поломка реле. Если замена предохранителей не помогает справиться с проблемой, то прежде чем проверять всю цепь питания, необходимо убедиться в исправности реле. На автомобилях ВАЗ 21099 ремонт реле занимает немного времени, так как деталь легко снимается и не требует пайки.
- Непригодность токопроводящих дорожек. Выявить причину поломки в токопроводящих дорожках достаточно трудно. Проблему устраняют опытные электрики, так как любое ошибочное действие может стать привести к выходу из строя всего монтажного блока.
- Повреждения контактов. Коррозия, загрязнение относятся к простым проблемам. Достаточно почистить контакты монтажного блока, чтобы все заработало. Но если контакт отломился, даже пайка не сможет его спасти. Здесь решение только одно — заменить весь блок предохранителей.
Предохранители монтажного блока на машине ВАЗ 21099 отвечают также за безопасную работу аккумулятора и генератора.
Аккумулятор и генератор — это 2 источника тока в автомобиле. Аккумулятор подает ток к выключенным узлам машины. Первым делом он позволяет запустить стартер, который в свою очередь запускает двигатель. Генератор работает во время функционирования мотора и заряжает аккумулятор. Таким образом, аккумулятор и генератор плотно взаимодействуют между собой, обеспечивая качественную эксплуатацию автомобиля.
В любом автомобиле монтажный блок море предназначен для объединения всей электропроводки. Предохранители защищают электрооборудование от неисправностей, связанных с коротким замыканием или резким скачком напряжения.
Электросхемы ВАЗ 2109
«Девятки» делятся на те, что были выпущены до 1998 года, и на те, что после. Соответственно, машины тогда комплектовались разными монтажными блоками предохранителей. На первых моделях маркировка была 17.3722. Конструктивно блок состоит из корпуса с крышкой и инженерной платы, к которой припаяны контакты проводов, куда вставляются предохранители и реле.
На новых моделях «девятки», а также на всех вариантах семейства Самара 2 устанавливался узел нового образца с маркировкой 2114-3722010-60. Главная особенность заключается в наличии плавких предохранителей. На тип установленного монтажного блока не влияет разновидность впрыска топлива, инжектор или карбюратор, а значит, монтажные блоки на разных типах двигателя могут быть идентичными.
Блок находится в моторном отсеке, рядом с моторедуктором стеклоочистителей, со стороны водителя. В зависимости от маркировки блоки отличаются друг от друга расположением деталей, силой тока и отсутствием в новом блоке реле электродвигателя вентилятора СОД, а также реле времени стеклоомывателя на заднем стекле.
Демонтирование монтажного блока
Когда выходит из строя электрооборудование, всегда нужно начинать поиск с проверки предохранителей и реле. Однако также надо помнить, что перегорают они сами по себе редко, всегда есть причина. Если ее не устранить, после замены новый предохранитель быстро перегорит. Снять и заменить реле или предохранитель может каждый, здесь не нужны особые навыки.
- Открыть капот и снять минусовую клемму с аккумулятора (это нужно делать при любой работе с электрооборудованием, чтобы не допустить замыкания).
- Отжать фиксаторы крышки и снять её.
- На обратной стороне крышки находится схема расположения каждого предохранителя и реле. По этой схеме или по приведенным выше таблицам найти нужную деталь.
- Специальными щипцами извлечь перегоревший элемент и установить на его место исправный.
Что касается реле, то их легко достать рукой. Определить неисправный предохранитель несложно. Визуально можно обнаружить металлическую нить внутри. Если она расплавлена, он неисправен. Оплавляясь, нить разрывает электрическую цепь. Таким образом, электрооборудование не перегорает от короткого замыкания или высокого напряжения. После замены надо установить крышку на место, подсоединить минусовую клемму и проверить работоспособность нужного элемента электрооборудования.
Поломки аккумулятора и генератора
Генератор на автомобиле
При неисправности аккумулятора или генератора в первую очередь проверяют целостность отвечающих их работу предохранителей в монтажном блоке.
Если генератор на ВАЗ 21099 не дает зарядку, этому могут быть следующие причины.
- Выход из строя подшипника. О данной проблеме свидетельствует посторонний шум во время работы генератора. Устранить неполадку достаточно просто. Нужно снять генератор, разобрать его, сменить подшипник, снова собрать и установить на место.
- Разрыв ремня, которым генератор соединяется с двигателем. Длительное использование автомобиля приводит к износу ремня, и он в итоге может оборваться. Заменить ремень можно практически в полевых условиях, и это не занимает много времени.
- Уменьшение напряжения на «выходе». Об этой неисправности хозяина ВАЗ 21099 должна оповестить загоревшаяся лампа на приборной панели. Причиной могут стать износившиеся щетки или нарушения контакта обмотки с ротором. Устранение проблемы зависит от того, что ее вызвало.
- Возрастание напряжения на «выходе». По этой причине, как правило, сгорают предохранители. А виной тому выход из строя диодного моста генератора.
Часто владельцы ВАЗ 21099 сталкиваются с такой проблемой: генератор не дает зарядку на аккумуляторную батарею. Обычно это связано с проводной системой, идущей от генератора к аккумулятору.
Если генератор не дает зарядки, для выявления неисправности необходим специальный мультиметр. Этот аппарат измеряет напряжение. Если аккумулятор получает зарядку, то на приборе появляются цифры от 13,4 до 14,6. Если же генератор не дает ее, то напряжение на мультиметре будет составлять ровно 12 В.
Устранить проблему отсутствия заряда в аккумуляторной батарее от генератора можно несколькими способами.
- Натяжение ремня. Нельзя допускать излишнего провисания ремня. Если ремень не удается натянуть так, как нужно, стоит просто заменить его на новый.
- При износе щеток осуществляют их замену.
- Если причина в предохранителе, его следует заменить в монтажном блоке. За генератор отвечает предохранитель под номером F10.
Если причиной всех неисправностей генератора, аккумулятора и других звеньев электроцепи являются перегоревшие предохранители в монтажном блоке, их нужно заменить на новые.
Для этого следует открыть крышку блока, при помощи специального пинцета вынуть из своих ячеек перегоревшие предохранители, а на их место установить рабочие. Следует учитывать напряжение каждого предохранителя и менять детали на точно такие же. Они, как правило, разного цвета, имеют напряжение от 1 до 100 А, но основными являются предохранители на 5-30 А.
Для выявления перегоревшего предохранителя необходимо просто посмотреть на него на свет. Через прозрачный корпус будет заметна перегоревшая перемычка.
Особенности обслуживания монтажного блока
Иногда в автомобиле требуется полная замена неисправного монтажного блока. С этим делом легко можно справиться своими силами. Достаточно обзавестись требуемым инструментом, схемой и получить необходимые знания.
В автомобилях ВАЗ 21099 монтажный блок меняется в несколько действий.
- Открутить и снять крышку.
- Снять кожух с колодки (с проводами), затем отсоединить и саму колодку.
- Открутить непосредственно сам блок, приподнять его и отсоединить все колодки на нем. На этом этапе желательно запоминать или схематично зарисовывать, что откуда отсоединяется.
- Теперь новый блок устанавливается на место старого, все провода подсоединяются по схеме.
Ремонт блока предохранителей
Из-за того, что на автомобиле ВАЗ 21099 блок предохранителей находится в очень неудачном месте и часто причиной его неисправности является намокание, нужно особо внимательно следить за защитой узла от влаги. Что делать, чтобы не допустить намокания?
- Содержать систему в чистоте, периодически удалять забившиеся листья и прочий мусор из сливного отверстия рядом с монтажным блоком.
- Тщательно загерметизировать пластиковую перегородку над блоком.
- Затянуть крепления на блоке предохранителей.
- Накрыть блок подручными средствами. Например, можно использовать кусок камеры или разрезанную вдоль 5-литровую бутыль из-под воды.
Надежная защита монтажного блока избавит от поломок и быстрого износа и остальные узлы электроцепи. Все элементы автомобиля между собой взаимосвязаны. И генератор, и аккумуляторная батарея, и стартер — все они могут испортиться и требовать замены по причине выхода из строя монтажного блока.
На автомобили Лада Самара устанавливаются 3 вида монтажных блоков, рассмотрим их разновидности:
Первый вид — монтажный блок с 11 реле, их бывает два варианта:старого образца и нового образца.
Монтажный блок старого образца (самый певый)
Монтажный блок нового образца (аналог первого)
Они почти ничем не отличаются, у нового образца просто другое расположение реле и предохранителей и сами предохранители «ножевые», которые хорошо держатся. У них 11 релюшек и 16 предохранителей. Разъём Ш11 находится сбоку и контакты смотрят в салон. На оба встречается прозрачная раритетная крышка.
У блока нового образца плата одна, ремонтировать и паять его легче.
Характеристики:
Габариты: на габариты идут три предохранителя (7, 9 и 10), и питаются они от Ш4/4, Ш4/13 и Ш3/13 через кнопку и переключатель поворотов, и сделано это для функции «парковочный свет»: вытащив ключ можно переключателем поворотов включить левые или правые габариты, при этом подсветка номера и приборов не включались. А кнопка включала все габариты и подсветку.
После 1988 года эту функцию убрали, и все эти три контакта соединялись одним проводом, который подключался сразу к кнопке габаритов.
Вентилятор: при подаче массы от датчика на Ш6/9 включалось реле К9 (если включено зажигание) и плюс подавался на Ш5/5 к вентилятору.
Фароочистители: при включении света на Ш3/8 появлялся плюс, далее к предохранителю 3, от него на реле фароочистителей К6. Если включить омыватель лобового стекла, то включалось реле, и если включены фары то на Ш7/3 подавался плюс на моторчики.
Если оставилась кнопка фароочистителей, то вместо реле на контакты 30 и 87 ставилась перемычка (питание шло к реле в моторном отсеке), а оно включалось кнопкой через контакты Ш6/7 и Ш4/15.
Заряд генератора: этим блоки могут отличаться. На блоке старого образца питание на обмотку возбуждения генератора (Ш7/9) подавалось через лампочку заряда от Ш4/18 и резисторы 100 Ом 2 Вт от зажигания. На блоке нового образца резисторов может не быть, а значит на холостых генератор не возбудится, и может быть, что Ш7/9 соединялся только с Ш7/4 который никуда не подключался (видимо что-то в проводке переделывалось, а мы об этом ничего не знаем). Значит если возникнет такой момент, нужно подключать генератор к приборному щитку и ставить резисторы…
Омыватель заднего стекла: ствилась релюшка задержки омывателя заднего стекла К1, чтобы мы нажимали рычаг от себя до упора на доли секунд, а вода бы ещё лилась секунд пять. Чтобы мы не отвлекались от дороги на помывку заднего стекла.
Задние противотуманные фонари.
От кнопки габаритов зелёный провод шёл к предохранителю (болтался рядом с кнопкой, появлялось питание если включить свет фар ближний или дальний), от него к кнопке, от кнопки к Ш2/10 и на задние фонари.
Ш3/21 соединялся с Ш11/17, зачем не понятно. И для чего Ш10 тоже не понятно.
Ну и встречаются какие-то аномалии, где отверстие под реле исправности ламп К4 имеются, а контактов нету, тоесть перемычки не нужны, в блоке уже всё подключено напрямую.
Реле:
К1 — Реле времени омывателя заднего стекла
К2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К3 — Реле стеклоочистителя
К4 — Реле контроля исправности ламп (или перемычки, или ничего)
К5 — Реле включения дальнего света фар
К6 — Реле включения очистителей фар
К7 — Реле питания электростеклоподъёмников
К8 — Реле включения звукового сигнала
К9 — Реле включения включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
К10 — Реле включения обогрева заднего стекла
К11 — Реле включения ближнего света фар
Предохранители:
1 (8A) Правая противотуманная фара, индикатор включения
2 (8A) Левая противотуманная фара
3 (8A) Очистители фар(в момент включения).Реле включения очистителей фар(контакты).Клапан включения омывателя фар
4 (16A) Очистители фар(в рабочем режиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателя стёкол. Моторедуктор очистителя заднего стекла.Реле времени омывателя заднего стекла.Клапана включения омывателя ветрового и заднего стёкол.Реле(обмотка)включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле(обмотка)включения обогрева заднего стекла.Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Лампа освещения вещевого ящика
5 (8A) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Приборы.Маршрутный компьютер.Реле питания электростеклоподъёмников и обогрева сидений (обмотка).Часы
6 (8A) Задние фонари(лампы стоп-сигнала).Плафон освещения салона.Электростеклоподъёмники передних дверей.Реле включения электростеклоподъёмников (контакты)
7 (8A) Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.
8 (16A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения(контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8A) Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет)
10 (8A) Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет)
11 (8A) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
12 (16A) Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампы.Прикуриватель.Маршрутный компьютер.Часы.Реле и мотор-редукторы блокировки замков дверей
13 (8A) Правая фара(дальний свет)
14 (8A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
15 (8A) Левая фара(ближний свет)
16 (8A) Правая фара(ближний свет)
Предохранитель задних противотуманных фонарей (8А) с таким типом монтажных блоков находится рядом с их выключателем.
старого образца и нового образца.
Самый популярный блок, который пришёл с европанелью
второй вариант
Они различаются между собой только расположением реле и предохранителей.
От блоков с 11 реле они отличаются подключением некоторых цепей, количеством реле (9 штук, нет реле задержки омывателя заднего стекла и стоит или реле фароочистителей, или вентилятора), количеством предохранителей на габариты и сами предохранители маркируются по-другому. Разъём Ш11 находится наверху.
Блок, который на верхнем фото состоит из одной платы, ремонтировать его легче.
Блоков с 9 реле (и первого на фото и второго на фото) бывает 2 вида:
Первый вид блоков с 9 реле: К1 — реле фароочистителей
У них:
Вентилятор: на Ш5/5 плюс подаётся напрямую, и вентилятор включался путём соединения его с массой датчиком или релюшкой управляемой мозгами инжектора.
Поэтому возникает иногда ситуация, когда после замены блока вентилятор не выключается. Нужно врезать реле.
Габариты: всвязи с удалением парковочного света решили поставить 2 предохранителя (F10 и F11), и повесить на них габариты и подсветку, и питались они только от Ш4/4, который шёл на кнопку.
Значит: парковочного света не будет.
Освободившийся предохранитель кинули на стеклоподъёмники (который на этих блоках F6), на блоке с 11 реле они питались от предохранителя освещения салона и стоп-сигналов.
Фароочистители: питались также, но реле включалось путём подачи плюса (от кнопки) на Ш2/16.
Заряд генератора: Ш7/9 (на гену) и Ш4/18 (приборка) всегда соединены вместе. Но бывают варианты где есть резисторы (на монтажном блоке нарисован белый кружок), это если нет европанели. Остальные блоки только для европанели, где резисторы стоят в приборке.
Омыватель заднего стекла: подключался напрямую без реле, то есть пока держим рычаг, водичка льётся.
Задние туманки
Тут 2 варианта проводки панели приборов:
— Кнопка с фиксацией: при включении света фар питание шло на Ш3/8 к предохранителю 1. От него на реле фароочистителей и через Ш3/21 к кнопке. От кнопки на Ш2/10 к фонарям.
— Кнопка без фиксации: стоит реле задних туманок, питается от предохранителя болтающимся рядом (постоянный плюс). К нему же идут «разрешающие» провода от кнопки габаритов и передних туманок. Реле управляется подачей минуса от кнопки, подаёт питание на Ш2/10 к задним туманкам.
На автомобилях с Е-Газ (с 2011г), на Ш3/21 постоянное питание для блока электропакета. Он управляет блокировкой дверей и задними противотуманками. В этом варианте используется кнопка без фиксации.
Второй вид блоков с 9 реле: К1 — реле вентилятора:
для электронной педали газа
Фароочистители: их реле заменило реле вентилятора, поэтому Ш2/16 (плюс от кнопки) шёл напрямую к Ш7/3 к релюшке под капотом, которое включает моторчики. А на Ш3/21 подавался постоянный плюс на иммобилайзер (точнее блок электропакета, там же реле задних туманок) и центральный замок.
Вентилятор: освободившися контакт Ш3/8 (был плюс от света) и Ш3/13 (был плюс от габаритов на высокой и низкой торпедах) питают обмотку, эти контакты идут к проводке инжектора, и ими он включал релюшку К1, при этом на Ш5/5 подавался плюс на вентилятор.
Поэтому возникает иногда ситуация, когда вентилятор работает от света и габаритов, а иногда не работает вообще. Нужно переподключать, или ставить перемычку и выносить реле.
Остальное также, как у шестидесятки.
Ну и когда АвтоВАЗ понял, что уже несколько десятилетий люди по ошибке включают заднюю передачу вместо первой (потому-что они рядом), Ш6/1 стал использоваться, он соединялся с выключателем фонарей заднего хода, и на Ш2/9 (на семнадцатом соединялся с Ш11/19) появлялся плюс, чтобы иммобилайзер-блок электропакета пиликал при включении задней передачи. Это в основном на машины с электронной педалью газа.
Реле:
К1 — Реле включения очистителей фар
ИЛИ
К1 — Реле включения вентилятора двигателя (Е-Газ)
К2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К3 — Реле очистителя ветрового стекла
К4 — Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
Или перемычки при отсутствии реле
К5 — Реле включения электростеклоподъёмников
К6 — Реле включения звукового сигнала
К7 — Реле включения обогрева заднего стекла
К8 — Реле включения дальнего света фар
К9 — Реле включения ближнего света фар
Предохранители:
F1(10A) Очистители фар(в момент включения).Реле включения очистителей фар(контакты).Клапан включения омывателя фар
ИЛИ
F1(20А) Реле, лампы и сигнализатор включения задних противотуманных фонарей. Блок управления блокировкой дверей. Мотор-редкуторы замкой дверей (Е-Газ)
F2(10A) Лампы, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа и выключатель аварийной сигнализации
F3(10A) Плафон освещения салона.Плафон индивидуального освещения салона.Лампа подсветки выключателя зажигания.Лампы стоп-сигнала.Маршрутный компьютер.Память пробега.Блок БСК.Подсветка багажника
F4(20A) Прикуриватель.Реле включения обогрева заднего стекла(контакты).Элемент обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампы
F5(20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения(контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
F6(30A) Выключатели электростеклоподъёмников.Электростеклоподъёмники.Р еле включения электростеклоподъёмников(контакты)
F7(20A) Электродвигатель вентилятора отопителя.Электродвигатель омывателей.Электродвигатель омывателя заднего стекла.Электродвгатель очистителя заднего стекла.Реле включения электростеклоочистителя(обмотка).Лампа освещения вещевого ящика.Очистители фар(в рабочемрежиме).Реле включения очистителей фар(обмотка).
Выключатель и индикатор обогрева заднего стекла (на Е-Газ не используется)
F8(7.5A) Правая противотуманная фара
F9(7.5A) Левая противотуманная фара.
F10(7.5A) Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет). Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.
На Е-Газ дополнительно Блок управления электропакетом
F11(7.5A) Правая фара(габаритный свет).Правый задний фонарь(габаритный свет)
F12(7.5A) Правая фара(ближний свет)
F13(7.5A) Левая фара(ближний свет)
F14(7.5A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
F15(7.5A) Правая фара(дальний свет)
F16(15A) Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указателей поворотов).Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа.Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Подсветка выключателя наружного освещения.Блок БСК.Маршрутный компьютер.Реле включения электростеклоподъемников и обогрева сидений (обмотка).Выключатель аварйной сигнализации
На Е-Газ дополнительно блок управления электропакетом, выключатель стоп-сигналов, выключатель и индикатор обогрева заднего стекла
F17-F20 Запасные предохранители
ИТОГО:
Блоков 3 вида:
1 — первое реле омывателя заднего стекла (у блока 11 реле).
2 — первое реле фароочистителей (у блока 9 реле).
3 — первое реле вентилятора (у блока 9 реле). Такой блок можно поставить вместо второго, тогда ставим перемычку на реле 1 (контакты 30 и 87). И всё будет работать, кроме задних туманок, они или будут работать нормально, или их можно будет включить в любое время.
Обслуживание.
Иногда могут ослабнуть клеммы, например у реле поворотов, и оно начинает звенеть. Поэтому стараемся лишний раз релюшки и предохранители не трогать.
Блоки располагаются в коробке воздухопритока, где постоянно сыро. Особенно окисляются и даже рассыпаются контакты под напряжением, особенно у штекера 11.
Поэтому во первых — очищаем сливные отверстия от горязи, листьев, вычищаем или вообще убираем сливные резинки (особенно маленькую рядом с блоком). Во вторых — мажем герметиком пластмасску, которая при дожде не даёт течь воде на блок, вода должна уходить в бока. И в третьих — отсоединяем штекер 11, намазываем туда литола и ставим на место. Если чехол порван, меняем жгут всборе или только чехол (тут придётся вытаскивать клеммы). И смотрим хорошо ли там обмотано изолентой. Ещё можно блок накрыть чем-нибудь.
Новый блок желательно разобрать и покрыть плату лаком (можно из баллончика для малярных работ), или мовилем (ток он не проводит).
Вышибает предохранитель. Почему сгорает предохранитель? Основные причины перегорания предохранителя
Роль предохранителей в автомобиле очень существенна. Они выполняют защитную функцию, оберегают дорогие электрические приборы от короткого замыкания, от неожиданных скачков напряжения. Сохраняя какой-либо электроприбор, предохранитель жертвует собой и прекращает своё функционирование, перегорая. Для восстановления прежней работы определённого электрического прибора в автомобиле, необходимо просто провести замену соответствующего предохранителя. Но бывают такие случаи, что предохранитель перегорает со слишком частой периодичностью. В связи с этим возникает смысл задуматься, а всё ли в порядке с автомобильной электропроводкой? Если Вас интересует, почему же перегорает тот или иной предохранитель в автомобиле, тогда ответ Вы найдёте в данной статье.
Основные причины перегорания предохранителя
Среди основных причин, по которым сгорает предохранитель прикуривателя либо какого-нибудь другого потребителя электроэнергии, могут присутствовать как очень серьёзные, так и вполне банальные. Например, разберём такую ситуацию, когда перегорает предохранитель габаритов. Стоит только включить автомобильный свет, как он тут же гаснет. А причина может быть совершенно нелепая – установленный предохранитель имеет меньшую мощность, чем необходимо для корректной работы.
Допустим, проходящий ток составляет 15 А, а предохранитель рассчитан на 12 А. Конечно, он будет плавиться, так как не рассчитан на такую силу тока. Поэтому ставить предохранители необходимо только той мощности, которая соответствует требованиям. Ни в коем случае, как Вы уже поняли, не ставьте предохранители с меньшей мощностью, а уж тем более с большей.
Кроме этого, если предохранитель в Вашем автомобиле перегорает постоянно, тогда неисправность может крыться в самой электрической цепи. Допустим, контакты, на которые садится предохранитель, находятся в плохом состоянии. На них появляется нагар, либо предохранитель имеет плохую фиксацию. В результате плохого контакта возникают искры, что и способствует перегоранию предохранителя. И не имеет значения то, насколько качественный и мощный предохранитель Вы поставили, он всё равно будет перегорать, пока Вы не избавитесь от возникшей проблемы, то есть не почистите контакты.
Наиболее серьёзная проблема – это, конечно, короткое замыкание. Например, соприкасаются два провода с противоположными полярностями, в результате чего и возникает такое явление. В данном случае не удивляйтесь, если у Вас постоянно будет перегорать предохранитель салонного отопителя, ведь пока Вы не произведёте замену проводов или не изолируете их, ситуация останется неизменной.
Ну и конечно же, предохранители могут плавиться по причине их низкого качества. Таковые встречаются, увы, нередко. Поэтому не стоит скупиться и покупать слишком дешёвые и неизвестные предохранители.
Вот мы с Вами и разобрали самые распространённые проблемы перегорания предохранителей. Стоит отметить: если замена сгоревшего предохранителя на новый и чистка контактов не дали результатов, лучшим решением будет обратиться в квалифицированный автосервис. С электричеством шутки плохи, так как в подобных случаях Ваш автомобиль подвергается большому риску возгорания.
Проверка работоспособности предохранителя
Существует два способа, применяя которые, можно проверить работоспособность автомобильных предохранителей. Первый заключается в том, чтобы их извлечь и визуально продиагностировать, что не совсем надёжно. В данном случае подразумевается использование тестера. Проверяя предохранитель тестером, его необходимо выставить на проверку целостности цепи. Если предохранитель целый, стрелка тестера будет стремиться к нулю, что означает нулевое сопротивление.
Второй способ определения сгоревшего предохранителя заключается в более удобном методе, чем в первом случае, и при его использовании предохранитель не придётся извлекать из его гнезда. Для их проверки Вам понадобится пробник. Включите неработающую цепь, а после по очереди прикасайтесь пробником к выводам предохранителя. Если на одном выводе напряжение есть, а на другом оно отсутствует, значит, предохранитель неисправен.
Заменить неисправный предохранитель Вы должны аналогичным, который рассчитан на такую же величину тока. Не используйте «жучки» – они могут вывести из строя электрическое оборудование автомобиля. Даже заводские предохранители могут быть с браком и не сгорают при коротком замыкании, а просто расплавляются.
Для их проверки нужно уничтожить один предохранитель. Намотайте его на выводы провода, а затем коснитесь аккумулятора. Качественный сгорит сразу же, и таким предохранителем можно смело пользоваться в автомобиле.
Чтобы защитить новые предохранители Вашего автомобиля во время короткого замыкания, необходимо выяснить причину, по которой оно появилось. Для этого проверьте проводку на наличие повреждённой изоляции. Особо внимательно подойдите к осмотру мест, где провода соприкасаются с корпусом. Во время движения автомобиля произойдёт повторное замыкание, поэтому нужно понять, обнаружить и своевременно ликвидировать его причину.
Замена сгоревшего предохранителя
Замена предохранителя в автомобиле на самом деле вполне не сложная процедура, просто необходимо чётко придерживаться ряда правил:
1. Найдите правильный предохранитель. Это, пожалуй, самое сложное, если учитывать недостаток информации о его местоположении. К тому же, на определённую электрическую систему может приходиться несколько предохранителей.
2. Выньте его. Порой это сделать достаточно проблематично без специальных приспособлений, например, щипцов. В силу увеличения количества электронных модулей в автомобиле, количество предохранителей постоянно растёт, а места в нём больше не становится. Поэтому данная проблема решается уменьшением размеров самих предохранителей. Это приводит к тому, что запросто их достать, зацепить и вынуть своими пальцами становится почти нереально. Но вот, например, в автомобилях Ford в крышках коробок для предохранителей имеются специальные щипцы для их вынимания.
3. Убедитесь в том, что предохранитель сгорел. Узнать об этом можно, посмотрев на него. Зачастую, сегодня предохранители изготавливают из прозрачного пластика, сквозь который видна тонкая проволока, которая в неисправном элементе плавится, а это хорошо заметно сквозь пластик.
4. Поставьте правильный предохранитель на нужное место. Главное – установить аналогичный предохранитель в то же самое гнездо, где располагался вышедший из строя «собрат». Предохранители выпускаются в разных цветах – синие, красные, жёлтые, на которых пишутся различные цифры — 3, 5, 15, 20, 25, 30 и так далее. Это номинал. Никогда не ставьте предохранитель другого номинала, это важно! Если Вы извлекли синий предохранитель на 30 Ампер, значит, не ставьте на 40 или 20 Ампер. Это может вылиться в дорогостоящий ремонт. Ставьте именно такой же, какой и был. Вынули синий на 30, значит и вставляйте новый синий на 30! Ничего сложного в этом нет!
Вторая важная задача – поместить вынутый предохранитель в то же самое место, откуда Вы вынули прежний сгоревший. Это прозвучит, возможно, и смешно, но в темноте, либо с плохим зрением люди порой попадают не в те гнёзда, а результаты этого порой бывают странные, но нередко и плачевные. Дело в том, что в современных автомобилях предохранители стоят в коробках вместе с электронными модулями. Поставив предохранитель в другое место, можно заставить модуль работать по-другому, и автомобиль может начать странно себя вести, например, Вы не сможете выключить двигатель при включенном свете фар, или при включении зажигания пару минут не будут работать фары, стеклоподъемники или еще что-нибудь.
Вот и всё. Довольно простые правила, которые можно взять на вооружение, и которые могут сэкономить Вам время и деньги. Лучше всего иметь в комплекте целые предохранители из тех, которые применяются в Вашем автомобиле, фонарик для того, чтобы заменить предохранитель в темное время суток, шипцы, если Вы не можете вынуть предохранитель пальцами и, пожалуй, увеличительное стекло, если у Вас плохое зрение и Вы не можете разглядеть номер предохранителя и номинал на нём.
Сложно недооценивать роль предохранителей в автомобиле, которые способны защитить электрическую цепь машины от выхода из строя в случае возникновения неисправности. Блок предохранителей видел каждый водитель, многие сталкивались с необходимостью замены данных элементов электрической цепи. Но ситуацию, при которой предохранители регулярно перегорают, нельзя считать нормальной, и следует разобраться, в чем причина их выхода из строя.
Причины перегорания предохранителей автомобиля
Каждый автомобильный предохранитель, расположенный в блоке и вне его, отвечает за стабильность работы определенной электрической цепи. Если он перегорел, значит, произошла неисправность, которая может быть единичной или перерасти в тенденцию. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к выходу из строя предохранителей:
Если в автомобиле перестал работать один или несколько электрических приборов, в первую очередь следует . Их выход из строя приводит к разрыву цепи, из-за чего на оборудование перестает поступать ток, и оно не функционирует.
Поскольку цена на предохранители более чем доступная, многие автолюбители возят с собой целый набор подобных элементов, которые могут быть установлены в электрическую цепь при необходимости. Перегорание предохранителя – это нормальная ситуация, поскольку от скачков тока и напряжения не защищена ни одна электрическая цепь. Однако, когда предохранитель перегорает регулярно, следует не только задуматься о диагностики электрических компонентов автомобиля, но и провести ее как можно быстрее.
Если предохранитель перегорает практически сразу после того как он устанавливается в цепь, необходимо определить какой именно прибор приводит к подобным проблемам. Для этого:
После того как неисправный компонент электрической цепи выявлен, необходимо произвести его ремонт или замену.
Автомобильные предохранители имеют цену в сотни раз ниже, чем стоимость оборудования, которое они защищают. Именно поэтому не рекомендуется экономить при покупке предохранителей, отдавая предпочтение сомнительным моделям. Покупать необходимо только такие элементы защиты цепи, параметры которых идеально соблюдены.
Поскольку нет возможности проверять каждый конкретный предохранитель от неизвестного производителя, при покупке подобных элементов электрической цепи следует обращать внимание на бренды, которые их выпускают. Среди наиболее известных компаний, которые производят качественные предохранители, можно выделить Bosch, Hella, Vibe, Hollywood, CarPoint и SoundQuest.
Приобретая много предохранителей от неизвестного производителя, не поленитесь их проверить, перед тем как устанавливать в автомобиль. Для этого подключите накоротко новый предохранитель к аккумулятору, и обратите внимание на его поведение. Если он мгновенно перегорел, значит, предохранитель качественный, и он сможет оборвать цепь, если по ней будет протекать ток, превышающий его параметры. В том случае, когда при коротком замыкании на аккумулятор предохранитель не перегорает, а начинает плавиться, следует опасаться его установки в автомобиль – он не сможет мгновенно оборвать цепь, и на электрические приборы начнет поступать губительный повышенный ток.
Электрическая часть автомобиля включает в себя предохранители, которые призваны беречь электрическую цепь в случае каких-либо поломок. Как они выглядят? Блок предохранителя видел каждый водитель, и большинство автовладельцев периодически сталкивались с необходимостью замены этих элементов. Но нередко встречаются и другие ситуации, когда не просто перегорел предохранитель, а такая беда происходит регулярно. Это не есть хорошо. Попробуем разобраться в причинах и узнаем, как можно исправить ситуацию.
Основные причины выхода предохранителей из строя
Среди базовых причин можно выделить несколько. Некоторые из них очень серьезны, другие вполне просты и банальны. Например, типичная ситуация, когда выходит из строя предохранитель, установленный в цепи габаритных огней. Стоит только водителю включить эти огни, как они тут же гаснут. А причина в данном случае совершенно простая и нелепая — перегорел случилось потому, что он имел меньшую мощность. Попробуем выделить основные причины, по которым данные элементы выходят из строя и портят жизнь автовладельцам.
Плохое соединение
Когда предохранительный элемент электрической цепи автомобиля плохо соединен с колодкой, если контакты элемента недостаточно фиксируются, то существует большой шанс того, что пластиковые детали предохранителя оплавятся. Такой элемент обязательно выйдет из строя.
Для того чтобы решить данную проблему, специалисты рекомендуют приобретать изделие от другой компании, которая более известна как производитель компонентов для автомобильной электрики.
Но замена элемента на более лучший и дорогой не всегда позволяет решить проблему. Из-за окисленных обгоревших контактов могут возникать искры. Это и способствует выходу предохранителя из строя. И неважно, какого качества установленный элемент, какая у него мощность. Иногда нужно вначале очистить контакты и улучшить соединение, а затем устанавливать новый предохранитель.
Износ
Многие думают, что плавкие предохранительные элементы перегорают мгновенно и сразу. Это популярное заблуждение — на самом деле все немного не так. В критической ситуации, когда действительно в бортовой сети имеется повышенное напряжение, деталь перегорит тут же. Однако когда в электрической сети все параметры находятся в пределах нормы или же превышают норму лишь немного, плавкая часть предохранителя может перегорать понемногу.
Сечение уменьшается каждый раз даже при незначительных перегрузках. В один прекрасный момент деталь полностью разрушится. Вот почему перегорает предохранитель — не обязательно полностью разбирать всю машину. Причины могут быть совсем простыми.
Неправильный выбор
И это тоже простая причина, но она тоже приводит к неприятным ситуациям. Нередко продавцы в магазинах недостаточно хорошо знают, что они продают. Также далеко не каждый автовладелец знает законы, по которым работают электрические схемы. Нередко встречается ситуация, когда предохранитель неправильно подбирается по току в сети. В итоге он не может выдерживать нагрузку в той цепи, в которую его включили. Стоит подать ток, и предохранитель перегорел.
Скачки напряжения
В бортовой сети автомобилей, в которых работают предохранительные элементы, могут случаться скачки напряжения.
По причине этих скачков предохранители тоже могут выходить из строя. Это можно наблюдать, когда блокируется электродвигатель, от которого зависят элементы электрической бортовой сети.
Нарушение схемы
Если перегорел предохранитель, стоит поискать ошибки и нарушения в подаче тока на цепь. Когда электричество идет по меньшей цепи, чем это предусмотрел производитель, то падает сопротивление. Так, через элемент будет проходить больший ток, а не тот, на который он рассчитан. Большая часть автомобильной электрики не рассчитана на высокие нагрузки. Поэтому там и применяются предохранители, которые в случае критических ситуаций спасут электронные устройства.
Короткие замыкания
Это одна из серьезных причин. Если будут как-либо соприкасаться имеющие противоположные полярности, то возникает короткое замыкание. По этой причине часто перегорает предохранитель печки. И он будет гореть до тех пор, пока владелец не заменит или не заизолирует поврежденные провода.
Короткие замыкания могут случиться в любом участке электрической системы автомобиля. Многие жалуются, что выходит из строя предохранитель, который защищает прикуриватель. Первым делом не стоит разбирать разъем, вынимать его и идти за новым. Все может быть гораздо проще.
Если прикуривателя, то дело может быть в большой мощности устройства, которое в этот прикуриватель подключено. Также дело может быть в качестве контактов. Зачастую, адаптеры китайские, а качество контактов в них очень низкое. Рекомендуются перед применением радикальных мер вначале тщательно осмотреть конструкцию прикуривателя и найти слабое место. Обычно такие места есть — в них легко может случиться короткое замыкание. Нужно тщательно осмотреть контакты и по возможности как-нибудь заизолировать их. Обычно после того, как слабое место будет найдено и причина КЗ решена, то больше не перегорает предохранитель прикуривателя.
Диагностика
Стоимость предохранителей очень доступная. Большинство людей возят их с собой — в багажнике имеется целый набор. Их без труда при необходимости можно установить в блок. Ситуация, когда предохранитель выходит из строя — вполне нормальная, так как даже самая надежная цепь не защищена от скачков напряжения и тока. Если же эти перегорания случаются очень часто, тогда нужна тщательная диагностика.
Если какой-либо из предохранителей горит сразу же, как его установили в цепь, то первым делом следует выяснить, какое устройство приводит к этому. Для этого стоит заглянуть в техническую документации по автомобилю, чтобы выяснить там, какие устройства находятся в цепи с данным предохранителем. Затем включают все потребители, которые находятся во взаимодействии с данным элементом.
Далее берут отвертку с хорошо изолированной ручкой и ее металлической частью касаются клемм, в которые установлен элемент. Если есть искра, тогда неисправность в цепи. Отключают одни из электроприборов и снова касаются клеммы. Когда искра проскакивать не будет, то станет ясно, почему перегорел предохранитель. Виновато последнее отключенное устройство.
в дороге?
Если проблема случилась прямо в процессе движения, а запасного предохранителя нет, то все равно ситуацию можно решить при помощи подручных средств. Вместо предохранительного элемента можно воспользоваться куском фольги от пачки сигарет.
Это фольга на основе бумаги. Она тонкая настолько, что в случае короткого замыкания перегорит так же, как перегорает предохранитель ВАЗа. Это позволит не только наладить работу бортовой сети, но также и защитит цепь от перегрузок. Некоторые используют проволоку, но она не дает такой защиты. Монеты, канцелярские скрепки, а также другие вставки из металла в случае критической ситуации останутся целыми. А вот устройство, которое защищается предохранителем, выйдет из строя. Есть и второй вариант, но он потребует минимального знания электрики авто. Так, если сгорел какой-либо важный предохранитель, можно взять защитный элемент прикуривателя и установить вместо сгоревшего.
Как купить качественный предохранитель?
Данные элементы для автомобилей стоят гораздо ниже, чем то электрооборудование, которое они должны защищать. Поэтому специалисты не рекомендуют экономить на их приобретении. Лучше не отдавать предпочтение недорогим сомнительным моделям. Приобретать нужно только те изделия, где идеально соблюдены все параметры.
Так как не имеется возможностей, чтобы проверить каждый из элементов от неизвестных брендов, приобретая подобный товар лучше обращать внимание на продукцию компаний, которые их выпускают. Среди самых известных производителей. Отзывы отмечают «Бош», «Хелла», «Вайб» и «Саунд Квест». Покупая продукты от неизвестной компании, следует вначале проверить их, а уже затем устанавливать на машину. Проверить можно просто — новый элемент подключают к аккумулятору. Если он сгорел сразу, то изделие качественное. Если же при КЗ изделие не сгорает, а плавится, то лучше не ставить его на машину — он не сможет защитить электроприборы в случае повышенного тока.
Как заменить?
Поменять сгоревший элемент достаточно просто. Для этого не нужно иметь специализированных инструментов и знаний. Для начала нужно найти расположение данного элемента. Где он может находиться? А расположены предохранители в разных местах. В одних автомобилях они под капотом, в других — в районе передней торпеды. Скрыты они под крышкой. После ее открытия, можно достать сгоревший элемент двумя пальцами и таким же образом установить новый.
Заключение
Это все основные причины. Перегорает предохранитель — значит, нужно искать неполадку. Она может быть как простой и банальной, так и сложной, и отыскать ее будет нелегко. Лучше всего иметь в запасе новые защитные элементы. Тогда не придется икать фольгу, обертки от конфет или скрепки. Можно заметить предохранитель и ехать дальше.
🚘 Предохранители в ВАЗ 2106. Проблемы, решения
Один из самых частых видов ремонта в электрооборудовании автомобилей ВАЗ классического семейства, является неисправность в цепях предохранителей, которые довольно часто теряют контакт с токопроводящими пластинками. Вообще конструкция стандартных предохранителей не особо то и способствует надежному контакту, стоит появится большему чем обычно сопротивлению и предохранитель начинает греться, потом контакт становится еще хуже и так до вплоть потери контакта.
Тоже самое происходит при ослаблении нажима пластинок, которые удерживают предохранитель. Тут кроется и опасность — при плохом контакте на самом предохранителе, он может не сработать при коротком замыкании, а лишь начнет довольно серьезно греться, вследствие чего сам предохранитель может спровоцировать загорание.
Но чаще прослеживается следующая ситуация, от плохого контакта предохранитель начинает довольно сильно нагреваться, если он сделан из пластмассы, то пластмассовая вставка расплавляется и предохранитель становится «коротким», выпадает из своего гнезда, при этом токопроводящая дорожка остается целой. Немного иная ситуация с предохранителями, в которых пластмасса заменена на керамическую вставку — они могут нагреваться еще сильнее, чем еще больше портят посадочные гнезда.
Избежать всех этих проблем можно путем установки блока с ножевыми предохранителями. О этом в следующем посте. Пост уже написан!
Несколько советов по предохранителям ВАЗ 2106
- Чистота посадочных гнезд. Я думаю тут все понятно, чем чище посадочное гнездо предохранителя, тем меньше сопротивление в этой цепи и как следствие меньше нагрев. При грязных контактах предохранитель нагревается и оплавляется, возможна кратковременная потеря контакта, что довольно опасно, например в случае со светом
- Соответствие номиналов предохранителя рекомендациям производителя. Также довольно важно не только содержать в чистоте контактные группы, но и использовать предохранители тех номиналов, которые рекомендует производитель. Игнорирование этих требований грозит выходом из строя электрооборудования в сети ил еще хуже — пожаром.
- Ни в коем случае не заменять предохранитель в ВАЗ 2106 или в другом автомобиле на так называемый «жучок», монету, шуруп и прочие вещи. Я думаю вы и сами понимаете, что до пожара тут не далеко.
- Сработал предохранитель. Это довольно частая ситуация и тут не нужно поспешных решений, сначала необходимо узнать, какую цепь защищает этот предохранитель (ниже приведен список защищаемых цепей и номеров предохранителей для ВАЗ 2106, для других моделей надеюсь скоро будет). Затем попробовать вспомнить, понять что могло вызвать КЗ, очень не рекомендуется вставлять на место сгоревшего предохранителя новый, если не была устранена причина перегорания старого предохранителя. Если вы нашли причину, то устраните ее, заизолируйте провода, вставьте новый предохранитель.
- Плавятся предохранители. Если расплавляется токопроводящий участок, то это понятно, скорее всего КЗ. А вот если плавится пластмассовая вставка, то это сигнал плохого контакта в гнезде или перегрузка цепи защищаемой этой плавкой вставкой.
- Дополнительному потребителю — свой предохранитель! Не стоит цеплять много сторонних потребителей (магнитола, подогрев и пр.) на один предохранитель!
Защищаемые цепи и номера предохранителей в ВАЗ 2106
Не работает фара, вентилятор отопителя, свет в салоне и тому подобные неисправности начинать ремонтировать стоит с проверки надежности контакта на предохранителе защищающем эту цепь.
Спасибо за подписку!
Итак ,начнем, ниже на фото изображен стандартный блок предохранителей ВАЗ 2106, нумерация как видно начинается с левой стороны, от дверей водителя. В ВАЗ 2106 старших годов выпуска, а также и в ВАЗ 2103, ВАЗ 2101 блок дополнительных предохранителей отсутствует. Он в наличии в новых моделях, в которых присутствуют дополнительные потребители — подогрев стекла, электровентилятор охлаждения и тп.
Блок предохранителей ВАЗ 2106
- Предохранитель №1 защищает цепи звукового сигнала, часов, стоп-сигналы, прикуривателя, фонари сигнализации открытых передних дверей. Номинал предохранителя 16А.
- Предохранитель №2 защищает цепи омывателя лобового стекла, стеклоочистителей (дворников), электродвигателя отопителя. Номинал предохранителя 8А.
- Предохранитель №3 левые фары дальнего света, а также контрольная лампа включения дальнего света в спидометре (синего цвета). Номинал предохранителя 8А.
- Предохранитель №4 защищает правые фары дальнего света. Номинал предохранителя 8А.
- Предохранитель №5 защищает от КЗ левые фары ближнего света. Номинал 8А.
- Предохранитель №6 защищает цепь правых фар ближнего света. Номинал 8А.
- №7 защищает цепь ламп освещения багажника, приборов, номерного знака, прикуривателя, левый передний фонарь габаритного света и правый задний фонарь габаритного света. Номинал 8А.
- Предохранитель №8 защищает цепь контрольной лампы габаритного света, лампу освещения номерного знака, подкапотную лампу освещения двигателя, правый передний фонарь габаритного света и левый задний фонарь габаритного света. Номинал 8А.
- Предохранитель №9 защищает цепь тахометра, обмотки реле обогрева заднего стекла, лампы заднего хода, освещения вещевого ящика, контрольной лампы заряда аккумулятора, включения стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, управления воздушной заслонкой карбюратора, указателей давления масла, температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, поворота. Номинал 8А.
- Предохранитель №10 защищает цепи зарядки аккумулятора, а именно цепь возбуждения генератора и реле-регулятора. Номинал 8А.
- Предохранители №11, 12,13 в базовой комплектации находятся в резерве и могут быть использованы для дополнительного оборудования. Номинал подбирается в зависимости от потребителя.
- Предохранитель № 14 служит для защиты цепи элемента обогрева заднего стекла, если такой установлен. Номинал 16А.
- В цепи защиты предохранителя № 15 находится электровентилятор охлаждения двигателя, если таков установлен в автомобиле. Номинал 16А
- Предохранитель №16 защищает цепь указателей поворота и аварийной сигнализации. Номинал 8А.
Поиск, методы и способы устранения короткого замыкания в Москве от автомастерской «Чипмастер».
Вы заметили, что не работают, например, лампы габаритного света левого борта. Заглянув в блок предохранителей, увидели, что один из них сгорел. С надеждой, что это произошло случайно, вы ставите второй предохранитель и… он тоже перегорает. Третий уже не стоит ставить, он точно также перегорит как первый и второй, т.к. в цепи есть короткое замыкание.
Метод поиска таких неисправностей очень прост:
- Вместо сгоревшего предохранителя подключить лампу мощностью 20-40Вт или амперметр.
- Включить зажигание, лампа загорится (амперметр покажет ток утечки).
- Определить какие ещё цепи защищает этот предохранитель.
- По-очереди отключать участки проверяемых цепей, начиная от потребителя, до тех пор, пока лампа не погаснет (амперметр покажет значение «0»). Это значит, что короткое замыкание находится в только что отключенном участке и искать неисправность нужно именно здесь.
Теперь посмотрим, как применить этот метод на практике. Возьмем конкретный пример.
За 4 часа стоянки автомобиля АКБ «высаживало» в ноль так, что даже не загорались плафоны подсветки салона. Диагноз понятен, где-то есть КЗ(короткое замыкание). Первое что нужно сделать, это проверить ток утечки АКБ. Отсоединяем минусовую клемму и подключаем последовательно амперметр. Ток утечки больше 9А!
Приличная КоЗа! Для облегчения поиска нужно «разбить» проводку на две части, т.е. отсоединить жгут моторного отсека от салонного, тем самым сузим круг поиска и быстрее достигнем желаемого результата. Снимаем приборный щиток и рассоединяем за ним все разъемы.
Подключаем амперметр к АКБ. Ток утечки остался прежним, значит неисправность находится в моторном отсеке. Амперметр оставляем подключенным к АКБ. По очереди отключаем все разъемы поглядывая на амперметр. Все разъемы отключены, а ток утечки по-прежнему остался 9А.
Остался последний потребитель – генератор. Отключаем два розовых провода с 30-ой клеммы генератора и КЗ исчезает.
Теперь нужно определить где именно КЗ, в проводке или в генераторе. Соединяем вместе два розовых провода и смотрим на амперметр, ток утечки остался равен 0А.
Значит КЗ в генераторе. Снимаем его и разбираем. Сразу бросается в глаза взорвавшийся выпрямительный диод. Вся подкова покрыта белым порошком образовавшимся от коррозии. Контактные площадки клемм статора покрыты толстым слоем ржавчины.
Прозваниваю остальные дополнительные и выпрямительные диоды – в двух пробой в обе стороны. Вот здесь и была неисправность из-за которой так быстро «садилась» АКБ.
Вот еще один случай из практики.
На инжекторной 2109 перегорал предохранитель главного реле — Y (обведен кругом). В а/сервисе клиенту поменяли бензонасос! Неисправность осталась, что, собственно, и должно было случится, т.к. диагноз вынесен необдуманно и преждевременно. Сначала надо проверить все цепи и полностью убедится в вынесенном приговоре. Только после этого можно менять узлы и агрегаты.
Поиск проводим вышеуказанным методом. Смотрим по схеме какие цепи находиться под защитой этого предохранителя и поочереди отключаем потребители, т.е. снимаем колодку с ДМРВ, реле вентилятора охлаждения радиатора, жгута форсунок, бензонасоса, датчика скорости(ДС).
В моем случае замыкал плюсовой провод датчика скорости на массу(обведен прямоугольником). Это был заводской дефект. Жгут к ДК проложили не правильно, он оказался прижат тросом дроссельной заслонки к вакуумному усилителю тормозов. Красный — плюсовой провод, со временем перетерся и стал замыкать на массу сосприкосаясь с корпусом вакуумного усилителя. Как только я рассоединил разъём ДС, короткое замыкание пропало!
Звонит клиент:
— Володя, летом прошлого года вы устанавливали на моей машине ВАЗ-21213 сдвоенный допвентилятор от 21214. Недавно сгорел предохранитель и расплавилась его колодка. Что делать?
— Приезжайте, посмотрю в чем дело.
Приезжает. Колодка и предохранитель оплавились образовав единый нераздельный комок. С первого взгляда трудно понять что это было. Под запаской сгоревший провод.
Ток в цепи включения вентиляторов большой и поэтому я не стал подключать мультиметр, воспользовался мотор-тестером MTS-5100 в режиме измерения тока с помощью слаботочных клещей.
Вентиляторы на этой машине включены параллельно. Чтобы узнать какой неисправен, отключаю один из них.
На исправном вентиляторе ток, в момент включения, достигает 21,55А и потом падает до 13,8А.
На неисправном ток возрастает до 21,55А и остается в этом значении до выключения нагрузки.
Причины: возможно, межвитковое замыкание в моторе или заклинило вентилятор из-за механических повреждений. Проворачиваю рукой лопасть. Её подклинивает в одном положении. Обращаю внимание на отвернувшийся болтик мотора, который вращается в момент подклинивания лопасти.
Картина прояснилась! Вывернувшийся болтик стал внутренней механической причиной подклинивания ротора. В какой-то момент он остановился, возрос ток, сгорел и оплавился предохранитель и провод.
В новой 2111 перегорал предохранитель F9 мотора заднего стеклоочистителя. Случай этот интересный и достаточно редкий.
К сожалению, схема не соответствовала действительности и на поиски было потрачено очень много времени. Пришлось идти по проводу и потрошить всю проводку. КЗ было между задним сиденьем и задним левым фонарем. Точное место я не смог установить и поэтому сделал вставку на этом промежутке. Еще раз проверил цепь на КЗ, его нет! Собрал все назад и проверил работоспособность. После включения заднего стеклоочистителя, предохранитель снова сгорел. Я немного растерялся. Как же так, неисправность найдена и устранена, а предохранитель горит?! Снова иду по проводке. Неисправность опять указывает на задний жгут идущий к мотору стеклоочистителя, но уже по другому проводу. В этот раз просматриваю внимательно всю проводку и нахожу КЗ на левой задней арке колеса. На обоих проводах, в первом случае желтый, а во втором — белый, повреждена изоляция. Этим местом они касались кузова, что вызывало устойчивое КЗ.
На Шевроле-Ниве не работает подсветка приборной панели, прикуривателя и ручек управления печкой.
Я предположил, что неисправность простая и устраню в течении часа. Скорее всего вышел из строя регулятор яркостью подсветки приборной панели или кнопка включения габаритов, но не тут-то было! Регулятор и кнопка работали нормально и на их контактах, как положено, было соответствующее напряжение — 12В. Но только на среднем контакте оно не изменялось и всегда было 0В. Значит в этой цепи есть КЗ.
Поиск начинаю уже по вышеописанной методике. Сначала снимаю панель приборов, центральную консоль и отключаю по-очереди все разъемы в этой цепи. Ничего не изменяется. По электрической схеме остается только одна цепь — обогрев передних сидений. Снимаю блок предохранителей, за ним находится разъем задней части проводки,
рассоединяю его и на среднем контакте регулятора яркости появляется напряжение. Уже ближе к цели! Снимаю водительское сиденье, поднимаю коврики… Вот засада… От разъема отходил один белый провод, по которому было обнаружено КЗ, а районе водительского сиденья уже три белых провода. Ситуация немного усложняется. Теперь надо не ошибиться и обрезать кусачками именно тот провод, по которому есть КЗ. Шелчок кусачками и… КЗ исчезает. Этот провод как раз идет на обогрев сидений. Снимаю пластмассовую накладку КПП и РК, поднимаю коврики пола выше, иду по проводу. Наконец нахожу место где провод касается кузова — это кронштейн ручника.
Процесс поиска неисправности:
В нашем сервисе мы предоставляем услуги по отключению иммобилайзера.
Изменения и добавления
18.07.05.
Как восстановить сгоревший предохранитель самому. Ремонт предохранителя. _v_
Причины сгорания предохранителя:
- сгоревший варистор
- это случается после скачков напряжения
- ударов молний
- подачи 380 В вместо 220 В, обычно при отсоединении или отгарании нейтрали
- в двигателе вентилятора
- силового ключа, микросхемы
- диодов, диодных мостов
Как определить качественный предохранитель
Автомобильные предохранители имеют цену в сотни раз ниже, чем стоимость оборудования, которое они защищают. Именно поэтому не рекомендуется экономить при покупке предохранителей, отдавая предпочтение сомнительным моделям. Покупать необходимо только такие элементы защиты цепи, параметры которых идеально соблюдены.
Поскольку нет возможности проверять каждый конкретный предохранитель от неизвестного производителя, при покупке подобных элементов электрической цепи следует обращать внимание на бренды, которые их выпускают. Среди наиболее известных компаний, которые производят качественные предохранители, можно выделить Bosch, Hella, Vibe, Hollywood, CarPoint и SoundQuest.
Приобретая много предохранителей от неизвестного производителя, не поленитесь их проверить, перед тем как устанавливать в автомобиль. Для этого подключите накоротко новый предохранитель к аккумулятору, и обратите внимание на его поведение. Если он мгновенно перегорел, значит, предохранитель качественный, и он сможет оборвать цепь, если по ней будет протекать ток, превышающий его параметры. В том случае, когда при коротком замыкании на аккумулятор предохранитель не перегорает, а начинает плавиться, следует опасаться его установки в автомобиль – он не сможет мгновенно оборвать цепь, и на электрические приборы начнет поступать губительный повышенный ток.
Роль предохранителей в автомобиле очень существенна. Они выполняют защитную функцию, оберегают дорогие электрические приборы от короткого замыкания, от неожиданных скачков напряжения. Сохраняя какой-либо электроприбор, предохранитель жертвует собой и прекращает своё функционирование, перегорая. Для восстановления прежней работы определённого электрического прибора в автомобиле, необходимо просто провести замену соответствующего предохранителя. Но бывают такие случаи, что предохранитель перегорает со слишком частой периодичностью. В связи с этим возникает смысл задуматься, а всё ли в порядке с автомобильной электропроводкой? Если Вас интересует, почему же перегорает тот или иной предохранитель в автомобиле, тогда ответ Вы найдёте в данной статье.
Основные причины перегорания предохранителя
Среди основных причин, по которым сгорает предохранитель прикуривателя либо какого-нибудь другого потребителя электроэнергии, могут присутствовать как очень серьёзные, так и вполне банальные. Например, разберём такую ситуацию, когда перегорает предохранитель габаритов. Стоит только включить автомобильный свет, как он тут же гаснет. А причина может быть совершенно нелепая – установленный предохранитель имеет меньшую мощность, чем необходимо для корректной работы.
Допустим, проходящий ток составляет 15 А, а предохранитель рассчитан на 12 А. Конечно, он будет плавиться, так как не рассчитан на такую силу тока. Поэтому ставить предохранители необходимо только той мощности, которая соответствует требованиям. Ни в коем случае, как Вы уже поняли, не ставьте предохранители с меньшей мощностью, а уж тем более с большей.
Наиболее серьёзная проблема – это, конечно, короткое замыкание.
Например, соприкасаются два провода с противоположными полярностями, в результате чего и возникает такое явление. В данном случае не удивляйтесь, если у Вас постоянно будет перегорать предохранитель салонного отопителя, ведь пока Вы не произведёте замену проводов или не изолируете их, ситуация останется неизменной.
Ну и конечно же, предохранители могут плавиться по причине их низкого качества. Таковые встречаются, увы, нередко. Поэтому не стоит скупиться и покупать слишком дешёвые и неизвестные предохранители.
Вот мы с Вами и разобрали самые распространённые проблемы перегорания предохранителей. Стоит отметить: если замена сгоревшего предохранителя на новый и чистка контактов не дали результатов, лучшим решением будет обратиться в квалифицированный автосервис. С электричеством шутки плохи, так как в подобных случаях Ваш автомобиль подвергается большому риску возгорания.
Проверка работоспособности предохранителя
Существует два способа, применяя которые, можно проверить работоспособность автомобильных предохранителей. Первый заключается в том, чтобы их извлечь и визуально продиагностировать, что не совсем надёжно. В данном случае подразумевается использование тестера. Проверяя предохранитель тестером, его необходимо выставить на проверку целостности цепи. Если предохранитель целый, стрелка тестера будет стремиться к нулю, что означает нулевое сопротивление.
Читать дальше: Можно ли заливать минеральное масло в двигатель
Второй способ определения сгоревшего предохранителя заключается в более удобном методе, чем в первом случае, и при его использовании предохранитель не придётся извлекать из его гнезда. Для их проверки Вам понадобится пробник. Включите неработающую цепь, а после по очереди прикасайтесь пробником к выводам предохранителя. Если на одном выводе напряжение есть, а на другом оно отсутствует, значит, предохранитель неисправен.
Заменить неисправный предохранитель Вы должны аналогичным, который рассчитан на такую же величину тока. Не используйте «жучки» – они могут вывести из строя электрическое оборудование автомобиля. Даже заводские предохранители могут быть с браком и не сгорают при коротком замыкании, а просто расплавляются.
Для их проверки нужно уничтожить один предохранитель. Намотайте его на выводы провода, а затем коснитесь клемм аккумулятора. Качественный сгорит сразу же, и таким предохранителем можно смело пользоваться в автомобиле.
Чтобы защитить новые предохранители Вашего автомобиля во время короткого замыкания, необходимо выяснить причину, по которой оно появилось. Для этого проверьте проводку на наличие повреждённой изоляции. Особо внимательно подойдите к осмотру мест, где провода соприкасаются с корпусом. Во время движения автомобиля произойдёт повторное замыкание, поэтому нужно понять, обнаружить и своевременно ликвидировать его причину.
Замена сгоревшего предохранителя
Замена предохранителя в автомобиле на самом деле вполне не сложная процедура, просто необходимо чётко придерживаться ряда правил:
1. Найдите правильный предохранитель. Это, пожалуй, самое сложное, если учитывать недостаток информации о его местоположении. К тому же, на определённую электрическую систему может приходиться несколько предохранителей.
2. Выньте его. Порой это сделать достаточно проблематично без специальных приспособлений, например, щипцов. В силу увеличения количества электронных модулей в автомобиле, количество предохранителей постоянно растёт, а места в нём больше не становится. Поэтому данная проблема решается уменьшением размеров самих предохранителей. Это приводит к тому, что запросто их достать, зацепить и вынуть своими пальцами становится почти нереально. Но вот, например, в автомобилях Ford в крышках коробок для предохранителей имеются специальные щипцы для их вынимания.
3. Убедитесь в том, что предохранитель сгорел. Узнать об этом можно, посмотрев на него. Зачастую, сегодня предохранители изготавливают из прозрачного пластика, сквозь который видна тонкая проволока, которая в неисправном элементе плавится, а это хорошо заметно сквозь пластик.
4. Поставьте правильный предохранитель на нужное место. Главное – установить аналогичный предохранитель в то же самое гнездо, где располагался вышедший из строя «собрат». Предохранители выпускаются в разных цветах – синие, красные, жёлтые, на которых пишутся различные цифры — 3, 5, 15, 20, 25, 30 и так далее. Это номинал. Никогда не ставьте предохранитель другого номинала, это важно! Если Вы извлекли синий предохранитель на 30 Ампер, значит, не ставьте на 40 или 20 Ампер. Это может вылиться в дорогостоящий ремонт. Ставьте именно такой же, какой и был. Вынули синий на 30, значит и вставляйте новый синий на 30! Ничего сложного в этом нет!
Вторая важная задача – поместить вынутый предохранитель в то же самое место, откуда Вы вынули прежний сгоревший. Это прозвучит, возможно, и смешно, но в темноте, либо с плохим зрением люди порой попадают не в те гнёзда, а результаты этого порой бывают странные, но нередко и плачевные. Дело в том, что в современных автомобилях предохранители стоят в коробках вместе с электронными модулями. Поставив предохранитель в другое место, можно заставить модуль работать по-другому, и автомобиль может начать странно себя вести, например, Вы не сможете выключить двигатель при включенном свете фар, или при включении зажигания пару минут не будут работать фары, стеклоподъемники или еще что-нибудь.
Вот и всё. Довольно простые правила, которые можно взять на вооружение, и которые могут сэкономить Вам время и деньги. Лучше всего иметь в комплекте целые предохранители из тех, которые применяются в Вашем автомобиле, фонарик для того, чтобы заменить предохранитель в темное время суток, шипцы, если Вы не можете вынуть предохранитель пальцами и, пожалуй, увеличительное стекло, если у Вас плохое зрение и Вы не можете разглядеть номер предохранителя и номинал на нём.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Где купить предохранитель
Предохранители продаются на радио рынках, хозяйственных магазинах и магазинах электро товаров.
Обычно предохранители устанавливаются в зажимные колодки и сверху защищаются пластиковым чехлом, для предотвращения разлетания осколков при срабатывании.
Но иногда применяются предохранители с выводами под пайку, такие предохранители более дефицитные, но легко заменяются обычными, путем все той же напайки.
Небольшой совет
Даже высококачественные предохранители недорогие, поэтому мы настоятельно рекомендуем возить с собой в автомобиле запасной комплект. Уже ушло в прошлое время, когда можно было обойтись жучками или даже «пятикопеечной» монетой и безболезненно добраться если не до места назначения, то хотя бы к ближайшему автомагазину, и купить необходимую деталь.
В настоящее время автомобильные предохранители иные и соответствуют современным требованиям безопасности. Да и практика показывает, что замена «кустарными» самоделками может привести к довольно плачевным результатам. В лучшем случае вам придется поменять блок предохранителей, в худшем − всю или часть электросистемы автомобиля.
Фото плавкого предохранителя
Читайте здесь! Датчик движения: принцип работы, особенности монтажа + обзор идей размещения устройства в помещении и на улице
Mitsubishi Lancer IX Замена предохранителя в прикуривателе
Если у вас не работает прикуриватель, первым делом проверьте предохранитель в салоне на 15А. Если он цел, а прикуриватель все равно не работает, то скорее всего вышел из строя предохранитель, который находится в самом прикуривателе и его необходимо заменить.
Обратите внимание, в качестве предохранителя в прикуривателе используется оловянный провод, который рассчитан на определенную нагрузку, при превышении которой предохранитель должен расплавиться, тем самым произойдет обрыв цепи. Если вместо оловянного провода установить обычный металлический гвоздь, алюминиевый или медный провод, то ваш новый «предохранитель» не сработает в нужный момент, а это чревато возгоранием проводки
Поэтому, будьте внимательны и осторожны!
Для работы потребовались следующие инструменты и материалы:
- кусачки;
- кусок оловянного провода, обладающий подходящим сечением (укажите, пожалуйста, в комментариях диаметр родного провода, измерив его штангенциркулем, после этого можно определить его сечение).
- плоская отвертка;
- головка на 7 мм.
Приступим к замене предохранителя в прикуривателе
1. Вытягиваем накладку, для этого вытаскиваем пепельницу и за внутренние края отверстия вытягиваем сначала одну сторону потом другую (края о src=»https://am-master.ru/wp-content/uploads/a/6/2/a623a2d1247e088fb0bf0ce3514b5c0e.jpg» class=»aligncenter» width=»640″ height=»360″[/img]
2. Отсоединяем провода от прикуривателяПровод 1 отсоединяется просто и свободно.Провод 2 снимается выкручиванием( наподобие габаритной лампы ), т.е. отвернули в полоборота и вытащили.Провод 3 оказался самым трудным, к нему сложно подобраться и просто так он не сходит с контакта, на крепеже есть небольшая кнопочка при нажатии которой провод слезет.Также есть 4 провод — это тот который идет на подсветку пепельницы, откручивается аналогично 2-му проводу.
3. После отсоединения , можно открутить ручку МКПП, а можно выкрутить само гнездо (не знаю как). Поэтому просто открутил ручку и снял накладку вместе с гнездом
4. Переворачиваем и видим гайку на 7, открутив которую снимаем две пластинки контакты которых соединяет маленький оловянный проводок, прикрепленные пластмассовой черной платформой, дальше просто при помощи кусачек разгибаем контакты и вытаскиваем старый проводок, можно просто варварски перекусить проводок и остатки вытащить,далее для простоты отсоединяем отверткой лицевой пластик и пластины. И так, разгибаем контакты пошире кусачками, отрезаем новый провод, в данном случае тоже оловянный и прижимаем все как было, ставим в обратном порядке.
Пункт 4 описан, без фото, но при разборе сами все увидите и сообразите, ничего сложного нет.
В отчете использовались материалы автора «BlackSTW», за что ему большое спасибо!
Маркировка изделий
Любой плавкий предохранитель на схеме помечается определенным индексом, в составе которого наблюдается присутствие двух букв. Первой из них отмечается защитный интервал:
- a – короткие замыкания;
- g – перегрузки и замыкания.
Предусмотренная производителем маркировка плавких предохранителей также содержит вторую букву, указывающую разновидность защищаемого устройства:
- G – все электрические приборы.
- L – токопроводящие кабели и распределители энергии.
- M – электрические моторы.
- Tr – трансформаторные системы.
Поиск поломок
Самый простой способ решения проблемы неисправного прикуривателя — это сдача автомобиля в ремонт на станцию технического обслуживания. Но стоит ли это делать, если сама работа не представляет собой ничего сложного, а затраты на услуги мастеров могут оказаться существенными?
Порой лучше все сделать самостоятельно.
Причина поломки | Ваши действия |
Сгорел предохранитель прикуривателя | Элемент необходимо заменить |
Вышла из строя лампа подсветки | Устройство нуждается в замене |
Повреждена проводка | Проводится проверка, меняются перегоревшие, оборвавшиеся или окислившиеся провода |
Не работает сам прикуриватель | Ремонту девайс не подлежит, потому придется менять. |
Теперь давайте рассмотрим каждую из представленных поломок и способны замены элементов более подробно.
Замена предохранителя
Проверка работоспособности предохранителя выполняется достаточно легко. Для этого вам необходимо включить вентилятор отопительного оборудования. Если он не работает, тогда и прикурка работать не сможет. Это объясняется тем, что оба устройства подключены к одному предохранителю.
Замена элемента выполняется следующим образом:
- Демонтируйте крышку монтажного блока. Для этого просто нажмите пальцами на специальную защелку;
- С помощью пинцета извлеките перегоревший предохранитель;
- Аналогичным образом поставьте на место новый элемент. Предварительно убедитесь, что вы купили правильную деталь, которая соответствует характеристикам вашего ВАЗ 2110.
Проводка
При исправном вентиляторе, очевидно, что предохранитель также цел. Следовательно, выполнять его замену не нужно.
Вместо этого поищите причину неисправности в проводке, которая соединяет монтажный блок и ваш прикуриватель.
Здесь нужна тщательная проверка проводов, контактов, то есть всей цепи. Возможно, где-то имеет место короткое замыкание, либо обрыв.
Обязательно в процессе проверки электрической цепи надевайте защитные перчатки из резины, поскольку по ходу диагностики вам может потребоваться воспользоваться металлическими инструментами.
Проводка устройства
Лампа
Лампочка прикурки на ВАЗ 2110 — это тоже не редкая проблема неисправности устройства. Чтобы ее заменить, особых навыков иметь вовсе не обязательно. Просто выполните работу в строгой последовательности операций, можете для наглядности посмотреть обучающее видео.
- Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, расположенной в подкапотном пространстве вашего автомобиля.
- Снимите облицовку.
- Сожмите экран лампочки, чтобы лапки смогли выйти из прорези.
- Теперь элемент немного разжимается, тем самым он снимается вместе с патроном.
- Лампочка поворачивается на 90 градусов, после чего извлекается из патрона.
- Вооружитесь новой лампой, вставьте ее в патрон, а затем выполните процедуру сборки. Она полностью соответствует обратной последовательности демонтажа.
- Для замены лампочки подсветки в прикурке ВАЗ 2110, обязательно применяются устройства А 12-4.
Лампа прикурки
Блок предохранителей ВАЗ 2110 — устройство и функции
Наверное, каждый владелец отечественной продукции ВАЗ сталкивался с проблемой неработающих поворотников. Как правило, страдают владельцы старых «Жигулей». Однако, несмотря на большой прогресс и развитие в мире технологий, эта беда не перестает преследовать модельный ряд «Волга» до сих пор. ВАЗ 2110 — не исключение. А если у вас перестали работать поворотники, не спешите менять лампочку — возможно, дело в блоке предохранителей.Последние обеспечивают работу всех электроприборов в цепи автомобиля. Поэтому при коротком замыкании, в первую очередь, блок предохранителей ВАЗ 2110 принимает удар на себя. И сегодняшняя статья будет посвящена этому устройству.
Цепь предохранителя ВАЗ 2110
Каждый монтажный блок имеет схему расположения всех деталей внутри. На нем стрелка или черная полоса указывает, какой предохранитель выполняет ту или иную функцию и где он находится. Схема есть в каждом мануале автомобиля.Блок предохранителей ВАЗ 2110 защищает от короткого замыкания следующие элементы:
- Лампа ламп освещения номерного знака и приборов.
- Контрольная лампа габаритных огней.
- Левая, правая фара (ближний / дальний свет). Здесь для каждого элемента есть предохранитель (в сумме 4).
- Переносная лампа.
- Лампы передних и задних противотуманных фар.
- Электростеклоподъемники и вентилятор системы охлаждения двигателя.
- Переносная лампа.
- Включить обогрев окон.
- Предохранитель цепи.
- Реле указателей поворота и «аварийки».
- Стоп-сигналы.
- Запирание замков дверей и обмотки генератора.
- Бортовой компьютер и освещение щитка.
- Управление нагревателем.
- Лампа освещения вещевого ящика.
Это была лишь малая часть того, что защищает блок предохранителей ВАЗ 2110 в случае короткого замыкания в электронной схеме.Поэтому каждая неисправность фар, габаритных огней и других элементов может быть вызвана выходом из строя этой детали.
Где находится блок предохранителей ВАЗ 2110?
На всех автомобилях «десятого семейства» этот элемент находится слева от рулевой колонки, внизу (см. Фото №3). Визуально это не видно, так как вся площадь устройства прикрыта пластиковой крышкой. Под ним находится монтажный блок, который автомобилисты часто называют «черным ящиком» из-за характерной конструкции и цвета.
Какой номинальный ток может пройти блок предохранителей в автомобиле ВАЗ 2110?
Примерно 30 ампер. Однако это значение может быть другим. Обычно предохранители соответствуют стандарту IEC (EN 60127 и IEC 60127) и ГОСТ Р. Такие детали способны выдерживать достаточно большой ток (до 30 А), который возникает в электронной цепи при замыкании. Предохранители, соответствующие этому стандарту, могут сохранять это напряжение в течение длительного времени, не плавясь. Однако, если это ток более 30 А, агрегат не выдержит, и все детали в нем сгорят.Такого напряжения они не выдерживают, ведь температура внутри механизма может достигать нескольких сотен градусов по Цельсию.
Зеленая тушь «Миллион ресниц» от «Лореаль»: отзывы покупателей
Обладать длинными, ухоженными и объемными ресницами — это даже не мечта всех девушек, а довольно сильное желание многих. Ведь они могут придать образу выразительности, сделать его более открытым и манящим. Однако этот, хотя и не обязательный, атрибут здоровья и красоты, дарованный природой от рождения, не для всех идеален.
Основная функция ресниц — защита глаз от пыли, ветра и загрязнений. То, что они длинные, плотные или пушистые, уже неважно, так как это всего лишь вопрос генетики. В последнее время стало довольно модно наращивать ресницы. Однако с этой процедурой нужно быть осторожным. Искусственные волосы могут изрядно испортить родные реснички, к тому же они выглядят неестественно. Гораздо более распространенный способ удлинить ресницы — использовать косметическую тушь.
По статистике, одним из самых популярных и продаваемых брендов косметики является Loreal. В 2015 году на суд публики вышла еще одна новинка от Loreal — зеленая тушь Million Eyelashes, отзывы потребителей о которой мы рассмотрим в этой статье. Чем этот продукт отличается от своих предшественников в фиолетовых и черных тубах? Удобно ли пользоваться большой силиконовой кисточкой, как долго краска держится на ресницах, действительно ли взгляд становится выразительным и кошачьим, как обещает реклама? Ответим на все эти вопросы по порядку.Тушь Million Eyelash, созданная Loreal в зеленом тюбике, называется Feline, что в переводе означает «кошачья».
Ruler Million Lashes
Зеленая тушь Million Eyelash, предлагаемая Loreal, имеет в основном положительные отзывы покупателей. Анализируя их, можно сделать вывод, что хоть он и не первый по популярности в серии «Объем на миллион ресниц», но, конечно, не последний. На английском эта линия называется Million Lashes. Представленные в нем средства — не первые в серии косметических тушей, в которых вместо обычной ворсистой кисточки используется силикон.
Линия предназначена для значительного увеличения объема ресниц. Это достигается с помощью специальных кисточек. Общей для всех видов туши этой линейки является специальная объемная силиконовая кисточка. Отличается разной длиной щетины, а также формой изгиба головы.
Серия «Миллион ресниц» пользуется большой популярностью у потребителей; он не сходил с полок магазинов уже несколько лет. Чтобы интерес потребителей не снижался, компания ежегодно выпускает новинку этой серии и широко ее рекламирует.
Цена на тушь колеблется от 450 до 650 руб. в зависимости от торговой точки. Это довольно высокая стоимость для данного вида продукции, но, как подтверждают отзывы покупателей, качество продукции действительно отличное. Первой мир увидела классическая черная тушь, затем появилась версия в фиолетовом цвете So Couture, в зеленом — Feline, в розовом — Fatale.
Зеленая тушь «Миллион ресниц» от «Лореаль»
Отзывы покупателей обо всех позициях этой марки в основном положительные.Loreal не производит дешевых продуктов. Компания тщательно следит за качеством не только дизайна упаковки и рекламы, но и оформления своих товаров. Зеленая тушь «Миллион ресниц» от «Лореаль» появилась в 2015 году. Название дополнено словом Feline, что переводится как «кошачий». Возможно, поэтому для упаковки выбран изумрудно-зеленый цвет, который ассоциируется с красивыми и ясными глазами, как у кошки. Если верить рекламе и фото, тушь Million Eyelash от Loreal дает невероятный объем и длину.Может стоит проверить это на ресницах ?!
Упаковка для туши
Несколько слов о том, как упакован этот продукт. Как и все туши линии Million Eyelash, объемный тубус в форме веретена имеет золотистый колпачок, а надписи на нем выполнены в том же цвете. Через две-три недели после начала использования буквы сотрутся, но внешний вид останется привлекательным. Однако тушь — это не тот косметический продукт, который девушка носит с собой в сумочке каждый день, поэтому стертые буквы не критичны.
Отличия от Couture
Основное отличие зеленой туши Million Eyelash, созданной Loreal, от лиловой предшественницы Couture под названием Couture заключается в специальной изогнутой кисточке. Он сделан из силикона, щетины разной длины и довольно мягкий. Если сравнить ее с телескопической щеткой для каркаса Loreal, она намного мягче, а ворсинки более эластичны. Такой кистью не составит труда закрасить даже самые короткие реснички, расположенные во внутренних уголках глаз.
Однако в этом плане отзывы о зеленой туши «Миллион ресниц» от «Лореаль» разнятся. Девушки с естественно длинными ресницами восторженно описывают модель Feline, но те, кого природа одарила не так щедро, считают, что пользоваться такой щеточкой неудобно.
Зеленая тушь «Миллион ресниц» от «Лореаль»: описание
Когда открываешь и закрываешь тушь, колпачок заметно щелкает. Таким образом вы убедитесь, что вы плотно закрыли трубку. Все покупатели отмечают, что изначально стопор каркаса не работает должным образом.Пока продукт свежий и достаточно жидкий, вы неизменно вытягиваете на кисть больше продукта, чем вам нужно. Однако через 2-3 недели с момента начала использования тушь немного подсохнет, и неудобства исчезнут сами собой.
Тушь для ресниц от Loreal Million в зеленом тюбике имеет насыщенный черный, слегка глянцевый цвет. Однако покупатели отмечают, что через полтора месяца после использования он немного подсыхает, и цвет уже не такой угольно-черный.Второй минус, о котором говорят все покупательницы, — тушь Million Lashes в начале использования долго сохнет. Если вы небрежно взмахиваете ресницами, то оставьте черные точки на нижнем и верхнем веках.
Что касается обещанных объемных и пушистых ресниц, справится ли с этим тушь Million Eyelash от Loreal в зеленом тюбике? Судя по отзывам покупателей, не всегда. Во-первых, этим продуктом однозначно довольны обладательницы длинных и пушистых ресниц.Таким девушкам как нельзя лучше подойдет силиконовая кисточка. Ресницы, тонированные в один слой, выглядят удлиненными и пышными. Второй слой создает эффект драматизма, такой образ подходит для вечерних луков и выхода в свет. Если природа наградила вас более редкими и тонкими ресничками, то, возможно, вы не в восторге от инновационной изогнутой резиновой щетки.
Еще один момент, который подчеркивают покупатели туши Loreal, — это то, что продукт заметно склеивает ресницы. Если вы не против «поработать» иглой и отделить приставшие волоски, то они действительно будут хорошо смотреться.Однако с тем, что Million Lashes в зеленом тюбике приклеивает ресницы, не все согласны с отзывами.
Покупатели подчеркивают запах туши; не классический, а ванильно-медовый. Большинство женщин считают эту особенность преимуществом, но некоторые предпочитают традиционный вкус.
Хорошо ли держится тушь на ресницах?
Тушь Million Eyelash, предлагаемая Loreal, отлично держится на ресницах. На этот счет у всех покупателей общее мнение. В отличие от других брендов, Loreal не печатает днем на верхнем веке, не оставляет черных точек под нижним.
Область вокруг глаз останется чистой, даже если вы пойдете в спортивный клуб или окажетесь под палящим солнцем. Тушь достаточно стойкая, но нет ощущения, что ресницы пересохли или отяжелели. Однако смывается тушь от Loreal очень просто. Косметический продукт отклеится даже под воздействием обычной теплой воды, но лучше использовать мицеллярное или специальное косметическое молочко.
Аналог туши «Миллион ресниц» от «Лореаль»
Не всем известно, что бренд молодежной косметики Maybellin New York работает на тех же мощностях и тех же технологиях, что и компания Loreal.Между тем продукция первой компании намного дешевле. Например, аналогичная тушь продается по цене 370-450 рублей. Они отличаются менее проработанным дизайном, но, как отмечают покупательницы, по качеству вполне сопоставимы с тушью Million Eyelash от Loreal.
Возникает вопрос, из-за чего Maybelline NY имеет более низкую цену при примерно таком же качестве? Обратите внимание, кого торговая марка Loreal приглашает участвовать в рекламных роликах в качестве «вестников красоты».«Это всемирно известные актрисы и модели, такие как Клаудия Шиффер, Мила Йовович, Ева Лонгория, Дженнифер Лопес. Их гонорары исчисляются миллионами долларов. Косметика Maybelline NY изначально создавалась для более молодой аудитории; красивая, но малоизвестная молодые модели снимаются в рекламных роликах.Не забывайте, что в стоимость товара входят, в том числе, расходы производителя на организацию рекламной кампании.
Косметическая тушь Maybelline NY также имеет приятный медовый аромат, она есть довольно жидкое сначала, а потом сохнет.Если вам интересно, попробуйте тушь Falsies Angel от этого бренда, у нее самые положительные рекомендации в Интернете.
Сравнение Million Lashes Feeline и So cuture
Почти все покупатели сравнивают Million Lashes с его предшественником в фиолетовом тюбике. Отметим, что пальма первенства, по голосам, вторая. Тем, кому понравилась тушь Million Lashes Feeline, мы хотим сказать, что, хотя тушь достойная, она не является фаворитом этой линии от Loreal.
Подводя итог
Если у вас есть ожидания от покупки этой туши, которую называют миллионной, то, скорее всего, вы будете разочарованы.Для рекламы продукта режиссер использовал накладные ресницы, и они не идут ни в какое сравнение с косметикой. По отзывам, зеленая тушь «Миллион ресниц» от «Лореаль» на фото очень хороша, в жизни тоже выглядит достойно, но не для всех девушек идеальна. Достаточно жидкая консистенция при первом использовании продукта заставит ваши ресницы печатать на веках, а ограничитель туши, который не работает в нужной степени, может разочаровать.
Покупатели отмечают, что на такую покупку придется пойти в суд тем, у кого от природы хорошие ресницы.Зеленая тушь Million Lashes от «Лореаль» сделает их образ в этом случае еще более выразительным. А вот девушкам с редкими ресницами лучше приобрести средство с классической кисточкой. Приятным бонусом является необычный аромат туши Loreal Million Eyelash производства компании Loreal.
Принцип действия, устройство, схема и замена
Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала.Для его стабилизации разработан специальный регулятор. Об этом мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.
Для чего нужен регулятор напряжения?
Регулятор предназначен для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха. Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.
Схема подключения и принцип работы
Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети согласно схеме ниже.
Принцип работы регулятора напряжения (НН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения от генератора.
Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были самые настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее.Некоторые из них даже оснащены специальной сигнализацией, позволяющей водителю следить за их работой.
Регулятор напряжения ВАЗ-2110
РН «Десятка» также имеет полупроводниковую структуру. Он встроен в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.
Регулятор запаса «десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей «Самар».
На новых модификациях регулятора ВАЗ-2110 напряжение может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые изготавливаются по технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери мощности на выходе. К тому же эти устройства более надежны и устойчивы к перегреву.
Технические характеристики ВАЗ-2110 LV
Реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.
Управляющее напряжение с аккумулятором при температуре 25 около С и нагрузке до 3А, В | 14.4 ± 2 |
Управляющее напряжение с аккумулятором при температуре 25 около С и нагрузке более 3 А, В | 14,4 ± 0,15 |
Диапазон рабочих температур, около FROM | -45 … + 100 |
Максимальное значение тока выходной цепи: стандартное / согласованное с производителем, A | 5/8 |
Допустимо длинное- Срок действия высокого напряжения, В | 18 |
Допустимое воздействие высоким напряжением до 5 мин., В | 25 |
Симптомы LV
В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это произойдет, то признаками его неисправности могут быть:
- Загорание свет панели управления.
- Превышение напряжения заряда аккумулятора.
- Недостаточное напряжение аккумулятора.
При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 возможно перегорели предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если лампы подсветки не загораются при включении зажигания, есть вероятность, что в этом виноват РН.
То же можно предположить и тогда, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, т.е. показывает большее или меньшее напряжение.
Этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле-регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.Как проверить РН на ВАЗ-2110, не снимая
Обнаружив хотя бы одну из перечисленных характеристик, не поленитесь проверить на своем регуляторе напряжения ВАЗ-2110. Эта процедура займет не более 10 минут. Для этого понадобится вольтметр или мультиметр, включенный в его режим, а также помощник. Порядок проверки следующий:
- Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
- Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к клемме «B +» генератора, а второй — к «массе» прибора.
- Просим ассистента включить ближний свет фар и нажать педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
- Замеряем напряжение прибором.
Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показатели вольтметра отличаются от приведенных, диагностические мероприятия следует продолжить.
Проверка снятого регулятора напряжения
Чтобы убедиться, что вышла из строя НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого его необходимо отключить от основного блока. Порядок действий следующий:
- Снимаем минусовую клемму с АКБ.
- Находим место крепления РН к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
- Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
- Демонтируем РН.
Для диагностики прибора необходим блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:
- Собираем «контроль» с лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
- Устанавливаем напряжение на блоке питания на уровне 12 В.
- К выводу «D +» регулятора выводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус» .
- Смотрим на лампу: она должна гореть.
- Увеличить напряжение на блоке питания до 15-16 В. Если регулятор исправен, лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить LV.
Замена LV
Процесс замены регулятора напряжения особой сложностью не отличается. Все, что вам нужно сделать, это купить новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, прикрутив двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!
Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110
А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и решив заменить ее, не спешите покупать штатное устройство.У него есть хорошая альтернатива — трехуровневый контроллер. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать напряжение на выходе в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.
Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:
- 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 около С;
- 14,2 В (норма) — от 0 примерно С до +20 примерно С;
- 14.7 В (максимум) — для работы при температурах ниже 0 ~ ° С.
Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно РН и щеткодержателя. Последний монтируется непосредственно на генераторе и соединяется с первым с помощью провода. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить LV самостоятельно, следуя инструкции, прилагаемой к нему в комплекте.
Лада ПриораГабаритные размеры 217230. Новая Лада Приора хэтчбек, цена, фото, видео, комплектация, технические характеристики Лада Приора хэтч
Автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом в 2013 году, является второй моделью семейства Priora. Кузов ВАЗ-217230 — хэтчбек. Модель в короткие сроки заслужила высокую популярность отечественных автолюбителей. Достоинства этого автомобиля — доступная цена, надежность, высокая ремонтопригодность, хорошие технические характеристики.Также автомобиль отличается стильным дизайном.
Конструкция
ВАЗ-217230 Приора по конструкции сравнивается с ВАЗ-2112. Но несмотря на очевидную схожесть Приоры с автомобилями десятого семейства АвтоВАЗа, отличий между сериями очень много. Кузов имеет четкие линии, дизайнеры очень хорошо поработали над геометрией. Обтекаемые очертания придают автомобилю более стильный вид. Хэтчбек подразумевает, что это спортивный автомобиль. И в целом это так. Да, на нем невозможно проехать ралли, но его характеристики достаточно высоки для простой народной машины.Автомобиль выделяется своими боковыми частями. Эффектно смотрятся и хорошо продуманные задние крылья. На крышке багажника в более поздних версиях установлена современная светотехника. Благодаря этим выразительным особенностям ВАЗ-217230 способен дать фору любым другим моделям своего поколения.
По сравнению с 12-й моделью у Приоры также изменилась передняя часть. Так, фары стали более овальными, их форма изменилась на обтекаемую. И на этом список изменений внешнего вида заканчивается. Если рассматривать дизайн в целом, то твердую четверку можно поставить только сзади разработчикам.В данном ценовом сегменте это лучший дизайн.
Многих интересует ответ на вопрос: почему АвтоВАЗ не создал полностью оригинальный кузов для этой машины? Здесь все более чем просто. Итак, благодаря эффектному внешнему виду хэтчбека 2112 стал очень популярным и нашел множество поклонников. Машину часто можно увидеть на российских дорогах. Для АвтоВАЗа было логично в очередной раз «сыграть» на этой волне популярности и сделать машину в таком же экстерьере. Но можно сказать очень точно: более серьезное изменение тенденций дизайна могло бы быть интересным решением.
Приора хэтчбек люкс
Вместе с производством стандартной модели АвтоВАЗ начал сборку и версии с повышенным комфортом. Автомобиль был оснащен огромным количеством дополнительных полезных элементов, систем и устройств.
Помимо стандартного оснащения, Priora в версии люкс оснащалась системой кондиционирования, противотуманными фарами и системой подогрева передних сидений. В комплект входят электрические стеклоподъемники.
Особенности Приорс-Люкс
В более поздних версиях, после рестайлинга, люксовые модели получили штатную мультимедийную систему и магнитолу.В приборную панель встроена стандартная двухместная или мультимедийная система. В салоне установили четыре динамика, машину оборудовали антенной. Головное устройство можно использовать в двух режимах — для прослушивания компакт-дисков или радиостанций. Еще одна небольшая деталь, на которую можно обратить внимание — датчики парктроника. Пожалуй, ВАЗ-217230 — единственный отечественный автомобиль, который оснащается датчиками уже на стадии производства. Раньше парктроник можно было установить только опционально за дополнительную плату.
В версии люкс производитель оснащает автомобиль другими дверными ручками. Теперь эти элементы созданы для естественного захвата. Процесс открывания двери этой ручкой стал намного удобнее, чем ручками 12-й модели. Сама деталь снабжена накладкой, окрашенной в цвет корпуса. Это защищает изделие от царапин.
Салон
Салон продуман и собран. Что касается эргономических характеристик и качества материалов, использованных в отделке, Priora — одна из лучших в своей ценовой категории по этим показателям.
Передние сиденья радуют комфортным профилем. Есть даже боковая поддержка, и она действительно держится, что удивительно. Кресло регулируется в достаточном диапазоне. Будет удобно даже на водительском месте. Но если водитель ростом выше 185 см, то у него могут быть определенные проблемы. Так, в ВАЗ-217230 он регулируется только по углам наклона или только по высоте.
Качество отделки
Что касается материалов отделки, то пластик лицевой панели достаточно мягкий. Однако качество его невысокое.Руль не очень удачный. Он сделан из недорогого и откровенно неприятного на ощупь пластика. Не слишком удобно пользоваться. Из минусов организации салона можно выделить высокий подлокотник спереди. Из-за этого работать с селектором КПП очень неудобно. Он утоплен в центральный туннель. Задний ряд удобен — пассажирам будет комфортно. Но это до тех пор, пока перед ними сидят люди среднего роста. На заднем диване могут комфортно себя чувствовать двое пассажиров.Но если освободить место, трое легко сядут.
Недостатки в салоне
Единственное, что не нравится многим владельцам, это электрические стеклоподъемники. Даже несмотря на то, что АвтоВАЗ оснащает машину электроподъемником, заднее стекло может опускаться только наполовину. Кстати, не ложится полностью даже на входные двери. А вот на ВАЗ-217230 «Приора» двери не меняли со времен «десятки» (хотя такой проблемы не было). Тогда разработчики объяснили это просто.В целях безопасности пришлось немного изменить дизайн, что повлекло за собой определенные нововведения.
Багажник
Багажник на Приоре имеет объем 400 л. Задний диван имеет возможность раскладывания. Если его добавить, то полезный объем увеличится в три раза. Но надо приложить серьезные усилия — механизм не изменился по сравнению с предыдущим семейством 2110. Из минусов можно выделить отсутствие ручки закрытия двери багажника. Но если присмотреться, можно увидеть выступ или очертание этой ручки.В следующих рестайлинговых моделях она появилась. Открыть дверь багажника можно как из салона, так и с помощью брелока.
Технические характеристики
Машина оснащена четырехцилиндровым 16-клапанным силовым агрегатом объемом 1,6 л. У автомобиля ВАЗ-217230 с этим двигателем неплохие технические характеристики. Двигатель развивает 98 л. с участием. мощность. Вместе с пятиступенчатой коробкой передач силовой агрегат показывает хорошие результаты.
Но судя по отзывам владельцев, а также по тест-драйвам это 1.6-литровый двигатель ВАЗ-217230 не выдает достаточного крутящего момента на малых оборотах. Но когда стрелка доходит до 3000 об / мин, то машина действительно «оживает». В целом этот двигатель хорошо работает на высоких оборотах. Если не опускать планку ниже 3000, то машина хорошо разгоняется. Что касается механической трансмиссии, то были случаи, когда первые версии плохо включали передачи. Это еще раз говорит о качестве отечественных автомобилей. Но в постстайлинговых моделях все эти ошибки устранены.
На АвтоВАЗе заявили, что технические характеристики ВАЗ-217230 Приора будут улучшены, и да, это действительно так.До недавнего времени с конвейера сходили модели, оснащенные двигателем 1,8 и роботизированной коробкой передач.
Заключение
Итак, мы выяснили, что есть в конструкции и характеристиках «Приоры» (хэтчбек). Сегодня масса автомобилей этой модели продается на вторичном рынке по очень доступной цене (200 тысяч рублей). Эту машину может позволить себе каждый. Кроме того, он прост и дешев в обслуживании.
Продолжая обзор новый хэтчбек Лада Приора , автомобиль, недавно прошедший модернизацию.Предлагаем вам фото, видео машины. А также техническое описание хэтчбека Лада Приора или ВАЗ-2172 , ну и конечно же актуальные цены и комплектация.
Если первые седаны Приора появились в 2007 году, то Лада Приора хэтчбек только в 2008 году. Автомобиль имеет более динамичный внешний вид, к тому же складывающиеся задние сиденья и широкий проем пятой двери делают погрузку более удобной. В ближайшее время может заменить модель, которая также будет выпускаться в кузове хэтчбек.
Напомню, что помимо обычного хэтчбека сегодня АвтоВАЗ выпускает еще и трехдверную версию купе Приора . Купе — это по сути тот же хэтчбек, у которого вместо пяти только три двери. Сегодня эта версия продается в трех комплектациях: «стандарт», «норма» и «спорт». Фото Лада Приора Купе чуть ниже.
Первый небольшой рестайлинг пятидверного хэтчбека состоялся в 2011 году, более масштабная модернизация Lada Priora прошла в 2013 году.Под капотом автомобиля появился новый 16-клапанный двигатель мощностью 106 л.с. с динамическим наддувом. Коробку тоже немного модернизировали, теперь есть тросовый привод. Улучшенная звукоизоляция, что является традиционной проблемой на любой модели ВАЗ. Интересно, что более доступная комплектация Приоры оснащается гидроусилителем руля, а «люкс» — электроусилителем.
Внешне новый хэтчбек Лада Приора рестайлинг можно узнать по новой решетке радиатора, измененным бамперам, светодиодам в задних стоп-сигналах, дневным ходовым огням в фарах.Модернизация салона была глубже, теперь вместо дешевого пластика используется мягкий носовой материал. В центральной консоли появилась мультимедийная система с большим экраном. Фото экстерьера Лада Приора хэтч , чуть ниже. Так же смотрим фото обновленного салона Приоры . К слову, сиденья в рестайлинговой версии стали более комфортными, с улучшенной боковой поддержкой. Помимо возможности установки передних подушек безопасности, на Lada Priora теперь появились боковые подушки безопасности, не говоря уже о круиз-контроле и системе курсовой устойчивости.
Фото Лада Приора Хэтчбек
Фото Лада Приора Хэтчбек
Фото багажника Лада Приора Хэтчбек
Технические характеристики Лада Приора Хэтчбек
Что касается габаритов, то хэтчбек короче седана на 140 мм и на 1,5 сантиметра выше. Ширина и колесная база у машин одинаковы. Что касается размера колес, то на всех Приорах штатные диски имеют размер 14 дюймов. Хэтчбек клиренс Лада Приора составляет 165 мм. Стоит отметить, что багажное отделение люка меньше, чем у седана, однако при сложенных задних сиденьях грузовое пространство увеличивается почти вдвое. Далее подробные габариты и габариты машины.
Габаритные размеры, багажник, габариты Лада Приора хэтчбек
- Длина — 4210 мм
- Ширина — 1680 мм
- Высота — 1435 мм
- Снаряженная / полная масса — 1185/1578 кг
- Колея передних колес / задних — 1410/1380 мм
- База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
- Объем багажника — 360 литров
- Объем багажника при сложенных сиденьях — 705 литров
- Объём топливного бака 43 литра
- Размер шин — 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14
- Хэтчбек клиренс Лада Приора — 165 мм
Что касается трансмиссии и трансмиссии.Та Lada Priora по-прежнему остается переднеприводной машиной с 5-ступенчатой механикой. Машина появится обязательно, производитель обещает выпустить Priora с АКПП ближе к осени 2014 года.
Интересно, что после рестайлинга хэтчбек Лада Приора лишился 8-клапанного силового агрегата объемом 1,6 л. Сегодня предлагается всем известный 16-клапанный двигатель мощностью 98 лошадиных сил, плюс его более продвинутая версия со сложной выхлопной системой и пассивным наддувом, которая уже выдает 106 л.с.Газораспределительный механизм по-прежнему функционирует благодаря натяжителю ремня и байпасному ролику. На АвтоВАЗе говорят, что у ремня достаточно большой ресурс работы. Однако желательно регулярно менять ремень. Остальные параметры двигателей хэтчбека Приора.
Характеристики двигателя ВАЗ-21126 (98 л.с.)
- Рабочий объем — 1596 см3
- Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 об / мин
- Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об / мин
- Комбинированный расход топлива — 6.9 (МКПП5) литров
Характеристики двигателя ВАЗ-21127 (106 л.с.)
- Рабочий объем — 1596 см3
- Количество цилиндров / клапанов — 4/16
- Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин
- Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об / мин
- Максимальная скорость — 183 километра в час
- Время разгона до первой сотни — 11,5 (МКПП5) секунд
- Расход топлива смешанный — 6,8 (МКПП5) литра
Комплектация и цена Лада Приора хэтчбек
В настоящее время Лада Приора хэтчбек имеет две базовые комплектации «Норма» и «Люкс».При этом существует 7 версий «норма» и 3 версии «люкс». На выбор два 16-клапанных двигателя и тонна опций. Современная Приора имеет набор всех необходимых функций, таких как подушки безопасности, мультимедийную систему, электрические стеклоподъемники, мультимедийную систему с навигацией ГЛОНАСС, климат и круиз-контроль. И новый салон серьезно отличается от того, что предлагалось до рестайлинга. Рулевое колесо с четырьмя спицами заменено на рулевое колесо другой формы, а кнопки и переключатели теперь приятны на ощупь.Конечно, хотелось бы более удобных сидений и более качественной ткани, но не стоит забывать о цене Лада Приора хэтчбек , что весьма демократично по отношению к иномаркам такого класса.
Самый дешевый вариант хэтчбека Приорс имеет цену 369 700 рублей . Это «нормальный» пакет (21723-21-045) с двигателем 98 л.с. Цена самой дорогой Лады Приора Люк «люкс» (21723-33-046) составляет 464 500 руб. . За эти деньги вы получаете 4 подушки безопасности, системы ABS, BAS, ESC, электроусилитель руля, все подъемники дверей, легкосплавные диски, датчики дождя и света, мультимедийную систему и даже круиз-контроль.
Все актуально приора хэтчбек, цены на 2014 чуть ниже.
- Комплектация «норма» 21723-21-045 1,6 л (98 л.с.) — 369 700 руб.
- Комплектация «норма» 21723-31-045 1,6 л (98 л.с.) — 380 400 руб.
- Комплектация «норма» 21725-31-055 1,6 л (106 л.с.) — 388 000 руб.
- Комплектация «норма» 21725-31-075 1,6 л (106 л.с.) — 388 000 руб.
- Комплектация «норма» 21723-31-047 1,6 л (98 л.с.) — 394 700 руб.
- Опции «норма» 21723-31-044 1.6 литров (98 л.с.) — 397 400 рублей
- Комплектация «норма» 21725-31-057 1,6 л (106 л.с.) — 402 300 руб.
- Комплектация «люкс» 21725-33-043 1,6 л (106 л.с.) — 454 500 руб.
- Комплектация «люкс» 21725-33-051 1,6 л (106 л.с.) — 459 100 руб.
- Комплектация «люкс» 21723-33-046 1,6 л (98 л.с.) — 464 500 руб.
Также стоит отметить, что все комплектации хэтчбека Lada Priora на несколько тысяч рублей дороже седана Lada Priora.
Видео Лада Приора Хэтчбек
Видеообзор Лада Приора рестайлинг. Небольшое, но интересное видео.
Хотите узнать больше о или? Подробные статьи о новых рестайлинговых моделях АвтоВАЗа легко найти на нашем сайте.
— лаконичный, простой, но запоминающийся — призван рассказать о статусе владельца. Это стиль людей, которые точно знают, что им нужно от жизни. Стиль немного консервативен, беря из современной моды только самые элегантные идеи.Яркая светотехника, оригинальная сотовая структура решетки радиатора и хромированная окантовка — узнаваемый облик динамичного современного автомобиля. Задний бампер LADA Priora стал более стильным и функциональным. Нижняя, загрязненная и поврежденная часть бампера окрашена в черный цвет, а верхняя часть все еще окрашена в цвет кузова. При этом достигается эффект цельного дизайнерского решения — темная зона проходит по всему нижнему контуру автомобиля (передний бампер, накладки порогов, задний бампер).Инновационный мягкий материал приборной панели и обивки дверей преображает интерьер LADA Priora. На обивке дверей — специально для автомобилей Приора разработан новый узор тиснения «тайга». Черный лак — это тренд современной автомобильной моды. Небольшие, но заметные вкрапления хрома подчеркивают солидность интерьера и статус владельца.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
LADA Priora оснащена современными системами безопасности — чтобы машина была послушной в любых дорожных условиях, чтобы защита водителя и пассажиров была максимальной.Фары с функцией дневного света — машину всегда видно. Включение и выключение происходит автоматически при повороте ключа в замке зажигания. Светодиодные задние габариты и стоп-сигналы — светят ярче, быстрее. Усиленные дверные дуги безопасности увеличивают прочность каркаса кузова. Усиленный каркас передних сидений. Боковые подушки безопасности водителя и пассажира. Между бампером и кузовом есть вставки из пенопласта, которые более эффективно поглощают энергию при ударе сзади. Программа стабильности: Скоростной автомобиль должен быть европейским.Каркас кузова, доработанный под нормы программы EuroNCap. Антиблокировочная тормозная система дополнена «тормозным ассистентом». В случае экстренного торможения давление в системе автоматически повышается до срабатывания АБС. Детская удерживающая система ISOFIX: надежная и быстрая фиксация.
КОМФОРТ. УДОБСТВО, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ
LADA Priora удобна как в городе, так и на трассе, комфортна на дорогах с ослабленным покрытием, эффективно греет на морозе и приятно охлаждает в жару.Можно ли улучшить конструкцию, проработанную годами? Можно — проведя опрос тысяч владельцев, проехав миллионы километров в реальных тестах. Передние сиденья стали рельефными — любая поездка превращается с работы в приятное времяпрепровождение. Новый механизм регулировки сидений — увеличена точность настройки, для высоких водителей стало удобнее. Обивка и механизмы дверей, подголовники, центральный подлокотник, подушки двигателя — более десятка элементов LADA Priora были модернизированы с целью повышения акустического комфорта.Новая комбинация приборов читается лучше. Модернизированная коробка передач с тросовым приводом: уменьшены усилия и вибрации на рычаге, а четкость переключения существенно увеличена. Система курсовой устойчивости помогает поддерживать оптимальный и комфортный режим движения, как по трассе, так и в городе.
СВОБОДА ВЫБОРА. NEW SENSE
, которую дает LADA Priora, оснащенная автоматической механической трансмиссией. Автомобиль может двигаться в «автоматическом» режиме — AMT способна реализовать любой стиль вождения, от динамичного до степенного.Водитель также может выбрать «ручной» режим — и тогда ритм поездки можно установить легким движением джойстика. Быстрый старт на высоких оборотах, торможение двигателем — AMT поддерживает все функции, добавляя им новый уровень комфорта. AMT — это две педали. Это удобство. Это пониженный расход топлива. Это особое чувство похоже на вождение с очень аккуратным водителем, идеально переключающим передачи.
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Улучшенная аэродинамика заднего бампера позволяет дольше сохранять датчики парктроника чистыми.ЖК-дисплей в стиле смартфона с сенсорным управлением. Он выполняет функции мультимедийной системы и русифицированного бортового компьютера. Подрулевые переключатели: новый дизайн и возможность программирования системы «круиз-контроль» и «ограничение скорости». Переключатели обогрева передних сидений позволяют регулировать обогрев в трех диапазонах. Блок внутреннего освещения с функцией «приглушенного света». Блок управления климатической системой — регулировка высокой четкости с минимальным усилием на ручках. Датчик дождя автоматически включает дворники.Это удобно во время дождя, но эта функция особенно полезна, когда соседние автомобили поливают вашу машину водой в слякоть. Наружные зеркала заднего вида: широкая светоотражающая поверхность, повторители указателей поворота на светодиодах. Дистанционная блокировка двери багажного отделения или двери багажного отделения. Освещение точек входа-выхода. Предпусковой подогреватель — опция для северных регионов — увеличивает ресурс двигателя, снижает расход топлива … и облегчает жизнь водителю.
СТРАСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Вместе с обновленным интерьером и экстерьером LADA Priora получила модернизированный 106-сильный двигатель с совершенно новой системой впуска.Технология Dynamic Boost улучшает динамику разгона, повышает эластичность двигателя. Это обеспечивает более комфортные условия при трогании с места и маневрировании в городе. При этом расход топлива не увеличивается. Любители энергичной езды по достоинству оценят более мощный электромеханический усилитель руля и рулевой механизм с укороченным передаточным числом (3,1 вместо 3,9). Подвеска LADA Priora получила новые упругие буферы сжатия, создающие ощущение шасси европейской сборки.
Лада Приора хэтчбек, 2011
19 лет родители решили сделать мне подарок и купить новую машину (она новая, поэтому в семье никогда не было подержанной машины). Бюджет был около 370 тысяч. Было решено брать Лада Приора хэтчбек, стандартная комплектация (АБС, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, подогрев зеркал). Стоил 343 тысячи. В первые дни я не мог не насытиться машиной, потом я к ней привык, и машина не вызывала такого энтузиазма.После покупки был сделан «антикор», тонировка, сигнализация с автозапуском, проклеены двери, багажник. Хорошая музыка установлена. На данный момент владею машиной 1 год, 5 месяцев, 22 дня. Пробег 31 тысяча. За все время менял только водительское сиденье по гарантии, механизм подъема и опускания спинки не работал. Все, больше не ломалось. Поменял только «расходники». Машиной в принципе доволен, ни разу не подводил. Единственное, что меня раздражает, это скрипы салона, музыку надо делать погромче.В планы поставить ГБО, так как цены на газ растут не по дням, а по часам. Этой зимой на скорости наехал на сугроб, только краска на бампере потрескалась, ездил в сервисы, за покраску бампера просили от 3 до 5 тысяч. Съездил на рынок, купил новый в цвет бампер за 1600 руб., Все прошло отлично. Подводя итог, хочу сказать, что хэтчбек Лада Приора — очень хорошая новая машина за свои деньги, а покупать или не покупать — ваше дело. Спорить не буду, есть машины, в которых за такой пробег, как я, уже много чего сломал, с какой вы столкнетесь.И мне так кажется, если относиться к машине с любовью, то она не подведет. Я ухаживаю за Ладой Приора хэтчбек, моей раз в 3 дня, может поэтому она и отвечает мне взаимностью.
Преимущества : недорогая и неприхотливая машина.
недостатки : скрипит салон.
Михаил, Рузаевка
Лада Приора хэтчбек, 2010
То, что я получил после покупки, это 3, а вскоре и 4 года, абсолютно безотказная езда и ни одной серьезной поломки за 80 тысяч.И я не побоялся за полторы недели в этом году накатать 5 тысяч в Краснодарском крае, отдыхая с женой, в отличие от тех, кто не ездил с нами на своих иномарках. Обслуживание самое простое: каждые 8-9 тыс. Км — масло, фильтр, ну каждый раз делаю ходовую диагностику, пока ничего менять не пришлось. Каждые 20 тысяч сменных колодок, 60 тысяч ремней, роликов, помпы. На «50 000» он «строчил», ругал себя, что ни разу свечи не менял, свечи заменял, а у свечи на тысячу рублей сломалась какая-то присоска.Расход ровно 8,0 л, за все время не сбрасывал, по городу езда была агрессивной, на трассе спокойная. Из минусов хэтчбека Лада Приора — сломался обогрев левого зеркала, перестал работать свет на открывание дверей и главное кондиционер, который год проработал честно, то постоянно моросит, не работает. не крутишь как следует, заправка и диагностика не работают, ну храни его бог. Не знаю повезло, или лобовое стекло слабое, аж 3 скола, трещины растекаются с двух.Конечно, кто-то скажет, что 80 тысяч маловато, но раньше было, но в свете того, что пишут на форумах, у половины машин дважды поменяли подвеску, а у четверти «летят» турбины на этот пробег. . С надежностью хэтчбека Лада Приора все понятно, о чем обычно говорят дальше? Динамика. Естественно, он слабоват, но так на фоне машин для «офисного планктона» в городе ничем не уступает. Обгонять грузовики на трассе довольно легко, если грузовик едет меньше сотни, если больше, то деятельность становится рискованной, нужно либо разгоняться издалека, либо ждать огромного кармана.На скорости более 160 км в час из-за того, что машина легкая, ее начинает выбрасывать по трассе из грузовиков, а удовольствия от вождения нет — одно напряжение. Приятно удивила возможность «поставить стрелку», был уверен, что двигатель не раскрутится, хотя спидометр честно обманывает на 10 км / ч. Шумоизоляция, естественно, плохая, но я к этому ни разу не придрался. А рассказы о том, что на скорости 110 км / ч надо повышать голос, я не слушаю, если машина дешевле миллиона, то там шумоизоляция тоже плохая.Салон Лада Приора хэтчбек первый год себя вёл, скрипела только задняя полка, болезнь всех приор хэтчбеков, сейчас много скрипов, особенно от дверей, по-хорошему нужно все разобрать, поменять колпаки и как-то почини это. Лакокрасочное покрытие — это то, за что стыдно за свою страну и производителей отечественного автопрома. Каждый камешек, залетевший в вытяжку, не только оставил скол, но и сразу же начал цвести. Получилась серебристая машина, вся в «веснушках».«Все рассуждения — это, конечно, только мое мнение, о своей машине я писал с большой любовью, тем более что весной мне придется уезжать, а если сдержусь, жена обязательно заплачет.
Преимущества : надежность. Дешевый сервис.
недостатки : качество сборки. Качество металла.
Дмитрий, Москва
Лада Приора хэтчбек, 2010
Вот и пора расстаться с хэтчбеком Лада Приора.На замену ей семья купила вторую «Калину» универсал люкс с темным салоном, но в отличие от первой «Калины» там есть подогрев лобового стекла, дождя, света, задние парктроники. За эти почти три года хэтчбек Лада Приора проехал 46 тысяч км. Из поломок: на гарантии — генератор, катушка зажигания, моторчик переднего дворника. Мотор омывателя тоже поменяли, непонятно почему сломалась вещь, к которой присоединяется дворник — все заменили на 200 руб. В процессе эксплуатации капот был покрыт «грибами», в остальном родной «кузов» в хорошем состоянии.Поведение машины на дороге со временем не менялось, при смене резины заметил, что задний амортизатор потеет и подшипники задних колес немного шумят, хотя на ходу их не слышно. Подвеска позволяет еще уверенно чувствовать себя на дороге, не особо обращая внимания на дорожное покрытие, по трассе идет хорошо. Сравнивая с другими автомобилями, мне не очень нравится, как работает сцепление, оно довольно тугое и захватывает поздно, но я думаю, что это именно в моем экземпляре.Кондиционер исправно остывает, печка греется. Огромное спасибо конструкторам за печку, в Лада Приоре хэтчбек всегда тепло, примитивный климат (полуклимат) отлично справляется со своей задачей, на Калине скучаю. По расходу топлива — действительно экономичнее большинства аналогичных машин, динамика схожая. А при переходе на «Приору» с «Калины» хочу ехать, как объяснить — не знаю. Машина продана. И я надеюсь, что он верой и правдой будет служить новому владельцу.
Преимущества : приостановка. Управляемость. Наличие запасных частей. Рентабельность. Динамика. Стоимость обслуживания. Внешний вид хэтчбека и универсала мне лично нравится.
недостатки : репутация. Раздражающие мелочи. Затраты на составление бюджета.
Вадима, Москва
Лада Приора хэтчбек, 2014
До Лады Приоры хэтчбек был таким, только в 2010 году на 98 л.с.Первым брал новую в салоне в комплектации норма за 385 тыс. Теперь о приоре 2. Еще я взял новый хэтчбек в июне 2014 года, как раз тогда стали ставить тросовые коробки. Взял за 390 тыс, комплектация норма (все вышеперечисленное плюс АБС). Ну как обычно плюс плюс недорогая музыка, ветровики, руль поручителем. Достоинства предстайлинговой Приоры по сравнению с рестайлинговой Приорой: связка механической (тросовой) педали газа плюс 98 л.с. показались безрассудными, чем электронная педаль и 106 л.с. Ощущение, что прошлая Приора ускорялась быстрее.Но это только сенсация. Звук двигателя в прошлом тоже казался более спортивным. Часы в салоне, как в Infinity. Вы могли видеть время на машине, не включая зажигание. В целом салон предыдущей Приоры приятнее на вид и на ощупь. Хотя у нового салона есть плюсы — бортовой компьютер, руль, блестящая окантовка вокруг рычага КПП. Достоинства Priora 2 по сравнению с Priora 1: очень четко переключается кабельная коробка, работать с ней одно удовольствие.Вой на 2 передаче, к сожалению, остался. Сама электронная педаль газа берет столько, сколько нужно. Появился как «ползучий режим» на автомате. Это когда, например, вы заскакиваете на многоуровневую парковку, отпускаете все педали, машина сама едет в гору. Очень необычное ощущение для того, кто не водил машину. Двигатель не сказал бы, что он прямо на «низу», как у дизеля, по сравнению с прошлым, но он оказался более плавным. По крайней мере газ, раньше нужно было больше газа, чтобы плавно двигаться.Здесь газ можно вообще не трогать, но тогда нужно очень плавно отпускать сцепление. Двигатель у хэтчбека Лада Приора тоже бодрый: в дороге, когда впереди скопилось 3-4 грузовика вперемешку с машинами — ждешь момента, едешь на 3-й и тебе нет равных, хотя если вдруг нет это какая-то праворульная 20-летняя японка 3-х литровая не выскочит, да и на взлете стоячкой не обойдешь. Качество сборки лучше. На обеих машинах поставил музыку сам, снял обшивку дверей.Поначалу что бы он ни делал, дребезжание обшивки двери не победило до конца. Торпеда тихая и в прошлом, и в этом. Задняя полка хэтчбека Лада Приора — отдельная тема для обсуждения на профильных форумах. Приостановка. Не сравнивайте с прошлым. Пожалуй, самое заметное улучшение после троса коробки передач. Непробиваемая, машина едет как-то солиднее, как будто это машина более высокого класса по сравнению с предыдущей Приорой. Но, к сожалению, так же сложно.
Преимущества : цена — качество, экономичность, динамика.
недостатки : слишком жесткая подвеска.
Дмитрий, Челябинск
Лада Приора хэтчбек, 2011
Автомобиль движется в диапазоне 3000 об / мин. Из поломок: около месяца назад перестала дуть печка в горячем положении, выяснилось, что сломался мотор-редуктор заслонки отопителя (стоит 800 руб), пару раз сгорели предохранители на печке F9 25 ампер , родная батарея при падении сдохла и поменяли на Mutlu 62am и все.Из недостатков — лакокрасочное покрытие, этой зимой на капоте стали появляться «грибочки» из-за сколов. Пока временно покрываю их Литолом 24, летом разберусь с ними поподробнее, все пороги, двери и крылья планирую пролить смесью пушечного сала и мастики (вещь отличная, про ржавчину можно забыть на минимум 2 года, делал на 99). В салоне были сверчки (задняя полка и правая передняя дверь). В целом пока что-то подобное, машина мне нравится, но есть свои недостатки, есть еще «детские» болезни, но хочу отметить, что машина ни разу не подводила, заводится на пол-оборота, не заводится. Езжу по одному разу каждое лето в Ростовскую область и думаю, что АвтоВАЗ все равно развивается.Пусть медленно и болезненно со скоростью умирающей черепахи от рака, но тем не менее. Дед сейчас снова стал задумываться о том, чтобы взять снова новую Приору, она ему тоже понравилась и остался полностью доволен. Мой лучший друг взял дедушку Шевроле Кобальт, поэтому он признался, что уступает Приоре по динамике, шумоизоляции и качеству отделки салона.
Преимущества : ГУР. Сумка безопасности. Вместительный багажник. Энергоемкая подвеска. Ремонтопригодность.
недостатки : качественная ЛКП.Нечеткая работа КПП. Звукоизоляция. Поскрипывает в салоне.
Дмитрий, Москва
Лада Приора хэтчбек, 2011
Один водитель на весь период эксплуатации. Есть небольшие замечания по недочетам, которые легко исправить, но видимо поставщики запчастей просто попали в позу. С двигателем — замечаний не было, на ГРМ проехал 75 тыс и сразу решил поменять — ничего не рвалось. Ну на всякий случай.Конечно штатная резина 0 просто жесть — совсем не держит дорогу. Пришлось пересесть на R15 с заниженным профилем, но не совсем низким, а то на наших дорогах просто жесть, главное при смене диаметров соблюдать толщину покрышки. Поставил TOYO DRB R15 190/55 — за 2 года эксплуатации грыж не было. Есть отбортовка для защиты дисков. После этого машина стала послушной. Конечно, хэтчбек Лада Приора порадовал хорошей первой и второй трансмиссией — очень и очень тягой, все в третьей — момент резко падает.Была самая полная комплектация — кондиционер хороший, на 5 не хватает из-за сильного падения мощности автомобиля. Печка ужасная, на других ездил — для сравнения — вот эта просто снесла, пришлось ставить в твин, но со временем забился фильтр и поток резко упал, что даже на 4 позиции. Шумно в машине на 100 км / ч — ну что сказать, когда я разогнался до 200 — это жесть, совсем не слышно друг друга, рев двигателя. Приобрел Ладу Приора хэтчбек за 394 тыс. Руб.- На тот момент эти деньги, конечно, не стоят. В нынешней экономической ситуации — да, можно, но АвтоВАЗ 535 тысяч за такую комплектацию. В первый месяц эксплуатации крышка багажника заржавела — оказывается, на всей серии были багажники без цинка. Поменял по гарантии на покрытие LC.
Преимущества : много. Все в отзыве.
недостатки : шум в салоне. Двери посадочные.
Игорь, Сызрань
Лада Приора хэтчбек, 2014
Итак, в 2014 году я купил хэтчбек Lada Priora, в августе за 410 тысяч рублей в топовой комплектации т.н. SE: дополнительная шумоизоляция, круиз-контроль. Подогрев лобового стекла, датчик дождя, датчик освещенности, парктроник, подогрев сидений, сенсорный экран. Кстати, сенсор работает на 5, как и на айфоне (сам не ожидал). Конечно, это ВАЗ, есть недостатки, скажу лучше по мягкости хода, чем у Фокуса.Мотор сразу «чипанул». Машина настоящая для своих 106 л.с. едет и очень хороша. Скажу, что у моего друга Mazda 3 2013 года 2.0 150 л.с., правда, автомат, поэтому хэтчбек Lada Priora выезжает из кузова на расстояние до 140 км. Потом на 1,5 уходит от корпуса за счет объема, то есть на трассе не чувствую себя ущербным, 200 едет. Масло меняю 15 тысяч раз, заливаю Liquy Moths. Машину абсолютно не жалею, каждый день даю тепло. За все время, и за 1 год и 3 месяца я накатал 117 тыс км, машина особых проблем не доставляла, и не верю, кто говорит, что они ломаются — и все.Так что никого не слушай, нормальная рабочая лошадка.
Преимущества : надежный. Резвая. Дешевый в обслуге. Ремонтируется в любом сервисе.
недостатки : нет за эти деньги.
Виталий, Москва
Таблица выбора предохранителей— Специальные системы управления
Эта таблица содержит некоторые из обычно имеющихся в наличии и распространенных типов предохранителей и номиналов.Многие другие стили и текущие рейтинги доступны по запросу.
Предохранителикартриджного типа обеспечивают удобство и являются отличным выбором для использования в клеммных колодках Weidmuller с предохранителями (например, WSI 6, WSI 6/2, ASK 1, ZSI 2.5, ZSI 2.5 / 2 и т. Д.). Предохранители картриджного типа имеют металлические детали на каждом конце, которые используются для подключения входного и выходного электрического тока. Два конца соединены снаружи через цилиндр из непроводящего (диэлектрического) материала.Это обычно стекло, стекловолокно или керамика.
Два металлических конца соединены внутри нитью или тонкой проволокой. Размер этой нити накала специально разработан, чтобы плавиться, когда ток через нее достигает проектного предела.
Внутренняя часть цилиндра может быть пустой (или заполненной воздухом) или может быть заполнена большим количеством диэлектрического материала для обеспечения безопасности оборудования, в котором установлен предохранитель.
Разнообразие продуктовых линейок клеммных колодок Weidmuller предоставляет инженеру широкий список вариантов выбора предохранителя. Меньшие предохранители, такие как 5×20 мм и 1/4 «x 1-1 / 4», легко вставляются в блоки предохранителей с шарнирным верхом. Их обычно выбирают для приложений с более низким напряжением и номинальным током. Для приложений с более высоким током более подходящим может быть предохранитель большего размера, например, предохранитель размером 13/32 «x 1-1 / 2».
Всегда сверяйтесь с графиками зависимости времени от тока для выбранного предохранителя, чтобы убедиться, что указанный предохранитель будет адекватно защищать оборудование в соответствии со спецификациями производителя.
Вода после дождя попадает в салон. Вот почему сливные отверстия так важны в автомобиле. Как предотвратить попадание лишней воды в кабину
Все очень просто: если под машину попало что-то жидкое, то, скорее всего, именно эта жидкость уменьшилась внутри машины…или в непосредственной близости от нескольких метров — тоже бывает, и в процессе прочтения статьи вы поймете почему. На самом деле протечка под автомобилем всегда чревата и заслуживает пристального внимания, если только это не конденсат из системы кондиционирования. Но как определить, тот ли он или что-то другое? Вот почему мы предлагаем разобраться, что течет под автомобилем, а для этого нужно будет посмотреть, понюхать или даже попробовать на вкус (крайне не рекомендуется)!
Итак, какие из показателей-свойств доступны нам в жидкости, которая появляется под автомобилем, и что даст нам представление о том, что течет под автомобилем? Это, конечно же, цвет лужи, ее текстура, запах, вязкость, способность впитывать — все это мы можем определить, и для этого желательно, чтобы у вас в машине были салфетки или какой-то ненужный кусок тряпки.Что ж, приступим к нашему чек-листу, что творится под капотом? Все приведенные ниже варианты и примеры рассматриваются, когда машина стоит на асфальтовом или бетонном покрытии.
Конденсат, вытекающий из кондиционера
Пожалуй, самое безобидное, что мы видим под капотом автомобиля, — это конденсат кондиционера. Если вы читаете, то знаете, что кондиционер осушает впитанный воздух, и образующиеся пары стекают под машину. В этом случае лужа под автомобилем — не что иное, как водно-воздушный конденсат на асфальте.Эта лужа находится под капотом (правда, струйка может протечь куда угодно), она бесцветная, без запаха — однако объяснять, как выглядит вода, не нам, и определить это очень легко. Конденсат из кондиционера выделяется только при его включении, поэтому эту лужу можно обнаружить только в том случае, если автомобиль долгое время стоит на месте. А если вы просто подъехали и заглушили двигатель, то под машину будет совсем немного капать — вы, скорее всего, даже не заметите эту лужу, потому что она не выйдет за пределы под днищем машины.
Ну а если ваша машина не оборудована климат-контролем или кондиционером, то причина может быть в другой. Но если вы точно видите, что это все-таки вода, то, возможно, вы вылили ее в бачок омывателя. В итоге где-то собралось (в дренажных каналах капота например) и не сразу вытекло.
Утечки из выхлопной трубы
Еще бывает, что из выхлопной трубы вытекает жидкость — и та же вода, что и в случае с конденсатом кондиционера.Не волнуйтесь, если воды вытечет совсем мало, или если она брызнет сразу после запуска двигателя, а воды больше нет, то это нормальная работа каталитического нейтрализатора — можно и откуда в нем вода.
Расход жидкости в АКПП
В подавляющем большинстве случаев жидкость для автоматических коробок передач имеет красный цвет. На самом деле это очень темно-красный цвет. Он немного жирный (вязкий) и обычно очень хорошо отталкивает асфальт — он очень медленно впитывается в него.Жидкость для АКПП имеет резкий запах, который, пожалуй, лучше всего описать как «Ничего подобного раньше не нюхал» — в целом запах жидкости для АКПП уникален.
Потоки жидкости гидроусилителя руля
Жидкость ГУР чаще всего слегка желтоватая (если не исчерпала свой ресурс — иначе светло-красная), имеет средний уровень вязкости — выглядит слегка маслянистой, может быть карамельного цвета. Быстро впитывается в бетон.У него очень слабый запах, но если его улавливает нос, то этот запах будет химическим, механическим.
Если все это так, то, скорее всего, под машиной течет жидкость ГУР. Дополнительными симптомами того, что в системе мало жидкости, являются, конечно же, низкий уровень этой жидкости в резервуаре под капотом, а также визг насоса гидроусилителя руля, а также тяжелые и скользящие повороты рулевого управления.
«Незамерзание» (омывающая жидкость) потоки
Жидкость для омывателя лобового стекла — вы наверняка видели ее сотни раз и знаете, какого она цвета и какого запаха.Дело в том, что на рынке настолько разнообразный набор характеристик таких жидкостей, что можно определить, протекла ли она под капотом в каждом конкретном случае, зная, какой антифриз заливается в бачок омывателя. Однако в общих чертах он чаще всего бывает голубоватым, синим, зеленым, оранжевым или красным — но во всех случаях он частично прозрачный, совсем не маслянистый и не вязкий, имеет слегка сладкий и резкий запах и впитывается в бетон. очень быстро.
Для более точного определения сядьте в машину, заведите ее и брызните немного жидкости на лобовое стекло — вы, скорее всего, сможете распознать его цвет и, выйдя из машины, почувствовать его запах на лобовом стекле, а затем сравните это с запахом лужи под машиной.
Никогда не заполняйте бачок омывателя обычной водой весной, осенью и особенно зимой — даже если вам кажется, что отрицательных температур больше не будет. Именно по этой причине незамерзание часто начинает подтекать, образуя лужи под капотом автомобиля.
Потоки тормозной жидкости
Нет ничего хуже течи тормозной жидкости и это не шутка! Если вы подозреваете, что где-то течет тормозная жидкость, необходимо как можно скорее провести диагностику тормозной системы.
Тормозная жидкость по внешнему виду очень похожа на жидкость для гидроусилителя руля во всех аспектах. Они обе являются гидравлическими жидкостями, поэтому их свойства схожи, если не идентичны. Тормозная жидкость средней вязкости с тусклым механическим запахом. Она немного желтоватая. Как их отличить? Тормозная жидкость иногда может иметь красноватый оттенок и пахнуть спиртом. Кроме того, необходимо локализовать лужу под автомобилем — жидкость ГУР обычно вытекает в непосредственной близости от системы рулевого управления: что насос ГУР, что бачок, что магистрали с жидкостью — все это расположен рядом с рулевой системой слева (для автомобилей с левым рулем).Тормозная жидкость может вытекать откуда угодно, в том числе локализация может быть вовсе не под капотом, а за машиной.
Проточная охлаждающая жидкость
Утечки охлаждающей жидкости (антифриза), вероятно, являются вторыми по частоте, а утечки масла — первыми. Утечка охлаждающей жидкости приведет к медленному сливу двигателя, что сделает его уязвимым для перегрева. Но это не единственный недостаток — из-за утечки охлаждающая жидкость может быть смертельной для животных — дело в том, что ее любят пить домашние и дикие животные, погибая из-за содержания в ней токсинов.Даже если в организм животного попадет небольшое количество охлаждающей жидкости, оно может убить его.
Охлаждающая жидкость может быть розоватой или зеленоватой, но в большинстве случаев она будет зеленого цвета, от светло-зеленого до светло-зеленого. Он имеет сладкий запах и очень немного вязкий.
Течет моторное масло
Суровая погода наших широт неизбежно приводит к попаданию воды в салон автомобиля. Зимой в салон постоянно попадает снег, весной и осенью поливает, а в межсезонье и совершенно непонятная жижа.
Вода может попасть в салон по следующим причинам:
- Вместе с пассажирами
- Через зазоры и некачественные резиновые уплотнители
- Остается после влажной уборки салона автомобиля
- По электропроводке
- Плохо изогнутое лобовое стекло
- Плохая гидроизоляция дверной обшивки
- Плохая установка сигнализации
Из-за большого количества конденсата в автомобиле под ногами начинают образовываться лужи, ощущается неприятный запах плесени.Однако эти неприятные моменты ничтожны по сравнению с интенсивными процессами станка. Одни неприятные «мокрые» ситуации в салоне можно устранить в домашних условиях, другие требуют квалифицированной помощи специалистов.
Многим автолюбителям в непогоду и, как следствие, повышенное попадание конденсата в салон, рекомендуется как можно чаще оставлять машину в теплом гараже с открытыми дверями и выдернутыми коврами. Такая простая мера позволит в значительной степени избавиться от воды в машине.Однако далеко не у всех автовладельцев есть возможность поставить своего железного коня в теплое место.
Таким образом, в статье мы приведем наиболее частые причины скопления воды в салоне, а также меры по решению этой ненавистной проблемы.
Взаимосвязь между погодой за бортом и водой в автомобиле
В сезон дождей вода постоянно попадает в салон автомобиля вместе с обувью и одеждой. Через некоторое время вода стекает на пол машины и начинает медленно испаряться.В этом случае на стекле образуется слой конденсата и неприятный запах.
Чтобы ускорить процесс испарения воды в этом случае, вам нужно будет включить нагревательные приборы на максимум при посадке в автомобиль. В таком состоянии их нужно держать несколько минут, а иногда и около часа. Все, что будет выделять повышенное количество тепла, можно отнести к нагревательным приборам, и это, помимо различных и сидений. Чтобы повысить эффективность сушки, через некоторое время протрите стекло сухой тканью.
Чтобы минимизировать ущерб от конденсата в сырую погоду, стоит ограничить поток воздуха с улицы через вентиляционные устройства.
Стоит отметить, что мешок со специальной солью позволяет эффективно бороться с влагой, попавшей с одеждой. Поместив такой предмет в салон, он будет интенсивно впитывать лишний конденсат. Однако не стоит забывать о нем, и через время его нужно заменить или просушить на теплом аккумуляторе.
Народным средством борьбы с попаданием воды из обуви является:
- раскладка газет,
- полотенец,
- установка специальных резиновых ковриков на пол автомобиля.
Значительно снижают содержание конденсата в салоне за счет поглощения воды. Однако не стоит забывать периодически выбрасывать из машины мокрые предметы. Лучше всего делать это в теплом гараже, так как в холодную погоду вода быстро замерзнет и бумага, скорее всего, будет плотно прилипать к коврам.
Вред химчисткиЧасто после влажной уборки салона в нем остается повышенное количество воды, которую необходимо удалить до того, как она проникнет в уплотнители и тепло- и звукоизоляционные слои.Используйте толстые полотенца и большое количество салфеток, чтобы удалить ненужный конденсат. Внутреннюю отделку следует хорошо отжать и протереть полотенцем. Стулья и другие детали интерьера нужно сильно сжать и собрать выступающую воду. Тяжелые ящики для инструментов можно использовать как пресс. В крайнем случае можно сесть в мокрый стул и собрать воду, выступающую с боков.
Некоторые небольшие и труднодоступные предметы интерьера можно очистить от воды с помощью фена и прикуривателя.Направляем поток теплого воздуха от приборов в точку и испаряем скопившуюся там влагу.
С помощью пылесоса можно ускорить процесс сушки салона автомобиля. Включив его на максимум, он будет эффективно забирать воду, например, с ковров или сидений. Конечно, таким методом нельзя добиться идеально сухой поверхности, но можно значительно снизить уровень воды, содержащейся в изделиях.
Кузовные детали подходятМомент проверки герметичности всех частей кузова — сильный ливень.Если во время сильного дождя начинает образовываться конденсат на стойках, дверях или возле лобового стекла или течет вода, это означает, что резиновые уплотнители сильно устарели или плохие.
Решить эту проблему можно простой заменой уплотнительных элементов на новые или применением герметика.
Последствия просачивания воды в салон можно устранить с помощью описанных выше методов.
Мы ныряемБывает и то, что машина серьезно залита водой, к примеру преодоление глубоких луж или водоемов, можно отнести значительное количество воды, пролившееся в самом салоне и всякие другие экстремальные ситуации.
В этом случае требуется серьезная разборка внутреннего пространства автомобиля, так как изначально скопившуюся воду нужно слить, а затем просушить всю шумоизоляцию, которая очень неохотно расходится с конденсатом.
Для слива воды в автомобилях предусмотрены специальные сливные отверстия, которые, как правило, находятся под ногами всех пассажиров. Более конкретные места можно найти в руководстве по эксплуатации.
При разборке салона следует скрупулезно раскладывать снятые изделия, чтобы при сборке не возникало вопросов: что это?
Таким образом, даже после сильного затопления автомобиля можно избежать образования плесени и, как следствие, неприятного запаха внутри автомобиля.
Общие моменты
- В любой ситуации, когда в автомобиль попадает вода, лучший вариант — как можно больше освободить салон и багажник. Коврики, чехлы, детские сиденья, тряпки лучше взять домой и просушить.
- Проверка воздушного фильтра салона. Он серьезно поглощает конденсат и накапливает его. В нем часто развивается плесень и грибок. Так что лучше снять, просушить и положить обратно. Если он сильно поврежден и мусора мало, то его следует заменить новым.
- Придя в гараж, следует несколько минут подержать двери открытыми, это позволит удалить теплый воздух из салона.
- Как можно реже носите мокрую одежду. Например, рядом с водителем часто бывает стеклоткань, и она постоянно влажная. Используйте бумажные полотенца.
- Можно купить силиконовый гель и равномерно разложить по салону. При необходимости его можно собрать пылесосом.
- Подложите картон под ковры и не забудьте достать его оттуда.
- Продуть салон автомобиля струей теплого воздуха.
Такие простые методы позволят избежать скопления воды в салоне. После проведения профилактических работ вы забудете о них. К тому же неприятный запах постепенно исчезнет или не появится. Ну и, пожалуй, самое лучшее то, что долго не придется переживать за целостность кузова автомобиля, который быстро разрушается ржавчиной.
Peugeot 308 — салон автомобиля Аквапланирование автомобиля — эффект дождя и лужи Замена охлаждающей жидкости, антифриза или антифриза Автомобиль на воде
Если окна в машине потеют — что делать и каковы причины.
Приветствую всех. Речь пойдет о протечках воды снаружи в салон автомобиля, а именно как в моем случае она протекала со стороны водителя (прруул) в районе стойки лобового стекла (на фото ниже)как вы видно (надеюсь увидеть), на потолке все темные пятна — это влага !!! плохо, если не с диким похмельем =)
Ну да ладно, шутки в сторону. Я начал поражаться этому явлению весной прошлого года, с приходом тающего снега и первых дождей.Грешил на кривые установщики стекол, думал, они не нанесли необходимое количество герметика или оставили зазор. Поменял стекло практически сразу после покупки машины — по днищу была трещина (видимо от кондиционера в жару или на морозе от включенной печки греть стекло, когда оно уже вовсю жарилось) . При удобных обстоятельствах я отправился к установщикам навестить в Красноярске (к сожалению, только там я нашел стекло для маски), но в Краске шел дождь и установщик, посмотрев, сказал приходите в сухую погоду, мол там посмотрим (благо гарантия еще действовала на установку) я конечно объяснил это из Ачинска, спросил что нужно будет делать и какой герметик заливать, он конечно объяснил, показал и представил трубка с герметиком (не полная, конечно, после установки осталась).
На радостях прилетела домой и через пару дней переехала в гараж, погода стояла как положено — солнце, жара, кайф …Все рассказывать не буду, будет долго, не про стекло =) но почему то все лето больше не текло … хз конечно почему.
Снова весна, снова ладьи, снова текут, опять блять …!
Полез посмотреть еще раз, посмотреть где могла быть щель, достал бутылку зеленого хелпоочистителя стекла (яблочный рудник), подскажите зачем вы использовали стеклоочиститель? — Сразу отвечу: разрешено к нанесению, имеет цвет и запах, что помогает определить желаемую точку утечки! и в итоге переходим к первоисточнику.Итак, я нашел !!! течет между слоями металла … хм … почему? а от чего? задал себе вопрос и полез снимать молдинг с крыши.
Съёмка совсем не сложная и не страшная, думаю, по фото будет хорошо видно и расписывать не буду. Достал аккуратно отверткой …то что увидел на следе. на фото видно, что есть заводской герметик, часть которого я уже выбил и в этом герметике есть трещина — гад полностью высох, начал крошиться
поцарапал отверткой, примерно так:
Так и сделал, оказывается, сварные листы металла корпуса уходят в перекрытие, еще раз проверил спреем Хелп — отсюда течет
Ну что еще поделать, в магазин наткнулся для профессионального герметика для швов
Продувал компрессором, все лишнее вышло (старый герметик, оставшийся после обработки, крошили мелкой наждачной бумагой, обезжирили растворителем 644, снова все продули и приступили к заделке шва (оказалось более-менее не с первого раза =)…).
После высыхания герметика закрасил краской (была подходящая) и все, что снял, поставил на место. Далее оставшиеся фото, а то и так много букафф получилось для небольшого отчета =))
Практически все автовладельцы хотят продлить жизнь своей машине на максимально долгий срок. В общем, это не такая уж и сложная задача. Стоит только придерживаться технического регламента по уходу за автомобилем, установленного автопроизводителем, регулярно мыть и следить за кузовом, и все будет хорошо.Некоторые люди доходят до того, что буквально сдувают частицы пыли со своих железных коней, но такие сложные случаи мы оставим специалистам.
В сегодняшнем рассказе о секретах долговечности автомобилей мы затронем тему, с которой, мы уверены, мало кто знаком. Почему многие, скорее всего, даже не слышали об этом! Речь пойдет о разрушительной силе воды и местах ее скопления в нишах кузова и салоне автомобиля.
Если вы обратились к специалистам, занимающимся антикоррозийной обработкой кузовов автомобилей, то, скорее всего, вы слышали, что обычно начинается в труднодоступных и плохо вентилируемых местах — лонжероны, технические закрытые полости, сварные швы кузовных деталей и т. Д. аналогичные «уголки» автомобиля.
Попадает влага: во время дождя онемеет, из-за перепадов температуры образуется конденсат, зимой при движении по улицам влетает соленый снег, а с приходом оттепели, тающий, превращается в. Запущен процесс уничтожения машины изнутри, и с каждым днем будет только хуже.
Со временем, после нескольких лет эксплуатации автомобиля, озеро может вырасти до объема моря. В то же время масштабы коррозионных повреждений будут увеличиваться в геометрической прогрессии.
Причина, по которой это происходит, обычно одинакова для всех марок и моделей автомобилей, неважно, берем ли мы во внимание бюджетный вариант или премиум: со временем дренажные отверстия забиваются грязью, а влага просто не может покинуть укромный уголок.
Отсюда делаем самый главный вывод: проверяем состояние стоков и при необходимости разгерметизируем технологические отверстия для слива воды, а также время от времени снимаем заглушки для удаления лишней влаги.
Думаете, это пустая трата времени и глупая идея? Чтобы не быть голословным, представляем вам ряд видео-доказательств того, сколько H 2 O накапливается в полостях тела.
Старый Туарег
Владелец Volkswagen Touareg первого поколения заметил посторонние шумы во время движения. Дедуктивный метод был использован для расчета места, откуда произошел всплеск жидкости. После открытия пробки с порога начала хлестать струя воды, не хуже, чем из крана.
Оказывается, форумы владельцев Volkswagen Touareg, да и не только этот внедорожник (как вода попадает в порог автомобиля), знают об этой проблеме. Пороги со временем превращаются в цистерны, в которых скапливается дождевая вода. Решение проблемы — снять пластиковую пробку, а лучше сразу несколько, чтобы слить балласт.
Как вода попадает в пороги, остается загадкой. Есть предположения, что жидкость проникает через технологические отверстия в порогах, основная функция которых заключается именно в избавлении от той самой влаги; другие автолюбители на форумах утверждают, что жидкость просачивается сверху, сквозь кузов.
Как бы то ни было, старый, построенный на той же платформе, что и Touareg, видимо страдает аналогичным недугом:
Аналогичное видео с Ниагарой, стекающей с порога:
Боковые пороги — не единственное место в машине, где появляется вода. Дренажные стоки также могут вызывать проблемы, особенно когда они забиваются листьями и другим мусором.
Как утверждают владельцы на форумах, если эти стоки не проверять регулярно, они могут засориться и вода, переливая вентиляцию, начнет просачиваться в салон в районе ног .А еще есть провода, электроника и электрические кабели. Рано или поздно произойдет короткое замыкание, и привет — долгие поиски причины короткого замыкания. Это в лучшем случае, иначе может возникнуть пожар.
Вот пример автомобиля, в котором были забиты вентиляционные каналы. Вода льется из-под подкрылка за передним колесом. Кстати, это опять Туарег:
Audi Q7, проблема та же:
Хотя в примерах были представлены исключительно внедорожники Touareg, Cayenne и Q7, с этой проблемой сталкиваются не только владельцы автомобилей.Более того, риску подвергаются даже владельцы машин. На форумах жалобы приходят как от автомобилистов, владеющих отечественными марками, так и от иномарок. Поэтому будьте бдительны и проверяйте дренажные стоки на предмет засоров и наличия воды в салоне.
Как часто следует проверять стоки?
Точно сказать нельзя, но предполагаем, что хотя бы после зимы или несколько раз в году.
Как вода попадает внутрь машины?
Таких способов много.Это действительно целая куча!
1. Люк в крыше. Как только уплотнители высохнут и испортятся, готовьтесь к проблемам. С потолка вряд ли будет капать, но обивка будет насквозь мокрой во время сильного дождя.
2. Уплотнители лобового стекла / клей. Часто с проблемой сталкиваются владельцы, недавно заменившие лобовое стекло.
3. Вода также может попадать в салон через петли капота и воду в салоне.
4. Уплотнения в багажнике высыхают и пропускают влагу. После дождливой осени или после зимы вы найдете озера под запаской и в боковых нишах.
5. Пол прогнил до дыр. Оттуда в салон также будет поступать вода.
6. Те самые технические заглушки. Если один или несколько человек потеряны, вскоре во впадине появится озеро. Вывод: не тратьте их зря и не ищите заменителей.
7. Жгуты проводов от моторного отсека до салона. Иногда они немеют.
8. Дверные уплотнители.
9. Кузовные стыки и даже сварка могут пропускать влагу!
Как узнать, есть ли в машине вода?
Если в салоне появится влага, то узнать будет несложно:
запотевание окон, дуть и печка не помогают;
плесневеть или расти, как грибы после дождя в прямом и переносном смысле;
коврики влажные или откровенно мокрые.
Доброго времени, читатель 🙂
Эта статья написана собственноручно, чтобы вы не мучились, как я :))
Чтобы начать искать проблему с водой, нужно ли проанализировать проблему?
1. Вода поступает в ТОЛЬКО при вождении автомобилей в дождь / сырую погоду
2. Вода поступает ПОСТОЯННО
Если в вашем случае вода попадает в кабину даже при парковке в дождливую погоду, прочтите ниже:
Какие машины текут чаще всего — национальный рейтинг
Но потом бывает ближе к дому, и на этот раз это ваша машина, а не целая деревня.На полпути через лобовое стекло есть водопровод, а в салоне и багажнике есть несколько дюймов грязи. Пахнет болотом, и только жарким солнцем становится только хуже. И страховщик говорит, что он будет через несколько дней.
Не ждите прибытия регулятора. Появятся плесень и коррозия. Вам нужно убрать как можно больше жидкости и грязи и как можно скорее высушить машину. Если в двигателе, трансмиссии или топливной системе есть вода, вы просто подключаете повреждение.
Вода под звукоизоляцией в салоне при штатной звукоизоляции может появиться по следующим причинам.
1. Плохо приклеенное / отклеенное лобовое стекло
Одна из наиболее частых причин протекания воды в салон. Увидеть этот дефект достаточно сложно, в основном он течет в нижних углах. В верхних все намного проще, вода течет по стойкам лобового стекла, или по солнцезащитным козырькам
Как вы находите это злое место?
Сначала отсоедините провод заземления аккумулятора — это необходимо сделать, иначе вы что-нибудь поджарите. Затем начните оценивать глубину воды.Честно говоря, если ватерлиния достигает приборной панели, вам, вероятно, будет лучше поговорить с регулятором суммы автомобиля и получить еще одну. Механические системы и внутренние части сложно сушить или чистить, но электрические системы современных автомобилей чрезвычайно сложны. Эти сигналы низкого напряжения чрезвычайно чувствительны к коррозии разъемов, и проблемы могут возникать в течение многих лет.
2. Отсутствие заглушек гидрокорректора \ сцепления \ жгута проводов, идущего от ЭБУ к моторному отсеку.
Этот дефект можно вычислить при визуальном осмотре.
Заглушка гидрокорректора — может отсутствовать или висеть на патрубках гидрокорректора, по той причине, что есть криворукие мастера, которые проводят проводку для сигнализации через это отверстие, тем самым снимая заглушку, и забывая вставить.
Найти изнутри, если открыть монтажный блок, нащупать патрубки гидрокорректора и проследить их направление, можно нащупать дырку за штатной шумкой.
Снаружи процесс посложнее, но намного надежнее. Снимаем оборку, сдвигаем расширительный бачок охлаждающей жидкости, подползаем к кронштейну крепления трапециевидного привода (не знаю, как там по-научному это называется) и под ним вы увидите технологическую дыру. Можно поставить пробку и для надежности залить герметиком.
Вилка сцепления — больная часть 10-го семейства, частые обрывы троса. При замене самостоятельно можно не плотно прилегать или просто заглушку не поставить.
Жгут проводов , идущий к ЭБУ из моторного отсека, находится чуть ниже рулевой рейки. Распространенная проблема — этот жгут оборачивается гофрой, которая в свою очередь разрезается пополам, разрез направлен вверх :))
На нем заглушка может отсутствовать или болтается в корпусе.
Это может быть легко, если вода была грязной или было много плавающей травы и листьев. Но чистая вода не оставляет следов. Ищите воду внутри дверей и задних фонарей, а также сырость на коврах и внутренней отделке.Это позволит вам избежать ненужной очистки определенных участков или систем на автомобиле. Давайте пройдемся по этим системам.
Сушка салона автомобиля после зимы
Проверьте масляные щупы двигателя и трансмиссии. Если на конце любого щупа есть капли воды, вам абсолютно необходимо полностью заменить масло и фильтр, даже после того, как вы подумали о запуске двигателя. Если вода была грязной, вероятно, разумнее было бы снять масляный поддон с двигателя и смыть грязь.Снова поменяйте масло и фильтр на несколько сотен миль.
3. Сливные пробки внизу .
Спорный момент. Существуют мифы о том, что если не установить заглушки, конденсат может стекать самостоятельно. Но логично, что вода может быть поглощена стандартной звукоизоляцией.
4. Отверстия внизу … думаю без комментариев
5. Может охлаждающая жидкость?
Убедитесь, что в вашей ситуации на пол течет вода, а не охлаждающая жидкость.
Хладагент имеет характерный запах в салоне, да и сама жидкость.
Возможные причины: Подтекает патрубок печки, вентилятор, радиатор.
6. Негерметичность крышки педали сцепления
Этот кожух находится справа от ВУТ. Чтобы проанализировать эту течь, достаточно пролить воду на кожух и поискать утечку в салоне.
7. Заводской шов между салоном и моторным щитом … Довольно частая проблема. Вот несколько цитат:
В некоторых переднеприводных автомобилях подшипники на переднем сиденье герметичны, и вам просто нужно подождать, пока они сработают, потому что их почти невозможно очистить и переустановить.А затем снова замените эти жидкости примерно на тысячу миль, если есть признаки мутной воды.
Что вам нужно знать о названиях Salvation
Каким бы невероятным это ни казалось, дилер или физическое лицо может получить законное право собственности на автомобиль, который был затоплен и скоплен, что не отражает повреждений. В большинстве штатов обычные автомобили Title имеют в названии знак утилизации. Но дилер может продать автомобиль государству, которое выпускает новый заголовок, не используя автомобиль в качестве финансовой помощи.Это не имеет значения, потому что после того, как имя смыто, его можно переименовать в любом состоянии, чистое, как свист.
От злости вырвал всю шумку над блоком предохранителей и увидел знакомую картинку. На стыке щитка подкапотного пространства и боковины в самом углу щель, в которую будут пролезать два пальца на Вазе, залили невысыхающим герметиком. Этот герметик не высох, наоборот, он даже очень жидкий, но просачивается именно через этот стык.Он где-то конденсируется, и льется прямо в салон. За осень вылили 3 литра. Я сам добавлю килограммы герметика.
Так что будьте осторожны. Всегда проверяйте любые потенциальные покупки подержанных автомобилей или грузовиков с желтыми глазами. Внимательно посмотрите, если автомобиль был мокрым: например, грязь в необычных местах в багажнике, водяные знаки внутри инструментов, руководство пользователя, которое выглядит так, как будто оно было мокрым, потрепанное дверными панелями из ДВП или перчаточным ящиком.
Вы надеялись, что вам никогда не придется учиться с этим, но в конце концов это произошло: вы оставили окна машины или открыли складной верх, и внезапный ливень полностью залил салон вашей машины.Не паникуй; Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы убедиться, что вам не придется иметь дело с какими-либо необратимыми повреждениями.
Все таки снял торпеду и всю щуку. Я взял ведро с водой и залил все лобовое стекло. Как результат: небольшая течь в швах заслонки мотора и крыла слева и справа.
Как ты находишь это злое место?
При этом качественные изделия, используемые по инструкции, совершенно незаметны (следовательно, не требуют удаления по окончании сезона).Даже если четыре-пять человек разместятся в неотапливаемой кабине, такие препараты не позволяют задерживаться влаге на обработанном стекле.
Народные средства борьбы с запотеванием стекол в автомобиле:
Для предотвращения запотевания и замерзания стекол опытные водители натирают стекла глицерином. Однако, путешествуя ночью, этот метод нужно использовать с осторожностью, так как слой глицерина на стекле создает отражения.
В старину, если запотевшее стекло начинало замерзать, водители натирали стекло солью, завернутой в тряпку.При морозе около 10 ° C эту процедуру приходилось время от времени повторять. Плохой метод тем, что стекло остается влажным, а соляная влага, протекающая под панелью приборов и за обшивкой дверей, провоцирует коррозию. В зоне действия «печки» соль на стекле засыхает, оставляя белые полосы — «солончаки».
Самый «безобидный» народный способ — приоткрыть одно из окон. Но в этом случае неизбежен некоторый температурный дискомфорт.
Стекло, предотвращающее запотевание:
Препараты работают по принципу изменения поверхностного натяжения.Нанесенная на стекло влагоотталкивающая пленка из-за низкого поверхностного натяжения не позволяет микрокаплям образовываться и оставаться на поверхности стекла, т.е. влага, оседающая тонким ровным слоем, распространяется по поверхности стекла.
Такие фонды работают, как правило, в два этапа. Сначала средство против запотевания очищает стекло (почти все марки обладают очищающими свойствами), а затем нанесенный и натертый слой препарата создает защиту от влаги. Если стекло загрязнено, эффективность обогревателя ухудшается из-за неровности образовавшейся пленки.
Это наверное все. Теперь вы знаете, как сушить машину и избавляться от влаги в салоне, чтобы окна не запотевали. Удачи на дорогах.
П.С. Читайте мои, подписывайтесь на обновления, смотрите видео, оставляйте комментарии. Комментарии как всегда открыты, если кто-то может добавить в пост — пишите.
Перестала работать панель приборов ВАЗ 2110. Причиной проблем мог стать массовый провод. Перестал работать прикуриватель, что связано с выходом из строя щита
Владельцам ВАЗовской «десятки» в процессе эксплуатации своего железного коня приходится сталкиваться с теми или иными неисправностями.Для устранения одних может потребоваться несколько минут, а для устранения других иногда требуется несколько дней. Все зависит от того, какой узел автомобиля вышел из строя.
Есть много проблем, в том числе и с панелью приборов. Увы, но качество сборки российских автомобилей зачастую далеко от идеала, и неожиданно выйти из строя может практически любой агрегат или узел.
Этот промежуточный продукт серии уже содержит модифицированный прибор с цифровым дисплеем для отображения времени, температуры окружающей среды и бортового напряжения, а также дисплеем для общего и одноразового пробега.Увеличенный снаружи блок вспышки стояночного света выделяется над фарами, которые теперь занимают все пространство ниши в корпусе и тем самым уменьшают размеры зазора. Еще одно нововведение — большие наружные зеркала заднего вида, которые теперь можно механически регулировать изнутри.
Салон обновлен, установлены новые сиденья. Передние сиденья обещают лучшую боковую поддержку. Заднее сиденье спроектировано иначе, что дает другой угол наклона спинки, что улучшает эргономику пассажиров сзади.Складывание заднего сиденья теперь осуществляется, сначала складывая сиденье на передних сиденьях, а затем складывая спинку. новый дизайн ткани, который в целом улучшает интерьер, благодаря использованию двух цветов, а пластиковые и тканевые вставки в цвет сидений для боковых панелей еще не реализованы.
Пуск с предохранителем
Итак, давайте более подробно рассмотрим ситуацию, когда на ВАЗ-2110 не работает (частично или полностью) панель приборов, а также возможные причины и способы устранения неисправностей.Для этого сначала перечислим доступные там устройства и индикаторы:
- тахометр;
- спидометр;
- индикаторов уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости;
- 18 ламп — 6 панельных светильников и 12 органов управления;
- гнездо для контрольной лампы;
- 2 площадки для подключения проводки.
Что касается последних, я хотел бы вкратце пояснить, как их различать на электрических схемах. В частности, белый башмак обозначается как Х1, красный, соответственно, как Х2.
Помимо цифровых часов, он отображает общий и дневной километраж, а также внешнюю температуру и напряжение на борту. Встроенный топливный манометр теперь решил проблему неточного картирования во время поворотов.
Кардинально переработана топливная система. Топливный фильтр перенесен из моторного отсека под пол автомобиля. Дальнейшие изменения описаны здесь. Использование быстроразъемных соединений значительно упрощает обслуживание. Обычно регресс происходит на уплотнениях с силиконовыми выступами, которые остаются постоянно эластичными.
Еще один очень важный момент: автомобили ВАЗ-2110 могут иметь один из двух вариантов панели приборов. Если это старый образец, то все устройства размещаются симметрично. При этом «европанель» помимо того, что она красивее чисто визуально, отличается еще и правыми показателями температуры и температуры охлаждающей жидкости.
Это исключает последующую затяжку. Промежуточная шестерня крепится силиконовым герметиком вместо бумажной пломбы.Усовершенствованная система вентиляции с клапаном исключает образование избыточного давления. Перед введением шарнира с постоянной скоростью карданные валы производятся в соответствии с более строгими стандартами качества и тщательно отбалансированы. Самым интересным нововведением стало подключение постоянной скорости вместо универсального шарнира. В результате достигается равномерная передача мощности на переднюю и заднюю оси, что заметно при движении с меньшей вибрацией.
Если говорить о неисправностях панели приборов ВАЗ «десятой» серии, то наиболее серьезным вариантом является ее полный выход из строя, когда не работают ни приборы, ни контрольные лампы, ни освещение.Первым делом в этой ситуации необходимо проверить предохранитель на 15 А, расположенный в монтажном блоке с маркировкой F6.
Однако это еще не реализовано. Кроме того, рабочие шумы сведены к минимуму благодаря новым опорным блокам двигателя и улучшенной внутренней изоляции моторного отсека.
Модифицированный демпфер сцепления снижает вибрацию и шум. Педаль сцепления также была обновлена, что облегчает нажатие педали, а из-за меньшего расстояния достигается лучшая обратная связь.
Передняя подвеска переработана. Нижний поперечный рычаг снабжен крупными резиновыми втулками. В целом были оптимизированы все резиновые амортизаторы.
Если выяснится, что он перегорел, лучше сразу искать первопричину. В противном случае новый предохранитель, скорее всего, банально разделит участь старого. Его может нарушить короткое замыкание, возникшее в электрической цепи. При отсутствии должных навыков лучше не терять время, а передать машину в руки специалиста, способного не только обнаружить проблему, но и устранить ее.
Радиус ролика уменьшен с 24 мм до 4 мм. Нижний болт поперечного рычага был усилен на 2 мм до 18 мм. Также усилено верхнее крепление амортизатора. Большие амортизаторы и другой изгиб обеспечивают лучшую управляемость и большую устойчивость.
Задние амортизаторы немного выдвигаются наружу и теперь слегка наклонены вперед в колесной арке. Боковые силы теперь могут восприниматься вместе с измененным направлением продольного рычага. Как и в передней подвеске, используются задние амортизаторы большего размера.
Причиной проблем может быть массивный провод
Иногда возникают ситуации, когда стрелки на приборах ведут себя совершенно неадекватно, резко прыгая с минимальной отметки на максимальную и наоборот. В подавляющем большинстве случаев причиной этой неисправности является отсутствие нормального контакта с массой. Решить эту проблему нет ничего сложного. В первую очередь необходимо найти крепление массового провода, соединяющего щиток приборов с перегородкой, отделяющей кабину от моторного отсека.Его можно обнаружить, вынув из штатной розетки автомагнитолу.
Список изменений с номером детали
Кроме того, оптимизация ходовой части для повышения комфорта вождения. Уменьшены типичные «прыжки» и «удары» на плохих дорогах, улучшена общая устойчивость и преодоление препятствий.
Аналоговые датчики с указателями, поскольку они сопровождали нас в течение долгого времени, все меньше и меньше автомобилей. Машины становятся «умнее» и современнее, и панели со временем меняются.В оптике все еще часто используется реклама, которая выглядит аналоговой, но управление руками становится все более цифровым.
Однако здесь есть один нюанс. Если бы на машине была сигнализация, массовый провод можно было легко перенести в другое место. Однако, как правило, о таких действиях предупреждают владельца автомобиля. В большинстве случаев фиксация массового троса переносится на область, где находится левая ступня водителя, размещая ее за обшивкой салона.
Поскольку все данные могут быть отправлены в одной и той же сети, поток данных больше не следует отправлять каждый раз непосредственно из источника на панель управления.Еще одно преимущество состоит в том, что несколько компонентов могут одновременно использовать один и тот же вход без необходимости отдельной проводки для каждого компонента.
Что могло быть причиной вины?
Этот прогресс может быстро оказаться слабым местом в случае сбоя, потому что, когда возникает ошибка, часто пробег перестает быть правильным. А нарушения, к сожалению, с этими панелями приборов случаются довольно часто. Они были выполнены в небрежном французском стиле. Трудно прокомментировать качество сборки этих приборных панелей, потому что требуется немного усилий, чтобы отремонтировать продукт, чтобы он стал более надежным, чем новый.Дело в том, что мы не одиноки с этим мнением, поэтому много комментариев на соответствующих интернет-форумах.
Кстати, ситуация, когда стрелки на приборах начинают «прыгать», тоже может возникнуть после установки магнитолы. Для этого нужно открутить массивный провод, идущий от панели приборов. Бывает, что тогда он плохо завинчивается, и впоследствии из-за вибрации корпуса контакт становится ненадежным. Для решения проблемы достаточно просто нормально скрутить провод.Стоит отметить, что делать это не очень удобно, поэтому придется приложить определенные усилия.
Перегорел предохранитель F6, как найти причину, что искать
Эту тему рассматривали ассоциации потребителей и журналы. Часто это начинается с мигания дисплеев или кратковременного отказа всей системы. Через некоторое время проблемы усугубляются, и во многих случаях дисплеи остаются черными. Кроме того, из-за отказа одометра может произойти ошибка считывания одометра. Неправильное значение также неверно, его можно сбросить только путем перепрограммирования на исходное значение.Это не обязательно означает, что аккумулятор автомобиля разряжен; Причиной могут быть даже контакты самих часов.
Прикуриватель — еще одна возможная причина выхода из строя панели. Часто сюда подключают различные дополнительные устройства. При этом многим потребителям требуется ток большой мощности, и из-за этого либо выламывается предохранитель F19, либо выходит из строя сам прикуриватель. Проверить в этом случае будет довольно просто, при условии, что предохранитель не сгорел, нужно отсоединить гнездо прикуривателя.
Мы почти никогда не видим коды ошибок, связанные с приборной панелью, потому что сама приборная панель не передает данные другим компонентам. Многие из описанных выше проблем возникают из-за слабых паяных соединений. Не все решается простой пайкой. Некоторые соединения невозможно восстановить, а ослабленные соединения могут привести к последующему повреждению.
А нужны специальные знания и оборудование. Мы можем все настроить. Мы можем настроить пробег, изменить язык и что еще потребуется.Мы не можем подчеркнуть, что качество — наша цель. Было бы легко исправить только обнаруженные дефекты и вернуть отремонтированную деталь. Каждая цифровая приборная панель, которая появляется у нас, проходит через фиксированный процесс, в котором каждая уязвимость тщательно изучается, независимо от того, является ли она причиной дефекта. Кроме того, мы всегда ищем решение, которое не только устранит проблему, но и сделает продукт лучше.
На панели приборов ВАЗ-2110 расположены: спидометр, тахометр, указатель уровня топлива, указатель температуры охлаждающей жидкости, 12 различных контрольных ламп, шесть лампочек, одна резервная розетка для контрольной лампы и две колодки подключения.Различить контактные площадки очень легко, белый цвет на электрических цепях обозначается как X1, а тот, что красный, как X2. Приборные панели, устанавливаемые на автомобили ВАЗ-2110, могут быть двух типов: старого образца, где приборы расположены симметрично, и нового типа, указатели уровня топлива и охлаждающей жидкости у которых смещены в правую часть щита.
Наша последняя проверка особенно строга. Следовательно, комбинация приборов должна работать, даже если печатная плата немного погнута.Затем моделируются различные входные сигналы, чтобы мы могли проверить, все ли части кластера работают. Если все в порядке, стекло установлено. Не старое, поставили стекло, а новый экземпляр.
Таким образом, качество не только скрыто внутри, но и видно снаружи: кластер устройств, который мы снова поставляем, выглядит как новый. Однако обратите внимание, что километры, пройденные с заменой кластера, сохраняются только в нем и не добавляются к пробегу вашего собственного кластера. Кстати, тоже возможно, что экран магнитолы в машине клиента не работает с заменяющим кластером.
Самой большой неисправностью панели приборов будет ее полный выход из строя. При этом не работают ни контрольные лампы, ни сами приборы. Водителю в первую очередь необходимо проверить предохранитель F6 на 15 ампер. Он находится в монтажном блоке. В случае, если он сгорел, необходимо искать причину этого явления, иначе новый, подлежащий защите, повторит судьбу предыдущего, то есть тоже сгорит. Причина перегорания предохранителя — замыкание электрической цепи.
Подробное описание комбинации приборов
Магнитола в этом случае работает, а дисплей — нет. За большой черной стеклянной панелью находится монтажная плата с большой и малой платами. Большая панель отвечает за основные функции, такие как скорость, скорость и содержимое бака, небольшая панель — за вспомогательные функции, такие как наружная температура, автомобильное радио и часы. Каждая панель имеет свой штекер.
Крепление груза провода для проверки контактов
Сигналы на платы приходят по-разному.Посмотрите на следующую картинку. Кластерные устройства могут принимать сигналы и часто вычислять, хранить и в некоторых случаях даже отправлять значения. Название фактически говорит о том, что эта память может делать: хранить, удалять и читать данные. Вы можете себе представить, что произойдет, если система внезапно выйдет из строя. Данные могут быть повреждены, если возникнет прерывание во время сохранения. Тогда данные не будут завершены, и процесс не возобновится с того места, где он был остановлен.
Бывают моменты, когда стрелки устройств начинают прыгать на своей шкале от минимума до максимума.Скорее всего, причиной таких действий устройств станет плохой контакт с массой. Массивный провод, идущий от панели приборов, крепится к перегородке, отделяющей моторный отсек от салона. Найти его можно, вынув магнитолу из гнезда. Но если на вашем автомобиле была установлена сигнализация, не исключено, что крепление этого массового провода для удобства работы перенесено в другое место, более доступное. Обычно установщики сигнализации ее переставляют на обшивку салона в районе расположения левой ступни водителя.
Аналогичная картина может быть при установке магнитолы. При подключении его минусового провода откручиваем массивный провод панели приборов, а затем плохо откручиваем, в результате чего под действием передаваемых на кузов автомобиля вибраций он ослабляется. Плохо заворачивают из-за того, что делать это не очень удобно.
Например, это могло быть причиной неправильного пробега. Кстати, этот блок устройства не может отправлять данные другим компонентам. К счастью, расширение комбинации приборов не является ни трудным, ни трудоемким.Сначала осторожно снимите пластиковый край крышки кластера с помощью подходящего инструмента. Сначала снимаем верхнюю и нижнюю части. Поочередно ослабляйте эти винты и осторожно потяните кластер на себя. Проводка прижата к кластеру сверху; Поэтому кластер лучше всего выбирать так, чтобы кабели были сверху.
Перестал работать прикуриватель, что связано с выходом из строя панели управления
Эти два разъема легко отсоединяются, когда кластер висит перед панелью приборов.С эквивалентными нагрузками, распределенными по дороге между осями, удовольствие на вашей стороне. Разработка продолжается? Вы хотите знать, куда идти? Идеальная структура для динамичного присутствия: нет.
Если с креплением массового провода все в порядке, то необходимо проверить сам щиток приборов. Для этого его нужно по возможности вытащить из места крепления, не отсоединяя проводов, идущих к колодкам. Необходимо будет проверить массовый провод к клемме 1 на блоке белого цвета Х1, а также одновременно проверить напряжение на контактах 6, 9, 10, оно должно быть равным 12 вольт.Посмотрите, на обратной стороне панели приборов целостность дорожек, по которым электрический ток течет к соответствующим потребителям.
Причиной неполадок может быть массивный провод
До. прекрасная безопасность в вопросах, связанных с нашей технологией безопасности, то есть. Хорошая система управления отличается тем, что ее не оценивают. Это выходит за рамки чистой силы. Высокоточная технология непосредственного впрыска бензина последнего поколения, которая включает пьезоинжекторы, расположенные рядом со свечами зажигания, куда впрыскивают топливо под высоким давлением и с максимальной точностью.После повторного нажатия сцепления двигатель запустится.
Управление вентиляцией Управление двигателем постоянно определяется во время движения, что требует вентиляции, которая всегда имеет двигатель, что делает ненужным постоянный поток воздуха через радиатор. В зависимости от дорожной и наружной температуры воздухозаборники открываются и закрываются перед радиатором.
Еще одной причиной выхода из строя панели приборов может быть прикуриватель. Дело в том, что через этот разъем некоторые водители подключают для работы дополнительные устройства, такие как: зарядное устройство для аккумулятора сотового телефона, автобусный электронасос, салонный автомобильный пылесос.Учитывая, что этим потребителям требуется большая сила тока, либо выходит из строя сам прикуриватель, либо перегорает предохранитель F19, что приводит к выходу из строя панели приборов. Кстати, отключить прикуриватель также можно, длительно удерживая его во включенном положении. Заставить приборную панель заработать, в этих случаях гнездо прикуривателя можно отсоединить, если исправен предохранитель F19.