Натяжение ремня грм ваз 2109: Как натянуть ремень ваз 2109

Описание

Использована информация: ОАО «АВТОНОРМАЛЬ»

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

e2da1dd51e7c1677e22bac39620f4e4f

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Как натянуть ремень грм ваз 21099

Как натянуть ремень ГРМ в ВАЗ 21099?

Ремень ГРМ (газораспределительный механизм) – один из основных элементов механизма транспортного средства. Он связывает коленвал с распределительным валом автомобиля. Внешне он имеет вид резинового кольца, по внутренней окружности которого есть зубчики (специфические углубления). Во время работы двигателя эти зубчики зацепляются за зубчики, расположенные на шестернях валов и обеспечивают вращение.

Стандартный ремень ГРМ на ВАЗ 21099 изготовлен из резины. Благодаря этому, он бесшумный в использовании и практически не подвержен коррозийным влияниям. Однако резина не самый прочный материал, и потому, из-за постоянного трения, иногда возникает обрыв ремня. Тогда возникает необходимость его заменить. Чаще всего ремень обрывается из-за забывчивости хозяина автомобиля, который вовремя не произвел замену.

Подготовка к снятию

Для начала автомобиль необходимо поставить на нейтральную передачу, не забыть установить на ручной тормоз и подставить противооткаты к задним колесам. Безопасность прежде всего. С этой же целью отсоединяем клеммы от аккумулятора.

Снятие ремня ГРМ

Что бы произвести натяжку ремня ГРМ на ВАЗ 21099 своими руками, необходимо найти его местоположение. Это не сложно. Его видно сразу же после открытия капота автомобиля.

Затем необходимо снять крышку ремня. Перепутать ее с чем-нибудь сложно. Это черная пластиковая крышка в передней части двигателя слева. Для ее снятия нужно открутить 3 болта. Открыв крышку, получаем доступ к шестерне распредвала и ремню, надетому на нее.

Сразу после открытия крышки, нужно запомнить месторасположение ремня. Если он расположен ближе к двигателю, нежели к центру, необходимо заменить шпильку в натяжном ролике. Дальше снимаем ремень. Немного отпускаем болт, расположенный вверху, и отодвигаем генератор поближе к мотору. Ремень будет натянут не так сильно, и легко снимется.

Дальше распредвал выставляется по меточкам. Справа от двигателя находим корпус сцепления, с расположенным на нем окошком. Необходимо проворачивать при помощи шкива коленвал. И заглядывая в это окошко добиться совпадения меточек моховика и корпуса.

Совпадение меточек говорит о том, что поршень 1-ого цилиндра достиг своей верхней позиции. Обращаем внимание, это принципиально для правильной натяжки нового ремня. Также важно, чтобы меточка шестерни совпала с планочкой кожуха. Приведя все эти метки в нудное положение, необходимо немного отпустить натяжной ролик. Для этого ослабляем гайку, и его можно отвести в сторону. Можно снять ремень с шестерни, расположенной на распредвале.

Для окончательного снятия осталось устранить еще одну преграду – шкив коленвала. Для этого необходимо ослабить гайки на правом переднем колесе, поднять автомобиль при помощи домкрата и снять колесо. Желательно, в целях безопасности, подложить это колесо вместе с запаской под дно, на случай, если подведет домкрат. Далее необходимо повернуть руль в крайнее правое положение. Под правой колесной аркой снимаем защитный щиток, открутив при этом 3 болта.

Для снятия шкива коленвала инжекторного двигателя, нужно открутить болт, которым крепится шкив. Одновременно нужно удерживать отверткой маховик от прокручивания. Для этого не помешает помощник. С карбюратором все легче, и со шкивом коленвала может справиться и один человек. Процедура окончена, можно снять ремень.

Установка ремня ГРМ

Устанавливая новый ремень, повторяем весь алгоритм, только в обратном порядке. Желательно при замене ремня проводить еще и замену ролика. Оптимальным решением будет ролик, который имеет пластиковую наружную часть. Это лучше сказывается на длительности службы самого ремня. А в случае заклинивания, механизм продолжит работать. Только более шумно.

Для начала необходимо установить новый ролик и наживить гайку. Затем надеть ремень ГРМ на шкив коленвала. Метки уже были установлены. Ремень устанавливается на помпу и натяжной ролик, а затем на распредвал. После этого рекомендуем все же еще раз проверить, чтобы совпадали метки. Если совпадают, то натягиваем ремень ГРМ при помощи специального ключа. Снова проверяем метки. Если они сбились, то стоит ослабить ремень, заново установить метки и опять затянуть. Все. Осталось собрать конструкцию в обратном порядке.

Как самому натянуть или заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2109

Пошаговая инструкция по натяжке и замене ремня ГРМ на ВАЗ 2109, 2108, 21099 своими руками с минимальным набором инструментов.
Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять защитный кожух. Для этого ключом на 10 откручиваем два болта сбоку

и один в центре

Снимаем крышку ГРМ

Для замены ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

Снимаем ремень привода генератора, правое колесо и правый брызговик моторного отсека. Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива

до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления,

убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления (шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят).

Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика. Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен и снимаем ремень ГРМ.

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

Как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2109

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90 градусов большим и указательным пальцами руки с не большим усилием. Чрезмерное натяжение снижает срок службы ремня, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями, установленными в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Далее необходимо сделать два полных оборота распределительного вала, чтобы ремень натянулся по всей длине.

Это можно сделать как за коленвал ключом на 19,

так и при помощи переднего правого колеса, предварительного нужно его поддонкратить и поставить на 5 передачу.

Читайте также:

Замена тормозной жидкости ВАЗ 2109

Как поменять тормозную жидкость на ВАЗ 2109 Замену жидкости необходимо проводить через каждые 45000 км пробега. Работы лучше всего проводить с помощником. Тормозная жидкость впитывает влагу из окружающей среда, поэтому ее нельзя хранить в открытом виде. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова недопустимо. При попадании жидкости Читать дальше ..

Проверка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109

Проверка и признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109 Проверку вакуумного усилителя на ВАЗ 2109 необходимо проводить через каждые 45000 км пробега. При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Также возрастает расход топлива из-за подсоса воздуха в цилиндры двигателя. Читать дальше ..

Замена стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2109

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2109 самостоятельно Для замены стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2109 устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или поднимаем и устанавливаем на опоры переднюю часть автомобиля. Необходимо затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить под задние колеса противооткатные упоры. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ: Откручиваем по одной гайке крепления стоек стабилизатора Читать дальше ..

Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— накидной ключ или головка на 19 мм;

— накидной ключ, рожковый ключ или головка на 17 мм;

— накидной ключ или головка на 10мм;

— накидной ключ или головка на 8 мм;

— толстая шлицевая отвертка;

— специальный ключ для вращения натяжного ролика;

— новый ремень привода ГРМ;

— новый натяжной ролик (если необходимо).

При отсутствии спецключа можно использовать пассатижи с загнутыми концами или два гвоздя подходящего диаметра, которые можно вставить в отверстия натяжного ролика и повернуть его пассатижами.

Подготовительные работы

— устанавливаем автомобиль на ровную площадку;

— поднимаем ручник, под колеса устанавливаем упоры;

— поддомкачиваем правое переднее колесо, снимаем его, под порог ставим упор.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099

— снимаем правый брызговик двигателя;

Можно полностью не снимать, а лишь отвернуть ключом на 8 мм два винта его крепления в нижней части арки колеса и немного отогнуть вниз, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала.

— снимаем ремень привода генератора;

Для этого ослабляем гайку нижнего болта крепления генератора ключом на 19, ослабляем гайку верхнего крепления генератора ключом на 17. Смещаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Доступ к гайкам крепления генератора возможен из подкапотного пространства автомобиля.

— снимаем защитную крышку ремня ГРМ;

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем 3 болта его крепления (один в центре, два сбоку) и вынимаем его вверх.

— отворачиваем болт крепления шкива привода генератора на коленчатом валу;

Болт завернут с большим моментом затяжки, поэтому желательно использовать мощный ключ на 19 мм или головку с воротком. Для стопорения от проворачивания коленчатого вала, вставляем лезвие толстой шлицевой отвертки между зубцами маховика в лючке на картере сцепления. Желательно эту процедуру делать с помощником, но можно изловчится и одному.

— снимаем шкив привода генератора;

— предварительно совмещаем установочные метки;

1. На зубчатом шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышке привода ГРМ;

2. На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе на передней части масляного насоса.

Для того чтобы вращать привод ГРМ вворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала обратно в его отверстие, в носике коленчатого вала. За него и вращаем по часовой стрелке, ключом на 19 мм.

— ослабляем гайку крепления натяжного ролика;

Если планируется замена натяжного ролика, гайку отворачиваем полностью. Используем для этого ключ на 17 мм. После отворачивания гайки поворачиваем рукой ролик против часовой стрелки, натяжение ремня ГРМ сазу ослабнет. Если необходимо снимаем натяжной ролик.

— снимаем старый ремень ГРМ;

Сдвигаем его со шкива распредвала, снимаем с натяжного ролика, помпы, шестерни коленчатого вала.

— надеваем новый ремень ГРМ;

При необходимости устанавливаем новый натяжной ролик ремня и слегка притягиваем его гайкой. При надевании ремня тщательно совмещаем установочные метки:

1. На шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышки привода ГРМ;

2. На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе передней части масляного насоса двигателя.

Если все установочные метки точно совпадают, натягиваем ремень.

— натяжение ремня привода ГРМ;

Вставляем специальный ключ в отверстия натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке, ремень ГРМ будет натягиваться. Слишком сильного усилия прикладывать не нужно. Немного затягиваем гайку крепления натяжного ролика рожковым ключом на 17 мм. Проверяем степень натяжения ремня: поворачиваем его пальцами руки вокруг своей оси (скучиваем). Ремень должен повернуться на 90 градусов.

Проворачиваем коленчатый вал за болт ключом на 19, чтобы ремень сделал два оборота. Еще раз поверяем совмещение установочных меток и натяжение ремня. При необходимости подтягиваем натяжным роликом.

— окончательно затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Слишком большое усилие прикладывать не нужжно, так как можно погнуть шпильку ролика, а это чревато сползанием ремня. В идеале необходимо затягивать гайку крепления натяжного ролика динамометрическим ключом определенным моментом.

Устанавливаем на место шкив коленчатого вала, пластмассовую крышку привода ГРМ, ремень генератора, натягиваем его и закрепляем генератор. Ставим на место и закрепляем правый брызговик двигателя. Устанавливаем колесо и спускаем автомобиль с домкрата. Пускаем двигатель и проверяем его работу. При необходимости выставляем момент опережения зажигания.

Замена ремня привода ГРМ на двигателе автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 завершена.

Примечания и дополнения

— При обрыве ремня привода ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 2109, 21091 с двигателями 1.1, 1.3 л гнет клапана, так как происходит их встреча с поршнями. На ВАЗ 21083, 21093, 21099 с двигателями 1.5 л клапана не гнет.

— При установке ремня ГРМ на двигателях 1.1 и 1.3 л не желательно вращать распредвал или коленчатый вал после снятия ремня, так как клапана могут встретится с поршнями.

— На ряде двигателей крышка масляного насоса не имеет установочной метки — разреза. При выставлении меток в этом случае необходимо установить выступ для фиксации шкива привода генератора на зубчатом шкиву коленчатого вала по центру разреза на нижнем отливе крышки масляного насоса.

— Перескочивший на зуб-два ремень ГРМ приведет к смещению фаз газораспределения нестабильной работе двигателе в целом, «выстрелам» в карбюратор. или глушитель.

Лада 2109 Гладиатор › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ 2109

Пока в стадии дописки.

Пришло время сменить ремень ГРМ на ВАЗ 21093.
Процедура не сложная. Можно выполнить без ямы и домкрата, как говорится — на ровном месте.
Шкив привода ремня генератора снимать обязательно.
Машину ставим на передачу и ручник.
Первым делом скорее всего придётся снять подкрылок и брызговик двигателя.
Необходимо снять защитный кожух ремня ГРМ (крепится на трёх болтиках) — при снятии не потеряйте втулки болтиков.
Далее ослабляем натяжение ремня генератора.
Выворачиваем колёса до упора вправо.
Вытаскиваем из смотрового лючка КПП резиновую заглушку и фиксируем маховик к примеру большой мощной отвёрткой.

Как я понял, для нашей машины нет фирменного фиксатора маховика. Так что тут делаем как получается. Кто-то делает фиксатор из старого маховика.
Застопорив маховик и используя длинный крепкий вороток и удлинитель отворачиваем (против часовой) болт крепления шкива генератора на коленвалу.
Стронуть этот болт — одна из сложных задач.
Лично у меня без фиксации маховика открутить его не получалось. Пневмогайковёрта рядом на улице почему-то никто не оставил :).
Снимаем шкив привода генератора, ремень генератора.
Вкручиваем болт обратно.
Должно получиться как на фото.

Далее делаем следующее — не снимая ремень ГРМ помечаем маркером, фломастером для надписи на CDR дисках взаимное расположение ремня на шестернях. Т.е. ставим метку в любом удобно месте на шестерне и тут же на ремне.
Я на шестерне распредвала сделал две метки и на шестерне коленвала одну.
Итого три метки на шестернях и соответственно три метки на ремне.
Используя специальный ключ ослабляем ролик натяжения ремня ГРМ.

Получается вот так:

Вместе с ремнём обычно меняют и ролик. Если нет желания что-то улучшить, то берём найпоследнейшую чудо разработку инженеров на однорядном подшипнике и с пластмассовой (состоящей из двух половинок) беговой частью и ставим.

Это вполне абсолютно работоспособная и не смертельная схема (с таким роликом).
Если же хочется улучшить — покупаем ролик типа SKF с металлической беговой частью, двухрядным подшипником и железки для ролика старого образца (с более длинной шпилькой).
Шпилька из явной сыромятины (если точить на токарном) не подойдёт.
Должна быть определённая твёрдость.
Для наглядности я специально прилепил гвоздь на магнит.
Справа то, что необходимо для установки ролика такого типа (старого образца).
Шпилька от ролика нового образца — короче и НЕ подойдёт для ролика старого образца.

Далее натягиваем ремень ГРМ роликом, вращая ролик специальным ключиком для натяжения против часовой стрелки.
Периодически отпускаем-затягиваем гайку зажимающую ролик.
Т.е. натянули ремень роликом, затянули гайку ролика.
Сделали два оборота коленвала.
Проверили натяжение ремня по мурзилке двумя пальцами.
И так пока не добъёмся примерного нужного натяжения.

Проверяем совпадение меток по инструкции из книги.

Не применяйте большой силы при затяжке гайки ролика!
Сорвёте резьбу в ГБЦ.
Да, о птичках.
Проверять окончательное натяжение ремня надо на горячем моторе.
А на холодном, он как минимум не должен бить по защитному кожуху.

Собираем всё в обратной последовательности.
Защитный кожух можно одеть потом, окончательно убедившись в натяжении ремня.

Ремень был куплен Gates 5521XS (вроде хвалят).

Покупайте ремень в проверенном месте и смотрите дату производства.
Лучше брать «свежий» ремень.
Срок годности ремня с даты производства обычно 5 — 6 лет.
Вроде как 43 неделя 2012 года.

После замены ремня возможен вариант, что он будет убегать от или к двигателю. А вот старый почему-то не убегал. Как буд-то на ВАЗе сидит специально обученный человек и молотком тюкает по шпильке ролика.
Вариантов тут может быть масса и это тема для отдельного разговора.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Когда нужно менять ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) Согласно заводу каждые 60.000-75.000 тыс. км.

Примечание!
Но проверять состояние ремня на наличие сильных дефектов, нужно каждые 15.000 тыс. км!

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Сперва отверните оба боковых болта крепления крышки.

2) Следом отверните последний оставшийся центральный болт, который крепит крышку.

3) Теперь взявшись рукой за крышку, снимите ее со своего посадочного места.

4) Далее снимите со всех роликов, ремень генератора. (О том как снять ремень генератора, см. «в этой статье»)
5) Затем снимите переднее правое колесо с автомобиля. (см. Снятие колеса)

Примечание!
Если на вашем автомобиле установлены еще и в добавок подкрылки, то их то же придется снять!

6) Потом за центральный болт который крепит шкива, строго по часовой стрелки проверните коленвал.

Примечание!
После проворачивания коленвала, обратите свое внимание на обе метки которые указаны на фото, они должны совпасть между собой, первая метка которая указана отверткой, это метка распредвала, а вот уже вторая метка, эта метка крышки!

7) Теперь потянув рукой за заглушку, снимите ее с картера сцепления.

8) Далее посмотрите на риску, которая присутствует на маховике, она должна будет совпасть с прорезью на крышки картера сцепления.

Примечание!
На фотографии, для более удобного просмотра, шланг охлаждения снят!

9) Затем снимите датчик положения коленчатого вала. (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»)

10) Следом с помощью помощника, зафиксируйте коленвал от проворачивания, и вследствие чего снимите сам шкив генератора, для этого:
1. Попросите помощника вставит отвертку, через сквозное отверстие в картере сцепления, и после чего пусть он зафиксирует эту отвертку.

Примечание!
Отвертку нужно вставлять промеж зубьев маховика!

2. Далее вы в это время, отверните центральный болт, который крепит шкив генератора.
3. И после чего взяв рукой за шкив генератора, снимите его с двигателя, а помощник пусть в это время уберет отвертку.

11) Следом при помощи гаечного ключа, ослабьте центральный гайку натяжного ролика.

Примечание!
После ослабления гайки, проверните ролик до положения, при котором ремень сильнее всего будет ослаблен!

12) Затем снимите со всех роликов ремень, тем самым сняв его с двигателя.

13) Далее после снятия ремня, если вам будет нужно снять натяжной ролик для замены,тогда полностью отверните гайку его крепления, и затем снимите его.

Примечание!
Сразу же за роликом находится дистанционная шайба, которая так же подлежит замене при деформации!

Установка:
1) Установите новый ремень, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Установку нового ремня, начинайте с самого нижнего шкива, «шкива коленвала»!

2) Следом вставьте пару винтов в оба отверстия, которые находятся в корпусе натяжного ролика, и после чего между этими двумя винтами, вставьте отвертку как показано на рисунке, и затем проверните ролик строго против часовой стрелки, тем самым натянув ремень, до нужного состояния.

Примечание!
Ролик проворачивайте строго против часовой стрелки!

3) Далее установите на свое место шкив генератора, и после чего затяните болт который его удерживает, до упора.

Примечание!
Перед тем как начать установку шкива генератора, проверьте совпадения метки коленвала «указана отверткой», с меткой на крышке «указана стрелкой»!

4) Теперь проверните на несколько оборотов строго по часовой стрелки, болт коленвала.

5) После всех проделанных операций, проверьте совпадение метки на маховике, а так же метки на распредвале, все эти метки должны совпадать с рисками на корпусе.

Примечание!
Если хоть одни из каких либо меток не совпадают, то в таком случае, произведите установку ремня повторно!

Проверка натяжения ремня ГРМ:

1) Что бы проверить натяжение, поверните ремень при небольшом усилии на 90°, строго в том месте, которое указано на фото.

Примечание!
Если ремень поворачивается более чем на 90°, при небольшом усилии, то в таком случае отрегулируйте его натяжение!

Важно!
1) После снятия ремня, не проворачивайте шкивы на которых он был установлен!
2) Натяжение ремня, регулируйте лишь за натяжной ролик!

Как выставить метку ГРМ на ВАЗ-2109 и как часто менять ремень?

О том, как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109, нужно знать всем пользователям этого автомобиля. К сожалению, несмотря на высокое качество ремней, они довольно часто рвутся. И вовсе не девятки поломка происходит безболезненно, на некоторых двигателях гнутся клапана. Внимательно изучите весь процесс замены ремня, в случае поломки ремонтируйте самостоятельно. К сожалению, ремень ГРМ не просит разрешения на разрыв.И только своевременная замена качественного ремня, а также установка всех наклеек поможет избежать внепланового ремонта.

Когда нужно менять ремень ГРМ?

Если обращаться к мануалу, то там ограничение по времени 60 тыс. Км. Но это только в случае новой «девятки». ВАЗ этой модели давно снят с производства, поэтому вам будет лучше, если вы снизите периодичность замены до 40-45 тысяч километров. Дело в том, что все механизмы двигателя постепенно изнашиваются, приходят в негодность, что влияет на правильное функционирование систем.

Ремень ГРМ — это тот элемент, который отвечает за то, чтобы коленчатый вал и распредвал работали максимально синхронно. Одновременно с ремнем производится замена ролика. Также следует осмотреть насос. Имеет ресурс 90 тысяч километров. Поэтому он должен меняться с каждым вторым ремнем, а как обнажить метку ГРМ на ВАЗ-2109 при ремонте, будет рассказано ниже. Таким образом, вы обеспечите плановое обслуживание всех узлов, входящих в конструкцию привода.Незапланированная замена ремня производится только в случае его поломки или заклинивания насоса, ролика.

Подготовка к замене ремня

Перед заменой необходимо выполнить несколько действий. Требуется частичная разборка. Сначала снимаем ремень генератора. Для этого достаточно ослабить верхнюю гайку на кронштейне. После этого генератор движется в сторону ДВС, натяжение ремня снижается, его можно легко снять. Перед тем, как поставить метку ГРМ на ВАЗ-2109, нужно снять защитный кожух с пластика.Крепится к блоку тремя болтами.

Теперь ослабьте колесные болты и поднимите правую часть домкрата. Не забываем, что под левое заднее колесо нужно поставить два упора. Если честно, можно даже ручник выжать. Если есть защита, то ее тоже нужно демонтировать, чтобы она не мешала. Последний штрих — закрутка болта шкива. На карбюраторных автомобилях его легко уберечь от прокрутки. На форсунке будет крепкая отвертка для упора в зубцы венца маховика так, чтобы метки ГРМ совпадали.

Снятие ремня, установка нового

Теперь, когда шкив привода генератора снят, и доступ к ремню ГРМ открыт, можно приступать к его демонтажу. Сложного в этом действии нет ничего, ключом на 17 закручиваем гайку, которая крепится к ролику. Когда он ослабнет, натяжение ремня уменьшится. Снимается легко — сначала с распредвала, потом с шкива кривошипа. Здесь начинается самое интересное — установка меток времени VRM. Однако, если валы не провернуть, можно просто установить новый ремень.Но проверить все равно нужно.

Посмотрите на шкив распределительного вала. Имеет проточку ближе к внешнему диаметру. Это отметка, которую необходимо совместить с планкой, которая прикручена к блоку двигателя со стороны пассажира. Поверните распределительный вал по часовой стрелке, пока не совместите эти разрезы. А теперь посмотрите на шкив коленчатого вала, не исключено, что на нем будет достаточно совмещать только отметки, ведь это «девятка». ВАЗ предусмотрел для установки просверленное углубление, совмещенное с табличкой на блоке.Но лучше, если коленвал будет установлен по отметкам на маховике — смотреть нужно через окно, расположенное в картере сцепления. Совместив длинную метку на маховике с прорезью в пластине, вы обеспечите максимальную синхронизацию валов.

выводы

Достаточно небольшого экскурса, чтобы узнать, как устроена метка ГРМ на ВАЗ-2109. В этом нет ничего сложного, если есть хоть пара ключей, домкрат и хорошее зрение. Однако будет намного удобнее, если у вас будет фонарик и ключ для натяжного ролика.Но если никого нет, можно использовать два болта и отвертку. Вся сборка заключается в том, что устанавливается новый ремень, ремень растягивается так, что в самой длинной свободной плоскости его максимальное вращение составляет не более 90 градусов вокруг своей оси.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2109?

Ремень ГРМ (газораспределительный механизм) — устройство, обеспечивающее работу двигателя. Без него не может работать ни один современный двигатель. По своей конструкции эта деталь представляет собой замкнутый резиновый ремень, на поверхности которого вырезаны мелкие зубцы или другие неровности, обеспечивающие синхронную работу всех валов двигателя, включая коленчатый и распределительный валы.

Какие инструменты для этого нужны?

Для замены запчастей на новую вам понадобится новый натяжной ролик, ремень и, конечно же, набор автомобильного инструмента (в этом случае нам понадобятся ключи).

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2109? Пошаговый процесс

Сначала нам нужно удалить старую часть, прежде чем устанавливать новую.Для этого снимите кожух ремня, применив ключ на 10. Затем, используя ключ на 13, ослабьте натяжение. Далее нужно поставить машину на ровную площадку и домкратом приподнять переднюю часть машины. Лучше всего сосредоточиться на правом колесе. Важно, чтобы автомобиль всегда стоял на ручном тормозе.

После того, как мы подняли машину, с помощью баллонника и труб вынимаем шкив коленчатого вала. Затем переходим к ослаблению натяжного ролика. Никакая замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 не обходится без этой процедуры, так как после этого нам дается возможность снять ремень (в рабочем состоянии он всегда находится в натянутом положении).Для этого нужно открутить гайку натяжного ролика ключом на 17. Здесь необходимо учесть один нюанс — вместе с установкой нового ремня необходимо поменять ролик.

Установка новой детали

Итак, со старым ремнем мы попрощались, теперь перед нами стоит новая задача — установка и растяжка запчасти. Что касается затяжки болтов, то все нужно делать так же, как при снятии старой детали, только наоборот.С растяжкой могут возникнуть небольшие трудности. Замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 на новый всегда сопровождается вращением натяжного ролика. Главное, что нужно учесть, это то, что у ВАЗ «девятка» все эти детали закручены против часовой стрелки и больше ничего. Далее необходимо закрепить ремень отверткой и несколькими болтами. Все, на данном этапе замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 на новый завершена.

И напоследок о ресурсе замены

Что касается ресурса замены, то качественная запчасть должна прослужить порядка 51-55 тысяч километров пробега.После этого придется снова его заменить. Но при этом не забывайте, что на протяжении всего срока службы изделия необходимо внимательно следить за целостностью ремня и в случае малейшего дефекта немедленно заменять изношенную деталь на новую. Помните, что пренебрежение этим правилом может привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до покупки нового двигателя.

Русская Лада Используйте 2112-1006120 830900ae2 21120100612000 Натяжной ролик Подшипник ГРМ натяжной ролик ВАЗ УАЗ

Описание продукта

Русская жигули использовать 2112-1006120 830900AE2 21120100612000 роликовый роликовый подшипник натяжителя ролик натяжителя ремня ГРМ ВАЗ УАЗ

Подшипник натяжителя:

Данной конструкции присущ механизм внешнего кольца с ременным приводом.Подшипник натяжителя размещен со стороны провисания (натяжной подшипник с натянутой стороны). Существуют различные исполнения в зависимости от типа двигателя.

Функции

· Обеспечить натяжение ремня

· Для передачи движущей силы от коленчатого вала

· Для предотвращения проскальзывания ремня

· Для предотвращения шума от автономной ленты

· Для минимизации места размещения ленты

Оптимальный выбор материала для работы при высоких температурах

Идеальная конструкция уплотнения для предотвращения утечки смазки

Техника с низким крутящим моментом для уменьшения чрезмерного трения уплотнения

Выбор консистентной смазки для высоких температур и длительного использования

Оптимальный зазор

Контроль допуска для достижения правильной центровки

BOSCH: 1 987 947 487

БРЕДА ЛОРЕТТ: CR 3009

КОНТИТЕК: V57202

DAYCO: ATB2554

ФЛЕННОР: FS99018

HEPU: 14-0831

INA: 531 0671 20, 531067120

IPD: 14-0831

LADA: 21080-1006120-00, 21080-1006120-01, 210801006120, 21081006120, 2108.100.6120, 21080100612001, 2108-1006120, 21080-1006120

OPTIBELT: 441ST

ОПТИМАЛЬНЫЙ: 0-N1917

РУВИЛЬ: 57202

СПИДАН: 68202

TRISCAN: 8646 70102

ВОРОТА: T42042, T42042A

АВТОКОПИТЕЛЬ: 03.80985

МС (Автосервис): 200 9999

SCHAEFFLER GRUPPE: 531 0671 20

ВАЗ 2114 2001-2013, ВАЗ 21099 1990-2011, ВАЗ 2113 2004-2013, ВАЗ 2115 1997-2012, ВАЗ 2108 1984-2003, ВАЗ 2109 1987-2011

Информация о компании

Основанная в 2004 году компания Shandong Vostok (VSPZ) Auto Parts Co., Ltd расположена в западном промышленном парке Цзинань, провинция Шаньдун. Вот уже более 16 лет ВСПЗ выбирают мировые автопроизводители и дилеры запчастей. От ступичных подшипников и ступичных узлов до роликов натяжителя и муфты в сборе — наша продукция удовлетворяет потребности клиентов во всем мире в отношении качества, долговечности и производительности.

ВСПЗ используются в автомобилях Lada, Kia, Hyundai, Honda, Toyota, Renault, Dacia, Fiat, Opel, VW, Peugeot, Citroen и др. ВСПЗ предлагает все необходимое для безупречной замены ступичных подшипников.От надежных ступичных подшипников до инновационных ремонтных решений. Наши глобальные клиенты рассчитывают на сотрудничество с нами, чтобы получить максимальную выгоду.

Каждый подшипник ВСПЗ соответствует стандартам качества ISO9001 и IATF16949. ВСПЗ имеет два завода и сбытовую компанию. Сотрудники на каждой должности VSPZ прилагают неустанные усилия для идеального соответствия каждого подшипника на автомобилях глобальных пользователей.

Наш основной продукт:

1. Глубокий шариковый подшипник

2.конический роликоподшипник

3. сферический роликоподшипник

4. цилиндрический роликоподшипник

5. автомобильный подшипник ступицы

6. комплект подшипников колеса

7. роликоподшипник натяжителя

Из чего сделан ремень ГРМ? Ремень ГРМ Веста: когда менять, чтобы не гнула клапана. Инструмент для замены

Страница 1 из 2

Готовим машину к работе.

Устанавливаем машину на подъемник или на смотровую яму.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Прекращаем вращение маховика.

Головкой на 17 отверните болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимите шайбу 2 и демпфер коленчатого вала 3.

Заворачиваем болт крепления демпфера на место.

Снимите фиксатор маховика (если есть).

Устанавливаем на автомобиль траверсу 1, рисунок 2, для навешивания двигателя, засовываем крюк 2 траверсы в проушину 3 правой проушины, а силовой агрегат подвешиваем с правой стороны.

С помощью головки TorxE12 открутите и снимите два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подушки двигателя.

Отметим маркером положение правой опоры.

Этой же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.

Шестигранником на 5 отверните пять болтов с шайбами ​​и снимите верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.

Тем же ключом откручиваем три болта и снимаем нижнюю крышку ГРМ.

Поверните ключ на 17 коленчатого вала для болта крепления демпфера, пока метка на зубчатом шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой на корпусе масляного насоса.

В этом случае метки шкивов распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.

Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, откручивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем распорную шайбу и ремень ГРМ 3 со шкива коленчатого вала (гаечный ключ на 17 и плоскую отвертку) .

Продолжение статьи на странице 2 ..

Lada Vesta дебютировала на отечественной автомобильной арене в 2015 году. Производитель возлагает большие надежды на новую модель: Vesta должна была полностью изменить представление о российском автопроме. Уже сегодня можно сказать, что инженеры АвтоВАЗа со своей задачей справились. Автомобиль с дизайном, отличным от предыдущих моделей, стал конкурентоспособным.

Популярность автомобиля растет, о чем свидетельствует тот факт, что только в первом месяце 2018 года Lada Vesta превзошла своих конкурентов по объемам продаж.Перед покупкой автомобиля не лишним будет узнать об ресурсе двигателя Лада Веста 1.6, 1.8.

Варианты силовых установок

Автомобиль изначально оснащался тремя разными силовыми агрегатами: двумя двигателями рабочим объемом 1,6 л и одним 1,8 л. На АвтоВАЗе спроектированы так называемые 27-й и 29-й двигатели, или их полная маркировка — 21127 и 21129. От первого со временем пришлось отказаться. Двигатель ВАЗ-21127 отличался большим ресурсом и хорошими техническими характеристиками, однако его несоответствие стандартам Евро-4 заставило инженеров АвтоВАЗа искать выход из сложившейся ситуации.Решение было найдено в следующем — довести экологические показатели до совершенства за счет модернизации двигателя.

Разница между двумя силовыми агрегатами следующая:

• Степень сжатия 29-го двигателя уменьшена с 11,0 до 10,45;
• Контроллер блока управления получил новую прошивку с совершенно другим алгоритмом;
• Модернизация системы выхлопа и резонансного пуска;
• Облегчены детали шатунно-поршневой группы.

Новый двигатель пополнил ряды 16-клапанных. В целом производителю удалось технически усовершенствовать двигатель Лада Веста без изменения рабочего объема и потери мощности. Также под капотом можно найти модификацию с силовым агрегатом Nissan HR16 DE. Он был разработан с помощью иностранных инженеров. Двигатель Nissan безупречно работает как на АИ-92, так и на АИ-95. При этом ДВС оснащали цепью вместо ремня ГРМ, что позволяло немного превосходить своего собрата по фактическому ресурсу.

Сколько времени работает двигатель на Лада Веста?

По заявлению производителя ресурс двигателя ВАЗ-21127 составляет более 200 тыс. Км. Фактически, двигатель может без проблем проехать намного больше. В задачи автовладельца входит своевременная замена масла, заправка качественным топливом, периодическая проверка натяжения ремня. Модификация ВАЗ-21129 благодаря более совершенной и упрощенной конструкции имеет большой ресурс — 250 тыс. Км. Мотор оборудован гидроподъемниками, поэтому нет необходимости «настраивать» клапаны.

Двигатель «Ниссан» объемом 1,8 л получил увеличенный поршень, больший радиус кривошипа, более экономичные масляные каналы. Также отсутствие ремня ГРМ и наличие цепи способствуют ресурсу двигателя Лада Веста. Импортная сборка без перебоев обслуживает около 280 тыс. Км, позволяя владельцу сэкономить на замене расходников. Данная модификация двигателя допускает модернизацию и тюнинг. Владелец Lada Vesta может оборудовать свой автомобиль ГБО.

Реальные показатели по отзывам автовладельцев

Стандарт 1.6-литровый двигатель работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач и роботом. Качество трансмиссии в целом не вызывает нареканий у владельцев. Также водители часто задаются вопросом, какой бензин лучше заливать в Lada Vesta? Производитель рекомендует заправляться только 95-м бензином, эту информацию можно найти в документации на автомобиль. Это важно учитывать, поскольку номинальный ресурс определялся с учетом многих показателей, в частности, с учетом октанового числа топлива.

Двигатель 1.6

1. Егор, Москва. За рулем Весты с 2016 года, двигатель 1.6, пробег на данный момент 25 тыс км. При покупке отечественной машины меня, конечно, интересовал ресурс основного силового агрегата. В представительстве IN заверили, что Веста без проблем может проехать более 200 тыс. Км. Пока к поломкам отношения не имел. Вовремя меняю масло, заправляюсь бензином АИ-95. ВАЗ-2109 друга проехал около 400 тысяч, поэтому считаю, что срок службы машины зависит от самого владельца.
2. Максим, Ростов. Купил Ладу Весту 1.6 в 2015 году и уже намотал около 50 тыс. Км. На мой взгляд получилась отличная машина. АвтоВАЗ действительно вышел на новый уровень, выпустив автомобили европейского уровня. Двигатель работает как часы, использую масло Lukoil Lux 5W40. Считаю, что реальный ресурс двигателя до капремонта около 250 тысяч.
3. Геннадий, Воронеж. Перед тем как пересесть на Ладу Весту, я много времени проводил за рулем ВАЗ-21099. Намотал 200 тысяч, после чего провел первый капитальный ремонт.В качестве наших моторов я не сомневаюсь. На той же Kia rio производитель заверил такой же пробег, как и на Весте. Практически уверен, что наша машина ни в чем не уступит «корейцу» по надежности силового агрегата.

Ресурс двигателя ВАЗ-21129 составляет около 200-250 тыс. Км, после чего дальнейшая эксплуатация силового агрегата возможна только в том случае, если водитель уделил автомобилю должное количество времени, прошел плановое техническое обслуживание и провел своевременная замена моторного масла и воздушных фильтров.

Двигатель 1.8

1. Юрий, Екатеринбург. За рулем Лада Веста 1.8 уже два года. Что сказать про машину, салон мне не очень нравится, могли бы и получше, но качество сборки двигателя на приемлемом уровне. Работает тише «корейца», робот иногда слишком долго «думает», но не критично. В целом за два года машина мне не доставляла хлопот. За счет ресурса можно не сомневаться, что более 200000 км.Я сам видел «девятку», которая преодолела более 400 000 км.
2. Станислав, Астрахань. Стараюсь не крутить двигатель более 3000 об / мин, езжу спокойно. Езжая на запад, я расслабляюсь и получаю удовольствие. Революционная отечественная машина, другого выхода нет. Осталось дожить до капитального ремонта. На 20000 пробега поменял масло, залил Лукойл, что рекомендует АвтоВАЗ. 200000 пройду без проблем, сомнений нет. Тем, у кого проблемы с отечественными двигателями, нужно больше времени уделять своей машине.
3. Максим, Москва. На Лада Веста 1.8 2016 года выпуска намотал уже 12000 км. На рубеже первой тысячи пробега загорелась «Проверка двигателя», поехал в сервисный центр, посмотрел, сказали проблема с системой зажигания. Позже выяснилось, что его залили некачественным бензином. Сейчас стараюсь заливать только АИ-95. Хотя этот мотор «дружит» с 92-м, больше рисковать не хочу. В целом машина своих денег достойна, 200000 км пройдёт, а там посмотрим.

Производитель заверил ресурс этого силового агрегата в 200000 км, но на самом деле он способен служить гораздо больше. Срок службы зависит от качества используемого топлива и моторного масла.

Основная задача ремня ГРМ (ремень ГРМ) — передавать вращение коленчатого вала распределительному валу, который прижимает кулачки к клапанам. О том, когда и как нужно менять эту деталь на восьми- и шестнадцатиклапанных двигателях, устанавливаемых на автомобиль Лада-Веста, расскажет эта статья.

Сколько времени заменить ремень ГРМ на Лада-Веста

Согласно регламенту технического обслуживания, на «Лада-Веста» с двигателями 21129, 21179 (16 клапанов) при пробеге 180 тысяч километров необходимо заменить ремень ГРМ. Состояние проверять — каждые 90 тысяч километров. Для модификаций с 8-ми клапанами 11189 эти интервалы меньше — 70 и 15 тысяч километров соответственно.

Номера деталей

Поскольку на установленных моторах в днище поршня нет пазов для клапанов, позволяющих избежать их перегиба при обрыве ремня, то на этом расходнике экономить не нужно.Желательно установить оригинальный ремень или замену от Contitech and Gates.

Оригинал

В каталоге автозапчастей АвтоВАЗа необходимые запчасти обозначены следующими номерами:

• 2108-01006040-82 для двигателя 11189;
• 8201069699 для двигателей 21129 и 21179.

Минимальная цена для exist.ru — 360 и 2500 рублей соответственно.

Запасные

Требуемый инструмент для замены ремня ГРМ на Весте своими руками

Вам понадобится:

• помощник;
• смотровая яма;
• домкрат;
• опора или заменитель заводского изготовления;
• торцевые головки: 10, 13, 15, 16, 17 мм, Torx E10, E12;
• бит: Torx T20, T55;
Отвертка шлицевая
• ;
Клещи для стопорных колец
• ;
• ручка для головок и полая металлическая трубка подходящего диаметра длиной 30-40 см;
• шестигранник: 5 мм.

Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 11189 (1,6 л, 8 клапанов)

Порядок действий следующий:

1. Поместите автомобиль в смотровую яму и поднимите рычаг стояночного тормоза … Ослабьте гайки на правом переднем колесе.
2. Снимите кожух двигателя.
3. Поднимите машину, установите подставку и снимите домкрат.
4. Снимите колесо.
5. Снимите крышку привода ГРМ, открутив 3 болта с головкой «10».
6. Ослабьте болт крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров, переместите его в сторону блока и снимите ремень генератора.
7. Совместите метки на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров, повернув коленчатый вал по часовой стрелке с головкой «17». Рекомендуется откручивать заглушки для облегчения вращения.
8. Зафиксируйте коленчатый вал, вставив отвертку в зубья маховика через отверстие стартера. Для снятия стартера необходимо отсоединить провод питания, открутив гайку с головкой «13» и открутив 3 болта крепления головкой Torx E10.
9. Выкрутите болт коленвала с головкой «17» с удлинителем из полой трубки и снимите шкив генератора и шайбу под ним.
10. Ослабьте гайку, фиксирующую ролик натяжителя, на пол-оборота головкой «15».
11. Снимите ремень.
12. Установите новую деталь, надев левую ногу на шкив и ролик водяного насоса, а затем на шкив распределительного вала.
13. Вставьте плоскогубцы в пазы на натяжном ролике и поверните его до совпадения 2 прямоугольных меток и затяните гайку головкой «15».
14. Проверьте правильность установки, повернув коленчатый вал на 2 оборота. Если отметки на шкивах и двигателе не совпадают, то переустановите ремень. В противном случае переустановите все снятые детали.

Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 21129 (1,6 л, 16 клапанов)

1. Порядок действий следующий:
2. Выполните шаги 1–4 предыдущего метода.
3. Снимите правую опору двигателя:
   • Снимите брызговик двигателя (защиту), открутив 13 винтов с головкой «10».
   • Установите домкрат под масляный поддон и поднимите двигатель.
   • Выкрутите 2 болта крепления опоры к корпусу с головкой «16».
   • Опустите правую сторону двигателя так, чтобы опора находилась ниже нижнего края лонжерона.
   • Отверните 2 болта крепления опоры к двигателю с головкой Torx E12 и снимите.
4. Выкрутите 5 болтов с шестигранником верхней крышки газораспределительного механизма и снимите ее.
5. Выкрутите 10 винтов с помощью Torx T20 и отверткой снимите зажимы, которыми правый подкрылок крепится к кузову, и снимите его.
6. Снимите ремень для принадлежностей:
   • Зацепите заглушку натяжного ролика с помощью шлицевой отвертки.
   • Ослабьте гайку на ролике с головкой «13»
   • Вставьте биту T55 в паз на ролике. Поверните деталь по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение, и снимите ремень.
7. Поверните головку коленчатого вала «на 17», пока метки на шкивах распределительного вала (выступы) не совпадут с метками на крышке головки блока цилиндров (треугольные прорези на пластине).
8. Выполните шаги 8, 9 предыдущего метода
9. Открутите 3 винта, которыми нижняя крышка ГРМ крепится к блоку цилиндров с помощью шестигранника.
10. Выполните шаги 10, 11 предыдущего метода.
11. Надеть правую ветвь новую деталь поочередно на шкив коленчатого вала, впускной распредвал (правый), выпускной (левый).
12. Удерживая правую ветвь натянутой, наденьте ремень на шкив водяного насоса и промежуточный шкив.
13. Выполните шаги 13 и 14 предыдущего метода.

Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 21179 (1,8 л, 16 клапанов)

Замена технологического приводного ремня газораспределительного механизма на данном моторе не отличается от замены на двигателе 21129.

Под стражей

Подводя итоги, можно сказать, что замена ремня ГРМ на Лада-Веста с 16-клапанными силовыми агрегатами — сложная процедура по сравнению с заменой его на 8-клапанный мотор. Если вы не хотите возиться с этой работой, то лучше доверить ее автомеханикам на СТО.Стоимость замены составит от 4000-5000 рублей.

Подскажите, пожалуйста, ваш Иксрей тоже накапливает воду в дверном проеме после дождя или стирки? Это проблема моей машины.

AR: Нет, этого не наблюдалось. По уплотнителям дверей только замечания: пороги мокрые и грязные в сырую погоду, и пыльные в сухую.

Геннадий

Хотелось бы узнать про кондиционер от Весты: как он себя ведет, достаточно ли остывает в жару +30 градусов, не «проседает» ли двигатель в городских условиях и на трассе.

AR: Достаточно остывает. Например, в жару выше +30 градусов машина простояла на солнце больше получаса (датчик температуры забортного показал +51 градус!), И система кондиционирования справилась отлично.

Букреев Олег Сергеевич

Я владелец автомобиля Лада Веста.Когда вы заводите машину утром и начинаете двигаться на небольшой скорости, вы слышите отчетливый треск, который длится около двух секунд. Долго пытался найти источник и выяснил, что этот звук издает система aBS (когда вытащил предохранитель и начал ездить без него, шума не было, как только вставил и погнал — появилось) . Подскажите, а на «ресурсных» авто есть такой звук?

AR: Этого не наблюдается ни на одном из наших «ресурсных» ладов.

Акутин Н.А.

У Иксреуса стук двигателя при переключении передач? Как кондиционер работает на малых оборотах (в пробках)? Автомобиль периодически дергается при трогании с места?

AR: У нас нет вопросов по эффективности системы кондиционирования при низких оборотах двигателя. Периодические давки «робота» — да, такой грех есть на AMT. Автомобиль движется неравномерно, что похоже на брошенную педаль сцепления — но это касается только плавного трогания с места, с динамичным такого нет.При переключении передач нет детонации.

Ахеренок Виктор Анатольевич

Хотелось бы узнать: 11300 рублей — это одна труба выхлопной системы или вместе с нейтрализатором?

AR: В эту сумму нам обошлась средняя часть выхлопного тракта (резонатор с сильфонной муфтой). Нейтрализатор Весты совмещен с выпускным коллектором.

А.В. Узлов

Спасибо за исчерпывающие отчеты по автомобилям! Очень бы хотелось узнать, раз в сколько тысяч километров нужно менять ремень ГРМ на двигателе Весты? Бытует мнение, что на 126-м двигателе Приорова, если не заменить через 45 тысяч километров, это катастрофа.А на новых (после 2013 года) автомобилях семейства ВАЗ с 16-клапанными моторами такая замена нужна в принципе?

AR: Двигатель Веста с индексом 21129 — дальнейшая модернизация двигателя Приорова. Периодичность замены обновленного ремня ГРМ (по заводской инструкции) — каждые 180 тысяч километров.

Алексей Беклешов

Насколько хорошо воздуховоды Весты работают с задними пассажирами? Неужели ноги сидящих на задних сиденьях в холодное время года? Проблема актуальна, так как, например, в Гранте пассажиры в кузове мерзнут.

AR: Веста действительно имеет воздуховоды для ног задних пассажиров, вынесенные под передние сиденья. Обдув есть, и пока его хватает. Но хватит ли даже в сильный мороз — сложно сказать, зима покажет.

Свиридов Константин Владимирович

Как и Андрей Неверов, мне не нравится отсутствие подсветки в Iccrea в режиме дневных ходовых огней. Есть ли способы включения подсветки и планирует ли АвтоВАЗ решить эту проблему?

AR: Недавно появился режим подсветки панели приборов.Поменяли прошивку ЭБУ, теперь панель приборов светится постоянно, меняя только яркость в режимах День-Ночь.

Ляпунов Евгений Андреевич

Интересует шумоизоляция в колесных арках Весты. Как многие пишут в отзывах, если пойдет дождь, то у вас там моментально будет вода (пена все впитает). Вот и интересно, гниет ли там этот чехол?

AR: Подкрылки «Войлочные» сейчас используются на многих иномарках. Они защищают колесные арки от шума и пескоструйной обработки.Вода проникает в такие отбойники, но довольно быстро стекает по ним и высыхает. А за счет того, что сами подкрылки хорошо дышат, арки под ними лучше вентилируются и меньше гниют.

В нашем случае под ними нет даже намека на коррозию.

Матвеев Антон Владимирович

На форумах западные владельцы часто жалуются на скрип втулок стабилизатора и стук стоек стабилизатора, стук по задним стойкам.Что насчет этого на тестовых машинах? Еще хотелось бы узнать об очках — быстро ли они царапаются.

AR: Подвеска Весты с самого начала отличалась шумным характером. Но стука задних стоек и скрипа втулок стабилизатора мы не зафиксировали.

Турецкие стекла действительно мягкие: дверные стекла царапаются от постоянного опускания, а лобовое стекло имеет следы абразивного износа, хотя Веста вообще не ехала в потоке.

Ремень ГРМ (ремень ГРМ) приводит в движение распределительные валы и клапаны в соответствии с положением поршней. Если не следить за этим агрегатом, велика вероятность полного выхода из строя двигателя с последующим дорогостоящим ремонтом. Что может случиться?

Изношенный ремень может порваться, а изношенный натяжной шкив может привести к проскальзыванию ремня сквозь зубья. Все это сбивает положение клапанов относительно поршней, что может привести к их «встрече», что обычно приводит к деформации клапанов и распредвалов, разрываемых на несколько частей.

Если вы не хотите таких последствий, то единственно правильным решением будет своевременная замена ремня ГРМ и натяжного ролика. Чтобы выполнить процедуру, данную на автомобиле Lada Vesta, воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией.

Снятие ремня ГРМ

Чтобы демонтировать ремень ГРМ, выполните следующие действия:

• Снимаем клемму с АКБ
• Поднять автомобиль на подъемник
• Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
• Демонтируйте демпфер коленчатого вала, остановив вращение отверткой или специальным инструментом, затем затяните болт коленвала

• Снимите 2 болта крепления правой опоры к ДВС (Torx E12), предварительно подвесив двигатель на траверсе или другом приспособлении

• Открутите оставшиеся 2 болта крепления опоры к корпусу (головка 16 мм) и снимите ее

• Снимите кожух ремня ГРМ, отвернув 5 болтов (шестигранник 5 мм)

• Вращая коленчатый вал, совместите метки распредвала на одном уровне с метками на задней крышке

• Ослабьте болт натяжного ролика гаечным ключом на 17 мм

• Демонтировать ремень ГРМ

Для удобства используйте специальный инструмент: фиксатор распредвала и фиксатор коленвала.

Спасибо за подписку!

Установка ремня ГРМ

Ремень ГРМ необходимо устанавливать при температуре двигателя от +15 до +35 С⁰. В противном случае велика вероятность неправильной настройки механизма газораспределения, что может привести к нестабильной работе двигателя, снижению мощности и увеличению расхода. Итак, чтобы правильно установить ремень и отрегулировать механизм ГРМ, выполните следующие действия:

• Совместите метку на шкиве коленчатого вала с меткой на масляном насосе

• Совместите метки на шкивах распределительного вала с метками на крышке
• Затянуть болт натяжного ролика моментом 5 Нм
• Осторожно, не выбивая фаз газораспределения, надеть ремень с верхних шкивов на нижние

• С помощью специального ключа отрегулируйте натяжной ролик

• Затянуть болт натяжного ролика (головка 15 мм) моментом 33 Нм
• Убедитесь, что все отметки на месте, и поверните шкив коленчатого вала на 2 оборота
• Соберите все сборки в порядке, обратном снятию.

Когда менять ремень ГРМ

Сроки замены ремня ГРМ на Лада Веста, как и на других автомобилях, зависят от многих факторов. Производитель рекомендует выполнять эту процедуру каждые 90 000 км, однако, учитывая возможные последствия поломки, рекомендуется заменять ее гораздо чаще. Особенно, если у двигателя вашего автомобиля значительный пробег. Любые разливы масла, брызги воды и грязи могут значительно сократить срок службы ремня ГРМ. Итак, сколько пробега требуется для замены? — рекомендуем менять каждые 50 000 км.

Мы ответили на вопросы, как заменить и сколько времени менять ремень ГРМ на Весте. Если у вас остались вопросы по такой процедуре, как замена ремня ГРМ на Лада Веста, ответить на них вам помогут видео и фото в Интернете. И помните очень важный момент — как можно чаще диагностируйте состояние ремня ГРМ, ведь обрыв ремня ГРМ может привести к немалым финансовым и временным затратам.

Как выставить метки ГРМ на ВАЗ-2109 и как часто менять ремень?

О том, как ставить метки ГРМ на ВАЗ-2109, нужно знать всем пользователям этого автомобиля.К сожалению, несмотря на высокое качество ремней, они достаточно часто рвутся. И не на всех девятках поломка происходит безболезненно, на некоторых двигателях гнутся клапаны. Внимательно просмотрите весь процесс замены ремня, чтобы в случае поломки отремонтировать самостоятельно. К сожалению, ремень ГРМ не просит разрешения на разрыв. И только своевременная замена качественного ремня, а также установка всех бирок поможет избежать внепланового ремонта.

Когда нужно менять ремень ГРМ?

Если обращаться к инструкции по эксплуатации, то там период 60 тыс. Км.Но это только в случае новой «девятки». ВАЗ этой модели давно снят с производства, поэтому вам будет лучше, если вы снизите частоту замены до 40-45 тысяч километров. Дело в том, что все механизмы двигателя постепенно изнашиваются, приходят в негодность, что влияет на правильное функционирование систем.

А ремень ГРМ — это элемент, который отвечает за то, чтобы коленчатый вал и распределительный вал работали максимально синхронно. Одновременно с ремнем необходимо заменить ролик.Также следует осмотреть насос. Ресурс у нее в силе 90 тысяч километров. Поэтому менять его следует с каждым вторым ремнем, а как поставить метки ГРМ на ВАЗ-2109 при ремонте будет рассказано ниже. Таким образом, вы обеспечите плановый ремонт всех узлов, которые есть в конструкции привода. Внеплановая замена ремня производится только в случае его обрыва или заклинивания насоса или ролика.

Подготовка к замене ремня

Перед заменой необходимо сделать несколько вещей.Потребуется частичная разборка. Сначала снимаем ремень генератора. Сделать это несложно, достаточно ослабить верхнюю гайку на кронштейне. После этого генератор движется в сторону ДВС, натяжение ремня уменьшается, его легко снимать. Перед тем, как поставить метки ГРМ на ВАЗ-2109, потребуется снять защитный кожух из пластика. Крепится к агрегату с помощью трех болтов.

Теперь ослабьте колесные болты и поднимите правую часть домкрата. Не забываем, что под левое заднее колесо нужно поставить два упора.Для верности можно даже ручник выжать. Если есть защита, то ее тоже нужно демонтировать, чтобы она не мешала. Последний штрих — откручиваем болт крепления шкива. На карбюраторных автомобилях его легко удержать от прокрутки. Форсунка будет иметь крепкую отвертку, которая будет опираться на зубья венца маховика так, чтобы метки ГРМ совпадали.

Снятие ремня, установка нового

Теперь, когда шкив привода генератора снят, и открыт доступ к ремню ГРМ, можно приступать к его демонтажу.В этом действии нет ничего сложного, ключом на 17 откручиваем гайку, удерживающую ролик. Когда он ослабнет, натяжение ремня уменьшится. Снимается легко — сначала с распредвала, потом со шкива коленвала. Здесь начинается самое интересное — установка меток ГРМ ВАЗ. Однако, если валы не проворачивать, можно просто установить новый ремень. Но проверить все равно нужно.

Посмотрите на шкив распределительного вала. Имеет выемку ближе к внешнему диаметру.Это табличка, которую необходимо совместить с ремешком, который прикручивается к блоку двигателя из салона. Поверните распределительный вал по часовой стрелке, пока не совместите выемки. Теперь посмотрите на шкив коленвала, вполне возможно, что достаточно будет совместить только метки на нем, ведь это «девятка». ВАЗ предусмотрел установку просверленной выемки, которая совмещена с отметкой на колодке. Но лучше, если коленвал будет установлен по меткам на маховике — нужно смотреть через окошко, расположенное в картере сцепления.Совместив длинную метку на маховике с прорезью в пластине, вы обеспечите максимальную синхронизацию валов.

выводов

Достаточно небольшого экскурса, чтобы научиться отображать метки ГРМ на ВАЗ-2109. В этом нет ничего страшного, если есть хотя бы пара ключей, домкрат и хорошее зрение. Однако будет намного удобнее, если под рукой будет фонарик и ключ от натяжного ролика. Но если последней нет, то можно использовать два болта и отвертку.Вся сборка заключается в том, что новый ремень устанавливается, ремень растягивается так, что в самой длинной свободной плоскости его максимальное вращение составляет не более 90 градусов вокруг своей оси.

Как избежать проблем с ременными приводами с фиксированным центром

Что такое ремни ГРМ?

Ремни ГРМ — это зубчатые ремни, используемые с зубчатыми шкивами для передачи мощности и движения в небольшой системе управления движением. В этом блоге я имею в виду ремни ГРМ и шкивы ГРМ, такие как показанные ниже, хотя зубья на шкивах и ремнях не всегда показаны.

Что такое ременной привод с фиксированным центром?

Небольшие системы ремня ГРМ иногда проектируются без каких-либо средств регулировки натяжения ремня. Такой тип системы называется ременным приводом с фиксированным центром.

На рис. 2 нет регулировки положения двигателя или приводного винта, поэтому расстояние между шкивами фиксировано. Также нет натяжного ролика для регулировки натяжения ремня.

Почему используются ременные передачи с фиксированным центром?

• Конструкторы, не имеющие опыта работы с зубчатыми ремнями ГРМ, иногда считают, что натяжение ремня не имеет значения.Они думают, что зубцы ремня будут приводить в движение систему независимо от натяжения ремня (в пределах разумного). При этом не учитывается, как на срок службы ремня негативно влияет слишком высокое или слишком низкое натяжение, или как могут пострадать динамические характеристики системы.
• Конструкторы иногда включают ременные приводы с фиксированным центром, чтобы сократить расходы за счет упрощения деталей. Но обычно это ложная экономия, потому что сборка продукта часто бывает более сложной и может занимать больше времени, могут пострадать срок службы ремня и динамические характеристики системы или может потребоваться использование более высокоточных компонентов, которые стоят дороже.
• Разработчики иногда считают, что ременные приводы с фиксированным центром упрощают сборку, но часто бывает сложнее собрать шкивы и ремень, если нет возможности ослабить ремень во время установки. Часто ремень необходимо наматывать петлей на фланец шкива, или свободный шкив, обернутый вокруг него, должен быть натянут на шейку или вал. Если приложить чрезмерное усилие, то шейки и валы могут погнуться.

Рисунок 2: Ременный привод с фиксированным центром

В чем заключается основная проблема системы ременного привода с фиксированным центром?

Основная ошибка системы ременного привода с фиксированным центром заключается в том, что не учитывается влияние накопленных допусков системы на натяжение ремня.Ремни и шкивы изготавливаются с допусками, принятыми в промышленности. Длина ремня и диаметр шага шкива не идеальны. В любой большой популяции будет распределение ценностей. Также существуют пределы точности, с которой расстояния шкивов могут поддерживаться на производственной основе из-за допусков на обработку.

Чрезмерно низкое натяжение ремня может быть создано, когда относительно более длинный ремень установлен на относительно меньшие шкивы с относительно меньшим расстоянием. И наоборот, когда происходит обратное, может возникнуть чрезмерно высокое натяжение ремня.Такие отклонения могут привести к тому, что натяжение ремня ГРМ при установке изменится в 3 раза или более из-за жесткости ремней, которые часто имеют армирование из стекловолокна.

Чрезмерно высокое натяжение ремня приводит к изгибу валов и шейек, сокращению срока службы подшипников и сокращению срока службы ремня. Чрезмерно низкое натяжение ремня также может сократить срок его службы, поскольку зацепление зубьев будет неравномерным и даже может произойти трещотка ремня.

Два общих метода регулировки натяжения ремня:

Метод № 1:

Монтажные отверстия с прорезями, позволяющие изменять расстояние между шкивами.

Метод № 2:

Включая регулируемый натяжной шкив или ролик, который может находиться внутри или снаружи поясной петли.

Убедитесь, что диаметр регулируемого натяжного шкива или ролика соответствует минимальным требованиям производителя ремня к диаметру, иначе срок службы ремня будет уменьшен, или может потребоваться уменьшить максимальную скорость системы для продления срока службы ремня.

Допускается использование подпружиненного натяжного ролика для обеспечения надлежащего натяжения ремня при установке, если ролик может быть заблокирован после установки.Холостые шкивы или ролики с динамической пружиной обычно не рекомендуются для ременных приводов ГРМ. Если они будут использоваться, их всегда следует использовать на слабой (или ненагруженной) стороне привода. Большинство небольших приложений управления движением работают в обоих направлениях, поэтому провисание поясной петли может быть разным.

Иногда невозможно избежать приводов с фиксированным центральным ремнем. Эти рекомендации увеличивают вероятность успеха:

1. Не используйте ременной привод с фиксированным центром для приводов с силовой передачей.Чрезмерное натяжение ремня, вызванное конструкцией ременного привода с фиксированным центром, плюс нагрузка на ремень из-за нагрузки привода может превысить номинальную нагрузку ремня, что приведет к очень короткому сроку службы ремня или его поломке. Рассмотрите возможность использования привода с фиксированным центром только для малонагруженных приводов или приводов с перемещением.
2. Не используйте фиксированный центральный ременной привод, если требуется высокая точность совмещения или высокое качество динамического движения. Высокое натяжение ремня может привести к изгибу шейки, что приведет к биению системы и колебаниям ее производительности.Низкое натяжение ремня может вызвать неравномерное зацепление зубьев или даже трещотку ремня, что может снизить точность и воспроизводимость системы.
3. Расстояние между центрами шкивов должно соблюдаться как можно точнее.
4. Минимизируйте изменение диаметра шага шкива и изменение длины ремня. Шкивы и ремни для приводов с фиксированным центром должны производиться с использованием технологии, позволяющей достаточно точно производить требуемый диаметр шага шкива и длину ремня. Следует измерять и знать вариации в части популяций.
5. Наконец, рабочие характеристики приводной системы должны быть проверены путем тестирования ремней, произведенных во всем диапазоне их длины, со шкивами, изменяющимися во всем диапазоне их диаметров шага, на приводных системах, представляющих полное потенциальное изменение межосевого расстояния.