Настройка сцепления ваз 2110: Регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками, легкий способ

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками, легкий способ

Содержание:

1. Когда нужна настройка
2. Ход педали
3. Регулировка

В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

• Проверяется ход сцепления;
• Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Гайка и контргайка

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Регулировка

Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки заключается в следующем:

1. Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
2. Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
3. На нем находится контргайка.
4. С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
5. Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
6. Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
8. Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.

Подобными простейшими действиями вы сможете самостоятельно выполнить работу на вашем автомобиле. Но учтите, если трос или другие составляющие привода сцепления имеют следы деформации, износа, лучше не рисковать, а сразу заменить их при проведении регулировки. Это обезопасит от множества проблем в будущем.

Регулировку сложной не назовешь, потому нет никакого смысла обращаться на станции технического обслуживания. Ну, разве что у вас много других дел и заниматься автомобилем вам некогда.

 Загрузка …

---

Как подтянуть и отрегулировать тросик сцепления ВАЗ-2114 – Taxi Bolt

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла. Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:

• крестовая отвертка или головка №8;
• комплект рожковых ключей на 13 и 17;
• WD 40 или аналогичное средство;
• линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».
Как это делается можно посмотреть на видео:

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

1. Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
2. Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
3. В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.
4. Открывается капот.
5. Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).
6. Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
7. На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).
8. Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
9. Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
10. Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.
11. После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
12. Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге. Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

1. Поставить машину на ручник.
2. Завести мотор на нейтральной передаче.
3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Автор материала: Борисов Максим

Регулировка сцепления Ваз 2114 является одной из важнейших автомобиля. Она позволяет достичь максимально точной работы системы, что положительно сказывается на процессе управления и комфортности вождения машины. Для реализации данного мероприятия не требуется багаж углублённых знаний, наличие высокой квалификации или специальных профессиональных инструментов.

С этим может справиться любой автолюбитель с помощью стандартных инструментов, которые идут в комплекте с транспортом. В данной статье мы детально рассмотрим регулировку сцепления для одной из самой популярной модели автомобиля «четырнадцатой».

В каких случаях требуется регулировка сцепления

На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой. Регулировка сцепления ВАЗ 2114, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

• регулировка педали сцепления;
• регулировка троса сцепления;
• регулировка педали по высоте;
• регулировка муфты сцепления.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный.

На фото представлена муфта сцепления Ваз 2114В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Видео: Регулировка сцепления Ваз 2114

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

1. Измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления
2. На изображении показано как это лучше всего сделать.
3. Должно получиться приблизительно 18-20 см.
4. Нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.
5. Должно получиться 6-7 см
6. Вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению. Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:

1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»: Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.

1. Отвинчиваем упорный винт.
2. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
3. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

1. Демонтировать контргайку штока.
2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
3. Вернуть шток на один полный оборот.
4. Определить наличие свободного хода сцепления.
5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
6. Завинтить контргайку.

Регулировка привода (тросика) сцепления Ваз 2114

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка. Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.

Регулировка тросика сцепления Ваз 2114Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

None По окончании регулировки затягиваем контргайку.

При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

None Для регулировки муфты делаем следующее:

1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
2. Демонтируем картер механизма сцепления.
3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Видео: Регулировка тросика и подтяжка муфты сцепления Ваз 2114

Главная страница » Трансмиссия » Правильная регулировка сцепления на ВАЗ 2114

Нарушение рабочего состояния устройства сцепления автомобиля приведет к затрудненному переключению скоростей и появлению других проблем во время движения машины. Разберем, когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ 2114 и как правильно осуществить эту задачу.

В автомобиле ВАЗ 2114 сцепление — простой по конструкции узел. Система оснащается специальным тросиком, который по сравнению с гидравлическим узлом не требует постоянного обслуживания. А поменять этот элемент при необходимости можно самому. Привод включает в себя следующие детали:

• тросик для изменения положения в специальной оболочке;
• педаль, которой водитель управляет из салона автомобиля;
• ручка вилки переключения муфты;
• фиксатор, крепящий наконечник оболочки тросика;
• фиксатор педалей тормоза и муфты.

Механизм предназначен для передачи усилия от педали в салоне авто к вилке в моторном отсеке. Этот элемент отводит фрикционный вал от маховика силового агрегата. Благодаря применению тросиковой передачи инженеры АвтоВАЗ добились того, что водитель не столкнется с проблемами утечки масла и необходимостью удаления воздушных пробок из системы управления муфтой.

В автомобилях ВАЗ 2114 тросик считается самым слабым компонентом, поэтому часто автовладельцы сталкиваются с процедурой его замены. Если вы будете правильно устанавливать и затягивать тросик при регулировке, это позволит обеспечить хорошую прижимаемость ведомого шкива к маховику мотора машины и корзины при активации муфты.

Устройство сцепления в ВАЗ 2114.

Как определить поломку?

Если педаль в самом начале или в конце хода скрипит, ведет и плохо схватывает или даже полностью провалилась, это свидетельствует о наличии проблем в функционировании устройства. Что касается остальных «симптомов» поломки:

• у водителя появились сложности с переключением скоростей;
• снизилась тяга силового агрегата, особенно при движении в гору;
• появились новые звуки, скрежет и скрип при нажатии на педаль;
• неполное переключение;
• когда водитель переключает скорости, машина пробуксовывает.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Правильная настройка и натяжка троса педали сцепления на ВАЗ 2114 8 клапанов осуществляется исключительно на рабочем механизме. Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

1. Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
2. От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
3. Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
4. После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
5. После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

1. Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
2. Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
3. Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться.

Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
2. Активируется рычаг ручного тормоза.
3. Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
4. Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Фотогалерея

Фото процедуры смены троса и настройки положения педали приведены ниже.

1. Выкрутите гайки, фиксирующие трос в моторном отсеке 2. Отсоедините конец изделия от фиксатора 3. Установите новое изделие и надежно зафиксируйте его в месте монтажа 4. Выполните регулировку положения тросика Загрузка …

Видео «Пособие по настройке»

Пользователь Сергей Серж опубликовал ролик, в котором наглядно продемонстрирована процедура изменения положения педали с указанием всех нюансов этой задачи.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Была ли эта статья полезна? Оценить пользу статьи: ( голос(ов), среднее: из 5) Загрузка…

Регулировка сцепления ВАЗ-2114 осуществляется после замены механизма привода, корзины, диска, выжимного подшипника. Срок службы всех компонентов напрямую зависит от того, как привык ездить водитель. Если манера агрессивная, то и ресурс окажется намного ниже, нежели при спокойном движении.

Очень часто при покупке запчастей попадаются некачественные изделия. Причём чаще всего подделывают импортные запчасти. В том случае, если двигатель на автомобиле стандартный, на нём не ставились эксперименты, никакого тюнинга не было проведено, лучше устанавливать стоковые элементы.

Корзина сцепления

У этой детали самый большой ресурс, изнашивается она намного медленнее, нежели ведомый диск. Если присмотреться к конструкции, то можно увидеть, что корзина – это ведущий диск. Смонтирована она на маховике.

Прежде чем производить регулировку сцепления ВАЗ-2114, необходимо установить новые компоненты этого механизма. В противном случае ход педали будет очень большой, а эффективность работы крайне низкой.

Зафиксирована корзина на маховике при помощи болтов. При установке ведущего диска обязательно используйте новые болты, старые устанавливать нельзя, так как у них сильно изношена резьба. Затяжка производится крест-накрест. Только в этом случае вы добьетесь того, что корзина установится ровно, не перекосится в какую-либо сторону.

Вокруг первичного вала находятся металлические лепестки, они упираются кончиками в поверхность выжимного подшипника. При регулировке сцепления ВАЗ-2114 своими руками корректируют положение этого выжимного подшипника на первичном валу.

Ведомый диск сцепления и подшипник

Это элементы системы, которые чаще всего выходят из строя. При помощи выжимного подшипника передается усилие от вилки, которая устанавливается в картере, к лепесткам ведущего диска. При этом вилка связана с педалью тросиком. На первичном валу установлен ведомый диск. При помощи фрикционных накладок он входит в зацепление с корзиной. Когда отпущена педаль сцепления, ведущий и ведомый диски зажаты и весь крутящий момент передается от коленчатого вала двигателя к коробке передач.

Некоторые автомобилисты меняют только ведомый диск. Но это не совсем правильно, намного эффективнее оказывается установка полностью нового комплекта. Выжимной подшипник может запросто разрушиться вследствие износа из-за чрезмерных усилий, которые воздействуют на него. После проведения ремонта необходимо делать регулировку натяжения троса.

Что нужно сделать перед тем, как заменить сцепление?

Прежде чем проводить правильную регулировку сцепления ВАЗ-2114, вам необходимо сделать полный ремонт. Желательно, чтобы все работы проводились на яме или эстакаде. В противном случае ремонт может затянуться на длительное время.

На ВАЗ-2114 можно не снимать коробку, чтобы произвести замену диска сцепления и выжимного подшипника. Достаточно отвести картер коробки передач на небольшое расстояние от двигателя, чтобы демонтировать корзину и диск сцепления.

Подготовка к ремонту

Перед началом ремонта выполните следующие действия:

1. Отключите аккумуляторную батарею.
2. Из коробки передач полностью слейте масло. Посмотрите на его состояние, при необходимости замените.
3. Под задними колесами установите противооткатные башмаки.
4. Ослабьте крепление передних колёс.
5. Переднюю часть автомобиля необходимо установить на опоры.
6. Ключом на 17 выкрутите болты крепления кронштейна, на котором стоит тросик привода сцепления.

Демонтаж коробки передач

Фото регулировки сцепления ВАЗ-2114 можно найти с статье. Эту работу необходимо проводить после установки новых элементов. Главное, чтобы нижняя часть педали находилась на расстоянии 12-14 см от пола.

Но сначала потребуется снять коробку передач и поставить новый комплект сцепления. Для этого вам нужно:

1. Выкрутить крепление корпуса воздушного фильтра и снять его.
2. Отключить от системы электропитания стартер.
3. Выкрутить три болта, которыми крепится корпус стартера к картеру сцепления.
4. На задней части коробки передач вы найдете крепление минусового провода. Выкрутите гайку, которой он прикручен.
5. Там же выкрутите трос привода спидометра.

Под автомобилем нужно выполнить следующие манипуляции:

1. Отсоединить кулису от коробки передач.
2. Отсоединить штекер от датчика включения задней скорости.
3. Снять наконечник рулевой тяги на левой стороне, используя специальный съемник.
4. Ключом на 17 выкрутить два болта, которыми крепится шаровая опора к нижнему рычагу подвески.
5. Извлеките левую внутреннюю гранату из корпуса коробки передач. На ее место поставьте заглушку, хотя бы туго свернутую газету.
6. Затем извлеките вторую гранату.
7. Выкрутите три болта крепления коробки передач к блоку двигателя и одну гайку.
8. Ключом на 17 выкрутите все болты, которыми произведено крепление подушек.

После проведения всех этих манипуляций у вас получится снять коробку перемены передач. Только после окончательного демонтажа вы получите доступ к механизму сцепления. Обратите внимание на то, что на первичном валу стоит выжимной подшипник, его менять нужно обязательно.

Замена механизма сцепления

Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Выкрутить все шесть болтов, которыми закреплена старая корзина. Если не планируете устанавливать ее повторно, то очередность выкручивания болтов не имеет значения. Но если вы желаете установить ее повторно, нужно выкручивать болты крест-накрест.
2. Снимите корзину и ведомый диск.
3. Очистите поверхность маховика от загрязнения.
4. Установите в отверстие маховика направляющую втулку. После этого наденьте на неё ведомый диск и корзину.
5. Корзину совместите с отверстиями и наживите все болты.
6. Затяжка болтов производится крест-накрест, не нужно делать более двух-трех оборотов за раз.
7. После окончательной затяжки направляющая извлекается.
8. На первичный вал устанавливается новый выжимной подшипник. При необходимости можно покрыть его небольшим слоем смазки.
9. При необходимости замените вилку сцепления.

Обратите внимание на состояние бронзовой втулки, необходимой для работы стартера. Если она износилась, то лучше всего на этом этапе произвести замену.

После этого можно начинать сборку силового агрегата. Установите коробку передач на место, зафиксируйте ее на подушках. После фиксации можно собирать всё остальное навесное оборудование.

Замена и регулировка тросика привода

Может показаться сказкой, но установка нового тросика позволит добиться плавного включения сцепления, а также уменьшится свободный ход. При износе этого механизма происходит растяжение троса, вследствие этого увеличивается свободный ход педали, она нажимается намного хуже. Замена выполняется довольно быстро. Для этого вам потребуется:

1. Ослабить крепление для регулировочных гаек на кронштейне.
2. Снять конец троса с вилки сцепления.
3. Второй край необходимо снять с педали. Для этого нужно вынуть стопорную пластину.

Установка нового троса производится в обратном порядке. При регулировке педали сцепления ВАЗ-2114 важно добиться, чтобы расстояние от ее нижней части до пола было не более 160 мм. Производится корректировка при помощи двух гаек, которые находятся на кронштейне возле вилки. Они позволяют изменить длину рабочей части троса.

Источники:

Как отрегулировать сцепление ВАЗ — настройка сцепления

В приводе сцепления в ВАЗе-классике с оригинальной корзиной, родным выжимным и с обычным рабочим цилиндром должен присутствовать зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления. Этот зазор обязателен, так как выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и постоянного вращения. При отсутствующем зазоре подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выбросу его смазки и перегреву. Через непродолжительное время такой работы подшипник заклинит. При наличии зазора подшипник работает только в том случае, когда мы выжимаем сцепление. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ.

Проверка зазора

Проверка свободного хода педали сцепления

1. Перед тем как проверить зазор, необходимо снять оттяжную пружину. Если педель сцепления слишком тугая, данную пружину можно полностью демонтировать. Эта пружина служит для оттяжки вилки сцепления, что не дает выжимному подшипнику соприкасаться с корзиной. Но, конечно, правильнее, чтобы эта пружина находилась на своем месте.
2. Правильная регулировка сцепления достигается зазором в 4–5 миллиметров. Конечно, предельная точность не требуется, главное, вилка должна быть в свободном положении. Например, чтобы при трогании педаль включала сцепление в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить. И, соответственно, наоборот, чтобы педаль срабатывала раньше, зазор нужно уменьшить. Но толкатель и вилка обязательно должны быть в свободном положении, ни в коем случае не в натянутом, иначе в скором времени выжимной подшипник придет в негодность.

Схема педали и главного цилиндра выключения сцепления

При неправильной регулировке сцепления (если вилка натянута толкателем постоянно, а выжимной упирается в корзину) сцепление в работе может пробуксовывать.

В таком случае первым делом проверяем именно регулировку сцепления, если же это не помогает, меняем диск феродо.

Диск

Регулировка

1. Для того чтобы выставить шток, необходимо расконтрогаить две гайки на 17 и на 13.
2. Придерживая шток, закручиваем гайку – увеличиваем зазор, откручиваем – уменьшаем его.
3. Одной гайкой регулируем зазор, другой контрогаем конструкцию в нужном положении.
4. При необходимости возвращаем пружину на место.
5. Проверяем работу сцепления при трогании, и в движении.

Регулировка свободного хода

Основной задачей в данной процедуре является выдержка свободного хода, то есть зазора, чтобы выжимной подшипник не сгорел при постоянном вращении. Современные корзины уже идут без зазора, у них отличается конструкция, и он там просто не нужен, так как его заменяет рабочий самоподводящий цилиндр. Но такой вариант не идет с завода и не является распространенным.

Видео

Полезные советы по регулировке сцепления на классике ищите в следующем видеоролике:

Регулировка сцепления ваз 2112 — Classic-Lada.ru

Регулируем сцепления на ВАЗ-2112 своими руками: видео внутри

Одним из самых основных элементов работы любой трансмиссии, в том числе и на ВАЗ-2112 является механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от коленвала к коробке переключения передач — сцепление. И по прошествии определённого пробега с приводом сцепления, могут возникнуть определённые неполадки.

На видео ниже подробно рассказан процесс регулировки сцепления на ВАЗ 2110-2112:

Диагностика сцепления

Для того, чтобы понять, что с приводом сцепления «не порядок» — ВАМ не требуется специальных навыков!

Как правило, они проявляются в виде появления постороннего шума, скрипа во время передвижения автомобиля, а также при воздействии на педаль сцепления.

При наличии таких фактов, необходимо в первую очередь провести диагностику и для начала отрегулировать педаль сцепления. Несмотря на казалось бы со стороны сложный ход работ, провести её можно своими руками. О том, как правильно это сделать, написано ниже в нашей статье.

Инструмент

Для того, чтобы отрегулировать сцепление было легче, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Комплект ключей с торцевыми головками.
• Молоток и выколотка.
• Линейка.
• Новый трос сцепления.

Как правило, работы по регулировке педали сцепления сопровождаются заменой троса. Так как старый трос будет значительно изношен, а проводить регулировку будет только проще.

Предельно допустимые значения в ходе педали сцепления на ВАЗ-2112 должна составлять не более 160 миллиметров, в своих максимальных значениях. А идеальные показания должны варьироваться в пределах 120-130 миллиметров. Это расстояние (от коврика до края педали сцепления – прим.) легко измерить при помощи обычной линейки, без посторонней помощи своими руками.

Пошаговый порядок работ по регулировке педали сцепления на ВАЗ-2112

Перед тем как приступить к работе, позаботьтесь о том, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности, под задние колёса были поставлены противооткатные упоры, а сам автомобиль находился с включённым ручным тормозом.

Также рекомендуется отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

1. Первым делом проверяем расстояние хода привода сцепления, для этого прикладываем линейку перпендикулярно полу и штанге педали. Если показатели составляют 160 миллиметров и более, то регулировка для педали просто обязательно.

Оцениваем результат измерений.

Цифрами обозначены две гайки.

Как вы могли понять, что если первую гайку закручивать, а вторую откручивать, то ход педали будет увеличиваться, а не уменьшаться.

1. Когда работы по регулировке гаек будет проводиться, периодически проверяйте ход педали нажав на них при каждом подходе 3-4 раза, после чего заново произведите замеры.
2. Когда вы достигнете нужного расстояния в свободном ходе педали сцепления, затяните гайки максимально близко друг к другу, создавая тем самым эффект контргайки.
3. Далее сдвигайте до упора ограничительную втулку, сделанную из резины в вилку, после чего проверяем все соединения троса и закрываем капот.

Выводы

Обратите внимание, что регулировка педали сцепления на автомобиле ВАЗ-2112 процесс не сложный и под силу даже самому начинающему автовладельцу. Главное внимательно прочитать нашу инструкцию и эти работы больше не представят никаких сложностей.

Два метода: как наладить привод муфты сцепления автомобиля Lada 2110 самостоятельно?

Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?

Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:

• Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
• Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
• В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.

Как проверить ход педали?

Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой. Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110, выполняем следующие действия:

1. Установить линейку перпендикулярно внешней кромке педали, уперев ее в пол.
2. Определить расстояние от пола до внешней стороны педали.
3. Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за рамки норм – регулировка привода обязательна.

Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?

В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:

• Открыть капот авто (мотор заглушен), и найти место соединения троса и вилки выключения муфты.
• Используя два рожковых ключа «на 13», отвернуть контргайку 1 (см. фото), а гайкой 2 настроить свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее закручивании – уменьшается.
• Нажать и отпустить педаль 3-5 раз, после чего проверить линейкой размер хода педали.
• При необходимости повторить настройку, после чего завернуть контрагайку.

Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все.

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

• Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
• Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
• Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
• Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

Регулировка сцепления ваз 2112

Регулировка привода (педали) сцепления

В статье подробно и в пошаговом фото сопровождении написано, как производить регулировку педали сцепления на автомобили ВАЗ 2110.

Причина большого хода привода сцепления:

Как правило, причиной проверки хода педали сцепления служит замена троса сцепления. После замены троса данную регулировку необходимо делать 100%. Также могут быть и другие на то причины: накладка ведомого диска сцепления со временем износилась и требует замены, а с этим ход педали увеличился. Допускается, чтобы ход привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 был не больше 160 мм. Хорошие показатели, если ход педали находится в пределах 120-130 мм (расстояние отжатой педали сцепления до нажатой в коврик до упора). Измеряется обычной длинной линейкой. Процедура не сложная и позволяет справиться одному владельцу автомобиля без помощи окружающих.

Регулировка педали сцепления:

1. Перед началом работы поставьте автомобиль на ровной площадке на ручной тормоз и снимите с аккумулятора одну клемму с контакта минус.

2. Чтобы проверить расстояние хода привода сцепления – приложите перпендикулярно педали и пола линейку. Отмерять следует от пола до начала прорезиненной накладки на педали, и если оно 160 и более мм, то следует отрегулировать расстояние хода педали сцепления.

3. Для регулировки привода следует открыть капот автомобиля и найти снизу крепление металлического троса сцепления с педалью. На конце троса находятся две гайки (1,2), – первую контргайку необходимо значительно отвинтить, а вторую уже подкрутить до необходимого вольного хода педали сцепления (в пределах 120 и 130 миллиметров).

Ход педали будет увеличиваться при ослаблении гайке (2) и уменьшатся при её закручивании.

4. Теперь 3-4 раза нажмите до упора на педаль сцепления и отпустите, после чего опять проверьте линейкой величину хода педали от пола до резиновой площадки педали.

5. Если есть необходимость, то опять отрегулируйте гайкой величину хода привода и после чего затяните обратно до упора ко второй регулировочной гайки – контргайку.

6. Далее сдвиньте до конца резиновую ограничительную втулку в вилку.

Вот и всё, регулировка педали сцепления своими руками закончена, удачи и больше не ломаться!

Похожие новости

Неисправности сцепления — как определить?

Замена и регулировка троса привода дроссельной заслонки

Снятие и замена вилки выключения сцепления

Снятие и замена подшипника выключения сцепления

Замена троса привода сцепления

Сцепление и привод сцепления в сборе

RENUMAX — устранит царапины на кузове авто за 5 минут!

Заделай трещины на стекле с GLASS PROFI за 10 минут! Альтернатива замене стекла

Нанокерамическое покрытие Ceramic Pro — 100% защита кузова авто

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. В принципе, ничего сложного

Пожалуй, одной из простейших процедур является регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. Выполнить ее может любой, даже начинающий водитель. Потребоваться это может при работах со снятием коробки передач, а также при сбоях в работе привода сцепления. Обычно, это означает увеличенный износ фрикционного диска. Желательно, перед проведением работ ознакомиться с особенностями привода сцепления на этой модели автомобиля. Так можно значительно облегчить себе проведение диагностики и настройки. Даже у новичка процесс занимает минимальное количество времени, поэтому нет смысла посещать для этого автосервис.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. производится без особых усилий. Связано это с особенностями привода. Здесь он тросовый, что помогает избежать дополнительных работ по прокачке сцепления, и проверки различных дополнительных показателей. Трос расположен в защитном кожухе и крепится одним концом к педали, а другим с помощью шарнирного соединения к вилке включения сцепления. При большом износе дисков наблюдается увеличение хода педали. Износ тросика (вытягивание), приводит к уменьшению хода, или неполному включению/отключению сцепления.

Для этой процедуры вам понадобятся следующие инструменты:

На всякий случай нужно запастись преобразователем ржавчины. Для проведения этой работы вам не понадобится смотровая яма, все действия производятся из подкапотного пространства. Это значительно облегчает работу.

Трос сцепления находится под соответствующей педалью, и идет к вилке, расположенной на КПП. Найти его не проблема, даже для неопытного автолюбителя. Необходимость регулировки определяется по ходу педали. В идеале он должен быть в пределах 12-13 см, допускается увеличение его до 16 см. То есть, ход педали может колебаться в пределах от 12 до 16 сантиметров, при любых отклонениях необходимо произвести настройку. Делается это следующим образом:

• Если педаль поднята более чем на 16 сантиметров, необходимо в обязательном порядке провести регулировку;
• Для этого, открываем капот и находим тросик сцепления. Нас интересуют гайки, расположенные на нем. Желательно обработать их WD-40 и дать постоять 5-10 минут, это позволит избежать проблем с их откручиванием;
• Проводим настройку. Для этого, одним из ключей откручиваем контргайку, с помощью другого производят регулировку. Накручивая регулировочную гайку в сторону наконечника, ход педали увеличивается, откручивая ее в обратную сторону, показатель уменьшают. При этом не забывайте замерять ход в салоне;
• Когда вы выведете педаль на 13 сантиметров, то следует резко нажать на нее 3-5 раз. После чего, повторяется измерение. Если ход сбился, то нужно повторить процедуру по настройке;
• Последним пунктом является перемещение резиновой втулки до упора.

При проведении замеров можно делать допущение на пару миллиметров. Если ее ход, более 17 сантиметров, то необходимо задуматься о ремонте корзины, а точнее, замене диска сцепления.

Зачастую при регулировке выясняется, что проблема в изношенном тросе. В таком случае, придется его заменить. Поездки с неисправным тросом могут привести к отказу сцепления в поездке, что чревато аварийной ситуацией. Замена производится в следующем порядке:

• С помощью рожковых ключей на 19 слегка ослабляется гайка, крепящая трос к кронштейну;
• Трос аккуратно извлекают из кронштейна;
• Отсоединяют его от вилки сцепления, для этого просто нужно протянуть трос через отверстие;
• Чтобы отсоединить трос от педали, необходимо снять облицовку ветрового окна. Обшивку моторного отсека тоже лучше убрать;
• С помощью крестовой отвертки убрать чехол, защищающий педаль сцепления;
• Шлицевой отверткой извлекаем стопорную шайбу и извлекаем педаль;
• От нее отсоединяется трос, достаточно просто его сместить в сторону;
• В салоне откручиваем гайку на 8, крепящую верхнюю часть кожуха троса. Трос извлекается в салон через отверстие;
• Сборка производится в обратном порядке. Желательно все закручивающиеся детали, а также поводок троса смазать, например, литолом.

После установки необходимо отрегулировать сцепление. Производится эта работа в точности, как описано выше.

Заключение. Сцепление является одной из наиболее часто работающих систем автомобиля. Поэтому, износ его деталей вполне логичен. Чтобы, компенсировать это, периодически должна производится регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. В целом, это работа простая и не требующая никаких особых навыков. В некоторых случаях это не помогает, и приходится заменять трос привода.

Регулировка сцепления ВАЗ 2110.

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 чаще всего осуществляется в 2 случаях: когда увеличивается ход педали сцепления до величины, больше установленных 160 мм, и после проведения замены тросика (привода) сцепления.

Бояться этой процедуры не стоит, ведь состоит она всего из пары действий, которые под силу выполнить без посторонней помощи любому, даже новичку.

Что вам для этого понадобится?

1. Линейка или рулетка.
2. Ключ на «13» — 2 шт.

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления ВАЗ 2110 своими руками.

1. Приложите линейку (рулетку) к ребру педали сцепления, уперев ее под углом 90 в ковролин, и удостоверьтесь в том, что регулировка вам действительно необходима – полученный отрезок равен или превышает 160 мм.
2. Для вашей же безопасности затяните стояночный тормоз и сбросьте провод с минусовой клеммы аккумулятора. В подкапотном пространстве снизу отыщите крепление металлического троса сцепления к педали. Там вы увидите 2 гайки (см. фото). С помощью заготовленных заранее ключей ослабьте фиксацию контргайки (она пронумерована цифрой 1) и произведите регулировку хода педали сцепления до 120-130 мм: при закручивании (от наконечника) регулировочной гайки (она пронумерована цифрой 2) ход педали будет уменьшаться, а при откручивании – увеличиваться.
3. Вернитесь в машину и несколько раз (3 и более) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте.
4. Когда после названных действий корректировка будет не нужна, затяните контргайку и стяните до упора в вилку резиновую ограничительную втулку. На этом регулировка сцепления ВАЗ 2110 завершена.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 выполняется, когда диск во время ускорения буксует или имеются другие проблемы с механизмом. Приведенная инструкция актуальна для машин, произведенных с 2002 г.

Когда нужно регулирование привода сцепления

1. Непредсказуемое поведение педали сцепления – при нажатии имеет место проваливание, рывки.
2. Во время разгона или езды под нагрузкой появились вибрации кузова, двигателя и посторонние звуки.
3. Машина ускоряется с рывками или во время набора оборотов ДВС, происходит отставание машины в разгоне.
4. Во время включения передачи необходимо приложить большие усилия, что сопровождается посторонними звуками, скрипом или треском.

Регулирование сцепления своими руками на ВАЗ 2110

Конструкция механизма сцепления инжекторных или карбюраторных «десяток» на 16 клапанов, абсолютно идентична механизмам, устанавливаемым на 8 клапанные автомобили.

При этом, принцип работы узла основан на применении механического троса, в отличие от классических машин, где используется гидравлика. Основным преимуществом системы является простота регулировки и ремонта. Для выполнения операции не потребуется загонять машину на стенды или смотровую яму – все манипуляции выполняются наверху двигателя. Точная калибровка заключается в подтяжке приводного троса и установке необходимого положения педали.

Детальная инструкция, как настроить сцепление ВАЗ 2110 находится ниже.

Также можно посмотреть, как выполняется процедура на видео:

Как отрегулировать трос сцепления

Перед ремонтом необходимо подготовить необходимые инструменты. Для этого понадобится:

• линейка;
• ВД40 или аналогичное средство;
• чистая ветошь;
• головка №10;
• два рожковых ключа номер 13.

Дальнейшая последовательность действий выглядит таким образом.

Головкой №10 открутить крепления воздушного фильтра для облегчения доступа к необходимому узлу.

Снять корпус воздухача.

Необходимая деталь находится прямо под элементом.

Поднять вверх резиновый пыльник для освобождения гаек.

Ключами №13 ослабить контргайку крепления троса к вилке выжимного подшипника.

Далее необходимо прокручивать упорный элемент для достижения необходимого положения педали.

После примерной подгонки, требуется сесть в машину и выжать педаль до упора 3-4 раза.

Проверить высоту накладки от пола.

Если результаты удовлетворительны – законтрогаить трос в обратной последовательности и вернуть на место пыльник.

При нарушении заводских параметров процедуру подгонки требуется повторить.

При этом если подтянуть тросик, педаль поднимется вверх, во время ослабления – опустится.

Как правильно отрегулировать педаль сцепления

Мануал производителя говорит о необходимой высоте расположения рычага в пределах от 12 до 16 см. при этом достигается максимально эффективная работа механизма. Если имеется нарушение по высоте установки, необходимо произвести калибровки механизма.

Установить необходимый зазор можно так.

1. На машине включается нейтральная передача и глушится мотор.
2. Снимается водительский коврик.
3. Перпендикулярно рычагу, к педали прикладывается линейка или другой измерительный прибор.
4. Замеряется высота положения накладки.

Если на линейке имеется результат, выходящий за пределы 12-16 см – требуется срочная регулировка.

Установка требуемого положения происходит благодаря подтяжке или ослаблению троса сцепления. При откручивании гаек рычаг поднимается, а после закручивания опускается. При этом во время регулировки натяга необходимо надавливать на сцепление до упора и измерять положение рычага линейкой.

Данная процедура говорит о стандартной настройке, рекомендуемой заводом изготовителем. Однако опытные автомобилисты знают способ, как опустить муфту до приемлемого положения под каждого пользователя.

1. Завести ДВС и выжать муфту.
2. Не бросая педаль включить заднюю позицию КПП.
3. Плавно поднимать ногу и параллельно включать заднюю. В момент срабатывания прижимного подшипника, ручка кулисы начнет вибрировать.
4. При «конвейерных» татировках, момент срабатывания находится на 70-95 мм от полов.
5. Для удобства рекомендуется уменьшить порог до 2-3 см от коврика при помощи подтяжки троса.

После выполнения такой процедуры, муфта рычага окажется намного ниже «стоковой» позиции, что положительно сказывается на комфорте вождения.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2110

Проверить правильность настройки можно следующим образом.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Включить заднее положение КПП. Если передача «втыкается» без затруднений, можно начать движение.
3. При разгоне машины, ускорение идет плавно, параллельно набору оборотов силовой установки.
4. Все передачи работают одинаково при сбросе на низ и верх без посторонних шумов, скрипов или стуков.

Если соблюдены все условия – настройка завершена.

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть такая ситуация, при которой владельцу ВАЗ 2110 потребуется регулировка сцепления. Надо сказать, что процедура эта для выполнения несложная и с ней под силу справиться даже новичку. Такая необходимость может возникнуть в ситуации, когда привод сцеплении начинает работать со сбоями. Это может возникнуть тогда, когда сильно изношен фрикционный диск. Перед выполнением работ необходимо иметь представление о том, как действует сцепление именно на данной модели автомобиля. Если это основательно изучить, то вполне возможна регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками. При этом нет необходимости посещения салона автосервиса.

С чего начать регулировку сцепления

Если опыт вождения недостаточный, а владение автомобилем имеет место недавно, то, естественно, может возникнуть вопрос о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 своими руками? Надо сказать, что каких-то особых усилий при этом прилагать не требуется. Это обстоятельство обусловлено теми особенностями, которые имеет привод. На этой модели он тросового характера, а это исключает дополнительные работы, связанные с прокачкой сцепления.

Где находится тросик сцепления

Местом расположения троса является защитный кожух. Своими концами он прикрепляется к педали и вилке, которая включает сцепление. Если диски изнашиваются, то ход педали увеличивается. Когда изнашивается тросик, наоборот, имеет место уменьшение амплитуды, с которой ходит педаль. Это может приводить к неполному включению либо отключению сцепления.

Какой инструмент потребуется

Для выполнения работ потребуются определенные инструменты, например, ключи на 13 (2 шт.). Автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Так будет удобнее выполнять все работы.

Пошаговый процесс регулировки сцепления

Местом расположения троса сцепления является нижняя часть педали. Его без труда отыщет даже новичок. Как отрегулировать педаль зависит от того, каким ходом она обладает. Длина троса должна составлять 12-13 см. Правда, она может быть увеличена и до 16 см. «Ходить» педаль должна в диапазоне о 12 до 16 см. Если показатели хода имеют иные величины, то требуется регулировка хода педали сцепления ВАЗ 2110.

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

• Для того, чтобы найти тросик сцепления, требуется открыть капот. Требуется раскрутить гайки, расположенные на торсе сцепления. Для того, чтобы при этом не возникало проблем, их обрабатывают составом WD-40. После обработки необходимо выдержать экспозицию 10 минут. Гайки будут откручиваться гораздо легче.
• Затем осуществляется непосредственно настройка. Одним ключом откручивается контргайка, а другим осуществляется регулировка. Если крутить гайку в ту сторону, где расположен наконечник, то педаль увеличит свой ход. Если ее вращать в обратную сторону, то это приведет к уменьшению хода педали. Параллельно с этим производят замеры хода педали.
• После того, как выйдут на показатель 13 см, несколько раз резко нажимают на педаль. Затем измерение повторяют. Иногда ход может сбиваться. Тогда настройку повторяют.
• Завершающим аккордом являются действия по перемещению резиновой втулки до упора.

Во время регулировки возможно отклонение в ту или иную сторону на пару миллиметров. Если после проведения работ ход педали все равно составляет 17 см, то, скорее всего, придется ремонтировать корзину.

Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

Если причиной проблемы является изношенный трос, то его просто необходимо заменить. Если трос неисправен, то во время поездки сцепление может просто отказать. Тогда резко повышается возможность возникновения аварии.

Поменять его можно при выполнении следующих действий:

1. гайку, которая крепит торс к кронштейну, необходимо ослабить рожковым ключом;
2. после этого трос можно извлечь. Делают это очень аккуратно;
3. затем он отсоединяется от вилки сцепления;
4. далее трос отсоединяется от педали. Для этого удаляется защитный чехол и стопорная гайка. После этого педаль может быть извлечена;
5. сборку следует производить в обратной последовательности. Во время нее желательно детали смазать литолом.

Сцепление в автомобиле при поездках работает с постоянной интенсивной нагрузкой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем оно изнашивается. Поэтому может возникнуть необходимость в компенсации ее износа. Для этой цели и проводят регулировку. Выполнить подобные действия несложно. С подобной задачей может справиться любой новичок. Поэтому нет никакой необходимости отправлять автомобиль в сервис технического обслуживания. Исключением, пожалуй, являются случаи острой нехватки времени. Автолюбителю просто некогда этим заниматься.

Иногда регулировка позволяет исправить недостаток, компенсируя износ сцепления. Но в ряде случаев он настолько велик, что приходится полностью заменять трос. При обнаружении любых признаков износа, лучше не надеяться на русское «авось», а лучше незамедлительно поменять элементы сцепления. Это предотвратит риск возникновения аварийных ситуаций, ведь в поездке сцепление может просто отказать. Тогда беды не избежать.

Настройка сцепления ваз 2110

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили, что система сцепления работает не на должном уровне, то нужно как можно быстрее выяснить причину неполадки узла. Ведь именно от этого элемента зависит работа машины. Проблема в том, что в такой ситуации затруднительно или невозможно переключить скорость. Чаще всего водитель замечает неисправность, если при нажатии на педаль идет очень туго или, напротив, проваливается. В этом случае необходимо знать, как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110.

Какие признаки указывают на неисправность сцепления

На неполадки в узле могут указать следующие признаки:

• возникновение своеобразных звуков, которые ранее себя не проявляли, особенно при попытке переключить скорость;
• любые трудности, которые появляются при переключении скоростей;
• если сцепление пропадает при обгоне другого транспортного средства.

При появлении любых из этих ситуаций нужно как можно быстрее выявить причину их возникновения, предпринять соответствующие меры самостоятельно или обратиться в технический сервис.

Данный процесс не займет много времени и не является трудоемким, поэтому для экономии времени и средств впору сделать регулировку узла и выявить незначительные поломки самостоятельно, конечно, принимая ко вниманию рекомендации профессиональных мастеров.

Поэтапная регулировка узла

К сожалению, именно в популярном ВАЗ-2110 чаще всего выходит из строя инжектор – важнейший узел сцепления. Чтобы система вновь пришла в норму, потребуется просто отрегулировать ее, производя данный процесс поэтапно и учитывая советы профессионалов, знающих толк в ремонте машин.

Изначально нужно проверить ход педали сцепления. Согласно заводскому руководству по эксплуатации, нормальным считается ход, не превышающий 12 сантиметров. При увеличении данного показателя нужно проверить накладки диска, так как изношенные элементы могут поднять педаль выше допустимого предела. Чтобы измерить ход педали, потребуется обычная линейка, а замер осуществляется следующим образом:

1. Перед замером вокруг крайней левой педали убирается сор и мусор, чтобы получить точные результаты.
2. Край линейки нужно упереть в коврик, расположив инструмент в перпендикулярном положении.
3. Если при замере будут показаны завышенные результаты, то нужно незамедлительно приступить к регулировке узла.

Для самостоятельной регулировки сцепления понадобятся два ключа размером на 13. При процедуре разбирать ничего не потребуется, процесс должен осуществляться как из салона машины, так и из-под капота:

• открыв капот, нужно найти тросик сцепления;
• на наконечнике тросика расположена контргайка, которую нужно ослабить ключом;
• при помощи второго ключа отвинчивается гайка для регулировки хода. Именно эта деталь помогает как увеличивать, так и уменьшать ход узла, поэтому при ее отвинчивании нужно следить за изменением хода педали в салоне автомобиля;
• как только показатель расстояния приблизится к 12 см, нужно резко нажать на педаль и вновь ее отпустить.

Если в итоге не получилось до конца отрегулировать педаль, процедуру следует повторить заново, по окончании регулировки тщательно завинтить контргайку.

Дальнейшие действия

Следует сдвинуть резиновый ограничитель в виде вилки до упора. При необходимости заменить пришедшие в непригодность элементы узла. Чаще всего выходят из строя тросики сцепления, поэтому эти детали нужно проверять чаще всего и своевременно менять их. Это несложно, учитывая, что такой элемент стоит совсем недорого.

Вышеописанные процедуры по регулировке сцепления, как можно убедиться, довольно просты и понятны. Но если в ходе замены все же возникнут затруднения, можно в любое время посмотреть обучающее видео, которое проводят настоящие мастера, отлично разбирающиеся в ремонте автомобилей.

В каких случаях становится необходимой регулировка сцепления на ВАЗ 2110, как ее правильно провести? На эти вопросы мы постараемся ответить в коротеньком руководстве по налаживанию четкой и правильной работы привода сцепления.

Схема привода сцепления

Когда это необходимо?

Как только вы замечаете какие-то отклонения в работе системы сцепления, нужно тут же принимать соответствующие меры, поскольку от этого комплекта зависит очень многое. Главное – что без сцепления вам не удастся включить ни одной скорости, соответственно, никуда вы не поедете. Бывает, что педаль проваливается, либо, наоборот, работает очень туго. В обоих случаях понадобится регулировка.

Правильная отладка

На самом деле, не так уж сложно заглянуть в неотъемлемую составляющую ВАЗ 2110 –библию и камасутру — руководство по эксплуатации. Там все довольно четко описано. Но попробуем и мы доступно, понятно, поэтапно рассказать о том, как проводится регулировка.

1 этап:

Проверка хода педали. Именно с этого пункта нужно начинать. Согласно заводской наладке, ее ход на ВАЗ 2110 считается нормальным, если составляет около 13 сантиметров. Но он становится больше по ходу изнашивания накладки ведомого диска, поскольку при таком раскладе происходит приподнимание педали. Замерить ее ход не составит никакого труда. Понадобится только линейка.

Замер хода педали сцепления

Итак, открываем дверку с боку водителя, наклоняемся к педали. Даже те, кто совершенно не разбирается в ремонте машины, знают ее местоположение – крайняя слева из трех, там имеющихся. Упираем линейку в коврик, перпендикулярно педали, внимательно смотрим, на каком расстоянии от пола она находится. Если видим на шкале 16 см, или более – нужна срочная регулировка.

2 этап:

Непосредственно регулировка. Собственно, ничего особо разбирать не понадобится, все происходит из подкапотного пространства, а также из салона. Понадобятся только два обычных ключа на 13. Открываем капот, находим наконечник троса сцепления, контргайку на нем. Одним из ключей ослабляем эту контргайку. Вторым таким же ключом поворачиваем регулировочную гайку. «Накатывая» ее на наконечник, мы увеличиваем полный ход педали, откручивая от нее подальше – уменьшаем.

Крутим гайку и контргайку на тросе сцепления

Так шаманим с гайкой, проверяя, поднялась педаль сцепления или опустилась. Когда расстояние хода станет примерно 13 см, раза 4-5 резко нажимаем на нее и отпускаем. Если результат нас не совсем удовлетворил (расстояние больше или меньше нужного), то еще раз проводим регулировку. Когда все устраивает, контргайку затягиваем, после чего до упора сдвигаем втулку-ограничитель (она резиновая).

Сдвигаем до упора втулку-ограничитель

Собственно, из этих нехитрых действий заключается регулировка сцепления на ВАЗ 2110. Единственное замечание – если тросик или другие составляющие части привода сцепления износились, лучше не тянуть с их заменой, а провести одновременно замену с регулировкой, в которой ничего сложного не наблюдается.

Все автомобили ВАЗ-2110 оснащены механическим приводом сцепления. Нужно отметить, что в отличие от гидропривода, обслуживание трасса выполняется гораздо проще и дешевле. Безусловно, тросовый привод обладает рядом недостатков, но для силовых агрегатов десятого семейства они не играют практически никакой роли. Единственное, о чём необходимо побеспокоиться автомобилисту — регулировка сцепления. Именно об этом поговорим в нашей статье.

Когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2110?

В процессе физического износа накладок на диске сцепления, происходит увеличение рабочего хода педали. В результате, сцепление может отключаться в то время, когда педаль выжата не до конца. Возможно возникновение проблем при включении передач, особенно, во время движения.

Если не предпринимать никаких действий, то в результате повышенной нагрузки на синхронизаторы и шестеренки, происходит преждевременный износ КПП.

Начинать регулировку необходимо сразу после того, как автовладелец заметил неполадки в работе системы. В некоторых случаях педаль нажимается слишком туго или же проваливается. В любом случае, необходимо выполнять регулировку, предусматривающую:

В первую очередь автомобилисту необходимо открыть руководство по эксплуатации транспортного средства. Рекомендуется разобраться в принципе функционирования узла, процедуре регулировки и отдельных нюансах.

Каким должен быть полный ход педали сцепления на десятке?

Согласно с заводскими условиями эксплуатации, номинальный ход составляет 12 см, а максимальный – 16. Поднятие педалей обусловлено износом накладки ведомого диска. Для замеров необходимо выполнить следующие действия:

• при открытой двери присесть возле педалей.
• расположить линейку перпендикулярно плоскости педали сцепления;
• измерить расстояние от верхней точки педали до автомобильного коврика;
• расстояние не должно превышать 16 см.

Для измерений можно воспользоваться обычной линейкой или строительной рулеткой. В идеале, ход педали до упора должен находиться в пределах 12 — 13 см. Поэтому не рекомендуется ждать, пока расстояние увеличится до 14-15, а тем более 16 см.

Алгоритм выполнения работ

Перед выполнением регулировки рекомендуется обратить внимание на трос и другие элементы привода сцепления. Если они имеют следы износа, то их необходимо заменить. Это позволит избежать многочисленных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Нужно отметить, что регулировка сцепления на ВАЗ 2110 осуществляется без демонтажа отдельных элементов.

Поэтому работу сможет выполнить даже начинающий автомобилист.

Для настройки понадобится подготовить два рожковых ключа «на 13». Работа выполняется в следующим образом:

• транспортное средство устанавливается на ровную площадку;
• в подкапотном пространстве необходимо найти выжимную вилку с резьбовым наконечником от троса;
• трос удерживается регулировочный и контргайкой;
• воспользовавшись ключами, необходимо ослабить контргайку;
• на следующем этапе необходимо повернуть упорную (регулировочную) гайку;
• при вращении упорной гайки к наконечнику свободный ход будет увеличиваться. То есть, затягивание гайки приводит к увеличению хода педали;
• осуществляя регулировку, нужно замерять расстояние хода. Предварительно рекомендуется несколько раз нажать на педаль сцепления;
• операции выполнять до тех пор, пока искомое расстояние не будет составлять 12 — 13 см.

После выполнения манипуляций необходимо несколько раз нажать на педаль сцепления. Если расстояние увеличилось, нужно повторить операцию. На завершающем этапе нужно затянуть контргайку, а затем, задвинуть гофрированный кожух в вилку.

Автомобилисты могут посмотреть, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 (видеоматериал позволит понять принцип выполнение настроек).

Таким образом, регулировка сцепления занимает не более 15 минут. Поэтому автомобилисту не стоит тратить личное время и деньги на поездку в автосервис: всю работу можно выполнить своими руками.

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 своими руками: инструкция, фото и видео

Многим автолюбителям известна такая процедура, как регулировка сцепления ВАЗ 2109. На новых автомобилях она не требуется, но на авто с пробегом может понадобиться.

Настройка заключается в изменения длины оболочки тросика. Когда он отрегулирован правильно, ход равен 125-135 миллиметрам, предельно допустимый — 160.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Инструкция по регулировке

Сама процедура проста и после прочтения нашей статьи и просмотра видео с ней может справиться даже неопытный автовладелец.

Где находится?

Основной элемент, который нам понадобится, — это регулировочная гайка, которая находится в достаточно удобном месте — на оболочке тросика.

Инструменты

Этапы

1. Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в переделах 18-20 сантиметров.

   Расстояние в отжатом положении

2. Далее, необходимо нажать на педаль рукой до самого упора и замерить расстояние от пола опять же до нижней кромки. Оно должно быть в пределах 6-7 сантиметров.

   Измерение в выжатом состоянии

3. Из полученного первого результата 18-20 см нужно вычесть результат второго замера 6-7 см, в итоге мы получим 13-14 см. Это принято считать нормальным значением для ВАЗ 2109.
4. В случае, если это значение отличается в ту или иную сторону, можно говорить о необходимости повторной регулировки сцепления — его нужно подтянуть или наоборот ослабить.

   Расположение элементов

5. Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, вторым немного ослабляем контргайку.
6. Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, она начнет двигаться вверх. И наоборот, вращая против часовой, уменьшаем ее ход, она в этот момент начнет двигаться вниз.
7. Проводим замеры, если результаты удовлетворительны, то затягиваем контргайку и на этом работу можно считать завершенной. Если нет, то выполняем повторно, то есть нужно подтянуть или ослабить тросик.

Если у вас остались вопросы, то вы можете посмотреть в предлагаемом нами видео, как с этой работой справляется опытный профессионал.

 Загрузка …

Видео «Правильная регулировка троса»

В этом видео опытный мастер покажет, как правильно выполняется настройка сцепления на ВАЗ 2109.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

фото и видео о том, как правильно отрегулировать своими руками

Нарушение рабочего состояния устройства сцепления автомобиля приведет к затрудненному переключению скоростей и появлению других проблем во время движения машины. Разберем, когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ 2114 и как правильно осуществить эту задачу.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Устройство и функции сцепления в ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 сцепление — простой по конструкции узел. Система оснащается специальным тросиком, который по сравнению с гидравлическим узлом не требует постоянного обслуживания. А поменять этот элемент при необходимости можно самому.

Привод включает в себя следующие детали:

• тросик для изменения положения в специальной оболочке;
• педаль, которой водитель управляет из салона автомобиля;
• ручка вилки переключения муфты;
• фиксатор, крепящий наконечник оболочки тросика;
• фиксатор педалей тормоза и муфты.

Механизм предназначен для передачи усилия от педали в салоне авто к вилке в моторном отсеке. Этот элемент отводит фрикционный вал от маховика силового агрегата. Благодаря применению тросиковой передачи инженеры АвтоВАЗ добились того, что водитель не столкнется с проблемами утечки масла и необходимостью удаления воздушных пробок из системы управления муфтой. В автомобилях ВАЗ 2114 тросик считается самым слабым компонентом, поэтому часто автовладельцы сталкиваются с процедурой его замены. Если вы будете правильно устанавливать и затягивать тросик при регулировке, это позволит обеспечить хорошую прижимаемость ведомого шкива к маховику мотора машины и корзины при активации муфты.

Устройство сцепления в ВАЗ 2114

Как определить поломку?

Если педаль в самом начале или в конце хода скрипит, ведет и плохо схватывает или даже полностью провалилась, это свидетельствует о наличии проблем в функционировании устройства.

Что касается остальных «симптомов» поломки:

• у водителя появились сложности с переключением скоростей;
• снизилась тяга силового агрегата, особенно при движении в гору;
• появились новые звуки, скрежет и скрип при нажатии на педаль;
• неполное переключение;
• когда водитель переключает скорости, машина пробуксовывает.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Правильная настройка и натяжка троса педали сцепления на ВАЗ 2114 8 клапанов осуществляется исключительно на рабочем механизме.

Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

1. Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
2. От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
3. Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
4. После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
5. После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

1. Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
2. Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
3. Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться. Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
2. Активируется рычаг ручного тормоза.
3. Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
4. Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Фотогалерея

Фото процедуры смены троса и настройки положения педали приведены ниже.

 Загрузка …

Видео «Пособие по настройке»

Пользователь Сергей Серж опубликовал ролик, в котором наглядно продемонстрирована процедура изменения положения педали с указанием всех нюансов этой задачи.

Регулировка сцепления ВАЗ 2105. Как регулировать сцепление ВАЗ. Штоки при пуске и переключении скоростей

В статье подробно и пошагово фото сопровождение рассказывается, как отрегулировать педаль сцепления на автомобилях ВАЗ 2110.

Причина большого привода сцепления:

Как правило, используется причина хода педали сцепления. После замены кабеля эта регулировка должна быть 100%. Могут быть и другие причины: накладка ведомого со временем износилась и требует замены, а с этим ход педали увеличился.Допускается, чтобы ход привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 был не более 160 мм. Хорошие показатели, если ход педали находится в пределах 120-130 мм (расстояние от ненагруженной педали сцепления доводится до коврика до упора). Измеряется обычной длинной линией. Процедура не сложная и позволяет одному владельцу авто справиться самостоятельно.

1. Перед началом работ поставить автомобиль на ровную площадку и снять одну клемму с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

2. Для проверки расстояния привода сцепления прикрепите перпендикулярные педали и линейку для пола. Его следует измерить от пола до начала прорезиненной накладки на педали, а если он составляет 160 и более мм, то движение педали сцепления следует отрегулировать.

3. Для регулировки привода откройте капот автомобиля и найдите крепление металлического троса сцепления с педалью. На конце троса две гайки (1.2), — первую стопорную гайку нужно открутить, а вторую уже закрутить до необходимого свободного хода педали сцепления (в пределах 120 и 130 миллиметров).

Ход педали увеличивается при ослаблении гайки (2) и уменьшается при ее вращении.

4. Теперь 3-4 раза нажмите до упора на педаль сцепления и отпустите, после чего снова проверьте линейкой продвижение педали от пола до резиновой площадки педали.

5. Если есть необходимость, то снова отрегулируйте станок по величине хода привода, а затем затяните обратно, пока вторая регулировочная гайка не остановится.

Вот и все, регулировка педали сцепления закончена своими руками, удачи и больше не ломается!

На автомобилях ВАЗ десятого семейства независимо от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления.В отличие от классических жигули, где установлено гидравлическое устройство механизма сцепления, трос проще в обслуживании и дешевле . У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого объема и мощности эти минусы потребителей практически проигрываются. Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда требуется регулировка сцепления на ВАЗ-2110

При износе фрикционных накладок на ведомом диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к тому, что сцепление нельзя будет выключить в конце полностью выжатой педалью. В итоге сцепление будет «новеньким», есть возможность усложнить при включении первой и задней передачи при передаче передачи на ходу. Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.

На заводе предусмотрены допустимые люфт, свободный ход и рабочая структура педали сцепления, которые необходимо соблюдать во время эксплуатации автомобиля .

• Номинал полнорабочей педали сцепления — 120 мм .
• Максимально допустимое — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находиться в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не доходить до Так как это грозит усиленным износом фрикционных и редукторных элементов, а кроме того, могут возникнуть трудности с переключением и трансмиссией. Для измерения хода педали сцепления используем обычную линейку.Упираемся в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся всего два рогатых ключа на 13-й и такая же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимого 150-160 мм, приступаем к работе:

1. Установите автомобиль на ровную колодку, затяните ручник.

   Ставим машину на ручник и открываем капот.

2. Открываем капот, находим выжимную заглушку на картере сцепления, в которой нарезан наконечник троса.

   Нужные гайки находятся за корпусом самолета над картером сцепления.

3. Трос фиксируется двумя гайками. Ослабляем контргайку, удерживая упорную гайку ключом на 13.

   Так они выглядят как гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

4. Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, несколько раз нажав на педаль.

   Позвольте мне измерить педаль лески.

5. Затягивая упорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
6. Продолжаем регулировку до тех пор, пока не будет отмечен ход в номинальных 120 мм.
7. Закрутите контргайку, удерживая ключ в ключе.

   Затяните гайки.

8. Попутно оцениваем состояние троса привода сцепления. Его замена будет необходима при следах явного внешнего повреждения.
9. Заключаем защитный гофрированный кожух до упора в заглушку.

   После оценки состояния кабеля растяните резиновый кожух.

Заключение

Так буквально можно регулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8- и 16-клапанным двигателем. Удачной всем работы и удачи на дорогах!

Совет. Вращать гайки будет намного удобнее, если не полениться снять аккумулятор и рассеять корпус воздушного фильтра.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки понадобится в запасе: основной набор ключей гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так же нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Резюме:

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр находится в режущем пространстве автомобиля, для того, чтобы его видеть, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также измерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это перемещение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию проводить нельзя, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить вам, за счет регулировки сцепления, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления осуществляется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или меньше совсем нет, то регулировать за счет гаек толкателя Под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, обозначенный буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте 1–2 ролика контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как результат, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от вилки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если нарушен свободный ход, то отрегулируйте заглушку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с родного места, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой — на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задняя трансмиссия в этом случае должна включаться без порезов, стуков и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его с частями пересаживают.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видеоролика, который находится ниже:

При наличии неисправностей в семимеханическом механизме сцепления ремонт или регулировка сцепления, которые должны привести к важному механизму воздействия трансмиссии и силовой установки в рабочем состоянии, или, как говорят вооруженные люди, к нормальный бой.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видеоинструкция которой размещена на нашем интернет-ресурсе, осуществляется в том случае, когда педаль механизма работает некорректно — возникают резкие сбои при ее нажатии, включение не в полном режиме , при эксплуатации изделие теряет эластичность. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировки механизма сцепления:

• набор сантехнического инструмента;
• WD-40 решение или аналог;
• жидкость для работы гидросистемы сцепления
Резиновый шланг
• ;
Резервуар хранения
• ;
• большая строка.

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после монтажных работ по замене механизма сцепления. Правильная настройка даст возможность продолжить работу компонентов агрегата в обязательном порядке. Перед началом этих технологических операций необходимо проверить систему гидропривода агрегата на наличие в ней воздуха. Если в системе есть «пробка», то ее необходимо удалить. Лучше заменить жидкость для автомобильной гидравлики.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий заключается в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также необходимого размера размера между подшипником выходного типа и кольцом фрикционного типа на приводе Единица. В приводном механизме агрегата выполняются такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

1. Установка необходимого зазора в главном цилиндре (ГЦК) в размере 0,1-0,5 мм в паре поршневых толкателей.Необходимо отрегулировать сцепление на работу в полном цикле, который проходит при установке педального ограничителя. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который находится в пределах от 0,4 до 2 мм.
2. Установка желаемой величины перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РВП) в свободном режиме, которая составляет 4-5 мм. Это достигается регулировкой перемычки, верх которой фиксируется контргайкой. Линейный размер величины перемещения толкателя определяется специальным стандартом.

После регулировки регулировки сцепления, педаль в свободном движении изначально должна быть 0,25-0,35 см. Также необходима регулировка размера между подшипником опорного кольца фрикционного типа рамного типа на корзине. Правильность такой регулировки сцепления определяется измерением тяги RCS в свободном движении (4-5 мм).

Установочные действия осуществляются по такому алгоритму:

1. Нажмите на заглушку, удерживая шток RCS. При этом вилка должна беспрепятственно перемещаться на расстояние 4-5 мм.
2. В случае несоответствия размера размер корректируется.
3. Для этого немного ослабляем управляющий ключ «на 13» и «на 17».
4. Удерживая шток с помощью ключа «на 8», мы выполняем шаги регулировки для перемещения хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
5. По регулировкам выход прогресса должен быть в пределах 0,25-0,35 см.
6. После контрольного измерения необходимо затянуть стопорную гайку.

Регулировка сцепления впрыск ВАЗ 2107

Проведенная регулировка сцепления на ВАЗ 2107 Форсунка несколько отличается от аналогичной операции на «семерке» с карбюраторным мотором.Дело в том, что на автомобилях с силовой установкой впрыска устанавливаются дополнительные заслонки для защиты от грязевых отложений, образующихся из дорожной грязи. В передней проекции защитный кожух фиксируется болтовыми соединениями, а в выступе подачи — 2-мя саморезами.

Для демонтажа данного защитного кожуха под ключ «на 8» производится откручивание 4 болтов крепления. Так же демонтируем 2 самореза уплотнения корма. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, необходим следующий рабочий цикл:

1. Замеряем линейкой шкалы расстояние от педали до поверхности водительского коврика.С помощью усилий ладони нажмите на педаль перед началом воздействия силы сопротивления противоположного действия педали и измерьте длину свободного движения педали. Он должен быть 1-3 мм.
2. Если измеренное значение не попадает под желаемые размеры, то: ослабляем контргайку, даем вращательное движение, проводим регулировку с последующей затяжкой контргайки.

После проведения регулировочных работ перетягиваем крепеж, затем нужно затянуть гайку аккумулятора.Затяните толкатель, прежде чем определять желаемое значение хода, и, наконец, затяните зажимную гайку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы сохранить положение толкателя по отношению к GSC.

По окончании регулировки педали переворота ВАЗ 2107 требуется уточнить, что нужная длина свободного хода в норме. Данные для контроля: Ход свободного движения педали 1-3 мм. Длина от места водителя до педали — 90 мм.

Пока что регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автолюбителей.Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными машинами. Но, такой техники на дорогах намного больше, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. Каких старых машин предостаточно. Проблемы со сцеплением — одна из часто встречающихся проблем. Вот почему вам и водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наше время стоит недешево.

Зачем нужен?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры, и не проводят ее.Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть отключается на самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, к преждевременному выходу диска из строя.

Если сцепление выключено слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для разных частей автомобиля самые маленькие.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением.Имеется в виду снятие КПП, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка выполняется при явном смещении в некоторую сторону момента отключения сцепления. Ведь постепенно изнашиваются все элементы конструкции, что вызывает необходимость такой корректировки. Не забывайте перед проведением работ прокачать сцепление, выпуская воздух из гидроулина.

Для справки посмотрим привод для регулировки привода от производителя.Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от верхнего положения до момента, когда толкатель заедет в вилку сцепления, должно быть ровно расстояние. Это проверяется линейкой. Для этого поднесите линейку к педали и надавите рукой на сцепление. Когда вы чувствуете легкое сопротивление, это желаемый момент. Если разница между верхним положением и включением будет больше или меньше, придется отрегулировать.

Элементы сцепления .Перед тем как приступить к регулировке, нужно определиться, что и где регулировать. В салоне отрегулируйте ход педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно и при правильной регулировке педали все придет в норму. Отчасти это правда. Но на практике это происходит не всегда.

Регулировка

Для работы понадобятся ключи от рожка на 8, 13 и 17. Пассажирам и шлицевая отвертка тоже пригодятся.Сделать эту работу проще всего на смотровой яме или на элаке. Если под рукой нет ни одного из перечисленных. Тогда хватит делать лоу заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

• С помощью прохода снимите выпускную пружину с плунжера сцепления. Этот элемент не является обязательным, но регулировка все же удобнее при снятой пружине;
• При помощи линейки отмерьте штекерный поток, он должен быть 4-5 миллиметров;
• Перед тем, как приступить к регулировке, очистите шток от грязи и нанесите на него нейтрализатор ржавчины, подходящий;
• Ключи на 17 удерживают регулировочную гайку от проворачивания, при этом ослабляя стук кулака;
• Берем ключ на 8 и, удерживая им шток, производим настройку с помощью регулировочной гайки;
• Затяните контргайку;
• Линия проверяет правильность настройки;
• Износ пружины.Проще всего сделать с Pasalti, помогая себе отверткой:
• Проверить ход педалей в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, то вам нужно настроить. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, добивайтесь идеальных показателей.

Заключение . Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь следует обратить внимание на настройки. Часто требуется адаптация сцепления к ВАЗ 2106 и 2107, это связано с особенностями гидравлической конструкции.Но, на самом деле, эта работа довольно проста и не требует особых навыков.

замена троса сцепления самостоятельно

Тяга в автомобиле играет очень важную роль. Этот узел на время разъединяет двигатель и коробку передач. После включения передачи эти механизмы снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 с дворником и без него.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления имеет гидравлический привод. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически с помощью троса (как и у акселератора).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

• Оболочка кабеля.
• Монтажные скобы.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитная крышка кабеля.
• Верхний наконечник гильзы.
• Прижимная пластина.
• Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с помощью корзины и фрикционного диска. После включения нужной передачи педаль перемещается вверх под действием возвратной пружины. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Крутящий момент передается на коробку, а затем на ведущие колеса.Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля владельцы часто не сталкиваются. Однако если он сломается, вы сразу это заметите. Коробки передач нормально не включаются.

Почему это происходит?

В целом кабель очень надежный элемент, и сломать его сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя педаль сцепления.Также обратите внимание, что этот симптом наблюдается при поломке вилки включения сцепления. Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без сцепления можно самостоятельно загнать в сервис. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и начинает движение вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость происходит с перебазированием газа. По прибытии на место ремонта избегайте крупных перекрестков. В противном случае вы заглохнете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов.Среди них нужно подготовить ключи «8», «17» и «19». Еще нам понадобится отвертка Phillips. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

1. С снятием дворника и оборки.
2. Без вывода.

Рассмотрим оба варианта подробнее.

Номер метода 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как дворник и оборка (это декоративная панель, которая находится под «руками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала нужно демонтировать ключом дворник, а потом пластиковую накладку под ним.

Так что освободим трос сцепления 2110-го ВАЗа от вилки. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («19») удерживает наконечник от поворота. Вытаскиваем деталь из креплений. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Далее откручиваем винт держателя защитной крышки.Последний немного прогибается в сторону. Итак, мы можем добраться до кончика троса сцепления. С помощью отвертки снимите фиксирующую скобу. Снимаем кончик. Далее идем в салон.


Здесь нам нужно открутить болт, которым тросик крепится к педали. Разобрать втулку и осмотреть ее техническое состояние. При необходимости замените. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки компанией «Литол».Собирать в обратном порядке.

Способ №2

Теперь рассмотрим, как производится замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 без снятия дворника и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ на «19» и откручиваем крепления троса. Выньте наконечник из вилки сцепления.

Далее переходим в салон и откручиваем гайку крепления элемента к педали ключом на «8». Слегка приподнимите последний и подденьте зажим, затем отсоедините кронштейн. Далее можно полностью вынуть трос из салона.Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и закрепляем на месте. Собирать в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, как проводилась замена троса сцепления на ВАЗ-2110, после проделанной работы элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.

Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно составлять 12.5-13 сантиметров. Расстояние можно измерить стандартной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с педалью акселератора и тормоза. Для регулировки зазора ослабьте гайку на кронштейне коробки передач гаечным ключом. Метод выбора устанавливает нормальное расстояние между педалями от пола. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проводить заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, окончательно затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько хорошо отрегулировано сцепление. Если педаль сильно поднимается или опускается, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Вывод

Итак, мы выяснили, как производится замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 со снятием дворника и без него. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете самостоятельно добраться до места ремонта.Купить трос сцепления можно в любом автомагазине. Цена этого предмета около 360 рублей.

Плохие повороты на скоростях ВАЗ 2110. Бардац

Очень часто можно услышать вопрос, почему не включены трансмиссии в двигательном центре. Многие сталкиваются с этим совершенно неожиданно. Но в большинстве случаев водители просто не замечают первых признаков проблемы. Ведь начальная передача включается либо не полностью, либо с небольшой натяжкой. Поэтому нужно внимательно следить за этими приметами.

При малейших проявлениях такой проблемы нужно искать причину. Ведь со временем включить трансмиссию просто не получится. А ремонтировать на раннем этапе всегда проще и дешевле, чем ждать полного износа или помарки деталей.

Основные причины

Почему бы не включить трансмиссию на двигателе? Все зависит от того, можно ли на заглушенном моторе включить обороты. Если скорость не включается полностью, то проблема скорее всего в синхронизаторах.Также может быть проблема с шестернями. Но вы можете установить только причину коробки.

Если скорость не включается при установленном двигателе, значит проблема в сцеплении. Причин здесь может быть две:

• Отсутствие масла;
• Неполное включение сцепления;
• Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;

Более точно определить причину можно, сняв коробку. Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок.Это относится только к моделям с гидравлическим двигателем сцепления.

Недостаток масла

Чаще всего при такой проблеме передача все равно будет включаться, но будет слышен неприятный скрежет металла. С практически «сухой» коробкой переключиться просто невозможно. Это связано с невозможностью зацепления шестерен друг за друга. Синхронизаторы не могут работать без смазки.

При появлении такой проблемы проверьте уровень масла в коробке. Также его внимательно осматривают на предмет предметов.При необходимости заменяются поврежденные прокладки и сальники. При этом желательно поменять сальники в хвостовике и на первичном валу. После этого залейте масло. Смазку следует подбирать с учетом пожеланий производителя. .

Корзина

Если трансмиссия на двигателе включена, но скрежета не слышно. Скорее всего, проблема в корзине. В этом случае сцепление не включается до конца.Многие водители предпочитают в этом случае полностью заменить корзину, но не всегда это необходимо. Для выяснения причин все равно коробку придется снимать.

Для начала. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он затяжной или местами, то вряд ли в этом причина. Неисправный подшипник не дает сцепление до конца. Эта проблема решается заменой проблемной части.

Еще одна причина — высокий износ диска. Чтобы определить ее состояние, необходимо разобрать корзину и визуально оценить ее состояние.На фрикционных накладках не должно быть заклепок, их тоже не должно быть в нагарах. Если есть хотя бы один из этих признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с трансмиссией будет решена.

Несколько сложнее определить проблему корзины. Со временем степень износа лепестков становится отчужденной. В результате они становятся восприимчивыми к высоким температурам. Мало того, такая корзина не может полностью снять прижимной диск.

В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину.Лепестки будут несколько перекручены, на них также будут следы перегрева или повреждений. Еще один способ диагностики, доступный в любом гараже, установка на автомат заведомо рабочих предметов. Если машина заработала, потому что это необходимо, причина была в корзине.

В этом случае проблема может проявляться периодически. Чаще всего в движении. Это связано с недостатком жидкости и / или наличием там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в резервуар. При обнаружении утечки жидкости проверьте все компоненты привода.Обязательно осматриваем трубки, шланги, выпускной баллон. Все обнаруженные утечки устраняются. После этого следует прокачать систему.

Сцепление в сборе . Установить на автомобиль все детали сцепления — задача серьезная. Важно собрать все в нужной последовательности. Все резьбовые соединения должны растягиваться с определенной силой. Перед установкой коробки сцепление центрируется. Для этого используется специальное приспособление, но можно использовать первичный вал, снятый из старого ящика.

Заключение . Проблемы с переключением скоростей встречаются не так уж и редко. Это связано с высокими нагрузками, которым подвергаются коробка и сцепление. Особенно часто такие проблемы встречаются у молодых водителей. Они быстро портят эти узлы машины. Если у вас возникла проблема, вы не можете ответить на вопрос, почему на установленном двигателе нет трансмиссии, не выйдет. Это тот случай, когда для детальной диагностики придется снять деталь с машины и разобраться, что с ней случилось.

Если машина не новая, то рано или поздно вам придется столкнуться с тем, что плотно задействована . Вначале включить трансмиссию просто очень сложно, а в дальнейшем рычаг КПП вообще не будет реагировать на манипуляции водителя. Понятно, что приятного в этом мало, а когда передачи вообще не включаются, машина вообще не сможет прикоснуться к машине.

Если речь идет о модели с передним приводом, то, возможно, Кулис плохо отрегулирован.Само это приспособление необходимо для соединения коробки передач с рычагом. В лучшем случае то, что плохо включается на шестерню , устраняется регулировкой. Возможно, сцена, на которой используются пластиковые рукава, изношена, поэтому ее необходимо заменить. В случае с заднеприводными авто то, что сложно включить на , в Кулисе явно не кроется, потому что его нет. В моделях с задним приводом рычаг напрямую соединен с трансмиссией.

Еще одна причина того, что сложно включить может быть в приводе сцепления.На автомобилях с задними ведущими колесами он чаще всего гидравлический, то есть жидкость толкает поршень, а она уже давит на вилку сцепления, отсоединяющую двигатель от двигателя. А когда рабочий цилиндр сцепления течет, на свечу нет давления, а значит, сцепление не выключено. Соответственно, перевод невозможен.

У переднеприводных автомобилей, особенно семейства ВАЗ, привод сцепления — механический. НО плохо получается на передаче Если трос сцепления вылетел.Определяется очень легко, ведь при разрезании троса или когда он летит, просто выходит из строя педаль сцепления.

Еще одна проблема сцепления, которая может привести к тому, что плотно зацеплено Это неисправность корзины. Ее лепестки уже не обладают необходимой эластичностью, изнашиваются или вообще выламываются, из-за чего сцепление не работает нормально. Получается, что сцепление не выключается до конца, из-за чего передача намного сложнее.

Конечно проблемы с корзиной — это дорогой ремонт, но хуже если плотно задействован Просто из-за неисправности самой коробки.В первую очередь причина может в изношенных синхронизаторах. Это латунные втулки, облегчающие включение шестерен. Поскольку латунный материал мягкий, его стирают, но для определения не изнашиваются ли синхронизаторы хрустом при включении передачи. Если его услышат, то скоро он начнет включать передачу, а значит, придется менять синхронизаторы.

С подшипниками в коробке проблемы бывают не очень часто, но могут заклинивать. В этом случае в коробке перестанет вращаться один из валов, а значит, не все передачи можно будет включить.

Возможно, проблема в самой коробке передач. Да, он не подвержен износу и особо большим нагрузкам, но проблема может быть в заводском браке. Если завод собрал при изготовлении, то он когда-нибудь развалится, еще не в чем плотно задействован А трансмиссия вообще выйдет из строя и хозяину машины ляжет на дорогостоящий ремонт.

Самое обидное, что вышли из строя валы или подшипники, поэтому остается надеяться, что сложно включить Проблема именно в регулировке, и коробку передач скидывать не придется, а еще хуже разбирать Это.

Одна из самых распространенных трансмиссий, применяемых на автомобиле, в том числе марки ВАЗ, — механическая. Хотя многие современные автомобили уже в конструкции включают автомат, но от использования механических коробок не отказываются.

Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания. Он способен выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя. Доказательство тому — частое использование такой машины на различных соревнованиях.

Но какая бы надежная и простая ни была «механика», и с неприятностями бывает. Одна из таких неисправностей — это плохо включенная первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.

Но чтобы понять, почему плохо включается первая передача, нужно вначале разобрать конструкцию КПП этого типа.

Передаточное устройство

Итак, схема коробки передач довольно проста. К сцеплению прикреплен корпус. В этом корпусе расположены три вала — ведущий, ведомый и промежуточный.Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Под ними установлен промежуточный вал.

На каждом из деревьев есть шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

Принцип действия

Рабочий контур редуктора есть. Вал презентатора принимает вращение от ведомого и передает его промежуточному.Если коробка включает нейтральную скорость, зацепления шестерни промежуточного вала с ведомой нет, автомобиль обездвижен, потому что вращение не передается.

При включении любой передачи водитель включает передачу ведомого элемента с определенной промежуточной передачей. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса. Авто трогается с места.

В зацеплении необходимая шестерня поступает в блок управления, состоящий из трех накладок и вилок.Каждая вилка одета на специальный выступ элемента. То есть водитель рычагом КПП и через специальные сцены воздействует на определенный ползунок, перемещая его в одну из сторон. В то же время заглушка на слайдере толкает шестерню, и она входит в зацепление. Изменение скорости переключения передач влияет на ввод в зацепление разного размера и количества зубьев шестерни.

Чтобы не было возврата каретки с вилкой в ​​исходное положение, блок управления коробкой снабжен фиксаторами.Последние — подпружиненные шарики, которые входят в паз на ползуне. То есть ползунок имеется в определенных местах паза.

При перемещении в нужное положение фиксатор шара выскакивает в паз, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползунок, превышающее федеральную силу фиксатора, чтобы мяч выскочил.

Это упрощенное описание конструкции и принципа действия механической трансмиссии.

Обычно по этой схеме работает трансмиссия ВАЗ классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иной, но суть работы одна — ползунок с вилкой воздействует на шестерню.

В некоторых машинах в КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, также обеспечивает включение задней. У них такая, что первая и обратная передачи плохие. Конечно, на эту поломку нельзя обращать внимание.

На другой коробке передач первая скорость и задняя часть разделены, и их включение соответствует разным ползункам.В таком авто проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на повороте задней.

Вариантов, почему плохо включается первая передача — несколько. Еще зависит от того, как проявляется причина — включить невозможно, при этом все сопровождается шлифованием металла из коробки, либо скорость включается, но сразу выключается.

Плохое включение из-за ползуна

Для начала рассмотрим, почему плохо включается первая передача и неисправности, к проблемам с трансмиссией.

Часто проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и бегунке. Появление соверена возле паза для фиксатора на ползуне может легко помешать шарику фиксатора шара в поток. При перемещении ползуна фиксатор опирается на этот бур и не может преодолеть его без особых усилий со стороны водителя. При этом шестерни расположены очень близко, но в зацепление не входит, и зубья одной шестерни борются о другую.

В будущем такое биение может привести к разрушению зубцов, а невозможность включения уже будет из-за того, что из-за этого перекатывания зубья не смогут зацепиться.

Скорость тиснения

Если он включается, но сразу выключается, то можно задеть фиксатор в положении сжатия, чтобы он не выполнял свою работу. Также возможно разрушение пружины, которая управляет шаровым замком. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

При создании значительного усилия при включении трансмиссии вилка включения может вывести.

Если это произошло, шестерни больше не будут полностью входить в зацепление, а сам ползун не достигнет упора, что будет мешать фиксатору войти в канавку.

Причиной плохого включения может быть неправильная установка рукояток переключения передач. В этом случае Кулис не доводит передачу до полного зацепления.

Устранение неисправностей КПП

Устранение неисправностей с трансмиссией производится снятием с авто, разборкой, неисправными деталями, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание стоит обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если при сканировании заметны размеры, их нужно удалить с помощью файла.Также необходимо проверить состояние пружин и буртиков фиксатора. Пружины должны быть целыми, чтобы фиксатор без проблем перемещался по месту посадки. При необходимости изношенные или поврежденные элементы подлежат замене.

Также следует внимательно осмотреть заглушки на изгибе. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость включения трансфера.

После сборки необходимо также произвести переключение передач. Чтобы быть точным, выставлено положение сцен.

Неисправности сцепления

Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка, а сцепление.

Современная зубчатая трансмиссия оснащена синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая удобство включения.

Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при выживании педали полное прекращение ее передачи крутящего момента от мотора к КПП не происходит.

Из-за этого есть разница между вращением валов и шестерни первой передачи, в частности.

В этом случае ввести их в зацепление достаточно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.

Возможно, что задняя скорость тоже не будет включаться, или ее сложно включить. При этом, если вам удалось включить трансмиссию, машина начинает движение даже при полностью выжатой педали сцепления.Дополнительной особенностью проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Укажите неисправность сцепления, а не коробка может помочь двигателю автомобиля. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, не возникает проблем и первая и задняя передача, либо включить невозможно, либо вообще невозможно включить сцепление.

Причина того, что сцепление «ведет» часто — неправильная регулировка.

Выходной подшипник слишком далеко от освобожденного отверстия или кулачков. При выживании педали этот подшипник не может полностью выдавить ведущий диск из ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Значительный износ может сказаться на работе сцепления, из-за чего и начинается «новость».

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах сцепления, это отрегулировать.

На разных автомобилях делается по-разному, но все операции сводятся к одному — установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, придется демонтировать сцепление вместе с автомобилем, устранить неисправность и заменить изношенные детали. Иногда со временем происходит износ всех компонентов системы. В этом случае производится полная замена сцепления — ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Вывод

Выше указаны основные причины автоматического включения трансмиссии. Хотя, как указывалось вначале, если механическая трансмиссия очень надежная, то чаще всего это сцепление, а не сама коробка.

Некоторые водители, которым «посчастливилось заметить такое отсутствие механической коробки», даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для начала движения, а затем используется вторая, третья, четвертая, пятая.
Конечно, это правило коренится неверно, так как выбирать трансмиссию необходимо по соотношению текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. По сути, можно нормально парковаться только на первой передаче. Покупка на второй передаче равносильно тому, что вы «забьете» сцепление или неоправданно быстро маневрируете.Поэтому абсолютно любому водителю нужно брать предельно простой навык, позволяющий включать первую передачу на ходу.

Теория передач

Современные легковые автомобили с механической коробкой передач имеют синхронизаторы. Синхронизатор является неотъемлемой частью механической коробки, выполняющей роль клапана валов, а также коробки передач, отвечающей за неизвестное.

В процессе перевода рычага переключения передач из положения второй коробки передач в положение первой мы натыкаемся на некоего наблюдателя, который мешает нам перевести рычаг в положение первой передачи.Это препятствие — синхронизатор.
Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс передачи с повышенным пониженным происходит без каких-либо серьезных задержек.
Если автомобиль с большим пробегом, синхронизаторы перестают выполнять свои прямые функции. Водителю стоит помнить о методах управления механической коробкой Дедовского — это разновидность пеница в сочетании с двойным сцеплением. Перегазовка с двойным клипсатором выполняет роль уравнителя угловых скоростей шарнирных передач.Чем больше разница угловых скоростей, и чем больше износ синхронизатора этой трансмиссии, тем больше нужно газа. Когда угловые скорости равны, то водитель сразу это почувствует: рычаг КПП с легкостью перейдет в первое положение трансмиссии.
Никакой мощности не нужно.

Способы включения первой передачи в процессе движения

Самый простой способ включить первую передачу во время движения автомобиля — не нажимать на рычаг и ждать момента, когда сработает синхронизатор первой передачи.К сожалению, этот метод не применим на некоторых грузовиках, поскольку синхронизатор первой трансмиссии не применяется в конструкции их коробки. Также этот способ включения первой передачи не увенчается успехом, если вы управляете легковой машиной с «убитым» синхронизатором первой передачи. В этом случае придется либо долго ждать первую передачу, либо принудительно «гнать» первую передачу. Оба варианта — не лучший выход из складывающейся ситуации. Наиболее оптимальный прием для включения первой передачи в процессе движения будет включен с прохождением.Рассмотрим алгоритм действий водителя.

Перегазовка с двойным сцеплением

• При движении на второй передаче выжать сцепление.
• Переводим коробку передач в нейтральное положение. Отпустить педаль сцепления.
• Правой ногой при полностью выключенном сцеплении слегка нажать на педаль газа. Доводим до значения обороты двигателя — около 2500 оборотов в минуту. Важное примечание: чем выше разница между угловыми скоростями шарнирно-сочлененных шестерен, тем больше нужно прибавить обороты двигателя.
• Выжать сцепление.
• Переведите рычаг КПП в включение первой передачи. Важное примечание: если рычаг не входит в это положение, то, вероятно, он не сильно работал в педали газа.
• Плавно отпустите сцепление. Первая передача должна включаться без рывков, толчков и посторонних звуков.

Пройдя несколько успешных включений, вы подниметесь по этим ощущениям и включите первое нормальное.
Но учтите, что решение временное, и КПП с синхронизаторами требует ремонта.Где? Это другой вопрос.
Прайс на ремонт АКПП Lexus и других коробок можно найти на сайте REKPP.RU

Лучше выбирать хорошие специальные боксы, которые могут дать гарантию на их работу, иначе есть риск получить капитальный ремонт. А это мой дорогой друг большие бабушки.

Как снять и установить маховик. Он неисправен. Рекомендации по замене маховика Как поставить новый маховик на ВАЗ 2107

Маховик двигателя внутреннего сгорания Используется для накопления энергии.Это помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Есть три типа маховиков:

• нормальные;
• легкий;
• демпфер (в демпфере внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км. Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель.Обычно установка нового маховика выполняется после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик проверяется вместе со сцеплением.

Ремонт Маховика

Фрагменты маховика очевидны. Этот предмет испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию контактных поверхностей. В результате появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпфер восстанавливается в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность — это повреждение или износ корпуса. Если маховик все еще работает, коронку меняют, если нет, меняют полностью весь узел.

С маховиком демпфера ремонт сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Потребуются дефектные, точные замеры, балансировочные станки, услуги профессиональных сварщиков. Суть процесса в том, что изношенные поверхности группируются, пружины и подшипник скольжения меняются.Балансировка маховика и испытанная под нагрузкой. После ремонта плоскость маховика должна «упасть» на допуск люфтов и биений.

Замена маховика

Для замены потребуются автомобильная смена, зубчатая рейка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классический Жигули. Имеет обыкновенный одномасковый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

1. Для начала необходимо получить доступ к маховику.Если двигатель снят, то проблем не будет — нужно распустить коробку передач и корзину сцепления;
2. Далее нужно не допустить проворачивания маховика. Для этого используется специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
3. После снятия КПП нужно открутить шесть болтов крепления, затем снимаем маховик;
4. Установка нового маховика . Монтаж маховика производить в последовательности, обратная разборка.Болты маховика затянуты к крестовине на крестовине с усилием 60,1-87,4 Н.М.

Снять маховик

Маховик от автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении шестерни или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; А — Поверхность трения.
Вам понадобятся: отвертка, 1-на-17, динамометрический ключ.
1. Снимите с автомобиля ВАЗ 2106 коробку передач (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с маховика с нажимным диском и диском сцепления (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
3. Вкрутите болт в левое нижнее резьбовое отверстие картера сцепления, заблокируйте маховик от проворачивания, проследив отверткой шестерню и открыватели ее на установленном болте и гидроусилителе руля, открутите шесть болтов крепления маховика. .

4. Снимите опорную шайбу, удерживающую маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверить состояние зубчатого венца; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска муфты должна быть без царапин, окалины и полностью плоской. Если на рабочей поверхности маховика 3 под ведомым диском сцепления есть царапины, придавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм.Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его в посадочной лунке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установить маховик ВАЗ 2106 на автомобиль и снять узлы и детали для снятия.Маховик может устанавливаться на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе он уравновешен в сборе с коленчатым валом, поэтому его необходимо устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховик сделана метка , но в виде конического колодца, который должен быть ориентирован при установке в том же направлении, что и шток шейки матки четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал повернулся, установите поршень четвертого цилиндра в положение такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой , но вертикально вверх. Болты крепления крепежных изделий Затянуть равномерным перекрестным моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Подробная процедура снятия на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установки.

Со временем при значительном пробеге у нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается.Обычно маховик не требует замены до 200-300 тыс. Км пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тыс. Км., То нужно искать причину его быстрого износ (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, ведь из-за этого пункта придется произвести разборку коробки передач и разобрать сцепление (про машины ВАЗ читайте).

Снятие и неисправный маховик:

1. Перед началом работ снимите АКБ (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из КПП и снимите.

2. Очистить коробку передач и разобрать.

3. Теперь, когда добрался до маховика, откручиваем шесть крепящих его болтов. Но для этого верните один болт крепления КПП и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе выкручивания болтов.

4.Удерживая маховик одной рукой, — другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.

5. Теперь аккуратно с фланца коленвала снимаем маховик.

7. Если с зубьями обода все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также подобный дефект провести на тыльной стороне ведомого диска, а точнее смотреть на соседний почаще — фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 точках есть подобные перекосы, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — поставить спецтехнику в СТО.

9. Для точной проверки или ремонта ведомого диска сцепления — обратитесь в автомастерскую, где есть необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

• Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен быть больше 0,06 мм.
• Непараллельность верхней поверхности соседнего диска и днища (2) по сцеплению не более 0.1 мм.
• На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0,1 мм.
• При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что металлический слой составляет не более 1 мм.
• Одновременно со стороной (3) должна заклеиваться поверхность (2). Для этого рассчитывайте столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. Во время боя соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).

10. Как и с чисткой поверхности маховика, доделать, приступить к его обратной установке.Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установить деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместить отверстия на фланце коленвала и маховика (они асимметричны).

Очень важно правильно поставить маховик, иначе не избежать проблем в будущем. Есть конкретная схема, которую следует выполнять, но есть и свои нюансы. Попробуем разобраться поподробнее.

Общая концепция маховика

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком.Именно за счет этого узла обеспечивается энергия с большим запасом вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле Нужно:

• wHOB;
• подключить двигатель к КПП и перенести км от двигателя на КПП;
• отрегулируйте вращение коленчатого вала.

Имея довольно большой металлический диск с установленным на краю венцом маховик, легко сцепляется со стартером после поворота ключа зажигания.Таким образом, двигатель запущен.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячного пробега, но бывает, что слетает намного раньше. В этом случае необходимо искать причины появления машины скорой помощи, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

Понятно, что если автомобиль не сцепляется, это сказывается на маховике.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля следующий:

• изначально аккумулятор снят, масло очищено от КПП, стартер разобран;
• , тогда коробка передач и муфта снимаются;
• после этого откручиваются болты крепления маховика.

Совет. При откручивании болтов маховика последний можно повернуть. Чтобы заглохнуть, надо вставить отвертку между зубьями маховика или монта.

• маховик одной рукой заедает, а другой — последний болт-фиксатор снимается вместе со стопорной шайбой под болты;
• пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно его изучить или, как это принято, выявить неисправность. Первым делом осматриваются зубья коронки, которые принимаются со временем, а при изначально неправильной установке — они вообще приходят в негодность, перемешивая маховик до зацепления со стартером.

Не надо думать в этом случае — если на заводной головке есть явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отремонтировать. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет сильные повреждения и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика подразумевает замену короны.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, как показано.Но важно уметь совместить отверстия на торце коленвала и маховика (они должны быть асимметричными).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он как раз между ними), это приводит к проблеме.

Специалисты утверждают, что 20-й зуб после поломки маховика, рассчитанный по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленчатого вала можно с обратной стороны двигателя. Есть специальный указатель.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет полностью реализовать возможности автомотора. На заводе изначально оборудуют систему штатным узлом. Например, на ВАЗе — узел стоит старого формата, из эпохи прототипа Фиатовского.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок.И сегодня на помощь Tuner приходят инновационные техники.

Рассмотрите эти возможности.

Установка двухмассового маховика позволяет перемещать РСК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения вдвое меньшую, чем ДВС на холостом ходу. В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит гаражному ремонту у высокопроизводительного производителя и по ряду других причин.

Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. Для запуска DVS. Или остановка мотора слышна по характерному скрипу, шуму и вибрации, что говорит о проблемах с узлом.

Еще более эффективным способом Снизить нагрузку на КПП будет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес продукта уменьшается на максимально возможное значение. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается маховика с двух сторон.

Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее. Остановите метку на коленчатом валу на уровне риска на нижней крышке ремня ГРМ. При этом на маховике выставляется метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне кромки GBC.

Когда возникает посторонний шум, когда двигатель часто требует замены маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

• в работе;
• после частой смены деталей сцепления;
• как ношение.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя.Если такие признаки появились, необходимо провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, прибор, который вы хотите знать, исправит неисправности.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при работе маховика.

Можно выбрать несколько типов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Первый дефект: износ и / или повреждение элемента шестерни

Причины неисправности:

• износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
• неправильная установка стартера в карту маховика;
• попадание посторонних частиц в такое устройство, как кардер маховика;
• ошибки при сборке конструкции;
• изношена шестерня маховика при длительной эксплуатации двигателя.

Прогресс:

• необходимо заменить шестерни маховика;
• правильная установка стартера в карту маховика;
• проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Дефект второй: Flywheat Battle

Причины неисправности:

• пробуксовка сцепления;
• естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибок сборки.

Прогресс:

• проверка;
• с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
• с большим биогеном — поменять детали;
• проверка исправности сцепления, его ремонт и переключение при необходимости;
• проверка работы выключателя сцепления и его ремонт при необходимости;
• осуществлять правильную задержку Болты крепления, при этом необходимо соблюдать правильный момент — примерно 100 Н * м.

Стоит отметить, что допустимое значение beyon должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующей директории. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, на которых работает ведомый диск сцепления.

В то же время автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект третий: Нарушение работоспособности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

• износ или поломка;
• пробуксовка сцепления;
• прибор изношен при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибки при сборке детали.

Прогресс:

• замена элемента;
• проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
• проверить и при необходимости отремонтировать выключение сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреванию рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

• прибор изношен при длительной работе двигателя;
• Нарушение сборки детали.

Прогресс:

• Запасные детали;
• проверка, ремонт и замена для нужд коленвала;
• правильная установка коленвала в картере маховика;
• правильная технология сборки;
• , осуществляя правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, и правильный момент должен быть соблюден.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: неисправность и износ отверстий под резьбу, предназначенные для крепления болтов

Причины неисправности:

• Нарушение сборки Детали: неправильно установлен или зафиксирован крюк маховика;
• Устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

• замена элемента;
• сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
• проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
• детали балансировки.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли установлена ​​и закреплена ли крышка маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента необходимо сначала снять элемент.При этом необходимо ориентироваться в следующем алгоритме действий:

1. Снимите коробку передач в автомобиле.
2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
3. Фиксация элемента отверткой, пока он не превратится в поворот болта.
4. Одноразовый из шести болтов для крепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует повернуть крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
5. Снимите элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно точки наблюдения.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​предыдущая.
2. Установка всех остальных элементов в порядке снятия, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы тканый чехол располагался правильно, а момент затяжки болтов крепления был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам элемент: после затяжки не должно быть перегонки и наклонов, чтобы износ не быстро. При затяжке болтов соблюдать правильную точку — примерно 100 Н * м.

После снятия деталей нельзя наматывать коленвал, так как при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все-таки коленчатые валы проворачивались, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на свое место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его бесперебойной работы будет больше, симптомы не проявятся, и ремонт не потребуется достаточно длительное время. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание На момент затяжки крепежных болтов: оно должно быть примерно 100 Н * м.

Особенности ремонта

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 необходима для отключения коробки передач от двигателя. С помощью редуктора вращательное движение передается от маховика, расположенного на коленчатом валу, на коробку передач. Своевременная регулировка механизма — залог нормального функционирования всего автомобиля. Он не подведет ни на дороге, ни в городской пробке.

Особенности механизма сцепления

На автомобилях классической серии установлено однодисковое фрикционное сцепление. В отличие от более новых моделей автомобилей на «классике» установлен гидравлический привод, включающий рабочий и главный цилиндры. Такая конструкция дороже, но эффективнее.

Но в нем много элементов, которые могут сломать и обездвижить автомобиль. В случае неисправности необходимо осмотреть и отрегулировать механизм. Самостоятельно вы сможете выполнить всю работу за 20-30 минут.Регулировку сцепления можно производить даже без подъемника или приямка, требуется всего несколько ключей.

Частота настройки

Регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ-2106 осуществляется, если значение превышает 2 мм. Если у педали очень большой ход и есть провалы, то нужно отрегулировать положение. Пока вы не отрегулируете механизм, сцепление будет работать некорректно.

В случае люфта в механизме, то ведомый и мастер диски нельзя отключать друг от друга.Если вы заметили провалы педали, вам нужно будет заново установить свободный ход. Установите зазор между стяжным штифтом и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм. Чтобы оценить свободный ход вилки, расположенной рядом с коробкой передач, необходимо переместить ее в разные стороны и измерить расстояние перемещения.

Рядом с коробкой передач находится рабочий цилиндр, на который не должно быть потока тормозной жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности всех соединений необходимо произвести замену механизма.

Первый этап регулировки

Регулировку сцепления ВАЗ-2106 своими руками можно выполнить после установки зазора (прямо из салона) до педали. Если вы внимательно посмотрите на конструкцию привода, то увидите, что на нем есть скоба, к которой прикручивается толкатель цилиндра.

Именно эту гайку нужно ослабить и установить необходимый зазор между цилиндром и толкателем. Отсюда можно осуществлять и корректировку свободного хода педали.После того, как вы добились зазора максимум 2 мм, необходимо установить зазор на рабочем цилиндре.

Второй шаг регулировки

Для этого необходимо установить ход толкателя на главном цилиндре. При регулировке сцепления ВАЗ-216 ход не должен быть более 5 мм. Сделайте следующее:

1. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать упор.
2. Ослабьте стопорную гайку, повернув ее не более чем на 2 оборота.
3. Поверните ограничитель гаечным ключом в направлении, в котором расположен кронштейн.
4. Опытным путем поставил необходимый зазор.
5. Затяните контргайку.
6. Используйте линейку для измерения хода педали. При необходимости повторите все процедуры еще раз.

Для проверки хода необходимо нажать педаль сцепления рукой до появления сопротивления. С помощью линейки измерьте, насколько толкатель отодвинут назад.

Измерение свободного хода толкателя

Также можно регулировать ход педали при помощи настройки рабочего цилиндра, который установлен возле КПП.Перед регулировкой рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2106 нужно убедиться, что его шток имеет большой свободный ход. Для замера нужно выполнить несколько простых действий:

1. Отсоединить возвратную пружину, которая установлена ​​на вилке сцепления. Это позволит при настройке избавиться от лишних сопротивлений.
2. Установите линейку так, чтобы ее край находился на конце толкателя.
3. Полностью вставьте заглушку. Только нужно делать руками, никаких дополнительных приспособлений не требуется.
4. Зафиксируйте вилку сцепления в выжатом состоянии.
5. Измерьте свободный ход вилки линейкой.

Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в такой последовательности:

1. Очистите все детали от коррозии и грязи. Закрутите соединения проникающей смазкой.
2. Снимите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
3. Один ключ предназначен для удержания болта для регулировки, а второй — для ослабления стопорной гайки.
4. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался.
5. Эмпирически отрегулируйте свободное колесо и затяните контргайку.
6. Установите пружину на место.

Проверьте работу всей системы сцепления, измерьте свободный ход всех компонентов. Если он более проложен и есть зазоры, нужно повторить регулировку.

Если настройка не помогла

Если регулировка педали сцепления ВАЗ-2106 не принесла желаемого эффекта, то причина большого свободного хода кроется в корзине и диске.Желательно установить новый комплект, в который входят:

1. Корзина (приводной диск устанавливается непосредственно на маховик коленчатого вала).
2. Ведомый привод (находится внутри корзины, соединен с первичным валом коробки передач шлицевым соединением).
3. Выжимной подшипник (установлен на первичном валу и приводится вилкой).
4. Болты и стопорные шайбы.

После установки всех новинок необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ-2106 и убедиться, что тормозная жидкость в системе хорошего качества и не содержит примесей.Старайтесь менять жидкость хотя бы раз в два года.

советов автомобилистам от профессионалов

Что такое ручка? Механизм, от которого плавность хода машины и мягкое переключение скоростей при внешнем осмотре машины в глаза почти не бросается. О ее наличии водитель вспоминает о педали, расположенной возле левой ноги. Этот механизм называется сцеплением. При нажатии на педаль сцепление выключается, с него снимается ступня — включается сцепление.Благодаря этому простому механизму водитель может в любой момент прервать соединение двигателя с коробкой передач. Когда адаптация сцепления хорошо отлажена, это позволяет машине плавно двигаться с места, без рывков набирать нужный темп, спокойно переключать скорости, сбавляя ход или уменьшая ход машины.

На российских автомобилях традиционно устанавливается так называемое «сухое сцепление», неразъемное. Однако на отдельных марках, например «Нива», в сцеплении используется гидропривод.Привод сцепления — пожалуй, самое уязвимое место в механизме и требует регулировки.

Проверяем техническое состояние

Этот механизм нужно диагностировать гораздо реже, чем рулевую часть или тормоза. Но время от времени необходимо проверять его состояние. Любые нарушения и поломки в работе сцепления чреваты серьезными последствиями, особенно если автомобиль находится вдали от сервисных центров или любого другого места, где водитель будет оказывать помощь и приводить автомобили в «живое» состояние.Автомобиль может просто остановиться и для своего движения больше не едет, либо его подвижность будет лишь частичной. Причинами поломок может быть износ одной фрикционной накладки в ведомом диске или нескольких минут, а поломка самого ведомого диска — от длительного срока службы и т. Д.

Как понять, нужно ли сцепление?

• когда водитель хочет плавно тронуться, а машина начинает дергаться, нарушаются толчки, рывки;
• педаль сцепления под ногу выбрана;
• Включение передачи сопровождается особым характерным шумом.

Вы можете проверить состояние и таким образом: запустить мотор, затем, не торопясь, снять ногу с педалью сцепления и двигаться. Мгновенное начало движения указывает на то, что свободного движения нет. А если машина оставалась стоять даже при полностью отпущенной педали, значит, ее ход больше нормы. Теперь следует взять условную линию и измерить площадь пола в автомобиле до резиновой накладки на педаль. В идеале должно быть 160 миллиметров. Если расстояние больше, т.е.е. Педаль выше указанного предела, необходима регулировка педали сцепления и привода.

Самоделкин уроки

Вывести сцепление в нормальное рабочее состояние можно регулировкой его привода, точнее регулировочного болта. Он находится под капотом, на конце кабеля. Ошибиться сложно: этот болт крепится контргайками.

Регулировка сцепления выполняется путем отладки хода педали сцепления. Он должен быть в пределах 120-130 миллиметров.Для увеличения хода нужно затянуть гайку на наконечнике, а чтобы ход педали уменьшился — гайка откручена.

По окончании отладки следует трижды нажать на педаль, а затем снова измерить пол от пола до места педали. Если он по-прежнему не соответствует желаемым параметрам, регулировку сцепления необходимо продолжить.

Если муфта гидравлическая, то технология ее отладки несколько иная. При этом следует помнить, что заглушка толкателя должна защищаться на расстоянии около 5 миллиметров.Для установления такой длины снимается пружина с кронштейна в рабочем цилиндре с вилкой, а регулировочная гайка со штока цилиндра раскручивается или откручивается так, чтобы пробка могла свободно двигаться не менее 5 миллиметров.

Примечание

Приступая к регулировке механизма сцепления, необходимо внимательно осмотреть транспортное средство своего автомобиля. В зависимости от модели машины также могут быть различные модификации этого механизма.

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для таких работ, а также расскажем о последовательности работ.

Когда нужна корректировка

Отправьте машину в гараж и сразу приступайте к настройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только заметите признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление с дорогой сильно влияет на работу всей машины. Что и говорить, без него вы не сможете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда не уйдешь.

Педаль может работать слишком туго или упасть при малейшем нажатии.Обе ситуации говорят о том, что сцепление необходимо.

В целом работа выполняется в два этапа:

• Проверил ход сцепления;
• Сама настройка идет напрямую.

Но первое, с чего стоит начать — это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно, речь идет об инструкции по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, узнайте основные нюансы, поймете суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомитесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных настройках.

Подал ход

С этого и начинается весь процесс. Заводская директива указывает, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но со временем параметр увеличивается, потому что колодка ведомого диска изнашивается. Это приводит к тому, что педаль немного поднимается. Показатель измерить несложно.

1. Открыть дверь, ведущую к месту водителя в кабине.
2. Сядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
3. К коврику под педалью примем обычную линейку, расположив ее перпендикулярно педали сцепления.
4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель составляет 16 сантиметров и более, это свидетельствует о срочной необходимости настройки.

Как только ситуация потребует, мы выполним. При этом ничего разбирать не придется, ведь этот процесс сможет выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта ремонта автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

1. Постановка после пары простых клавиш на 13.
2. Откройте капот и на открытом пространстве найдите наконечник от троса сцепления.
3. Это стопорная гайка.
4. Используя первый ключ, ослабьте крепление стопорной гайки, а затем проверьте регулировочную гайку.
5. Если повернуть ее ближе к кончику, полный ход педалей увеличится, а если двигаться в противоположном направлении, курс уменьшится.
6. Два гайки и проверьте, как манипуляции влияют на педали сцепления внутри салона.
7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите педаль сцепления примерно 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторяют.
8. После завершения регулировки затяните контргайку и сдвиньте резиновый ограничитель до упора.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки понадобится в запасе: основной набор ключей гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так же нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Резюме:

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр находится в режущем пространстве автомобиля, для того, чтобы его видеть, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также измерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это перемещение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию проводить нельзя, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить вам, за счет регулировки сцепления, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления осуществляется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или меньше совсем нет, то регулировать за счет гаек толкателя Под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, обозначенный буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте 1–2 ролика контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как результат, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от вилки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если нарушен свободный ход, то отрегулируйте заглушку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с родного места, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой — на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задняя трансмиссия в этом случае должна включаться без порезов, стуков и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его с частями пересаживают.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видеоролика, который находится ниже:

Сама по себе конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) была изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, контроля движения в вилке сцепления. И, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится с помощью троса сцепления.

Видеорегулировка сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговое натяжение троса сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится всего лишь гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на корпусе гайки, расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом прессе.

3. При проверке гайки педаль сцепления поднимается, увеличивая длину ее расстояния, а если она выкручена, то расстояние до пола уменьшается, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, такую ​​работу провести помощнику в компании намного проще.

4. По окончании всех регулировочных работ питательную гайку закручивают настолько близко к регулируемой, насколько это возможно.

Во время таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления является целым, на его корпусе и оболочке нет повреждений, а также в том, что он сам свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ опорных будет только увеличиваться, а о надежности работ говорить нельзя.

Проверка

После того, как вы выполнили эти работы, необходимо проверить правильность выполненных работ.

1. Сначала измерьте ход педали сцепления.
2. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль сцепления и верните ее на место.
3. Далее мы производим новое измерение и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы производятся, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит гайка крутится неплотно, и процесс регулировки нужно проводить заново.

Среди автомобилистов есть одно правило! Правильно отрегулированный захват должен начинать захват примерно в середине движения педали.

Наконец, чтобы сказать о исправности и правильно отрегулированном сцеплении, можно провести следующий тест:

1. Автомобиль должен быть установлен на ровной поверхности, «ручник» должен быть включен, двигатель работает.
2. Далее включаем трансмиссию и пытаемся тронуться с места.
3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, значит, регулировка правильная.
4. И если этого не произошло, автомобиль работает на включенной трансмиссии, когда педаль сцепления не нажата, это будет говорить о пробуксовке сцепления, которая потребует регулировки.

Дизайн

Привод механический на ВАЗ-2114 Несмотря на наименее простую конструкцию, он не уступает по надежности гидравлическому аналогу.Его система состоит из регулируемого по тросу троса, заделанного в специальную антикоррозионную оболочку, и самой педали сцепления, расположенной в автомобиле, которая свободна, и предназначена для передачи усилия нажатия вилки сцепления.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобилях ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классических автомобилей. В первую очередь, это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как результат к потере контроля над автомобилем.Также потребуется провести работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была так и осталась.

Зачем нужна регулировка хода троса

Эта процедура необходима для того, чтобы педаль, а вместе с ней и трос сцепления определенных значений, максимально приземистого прижатия маховика с корзиной для ведомого диска, в данный момент необходимо для работы.При этом, благодаря точной регулировке этого привода, сцепление отключается в момент отключения педали сцепления.

Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении или когда он включен из корпуса КПП, посторонних звуков и треск не должно быть.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации визуально, находить педаль сцепления относительно пола автомобиля, применяя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала нажата, а потом нажата педаль. Максимальное максимальное значение, которое допускается при замере таких показателей — 160 мм , и если они превышают эти значения, это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки может потребоваться замена самого сцепления.

Замеряем результат по нижнему краю педали — результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вам было установлено, что трос сцепления требует регулировки (т.е. подвеска — прим.), То пугаться не стоит, так как процесс такой работы не представляет собой ничего сложного и никаких дополнительных усилий не потребуется.

Регулировка натяжения троса сцепления, осуществляется за счет подвешивания его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины троса и его оболочки от узла регулировки, за счет чего его показатели имеют возможность изменяться как в самой маленькой, так и в самой большой прямой.

Как нетрудно догадаться, при уменьшении длины кабеля ход педали будет меньше, то же самое касается и увеличения хода, остается только добиться тех заветных характеристик педали в 12,5 Сантиметров.

выводы

Благодаря таким простым действиям трос сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач.Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, который оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь один. Также в работе участвует основное и ВАЗ-2106 довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при эксплуатации владельцы периодически выпускали ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования.Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно проводить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор ключей и головок для рожка.

Когда это сделать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулировку сцепления производит ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педали имеют свободный ход. Так, в обычном месте он колеблется от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «сбои», значит, дошли настройки элемента.Автомобиль нуждается в переналадке сцепления. ВАЗ-2106 будет работать некорректно. У люфта нет интеграции механизма в рабочий шарнир с КПП. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново поставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на цилиндр сцепления. Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности соединений механизм требует замены.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — Метод № 1

В данном случае выставим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного сцепления и гайку цилиндра.Благодаря им устанавливается желаемый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, переходите к установке подпорки снизу авто.

Способ №2.

Теперь нам нужно выставить мощность толкателя вилки. Регулируется с точностью до 5 миллиметров. С помощью гаечного ключа удерживайте ограничитель хода. Ослабляется на два оборота стопорной гайки.Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Селективно, установив желаемый зазор. После этого он снова удерживает ограничитель и откладывает контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко переместилась вилка. При необходимости заново установить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, установив не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки поворота муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она опиралась на конец элемента. Затем рукой до нажатия на вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Помню, как расположена вилка относительно нашего состава, и измеряю свой свободный ход.

Перейти к самой комплектации рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или его аналог от производителя Mannol. Откручивать нужно двумя ключами.

Интересует регулировочный болт, второй ослабляющий контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверить систему. Свободный ход должен быть нормализован.

Поменять сцепление своими руками, не снимая трансмиссию

Иногда зазор не дает добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне реально. Так с чего же начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отключите контакты от датчика обратной индикации. Закручены болты картера сцепления. Убрать траверсу. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки ППС. Сама трансмиссия перенесена в сторону, противоположную двигателю, с креплением. В результате коробка должна лежать в системе.Чтобы агрегат не проверял и не прыгал при замене сцепления, принесите.

Что дальше

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого вы фиксируете положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно откручиваете болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоткой горотч). Осторожно отодвиньте забракованную корзину в сторону и снимите тканый диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимную коробку передач и заглушку выключения сцепления.

Далее остается только заменить изношенные вещи и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выходе из сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе горит сцепление).

Лепестки корзины также проверяются. Если они расположены неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления — поправить диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка упорного подшипника сцепления УАЗ.Сцепление автомобилей УАЗ

Пружинный рычаг захвата УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ предназначен для разъединения коленчатого вала двигателя и трансмиссии в тех случаях, когда требуется переключить передачи или затормозить автомобиль.

Пружина рычажная рукоятка УАЗ-469, устройство.

Пружина рычажная рукоятка сухая, неразъемная, состоит из нажимного диска с кожухом, нажимных пружин и отжимных рычагов в сборе, ведомого диска с фрикционными накладками и гасителя кутильных колебаний Собрана. Механизм сцепления укреплен на болтах маховика двигателя, уравновешен вместе с коленчатым валом, и его положение после балансировки обозначено на корпусе и значком маховика «О».

Между корпусом сцепления и нажимным диском установлены нажимные пружины с теплоизоляционными шайбами ​​со стороны нажимного диска. Устройство переключения сцепления состоит из рычагов выхлопа, установленных на нажимном диске, муфты сцепления с подпятником, установленной на крышке подшипника первичного вала, и заглушки отключения, установленной на картере сцепления.

Подчиненный диск установлен в пазах первичного вала. Нажимной диск под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, возникающие благодаря этому силы трения позволяют передавать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.

Привод представляет собой рычажную систему и бирку, соединяющую вилку выключения сцепления, выходящую из сцепления, с педалью сцепления на рабочем месте водителя. Педаль сцепления фиксируется штифтом на левом конце вала педали. С педалью сцепления на валу свободно установлена ​​педаль тормоза. Верхнее положение педалей определяется упором на буфер на наклонном полу кузова.

Для смазки педального узла на валу установлено прессовое масло.Рычаг привода соединен с промежуточным рычагом с помощью регулируемой тяги. Промежуточный рычаг на оси останавливает пружинное кольцо и смазывается прессовым маслом. Меньшее плечо промежуточного рычага соединено с толкателем, сферическим концом которого он упирается в груду вилки выключения сцепления. Пружины выбирают зазоры в механизме и удерживают детали в положении — сцепление включено.

Техническое обслуживание пружинно-рычажного сцепления УАЗ-469.

Услуга по очистке от грязи, подвеска болтовых соединений, регулировка и смазка.После езды по грязным дорогам очистите отверстие в нижней части картера сцепления. Своевременно смажьте подшипник сцепления через масляную крышку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Выполняется при снятии нажимного диска сцепления в такой последовательности:

1. Установите между плитой и нажимным диском шаблон ведомого диска в виде колец толщиной 9,5 мм. Закрепите собранный нажимной диск на пластине шестью болтами корпуса.

2. Произвести регулировку закручиванием и открутить регулировочные болты на размер 51,5 + -0,75 мм — расстояние болтов от поверхности пластины. Разница в расстоянии от плиты до головок болтов не должна превышать 0,2 мм.

3. Начните после регулировки болтов рычага загибая край рычага в паз стержня болта.

Техническое обслуживание привода управления приводом УАЗ-469.

Речь идет о регулировке и периодической смазке узлов трения двумя прессовыми маслами.Привод выключения сцепления регулируется изменением длины тяги путем откручивания и закручивания гаек крепления вилки к квадратной головке. Необходимость регулировки может возникнуть из-за износа фрикционных накладок.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками рычагов выпуска и болтами выключения сцепления находился в пределах 2,5-3,5 мм. Это соответствует перемещению внешнего конца вилки выключателя сцепления на 3,5-5,0 мм и свободному ходу педали сцепления в диапазоне 28-38 мм, измеренному на месте педали.Педали полного сцепления — 150 + -10 мм.

Наличие сцепления на транспортных средствах способствует возможности включения передачи. Внедорожник UAZ Patriot также оборудован незаменимым сцеплением, которое представляет собой два диска, один из которых ведущий, а второй — ведомый. Ведомый диск сцепления передает крутящий момент при подключении его к приводу. Приводной диск имеет прямой жесткий контакт с коленчатым валом автомобиля. Но чтобы разделить эти два диска, в конструкции каждой системы сцепления предусмотрен важный элемент — выжимной подшипник.В этом материале мы рассмотрим его назначение и конструкцию, а также способы определения неисправности и принцип ее замены на внедорожнике УАЗ Патриот.

В конструкции сцепления важное место занимает выжимной элемент, поскольку именно с его помощью разделяются ведомый и ведущий диски сцепления, что позволяет переключать трансмиссию или включать нейтральную скорость. Его поломка — критический фактор, влекущий за собой невозможность эксплуатации автомобиля.

Подшипник тяговый на автомобиле УАЗ Патриот имеет самую простую конструкцию и представляет собой обычный шариковый элемент, выполняющий весьма важную функцию.Сегодня в подшипниках качения есть гидравлическое управление, что улучшает функциональные возможности этого узла, но на УАЗ Патриот устанавливаются обычные изделия, что снизит модификацию автомобиля.

Стоимость выпущенного для УАЗа патриота обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от компании-производителя. Но переплачивать нет смысла, если деталь производства ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно, срок службы будет не 100 тыс. Км пробега, но до 30-40 тыс. Км подшипник проходит.

Принцип действия изделия довольно прост и заключается в возможности обеспечения момента подключения и отключения дисков сцепления, которое происходит в момент нажатия водительской педали. Рабочий диск прижимается к маховику за счет нажимного диска, что фактически способствует включению сцепления. На нажимной диск действует давление диафрагменной пружины, а ее внутренние лепестки воздействуют на освобожденный подшипник.В движение этот элемент приводится за счет вилки сцепления.

В процессе эксплуатации этот элемент выходит из строя, что требует его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.

Признаки неисправности

Основная особенность неисправности этого элемента — характерный стук при нажатии на педаль сцепления. В случае, если этот стук происходит в летний период, необходима 100% гарантия при последующей замене подшипника.В зимний период стук может быть вызван изменением размера самого элемента. При нагревании стук должен исчезнуть.

Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжимания сцепления. В этом случае не рекомендуется передвигаться на автомобиле с продольным сцеплением на скорости, так как в этом случае необходимость его замены ускорится. Срок службы устройства зависит от характера эксплуатации автомобиля, поэтому если неправильно использовать сцепление, то в ближайшее время это не избавит от необходимости замены выжимного устройства.

Замена

На схеме ниже показан выжимной подшипник внедорожника SUV Patriot, где показано его расположение на направляющей втулке 4. Цифрой 2 обозначена заглушка сцепления, которая опирается на шариковую опору, ввинченную в устройство.

Для демонтажа изделия потребуется выполнить такие действия:

После этого установка извлеченных деталей осуществляется в порядке обратного снятия.

На этом замена выжимного подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот закончена и, как видно, ничего сложного нет.Самое сложное — это разобрать коробку передач, но более подробно об этом можно узнать в соответствующем разделе этого сайта. Следите за состоянием этого устройства, чтобы в один прекрасный момент он не подвел вас в дороге.

Как часто ломается твой патриот?

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

0: 7 1: 514

Начало «отскока» сцепления УАЗ Хантер — при резком нажатии На педаль газа на включенной третьей передаче двигатель резко набирал обороты, и только через несколько секунд машина начала разгоняться.На первой и второй передачах динамика разгона сохранилась прежняя. Этот неприятный момент заставил понервничать при выполнении маневра «Обгон».

1: 1151

Работа с удалением CAT и отвода включает каплю масла из этих агрегатов, поэтому рекомендуется делать это в течение 15 минут после поездки, пока оно не остынет и не станет относительно жидким.

1: 1498

Так вот загоняем машину в «яму», скидываем второстепенную клемму с АКБ, сливаем пункт с КПП и РК, и только потом начинаем подготовительные работы по демонтажу КПП и РК .

1: 1815

2: 2322

Сливаем масло

2:28

Итак, сняв переднее пассажирское сиденье, снимаем коврик с салона. В моем оазе под ковром была накрыта шумоизоляция. Шумку делал предыдущий хозяин.

2: 339

3: 844

Как не сделать шумоизоляцию в Уаз Хантер

3: 931

Под шумкой был обнаружен заводской слой битумного покрытия, который без особого труда сдвинулся с металла. Ни о заводской окраске, ни мечтать производителю не приходится — только грунтовка серая.Как и предполагалось, вода прошла под описанными выше слоями и начала ржаветь. Ржавчины моей большой радости нет, серьезных очагов ржавчины нет, в полу дыр не обнаружено. Но в любом случае ржавчина выглядит очень неприятно.

3: 1693

4: 2200

Один из болтов крепления черепахи

4:65

В ближайшие планы необходимо включить обработку и покраску пола. Ковер и шумка в машине больше никогда.
А теперь продолжаем готовиться к снятию коробки передач.
Снимаем пыльники с рычагов КПП и раздачи, затем откручиваем сами рычаги. Теперь нам нужно снять «черепаху», которая состоит из двух скрепленных между собой половинок и прикрученных семнадцатью болтами (11 болтов M6x20 и 6 болтов M6x16). Первые похвалы конструкторам Ульяновского завода мы подняли при попытке открутить эти болты. Дело в том, что болты вкручиваются в специальные гайки квадратной формы, которые врезаны в ограничители, приваренные к «уличной» стороне пола.Вода и грязь забиваются в резьбовое соединение, что делает его практически неразрывным.

4: 1415

5: 1920

Крепление Черепаха УАЗ Hanter

5: 1975

В итоге открутил только половину болтов. Во второй половине болтов были либо головки головок, либо гайка начала закручиваться в ограничитель. Пришлось использовать дрель. После удаления черепахи видим коробку передач и раздачу:

5: 2407

6: 506

Вид на CAT DYMOS из салона автомобиля

6: 573

7: 1080

Общий вид трагедии моего охотника

7: 1149

Отсоединить колодку жгута проводов заднего хода, блока датчика скорости.Снимите оба карданных вала. Отсоедините трос стояночного тормоза (ручного тормоза).
Выкрутить четыре болта, снять контейнер для мусора. Это всего лишь небольшая разминка для перемещения тяжестей в космосе, тогда будет веселее.

7: 1731

8: 2236

Распределение

8:19

Закрутив два болта, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Осторожность! Толкатель может выскочить из рабочего цилиндра. Цилиндр отводим в сторону, чтобы не мешал. Отвинчивание рабочего цилиндра сцепления

8: 379

От стартера откручиваем клемму питания тягового реле и клемму плюса.«Натренированными руками проктолога» откручиваем два болта крепления стартера (отверстия №1 и №2 на фото 16). Стартер снимаем. Верхний болт крепления стартера полностью не получился — упирается в корпус (отверстие №1 на фото 16). Если поднять машину за распорную раму, то снятие стартера и КПП значительно облегчаются. Напомню, корпус не клеил, делать не собираюсь.

8: 1217

Теперь займемся «штанами» — трубкой приема топлива.Если штаны не откручиваются от выпускного коллектора, процесс передачи сильно усложняется. Правда, «снять штаны» тоже не очень просто.
Сначала открутите прижимную планку. Болт всего один, но он скорее всего захас))). У меня он намазан графитером, так что проблем не было.
Пленочная труба глушителя (штаны), а точнее две параллельные трубы, крепятся к коллектору с помощью восьми медных гаек, закрученных на четыре пятки коллектора, две гайки на пятке.Три пары гаек откручиваются без проблем, но довести инструмент до четвертой пары очень проблематично. Точнее открутить просто, а затянуть обратно — геморрой. Сохраняем хороший набор инструментов от которого собирается такой прибруд:

8: 2634

9: 504

Все было бы намного проще, была бы щель между трубами штанов чуть шире … И снова хвала конструкторам ульяновского завода.

9: 727

10: 1234

Гаражный вариант газовой плиты

10: 1295

Удерживая болты от проворачивания, откручиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы глушителя (отверстия №3 и №4 на фото 16).Кронштейн снимаем. Откручиваем гайку нижнего болта КПП к двигателю (отверстие №5 на фото 16). Болты крепления КПП имеют разную длину, поэтому мы маркируем каждый закрученный болт, отмечая его положение на листе бумаги. Ответившие гайки и шайбы зацепляются соответствующими болтами.

10: 2070

11: 506

Каждый болт имеет свое место и серийный номер. (Здесь номера не соответствуют номерам на фото 16).

11: 679

Подчиненная коробка передач. Пытаемся снять каркас рамы, на которой лежит ящик.Болт болта подушки КПП вышел из строя, поэтому просто открутили четыре болта с гайками крепления поперечины к раме.

11: 1039

Не подписаны четыре болта крепления стабилизатора к раме, так как он (стабилизатор) будет мешать установке коробки, после установки сцепления.

11: 1300

12: 1807

Открутил крепление стабилизатора к раме

12: 1887

Теперь откручиваем оставшиеся болты крепления КПП. Снимите два болта с правой стороны по ходу движения автомобиля (отверстие No.6 и цифра 7 на фото 16). И три болта с левой стороны (отверстия №8, №9 и №10 на фото 16). Доступ к болтам №7, №9, №10 сильно затрудняет торцевую герметичность корпуса корпуса.

12: 2404

13: 506

Фото 16. Расположение крепежных отверстий в КПП Дымос УАЗ Хантер

13: 621

14: 1128

Перечень крепежа для стыковки КПП DYMOS с двигателем. Четыре болта с правой стороны не показаны.

14: 1303

Для облегчения доступа можно смело регулировать домкрат положения КПП.На клееных кузовах доступ к болтам в разы облегчается. Перед тем как открутить последний болт, коробка передач несколько раз проворачивалась веревкой, концы которой были привязаны к ломе, лежащей в салоне. Эта мера предосторожности защищает нас от падения тяжелых предметов на голову.
Когда все болты окончательно откручены, приступаем к финальной части вакханалии. Два человека поднимаются в кабину, где вы держите ящик на веревке, один человек на «яме» производит опудривание коробки передач и двигателя с помощью большой шлицевой отвертки и навешивается.

14: 2443

… на губке гаражного кооператива Эхо выкладывает фрагменты русской маты …

14: 137

Далее ящик перемещается на заранее подготовленное место — достаточно взять ящик от двигателя 50 см и поставить поперек ямы доски. Главное, чтобы был свободный доступ к корзине сцепления, а КПП надежно лежала на опорах.

14: 555

Отдохнув после силовых упражнений с КПП, приступаем непосредственно к замене сцепления.

14: 737

Для наглядности и понимания процесса выкладываю картинку, найденную на бескрайних просторах интернета.

14: 932

15: 1437

Рисунок 1. Сцепление УАЗ Хантер. с КПП дымос.

15: 1504

1 — Маховик коленчатого вала
2 — ведомый диск
3 — Назначение Пружина
4 — Усилитель картера сцепления
5 — передний подшипник Первичный вал редуктора
6 — Первичный вал
7 — Продолжительность вибрации фрезы
8 — Подшипник поворота сцепления
9 — сцепление снят с заглушки подшипника
10 — рабочий цилиндр выключения сцепления
11 — клапан удаления воздуха
12 — Шланг
13 — Картерная муфта
14 — Опорная вилка
15 — Назначение Диск
Другой рисунок для наглядности:

15: 2361

16: 506

Рисунок 2.Изображение из Каталога деталей УАЗ Хантер

16: 592

Для правильной установки Новое сцепление Нам понадобится специальная оправка для центрирования ведомого диска. Его можно купить в магазине, вытащить из самой подруги, либо использовать старый первичный вал редуктора (шестерню надо разрезать).
Для самостоятельного изготовления оправки можно прочитать в соответствующей теме Weasebook и воспользоваться чертежом с размерами.
Мы использовали оправку от другой машины, просто намотали на нее с десятой долей до получения необходимых диаметров.За точность размеров на рисунке №3 я не пройдусь (размеры взяты с эскиза на Weasebuk).

16: 1716

17: 2221

Рисунок 3. Оправка для центровки ведомого диска сцепления УАЗ ХАНТЕР (ГПП ДИМОС)

17: 142

Итак, сначала удалите старые нажимные и подчиненные диски. Для этого, удерживая маховик от проворачивания, откручиваем шесть болтов М8Х30 крепления корпуса нажимного диска сцепления к маховику. Снимаем осторожно, стараясь не уронить ведомый диск.
Внимательно посмотрите на снятые детали:

17: 662

18: 1169

Ведомый диск сцепления

18: 1215

19: 1722

Маркировка на ведомом диске

19: 1777

20: 2284

Амортизация

20:60

Видим цвета запущенного на ведомом диске. Сгорел …
Кстати, на диске мы видим маркировку производителя «ЛУК». Эта муфта была установлена ​​на конвейере Ульяновского завода.
На рабочей поверхности нажимного диска видим следы перегрева.

20: 494

21: 1001

Диск сцепления нажимной

21: 1049

22: 1556

Диск сцепления нажимной. Вид со столицы

22: 1651

23: 2158

Диск сцепления нажимной. Лепестки износа

23:78

Раз уж мы так глубоко залезли в бездонную ремонтную яму, попробуем снизить вероятность попадания сюда в ближайшее время. Для этого нам нужно осмотреть все узлы и детали на предмет износа и при необходимости заменить новыми.
Вот что нам рекомендуют ремонт и обслуживание УАЗ Хантер:
Осмотр деталей и узлов на износ:
1.Если обнаружено масло со стороны маховика, попадаем на геморроидальные узлы задним сальником коленвала и, например, меняем подшипник подвесного вала КПП.
2. Если на внутренней поверхности раструба сцепления остаются следы масла, забегаем в магазин за сальник первичного редуктора.
3. Проверка передней опоры Подшипник промежуточного редуктора на наличие свободного вращения и отсутствие люфта. Сломан подшипник — ставим новый вместе с сальником.
4. Внимательно изучите рабочую поверхность маховика на отсутствие курток, вздутий, арсалов и неровностей. Если рабочая поверхность имеет повреждения, у нас есть два варианта:
а) бегом к токарю, аккуратно ступая всю рабочую поверхность маховика, но не более 1 мм (шероховатость поверхности должна быть не ниже Rab) Покупаем новый маховик, сальник, подшипник.
5. Осматриваем шлицевый торец первичного редуктора на отсутствие повреждений. При наличии повреждений меняем первичный вал, сальник, подшипник.
6. Деформированное сцепление выключается? Готовим добычу к новой!

23: 2704

В нашем случае все было сухо и гладко. Ручки, масштабирование, события и прочие тонкости не обнаруживаются.

23: 180

24: 687

Рабочая поверхность маховика

24: 745

Пора достать новый клатч из упаковки. Напомню, что купил Хватка «Тая» в сборе усиленная (комплект. Нагрузка. Н / о «Трофей»).

24: 990

25: 1497

LED муфта тай

25: 1550

26: 2057

Давление сцепления Tia

26:54

27: 559

Муфта давления тай.Вид со столицы

27: 661

28: 1168

Муфта давления тай. Вид сбоку

28: 1242

29: 1749

Подшипник вытяжной Taya

29: 1795

Перед установкой сцепления проверяем легкость перемещения ведомого диска по пазам первичного вала КПП. Диск следует перемещать без заклинивания.
Теперь нам необходимо определить, с какой стороны от маховика устанавливать ведомый диск сцепления.
«ЛУК» позаботился о клиенте, написав «Сторона маховика» на одной стороне ведомого диска.«Маховик» — маховик, «Боковой» — боковой. Итак, ведомый диск прижат к маховику. Все просто и понятно.
В лаборатории Трансмиссий «Тая» не позаботились о нанесении такой надписи на ведомый диск, поэтому для правильной установки ведомого диска посмотрите рисунок в инструкции.

29: 2917

30: 506

Эта сторона ведомого диска прижимается к маховику

30: 609

С помощью оправки надеваем ведомый диск на маховик, затем устанавливаем нажимной диск и отгибаем шесть болтов от руки.Наконец, равномерно затяните болты на пол-оборота, двигаясь от болта к болту по часовой стрелке. Затяжка болтов крепления нажимного диска сцепления (по буквам): 2,0 — 2,5 кгс * м.
Снимите оправку.
Снимите старый подшипник накладки (он идет в сборе с муфтой). Для этого сдвигаем немного вперед (от КПП) подшипник вместе с вилкой выключения сцепления. Осторожно снимите заглушку с шаровой опоры. Снимите старую муфту с вилки в сборе с выжимным подшипником.Пробка изучается на предмет износа и деформации. «Впечатлили» пробку оставить, «надоело» поменять на новую. Устанавливаем новую муфту в узел плунжера с выжимным подшипником.
Перед установкой узла на свое место необходимо нанести небольшой слой. консистентная смазка на направляющей втулке крышки подшипника первичного вала КПП, на внутренней поверхности муфты выжимного подшипника и в местах контакта вилки с шаровой опорой и корпусом рабочего цилиндра сцепления.
После смазки ставим заглушку на место.

30: 2593

31: 506

Заглушка муфты с установленным прессованным подшипником

31: 626

Можно приступать к стыковке двигателя с КПП. Смажьте пазы первичного вала Литол-24. Два бойца в кабине машины держат коробку передач на тросах, один боец ​​под машиной пытается засунуть Первичный редуктор в маховик и совместить крепежные отверстия в картере сцепления со стилем.Если ведомый диск отцентрирован хорошо, то эта операция проходит быстро. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

31: 1431

Прочие рекомендации:
Не забудьте проплавить стыковочные поверхности КПП и РК. Болты крепления КТК к двигателю и болты крепления РК к КПП затягиваются равномерно, по обороту ключа, переходя от болта к болту по часовой стрелке. Момент затяжки (по буквам): 4,0 — 5,6 кгс * м.
При установке «штанов» не забудьте поставить прокладку.Если старая прокладка не внушает доверия — поменяйте на новую.
Момент затяжки болтов и гаек крепления фланцев кардана вала (по буквам): 3,2 — 4,0 кгс * м. Не забывайте, что через пару дней стоит проверить затяжку болтов и гаек карданных валов.
После установки всех узлов и деталей на место (кроме «черепахи») проверьте, нет ли у нас лишних болтов, гаек и других скоб.
Залить масло в КПП и РК при помощи специального шприца со шлангом.Масло наливается до уровня ячеистого отверстия. Заливать масло удобно перед установкой «Черепахи», прямо из салона машины. Сливные пробки должны быть затянуты, медные кольца на пробках не переделаны. Бренд масла Выбирайте исходя из ваших финансовых возможностей и религиозных убеждений. Не устанавливая «черепаху», выезжаем из гаража на тестовый заезд, выявивший небольшую пробуксовку сцепления. Регулировка длины штока рабочего цилиндра сцепления достигается нормальной настройкой без пробуксовки.При этом сцепление не должно быть «ранним» или «поздним», т.е. «треск» должен происходить в середине рабочего хода педали сцепления.
Финальный аккорд второго акта можно делать прокачкой сцепления с заменой жидкости — свежая «тормозуха» всегда лучше старой.

31: 4331 64228

Предназначен для кратковременного отключения коробки передач от передачи. Кроме того, он способствует плавной передаче крутящего момента от двигателя к элементам трансмиссии в момент начала движения автомобиля.

Устройство механизма

На автомобилях этого семейства используется цельная сцепка сухого типа с устройством гашения вращательных колебаний, которое обеспечивает передачу силовой точки от двигателя двигателя.

Собрал этот механизм Муфта состоит из ведомого диска с трением и нажимного элемента, корпуса и механизма привода отключения. Кожух изготовлен из стали методом штамповки и прикреплен к маховику. Между ним и нажимным элементом размещены шесть пружин.Сила пружин способствует передаче крутящего момента от маховика через стальной кожух и прижимной механизм непосредственно на ведомый диск сцепления УАЗ.

Рабочее колесо выполнено из стали и имеет прикрепленную к нему фрикционную накладку. Оснащен более быстрой вибрацией. Он состоит из восьми пружин, пары фрикционных элементов и опорной пластины.

Механизм движется в валу редуктора. Процесс отключения сцепления происходит за счет трех рычагов, которые дополнительно снабжены регулируемыми болтами.Механизм имеет механический привод отключения и состоит из нажимной педали, толкателя и двух грохотов.

Диск сцепления УАЗ — габариты и модификации

Конструктивные особенности сцепления этой машины позволяют использовать ее в самых разных дорожных и климатических условиях. Механизм повысил бизнес и надежность.

Ввиду того, что разные могут комплектоваться двигателями разных модификаций, то устройство сцепления может быть немного другим.

Ниже несколько модификаций:

• Комплектация 417-1600010.Имеет в составе напорный УАЗ серии ТМ417-1601090, ведомый элемент ТМ417-1601130 и муфту выжимного подшипника. Размер внешнего диаметра поверхности трения составляет 240 мм, а внутреннего — 150 мм. Толщина трения составляет 3,5 мм, а максимальный крутящий момент — 21 кгс / м. Данный комплект устанавливается на джипы, грузопассажирские и грузовые автомобили марки УАЗ различных модификаций с четырехступенчатой ​​коробкой.
• Выводы 451-1601130. Достаточно часто используемый и надежный диск сцепления УАЗ.Размеры: Диаметр внешний — 254 мм, диаметр фрикциона внутренний — 150 мм, толщина — 3,5 мм. Крутящий момент максимальный — 17 кгс / м. Предназначен для автомобилей УАЗ, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию.
• TM417-1601130. Размеры внешнего и внутреннего диаметров — 240 и 160 мм соответственно. На каком автомобиле установлен этот диск сцепления? УАЗ-39625, 2206, 315194, 3741, 3303, 39094.

Поломка

Как и у других типов автомобилей, поломка сцепления УАЗ обычно имеет аналогичные признаки выхода из строя механизма.

Неисправности, которые необходимо устранить снятием механизма и заменой его деталей: наличие рывков в момент движения с места, чрезмерный шум в период трансмиссии. Это еще и пробуксовка (неполное включение), иногда приводит сцепление (неполное отключение), в зоне корзины имеется рельефная характеристика.

Как заменить диск сцепления (в том числе УАЗ «Патриот»)? Демонтаж его с автомобиля — процесс довольно трудоемкий и требует определенных знаний устройства автомобиля.Поэтому работу должен вести знающий человек.

Требуемый инструмент

Для проведения ремонтных работ вам потребуются: отвертка мощная на 12, металлический стержень.

Последнее нужно для того, чтобы отравить диск сцепления УАЗ. Также понадобится небольшое крепление.

Процесс демонтажа

После того, как автомобиль установлен на смотровой яме и надежно обездвижен, необходимо извлечь коробку передач с картером сцепления.

Узел выжимного подшипника с вилкой снимается, перемещая его вперед по направляющей.Тяга защелкивается в муфте и устанавливается на втулку с зацеплением механизма. Последний опирается на шаровую опору, прикрепленную к картеру сцепления. После снятия подшипника с муфтой нужно изучить вилку на предмет возможного износа и деформации.

Затем приступайте к демонтажу выжимного диска. Для начала устанавливаем центрирующую оправку, чтобы не допустить ведомого элемента. Удерживая маховик, чтобы он не проворачивался, открутите шесть болтов в корпусе нажимного элемента, которые крепят его к маховику.После этого можно снимать ведомый и нажимать диск сцепления.

УАЗ — проверка состояния деталей

Осматриваем повреждения и отрабатываем. Не допускаются трещины, сколы и повреждения элементов диска. Сначала осматриваем фрикционные. Когда заклепки накладок утоплены в корпусе менее чем на две десятых миллиметра, заклепки ослаблены, то такой элемент не пригоден для дальнейшей эксплуатации. Диск сцепления УАЗ, а в частности его демпферные пружины, не должны иметь свободного хода, зазоров и сколов.Если хотя бы одна пружина имеет дефект, то диск необходимо заменить.

Перейти к прижимному механизму. Недопустимо ослабление соединительных заклепок дисковых элементов, а если этот факт имеется, то изделие непригодно. Пружина диафрагмы не должна иметь трещин, а положение контакта пружины с выжимным подшипником должно быть ровным и не иметь износа более трех десятых миллиметра. На рабочей плоскости маховика и плиты дискового диска не должно быть задиров, глубоких царапин, следов перегрева.В случае, если элементы механизма сцепления имеют вышеперечисленные дефекты, их необходимо заменить на новые.

Установка нового механизма

Установка диска сцепления (УАЗ «Патриот» — не исключение) проводится после определенных подготовительных работ. Для начала посмотрим на ведомый элемент, свободно перемещающийся по шлицевому участку первичного редуктора. В нем не должно быть заеданий и люфтов при осевом перемещении. Причина такого несоответствия может быть на валу, который в этом случае тоже меняется.Прижимные рычаги нажимного элемента должны находиться в одной плоскости, при необходимости производить их регулировку.

Новый светодиодный диск сцепления (УАЗ «Патриот» Дизель 2.3) применяется в сборе с обоймой к маховику. С помощью оправки или неподходящего вала отцентрируйте ведомый элемент и приступайте к закреплению спускового механизма. После того, как все шесть болтов будут надежно закручены, можно снимать оправку. Важно отметить, что затяжка болтов нужна определенным образом: по диагонали, с моментом 1.4-1,8 кгс / м.

Непосредственно перед монтажом коробки передач в комплекте с кожухом сцепления необходимо смазать направляющую втулку выжимного подшипника и внутренние муфты.

Далее вводим сцепление с вилкой привода.

Надеваем стопорную пластину на упор, а затем вилку в паре с муфтой надеваем крышку крышки, после проделанной работы ставим коробку и проверяем эффективность сцепления.

Насосный привод

Если замена диска сцепления (УАЗ «Патриот» в том числе) произведена правильно, все элементы механизма соответствуют норме, а механизм не работает, то причина в актере. сам.Процесс откачки системы необходимо проводить с партнером.

Непосредственная обработка

Снимите крышку с штуцера для прокачки гидроцилиндра. Затем на штуцер надеваем прозрачную резиновую трубку. Второй конец помещают в емкость, предварительно наполовину заполненную жидкостью. Затем один человек четыре-пять раз выжимает педаль сцепления и удерживает ее в выжатом положении. Партнер, используя ключ на восемь, поворачивает штуцер примерно на пол-оборота. В этот момент педаль упадет, а из штуцера выйдет жидкость с пузырьками воздуха.В тот момент, когда педаль коснется упора и поток жидкости прекратится, следует затянуть штуцер и повторить процедуру откачки. Делать это нужно до тех пор, пока из штуцера не прекратится поступление жидкости с воздушными образованиями. Во время откачки системы необходимо следить за уровнем жидкости в расширении, чтобы повторно произвести привод. Такая же проблема может возникнуть, если поменять диск сцепления УАЗ-452, так как весь механизм сцепления такой же.

Периодическое обслуживание

Все услуги заключаются в необходимости проверки надежности крепления механизма и износа трущихся частей диска.

Ресурс трения выхлопа можно определить, учитывая расстояние между выпущенным элементом и маховиком во время сцепления.

При этом показатель расстояния не должен быть меньше шести миллиметров.

Проверяйте диск сцепления (УАЗ «Хантер», «Патриот», УАЗ-3303 в том числе) через каждые восемьдесят тысяч километров при нормальной эксплуатации И через пятьдесят тысяч в экстремальных условиях.

Ремонт ведомого диска

Часто элемент ремонту не подлежит и его полностью заменяют на новый.Но все же его можно восстановить.

Поднимаем выпрашивающую пружину гашения колебаний чуть выше плоскости демпферной шайбы и поворачиваем пружину на сорок пять градусов. Далее снимаем пружину, термоизоляционную шайбу и демпферную шайбу. Подайте дрель на три упорных пальца и демонтируйте шесть демпферов пружин. Также просверлите заклепки крепления фрикционных деталей и заклепки, удерживающие подпружиненные пластины.

После работ с диском сцепления УАЗ-469 можно монтировать новые детали.

Установка происходит в последовательности обратная разборка — заклепками крепится пластина пружины. Поверх алюминиевых заклепок скованы фрикционные детали. Установите демпферную пластину на ступицу с комплектом пружин и присыпьте пальцами вверх.

На ступицу прямоугольной формы надеваем шайбу колебаний, теплоизоляцию и посадку пружин, производим до совмещения с каналом на ступице, после чего поворачиваем на 45 градусов для фиксации.

Заключение

Ремонт автомобиля УАЗ (замена диска сцепления) — процесс хоть и сложный, но вполне выполнимый даже в домашних условиях.Причем эти машины созданы таким образом, что разобраться с ними может любой, даже начинающий водитель.

Отправить свои хорошие работы в базу знаний просто. Используйте форму ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в учебе и работе, будут Вам очень благодарны.

2,1 Назначение сцепления автомобиля УАЗ 469

Муфта предназначена для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя на вал первичного редуктора.В то же время сцепление позволяет водителю ненадолго прервать передачу крутящего момента, отделив двигатель от трансмиссии, а затем плавно их подключить.

В состав сцепления входят: привод и собственно механизм сцепления.

2,2 Устройство сцепления автомобиль УАЗ 469.

Муфта — это фрикционная муфта, в которой передача крутящего момента происходит за счет силы трения. Он позволяет ненадолго отсоединить вращение коленчатого вала двигателя от вращения первичного вала коробки передач и снова плавно их соединить.

На современные модели легковых автомобилей Установлено сухое неразъемное сцепление с одним

диафрагменная рессора 10 в виде усеченного пружинного конуса

Мембранная муфта:

/ — Студель, 2 — Корпус сцепления, 3 — Тяга, 4 — Опорное кольцо, 5 — Пятый, 6 — Выжимной подшипник, 7 — Подшипник, 8 — Уплотнение, 9 — Палец сцепления, 10 — Пружина диафрагмы, «11 — Прижимной диск, 12 — ведомый диск, 13 — Картер, 14 — Маховик, 15 — щиток, 116 — Ведущий вал трансмиссии, / 7 — Диск демпфера Пружина штампованная из листовой пружинной стали 0.Толщиной 9 мм.

Радиально расположенные 18 лепестков пружины не только образуют упругие элементы, но и одновременно являются фиксирующими рычагами.

Конструктивно сцепление с диафрагменной пружиной выполнено в виде двух непредусмотренных узлов. Один состоит из нажимного диска 11 в сборе с диафрагменной пружиной и кожухом 2, другой — из ведомого диска 12 с вертушкой колебаний. Сцепление заключено в картере 13, который крепится к блоку двигателя. Для выключения сцепления скользящая муфта с опорным усилием передается от педали управления через гидравлический или тросовый привод.Крутящий момент от двигателя! Через маховик и толкаем! Диск 11 передается на ведомый диск 12, а от него через демпферные пружины 17, ступицу ведомого диска и пазовое соединение идет ведущий вал коробки передач 16.

При нажатии педали выключения муфта, двигаясь вместе с подшипником в сторону маховика, давит через упорный фланец, к которому приклеено фрикционное кольцо, на лепестки диафрагменной пружины. При этом внешний край пружины, перемещая свидетель, отходит от кольцевого выступа на нажимном диске и через зажимы забирает его с ведомого диска, освобождая последний от крутящего момента двигателя.

1 — нажимной диск, 2 — муфта картера, 3 — маховик, 4 — рычаг включения сцепления, 5 — ведомый привод, 6, 7 — пружины, 8 — отпущено, 9 — муфта выключения сцепления, 10 — приводной вал коробка передач, 11 — выпускная пружина, 12 — вилка сцепления, 13 — опорная втулка, 14 — кожух сцепления.

На автомобилях ГАЗ-24, ВАЗ и ЗАЗ-968 установлено сухое однодисковое сгорание с пружинами периферийного сжатия. Кожух рессоры 6 и 7 будет подведен к маховику. При включении сцепления нажимной диск под действием пружин прижимается к торцевой поверхности маховика ведомого диска 5, сидящего на пазах ведущего вала 10 коробки передач.Отключаем прилипание, сняв сцепление на четверку.

Накладки фрикционные из материала с большим коэффициентом трения приклеиваются к ведомому диску.

Демпфированные пружины служат для быстрого устранения крутильных колебаний, передаваемых за счет сцепления с коленчатым валом двигателя.

Автомобили имеют трос отключения гидравлической или механической муфты. Гидравлический привод главного цилиндра 2 Сцепление автомобиля ГАЗ-3102 соединено трубопроводом с рабочим цилиндром 10. Плунжер рабочего цилиндра через толкатель 9 воздействует на вилку поворота сцепления, соединенную с нажимным подшипником.

При механическом тросовом приводе. При выключении сцепления при нажатии на педаль 10 трос воздействует на рычаг 2, связанный с осью с рычагом 11, который перемещает выжимной подшипник 1.

Гидравлическое сцепление выключено:

/ — Трубопровод, 2 — Главный цилиндр, 3 — Пружинная педаль, 4 — Пружинная муфта [Подшипник, 5 — вилка сферического подшипника, 6 — заглушка сцепления, 7 — выпускная [пружина, 8 — педаль, 9 — толкатель рабочий цилиндр, 10 — рабочий цилиндр

Трос муфты выключения:

1-выжимной подшипник, 2.9 рычагов, 3-грязезащитный кожух, 4-регулировочная втулка, 5-контроллер, 6-корпусный трос, 7-секционный корпус, 8-жильный, 10-педальный, 11-й рычаг подшипника холодильника.

2,3 Принцип работы сцепления Автомобиль УАЗ 469.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, сила ноги водителя через шток и поршень передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра к рабочему поршню. Далее шток рабочего цилиндра перемещает заглушку выключения сцепления и нажимную опору, которая передает усилие на механизм сцепления.Когда водитель отпускает педаль, то под действием возвратных пружин все детали привода занимают исходные положения.

Механизм сцепления

Механизм сцепления — это устройство, в котором крутящий момент передается за счет работы силы трения. Именно механизм сцепления позволяет на короткое время разъединить двигатель и коробку передач, а затем снова плавно их соединить. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который прикреплен к двигателю двигателя.

В состав механизма сцепления входят (см. Рис. 1):

картер и обсадная труба,

приводной диск (который является двигателем коленчатого вала ДВС),

диски целевые с пружинами,

ведомый диск со специальными износостойкими накладками.

Ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач, постоянно прижимается к маховику нажимным диском под действием очень сильных пружин. Из-за огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками все это вместе, как единое целое, вращается при работающем двигателе.Но это только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того, едет она или стоит на месте его автомобиль.

А чтобы начать движение машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами (через вал первичной трансмиссии и другие узлы трансмиссии), к вращающемуся маховику, то есть включить сцепление (рис. 2), приведите его в состояние монолита. А это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20-25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес равна нулю.

Рис.2 Рукоятка в комплекте

На первом этапе работы по включению сцепления сначала принимаем педаль, то есть позволяем пружинам нажимного диска подвешивать ведомый привод к маховику до их легкого соприкосновения. За счет силы трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, и ваша машина будет медленно ползать.

На втором этапе удерживаем ведомый диск от любого движения, то есть на две-три секунды удерживаем педаль сцепления в среднем положении так, чтобы скорость вращения маховика и диска была одинаковой.Машинка при этом немного увеличивает скорость передвижения.

На третьей ступени маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращается вместе без пробуксовки и с одинаковой скоростью, 100% передавая крутящий момент на коробку передач, а затем на ведущие колеса. Это соответствует состоянию механизма сцепления — включен, машина едет. Теперь осталось только полностью отпустить педаль сцепления и снять с нее ногу. Если в начале движения резко выкинуть педаль сцепления, то машина выскочит вперед, и двигатель заглохнет.В худшем варианте сломается что-то другое, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, многократно увеличивающая нагрузку на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач (рис. 3). Нажимать педаль сцепления следует достаточно быстро, но не резкими, спокойными движениями до конца хода педали.

Рис.3 Сцепление выключено

2.4. Основные неисправности ти сцепление автомобиля УАЗ 469

Пробуксовка сцепления

Если при движении автомобиля возникает специфический запах (гари) накладок фрикционного сцепления, происходит медленный разгон автомобиля, снижение скорости или замедление подъема, причиной этого является пробуксовка сцепления, то есть, сцепление включено не полностью. Чтобы окончательно убедиться, работает ли ручка, необходимо при работающем двигателе подтянуть ручку стояночной тормозной системы до выхода из строя и включить трансмиссию.Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, медленно отпустите педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель останавливается, значит, сцепление не проскальзывает, если двигатель продолжает работать, сцепление срабатывает.

Для устранения причин срабатывания сцепления сначала необходимо проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. Если сцепление с нормальным свободным ходом педали все же работает, то следует обратиться к специалистам на сотню.В случае, когда такой возможности нет, можно устранить причины пробуксовки сцепления. Для этого нужно, предварительно сняв редуктор, открутить болты 7 крепления кожуха 5 к маховику 8. Затем снимите корпус сцепления в сборе с нажимным диском 6. При этом ведомый диск 2 (с фрикционными накладками / и 3) выключается. В этом случае следует внешний осмотр, чтобы тщательно проверить, не поджаривается ли функция

Сцепление автомобиля ВАЗ:

а — детали механической части сцепления;

б — гидравлический привод

выключение сцепления; 1 и 3 — накладки фрикционные; 2 — ведомый диск;

4 — Каулок

5 — кожух; 6 — Диск назначения; 7 — болты;

8 — маховик; 9 — Подшипник;

10 — Танк; // — шланг; 12 — Привод включения главного цилиндра

Сцепление

; 13 — Суммирующая трубка;

14 — цилиндр рабочий; 15 — толкатель; 16 — Пружинная накладка / и 3 ​​ведомый диск, повышенного износа нет.

Для исключения истирания фрикционных накладок необходимо тщательно промыть бензиновыми (керосиновыми) накладками, протереть их насухо и почистить неглубоким глазком. Сильно обжаренный рабочий диск заменяет новый узел с фрикционными накладками и устраняет причины притирки. При износе пикантных колодок ведомого диска сцепление также скользит, так как свободный ход педали сцепления уменьшается.

При незначительном износе ведомых ведомых дисков (колодка изношена полностью, если расстояние между заклепками 4 и рабочими поверхностями меньше 0.2 мм) пробуксовку сцепления можно устранить регулировкой свободного хода, а при большом износе только заменить ведомый диск в сборе с изношенными накладками. Фрикционные накладки также следует заменять, обнаруживая трещины на их поверхностях, при их неравномерном износе (односторонние куртки) и физических нагрузках.

Проверку состояния поверхностей трения маховика, картера сцепления, нажимного диска целесообразно производить на СТО, так как требуются специальные приспособления и приборы.

Пробуксовка сцепления может происходить из-за набухания резинового уплотнения (манжеты) колец 5 и резинового кольца плавающего клапана 7 главного цилиндра / и засорения компенсационного отверстия 2 или набухания резинового уплотнения кольца 12 и 14 рабочего цилиндра 9 выключения сцепления.

Причинами набухания резиновых деталей являются использование некачественной тормозной жидкости или несоответствующего состава либо попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерала

Главный (А) и рабочий (б) цилиндры привода выключения сцепления:

/ — корпус главного цилиндра включения сцепления; 2 — компенсационное отверстие; 3 — резиновый защитный колпачок; 4 и 17 — стопорные кольца; 5 — Кольцо уплотнительное; 6 — поршень; 7 — Кольцо плавающего поршневого клапана; 8 и / 5 — пружины; 9 — Корпус рабочего цилиндра включения сцепления; 10 — Защитный колпачок; И … Толкатель; 12 и 14 — резиновые уплотнительные кольца; / 3 — поршень; 16 — омыватель масла.

Для устранения данной неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры привода сцепления, разобрать их (см. Раздел «Провода сцепления»), промыть всю гидросистему спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали. , очистите компенсационное отверстие мягкой проволокой и залейте тормозной жидкостью соответствующего состава и качества.

Муфта «ведет»

При неполном включении сцепления автомобиль движется рывками, переключение передач затруднено, так как при нажатии на педаль выключения сцепления его диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.Общей особенностью неисправности сцепления является также неполное отключение, то есть сцепление «ведет».

Комплектность муфты комплектуется следующим образом. При небольшой частоте вращения коленчатого вала двигателя выжимаем педаль сцепления до отказа, а если первая передача включается бесшумно, то сцепление включается полностью. Если при включении первой передачи сильный шум шестерен и трансмиссия не включается или с трудом, сцепление «ведет». При этом следует отрегулировать свободный ход педали сцепления (см. Рекомендации в разделе.«Регулировка сцепления»). Если свободный ход педали сцепления находится в пределах нормы, значит, в гидросистему попал воздух или появилась утечка рабочей жидкости. В этом случае необходимо удалить воздух из гидроплиты системы в указанной ниже последовательности.

Затем при остановленной педали сцепления проверить герметичность трубопровода, его соединений и рабочего цилиндра.

При обнаружении утечки подтягивайте соединение, пока утечка не будет устранена, а поврежденные детали отключения муфты не будут заменены.Если при проверке обнаружена утечка жидкости из рабочего цилиндра, ее необходимо снять с автомобиля, предварительно вывернув два винта его корпуса 14, подающей трубки 13, толкателя 15 и пружины 16 и разобрать. Для демонтажа рабочего цилиндра из корпуса 9 снимите защитный колпачок 10, толкатель // и поршень 13. Для замены поврежденных резиновых деталей (уплотнительные кольца 12 и 14) также необходимо разобрать и поршень 13, сняв стопорное кольцо 17, шайба 16 и пружина 15.Детали следует тщательно промыть свежей тормозной жидкостью или спиртом.

При отсутствии повреждений зеркала цилиндра и резиновых деталей снова собрать рабочий цилиндр и проверить герметичность. Если обнаружено повреждение резиновых деталей или на зеркале рабочего цилиндра имеются утолщения и риски, следует заменить эти детали и установить рабочий цилиндр на место.

Утечка рабочей жидкости из гидросистемы сцепления может происходить в результате герметичности главного цилиндра сцепления, из-за повреждения внутренних уплотнительных колец (манжеты), зеркал цилиндра или загрязнения рабочих частей узла.В этом случае необходимо снять главный цилиндр 12 привода выключения сцепления, отвернув две гайки, фиксирующие его на кронштейне педали, и снять шланг //, соединяющий цилиндр с бачком 10. Для выявления причины. Герметичности главного цилиндра выключения сцепления следует разбирать в таких Последовательностях: Снимите резиновый защитный колпачок 3 (см. рис. 36, а), стопорное кольцо 4, поршень 6, уплотнительное кольцо 5, кольцо плавающего клапана поршня. 7 и пружина 8. Тщательно промойте все детали тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их состояние.При отсутствии риса, накипи и раковин на зеркале главного цилиндра, а также при хороших внутренних резиновых кольцах установите цилиндр на место. При необходимости замените неисправные детали или главный цилиндр в сборе.

Если после описанной работы муфта все еще «ведет», то вероятные причины: неограниченное нажатие выключающего подшипника муфты на рычаги, предупреждение (перекос) ведомого диска сцепления или ступицы ведомого диск на пазах приводного вала коробки передач.Устранять эти неисправности нужно за сотню.

Резкое включение и шум в сцеплении

Характерной особенностью неисправности сцепления также является его включение. Об этом свидетельствуют рывки и удары трансмиссии при движении авто с места, несмотря на плавное отпускание педали сцепления.

Для обнаружения и устранения причин резкого включения сцепления необходимо снять сцепление с автомобиля. В то же время проверьте состояние ведомого диска с фрикционными накладками и нажимными пружинами и исключите методы, описанные ранее.Состояние окон под пружины оросителя колебаний, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска, состояние и взаимное расположение рычагов выключения сцепления и кожуха рекомендуется проверять и снимать регулировкой или ремонтом с заменой. изношенных или сломанных деталей на СТО.

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума проверьте и при необходимости восстановите надежность крепления двигателя с коробкой передач.При этом болты крепления КПП следует затянуть до отказа. Шум в сцеплении также может быть следствием уплотнения или повышенного износа подшипника 9 сцепления. Обнаружен неисправный подшипник. Его следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за учащенного биения отжимных рычагов, износа деталей раскручивающихся колебаний и других причин рекомендуется проверять и устранять на СТО.

Сравнительно редко в сцеплении могут возникать такие неисправности, как невозвращение педали сцепления в исходное положение после снятия с нее ножек; Увеличение усилия, необходимого для выключения сцепления, раскачивание педали в начальный момент выключения сцепления и т. Д.

Эти неисправности возникают из-за поломки или ослабления выхлопной пружины педали сцепления, зависти в шарнирных соединениях сцепления или его привода, повышенного биения отвала.

Эти неисправности устраняются заменой сломанной пружины выхлопа и других изношенных деталей привода сцепления или регулировкой положения прядильных рычагов.

Похожие документы

Назначение, устройство и принцип действия сцепления автомобиля ВАЗ-2110.Причины возможных неисправностей сцепления, порядок его разборки, ремонта и сборки. Организация мастерской слесаря. Процесс замены фрикционных накладок диска сцепления.

курсовая, добавлен 20.06.2012


Устройство сцепления в качестве устройства первой трансмиссии, его назначение — передача крутящего момента от двигателя коленчатого вала двигателя на вал первичной коробки передач. Схема отключения гидропривода и механизма сцепления.

презентация, добавлен 22.12.2013


Использование сцепления для передачи крутящего момента от двигателя, его соединения с трансмиссией.Основные элементы сцепления автомобиля ВАЗ-2108: приводная, ведущая и ведомая части. Принцип работы и обслуживания сухого одинарного сцепления.

курсовая, добавлен 10.02.2013


Технические характеристики Рулевой автомобиль Автомобиль ВАЗ-2121; Обеспечение травм. Назначение, устройство и принцип работы сцепления; Основные признаки неисправности, обнаружение и порядок устранения причин резкого включения сцепления.

курсовая работа, добавлен 08.10.2011


Назначение и требования к сцеплению автомобиля.Анализ существующих структур. Выберите основные параметры сцепления. Расчет вала сцепления и ступицы ведомого диска. Сопровождение разработанного дизайна. Расчет износа на износ.

курсовая работа, добавлен 07.03.2010


Главный цилиндр выключения сцепления. Основные неисправности сцепления и их устранение. Проверка и редактирование ведомого диска. Вытяжная система гидропривода с отводом жидкости и воздуха. Области применения и методы газовой сварки.

диссертация, добавлен 21.01.2011


Система технического обслуживания и ремонта автомобилей.Сцепное устройство ГАЗ-3307, его ремонт и обслуживание. Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения. Технологический процесс Ремонт ведомого диска сцепления.

курсовая работа, добавлен 18.11.2014


Устройство, работа, обслуживание сцепления, возможные неисправности и способы их устранения. Гидравлическая система привода смазки и промывки сцепления на примере сцепления автомобилей КАМАЗ. Безопасность и производственная санитария.

диссертация, добавлен 23.04.2013


Расчет фрикционных накладок (шлифовка пар трения сцепления, запаса сцепления), параметров звездочки сцепления.Определение хода нажимного диска при выключенном сцеплении, усилия на педали, параметры пневмодвигателя.

курсовая, добавлен 23.12.2013


Причины неполного включения (пробоотборники ведомых дисков), неполного отключения и резкого включения сцепления автомобиля.

No related posts.