Метки грм лада приора 16 клапанов: Замена Грм на Приоре 16 клапанов своими руками — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Метки грм ваз приора 16 клапанов фото

Одна из последних разработок вазовских инженеров последнего десятилетия – двигатель 21126, который стал основным силовым агрегатом на ВАЗ-2170. Здесь применили и хонингование цилиндров, и поршни новой конструкции, которые поспособствовали повышению мощности. Однако банальный обрыв привода газораспределительного механизма вывести из строя узлы даже такого технологичного агрегата. Поэтому лучше заранее проконтролировать и поменять этот компонент системы.

Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

В любом случае контроль состояния элемента должен выполняться через каждые 45 тыс.км. Первыми признаками того, что на Лада Приора замена ремня ГРМ уже необходима, являются следующие факторы:

посторонние шумы при работе ДВС;
изменение цвета выхлопных газов;
проблемы при запуске мотора;
посторонние вибрации.

Небольшой пробег отнюдь не всегда гарантирует безаварийную эксплуатацию автомобиля. Довольно часто в отзывах автолюбителей можно встретить ситуацию, когда ременной привод изнашивается раньше срока по причине попадания на него масла и грязи. Эти компоненты попадают через сальники и щели в кожухе, поэтому важно устранить причины протечек и осмотреть деталь.

Важно понять, что замена ремня ГРМ Приора должна производиться своевременно, ни в коем случае нельзя затягивать дело до обрыва. В противном случае расходы на ремонт могут неприятно удивить владельца. В большей мере это обусловлено отсутствием на поршнях выемок под клапаны, поэтому обрыв детали приводит к их непосредственному контакту, после чего последние обычно изгибаются.

Проблемы с прочностью ременной передачи на высоких оборотах вообще приводят к катастрофическим последствиям вплоть до обрыва поршней и даже деформации шатунов. Чтобы не подвергать себя риску, опытные автомобилисты советуют периодически контролировать состояние резиновой передачи, а также степень ее натяжения.

Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?

Деталь представляет собой резинотехническое изделие с зубцами, расположенными на его внутренней части. На внешнем ободе указаны:

тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
число, указывающее количество зубцов – 137;
маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.

Эти данные пригодятся владельцу, который еще не знает, какой ремень нужно купить для ВАЗ 2170. Осталось приготовить необходимый инструмент для проверки:

инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
ключ на «10»;
домкрат.

Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:

При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.

Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.

Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:

головка на «17»;
ключи на «15», «13», «10», «8»;
инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.

Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.

Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.

Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.

При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.

На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.

Важно! В процессе ремонта нужно проверить состояние насоса ОЖ. Его вал должен свободно вращаться, без люфта и постороннего шума. Недопустимы следы подтекания охлаждающей жидкости. При наличии одного из факторов – обязательно поменять помпу.

Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

Финальная стадия замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора выполняется по схеме:

Специальным ключом или щипцами провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
Совместить вырез 1 с меткой 2 на внутренней втулке ролика и затянуть болт крепления с моментом 20-15 Нм (фото см. выше).
Установить на штатное место шкив привода вспомогательных агрегатов.
Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке за болт шкива и проконтролировать соосность установочных меток распредвалов и коленвала, а также натяжение ремня. При необходимости операции повторить.

Болт натяжного ролика затягивается моментом 35-41 Нм, а шкив вспомогательных аппаратов – 105-110 Нм. Сборка выполняется в обратной последовательности, не ставим только верхний пластиковый кожух для визуального контроля выполненной работы.

Далее заводим мотор и наблюдаем – указатели 1 и 2 на ролике не должны при перегазовке отклоняться от нормы более, чем на 2 мм, после этого принимать рабочее положение. После проверки работоспособности агрегатов верхний кожух привода устанавливается на место.

Описанный процесс аналогичен и может быть применен при ремонте автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. Методика замены привода газораспределительного механизма доступна любому автолюбителю, но требует особой внимательности. Малейшее смещение меток способно вылиться в дорогостоящий ремонт.

как выставить метки грм на приоре

На автомобиль Лада Приора ставят прочные ремни ГРМ компании Gate, так от производителя заявлено, что ремни могут эксплуатироваться в течении 100 000 км, все же, за ремнем ГРМ нужно неизменный присмотр. Как правильно установить шестерни на грм добло 1.4. Ремень может износится ранее времени за счет отклонений в работе других узлов с которыми он вместе работает (направляющего либо натяжного, за счет свободного хода либо заклинивания помпы) В этой статье мы побеседуем о замне ремня ГРМ Лада Приора, если такая необходимость установилась. Обычно, подмена ремня ГРМ нужна в случае растрескивания резины на нем, порывов, лишнего износа либо вырывов зубьев. Рис. 1 Схема привода газораспределительного механизма автомобиля Лада Приора: 1 зубчатый шкив коленчатого вала; 2 зубчатый ремень; 3 шкив водяного насоса; 4 натяжной ролик; 5 шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 шкив

распределительного вала впускных клапанов; 8 кольцо (диск синхронизации) для датчика фаз; 9 опорный ролик; А метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В установочная метка на крышке масляного насоса; С, F установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D установочная метка на шкиве распределительного вала выпускных клапанов; Е установочная метка на шкиве распределительного вала впускных клапанов Распределительные валы приводятся во вращение от шкива 1 (рис. 1) коленчатого вала средством ременной передачи с зубчатым ремнем.

Под шкивами распределительных валов находятся два ролика: слева натяжной 4, справа опорный 9. Для 16-ти клапанных двигателей ваз-2112 выставление меток будет разным. Как выставить метки, если шкивы грм при замене ремня провернулись? У опорного ролика отверстие для крепления выполнено по центру внутренней обоймы, у натяжного ролика оно размещено эксцентрично (смещено от центра на 6 мм). Потому, поворачивая натяжной ролик относительно болта крепления, можно регулировать натяжение ремня. Шкивы распределительных валов отличаются тем, что к шкиву 7 распределительного вала впускных клапанов приварен диск синхронизации 8, обеспечивающий работу датчика фаз. Впереди и сзади привод закрыт пластмассовыми крышками. Для установки фаз газораспределения предусмотрены установочные метки А, D, Е на шкивах, В на крышке масляного насоса, также С и F на задней крышке ремня привода.

Замена ремня грм на

приоре! Метки грм ВАЗ 2170, 2171,2172!

Как снять, разобрать и собрать стартер на приоре! Обрыв ремня грм лада .

Для Лада Приора был сконструирован силовой агрегат ВАЗ 21126, он стал базовым для этой машины. Этот двигатель имеет на Приора 16 клапанов в головке блока цилиндров, что позволило повысить его топливную экономичность, мощность. В приводе механизма используется зубчатый ремень. Это позволило снизить шумность, вес силового агрегата, упростило техническое обслуживание мотора. Для безаварийной работы двигателя необходимо своевременно менять ремень в приводе ГРМ. Для его правильной установки предусмотрены метки на заднем кожухе, шкивах распределительных валов, маховике.

Зачем нужны метки

Работа четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания происходит в строгом определённом порядке движения поршней, открытия, закрытия клапанов. Если этот порядок будет нарушен, двигатель работать не будет, в некоторых случаях он может выйти из строя. В процессе доводки силового агрегата производителем были подобраны оптимальные фазы открытия и закрытия клапанов. В нужный момент они приводятся в действие кулачками распредвалов. Чтобы правильно выставить фазы газораспределения при сборке мотора или замене зубчатого ремня предусмотрены метки.

Метки распредвала

Двигатель ВАЗ 21126 имеет 16 клапанов, поэтому для их работы устанавливают два распредвала в головке блока цилиндров. Один из них отвечает за работу впускных, второй выпускных клапанов. Приводят в движение распределительные валы шкивы через зубчатый ремень. Каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора (если смотреть со стороны радиатора) имеет вставку для датчика фаз. На каждый шкив производителем наносятся метки для правильной сборки привода механизма ГРМ.

Они располагаются на венце шкива виде выступа в нижней его части. Эти метки называются подвижными, так как они вращаются вместе с распределительными валами. Правильность установки шкива на распредвал обеспечивается шпонкой. Только правильно установленные метки ГРМ Приора обеспечат эффективное использование её двигателя. Метки на шкивах могут иметь различную форму, это зависит от производителя этой детали. Необходимо тщательно протереть ветошью внешнюю часть шкива, после чего можно увидеть выступ или выемку в качестве метки.

Метки коленвала

Установить правильно распределительные валы в нужное положение, не значит, что это достаточно для пуска мотора. Лада Приора имеет 16 клапанов, поэтому если не выполнить синхронизацию работы всех механизмов двигателя, несколько из них будут повреждены. Чтобы этого не случилось, они должны открываться или закрываться в строго определённое время. Привод деталей механизма ГРМ осуществляется от коленвала. Коленчатый вал на выходе имеет шестерню, вращение которой через зубчатый ремень передаётся остальным деталям механизма ГРМ.

Эта шестерня фиксируется на коленвале шпонкой, установить её в другом положении будет невозможно. Для правильного совпадения положения поршней, клапанов относительно друг друга на ней имеется установочная метка. Она располагается с внешней стороны шкива в верхней части венца. Обычно её обнаруживают напротив зуба в виде прорези, выемки, конусного отверстия. Иногда для этого нужно ветошью протереть рабочую зону шкива. Мешать обзору может шкив привода генераторной установки, который демонтируют с коленчатого вала.

Метки на корпусе мотора

Установить все подвижные метки без дополнительных ориентиров будет просто невозможно, поэтому их наносят при изготовлении деталей двигателя на корпус мотора. Головка блока цилиндров имеет два распределительных вала, соответственно два шкива. Для правильной ориентации их установки на задней крышке зубчатого ремня имеется насечка для каждого шкива в отдельности. Они представляют собой два выреза в корпусе, который закрывает рабочую зону ременной передачи.

Важно установить оба шкива распределительных валов точно, иначе могут возникнуть большие проблемы с мотором. Имеется ещё один ориентир на блоке цилиндров в его нижней части. Это насечка для правильного ориентирования коленчатого вала. Шкив на этом валу работает в углублении корпуса масляного насоса. Его как бы полуохватывет металлическая юбка. В ней имеется прорезь в качестве установочной метки для шкива коленвала.

Метки на маховике

Для уменьшения инерционных масс, возможности запуска двигателя стартером на заднем конце коленчатого вала установлен маховик. Его зафиксировать можно только в одном положении, поэтому на маховике также имеется установочная метка. Отыскать её не так просто и неудобно. В защитном корпусе механизма сцепления имеется вырез прямоугольной формы, который закрыт резиновой заглушкой. Она легко вынимается плоскогубцами, вставить обратно будет немного сложнее. В появившемся после снятия резиновой заглушки отверстии будет виден конусный вырез на корпусе.

Теперь, вращая любым доступным способом, коленчатый вал двигателя совмещают с этим вырезом насечку на маховике в виде прорези. Обычно это делают для установки поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку. При совпадении насечек на маховике и его корпусе проверяют совпадают ли остальные ориентиры механизмов двигателя. Если этого не произошло нужно провернуть коленвал ещё на один оборот. Следует запомнить тот факт, что для полного оборота распредвалов коленвал проворачивается два раза.

Как проверить совпадение меток

Чаще всего проверку совпадения установочных меток механизма привода ГРМ выполняют при замене зубчатого ремня. Проверить их положение можно только в том случае, когда будет демонтирован защитный пластиковый корпус привода ГРМ, шкив генераторной установки. Прокрутить коленвал можно за переднее колесо. Для этого переднюю часть машины с правой стороны приподнимают автомобильным домкратом. Далее нужно включить пятую передачу после чего помощник должен вращать руками приподнятое колесо по часовой стрелке. Это делают до тех пор, пока метки на коленвале и распредвалах не совпадут.

Замена ремня грм lada priora: что нужно знать

В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями. Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта и Лада Калина 2

Зачем нужны метки

Схема ГРМ Lada Priora

Источник: http://grmexpert.ru/po-markam/vaz/metki-grm-na-priore/

Через сколько нужно менять ремень ГРМ

Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.
На Lada Vesta и XRAY проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 15 000 км пробега, а замену каждые 180 000 км.

Источник: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/626-zamena-remnya-grm-lada-priora-granta-kalina-2-16-klapanov.html

Вступление

Ремень ГРМ является один из важнейших автомобильных узлов. Поддержание его в надежном состоянии поможет сохранить состояние автомобиля в исправном состоянии.

Источник: http://enginehack.ru/zamena-remnya-grm-na-peredneprivodnyh-avtomobilyah-vaz/

Видео о замене ремня ГРМ и его механизмов на Лада Приора

Видеоматериалы подскажут, как быстро и правильно заменить ремень ГРМ, а также автолюбитель получит некоторые рекомендации и узнает о тонкостях процесса.

Источник: http://carfrance.ru/zamena-remnya-grm-vaz-2170-priora-video-i-foto/

Снимок

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Источник: http://zr.ru/content/articles/838528-proverka-sostoyaniya-i-zamena-remnya-privoda-grm-lada-priora/

Метки распредвала

Метки распредвала Lada Priora

Источник: http://grmexpert.ru/po-markam/vaz/metki-grm-na-priore/

Подготовительные операции

Для начала отключаем минусовую клейму аккумулятора, снимаем защиту двигателя и сливаем антифриз.

Двигатель 16 клапанов Приора.

Снимаем защитную крышку не забыв отсоединить клапан продувки абсорбера.

Источник: http://autogrm.ru/vaz/grm-priora.html

Снимок111

Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

Источник: http://zr.ru/content/articles/838528-proverka-sostoyaniya-i-zamena-remnya-privoda-grm-lada-priora/

Проверяем состояние ремня

Регламент проверки этого узла, требует проведения осмотра в холодном состоянии двигателя. Снять внешний защитный кожух для возможности осуществления зрительного контакта поверхности деталей узла газораспределения. Получив доступ непосредственно к грм, вращая его привод детально осмотреть обе стороны расходника, на наличие какого либо рода дефектов (износ, сорванные зубья, торчащий корд, расслоения резины и т.п.). тщательной проверки подлежат ролики натяжителей, которые при наличии механических повреждений и большого люфта, способствуют усиленному износу расходника. Не допускается присутствие на поверхности резиново — технической детали масляных пятен, способствующие разрушению его структуры. При обнаружении немедленно свести с поверхности.

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/dvigatel/metka-na-mahovike-priora.html

Замена ремня грм на

приоре! Метки грм ВАЗ 2170, 2171,2172!

Как снять, разобрать и собрать стартер на приоре! Обрыв ремня грм лада .

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов проводится немного сложнее, чем на 8-клапанных двигателях, однако, эта процедура доступна практически каждому автолюбителю.

Содержание статьи:

Причина замены
Необходимые инструменты
Проблемы с ремнем
Процесс замены на Приоре
Видео

Ремень в двигателе автомобиля это одна из главных частей для передачи крутящего момента от одного механизма к другом. Но стоит помнить, что всему есть предел срока годности. Нюансы по работе и замене ремня наведем в статье ниже.

Источник: http://kalina-2.ru/remont-vaz/metki-grm-priora-16-klapannaja

Замена ремня ГРМ без специального инструмента

Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

Порядок действий:

Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
Снимаем половину старого ремня ГРМ.
Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

Где купить: комплекты ГРМ по низким ценам есть нашем интернет-магазине (категория ГРМ).

Читайте также рекомендации АВТОВАЗа по проверке работоспособности натяжителей ГРМ.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | двигатель лада веста | двигатель lada xray

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/626-zamena-remnya-grm-lada-priora-granta-kalina-2-16-klapanov.html

Инструменты для замены ГРМ на Лада Приора

Начнем с того, что для замены ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов придется запастись весьма специфическим набором инструментов. Это обязательно набор шестигранников, обязательно набор торксов, причем, набор с малой трещоткой 1/4 дюйма не подойдет, позже скажем почему. Кроме того, нужно будет приспособление для натяжки ролика, только обычный от 2114 не подойдет, нужен немного пошире. Если хватает сил, можно натянуть ролик просто упершись в него монтажкой, многие так и делают.

Так же надо уточнить, 16 клапанов на Приоре с кондиционером или без. Если да, то ремень нужен длиннее. Официально поставляется ремень длиной 1125. Однако, большинство владельцев говорят, что лучше ставить 1115. Связано это со следующим. Дело в том, что изначально 16-клапанник 21127 проектировался без кондиционера. Все было просто. Помпа приводится в движение ремнем ГРМ, ремень генератора больше ни за что не отвечает. В общем, проще некуда. Коленвал и генератор с натяжителем, без роликов.

Перед конструкторами стояла практически невообразимая задача – поставить компрессор кондиционера, с чем они и справились. Да, не идеально, но справились. И поэтому здесь появились два дополнительных шкива – компрессора и натяжного ролика. Проблема в том, что раньше пятно контакта шкива генератора составляло порядка 120 градусов. После внедрения новой схемы оно равно примерно 30 градусам, потому что натяжной ролик оттягивает ремень, а не прижимает его к шкивам, как это было, например, на Калине. К слову, многие автовладельцы позже начали устанавливать эти самые кронштейны с натяжителем, чтобы демонтировать данную схему.

Источник: http://kalina-2.ru/remont-vaz/metki-grm-priora-16-klapannaja

Как проверить совпадение меток

Источник: http://grmexpert.ru/po-markam/vaz/metki-grm-na-priore/

Снимок0000000

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Источник: http://zr.ru/content/articles/838528-proverka-sostoyaniya-i-zamena-remnya-privoda-grm-lada-priora/

Снимок00000000

Снимаем шайбу.

Для удобства последующей сборки перед снятием ремня можно зафиксировать шкивы распределительных валов друг относительно друга с помощью простого приспособления — клина из мягкой древесины.

Источник: http://zr.ru/content/articles/838528-proverka-sostoyaniya-i-zamena-remnya-privoda-grm-lada-priora/

Снимок000000000

Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).

Источник: http://zr.ru/content/articles/838528-proverka-sostoyaniya-i-zamena-remnya-privoda-grm-lada-priora/

Снимок001

…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Если при снятии ремня использовали приспособление для фиксации шкивов распределительных валов, демонтируем приспособление.

Источник: http://zr.ru/content/articles/838528-proverka-sostoyaniya-i-zamena-remnya-privoda-grm-lada-priora/

Метки ГРМ Приора 16 клапанов 126 двигатель, как выставить

Автор Алексей Белокуров На чтение 4 мин. Просмотров 3.3k. Опубликовано 04.08.2020

Метки ГРМ на 126 16-клапанном двигателе транспортного средства Приора выставляются для того, чтобы движок работал идеально. Порядок заключается в распределении деталей работы четырехтактного движка транспортного средства Приора. Сами насечки располагаются на заднем кожухе, распредвале, маховике. Их используют при смене ремня ГРМ, который активирует весь этот сложный газораспределительный механизм.

Зачем нужны метки

Газораспределительный механизм силового агрегата 126 от Лада Приора, как уже говорилось, должен работать в определенном порядке. При нарушении подобного порядка начинаются проблемы с запуском, либо мотор полностью выходит из строя. Часто причиной поломки двигателя становятся неправильно расположенные метки после смены ремня ГРМ. Такие ошибки допускают начинающие автолюбители и механики, только закончившие колледж.

Производителем на шестнадцатиклапанном 126 двигателе созданы необходимые фазы для того, чтобы клапаны открывались и закрывались поочередно. Эти действия производятся посредством движения кулачков распределительного устройства. Фазы ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание! Замену ремня нужно производить до того, как он порвется и уничтожит двигатель. Смена этой детали делается только опытными механиками и никак не новичками «на коленке» в гаражных условиях.

Обрыв ремня приводит к резкому контакту клапанов с поршнями, потому что происходит рассогласование углового местонахождения коленвала и распредвалов. Как правило, машину привозят на капитальный ремонт в сервис-центр на эвакуаторе, в случае обрыва ремня.

Проверку и процедуру регулировки ремня опытные механики проводят на холодном моторе. А насечки ГРМ привода можно найти на следующих местах 16-клапанного двигателя Лада Приора:

метка на задней крышке движка;
метка на шкиве распределительного вала;
метка на крышке масляной помпы силового агрегата 126;
метка на шкиве коленчатого вала двигателя 126.

Для правки насечек используют следующие инструменты:

ключ ТОРКС T-30;
динамометрический ключ с головкой на 15.

Чтобы приступить к смене ремня, понадобится прочесть инструкцию двигателя 126 и посмотреть, где находятся метки, чтобы не забыть ни одну.

Метки распредвала

В моторе ВАЗ 21126 используют два распределительных устройства. Один из них нужен для оптимальной работы впускных клапанов, а второй устанавливается для того, чтобы регулировать движение выпускных клапанов.

У каждого распределительного вала имеется свой собственный шкив, который не рекомендуется заменять другим. Этот шкив дает возможность правильно работать механизму распредвала. С правой стороны на шкиве устанавливается датчик фаз.

Именно на шкивах расположены метки. Они находятся на венце выступа в нижней части. Опытные механики назвали их подвижными, так как они двигаются вместе с вращением распредвала.

Внимание! Начинающие автовладельцы должны помнить, что метки имеют разные размеры. Все зависит от изготовителя, который делал шкив.

Чтобы увидеть метки, опытные механики советуют протирать чистой ветошью шкив, чтобы избавиться от грязи и пыли. Тогда можно будет заметить небольшую выемку на металле.

А вот метки коленвала помогут одинаково работать всем деталям двигателя 126 от транспортного средства Лада. На выходе коленчатого вала есть шестеренка. А соединяется с устройством эта шестеренка посредством шпонки. Именно там находится метка для верной установки деталей. Так как при неверном положении, шпонка просто не встанет как полагается.

Насечка выполнена в виде прорези или конусного отверстия. Ее находят с наружной стороны шкива двигателя.

На внешний корпус двигателя также наносят дополнительные ориентиры, чтобы не ошибиться при выставлении меток. Для этого устанавливают еще одну метку на заднюю сторону корпуса ремня ГРМ. Она нужна для правильного выставления шкивов распредвалов.

Другая насечка находится на масляной помпе двигателя. Она нужна для верной ориентации коленвала. А трудно отыскать будет последнюю метку. Она находится на маховике.

В корпусе маховика находится небольшой вырез. По стандарту он прикрыт резиновой заглушкой. Ее вытаскивают и вставляют плоскогубцами.

Как проверить совпадение меток

Чтобы правильно выставить привод газораспределительного механизма двигателя Лада Приора, нужно проверить все метки на распредвалах, коленвалах и маховике. Для этого демонтируют защитный корпус привода газораспределительного механизма. Убирают шкив генератора автомобиля.

Коленвал крутят с помощью прокручивания переднего колеса. Для этого понадобится поднять переднюю часть транспортного средства Лада Приора на домкрате. Помощник должен включить пятую скорость. И только потом крутить колесо. Поворачивают колесо до тех пор, пока отметки на коленчатом вале и на распределительном вале не будут смотреть друг на друга.

Также проверяют совпадение меток и при регулировании натяжения ремня. Просто так, не устанавливая должным образом метки, не рекомендуется проводить натяжку ремня ГРМ.

Заключение

Опытные механики советуют не экспериментировать с метками ГРМ самостоятельно. Так как такие эксперименты могут привести к капитальному ремонту двигателя 126. Поэтому важно вовремя приезжать на профилактическое обслуживание в сервис-центр. В нем проверят ремень газораспределительного механизма на трещины и сколы. Проведут все необходимые работы по урегулированию проблем с силовым агрегатом.

Замена ремня грм на лада приора. вообще нет ничего сложного

Одна из последних разработок вазовских инженеров последнего десятилетия – двигатель 21126, который стал основным силовым агрегатом на ВАЗ-2170.

Здесь применили и хонингование цилиндров, и поршни новой конструкции, которые поспособствовали повышению мощности.

Однако банальный обрыв привода газораспределительного механизма вывести из строя узлы даже такого технологичного агрегата. Поэтому лучше заранее проконтролировать и поменять этот компонент системы.

Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

Если учитывать заводской регламент обслуживания, то он рекомендует делать ротацию резино-механического изделия через 200 000 км пробега. Но, как показывает практика, автомобилисты предпочитают менять эту деталь раньше — кто на 60 000, а кто и на 100 000 км пробега. Считается, что при городском режиме передвижения элемент изнашивается быстрее.

посторонние шумы при работе ДВС;
изменение цвета выхлопных газов;
проблемы при запуске мотора;
посторонние вибрации.

Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?

тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
число, указывающее количество зубцов – 137;
маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.

инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
ключ на «10»;
домкрат.

Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:

При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.
Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.

Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

головка на «17»;
ключи на «15», «13», «10», «8»;
инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.

Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.

Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.

При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.

На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.

Важно! В процессе ремонта нужно проверить состояние насоса ОЖ. Его вал должен свободно вращаться, без люфта и постороннего шума. Недопустимы следы подтекания охлаждающей жидкости. При наличии одного из факторов – обязательно поменять помпу.

Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

Финальная стадия замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора выполняется по схеме:

Специальным ключом или щипцами провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
Совместить вырез 1 с меткой 2 на внутренней втулке ролика и затянуть болт крепления с моментом 20-15 Нм (фото см. выше).
Установить на штатное место шкив привода вспомогательных агрегатов.
Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке за болт шкива и проконтролировать соосность установочных меток распредвалов и коленвала, а также натяжение ремня. При необходимости операции повторить.

Источник: https://autobann.su/zamena-remnya-grm-lada-priora.html

Выбор надежных комплектующих привода ГРМ Приоры. — Community «Лада Приора (Lada Priora Club)» on DRIVE2

Данная запись полностью посвящена обладателям а/м Приора.Рано или поздно перед каждым приороводом встает вопрос замены помпы, ремня и роликов ГРМ. Как известно неправильный выбор привода ГРМ на Приоре может привести к загибу клапанов и всей ШПГ, что влечет за собой дорогостоящий ремонт.

И вот тогда начинаются вопросы в блогах, форумах — “а какие роли и ремень купить”, “а как отличить поддельный GATES от подделки”, “достала течь помпа ТЗА, какую купить” и. тд и тп.В этой записи я хочу поделиться с вами надежным и легкодоступным вариантом комплектующих привода ГРМ для Приоры.

Обратите внимание

Есть множество других вариантов, ролики от иномарок, помпы Лузар, ремни Дайко и так далее, ненужно мне писать в коментах “я поставил Лузар с Дайко и все замечательно”.

Поверьте на слово, мой выбор сделан на основе не одного десятка автомобилей и именно с этими комплектующими я уверен что их двигатели не “соберутся в кучу” и после 60.000км пробега.Начнем с водяного насоса, он же помпа.

Мой выбор пал на помпу фирмы DOLZ L125.

Произведена в Испании. Средняя цена 750р. Профиль “зуба” полукруглый. Крыльчатка пластик.

Следующий конечно ремень ГРМ. Тут бесспорное лидерство за оригинальным GATES 5631XS без вариантов.Средняя цена 1000р.Обратите внимание как выглядит оригинальный ремень 5631XS, особенно на надписи на самом ремне, есть очень похожие подделки.

И самый животрепещущий вопрос это конечно же ролики. Я настоятельно не рекомендую использовать оригинальные ролики из комплекта ГРМ Gates (все уже в курсе про особенности “поляка” просто развалиться). И вообще отказаться от роликов с механизмом самоподтяжки ремня.

Так как абсолютно все ролики с самоподтяжкой изначально перетягивают ремень ГРМ, не смотря на их правильную регулировку при натяжке. Так уш они устроены, что-бы не дать ремню провиснуть и перескочить при любых тепературах и весь срок эксплуатации ремня.

Это конечно хорошо, но излишнее подтягивание ремня роликом ведет к износу роликов и помпы. Я уже не говорю о “фирменном” вое привода ГРМ Приоры))).Именно по этому рекомендую ролики ГРМ 2112, думаю никого не затруднит раз в год проверить натяжку ремня на СТО за 200р.

Устанавливать только с проставочными шайбами толщиной 4мм между ГБЦ и роликом!

Ролики ГРМ VBF (Вологда) 2112-1006120(натяжной) и 2112-1006135(опорный).

Средняя стоимость 500р за шт.Оригинальные ролики VBF легко отличить от китайской подделки, в оригинале используется смазка белого цвета, у китайцев зеленая. Остатки смазки всегда видно вокруг пыльника на новом ролике. Но китайцам тоже нужно отдать должное, ходят не мене 20-30.000км затем начинают шуметь.

Для установки роликов 2112 потребуются две шайбы толщиной 4мм. Устанавливаются между роликами и ГБЦ.Шайба подшипника натяжителя ГРМ 21124-1006130-00Средняя стоимость 10р за шт.

Так же для установки роликов 2112 потребуются болты. Можно использовать болты из старых роликов Gates, выкрутив их из роликов.

Вот собственно и весь необходимый набор, который нужно менять каждые 60.000км пробега. С таким набором любой приоровод будет спать спокойно, а не мучиться кошмарами о загнутых клапанах)))Надеюсь мой опыт будет кому то полезен.

Всем бобра 😉

Источник: https://www.drive2.com/c/1358684/

Замена ремня Газо-Распределительного механизма (ГРМ) на приоре

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ – ГРМ как вы уже поняли это кратко, полное название этого механизма звучит как Газо-Распределительный Механизм, благодаря этому механизму двигатель заводится и работает, к нему относятся как клапана, так и поршни, так и другие же детали в основном многие знают из этого механизма ремень ГРМ, это очень важная деталь которая связывает межу собой распределительные валы и коленчатый вал, благодаря чему двигатель работает правильно и без перебоев (Синхронно можно сказать), но вообще по сути в этом механизме все детали очень важны и если убрать хоть одну из них, то с двигателем уже начнутся проблемы, перечислим самый маленький перечень деталей которые к этому механизму относятся: Во-первых натяжной ролик который натягивает ремень ГРМ, во-вторых сам ремень, в-третьих коленчатый вал и его шкив, в-четвёртых распределительные вали и их шкивы и другие детали.

Примечание!
Чтобы произвести замену ремня в автомобиле, запастись придётся: Хорошим набором гаечных ключей, а так же накидным «на 17» и один момент, вам понадобится либо же специальный ключ для поворота натяжного ролика который в автомагазине приобрести можно, либо вместо него съемником стопорных колец запаситесь, ну и отвёртки пригодятся из которых одна плоская и толстая должна быть!

Краткое содержание:

Замена ремня ГРМ
Дополнительный видео-ролик

Где находится ремень ГРМ?
Он располагается в боковой части двигателя и не в очень удобном месте, хотя если взять 8 клапанные автомобили то на них он в той же самой боковой части располагается, но в отличие от 16 клапанных движков, на 8 клапанном ремень поменять гораздо легче, а всё дело в том что меньше шкивов присутствует в двигателе, больше пространства чтобы подлезть под что то и т.д., на 16 клапанных двигателях такого нет, заменять ремень ГРМ очень не удобно но всё же операция осуществима и со временем (Если её делать постоянно) к ней привыкаешь и ничего сложного в этом уже не кажется, но не об этом мы сейчас говорим, а об местонахождении ремня ГРМ на автомобиле, для наглядности на фото ниже он указан красной стрелкой, но если вы откроете капот вы его не найдёте, потому что он скрыт под пластмассовой крышкой (Указана синей стрелкой) которая препятствует попаданию грязи в Газо-Распределительный Механизм и не загрязняет его.

Когда нужно менять ремень ГРМ?
Каждый ремень ходит индивидуально и от пробега заменять ремень никакой хороший мастер не будет, поэтому рекомендуем вам время от времени просто снимать ту самую крышку которая ремень закрывает, и проверять состояние самого ремня ГРМ на нём не должно быть категорически никаких трещин, порезов, складок и отслоений, кроме того масла на нём тоже быть не должно (Оно может попасть из-за подтекаемых сальников, в этом случае нужно будет поменять и сальник изношенный и сам ремень, потому что ремень в масле может проскользнуть или слететь вовсе, что приведёт к очень печальным последствиям двигатель вашего автомобиля), следов того что он где то размахрился, выпуклостей и того подобного, проще говоря он должен быть в нормальном состоянии и не иметь следов деформации и масла.

Снятие:
1) Первое что нужно сделать, это подготовится к снятию ремня, в подготовку входит скидывание клемму минус с аккумуляторной батареи (Как её скинуть, читайте в пункте один «вот в этой статье») и установка поршня первого и четвёртого цилиндра, в положение ВМТ (Как их установить, читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам»).
2) Когда все подготовительные работы будут проделаны, приступайте к снятию самого ремня, для этого гаечным ключом или же накидным «на 15» ослабьте чуть-чуть затяжку натяжного ролика (Болт крепления ролика указан красной стрелкой, вы натяжной ролик только с опорным не перепутайте, так к слову, опорный стоит правее, а натяжной левее и натяжной крепится не в самом центре а чуть сбоку) и после этого поверните его против часовой или же по часовой стрелки (Как угодно), таким образом чтобы ремень ГРМ ослабился и уже не был сильно натянут и тем самым снимите ремень со всех верхних шкивов на которых он располагается (К верхним шкивам относятся, два шкива распредвала, а так же помпа и с натяжного ролика его ещё снимите).
3) Теперь помощник вам нужен будет и большая толстая плоская отвёртка, в общём делается всё следующим образом, в подкапотном пространстве ищется коробка передач, а если быть более точнее то картер сцепления, так вот у этого картера есть небольшое отверстие которое закрыто резиновой заглушкой, помощник пускай эту заглушку вытащит и после чего засунет отвёртку в зубья маховика, тем самым он его зафиксирует от проворачивания, вы в это время отверните полностью болт который крепит шкив коленвала и шкив генератора (Шкив генератора это тот который большой, коленвала тот который маленький) и как только болт будет выкручен, снимите шкив генератора с автомобиля и за ним находящуюся шайбу.

Примечание!
Ещё ремень генератора со шкива не забудьте скинуть, а иначе он очень мешать снятию шкива будет, о том как его снять, читайте в статье: «Замена ремня генератора на автомобиле»!

4) И в завершение в самой нижней части снимите ремень (Указан стрелкой), с шкива коленвала, но только снимайте аккуратно, не прокручивая шкив при этом, да и вообще когда ремень будет полностью снят, не нужно никакие шкивы прокручивать а иначе если с силой крутнуть шкивы распределительных валов к примеру, при условии что первый и четвёртый цилиндр в положение ВМТ будут выставлены, то может произойти встреча клапанов с поршнями, в связи с которыми либо клапана, либо же поршня (Что очень вряд ли) могут немного деформироваться, поэтому прокручивать никакие шкивы после снятия ремня категорически не нужно, но если всё же чуть-чуть крутнули, то верните аккуратно их на своё место.

Установка:
1.

Когда новый ремень будете ставить, все шкивы и натяжной ролик от грязи очистите и после очистки, обезжирьте их уайт-спиритом, или просто уайт-спиритом пройдитесь сразу и всё на этом и кстати при установке шкива генератора, проследите за тем чтобы паз шкива (Указан красной стрелкой) попал на прилив шкива коленвала (Указан синей стрелкой), по другому шкив генератора вы никак не поставите.

После всех проделанных операций и самое главное после установки нового ремня, отрегулируйте его, регулируется он за счёт натяжного ролика, а именно берётся специальный ключ или же съёмник стопорных колец (На фотографиях съёмник используется) и им зажимается внешний диск натяжного ролика (Там пазы будут, в эти пазы и нужно будет ключ или съёмник вставить) и после чего ролик проворачивается против часовой стрелки (см. фото 1), до такого состояния, пока вырез на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке натяжного ролика не совпадёт (см. фото 2), после совпадения гаечным ключом болт крепления ролика затягивается моментом 33.2-41.2 (3.40-4.20) и проверяется работа ролика и натяжение ремня, работа ролика проверяется следующим образом, завести автомобиль будет нужно и если от натяжного ролика вы услышите шум то есть вероятность того что ролик (А именно его подшипник) вышел из строя, если у вас всё так и есть, то снимите ролик со своего места и уже руками проверьте работу его подшипника, для этого проверните подшипник ролика и если он будет заедать, осевой люфт у него будет присутствовать или будут заметны следы вытекания смазки из подшипника, то в таком случае замените натяжной ролик на новый, заменяется он при снятом ремне, просто во время снятия ремня ГРМ болт крепления ролика не ослабить будет нужно, а полностью выкрутить его и снять натяжной ролик с автомобиля (см. фото 3), при установки нового ролика, проследите за тем чтобы диск ролика с маркировкой (см. фото 4) был направлен не во внутрь, а наружу.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть как производится замена натяжного ролика на автомобиле, вы можете в видео-ролике, который размещён ниже:

Источник: https://Vaz-Russia.com/remont-vaz-2170-priora/zamena-remnya-gazo-raspredelitelnogo-mehanizma-grm-na-priore.html

Замена ремня ГРМ Lada Priora: что нужно знать

Ремень ГРМ является важным элементом в устройстве привода газораспределительного механизма. Хотя производитель рекомендует проверять ремень каждые 50 тыс. км и выполнять замену ремня ГРМ на 100 тыс. км., на деле эти сроки желательно сократить вдвое.

Причина — при обрыве или срезании зубьев клапана ударяются об поршни. В результате приходится выполнять дорогостоящий ремонт двигателя. В этой статье мы рассмотрим, как проверить ремень ГРМ Приора, через сколько меняют ГРМ на данном автомобиле, а также как выполняется замена ремня газораспределительного механизма на Lada Priora.

Лада Приора: ремень ГРМ, его проверка и подтяжка

Итак, выше уже было сказано, что если рвется ремень ГРМ на Приоре, это приводит к тому, что гнет клапана. Вполне очевидно, что состояние ремня лучше проверять часто (каждые 40 тыс. км. пробега). Еще добавим, если рассматривать, когда меняется ремень ГРМ, заменять данный элемент с учетом особенностей его конструкции и работы следует каждые 60 тыс. км.

Опытные же специалисты и вовсе рекомендуют проверять ремень каждые 25 тыс. км., а менять ремни лучше каждые 50 тыс. км. пробега или через 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). И это касается не только Приоры, но и других авто с ременным приводом ГРМ.

Идем далее. Проверять состояние ремня, а также его натяжение нужно на холодном моторе. Допускается нагрев не выше 35 градусов Цельсия.

Если автомобиль укомплектован кондиционером, тогда нужно снять ремень привода агрегатов и натяжной ролик;
Затем следует установить опору двигателя, немного затянув винты крепления самой опоры. Далее следует ключом открутить 5 винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.
Теперь крышку можно снять. Чтобы осмотреть ремень ГРМ, коленвал следует проворачивать по часовой стрелке. Чтобы это сделать, нужно включить 5 передачу и подталкивать машину вперед. Еще авто можно приподнять, вывесив переднее колесо и вращая его по часовой стрелке.
Поверхность ремня, особенно его зубчатой части, не должна быть с трещинами, зубья должны быть целыми, без заломов и других дефектов, резина должна быть цельной, без расслоений до корда и т.д. Также на ремне не должно быть следов трения или перегрева.
Внимательно следует осмотреть и торцевые части, не допускается расслоения и повреждений. Также ремень не должен сильно расходиться по меткам. Если это так, тогда ремень ГРМ сильно растянут.
Еще на ремне ГРМ не должно быть следов моторного масла. Даже если ремень визуально в хорошем состоянии, важно понимать, что масло разъедает резину. По этой причине замасленный ремень следует поменять.

Так или иначе, но обнаружение дефектов потребует замены ремня ГРМ. При этом если видно масло на ремне (нужно точно понять, что это именно масло, а не тосол), сначала нужно определить, откуда оно попадает, устранить причину, а уже затем ставить новый ремень механизма газораспределения.

Также необходимо проверять и натяжение ремня. Чтобы это сделать, нужно учесть, что на автомобиле Приора метки ГРМ нанесены на шкивы распредвалов.

Для проверки следует провернуть коленвал по часовой стрелке до того, пока метки на зубчатых шкивах распредвалов не совместятся с вырезами на задней крышке привода газораспределительного механизма.

В том случае, если шкивы случайно были провернуты дальше, чем нужно, потребуется провернуть коленчатый вал на 2 оборота.

Если ремень ГРМ нормально натянут, выступ прямоугольной формы внутренней втулки натяжного ролика совпадает с вырезом его наружной обоймы. Если сам ремень в порядке, при этом указанные метки немного не совпадают (больше чем на ½ от общей ширины выступа), тогда нужно регулировать натяжение ремня ГРМ. Чтобы решить эту задачу, необходимо обнаружить натяжной ролик ГРМ Приора.

Сначала ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика. В случае, когда ремень прослаблен, нужно добиться точного совмещения выреза наружной обоймы ролика с выступом прямоугольной формы внутренней втулки ролика. Затем ключом на 15 следует затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки составляет от 20 до 25 «ньютонов».

Фактически, чтобы натянуть ремень, натяжной ролик следует провернуть против часовой стрелки. Если же ремень нужно ослабить, тогда ролик поворачивают по часовой стрелке.

Важно

Чтобы это сделать, в пазы наружной обоймы ролика вставляется специальный ключ (напоминает два стержня, прикрепленных к основанию). Далее ремень можно натянуть до того момента, пока вырез наружной обоймы не совпадет с прямоугольным выступом внутренней втулки. Завершением будет затяжка болта крепления ролика (момент затяжки 34–41 Н·м.).

Обратите внимание, если ремень ГРМ перетянут, это сокращает его срок службы, а также ресурс помпы, натяжного ролика и направляющего ролика. Если же ремень ГРМ недостаточно сильно натянут, это также снижает его ресурс, а также может стать причиной смещения фаз газораспределения.

Как минимум, двигатель будет работать нестабильно, а если ремень ГРМ перескочит, погнет клапана. Если после регулировки натяжения метки не совпадают, процедуру нужно повторить. В случае, когда отрегулировать натяжение не удается, следует заменить ремень ГРМ.

Как выполняется замена ГРМ Приора

Итак, подобрав подходящий ремень ГРМ на Приору (независимо от производителя, важно подбирать ремень ГРМ Приора 16 клапанов), можно приступать к процедуре замены. Ремень по ширине должен быть 22 мм, количество зубьев составляет 137.

После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ. Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Чтобы провернуть коленвал, по часовой стрелке ключом на 17 прокручивается болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока не произойдет совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода.

Также чтобы проверить положение коленвала, нужно вытащить заглушку из резины (стоит сверху картера сцепления). Риска на маховике должна быть напротив прорези верхней крышки картера сцепления.

Затем нужно фиксировать коленвал. Для этого в момент откручивания болта крепления шкива привода навесных агрегатов следует пригласить помощника, который включит 5 передачу и нажмет на тормоз.

Теперь шкив можно снять, параллельно демонтируется шайба. Чтобы было удобнее собирать все обратно, перед снятием ремня шкивы распределительных валов можно зафиксировать по отношению друг к другу. Для этого подойдут заранее подготовленные колышки из дерева.

Деревянные клинья можно слегка забить между зубьев шкивов. Затем ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик повернется, натяжение ремня будет небольшим, что позволит снять его с распредвалов. Теперь ремень можно снять со шкивов помпы и коленвала.

Важно следить за тем, чтобы после снятия ремня коленчатый вал и распредвалы больше не крутились, так как можно случайно столкнуть поршни и клапана!

Что касается замены ГРМ, сначала меняется натяжной ролик, затем опорный. Ролики снимаются вместе с болтом и упорными шайбами. Параллельно нужно проверить состояние помпы. Важно, чтобы не было подтеков тосола, вал помпы должен легко крутиться, не должно быть люфтов и т.д. Если помпа не в порядке, ее также нужно заменить.

Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком. Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете о лучших производителях ремней ГРМ и комплектов ГРМ для автомобилей, а также на какие продукты рекомендуется обратить внимание при выборе ремня механизма газораспределения.

Далее можно переходить к монтажу ремня ГРМ. Перед его установкой важно проверить, чтобы совпали установочные метки распредвалов с метками на задней крышке привода. Если шкив привода агрегатов снят, в этом случае легко определить положение коленвала (метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на крышке масляного насоса должны совпасть).

Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше.

Совет

Завершающим этапом становится установка шкив привода навесных агрегатов. После этого следует провернуть коленвал за болт крепления шкива на 2 оборота по часовой стрелке. Далее следует проверить, чтобы метки коленвала и распредвалов точно совпали, а также сам ремень был натянут должным образом.

Если заметны отклонения, весь процесс регулировки и/или установки следует повторить. В случае, когда метки совпали, можно полностью затянуть болт крепления натяжного ролика (момент от 34 до 41 Н·м), а также болт крепления шкива привода навесных агрегатов (момент затяжки болта 105 или 110 Н·м).

Подведем итоги

Как видно, на автомобиле Приора ГРМ нуждается в более частом обслуживании, так как привод ременной. По сравнению с цепным приводом, за состоянием ремня нужно следить, проверять его натяжение, а также знать, когда меняют ремень ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода механизма газораспределения, а также с каким приводом ГРМ лучше выбрать автомобиль.
Что касается подбора, ремень ГРМ Приора 16 клапанов может быть как оригинальным (заводским), так и продуктом сторонних производителей. При этом можно как подобрать аналоги высокого качества, так и менее надежные заменители. Важно уделять особое внимание при выборе ремня ГРМ, так как его обрыв может привести к серьезным поломкам.

Напоследок отметим, что лучше сразу подобрать полный комплект (ремень и ролики) ГРМ на Приору 16 клапанов известного производителя, а также приобретать такой комплект у официальных поставщиков (чтобы исключить вероятность подделки). Также, если есть такая необходимость, ремень ГРМ на Lada Priora вполне можно заменить своими руками, следуя приведенным выше инструкциям.

Источник: http://krutimotor.ru/zamena-remnya-grm-priora-svoimi-rukami/

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Lada Priora

15 января 2016 года

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Как выполнить эту работу, можно посмотреть в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером».

После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их окончательно.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний.

Обратите внимание

При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить.

Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверяем натяжение ремня.

Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами 2 на задней крышке привода ГРМ.

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал на два оборота.

…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.При нормальном натяжении ремня прямоугольный выступ 2 внутренней втулки натяжного ролика должен совпасть с вырезом 1 его наружной обоймы.

При нормальном состоянии ремня и незначительном несовпадении выступа с вырезом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке.

Для этого вставляем в пазы наружной обоймы ролика специальный ключ в виде двух стержней ∅4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм).

Данный ключ подходит от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на переднеприводные автомобили ВАЗ.

Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).Вставляем ключ в пазы обоймы ролика (для наглядности показано на снятом ролике). Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для стопорных колец.

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов.

Важно

Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выступа внутренней втулки натяжного ролика с вырезом его наружной обоймы (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

Проверка ремня была показана на автомобиле с кондиционером. Если кондиционер на автомобиле отсутствует, то ремень привода генератора следует демонтировать, как показано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Перед снятием ремня привода ГРМ, чтобы выставить по меткам механизм газораспределения, необходимо установить коленчатый вал и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…Для этого головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов… …до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.…до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.…до момента совмещения меток 1 на зубчатых шкивах распределительных валов с метками 2 на задней крышке привода ГРМ.

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал по часовой стрелке еще на два оборота.

Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)…Для контроля положения коленчатого вала вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности показано при отсоединенных шланге системы охлаждения и колодке жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости)… …и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.…и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.…и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

Чтобы зафиксировать коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, просим помощника включить пятую передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Головкой «на 17» с большим воротком отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов. Снимаем шайбу.

Совет

Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины).Аккуратно, с небольшим усилием забиваем клин между зубьев шкивов (располагая клин вдоль волокон древесины). Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика ремня.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.

Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.Снимаем ремень со шкивов распределительных валов.

Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынимаем ремень из моторного отсека.

Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.Маркировка ремня привода ГРМ: ширина — 22 мм, число зубьев — 137.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание контакта поршней с клапанами.

При замене ремня ГРМ меняем также натяжной и опорный ролики ремня. Отворачиваем болт крепления натяжного ролика…

…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой.…и снимаем ролик вместе с упорной шайбой. Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика.Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика.Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика. Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.

Проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя — на нем не должно быть следов подтекания охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем насос.

Перед установкой новых опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления фиксирующий герметик.

Болт крепления опорного ролика затягиваем моментом 34–41 Н·м, а болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем.

Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ. При снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов положение коленчатого вала можно контролировать…

…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…Регулируем натяжение ремня, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки… …до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки и подтягиваем ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом 20–25 Н·м.

Обратите внимание

Установив шкив привода вспомогательных агрегатов, поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого вала и распределительных валов, а также правильность натяжения ремня. В противном случае повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.

Сборку проводим в обратной последовательности. Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м, а болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов — моментом 105–110 Н·м.

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Lada PrioraПроверка состояния и замена ремня привода ГРМ Lada PrioraОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Безымянный

Достоинства:

Неубиваемая подвеска, в люксе приора 2 были все современные опции бюджетных машин и некоторые опции машин по дороже, доступность запчастей, ремонтопригодность, экономичность, ликвидность машины в хорошем состоянии.

Недостатки:

Тесный салон для задних пассажиров, ГРМ, большой разброс качества машин и запчастей, неудобные водительские сиденья в дорестайлинговой приоре, хороший экземпляр на вторичке нужно поискать.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/838528-proverka-sostoyaniya-i-zamena-remnya-privoda-grm-lada-priora/

Приора 126 двигатель метки грм

и всетаки про метки ГРМ на 126 моторе — Лада 2101, 1.6 л., 1973 года на DRIVE2

как бы кто что не говорил пишу как должно быть… так как пока сам не разберешься никто не поможет))… на маслянном насосе на приоро моторе нет выбоины под метку …там находтся отлив (ребро )… вмт естественно выставляем как есть по нему… далее смещены метки на шкивах распредвалов или нет не думаем об этом, а берем и четко их выставляем начиная со впускного (пришлось повернуть его на 1 зуб против часовой стрелки).одеваем на него ремень… далее выставляем выпускной (повернул его на 1 зуб уже по часовой)…одеваем ремень и на него… теперь ради самоуспокоения считаем количество зубов ремня между метками шкивов их должно быть 16 (включая зубья напротив самих меток)… далее натягиваем натяжной ролик до совмещения меток на нем… теперь смотрим на метки шкивов РВ и видим, что метка на выпускном валу самую малость смещена против часовой стрелки от метки на кожухе (это так и есть)… в качестве проверки натяжного ролика можно понажимать на ремень ГРМ между шкивами РВ… при нажатии метка на ролике должно перемещаться примерно на 5мм (если нет ролик под замену) … вроде все )

так было когда РВ находятся в свободном положении

тут тоже самое

здесь впринципе четко видно ребро (метку) и зуб шкива напротив нее

ДПКВ на начале 20 зуба

кто то выставляет ВМТ по ремню генератора)). он напротив 2 зуба шкива после пробела

тут видно номер зуба

для наглядности

метка на ролике

так должно быть!

метка совсем немного смещена

метка стоит четко

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Lada Priora

Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). На автомобиле с кондиционером снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ремня. Как выполнить эту работу, можно посмотреть в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером». После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их окончательно.

Для осмотра ремня привода ГРМ необходимо провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем автомобиль вперед (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверяем натяжение ремня.

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал на два оборота.

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружной обоймы ролика специальный ключ в виде двух стержней ∅4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ подходит от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на переднеприводные автомобили ВАЗ.

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы прямоугольный выступ внутренней втулки натяжного ролика совпадал с вырезом его наружной обоймы. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выступа внутренней втулки натяжного ролика с вырезом его наружной обоймы (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.

Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынимаем ремень из моторного отсека.

Перед установкой новых опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления фиксирующий герметик. Болт крепления опорного ролика затягиваем моментом 34–41 Н·м, а болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ. При снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов положение коленчатого вала можно контролировать…

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Lada Priora

Метки ГРМ на Приоре

Зачем нужны метки

Метки распредвала

Метки распредвала Lada Priora

Метки коленвала

Метки коленвала Lada Priora

Эта шестерня фиксируется на коленвале шпонкой, установить её в другом положении будет невозможно. Для правильного совпадения положения поршней, клапанов относительно друг друга на ней имеется установочная метка. Она располагается с внешней стороны шкива в верхней части венца. Обычно её обнаруживают напротив зуба в виде прорези, выемки, конусного отверстия. Иногда для этого нужно ветошью протереть рабочую зону шкива. Мешать обзору может шкив привода генераторной установки, который демонтируют с коленчатого вала.

Метки на корпусе мотора

Метки на маховике

Метки на маховике Lada Priora

Как проверить совпадение меток

ГРМ 126 двигателя — истина гдето рядом… — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Опоздал с записью так что мысленно отмотаем время на середину октября!Ох и капризный же 126 двигатель, то ему ролики подавай, то ремень, то помпу, то регулируй его…=)Началось все с того что после 1800 об\мин странный звук в ГРМ, ну поездил так дня 3 от силы — нервы сдали… Разбираю и … мать моя женщина… натяжной … пружина соскочила и ремень ослаб опорный можно от руки прокрутить…Да вот это повезло!Делать нечего, домкрачу правую сторону, втыкаю 5ю передачу, выставляю метки покручивая колесо(обычно скручиваю свечи чтобы легче крутить), скидываю короб воздушного фильтра вынимаю заглушку с коробки и сверяюсь с метками… да разбежка есть и не малая зубца 2 точно.Фиксирую пластиковыми жгутами ремень на шкивах распредвалов и спокойно откручиваю ролики.

Для справки:

Ролик опорный: ESPRA, однорядный, с металлическим сепаратором(!), после 10 тыс люфта нет, смазку заменю.

Ролик натяжной: АТ , пробег приблизительно 25 тыс, люфта нет, смазка — требует замены(высохла или разбросало), однорядный, сепаратор пластиковый.

Вот он подставщик — соскочила пружина с натяжного механизма

Помпа: ТЗА оригинал, пробег 12 тыс.

Ремень ГРМ: ну и сам ремень Гейтс заводской, да да с пробегом в 97 тыс уже и выглядет бодрячком!

Решил взамен А поставить новый натяжной ESPRA(однорядный, с металлическим сепаратором), собрал все завожу И…нет чуда не произошло натяжной не работает! пружина жестковата у него…

красавец

натяжной механизм

как оказалось пружина жестковата

Делать нечего, начал разбирать АТ, почистил, смазал, пружину натянул и собрал — ставлю ОП и теперь все как надо, натяжитель работает(метка на работающем двигателе бегает туда-сюда).Но всегда есть одно но, и это болт, а точнее болты которые затягивают ролики, вкручиваются они в головку блока, а она алюминиевая — после частых откручиваний и закручиваний резьба вытягивается и чувствую что бздынь наступит после 5-7 подобных операций…

Делать нечего начал искать шпильки с грм ваз 2112, с трудом нашёл ибо везде ремонтные.

Вот они, ох и побегал я за ними!

Шпилька М 10х1,25х40. Осталось найти гайку(2) и подобрать шайбы.

Шпильки буду сажать на резьбовой герметик как до этого сажал болты — держат мертво!

Резьбовой геметик

Ну и в скором времени протюнингую ролик натяжной соберу из ESPRA с пржиной натяжной от АТ, думаю на долго хватит!

смазку для роликов решил использовать эту МС 1000

Характеристики МС 1000

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 97000 км

Page 2

Для справки:

Ролик опорный: ESPRA, однорядный, с металлическим сепаратором(!), после 10 тыс люфта нет, смазку заменю.

Вот он подставщик — соскочила пружина с натяжного механизма

Помпа: ТЗА оригинал, пробег 12 тыс.

Ремень ГРМ: ну и сам ремень Гейтс заводской, да да с пробегом в 97 тыс уже и выглядет бодрячком!

красавец

натяжной механизм

как оказалось пружина жестковата

Делать нечего начал искать шпильки с грм ваз 2112, с трудом нашёл ибо везде ремонтные.

Вот они, ох и побегал я за ними!

Шпилька М 10х1,25х40. Осталось найти гайку(2) и подобрать шайбы.

Шпильки буду сажать на резьбовой герметик как до этого сажал болты — держат мертво!

Резьбовой геметик

Ну и в скором времени протюнингую ролик натяжной соберу из ESPRA с пржиной натяжной от АТ, думаю на долго хватит!

смазку для роликов решил использовать эту МС 1000

Характеристики МС 1000

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 97000 км

Замена ремня грм ВАЗ 21114 своими руками. ПОРВАЛСЯ РЕМЕНЬ ГРМ. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА ВАЗ, ЛАДА ПРИОРА, ВАЗ 21124 16 КЛАПАНОВ

Комментарии к теме Замена ремня грм ВАЗ 21114

Dyani

Это маховик. Либо брак либо рукожопые мастера прикрутили абы как

Фазлиддин

сколько все запчасти стоили

Адрей

Дружище, подскажи пожалуйста, зачем нужна пластина сверху на крышке грм. Она стоит как то по диогонале.

Яша

тоже самое у меня после замены грм,куда копать не знаю

Ровенский Данил

Саня хочу сказать по поводу зазора на зажигание. я много раз разбирал и выставлял. от 0,15 до 0,45 но скажу что самое летучее было и я так оставил это 0,25. и тяга отличная и не какого нагара на свече нет

Carling

У тебя ролик натяжной виноват то что ремень жрёт скорее перетянули раз и слегка он изогнутый вот и трет. Ремень помпа непричем

Микки

Я рад за вас парни!!! =) Я менял маслосъемные колпачки и когда начал все собирать обратно дело дошло до ремня я сломал натяжной ролик отверткой, плюнул и переделал Вазовский ключ для храповика =). Какой пробег у вас на ней?

Fred

На снятом двигателе удобно менять)

Мухит

на счет грм вы лоханулись вам просто прокрутить его нада несколько сотен раз и метки совпдут

Люк

Причиной конечно является тосол бадыльный.Я на своей слил всё на пробеге 5 тыс.,промыл дист.водой три раза пока не стала сливаться чистая и прозрачная вода.Залил не готовый а использовал концентрат G12. и всё чистенько.Я в силу своей деятельности водителя профессионала с опытом в 30 лет ещё бы добавил: что не мало важно было бы после печки заглушить подачу в печку и промыть двигатель раза три с промывкой,пусть по маслает.Вся эта срань обычно оседает в блоке и может снова забить печку.

Riccardo

Видео не о чем

совершенство

Здравствуйте, купил себе хонду степвагон рк1 двигатель r20a вариатор. Проблема такая завожу 3 4 секунды и она глохнет. Может кто-то подскажет?

Любава

ОМ447 это 6 цилиндровый 300л.с с турбиной, есть модель ОМ407 без тубины но 250л.с.!

Keiji

А если кубатура раствора для заливки большая? Будете этот миксер по кругу пускать? Проще поставить насос и обеспечить подъезд обычных бетономешалок

Carew

через сколько пробег менять грм?

Ширин

спасибо! подпись

Ирик

У нас по городу катается такая купе-кабриолет механически раскладывается крыша с виду топ тачка а вот под капотом карбюратор от 9ки

Белаш

Категорически приветствую!!! Ребят, совсем не рассказали про размер новой прокладки… По видео максимум что удалось разглядеть это то что поставили такую же как и была (имеется в виду размер, а не производитель ‘три полукруглых выемки’). От сюда вопрос: КАК ТАК??? Вам ведь даже размер маркером указали, что с головки при шлифовке было снято 0,13мм. А так же вы не мерили (либо не показали этого) выход поршней над кромкой блока… Проясните ситуацию пожалуйста! Дело в том, что не так давно приобрёл такой же замечательный автомобиль и к своему несчастью обнаружил подобную проблему. Газы идут в охлаждение… Идут, но идут довольно умеренно, то есть даже не приводят к закипанию. Но срывают, при оборотах выше среднего, шланг печки при закрытой пробке радиатора. Ну и в дополнении ко всем ‘радостям’ полностью завоздушивает ту самую печку. Временный выход был найден путём установки пробки радиатора с маленьким отверстием, ведущем в расширительный бачок и переодической доливкой охлаждайки. В общем предстоит такая же процедура по замене прокладки ГБЦ, ну или замена самой ГБЦ, если дело не в прокладке, а в трещенах (чего очень и очень не хотелось бы)… Информации толковой крайне мало в сети, вот и прошу поделиться опытом так как нахожусь в таких ‘чудесных’ местах, где даже просто опрессовать снятую ГБЦ не представляется возможным не говоря уже о чём то более сложном. Так же интересует вопрос: почему ГБЦ шлифовали, а блок нет??? Буду премного благодарен… Лайк если дочитал до конца)

Написать комментарий

Установка фаз Газо-Распределения по меткам на приоре

Добро пожаловать!
Фазы Газо-Распределения – практически перед началом любых работ которые связаны с механизмом ГРМ, требуют установки фаз Газо-Распределения по меткам, объясним для чего это нужно делать, к примеру возьмём снятие ремня ГРМ с автомобиля, когда допустим вы его сняли, вы можете нарушить фазы если заденете шкив распредвала (Это чаще всего случается), тем самым если ремень будет повторно одет на все шкивы, то фазы уже будут нарушены и синхронно двигатель работать не сможет, ко всему этому 16 клапанные двигателя как правило загибают клапана из-за нарушенных фаз газораспределения, поэтому с этими движками вообще нужно быть аккуратней, но если же вы выставите всё по меткам перед снятием того же самого ремня ГРМ, то после его установки всё останется так же и если вы даже нечаянно заденете шкив распредвала, тем самым сместив чуть фазы, то сразу всё сможете вернуть на свои места, потому что сразу увидите куда метка сместилась и снова совместить её сможете без труда.

Примечание!
Чтобы произвести установку фаз, запастись нужно будет: Накидными ключами, а так же обязательно шестигранным «на 5» потому что некоторые болты которые крепят верхнюю крышку механизма ГРМ идут с шестигранными головками, ну и ключ типа TORX T30 понадобится который можно найти в автомагазине и различного типа отвёртки!

Когда нужно устанавливать фазы Газо-Распределения по меткам?
Перед снятием ремня ГРМ обязательно нужно это делать, а снимается он при проведение практически любых работ которые связаны с самим механизмом ГРМ, то есть если вы захотите снять натяжной ролик к примеру который относится к механизму, то ремень придётся снять, если шкивы распредвала захотите сменить, опять же ремень придётся снять и т.д., кроме того фазы по меткам устанавливаются если они были сбиты, при некачественно проведённых работ связанных с ремнём ГРМ (Неправильно его установили), обычно неверно выставленные фазы делают с двигателем следующие вещи: Он начинает очень плохо заводится и при заведении, обороты скачут и двигатель может даже глохнуть, но если у вас 16 клапанный автомобиль который загибает клапана, то из-за неверно выставленных фаз, как только вы его заведёте, клапана сразу же загнуться, повредятся поршня и оцарапаются стенки цилиндров, поэтому будьте с фазами по аккуратней и после замены того же самого ремня, всегда проверяйте, а правильно ли вы их выставили или же нет.

Как установить фазы Газо-Распределения по меткам на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1) Для установки в начале снять все крышки будет нужно которые препятствуют и не дают добраться до механизма ГРМ, для снятия первой крышки вывесить при помощи домкрата правое переднее колесо будет нужно и снять после чего его с автомобиля (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), а когда оно будет снято, отверните при помощи отвёртки один единственный винт который грязезащитный щиток крепит к подкрылку (Он указан красной стрелкой) и два специальных винта под которые только ключ TORX T30 подойдёт (Они указаны синими стрелками) и как всё будет откручено, снимите грязезащитный щиток с автомобиля как это на второй фотографии показано.

2) Теперь открывайте на машине капот потянув ручку открывания которая находится в салоне и как только он будет открыт, разыщите в боковой части двигателя крышку ГРМ и после этого её снимите, отвернув шестигранным ключом «на 5» все болты с шестигранными головками которые её крепят.

3) Далее придётся вставлять всё по меткам, делается это не сложно особенно если фазы Газо-Распределения не сбиты, в общём подлезьте снова под то место где у вас снято колесо и грязезащитный щиток и там будет шкив генератора и болт который его крепит (Болт указан красной стрелкой), его прокручивать тяжело но всё же возможно и кстати, нейтральную передачу не забудьте включить и если будет болт тяжело крутится, то свечи зажигания снимите (О том как снять свечи, читайте в статье: «Замена свеч зажигания на автомобиле»), но можно и не снимать (Всё делайте на своё усмотрение) но в этом случае болт сложно крутить будет и кстати болт по часовой стрелки крутите, до того пока все метки не совпадут которые в пункте ниже указаны (В пункте 4, обязательно его прочтите).

Примечание!
Кроме вращения болта есть ещё два способа, они по проще, но в этом случае колесо накинуть придётся, делаются следующим образом, включается четвёртая передача и автомобиль прокатывается до совпадения тех же самых меток (Это второй способ, первый в пункте 3 был указан), либо третий способ, вывешивается любое из передних колёс, так же включается четвёртая передача и руками колесо крутиться, до совпадения тех же самых меток, каким способом воспользуетесь вы, думайте сами, так к слову, последние два самые простые если у вас пневмо ключа нет конечно который сам за вас всю работу сделает, а вы будете только лишь на кнопочку нажимать!

4) Ну и насчёт меток скажем, всего их на 16 клапанных автомобилях четыре и ещё четыре на других элементах (Корпусах) куда метки и должны смотреть, сейчас объясним по подробней, во-первых начнём с распределительных валов, когда болт крепления шкива будете крутить или же колесо вывешивать и его крутить, добейтесь того, чтобы метки которые на распределительных валах присутствуют (Метки А), совпали с метками на крышки (Метки Б), кроме того если эти метки совпадут, так же обязательно должна будет совпасть метка маховика (Там риска, смотрите фото 3) с треугольным вырезом и кстати чтобы эту метку на маховике увидеть, вынуть резиновую заглушку будет нужно как это на фото 2 показано и в завершение, разыщите последнюю метку, для этого снимите шкив генератора с автомобиля (Как его снять, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ», пункт 3 прочтите) и перед вашими глазами будет шкив коленчатого вала, на котором нанесённая метка должна будет совпасть с меткой на корпусе масляного насоса (см. фото 4), если все эти метки совпали то всё хорошо и регулировать ничего не нужно, или если вы работу проводили чтобы снять ремень ГРМ к примеру, то после выставления меток можете приступать к работе, но есть одно Но! Если метки не совпали, то это говорит о том что фазы нарушены и нуждаются в срочной регулировки (Автомобиль заводить в таком случае категорически запрещено, дабы клапана с поршнями не встретились), регулировка делается не сложно, снимается ремень ГРМ (Как это сделать вы можете посмотреть в статье, ссылка на которую дана чуть-чуть выше, а называется она: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ») и после чего прокручиваются необходимые шкивы до совпадения меток, после того как всё выставлено, ремень ГРМ устанавливается на своё место.

Загиб клапанов на Приора

До покупки или после, но владельцев нового АвтоВАЗа рано или поздно начинает волновать вопрос: «Гнет ли клапан на Lada Granta при обрыве ремня?» И недаром автолюбители озадачиваются этой проблемой, ведь предыдущие модели часто грешили этим крайне неприятным дефектом. При обрыве ремня ГРМ гнулись клапана, особенно на 16-ти клапанных двигателях Двенашек и Приора.

Как известно, Lada Grant создана на базе Lada Kalina в сочетании с надежными двигателями и негибкими клапанами.Но, к сожалению, спокойно дышать могут только владельцы Lada Grant в комплектации «Стандарт». А вот Lada Granta «Norm» оснащена восьмиклапанным двигателем с облегченным шатунно-поршневым механизмом, и в таком двигателе при обрыве ремня ГРМ обязательно произойдет роковая встреча клапана с поршнями. После таких столкновений ремонта, конечно, не избежать. Как ни странно — практически одинаковые по характеристикам двигатели имеют разную конструкцию. Но все объясняется тем, что на стандартных 8-клапанных двигателях поршни имеют выемки для клапанов и они не возникают при обрыве ремня.Но эти же двигатели, но с облегченной шатунно-поршневой группой, комплектуются укороченными поршнями, в которых просто нет места для выемок. Поэтому обрыв ремня ГРМ неизбежно приведет к изгибу клапанов.

У двигателей Лада Приора такая же проблема, хотя у них достаточно широкий ремень и вероятность разрыва сведена к минимуму. Большой опыт эксплуатации этого автомобиля показал, что обрыв ремня ГРМ случается крайне редко и тогда при трогании с места на буксире или от толкателя, что в принципе делать категорически запрещено, т. К. При запуске двигателя, в данном случае , нагрузка на распределительный вал слишком велика и ремень прыгает на несколько резцов, что приводит к печальным результатам.

Как бы то ни было, автомобилист обязан следить за состоянием ремня ГРМ, даже если поршни имеют выемки под клапана. Профилактика еще никому не навредила, а вот ремонтировать все это дело где-нибудь на трассе — занятие не из приятных.

Двигатель Лада Грантс 8-ми клапанный объемом 1,6 литра на данный момент является самым популярным среди покупателей бюджетного седана. Конструкция мотора хорошо известна не только в официальном сервисе, но и в любом гараже.Поэтому ремонт и обслуживание этого мотора не вызывает затруднений и стоит относительно недорого. Сегодня мы поговорим об этом движке более подробно.

Бензиновый силовой агрегат Лада Гранта ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1,6 л пришел на смену инжекторному двигателю ВАЗ-11183 мощностью 82 лошадиные силы. Новая облегченная поршневая группа от Federal Mogul смогла повысить мощность и КПД силового агрегата. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и низким расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших тяжелых условий эксплуатации.

Что касается устройства технической части, то в ее основе — чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной масляный поддон двигателя. В приводе ГРМ Лада Гранта 8-кл. есть пояс. В восьмиклапанном механизме ГРМ нет гидролифт, регулировка клапана происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распределительного вала и днищами стекол толкателя.Первое время эта процедура проводится при так называемом «нулевом» обслуживании, после 3000 км пробега.

Извечный вопрос Гнется ли клапан на двигателе Гранта ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня гнет клапана! К мотору в паре крепится 5-ступенчатая механическая коробка передач, других вариантов не предусмотрено.

Двигатель Лада Гранта 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

Рабочий объем — 1597 см3
Количество цилиндров / клапанов — 4/8
Привод ГРМ — ремень
Диаметр цилиндра — 82 мм
Ход поршня — 75.6 мм
Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 об / мин
Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин
Максимальная скорость — 167 километров в час
Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
Расход топлива по городу — 9,0 л.
Расход топлива смешанный — 6,6 л.
Расход топлива по трассе — 5,8 л.

Схема газораспределения Лада Гранта 8 клапанов

1 — шкив зубчатый коленвала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — натяжной ролик
4 — задняя защитная крышка
5 — зубчатый шкив распределительного вала
6 — ремень ГРМ
A — выступ на задней защитной крышке
B — отметка на шкиве распредвала
C — отметка на крышке масляного насоса
D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора является расположение водяного насоса (помпы), который вращается с таким же ремнем ГРМ. То есть в случае протечек охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / гула в зоне ГРМ проверка ремня обязательна. Если осыпается подшипник помпы и отваливается ремень, то помимо замены корпуса водяного насоса и ремня придется еще перебрать ГБЦ, сняв оттуда погнутые клапаны.

.
Год выпуска : 2014.
Спрашивает : Энтони Сопрано.
Суть вопроса : купил 16-ти клапанную Ладу Гранта, стоит ли менять ремень ГРМ, гнет ли клапана?

Всем привет, купил 16-ти клапанную Ладу Гранту с рук. Она 2014 года, пробег 45000 км, предыдущий хозяин говорит, что ремень ГРМ пока не меняли. Стоит ли менять ремень на таком пробеге? Не гнет ли двигатель на моей Гранте клапана при обрыве ремня ГРМ, например при заклинивании помпы?

16 вентиль на отводы клапана Гранта

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Эксперт по автомобилям Lada с многолетним опытом. У меня есть машина Лада Грант, собираю корч на базе Приора. Иногда ночую в гараже. Моя жена больше ревнует к машинам, чем к женщинам.

Двигатель 16 клапанов загибает клапан!

Гнутые клапаны после обрыва ремня ГРМ на Гранте

Все двигатели на Лада Гранта — гнутоклапанные, за исключением двигателя, который установлен. Этот мотор имеет мощность 82 л.с., и Грант унаследовал ее от Калины.

Не лишена этого недостатка и модель с 16-клапанным двигателем. А может это плюс, такая архаичность?

Почему бы не проделать проточку в клапанах?

Казалось бы, пойти в сторону потребителя и проделать проточку в клапанах, но не все так просто. Особенно на 16-клапанном двигателе, который оборудован гидроподъемниками и требует более сложной настройки.

Подробно о замене ремня ГРМ в статье: Замена ремня ГРМ своими руками на Лада Гранта 16 клапанов.

Многие автовладельцы Лада Грант часто слышат противоречивые заявления о клапанах от других водителей. Мол, из-за обрыва ремня ГРМ часто гнет клапан на Грант Лифтбек.

Гнутый клапан в руке

Так это или нет, ответим в этой статье. Забегая вперед, отметим, что основание стержня клапана изгибается, но не на всех моделях.

Модификации 8-ми и 16-ти клапанных двигателей Лада Грантс

На автомобиль этого семейства устанавливается один из пяти типов силовых агрегатов, а именно:

8 кл.: ВАЗ-11183-50, ВАЗ-11186;
16 ячеек: ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, ВАЗ 21126-77.

Изгиб клапанной ножки характерен для всех вышеперечисленных модификаций силовых агрегатов, за исключением ВАЗ-11183-50. Причина кроется в отсутствии дефекта конструкции газораспределительного механизма (ГРМ).

В случае внезапного обрыва приводного ремня распределительный вал продолжает вращаться, а коленчатый вал мгновенно останавливается из-за отсутствия вращательного движения.

При остановке коленчатого вала поршни цилиндров ударяются о ножки (седла) клапана. Последствия: деформация конструкции, поломка металлической основы.

Как предотвратить прогиб клапанной базы

Соблюдение интервалов технического осмотра является правилом №1 для предотвращения внезапного повреждения автомобиля.

7шт гнутые в ряд клапаны

Работа ГРМ подробно рассмотрена в статье https: // site / remen-grm-na-lade-granta /.Напомним, производитель рекомендует заменять ремень ГРМ каждые 40000 км.

Нарушение срока технического осмотра автомобиля увеличивает риск его дальнейшего использования, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Отзывы

№	Положительный
1.	Василий: У меня Гранта с двигателем ВАЗ-11183-50, исправно работает. Не допускаю резких обрывов ГРМ, всегда соблюдаю интервал в 40 000 км.
2.	Константин: год назад Купил с двигателем ВАЗ-21126. Слышал, что клапан часто гнет, но строго следую инструкции, покупаю только качественные ремни.
3.	Владлен: однажды на Гранте произошел обрыв ремня, по моей вине, так как он был просрочен. С тех пор я его ни разу не сломал.
4.	Игнат: машина пока в сервисе, интервалы строго соблюдаю.Нарушения недопустимы.
5.	Иван: еще до покупки Лады Гранты слышал о проблеме с прогибом. Соблюдение сроков обслуживания — главный фактор безопасности.
	Отрицательный
1.	Виталий: У меня разрыв ГРМ был уже на 150 000 км. Машина новая, еще на гарантии. Это не моя вина, потому что срок еще не истек.Отдал в мастерскую на устранение неполадок.
2.	Кирилл: обратился в суд с иском к продавцу автомагазина. После установки нового ремня ГРМ лопнул 7000 км. Автомобиль на данный момент стоит на СТО.
3.	Славик: У меня на 30 000 км была поломка ножек клапана. Очевидно, неисправен ремень ГРМ. Машина стоит на СТО, мастера проводят устранение неисправностей.

Выход
Клапан на Lada Grant Liftback гнет? да.

Проблема перегиба ножек клапана существует и известна производителю. Вероятность внезапной поломки предотвращается соблюдением графика технического обслуживания.

Экономия на обслуживании машины только увеличивает риск поломки.

Серджио Маркионне сказал: «Вы должны сначала застрелить меня», когда его спросили о возможности выхода в сегмент внедорожников.Времена меняются, рынки развиваются, и итальянский производитель суперкаров подтвердил, что он активно разрабатывает свою первую модель высокоскоростного внедорожника. Он будет сильно отличаться от любого внедорожника на рынке.

Идея Ferrari о разработке внедорожников противоречива даже в штаб-квартире компании, но, возможно, это самый гарантированный способ увеличения прибыли и привлечения новых клиентов. Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce уже вышли на арену, а к концу 2019 года к ним присоединился Aston Martin.Модель Ferrari выйдет не раньше 2022 года, поэтому компания задержится в тренде. У этого подхода есть свои плюсы и минусы. Ферарри прилагает много усилий, чтобы ее модель выделялась, но она находится в идеальном положении, чтобы извлечь ценные уроки у своих конкурентов.

Ferrari SUV пока нет названия, но внутри компании он называется Purosangue, что в переводе с итальянского означает «чистокровный». Это говорит о многом. Он будет иметь некоторые внедорожные характеристики, но по большей части он не разрабатывается для бездорожья.И, как известно, это будет Ferrari с нуля, а не переработанная версия существующего автомобиля. Британский журнал Autocar узнал, что Purosangue будет издаваться на модульной платформе, предназначенной для поддержки автомобилей с передним и средним расположением двигателя, что необычно для сегмента внедорожников. Такая компоновка чаще всего ассоциируется с невысокими спорткарами. Также ожидается полный набор электроники и других дополнений. Технический директор Ferrari Майкл Лайтерс подчеркнул, что модель не будет похожа ни на что другое на рынке.Технические характеристики также пока недоступны и, скорее всего, еще не доработаны. Ferrari демонстрирует впечатляющую стабильность благодаря выбору 8- и 12-цилиндровых двигателей. Непроверенные слухи также указывают на подключаемую гибридную версию, построенную на базе еще не раскрытого двигателя V6. Полный привод будет стандартным, как и автоматическая коробка передач.

Purosangue не будет первым четырехместным Ferrari , но станет одной из самых семейных моделей, которые когда-либо производила компания.Владельцы смогут кататься на нем каждый день круглый год. Поэтому водителю и пассажиру будет комфортно. Инженеры полагаются на электронную магию (например, подвеску с электронным управлением). Внедорожник получит все функции, которые покупатели ожидают от современного роскошного автомобиля, такие как проекционный экран и современная информационно-развлекательная система.

Когда менять ремень ГРМ на ладу Калины. Замена ремня ГРМ на калину Где находится ремень ГРМ на калине

Легковой автомобиль Lada Kalina первого поколения выпускался чуть более 8 лет (2004-2013).Он оснащался как 8-клапанными двигателями (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 л, так и 16-клапанными (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

При обрыве ремня ГРМ (ремень ГРМ) на восьмиклапанных двигателях клапаны не встречались с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а на 16-клапанных двигателях Лада Калина первого поколения при такой неисправности гнутся клапана, а иногда даже, помимо всего прочего, ломает поршень или гнет его юбку.Поэтому при возникновении вопроса о замене ремня ГРМ владельцам Калин с 16-клапанными двигателями необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации этого автомобиля, в которой сказано, что необходимо менять ремень ГРМ на ТО-6 с пробег 75000 км.

Но, надо учитывать, что состояние натяжного ролика и водяного насоса очень сильно влияет на срок службы ремня ГРМ. Если во время работы двигателя вы слышите посторонние шумы, связанные с появлением люфта в подшипниках вышеперечисленных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от количества пройденных километров.Кроме того, нужно знать, что есть случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому после их замены необходимо периодически осматривать ремень ГРМ на предмет отслоения его краев или появления трещин по основанию зубьев ремня.

Владельцам автомобилей Лада Калина с 8-клапанными двигателями, которые умеют заменять ремень ГРМ, не нужно бояться его обрыва или порезания зубьев, если у них в багажнике есть комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ. , а также необходимые инструменты, которые вам понадобятся для его замены.При умелых действиях на это потребуется около полутора часов работы в теплое время года. Ну а зимой еще не рекомендуется эксплуатировать машину до обрыва ремня ГРМ.

По опыту эксплуатации автомобилей Lada Kalina ресурс натяжных роликов не превышает 80 000 километров, водяных насосов — 120 000 километров. Поэтому на новой Калине рациональнее будет впервые заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге около 50-60 тысяч километров, а ремень ГРМ, натяжной ролик и водяную помпу заново поменять на пробег 110-120 тысяч километров.

Замена ремня ГРМ на Лада Калина занимает около 2 часов работы. За это время хозяин может сэкономить около полутора тысяч рублей. Основные нюансы, а также непонятные моменты обсуждаются в статье.

Содержание статьи:

Какие двигатели Лада Калина гнут клапана

На данный момент на Лада Калина устанавливаются силовые агрегаты трех типов. Это первое поколение автомобиля., по рекомендациям производителя, выпускается через 40 или 50 тысяч километров пробега. Однако в силу конструктивных особенностей некоторых двигателей эту процедуру желательно провести немного раньше. Итак, рассмотрим двигатели, их достоинства и недостатки.

1,6 л, 8 клапанов

Другие двигатели Лада Калина

Разумеется, каждый силовой агрегат можно было бы рассмотреть более подробно по отдельности, но в этом нет необходимости, ведь гнут клапаны именно два других двигателя.

Замена ремня ГРМ на 8 клапанной Лада Калина

В первую очередь нужно запастись набором инструментов. В его состав входит отвертка с плоским лезвием, набор гаечных ключей с головками и желательно храповик, так как гаечным или рожковым ключом будет довольно сложно проводить операции. Также может понадобиться специальный ключ для поворота коленвала, мы рассмотрим немного другой вариант установки меток при замене ремня.

Сначала вывешиваем переднее колесо.Устанавливаем машину либо на домкрат, либо подставляем какой-то упор. Это нужно для того, чтобы поставить коленвал на метку; для облегчения процедуры можно открутить свечи. Это поможет избежать сопротивления сжатию.

Затем снимите колпачок с ручки для метки маховика. Он расположен на корзине сцепления. В общем, эту процедуру нужно проводить с помощником, но если у вас очень длинные руки, вы можете сделать это в одиночку. Плавно вращайте колесо небольшими рывками, предварительно включив четвертую передачу.

В этом случае метка на маховике должна совпадать с небольшим вырезом, который можно увидеть на корпусе коробки. После этого ослабляем натяжение ремня генератора, снимаем его. Затем берем храповик и головку на 12. Они нужны нам для того, чтобы открутить крышку, закрывающую ремень ГРМ на Калине.

Теперь откручиваем натяжной ролик, и раскладываем так, чтобы натяжение ремня ГРМ уменьшилось, ровно столько, чтобы его снять. Здесь важно обратить внимание на метку распредвала.Он должен соответствовать пластине, специально закрепленной на корпусе головы. Если метка не совпадает, то нужно еще раз проверить метку маховика, если она на месте, нужно откорректировать настройку ГРМ.

Для этого устанавливаем распредвал по метке, затем снимаем ремень, а потом выставляем коленвал отдельно от распредвала. Убедившись, что все отметки совпадают, можно снять ремень и поменять его на новый. После установки необходимо убедиться в достаточном натяжении.Ремень должен вращаться на 90 градусов между насосом и распределительным валом. Если все требования соблюдены, идем в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ Лада Калина, 1,6 л, 16 клапанов

Вообще конструктивное отличие этих силовых агрегатов кроется именно в голове. Этот двигатель имеет два распредвала, соответственно 16 клапанов. Именно из-за этого на нем устанавливаются так называемые вставные поршни.

Для замены ремня ГРМ на Калине 16 клапанов необходим тот же набор инструментов, такой же порядок выставления меток на маховике и распредвалах.Разница лишь в том, что здесь установлено два вала, соответственно две отметки. Они расположены на корпусе ГБЦ. Таким же образом снимаем ремень генератора, ослабляем натяжной ролик, затем снимаем ремень и устанавливаем новый.

Замена ремня ГРМ на Лада Калина 1,4 литра

Такой двигатель выпускается только в 16-ти клапанном исполнении, и он гнет клапана в случае обрыва ремня ГРМ. Об этом уже было сказано выше.Срок службы этого агрегата, по заявлению производителя, составляет около 60 тысяч километров, но ремонт газораспределительного механизма не идет ни в какое сравнение со стоимостью ремня.

Итак, для замены понадобится набор головок для откручивания шестерни коленчатого вала, сам ремень, приспособление для фиксации распредвалов. Начинаем со снятия верхней части кожуха ремня. Далее снимаем ремень генератора. Затем снимаем нижнюю часть кожуха, выставляем коленвал по метке на масляном насосе, после чего откручиваем гайку, снимаем упорную шайбу.

Теперь откручиваем натяжные ролики. Желательно убедиться, что ни один из них не гудит и насос не протекает. Затем снимаем ремень, ставим новый и затягиваем ролики с моментом 33-42 Нм. Для этой процедуры вам также понадобится съемник стопорного кольца. Им нужно повернуть натяжной ролик так, чтобы метки на нем совпали, придержать метки и затянуть болт ключом на 15. В течение всей операции важно следить за тем, чтобы валы не вращались. В целом заводом выставляется допуск погрешности в один зуб, однако это не скажется положительно на работе двигателя.

На автомобилях Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora мы проверяем состояние ремня ГРМ 16-клапанного двигателя в соответствии с регламентом технического обслуживания на холодном двигателе (15–35 ° C) — каждые 15 тысяч километров. Работы по замене ремня ГРМ в пределах пробега, определенного регламентом, не предусмотрены, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то вы можете выполнить операцию по нашей пошаговой инструкции.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С).Чтобы осмотреть ремень, снимите верхнюю крышку привода. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

С помощью гаечного ключа Torx T-30 открутите пять винтов, крепящих верхнюю крышку привода ГРМ.

Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

Оттянув верхний край крышки от двигателя и слегка приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для проверки ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Используя головку «17», поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт, фиксирующий шкив привода вспомогательных агрегатов, и осмотрите ремень.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоения резины от тканевого каркаса.На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, оголения шнуров и следов пригорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов или значительного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить. Также следует заменить ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка натяжения ремня. Для этого поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвала с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и условии, что метки на шкивах совпадают, срез 1 внешнего диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшое несоответствие между выемкой и выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня.Для этого ослабьте крепежный болт натяжного ролика гаечным ключом на 15 дюймов.

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки и ослабьте его по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней O4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности он показан на снятом ролике).

Для поворота натяжного ролика также можно использовать плоскогубцы для стопорных колец.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и насоса охлаждающей жидкости, холостых и направляющих роликовых подшипников. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвала с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины выступа) ремень следует отремонтировать. заменены.

Процесс замены ремня ГРМ

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Регулируемый по высоте упор, установленный под масляным поддоном двигателя, оставлен для поддержки веса этой части силового агрегата. Используя гаечный ключ Torx T-30, открутите два винта, которыми крепится нижняя крышка привода ГРМ (см. Расположение винтов выше).

Гаечным ключом на 13 ослабляем один из упорных болтов натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью откручиваем второй болт.

Поднимая натяжной ролик одной рукой, снимите нижнюю крышку привода ГРМ другой рукой (для наглядности показано на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны тяги натяжителя (показано стрелкой) установлена распорная шайба. Не потеряй!

Головкой «17» откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, фиксируя при этом коленвал от включения автомобиля с МКПП двумя способами — попросить ассистента включить пятую передачу и нажать педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует затяжке болта шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при отвинчивании используйте рычаг.

Снимите болт и шайбу, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу A.

Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зона В; 6 — задняя крышка механизма газораспределения; 7 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — зубчатый шкив впускного распредвала; 11 — ролик направляющий; 12 — тяга натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.Проверяем совпадение меток.

Область A: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Область B: Вырез 1 внешнего диска натяжного шкива должен совпадать с прямоугольным выступом 2 втулки внутреннего шкива.

Зона C: Монтажный вырез 1 на задней крышке механизма газораспределения должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распредвала (аналогичные вырезы и метки есть для впускного распредвала, и они также должны совпадать).

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателей. Это касается пока только 8-клапанного двигателя 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

Головка с храповым механизмом на 10 или обычный гаечный ключ
Ключ рожковый или накидный 17
Плоская отвертка с широким лезвием
Ключ специальный для натяжения ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

Прежде всего необходимо, а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И удалите, чтобы он нам больше не мешал:

Когда ремень ослаблен, его можно снять со звездочки распределительного вала, ролика и ведущей шестерни водяного насоса (помпы):

Но на данный момент снять его полностью не удастся, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно приподняв машину домкратом. Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.

Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже восьмерка версия, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо не допустить проворачивания коленвала и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели на метку на маховике).

Откручиваем болт до конца вручную, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

Но теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:

Также лучше одновременно менять натяжной ролик ремня. Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:

При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только потом ролик можно установить на свое место:

Прошу не обращать особого внимания на видео, показанное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А этот очень странный, и, видимо, совсем не из этой машины, так как натянуть на него ремень — кошмар! Итак, идем дальше!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: для этого сначала надеваем его снизу на шестерню коленчатого вала, затем сразу на звездочку распредвала, чтобы натянуть большую ветку:

На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не вращается без звездочки распределительного вала, иначе установочные метки сломаются, и вам придется их снова установить.Хотя это несложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем можно надеть ремень с другого конца на шестерню помпы и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен блуждать волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и малых оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой.Но при этом тащить его нельзя. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гудение от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

Ремни Gates устанавливаются на двигатели ВАЗ-21116, ВАЗ-11186.

Гарантия — 120 000 км пробега при заявленном ресурсе 200 000 км. Но производитель советует менять ремни ГРМ, в целях профилактики, через

75000 км потому что обрыв ремня способствует поломке поршня и клапана.

Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 возьмите торцевой ключ «10», накидной ключ «17», ключ для поворота натяжного ролика и отвертку.

3. Закрепив машину, снимите правое переднее колесо.

4., отстегните верхнюю часть передней крышки ГРМ.

5. Ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика, поверните его, чтобы ослабить натяжение ремня (см. Пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).

6. Отверните болт крепления ведущего колеса генератора.

Примечание

Ремни Gates

7. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

8. Выкрутите 3 болта крепления нижней части передней крышки привода ГРМ.

9. Снимите крышку.

10. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

11.Закрепите ремень ГРМ в порядке, обратном снятию. Заблокируйте ведущее колесо генератора.

12. Для замены натяжного шкива отверните болт крепления натяжного шкива, ослабьте его.

13. Зафиксируйте новый ролик в порядке, обратном снятию.

Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика двигателей ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 возьмите инструменты для снятия ремня привода генератора и передней крышки ремня ГРМ, гаечный ключ на 17 дюймов, ключ на 15 дюймов, ключ для поворота натяжного ролика, отвертка.

1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отстегните ремень привода генератора.

3. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положении ВМТ.

4. Ослабьте натяжение болта крепления натяжного ролика, поверните его, чтобы ослабить натяжение ремня.

5. Отсоедините ремень от колеса распределительного вала, промежуточного ролика, шестерни водяного насоса.

6. Отверните болт крепления, ослабьте ведущее колесо генератора.

Примечание

Отвинтить болт крепления ведущего колеса генератора, зафиксировать коленчатый вал от проворачивания. Для автомобилей с механической коробкой передач снимите заглушку в картере сцепления, воспользуйтесь отверткой, чтобы коленчатый вал не проворачивался за зубчатую поверхность кольца маховика.

Используйте другой метод, на самой высокой передаче, затормозите стояночным тормозом, таким образом вы защитите коленчатый вал от прокручивания.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач удерживайте коленчатый вал за гайку крепления гидротрансформатора, которая станет доступной после снятия переднего щитка.

7. Снимите шайбу с ведущего колеса ремня газораспределительного механизма.

8. Отсоедините ремень газораспределительного механизма от шестерни распредвала.

9. Закрепите ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию.

10. Затем выполните начальную настройку натяжного ролика. Для этого пролистайте влево …

11. Пока прорезь на внешнем диске не соединится с выступом на внутренней втулке натяжного ролика.

12. Для замены ролика перед закреплением ремня отверните крепежный болт, ослабьте ролик.

13. Зафиксируйте новый ролик в порядке, обратном снятию. Маркированный роликовый диск должен быть снаружи.

14. Выполните начальную настройку натяжного ролика

Самый главный привод. Когда нужно поменять ремень ГРМ на гранту лада Когда нужно поменять ремень ГРМ на гранту

Отечественный автомобиль Lada Granta выпускается несколько лет. И, благодаря хорошему качеству изготовления и нескольким различным комплектациям, ему удалось завоевать доверие многих водителей.Сегодня мы поговорим о замене ремня ГРМ на Лада Гранта.

Общая информация ремень ГРМ

В любом автомобиле газораспределительный механизм позволяет своевременно впускать и выпускать соответственно рабочую смесь и выхлопные газы. В состав этого механизма входят распределительный вал, а также различные детали привода клапанов, а также сами клапаны с пружинами, а также втулки направляющего типа.

Если говорить о ремне ГРМ, то это особый элемент, который работает как звено.Благодаря ему обеспечивается синхронная работа распредвала и коленчатого вала.

Найти такой ремень совсем не сложно. Вам этого будет достаточно, после чего вашему взору предстанет пояс. Правда, этот «спецагрегат» будет защищен специальным кожухом, который должен предотвращать попадание грязи и защищать от других механических воздействий.

Внешне ремень ГРМ имеет зубчатую внутреннюю поверхность и резиновую основу. В отличие от других типов ремней, он охватывает сразу несколько шкивов.

Кроме двух названных валов, ремень объединяет еще несколько узлов, например, водяной насос (помпу) и так далее.

Если ролики или насос повреждены, то это позволяет говорить о повышенном износе ремня, что многократно сокращает срок его службы.
Технический регламент завода АвтоВАЗ на замену ремня
Автомобили семейства Lada Granta комплектуются, как мы уже говорили, различными модификациями двигателей.У одних нет проблемы с тем, что при обрыве ремня ГРМ гнутся клапаны, у других есть подобная особенность.
Только двигатель 11183-50 не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, такой мотор устанавливается на Лада Грант в стандартной комплектации. Подробнее о том, в каких двигателях, при обрыве ремня ГРМ, обрывается клапан.
Для исключения возникновения нештатной ситуации производитель рекомендует заменить ремень. один раз на семьдесят пять тысяч километров … Но за его состоянием придется чаще следить — при прохождении каждого ТО, то есть через 15 тысяч километров. Это утверждение верно как для 8-клапанных двигателей, так и для 16-клапанных двигателей. Даже не смотря на то, что в ней собрана импортная ГБЦ, ей тоже придется делать дорогостоящий ремонт из-за обрыва ремня!
Естественно, производитель не рекомендует производить замену ремня самостоятельно, равно как и проверку.Если вы попытаетесь выполнить все работы самостоятельно, то велика вероятность, что вам откажут в последующем гарантийном обслуживании. Рекомендуется самостоятельно менять только фильтр (,).
Большинство владельцев Lada Granta, особенно владельцы 16-клапанных двигателей (ремонт намного дороже 8-клапанного аналога) советуют не ждать положенных 75 тысяч километров. Дело в том, что некачественные комплектующие могут привести к тому, что износ начнется через 20 тысяч километров пробега.
Большинство владельцев используют при замене хорошо зарекомендовавшие себя продукты Gates. Но они любят подделывать этот бренд, поэтому старайтесь покупать у проверенных временем поставщиков!
K015670XS — номер детали для 16-ти клапанных двигателей.
Если вы решили заменить ремень самостоятельно, то есть несколько рекомендаций, которые стоит учесть.
Например, после установки ремня вам также необходимо будет правильно его натянуть. Делается это с помощью специального ключа. Некоторые заметят, что можно обойтись подручными средствами, но тогда никто не гарантирует результата.
Усилие, которое характерно для поворота ремня на 90 градусов между шкивами коленчатого и распределительного валов, не должно превышать 20 Нм, но не должно быть ниже 15 Нм. Все остальные индикаторы сообщат вам, что ремень был неправильно натянут, и потребуется дальнейшая регулировка.
Знаки износа ремня
Как мы уже отмечали, необходимо регулярно контролировать состояние ремня ГРМ.
Это позволит вам заметить его повреждение еще до того, как он полностью выйдет из строя, повредив детали двигателя.
Первым признаком будет значительный износ материала. Если это так, то вы рискуете поскользнуться или сломаться при значительной нагрузке на автомобиль, а также при повышенной влажности.
Далее износ происходит, как правило, при отклонении положения натяжного ролика и шкива, а также при значительной температуре подшипника или его неудовлетворительной работе. Заметить это можно по тому, что материал будет изнашиваться, и из него будут торчать остатки тканей.
Третий признак указывает на наличие трещин или расслоение. Чем больше таких повреждений, тем выше шанс, что ремень очень скоро порвется.
Проблемы также характерны для ситуации, когда задняя поверхность ремня имеет низкую эластичность и значительную твердость. Также он придаст поясу характерный блеск. Это предотвратит хороший контакт со шкивом.
Во время работы ремень может удлиниться. Если этот параметр стал слишком большим, то стоит заменить ремень на новый, тем более, что его упругая способность значительно снизится.
И, конечно же, если положение ремня отклоняется от указанного положения, то это расскажет вам о ситуации, когда компоненты натяжного ролика могут выйти из строя.
Снятый для осмотра ремень ГРМ все еще выглядит, но хозяин решил его заменить
В этом случае ремень все еще в хорошем состоянии.
Последствия обрыва ремня ГРМ
Погиб 4 клапана после обрыва ремня ГРМ
Как мы уже говорили, только один мотор не должен иметь серьезных проблем после обрыва ремня ГРМ — 11183-50 … А вот у остальных моделей могут быть значительные поломки, что повлечет за собой значительные финансовые вложения! На нашем сайте между гроверами Grant развернулась битва за то, что нам также интересно ваше мнение.
Дело в том, что при обрыве ремня распредвал останавливается в том положении, в котором он был в тот момент. Но коленчатый вал продолжает двигаться. В результате поршни с большой силой ударяли по клапанам, которые в тот момент находились в открытом состоянии. Клапаны прогибаются от этого удара, и в редких случаях поршень может даже быть проколот, хотя это бывает очень редко.Эту ситуацию в народе называют «кулаком дружбы»!
выводы
Конечно, обрыв ремня ГРМ на Лада Гранта может доставить массу проблем.
Но это вовсе не означает, что мы ничего не можем сделать. Вот несколько рекомендаций, которые помогут снизить риск такого повреждения до минимума.
Первый пункт должен быть тщательно связан с проверкой состояния ремня. Некоторые рекомендуют проверять состояние через 10 или 20 тысяч километров.Также старайтесь следить за состоянием сальников. Под капотом даже заглядывать не надо, так как при их износе на асфальте появятся характерные пятна.
Мигание аварийной лампы, указывающее на проблему с давлением и уровнем масла, также расскажет о проблемах. Если это произошло, то необходимо немедленно выключить двигатель и найти причину такого «поведения» машины.
При замене ремня ГРМ следует использовать только оригинальные запчасти.Но даже брендовые детали нужно будет постоянно контролировать.

В сервисной книжке по эксплуатации легкового автомобиля Лада Гранта написано, что ремень ГРМ (ГРМ) должен быть заменен водителем с пробегом в районе 75 тысяч километров. Но, к сожалению, ремень ГРМ не всегда достигает рекомендованного срока замены, так как те водители, которые периодически следят за состоянием ремня, меняют его при первых признаках износа.

Это делается по одной-единственной причине: если ремень порвется или его зубья срезаны, распределительный клапан упрется в поршень … А для восстановления работоспособности двигателя ему придется сделать ремонт, который, как говорят в народе, обойдется в копеечку.

Первым признаком износа ремня ГРМ является появление трещин, которые обычно в первую очередь располагаются вдоль подошвы зубьев ремня, они становятся четко различимыми, если ремень немного вывернуть наизнанку. Также при появлении рассогласования зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов, водяного насоса и натяжного ролика одна из торцевых поверхностей зубчатого ремня начинает расшатывать.В обоих случаях владельцы автомобилей Lada Granta не ждут рекомендованных сроков замены ремня ГРМ, поскольку знают, к чему может привести обрыв этого ремня.

Иногда встречаются случаи попадания на ремень ГРМ моторного масла в результате появления его подтеков в передней части двигателя (например: изношены сальники коленвала или распредвала, крышка клапана). В этом случае необходимо устранить непроницаемость тех мест, где протекает моторное масло, а затем заменить еще и ремень ГРМ, так как его резина не маслобензостойкая.

Ремень ГРМ придется менять либо на СТО, либо самостоятельно. Но если вы решили поменять его самостоятельно, то вы должны были приобрести дополнительный подходящий инструмент, например, ключ на «15» и шестигранник «5». С остальным крепежом можно работать обычным набором инструментов.

Сроки замены Лада Гранта 8 клапанов требуется раз в 75 тыс. Км пробега. Если проигнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (помпы охлаждающей жидкости), то можно нарваться на серьезный ремонт двигателя Лада Гранта.Ведь обрыв ремня ГРМ практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к ГРМ нужно относиться очень осторожно. Раз в 15 тысяч обязательно осмотреть ремень на предмет обрывов, трещин, отслоения или смазывания.

Подробная схема привода ГРМ Лада Гранта подробнее .

1 — шкив зубчатый коленвала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — натяжной ролик
4 — задняя защитная крышка
5 — зубчатый шкив распределительного вала
6 — ремень ГРМ
A — выступ на задней защитной крышке
B — отметка на шкиве распредвала
C — отметка на крышке масляного насоса
D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Чтобы заменить ремень ГРМ, мы должны снять ремень генератора или вспомогательный ремень для Гранта с кондиционером. Шестигранником «5» открутите четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимите пластиковый кожух.

Чтобы не повредить датчик положения коленчатого вала, снимите и его. При выключенном зажигании отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика. Головкой на «10» откручиваем болт крепления датчика.

Снимаем датчик с приливного отверстия крышки маслонасоса и откладываем в место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. Головкой «17» поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора до тех пор, пока метка 1 на зубчатом шкиве распределительного вала не совместится с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед тем, как открутить болт крепления шкива привода генератора, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «17» отверните болт крепления ведущего шкива генератора, снимите шкив и шайбу.

С помощью шестигранника «5» открутите три винта, крепящие переднюю нижнюю крышку привода ГРМ. Снимите крышку.

С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте затяжку болта натяжного ролика.

Это вращает натяжной ролик и ослабляет натяжение ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.Вытаскиваем ремень из моторного отсека Гранты.

Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя поворачивать коленчатый вал и распределительные валы, чтобы поршни не застряли в клапанах. Размеры ремня ГРМ Лада Гранта с 8-клапанным двигателем — ширина 17 мм, количество зубьев 113.

Для снятия натяжителя ремня ГРМ отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.

Вращаем пластмассовый зажим ролика, удерживая его за эксцентрик.Ролик должен вращаться тихо, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров делаются два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Установить ремень ГРМ Grant в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленвала и распределительного вала совпадают. Ремень надеваем на зубчатый шкив коленчатого вала, затем стягиваем обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее через натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубцы ремня не совпадут с канавками шкива.Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы внешнего диска ролика специальным ключом (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно использовать плоскогубцы для снятия стопорных колец.Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки до тех пор, пока вырез на внешнем диске ролика не совпадет с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также срок службы насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Поворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем натяжение ремня и совпадение меток ГРМ коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с выступом 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Гранта можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным двигателем.

При выходе из строя газораспределительного механизма автомобиля «Лада» запуск двигателя и полноценная работа автомобиля будут невозможны. Во избежание такой неприятности необходимо следить за состоянием всех узлов устройства, в том числе своевременно менять ремень ГРМ на Лада Гранта.

[Скрыть]

Когда и после сколько нужно менять?

По официальному регламенту ремень двигателя 21116 или 11186 меняется при пробеге 60 тысяч километров.На самом деле многие автовладельцы делают ремонт и меняют ремень ГРМ, а также ролик натяжителя обычно через 50 тысяч километров пробега. Норма проверки состояния товара — каждые 15 тысяч километров пробега.

Какие признаки указывают на необходимость замены:

Износ конструкции планки. В результате износа продукт будет скользить по шкивам и в конечном итоге сломаться. Обычно это происходит при повышенной нагрузке или повышенной влажности. На изношенном ремне могут быть кусочки ниток и остатки тканей.
В большинстве случаев быстрый износ изделия происходит из-за отклонения положения натяжного ролика или шкива. Ремень выйдет из строя быстрее, если рабочая температура подшипника будет слишком высокой или если деталь не функционирует должным образом.
Появление трещин или расслоений на конструкции.
Рабочая сторона ремня менее эластична и тверже. При такой проблеме ремешок может засиять. Из-за повышенной твердости продукт не сможет хорошо контактировать со шкивом распределительного вала.
Увеличение длины ремня. Если размер изделия больше, его необходимо изменить. Пониженная эластичность ремешка приведет к его быстрой поломке.
Отклонение позиции товара от нормированных показателей. Эта проблема говорит о том, что нужно поменять ролик натяжителя.

Трещина на конструкции ремня

Причины быстрого износа

Почему изнашивается ремень ГРМ на Лада Гранта:

Плохое качество материала, из которого изготовлен ремень.Многие производители экономят на сырье, что приводит к преждевременной поломке продукта.
Низкое качество сборки узлов и механизмов силового агрегата, через который проходит ремень ГРМ.
Работа ремня, который начал изнашиваться. Если на его конструкции есть признаки повреждения, ремень следует заменить и не продолжать использовать.
Ошибки, допущенные при установке. Если ремень установлен неправильно и не плотно прилегает к роликам и шкивам, то он изнашивается намного быстрее.
Отказ натяжного ролика. Если этот элемент не заменить при установке нового ремешка, он может быстрее изнашиваться, что также приведет к поломке изделия.

О последствиях разрыва ремня Lada Grant вы можете узнать из видеоролика, снятого пользователем Денисом Горбаньем.

Выбор ремня

А теперь разберемся, какой лучше выбрать ремень ГРМ ВАЗ 2114 с восемью или шестнадцатью клапанами.

Купить хорошее изделие, которое можно установить и закрепить на газораспределительном механизме, непросто.Ведь необходимый ремешок должен быть качественным.

Сегодня потребителям предлагается несколько достойных товаров от производителей:

ContiTech Antriebssysteme GmbH. На оригинальной поясной упаковке есть наклейка с QR-кодом. В комплекте имеется этикетка, на которой отмечена дата смены, пробег автомобиля и информация об агрегатах, которые были заменены в установленный срок. При проведении ремонта, установки, натяжения ремня, а также замены роликов можно указать всю информацию на бумаге и при необходимости посмотреть, когда и что именно меняли в последний раз.На самом ремешке вы увидите обозначение бренда и номер партии.
Ворота 5670XS. На упаковке оригинального товара присутствует QR-код, а также голограмма, предназначенная для защиты от подделки. Серийный номер нанесен на ремешок снаружи. Изделие снабжено наклейкой, на которой можно указать номер ремня и дату его замены.
Trialli GD 790. Товар итальянского производства на нашем рынке продается в виде ремкомплекта с натяжным роликом.Товар упакован в картонную коробку с пластиковым вкладышем внутри. В комплект ремня также входит наклейка с пробегом автомобиля и датой замены детали. Здесь же вы увидите гарантийный талон. Производитель позаботился и добавил в комплект подробную инструкцию по замене.

Как заменить самому?

Заменить ремешок на 8 или 16 клапанную Лада Грант можно в гараже или на СТО. Чтобы не ошибиться и сделать все правильно своими руками, выполняйте действия, указанные в инструкции.

Необходимые инструменты

Перед тем, как приступить к выполнению задания, подготовьте:

набор гаечных ключей, вам потребуются инструменты на 10 и 17;
специальный инструмент для натяжения ролика, устройство можно купить в автосалоне;
домкрат;
набор звездочек;
щипцы.

Канал Дмитрий Бербраер предоставил видео, на котором показаны последствия обрыва ремня ГРМ.

Пошаговая инструкция

Как установить и правильно натянуть изделие:

Загоните машину в гараж, откройте капот и ослабьте гаечным ключом болт крепления клеммы аккумулятора.Контакт отключен.
Снимите ремень привода генераторной установки. Для замены ремня ГРМ потребуется обеспечить доступ к агрегатным узлам и механизмам. Снимите переднее правое колесо. Ослабьте колесные болты колесным ключом, открутите их, а затем снимите колесо, поместив переднюю часть автомобиля на домкрат.
Выверните болты крепления верхней крышки ремня газораспределительного механизма. Пластиковая крышка используется как защита, снимите ее. После этого установите первый поршень силового агрегата автомобиля в положение верхней мертвой точки.
Следующим шагом является регулировка гайки ролика натяжителя. Правильная установка этого элемента обеспечивает долгий срок службы ремешка. Для демонтажа приводного ремня отверните гайку ролика гаечным ключом, это ослабит изделие. После выполнения задачи можно приступать к удалению. Разобрать ремень, разрезав без откручивания шурупов, не получится. В любом случае ролики придется откручивать, чтобы в будущем установить новую планку.
Снимите винт шкива главного генератора с помощью гаечного ключа.Когда в процессе демонтажа возникли трудности и болт не выходит из вала, снимите заглушку, находящуюся в картере сцепления машины. Если у вас есть монтажная лопатка, то ей нужно зафиксировать зубья маховика. При необходимости можно использовать длинную отвертку. Это предотвратит проворачивание болта шкива генераторной установки при фиксации коленчатого вала с помощью инструмента.
Снимите вал генератора. Эта процедура проводится после удаления лопатки. Когда шкив снят, его следует отложить на чистую поверхность.Следите за тем, чтобы на него не прилипала грязь, иначе это может вызвать заедание.
Следующим этапом будет демонтаж нижней части привода ГРМ. Для этого откручиваем три крепежных винта. Отложите диск в сторону.
Затем снимается планка — сначала с распредвала, а потом с коленвала. При разборке оцените состояние катка. Если он изношен или в механизме имеется большой зазор, его необходимо заменить. Специалисты рекомендуют делать это при каждой замене ремня.При дальнейшей установке ремень необходимо натянуть сначала на коленчатый вал, а затем на шкив распределительного вала. В этом случае важно соблюдать силу натяжения. Если ремень слишком натянут, он быстро изнашивается, как если бы он ослаб. Порядок сборки деталей осуществляется в обратной последовательности.

Стоимость ремня производства Continental в среднем составляет 800 рублей. Изделие Gates обойдется потребителю примерно в 1100 рублей. Такой вариант считается среди автовладельцев оптимальным и надежным.Вы можете приобрести ремень Trialli, его стоимость около 1900 рублей, но в комплект входит не только ремень, но и натяжной ролик.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Если на ТС установлен двигатель 11183-50, то в случае обрыва ремня последствия не будут страшными — агрегат перестанет заводиться и вы не сможете пользоваться автомобилем. .

При поломке другого двигателя проблемы будут серьезными:

В случае поломки распределительный вал останется в том положении, в котором он работал в момент повреждения.В этом случае коленчатый вал продолжит движение.
Это приведет к тому, что поршни с большим усилием будут задевать клапаны двигателя, которые находились в открытом положении при разрыве.
В результате ударов эти элементы погнутся, возможно повреждение самого поршня. С такой проблемой автовладельцу придется произвести капитальный ремонт силового агрегата.

Facebook

Твиттер

В контакте с

одноклассники

Google+

Автомобильный двигатель Лада Приора
— описание конструкции.Двигатель Троит «Приора» (16 клапанов): причины и устранение проблемы. Как проверить свечи зажигания и катушку зажигания «Лада Приора» При появлении нагара
01 ноября стартовал проект мотора для установки на Приору. Заказчик поставил задачу: «Двигатель должен заглохнуть, но когда нужно ехать медленно — чтобы было комфортно, без толку, заводился без проблем и с автозапуска в мороз». Так как заказчик живет в 2000 км.от нас нужно было подготовить мотор к приезду к нам, а потом оперативно его установить. Соответственно, нам понадобился двигатель-донор, на основе которого мы строим новый двигатель. Мотор решено было построить на базе двигателя ВАЗ 21126. Брать новую не было смысла и начал искать б / у. Немного поискав, я нашел вариант за 20 000 руб.
Выглядел он примерно так, доверия не внушал.
К нему ничего не прикреплено.Покрутили маховик, он повернулся, двигатель чихнул, со слов продавца, он рабочий, решили брать.
Привезли мотор к себе и начали его разбирать. Одним словом — повезло. Мотор сюрпризов не преподнес. Поршень уже не был родным, поменяли клапана. Но нам от него нужно было целое — голова и блок, остальное отправили в помойку. Коленвал внешне был в хорошем состоянии, но потом дал биение и отправили в ковш.
Первым делом отправили блок и головку в мойку, после чего промыли каналы. Для красоты блок покрасили в синий цвет. Блок пришлось расточить до первого ремонтного размера. А головку блока отправили друзьям, они на специализированном станке с ЧПУ вырезают входной и выходной каналы.
Параллельно начали закупку необходимых запчастей. части. Заказали кованые поршни 82,5 с кольцами, взяли специальный комплект, на морозе не гремят. Облегченные клапаны, ресивер, распредвалы 9.76, форсунки волговские, дроссель 54 и далее по малому. Насосу ТЗашный для системы охлаждения не доверяли, поставили импортный, который мы уже опробовали. Ремень ГРМ с роликами был подобран аналогично ВАЗу, но которые устанавливаются на иномарки и соответственно заказывались через дилера. Пойдем этим путем, потому что очень сложно найти оригинальный комплект вне завода, а так мы получаем проверенное качество. Коленвал был снят с завода.
Когда был готов блок с головкой и собрана вся фурнитура, началась сборка.
Это голова.
А это уже в сборе с блоком.
Привезли модный ресивер, для этого пришлось немного переваривать клапанную крышку.
Вот такой красивый мужчина.
К моменту прибытия заказчика двигатель был готов. Сразу приступили к установке и подключению двигателя. При этом КПП убрали, потому что его тоже нужно было доработать. Разобрал, заменил расходники, поставил 104 ряд и 4 основные пары.1. Также мы установили винтовой замок на 6 кг. Собрал, прокатил на стенде и для установки. Правильный паук уже был на машине заказчика, его не трогали.
Как только на машину все установили, сразу завели. Двигатель завелся, но без энтузиазма заработал. Для этого мотора нужно было написать программу. Почему обратились к нашему товарищу с АвтоВАЗа. На калибровку ушло шесть часов. Профессиональный, в этом сразу видно. Потом мотор завелся.
Так он поехал, педаль в пол.
И так он звучал на холостом ходу.
Это моторный отсек этого автомобиля.
Конечно, потом в моторном отсеке навели порядок, красиво проложили провода и т. Д.
Моторчик прикольный оказался. С большим удовольствием покатались на машине. Во время гонок эмоции сидящих в машине зашкаливали, без крепкого слова не обойтись. И заказчик доволен, все получилось так, как он хотел.При необходимости мотор сбивает. И при этом по городу можно комфортно передвигаться со скоростью до 80 км / ч, без толчков и подергиваний, на повышенных передачах. В морозы двигатель спокойно заводился с автозапуска.
Автомобиль был передан владельцу, и он с довольным выражением лица поехал домой.
Выражаем благодарность коллегам по мастерской, которые помогли нам построить двигатель.

Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на Приору — бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1.6 литров. На различных автомобильных форумах он называется сокращенно — 126 (цифра). Ответственные водители долго думают, какую машину купить, и двигатель играет важную роль в этом вопросе. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, анализ — на все эти вопросы ответит наш обзор.
Рабочий ресурс
Производитель заявляет, что 16-клапанный мотор 126 может стабильно проработать более 200 тысяч километров. После этого предела силовая установка требует капитального ремонта.Но не забывайте, что АвтоВАЗ — настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор зацепился за 2 тысячи. Но если хорошо ухаживать за автомобилем Лада, регулярно проводить техническое обслуживание и заменять поврежденные комплектующие, то смело можно рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч километров.
На ресурс силовой установки влияет множество факторов, вот некоторые из них:
Перегрев … Работа двигателя на Приоре при повышенных температурах значительно снижает его ресурс.Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна поддерживаться на том же уровне.
Топливо … В инструкции по эксплуатации указано, какой бензин необходимо заливать в двигатель № 126 с 16 клапанами. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, которые не заправят вас разбавленным топливом.
Масло моторное … Тут все просто — своевременно менять смазку и покупать качественные масла, тогда ресурс будет 150-200 тыс. Км.Для 16 клапанной сборки 126 подходит полусинтетика (рекомендация Lada) и синтетика. Менять масло необходимо 1 раз в год или каждые 15 тыс. Км пробега, как видите, у жидкости небольшой ресурс.
Рабочая температура двигателя
Ресурс изучили, теперь перейдем к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура — 90-95 ° С. После 97 ° С мотор № 126 с 16 клапанами немного сбавит обороты, но по правилам нормальными считаются температуры до 100 ° С.Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что вентилятор радиатора в это время работает. Когда на приборной панели вы видите показание ниже + 90 ° C, значит нужно снимать — это недогрев. Конечно, на морозе электростанции требуется больше времени, чтобы температура достигла нормального уровня.
Помните:
Рабочая температура — 90-95 ° С.
Температура нормальная (двигатель работает хуже) — 97-110 ° С.
Пониженная температура — 90 ° C и ниже.
Клапан изгибается?
Каждый двигатель в автомобиле Лада Приора гнет клапан, это касается и самого мощного агрегата номер 126 — 16. Об этом вам скажут в любом сервисном центре, обслуживающем отечественные автомобили. Но начинающим водителям стоит знать, что мотор гнет компоненты неспроста, и при соблюдении правил эксплуатации вы не столкнетесь с этой проблемой.
Силовая установка Лада гнет детали только при нарушении регламентных работ по замене ремня и других узлов газораспределительного механизма (ГРМ).Мотор гнет клапан в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяной насос. Когда один из этих элементов ломается, поршни 126 встречаются с клапанами. Из-за этой особенности конструкции мотор гнет детали. Решение проблемы — капремонт Жигулей.
Итак, задача владельца Лады Приоры с двигателем № 126 объемом 16 кл — своевременно проверять ГРМ.
Состояние ремня необходимо проверять каждые 50 тысяч километров (по рекомендациям завода — 100 тысяч) — на нем не должно быть трещин, отслоений и разрывов.Если они есть, ремень нужно срочно менять. Обязательный ремонт проходит через 200 тысяч километров пробега.
Ролики и насос ГРМ № 126 также следует обратить внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже с неисправными роликами. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше времени — об этом вы узнаете по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель № 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять узлы ГРМ и ремонтировать этот агрегат.
Сколько стоит двигатель № 126?
Как оказалось, покупать новый агрегат на 16 клапанов на Лада Приора — удовольствие дорогое. Сегодня можно приобрести 16-ти клапанный двигатель объемом 1,6 л ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Первый вариант стоит около 102 тысяч рублей, а второй — 103 тысячи. Также автолюбителей интересует, во сколько обойдется покупка поддерживаемого агрегата на Жигули. Б / у можно купить даже за 20 тысяч рублей. Но в каком состоянии этот агрегат вы сможете узнать только после полного анализа или поездки в автосервис.Средняя цена на б / у — 50-60 тысяч рублей.
Разборка и ремонт двигателя
Ремонт проводится по стандартной схеме — находим неисправные детали и заменяем на исправные. В инструкции ниже описан процесс разборки самого агрегата, перед этим нужно разобрать его с Лада Приора и хорошенько очистить от жира и грязи.
Из инструментов нам понадобятся обычные и гаечные ключи, трещотка с удлинителем, отвертки, монтировка и подставка.Лучше всего проводить ремонт в гараже с хорошим освещением.
Инструкции
С помощью 13-го ключа снимите крепеж кронштейна. 4 гайки удерживают переднюю опору блока цилиндров;
Снимаем скобу и переходим к левой опоре — снимается точно так же;
Далее на стенде должен быть установлен блок № 126;
После фиксации можно демонтировать крышку насоса, генератора, масляного насоса и других внешних узлов;
В зависимости от поломки уже на этом этапе возможна замена определенных компонентов;
Ключом «десятым» откручиваем крепеж трубок печки, которые идут к корпусу помпы.После этого трубку можно снимать;
Теперь имеем доступ к насосу тосола — откручиваем от блока цилиндров;
После демонтажа помпы вместе с прокладкой перейти к крышке заднего сальника коленчатого вала;
Далее снимаем кронштейн. Перед тем, как открутить крышку шатуна, убедитесь, что первый поршень находится в нижней мертвой точке;
Вставив поршень в цилиндр, вы можете снять поршень вместе с шатуном. Таким же образом снимаются поршни с других цилиндров;
При необходимости можно отремонтировать поршень, а именно заменить компрессионные и маслосъемные кольца вместе с расширителем;
Поршневой палец можно выбить только после того, как поршень будет надежно закреплен.Поместите его в тиски и несколько раз ударьте по нему молотком. Рекомендуем маркировать рабочие части агрегата, чтобы не запутаться во время ремонта;
Чтобы снять коленчатый вал, вам нужно будет разобрать его подшипники, а затем снять станины. Ремонт и сборка выполняются в обратном порядке.
Таким образом, можно полностью разобрать мотор на 16 клапанов и провести ремонт и замену бракованных деталей. Но если агрегат гнет арматуру, то справиться с неисправностями своими руками сможет только опытный механик.В любом случае вы узнаете, гнет ли мотор клапаны или нет, после демонтажа крышки головки.
Двигатель автомобиля Лада Приора (ВАЗ-21126) — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распредвалами. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, считая от ведущего шкива генератора. Система питания — поэтапный распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-3).
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый агрегат, закрепленный в моторном отсеке на четырех упругих резинометаллических подшипниках.Правый и передний подшипники силового агрегата крепятся к кронштейнам, расположенным на передней стенке блока цилиндров, задняя опора — к кронштейну, прикрепленному к задней стенке ГБЦ, а левая — к кронштейну, установленному на коробке передач. Корпус. Правый и левый подшипники силового агрегата аналогичны по конструкции. Передняя и задняя опоры силового агрегата такие же.
Силовой агрегат (вид спереди по автомобилю) :
1 — кронштейн крепления генератора и передняя опора силового агрегата;
2 — генератор;
3 — ремень привода генератора;
4 — кронштейн верхнего крепления генератора;
5 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
6 — датчик фаз;
7 — крышка передняя верхняя привода ГРМ;
8 — задняя крышка привода ГРМ;
9 — впускной трубопровод;
10 — катушка зажигания;
11 — дроссельный узел;
12 — крышка маслозаливной горловины;
13 — крышка ГБЦ;
14 — датчик индикатора недостаточного давления масла;
17 — корпус термостата;
18 — крышка термостата;
19 — подводящий патрубок насоса охлаждающей жидкости;
20 — указатель уровня масла в трансмиссии;
21 — венец штейн левой опоры силового агрегата;
22 — коробка передач;
23 — стартер;
24 — пробка отверстия для слива охлаждающей жидкости;
25 — шланг вентиляции картера;
26 — датчик детонации;
27 — поддон картера;
28 — указатель уровня масла;
29 — блок цилиндров
С правой стороны двигателя расположены: привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатый ремень), привод генератора (поликлиновой ремень), масляный насос, Датчик положения коленчатого вала.
Слева расположены: термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик индикатора низкого давления масла, стартер (на картере сцепления).
:
1 — датчик концентрации кислорода диагностический;
2 — маховик;
3 — катколлектор;
4 — блок цилиндров;
5 — датчик контроля концентрации кислорода;
6 — патрубок подвода насоса охлаждающей жидкости;
7 — крышка термостата;
8 — корпус термостата;
9 — регулятор холостого хода;
10 — датчик индикатора недостаточного давления масла;
11 — дроссельный узел;
14 — впускной трубопровод;
15 — ушко;
16 — крышка ГБЦ;
17 — крышка переднего верхнего привода ГРМ;
18 — задняя крышка привода ГРМ;
19 — корпус подшипника распредвала;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — ГБЦ;
22 — крышка передняя нижняя ГРМ;
23 — ремень привода генератора;
24 — фильтр масляный;
25 — крышка масляного насоса;
26 — датчик положения коленвала;
27 — шкив привода генератора;
28 — поддон картера;
29 — маслосливная пробка.
Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, указатель уровня масла, генератор (справа внизу), датчик фаз (справа вверху).
Сзади: катколлектор, масляный фильтр, впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости.
:
1 — маховик;
2 — верхняя крышка картера сцепления;
3 — блок цилиндров;
4 — генератор;
5 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости;
6 — ECM датчик температуры охлаждающей жидкости;
7 — сопло;
8 — топливная рампа;
9 — датчик недостаточного давления масла;
10 — шланг вентиляции картера;
11 — впускной трубопровод;
12 — крышка ГБЦ;
13 — крышка маслозаливной горловины;
14 — дроссельный узел;
15 — корпус подшипника распредвала;
16 — ГБЦ;
17 — корпус термостата;
18 — крышка термостата;
19 — датчик контроля концентрации кислорода;
20 — патрубок подвода насоса охлаждающей жидкости;
21 — катколлектор;
22 — диагностический датчик концентрации кислорода
Сверху (под пластиковой крышкой) находятся впускной коллектор, дроссельная заслонка, катушки и свечи зажигания.
Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха находится в моторном отсеке слева от двигателя.
:
1 — маслосливная пробка;
2 — поддон картера;
3 — крышка масляного насоса;
4 — датчик положения коленвала;
5 — катколлектор;
6 — фильтр масляный;
7 — шкив привода генератора;
8 — патрубок подвода насоса охлаждающей жидкости;
9 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
10 — регулятор холостого хода;
11 — впускной трубопровод;
12 — датчик положения дроссельной заслонки;
13 — дроссельный узел;
14 — крышка маслозаливной горловины;
15 — крышка переднего верхнего привода ГРМ;
16 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
17 — кронштейн верхнего крепления генератора;
18 — блок цилиндров;
19 — крышка передняя нижняя ГРМ;
20 — генератор;
21 — ремень ГРМ;
22 — кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата

Блок цилиндров отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке.Номинальный диаметр цилиндра 82,00 мм с допуском +0,05 мм. Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен составлять 0,025–0,045 мм. Он определяется как разница между размерами минимального диаметра цилиндра и максимального диаметра поршня и обеспечивается путем установки в цилиндр поршня того же класса, что и цилиндр. В зависимости от размеров (диаметров), полученных механической обработкой, цилиндры и поршни делятся на три класса.Класс каждого цилиндра по диаметру обозначается латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндров: А — 82.00–82.01; Б — 82,01 — 82,02; C — 82.02-82.03 (мм).
Отверстия в блоке цилиндров под винты крепления ГБЦ имеют резьбу М10 × 1,25 мм (в отличие от отверстий с резьбой М12 × 1,25 мм для блоков цилиндров восьмиклапанных двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-21114) .
В нижней части блока цилиндров расположены пять коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.Отверстия в блоке цилиндров для подшипников обрабатываются с установленными крышками, поэтому крышки не являются взаимозаменяемыми и обозначены рисками на внешней поверхности, чтобы их можно было различить (см. «Разборка и сборка двигателя»).

:
1 — задний;
2 — передний
На торцевых поверхностях средней опоры блока цилиндров выполнены канавки под упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала. Спереди (со стороны ведущего шкива генератора) установлено сталеалюминиевое полукольцо, сзади — металлокерамическое.
Полукольца должны быть обращены канавками (эта поверхность покрыта антифрикционным покрытием) к упорным поверхностям коленчатого вала. Полукольца поставляются номинального размера и увеличенного на 0,127 мм. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то одно или оба полукольца необходимо заменить для достижения номинального зазора 0,06–0,26 мм.

Для охлаждения поршней при работающем двигателе их днища промываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные в блок цилиндров в районе второй, третьей, четвертой и пятой опор коренных подшипников.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала тонкостенные, сталь-алюминий. Вкладыши коренных подшипников верхние (устанавливаются в опоры блока цилиндров) — с проточкой на внутренней поверхности. Установленные в крышках нижние вкладыши коренных подшипников выполнены без проточки, как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши доступны для шейки коленчатого вала, уменьшенной на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал
Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна с пятью коренными шейками и четырьмя шейками шатуна.Номинальный диаметр шейки коренного вала составляет 50,799–50,819 мм, шатуна — 47,83–47,85 мм. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми как одно целое. По сравнению с коленчатыми валами двигателей рабочим объемом 1,5 литра (автомобили «десятого» семейства) коленчатый вал двигателя Приора имеет увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, обеспечивающий ход поршня 75,6 мм.

Пробка масляного канала коленчатого вала
Коренная и шатунная шейки коленчатого вала соединяют каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными пробками.При большом пробеге автомобиля и, особенно, после шлифовки вала при его ремонте каналы следует очищать от скопившихся отложений. Заглушки нельзя использовать повторно — их заменяют на новые.
На переднем конце (носке) коленчатого вала расположены шкив распределительной шестерни и ведущий шкив генератора, который одновременно служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и внешней частями шкива). ). На заднем конце коленчатого вала маховик фиксируется шестью болтами (болты устанавливаются на резьбовой герметик) через общую шайбу.Он отлит из чугуна и имеет запрессованный стальной венец, используемый для запуска двигателя стартером.

Шатуны облегченные (по сравнению с шатунами двигателей автомобилей «десятого» семейства) стальные, двутавровые. При изготовлении шатуна использован метод контролируемого отламывания его нижней крышки. При сборке такого шатуна обе его части подходят практически идеально, обеспечивая полное совпадение излома во всех направлениях.Крышка крепится к шатуну двумя винтами (с резьбой М9 × 1 мм), которые вкручиваются в отверстия в корпусе шатуна. Чтобы не перепутать крышки при сборке, на них, как и на шатунах, проставлен номер цилиндра (он должен быть с одной стороны шатуна и крышки).
В верхнюю головку шатуна запрессована втулка из антифрикционного материала.
Палец поршневой — стальной, трубчатый, «плавающего» типа (имеет возможность вращения в бобышках поршня и в головке шатуна).От продольного перемещения палец фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в канавках бобышек поршня.

:
1 — обозначение класса поршня;
2 — стрелка
Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Юбка поршня сделана короче по сравнению с поршнями двигателей автомобилей «десятого» семейства. Отверстие под поршневой палец смещено на 0,5 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по вытесненной на его дне стрелке: она должна быть направлена в сторону ведущего шкива генератора.

:
1 — маслосъемное кольцо;
2 — кольцо компрессионное верхнее;
3 — шатун;
4 — стопорное кольцо;
5 — палец поршневой;
6 — поршень;
7 — кольцо компрессионное нижнее;
8 — расширитель маслосъемного кольца
По наружному диаметру поршни, как и цилиндры, делятся на три класса (маркировка — внизу). Диаметр поршня (номинальный размер, мм): А — 81.965-81.975; В — 81,975 — 81,985; С — 81,985-81,995.
В верхней части поршня три канавки для поршневых колец.
Два верхних поршневых кольца являются компрессионными. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную внешнюю поверхность, а нижнее компрессионное кольцо — трапециевидную форму (угол наклона образующей составляет несколько минут). Таким образом, нижнее компрессионное кольцо также действует как маслосъемник. В нижнюю канавку поршня установлено маслосъемное кольцо с разжимной винтовой пружиной (расширителем).

:
1 — распредвал впускных клапанов;
2 — корпус подшипника распредвала;
3 — распредвал выпускных клапанов
Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава, общего для всех четырех цилиндров.Головка центрируется на блоке двумя втулками и закрепляется десятью винтами.
Между блоком и головкой блока цилиндров установлена двухслойная металлическая прокладка с пружинной перфорацией, обеспечивающая герметичность каналов. Повторное использование прокладки не допускается.
В верхней части головки блока цилиндров расположены два распределительных вала. Опоры распределительного вала (по пять опор на каждый вал) разъемные. Нижние части опор выполнены в головке блока цилиндров, а верхние части — в корпусе подшипника распределительного вала, который прикручен к головке блока цилиндров.Отверстия в подшипниках выточены в головке блока цилиндров с корпусом подшипника распределительного вала. При необходимости замените корпус подшипника распределительного вала в сборе на головку блока цилиндров.
Распредвалы литые, чугунные, пятиопорные, на каждом по восемь кулачков (пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана в цилиндре). Распредвалы приводятся в движение зубчатым ремнем от коленчатого вала.
Привод газораспределительного механизма :
1 — метка на задней крышке привода;
2 — задняя крышка привода;
3 — шкив впускного распредвала;
4 — фазовый сенсорный диск;
5 — отметка на шкиве распределительного вала;
6 — шкив выпускного распредвала;
7 — опорный ролик;
8 — натяжной ролик;
9 — зубчатый ремень;
10 — шкив насоса охлаждающей жидкости;
11 — отметка на крышке масляного насоса;
12 — отметка на шкиве коленчатого вала;
13 — шкив коленчатого вала
Клапаны (диаметр стержня клапана 7 мм) в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно.Клапаны стальные, отвод — с головкой из жаропрочной стали и приварной фаской. Диаметр тарелки впускного клапана больше диаметра выпускного. Седла клапанов и направляющие запрессованы в головку блока цилиндров. Поверх направляющих клапанов установлены маслостойкие уплотнения из маслостойкой резины.
Клапан закрывается одной пружиной. Его нижний конец опирается на шайбу, а верхний — на пластину, удерживаемую двумя сухариками. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности расположены три упорных выступа, которые входят в пазы на штоке клапана.

Клапанный механизм :
1 — бисквитный;
2 — пластина;
3 — пружина;
4 — шайба;
5 — выпускной клапан;
6 — впускной клапан
Привод клапанов осуществляется кулачками распределительного вала через гидравлические толкатели. Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм. Благодаря этому при работающем двигателе корпус гидротолкателя вращается вокруг своей оси, что способствует более равномерному его износу. Гидравлические толкатели требуют постоянной подачи масла под давлением.Для этого в головке блока цилиндров делают канал с обратным шаровым краном (предотвращает вытекание масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников распределительного вала (они также подают масло к шейкам распредвала). Гидравлические толкатели очень чувствительны к качеству и чистоте масла. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, сопровождающийся повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала.Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит; его необходимо заменить.

Насос масляный:
1 — корпус;
2 — крышка;
3 — пробка;
4 — шайба уплотнительная;
5 — пружина;
6 — редукционный клапан;
7 — шестерня ведущая;
8 — ведомая шестерня.
Смазка двигателя — комбинированная. Масло под давлением подается в коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, пары «опора — шейка распределительного вала», гидротолкатели. Путем распыления масло подается к стенкам цилиндров (далее — поршневые кольца и пальцы), к днищам поршней, парам распредвала и толкателям распределительных валов и стержням клапанов.
Масляный насос с внутренними шестернями и предохранительным клапаном прикреплен к блоку цилиндров. Шестерня привода насоса установлена на двух плоскостях на переднем конце коленчатого вала. Максимальный диаметр гнезда ведомой (большой) шестерни при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, составляет 3,40 мм. Осевой зазор ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, ведомой шестерни 0,15 мм.
Фильтр масляный полнопоточный, неразборный, оборудован перепускным и антидренажным клапанами.
Система вентиляции картера — закрытая, принудительная.
Под действием разрежения во впускном коллекторе работающего двигателя газы из картера по шлангу попадают в крышку головки блока цилиндров. Пройдя через маслоотделитель, расположенный в крышке головки блока, картерные газы очищаются от частиц масла и затем попадают во впускной тракт двигателя по шлангам двух контуров: главного контура и контура холостого хода.
По шлангу главного контура картерные газы отводятся при частичной и полной нагрузках работы двигателя в пространство перед дроссельной заслонкой.По шлангу контура холостого хода картерные газы отводятся в пространство за дроссельной заслонкой как на режимах частичной и полной нагрузки, так и на холостом ходу.
Управление двигателем, система питания, охлаждения и выхлопа описаны в соответствующих главах.
Купил в Москве, в январе 2010 года в Ростокино-Авто. До этого ездил на разных машинах, в основном ВАЗ: 04, 08, 093, десяток. Еще в разное время были VW Golf 2, Ford Taurus 1993 г. В последнее время я пользовался десятком, периодически автомобилями жены и тестя: Toyota Camry 2008 года и Land Cruiser 120 дизель 2008 года.Но они перестали пускать меня к своим машинам по причине появления разного рода поломок, а собственная десятка в 2002 году пришла в негодность. Б / у не брал, у друга случился неприятный инцидент (с документами). Я в принципе не хотел брать ссуду, не настолько богат, чтобы дать банку определенную сумму денег. А денег на машину было не так много.
Решил брать Приору, т.к. мне нужна была простенькая недорогая машина как по бензину, так и по обслуживанию, для постоянных поездок в основном по городу (так сказать на каждый день).И по сравнению с другими товарами народного потребления, такими как Ланос, Логан, Пежо и т.д. стоит дешевле. Дизайн конечно не ноу-хау, но он не сильно отличается от любых kia и т. Д. Nexia даже не считалась старой (Opel начала 80-х). Он также исключил все виды китайских и других чудесных техник. Брал в комплектации 01-010, так как он единственный с ГУР, ЭУР доверия не внушал. В салоне делал только антикор и сигналку. Купил музыку и поставил на себя (в машине уже есть аудиоподготовка, надо только штекеры воткнуть, для магнитолы и колонок они стандартные)
Движок однозначно на твердую пятерку (естественно в своем классе ).Тормоза намного эффективнее десятичных. Рад, что на приору установили зеркала с электроподогревом. Первая передача заклинила намертво. Где-то через 1000 км передние двери стали издавать разные звуки (сделали шумоизоляцию, шумы пропали.) Очень проходимо, не внедорожник конечно, а в сугробе где я на нем без проблем припарковался, Опель Астра впоследствии плотно села, пришлось девушке помочь. Завод всегда был нормальный, проблем с этим не было.Больше 180 км / ч по трассе не давал, но 140-160 едет без проблем, скорость рабочая. Посадка выше, чем у многих иномарок, поэтому легко (удобно) преодолевает бордюры и все прочие препятствия.
Сейчас на спидометре 37000 км. Пока ничего не сломалось, кроме ручек заднего стеклоподъемника, ребята практически сразу оторвали. Хотя машина эксплуатируется в довольно агрессивных условиях (на лежачих полицейских и на обочине дороги в районе скорость не снижается, ямы и колодцы не объезжают) с подвеской, пока все в порядке, ничего не стучит.Я пройду более 50 000 км. На ТО к дилеру не ходил, так как на сэкономленные деньги, которые берут на ТО, можно без проблем и очередей устранить неисправность (если, конечно, возникнет) в любой мастерской возле дома. А если выходит из строя что-то существенное, то сам фундамент: прохождение ТО не в автосалоне не означает прекращения гарантийных обязательств, как любят говорить в автосалонах. Поэтому масло и фильтр покупают в Ашане и с этого в любом автосервисе выходит копейка.Бензина кушает мало, в городе с учетом пробок компьютер показывает в среднем 8,5 литров — 10 литров, не заявленные производителем 7-8 литров, конечно, но не 18,5 как в Камри.
В целом машиной доволен. Она прекрасно справляется с поставленной перед ней задачей, и я не ожидал от нее большего за эти деньги, это все-таки не Maybach. Платить сотню с лишним и ездить на той же устаревшей «иномарке» не вижу смысла. Так что думаю это хороший выбор, поеду еще год-два и куплю еще одну приору.Пока нет возможности взять бэху или мерина или что-то в этом роде, но приора вполне реальный выбор.
Плюсы. Недорогая машина. Дешевый сервис. Запчасти в любом автомагазине. Слава богу, у меня еще ничего не сломалось.
Минусы. Межкомнатные погремушки пластиковые без шумоизоляции
«Лада Приора» — действительно популярный автомобиль, имеющий невысокую стоимость, но при этом достаточно хорошо оснащенный технически. Особого внимания заслуживает двигатель автомобиля, который выпускается с 8 и 16 клапанами.Подробнее о новом двигателе Приора, его технических характеристиках и отзывах автовладельцев вы можете прочитать в этой статье.
«Лада Приора»
«Лада Приора» пришла на смену 10-й серии «ВАЗ». Различия между ними видны невооруженным глазом. Дизайнеры внесли множество изменений как во внешний, так и во внутренний дизайн. Все изменения сначала тестировались на Lada Kalina, поэтому Priora получилась очень качественной. Первая модель была представлена в 2003 году, но в массовые продажи автомобиль поступил в 2007 году, когда был окончательно доработан.Внешне новая «Лада» напоминала что-то среднее между старой «десяткой» и западными иномарками. Например, задняя часть Приоры была взята от автомобилей Opel.
Конструкция
Автомобиль оборудован подушкой безопасности, гидроусилителем руля и электростеклоподъемниками. «Лада Приора» отличается высоким уровнем безопасности: кузов сделан из цельного металла, а при ударе срабатывает подушка безопасности. Благодаря невысокой стоимости и хорошим техническим характеристикам машина быстро стала популярной. Хоть и немного неудобная, но на первый взгляд Lada создана для российских дорог и имеет множество преимуществ.Это и высокий клиренс, и вместительный салон. Расходные материалы для авто стоят относительно недорого, поэтому в случае ремонта автовладельцу не нужно будет тратить все свое состояние на покупку запчастей.
Внутренняя «начинка»
По сравнению с ВАЗ-2110 Приора выглядит намного легче и мобильнее. Все дело в полностью переработанных бамперах и новом дизайне задней оси. Детали интерьера также получили обновление. Высота дорожного просвета составляет 165 см, что как нельзя лучше подходит для легкого бездорожья и российских дорог.Также инженеры позаботились об экономии: расход топлива на 100 км составляет всего 5-8 литров в зависимости от режима движения. Максимальная скорость ВАЗ-2170 довольно высока — 183 км / ч. По трассе машина может двигаться с комфортной скоростью 110 км / ч. Приора может разогнаться до 100 км за 12 секунд, что стандартно для автомобилей этой категории.
Но новая Лада хороша не только внутренне. Также внимание было уделено интерьеру автомобиля, дизайн которого разработала молодая итальянская компания.При изготовлении машины используются только качественные материалы, между швами нет зазоров, и в целом модель выглядит очень по-европейски. В ассортименте несколько вариантов корпуса и расцветки, что позволяет каждому покупателю выбрать именно тот вариант, который ему больше всего подходит. Но главное в машине — двигатель, и именно он определяет его мощность и характер. Что можете сказать о двигателе Лада Приора?

8-ми клапанный двигатель
Лада Приора за время своего производства получила несколько обновлений.Это логично, ведь индустрия не стоит на месте, и в мире постоянно появляются все более передовые технологии. Первые модели оснащались 8-клапанным двигателем, который вызывал много критики. Четырехтактный двигатель оснащен системой впрыска топлива, что позволяет заводить машину даже при минусовых температурах. Четыре цилиндра расположены в одну линию, им соответствуют 8 клапанов. Седан не так много весит, поэтому ход его легкий и плавный. Такой машине не нужен мощный двигатель, поэтому создатели Приоры решили, что и такого двигателя будет достаточно.Двигатель Приора (ВАЗ-2170) с 8 клапанами имеет следующие характеристики:
Объем почти 1,6 л.
Скорость вращения коленчатого вала: 860 об / мин.
Максимальная скорость, которую может развивать Lada Priora с 8-клапанным двигателем: 160 км / ч.
Ход поршня 73 мм.
Максимальная мощность двигателя 90 лошадиных сил.

ВАЗ-2170 с 8-клапанным двигателем — самый доступный среди серии. В целом агрегат неплохой и бюджетный, со своим делом справляется.Но многие водители по-прежнему были недовольны слабым двигателем, поэтому вскоре автопроизводитель выпустил новый, улучшенный двигатель.
16-клапанный мотор
Вскоре после начала производства Lada Priora некоторые автомобили стали оснащаться 16-клапанными двигателями модели 21126. Технически модели с 8 и 16 клапанами различаются довольно существенно. Конструкция 16-клапанного двигателя отличается тем, что у него не один вал, а два вверху. Соответственно количество клапанов увеличивается ровно вдвое. Четыре клапана на вал обеспечивают большую мощность двигателя.Два клапана впускают топливо и два выпускают выхлопной газ. Таким образом, в двигатель внутреннего сгорания может одновременно поступать гораздо больше топлива. Повышается экономичность автомобиля, он потребляет меньше бензина, и на разгон требуется меньше времени. Такие результаты достигаются также благодаря тому, что 16-клапанный двигатель имеет гидравлические подъемники, которые плотно прижимают клапаны к карданному валу.
У 16-клапанного двигателя Priora есть еще одна особенность — большая мощность. При объеме 1,6 литра мощность двигателя может достигать 100 лошадиных сил, что, безусловно, положительно сказывается на динамике автомобиля.Заявленный ресурс довольно небольшой. Производитель гарантирует исправность ДВС только при показателе не более 150 тысяч километров. Но на практике отзывы автомобилистов говорят, что без капитального ремонта проезжает 250 тысяч машин. Среди других характеристик нового двигателя Приора — крутящий момент до 230 нМ. Закрытая система жидкостного охлаждения эффективно отводит тепло от мотора и защищает автомобиль от перегрева в жару до +50 градусов.
Характеристики двигателя
Двигатель Лады Приора прост и надежен, поэтому в ремонте он редко нуждается.Основу конструкции составляют прочный блок цилиндров из чугуна и поток хладагента между ними. Головка блока цилиндров изготовлена из алюминия и содержит клапаны. Поршни мотора также изготовлены из алюминия. Их дно украшено специальными канавками, защищающими двигатель от серьезных повреждений в случае поломки или аварии. Поликлиновой ремень надежно закреплен и защищен от скольжения. Для этого, с одной стороны, ремень ограничивается ремнем, а с другой — специальной шайбой.
Двигатель Priora 126-й серии комплектовался совершенно новыми поршнями, разработанными компанией Federal Mogul.Их вес на 30% меньше, чем у ВАЗ-2110. Каждый поршень имеет три кольца, поверхности которых защищены оловянным покрытием. Все эти нововведения позволяют продлить срок службы деталей и снизить стоимость их ремонта. Коленчатый вал из чугуна имеет увеличенный ход поршня — в новой модели он составляет 94 мм. Клапаны двигателя Приора изготовлены из жаропрочного материала и могут вращаться во время работы, поэтому имеют меньший износ.

Обновление
В новый движок внесен ряд улучшений, которые значительно улучшили его производительность.Что нового в серии двигателей, выпущенной в 2007 году?
Увеличенный ход поршня. Благодаря этому объем двигателя был увеличен с 1,6 до 2,3 л.
Новый впускной коллектор для улучшенных характеристик в диапазоне низких и средних частот.
Автоматическая регулировка клапана гидроподъемниками.
Модернизированная вентиляция картера позволяет снизить выбросы выхлопных газов в атмосферу. А уменьшение веса поршневой группы означает меньшее количество топлива для двигателя.
Большая часть деталей импортного производства.
Мотор имеет увеличенный ресурс до 200 тысяч километров.
плюсы
«Лада Приора» бесспорно покорила многих своими характеристиками и ценой. Однако у его двигателя есть ряд плюсов и минусов, зная, каких проблем можно избежать. Среди достоинств можно выделить следующие:

Надежность. Да, двигатель «Лады» далек от «БМВ», но с поставленными задачами справляется на ура. Простая и прочная, она может отработать ресурс до 200 тысяч километров, а после капитального ремонта — столько же.
Расходники дешевые. Детали двигателя сложно назвать дешевыми по определению, но ремонт в Priora обойдется намного дешевле, чем у автомобилей зарубежных производителей.
Мощности легкой Lada 2170 вполне хватает, чтобы разогнаться до достаточной скорости. 16-клапанный двигатель 21126 может развивать мощность до 100 лошадиных сил и развивать максимальную скорость 180 км / ч.
Экологичность. Двигатель Priora полностью соответствует европейским стандартам качества и выбрасывает в атмосферу меньше выхлопных газов, чем его предшественники.
Хорошая тяга как на высоких, так и на низких оборотах появилась после доработки выпускного коллектора.
КПД 16-клапанного двигателя значительно выше, чем у «Лады» предыдущих поколений за счет его конструкции. Благодаря этому автомобиль потребляет меньше топлива.
Как видите, преимуществ много. Несложно понять, почему именно Lada Priora стала такой популярной в России. Автомобиль российского производства создавался для наших дорог, и в его конструкции учтены все подводные камни.Но ни одна вещь не может быть идеальной, поэтому недостатки можно найти в ВАЗ-2170.

Минусы
В основном недостатки касаются 8-клапанного силового агрегата, имеющего меньшую стоимость:
Шум, который издает двигатель на высоких оборотах, не по душе многим водителям. Не спасает даже усиление звукоизоляции салона.
При нехватке топлива машина может просто не заводиться.
Обрыв ГРМ по-прежнему остается самой актуальной проблемой для владельцев Приоры.Именно поэтому владельцы рекомендуют менять деталь каждые 50 тысяч километров.
Плавающий холостой ход.
Частая поломка дроссельной заслонки форсунок.

Проверка ремня ГРМ на Лада Приора. Проверка состояния и замена ремня ГРМ Лада Приора
Ремень ГРМ с 16 клапанами двигателя на автомобиле ВАЗ Лада Приора, согласно инструкции, после достижения пробега в 70 тыс. Км необходимо снять, а замену этой детали произвести немедленно.Ремень ГРМ предназначен для обеспечения синхронизации вращения, он изготовлен из прочной резины и имеет выемки с внутренней стороны.
Работа клапанов и валов позволяет правильно впрыскивать горючую смесь и выходить выхлопные газы. Само по себе это говорит об исключительной важности такой детали вашего автомобиля, а смена ремня предотвращает более дорогой ремонт автомобиля Лада Приора. Стоимость операции недостаточно высока, чтобы рисковать и сократить срок службы вашего автомобиля.
На практике чаще всего повреждается агрегат. Через сколько километров проехал автомобиль, нужно проводить профилактическое обслуживание? Практика показывает, что 20 тысяч километров пробега на автомобиле ВАЗ Лада Приора достаточно для проверки двигателя. Конечно, если ремень находится в рабочем состоянии, заменять его нет необходимости, но опасно ждать полного разрыва ремня, вызывая повреждение поршней и клапанов в результате столкновения. При проверке ремня ГРМ на нем могут быть обнаружены остатки смазки или незначительные порывы.Все это говорит о необходимости поторопиться, чтобы замена была своевременной, а полного разрыва не произошло.
Выбор подходящего ремня ГРМ для автомобиля Лада Приора — дело исключительно владельца. Хорошо зарекомендовали себя комплекты от Gates, есть оригиналы и аналоги. Кроме того, желательно обратить внимание на то, что при покупке оригинального комплекта или ремня у вас гораздо меньше шансов нарваться на разрыв, хотя цена оригинала будет немного выше.
Замена ремня ГРМ своими руками
Чтобы замену можно было успешно и легко провести в условиях вашего гаража, мастера предлагают следующую схему:
Убедившись, что двигатель автомобиля Лада Приора с 16 цилиндрами полностью остыл, снимите пластиковые крышки, открутив верхний (5 шт.) И нижний (2 шт.) Винты, затем приведите первый цилиндр в верхнее положение. Прорези на кожухах должны совпадать с метками на шкивах распределительного вала, а метка на масляном насосе должна совпадать с меткой на шкиве коленчатого вала.
Теперь можно открутить натяжной ролик и снять ремень ГРМ с помощью отвертки, при этом при необходимости заменяются и ободья шкивов.
Проверяем подшипники, ролики, а потом заново выставляем метки, если они утеряны.
Пора натянуть новый ремень ГРМ на автомобиле Лада Приора. Надев новый ремень, натяните его роликом и еще раз проверьте отметки.
Комплект ГРМ необходимо собирать в порядке, обратном разборке. Натяжение ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора с 16-клапанным двигателем проверяется посередине между шкивами распределительного вала.Прогиб не должен превышать 5,5 мм при размещении на нем груза массой 10 кг. Прокладка вызывает характерный визг, который чреват последующей некорректной работой и быстрым износом не только ремня, но и подшипников.
На этом замена ремня ГРМ завершена, и ваш автомобиль снова готов к эксплуатации на дорогах.
Двигатель Лада Приора довольно проблемный в том смысле, что при обрыве ремня ГРМ придется выкинуть немалую сумму денег на ремонт ДВС.Если кто не знает. затем в случае обрыва ремня происходит столкновение поршней и клапанов. При этом в большинстве случаев не только гнет клапан, но и ломаются поршни, поэтому тянуть с заменой не стоит, если есть сильные признаки износа или пробег превысил 70 000 км.
Если вы решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то следует иметь в виду, что для проведения данного обслуживания Приоры вам понадобится множество инструментов, а именно:
Шестигранник 5
Головки торцевые на 17 и 15
Гаечные ключи 17 и 15
Отвертка плоская толстая
Порядок замены ремня ГРМ
Для начала нужно снять защитный пластиковый кожух, под которым расположена вся система ГРМ.Для этого необходимо открутить несколько болтов верхней и нижней крышек, после чего у нас будет такая картина:
После этого нужно провернуть коленчатый вал и добиться совмещения меток на звездочках распредвала с рисками на верхнем кожухе, как показано на фото ниже для большей наглядности:

Во многих мануалах говорится о проворачивании коленвала ключом, но можно и по-другому. Поднимите одну часть автомобиля, чтобы переднее колесо находилось в подвешенном состоянии, и при включенных 4 скоростях поверните колесо вручную, при этом коленчатый и распределительный валы будут вращаться.
Когда метки ГРМ совпадают, также стоит посмотреть на метку маховика, чтобы все было там. Для этого нужно поддеть отверткой резиновую заглушку в картере КПП, а в окошке убедиться, что метки совпадают. Это будет выглядеть так:

После того, как все будет сделано, можно продолжить. Первым делом снимаем ремень с генератора, так как в будущем он нам будет мешать. Далее вам понадобится помощник.Вам нужно будет открутить шкив привода коленчатого вала, при этом помощник должен будет удерживать маховик от проворачивания. Для этого достаточно вставить толстую плоскую отвертку между зубцами и удерживать в одном положении во избежание смещения меток ГРМ,
Когда шкив свободен, его можно снять:

Также не стоит забывать о опорной шайбе, которую необходимо снять. Теперь вам нужно ослабить натяжной ролик, чтобы ремень ослаб:

Затем можно снять ремень ГРМ Приора сначала с шестерен распредвала, водяного насоса (помпы) и со шкива коленчатого вала:

Если необходимо заменить натяжной и опорный ролик, то отверните их ключом на 15 и установите новые.Цена на них около 1000 руб. Если вы решили купить ремень ГРМ и ролик в сборе, то цена будет около 2000 рублей. Это для фирменного набора GATES.
Теперь вы можете приступить к процедуре установки и замены ремня, и эта процедура выполняется в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание, это натяжение ремня. Осуществляется при помощи натяжного ролика. А само натяжение производится с помощью специального ключа, либо этих плоскогубцев для снятия стопорных колец:

Обратите внимание на то, что перетягивание ремня чрезвычайно опасно, что может привести к преждевременному износу, но и слабый ремень также опасен.Если вы не уверены в собственных силах, то эту работу лучше доверить специалистам СТО.
Оригинал с автопереведением (RU)
Guten tag для начинающих механиков. Я помню, что писал о замене водяного насоса, но пропустил, как выставить метки ГРМ. Поэтому было решено подробно описать, что было к чему.
Итак, приступим.
Я не буду здесь описывать, как снять защитные кожухи и добраться до шестерен распредвала (кому интересно, вот моя ссылка www.drive2.ru/l/6886689/), но я перейду непосредственно к снятию этих шестерен. Поскольку этот, казалось бы, простой процесс вызвал у меня интерес.
Как и положено, сначала схема — памятка и перед всеми работами снимаем клеймо АКБ минусом
Схема маркировки шкива распредвала и коленвала. Совмещаем точки A, B, C, D, E, F.
В общем, вращая коленчатый вал (далее коленчатый вал) по часовой стрелке

Головка 17

Ставим метки на распредвалы (далее распредвалы)

Думаю, тут все понятно

Далее просим друга, подругу, жену или любовницу включить пятую передачу и нажать на тормоз.Сразу предупреждаю, что педаль тормоза в пол не давит (по крайней мере, в некоторых обучающих роликах говорится, что «нажимаем педаль в пол»), так как при неработающем двигателе максимально можно опустить педаль на 10 сантиметров, а это, наверное, много. В общем, включили шестерню, нажали на тормоз и если нужно заменить водяной насос или сальники, то ослабляем болты на распредвалах (но не выкручиваем до конца, а просто откручиваем), при этом метки слегка смещаются.Не беда, после того, как мы ослабили крепление распредвала, мы просим друга, подругу, жену или любовницу снять ногу с тормоза и снять ее с пятой передачи. Далее добавляем метки на зубчатых шкивах с метками на задней крышке привода ГРМ (все те же метки на распредвалах). Кстати, крепежные болты можно открутить даже после снятия ремня ГРМ. Достаточно просто вставить между шестернями железку подходящего размера … При замене ремня ГРМ или роликов ГРМ ослаблять шестерни распредвала не нужно.
Затем все-таки друг, подруга, жена или любовница включите пятую передачу и снова нажмите на тормоз. Откручиваем болт крепления шкива генератора (фото №2, жирная стрелка указывает на болт) и снимаем его вместе со шкивом привода генератора и опорной шайбой

Вот так выглядит опорная шайба, можно » т пойти не так, как надо.

Обратите внимание, что болт крепления ведущего шкива генератора слишком затянут (так что проявите терпение). После этого вставьте болт (без опорной шайбы) обратно и нанесите метки на шкивы.Как коленчатый вал
Метка на зубчатом шкиве (# 1) может быть немного ниже, чем показано. Но принцип совмещения у него тот же

Кстати, есть еще ода-метка для контроля положения коленвала. Он находится в верхней части картера сцепления под резиновой заглушкой (думаю незнающему человеку, что я был, непонятно, где его искать?). Я четко покажу, где она.

Для удобства были отсоединены шланги системы охлаждения, снят воздушный фильтр и аккумулятор

Переезд

Уже видна резиновая заглушка с левой стороны термостата.

И
Вот и она милая

Пробку можно вынуть очень легко простыми плоскогубцами, а вот поставить на место, уже придется попотеть. Лично я с самого начала погонял одну сторону, а второй посадил плоской отверткой (некоторые советуют смазывать мылом пазы заглушки, сам не пробовал). Что ж, смотрим так, чтобы риск на маховике (тот, что практически незаметен от коррозии) располагался напротив прорези верхней крышки картера сцепления (черная крышка с треугольным вырезом посередине)
Для наглядности точка обзора обведен.

Но, этот способ подходит, если только охлаждающую жидкость мы слили и на самом деле метки ГРМ ставить проще, в такие дебри мы не полезем. Если вы хотите, чтобы все было по фен-шую, удачи, но лично я считаю, что самопроверка коленвала, с простыми махинациями по установке меток ГРМ, в этом нет ничего. Так как без него легко обойтись.
Итак на распредвалах
Вот они еще раз
Возможно, метки на распредвалах (те, что вверху) не совпадают с меткой на коленвале (тот, что внизу), может смотреть вниз или наоборот, метки на распредвалах смотрят вниз, а метки на коленчатом вале — вверх.Не паникуйте (ведь ремень ГРМ с нас еще не сняли =)). Просто поверните его еще раз по часовой стрелке за болт коленчатого вала и наслаждайтесь результатом. Такие моменты случаются довольно часто, так как за один оборот коленчатого вала (нижний) распредвалы (верхний) совершают всего пол-оборота.
Как только теги поправили. Мы можем начать снятие натяжного ролика с помощью гаечного ключа или ключа 15

Находится справа. Болт с ролика вытаскивать не пытаемся, он держится на шайбе, и на нем делается перфорация, чтобы не дать болту вынуть.

Теперь, если по каким-то причинам нужно снять зубчатые шкивы распредвала (в основном замена помпы или сальников), отворачиваем уже ослабленные заранее болты крепления и качаем (от себя к себе) просто не тянем очень жестко, так как есть шпонка
, которая входит в паз шестерни распредвала. Он съемный (так что будьте осторожны, чтобы не потерять), исключительно для замены сальников

Они надежнее, и пригодятся в хозяйстве =)

Натяжной ролик подтягиваем до схождения меток на нем и затягиваем болт крепления на 15.Натяжение осуществляется путем вдавливания в 2 отверстия, расположенных на противоположной стороне канавки № 1 плоскогубцев для снятия стопорных колец. Вы не ошибетесь.
Паз №2 должен быть точно посередине гнезда №1.

Следующим шагом будет проверка правильности совпадения меток. Для этого дважды прокручиваем коленвал относительно нашей отметки на нем и смотрим совпадают наши отметки или нет. Также в процессе поворота меток риск на натяжном ролике может немного сместиться от установленного нами центра.Не беда, главное, чтобы он совпадал и при совмещении меток ГРМ. А если все Гут, то остается включить пятую передачу, нажать на тормоз и открутить болт крепления колен вала, поставить обратно шайбу и шкив привода генератора и проверить наше натяжение и работать в целом на работающий двигатель. Что ж, если метки не совпадают, то придется проделывать всю процедуру заново. Кстати, верхние метки на распредвалах могут немного не совпадать с насечками на задней крышке привода ГРМ (это не беда, но нужно постараться совместить их как можно точнее, не допуская разницы в 1 зуб).
Если все норм и шайба со шкивом привода генератора на месте, натяжение ремня ГРМ между шестернями распредвала выдавливается примерно на половину гвоздя, то ставим штамп минус обратно и заводим двигатель (к тому же он будет у нас работают чисто на батарее, раз уж мы пока одеваемся). Поделиться: Follow this car
Информация о том, как производится замена ремня ГРМ Приора (16 клапанов), инструкция по выполнению работ интересует водителей данной модели автомобиля. На Ладу Приору все хороши, но у нее есть одна слабость: ремень ГРМ.Если штатный ремень не работает нормально, то синхронизации коленвала и распредвала не будет.
При замене ремня ГРМ на «Лада Приоре»
Когда менять ремень? Чтобы контролировать этот процесс, владелец «Приоры» должен после пробега автомобиля 50–100 тыс. Км проверить исправность приводного ремня; и через 250 тыс. км придется заменить ремень ГРМ — так лучше для машины и спокойнее для хозяина.
Как натянуть ремень? Есть профессиональные мастера, которые могут поменять ремень, а вашего питомца можно отремонтировать своими руками.Однако есть одна существенная засада с этой поломкой: если произойдет поломка, то заклинивают клапаны, они могут лопнуть, и в этом случае необходимо отремонтировать сам двигатель. Получится дорого и хлопотно.
Замену ремня ГРМ необходимо в том случае, когда зубчатая часть покрылась трещинами, на ней образовались складки, заметно, что ткань снимается с резины послойно. При этом задняя сторона в пятнах от многочисленных пригораний, а торцевая выглядит потертой, с многослойной тканью.
Чтобы проверить ремень ГРМ, вам необходимо снять брызговик моторного отсека.
Но обязательно удалить правую.

Затем снимается верхняя крышка привода. Чтобы без лишних усилий провести эту операцию, вам потребуется:
Выкрутите 5 винтов шестигранным ключом на 5 мм.
Проверните коленчатый вал вправо. Эту операцию необходимо проводить, держась за болт, фиксирующий шкив привода генератора.
Проверить состояние ремня ГРМ.
Инструкции по замене ремня ГРМ
Поскольку ГРМ подлежит замене, это означает, что вам необходимо приобрести новую копию и подготовить необходимые инструменты:
торцевой ключ 6-гранный 5 мм;
комплект головок 15 и 17.
2 винта откручиваются для открытия крышки, требуется снятие передней нижней крышки. Далее снимается оригинальный ремень ГРМ.
Все нужно делать аккуратно и очень аккуратно, иначе может произойти нарушение фаз газораспределения.Требуется повернуть коленчатый вал за болт вправо, пока метки ремня на зубчатых шкивах распредвала не совместятся с крышкой заднего привода. Затем распредвал и коленчатый вал устанавливаются в верхней фиксированной точке такта сжатия десятого цилиндра.
Чтобы убедиться, что коленчатый вал заблокирован, необходимо снять заглушку в верхней части картера сцепления и проверить, совпадает ли выемка на маховике с прорезью в верхней крышке картера сцепления.
Ремонт двигателя и его агрегатов
Сегодня у нас в ремонте Лада Приора 21126, 2013 года выпуска, 16 — клапанный, необходима замена ремня ГРМ.Покажем, как можно сделать самому в гаражных условиях … Из-под капота доносится неприятный писк, похожий на звук ослабленного приводного ремня. Но при этом звук остается даже при нагрузке на генератор, мы пытались натянуть ремень, он хорошо натянут. В итоге был полностью скинул приводной ремень, но звук остался. В результате экспериментально было установлено, что проблема в ремне ГРМ, хотя после последней замены машина прошла всего 30 тыс. Км.пробег. Приступим к замене.
Снимите пластиковую крышку двигателя, датчик адсорбера. Откручиваем болты бокового крепления Torx T30:

Берем ключ или головку на 17 и откручиваем болт натяжного ролика, которым натягиваем приводной ремень:

Ремень просто откладываем в сторону, есть нет необходимости снимать его полностью. Снимаем крышку, видим ремень ГРМ, оказалось, что некоторые его зубья порваны, если бы хозяин немного подождал, последствия были бы печальные.
Отвинтите и снимите нижнюю крышку привода ГРМ:

Возьмите ключ 17 и поверните коленчатый вал, чтобы отметить распредвалы. На видео подробно показано, как это делается.
Откручиваем шкив коленвала, можно сделать это самостоятельно пневмопистолетом или с помощью помощника, который сидит в салоне, включает пятую передачу и нажимает на педаль тормоза, при этом вы будете откручивать болт из-под колесной арки.

Снимаем шкив коленвала, там же находится шайба высокого давления.Следим, чтобы метки внизу тоже совпадали.
Используйте ключ на 15, чтобы ослабить b и открутить натяжной ролик:

Проверьте его работу, в нашем случае видео пришло в негодность и требует замены. Ремень ГРМ можно снять. Откручиваем опорный ролик, он у нас тоже шумит.
Новый ремень у нас Gates, его номер в каталоге запчастей K015631XS (в комплекте с роликами). По собственному опыту скажу, что требуемый пробег до его замены составляет 45 тыс. Км.Правда, это не имеет значения при каждом ТО, которое происходит каждые 15 тысяч км. пробега, снята крышка, детально осмотрен ремень, все ролики прослушаны стетоскопом, проверено контрольное отверстие помпы. В принципе, все эти действия подробно описаны в техрегламенте АвтоВАЗа, но многие пренебрегают им, на мой взгляд, зря.
Устанавливаем новый ремень, сначала надеваем его на коленвал, потом через обводной ролик к распредвалу, следим, чтобы распредвал не разбегался.Взводим натяжитель, до тех пор, пока марка не совпадает, для этого есть недорогой специальный ключ, советую приобрести заранее. После установки проверяем ровность меток, ставим на место нажимную (направляющую) шайбу ремня ГРМ, крышку и только потом шкив.
Видео по замене ремня ГРМ в Лада Приора:
Резервное видео по замене ремня ГРМ в Лада Приора:
Установка ГРМ калины на 8 клапанов.Ремень ГРМ Лада Калина: замена и обслуживание
Сроки замены Лада Калина 8 клапанов простая в эксплуатации, по крайней мере здесь все сильно иначе, чем с 16-клапанной версией двигателя. На Лада Калина с 8-клапанным двигателем требуется менять ремень по данным производителя каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к изгибу клапанов. А погнутые клапаны, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит.Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров. Если вы обнаружили на ремне дефекты или масло, то его нужно немедленно заменить.
Подробная схема привода ГРМ Лада Калина подробнее .
1 — шкив зубчатый коленвала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — натяжной ролик
4 — задняя защитная крышка
5 — зубчатый шкив распредвала
6 — ремень ГРМ
A — выступ на задней защитной крышке
B — отметка на шкиве распредвала
C — отметка на крышке масляного насоса
D — отметка на шкиве коленчатого вала.
Для замены ремня ГРМ необходимо демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «5» открутите четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимите пластиковый кожух.
Чтобы не повредить датчик положения коленчатого вала, снимите и его. При выключенном зажигании отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика. Головкой на «10» откручиваем болт крепления датчика.
Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и откладываем в место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.
Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазу газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхние мертвые точки) такта сжатия. Поверните головку «17» коленчатого вала по часовой стрелке за болт ведущего шкива генератора, пока метка 1 на зубчатом шкиве распределительного вала не совместится с выступом 2 на задней крышке привода ГРМ.
Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.
Перед тем, как открутить болт крепления шкива привода генератора, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.
Головкой «17» отверните болт крепления ведущего шкива генератора, снимите шкив и шайбу.
С помощью шестигранника «5» открутите три винта, крепящие переднюю нижнюю крышку привода ГРМ. Снимите крышку.
С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте затяжку болта натяжного ролика.
Это вращает натяжной ролик и ослабляет натяжение ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.Вытаскиваем ремень из моторного отсека.
Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя поворачивать коленчатый вал и распределительные валы, чтобы поршни не застряли в клапанах. Размеры зубчато-ременного привода ГРМ Лада Калина с 8-ми клапанным двигателем — ширина 17 мм, 113 зубьев.
Для снятия натяжителя ремня ГРМ отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.
Вращаем пластмассовый зажим ролика, удерживая его за эксцентрик.Ролик должен вращаться тихо, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.
Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров делаются два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.
Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совпадают. Ремень надеваем на зубчатый шкив коленчатого вала, затем стягиваем обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее через натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распределительного вала.
При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубцы ремня не совпадут с канавками шкива.Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы внешнего диска ролика специальным ключом (для наглядности показано на снятом ролике).
Такой ключ использовался для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.
Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно с помощью плоскогубцев снять стопорные кольца.Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки до тех пор, пока вырез на внешнем диске ролика не совпадет с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34–41 Нм.
Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также срок службы насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Поворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем натяжение ремня и совпадение меток ГРМ коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с выступом 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.
Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным двигателем.
Поскольку конструкция двигателей в Калине и Приоре схожая, даже с учетом двигателя объемом 1,4 литра процедура замены ремня ГРМ, а также опорного и натяжного ролика практически ничем не будет отличаться. Отличия будут, но только на первом этапе, а именно при снятии приводного ремня вспомогательных агрегатов.
Итак, чтобы самостоятельно провести этот ремонт, вам понадобится следующий инструмент:
Джек
Рукоятка с храповым механизмом и кривошипом
Головка 17, 19
Гаечный ключ на 15 мм
Бит torx t30
Ключ специальный для регулировки натяжения роликов
Снятие и проверка ремня ГРМ, опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.
Итак, первым делом снимаем ремень генератора. После этого демонтируем защитную крышку ремня ГРМ с помощью храповика и биты Torx t30.
После того, как все болты откручены, без проблем снимаем как верхнюю, так и нижнюю части кожуха.
Тогда нам становится доступен весь механизм ГРМ, что наглядно показано на фото ниже.
Теперь необходимо снизу открутить болт крепления шкива коленчатого вала.Лучший способ сделать это — снять переднее правое колесо. А чтобы коленвал при откручивании не вращался, необходимо сделать следующее:
посадить помощника за руль
включить пятую передачу
ударил тормоз
в это время откручиваем болт крепления шкива
Или заблокируйте колеса кирпичом, также включите пятую передачу, и открутите болт.
Далее, когда уже все крутится легко, окончательно откручиваем болт вручную и снимаем шкив вместе с шайбой.После этого необходимо установить ГРМ Калины по меткам. Для этого включите пятую передачу и с одним подвешенным колесом (например, правым) проверните его вручную, проворачивая тем самым коленчатый вал двигателя. Таким образом, необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распредвала, так и на коленвале:
Высшие оценки выглядят так:
Блокируя шестерни распредвалов (что не обязательно), можно открутить болты роликов, как опорных, так и натяжных, с помощью ключа на 15 мм.
Обязательно проверьте состояние подшипников и при необходимости замените их новыми. Насос, кстати, тоже нужно проверить на люфт, вращение, герметичность. Также при обнаружении дефектов замените их.
Установка нового ремня ГРМ, замена опорного и натяжного ролика на Калину 16-кл.
Новый ремень устанавливается в порядке, обратном снятию. Важно начать процедуру с шестерни коленчатого вала, затем пропустить ее через опорный ролик на правую шестерню распредвала, затем — на левую.Если ваши отметины сместились, что часто случается, нужно исправить их ключом и надеть пояс.
Это необходимо сделать с помощью специального ключа, что хорошо видно на фото выше. При этом следует учитывать, что натяжение ролика будет строго ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока выступ и прорезь на внешней и внутренней частях ролика не совместятся.
Совпадение этих «меток» говорит о том, что ремень натянут оптимально, и его дальнейшее натяжение или ослабление происходит за счет специального ролика с механизмом самонатяжения — внутри него встроена специальная пружина, которая не дает ролику «натягиваться». слишком сильно тянуть за пояс.Когда метки совмещены, необходимо затянуть болт крепления моментом от 34 до 41 Н * м.
После того, как все этапы выполнены, можно повторно проверить отметки, вручную проворачивая коленвал, как описано выше в статье. Если все так же, надеваем шкив коленвала, и закручиваем с крутящим моментом 110 Н * м. Устанавливаем все крышки на место, запускаем ДВС и проверяем отсутствие посторонних звуков от ремня ГРМ при работающем двигателе.
Видеообзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калину 1.4 16-кл. или 1,6 16-кл.
Для тех, кто привык все смотреть в обзорах на моем канале, есть такой:
Если у вас остались вопросы после просмотра видео, вы можете обсудить тему в комментариях ниже. Спасибо за внимание.
Как натянуть ремень генератора на Калине своими руками
Приветствую друзей на сайте автосервиса ВАЗ своими руками.Ремень генератора — важный элемент «жизни» вашего автомобиля.
Правильная работа генератора, качество зарядки АКБ, а также уровень напряжения в бортовой сети.
Как затянуть ремень генератора на Калине
При ослаблении ремень начинает свистеть, возможно усиление износа подшипников генератора. Кроме того, неправильное натяжение может привести к быстрому разрушению и дальнейшему повреждению самого ремня.
Поэтому следует знать, как отрегулировать ремень генератора на Калине, что делать и в какой последовательности.
Особенности диагностики ремня генератора
При появлении одного из вышеперечисленных симптомов следует немедленно проверить натяжение ремня генератора на Калине. Это легко сделать.
Надавите на ремень с определенной силой (около трех килограммов) и измерьте прогиб линейкой. Если он больше одного сантиметра, значит, ремень нуждается в регулировке.
Более точную проверку можно выполнить с помощью динамометра. В этом случае необходимо натянуть ремень с усилием 10 кг * с (вы увидите эти показания на шкале прибора) и оценить расстояние отклонения (оно должно быть не более 1-1.5 см).
Подготовительные работы
Натяжение ремня ГРМ. Чем грозит перетяжка ремня ГРМ?
Все делаем без паники и не торопимся. Все элементарно, слабо затянуто, сильно ослаблено. Ролик при переполнении …
Натянуть ремень генератора Лада Калина
Сегодня 01.12.2015, заменил этот , ремень на генераторе на новый, пробег 60 000.
Перед тем, как затянуть ремень генератора на Калине, провести ряд подготовительных работ:
1.Гайки натяжителя на генераторе очистите от пыли и грязи с помощью металлической щетки, можно распылить WD-40, чтобы их было легче крутить.
2. Подготовьте необходимый инструмент … Для работы понадобится ключ на девятнадцать и восемь миллиметров.
Если вы обнаружили ослабление ремня, то не затягивайте с работой. Обратите внимание, из-за такой неисправности снижается КПД генератора, возникают перебои напряжения в бортовой сети, громкое «проскальзывание» ремня на шкиве и другие неприятные проблемы.
Особенности регулировки и затяжки ремня генератора
Теперь давайте посмотрим, как правильно натянуть ремень генератора. Хочу отметить, что весь процесс занимает не более 10-15 минут. Поэтому сходить на СТО и опустошить кошелек для оплаты мастеру как минимум глупо.
Действуйте в следующей последовательности:
Найдите натяжную планку и немного открутите на ней стопорную гайку, иначе регулировочный болт просто не повернуть.Если мешает бачок омывателя, снимите его, но в этом нет необходимости.
Вращаем болт натяжителя, добиваясь этого момента до тех пор, пока не будет создано необходимое натяжение ремня.
После этого затяните контргайку с необходимым усилием, на этом натяжение ремня на Лада Калина сделано, осталось только проверить.
После завершения работ убедитесь, что ремень правильно натянут (одним из способов, упомянутых выше) и что генератор работает исправно.
Для этого включите зажигание и внимательно осмотрите панель приборов (на ней должен загореться соответствующий индикатор, заряжается аккумулятор).
Теперь вы можете запустить двигатель и дать машине немного поработать. Все это время следите за индикатором — через несколько секунд он должен погаснуть.
Помните, что ремень под силу даже новичку. Главное, строго соблюдать схему проверки и не забывать время от времени проводить диагностику напряжения.
В противном случае вы можете столкнуться с более серьезными проблемами, что приведет к увеличению затрат в будущем.Так что будьте бдительны и берегите свою машину. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок. Пишите в комментариях различные дополнения и предложения.
Замена ремня ГРМ и ролика на 8-клапанном моторе
Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателей. Это касается пока только 8-клапанного двигателя 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.
Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:
Головка с храповым механизмом на 10 или обычный гаечный ключ
Ключ рожковый или накидный 17
Плоская отвертка с широким лезвием
Ключ специальный для натяжения ролика ГРМ
Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина
Первым делом снимите ремень генератора. а затем откручиваем три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:
И удалите, чтобы он нам больше не мешал:
Далее необходимо выполнить следующую процедуру: Выставить ГРМ и коленвал по меткам.Тогда вы можете продолжить. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика и поверните ролик так, чтобы ремень ГРМ ослаб:
Когда ремень ослаблен, его можно снять со звездочки распределительного вала, ролика и ведущей шестерни водяного насоса (помпы):
Но на данный момент снять его полностью не удастся, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно приподняв машину домкратом.Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.
Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже восьмерка версия, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо не допустить проворачивания коленвала и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели на метку на маховике).
Откручиваем болт до конца вручную, как показано на фото ниже:
И снимаем шкив с коленвала Калины:
Но теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:
Также лучше одновременно менять натяжной ролик ремня.Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:
Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:
При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только потом ролик можно установить на свое место:
Прошу не обращать особого внимания на видео, показанное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А этот очень странный, и, видимо, совсем не из этой машины, так как натянуть на него ремень — кошмар! Итак, идем дальше!
Теперь можно установить новый ремень ГРМ: для этого сначала надеваем снизу на шестерню коленчатого вала, затем сразу на звезду распредвала, чтобы протянуть большую ветку:
На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не вращается без звездочки распределительного вала, иначе установочные метки сломаются, и вам придется их снова установить.Хотя это несложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем можно надеть ремень с другого конца на шестерню помпы и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.
Хорошо натянутый ремень при работающем двигателе, не должен ходить волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и малых оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой.Но при этом тащить его нельзя. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гудение от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.
http://ladakalinablog.ru
Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить хронометраж по отметкам. Иногда это необходимо в таких случаях, как:
Регулировка зазоров клапанов
Замена ремня ГРМ или его снятие
Для выполнения этой работы нам потребуется:
Головка 10 с ручкой или трещоткой
Отвертка плоская
Джек
Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, приподнимаем правую переднюю часть Калины домкратом и выставляем коробку передач на 4-ю передачу.
Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, откручивая одну гайку с его боковой части:
И два болта со стороны передка, как показано на фото ниже:
И кожух поднимаем вверх, немного сдвигая в сторону:
Теперь берем колесо рукой и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с выступом пластины на задней крышке.Более наглядно это показано на фото:
.
Теперь плоской отверткой снимите резиновую заглушку с картера коробки передач. Его примерное расположение — сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольной выемкой на пластине:
Для облегчения совмещения меток лучше медленно потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если рычаги длинные 🙂), а затем увидеть, что метка синхронизирующей звездочки также совпадает.
Если фазы газораспределения неправильные, то необходимо открутить натяжной ролик и скинуть ремень с шестерни. Затем, вращая коленчатый вал, добейтесь совпадения и снова натяните ремень.
3 невероятно сложных приложения для обслуживания ремня ГРМ
В двигателе внутреннего сгорания ремень ГРМ поддерживает синхронное движение распредвалов и коленчатого вала. Когда эти компоненты вращаются, клапаны открываются и закрываются, чтобы необходимое количество воздуха смешалось с топливом, попадающим в камеру сгорания.По мере того как ремень ГРМ перемещается вокруг шкивов, резиновые материалы начинают изнашиваться. Если ремень ГРМ щелкнет, двигатель немедленно остановится. В двигателях с натягом оборванные ремни газораспределительного механизма могут даже позволить поршням врезаться в клапаны.
Замена ремня ГРМ
Хотя ремень ГРМ расположен прямо на передней части двигателя, его замена может быть довольно сложной задачей. Однако некоторые из них немного хуже, чем другие. При замене ремня ГРМ подумайте о следующих приложениях, чтобы лучше оценить простоту конструкции вашего автомобиля.
Хендай Тибурон
Прежде чем технические специалисты начнут прикасаться к шкивам и ремням двигателя V6, используемого для Hyundai Tiburon, необходимо снять тонну крышек с передней части двигателя. Специалисты по обслуживанию также должны пометить все шкивы, так как есть три отдельных метки синхронизации, чтобы соответствовать правильному движению внутренних частей.
Кроме того, ремень ГРМ должен правильно проходить вокруг звездочек распределительного вала, шкива водяного насоса, шкива коленчатого вала, натяжителя и натяжного ролика.Даже одно отклонение зуба от правильных временных меток могло вызвать проблемы при запуске двигателя.
Maserati Biturbo
Несмотря на сложную систему маршрутизации двигателя Maserati Biturbo V6, заменить сам ремень ГРМ не так уж и сложно. Разочарование возникает, когда технические специалисты прибегают к другим необходимым задачам по техническому обслуживанию, которые должны выполняться наряду с услугой по замене ремня ГРМ.
В частности, очень важно отрегулировать 18 клапанов на этом двигателе, чтобы исключить отклонения, возникающие во время движения.Служба регулировки клапана становится уродливой, когда прокладки (прокладки представляют собой прецизионные куски материала, используемые для заполнения промежутков или зазоров между деталями, чтобы предотвратить износ и повреждение) все выпадают, как только техник снимает корпуса распределительного вала. Поскольку все прокладки изнашиваются вместе с соответствующими клапанами, их смешивание может существенно повлиять на производительность двигателя.
Феррари Ф355
Жесткие допуски, используемые на суперкарах, таких как Ferrari F355, превращают многие простые работы по обслуживанию в испытание.Поскольку двигатель находится позади водителя и пассажира, технические специалисты не могут просто вытащить его из верхней части, чтобы поработать над ним. Вместо этого техники должны отключить двигатель и поднять все тело в сторону.
Поскольку эти автомобили управляются очень тяжело, очень важно проверить пределы обслуживания движущихся частей, таких как четыре распределительных вала, и проверить все уплотнения на предмет чрезмерного износа. Установка ремня ГРМ вокруг распределительных валов требует острого зрения и достаточно терпения, чтобы правильно выровнять зубья.
На каждом автомобиле обслуживание ремня ГРМ разбивается на следующие упрощенные этапы:
Снимите все передние крышки и защитные приспособления
Освободите место для работы, потянув за радиатор, двигатель или детали кузова
Пометьте и снимите шкив ремня ГРМ
Маршрутный ремень ГРМ
Заменить натяжитель ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ обратная снятию
По мере приближения к этому важному профилактическому обслуживанию вашего автомобиля найдите время, чтобы просмотреть все схемы ремня ГРМ, чтобы лучше понять его расположение.
No related posts.