Колесо спускает через золотник: Травит воздух золотник на колесе автомобиля

Колесо спускает через ниппель что делать?

Как определить, что колесо подспускает – 3 способа от бывалых автомобилистов

Проще всего заметить проблемы с давлением в шине на хорошей ровной дороге. На повреждение покрышки указывают следующие признаки:

• Разгерметизация одного из передних колес приводит к тому, что руль тянет в сторону пробитой шины. Если воздух выходит постепенно, у водителя всегда есть время отметить изменения в маневренности автомобиля и остановиться, чтобы оценить проблему.
• Если спускает заднее колесо, возможен наклон машины в ту сторону, где стоит пробитая покрышка. Нередко автолюбители замечают, что колесо повреждено, уже в самом конце, когда из шины вышел весь воздух и слышен звук резины, цепляющейся за асфальт.
• При высоких шинах гораздо легче понять, что колесо спустило, ведь машина немедленно отреагирует на повреждение креном. Низкая посадка автомобиля приводит к тому, что разгерметизация может быть замечена не сразу.

Быстрее спускают колеса с низкопрофильной резиной, это объясняется более высоким давлением внутри шины и, следовательно, активным выходом воздуха наружу через прокол или порез.

Что делать, если на машине спускает колесо

Обнаружив один из признаков разгерметизации бескамерной покрышки на своем автомобиле, первым делом приступаем к ее осмотру.

1. Прокол колеса.

Звук выходящего воздуха (шипение или свист) упрощает поиски места повреждения шины. Если увидели торчащий в покрышке гвоздь или кусочек проволоки, не трогайте их. Инородный предмет служит своеобразной пробкой, помогая добраться до сервиса или гаража, пока колесо не спустило окончательно.

Однако прокол может быть вызван наездом на острый шип или другое препятствие, которое осталось на дороге. Следовательно, есть отверстие, через которое воздух беспрепятственно выходит наружу. В этом случае спасет компрессор для подкачки шин и набор для ремонта, включающий в себя шило с прорезанным ушком, спиралевидное шило, специальный жгут и клей.

Спустя полчаса колесо будет готово к продолжению поездки.

Ремонт прокола делают в определенной последовательности:

• В шине увеличивают давление при помощи автомобильного компрессора, по шипению воздуха находят место повреждения. Кроме того, работать с накачанной шиной гораздо удобнее.
• Спиралевидное шило аккуратно вкручивают в отверстие и вынимают его. Операцию повторяют несколько раз. Таким образом, область повреждения расширяется, то есть подготавливается к помещению в нее жгута.
• Далее потребуется шило с ушком, в которое вставляется отрезок жгута до 4 см длиной. Шило должно располагаться на середине жгута.
• Инструмент постепенно продвигают в подготовленное отверстие, пока изгиб жгута не упрется во внутренний край покрышки.
• Шило удаляется из заделанной пробоины резким движением, излишки жгута срезаются.

Если нужно делать ремонт переднего колеса, можно обойтись без демонтажа. Покрышка доступна после поворота руля в сторону. Когда спустила задняя шина, прокол удаляется на снятом колесе. Отремонтированную покрышку устанавливают на место и проверяют, держит ли она давление. Если все в порядке, можно продолжать поездку до ближайшего СТО. Однако многие автолюбители считают такую процедуру достаточной для дальнейшей постоянной эксплуатации колеса. Практика показывает, что прокол надежно герметизируется и не вызывает у водителей никаких проблем.

Можно делать ремонт пробитой покрышки, используя специальный спрей. Некоторым такой вариант восстановления нравится гораздо больше благодаря своей простоте. Спрей наносится на внутреннюю поверхность шины и образует герметичную заплатку на месте пробоины. Гвозди или шуруп, из-за которых спустило колесо, перед применением спрея удаляют. Проверяют герметичность накачиванием шины. Если давление держится, машина спокойно доедет до станции техобслуживания, где проблемой займутся специалисты. Спрей используется в качестве скорой помощи автомобилю и лишь позволяет добраться до места назначения. Рассчитывать, что эта мера позволит обойтись без качественного ремонта пробоины, не стоит. Спустя некоторое время вы снова заметите, что колесо спустило.

2. Боковой порез шины.

Это более серьезное повреждение, которое можно получить в результате наезда на горизонтально расположенный острый предмет или став жертвой хулиганов. Самое верное решение – поставить запаску, а испорченное колесо везти в шиномонтажную мастерскую. Профессионалы оценят глубину пореза и либо возьмутся за ремонт, либо заявят о его нецелесообразности.

Что делать, если повреждение такого типа необходимо устранить самостоятельно? Действуем следующим образом:

• Замеряем длину пореза. Если продольный меньше 35 мм, а поперечный – меньше 25 мм, делать ремонт можно. Превышение этих показателей делает работы по устранению повреждений бессмысленными.
• Обрабатываются края пореза при помощи мелкого абразива. Цель этой операции – придать пробоине форму чаши.
• Далее следует этап обезжиривания бензином или спиртом и заполнения отверстия сырой резиной.
• Покрышка готова к вулканизации. Нагревание происходит в специальной камере или с использованием промышленного фена.
• Затем отремонтированное место пореза зачищается, на него наклеивается армированная заплатка, колесо подвергается балансировке.

Как видите, в самостоятельном ремонте пореза нет ничего сложного, при желании делать его может каждый автолюбитель. Последствием такого восстановления шины может стать биение колеса во время эксплуатации автомобиля. Во избежание усиленных нагрузок и вероятного разрыва покрышки необходимо придерживаться размеренного стиля вождения, без резких ускорений и торможений.

3. Проблемы с золотником или ниппелем.

Колесо часто спускает из-за разгерметизации в области ниппеля. Причин может быть несколько: деталь получила механическое повреждение, забилась грязью резьба, на которую накручивается золотник, есть отверстие в месте крепления ниппеля к шине. Чтобы исключить проблему, достаточно намочить ниппель пальцем. Если пузыри есть, значит, источник потери воздуха найден.

Вы определили, что колесо спускает через ниппель. Что делать, чтобы исправить ситуацию и вернуть его в рабочее состояние? Как правило, помогает продувание несколькими резкими нажатиями. В результате золотник очищается от мелких частиц. Это временная мера, лучше всего заменить его на новый.

Если колесо спускает, потому что есть отверстие в месте крепления ниппеля к диску, придется обращаться в шиномонтажную мастерскую для замены самого соска.

Вентиль постоянно подвергается воздействию центробежных сил, в результате чего происходит его деформация по направлению в сторону от центра колеса. Из-за этого неизбежен износ резинового уплотнителя между вентилем и диском, появление отверстий и потеря давления в шинах. Чтобы избежать этой проблемы, специалисты рекомендуют одновременно с заменой шин обновлять вентиль.

Все герметично, а колесо спускает. Что делать?

Вы купили новые шины, установили,все хорошо. Прошло около месяца и все 4 колеса начали спускать. И вам приходиться подкачивать каждую неделю. В чем проблема, давайте решать в месте.

Давайте начнем с того что уже практически на всех современных автомобилях установлены бескамерные шины. Все перешли на бескамерные шины потому что они легче балансируется, проще конструкция и соответственно проще в обслуживании. Ещё одно отличие бескамерной шины от своего предшественника — это устойчивость к проколам. Если в бескамерную шину попадает острый предмет то он как бы затыкает место прокола и воздух выходит понемногу, что соответственно на дает плюс к данной технологии. И с таким проколом можно доехать до ближайшего места ремонта колеса.

Как отличить какой тип шины у вас установлен? Можно, например, посмотреть на ниппель, ниппель камерной шины можно вдавить пальцем внутрь, а бескамерной нельзя, он прочно закреплен на ободе диска.

Сегодня мы говорим о современных автомобилях значит о бескамерных шинах давайте рассмотрим основные причины спускания колеса.

1. Обычный прокол острым предметом или боковой порез при наезде на гвоздь.

2. Самое распространенное это когда вы поставили новую шины на диск, оставив место прилегания шины к ободу без обработки поверхности, воздух будет понемногу выходить.

3.Может пропускать ниппель, либо золотник.

4.Бывает колесо спускает из-за того, что оно очень старое и воздух проходит сквозь микротрещины в корде шины.

Все эти неисправности очень распространённые и для их локализации необходимо обработать накаченное колесо мыльным раствором до появления эмульсии в месте выхода воздуха.

Но я изначально в теме поста писал, если же всё герметично, как бы вы не проверяли шину, то здесь есть ещё один довод.

Первое, воздух из новой шины может выходить только при движении автомобиля, так как нагрузки при разгоне и торможении поворотах намного выше чем при перекачке колеса в водяной ванне. Для этого вам необходимо провести проверку места контакта диска с шиной на предмет загрязнения и неровности также обработать диск абразивным кругом и нанести на место контакта специальной герметик.

Второе, вы, наверное, обращали внимание что это происходит чаще всего при понижении температуры воздуха на улице. Как мы все знаем из уроков физики при изменении температуры воздуха, его объем либо уменьшается, либо увеличивается. Соответственно если у вас на улице колеблется среднесуточная температура в пределах 10 градусов то давление в колесе может колебаться от 2 до 1,5 бара. Также при такой разницы в температуре резина может изменять свою структуру вместе соединение шины с диском, что будет вызывать выход воздуха.

Как определить без специальных приспособлений что колесо слегка спущено. Если у вас хороший глазомер, то вы можете запомнить форму колеса в нормальном накаченном состоянии, если колесо слегка спустило будут увеличены боковые «щёки» шины. Во время езды также легко определить, что колесо спущено при отпускании рулевого колеса автомобиль будет стремиться повернуть право или лево.

Мне часто задают вопрос, а как часто необходимо подкачивать колеса при условии, что они полностью исправны. Это вопрос философский, но считается что исправное колесо должно сохранять свое давление в течение месяца. Но бывают случаи, когда колесо не меняет своего давления в течение трех и более месяцев.

Подведу итог я написал эту статью так как для меня очень важно какое давление и состояние шин моего автомобиля. Не исключено что есть автовладельцы, которых это не беспокоит. Но для тех, кому это важно могу сказать, следите за давлением шинах и при смене резины всегда очищайте вместо контакта.

Подписывайтесь на мой канал ставьте пальцы вверх

Как заменить золотник на колесе автомобиля

Сложно встретить водителя, который не сталкивался с проблемой спущенного колеса. Это бывает часто, причем иногда в самое неподходящее время. Если колесо спустило из-за прокола, достаточно его просто поменять, а проколотое отвезти в шиномонтажную мастерскую. Однако бывает и так, что шина начинает спускать совсем по другой причине. Давление в ней постепенно исчезает, причем это происходит постоянно. Причин такому поведению много. На первом месте стоит золотник. Именно он обязан держать давление в шине. Выход его из строя приводит к понижению давления.

Причины утечки воздуха из покрышки

Единственную причину назвать сложно. Обстоятельства могут иметь различный характер:

• «Травит» золотник,
• Плохое прилегание контактной поверхности штуцера,
• Дефекты колесного обода,
• Слишком старая резина,
• Прокол,
• Порез.

Также это возможно, если шина очень долго не эксплуатировалась.

Что такое золотник

Это специальное устройство, предназначенное для направления воздуха и удержания определенного давления в покрышке. Промышленность выпускает несколько видов золотников:

1. Камерные. Используются в камерных шинах.
2. Стандартные. Для бескамерных.
3. Усиленные. Устанавливаются в бескамерные покрышки автомобилей, участвующих в спортивных заездах.

Так как золотникам приходится работать в тяжелых условиях, они постепенно стареют и приходят в негодность. Начинают пропускать воздух, колесо постепенно спускает. Поэтому золотники требуют регулярной замены. Обычно когда меняется вентиль, устанавливается новый золотник.

Как определить что золотник начал «травить»

Такая проблема касается практически любого типа колес. Клапан, который пропускает воздух при подкачке, обязан закрываться и не допускать его выхода наружу. Но если детали элемента сильно изношены, или бракованы, воздух начинает быстро покидать покрышку.

Чтобы убедиться в работоспособности золотника, достаточно просто послюнявить палец и прислонить к отверстию. В случае появления пузырьков, выходящих из ниппеля, его нужно просто заменить. Возможна и другая причина – он плохо закручен. Для полной фиксации нужно воспользоваться специальным ключом или колпачком с прорезью на наружной поверхности.

В бескамерной шине проблема утечки воздуха обычно связана со штуцером.

Внешне он может быть исправным, однако его неплотное прилегание к поверхности металла в точке соприкосновения с диском, может привести к падению давления.

Для определения неисправности потребуется мыльный раствор. Появление пузырьков воздуха становится сигналом к замене штуцера. Причиной выхода штуцера из строя может стать старая резина, потерявшая свои свойства. Иногда штуцер начинает спускать при минусовой температуре. Его размер уменьшается на несколько микрон. Этого достаточно, чтобы воздух начал постепенно уходить из колеса.

Самостоятельная замена ниппеля

Такую операцию очень быстро делают в шиномонтажной мастерской. Но при необходимости замену можно выполнить и своими руками. Для этого необходимо иметь:

Машина поднимается на домкрате. Откручиваются гайки, и снимается колесо.

Затем с ниппеля снимают колпачок и отверткой нажимают на воздушный клапан. Это необходимо для стравливания оставшегося воздуха в покрышке. Спустить воздух можно также с помощью манометра.

После этого проводят разбортовку колеса. Монтировкой отделяют колесный диск от боковой поверхности покрышки. Работа должна проводиться аккуратно, чтобы не деформировать диск и покрышку.

Поврежденный ниппель вытаскивается из диска обычными плоскогубцами.

Новый покрывают смазкой. Можно воспользоваться WD-40.

Обработанный ниппель вставляется в диск изнутри. Для плотной фиксации и крепления его подтягивают вверх плоскогубцами.

Затем шина монтируется на диск. Колесо накачивается до нужного давления, устанавливается на машину. Опускается домкрат. Закручиваются гайки крепления колеса. Работа закончена, можно ехать.

Самостоятельная замена ниппеля – работа очень трудоемкая и сложная. При необходимости, ее можно сделать. Но чтобы не заниматься этим в дороге, лучше иметь в запасе собранное колесо. Его наличие сэкономит время и физические силы.

Почему спускает колесо: разбираемся в причинах и устраняем неисправность

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Почему спускает колесо
• Можно ли ехать на спущенном колесе
• Как устранить прокол колеса

Хотя большая часть современных автомобилей комплектуется бескамерными шинами, столкнуться с ситуацией, когда колеса спускают, может каждый автовладелец. Происходит это достаточно часто, а меры следует принимать сразу же. В этой статье поговорим о том, почему спускает колесо и как быстро справиться с неприятной ситуацией.

Почему спускает колесо

Расскажем об основных причинах, по которым спускает колесо.

Наверняка вы задумывались о том, почему спускают колеса на машине, и возможно знаете, что прокол отнюдь не единственная причина этой неприятности. В общем-то, шины не так уж часто оказываются спущенными именно по причине проколов. Вариантов достаточно много, но на первое место можно поставить деформацию колесного обода.

Ровный обод диска имеет существенное значение для бескамерных шин. Если же его края деформированы, покрышка не сможет плотно прилегать к диску, соответственно, воздух будет выходить из нее, а вы в скором времени можете заметить полностью или частично спущенное колесо.

Чаще всего деформация диска происходит при сильном ударе, который вы вряд ли оставите без внимания. В зависимости от силы удара и степени деформации диска воздух может спускать из колеса медленно, но может и очень быстро. Имейте в виду, что деформироваться может не наружная часть обода, а внутренняя, которую увидеть при визуальном осмотре весьма затруднительно. Оптимальным вариантом решения проблемы станет обращение в ближайший пункт шиномонтажа, работники которого снимут колесо и выполнят прокатку диска. Если же удар был не очень сильным, а у вас «штамповка», то выровнять погнутый обод можно при помощи молотка.

Второй по частоте причиной того, почему спускает колесо на машине без прокола, является неисправность ниппеля (соска). При его засоре или повреждении воздух начнет выходить из шины, однако на то, с какой скоростью это будет происходить, влияют различные факторы, включая нагрузку на авто, скорость его движения, температуру окружающей среды и пр.

Возможны ситуации, когда недобросовестные работники шиномонтажа, бортируя колесо, бросают ниппель в общую кучу, а потом берут тот, который попался первым, а он может оказаться неисправным. Как результат, из перебортированных шин может начать спускать воздух.

Проверить, исправен ли ниппель, можно всем известным способом: смоченным слюной пальцем смазать сосок и наблюдать, не появятся ли воздушные пузырьки. С этой целью можно также нанести на него мыльный раствор или опустить колесо в воду: если через ниппель выходит воздух, на поверхности появятся пузыри.

Кроме того, в некоторых случаях при исправном ниппеле колесо может все равно спускать – стравливание воздуха происходит в месте, где ниппель соединяется с диском. Если в уплотнении соска имеются даже незначительные трещины, вы можете постоянно сталкиваться с проблемой спущенных колес. Решается данный вопрос заменой ниппеля.

Рекомендуем

Еще одной причиной того, почему спускает бескамерное колесо, является прокол или порез шины. Такие дефекты покрышки неизменно приводят к стравливанию воздуха. Определить нарушение целостности шины на глаз вряд ли удастся, покрышку надо будет снять и погрузить в воду целиком. Впрочем, разглядеть большой порез сбоку вы сможете и невооруженным глазом. Но увидеть повреждение в районе протектора будет сложно – колесо нужно будет снимать и опускать в воду либо использовать специальные инструменты.

Также причиной того, почему спускает колесо, могут стать старые поврежденные диски, покрытые ржавчиной. Из-за ржавчины или попавшего на обод песка диск перестает плотно прилегать к покрышке, соответственно воздух из шины будет выходить. Колесо при этом будет спускать, хоть и не так быстро, как при порезе или проколе.

Для решения проблемы колесо необходимо снять, освободить диск от покрышки, почистить (или покрасить) обод, стык обработать специальной смазкой (на подобии силикона), после чего надеть резину на диск. Если причина стравливания воздуха была только в этом, то после подобной обработки вы о случившейся неприятности забудете.

Наверняка вы знаете, почему спускают колеса зимой. Несмотря на то, что зимние шины изначально рассчитаны на воздействие отрицательных температур, они все равно подвержены потере эластичности при морозах, а значит, если на диске в местах прилегания к покрышке есть даже небольшие дефекты, колеса будут спускать воздух.

Изменение давления в шинах в зимний период может быть вызвано перепадом температур на улице. Морозным утром давление в покрышках может быть одним, а вечером или при оттепели – другим. При движении автомобиля шины существенно нагреваются, соответственно, давление в них повышается.

Можно ли ехать на спущенном колесе

Всем известно, что любую проблему проще предотвратить, чем потом разбираться с последствиями. Для того чтобы спокойно пользоваться автомобилем, не думая о том, где в случае чего срочно искать пункт шиномонтажа или запасные колеса, лучше принять меры профилактического характера. Итак:

1. Ежедневно осматривайте колеса и регулярно (например, еженедельно) проверяете давление в покрышках.
2. Правильно выбирайте маршруты движения (не стоит ездить по опасным участкам, например, по дорогам с разбитым покрытием). При невозможности объехать сложный участок, лучше преодолевать его по прямой, поскольку в центре покрышки обладают большей плотностью и устойчивостью к механическим воздействиям, чем по бокам.
3. Положите в багажник специальный ремонтный комплект для шин, в крайнем случае, пару саморезов и клей, предназначенный для резиновых камер. Если вдруг столкнетесь с проколом колеса, то сможете устранить проблему, обмазав саморез специальным клеем и вкрутив его в место прокола, утопив шляпку в шине.

Иногда можно попасть в ситуацию, когда колесо спускает, а запаски и набора для экстренного ремонта у вас нет. Если подобная неприятность случилась на загородной трассе, вы можете ждать, пока кто-то привезет вам запаску, или же можно потихоньку двигаться в сторону пункта шиномонтажа.

Теоретически продолжать движение можно, однако если из покрышки выйдет весь воздух, то вам придется ее выкинуть, восстановить ее работоспособность не удастся. Под воздействием веса автомобиля покрышка придет в негодность, учитывая, что вы можете проехать таким образом не один километр. В этом случае придется тратиться на покупку новых покрышек, а возможно, и дисков.

Рекомендуем

Проехав со спущенным колесом, можно столкнуться со следующими последствиями:

• после того, как покрышку восстановят на станции техобслуживания, на боковых поверхностях шины могут появиться шишки, которые препятствуют ее дальнейшему использованию;
• шина может быть порезана диском, особенно, если движение на спущенном колесе было продолжительным, – восстановить покрышку в этом случае уже не удастся;
• резина может полностью прийти в негодность, если порвется корд покрышки;
• можно столкнуться с деформацией колесного диска, особенно, если вы на спущенном колесе ехали по неровной дороге.

При незначительном повреждении покрышки можно ее накачать и медленно двигаться в сторону ближайшего пункта шиномонтажа. Если же станция техобслуживания находится в пределах пешей доступности, то колесо можно доставить к месту ремонту, докатив вручную.

Как заделать прокол колеса

Хотя ремонт шин, поврежденных в результате прокола гвоздем или саморезом, выполняют уже давно, многие автолюбители удивляются, когда, вынув из покрышки гвоздь, прокол не заделывают, а, напротив, увеличивают его еще больше при помощи толстого напильника. Впервые столкнувшись с ремонтом резиновой камеры жгутом, можно испытать некоторый шок и сомнения относительно правильности действий специалистов. Однако эффективность подобного способа ремонта гораздо выше по сравнению с установкой заплаток. Используемый при восстановлении покрышки резиновый жгут может оказаться более долговечным, чем сама шина.

К тому же подобный способ ремонта – жгутом – обладает еще одним неоспоримым достоинством. Им можно устранить повреждение самостоятельно. Поэтому не скупитесь и купите хотя бы один комплект для ремонта покрышек. Воспользовавшись входящим в набор вилкообразным шилом, вы сможете вернуть колесо, из которого спускает воздух, к жизни.

Впрочем, помимо многочисленных достоинств ремонта поврежденных покрышек жгутом, этот метод имеет и ряд недостатков. Имейте в виду, что при помощи жгута нельзя самостоятельно ремонтировать боковые части камеры. Жгут приклеивают к стенкам покрышки, он держится именно за счет них, но боковые стороны шин гораздо тоньше тех, что контактируют с поверхностью дороги.

Если попытаться самостоятельно отремонтировать боковину камеры, то можно столкнуться в дальнейшем с выбросом жгута. Но, скорее всего, вам изначально не удастся вынуть из покрышки вилкообразное шило, предназначенное для помещения жгута внутрь колеса, без самого жгута. Также учтите, что таким способом устраняют повреждения, вызванные проколами, – для более или менее длинных порезов или рваных повреждений он не подойдет.

Кроме того, не всегда легко можно обнаружить место прокола, в большинстве случаев определить поврежденный участок удается, поместив колесо в воду или обработав мыльным раствором, что не всегда легко выполнимо в дорожных условиях. Если же вам попадется глубокая лужа, то, конечно, можно попробовать, но в таком случае вам не обойтись без электрического компрессора, поскольку при ремонте из покрышки стравится большое количество воздуха, а жгут необходимо вставлять в шину с рабочим давлением.

Итак, если вы уже определились с тем, почему спускает колесо, и намерены отремонтировать его самостоятельно, воспользовавшись жгутом, то вам наверняка пригодится нижеприведенная пошаговая инструкция.

1. Определите место повреждения.

Внимательно осмотрите покрышку, скорее всего, вы увидите в ней что-то блестящее – чаще всего шины повреждаются стеклом, гвоздями или шурупами. Вероятнее всего вы заметите, к примеру, гвоздь, однако не стоит торопиться и немедленно вытаскивать его из покрышки. Потому как в этом случае вы можете либо повредить камеру, либо же вам просто придется полностью накачивать колесо.

Если же гвоздь или другой предмет, ставший причиной прокола, вам найти не удалось, запаситесь терпением и ищите поврежденный участок, прибегнув к другим способам.

Рекомендуем

До того, как вы вытащите из шины гвоздь или шуруп, пометьте место повреждения, воспользовавшись скотчем, изолентой, мелом, ручкой, карандашом и пр. Если же сделать отметку совершенно нечем, внимательно осмотрите камеру и запомните, в районе какой надписи образовалось повреждение.

Вытащите инородный объект.

Определившись с планом ремонта, обнаружив и отметив место повреждения, можно приступать к удалению из покрышки гвоздя или шурупа. Вполне вероятно, что вам не удастся обойтись без плоскогубцев, однако если колесо повреждено шурупом или саморезом с целой головкой, то источник неприятностей можно будет просто выкрутить из покрышки.

Подготовьте место повреждения к ремонту жгутом.

Когда вы приступите к ремонту, давление в шине должно быть рабочим или чуть превышающим его.

В комплект для ремонта шин входит инструмент, по внешнему виду напоминающий круглый напильник или спиралевидный штырь с ручкой. С его помощью место прокола очищают от загрязнений, инородных частиц, придают повреждению правильную круглую форму, не допуская образования трещин, а кроме того, создают адгезивную (сцепляющуюся) к клею поверхность в месте прокола.

После того как вы достанете из комплекта названный инструмент, его необходимо ввести в прокол. Выполните несколько движений вверх-вниз, зачищая прокол и придавая ему внутреннюю шероховатость. Впрочем, сильно увлекаться не стоит, напильник не должен свободно входить внутрь шины. Не вынимая инструмент из места повреждения, выполните следующие шаги.

Подготовьте шило со жгутом.

Достаньте из набора один из жгутов (будьте готовы к тому, что они липкие, а сам способ ремонта никак нельзя назвать чистым), проденьте его сквозь ушко шила таким образом, чтобы центр жгута находился посередине ушка. После этого на жгут необходимо обильно нанести специальный клей, также входящий в комплект для ремонта шин.

Вставьте жгут в прокол.

Теперь настало время вынуть из прокола напильник. Сделав это, начинайте, не торопясь, вводить шило со жгутом внутрь покрышки, следите, чтобы при этом колесо не сильно спускало. Жгут, который в процессе сложится пополам, необходимо вводить, пока он не окажется внутри покрышки (этот момент вы почувствуете), но при этом часть его останется снаружи.

Действуйте аккуратно, проталкивать жгут внутрь достаточно сложно, придется приложить определенные усилия, однако как только он окажется внутри камеры и перестанет испытывать какое-либо сопротивление, есть риск протолкнуть его внутрь целиком. Если ввести жгут в отверстие не удается, повторно обработайте место прокола напильником (предварительно вытащив жгут), чтобы увеличить диаметр отверстия. Вновь обработайте жгут клеем и повторите попытку.

После того как вам это удастся, резко вытащите шило из прокола, при этом оно должно выйти наружу, а жгут остаться внутри покрышки. Если же шило тащит жгут за собой, значит, вы перестарались и отверстие в шине слишком велико.

Если все получилось, то приступайте к проверке герметичности шины после ремонта (можно нанести на отремонтированное место воду, мыльный растров и т. п.). После этого необходимо срезать лишнюю часть жгута на максимально близком к шине расстоянии (оптимально, если жгут вообще не торчит над протектором).

Остается лишь подкачать шину, пока она не достигнет рабочего давления, и можно продолжать путь. О том, почему спускает колесо, можно будет забыть.

Как заменить золотник на колесе автомобиля

Сложно встретить водителя, который не сталкивался с проблемой спущенного колеса. Это бывает часто, причем иногда в самое неподходящее время. Если колесо спустило из-за прокола, достаточно его просто поменять, а проколотое отвезти в шиномонтажную мастерскую. Однако бывает и так, что шина начинает спускать совсем по другой причине. Давление в ней постепенно исчезает, причем это происходит постоянно. Причин такому поведению много. На первом месте стоит золотник. Именно он обязан держать давление в шине. Выход его из строя приводит к понижению давления.

Причины утечки воздуха из покрышки

Единственную причину назвать сложно. Обстоятельства могут иметь различный характер:

• «Травит» золотник,
• Плохое прилегание контактной поверхности штуцера,
• Дефекты колесного обода,
• Слишком старая резина,
• Прокол,
• Порез.

Также это возможно, если шина очень долго не эксплуатировалась.

Что такое золотник

Это специальное устройство, предназначенное для направления воздуха и удержания определенного давления в покрышке. Промышленность выпускает несколько видов золотников:

1. Камерные. Используются в камерных шинах.
2. Стандартные. Для бескамерных.
3. Усиленные. Устанавливаются в бескамерные покрышки автомобилей, участвующих в спортивных заездах.

Так как золотникам приходится работать в тяжелых условиях, они постепенно стареют и приходят в негодность. Начинают пропускать воздух, колесо постепенно спускает. Поэтому золотники требуют регулярной замены. Обычно когда меняется вентиль, устанавливается новый золотник.

Как определить что золотник начал «травить»

Такая проблема касается практически любого типа колес. Клапан, который пропускает воздух при подкачке, обязан закрываться и не допускать его выхода наружу. Но если детали элемента сильно изношены, или бракованы, воздух начинает быстро покидать покрышку.

Чтобы убедиться в работоспособности золотника, достаточно просто послюнявить палец и прислонить к отверстию. В случае появления пузырьков, выходящих из ниппеля, его нужно просто заменить. Возможна и другая причина – он плохо закручен. Для полной фиксации нужно воспользоваться специальным ключом или колпачком с прорезью на наружной поверхности.

В бескамерной шине проблема утечки воздуха обычно связана со штуцером.

Внешне он может быть исправным, однако его неплотное прилегание к поверхности металла в точке соприкосновения с диском, может привести к падению давления.

Для определения неисправности потребуется мыльный раствор. Появление пузырьков воздуха становится сигналом к замене штуцера. Причиной выхода штуцера из строя может стать старая резина, потерявшая свои свойства. Иногда штуцер начинает спускать при минусовой температуре. Его размер уменьшается на несколько микрон. Этого достаточно, чтобы воздух начал постепенно уходить из колеса.

Самостоятельная замена ниппеля

Такую операцию очень быстро делают в шиномонтажной мастерской. Но при необходимости замену можно выполнить и своими руками. Для этого необходимо иметь:

Машина поднимается на домкрате. Откручиваются гайки, и снимается колесо.

Затем с ниппеля снимают колпачок и отверткой нажимают на воздушный клапан. Это необходимо для стравливания оставшегося воздуха в покрышке. Спустить воздух можно также с помощью манометра.

После этого проводят разбортовку колеса. Монтировкой отделяют колесный диск от боковой поверхности покрышки. Работа должна проводиться аккуратно, чтобы не деформировать диск и покрышку.

Поврежденный ниппель вытаскивается из диска обычными плоскогубцами.

Новый покрывают смазкой. Можно воспользоваться WD-40.

Обработанный ниппель вставляется в диск изнутри. Для плотной фиксации и крепления его подтягивают вверх плоскогубцами.

Затем шина монтируется на диск. Колесо накачивается до нужного давления, устанавливается на машину. Опускается домкрат. Закручиваются гайки крепления колеса. Работа закончена, можно ехать.

Самостоятельная замена ниппеля – работа очень трудоемкая и сложная. При необходимости, ее можно сделать. Но чтобы не заниматься этим в дороге, лучше иметь в запасе собранное колесо. Его наличие сэкономит время и физические силы.

Источники:

http://zen.yandex.ru/media/id/5c55681aced40f00ade27cb0/5c56b8c1f583af00ad203d74

http://kolesadom.ru/kak-zamenit-zolotnik-kolese-avtomobilja/

http://rad-star.ru/pressroom/articles/pochemu-spuskaet-koleso/

http://kolesadom.ru/kak-zamenit-zolotnik-kolese-avtomobilja/

Богатая смесь в карбюраторе

Как самому заменить золотник на колесе автомобиля, почему он спускает

Сложно встретить водителя, который не сталкивался с проблемой спущенного колеса. Это бывает часто, причем иногда в самое неподходящее время. Если колесо спустило из-за прокола, достаточно его просто поменять, а проколотое отвезти в шиномонтажную мастерскую. Однако бывает и так, что шина начинает спускать совсем по другой причине. Давление в ней постепенно исчезает, причем это происходит постоянно. Причин такому поведению много. На первом месте стоит золотник. Именно он обязан держать давление в шине. Выход его из строя приводит к понижению давления.

Причины утечки воздуха из покрышки

Единственную причину назвать сложно. Обстоятельства могут иметь различный характер:

• «Травит» золотник,
• Плохое прилегание контактной поверхности штуцера,
• Дефекты колесного обода,
• Слишком старая резина,
• Прокол,
• Порез.

Также это возможно, если шина очень долго не эксплуатировалась.

Что такое золотник

Это специальное устройство, предназначенное для направления воздуха и удержания определенного давления в покрышке. Промышленность выпускает несколько видов золотников:

1. Камерные. Используются в камерных шинах.
2. Стандартные. Для бескамерных.
3. Усиленные. Устанавливаются в бескамерные покрышки автомобилей, участвующих в спортивных заездах.

Так как золотникам приходится работать в тяжелых условиях, они постепенно стареют и приходят в негодность. Начинают пропускать воздух, колесо постепенно спускает. Поэтому золотники требуют регулярной замены. Обычно когда меняется вентиль, устанавливается новый золотник.

Как определить что золотник начал «травить»

Такая проблема касается практически любого типа колес. Клапан, который пропускает воздух при подкачке, обязан закрываться и не допускать его выхода наружу. Но если детали элемента сильно изношены, или бракованы, воздух начинает быстро покидать покрышку.

Чтобы убедиться в работоспособности золотника, достаточно просто послюнявить палец и прислонить к отверстию. В случае появления пузырьков, выходящих из ниппеля, его нужно просто заменить. Возможна и другая причина – он плохо закручен. Для полной фиксации нужно воспользоваться специальным ключом или колпачком с прорезью на наружной поверхности.

В бескамерной шине проблема утечки воздуха обычно связана со штуцером.

Внешне он может быть исправным, однако его неплотное прилегание к поверхности металла в точке соприкосновения с диском, может привести к падению давления.

Для определения неисправности потребуется мыльный раствор. Появление пузырьков воздуха становится сигналом к замене штуцера. Причиной выхода штуцера из строя может стать старая резина, потерявшая свои свойства. Иногда штуцер начинает спускать при минусовой температуре. Его размер уменьшается на несколько микрон. Этого достаточно, чтобы воздух начал постепенно уходить из колеса.

Самостоятельная замена ниппеля

Такую операцию очень быстро делают в шиномонтажной мастерской. Но при необходимости замену можно выполнить и своими руками. Для этого необходимо иметь:

• Монтировку,
• Домкрат,
• Плоскогубцы,
• Баллонник.

Машина поднимается на домкрате. Откручиваются гайки, и снимается колесо.

Затем с ниппеля снимают колпачок и отверткой нажимают на воздушный клапан. Это необходимо для стравливания оставшегося воздуха в покрышке. Спустить воздух можно также с помощью манометра.

После этого проводят разбортовку колеса. Монтировкой отделяют колесный диск от боковой поверхности покрышки. Работа должна проводиться аккуратно, чтобы не деформировать диск и покрышку.

Поврежденный ниппель вытаскивается из диска обычными плоскогубцами.

Новый покрывают смазкой. Можно воспользоваться WD-40.

Обработанный ниппель вставляется в диск изнутри. Для плотной фиксации и крепления его подтягивают вверх плоскогубцами.

Затем шина монтируется на диск. Колесо накачивается до нужного давления, устанавливается на машину. Опускается домкрат. Закручиваются гайки крепления колеса. Работа закончена, можно ехать.

Самостоятельная замена ниппеля – работа очень трудоемкая и сложная. При необходимости, ее можно сделать. Но чтобы не заниматься этим в дороге, лучше иметь в запасе собранное колесо. Его наличие сэкономит время и физические силы.

Пропускает золотник что делать? — avtoboss.su

Как поменять ниппель на велосипедной камере?

На спущенных колёсах далеко не уедешь. Бывают случаи, когда после очередной поездки на следующий день колесо значительно или полностью спустило.

Не стоит сразу винить в этом прокол и начинать бортировать колесо для ремонта камеры. Всего вероятнее, что причина в ниппеле или, как его ещё называют, в золотнике.

Признаки и причины неисправности ниппеля на камере велосипеда

Ниппель или золотник – это устройство, с помощью которого производятся манипуляции с регулировкой давления в колёсах велосипеда. Конструкция его элементарна – специальный золотник (клапан), который помещён в цилиндрическую трубку с внутренней резьбой или без таковой (зависит от вида золотника), которая впаяна или механически прикреплена к велосипедной камере.

Ниппеля бывают трех видов:

1. Dunlop – ниппель старого образца. В наши дни встречается всё реже, раньше таким ниппелем оснащалось большинство велосипедных камер. Внешне похож на своих «собратьев»: на Schrader — внешним элементом, а на Dunlop — внутренним. Конструкция ниппеля – цилиндрическая трубка с вертикальным прорезом на 4-5 мм, в которую вставляется полая трубка с утолщением посередине с двумя рёбрами, который вставляется в прорезь внешней трубки, и фиксируется с помощью специальной затяжной гайки. Внутренняя часть ниппеля с одной стороны оснащена резьбой для колпачка, а с другой конец одевается резиновая трубка, выступающая в роли клапана.
2. Автомобильный Schrader или американский ниппель. Такой камерный клапан устанавливается на большом количестве велосипедных камер: гибридах, горных велосипедах. Конструкция немного сложнее: впаянная или механически установленная в камеру металлическая трубка длиной 40-60 мм с внутренней и внешней резьбой и специальный золотник. Последний оснащён металлическим стержнем с пружиной, на одном конце которого находится тарелкообразный клапан. Чтобы вкрутить или выкрутить Schrader, необходим специальный ключ, который обычно интегрируют в защитный колпачок-крышку.
3. Велосипедный Presta или французский клапан. Такой ниппель нашёл применения на байках спортивного типа. Диаметр внешней трубки меньше первых двух представителей (6 мм), отличительная черта – внешнее присутствие стержня клапана. Последний оснащён контргайкой, — для того, чтобы отрегулировать давление необходимо ослабить последнюю. Французский ниппель требует бережного обращения.

Исправность ниппеля определяется его функциональной пригодностью, т.е. способностью удерживать внутреннее давление в колёсах, — если давление в камерах спускается, то требуется ремонт или замена золотника.

Причины неисправности ниппеля могут быть разные, начиная от поломки самого клапана (механическое повреждение, естественный износ), и заканчивая элементарным загрязнением.

Способы определения неисправности ниппеля

Снижение давления в колёсах – это основной признак неисправности ниппеля.

Выявить проблему помогут следующие способы:

1. Визуально – это самый простой и действенный способ, им рекомендуется проверять работоспособность после каждой накачки велосипедной камеры. Нужно смочить ниппель водой и убедиться в отсутствии образования пузыря. При отсутствии воды, можно послюнявить палец и приложить его к ниппелю.
2. На слух. Если ниппель сломался или загрязнился, то по характерному шипению это становится понятно. Метод не работает в случаях, если велосипедные камеры заполнены герметикой от проколов.
3. Контактно. Прижав палец к спускающему ниппелю, и, жёстко удерживая, можно тактильно почувствовать давление.

Как выкрутить ниппель?

Как может показаться сначала, этот вопрос не стоит внимания. Это так, если это Dunlop или Presta. Выкрутить эти ниппеля не составит труда. Даже если они немного прикипели, выкрутить помогут обычные плоскогубцы. Но в отношении с Schrader, как показывает практика, не всё так просто.

Дело в том, что для того, чтобы выкрутить золотник Schrader, необходим специальный ключ, представляющий собой стержень диаметром 3-4 мм с небольшим (2-3 мм) пропилом по центру вдоль стержня.

Такие ключи в недалёком прошлом были широко распространены, ибо они были интегрированы в защитный колпачок ниппеля, и поставлялись вместе с камерами. Сегодня камеры оборудованы пластмассовыми крышками, с помощью которых золотник не выкрутить.

Такая мелочь становится настоящей проблемой для некоторых велосипедистов, — оббежав несколько велосипедных магазинов, они обнаруживают, что таких ключей нет, и чтобы выкрутить ниппель начинают изготавливать инструмент самостоятельно.

В этом случае можно посоветовать следующее:

• Медицинский пинцет поможет выкрутить золотник: он входит в цилиндр, а усилия для зажима контргайки вполне достаточно.
• Изготовить ключ из металлического стержня диаметра 3-4 мм. пропилив его полотном для металла, а затем слегка его расширить надфилем или развальцевать отвёрткой.
• Сходить в шиномонтаж с камерой, и проделать все манипуляции с неё на месте.
• Побеспокоиться о приобретении колпачка для ниппеля – поможет выкрутить золотник в дороге.

Как заменить велосипедный ниппель?

Поскольку ниппельные золотники являются расходным материалам, то производить ремонт последних является нецелесообразным. Стоимость их невелика, и приобрести их можно в любом вело- или автомагазине.

Но в некоторых случаях: при загрязнении или выработки уплотнительной резинки, можно произвести не сложные работы, для продления срока службы золотника.

• Клапан на ниппеле может спускать по причине загрязнения, т.е. неплотно закрываться. Для восстановления работоспособности нужно выкрутить золотник и хорошо его промыть.
• Если давление не держится из-за износа уплотнительной резинки, то нужно выкрутить ниппель и нанести на него небольшое количество любого герметика.

Как отремонтировать ниппель вдали от дома?

Если в пути колесо стало заметно спускать, и прокол тут не при чём, можно сделать следующее:

• Проверить затяжку клапана.
• Промыть Schrader или Presta.
• Если есть герметик, то обработать им золотник.
• В колпачок Schrader мелко нарезать и утрамбовать резину от латок, а затем крепко затянуть.

Эти меры могут помочь добраться своим ходом до дома. Следует помнить, что скоростной режим в этой ситуации рекомендуется значительно уменьшить.

Если ниппель в камере отрывается с завидной периодичностью, и камеры сменяют друг друга слишком часто, то проблему можно решить кардинально, — обезжирить внутреннюю часть покрышки, камеру, заменить ободную ленту, просыпать всё тальком.

Это должно предотвратить обрывы. Также перед накачкой камеры, следует полностью спускать воздух и поправлять (проворачивая) покрышку, чтоб пипетка встала строго вертикально.

Спускают шины?

Бескамерные шины завоёвывают всё большую популярность и уже почти повсеместно используются на легковых машинах и внедорожниках. Бескамерными эти шины называются потому, что в них отсутствует резиновая камера, а герметичность достигается благодаря плотному прилеганию боковины шины к диску.
Эти шины превосходят простые шины с камерами по целому ряду показателей. Давление в них сохраняется дольше, они более надёжны, легче по весу и меньше подвержены нагреванию. А так же, балансировка колёс с бескамерными шинами намного лучше.
Одним из важнейших преимуществ, которыми обладают бескамерные шины, является их улучшенная безопасность. Бескамерная шина остаётся герметичной даже после прокола, в случаях, когда посторонний предмет, вызвавший повреждение, плотно затыкает отверстие прокола. И в этом случае, контролируя давление в шине, можно добраться до шиномонтажной мастерской. А в простых камерных шинах воздух сразу же выходит из отверстия в камере, и шина быстро спускает, становясь непригодной для езды. На данный момент на современных автомобилях используют только бескамерные шины и старые камерные конструкции колес отошли в прошлое. Поэтому говорить мы будем только о бескамерных шинах.

В каком случае бескамерная шина начинает спускать? На это может быть несколько причин:

1. Утечка воздуха через золотник.
2. Негерметичность ниппеля в месте крепления к диску.
3. Неплотно прилегающая к диску шина.
4. Порез боковины шины (или прокол), вызванный наездом на препятствие или лежащий на дороге предмет.
5. Прокол протектора острым предметом, например саморезом или гвоздём.
6. Естественная потеря давления, вызванная долгим отсутствием подкачки.

Если шина была повреждена, то место прокола можно легко определить, поместив шину в ёмкость с водой. Если же подходящей по размеру ёмкости нет, то можно полить шину мыльным раствором. На месте прокола будут выдуваться пузыри. Некоторые проколы можно просто найти при осмотре или услышать.
Существует несколько видов повреждений покрышек, некоторые из них можно даже починить самостоятельно, а некоторые являются для шины фатальными.

1. Пропускает золотник.

Существует два видна золотника — длинный и короткий. Особой разницы между этими двумя конструкциями нет, но в последнее время чаще стали использоваться короткие золотники.

Если воздух уходит через вентиль, то, чаще всего, это можно исправить самостоятельно. Попробуйте несколько раз короткими и резкими движениями нажать на золотник. Воздух, выходя из золотника, выдует грязь, и в большинстве случаев утечка будет устранена. Но лучше просто заменить золотник на новый, поскольку спускать колесо также может из-за поврежденных прокладок золотника.

2. Воздух утекает через основание ниппеля.

При замене шин, нужно устанавливать новый вентиль, поскольку центробежные силы будут неуклонно деформировать ниппель, отклоняя его от центра колеса и изнашивать его резиновое основание.

3. Неплотно прилегающая к диску шина.

Негерметичность колеса обычно вызвана вмятиной на диске, нарушающей геометрию колеса. Удар, вызывающий вмятину, чаще всего повреждает и шину — от сильного удара на ней появляются грыжи и боковые порезы.

Если при этом погнулся диск переднего колеса, то он начинает «бить», отдавая в руль, если заднего, то будет ощущаться вибрация кузова машины.

Выпрямлять диски в мастерских — это, как правило, пустая трата денег и времени. При смятии диски меняют свою структуру и повторный, даже несильный удар по нему, приводит к повторному смятию. В литых дисках образуются микротрещины, которые не видны невооруженным глазом, но которые в несколько раз ослабляют прочность диска в этом месте.

Иногда негерметичность диска вызвана коррозией самого диска в месте прилегания борта шины и, так называемой, «полки» диска. В этом случае шину нужно в мастерской демонтировать с диска. Почистить диск и обработать его специальным герметизирующим составом.

4. Прокол или порез боковины шины.

Такую шину починить очень сложно, а в большинстве случаев вообще невозможно. Существуют технологии, которые позволяют восстановить шину с боковыми порезами, но такой ремонт нарушит баланс и однородность резины и не восстановит структурную прочность.
При порезе боковины чаще всего страдает корд, не поддающийся восстановлению. Даже если такую шину отремонтировать, то её показатели безопасности будут очень низкими. На высоких скоростях существует риск разрыва шины. Лучше всего воздержаться от ремонта боковых порезов и приобрести новую покрышку.
Иногда, в такую шину вставляют камеру, но и это не является надёжным способом ремонта. В любой момент камера может вылезти через отверстие пореза и лопнуть, прямо во время движения. Кроме того, бескамерная шина не приспособлена к тому, чтобы держать в себе камеру, из-за этого внутри шины могут образовываться пустоты, вызывающие трение и постепенное повреждение покрышки изнутри. Как видите, такая шина просто опасна и её непременно стоит заменить на новую.

В случае прокола боковины, ремонт вполне возможен. К сожалению, простой метод ремонта армированными жгутами здесь не применим, в связи с малой толщиной боковины, но в шиномонтажной мастерской легко смогут восстановить шину, наложив на место прокола заплату, с внутренней стороны шины.

5. Прокол протектора.

Если протектор имеет прокол небольшой (например, вызванный простым гвоздём), то его можно отремонтировать и самостоятельно с помощью специальных армированных жгутов для шин. Набор для такого ремонта стоит недорого и продается практически в любом магазине автозапчастей.

Если же отверстие прокола шире 5мм, то придётся обратиться к профессионалам. Ремонт осуществляется при помощи особых «грибков», которые устанавливают внутрь шины и закрепляют на месте клеем-активатором.
Если вы обнаружили предмет, проколовший шину, то не спешите вынимать его. Бескамерная шина может хорошо держать давление, если инородный предмет плотно вошел в покрышку, и его извлечение может лишь усугубить положение. Кроме того, так легче найти место прокола, что облегчит работу по ремонту колеса.

6. Долгая эксплуатация шин без подкачки.

Резина не является полностью герметичным материалом. Следовательно, воздух будет постепенно уходить из неё. Даже абсолютно исправная шина будет медленно, но верно, спускать воздух, поэтому, что бы продлить срок эксплуатации шин необходимо регулярно проверять в шинах давление и подкачивать их по необходимости.

Если у вас остались ещё вопросы, то вы можете воспользоваться «помощью специалиста» , а так же вы можете проконсультироваться у нашего специалиста по телефону 518-30-81.

Что делать, если проколол колесо, и какие есть способы ремонта

Опытных водителей такой мелочью, как прокол, не удивить, а вот начинающие в первые разы обычно путаются в последовательности действий, забывают о важных деталях и не знают, что делать с проколотым колесом даже в шиномонтажной мастерской – особенно если там начинают предлагать выбор из нескольких вариантов или стращать дорогим ремонтом. Давайте установим алгоритм операций при обнаружении спущенного колеса и разберемся, что делать сразу и что выбрать потом.

Обнаружив спущенное колесо, прежде всего нужно остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию, оценить видимость и при необходимости выставить знак аварийной остановки: согласно ПДД он устанавливается минимум в 15 метрах от машины в населенном пункте и минимум за 30 метров вне населенного пункта. При выборе места остановки нужно учитывать пространство сбоку от автомобиля, необходимое для работы со спущенным колесом. Не стоит останавливаться прямо на дороге и в местах, где запрещены остановка и стоянка: пусть пробитое колесо и относится к условиям вынужденной остановки, но проехать на нем несколько десятков метров, чтобы выбрать безопасное и удобное место для стоянки, вполне можно. В темное время суток или в условиях ограниченной видимости (например, в туман или дождь) нужно обязательно надеть жилет со световозвращающими элементами – этого требуют пункт 2.3.4 ПДД и здравый смысл.

Теперь можно приступать к работе с колесом. Последовательно рассмотрим несколько вариантов действий, а затем перейдем к способам ремонта поврежденной шины.

Самое очевидное решение в ситуации, когда колесо спущено – это его замена. Если у вас есть запасное колесо, в состоянии которого вы уверены, лучшим вариантом будет его установка и посещение шиномонтажа для ремонта проколотой шины – такой ремонт будет более надежным и качественным, чем самостоятельный.

Если пригодного запасного колеса у вас нет, но есть насос или компрессор, можно оценить повреждения колеса и попробовать накачать его снова, чтобы добраться до шиномонтажной мастерской. Начинать поиск места утечки воздуха лучше с вентиля (он же «сосок» или «ниппель»): часто причиной спущенного колеса становится неисправный золотник. Проверить его просто: открутив защитный колпачок (если он есть), полить его водой (или послюнявить, как в детстве): пузырьки воздуха выдадут утечку. В этом случае можно попробовать заменить золотниковый клапан, выкрутив его и вкрутив новый, но если нового клапана нет, как и магазина рядом, можно попробовать просто выкрутить и вкрутить его обратно. Вне зависимости от того, помогло это или нет, нужно посетить шиномонтаж для замены золотника или вентиля целиком.

Если вентиль герметичен, а колесо спущено, то это, скорее всего, прокол. Самый простой способ найти прокол, в котором нет посторонних предметов – это поливать шину водой, осматривая поверхность: повреждение обнаружит себя пузырьками воздуха. Однако часто причину прокола можно найти вместе с ним: торчащий из колеса саморез, гвоздь или другой произвольный предмет ясно укажут на место разгерметизации. В этом случае не нужно сразу извлекать посторонний предмет из шины: он частично герметизирует отверстие, и если потеря давления идет медленно, можно попробовать накачать колесо и доехать до шиномонтажа.

То же самое касается колес, в которых утечка происходит по ободу или из неисправного вентиля. Обычно воздух в таком случае стравливается медленно, и можно накачать колесо и успеть добраться до места ремонта. Кстати, утечка по ободу может появиться из-за деформации диска при ударе – например, при попадании в яму с острыми краями. Такие ситуации чреваты повреждением и диска, и боковины шины, и в этом случае диску потребуется правка, а шине ремонт или даже замена. Чтобы избежать утечки по ободу, нужно осматривать диски при каждой смене шин. Потеря герметичности происходит или из-за коррозии, или из-за деформации диска, причем корродировать могут не только стальные, но и легкосплавные диски. Так что если вы видите вспучивания краски или ржавчину на ободе, шины нужно сажать на ободной герметик: при смене шин это обойдется дешевле, чем последующее снятие и повторный шиномонтаж для устранения утечки по ободу.

Если прокол вы нашли, но в нем нет посторонних предметов, а у вас при этом нет запасного колеса и ремкомплектов для шин, есть еще один народный метод временного «ремонта». В найденное отверстие можно вкрутить саморез – если, конечно, он у вас есть. В крайнем случае саморез можно поискать в салоне, выкрутив его из какой-то детали интерьера. Этот способ нельзя назвать надежным: он вряд ли обеспечит полную герметичность колеса, но по крайней мере, может помочь добраться до ближайшей шиномонтажной мастерской.

И еще пара полезных замечаний. Если колесо полностью спущено, то его проще накачать без золотника: последний нужно выкрутить, затем накачать шину и быстро вкрутить обратно. Дело в том, что сам золотник при накачивании оказывает сопротивление компрессору, и в случае неплотного прилегания спущенной шины к диску мощности простого магазинного компрессора может не хватить, а отсутствие золотника помогает увеличить поток воздуха и облегчить работу компрессора. Если и это не помогло, можно поднять автомобиль домкратом, вывесив спущенное колесо: это улучшит прилегание шины к диску, и шансы накачать шину увеличатся.

Теперь рассмотрим варианты самостоятельного ремонта шины с помощью специальных материалов, которые стоит возить с собой или, если прокол застал вас в городе, купить в ближайшем автомобильном магазине.

1. Самый распространенный, дешевый и простой способ самостоятельного ремонта – это установка жгута из сырой резины. Жгуты продаются в комплекте с абразивным шилом для расширения отверстия в шине и улучшения контакта ремонтного жгута с его краями, а также иглой для установки жгута и клеевым составом для его фиксации и заодно герметизации прокола. При выборе ремкомплекта в магазине стоит обратить внимание на следующие нюансы:

• абразивное шило не должно быть слишком «зубастым», чтобы не повредить нити корда – оно должно просто раздвинуть их и слегка обработать края отверстия;
• в комплекте должен быть клей – без него жгут будет держаться в отверстии хуже, и остается вероятность того, что он будет травить воздух;​
• жгут должен быть армирован нитями – простые полоски сырой резины трудно вставить в отверстие, не порвав их.​

Установка жгута производится в следующем порядке. Сначала найденное отверстие расширяется абразивным шилом – нужно несколько раз вставить и извлечь его в место прокола. Затем жгут вставляется в ушко иглы, и на него наносится клей. После этого иглу со жгутом нужно вставить в отверстие в шине и резко выдернуть – так, чтобы жгут остался в отверстии, а игла вышла без него. Если все получилось, остается только обрезать конец жгута вровень с поверхностью шины и накачать колесо.

Преимущества ремонта с помощью жгута – это вполне приличная надежность, простота и дешевизна. На хорошо отремонтированной шине можно проездить еще долго, а если место ремонта начнет травить, можно либо заменить жгут, либо качественно отремонтировать шину в сервисе. В числе минусов – возможность повредить корд при установке, а также меньшая надежность по сравнению с «полноценными» методами ремонта в шиномонтажной мастерской. Строго говоря, жгут – это все же временный ремонт, поэтому если есть возможность подкачать колесо и доехать до шиномонтажа, то лучше не увеличивать отверстие в шине и добраться до специалистов.

2. Второй вариант ремонта – аэрозольные жидкие герметики, продающиеся в баллонах. Для ремонта проколотой шины с помощью герметика нужно извлечь посторонний предмет из места прокола, затем залить герметик внутрь колеса через вентиль, покрутить его для распределения состава внутри шины, накачать колесо и проехать несколько километров с малой скоростью для окончательного равномерного распределения герметика.

В числе плюсов такого ремонта – простота и меньшая трудоемкость по сравнению с установкой жгута. Однако есть и недостатки: чем больше отверстие, тем выше шанс, что герметик не сможет его устранить, да и на балансировку колеса такой ремонт повлиять может. По сравнению с жгутом его можно считать еще менее надежным и предпочтительным, но более простым.

Если вы поставили запаску и привезли колесо в шиномонтажную мастерскую, вам тоже могут предложить несколько вариантов ремонта. Рассмотрим самые популярные с указанием преимуществ и недостатков.

1. Первый способ ремонта – это та же самая установка жгута, которая описана выше. Как мы помним, жгут относится к временному ремонту, поэтому среди специалистов по шиномонтажу этот способ считается дурным тоном, но многие мастерские не исключают его из списка услуг. Все преимущества и недостатки здесь те же: такой ремонт будет самым быстрым, простым и дешевым, но менее надежным, чем другие методы. Выбирать его стоит в случаях, когда цена и/или быстрота процедуры для вас важнее, чем все остальное. Если же в приоритете качество, то лучше раскошелиться на варианты, указанные ниже.

2. Второй вариант ремонта прокола – это установка заплатки с внутренней стороны шины, так называемая холодная вулканизация. В этом случае шина снимается с диска, поверхность вокруг прокола обрабатывается абразивом, и повреждение заклеивается специальной заплаткой. Это более предпочтительный способ ремонта, чем жгут: он более надежный и долговечный, особенно в случае боковых проколов, когда повреждена не толстая протекторная часть шины, а более тонкая боковина. В числе минусов можно отметить только более высокую стоимость: помимо собственно ремонта шины придется оплатить снятие и установку колеса (или сделать это самостоятельно), шиномонтаж и балансировку.

3. Третий вариант – это «комплекс» из первого и второго: установка так называемого ремонтного «грибка». «Шляпка» грибка – это заплатка, а «ножка» продевается изнутри шины наружу. После приклеивания заплатки лишняя часть ножки отрезается, как и в случае со жгутом. Таким образом, закрывается не только внутренняя поверхность шины, но и само отверстие. Преимущества и недостатки этого метода ремонта в целом те же, что и у заплатки.

4. Крайняя, «аварийная» мера при ремонте проколотого колеса – это установка в него камеры. Обычно такой метод применяется для шин, которые уже нецелесообразно ремонтировать, либо «для надежности» после ремонта сложного прокола. Стоит понимать, что почти все современные шины – бескамерные, то есть, не рассчитаны на установку камеры, так что долго ездить на отремонтированном таким образом колесе не стоит. Установка камеры – это временное решение для езды до покупки новой шины, а иногда такие колеса оставляют в качестве запасных. Так что этот метод ремонта можно держать в уме как резервный.

Мы сознательно оставили за рамками этого текста такие методы как комбинированный ремонт шин жгутом и заплаткой и горячая вулканизация. Первый применяется довольно редко и для специфических повреждений, и о его существовании достаточно просто знать. Ну а второй используется для ремонта серьезных боковых порезов, и он не только редок, но и весьма дорог. Место пореза в этом случае подготавливается, заполняется сырой резиной и обрабатывается горячим прессом для вулканизации. Оборудование для этой процедуры есть не в каждой шиномонтажной мастерской, а цена ремонта может составлять около половины стоимости новой шины.

Почему спускает колесо. Что делать?

Наверно, нет такого автолюбителя который, хотя бы раз не встречался с проблемой спущенного колеса. Как правило происходит это по совершенно разным причинам. Например, если колесо с камерой начинает спускать, то причиной могут быть два момента. Прокол камеры или поломка золотника. С бескамерными шинами причин для спускания воздуха может быть гораздо больше.

Почему спускает колесо

Давайте рассмотрим основные причины:

1. Есть прокол или порез покрышки или камеры.
2. Гнутый обод колесного диска неплотно прилегает.
3. Штуцер плохо прилегает в районе соприкосновения с диском.
4. От старости резина утратила свои свойства.
5. Пропускает воздух золотник или ниппель.
6. Автомобиль очень долго стоял.
7. Перепад температуры.

Что делать если спускает колесо

Стоит отметить, почти все современные автомобили оснащаются бескамерными покрышками. Это значит, внутри шины нет отдельной камеры. Давление держится из-за плотного прилегания бортов покрышки к диску. Такая технология дает массу преимуществ.

Бескамерные покрышки легче балансировать, они лучше держат давление, само колесо легче. При проколе гвоздем или саморезом бескамерное колесо будет значительно медленнее спускать воздух. Образуется пробка. Напротив, если проколоть покрышку с камерой, воздух выйдет очень быстро. Такое колесо надо менять сразу.

Итак, если у вас автомобиль оснащен бескамерными покрышками и стало заметно, что колесо спускает, прежде всего его надо визуально осмотреть. Зачастую при проколе — слышно как травит воздух, это может помочь выявить место повреждения. Нашли гвоздь или другой инородный предмет? Ни вкоем случае не вытаскивайте его! Это поможет временно сохранить давление в покрышке и можно доехать до шиномонтажа. Не меняя пробитое колесо на запаску.

Другое дело при боковом порезе. По невнимательности можно наехать на острый предмет или кто-то из «доброжелателей» постарается, порез надо осмотреть. Если повреждение не очень большое, можно заменить спущенное колесо на запасное и отвезти в ремонт. Сейчас почти на всех шиномонтажах есть все необходимое для решения данной проблемы. При более сильном порезе, покрышку придется менять.

Часто из-за езды по неровностям, деформируются обода на колесных дисках. Происходит разгерметизация, мало того вмятина на диске портит резину. При сильном ударе, когда машина попадает в яму, часто возникают грыжи. Нарушение геометрии колесных дисков влечет за собой множество проблем. Например: если вмятина на переднем колесе — ощущается биение руля, если на заднем, то вибрация расходится по всему кузову автомобиля, в конечном счете страдает вся подвеска. Выдерживая не правильную нагрузку узлы и механизмы гораздо быстрей выходят из строя.

Сегодня прокатать диск, выправить вмятины и неровности можно практически в любом шиномонтаже. При острой необходимости, можно молотком отрихтовать самостоятельно.

Нельзя не сказать о разгерметизации золотника — ниппеля. Часто это происходит из-за механического воздействия, реже в ниппель что-то попадает. Бывает золотник в порядке, однако в месте прилегания вентиля ниппеля к диску может травить. Диагностика очень простая: слюнявим палец и смачиваем ниппель. Проверяем наличие пузырьков. Конечно можно опустить колесо в воду, но это по возможности. Если пузыри выделяются — можно продуть ниппель несколькими резкими и кратковременными нажатиями. Это поможет очистить золотник от мелких частиц.

У любого предмета есть свойство реагировать на температуру и время. Покрышки не являются исключением, по этому, при наступлении заморозков резина сужается, давление падает, и колеса надо подкачивать. Даже если у вас стоит зимняя резина, все равно давление необходимо проверять регулярно. Так же, когда машина долго стоит, резина теряет свои свойства и начинает трескаться и деформироваться.

Можно ли ехать на спущенном колесе

Теоретически ехать на спущенном колесе можно, но на практике так поступать крайне не рекомендуется. При такой езде резиновая покрышка быстро рвется, диск деформируется и машину сильно трясет. Управляемость при таких условиях, невероятно тяжелая. Если колесо спускает не заметно, на большой скорости может произойти взрыв. Здесь главное не дергать рулем, дать плавно автомобилю остановиться, желательно самостоятельно. В случае если скорость очень большая можно аккуратно притормозить, используя трансмиссию, держа руль прямо.

Почему спустило колесо

Мы рекомендуем, вместе с запасным колесом держать в багажнике компрессор и устройство для проверки давления в шинах — манометр. Не пренебрегать запаской, держать ее в должном состоянии. Периодически мыть диски колес с внутренней стороны, особенно зимой и проверять наличие балансировочных грузиков. Хотя бы раз в неделю визуально осматривать колеса — как правило, спущенное колесо видно. Не использовать покрышки разной сезонности и с разной выработкой. Многие автолюбители, в своих багажниках стали возить ремкомплект для шин. Очень полезная вещь. Тут есть все для ремонта колес, в любое время и в любом месте.

Пропускает ниппель на колесе автомобиля

После ремонта тормозов я переобулся на зимнюю резину и столкнулся с такой неприятностью. Переднее колесо было полностью спущено. При подкачке компрессор издавал странные звуки и показывал непонятное давление. В общем пропускает через золотник. Ну, думаю, золотник наверно изношен, попробовал ещё парочку вкрутить, на третий не шипит, давление держит. Сойдёт.
А теперь обратимся немного к теории. В каком случае спускают колёса? На это может быть несколько причин :

1. Утечка воздуха через золотник.
2. Негерметичность ниппеля в месте крепления к диску.
3. Неплотно прилегающая к диску шина.
4. Порез боковины шины (или прокол), вызванный наездом на препятствие или лежащий на дороге предмет.
5. Прокол протектора острым предметом, например саморезом или гвоздём.
6. Естественная потеря давления, вызванная долгим отсутствием подкачки.

подождал 30 сек., вкрутил…подождал ещё минут 5-8, чтобы герметик засох и заполнил резьбу. Качаю. Есть давление! 2,2 атм. Не шипит, не пропускает. Проверил слюной — не пузыриться. Вот она смекалка. Прошло 5 дней, колесо держит, не спускает.
Всем мира и добра. Ни жезла, не гвоздя

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 221 767 км

BMW 5 series 1989, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

BMW 5-Series, 1996

BMW 5-Series, 2002

BMW 5-Series, 2000

BMW 5-Series, 2001

Смотрите также

Комментарии 12

у меня спускает колесо. причину не нашел?

Нипель и золотник это разные вещи)

Множество открытий ждёт тебя, мой друг. Эту стадию с ниппелями и золотниками большинство людей прошли ещё в детстве, лет так в 10, с велосипедами…

Не все.
Я блин по этой херне две камеры на ХВЗ-Турист вынужден был купить.

Во-во. Ты тоже прошел через это. И тоже давно. Именно об этом я и говорю.

Недавно. Сейчас мне 32.

Я прямо не знаю чем крыть. Этот ХВЗ старше тебя, или около того. Где же ты был все это время?

Этому ХВЗ около 40-42 лет, о чем мне поведал местный алкоголик.
Велик этот я увидел у соседнего подъезда, в очень удрученном состоянии: колеса спущены, много спиц отсутствует, седло раздрочено, тормозные ручки висят «на полшестого», колодки в говно, крыло (только переднее) погнуто. Мне его отдали, потому что восстановить его в мастерской обошлось бы дороже покупки нового велика.
Но я уже лет 7 увлекаюсь великами, поэтому знаний поднабрался, инструмент есть, кой-какой стафф в наличии.
В итоге: спицы почти все заменил (много спиц закисло и лопнуло при разборке), колеса протянул до звенящего обода, втулки перебрал, тормозные колодки (а заодно и троса с рубашками, благо все есть в кладовке) обновил, тормозные ручки починил (а заодно затюнил их современными преднатяжителями, см рис., давно валялись без дела), цепь «ржавый монолит» выкинул, заменил на свою б/ушную, седло позорное тоже выкинул, седло поставил свое современное (пришлось поискать в магазине переходник с советского штыря), руль отрегулировал для удобной посадки, крыло подрихтовал, переключатель скоростей прочистил, снабдил свежим тросиком, купил камеры.
покатался пару недель и отдал товарищу кататься. Не подарил, но отдал наверно надолго.

Извини, если задел за живое, вижу теперь, что рукастый! (серьезно, сегодня люди отвыкли мыслить технично). У меня у самого есть вело фетиш- Аист, в состоянии нуля, с инструкцией, родными инструментами, и ТД.
Возвращаясь к проблеме-я уверен, что ты сам хохотал, когда разобрался, в чем дело.

Я так и не разобрался.
Все равно не зря заменил камеры: они были полностью в шишках-грыжах, хотя и целые.

Множество открытий ждёт тебя, мой друг. Эту стадию с ниппелями и золотниками большинство людей прошли ещё в детстве, лет так в 10, с велосипедами…

Мои велосипеды были на каучуке. С покупкой камеры были проблемы постоянные. На мопедах и мотоциклах не было никогда гемора с колёсами. А на безкамерках просто меняют ниппель и всё

Сложно встретить водителя, который не сталкивался с проблемой спущенного колеса. Это бывает часто, причем иногда в самое неподходящее время. Если колесо спустило из-за прокола, достаточно его просто поменять, а проколотое отвезти в шиномонтажную мастерскую. Однако бывает и так, что шина начинает спускать совсем по другой причине. Давление в ней постепенно исчезает, причем это происходит постоянно. Причин такому поведению много. На первом месте стоит золотник. Именно он обязан держать давление в шине. Выход его из строя приводит к понижению давления.

Причины утечки воздуха из покрышки

Единственную причину назвать сложно. Обстоятельства могут иметь различный характер:

• «Травит» золотник,
• Плохое прилегание контактной поверхности штуцера,
• Дефекты колесного обода,
• Слишком старая резина,
• Прокол,
• Порез.

Также это возможно, если шина очень долго не эксплуатировалась.

Что такое золотник

Это специальное устройство, предназначенное для направления воздуха и удержания определенного давления в покрышке. Промышленность выпускает несколько видов золотников:

1. Камерные. Используются в камерных шинах.
2. Стандартные. Для бескамерных.
3. Усиленные. Устанавливаются в бескамерные покрышки автомобилей, участвующих в спортивных заездах.

Так как золотникам приходится работать в тяжелых условиях, они постепенно стареют и приходят в негодность. Начинают пропускать воздух, колесо постепенно спускает. Поэтому золотники требуют регулярной замены. Обычно когда меняется вентиль, устанавливается новый золотник.

Как определить что золотник начал «травить»

Такая проблема касается практически любого типа колес. Клапан, который пропускает воздух при подкачке, обязан закрываться и не допускать его выхода наружу. Но если детали элемента сильно изношены, или бракованы, воздух начинает быстро покидать покрышку.

Чтобы убедиться в работоспособности золотника, достаточно просто послюнявить палец и прислонить к отверстию. В случае появления пузырьков, выходящих из ниппеля, его нужно просто заменить. Возможна и другая причина – он плохо закручен. Для полной фиксации нужно воспользоваться специальным ключом или колпачком с прорезью на наружной поверхности.

В бескамерной шине проблема утечки воздуха обычно связана со штуцером.

Внешне он может быть исправным, однако его неплотное прилегание к поверхности металла в точке соприкосновения с диском, может привести к падению давления.

Для определения неисправности потребуется мыльный раствор. Появление пузырьков воздуха становится сигналом к замене штуцера. Причиной выхода штуцера из строя может стать старая резина, потерявшая свои свойства. Иногда штуцер начинает спускать при минусовой температуре. Его размер уменьшается на несколько микрон. Этого достаточно, чтобы воздух начал постепенно уходить из колеса.

Самостоятельная замена ниппеля

Такую операцию очень быстро делают в шиномонтажной мастерской. Но при необходимости замену можно выполнить и своими руками. Для этого необходимо иметь:

Машина поднимается на домкрате. Откручиваются гайки, и снимается колесо.

Затем с ниппеля снимают колпачок и отверткой нажимают на воздушный клапан. Это необходимо для стравливания оставшегося воздуха в покрышке. Спустить воздух можно также с помощью манометра.

После этого проводят разбортовку колеса. Монтировкой отделяют колесный диск от боковой поверхности покрышки. Работа должна проводиться аккуратно, чтобы не деформировать диск и покрышку.

Поврежденный ниппель вытаскивается из диска обычными плоскогубцами.

Новый покрывают смазкой. Можно воспользоваться WD-40.

Обработанный ниппель вставляется в диск изнутри. Для плотной фиксации и крепления его подтягивают вверх плоскогубцами.

Затем шина монтируется на диск. Колесо накачивается до нужного давления, устанавливается на машину. Опускается домкрат. Закручиваются гайки крепления колеса. Работа закончена, можно ехать.

Самостоятельная замена ниппеля – работа очень трудоемкая и сложная. При необходимости, ее можно сделать. Но чтобы не заниматься этим в дороге, лучше иметь в запасе собранное колесо. Его наличие сэкономит время и физические силы.

Испорченный либо неисправный ниппель может стать причиной падения давления в покрышке. Причем, это весьма коварная проблема и может привести даже к разрыву колеса на скорости. Что делать, если обнаружилась неисправность ниппеля?

Можно ли заменить ниппель на машине БЕЗ поездки в шиномонтаж?

Масштаб проблемы

Обычно давление из-за поврежденного ниппеля снижается незначительно, поэтому можно спокойно доехать до автосервиса/шиномонтажа, где неисправную деталь заменят на новую и можно будет ездить как прежде.

Но, бывает так, что воздухопропускающий клапан в ниппеле заклинивает либо он застывает на морозе в нижнем положении из-за попадании влаги (например, после мойки). В таком случае колесо быстро спускает, и дальнейшее движении на автомобиле с поврежденным колесом не представляется возможным.

Что предпринять в таком случае?

Что делать

Начать следует от простого к сложному. Можно сделать следующее:

1. Доехать до ближайшего шиномонтажа. При условии, что сервис находится близко, можно «дотянуть» до него. Но, следует помнить, что сильно спускающее колесо имеет большое пятно контакта с дорогой. Это создает дополнительную силу трения с дорогой, что чревато перегревом и деформацией покрышки, также может повредиться колесный диск. Поэтому, долго ехать с таким колесом крайне не рекомендовано.
2. Поменять колесо с неисправным ниппелем на запасное. Самый оптимальный и безопасный вариант решения проблемы. Но, если запасного колеса не имеется, существует еще один выход из сложной ситуации.
3. Замена поврежденного ниппеля своими руками. Это сложно и потребует определенных навыков, времени. Однако, вполне выполнимо.

Как заменить поврежденный ниппель самостоятельно

Для этого понадобятся новый ниппель и следующие инструменты:

• Домкрат.
• Балонный ключ.
• Плоскогубцы.
• Монтировка.

После чего можно приступать:

1. Ослабить гайки на поврежденном колесе.
2. Поднять машину домкратом.
3. Снять гайки с колеса.
4. Демонтировать колесо.
5. Снять колпачок-заглушку с ниппеля и отверткой надавить на воздухопропускающий клапан для спуска оставшегося воздуха в покрышке. Также, спустить воздух можно манометром.
6. Разбортировать колесо. Монтировкой нужно отделить боковину шины от колесного диска. Для этого она вставляется в зазор между покрышкой и диском, после чего по монтировке нужно постучать молотком/кувалдой до возникновения хлопка. Делать процедуру нужно крайне осторожно, дабы не повредить шины и диск.
7. Извлечь из диска поврежденный ниппель посредством плоскогубцев.
8. Обработать новый ниппель малом либо смазкой (например WD-40).
9. Вставить ниппель с внутренней стороны диска, с внешней − потянуть плоскогубцами вверх, с целью фиксации и крепления.
10. Произвести монтаж шины на диск.
11. Накачать компрессом колесо до рекомендуемого давления.
12. Установить его на машину.
13. Поставить на колесо гайки и немного прикрутить их.
14. Опустить автомобиль на землю.
15. Основательно закрутить гайки на колесе.
16. Можно начинать движение.

Замена поврежденного ниппеля − это сложная процедура, но она выполнима в крайнем случае. Чтобы избежать трудной работы, нужно возить с собой запасное колесо. В таком случае можно сэкономить время и силы.

Как заменить ниппель колеса без разбортовки

Как заменить ниппель колеса не снимая резину

Как самому установить вентиль на колесо машины?

Почему спускает колесо

Автор Администратор На чтение 2 мин Просмотров 14 Опубликовано 25.09.2019 Обновлено 23.09.2019

Иногда, совершенно неясно почему давление в колесе падает, так как внешних повреждений нет. В таком случае есть список не самых очевидных проблем, в результате которых колесо достаточно быстро теряет давление.

Незакрученный ниппель

Ниппель — это специальная трубка с резьбой, односторонним клапаном и золотником. Необходим он, чтобы накачивать в колёса воздух и не выпускать его в обратную сторону. При подаче воздуха извне золотник открывается и воздух попадает внутрь. Когда подача прекращается специальная пружина прижимает клапан, что не даёт воздуху выйти. Иногда золотник может быть не до конца закручен. В результате воздух выходит наружу через небольшие зазоры. Для решения данной проблемы необходимо просто плотно закрутить золотник, дабы избежать разгерметизации. Сделать это можно с помощью специального ключа или двух иголок.

Пропускающий вентиль

Ещё одна проблема этого же места — трещины на резине вентиля. Появляются они в результате механического износа и перепадов температур. Основное место появления — рядом с диском. Они практически не видны, однако если вентиль согнуть они дадут о себе знать. Через такие маленькие трещины воздух уходит очень быстро. Проблема решается полной заменой ниппеля на новый. Сделать это можно как самостоятельно, с помощью специализированного набора инструментов, так и обратиться в автосервис.

Негерметичность по ободу

Иногда герметичность колеса может быть потеряна в результате физического повреждения диска. Для того, чтобы диагностировать данную проблему достаточно нанести мыльную воду на место контакта диска с покрышкой. В проблемных местах появятся пузыри. Важно помнить, что даже мельчайшие трещины и дефекты на диске могут стравливать воздух.

Для быстрого ремонта без удаления коррозии можно воспользоваться герметиком. Нужно нанести достаточное количество состава в проблемные места и дать ему застыть. Герметик заполнит все поры и не даст воздуху выходить из покрышки.

Если повреждения оказались слишком большими герметик уже не станет спасительным средством. В таком случае следует обратиться в шиномонтаж. Не рекомендовано использование герметика и при очень активной и агрессивной езде, так как в данном случае покрышка может съехать с диска, что приведёт к серьёзной поломке.

Иногда проблемы со стравливанием воздуха из колеса не совсем очевидны. Диагностировать и устранить их можно с помощью подручных средств. Следует помнить, что автомобиль — это источник повышенной опасности и, если вы не уверены в надёжности самостоятельного ремонта — обратитесь за помощью в автосервис.

Как заменить золотник на колесе автомобиля | Все о колесах, шинах, дисках

Сложно встретить водителя, который не сталкивался с проблемой спущенного колеса. Это бывает часто, причем иногда в самое неподходящее время.

Когда колесо спустило из-за прокола, достаточно просто его поменять, а проколотое отвезти в шиномонтажную мастерскую. Однако бывает и так, что шина начинает спускать совсем по другой причине. Давление в ней постепенно исчезает, причем это происходит постоянно. Причин такому поведению много. На первом месте стоит золотник. Именно он обязан держать давление в шине. Выход его из строя приводит к понижению давления.

Причины утечки воздуха из покрышки

Единственную причину назвать сложно. Обстоятельства могут иметь различный характер:

· «Травит» золотник,

· Плохое прилегание контактной поверхности штуцера,

· Дефекты колесного обода,

· Слишком старая резина,

· Прокол,

· Порез.

Также это возможно, если шина очень долго не эксплуатировалась.

Что такое золотник

Это специальное устройство, предназначенное для направления воздуха и удержания определенного давления в покрышке. Промышленность выпускает несколько видов золотников:

1. Камерные. Используются в камерных шинах.

2. Стандартные. Для бескамерных.

3. Усиленные. Устанавливаются в бескамерные покрышки автомобилей, участвующих в спортивных заездах.

Так как золотникам приходится работать в тяжелых условиях, они постепенно стареют и приходят в негодность. Начинают пропускать воздух, колесо постепенно спускает. Поэтому золотники требуют регулярной замены. Обычно когда меняется вентиль, устанавливается новый золотник.

Как определить что золотник начал «травить»

Такая проблема касается практически любого типа колес. Клапан, который пропускает воздух при подкачке, обязан закрываться и не допускать его выхода наружу. Но если детали элемента сильно изношены, или бракованы, воздух начинает быстро покидать покрышку.

Чтобы убедиться в работоспособности золотника, достаточно просто послюнявить палец и прислонить к отверстию. В случае появления пузырьков, выходящих из ниппеля, его нужно просто заменить. Возможна и другая причина – он плохо закручен. Для полной фиксации нужно воспользоваться специальным ключом или колпачком с прорезью на наружной поверхности.

В бескамерной шине проблема утечки воздуха обычно связана со штуцером.

Внешне он может быть исправным, однако его неплотное прилегание к поверхности металла в точке соприкосновения с диском, может привести к падению давления.

Для определения неисправности потребуется мыльный раствор. Появление пузырьков воздуха становится сигналом к замене штуцера. Причиной выхода штуцера из строя может стать старая резина, потерявшая свои свойства. Иногда штуцер начинает спускать при минусовой температуре. Его размер уменьшается на несколько микрон. Этого достаточно, чтобы воздух начал постепенно уходить из колеса.

Самостоятельная замена ниппеля

Такую операцию очень быстро делают в шиномонтажной мастерской. Но при необходимости замену можно выполнить и своими руками. Для этого необходимо иметь:

· Монтировку,

· Домкрат,

· Плоскогубцы,

· Баллонник.

Машина поднимается на домкрате. Откручиваются гайки, и снимается колесо.

Затем с ниппеля снимают колпачок и отверткой нажимают на воздушный клапан. Это необходимо для стравливания оставшегося воздуха в покрышке. Спустить воздух можно также с помощью манометра.

После этого проводят разбортовку колеса. Монтировкой отделяют колесный диск от боковой поверхности покрышки. Работа должна проводиться аккуратно, чтобы не деформировать диск и покрышку.

Поврежденный ниппель вытаскивается из диска обычными плоскогубцами.

Новый покрывают смазкой. Можно воспользоваться WD-40.

Обработанный ниппель вставляется в диск изнутри. Для плотной фиксации и крепления его подтягивают вверх плоскогубцами.

Затем шина монтируется на диск. Колесо накачивается до нужного давления, устанавливается на машину. Опускается домкрат. Закручиваются гайки крепления колеса. Работа закончена, можно ехать.

Самостоятельная замена ниппеля – работа очень трудоемкая и сложная. При необходимости, ее можно сделать. Но чтобы не заниматься этим в дороге, лучше иметь в запасе собранное колесо. Его наличие сэкономит время и физические силы.

https://kolesadom.ru/kak-zamenit-zolotnik-kolese-avtomobilja/

Спускает колесо

Нижний Новгород, ул. Деловая, 7 +7 (986) 726-84-33,(910) 790-23-52

Нижний Новгород, ул. Ванеева, 209А +7 (910) 790-23-55,(910) 790-23-51,(831) 422-14-22

г. Нижний Новгород, ул.Переходникова, д.28/1 +7 (831) 410-11-21,(831) 410-14-32, (831) 422-14-20

Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 39, к.1 +7 (987) 544-90-34,(987) 544-90-33,(831) 422-14-16

Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 60в +7 (910) 790-83-34, (910) 790-84-33, (831) 422-14-15

Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, 3б +7 (831) 410-33-52,(831) 410-33-51,(831) 422-14-23

Нижний Новгород, ул. Удмуртская, 10 +7 (831) 411-50-50, (831) 416-16-00, (831) 416-19-00

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 37б +7 (831) 413-03-89

Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 2г +7 (831) 414-65-76

г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля 2А/2 +7 магазин: (831) 225-92-72, шиномонтаж: (831) 415-38-07

г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, 16а +7 (831) 413-38-16, (986) 763-34-03, (930) 66-86-777

Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 7 +7 (831) 422-14-17,(831)410-15-84, (831)410-15-71, (987) 544-41-22

Нижний Новгород, ул. Фучика, д. 36 +7 (987) 080-14-31,(987) 548-91-33,(831) 422-14-18

Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, дом 24А +7 (831) 410-15-66,(831)410-15-69,(831) 410-15-39,(831) 422-14-19

Eldredge Двухрядная швейная машина. Инструкции

THE NEEDLEBAR

ИНТЕРНЕТ-РУКОВОДСТВО РАЗДЕЛ

---

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ELDREDGE TWO SPOOL

ШВЕЙНАЯ МАШИНА

---

Часть третья

---

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫШИВАНИЮ

Начальная работа или работа вымпела могут быть выполнены из полноразмерной шерсти. зефирная пряжа или три или четыре цвета штопального хлопка вместо нижнего нить, (верхняя нить обычная).Чтобы проделать эту работу без изменения при любом напряжении машины, мы рекомендуем наматывать пряжу на пустой катушка. Поместите эту катушку на намоточное устройство и намотайте пряжу на катушку. в соответствии с инструкциями на стр. 11. Чтобы заправить катушку эту зефировую пряжу возьмите корпус в левую руку и катушку в правую рука. Проденьте конец пряжи наружу изнутри футляра через прорезь на внешней стороне корпуса и над (не под) пружиной растяжения, затем вниз с внешней стороны корпуса через отверстие и снова выйти изнутри корпуса через отверстие, оставив около три дюйма нити, чтобы верхняя нить могла поднять ее.( Важно. Не кладите катушку в футляр, пока не заправите футляр, как указано выше. ) Убедитесь, что пряжа находится на внешней стороне натяжной пружины. Если там если пряжа провисает, она должна быть намотана на катушку. Затем положите катушку в футляр, следя за тем, чтобы ни одна пряжа не наматывалась на веретено, в центр корпуса катушки, на который катушка скользит. Теперь вы можете продолжить вышивать, то же самое, что и при обычном шитье, установка стежка регулятор для стежка любой длины в соответствии с желаемым классом работы.Письма или выкройки следует проштамповать с помощью начального круга на изнаночной стороне товар, который при выполнении этой работы является верхней стороной товара, дизайн пряжа появляется на изнаночной стороне во время работы машины.

Приведенные выше инструкции применимы при использовании пряжи меньшего размера. При использовании более тяжелого пряжи пряжи только № 6, пропуская №! л и № 5.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ ПОДАЧИ

Подача крепится к штанге подачи винтом. «J» (рисунок 15).Чтобы поднять или опустить подачу, сначала поднимите прижимную лапку так, чтобы она не касалась подачи. Когда ослабьте винт «J», который позволит поднять подачу или опускается по желанию. Чтобы определить, находится ли корм на нужной высоте, поверните руку колесо, пока натяжное устройство не окажется в наивысшей точке. С принятием стоя в этом положении точки подачи должны выступать через иглу пластина как раз по длине этих точек.

КРЮЧОК И ГОНКА КРЮЧКА

На приведенном выше рисунке показаны различные части механизм крюка, не в сборе.Если кольцо челнока снято с крючок, обязательно протрите его начисто и капните в него несколько капель масла перед тем, как привинтить пластину с крючком, чтобы зафиксировать дорожку на месте.

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИГЛЫ САМОУСТАНОВКИ

ЧТОБЫ СНИМАТЬ иглу, поднимите игольную планку в наивысшую точку, ослабьте винт иглодержателя, слегка повернув к себе, и продвиньте иглу вниз до тех пор, пока это бесплатно.

Чтобы установить иглу, возьмите ее в левую руку и проденьте острие в отверстие в игольной пластине, а затем проденьте иглу вверх в стержень. В процессе при этом убедитесь, что игла продвинута вверх до упора, и что длинная канавка иглы находится с левой стороны, а короткая канавка и уплощенный хвостовик — вправо.

ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА

Давление стопы, поскольку машина отправляется с завода, составляет подходит для обычного шитья, но может регулироваться винтом прижимной планки, (см. No.2, рис. L, стр. 2) поворот этого винта прижимной планки вправо или вниз для большего давления, или влево или вверх для меньшего давления. Давление на эту ногу, поскольку машина отправляется с завода, будет не требует замены даже при очень легкой работе. Возможно, потребуется увеличить давление на чрезвычайно тяжелую работу. Если давление слишком велико при шитье тонких изделий подача разрезает изделие.

Прижимная лапка должна быть установлена ​​так, чтобы игла проходила посередине между два зубца.Если ступня поставлена ​​немного в одну или другую сторону, вероятно, вытолкнуть иглу из ее надлежащего места и заставить ее ударить по игольной пластине, таким образом притупляя иглу или обрезая верхнюю нить.

Прижимная лапка поднимается рычагом непосредственно за лицевую сторону. пластина. Это называется подъемником прижимной планки и приводится в действие путем его подъема. до полной высоты, пока он не встанет на место. Чтобы опустить прижимную лапку, отмените это действие.

Чтобы снять прижимную лапку, поднимите подъемник прижимной планки и ослабьте рифленую ступичная гайка, удерживающая прижимную лапку на месте.

Избегайте тянуть и толкать товары во время шитья, особенно последнего. Обычно это является причиной поломки игл из-за того, что оператор схватит товар после того, как он пройдет над кормом, и потянет его, идея помощи в кормлении. Если товар немного растягивается или скользит, он быть склонным носить с собой иглу, то есть слегка согнуть ее положение, чтобы она ударилась об игольную пластину и либо погнулась, либо сломалась.Будьте особенно осторожны, чтобы не толкать или не тянуть товар, так как корм без посторонней помощи пронесет через любой класс материала.

РУКОВОДСТВО ПО ШИТЬЮ

С каждой машиной поставляется швейная направляющая вместе с винтом с накатанной головкой. Эта направляющая крепится к станине станка с помощью винта с накатанной головкой, как обозначено буквой «S», (рис. l, стр. 2.)

СНЯТИЕ РАБОТЫ

УДАЛИТЬ работу, остановить машину, чтобы игла вышла из материала и с рычагом намотки в самой высокой точке. Это важно . Поднимите прижимную лапку с помощью подъемника прижимной планки, расположенного на задней стороне лицевая панель. Когда это сделано, автоматическое снятие напряжения вступает в действие и снимает все натяжение верхней нити. Затем нарисуйте работу в обратном направлении от прижимной лапки. Затем выведите обе нити сзади и отрежьте их лезвием нитеобрезателя, которое входит в прижимную планку.

РЕМЕНЬ

ЭТА машина лучше всего работает со слабым ремнем, поэтому ее можно использовать без проскальзывание ремня на колесах.Если ремень слишком ослаблен, отсоедините муфту. и отрежьте немного с одного конца, скажем, на полдюйма. Большое ведущее колесо на стойке есть плотно прилегающий кожух колеса, который удерживает ремень всегда в положение на этом колесе. Когда вы хотите повернуть швейную головку назад для смазывания или чистка, просто снимите ремень с верхнего шкива снаружи руки колесо.

ПРОПУСКАЕМЫЕ СТЕЖКИ

ЭТИ иногда возникают из-за использования слишком маленькой иглы для нити, использования погнутая игла или неправильная установка иглы.Установив иглу, длинная канавка должна быть повернута влево, а плоский стержень — к вправо, и игла должна быть продвинута вверх в игловодитель так далеко, как он пойдет и будет надежно зафиксирован иглодержателем.

ОБРЫВ ВЕРХНЕЙ РЕЗЬБЫ

ЭТО может быть вызвано неправильной настройкой иглы при использовании иглы с острое или несовершенное ушко, нить неровная или слишком большая для иглы, слишком сильное верхнее натяжение или неправильная заправка нити в машину.Это важно чтобы игла проходила непосредственно между зубцами прижимной лапки и через отверстие в игольной пластине, не натирая. Если игла трется о прижимной лапки или боковых сторон отверстия игольной пластины, существует опасность обрыв верхней нити.

ОБРЫВ НИЖНЕЙ РЕЗЬБЫ

ЭТО может быть вызвано слишком большим натяжением корпуса катушки или сквозным неправильная заправка этой катушки. Также возможно, если конец нитки из корпуса катушки могут попадать в крышку корпуса катушки, или если в корпусе катушки есть провисшая нить, которая может намотаться шпиндель (буква «К», рисунок 10, страница 8.)

ДЛЯ СМАЗКИ И ОТРЕГУЛИРОВКИ СТЕНДА

THE Стенд необходимо смазать маслом в пяти местах. которые обозначены буквами A, B, C, D и E на разрезе выше. «А» маркирует подшипник ступицы колеса. «.B» обозначает подшипник шпильки шатуна. на верхнем конце. «C» обозначает нижний конец шатуна. «D» и «E» маркируют подшипник центрального винта педали. Чтобы отрегулировать ременное колесо, ослабьте стопорную гайку на конце Шпилька колеса на внешней стороне ноги.С помощью большой отвертки поверните шпильку колеса влево, пока не будет зафиксирован потерянный ход, затем затяните затяните стопорную гайку. Регулировку следует производить при снятом ремне. Чтобы отрегулировать питмен, поверните небольшой винт вверху. головы питмена, так что вправо, пока не будет принято потерянное движение, или если потеря хода находится внизу на соединении педали, ослабьте один гаек и поверните центральный винт без головки вправо, пока выполняется необходимая регулировка, затем надежно затяните стопорную гайку. Чтобы отрегулировать педаль, ослабьте стопорную гайку на внешнем сторону ножки внизу и поверните центральный винт без головки до немного вправо, затем контргайку.

---

Часть первая | Часть Два | Часть четвертая

Вернуться к основному индексу

---

KG1 Кованая шпуля 26×14 -76 Полированная | KF01126145707671PS

Разместите первым отзыв для этого продукта

Представленные изображения продукта предназначены только для иллюстрации и могут не являться точным представлением продукта.

Всего $ 5529

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАКАЗКА НА 4-8 НЕДЕЛ

USD Бесплатное крепление и балансировка с упаковкой! Бесплатная доставка до 48 нижних

Продолжайте добавлять шины

Год автомобиля2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119

9198819871995199419931992199119

9198819871995199419931992199119

91988198719921972197219621962196219721962197219721962

Марка автомобиля

Модель автомобиля

Выберите подвеску автомобиля.5-дюймовый подъемник подвески 3-дюймовый подъемник подвески 3,5 дюйма 4-дюймовый подъемник подвески 4,5 дюйма 4,75-дюймовый подъемник подвески 5-дюймовый подъемник 5,5-дюймовой подвески 6-дюймовый подъемник подвески 6,5 дюйма 7-дюймовый подъемник подвески 7,5 дюйма 8-дюймовый подъемник Подъем подвески 8,5 дюймов 7,5 дюйма и корпус 3 дюйма

Запасные части не требуются Добавить полноразмерные запасные части

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА 4-8 НЕДЕЛ

Добавить в корзину

Сделайте предоплату в размере 300 долларов США

Депозит в размере 300 долларов резервирует это колесо / шину для вас, как только они вернутся на склад.Как только у нас будет колесо / шина, мы выставим вам счет на оставшуюся сумму. Просто оплатите баланс, и мы доставим ваш заказ к вам! Если вы решите отменить, прежде чем мы получим все части вашего заказа, мы вернем 300 долларов в полном объеме. Если ваш заказ находится в доме, и вы все еще запрашиваете отмену, даже если мы готовы к отправке, вам могут быть переданы расходы на доставку / обработку, которые никогда не превышают 300 долларов. Мы всегда делаем все возможное, чтобы получить желаемый пакет как можно быстрее, а наша депозитная программа ОЧЕНЬ популярна среди наших клиентов!

JavaScript требуется для заказа

Сборка пакета

Добавление ступенчатой ​​установки

Смотрите на транспортных средствах

Характеристики колес

Марка : KG1 Forged

Модель : Катушка

Номер детали : KF01126145707671PS

Ищете самую низкую цену?

Позвоните нашим специалистам по телефону 920-949-0909

ИЛИ

Введите адрес электронной почты, чтобы подтвердить установку и получить лучшую цену в отрасли!

Цвет : полированный

Обратный интервал : 4.51

Смещение : -76

Диаметр колеса : 26

Ширина колеса : 14

Отверстие ступицы : 71.50

Допустимая нагрузка : 2500

Выступы с выступом колеса : Да

Материал колеса : Кованый

Вес колеса :

Конструкция колеса : Цельное колесо

Колесо 8

Тип колеса :

Истинное направление : Нет

О кованой шпуле KG1

Эти кованые золотниковые колеса KG1 имеют полированную поверхность и обязательно выделят вашу поездку! Эта конкретная установка колес имеет размер 26×14 со смещением -76.Кованая шпуля KG1 — это цельное кованое колесо с выступами. Эти красивые 8-спицевые колеса доступны в конфигурации 5×5 и обязательно улучшат внешний вид вашего автомобиля!

Похожие видео

О нас
ВСЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТ КОЛЕС И ШИНЫ ВКЛЮЧАЮТ МОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКУ И ДОСТАВКУ В 48 ШТАТАХ.ДАТЧИКИ МОНИТОРА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS — 179 долларов США, все 4) И ГАЙКИ (45 W БЛОКИРОВКИ, ВСЕ 4 КОМПЛЕКТА) МОГУТ БЫТЬ ДОБАВЛЕНЫ ПРИ ПРОВЕРКЕ. Колеса, шины, доставка и гарантия предоставляются официальным дистрибьютором для продажи сотен брендов по самым лучшим ценам! Так что ознакомьтесь с нашими тысячами колес или спросите о индивидуальном заказе специально для вас! Наша цель — предоставить нашим клиентам отличное обслуживание по непревзойденным ценам!

Доставка
Мы отправляем товар в 48 штатов по объявленной цене.Учитывая размер и сложность доставки колес и шин, на нормальный процесс упаковки и отгрузки всегда уходит 2–3 недели. Мы можем отправить по всему миру за дополнительную плату. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о тарифах на международную доставку, таможенное оформление не несет ответственности за какие-либо таможенные сборы, покупатель несет ответственность за все сборы и оформление документов сверх стандартных транспортных расходов. Просто выберите ссылку «Помощь при установке» в верхней части любого экрана.

ЧТО ОЖИДАТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ
1.Пожалуйста, проверьте каждую деталь ПЕРЕД подписанием каких-либо документов. Если ваши товары отправляются наземным транспортом UPS / FedEx, подпись не требуется, но, пожалуйста, обязательно осмотрите товары как можно быстрее и свяжитесь с нами, если возникнут какие-либо проблемы, чтобы мы могли помочь!
2. В случае повреждения обязательно сделайте полные пометки в документах перед подписанием.
3. Если повреждение обнаружено после подписания документов, сообщите нам об этом в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа.

Гарантия
На все колеса и шины дается полная гарантия производителя. Для получения дополнительной информации обращайтесь за дополнительной информацией. Покупатель несет ответственность за обратную доставку и комиссию за возврат (по усмотрению производителя) в случае возврата без претензии по гарантии или дефекта / проблемы качества.
Любой возврат или отмена заказа за пределами 24 часов с момента размещения заказа повлечет за собой до 30% комиссии за пополнение запасов от соответствующего производителя (это включает колеса или шины, отправленные от производителя на наш склад для подготовки вашего заказа).Запросы на замену колес или шин, сделанные во время выполнения заказа, за пределами 24 часов, также могут включать плату за пополнение запасов в зависимости от того, где находится заказ в обработке. Колеса не подлежат возврату производителю после монтажа шин; шины не возвращались после того, как по ним проехали. Если у вас есть какие-либо проблемы с установкой, возвратом, претензиями по гарантии и т. Д., Просто поделитесь этими проблемами с нашей командой экспертов, и мы постараемся найти лучшее решение с вами! SDWC несет прямую ответственность и управляет продажами колес и шин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Этот продукт может подвергнуть вас воздействию никеля , который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. Для получения дополнительной информации перейдите на p65warnings.ca.gov.

Шины, подходящие к аналогичным колесам Все колеса Интернет-магазин Программа блеска колес оптом Программа

Анатомия швейной машины: руководство по деталям швейной машины

Швейная машина состоит из множества частей.Фактически, десятки. И все эти части — с их странными названиями и загадочными функциями — могут устрашить новую канализацию.

Но швейные машины далеко не так сложны, как может показаться непосвященным. И чем больше вы будете знать о деталях вашего станка , тем менее сложным он будет.

В этом руководстве вы узнаете, как называются части вашей швейной машины и для чего каждая часть выполняет.

Читая этот список, имейте в виду, что не каждая швейная машина будет иметь все эти части.Кроме того, некоторые части могут иметь несколько имен. (Например, маховик иногда называют маховиком.)

Тем не менее, это хороший общий обзор распространенных деталей швейных машин.

Это катушка для нижней нити, она находится в нижней части швейной машины. На некоторых швейных машинах шпульки загружаются спереди, то есть вы вставляете их через переднюю часть машины. На других швейных машинах шпулька вставляется, поэтому шпульки вставляются через верх машины.

Корпус шпульки (или шпульный колпачок). Корпус шпульки удерживает шпульки внутри швейной машины.

Натяжной диск устройства намотки шпульки. Этот небольшой металлический диск помогает сохранять натяжение нити при намотке шпульки.

Устройство намотки шпульки. Когда вы наматываете нить на шпульку, устройство намотки будет вращать шпульку.

Лапка для петли. Автоматически определяет размер петли в зависимости от размера кнопки, которую вы используете в своем проекте.Если вы иногда беспокоитесь о том, подходит ли размер вашей петли для пуговиц, вам обязательно понравится лапка для петлицы.

Кормушки. Эти маленькие металлические выступы находятся в середине игольной пластинки (о которых вы узнаете позже). Собачки — это то, что протягивает ткань за вас через швейную машину. Скорость движения транспортера ткани через машину будет зависеть от того, насколько сильно вы нажимаете на педаль.Чем сильнее вы нажимаете на педаль, тем быстрее будет двигаться ткань.

Маховик (или маховик). Маховик позволяет вручную опускать и поднимать иглу швейной машины. Когда вы настраиваете проект для начала шитья, вы опускаете маховик, чтобы опустить иглу в ткань. Когда вы будете готовы вынуть проект из швейной машины, поднимите маховик, чтобы вынуть иглу из ткани.

Ножная педаль. Управляет скоростью, с которой ваша швейная машина делает стежки. Нажмите на педаль сильнее, чтобы машина шила быстрее. Чтобы шить медленнее, отпустите педаль.

Игла — это то, что пропускает нить через ткань. Иглы для швейных машин бывают разных размеров, и тип иглы, который вы используете, будет зависеть от ткани, которую вы шьете в данный момент.

Иглодержатель (или игловодитель). Это то, что удерживает иглу прямо и устойчиво в швейной машине.

Игольная (или горловая) пластина. Игольная пластина — это плоская металлическая пластина под иглой, которая закрывает шпульку. Когда вы делаете стежки, игла проходит сквозь игольную пластину. На игольной пластине есть отметки, которые служат направляющими для шва. Это позволит вам определить, насколько далеко ваши стежки находятся от края ткани.

Выключатель питания. Что вы используете для включения и выключения швейной машины. На многих швейных машинах этот переключатель находится рядом со шнуром питания и, вероятно, прикреплен к педали.

Прижимная лапка. Прижимная лапка, находящаяся под иглой, прижимает ткань к гребенкам транспортера, что помогает предотвратить скольжение ткани. Вы можете найти как пластиковые, так и металлические прижимные лапки. Прижимные лапки также взаимозаменяемы. Вы можете заменить прижимную лапку общего назначения на прижимную лапку, специально разработанную для определенных швейных работ (например, для изготовления петель и застежек-молний). Не удивляйтесь, если для одного швейного проекта, особенно если это более сложный проект, требуется более одного типа прижимной лапки.

Рычаг прижимной лапки. Деталь швейной машины, которая поднимает и опускает прижимную лапку.

Регулятор давления. Управляет силой давления прижимной лапки для прижатия ткани к гребенкам транспортера.

Переключатель реверса (или кнопка реверса). Используйте переключатель реверса, когда вам нужно шить назад. Помимо прочего, обратная строчка может сделать ваши швы более стабильными.

Направляющая пластина. Если вам нужен доступ к шпульке, откройте скользящую пластину.

Штифт катушки (или держатель катушки). Веретено в верхней части швейной машины, вмещающее катушку с нитками.

Селектор длины стежка (или регулятор длины стежка). Позволяет выбрать длину стежка.

Селектор строчек. Позволяет вам выбрать конкретную строчку, которую вы хотите использовать в своем проекте.Для разных проектов требуются разные стежки. Вы также можете использовать селектор строчки, чтобы выбрать одну из декоративных строчек, встроенных в вашу швейную машину.

Селектор ширины стежка (или регулятор ширины стежка). Позволяет регулировать ширину ваших стежков.

Рычаг нитепритягивателя. Одна из многих частей швейной машины, которая помогает удерживать нить заученной во время шитья. Рычаг нитепритягивателя — это часть машины, которая создает стежки, поднимая и опуская нить.Он также контролирует поток потока.

Натяжные диски. Помогите регулировать натяжение нити.

Регулятор натяжения. Позволяет увеличивать и уменьшать натяжение верхней и нижней нити в швейной машине. Степень натяжения будет определять, насколько плотны ваши стежки.

Нитеобрезатель. Позволяет быстро и легко обрезать нить, не прибегая к ножницам.

Направляющие для резьбы. Нитенаправители показывают, куда положить нить на швейной машине, и следят за тем, чтобы нить оставалась на месте во время шитья. Направляющие также помогают предотвратить запутывание нити внутри швейной машины.

Связанные

Quia — 3.01 ЧАСТИ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ

A	B
помогает направлять верхнюю нить от катушки к игле без спутывания,	нитенаправители
надежно удерживают иглу в машине; ослабляется и затягивается винтом	иглодержатель
управляет перемещением натяжного рычага; можно поворачивать вручную, чтобы поднимать и опускать иглу	маховик
перемещает ткань под прижимную лапку, продвигая ткань по одному стежку за раз нить	шпулька
удерживает катушку с нитью	стержень для катушки
удерживает ткань напротив гребенок транспортера во время шитья	прижимная лапка
регулирует натяжение натяжных дисков на игольной нити	контроль натяжения
контроль, который позволяет вам прошивать назад	контроль обратного стежка
регулирует запуск, запуск и остановку машины	ножной контроль
контролирует количество вытянутой нити из верхняя катушка для каждого стежка	приемный рычаг
регулирует ширину зигзагообразной строчки ng и позиционирует иглу для прямой строчки	Регулировка ширины стежка
регулирует длину стежка	Регулировка длины стежка
расположена непосредственно под иглой; обычно содержит инструкции, помогающие сохранить прямую строчку	игольная или игольная пластина
включает свет и машину	выключатель питания, выключатель
поднимает и опускает прижимную лапку	подъемник прижимной лапки
протыкает ткань и проводит через ткань верхнюю нить для создания стежка	игла
регулирует выбор различных стежков	контроль образца стежка

Типы дифференциала и как они работают

Как и большинство других элементов современных автомобилей, простая зубчатая передача, известная как дифференциал, подвергалась постоянным усовершенствованиям и экспериментам, что привело к появлению целого ряда типов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Концепция дифференциала, то есть позволяющая колесам, установленным на одной оси, вращаться независимо друг от друга, является древней конструкцией, и первый известный пример ее использования был зарегистрирован в Китае в период с 1 ^по тысячелетие до нашей эры.

Хотя это было задолго до изобретения автомобиля, повозки, повозки и колесницы по-прежнему страдали от той же проблемы, связанной с буксованием или волочением одного колеса на поворотах, повышением износа и повреждением дорог.

Появление двигателей, приводящих в движение передние или задние колеса для приведения в движение транспортного средства, вместо того, чтобы просто тянуть их на лошади, добавило новую проблему, которую нужно было преодолеть — как обеспечить независимое вращение, сохраняя при этом возможность приводить в действие оба колеса.

Первые автомобили не пытались, они просто приводили в движение только одно колесо на независимой оси. Но это было далеко от идеала, так как это означало, что они были недостаточно мощными и часто сталкивались с проблемами сцепления с дорогой на любом другом участке, кроме твердой, ровной поверхности.

В конечном итоге это привело к разработке открытого дифференциала до того, как были разработаны другие более сложные типы для преодоления более сложных условий вождения.

Посмотрите это видео, в котором с помощью трехмерных изображений объясняется, как работают следующие типы дифференциала:

Открытый дифференциал:

Дифференциал в своей основной форме состоит из двух половин оси с шестерней на каждом конце, соединенных вместе третьей шестерней, составляющих три стороны квадрата.Обычно это дополняется четвертой передачей для дополнительной силы, завершая квадрат.

Затем этот базовый блок дополняется коронной шестерней, добавляемой к корпусу дифференциала, который удерживает основные основные шестерни, и эта кольцевая шестерня позволяет приводить колеса в движение, соединяясь с приводным валом через шестерню.

^{В этом примере вы можете увидеть три стороны внутреннего зубчатого колеса, которые составляют основной механизм, причем большая синяя шестерня представляет коронную шестерню, которая будет соединяться с приводным валом.На левом изображении показан дифференциал с обоими колесами, вращающимися с одинаковой скоростью, а на правом изображении показано, как внутренние шестерни входят в зацепление, когда одно колесо вращается медленнее, чем другое.}

Эта зубчатая передача составляет дифференциал открытого типа и является наиболее распространенным типом автомобильного дифференциала , от которого происходят более сложные системы.

Преимущество этого типа в основном ограничивается основной функцией любого дифференциала, как описано ранее, с упором в первую очередь на обеспечение возможности поворота оси более эффективно, позволяя колесу за пределами поворота двигаться с большей скоростью, чем внутреннее колесо. поскольку он покрывает больше земли.Он также выигрывает от того, что его базовая конструкция относительно дешева в производстве.

Недостатком этого типа является то, что, поскольку крутящий момент распределяется равномерно между обоими колесами, количество мощности, которое может передаваться через колеса, ограничивается колесом с наименьшим сцеплением.

По достижении предела тяги обоих колес вместе, колесо с наименьшим тяговым усилием начнет вращаться, что еще больше снижает этот предел, поскольку сопротивление со стороны уже вращающегося колеса еще меньше.

Прочтите наш блог о турбонагнетателях, нагнетателях и безнаддувных двигателях

Заблокированный дифференциал:

Блокировка или блокировка дифференциала — вариант, встречающийся на некоторых транспортных средствах, в первую очередь на тех, которые едут по бездорожью. По сути, это открытый дифференциал с возможностью блокировки на месте для создания фиксированной оси вместо независимой. Это может происходить вручную или с помощью электроники в зависимости от технологии в автомобиле.

Преимущество заблокированного дифференциала заключается в том, что он может получить значительно большее тяговое усилие, чем открытый дифференциал .Поскольку крутящий момент не разделен поровну 50/50, он может передавать больший крутящий момент на колесо, которое имеет лучшее сцепление с дорогой, и не ограничивается более низким сцеплением другого колеса в любой данный момент.

Поскольку вы вряд ли будете двигаться со скоростью и, как правило, путешествуете по неровной поверхности, проблема торможения и износа шин на поворотах на неподвижной оси является меньшей проблемой.

Одним из недостатков заблокированных дифференциалов называется заедание, которое возникает, когда в трансмиссии накапливается избыточная энергия вращения (крутящий момент), и ее необходимо высвободить — обычно это достигается за счет отрыва колес от земли для сброса положения.Или просто сняв замки, когда они больше не нужны.

Представьте себе длинную картонную трубку, удерживаемую на каждом конце, а затем скручивающую трубку в противоположных направлениях до такой степени, что трубка не могла больше выдерживать силу, складывалась и рвалась — это связывание. Это происходит потому, что колеса движутся с разной скоростью, что приводит к скручиванию осей и увеличению давления на шестерни, но нагрузки на колеса и их повышенного тягового усилия достаточно, чтобы предотвратить проскальзывание шин и сбросить давление.

Сварной / золотниковый дифференциал:

Сварные дифференциалы, по сути, такие же, как заблокированный дифференциал, только он был постоянно приварен из открытого дифференциала к фиксированной оси (также известный как дифференциал золотника). Обычно это делается только в определенных обстоятельствах, когда характеристики заблокированного дифференциала / Фиксированная ось, которая облегчает одновременное вращение обоих колес, желательны — например, в автомобилях, предназначенных для дрифта.

Обычно это не рекомендуется, так как тепло от сварки может снизить прочность компонентов и увеличить риск катастрофического отказа детали — что может даже привести к тому, что сломанные шестерни дифференциала взорвутся через корпус дифференциала и представляют опасность для других участников дорожного движения и пешеходов.

Дифференциал повышенного трения:

LSD объединяет преимущества открытого и заблокированного дифференциалов в более сложной системе. Есть две категории, которые используют разные формы сопротивления для достижения одного и того же эффекта:

Механическое сцепление LSD:

Этот тип LSD окружает ту же самую центральную шестерню, видимую на открытом дифференциале, парой нажимных колец, которые оказывают усилие на два набора дисков сцепления, расположенных рядом с шестернями.Это обеспечивает сопротивление независимому вращению колес, изменяя действие дифференциала с открытого на заблокированный — и обеспечивая ему повышенное тяговое усилие, которое этот тип выигрывает от более открытого дифференциала.

На этом разрезе вы можете увидеть нажимные кольца (также срезанные), окружающие центральные шестерни, которые при вращении раздвигаются центральными зубчатыми штифтами, прижимающимися к наклонным поверхностям. Это движение толкает нажимные кольца на блоки сцепления (желтый и синий) с обеих сторон, создавая сопротивление и изменяя поведение оси с открытого на фиксированный.

Блоки управления двигателем

с механической муфтой также подразделяются на подтипы, которые ведут себя немного по-разному и изменяются при воздействии давления на диски сцепления и нажимные кольца:

• В LSD с односторонним движением давление действует только при ускорении. Это означает, что при прохождении поворотов и выключении питания дифференциал ведет себя как открытый тип, позволяя им поворачиваться независимо, но при ускорении принудительное вращение дифференциала создает трение в дисках сцепления, блокируя их на месте, чтобы получить больше тяги.
• A Двусторонний LSD делает шаг вперед и оказывает давление на диски сцепления также при замедлении, чтобы улучшить устойчивость при торможении на дорожном покрытии с изменчивой поверхностью.
• Полуторный снова пытается объединить лучшее из обоих подтипов, оказывая большее давление при ускорении и меньшее — при замедлении.

Обратной стороной механических LSD является то, что они требуют регулярного технического обслуживания для поддержания работоспособности и склонны к полному износу, что приводит к дорогостоящей замене деталей.

Вязкий LSD:

Второй тип дифференциала повышенного трения, в котором вместо муфт используется густая жидкость для создания сопротивления, необходимого для изменения поведения дифференциала между разомкнутым и заблокированным состояниями. Из-за того, что у них меньше движущихся частей, чем у механических LSD, VLSD проще, но также имеют более широкий спектр преимуществ и недостатков по сравнению с ними.

В своей основной работе эффект более плавный в применении, чем механические LSD, поскольку сопротивление растет в унисон со скоростью, на которой движутся колеса по сравнению с корпусом дифференциала, обеспечивая очень постепенное увеличение.

VLSD также могут передавать крутящий момент более эффективно на колесо, которое имеет большее тяговое усилие . Поскольку жидкость действует так, чтобы сопротивляться пониженной скорости, если колесо когда-либо теряет сцепление с дорогой и вращается, разница в скорости между двумя колесами внутри дифференциала создает большее сопротивление медленнее движущемуся колесу, передавая больший крутящий момент от ведущего вала на него.

VLSD становятся менее эффективными при длительном использовании, поскольку жидкость нагревается, они становятся менее вязкими и обеспечивают меньшее сопротивление.Он также не может блокироваться так же полно, как механический LSD, из-за того, что жидкость не может обеспечить абсолютное сопротивление в подходящем пространстве.

Недостатком как механических, так и вязких LSD является то, что система не всегда эффективно направляет крутящий момент во время прохождения поворотов на высокой скорости, поскольку она может интерпретировать более быстро движущееся внешнее колесо как потерю сцепления. Затем он направляет крутящий момент на внутреннее колесо, создавая избыточную / недостаточную поворачиваемость в момент, противоположный тому, когда это необходимо.

Дифференциал Torsen:

В дифференциале Torsen ( Tor que — Sen sing) используется хитроумная передача, обеспечивающая тот же эффект, что и дифференциал с ограниченным скольжением, без необходимости использования муфт или гидравлического сопротивления.

Это достигается за счет добавления слоя червячной передачи к традиционной передаче открытого дифференциала. Эти наборы червячных шестерен, действующих на каждую ось, обеспечивают сопротивление, необходимое для передачи крутящего момента, чего затем достигается за счет того, что червячные передачи находятся в постоянном зацеплении друг с другом через соединенные прямозубые цилиндрические шестерни.

_{На первом и втором изображениях показаны три пары червячных шестерен, находящихся в зацеплении с каждой половиной оси — с цилиндрическими шестернями на конце каждого червяка, соединяющими пары.Именно это соединение передает крутящий момент от одного колеса к другому, когда одна ось начинает вращаться быстрее, чем другая. В то время как первое и второе изображения имеют оригинальный дизайн торсена, третье изображение представляет собой вторую версию дифференциала торсена. В новой конструкции червячные передачи переставлены на одну линию с осями, но при этом выполняют то же механическое действие. Каждая червячная передача все еще находится в контакте со своей парой, и только одна сторона оси с промежутками в шестерне удаляет зацепление с другой стороны.}

Постоянное зацепление между двумя сторонами дифференциала имеет дополнительное преимущество, заключающееся в немедленной передаче крутящего момента, что делает его чрезвычайно чувствительным к изменяющимся дорожным и дорожным условиям.

В то время как открытый дифференциал всегда должен распределять крутящий момент 50/50 между каждым колесом, дифференциал Torsen способен направлять больший процент крутящего момента через одно колесо в зависимости от передаточных чисел шестерен. Этот снимает ограничение мощности, которое испытывают открытые дифференциалы , потому что величина доступного крутящего момента не ограничивается величиной тяги в любом колесе.

Кроме того, зубчатая передача также может быть обработана таким образом, чтобы придавать другое соотношение сопротивления при ускорении и замедлении, как это делает полутораходовой дифференциал повышенного трения.

Все это достигается механически без использования электроники или каких-либо скоропортящихся деталей, приносимых в жертву трению, и в целом дифференциал Torsen является превосходной механической системой , которая сочетает в себе основные преимущества всех перечисленных ранее типов дифференциалов.

Прочтите наш блог о трансмиссиях с двойным сцеплением и принципах их работы

Активный дифференциал:

Очень похож на дифференциал повышенного трения, в активном дифференциале по-прежнему используются механизмы, обеспечивающие сопротивление, необходимое для передачи крутящего момента с одной стороны на другую, но вместо того, чтобы полагаться на чисто механическую силу, эти муфты могут активироваться электронным способом.

Активный дифференциал может использовать электронику для искусственного изменения механических сил, которые система испытывает при изменении условий движения.Это делает их управляемыми и, следовательно, программируемыми, а с помощью ряда датчиков на транспортном средстве компьютер может автоматически определять, на какие ведущие колеса и когда направить мощность.

Это радикально улучшает характеристики, особенно на несовершенных дорожных покрытиях, и особенно предпочитают водители ралли, чьи автомобили выдерживают быстро меняющиеся условия вождения и нуждаются в системе, которая может не отставать от их непрерывных регулировок транспортного средства.

Дифференциал с вектором крутящего момента:

TVD продвигает эту усовершенствованную с помощью электроники систему еще дальше, используя ее для управления углом или вектором транспортного средства в поворотах и ​​выходе из них, побуждая определенные колеса получать больший крутящий момент в ключевые моменты, что улучшает характеристики прохождения поворотов.

Активируя сцепление, противоположное тому, что обычно включает LSD с чисто механическим приводом, вы можете использовать этот эффект для помощи в рулевом управлении, одновременно снижая мощность, преодолевая недостатки системы LSD.

При входе в поворот, многоходовой LSD оказывает сопротивление обоим колесам, чтобы хотя бы частично заблокировать ось и стабилизировать ее при торможении, которое затем высвобождается, когда скорость колес падает и автомобиль поворачивает, позволяя колесам вращаться. на разных скоростях.

Однако вместо того, чтобы ослабить сопротивление на обоих колесах, TVD продолжает активировать сцепление только на внешнем колесе, увеличивая сопротивление, испытываемое этим колесом, и заставляя систему передавать через него больший крутящий момент. Этот дисбаланс внешней силы способствует более резкому повороту автомобиля в повороте и снижению недостаточной поворачиваемости.

Продолжая применять это сопротивление через поворот, когда транспортное средство проходит вершину и начинает ускоряться, оно будет продолжать игнорировать нормальный многосторонний LSD, который снова будет интерпретировать более быстрое движение внешнего колеса как пробуксовку и отвлекать крутящий момент во время ускорения до внутреннее колесо, которое воспринимается как лучшее сцепление.

Поскольку TVD оказывает большее сопротивление муфте внешних колес, он обманом заставляет систему отводить через него больший крутящий момент — увеличивая величину мощности, которую можно приложить , и уменьшая недостаточную поворачиваемость, возникающую при ускорении на выходе из поворота.

_{Желтая стрелка указывает на передачу крутящего момента через угол, создаваемую искусственным сопротивлением, оказываемым TVD на внешнее колесо. Это позволяет добиться большего ускорения на выходе из поворота, в то же время повышая поворачиваемость автомобиля.}

Дифференциал с вектором крутящего момента способен передавать 100% доступного крутящего момента через одно колесо, когда это необходимо в самых экстремальных обстоятельствах.

Обратной стороной этой системы является то, что она очень сложна и очень дорога, и обычно используется только для гонок / треков из-за ее потенциала для прохождения поворотов на высокой скорости.

У каждой системы есть свои преимущества и недостатки, и хотя более сложные системы, как правило, лучше, их стоимость намного превышает стоимость более простых систем.

Как и в случае с любым другим автомобилем, выгода, которую вы получите от каждой системы, зависит от того, что именно вы будете делать со своим автомобилем и на что должен быть способен ваш дифференциал. У вас не будет особой необходимости в дифференциале векторизации крутящего момента при посещении местного супермаркета, если только вы не воображаете себя в следующем WRC и не можете позволить себе штраф — но вам может понадобиться дифференциал блокировки, если вы живете в сельской местности. лучше доступен для внедорожника.

Щелкните здесь для визуального просмотра различных типов дифференциала.

MAT FOUNDRY GROUP ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СЕРЫХ И ЧУГУННЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ. ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС ПРОСМОТРЕТЬ НАШИ ПРОДУКТЫ ИЛИ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СЕГОДНЯ

Руководство по шитью для начинающих: Справочное руководство по деталям швейных машин — Швейные детали онлайн

Вы когда-нибудь были полностью сбиты с толку своей швейной машиной? Так много кнопок, ручек и мелких деталей — какие части какие ???

Мы понимаем.Мы тоже когда-то были там. Итак, в дополнение к нашему Руководству по шитью для начинающих, мы составили это небольшое справочное руководство, в котором подробно описаны те части, которые мы рассмотрели в видеороликах, а также несколько дополнительных материалов.

Все в алфавитном порядке, поэтому вы можете быстро найти название детали.

Шпулька: Стежок образуется, если соединить нижнюю и игольную нити вместе следующим образом:

Babylock Verve

Швейно-вышивальная машина

Babylock Vibrant

Babylock Celebrate

Babylock Jubilant

Компьютеризированная швейная машина

Babylock Compleish

Babylock Flourish II

HBR / Wikimedia Commons

Шпулька — это вторая катушка с ниткой.В разных машинах используются шпульки разного размера, поэтому перед покупкой новых шпулек важно проконсультироваться с вашим руководством или найти свою машину в нашей базе данных.

Вы заметите, что некоторые шпульки пластиковые, а другие металлические. Есть люди, которые предпочитают металлические шпульки, так как они более прочные. Говоря об упругости, шпулька, которая порезана, погнута, треснула или повреждена, должна быть выброшена. Даже малейшее повреждение повлияет на то, как нить снимается со шпульки.

шпульный колпачок: Дом вашей шпульки. Он состоит из поворотной системы с крючками, которую необходимо чистить каждые несколько проектов. Когда вы повернете маховик к своему телу, вы заметите, как движется система челнока. Когда игольная нить натягивается на шпульный колпачок, она наматывается на нижнюю нить и протягивает ее вверх через игольную пластину.

Крышка шпульки: Для передней загрузки шпульки вы снимаете отделение для хранения, чтобы открыть откидную крышку.Большинство шпульных машин с верхней загрузкой имеют прозрачную защелкивающуюся крышку.

Натяжение шпульки: Как будто натяжение мало сбивает с толку, шпулька имеет собственную систему натяжения, хотя новичку даже не нужно ее трогать. Просто оставьте пока заводские настройки. По мере того, как вы набираетесь опыта и чувствуете себя более комфортно, вы можете возиться с натяжением шпульки. (т.е. для гофрирования ткани эластичной нитью).

При этом мы демонстрируем, как проверить натяжение шпульки и отрегулировать его в Эпизоде ​​5: Устранение неисправностей и обслуживание.

Устройство намотки шпульки: Большинство швейных машин имеют встроенную систему намотки шпульки, как показано на видео. Это позволит загружать нить на шпульку вместо того, чтобы наматывать ее вручную. Главное — убедиться, что катушка с нитью подается на шпульку плавно. Настоящая шпулька наматывается равномерно, как катушка с ниткой. Ни один конец не должен быть толще другого, а также не должно образовываться узлов или путаницы. Как только вы увидите клубок, размотайте нить и начните все заново.

Совет. Намотайте шпульку на средней скорости. Если вы пойдете слишком быстро, это может растянуть нить, что сделает ее более восприимчивой к разрывам, а также исказит шов.

Вы заметите, что у некоторых ограничителей шпульки сверху есть небольшой винт. Слегка открутив шпульку, можно отрегулировать ее ширину. Например, нет необходимости заполнять шпульку до краев, если вы планируете использовать нить этого цвета только для одного или двух швов.

Пластина для пуговиц: Используется для прикрепления пуговиц к тяжелой ткани, например джинсовой ткани.Его также можно использовать при прошивании толстых швов, например, при шитье джинсов, поскольку он предотвращает неровные стежки.

Пластина для штопки: На некоторых машинах игольные пластины можно заменить на специальную пластину. Например, если на машине (например, Brother в нашем видео) нет рычага «упора транспортера», можно просто установить штопальную пластину, чтобы обеспечить шитье со свободным движением.

Удлинительный стол: Это швейная кровать со съемным / свободным рычагом.Чтобы удалить, вы просто «вытолкните» его не на своем месте. Если вы уберете эту секцию, вам будет легче шить круглые изделия, такие как кромки и манжеты. Очень часто эта деталь используется как вещевой отсек. Для машин с фронтальной загрузкой шпульки необходимо снять удлинительный стол, чтобы получить доступ к шпульке.

Существуют также дополнительные столы для дополнительных принадлежностей, которые вы можете использовать с вашей машиной. При шитье больших проектов, особенно лоскутных одеял, полезно, а зачастую и лучше, поддержать лишнюю массу с помощью дополнительного удлинительного стола.Однако вы также можете использовать руку или перекинуть лишнюю ткань через плечо. Если так или иначе не поддерживается, вес будет тянуть ткань в сторону, затрудняя шитье и растягивая ткань.

Зубцы транспортера : это те металлические зубья, расположенные внутри игольной пластины. Во время шитья эти зубцы цепляются за ткань и протягивают ее через машину. Многие машины имеют опцию «Drop Feed Dogs». Это означает, что транспортеры опускаются в машину, тем самым расцепляя их.

Но зачем вам отключать / опускать собачки для кормления? Потому что, выполняя шитье / штопку / квилтинг со свободным движением, вы перемещаете ткань свободно и в любом направлении или в любой форме. Если бы транспортеры оставались в использовании, вы бы боролись с их натяжением, которое повреждает машину и создает некрасивые стежки. Если в вашей машине нет функции капельной подачи, вы просто установите штопальную пластину (см. Штопальную пластину).

Войлочная подушка: Устанавливается на стержень для катушки под катушкой с нитками.Предполагается, что катушечный стержень будет лучше вращаться. Я говорю «предположить», потому что я никогда не использовал его в учетной записи, поэтому я всегда терял его прямо из коробки.

Ножной контроллер / педаль: с помощью этой маленькой педали вы управляете иглой. Остерегайтесь ведущей ноги; не всегда нужно развивать максимальную скорость. На самом деле, я рекомендую шить медленно, пока у вас не появится больше опыта. По мере того, как вы будете шить все больше и больше, вы будете работать как с педалью, так и с педалью газа — или даже лучше, если вы похожи на меня.

Диск давления лапки: Диск давления лапки позволяет настроить, какое физическое давление оказывает прижимная лапка на ткань. Это особенно полезно для очень легких и очень тяжелых тканей, поскольку регулировка давления улучшает швы и контроль ткани.

Универсальная лапка / лапка для зигзага: Для основного шитья вы будете использовать лапку для зигзага / универсальную лапку / универсальную лапку. Он имеет широкое отверстие для зигзага.Вы будете использовать эту лапку для выполнения прямых строчек, атласных строчек и множества декоративных строчек. По сути, это ваша самая популярная нога.

Маховик: Первые функциональные швейные машины использовали ручную рукоятку для сшивания швов. Этот маховик в основном используется для подачи шпульной нити вверх через игольную пластину и для подъема / опускания иглы для изменения положения / поворота углов. Поворачивая маховик, обязательно поворачивайте его к себе.

Кисть для ворса: Ага, тебе придется протереть пыль.Если вы хотите, чтобы ваша машина работала бесперебойно, старайтесь убирать ворсинки каждые несколько проектов. Определенные ткани, например, с ворсом (бархат), необходимо чистить после каждого проекта, потому что ворс нарастает очень плохо. Вам не нужно использовать щетку, которая идет в комплекте с машиной; у многих людей есть комбинация инструментов, чтобы очистить как можно лучше.

Совет: вы можете использовать сжатый воздух или сжатый воздух, чтобы удалить ворсинки с вашей швейной машины. Распылите.

Иглы: Есть ТОННА разных видов и размеров.Дело в том, что иглы действительно важны. Вы должны использовать иглу, подходящую для вашей ткани, веса ткани и задачи, чтобы добиться успеха. Это так важно, что мы составили целую блок-схему, чтобы помочь вам выбрать правильную иглу, ответив «да» или «нет». Кроме того, знание того, что у вас уже есть правильная игла, — это на один шаг меньше для устранения неполадок.

СОВЕТ. Вы услышите, что вам нужно менять иглу после каждого проекта. Если вы не используете супер дешевые иглы, вы можете использовать иглу более чем для одного проекта.С качественными иглами вы можете использовать их до 15 часов. Когда вы наберетесь опыта, вы сможете распознать затупившуюся иглу и поменять иглы. Обычно это происходит, когда нить скручивается, а стежки неровные, несмотря на идеальное натяжение.

Игольная пластина: Эта металлическая пластина закрывает гребенки транспортера и кожух шпульки. Почти на всех игольных пластинах есть какие-то травления, которые служат ориентиром для измерения припуска на шов. Травление помогает сохранить ровные швы.

Нитевдеватель: От простых до полностью компьютеризированных и автоматических. Многие люди с трудом заправляют нить в игольное ушко. Имея нитевдеватель, вы предотвращаете перенапряжение глаз и повышаете эффективность заправки нити в машину, поскольку нитевдеватель обычно работает намного быстрее, чем устаревший метод «прищуриться и помолиться».

Прижимные лапки: О, мальчик. С чего мне начать? Это специальные приспособления, которые либо требуются (т.е. шагающая лапка для квилтинга) или значительно облегчит шитье (например, лапка для обвязки). Как новичок, вы чаще всего будете использовать стопу общего назначения (также называемую стопой зигзаг или универсальную стопу) и ногу для ходьбы. Прижимные лапки прикрепляются к стойке машины, которая может быть «высокой», «низкой» или «наклонной». Защелкивающиеся прижимные лапки — это здорово, потому что их легко установить. Они используются путем вставки в переходник с защелкивающимся хвостовиком. Все новые машины поставляются со своим собственным адаптером для крепления хвостовика.

При покупке прижимных лапок вы должны сначала узнать, какой тип стержня у вашей машины и максимальную ширину стежка.Например, если максимальная ширина стежка составляет 7 мм, прижимная лапка 5 мм технически несовместима с вашей машиной. Тем не менее, вы все равно можете использовать 5-миллиметровую прижимную лапку, просто нужно проверить положение иглы, осторожно повернув вручную маховик и наблюдая за тем, где касается игла. Если вы не сделаете тест первым, вы можете сломать иглу на прижимной лапке. Никто не любит маленькие летающие металлические осколки.

У нас есть библиотека видеороликов о прижимных лапках, демонстрирующих, для чего используется каждая лапка и как ее использовать.Обязательно просмотрите, если вам интересно.

Кнопка реверса: На всех машинах есть одна из них. Это потому, что начало и конец каждого шва необходимо прошить назад, чтобы закрепить нити. Усиливая первые несколько стежков, вы предотвращаете разрыв шва при приложении натяжения.

СОВЕТ: Если начало шва будет пересекаться с другим швом, как, например, при соединении блоков квилтинга, вам действительно не нужно многократно прошивать обратную строчку; это просто занимает слишком много времени.Кроме того, если вы выполняете наметочный шов (или любой другой шов, который, как вы знаете, вы будете разрывать), не выполняйте обратную строчку, потому что это сложнее удалить стежки, которые были усилены.

Отвертки : Все машины поставляются с крошечными отвертками для вывинчивания винта с хвостовиком и снятия игольной пластины. Винты очень маленькие, поэтому следите за ними. Они имеют свойство откатываться.

Рыхлитель шва: Этот маленький инструмент имеет острый крючковидный конец, который скользит под стежком и обрезает нить.Или вы можете использовать его для вытягивания каждого стежка, в конечном итоге удаляя весь шов одним куском.

Катушечный стержень и держатели / колпачки: Катушечный стержень — это то, что удерживает вашу катушку с ниткой. Некоторые из них вертикальные, некоторые — горизонтальные. Держатель катушки / колпачок — это небольшой стопор, который фиксирует катушку на месте. Без держателя катушка с ниткой оторвется во время шитья.

Кнопка «Пуск / Стоп»: Технически эта функция позволяет вам шить без использования педали.Но на самом деле он используется для запуска и остановки автоматического шитья, например машинной вышивки и автоматической петли.

Диск выбора строчки: Некоторые машины имеют очень простую ручку, которая поворачивается для выбора строчки, в то время как другие имеют несколько кнопок или полностью компьютеризированы на сенсорном экране. Стежки пронумерованы на вашей машине, но в большинстве руководств указывается как номер стежка, так и название стежка (атласная, растягивающаяся, зигзагообразная), а также настройки натяжения, длины и ширины.

Длина стежка: Увеличение длины стежка делает стежок длиннее, что отлично подходит для наметочных стежков или при шитье очень плотных тканей. Чем больше длина стежка, тем сильнее вам нужно уменьшить натяжение. Обратное происходит при уменьшении длины стежка, например, при создании атласной строчки. Чем короче длина стежка, тем сильнее вам нужно увеличивать натяжение.

Ширина стежка: Определяет, насколько широкой или узкой вы хотите строчку. Обычно машины имеют максимальную ширину 5 мм или 7 мм.Это означает, что самая широкая строчка загзаг, которую вы можете сделать, составляет 5 мм или 7 мм. Это важно, потому что вы никогда не захотите устанавливать прижимную лапку шириной 5 мм на швейную машину 7 мм, не проверив сначала положение и ширину иглы, повернув маховик вручную.

Совет: При шитье прямой строчкой вы можете изменить положение иглы, отрегулировав ширину строчки.

Резьба: На рынке существует так много разных типов ниток. Как новичок, вы начнете с универсальной полиэфирной нити.Полиэфирная нить не сжимается, не растягивается и не теряет цвет (по крайней мере, в течение длительного времени). Он очень прочный и простой в использовании. Без суеты и пуха, его можно использовать практически со всеми тканями.

Продолжая свой путь к шитью, вам понравится узнавать о новых нитках, таких как металлизированные, вышивальные, прозрачные и нейлоновые. Есть даже светящаяся в темноте нить!

Ручка натяжения: Натяжение — одна из самых страшных вещей, которым нужно научиться новичкам в шитье. Но на самом деле это просто игра в перетягивание каната.По мере обучения старайтесь придерживаться автоматического диапазона натяжения; ведь освоить прямую строчку достаточно сложно.

Помните, что в большинстве руководств указаны настройки натяжения для каждого стежка. Если вам все же нужно отрегулировать натяжение, делайте это 1 или 0,5 интервала по количеству за раз.

Вот один способ думать об этом; представьте собаку на поводке. Если маленький Спот хочет пробежать на 10 футов (то есть на длинную длину) перед вами, вам придется ослабить натяжение / хватку на поводке, верно? Если вы хотите, чтобы он держался у вас за пятками, вам придется крепче держаться за поводок.То же самое и с напряжением. Чем дальше должен пройти отдельный стежок, тем больше ему требуется облегчения и, следовательно, меньшего натяжения.

Чем длиннее / шире стежок, тем меньше натяжение, потому что стежку нужно пройти большее расстояние.

Чем толще ткань, тем меньше натяжение, потому что вам нужно больше нити для каждого стежка, чтобы пройти через толстый кусок ткани.

Обратное применяется при шитье короткой / узкой строчкой и тонкой ткани. В сбалансированной строчке игольная нить видна только с одной стороны, а нижняя нить — с другой.

Если вы чувствуете себя смелым, поиграйте и посмотрите, что произойдет. Заправьте нить противоположного цвета в шпульку и в иглу и отрегулируйте настройки стежка и натяжения.

Если нижняя нить видна на верхней части ткани, значит, игла слишком сильно натянута.

Если игольная нить видна на нижней части ткани, значит, игла слишком слабо натянута.

Натяжные диски: Нить проходит через эти пластины как часть заправки вашей машины.Убедитесь, что вы буквально пропустите нить между дисками. Эти две металлические пластины сдвигаются вместе, когда натяжение стежка увеличивается, и разводятся, когда натяжение стежка уменьшается.

Нитеобрезатель (встроенный в машину): Многие современные машины имеют крошечное лезвие, прикрепленное к левой стороне машины, чтобы удобно обрезать концы ниток, вместо того, чтобы искать ножницы после каждого шва. Более продвинутые машины будут иметь автоматический нитеобрезатель, встроенный в зону шпульки.Вы просто нажимаете кнопку, и концы ниток обрезаются примерно до 1/4 дюйма.

Кусачки для ниток : Это просто маленькие ножницы, которые вы держите рядом со своей швейной машиной. В конце шва просто защелкните концы ниток. Конечно, если ваша швейная машина имеет встроенный нитеобрезатель, вы можете пропустить это.

Рычаг нитепритягивателя : Всегда следите за тем, чтобы ваша нить цеплялась за него при заправке нити в машину. Его трудно увидеть, но если вы переместите его в самое верхнее положение, повернув маховик, его будет намного легче визуализировать.

Лапка для молнии: Имеются регулируемые лапки, невидимые лапки и стандартные лапки. Я не могу не подчеркнуть, насколько часто вы должны использовать эту лапку при застегивании молнии. Посмотрите это видео о лапке с застежкой-молнией, чтобы узнать больше.

Золотниковый клапан

— обзор

Входное положение золотника может контролироваться прямым механическим соединением или электрическими средствами. Когда катушка расположена по центру, как показано, оба порта закрыты, а каналы A и B отрезаны.Когда золотник перемещается вправо, B подключается к источнику высокого давления, а когда золотник перемещается влево, A подключается к источнику высокого давления. Для небольших отверстий клапана обычно предполагается, что скорость потока жидкости пропорциональна открытию клапана и что жидкость несжимаема. Некоторое улучшение характеристик может быть достигнуто при использовании золотникового клапана с тремя уплотнениями, показанного на рис. 5.12.

Рис. 5.12. Золотниковый клапан с тремя уплотнениями.

5.1.1 Гидравлический сервопривод с разомкнутым контуром

Рис.5.13 показан гидравлический сервопривод с разомкнутым контуром. Вход управляет положением золотникового клапана, который направляет жидкость под давлением через порт к одному концу рабочего цилиндра. Рабочий поршень соединен с управляемым элементом, так что его положение можно рассматривать как выходное.

Рис. 5.13. Гидравлический сервопривод с разомкнутым контуром.

Если площадь поршня A и коэффициент порта b , уравнение потока дает

, где Q — скорость потока жидкости.

Таким образом, xo = (bA) (1D) xi,

, то есть система интегрирует вход.

Если применяется ступенчатый вход,

при t <0, xi = xo = 0,

и при t≥0, xi = X.

Таким образом, когда t ≥ 0,

, так что выход увеличивается со временем — как показано на рис. 5.14.

Рис. 5.14. Серво выход.

Этот тип реакции обычно нежелателен в системе управления, поэтому система улучшается путем применения обратной связи для замыкания контура управления.

5.1.2 Гидравлический сервопривод с замкнутым контуром

Из-за ограничений работы сервопривода с разомкнутым контуром обычно добавляется обратная связь по выходу, как показано на рис. 5.15. Когда выход достигает желаемого значения, он перемещает золотниковый клапан и, таким образом, закрывает порт.

Рис. 5.15. Гидравлический сервопривод с замкнутым контуром.

Для смещения золотникового клапана y , из рисунка

, так что

Уравнение потока дает как = A D x _o .Таким образом, если исключить y ,

ADxo = — (bl / (l + m)) xo ​​+ (bm / (l + m)) xi.

, то есть

[1 + ((l + m) / bl) AD] xo = (m / l) xi,

или

, где T = ((l + m) / bl) A и имеет измерения времени.

T известна как постоянная времени системы. Уравнение (5.2) — это уравнение движения, и оно связывает выход со входом. Иногда удобно рассматривать ошибку ɛ между входом и выходом, где ɛ = xi − xo

Таким образом, из (5.2), (1 + TD) xo = (m / l) (ɛ + xo) или

Xo = (1− (m / l) + TD) −1 (m / l) ɛ.

Следовательно, можно нарисовать блок-схему для представления системы, как показано на рис. 5.16.

Рис. 5.16. Блок-схема сервопривода.

Следует отметить, что в рассматриваемом идеализированном гидравлическом сервоприводе многие факторы не учитывались, такие как трение, слабина в соединениях, нелинейность золотникового клапана, потери давления, сжимаемость жидкости и гибкость металлических частей. В реальной системе некоторые из этих факторов могут быть приняты во внимание, если они оказывают значительное влияние на реакцию системы.

Ответ на пошаговый ввод

Пошаговый ввод — это когда x _i внезапно увеличивается до значения, скажем, X , и когда xi = 0, и когда t≥0, xi = X

От Уравнение (5.2) для выхода x _o PI = ( м / л ) X и C.F. = Be − t / T. Таким образом,

Поскольку x _o = 0 при t = 0, B = — (m / l) X, следовательно,

То есть x _o экспоненциально возрастает со временем до значения ( м / л). l ) X ; постоянная времени системы T оказывает значительное влияние на этот отклик (см.рис.5.17).

Рис. 5.17. Шаг входной ответ.

По истечении времени T , постоянная времени сервопривода,

xo = (мл) X (1 − e − 1) = (мл) X (0,632),

, то есть выход достигает 63,2% от его конечное значение в момент времени T. Также можно показать, что выход достигает 86,5% от своего окончательного через время 2 T и 95% через время 3 T. Коэффициент ( м / л ) усиливает или ослабляет X , чтобы получить окончательное достигнутое значение x _o .Это можно сравнить с сервоприводом без обратной связи, когда x _o = ( b / A ) Xt , и мощность постоянно увеличивается со временем.

Реакция на входное изменение скорости

Входное изменение скорости — это вход, который равномерно увеличивается со временем. Таким образом, x _i = β t — это вход рампы, где β — постоянная.

Из уравнения (5.2) для выхода x _o ,

P.I. = (М / л) βt- (м / л) Tβ и C.F. = Be − t / T.

Таким образом,

xo = Be − t / T + (m / l) βt− (m / l) Tβ.

Если x _o = 0 при t = 0, B = (м / л) Tβ. Следовательно,

xo = (m / l) Tβ (e − t / T − 1) + (m / l) βt.

Для случая, когда m = l ,

Таким образом, x _o экспоненциально увеличивается со временем до значения β t (= x _i ). Ошибка между выходом и входом равна Tβ (e − t / T − 1).

Даже когда t = ∞, эта ошибка составляет — Tβ .Это известно как установившаяся ошибка , потому что она сохраняется после достижения установившегося состояния (см. Рис. 5.18).

Рис. 5.18. Отклик на вход рампы.

Отклик на синусоидальный вход

Для синусоидального входа xi = Xicos vt.

Для x _или C.F. является экспоненциальным спадом, которым обычно можно пренебречь. П.И. можно считать, что xo = Xocos (vt − ϕ).

Подстановка этого решения в уравнение (5.2) дает

Xocos (vt − ϕ) −vTXosin (vt − ϕ) = (m / l) Xicosvt.

Это уравнение можно решить, нарисовав векторную диаграмму, как показано на рис. 5.19.

Рис. 5.19. Синусоидальный входной ответ.

Таким образом,

или

(5,3) Xo / Xi = (m / l) / √ (1 + v2T2) и ϕ = tan − 1vT.

Часто желательно графически показать, как установившийся отклик на синусоидальный вход изменяется в зависимости от частоты. Есть несколько способов сделать это; один — нарисовать диаграмму Боде. Диаграмма Боде представляет собой график зависимости усиления ( X _o / X _i ) от частоты.

No related posts.