Как снять генератор на ваз 2107: » Замена генератора на ВАЗ-2104-2107

Ремонт генератора на ВАЗ 2107 своими руками

Сразу хочу сказать, что досконально все процедуры ремонта данного устройства описывать не буду, но приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107. Начну с необходимого инструмента, который понадобится для ремонта и разборки генератора на «классике»:

1. Ключ на 19 — накидной удобнее
2. Торцевые головки на 8 и 10
3. Удлинитель
4. Молоток

Теперь ниже буду описывать более детально о порядке разборки, а также демонтаж каждой детали разберу отдельно.

Замена щеток на генераторе

На самом деле данный вид ремонта настолько прост, что останавливаться именно в этой статье на этом я не буду. Но если кому нужна подробная информация, то можно ознакомиться с деталями здесь.

Полная разборка на детали

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и на нижнем фото они очень хорошо видны:

Затем пытаемся отвернуть гайку крепления шкива ключом на 19. Обычно, она очень сильно закручена и на снятом генераторе сделать это довольно проблематично, если не зажимать его в тиски. Но есть выход из положения — можно с обратной стороны, где мы выкрутили гайки, надавить на болты, чтобы они уперлись в лопасти крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее, можно попытаться открутить эту гайку, зажав генератор в неподвижном состоянии.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пробуем разъединить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

В итоге, должно получиться примерно следующее:

Как видите сами, с одной части будет находиться ротор, а в другой — статор (обмотка).

Снятие и Замена ротора

Снимается он очень просто, сначала отводим шкив, извлекая его с вала:

Затем вынимаем шпонку:

И теперь можно без труда снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается от корпуса:

Теперь можно идти дальше.

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на картинке:

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста:

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото.

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки, диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти что нечего. Единственное, что нужно сделать, так это надавить на болты с внутренней стороны, чтобы они выскочили снаружи:

И все диодный мост снят полностью и можно производить его замену:

После проведения требуемого ремонт вашего генератора, производим его сборку в обратной последовательности и не забываем подсоединить правильно все провода обмотки.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Как снять генератор на ваз 2107 карбюратор?

Торцевым ключом на 17 или на 13 (в зависимости от модели) отверните гайку фиксации генератора к регулировочной планке. Спуститесь в смотровую яму и демонтируйте защиту двигателя. Снимите ремень генератора с его шкива. Отсоедините колодку провода от контактов генератора.

Как снять генератор Ваз 2107 через верх?

Как снять генератор ВАЗ 2107

1. Снять защиту двигателя и правый передний подкрылок.
2. Отключить провода от генератора (при этом необходимо запомнить, как они были подключены.
3. Ослабить гайку, удерживающую генератор и снять с него ремень.
4. Открутить гайку с болта, крепящего генератор к кронштейну. …
5. Достать болт крепления.

Как снять генератор ваз 2107 не снимая защиту?

Сначала необходимо открыть капот и снять клемму с аккумулятор, можно минусовую. Затем гайку крепления плюсовых проводов на генераторе, как это показано ниже: И отсоединяем провод от щеток и от диодного моста (два штекера): Затем выполните снятие ремня , только после этого можно выполнять работу дальше.

Как проверить работоспособность генератора ваз 2107?

Как проверить генератор.
Проверка генератора ваз 2107 производится, не снимая с автомобиля. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа. Проверка генератора ваз 2107 заключается в замере напряжения выдаваемого им под нагрузкой и без включения потребителей.

Как проверить реле зарядки аккумулятора ваз 2106?

Чтобы выполнить диагностику, нужно завести ДВС, включить фары и оставить мотор работать на 10-15 мин, при этом обороты мотора не повышают выше 2 тыс. об/мин. Далее нужно мультиметром замерить напряжение между клеммами АКБ. Норма — не выше 14 Вольт и не ниже 12 Вольт.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Замена щеток генератора ВАЗ 2107, своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Несмотря на большое количество иномарок, автомобили семейства ВАЗ, по-прежнему востребованы и находят свое применение у автомобилистов, знающих толк в технике и ценящих преимущества отечественного автомобилестроения.

Щетки ВАЗ

Как известно, эксплуатация и ремонт это неразделимые понятия, и в случае выхода из строя, какого либо узла, выявление и ремонт неисправности вполне можно выполнить своими силами. Рассмотрим несложный ремонт на примере генератора автомобиля ВАЗ 2107.

Неисправности и принцип работы щеток генератора

В системе электрооборудования вашего железного коня предусмотрена индикация неисправностей в случае, когда не работает генератор ВАЗ 2107, на панели приборов загорается сигнальная лампа красного цвета с символикой аккумулятора.

Довольно часто причиной является износ, либо зависание щеток . Тем, кто знаком с принципом работы генератора известно, что через щетки на якорь поступает напряжение возбуждения, которое не только запускает электрическую машину (генератор) в работу, но и регулирует ее выходную мощность.

Непосредственно само регулирование происходит за счет специального устройства, реле-регулятора которое может быть реализовано непосредственно на щеткодержателе либо устанавливаться отдельно (на более ранних моделях).

Как правило, подобная неисправность проявляется постепенно, сопровождаясь поначалу короткими перебоями в работе генератора, приводя постепенно к его полному отказу, однако возможны и другие варианты, например внезапный отказ.

Замена щеток генератора ВАЗ 2107 своими силами

Сам по себе ремонт щеток обычно сводиться к их замене, но предварительно необходимо извлечь щеточный узел из корпуса генератора и оценить степень износа, осмотреть на сколы и трещины.

генератор

Замена щеток генератора ВАЗ 2107 процедура несложная и обычно занимает несколько минут, для замены щеток не требуется снятие генератора, достаточно отключить питающий провод, открутить два винта крепления корпуса щеткодержателя и аккуратно извлечь данный узел, предварительно не забудьте отключить минусовую клемму аккумулятора.

 Внимание! Аккумуляторную батарею (АКБ) следует отключать при любых работах связанных с электрооборудованием автомобиля!

Проверьте демонтированный узел на предмет зависания, заедания щеток и их выступающей, рабочей части, которая должна быть не менее 12 миллиметров. В случае несоответствия, деталь подлежат замене, щетки на генератор ВАЗ 2107 возможно приобрести практически в любом магазине автозапчастей.

Устранив неисправность, или приобретя новые (покупать небольшие детали лучше с образцом старых, что бы потом не пришлось вам их менять) устанавливать их необходимо в обратной последовательности.

Советы и рекомендации

Если до ремонта щеток генератора вашего автомобиля вы обратили внимание на шум в его работе, это может указывать на то, что подшипники генератора ВАЗ 2107 могут быть изношены, и в таком случае необходимо снятие и разборка генератора ВАЗ 2107.

Изношенный подшипник  имеет увеличенный люфт тел качения и подлежит, в таком случае замене новым. Следует знать, что преждевременный выход из строя подшипника  связан не только с отсутствием смазки.

Часто чрезмерно натянутый ремень привода генератора способствует этому, к тому же перетянутый ремень может вывести из строя подшипник помпы системы охлаждения.

Поэтому регулярно проверяйте данный узел в соответствии с рекомендацией производителя. Лучше взять в привычку, и регулярно осматривать моторный отсек при заведенном двигателе, это позволит обнаружить и устранить возникшую неисправность раньше и с минимальными затратами.

Правильная диагностика поможет вам избежать дополнительных работ и неожиданных поломок.

как снять и разобрать, как поменять подшипники и щетки

Замена генератора ВАЗ 2107 — достаточно распространенная процедура при неисправности этого узла на двигателях инжектор или карбюратор. Данное устройство призвано для выработки постоянного электрического тока с силой до 80 А. В связи с этим основная нагрузка по электрической части во время старта идет на аккумуляторную батарею, а в дальнейшем при езде функции переходят на генератор.

По сути это обычный электрический двигатель, который имеет двухобмоточный корпус и крышки с подшипниками. Его снятие и установка могут производиться своими руками, а вот проверку и ремонт лучше доверить опытным электрикам на станции технического обслуживания.

Схема деталей, разборки и ремонта генератора

Агрегат и его основные неисправности

В классическом автомобиле от Волжского автомобильного завода генератор является основным источником энергии во время движения. Это трехфазная электрическая машина с электромагнитным возбуждением, которая производит постоянный ток в районе 80 А. Состоит агрегат из таких деталей:

• ротор;
• статор;
• встроенный выпрямитель;
• пара крышек из алюминия;
• пара подшипников;
• трехуровневый регулятор напряжения.

Сам генератор находится с правой стороны от силового агрегата. Закреплен при помощи двух болтов к кронштейну мотора. В работу приводится при помощи шкива коленвала, который функционирует через ременную передачу. Между собой генераторы различаются электрическими схемами.

Основные проблемы в работе агрегата:

• повышенный износ токосъемных щеток;
• повреждение или износ шкива;
• поломка или износ коллектора токосъемных колец;
• поломка регулятора напряжения;
• выход из строя проводов зарядной цепи;
• выход из строя выпрямителя или диодного моста;
• возможное замыкание витков обмотки статора;
• износ или повреждение подшипников.

Большую часть деталей генератора при поломке следует сразу менять. Это же касается и изношенных элементов.

Общий вид агрегата

Как снимать генератор

При необходимости замены устройства на ВАЗ 2107 и похожих моделях ВАЗ нужно демонтировать генератор. Все работы по замене всего устройства или определенных его элементов должны проходить при снятом агрегате. Желательно установить его на ровную и чистую поверхность и проверить целостность. После этого его следует разобрать. При проведении работ, особенно в плане ремонта устройства, нужно иметь минимальный опыт в этом плане.

Перед проведением любых действий требуется подготовить следующий набор инструментов и приспособлений:

• набор ключей, обязательно наличие на 17 и 19 мм;
• головки на 10, 17 и 19;
• трещоточные рукоятки и вороток;
• удлинитель с карданным шарниром.

После этого можно приступать к демонтажу генератора своими руками.

Чтобы правильно снять устройство, нужно выполнить следующие действия в представленном порядке:

1. отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи вместе во всеми ведущими к генератору проводами;
2. при помощи подготовленного ключа на 17 мм открутить верхний крепеж генератора, при этом сразу же ослабить и стянуть ремень устройства, поскольку это крепление как раз является и его натяжителем;
3. залезть под автомобиль и открутить идентичное крепление внизу. Для этого лучше всего подойдет трещотка;
4. когда гайка будет откручена и вытащена, требуется выбить болт. При этом рекомендуется применять специальный брусок из дерева. Удары можно наносить при помощи молотка. Использование бруска поможет не повредить резьбовое соединение;
5. достать болт. Если он вытаскивается тяжело, нужно предварительно смазать его и подождать несколько минут. Подойдет тормозная жидкость или любая другая проникающая смазка;
6. снять генератор. Делать это требуется снизу автомобиля. Для этого лучше заранее установить его на яму.

Демонтаж генератора

Установка нового устройства выполняется в обратной последовательности.

Ремонт

Для осуществления ремонта генератора требуется знать, каким образом его правильно разбирать после демонтажа. Порядок разбора:

1. нужно подготовить набор инструментов. Понадобятся трещотка и удлинитель, накидной или рожковый ключ на 19 мм, набор головок на 8 и 10 мм, молоток;
2. приступить к работе по разборке. Для этого нужно открутить четыре крепления на задней части корпуса;
3. после этого на столе или другой поверхности перевернуть устройство и выдвинуть не полностью болты таким образом, чтобы головки встали между лопастями шкива для легкой фиксации;
4. с помощью ключа на 19 мм выкрутить крепление шкива;
5. может случиться такое, что выкрутить крепление не получится. В таком случае следует зажать генератор в специальных тисках и попробовать снова;
6. после откручивания креплений следует разъединить между собой обе части агрегата. Для этого можно наносить легкие удары молотка по корпусу;
7. демонтировать шкив. Он снимается просто, если не получается, то можно использовать отвертку, поддев корпус;
8. шкив, чтобы не поворачивать на роторе, захватить при помощи специальной шпонки. Его нужно достать из корпуса;
9. извлечь якорь вместе с подшипником;
10. снять статорную обмотку, открутив изнутри три крепления. Для этого подойдет трещотка;
11. достать болты, пластину с диодами и обмотку.

Таким образом проводится полная разборка генератора. Можно заменить определенные детали и расходные элементы.

Как разобрать генератор ВАЗ 2107

Замена щеток

Представленную операцию легче и удобнее всего выполнять на снятом с автомобиля генераторе. Заводская и оригинальная деталь проходит под номером 21013701470. Можно установить аналогичную деталь от производителя UTM с шифром HE0703A или аналог для модельного ряда ВАЗ, например, автомобилей 2110 и 2114.

В процессе замены стоит учесть, чтобы щетки входили ровно и не мешали вращению генератора за шкив. Все движения должны быть максимально свободными и четкими.

Подшипники

Замена представленных элементов генератора ВАЗ 2107 должна выполняться также на разобранном агрегате. Для работы понадобятся ключ на 8 мм и специальный съемник. После их подготовки нужно провести следующие действия:

1. открутить гайки крепления накладок на передней крышке устройства. Они находятся с двух сторон и держат подшипник;
2. с помощью подготовленной наставки демонтировать старый подшипник. Для снятия лучше использовать специальный съемник;
3. Новые подшипники необходимо монтировать в обратном порядке и запрессовать с применением наставок.

Чтобы поменять подшипники, опытные специалисты рекомендуют вскрывать защитную шайбу и наносить смазку. Связано это с тем, что стандартные подшипники бывают не всегда добротно обрабатывают. Встречаются случаи, когда смазка вообще отсутствовала, что привело бы к быстрому износу и поломке элемента.

В качестве смазки рекомендуется применять Литол-24.

Проверка на работоспособность мультиметром

Генератор является электрическим устройством. Проверить, работает ли он и подает ли ток необходимой силы, можно при помощи специального измерительного устройства — мультиметра.

Для этого потребуется:

• каждый диод проверять отдельно. При этом необходимо подключать щупы мультиметра сначала в одном положении, а потом со сменой полярности. В первом случае он должен выдавать сопротивление, равное бесконечности. Во втором случае результат должен находиться в диапазоне от 500 до 700 Ом;
• при прозвоне в обе стороны один из полупроводниковых компонентов может показывать очень малое или бесконечное сопротивление. Его необходимо заменить или отремонтировать.

При этом желательно иметь минимальный опыт работы с электрическими устройствами. В конце рекомендуется проверить работоспособность при помощи мультиметра, чтобы убедиться в правильности проведенного ремонта.

Как снять генератор на ВАЗ

Опубликовано:

17.07.2016

Введение

На сегодняшний день посещение автосервисов и станций технического обслуживания становится всё более дорогостоящим процессом. Ввиду этого многие водители, особенно владельцы бюджетных автомобилей, пытаются производить ремонт самостоятельно и уверены в том, что сами смогут без особых трудностей разобраться практически с любым агрегатом. Для владельцев «железного коня» марки ВАЗ-2114, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, а также ВАЗ-2107 нередко встаёт вопрос о том, как снять генератор самому, без помощи специалистов. Но свои силы важно не переоценить, ведь снятие генератора и проведение работ с ним является весьма трудоёмким процессом и нередко требует дополнительного специального оборудования. Очень часто при его снятии все дополнительные агрегаты не поддаются снятию вручную, поэтому иногда приходится пользоваться различными специфическими жидкостями. Но для снятия именно генератора придётся «влезать» через переднюю правую арку. При подобной работе рекомендуется все манипуляции проводить на смотровой яме.

Процедура снятия

Для того чтобы начать какие-то работы по снятию генератора на любой модели ВАЗа, будь то 2114, 2110, 2115 или 2107, нужно сперва обесточить авто и исключить даже малейшую вероятность поражения электрическим током. Для этого нужно снять клеммы с аккумулятора и приступать непосредственно к самой процедуре изъятия устройства. Начинать работы нужно со снятия брызговиков и защиты двигателя под капотом с правой стороны переднего колеса. Далее, снимаются все провода, но при этом лучше всего запомнить положение или записать, что где находилось. И теперь остаётся самый сложный этап работы. Нужно ослабить гайку крепления генератора к корпусу силового агрегата машины с помощью гаечного ключа. Сразу лучше обработать эту гайку специальными жидкостями, которые позволяют ослабить зажим, например WD-40, и подождать несколько минут. На различных моделях ВАЗа крепление практически идентичное, будь то ВАЗ-2107 или авто моделей 2114, 2110, 2115. Использование молотка для ослабления гайки крайне не рекомендуется, так как нет места для размаха, есть возможность того, что будет повреждена резьба на креплении. Если после ряда манипуляций ослабить гайку и снять генератор так и не удалось, то придётся его снимать вместе с кронштейном. Этот процесс весьма трудоёмкий, особенно на моделях 2114, 2110, 2115, занимает больше времени, нежели простое снятие генератора и работа с ним. На модели 2107 процесс снятия также нужно проводить аккуратно, чтобы ничего не повредить. Да и варварское выламывание агрегата ничего хорошего сулить не может.

Если всё же приходится демонтировать генератор с кронштейном, то это требует дополнительного снятия двух или трёх болтов. Этому может помешать сам генератор. Чтобы получить доступ, придётся немного отодвинуть генератор и снять нужные болты. После получения полного беспрепятственного доступа к генератору — можно его снимать. Но не стоит забывать о том, что также нужно снять ремень. Следует уделить внимание тому, что работы делать нужно с особой осторожностью и без применения лишних усилий, чтобы не нанести автомобилю никаких повреждений.

Помимо стандартных способов снятия генератора на авто марки ВАЗ (модели 2114, 2110, 2115, 2107, Приора), существуют и иные варианты. На относительно новых авто, если агрегат был установлен сравнительно недавно, он вытаскивается через правую арку переднего колеса. Это не такой простой процесс, как то же стандартное снятие, однако мастера своего дела знают, как провернуть эту операцию. По техническому исполнению она не имеет никаких отличий от стандартной процедуры. Ремень также снимается с генератора. А для облегчения проведения работы руль авто нужно вывернуть в правую сторону. При обратной установке нужно помнить, что ремень всегда должен находиться в предельном натяжении.

Подведём итоги

Обслуживание своего автомобиля самостоятельно — весьма непростая, но довольно экономичная процедура. Если приходится иметь дело с чем-то новым и доселе неизвестным — лучше перед проведением работ обратиться к специалисту как минимум за консультацией. В вопросе со снятием генератора следует также придерживаться этого принципа.

Ремонт генератора ВАЗ в Москве — цена на услуги по починке генератора на автомобилях ВАЗ

Стоимость ремонта генератора автомобиля ВАЗ может заметно отличаться у разных мастеров. Но если искать специалиста на YouDo, то можно уверенно рассчитывать на выгодную цену. Благодаря тому, что на сервисе размещены десятки разнообразных предложений, каждый заказчик найдет необходимого специалиста с приемлемыми расценками. Починить генератор машины ВАЗ в любой из 7 дней в неделю помогут исполнители Юду.

Особенности ремонта генератора ВАЗ

Генератор – та часть автомобиля, которая отвечает за электрическую систему автомобиля. При работающем двигателе механическая энергия преобразовывается в электрический ток, который питает все электронные системы автомобиля, в том числе, заряжая аккумулятор. Поэтому при неполадках в работе генератора дальнейшее движение авто проблематично.

Однако не стоит спешить с покупкой нового генератора – ремонт обойдется в два раза дешевле. Работа по разборке и ремонту генератора ВАЗ в среднем занимает около двух часов, но при наличии всех деталей. Найти компетентных мастеров можно на Юду всего за 15 минут. А значит, что автомобиль заказчика будет готов отправиться в путь в тот же день, как только будет принят и выполнен заказ.

Мастера осуществят починку, если:

• влага попала под капот и привела генератор в негодность
• имеются нарушения в электронной цепи
• действия водителя привели к поломке

Качество и оперативность работы по низкой цене: принципы деятельности мастеров Юду

На сервисе размещаются предложения от множества компетентных специалистов, поэтому заказчик легко найдет исполнителя, который окажется неподалеку. Найти исполнителя можно самостоятельно (по базе данных на сайте, материалам профилей) или же, оставив заявку, ждать 1–2 часа откликов специалистов. Убедиться в профессионализме того или иного мастера можно из отзывов, оставленных предыдущими клиентами.

Поиском на Юду эффективно пользуются десятки автолюбителей каждый день. Их выбор очевиден, ведь на сервисе:

• всегда найдется свободных исполнитель
• выгодные цены на услуги мастеров
• быстрая помощь при необходимости

Замена генератора ВАЗ 2107, 2110, 2114 своими руками

Каждый автомобилист должен знать как грамотно произвести снятие старого генератора и установку нового.

Всем владельцам автомобилей ВАЗ должна быть знакома ситуация, когда установив достаточно мощный усилитель звука, сильные фары и/или ещё какие-то электрические приборы, жрущие много тока, нагрузка на стандартный 42 амперный генератор становится невыносимой и непосильной, извините за тавтологию, и это вполне естественно. Такая ситуация очень хорошо знакома автомобилистам, владеющим старыми классическими моделями, начиная от «копейки» и заканчивая «семёркой». Если вы обладатель, например, той же «семёрки», то сразу и очевидно возникает вопрос: что можно сделать, чтобы усилить генератор? Ответ, разумеется, прост: необходима замена генератора ВАЗ 2107 (ВАЗ 2110, 2114), которая повысит лимит его напряжения.

Конечно, существуют и другие причины, заставляющие прибегнуть к замене, но раз уж они возникают, то менять надо сразу на более мощное устройство, нежели стоявшее до того. К другим причинам относится банальный выход из строя автомобильного генератора. Это может произойти из-за прогорания обмотки, деформации корпуса, гниении (такое тоже случается с разными древностями) и замыкании между витками. В общем, износ этого устройства не такое уж редкое дело, если не сказать — обыденное. Владельцам новых иномарок (даже бюджетных), конечно, лучше сгонять в сервисный центр, где всё сделают либо по гарантии, либо за деньги, но обладателям отечественных Жигулей, да ещё и классических моделей, такие траты ни к чему, когда всё можно сделать своими руками.

Шило на мыло, или что на что меняем

На самом деле «семёрочный» генератор, пожалуй, самый мощный из всех, установленных когда-либо на классике и подходит ко всем предыдущим моделям, становясь универсальным. Это действительно сильное устройство (72-73 ампер) с маркировкой 372.3701-03 подойдёт на «шестёрку», «пятёрку» и прочие ретро-экспонаты от ВАЗа. Откроем вам небольшой секрет фирмы ВАЗ: по большому счёту все модели этого завода тем и хороши, что они практически унифицированы одна под другую и, если проявить самую малость смекалки, можно даже в «семёрку» запихать генератор от «десятки», что резко и значительно (на целых 30-35 ампер) повысит его выносливость.

Проблемы снятия

Вы нормальный человек и прекрасно понимаете, что по прошествии не одного десятка лет (если ремонт и замена ни разу не производились) снять генератор так просто не получится. Правильно, там всё давно прикипело намертво, а крепления, скорее всего, окончательно сгнили, превратившись в узелки ржавого металла. В таком случае вам потребуется либо специальная жидкость для снятия коррозийных слоёв (WD-40, например), либо вообще срезание всего крепежа, что приведёт к необходимости их установки при замене.

Ежели вы надумаете снимать генератор с «семёрки» без подъёма и постановки машины на яму (эстакаду или подъёмник), то вам придётся корячится, вытаскивая его через колёсную арку с правой стороны машины, что очень неудобно. Посему, лучше всё-таки не лениться и не напрягаться лишний раз, а загнать машину на что-то вышеперечисленное и более-менее комфортно всё демонтировать.

Собственно, сама замена (пошаговая инструкция)

1. При работе с электричеством необходимо отключить все провода и контакты от аккумулятора, сняв клемму минуса.
2. Дальше придётся снять защиту мотора.
3. Снимите провода с генератора и маркером, например, пометьте их изначальное подключение, чтобы потом не напутать при установке.
4. Отвинчивайте крепёжную гайку, удерживающую его на двигателе.
5. Чтобы достать генератор, вам может потребоваться та самая жидкость (WD-40) или не сильный удар молотком по болту. Если ни в одном, ни в другом случае ничего не получится, то снимайте его прямо с кронштейном, на котором он установлен.
6. Отодвинув ремень, можно снимать сам генератор.
7. Берёте новый и устанавливаете строго в обратной последовательности.

Один совет

После установки нового устройства не натягивайте слишком сильно ремень. Тугое натяжение значительно нагружает подшипник насоса системы охлаждения и самого генератора, что повлечёт ускоренный износ и быструю поломку.

Инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

При большом количестве неисправностей генератора, которые могут произойти на ВАЗ 2107, приходится снимать его полностью, чтобы заменить некоторые детали. В данной статье будет подробно описан процесс замены (снятия) генератора на автомобиле ВАЗ 2107 и других «классических» моделях.

Перед тем, как описать всю процедуру работы, приведу необходимый список инструментов, которые вам понадобятся:

1. Головки торцевые 17 и 19 мм
2. Удлинитель и кардан
3. Укус Union 19
4. Молоток очень желателен

Как снять генератор на ВАЗ 2107

Для начала нужно открыть капот и снять клемму с АКБ, можно минус.Затем гайку крепления плюсовых проводов на генераторе, как показано ниже:

И отсоединяем провод от щеток и от диодного моста (две вилки):

Затем снимаем ременной привод генератора на ВАЗ 2107 , только после этого можно продолжить работу.

Чтобы открутить гайку натяжителя быстро и без лишних проблем, необходимо использовать трещотку с карданными шарнирами и головкой. Если такого инструмента под рукой нет, то можно попробовать сделать это рожковым ключом.

Потом залезаем под машину и ключом на 19 откручиваем снизу большой болт крепления. Вот как все выглядит:

Нижний болт обычно сложно вытащить рукой, поэтому его можно выбить рукояткой молотка.

А можно окончательно вытащить рукой, как показано ниже:

Если ранее была снята защита двигателя, то без проблем достаем снизу генератор ВАЗ 2107:

В результате получилось следующее фото, устройство снято с машины и можно приступать к установке:

Цена нового генератора колеблется от 2000 до 4000 руб.Это зависит от модификации (с интегральным или без него), а также от производителя. Как правило, КЗАТЭ самые дорогие и качественные, как и PRAMO.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

диагностика регулятора напряжения на классических «Жигулях»

Генератор на автомобиль ВАЗ 2107 — достаточно надежный агрегат, обычно долго работает без сбоев и в ремонте не нуждается. Снятие генератора может потребоваться для его ремонта, Технического обслуживания или полной замены в случае невозможности устранения возникших неисправностей.
Основные признаки неисправности генератора: не горит контрольная лампа на панели приборов, стрелка вольтметра находится в красной зоне, внутри блока есть искра и шум при работе. Также снимают его для ремонта и обслуживания: замены подшипников ротора или полной замены на новый. Без знания электротехники автомобиля определить причину выхода из строя генератора довольно сложно, поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше сразу обратиться к автоэлектрику.
Самостоятельная замена генератора — довольно сложная процедура. Перед началом работ необходимо обесточить электросистему автомобиля, отсоединив клеммы аккумулятора. Для работы вам потребуются ключи 17/19 и проникающая смазка WD-40 на случай, если вы не сможете открутить гайки. Благодаря высокой надежности агрегата и достаточно редкому обслуживанию болты и гайки «плотно» прилипают к крепежу и кронштейнам. Работы по демонтажу агрегата удобнее всего проводить на смотровой яме или подъемнике.

Установить новый генератор очень просто. Процедура установки — обратная снятию. При установке нового генератора важно правильно натянуть ремень. Натяжение ремня регулируется вращением гайки на регулировочной планке.

Внимание! Это видео не официальная, инструкция и инструкция по ремонту автомобиля.

• 
  

  Как снять генератор Ваз классик — 2107

  ***
  Генератор ВА3 -2107.Перечень проведенных работ по восстановлению заряда аккумулятора

  Двухкомпрессорный холодильник АТЛАНТ отзыв честный, личное мнение

  br /> ***
  Ювелиры в шоке! Лучший способ чистки серебра в домашних условиях

  Чудо-мотыга своими руками! гроза сорняков.

  Как сделать канализацию в частном доме своими руками

Для того, чтобы аккумулятор заряжался при работающем двигателе, в конструкции машин предусмотрен генератор.Автолюбители часто обнаруживают, что этот механизм не обеспечивает достаточный заряд аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, то аккумулятор может разрядиться, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя проверить и при необходимости заменить элементы этого устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Недостаточное натяжение иногда может вызвать слабый заряд во время езды. К счастью, эта проблема легко решается.Для этого достаточно просто подтянуть ремень или, если есть видимые дефекты (трещины, износ поверхности), просто поменять его на новый. Чтобы установить новый, нужно ослабить гайку крепления генератора и попытаться сдвинуть монтировкой или чем-то еще ближе к двигателю.

Если разбираемся, то наши манипуляции окончены — и можно снимать ремень. Если речь идет о том, как поменять генератор (инжектор) ВАЗ-2107, то нужно еще снять датчик положения коленвала.

После этого устанавливаем заранее подготовленный ремень. Одевается без напряжения. И после того, как ремень сядет на все шкивы, его натягивают. Для этого ослабьте гайку на монтажной пластине и сдвиньте генератор монтировкой, регулируя тем самым степень натяжения. По окончании работы затяните гайку и проверьте.

Генератор

ВАЗ-2107: ремонт

Перед ремонтом данного устройства следует разобраться, в чем причина неисправности. Но сразу хочу отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор на ВАЗ-2107, а его стоимость составляет не менее 2200-2500 рублей.Поэтому, если он вышел из строя, не нужно сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старое устройство можно отремонтировать. К специалистам обратиться проще, однако сделать это своими руками — вполне посильная задача.

Для снятия устройства нужно поставить машину в яму, снять защитный щит двигателя, а затем открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам понадобится омметр. Подключаем плюс омметра к выводу «30» генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора.Если значение на дисплее «0», то диоды вышли из строя или обмотка закорочена.

Чтобы узнать, какой именно диод вышел из строя, проверяем омметром сначала положительный, затем отрицательный. Затем вы можете их заменить. При отсутствии перебоев сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виноват щеткодержатель, щетки которого в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Если при движении генератор ВАЗ-2107 издает свист, значит, натяжение ремня ниже, чем должно быть.Это чревато проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерное натяжение может привести к разрыву ремня, что тоже не к лучшему.

Если при проверке прибора вы обнаружите неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо заменить выпрямительный блок. Неисправный статор или ротор также необходимо немедленно заменить.

Если и положительный, и отрицательный диоды работают, но генератор не работает, рекомендуется проверить короткое замыкание обмотки.Для этого подключите омметр к корпусу и кольцу ротора. Если значение на циферблате прибора близко к нулю, значит, произошло короткое замыкание.

Также во время работы желательно очищать генератор ВАЗ-2107 от пыли и грязи. Сделать это можно сжатым воздухом … Металлические детали нужно периодически смазывать, можно использовать керосин. Подшипники желательно не смазывать.

Как снять генератор на ВАЗ 2107? — один из самых частых вопросов у владельцев ВАЗовской «классики».Спрашивают, когда перегорела обмотка, нужно заменить щетки генератора, произошло межвитковое замыкание и т. Д. И даже если в ответе нет ничего сложного (генератор в «семерке» снимается всего за 8 последовательных действия), у новичка с этим процессом могут возникнуть серьезные проблемы … И чтобы этого не произошло, действуйте строго по инструкции ниже.

Инструкция.

1. Снимаем всю защиту картера: брызговик, а также так называемую «лыжу» — продув все болты и гайки крепления WD-ножницами.

1. Отверните гайку нижнего крепления генератора. Если у вас возникли проблемы с этим, распылите его еще раз из пистолета WD, подождите немного и попробуйте еще раз.

1. Переместитесь из-под автомобиля в моторный отсек, снимите аккумулятор и, используя ручку и ручку 17, ослабьте гайку натяжителя ремня генератора.

1. Снова пройдите под машину и сдвиньте генератор в сторону двигателя.

1. Снимите ремень со шкива генератора и проверьте его на целостность.

1. Выкрутите и снимите все клеммы, «фишки» и прочие провода, подключенные к генератору.

1. Нанесите на болт крепления генератора смазку WD-40. Чтобы не испортить резьбу, навинтите на нее гайку и постучите по ней молотком, выбейте этот болт из его гнезда … Затем открутите гайку и с помощью упора любого удобного подручного инструмента (монтировки, гаечный ключ, металлическую отвертку и т. д.) в головку и молотком проведите ее окончательное выбивание.При этом рекомендуется держать генератор второй рукой, чтобы он случайно не выпал.
2. Когда болт будет удален, осторожно покачивайте и поворачивайте, чтобы снять генератор.

Справочно: перед снятием генератора на ВАЗ 2107 , Автомобиль следует загнать на яму или эстакаду. Так будет намного удобнее проводить демонтажные работы.

Видео.

Самостоятельная замена генератора ВАЗ 2107 — процедура довольно сложная.Иногда при снятии старого генератора возникают серьезные проблемы из-за того, что болтовые соединения и крепеж плотно «прилипают» друг к другу. Поэтому перед началом работы нужно хорошенько подготовиться и запастись не только инструментами, но и популярной жидкостью WD-40, позволяющей «выпустить» заржавевшие орехи.

Как снять генератор ВАЗ 2107

Генератор ВАЗ 2107 расположен в довольно неудобном месте. Для облегчения доступа работу лучше проводить на подъемнике или приямке.Перед началом работ необходимо обесточить электросистему автомобиля, отсоединив клеммы аккумулятора. Дальнейшие действия производите в следующей последовательности:

1. Снять кожух двигателя и подкрылок правого переднего колеса.
2. Отсоедините провода от генератора (в этом случае вы должны помнить, как они были подключены.
3. Ослабьте гайку, удерживающую генератор, и снимите с него ремень.
4. Снимите гайку с болта крепления генератора к кронштейну .Если он заржавел, используйте WD-40.
5. Вынуть крепежный болт. Если не выходит, нужно обработать WD-40 и аккуратно выбить.
6. Снимите генератор.

Если, несмотря на усилия, не удается отсоединить генератор от кронштейна, придется снимать вместе с ним. Для этого откручиваем 2 (или, в зависимости от конструкции, 3 болта) крепления кронштейна к двигателю.

Далее, чтобы обеспечить снятие генератора ВАЗ 2107 вместе с кронштейном, придется передвинуть радиатор.Сливать антифриз, отсоединять патрубки и снимать радиатор с автомобиля не обязательно. Достаточно открутить его крепления и сместить, открыв свободный доступ к кронштейну и генератору.

При снятии генератора можно обойтись без смотрового отверстия или подъемника, сняв генератор через колесную арку … Этот метод подходит только в том случае, если болты и гайки не заржавели и можно снять генератор без монтажный кронштейн.

Как поставить радиатор ВАЗ 2107

Установить генератор несложно, так как нет необходимости разбираться с заржавевшими болтовыми соединениями.Процедура установки — обратная снятию. После установки генератора необходимо установить ремень и натянуть его. Если натянуть неплотно, ремень будет проскальзывать при нагрузке генератора, издавая характерный свист. Чрезмерное натяжение ремня приведет к преждевременному износу подшипника генератора. Проверить правильность натяжения ремня несложно: он должен вручную повернуться вдоль продольной оси на 90 градусов. Если угол меньше, ремень будет перетянут.Если больше — ослаблен.

После установки генератора, подключения к нему проводов и натяжения ремня можно подключать клеммы аккумулятора.

Все готово к тестированию. Вы можете запустить двигатель. Работоспособность генератора можно проверить с помощью вольтметра, измерив напряжение на аккумуляторе. При работающем двигателе автомобиля напряжение бортовой сети должно быть 14 вольт.

Автомобилисты часто задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2107. Эта работа требуется довольно часто.Частота связана с техническими особенностями данной модели. Здесь больше разной электроники, чем на другой «классике», отсюда и поговорка «провода как в самолете». При этом качество самой электрики оставляет желать лучшего. Даже на новых автомобилях, снятых с конвейера, сбои в электроснабжении не были редкостью, не говоря уже о хорошо проходимых автомобилях. Самым слабым звеном в электросистеме является генератор. Проблем с ней масса, поэтому ремонт и замена этого элемента конструкции не редкость.

Как снять генератор на ВАЗ 2107? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно выяснить, где искать эту деталь. Крепится к двигателю с правой стороны на специальном кронштейне. Для крепления используется длинный винт с гайкой, который одновременно является натяжителем ремня генератора. Доступ к этой части удобнее всего снизу. Поэтому для демонтажа лучше использовать смотровую яму или эстакаду. При их отсутствии можно снять деталь и просто на полу гаража, но это вызовет некоторые неудобства.

Какой генератор установить?

Неопытные автолюбители считают, что на эту модель можно установить только штатный генератор 372.3701. К сожалению, это устройство не отличается высокой надежностью и потребляет мало энергии. Эта особенность делает практически невозможным использование дополнительных потребителей на автомате, даже включенная на полную мощность плита может разрядить аккумулятор. Также на эту модель можно было поставить еще один генератор — 9412.3701. Этот вариант самый мощный.Недостаток — большая склонность к поломке.

Сюда, помимо стандартных деталей, подходят и генераторы от других моделей АвтоВАЗа. Самый распространенный вариант — генератор с ВАЗ-2108. Это довольно надежный агрегат. Для полноценной работы потребуется установка реле-регулятора от стандартного образца. Если этого не сделать, то датчик заряда аккумулятора будет лежать, что не очень удобно. Другой вариант — генератор от Нивы (G222). Это мощное устройство, которое может выдавать пик 80 А.При этом проблем с ним гораздо меньше.

Снятие и установка

Перед демонтажем необходимо подготовить все необходимые инструменты:

• Ключи 10, 17, 19;
• Комплект головок;
• Трещотка;
• Лом;
• Молоток и пробойник.

Также желательно запастись любым жидким ключом или преобразователем ржавчины. Для крепления генератора рекомендуется использовать новый винт, часто при снятии детали резьба повреждается.

Перед началом работ обязательно поставьте машину на ручной тормоз. Также обесточьте генератор. Для этого снимите с АКБ отрицательную клемму. Далее можно приступать к работе по замене генератора:

• Сначала снимаем фишку с генератора. Провод к клемме «30» крепится гайкой, открутите ее рожковым ключом на 10 мм;
• Ключом на 17 ослабить регулировочную планку и прижать «ген» к блоку цилиндров. Обычно это можно сделать вручную, если не получается, то воспользуйтесь монтировкой.Снимите ремень;
• Снимаем регулировочную планку, для этого откручиваем пару гаек на 17.В в крайнем случае достаточно демонтировать только гайку, которая находится на самом генераторе;
• Отверните гайку 19 крепежного винта генератора. Удобнее всего для этого использовать храповик;
• Осторожно постучите по концу винта, чтобы сдвинуть его с места. Далее выбиваем его ударами по головке винта. В конце концов придется поддерживать генератор, иначе он покоробится, а винт заклинит;
• Снимаем генератор.Он протягивается между кронштейном и перекладиной.
• Установка производится в обратной последовательности. При этом обратите внимание на установку и натяжение ремня:
• Установите регулировочную планку, крепежный винт не должен затягиваться;
• Установите ремень на шкивы;
• С помощью монтировки отожмите генератор от двигателя до полного натяжения ремня. Удерживая деталь в этом положении, затяните стопорную гайку.

Замена регулятора напряжения

Самая частая причина неисправности генератора — реле регулирования напряжения.Здесь он производится в комплекте со щеточным узлом. Снятие и осмотр производятся в следующем порядке:

• Кончик провода снимается с вывода реле;
• Откручена пара крепежных винтов, для этого понадобится крестовая отвертка;
• Реле снимается вместе с щеткодержателем. При этом проверяется состояние щеток. Если они короче 10 мм или один заметно меньше, то реле следует заменить.По отдельности щетки не меняются;
• Для проверки, клемма «B» запитана от плюса аккумуляторной батареи, минус приложен к массе. После этого проверяем на щетках напряжение, оно должно оставаться в пределах 13-13,5 В без подергивания.

Если напряжение не соответствует требуемому, значит реле неисправно. Установка агрегата на генератор производится в обратной последовательности.

Заключение … Классические автомобили модельного ряда АвтоВАЗ не отличаются высокой надежностью… Поэтому вопрос, как снять генератор на ВАЗ 2107, не редкий и удивительный. На самом деле ничего сложного здесь нет. Все действия выполняются с минимумом инструментов и усилий. Также важно выбрать правильный генератор с учетом энергопотребления автомобиля.

Размеры шатунных подшипников ВАЗ 2106. Коленчатый вал

Таблица выбора наушников

На ранних двигателях верхняя и нижняя гильзы были одинаковой толщины.

На более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен, и для соответствия этому условию используются четыре различных вкладыша, которые обозначены цветной меткой на конце. Цвет отметки указывает на толщину лайнера. Верхний вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется путем настройки нижнего вкладыша на требуемую толщину.

Двигатели 1500 см 3, 1761 см 3 и 1905 см 3

Двигатели 1998 см 3

На самых последних двигателях можно выбрать новые гильзы с учетом отметок на блоке цилиндров.При отсутствии меток подобрать вкладыши можно только замерив рабочий зазор.

Метки блока цилиндров находятся на левой стороне блока, а метки коленчатого вала — на конце моста коленчатого вала. Эти отметки можно использовать для выбора необходимой толщины лайнера следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров есть две строки идентификации: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и серия из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру гильзы №1.Последнее обозначение в последовательности (со стрелкой) относится к размеру вставки № 5 (см. Рис. Расположение отметки на блоке цилиндров и коленчатом валу ). Определите номер обозначения по конкретной шейке коленчатого вала и посадочному отверстию подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы нанесено обозначение коленчатого вала и через эту точку проведена вертикальная линия … На левой вертикальной оси номограммы нанесено обозначение блока цилиндров и проведена горизонтальная линия. проведенный через эту точку.Точка пересечения линий указывает размер вкладыша для обеспечения необходимого зазора (см. Рис. Таблица выбора наушников ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает на 6, блок указывает на H, точка пересечения в красной области определяет, что красный цвет (класс D) является наиболее подходящим для получения необходимого зазора.

Статья об установке коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю.Гид будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ВАЗ 2107

1. В первую очередь устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимите поддон с автомобиля.

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. С помощью торцевого ключа на 14 мм отверните две гайки крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

9. Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

10. С помощью торцевого ключа на 17 мм ослабьте болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

11. Отвинтив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталь-алюминий, заднее Б — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

12. Выкрутите болты остальных крышек коренных подшипников, чтобы коленчатый вал не упал.Поочередно снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке по краям расположены две метки.

Марка на крышке первого коренного подшипника

13.Для замены снимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Примечание: При наличии трещин на шее или щеках коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренной и шатунной шейки коленчатого вала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленвала повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Установка коленвала на ВАЗ 2107 своими руками

1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом.Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100.

Отличить шатунные подшипники от коренных несложно. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки.Кроме того, втулки коленчатого вала с центральной опорой шире остальных. Подшипники шатуна коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра корня. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал. Полукольца бывают нормальной толщины (2.310-2.360 мм) и увеличенной (2.437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками установить крышки коренных подшипников и затянуть болты их крепления с моментом 68.4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установить поддон двигателя на ВАЗ 2107.

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи привода ГРМ.

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатуна и коренной шейки коленвала ВАЗ 2107

).
Снимаем бензонасос (см.).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав процедуру подключения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, делаем блок цилиндров более светлым, для чего снимаем головку блока (см.).
Снимаем генератор (см.).
Снимите стартер (см.).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см.).
Откручиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.

Устанавливаем блок цилиндров на подставку.
Снимите сцепление (см.).
Снимите шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см.).
Снимите вспомогательные агрегаты приводного ролика (см.).
Снимите маховик и держатель заднего буртика коленчатого вала (см.).

Таким же образом вытаскиваем остальные три поршня.

Разбираем коленвал (см.).
Вытаскиваем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в солярке или керосине блок и коленвал. Их внутренние полости и масляные каналы продуваем сжатым воздухом.
Протираем салфеткой гнезда коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (штатные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленвала. Он должен быть легким и гладким, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см.).

Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см.).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.

Коленвал ВАЗ 2106 — это часть кривошипно-шатунного механизма, играющая в автомобиле очень важную роль.Для того, чтобы выполнить установку коленчатого вала максимально эффективно, вам понадобится широкий выбор инструментов, по большей части продаваемых в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание, что при сборке поршневых шатунных моторов ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, которые собирались до 90-х годов прошлого века, поршень должен быть совмещен с шатуном таким образом, чтобы нанесенная метка в виде буквы P располагалась на той стороне головки шатуна, где маслосборник расположен.В двигателях более позднего периода вообще нет отверстий для шатунов. И это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учтите во время работы, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка происходит в момент нарушения герметичности сборки, из-за чего из поврежденного сальника начнет вытекать смазка, смешанная с маслом.В результате, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее его разбрызгивание в передней части двигателя. При утечке масла в задний сальник, на маховик в картере сцепления происходит разбрызгивание. Причины замены:

• естественный износ;
• перекошенная установка, из-за которой на корпусе могут появиться трещины;
• механическое повреждение;
• нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
• брак.

Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, это не только существенно сэкономит время и деньги, потраченные на ремонт в мастерской, но и получите бесценный опыт. Замена сальника коленчатого вала — это обычная процедура для достижения оптимальных характеристик двигателя.

Сальники — это тип уплотнения, которое закрывает движущиеся части. Правильнее всего сальник коленвала называть усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, а потому любые сбои в стабильной работе сальника коленвала приведут к нежелательным последствиям.Даже если степень его смещения от штатного места будет незначительной, масло в автомобиле начнет вытекать.

По статистике установку нового сальника следует проводить не реже одного раза в течение 3 лет. Однако замена сальниковых втулок может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленчатого вала

После снятия капота и аккумуляторной батареи с ВАЗ 2106 необходимо осторожно слить масло и охлаждающую жидкость.Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отметьте, в каком порядке они сняты. Далее нужно снять с двигателя все соседние шланги и провода вместе с ГБЦ.

Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя, и болты, которыми картер сцепления крепится к двигателю. Необходимо строго соблюдать порядок отключения.Во время работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно приподнять.

Затем, поместив домкрат под коробку передач, начинаем аккуратно раскачивать блок, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку проводов распределительного вала, детали масляного насоса, вал привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего сальника коленчатого вала.

Ключом на 10 нужно открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров и снять его вместе с уплотнительной прокладкой.Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 откручиваем гайки крепления крышки шатуна, после чего снимаем ее. Затем взять молоток, упереться ручкой в ​​шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Держа зарубки с носка коленчатого вала по числовым отметкам, отсоединить все последующие крышки. Учтите, что на 5-й крышке сразу две отметки с двух сторон.

Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе необходимо помнить, что металлические вкладыши, установленные на станинах всех подшипников, кроме 3-го, снабжены проточкой.

Снимаем коленвал для замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2.Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6.Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10.Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Выкрутите болты остальных крышек коренных подшипников, чтобы коленчатый вал не упал. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленвал с картера.Все вкладыши крышки (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке по краям расположены две метки.

Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Примечание

Если есть трещины на шейках или щеках, коленчатый вал необходимо заменить.

13. Измеряем диаметры коренной и шатунной шейки микрометром и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)	Ремонтные (уменьшенные) габариты (мм)
Шатунные шейки
Корневые шейки

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. К тому же втулки средней опоры шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установить поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. На карбюраторном двигателе проверьте и, при необходимости, исправьте угол опережения зажигания (см. «Установка опережения зажигания — проверка и регулировка»).

Технические характеристики генератора ВАЗ 2107.Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ. Что нужно учитывать при выборе

Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к износу различных узлов. Генератор ВАЗ-2107 — не исключение. Периодический осмотр и надлежащее обслуживание продлевают срок службы устройства.

Генератор — важная часть электрической системы. Это основной источник напряжения в автомобиле. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал.

Стабильность напряжения бортовой сети гарантирует бесперебойную работу всех потребителей. Нормальный уровень напряжения зависит от следующих элементов:

1. Генератор.
2. Аккумулятор.
3. Реле регулятора напряжения.

Электрическая схема составляет одно целое. Неисправность проводки или короткое замыкание могут привести к выходу из строя всей системы. Не работает генератор — пропадает ток зарядки АКБ. Батарея села — машину не заводишь.

Тест на исправность можно провести самостоятельно и в домашних условиях. Обычно такая процедура не предполагает демонтажа устройств на автомобиле Жигули-2105, 2107. У вас должен быть тестер, который измеряет напряжение, сопротивление обмоток, исправность диодов.

Блок состоит из механических и электрических компонентов. Неважно, установлен ли карбюратор или система впрыска, проверка генератора выполняется двумя способами. Оценке подлежат следующие механические части:

• кузовных элементов;
• ремень клиновой;
Шкив
• ;
Подшипниковые узлы
• ;
• щеточный блок;
• болтов монтажных.

Внешний осмотр

Внешний осмотр обнаруживает явные повреждения. При необходимости запчасти очищаются от грязи, масел и влаги. Частицы твердого песка способствуют развитию подшипников и щеток. Важно знать, что попадание воды в корпус может повредить лак обмоток. Пробой изоляции грозит межвитковым замыканием обмоток статора. Также слой грязи может замкнуть клемму 30 на массу. Короткое замыкание приведет к повреждению полупроводниковых выпрямителей.

Особое внимание уделяется состоянию ременной передачи на «семерке» и ВАЗ-2105. Ремень относится к быстроизнашивающимся деталям. Визуально определить отсутствие порезов, стертых зубов, взъерошенных краев.

Полезно понаблюдать, как работает гибкая шестерня при открытом капоте. Приближение критического состояния можно услышать по звуку. Проскальзывание ремня — одна из таких проблем. В результате его трения о шкив возникает характерный свист.

Чрезмерный износ сигнализирует о замене поврежденного ремня.Несоблюдение этого правила приведет к потере заряда аккумулятора и повреждению насоса охлаждающей жидкости. Аккумулятор разрядится, и мотор перегреется.

Генераторы на автомобиле ВАЗ-2107 (инжекторного или карбюраторного) имеют такой же привод. Но есть одно отличие — датчик положения коленвала на карбюраторе не установлен.

Степень производства увеличивается при неправильной настройке натяжения. Ситуация исправляется перемещением корпуса по регулировочной планке, предварительно ослабив крепление.Установка генератора на место фиксируется гайкой 17 и нижним болтом 19.

Измерение проводится нажатием на ремень. Запрессовка производится монтажным ножом посередине отрезка. Прогиб между генератором и водяным насосом составит 12-17 мм. Правое крыло (направленное в сторону коленвала) прогнется на 10-15 мм.

Соединительные устройства

Генератор подключен параллельно аккумуляторной батарее. Реле регулятора контролирует уровень напряжения и регулирует ток возбуждения генератора.На рис. 1 представлена ​​схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Перечислим элементы схемы:

1. Аккумулятор.
2. Диод «-«.
3. Дополнительный диод.
4. Генератор.
5. Диод «+».
6. Обмотка статора.
7. Регулятор.
8. Обмотка возбуждения.
9. Конденсатор.
10. Монтажный блок.
11. Контрольная лампа заряда.
12. Вольтметр (нет на ВАЗ-2105).
13. Реле зажигания.
14. Выключатель зажигания.

Рисунок 1. Схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Отметим, что для «семерок» разработано несколько электрических схем. Они могут отличаться. Например, схема ВАЗ-2107 с впрыском топлива не подходит для Жигулей с карбюратором.

Измерения напряжения проводятся на неработающем и работающем двигателе. Переключатель тестера выставлен напротив отметки 20 В. Замеряем напряжение АКБ перед запуском мотора.Числовое значение будет 12-13 В.

После запуска показания вольтметра поднимутся до 14,2-14,5 В.

Такие показатели говорят о исправности генераторного агрегата и цепи зарядки.

Неисправности агрегата

Если уровень напряжения отличается от нормы, то следует сравнить напряжение генератора и АКБ. Разница в показаниях напряжения генератора и аккумулятора будет указывать на плохой контакт на клемме № 30. Клемму следует отсоединить от клеммы генератора и очистить.

Рассмотрим случай, когда стрелка вольтметра вообще не поднимается после пуска мотора. Устройство не вырабатывает электроэнергию. Требуется проверка генератора. Возможными причинами неисправности могут быть:

• обрыв обмоток;
• замыкание на корпус;
• поломка арматуры;
• износ щеток;
• отказ реле-регулятора.

Проверить целостность обмоток можно омметром.Сопротивление исправных обмоток ротора и статора составит 5-10 Ом. Изоляция (сопротивление между обмоткой и землей) покажет бесконечность.

Для проверки необходимо снять диодный мост. Иначе измерить полупроводники не получится. Каждая деталь проверяется отдельно.

Выпрямители

считаются подходящими, если диоды показывают бесконечность с одной стороны, а около 500 Ом — с другой. Диодный блок не подлежит ремонту. Заменено все устройство.

Причина неисправности щеточного узла — износ щеток.Ремонт сводится к замене щеток. Предварительно удалите узел.

Генератор ВАЗ-2107 работает на авто параллельно с аккумулятором. Это два источника питания, которые используются системой питания в разных режимах. Генератор представляет собой машину постоянного тока, принцип работы аналогичен работе простого электродвигателя. Две обмотки, корпус, боковые крышки с подшипниками. Как и любая машина постоянного тока, генератор имеет относительно низкую надежность. Но конструкторы за все время существования автомобилей смогли настолько усовершенствовать этот агрегат, что в нем практически не осталось слабых элементов.

Преимущества и недостатки машин постоянного тока

Все знают асинхронные электродвигатели, которые повсеместно используются в промышленности (их доля составляет около 96%). Их преимущество в том, что в конструкции отсутствует обмотка возбуждения, на которую необходимо подавать напряжение с помощью щеточного механизма. Вместо этого используется ротор с короткозамкнутым ротором, который вращается внутри обмотки статора. Дешево и сердито, несмотря на то, что характеристики оставляет желать лучшего. Это означает, что асинхронные двигатели имеют средние характеристики, но обладают высокой надежностью.

Двигатели постоянного тока, к которым можно отнести и генераторы, поскольку они имеют одинаковую конструкцию, нуждаются в обмотке возбуждения. Можно даже сказать, что стартер является зеркальным отражением автомобильного генератора. Единственное преимущество — стабильность характеристик при любой частоте вращения ротора. Но наличие щеточного механизма только портит всю картину. Сами щетки генератора ВАЗ-2107 изготовлены из состава на основе графита, поэтому со временем изнашиваются, их нужно заменять. В остальном, если присмотреться, все параметры на высоком уровне.

Элементы генератора ВАЗ-2107

Как и любой электродвигатель, генератор имеет два основных элемента — статор и ротор с обмотками, которые имеют соответствующие названия. В автомобильной технике широко используются генераторы. Причем выходное напряжение трехфазное. Это дает такие преимущества, как уменьшение пульсаций генерируемого тока. С помощью выпрямителя на диодном мосту трехфазное переменное напряжение преобразуется в постоянное. Затем идет электролитический конденсатор, отключающий все переменные компоненты.Это все агрегаты, которые относятся к электрической части ВАЗ-2107. Замена генератора или его ремонт требует ознакомления со всеми мелочами.

На выходе генератора, который подключен к аккумулятору, появляется постоянное напряжение при вращении ротора (при работающем двигателе). Но так бывает не всегда. Для того, чтобы на выходе генератора появилось напряжение, необходимо запитать обмотку возбуждения ротора, кстати аккумулятор получает не 12 вольт, а больше.Иногда напряжение подскакивает до 30 В. И как это устранить? Здесь есть небольшая хитрость. Нет необходимости стабилизировать высокий ток на выходе; достаточно подать на обмотку возбуждения стабилизированное напряжение. Магнитное поле вокруг ротора становится постоянным, пульсаций нет, следовательно, на выходе автомобильного генератора будет стабилизированное напряжение.

Для чего нужен регулятор напряжения и как он работает?

Функцию стабилизатора выполняет регулятор напряжения.Он может быть как механическим, так и электронным. Правда, последние давно завоевали рынок, вытеснив своего предшественника. Это и понятно, ведь надежность электронного регулятора во много раз выше. Причина в том, что отсутствуют контакты и движущиеся элементы. Новейшие регуляторы размещены в едином блоке со щетками, что увеличивает компактность устройства.

Батарея подает напряжение на реле-регулятор. В цепи питания присутствует лампа накаливания, сигнализирующая о наличии или отсутствии зарядки аккумулятора.Он расположен на приборной панели и выглядит как красный аккумулятор. Если вдруг эта лампа начнет гореть, значит, генератор не работает. Причина может быть любой: оборвался ремень генератора ВАЗ-2107, либо произошло нарушение проводки, либо вышли из строя обмотки. Это означает, что необходимо предпринять корректирующие действия.

Как снять генератор?

Снятие генератора производить только после отключения аккумуляторной батареи. Помните, что к задней крышке идет толстый кабель питания, он не защищен какими-либо предохранителями, поэтому риск возгорания или короткого замыкания очень высок.Не забывайте, что генератор ВАЗ-2107 хоть и имеет простой механизм, но цена его довольно высока: отечественные модели обойдутся вам в 3500 рублей, а импортные — порядка 4200-4400. Поэтому дешевле проводить капитальный ремонт.

Для начала нужно снять ремень. Открутите гайку в верхней части генератора, затем переместите ее руками в сторону двигателя. Снимите ремень, это единственная деталь, которая вам мешала. Внимательно осмотрите его на предмет трещин или порезов. Если вы их найдете, придется устанавливать новый.Внизу генератора есть длинный болт. Открутите с него гайку, затем снимите ее с отверстий в генераторе и блоке двигателя. Перед этим лучше всего открутить все крепления проводов к задней крышке, чтобы не повредить их.

Как проверить обмотки и диоды?

Для начала нужно разобрать генератор ВАЗ-2107. Как мне проверить его элементы? Первым делом нужно провести визуальный осмотр. Посмотрите на обмотки: есть ли на них вмятины или другие повреждения, подгорели ли? Щетки должны быть достаточной длины, если они изношены, замените.Попробуйте покатать внутреннюю обойму подшипников, обратите внимание, нет ли в них люфта.

Но есть и неисправности, которые нельзя диагностировать визуально или на ощупь. Например, целостность диода невозможно проверить без тестера или лампы. Всем известно из физики, что диод — это полупроводник. Другими словами, он проводит постоянный ток только в одном направлении. Возьмите тестер и прозвоните каждый диод, а вам нужно поменять полярность. Затем подключите тестер к концам обмоток и проверьте сопротивление каждой.Если его нет, значит разрыв внутри, а если есть, то он должен быть таким, как указано в паспорте генератора. Замыкание на корпус можно обнаружить, подключив к нему и к выводу обмотки тестер.

Установка генератора

Когда будут диагностированы и устранены все неисправности, соберите генератор. После этого можно приступать к установке на автомобиль. В этом нет ничего сложного, выполняется в порядке, обратном снятию. Но обратите внимание на пояс.Он должен быть установлен правильно, с правильной натяжкой. Учтите, что слабое натяжение приведет к плохой зарядке аккумулятора. Не забывайте, что при подключении потребителей с большой мощностью генератор просто начинает тормозить, его очень сложно перевернуть. А если натянуть ремень слишком сильно, то в ближайшее время выйдет из строя подшипник на передней крышке и начнет издавать неприятный свист.

Послесловие

Не пренебрегайте генератором, следите за ним, ухаживайте за ним, содержите его в чистоте и в хорошем техническом состоянии.Не забывайте, что генератор ВАЗ-2107, цена которого даже в разборке составляет 2000-2500 рублей, не часто требует замены. Причиной его выполнения может стать только полное разрушение проушины крепления или сильнейший удар по генератору. В большинстве случаев ремонт обходится намного дешевле и доступнее.

Правильная работа генератора 2106 2107 обеспечивает исправную работу всех устройств автомобиля. Согласно прилагаемой инструкции по эксплуатации техническое состояние генератора ВАЗ 2106 проверяется не реже одного раза в 4 месяца.Несоблюдение этого требования приводит к износу устройства. В результате становится актуальным вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106.

Если автомобиль попал в аварию или серьезный ремонт, необходимо обязательно убедиться в исправности устройства. В противном случае падение напряжения спровоцирует серьезную поломку всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В большинстве случаев устранить неисправность генератора ВАЗ можно в гараже.

Возможные причины неисправностей

Есть несколько распространенных причин, по которым водитель должен заглянуть под капот «железного коня»:

• частичное или полное сгорание обмотки ВАЗ 2107;
• случаев межвиткового замыкания;
• физический износ деталей;
• внешнее физическое воздействие;
• механических повреждений.

Неопытным водителям ВАЗ 2108 или более ранних модификаций нужно помнить один нюанс. Выбирая осветительные приборы, нужно учитывать их мощность. Например, решив установить противотуманные фары мощностью 40-50 Вт каждая, следует посмотреть техническое описание ВАЗ 2106 или 07. Их установка допускается только в том случае, если генератор автомобиля выдает ток более 55 А. .

Несоблюдение этого правила приводит к печальным последствиям.Повышенная нагрузка генератора ВАЗ приводит к его быстрому износу. Мощность агрегата постепенно снижается, что ошибочно воспринимается как незначительная поломка. Поэтому суммарная мощность всех потребителей напряжения не должна превышать максимальный уровень тока ВАЗ 2107, 08 или 06.

Еще одна проблема возникает из описанной выше проблемы — неправильная зарядка. Легковой автомобиль 2107 сконструирован таким образом, что генератор заряжается во время движения. Все потребители электроэнергии подбираются с учетом мощности устройства.В случае замены отдельных элементов без учета их мощности генератор ВАЗ получает меньше энергии, чем необходимо.

Принудительное «голодание» приводит к ускоренному износу и выходу из строя. Большую опасность представляют гаджеты, которые значительно превышают максимальный уровень тока, вырабатываемого ВАЗ 2108. В этом случае «железный конь» рискует остановиться в пути. На месте и даже в стенах СТО возродить генератор ВАЗ не получится.

Варианты замены вышедшего из строя блока

Главное помнить, что для замены вышедшего из строя генератора запрещается брать первый попавшийся. Несоблюдение этого правила приведет к длительному и дорогостоящему ремонту ВАЗ 2107 или других модификаций. Самая распространенная модификация — Г-221. Для проведения технически правильной замены необходимо изучить следующие рекомендации производителя:

1. Замена генератора ВАЗ возможна при помощи агрегата от модификации 2105.Максимальный уровень тока — 55 А, что подходит для автомобилей с небольшим количеством потребителей. Замена не подразумевает каких-либо модификаций или модификаций.


2. Допускается использование агрегата от ВАЗ 2106, максимальный уровень тока которого составляет 55 А. Главное, предварительно убедиться, что нет большого количества мощных потребителей. Для установки потребуется небольшая переделка креплений, которые у модели ВАЗ 2106 немного отличаются.
3. Для автомобилей с большим количеством потребителей подойдет агрегат, аналогичный установленному на ВАЗ 2107.Его максимальная мощность составляет 73 А. Опытные водители говорят, что в некоторых случаях сложно определиться, какой генератор лучше поставить на ВАЗ. Проблема как раз в невозможности точно определить требуемую потребляемую мощность в долгосрочной перспективе.
4. В случае повышенной нагрузки на генератор рекомендуется выбирать модель на Ниву. Он выдает почти 80 А, чего вполне достаточно для установки большого количества лампочек и усилителей. При его использовании есть только одно ограничение.На модель 2106 нельзя поставить мощный агрегат, не рассчитанный на такие мощности.
5. В крайнем случае допускается установка агрегата от модели 2110, мощность которой превышает 110 А. Использование такого генератора ВАЗ оправдано только в случае повышенных нагрузок.

После того, как автовладелец определит мощность, необходимо правильно установить прибор. Слесари по автомобилям рекомендуют проявлять особую осторожность. Неправильная установка генератора приводит к множеству проблем при последующей эксплуатации.

Порядок замены генератора

Перед началом работ проверяется исправность реле регулятора. Желательно выбирать модель, в которой термокомпенсация максимально возможна. Эта характеристика позволяет моделям 2106-2107 без сбоев работать на повышенных оборотах. Особенно внимательно этот показатель стоит изучать, если эксплуатация ВАЗ 2106 или более поздних модификаций происходит в районах с жарким климатом.

Удаление сломанного устройства и установка нового не вызывает проблем, благодаря понятному способу монтажа.

Сложности возникают на этапе, когда нужно подключить новый генератор ВАЗ. Для начала производится отключение и последующая изоляция проводов, идущих от реле-регулятора. Дальнейшее подключение генератора ВАЗ 2108 выполняется следующим образом.

Провода, оформленные в виде кольцевой клеммы, подключаются к старому месту в ВАЗ 2108. Обязательно заизолировать серый провод, который никуда не подключается. Процедура установки завершается подключением желтого провода к клемме.Если автовладелец не смог найти прибор необходимой мощности, то можно установить модель от ВАЗ 2108 до ВАЗ 2106 при условии учета суммарной мощности потребителей.

Внимательное отношение и регулярные профилактические осмотры обеспечат длительную надежную работу машины. Даже при небольшом падении оборотов или проблемах на этапе запуска двигателя есть повод заглянуть под капот. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность дальнейшего распространения проблемы.

Система питания автомобиля ВАЗ 2107 питается от аккумуляторной батареи, которая в свою очередь заряжается от генератора. В автомобилях ВАЗ 2107 разных годов выпуска и комплектаций предусмотрена установка двух типов генератора: 372.3701 или 9412.3701. они имеют ряд конструктивных особенностей, но в целом их установка и работа не отличаются.

Схема механической части ВАЗ 2107 предельно проста и в особых комментариях не нуждается.

Внешне отличия моделей выражаются в том, что у 9412.3701 крыльчатка ротора расположена внутри корпуса, а регулятор напряжения установлен в задней крышке. В остальном обе модели ничем не отличаются. На рисунке выше показаны основные элементы:

1. Контакт регулятора напряжения отмечен буквой «B».
2. Регулятор напряжения.
3. Контакт с пометкой «30».
4. Контакт с пометкой «61».
5. Конденсатор.
6. Крышка (задняя).
7. Крышка (передняя).
8. Статор.
9. Шкив.
10. Шпилька крепления к регулировочной пластине.

Ротор приводится в движение от коленчатого вала двигателя с помощью ременной передачи. Установка генератора на блок цилиндров производится двумя болтами с гайками на 17 и 19. Один болт крепит корпус к двигателю, второй — к регулировочной пластине.

Схема электрических соединений для разных моделей генераторов имеет определенные отличия, обусловленные их конструктивными особенностями, в частности, расположением и маркировкой контактов и расположением выпрямительного блока.Для начала посмотрим, как выглядит схема подключения модели 372.3701.

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:

1. Аккумуляторная батарея.
2. Монтажный блок с реле и предохранителями.
3. Замок зажигания.
4. Измеритель для контроля напряжения (вольтметр).
5. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

У 9412.3701 схема подключения выглядит практически так же, за исключением разве что обозначения контактов.В механической части отличий нет вообще.

Принцип работы генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, для его эффективной работы необходимо обеспечить непрерывную передачу крутящего момента от двигателя ВАЗ 2107 к генератору. Это достигается за счет правильной регулировки натяжения приводного ремня, так как недостаточное натяжение приведет к проскальзыванию ремня и потере заряда аккумулятора. Особенно это критично при движении ночью, когда энергопотребление всех систем автомобиля ВАЗ 2107 имеет максимальное значение.

Для регулировки ослабьте оба крепежных болта генератора, натяните ремень монтировкой и зафиксируйте его положение гайкой на пластине. После этого проверяем степень натяжения: при нажатии на ремень между двумя шкивами прогиб должен составлять 10-17 мм. Процедура настройки повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто указанное значение. По окончании регулировки затяните гайку на картере двигателя. На этом установка генератора на ВАЗ 2107 завершена.

Любой генератор предназначен для питания «своих потребителей» электрическим током, а также для зарядки аккумулятора.Генератор ВАЗ 2107 — устройство переменного тока модели 372.3701.

Это трехфазный синхронный электрический агрегат с разновидностью электромагнитного возбуждения. Он расположен с правой стороны двигателя и приводится в движение клиновым ремнем от коленчатого вала. Его основные составляющие — статор, ротор, а также отлитые из алюминиевого сплава крышки. знает случаи, когда вагоны комплектовались и продолжают комплектоваться прибором 9412.3701, имеющим ряд определенных конструктивных отличий.

Как производится замена генератора ВАЗ 2107

Замена генератора ВАЗ 2107 может производиться по ряду причин:

• перегоревшие обмотки;
• произошло межвитковое замыкание;
• дело сломалось и по другим причинам.

Замену лучше производить через днище автомобиля. Для его выполнения вам придется открутить и снять пыльник, защищающий машину. Поэтому в этой ситуации лучше использовать подъемник или смотровую яму.

1. Для начала снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Отсоедините штекер от клеммы «61» (схема в разделе чуть ниже) (на представленной фотографии термостат и аккумулятор сняты).

1. Снимаем изоляционную крышку и ключом «десятки» отсоединяем клемму от клеммы «30». Снимаем проволоку.

1. Стреляем
2. Ключом «17» откручиваем гайки и снимаем регулировочную пластину.
3. Откручиваем нижнюю гайку крепления, вытаскиваем втулку и болт.
4. Снимаем генератор.

1. Установите новое устройство в обратном порядке. Затем отрегулируйте натяжение ремня.

Ремонт и сборка своими руками

Перед тем, как приступить к ремонту данного устройства, следует посмотреть, как выглядит схема генератора ВАЗ 2107, его составные части и схема подключения. В процессе ремонта нам пригодится.

Снимаем агрегат с двигателя и гаечным ключом на «десятку» откручиваем гайку с вывода «30». Демонтируем конденсаторный провод.

Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

Снимите реле зарядки и соответствующую изолирующую шайбу.

Откручиваем гайку крепления со шкива.

Разбираем шкив и крыльчатку.

Снимите кольцо, установленное за ключом.

Снимите переднюю крышку с вала ротора

Снимите регулировочную шайбу (при установке не забудьте поставить обратно).

Ключом на 8 отверните гайки, удерживающие подшипник.

Снимите внешнюю и внутреннюю крышки подшипников.

Выбиваем подшипник.

Запрессовываем новый подшипник. Для этого нужно нанести несколько легких ударов через специальную оправку.

Выбиваем анкер из задней крышки.Снимаем вместе с задним подшипником.

Если вам необходимо заменить его, снимите его с вала ротора.

Откручиваем три гайки, которыми клеммы статора крепятся к диодному мосту.

Вытаскиваем из задней крышки три болта вместе со специальными изоляционными прокладками.

Лучше при необходимости заменить диодный мост в сборе. Очищаем все детали генератора от грязи, пыли и масла. Сборка производится в обратной последовательности.

Общая полезная информация

Генератор ВАЗ 2107 преобразует механическую энергию вращения коленчатого вала двигателя в электрическую энергию. Он также предназначен для питания всей бортовой сети, а также необходим для подзарядки аккумулятора. Для преобразования переменного тока в постоянный в агрегате установлено шесть диодов. Специальное реле-регулятор служит для поддержания напряжения на заданном уровне. Это устройство находится вне генератора.

При включении зажигания напряжение, проходя через контрольную лампу автомобиля, достигает регулятора, а от него передается на обмотку возбуждения.Он питается от трех диодов. Они расположены в выпрямительном блоке. Если при запуске контрольная лампа продолжает гореть, значит, аккумулятор недостаточен. Необходимо проверить, в каком состоянии находится напряжение бортовой сети. Если ниже нормы, то:

• произошло короткое замыкание в сети;
• возникла неисправность АКБ;
• возникли неисправности автомобильного реле-регулятора;
• неисправности генератора ВАЗ 2107.

В этой ситуации следует проверить натяжение ремня, а также состояние его подшипника, убедиться в исправности реле-регулятора. Не лишним будет просмотреть срок годности и фактическое состояние аккумулятора. Если все в порядке, а напряжения мало, нужно обратиться к автоэлектрику. Генератор представленной модели автомобиля не требует особого ухода. Просто нужно следить, чтобы на него не попадала вода и грязь. Также следует проверить состояние ремня (нужно, чтобы он был натянут, как на видео), а также важно, чтобы подшипник был постоянно смазан и не создавал шума при работе.

причин и решения проблемы

Что делать, если форсунка ВАЗ заводится и глохнет на холостом ходу? В первую очередь эта проблема касается старых автомобилей, так как с возрастом в топливной системе и в ней накапливаются различные загрязнения, а также датчики износа и механизмы — все это неизбежно приведет к изменениям в работе двигателя.

Опишем по порядку все причины, приводящие к данной проблеме.

1. В первую очередь поверке подлежит датчик массового расхода воздуха (MAF).Чувствительный элемент датчика загрязняется и изнашивается с возрастом, поэтому его напряжение покоя увеличивается, а также увеличивается время его реакции на изменения воздушного потока. При превышении напряжения покоя 1,035В стоит подумать о замене датчика, потому что он больше не сможет давать завышенные показания по расходу воздуха. Электронный блок управления подаст большее количество топлива и смесь будет повторно обогащена — а это очень плохо скажется на всех режимах работы двигателя, а также на стабильности холостого хода.
2. Регулировка холостого хода (IAC) также может влиять на устойчивость двигателя. Заклинивание стержня — самая частая неисправность в нем. К тому же с возрастом компоненты регулятора естественным образом изнашиваются, а это приводит к проблемам с движением. Обычный срок службы 100-150 тыс. Км. Только с помощью специального оборудования можно проверить РХХ, а при подозрении на неисправность лучше сразу заменить на новый.
3. Очень часто достаточно просто очистить дроссельный узел от грязи.Сделать это самому несложно. Это самые простые случаи, на которые нужно обращать внимание. Последуют нетипичные ситуации.
4. Иногда проблема заключается в утечке во впускном коллекторе. Необходимо проверить прокладки, вакуумные шланги, уплотнительные кольца форсунок, вакуумный усилитель тормозов и заглушки коллектора. Самый простой способ найти утечку воздуха — это дымогенератор.
5. Обратите внимание на давление топлива.
6. Также необходимо проверить систему зажигания и, в частности, свечи зажигания.

В заключение следует отметить, что без специального оборудования полная проверка системы невозможна. Только с его помощью можно точно выявить неисправность.

Всем привет сегодня хочу рассказать о причинах, по которым глохнет ваша машина ВАЗ 2107, и из-за этого неприятного раздражения вы больше не можете продолжать ездить на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин очень много.
Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (РХХ), обычно машина глохнет на холостом ходу. Pxx может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток заклинивает. Для уверенности нужно снять РХХ с семерки и тщательно промыть в случае загрязнения. Желательно использовать жидкость, хорошо смывающую масло.

Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если, конечно, она установлена), в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электрической цепью бензонасоса, но где это у вас спрашивается? К тому же бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, отсюда может плохо выполнять свою работу, и за этим могут последовать проблемы.Причем если все делали на скрутках, то со временем слабеет, и все пишут буквы, как говорится. Мощность на помпу перестает поступать, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.

Третья причина — слишком богатая топливная смесь. Проверить этот вариант можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты сажей, это означает, что смесь слишком богатая. За то, сколько бензина подано в цилиндры, отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры; на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникнет необходимость в замене датчика температуры, то придется слить немного, затем часть антифриза.
Отказ датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.

Четвертая причина — сильное обеднение горючей смеси. В результате ваша «семерка» тоже заглохнет.В основном это связано с утечками воздуха. Основные места всасывания — это прокладки системы впуска или ослабление крепления в тех местах, где они стоят. Чтобы найти утечки воздуха, обычно используется дымогенератор, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить и утечки воздуха. Это происходит из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный вакуумный бак на ВАЗ 2107 можно, пережав шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то, скорее всего, придется менять вакуумный бак.

Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем до свидания.

Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу заводится, после чего сразу глохнет, возникают довольно часто. А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют свечи подогрева, но это не решение проблемы, а лишь временная мера.Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме с подачей топлива (забит или не работает топливный насос) или о качестве топлива. б / у оставляет желать лучшего, а форсунки просто забиваются. А заводится машина только на остатках топлива в цилиндрах.

Обнаружение неисправного компонента

Итак, что делать, если двигатель запускается легко, но после этого сразу тормозит и глохнет? Первым делом проверьте, нет ли нагара на свечах.Если часть из них покрыта слоем нагара, то двигатель априори не может нормально работать. Сначала заводится за счет движения стартера, но сразу после этого тормозит, так как несколько цилиндров физически не в состоянии выдержать всю нагрузку от коленчатого вала. Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то хоть искра в порядке. То есть электрика работает как положено.Не лишним будет раскрутить головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Их можно очистить, обожгив их над газовой горелкой и очистив спиртом (это можно делать только тогда, когда контакты холодные).

Сам инжектор тоже может засориться. В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Необходимо выполнить следующие действия:

• снимаем колодки и проверяем заслонки;
• проверить работу датчиков;
• проверьте, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80 ° C.

Естественно может выйти из строя сам бензонасос. В момент пуска двигателя он автоматически превращается в инжектор за счет стартера, а затем идет тяга от генератора. Если один из этих компонентов не работает должным образом, автомобиль просто заглохнет. Здесь снова речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если двигатель сразу глохнет, а стартер с ним работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

Вам следует попробовать заменить его на заведомо исправный и повторно проверить работу двигателя. В крайнем случае контакты просто зажимаются.

Что делать, если проблема в ЭБУ?

Двигатель может работать некорректно, если бортовой компьютер неисправен. В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки-форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это свидетельствует о несоответствии времени подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

Как правило, помогает смена прошивки или восстановление ее до заводского состояния. Хотя иногда может просто потребоваться отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае, на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, запустив двигатель в работу только от механики.

Следует отметить, что за работу двигателя отвечает не только сам ЭБУ, но и куча датчиков, регулирующих давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

То есть нужно проверить их работу. Хотя при обнаружении неисправности одного из них на приборную панель должен быть отправлен сигнал Check Engine. Это, например, происходит при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков. Стоит отметить, что в модели 2107 компьютер по умолчанию не установлен, но инжектор без него не работает.

Подобные проблемы возникают, когда карбюратор синтетически переделывают на инжектор, но бортовой компьютер остается прежним.Просто меняют прошивку, подключают новые модули, но нужно понимать, что изначально на такую ​​работу не было рассчитано. Таким образом, если карбюратор переделывают, то вместе с ним необходимо менять ЭБУ на совместимую модель. К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

Итак, если форсунка заводится и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются неисправности в электронике (в том числе и ЭБУ), неправильная работа топливной системы или проблемы с фильтрацией бензина.Определить первопричину не составляет труда. В крайнем случае, вы всегда можете обратиться в центр СТО. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно производить только при полностью исправном двигателе.

Здесь мы подробно разберем все возможные причины, по которым глохнет карбюратор в автомобиле ВАЗ 2107. В большинстве случаев поломку можно устранить самостоятельно, но иногда требуется полная замена карбюратора.

Если вы заметили некоторые из этих явлений в эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107, то следует внимательно проверить карбюратор. Возможно, вы найдете в нем поломку.

• Если ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет, причиной может быть карбюратор. Все последующие попытки запустить двигатель будут безрезультатными.
• В случаях, когда двигатель запускается с трудом, следует также проверить карбюратор. Через короткое время автомобиль может заглохнуть.
• Если двигатель глохнет сразу после запуска, это также признак неисправности карбюратора. Двигатель заглохнет несколько раз, и только после многочисленных попыток вы сможете завести ВАЗ 2017.

Причины поломки карбюратора ВАЗ 2107

Здесь мы поэтапно опишем все возможные причины того, что ВАЗ 2107 заводится и глохнет.

Если причиной поломки карбюратора стала нехватка топлива в поплавковой камере, то велика вероятность, что неисправен бензонасос или система питания.Просто снимите шланг с впускного патрубка для топлива. После этого сделать пару нажатий на рычаг ручной подачи топлива. Бензин должен вытекать из отверстия для шланга. Если жиклер был слабым или отсутствовал вовсе, то необходимо провести детальную проверку бензонасоса и системы питания.

Забитый фильтр также является частой причиной выхода из строя карбюратора. Устранить эту причину будет очень просто. Вам нужно будет снять сетчатый фильтр, а затем очистить его. Для чистки используйте зубную щетку или что-то подобное.

Можно попробовать промыть фильтр ацетоном. Также может помочь баллончик со сжатым воздухом. Продуйте весь фильтр. Очистите седло фильтра. Иногда может потребоваться полная замена этой детали, но лучше попробовать просто почистить.

Сломан электромагнитный клапан или топливный жиклер холостого хода

Прежде всего, вам нужно посмотреть на положение топливного жиклера и электромагнитного клапана. В результате каких-то поломок может отвернуться, из-за чего и происходит поломка. Просто верь ему.Также попробуйте отсоединить провод от клапана и снова надеть его. Вы должны услышать характерный щелчок. Это говорит о том, что клапан работает. Если не слышно щелчка, то подключите плюс АКБ и вывод клапана. Если вы не слышите щелчка, то вам необходимо заменить клапан. Если есть щелчок, стоит проверить систему EPHH.

Исправность клапана можно проверить, сняв с него топливный жиклер. Внимательно осмотрите его.На нем не должно быть загрязненных участков и повреждений. Посмотрите на уплотнительное кольцо и стопорную иглу. Форсунку необходимо тщательно очистить и продуть сжатым воздухом.

Это очень распространенная проблема, которую сложно исправить. Из-за этого машина не всегда глохнет. Это может произойти, если в топливной смеси очень много лишнего воздуха. По этой причине карбюратор заводится и глохнет в ВАЗ 2107. В этом случае нужно проверить карбюратор целиком.

Особо подвержены:

• Кольцо под клапаном;
• Трубка к пылесосу;
• Трубка к клапанной крышке;
• Качественное резьбовое кольцо.

Иногда бывает проще заменить весь карбюратор.

Повреждена диафрагма пускового устройства

Если причина кроется в диафрагме пускового устройства, то ее придется полностью разобрать и осмотреть. Иногда может потребоваться полная замена стартера, но не часто. Это нужно будет отрегулировать. Обязательно замените диафрагму на новую.

Засорение топливных и воздушных форсунок

Эмульсионные колодцы и трубопровод системы дозирования также могут быть засорены.

Вам нужно будет разобрать карбюратор, снять вышеуказанные детали и очистить их. Для очистки используйте ацетон, щетку и баллончик со сжатым воздухом. Их необходимо очистить от всех видимых загрязнений. Стоит отметить, что в системах Solex и Ozone компоненты будут одинаковыми. Отличается только их расположение.

Для очистки необходимо:

• Воздушные форсунки;
• Эмульсионные трубки;
• Жиклеры топливные;
• Эмульсионные колодцы.

Все компоненты должны быть очищены, даже если некоторые из них не сильно загрязнены.Это поможет избежать повторной поломки.

Засорение топливных и воздушных жиклеров системы холостого хода

Засорение этих секций карбюратора также может стать причиной запуска и немедленной остановки ВАЗ 2107. В этом случае вам придется их разобрать. Сделать это достаточно просто, нужно лишь аккуратно открутить жиклеры. Далее необходимо их очистить и продуть сжатым воздухом. Иногда может потребоваться их замена. Вы можете попробовать очистить жиклеры, не разбирая полностью карбюратор.Это значительно сократит время очистки.

Нарушен уровень топлива в поплавковой камере

Это очень частая причина, по которой глохнет карбюратор в ВАЗ 2107. Это связано с неправильной регулировкой уровня топлива. Дело в том, что топливная смесь нарушена. Он может быть сильно обогащенным или наоборот обедненным. В этом случае необходимо внести коррективы. Это может занять много времени, но это позволит избежать неисправностей карбюратора.

Всасывание не отрегулировано

Из-за того, что заслонка может быть не полностью открыта, топливо может быть обогащено.Чаще всего это не приводит к серьезным проблемам, но иногда топливо обогащается настолько, что двигатель запускается очень сложно. Особенно, если он нагрелся долгой поездкой. В этом случае стоит отрегулировать воздушную заслонку (всасывание). Иногда сильно обогащенная смесь может даже залить свечи.

При правильной работе воздушной заслонки она должна перекрывать сечение правой камеры. Это происходит, когда ручка полностью выдвинута. А если ручка утопленная, то она должна стоять вертикально.Если этого не происходит, то причина поломки карбюратора кроется как раз в неправильной регулировке всасывания. У вас не займет много времени привыкнуть.

Другие причины, по которым ВАЗ 2107 глохнет

ВАЗ 2107 может глохнуть не только из-за карбюратора. Это может быть связано с поломкой других систем. В первую очередь обратите внимание на систему зажигания. Его поломку часто можно спутать с поломкой карбюратора. Это связано с тем, что симптомы неисправной системы зажигания очень похожи на симптомы неисправности карбюратора.Также нужно проверить систему питания. Также это может быть причиной того, что ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет.

выводы

Большинство вышеперечисленных причин поломок можно устранить самостоятельно. Для этого нужно просто четко следовать инструкции. Чаще всего нужно просто очистить некоторые детали карбюратора, но иногда может потребоваться полная замена карбюратора в автомобиле ВАЗ 2107. Так вы быстро избавитесь от многих проблем, связанных с тем, что ваша машина заводится и сразу глохнет.

Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114, а также других автомобилей могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрите возможные причины сбоя при запуске и способы их устранения.

Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

• Закончился бензин (дизельное топливо). Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
• На дизельных двигателях (особенно зимой) замерзшее топливо может привести к запуску автомобиля и почти немедленной остановке.
• Качество бензина на заправках зачастую ужасающее, поэтому, если заправить автомобиль некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой заглохшего двигателя. Если есть немного плохого бензина, можно разбавить его хорошим газом. Но если резервуар полный, то лучше слить суррогат, чтобы не навредить.
• Изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания также являются очень частыми причинами.
• Компрессия двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

Форсунка запускается и глохнет

Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправного топливного насоса. Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто.Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.

Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к остановке автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

Ошибки

ЭБУ довольно часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его необходимо проверить на работоспособность, а при необходимости заменить.

Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

Другая причина, по которой двигатель глохнет, состоит в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед его входом забит. Если автомобиль заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.

Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана.Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручивается, питание подается на положительный контакт, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

Вы можете просто подсоединить вентиль к вентилю и поставить на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что стопорная игла клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля. Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Выворачиваем жиклодержатель (электромагнитный клапан) на несколько оборотов. Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум.Повторяем процедуру несколько раз.

Другие причины некорректного запуска двигателя ВАЗ 2107

Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет — это излишки воздуха, попадающие в карбюратор. В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиваются.Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого колодцы и форсунки продуть сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Solex)

Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован.В результате в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много бензина.

При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие действия:

1. снимаем корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
2. снимаем крышку карбюратора;
3. проверьте положение поплавков. Для этого разложите и сведите их вместе, чтобы добиться правильного положения.

Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
Как мы убедились, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя нужно проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля

Контакт АКБ

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор (АКБ). Аккумулятор при работе автомобиля необходимо всегда подзаряжать, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение. Как и в любой другой системе в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда выходит из строя, и зарядка прекращается.Поэтому во время работы часто спрашивают, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам автомобилей в этом случае будет полезно узнать, почему не заряжается генератор или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы аккумуляторная батарея заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об / мин.Затем он вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты оборотов коленчатого вала двигателя изменяется и частота ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания напряжения 13,6-14,2 В в бортовой сети в цепи возбуждения генератора включается реле напряжения генератора (РР), которое при повышении напряжения сети выше номинального снижает ток, идущий до обмотка возбуждения генератора.Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.

Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок включает реле зажигания. В этом случае +12 В проходит через контакты реле и предохранителя No.10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. После прохождения диода монтажный блок (штекеры Ш5-Ш10) подаются на штекер «61» генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 года. Затем на вывод +12 В попадает встроенный ПП и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения — это пусковое возбуждение генератора. С увеличением частоты оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и оно через блок дополнительных диодов увеличивает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде лампочки управления зарядкой аккумулятора.При достижении выходного фазного напряжения до +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы напряжение выравнивается, а из-за отсутствия разницы напряжений гаснет. В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Схема форсунки электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора автомобиля ВАЗ 2107 только наличием узла оборудования, управляющего системой питания и не влияющего на заряд аккумулятора.Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки аккумулятора могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление энергопотребителями осуществляется с помощью подключенных к сети электромагнитных реле. Рассмотрите способы устранения проблем с зарядом аккумулятора как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Проверка аккумулятора

Самый простой способ определить отсутствие зарядки — с помощью автомобильных приборов, то есть контрольной лампы заряда и датчика (вольтметра) на панель приборов.Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи при работающем двигателе не горит. Иначе зарядки нет.

Но лучше всего мультиметром проверить напряжение на АКБ. Если есть заряд, то напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда у него будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятором во избежание выхода из строя RR, ECU и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для устранения проблем с зарядкой аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

• Контрольная лампа 12 В;
Мультиметр
• с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
отвертка с плоским жалом
• ;
• отвертка фигурная с крестообразным жалом;
• плоскогубцы;
• наждачное полотно.

Устранение неисправностей

• Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор аккумулятора не горит, аккумулятор сел, зарядка не идет, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на выводах АКБ всего 12 В.

Для начала нужно очистить клеммы аккумулятора и внутреннюю поверхность клемм проводов на аккумуляторе. Если это не работает, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «земли» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин). Если напряжение заметно отличается — зачищается контакт клеммы «30» с проводом, вызывается провод от генератора до АКБ. В крайнем случае этот провод меняют.

• Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает нормальное напряжение 13,6-14,2 В на выводах АКБ. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика опускается на белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут возникать при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо измерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а при слабом натяжении ремень натягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегоревание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: вывод «+» АКБ отключен от сети автомобиля и к нему подключается контрольная лампа. Ножки лампы касаются каждого из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

Для проверки положительных диодов подключается клемма «+», а клемма «-», к которой подключается контрольная лампа, отсоединяется от корпуса. Опять же, ножки лампы касаются каждого из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы также означает поломку положительного диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к клемму «30» генератора, а «-» — к болтам.Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Обрыв одной из ветвей обмотки статора проверяется тестированием их мультиметром или «проверкой» аккумулятором между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие какого-либо контакта обмотки с каждой из двух оставшихся свидетельствует о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Проверка щеток генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Снят щеточный блок с ПП. Если длина кисти меньше 5 мм, узел заменяют на новый. Если щетки не изношены, их следует осмотреть на предмет перекоса и заклинивания в обсадных колодцах.

• Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие устройства управления не работают. Генератор зарядки не давал.

Причина неисправности — перегоревший предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищите причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

• При включении зажигания контрольная лампа не горит. Датчик заряда и другие контрольные устройства работают. Зарядки генератора нет.

Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Поверхности штырей зачищены, изгибы штекерных разъемов запрессованы, стыкованы. Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не загорается, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штыри в разъеме блока с панелью приборов.Если результата нет, значит перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с тыльной стороны щита, лампа заменяется.

• Лампочка аккумулятора при включенном зажигании. При работе двигателя на холостом ходу лампа зарядки тускло горит, зарядка пропадает или совсем не горит.

Причина может заключаться в плохом контакте штыревых колодок, соединяющих провода с панелью приборов. Он прикреплен к заклепке и часто окисляется.Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке «61» генератора вызывает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв цепи щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. Прикасаясь одним щупом к кольцу, а другим к валу или корпусу ротора, проверьте наличие замыкания обмотки на «массу».Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключается батарея «+», а к левому контакту — «-», и измеряется напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. В противном случае реле необходимо заменить.

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения с питанием от бортовой сети. При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение вырабатывает генератор переменного тока, который представляет собой синхронную динамо-машину. Привод агрегата осуществляется от шкива двигателя клиновым ремнем.В процессе эксплуатации нормальный износ устройства, в результате чего не устанавливаются параметры.

Автомобиль ВАЗ 2107 имеет генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
2. Устройство охлаждения крыльчатки размещено внутри, что обеспечивает ему большую эффективность.
3. Диаметр контактных колец уменьшен, чтобы уменьшить износ узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение длины окружности и не увеличивает производительность в деталях.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим стажем не представляет особой сложности. Генераторное устройство обеспечивает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств.Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если автомобильный генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскочить. Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при затяжке. Если посторонний шум не исчезнет, ​​необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с ВАЗ 2107 и разобрать.Электрогенератор демонтирован со строгим соблюдением рекомендаций. Станок для ручного ремонта, разработанный производителем. Важно перед работой отключить аккумулятор, чтобы не допустить контакта контактных частей провода с корпусом и короткого замыкания.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

1. Станок устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него снимается защита и брызговик слева.
2. От электрогенератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксирующая ее положение на фигурной планке натяжителя.
3. Ремень снимается со шкивов.
4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем из отверстия.

После этого аккуратно извлеките генератор из моторного отсека ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищают от загрязнений ветошью и щеткой и подвергают внешнему осмотру на предмет внешних повреждений.Это не гарантирует обнаружения неисправности, но раскачивание вала ротора из стороны в сторону позволяет выявить люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж устройства, установленного на ТС, проводится с помощью слесарно-обрабатывающего инструмента в следующем порядке:

1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
2. Ключом на «8» разбираем шпильки и снимаем заднюю крышку.Генератор разделен на несколько частей.
3. Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если остаточная длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на его изготовление, и этот продукт демонтируется вместе с новым.
5. Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации узла. При затяжке внимательно следите за состоянием деталей.
6. После этого снимите вал с подшипника и проверьте его.

Контроль электрической части генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающий заряд аккумуляторных батарей и питание приборов. В режиме проверки сопротивления используется мультиметр. Необходимо следить за тем, чтобы не было обрывов обмоток ротора и статора, а также при отсутствии межвитковой цепи. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.

Этот узел тестируется по определенному методу с использованием батареи и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор снабжен схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если в процессе проверок выявлено значительное количество неисправностей, устранение их не имеет смысла, дешевле приобрести новую.

Так уж сложилось, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохой заряд АКБ ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если автомобиль начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, плата не взимается. Генератор плохо работает или не заряжается по нескольким причинам.

Из-за чего не заряжается генератор на ВАЗ 2107?

1. Изношены щетки генератора.Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замере их длина оказалась меньше номинала, то щетки следует заменить на новые.
2. Повреждение диодного моста. Горение или плохой контакт одного или нескольких диодов также могут вызвать недостаточную зарядку. Проверить состояние диодного моста можно простым тестером с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, то лампа горит, не горит.
3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки из-за неисправности реле напряжения (планшета) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при различных скоростях генератора. Если первые две причины вас не тронули, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеренных вольтметром при работающих двигателях), то можно смело констатировать выход реле из строя. Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения на новое.Но перед тем, как пойти его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, так как особенности зарядки аккумуляторов на разных автомобилях индивидуальны и он может не подойти вам, будучи в хорошем состоянии. К тому же неисправность реле напряжения — очень частое явление.
4. По этой причине разумнее было поставить третье место, но поскольку для его определения необходимы навыки электрика, он выделяется отдельно.Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправностей в обмотках статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора, в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.

Без правильно заряженного аккумулятора работа машины невозможна. Если вы заметили, что на ВАЗ 2107 нет заряда, неисправность нужно немедленно устранять. Если продолжать пользоваться автомобилем, особенно ночью, аккумулятор очень быстро сядет и придется использовать буксир или эвакуатор.Чтобы понять, почему нет зарядки аккумулятора и как решить проблему, нужно начать с теории.

Генератор ВАЗ 2107 и причины отсутствия зарядки

Для запуска двигателя и правильной работы системы зажигания и других электрических цепей ВАЗ 2107 необходимо наличие напряжения постоянного тока в бортовой сети . Когда двигатель не запускается, аккумулятор поддерживает надлежащее напряжение. После запуска двигателя генератор автомобиля обеспечивает питание от аккумулятора и поддерживает напряжение бортовой сети при пропадании 13.6-14,2 В. Независимо от оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе остается постоянным. За это отвечает реле-регулятор, изменяющее напряжение цепи возбуждения генератора. Если напряжение поднимается выше допустимого уровня, ток обмотки уменьшается, что снижает выходное напряжение. Наоборот.

Если у вас пропала зарядка ВАЗ 2107, причины могут быть следующие:

• неисправность реле-регулятора;
• обрыв или плохой контакт в цепи возбуждения или выходном напряжении генератора;
• Генератор с открытым ремнем.

Восстановление нормальной работы генератора следует начинать с определения причины отсутствия заряда аккумулятора.

Как определить отсутствие зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Первым признаком отсутствия зарядки является горящая контрольная лампа на панели приборов или стрелка вольтметра, которой нет в зеленом секторе при работающем двигателе. Более надежный способ — проверить напряжение на аккумуляторе с помощью вольтметра.

При работающем двигателе нормальное напряжение на аккумуляторной батарее равно 13.9 ± 0,3 В. Когда аккумулятор не заряжен, напряжение на нем около 12 В.

Важно: во избежание выхода из строя реле регулятора и электронного блока управления двигателем запрещается снимать клеммы АКБ при проверке напряжения бортовой сети при работающем двигателе.

Низкое и высокое напряжение бортовой сети вредит аккумуляторной батарее. В первом случае он разряжается, во втором — выкипает электролит, что приводит к выходу аккумулятора из строя.

Что необходимо для ремонта зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Для выявления и устранения неисправностей необходимы следующие приборы и инструменты: мультиметр

• ;
• Контрольная лампа 12 В;
отвертка плоская
• ;
• плоскогубцы;
• наждачная бумага.

Устранение неисправностей зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Для начала стоит проверить исправность ремня генератора — именно генератор заставляет генератор вращаться и генерировать ток.Этот ремень приводит в действие насос охлаждающей жидкости, поэтому эта неисправность проявляется и в перегреве двигателя.

Если контрольная лампа заряда не загорается, вольтметр показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, причина в контактах на клеммах.

Необходимо снять провода с АКБ и зачистить клеммы АКБ и провода наждачной бумагой. Если заряд не появился, необходимо измерить напряжение на выводе «30» (выход генератора) при работающем двигателе.Если напряжение на этом выводе и на аккумуляторе сильно различается, нужно очистить контакты и прозвонить провод от генератора к аккумулятору. Неисправный провод необходимо заменить.

Если при работающем двигателе напряжение в бортовой сети находится в пределах нормы, а при подключении нагрузки (фары) падает, причина кроется в слабом натяжении ремня генератора. При увеличении нагрузки ослабленный ремень проскальзывает. Правильно натянутый ремень должен прогибаться на 12-17 мм с усилием 10 кгс.Ослабленный ремень необходимо подтянуть или заменить.

Важно: если ремень слишком натянут, возникает чрезмерная нагрузка на подшипники генератора и насоса, что может привести к их выходу из строя.

Другими причинами отсутствия заряда могут быть пробитый выпрямительный диод на генераторе, обрыв цепи или короткое замыкание обмотки ротора или статора.

Диоды можно проверить с помощью мультиметра или контрольной лампы. С помощью мультиметра можно проверить сопротивление диодов в том направлении, в котором они должны быть заблокированы.Чтобы проверить контрольную лампу, снимите «+» клеммы с аккумулятора и подключите контрольную лампу. Провод контрольной лампы должен последовательно касаться трех болтов выпрямительных устройств. Затем проделайте ту же операцию, только отключив клемму «-». Если лампа загорается, проверяемый диод сломан.

Если один из диодов выходит из строя, необходимо заменить диодно-выпрямительный узел.

Обрыв обмотки статора определяется мультиметром путем измерения сопротивления между крепежными болтами выпрямительного блока.Отсутствие контакта обмотки с другим говорит о его поломке. В этом случае необходимо заменить обмотку или генератор в сборе.

Распространенной причиной выхода из строя генератора является износ щеток. Чтобы их проверить, нужно разобрать щеточный узел. Длина щеток должна быть больше 5 мм, в противном случае их необходимо заменить. Также кисти могут закручиваться или «залипать» в лунках. Поэтому необходимо проверить состояние их боковой поверхности.

Примечание: генератор ВАЗ 2107 (карбюратор) ничем не отличается от агрегата для инжекторного варианта «семерки».Поэтому все советы по проверке и ремонту генератора актуальны для обеих версий автомобиля.

Если контрольная лампа не горит и другие устройства не работают при работающем двигателе, нет зарядки аккумулятора, причина в перегоревшем предохранителе или выходе из строя замка зажигания (реле).

Причиной отсутствия зарядки АКБ может быть поломка реле регулятора. Для его проверки необходимо подключить к верхнему контакту «+» от АКБ, а к левому — «-» и проверить напряжение на щетках, которое должно быть равным 12 В.Если напряжение ниже, реле-регулятор необходимо заменить.

Не заряжается от аккумулятора. Поломка не из приятных, но быстро устраняется. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр — прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, тока). Конечно, в случае каких-то конкретных поломок можно вообще ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем пойдет речь ниже.А теперь пора узнать, как производится разборка генератора автомобиля. После этого будет считаться разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили, что автомобильный генератор не заряжается. Сразу нужно искать первопричину этой поломки, ведь можно зайти так далеко, что двигатель просто откажется работать, потому что электроэнергия ему не будет хватать. Следовательно, мощность уменьшается, отсюда становится невозможным раскрутить стартер при запуске двигателя.Обратите внимание, что в случае, если генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нуждается в подзарядке. Даже в холодную погоду, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может упасть, исправный генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нужно разобраться, почему не заряжается генератор

Основные неисправности

В случае, когда они начинают проявляться, в первую очередь необходимо обратить внимание на всю бортовую сеть.Возможно, оборвана проводка, фиксирующая обмотку возбуждения генератора на установке. Учтите, что генератор дает небольшую зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммы всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также другие гаджеты, которые не входят в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работе ДВС мощность всей бортовой сети идет не только от генератора, но и от аккумулятора.В этом случае аккумулятор активно разряжается. Но сама она в это время не подзаряжается. Поэтому, проводя тюнинг отечественных автомобилей, обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас хода. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поломки

Итак, теперь подробнее, как искать все неисправности генератора.Ведь для вас важна главная причина. Генератор не дает зарядки — это только симптом. В том случае, если в штатной комплектации автомобиля у вас нет лишних потребителей электроэнергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключать нужно напрямую от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала измерьте отдачу на неработающем двигателе.Вам важно знать, потребляется ли электричество, когда автомобиль припаркован. Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, у большинства отечественных автомобилей ток утечки небольшой. Правда, не может посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого нужно подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогичным образом проверьте герметичность подключенных потребителей. В том случае, если ток утечки очень велик, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторе, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.Это можно сделать в порядке исключения.

При отсутствии тока утечки в режиме покоя

Гораздо хуже, если на заглушенном двигателе утечки тока нет, но для этого необходимо более внимательно осмотреть генератор. Причин поломки у него может быть много. Часто в щеточном блоке нет контакта или он очень слабый. В этом случае, конечно, генератор не заряжается от аккумулятора. Это случается, когда щетки практически полностью изношены.Возможно повреждение обмотки возбуждения. Также возможно короткое замыкание между витками этой обмотки. На роторе обмотку можно замкнуть на корпус. Подобные неисправности иногда встречаются в статоре. Он имеет три обмотки, которые тоже могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет вырабатывать напряжение на своем выходе. И, конечно же, свое влияние могут оказывать самые разные механические воздействия.Например, натяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит рассказать подробнее.

Недостаточный контакт

Обратите внимание, что в случае смазывания или загрязнения щеток, а также колец на роторе контакт может исчезнуть на короткое время или навсегда. Возможно, в щеткодержателе износились пружины. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, сопротивление всей обмотки возбуждения увеличивается или электрическая цепь полностью разрывается.В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть кисть безворсовой тканью. Желательно смочить в растворителе или бензине. Конечно, если щетки сильно изношены, их нужно заменить. В случае окисления кольца необходимо очистить его стеклянной шкуркой.

Повреждение обмотки

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения.Если такая неисправность присутствует, генератор не будет работать полностью из-за отсутствия магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту проблему можно очень просто. Во-первых, если прикоснуться к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на панели приборов обязательно загорится лампочка с нарисованной на ней батарейкой. Это сигнализирует о том, что аккумулятор не заряжается. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Для этого измерьте значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым генератор плохо заряжается.

Короткое замыкание между витками

Возникает при нарушении внешней изоляции провода, которым намотана обмотка. Учтите, что при межвитковом замыкании обмотки сильно нагреваются. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем с помощью мультиметра измерить сопротивление катушки.Если он отличается от эталонного, можно сделать вывод о замыкании между обмотками.

Замыкание обмоток на корпусе

В случае замыкания обмотки на корпусе перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где расположены концы. Это места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт.Обратите внимание, что вы должны соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один выход от лампы к источнику питания. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В том случае, если произойдет замыкание обмотки ротора на корпусе, лампочка обязательно загорится. Если замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.

Проблемы статора

Аналогичные проблемы могут возникать в обмотках статора. В частности, при наличии межвиткового короткого замыкания не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, не произойдет зарядки аккумулятора. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может закоротить корпус. Избыточный нагрев, гул, снижение мощности — все те признаки, которые присущи поломкам ротора.Проверка выполняется так же, как и в случае обмотки ротора. Для ремонта необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже, что положительный вывод в генераторах замыкается корпусом. Следовательно, короткое замыкание возникает и между выводами аккумулятора. Это чревато возгоранием. Конечно, генератор в этом случае не заряжается.

Как снять генератор?

Вам понадобится следующий набор инструментов:

1. Монтажный нож.
2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
3. Проникающая смазка типа WD-40.

Последнее крайне необходимо, если генератор долгое время не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. В таком случае обязательно обработайте все соединения за час до начала работы. Это облегчит проводимую работу. При этом обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и других повреждений. Если есть, обязательно при сборке установите новый.Возможно, генератор не заряжается из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.

Отсоединить от АКБ клемму «-», после чего можно переходить к дальнейшим работам. Откручиваем гайку, которой провод «+» крепится к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, двигаемся дальше. Используйте гаечный ключ на 17, чтобы открутить гайку с верхнего крепления и переместить генератор обратно к двигателю. В этом случае натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять.Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, удерживая болт вторым ключом на 17.

Проверка диодного моста ВАЗ 2107

. Как проверить диодный мост генератора ваз своими руками.

Автомобильный генератор — довольно надежное устройство и без замены может прослужить долгие годы. Ломается он чаще всего из-за того, что в него попадает вода, что приводит к ржавлению и разрушению его деталей. Его подшипники также могут изнашиваться.

С чего начать проверку генератора?

Для начала желательно снять его с машины, отключив крепежные болты и сняв ремень со шкива. Далее внимательно его осматриваем. Обращаем внимание на цвет обмотки его статора (статор — внешняя часть генератора, намотанная тонкой медной проволокой). На этой обмотке не должно быть следов потемнения, черных пятен и явных следов горения. Дело в том, что тот медный провод статора, которым намотан статор, имеет лаковую изоляцию, которая начинает темнеть при чрезмерном перегреве, поэтому, если генератор работал с перегрузкой, то провод темнеет и это сразу заметно.
Важно различать потемневший цвет обмотки и высокую температуру, а также простое загрязнение маслом или пылью.

Проверка обмотки генератора мультиметром

Если внешний вид статора удовлетворительный, то приступаем к «прозвонку» его обмотки мультиметром. Нам нужно будет проверить, есть ли обрыв в обмотке статора и нет ли короткого замыкания между катушкой и корпусом генератора.

Берем мультиметр, устанавливаем на нем режим проверки сопротивления или режим «дозвон».Это такой режим — это когда при замкнутых вместе щупах прибора слышен писк, обычно этот режим есть у всех цифровых мультиметров.

Для проверки обмотки статора сначала необходимо отсоединить ее от диодного моста.
После этого берем щупы прибора и поочередно прикладываем их к концам выводов обмотки (по очереди ко всем трем). Мультиметр всегда должен издавать «писк», если есть режим непрерывности, или показывать сопротивление цифрами на экране, если установлен режим измерения сопротивления.Если обмотка сломана и неисправна, то на экране устройства вы увидите в левом углу блок.

Вот и проверили обмотку на обрыв. Теперь проверим его на пробой (замыкание на корпус генератора).

Для этого подключите один щуп прибора к металлическому корпусу генератора, а второй щуп подсоедините к любому выводу обмотки. Если на экране мультиметра в левом углу есть единица, то все в порядке, поломки по корпусу нет, а если цифры или писк (в режиме циферблата) — то генератор «пробит» на корпусе и требует капитального ремонта или замены на новый.

Проверка реле регулятора напряжения

Если с обмоткой статора все в порядке, то приступаем к проверке регулятора напряжения, который обычно закреплен на самом генераторе и обычно представляет собой темную коробку с выводами и часто выглядит так:

Когда вы его снимете, вы увидите черные угольные щетки генератора, их тоже нужно визуально осмотреть, являются ли они мишенями и протолкнуть их рукой внутрь. Исправные щетки должны свободно перемещаться по каналам и выступать наружу примерно на 5 мм, если их вылет намного меньше 5 мм, значит, они износились и необходимо заменить регулятор напряжения.

Есть два способа проверить регулятор напряжения.

1) Проверка без снятия генератора с автомобиля (нужен помощник)
2) И снятие генератора и отключение от него регулятора

Первый способ проверки, с помощником

Вы можете проверить генератор, не снимая его с машины. Для этого нужно завести машину. Затем берем мультиметр и включаем его для измерения напряжения (выбираем предел измерения 20 Вольт и более).Напряжение на выводах АКБ измеряем прибором, на холостом ходу оно должно быть в пределах 14 вольт, плюс минус 0,3 вольта. Теперь просим помощника нажать на педаль газа. И снова смотрим на показания мультиметра. Напряжение на экране устройства не должно изменяться более чем на 0,5-0,6 Вольт. Если разница намного больше, значит, регулятор неисправен и требует замены.

Второй способ проверки (со снятым генератором)

Для этого нам понадобятся два дополнительных источника напряжения.
Один с напряжением 12-13,5 Вольт, а второй с напряжением 16-20 Вольт.
Для первого из них подойдет автомобильный аккумулятор, а второй источник можно получить на этом же аккумуляторе, если подключить к нему последовательно пару обычных батареек АА.

Вот что-то вроде этого изображения:

Будьте осторожны при выполнении этой проверки! Или используйте предохранители в цепи, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

1) Подключаем плюс АКБ к клемме регулятора, а минус АКБ к корпусу регулятора.А к щеткам подключаем автомобильную лампочку на 12 вольт. Если регулятор исправен, то увидим, что лампа загорится.

2) Второй этап проверки: берем такую ​​же батарею, последовательно подключаем к ней пару батареек, соблюдая полярность, чтобы выходное напряжение было от 16 до 22 вольт. И делаем то же самое, что и в шаге 1. На этот раз лампочка, подключенная к щеткам, не должна загореться. Если он не загорается, значит, регулятор исправен.
А если снова загорится лампочка, значит нужно заменить генератор на новый.

Если у вас остались вопросы, то это видео поможет вам понять, как правильно сделать эту проверку:

Мы проверили обмотку статора и реле-регулятор, теперь нам еще нужно проверить диодный мост.

Проверка диодов генератора

Диодный мост обычно находится на крышке генератора.
Обычно мост состоит из шести диодов (но их количество может быть разным).
Для проверки диодов необходимо снять диодный мост с генератора и отпаять те выводы, которые не связаны с массой статора.

Берем мультиметр, ставим его на «набор» или в режим измерения сопротивления и поочередно подключаем его щупы к каждому из диодов. Диод устроен так, что пропускает ток только в одном направлении. Выглядит так, что когда к нему подключаешь щупы устройства, а потом меняешь их местами, то сначала он «звенит», а при смене щупов «не звенит» (или наоборот).

Диод неисправен, если: щупы местами меняются, и прибор никак на это не реагирует, либо диод «звенит» при любом подключении щупов.В первом случае диод имеет внутренний обрыв, а во втором он «пробит» и проводит ток в обоих направлениях.

Если что-то непонятно, то разобраться поможет это видео о проверке диодного моста:

Проверка подшипников

Также стоит проверить подшипники, от состояния которых зависит будущий ресурс генератора . Плохие подшипники могут привести к повышенному износу щеток контроллера реле. Если что-то есть с подшипником, на это обычно указывает усиление гула от генератора или он начинает издавать заметный шум.Подшипники проверяются внешним осмотром на наличие дефектов, деформаций или загрязнений. Если есть подозрения в их исправности, то их лучше снять, тщательно проверив на предмет люфта или износа. Генератор обычно имеет два подшипника: первый находится в крышке, а второй — сзади.

Осмотр и проверка ротора

Ротор расположен внутри обмотки статора генератора и имеет вид стержня с обмоткой, на конце которой находится контактное кольцо, в которое упираются щетки регулятора напряжения.Чтобы проверить состояние ротора, его нужно вытащить, осмотреть обмотку и контактное кольцо. Обмотка, как и обмотка статора, не должна потемнеть или подгореть.

Осматриваем медное кольцо внизу ротора, если оно грязное, то тщательно очищаем. Обратите внимание на изолирующие канавки между кольцами, осторожно очистите их чем-нибудь острым, чтобы удалить любую грязь или масло, которые там попали.

После осмотра и очистки проверяем обмотку ротора прибором на обрыв или короткое замыкание.Здесь методика точно такая же, как и в случае проверки статора, о которой писалось в начале статьи. Мы делаем то же самое. На роторе выводы обмотки представляют собой медное кольцо, разделенное изолирующими полосками. Необходимо проверить мультиметром сопротивление между отдельными пластинами кольца (если не звенит, то есть обрыв обмотки).

А еще нужно проверить на поломку корпус, прислонив один зонд поочередно к центральному металлическому стержню ротора, а второй зонд поочередно к каждой пластине кольца.Схема не должна звонить во время этого теста.

Как быстро проверить генератор, не снимая его

В этом видео показан метод проверки генератора, который можно использовать для экспресс-проверки, хотя его точность, конечно, не идеальна, но этот метод поможет вам более или менее узнать о его состояние:

Содержимое:

Генераторы используются во многих сферах как автономные источники электроэнергии. Эти устройства особенно распространены в автомобилях.Агрегаты, устройства и агрегаты, полностью зависящие от наличия электроэнергии, не смогут нормально работать без генератора. Еще заряжает и аккумуляторную батарею … Поэтому при возникновении проблем в электросистеме одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром.

Самым лучшим вариантом будет обращение в СТО для прохождения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, и машина может не двигаться.Единственным выходом из этой ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, включая генератор.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе — это своего рода выпрямитель, с помощью которого генерируемый генератором переменный ток преобразуется в постоянный. В его состав входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, из них 3 — с положительным номиналом, а 3 — с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном строго определенном направлении.

Переменный ток используется, когда его необходимо передать на большие расстояния … Электроприборы, установленные в автомобиле, требуют постоянного тока, в том числе для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен производить только переменный ток, для преобразования в постоянный необходим диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электричество … На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, создаваемое генератором, изменяет направление движения электронов.Для получения постоянного напряжения требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В этой схеме он служит своего рода конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения. При необходимости проверьте генератор мультиметром.

Довольно часто выходит из строя диодный мост. Аналогичная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора или электрической цепи в самом генераторе.Любые неисправности диодного моста негативно сказываются на всей бортовой сети. Если один из диодов сломан или диод сломан, в этом случае появляются провалы стабильного пульсирующего напряжения на выходе генератора, так как неисправный диод перестает подавать напряжение в бортовую сеть.

Аккумулятор берет на себя определенную компенсацию отказов за счет собственных ресурсов, однако значение общего сетевого напряжения все равно снижается. Помимо снижения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, которые отрицательно сказываются на звуковоспроизводящем оборудовании.При большом количестве таких нарушений, скорее всего, потребуется обязательная проверка диодного моста. Для этого придется мультиметром проверить генератор на работоспособность, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отключается и вызывается тестером.

При разборке рекомендуется использовать руководство по эксплуатации, так как эта операция может отличаться от машины к машине. На одних моделях перемычка привинчивается, а на других — просто припаяна.Диодный мост и генератор промаркированы, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

• Мультиметр должен быть переведен в режим измерения сопротивления и должна быть установлена ​​звуковая индикация.
• Далее к каждому выводу диода подключаются щупы измерительного прибора. Отрицательный вывод — «минус» подключается к центральной стальной или алюминиевой пластине, а положительный вывод подключается к оголенному проводу с луженым металлическим сердечником, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
• Для проверки каждого диода сначала нужно прикоснуться к сердечнику или центральной пластине одним щупом, а противоположный вывод диода — другим щупом. После этого щупы нужно поменять местами.
• Если диод в хорошем состоянии, мультиметр будет подавать звуковые сигналы только тогда, когда щупы находятся в определенном положении. Если тестер подает звуковой сигнал при всех вариантах подключения, это говорит о том, что диод сломан. Если звуковых сигналов нет вообще, значит диод обрыв.Когда тестируется только одна сторона моста, прибор должен издавать звуковые сигналы.

Есть еще один метод проверки генератора мультиметром. В данном случае используется сопротивление — основная физическая величина … Чтобы проводить измерения таким образом, переключатель необходимо установить на отметку 1кОм. Касание щупами осуществляется так же, как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого — бесконечность.При этом все диоды моста исправны.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Для того, чтобы обеспечить нормальную работу лампочек, стекол, дворников и другого электрооборудования, а также зарядку АКБ, необходимо поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт. Если этот показатель меньше, то аккумулятор не будет заряжаться, а если он превысит этот уровень, бортовые электроприборы выйдут из строя.Высокое напряжение вызывает некоторый вред аккумулятора, сокращая срок его службы из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, есть специальное устройство -. С его помощью в бортовую сеть подается ток, поддерживающий требуемые параметры вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Часто возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить мультиметром напряжение генератора.

Современные реле электронные, конструкция их неразборная.При выходе из строя их невозможно отрегулировать или отремонтировать, а требуется полная замена … Это считается единственным недостатком данных устройств, так как остальные реле имеют массу преимуществ: компактность, долговечность, высокую точность текущих параметров.

1. Фары меняют яркость свечения в зависимости от оборотов двигателя.
2. Недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезаряд, сопровождающийся выкипанием электролита.
3. Внутри автомобиля чувствуется запах гари … Повреждение регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
4. Иногда регулятор изначально некачественный, если это сомнительный товар от неизвестных производителей.

Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора с помощью мультиметра и установить его работоспособность. Самым простым тестом считается мультиметр, не разбирая прибор.Для этого измеряется напряжение, подаваемое на аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки вам понадобится помощник, который регулирует обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

• Двигатель автомобиля заводится и прогревается 5 минут.
• Откройте капот при работающем двигателе и подсоедините контакты мультиметра к клеммам аккумуляторной батареи. Подключение должно производиться с соблюдением полярности, а переключатель установлен на отметку 20 В.
• Оценка зарядного напряжения, подаваемого генератором, выполняется при определенных условиях. Надо мультиметром проверить сколько генератор выдает. Ближний свет фар должен быть включен, а все остальные потребители выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тысяч об / мин. Если напряжение больше 14,8 вольт, то регулятор считается неисправным и подлежит замене. Ниже 13,5 В реле может быть не единственной причиной выхода из строя. Проблема может быть в проводке или в самом генераторе.
• Более точные результаты получаются при оценке силы тока, подаваемого нагрузкой. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, дворников и других потребителей. В такой ситуации значение зарядного тока не должно быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все равно меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования аккумулятор не получит нормальной зарядки.

Выполняется более полная проверка снятого реле регулятора.Обычно электронное устройство стоит на верхней части генератора, прикрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками. Для проверки помимо мультиметра нужно подготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не более 3 Вт и регулируемым источником тока. Эти методы подходят и для проверки целостности генератора с помощью мультиметра, то есть интегрального регулятора напряжения.

Провода от источника питания подключаются следующим образом: «минус» подключается к массе регулятора, а «плюс» подключается к клемме, обозначенной символом «B».Контрольная лампа подключается через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Сначала на реле-регулятор необходимо подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором загорится свет. Если этого не происходит, значит, регулятор неисправен.

Далее лампочка продолжает гореть, а входящее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет при достижении напряжения 14,2-14,5 В. Если при дальнейшем повышении напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле поломка и оно неисправно .О неисправности свидетельствует также тот факт, что свет гаснет при напряжении ниже 4 В. Такого тока будет явно недостаточно для обеспечения питания всех электроприборов и качественной зарядки аккумулятора.

Как проверить ротор генератора мультиметром

Неисправный ротор автомобильного генератора в первую очередь вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора. Об этом свидетельствует лампа разряда аккумуляторной батареи, расположенная на панели приборов.Положение стрелки вольтметра — около красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверки якоря генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе его показания на выводах АКБ будут меньше требуемых 13,6 вольт. Для получения более точных результатов рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром.

Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами.Для проверки необязательно снимать генератор с двигателя и снимать с него ротор. Достаточно снять реле регулятора напряжения и через получившееся окошко произвести все необходимые действия.

Для проверки наличия замыкания на массу в обмотках возбуждения ротора необходимо установить мультиметр в режим и прижать плюсовой щуп поочередно к контактным кольцам. Отрицательный зонд прижимается к массе — корпусу генератора. Если индикатор сопротивления стремится к бесконечности, то ротор исправен и короткого замыкания на массу нет.После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв цепи. Мультиметр также установлен в режим омметра, положительный щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а отрицательный щуп — к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует о исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор необходимо заменить.

Однако не все элементы можно проверить путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром невозможно.Данная процедура предполагает визуальную диагностику после снятия щеточного аппарата. При необходимости регулятор напряжения также можно снять. Как правило, кисти имеют равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток 8-10 мм. Если этот показатель меньше 4,5 мм, то щетки подлежат замене. При этом удаляется угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о кольца ротора.

При диагностике генератора выход из строя ротора допускается в последнюю очередь.В первую очередь проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью вызовут неисправности устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут возникнуть в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом сам ротор.

Проверка автомобильного аккумулятора и генератора

Генератор достаточно устойчив в работе. Его выход из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсированной влаги на контактах и ​​металле, вызывающей коррозию и поломки, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы базовые знания об устройстве агрегата, его составных частях и принципиальная схема работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления вам понадобится специальный измерительный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

Перед проверкой обмотки генератора тестером необходимо прежде всего осмотреть ее на предмет внешних повреждений изоляции, ожогов обмотки в результате короткого замыкания.Если повреждения видны невооруженным глазом, статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то переходим к пошаговой проверке целостности обмотки статора с помощью омметра.

Статор должен быть отключен, выводы обмоток не должны касаться друг друга.

Вы хотите проверить:

• нет обрыва обмотки
• отсутствие короткого замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на вызывной сигнал и измеряем сопротивление.

В первом случае наконечники омметра подключаются поочередно к каждому из трех выводов обмотки. Если обмотка неисправна, контрольное устройство покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левой цифре цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра подключаются к выводу обмотки и к корпусу статора. При коротком замыкании тестер должен показать низкое сопротивление.

Таким образом, исправный статор в этих двух испытаниях должен показать низкое сопротивление в первом случае и бесконечно большое во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед проверкой регулятора напряжения генератора его необходимо разобрать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются по каналам щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, регулятор напряжения необходимо заменить.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется с помощью дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В.

Соответственно, первым источником может быть батарея, а вторым источником — батарея с последовательно подключенными к ней 1,5-вольтовыми батареями.

Положительный выход аккумулятора подключен к выходу устройства, отрицательный выход — к земле регулятора напряжения. Между щетками подключена лампочка на 12 вольт.

Если регулятор работает нормально при подаче напряжения:

• 12–14 В должен гореть свет;
• 16-22 В лампа должна погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, не подлежит ремонту и подлежит замене новым.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим максимальное, указанное на нем, после чего замкнуть его контакты железным предметом, изолированным от рук. Если конденсатор исправен, то есть способен заряжать и накапливать заряд, должна появиться искра.

Предварительно необходимо уточнить, что они полярные, т.е. которые необходимо подключать строго в соответствии с полярностью, указанной на выводах, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Сначала замыкаем контакты конденсатора, снимая накопленный в нем заряд. Необходимо установить контрольный прибор на звонок и измерить сопротивление. Затем подключаем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Рабочий конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности.Это результаты для рабочего конденсатора.

Для устройства каналов под проводку и обвязку применяется чеканка. Этот инструмент не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет сделать его из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезно знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, вы можете прочитать о принципах работы регулятора мощности на симисторе и раскрыть особенности цветовой кодировки резисторов.

Нерабочий конденсатор будет:

• вызывает скрип омметра и показание нулевого сопротивления;
• сразу показывают бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на управляющее устройство значение мегаом и прикасаемся к нему контактами выводов конденсатора. При низких значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов — правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении.Любое отклонение в его работе считается неисправностью диодного моста. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Сначала нужно снять диодный мост с генератора и разобрать его, чтобы получить доступ к контактам диода. Паяные выводы на статоре необходимо распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение «звонок». Диоды являются полупроводниками и относятся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, нужно разбираться в его устройстве и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный вывод мультиметра подключается к пластине диодного моста, положительный вывод — к выводу диода. Ток должен пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Подключаем положительный щуп мультиметра к пластине диодного моста, отрицательный — к выходу диода. Мультиметр должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра подключен к пластине вспомогательных диодов, положительный выход подключен к выходу диода.Мультиметр должен показывать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра подключается к вспомогательной диодной пластине, отрицательный — к клемме диода. Показания счетчика будут иметь тенденцию к бесконечному сопротивлению.

Проверка подшипников

Подшипник — механическая часть, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств … Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, люфт, затруднение вращения. Внешний признак Проблемы с подшипниками генератора — это гудение и шум, излучаемые генератором.

В этом случае задний подшипник снимается и осматривается на предмет вышеупомянутых дефектов в детали. Кольцо подшипника должно свободно вращаться, не создавая аномального шума.

Если говорить о автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно устанавливается в крышке. Проверка проводится аналогично, повернув крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или издавать шум.

Подшипник с плохим вращением или прогибом оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверить генератор на работоспособность не очень сложно. Главное — понимать суть процессов, происходящих в приборе.