Как разобрать турбину дизельного двигателя: Ремонт турбины на дизельном двигателе: все проще, чем кажется

Как разобрать турбину дизельного двигателя?

Лада 21099 турбо PROJECT ORIGIN › Бортжурнал › Ремонт турбины (турбокомпрессора) своими руками

Перед ремонтом турбины нужно ее тщательно осмотреть с внешней стороны с целью выявления наличия всех составных частей, внешних дефектов и деформаций.

Затем с турбины снимаются обе «улитки» и визуально определяется состояние обеих крыльчаток. Довольно часто крыльчатки имеют физические повреждения видные не вооруженным глазом. Такие повреждения сразу говорят о том, что ремонт турбины неизбежен.
Если турбина гонит масло

После этого разбирается центральный корпус турбины, так называемый «картридж», и все детали турбины необходимо промыть и прочистить моечным раствором, который снимает с деталей все эксплуатационные загрязнения и отложения.

Затем происходит дефектовка всех составляющих частей турбины для выявления пригодности каждой части к восстановлению. Части признанные не пригодными — необходимо заменить новыми.

Ремонт турбин дизельных и бензиновых двигателей в принципе ничем не отличаются и происходит в несколько этапов:

Если «улитки» турбины, а так же турбинная и компрессорная крыльчатка не имею повреждений, им нужно сделать двойную дробеструйную обработку, в которой они обрабатываются сначала мельчайшим песком и затем микроскопическими стеклянными шариками, так называемой «стеклянной дробью».

После этого, детали прошедшие дробеструйную обработку снова промываются для смыва и полного удаления возможно оставшихся на деталях твердых частиц.
Многочисленные повреждения лопаток компрессорного колеса.

Причина: Попадание посторонних предметов. При ремонте необходимо заменить компрессорное колесо на новое. Обязательная замена фильтра и проверка впускного тракта на герметичность.
Многочисленные повреждения лопаток турбинного колеса.

Причина: Попадание посторонних предметов. При ремонте необходимо заменить вал на новый. Обязательная проверка выпускного коллектора на целостность и других элементов двигателя.

Повреждения опорных подшипников, стопорных колец, втулок и вала.

Кроме визуально видных повреждений крыльчаток, основными повреждениями являются повреждения опорных подшипников, стопорных колец, втулок и самого вала. Обычно эти повреждения происходят от отсутствия поступления масла к рабочим поверхностям при работе турбины или использование не рекомендованных масел.
Повышенный износ шейки вала.

Причина: Количество или давление масла, подаваемого в ТКР, меньше требуемого. При ремонте возможно придется заменить вал на новый. В большинстве случаев вал не меняется.
Значительный неравномерный износ шейки вала.

Причина: Грязное масло. При ремонте необходимо вал заменить на новый.
Значительный неравномерный износ подшипника.

Причина: Грязное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.
Пригоревшее масло в масляных каналах подшипников.

Причина: Перегрев двигателя или резкое выключение двигателя, некачественное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.

Начало ремонта турбины своими руками.

Затем вал турбины замеряется на износ.
Если износ вала турбины находится в пределах нормы, то он поступает на специальный токарно-шлифовальный станок, где шлифуется в ремонтный размер.
На специальном станке правиться канавка запорного кольца.
Затем происходит процесс балансировки. Он состоит из двух этапов. Сначала вал турбины балансируется в двух плоскостях турбинного колеса.
После этого на вал устанавливаются втулки и компрессорная крыльчатка и в таком виде, снова поступает на балансировку.
Балансировка турбины на стенде.

Для балансировки турбин для грузовых и легковых автомобилей существуют отдельные специализированные стенды.

Во время балансировочных работ наносятся специальные балансировочные метки, по которым собирается «картридж» турбины. В принципе получается собранная турбина только без «улиток».

Собранный таким образом картридж поступает для тестирования на до балансировочный стенд, на котором на «холодную» крыльчатку подается сжатый воздух и турбина раскручивается до 5.000 оборотов в минуту.

Если все параметры турбины в норме, то к картриджу прикручиваются «улитки».

Ремонт дизельной турбины своими руками

Установка турбонагнетателя на дизель повышает энергоэффективность, крутящий момент, мощность и приемистость мотора. Длительная эксплуатация и несвоевременное техобслуживание приводят к поломке узла. При наличии слесарных навыков и инструмента можно выполнить ремонт турбокомпрессора своими руками. Для этого надо изучить ее устройство и ознакомиться с инструкцией по ремонту.

1. Устройство турбокомпрессора
2. Как определить поломку
3. Что понадобится для ремонта
4. Разборка
5. Видео по разборке дизельной турбины:
6. Как отремонтировать турбину дизеля своими руками
7. Сборка турбокомпрессора
8. Видео по сборке и балансировки:
9. Характерные ошибки

Устройство турбокомпрессора

Агрегат состоит из трех основных секций:

• горячая (турбинная), работающая с выхлопными газами;
• компрессорная, подающая сжатый воздух в коллектор;
• картридж (подшипниковый узел), передающий момент вращения от турбины к крыльчатке компрессора.

В турбинной или компрессорной части имеется регулировочная системы, которая управляет действием перепускного клапана. Крыльчатка компрессора надевается на вал, который является продолжением турбины. Смазка к подшипникам поступает по масляным каналам.

Учитывая не слишком сложное устройство и высокую стоимость узла, ремонт турбины своими руками на дизеле позволяет неплохо сэкономить.

Как определить поломку

О об этой необходимости ремонта сигнализируют следующие признаки:

• Повышение расхода масла, которое попадает в цилиндры. Этому может сопутствовать появление синего дыма из выхлопной.
• Потеря мощности из-за попадания воздуха через уплотнители патрубков.
• Изменение состава топливно-воздушной смеси. Это выражается в повышенном расходе топлива и появление черного дыма из выхлопной трубы.
• Повышенный шум турбины из-за износа подшипников картриджа.

Если вы заметили хотя бы один из признаков, настало время проверить работу нагнетателя и выполнить ремонт турбины своими руками на дизеле.

Что понадобится для ремонта

Ремонт турбины дизельного двигателя своими силами требует наличия инструмента, запчастей и продвинуты слесарных навыков. При их отсутствии дешевле обратиться к профессионалам. Сборка в кустарных условиях может привести к попаданию песчинок в агрегат. В результате он окончательно выйдет из строя. Если вы уверены в своих силах, можно приступать к работе.

Перед тем, как отремонтировать турбину, следует подготовить ремкомплект. Понадобятся следующие детали:

• комплект вкладышей;
• сальники;
• винты;
• шурупы;
• шайбы.

Понадобится и следующий набор инструмента:

• торцевые и рожковые ключи;
• отвертки;
• кусачки с раздвижными губками;
• фигурная правка;
• съемник;
• киянка.

Этого достаточно, чтобы восстановить турбину своими руками.

Разборка

Ремонт турбины дизельного двигателя легковушки или грузовика своими руками начинается с ее демонтажа. Для этого нужно выполнить такие операции:

• открутить болты или убрать стопоры, фиксирующий корпуса компрессорного и турбинного узла;
• если узел прикипел, его нужно аккуратно «разбудить» при помощи постукивания киянкой;
• снять улитку.

Сначала нужно проверить подшипники картриджа: продольный люфт недопустим, поперечный — только очень малый. И

Стопорное кольцо компрессора снимается с использованием кусачек с раздвижными губками. Обратная сторона вала при этом зажимается фигурной правкой.

При разборке не забывайте о левой резьбе на валу.

Видео по разборке дизельной турбины:

Как отремонтировать турбину дизеля своими руками

Компрессорное колесо невозможно снять без специального съемника. Чтобы предотвратить разбалансировку узла, при сборке нужно устанавливать детали в то же положение. Для этого нанесите отметки на колесо и гайке.

Чтобы качественно отремонтировать турбину своими руками, нужно тщательно очистить все детали и проверить их состояние.

Износ втулок — основная причина люфта картриджа. Чтобы заменить их, нужно снять стопорные кольца и открутить болты крепления. Также придется менять вкладыши, которые удерживаются стопором. Перед снятием колец уплотнителя следует очистить нагар с вала картриджа и крыльчатки.

В случае, если заметен износ вала, изношенные вкладыши номинального размера меняются ремонтными. Вал придется обточить под ремонтный размер и отбалансировать. Если выработка имеется только на вкладышах, можно поставить новые номинального размера. На этом ремонт картриджа турбины нагнетателя своими руками окончен.

Сборка турбокомпрессора

После завершения ремонта остается собрать агрегат и поставить его на место. Не забудьте проверить плотность посадки стопорных колец при установке их на картридж. Если они не сядут в гнезда, конструкция рассыпется во время работы.

Вкладыши, втулки и маслосъемные кольца вала смазываются маслом перед установкой. Это гарантирует отсутствие задиров при первом пуске.

1. Сборка деталей производится в порядке, обратном их снятию на предыдущем этапе.
2. Гайка крепления крыльчатки затягивается с усилием 5 Н-м, если другое не предусмотрено инструкцией изготовителя.
3. Собранное устройство ставится на двигатель и фиксируется винтами или стопорами.

Видео по сборке и балансировки:

Характерные ошибки

Перед тем как отремонтировать современную турбину дизеля своими руками, нужно помнить о распространенной ошибке новичков. Между корпусом, втулкой и валом картриджа имеются зазоры, которые заполняются маслом во время работы. Они позволяют компенсировать эффект демпфера.

Неопытные слесари расценивают этот как завышенный люфт и устанавливают втулки нестандартных размеров, которые монтируют «в натяг». В результате вращение ротора затрудняется, а втулка интенсивно изнашивается из-за демпферного эффекта и отсутствия смазки. Нередко это становится причиной деформации вала.

Также нельзя забывать о балансировке, которая выполняется на специальном стенде. Самостоятельно балансировать деталь реально, но это требует навыков и внимания. Ошибки ремонта и сборки приводят к необратимой поломке дорогостоящего узла. Поэтому при любом затруднении лучше обратиться к специалистам.

Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.

Ремонтируем турбину своими руками

Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

Особенности конструкции турбины двигателя

Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

1. Общего корпуса узла и улитки;
2. Подшипника скольжения;
3. Упорного подшипника;
4. Дистанционной и упорной втулки.

Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

Основные неисправности и их причины

Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

• 1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

• 2. Черный дым из выхлопной трубы — свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

• 3. Дым из выхлопной трубы белого цвета свидетельствует о забитости сливного маслопровода турбины. В такой ситуации может спасти только чистка.

• 4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

• 5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
• 6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
• 7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

• 8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
• 9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

Читайте про другие причины дыма из выхлопной трубы.

Особенности демонтажа турбины

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

• 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

• 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

• 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

• 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

• 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

• 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Особенности ремонта

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

Выводы

При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

Ремонт дизельной турбины своими руками – что для этого нужно и как его сделать

Опубликовано Master в 20 марта, 2019

В домашних или гаражных условиях самостоятельно разбирать и ремонтировать турбину не рекомендуется. Основная причина – отсутствие специального оборудования для диагностики и починки агрегата. Реставрация турбин в мастерской проходит в максимально стерильных условиях, так как мельчайшая песчинка, попавшая в запчасть, может за считанные минуты вывести её из рабочего состояния. Можно ли ремонтировать турбину самостоятельно и как это делается, расскажем в следующих тезисах:

Что нужно для реставрации турбонагнетателя

Если владелец авто уверен в своих возможностях, то для процедуры восстановления турбокомпрессора ему пригодятся такие приспособления:

• Вкладыши нескольких размеров;
• Сальники;
• Кольца;
• Винты;
• Шайбы;
• Шурупы;
• Запасные вкладыши;
• Ключи торцевые и рожковые;
• Отвертки;
• Киянка;
• Съемник;
• Фигурная плавка;
• Кусачки с раздвижными губками.

Разобрать железо проще, чем собрать. Желательно обозначать все места креплений элементов турбины, и их расположение относительно друг друга.

Чтобы понимать возможные отказы механизма, следует предварительно изучить конструкцию турбины дизельного мотора. Система турбонаддува включает:

• Крыльчатку компрессора;
• Лопастное колесо нагнетателя;
• Опорный вал;
• Узел подшипников;
• Смазывающий штуцер;
• Регулятор управления давление наддува.

Разборка и сборка турбины

Собственноручный ремонт турбины дизельного двигателя следует начать с разборки. При этом выполняются следующие действия:

• Откручиваются болты или устраняются защёлки, которые фиксируют корпус турбинного и компрессорного узла;
• При условии сильного “приклеивания” узла, его необходимо «пробудить» киянкой методом постукивания;
• Снять «улитку» турбины;
• Проверяются подшипники в картридже – не допускается продольный люфт, поперечный – очень слабый;
• Снимается стопорное кольцо компрессора, применяя острогубцы (кусачки). Обратную сторону вала зажать с помощью фигурной плавки;
• Разбирая агрегат, стоит помнить о левой резьбе на валу;
• Снимается компрессорное колесо съемником;
• При износе втулок, спускаются стопорные кольца и откручиваются шурупы крепления;
• Делается замена вкладышей, которые удерживает стопор. Перед тем, как снимать кольца, очищается сажа с вала крыльчатки и картриджа;
• При изнашивании вала, старые вкладыши стандартных размеров заменяются на ремонтные. Вал обтачивается под параметры ремонта и балансируется.

Когда починка завершена, нужно собрать турбину дизельного двигателя обратно и закрепить её на месте. Обязательно перепроверить плотность посадки стопорных колец, устанавливая их на картридж. Если стопорные кольца не сядут на гнезда, система может рассыпаться в процессе реставрации. Втулки, вкладыши и маслосъемные кольца вала смазать маслом перед монтажом, что будет гарантией отсутствия задиров при стартовом запуске. Элементы турбины собираются в обратном порядке, то есть, что снималось последним, собирается первым. Гайку крепления крыльчатки затягивают с усилием 5 Н-м, если изготовитель турбины не указал иное в руководстве по эксплуатации. Обновленный турбокомпрессор устанавливается на дизельный мотор, проводится его фиксация с применением винтов или стопоров.

Тонкости ремонта турбины своими руками, видео:

Однако во избежание ошибок при ремонте турбины, настоятельно рекомендуется обратиться в сервисный центр. Специалисты данного профиля легко разберут и соберут систему наддува, смогут заметить зазоры и люфты, и проведут балансировку на специально подготовленном стенде. При неправильной и невнимательной реставрации, узел сломается необратимо.

Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками

Установка турбонагнетателя на дизель повышает энергоэффективность, крутящий момент, мощность и приемистость мотора. Длительная эксплуатация и несвоевременное техобслуживание приводят к поломке узла. При наличии слесарных навыков и инструмента можно выполнить ремонт турбокомпрессора своими руками. Для этого надо изучить ее устройство и ознакомиться с инструкцией по ремонту.

Ремонт турбины своими руками

• Снимаем турбину и освобождаем ее от всех винтов. Болты крепления улиток также открутим.
• Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности.
• Вал, на котором крепятся компрессор и турбина можно пытаться отшлифовать. Потом надо будет заменить подшипники другими, которые подойдут по размеру.
• Чтобы снять колесо компрессора, понадобятся кусачки с раздвижными губами. И надо обязательно учитывать, что на компрессорном валу левая резьба!
• Проверить допустимый ли люфт вала в условиях обычной мастерской очень сложно. Но тут мы идем на риск, уповая на удачу и возможность позже обратиться все-таки в мастерскую.
• Воспользовавшись универсальным съемником, пытаемся снять с вала компрессорное колесо.
• Втулки вала очень часто бывают причиной люфта.
• Очищаем и промываем специальными средствами все детали. При сборке некоторые узлы и детали принудительно смазываем маслом, которое используется при работе автомобиля. Перечень таких деталей различен в каждом конкретном случае.
• Не забыть поздравить себя самого после того, как удалось собрать турбокомпрессор! А если он еще и работает, вам пора подумать о смене профессии. На станции техобслуживания хорошая зарплата…

Прежде чем решаться разобрать и собрать турбокомпрессор далеко не в идеальных условиях, не имея опыта подобной работы, взвесьте еще раз самым тщательным образом все за и против.

Особенности ремонта

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

Устройство турбокомпрессора

Агрегат состоит из трех основных секций:

• горячая (турбинная), работающая с выхлопными газами;
• компрессорная, подающая сжатый воздух в коллектор;
• картридж (подшипниковый узел), передающий момент вращения от турбины к крыльчатке компрессора.

В турбинной или компрессорной части имеется регулировочная системы, которая управляет действием перепускного клапана. Крыльчатка компрессора надевается на вал, который является продолжением турбины. Смазка к подшипникам поступает по масляным каналам.

Учитывая не слишком сложное устройство и высокую стоимость узла, ремонт турбины своими руками на дизеле позволяет неплохо сэкономить.

Ремонт турбокомпрессора своими руками

В профессиональной мастерской есть возможность диагностировать все узлы и детали любого турбокомпрессора на всех этапах ремонта, включая до и после разборки и сборки. И там созданы условия чистоты, которых невозможно достичь в домашней мастерской при всем желании. Ведь у вас не стоит в гараже специальный агрегат — моечная машина высокого давления, например? А балансировочный стенд? Как вы поняли, мы настойчиво не рекомендуем ремонтировать турбокомпрессор своими руками и настаиваем на этом!

Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности.

Устройство турбокомпрессора.

• Турбина с крыльчаткой.
• Воздушный центробежный насос.
• Компрессор.
• Жесткая ось, которая их связывает.
• Подшипники, кольца, клапаны, уплотнения и другие мелкие детали.

Не всегда эти неисправности относятся к проблемам турбокомпрессора, иногда это может быть что то другое, например нужно произвести ремонт глушителя своими руками.

Отработанные газы вырываются из двигателя и попадают на крыльчатку турбины. Она превращает их энергию из кинетической в механическую, а насос через воздушный фильтр подает свежий воздух в компрессор, который сжимает его и отправляет в двигатель. Весь этот процесс помогает увеличить мощность двигателя на 20-50%!, повышая эффективность и скорость сжигания топлива.

Какие бывают неисправности турбокомпрессора и как их распознать?

1. Ваш двигатель внезапно как-будто утратил мощность.
2. Из выхлопной трубы вырывается дым черного или темно-синего цвета.
3. Увеличился расход масла.
4. Изменился звук работы мотора и турбокомпрессора.

Все это свидетельствует о том, что пора убедиться имеется ли у вас в наличии ремкомплект турбокомпрессора и проверить исправность не только турбокомпрессора, но и, в первую очередь, мотора автомобиля и всех его навесных агрегатов. Не пренебрегайте этим советом, потому что качественно обслуживаемый и нормально работающий двигатель обеспечивает безотказную работу турбокомпрессора на протяжении долгих лет.

Можно ли отремонтировать турбокомпрессор своими руками , какое оборудование и навыки для этого нужны?

Сразу скажем, что ни один специалист не посоветует разбирать и ремонтировать турбокомпрессор самому. Причины этого приводятся веские и достаточно будет назвать хоть одну из них. Например, малейшая песчинка при попадании в агрегат способна вывести его из строя. Но есть и другое мнение — если кто-то это делает, то смогу и я!

Если вы решили разобрать и отремонтировать турбокомпрессор своими силами, приготовьте минимальный ремкомплект турбокомпрессора: вкладыши нескольких размеров, полный набор всевозможных сальников, кольца, шайбы, винты, шурупы и запасные вкладыши. Будьте предельно аккуратны и помните, что разобрать что-либо легче, чем собрать. Отмечайте по возможности все места креплений деталей и их положение относительно друг друга.

Итак, начинаем ремонт турбокомпрессоров в условиях собственной мастерской.

1. Снимаем турбину и освобождаем ее от всех винтов. Болты крепления улиток также открутим.
2. Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности.
3. Вал, на котором крепятся компрессор и турбина можно пытаться отшлифовать. Потом надо будет заменить подшипники другими, которые подойдут по размеру.
4. Чтобы снять колесо компрессора, понадобятся кусачки с раздвижными губами. И надо обязательно учитывать, что на компрессорном валу левая резьба!
5. Проверить допустимый ли люфт вала в условиях обычной мастерской очень сложно. Но тут мы идем на риск, уповая на удачу и возможность позже обратиться все-таки в мастерскую.
6. Воспользовавшись универсальным съемником, пытаемся снять с вала компрессорное колесо.
7. Втулки вала очень часто бывают причиной люфта.
8. Очищаем и промываем специальными средствами все детали. При сборке некоторые узлы и детали принудительно смазываем маслом, которое используется при работе автомобиля. Перечень таких деталей различен в каждом конкретном случае.
9. Не забыть поздравить себя самого после того, как удалось собрать турбокомпрессор! А если он еще и работает, вам пора подумать о смене профессии. На станции техобслуживания хорошая зарплата…

Прежде чем решаться разобрать и собрать турбокомпрессор далеко не в идеальных условиях, не имея опыта подобной работы, взвесьте еще раз самым тщательным образом все за и против.

В профессиональной мастерской есть возможность диагностировать все узлы и детали любого турбокомпрессора на всех этапах ремонта, включая до и после разборки и сборки. И там созданы условия чистоты, которых невозможно достичь в домашней мастерской при всем желании. Ведь у вас не стоит в гараже специальный агрегат — моечная машина высокого давления, например? А балансировочный стенд? Как вы поняли, мы настойчиво не рекомендуем ремонтировать турбокомпрессор своими руками и настаиваем на этом!

Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности. Советуем почитать еще одну интересную статью, о том как почистить дроссельную заслонку своими руками.

Ремонт турбин своими руками

Турбина делает мощность мотора больше, снижая объем израсходованного топлива. Достоинства этой модификации очевидны: экономия при улучшенных характеристиках ДВС. Но деталь испытывает сильную нагрузку в процессе работы и устроена так, что может сломаться раньше времени. После выявленной неисправности владелец авто тут же задает себе вопрос, где делают ремонт турбин и сколько придется отдать денег.

Двигатели становятся мощнее с каждым годом. Популярные автоконцерны соревнуются, кто соберет наиболее мощный, но исправно работающий мотор. Результатом таких соревнований когда-то стал турбокомпрессор. Авто турбина дополнительно нагнетает воздух в цилиндры ДВС – в этом состоит сущность работы этой детали.

Типовое изделие имеет в своей конструкции колесо холодной части, ротор, упорный подшипник и опорные втулки. Поток отработанных газов, который поступает на крыльчатку ротора, заставляет работать колесо компрессора. При вращении лопасти нагнетают воздух во впускной тракт.

Современные турбины ставят на разные транспортные средства: от суперскоростных гоночных машин до грузовых автомобилей. Благодаря турбокомпрессору, нет необходимости увеличивать литраж и размеры мотора для увеличения мощности ДВС. Помимо того, турбина не усугубляет экологический кризис, т.к. снижает уровень выбрасываемых автомобилем токсичных веществ.

Турбина — механизм, в котором детали быстро вращаются при высокой температуре. Из-за такого принципа работы авто турбина становится зависимой от условий, в которых работает, а также от исправной или неисправной работы прочих систем авто.

Во многих случаях ремонт турбины двигателя оказывается необходим, когда водитель использует дешевое масло или заменяет его несвоевременно. Поломки также могут возникать, если засоряется система выхлопа и воздушный фильтр

Ремонтировать турбины непросто. Ремонт состоит из нескольких этапов, требует наличия специального оборудования и профессиональной диагностики. Только сервисы с необходимым техническим оснащением могут качественно восстановить турбокомпрессор.

Турбину демонтируют, осматривают и чистят в ультразвуковой ванне и пескоструйной камере. Эти процедуры избавляют деталь от отложений масла, в результате чего становятся видны микротрещины, дефекты конструкции. После разборки компрессора видны повреждение деталей.

После согласования цены на ремонтные запчасти с клиентом, компрессор отправляется на дальнейшие этапы работы.

При необходимости картридж турбины балансируют на специальном стенде EVB Sinthesis. Разгон турбокомпрессора происходит на оборудовании, которое имитируют условия работы.

Неспециалисту кажется, что турбокомпрессор имеет максимально простое устройство, но это впечатление далеко от правды. Для полной дефектовки деталей и выявления всех изъянов нужны соответствующие практические навыки, а также углубленное знание автомобильной механики.

Если разбирать турбину самостоятельно, можно с легкостью повредить механизм. Для сравнения: в компании ТурбоОСТ ремонт авто турбин происходит по определенному алгоритму, и каждый шаг выполняет отдельно взятый специалист в своей области.

Преимущество надежных СТО с хорошей репутацией заключается в том, что все детали здесь оригинальные – их закупают у производителей оптом, на них дают гарантии. Для сломавшегося турбокомпрессора ремонт станет самым выгодным вариантом.

Ремонтируют двигатели «по правилам» далеко не все – многие водители до сих пор предпочитают справляться своими силами. Некоторые везут машины в гаражные мастерские, где работают неквалифицированные мастера.

Предположим, что водитель сам отремонтировал турбину и сделал это правильно. Остается вопрос, на сколько такого ремонта хватит, когда произойдет повторная поломка. Выбрать неплохие запчасти водителю без опыта в ремонте автомобилей сложно.

Сделать ремонт турбин недорого получается не всегда – на цену влияют сразу несколько факторов. Стоимость зависит от модели и типа мотора, а также от категории транспорта.

Марка авто и модель ДВС не являются исчерпывающими критериями, которые определяют конечную цену. Стоимость ремонта зависит в том числе от типа поломки. Цена будет разной в зависимости от того, повредилось ли компрессорное колесо, износился ли вал с подшипниками или произошла другая неисправность.

Подробнее о цене на ремонт вы можете узнать на официальном сайте компании по ремонту турбин в Москве https://www.turboost.ru/remont-turbin/

Получить бесплатную консультацию очень просто, достаточно оставить заявку. Специалист ответит на все интересующие вопросы по ремонту и сориентирует по стоимости восстановления ТКР!

Кажущаяся экономичность ремонта своими руками не стоит рисков: без необходимых умений и без оборудования водитель в 90 % случаев делает ситуацию хуже. Такой же результат ждет клиентов импровизированных сервисов, располагающихся в гаражах. Только специализированная СТО будет действовать аккуратно и точно, чтобы предоставить владельцу автомобиля качественный результат.

Ремонт дизельной турбины своими руками — что для этого нужно и как его сделать

В домашних или гаражных условиях самостоятельно разбирать и ремонтировать турбину не рекомендуется. Основная причина – отсутствие специального оборудования для диагностики и починки агрегата. Реставрация турбин в мастерской проходит в максимально стерильных условиях, так как мельчайшая песчинка, попавшая в запчасть, может за считанные минуты вывести её из рабочего состояния. Можно ли ремонтировать турбину самостоятельно и как это делается, расскажем в следующих тезисах:

1. Что понадобится для ремонта турбины.
2. Как разобрать и собрать систему наддува.

Что нужно для реставрации турбонагнетателя

Если владелец авто уверен в своих возможностях, то для процедуры восстановления турбокомпрессора ему пригодятся такие приспособления:

• Вкладыши нескольких размеров;
• Сальники;
• Кольца;
• Винты;
• Шайбы;
• Шурупы;
• Запасные вкладыши;
• Ключи торцевые и рожковые;
• Отвертки;
• Киянка;
• Съемник;
• Фигурная плавка;
• Кусачки с раздвижными губками.

Разобрать железо проще, чем собрать. Желательно обозначать все места креплений элементов турбины, и их расположение относительно друг друга.

Чтобы понимать возможные отказы механизма, следует предварительно изучить конструкцию турбины дизельного мотора. Система турбонаддува включает:

• Крыльчатку компрессора;
• Лопастное колесо нагнетателя;
• Опорный вал;
• Узел подшипников;
• Смазывающий штуцер;
• Регулятор управления давление наддува.

Разборка и сборка турбины

Собственноручный ремонт турбины дизельного двигателя следует начать с разборки. При этом выполняются следующие действия:

• Откручиваются болты или устраняются защёлки, которые фиксируют корпус турбинного и компрессорного узла;
• При условии сильного “приклеивания” узла, его необходимо «пробудить» киянкой методом постукивания;
• Снять «улитку» турбины;
• Проверяются подшипники в картридже – не допускается продольный люфт, поперечный – очень слабый;
• Снимается стопорное кольцо компрессора, применяя острогубцы (кусачки). Обратную сторону вала зажать с помощью фигурной плавки;
• Разбирая агрегат, стоит помнить о левой резьбе на валу;
• Снимается компрессорное колесо съемником;
• При износе втулок, спускаются стопорные кольца и откручиваются шурупы крепления;
• Делается замена вкладышей, которые удерживает стопор. Перед тем, как снимать кольца, очищается сажа с вала крыльчатки и картриджа;
• При изнашивании вала, старые вкладыши стандартных размеров заменяются на ремонтные. Вал обтачивается под параметры ремонта и балансируется.

Когда починка завершена, нужно собрать турбину дизельного двигателя обратно и закрепить её на месте. Обязательно перепроверить плотность посадки стопорных колец, устанавливая их на картридж. Если стопорные кольца не сядут на гнезда, система может рассыпаться в процессе реставрации. Втулки, вкладыши и маслосъемные кольца вала смазать маслом перед монтажом, что будет гарантией отсутствия задиров при стартовом запуске. Элементы турбины собираются в обратном порядке, то есть, что снималось последним, собирается первым. Гайку крепления крыльчатки затягивают с усилием 5 Н-м, если изготовитель турбины не указал иное в руководстве по эксплуатации. Обновленный турбокомпрессор устанавливается на дизельный мотор, проводится его фиксация с применением винтов или стопоров.

Тонкости ремонта турбины своими руками, видео:

Однако во избежание ошибок при ремонте турбины, настоятельно рекомендуется обратиться в сервисный центр. Специалисты данного профиля легко разберут и соберут систему наддува, смогут заметить зазоры и люфты, и проведут балансировку на специально подготовленном стенде. При неправильной и невнимательной реставрации, узел сломается необратимо.

Читайте также: Стоит ли ремонтировать турбину, плюсы восстановления турбины.

Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками

Неисправности турбины дизельного двигателя, несмотря на заявленный производителями 10-летний срок эксплуатации, встречаются довольно часто. В то же время от функционирования данного элемента конструкции зависит работоспособность мотора. Из этого можно сделать следующий вывод:

• Необходимо регулярное обслуживание турбины.
• Устройство турбины

Корпус турбины, устанавливаемой вместе с дизельным двигателем, изготавливается из чугуна. При активной эксплуатации автомобиля чаще из строя выходят постели, расположенные под подшипниками, а также гнезда уплотнительного кольца.

Сама турбина внешне напоминает раковину улитки. Движение компрессора проводится через вал, на который монтируется крыльчатка. Первый изготавливается из сплава алюминия, отличающегося повышенной стойкостью к воздействию жара, а второй – из среднелегированной стали. Ввиду особенностей конструкции обоих элементов в случае поломки их заменяют на новые.

Турбина имеет достаточно сложную форму. Через ее внутреннюю часть подаются выхлопные газы, нагнетаемые компрессором, за счет которых увеличивается начальная мощность двигателя.

Признаки неисправностей

Изготовление турбины – это достаточно трудоемкий процесс, несмотря на кажущуюся простоту ее конструкции. Производителями агрегата приходится вымерять его размеры до долей миллиметра.

Прежде чем осуществлять ремонт турбин дизельных двигателей, необходимо провести предварительную диагностику.

Любые ошибки в ходе восстановления ткр приводят к резкому удорожанию работ ввиду высокой стоимости агрегата. Для выявления неисправностей и их устранения потребуется помощь опытного специалиста. Однако можно провести диагностику мотора самостоятельно. На наличие проблем с двигателем могут указать следующие признаки неисправности турбины:

1. Выхлопные газы приобрели черный, сизый или синеватый оттенок.
2. Мотор начал сильно шуметь в разных режимах работы.
3. Температура двигателя регулярно достигает высоких отметок (наблюдается перегрев).
4. Силовая установка стала потреблять заметно больше топлива и масла.
5. Появление четких хлопков во время работы мотора, свиста или глухого гула.
6. Снижение динамики автомобиля вследствие уменьшения уровня тяги. На низких оборотах силовой агрегат работает нестабильно.
7. Появление запаха масла.

Причины появления поломок

Неисправности турбокомпрессора появляются по ряду причин.

Чаще всего поломки дизельного двигателя и турбины возникают из-за несвоевременной замены масла.

Длительное использование старой смазки, попадание в нее воды или топлива приводит к быстрому износу подшипников, закупорке масляных каналов или повреждению оси. Неисправный элемент подлежит замене. Отремонтировать его нельзя. К описанным последствиям приводит использование слишком густого масла.

Второй наиболее «популярной» причиной появления проблем с турбокомпрессором является снижение давления в масляных шлангах, вызванное неправильной установкой этих элементом или самой турбины. Эта проблема может привести к быстрому износу колец, шейки вала, подшипников.

Важно заметить: 5-минутная работа дизельного двигателя без масла наносит серьезные и непоправимые повреждения силовому агрегату.

Так же не следует забывать о том, что в турбокомпрессор могут попасть посторонние предметы. Их появление в работающей турбине приводит к поломкам лопастей колеса и ротора, из-за чего снижается уровень создаваемого давления.

Ремонт турбины

Ремонтировать свой двигатель рекомендуется на специализированной станции. Однако устранение некоторых неполадок можно осуществить и самостоятельно.

Для начала необходимо произвести визуальный осмотр турбины и оценить ее работу. Ремонт турбины своими руками начинается с проверки уровня масла и его качества. Кроме того, следует оценить вероятность попадания посторонних предметов внутрь конструкции.

Если указанные причины были исключены, то можно приступать к анализу цвета выхлопа. Изменение оттенка, а также снижение тяги нередко свидетельствуют о проблемах на впуске или выпуске. В первом случае речь идет об уменьшении объема подаваемого воздуха, во втором – о наличии утечек.

Чтобы проверить работоспособность турбины, необходимо запустить двигатель. Силовой агрегат не должен издавать никаких посторонних звуков типа скрипа или свиста. В исправном моторе с турбиной не прорывается воздух из соединений. Следом нужно проверить состояние воздушного фильтра.

В основном проблемы с функционированием впуска и выпуска возникают именно с этим элементом. Если фильтр выглядит нормально, то следом за ним необходимо проверить сливной маслопровод. В нем нередко образуются перегибы, повреждения или пробки.

Далее наступает очередь ротора. Его нужно несколько раз прокрутить вокруг своей оси.

Если ротор цепляет за корпус турбины, она подлежит ремонту.

Когда двигатель во время работы издает много шума, следует проверить:

1. Все трубопроводы на предмет выявления их износа.
2. Ось турбины.
3. Ротор.

При наличии проблем с любым из описанных элементов конструкции потребуется квалифицированный ремонт двигателя и турбины.

О наличии неисправностей может сообщает некорректная работа системы наддува. Чтобы проверить последнюю, потребуется сторонняя помощь. Прежде всего следует найти патрубок, который соединяет турбину и впускной коллектор. Затем нужно запустить двигатель и пережать указанный патрубок рукой.

В этот же момент второй человек должно нажать на педаль газа и удерживать ее в течение 3 — 5 минут. Исправный патрубок отвечает на подобные действия водителя, раздуваясь под давлением. Описанный эксперимент необходимо повторить 3 — 4 раза. Если ни в одном из случаев патрубок не раздувается, значит, турбина неисправна.

Вне зависимости от того, какие появились «симптомы», указывающие на наличие проблем с системой наддува, рекомендуется тщательно осмотреть патрубки, фланцы, коллекторы и другие элементы двигателя на наличие в них трещин.

Профилактика неисправностей турбины

Чтобы увеличить срок эксплуатации турбины, нужно соблюдать несколько простых правил:

1. Использовать только качественные масло и горючее.
2. Отказаться от быстрых промывок турбины. Такая процедура способна за раз полностью вывести из строя агрегат.
3. Своевременно менять воздушные фильтры.
4. Замену масла необходимо производить после каждых 7 тысяч километров пробега.
5. Обязательно прогревать автомобиль с турбированным дизельным двигателем.
6. По завершении длительной поездки машина должна в течение трех минут поработать на холостых оборотах. Это позволит исключить появление углеродного осадка.
7. Регулярное проведение диагностики силовой установки.

Проведение ремонта турбин дизельных двигателей своими руками

Автор: Максим Марков

Эффективность турбонагнетателя при установке на двигатель сомнений не вызывает. Значительно возрастает мощность и крутящий момент мотора. Продолжительная эксплуатация, несвоевременное техническое обслуживание со временем приводят к необходимости провести ремонт турбин дизельных двигателей. Но прежде чем проводить такое обслуживание, следует вспомнить устройство этого узла, правильно диагностировать нарушение нормальной работы.

Назначение турбины и ресурс

Работа турбонагнетателя направлена на увеличение потока подаваемого воздуха в камеру сгорания. Это приводит к более полному и быстрому сгоранию топлива, в результате чего на нужных режимах двигатель дает большую отдачу. Конструкторам не приходится увеличивать рабочий объем двигателя, проводит сложную техническую модернизацию.

Используют турбонаддув как на дизельных моторах, так и с бензиновыми агрегатами. Большую эффективность при этом демонстрируют как раз дизеля. Это связано с высокой степенью сжатия у агрегата на дизельном топливе и меньшим числом оборотов при работе. В последнее время перспективным называют газотурбинный двигатель, который уже разработан для тракторов, грузовых авто.

С учетом высоких затрат на ремонт, владельцы стремятся как можно дольше сохранить работоспособность турбокомпрессора. Увеличение ресурса напрямую связано с пониманием особенностей работы турбинного нагнетателя. Крыльчатка начинает работу с первых секунд пуска мотора, а останавливается несколькими секундами позже остановки коленчатого вала. При малых оборотах двигателя давление выхлопных газов не позволяет раскручивать турбину. Включение происходит с ростом оборотов, и у движка словно открывается второе дыхание.

Изначально ресурс нагнетателя не уступает аналогичным показателям самого мотора. Преждевременный выход из строя турбины связан с высокими температурными нагрузками, высокой скоростью вращения.

Конструктивные особенности

Для понимания возможных отказов следует вспомнить и конструктивное исполнение турбины, используемой с дизельными моторами. В состав системы турбонаддува входит:

1. Крыльчатка компрессора .
2. Лопастное колесо нагнетателя .
3. Опорный вал .
4. Узел подшипников .
5. Смазывающий штуцер .
6. Регулятор управления давлением наддува .

При работе турбины возникает разогрев воздуха, что приводит к повышению его плотности. Поэтому требуется включение охладителя (интеркулера), чтобы вернуть параметры в норму.

Наибольшее воздействие в работе получают подшипники скольжения с учетом высокой скорости вращения. Поэтому значение обслуживания с позиции своевременной замены масла очень велико. Кстати, и моторное масло для дизельного двигателя с турбиной следует выбирать только учетом рекомендаций производителя.

К другим, нарушающим нормальную работу турбины причинам, относят резкий старт на непрогретом двигателе, остановка двигателя после интенсивного ритма без выдержки для работы на холостых оборотах.

Возможные неисправности и их диагностика

1. Утечка моторного масла , попадание его в поступающий в цилиндры воздух.
2. Пропускание воздуха через уплотнители патрубков , потеря мощности.
3. Засорение подающего и отводящего масляных каналов .
4. Появление трещин или деформаций корпуса или деталей турбины .
5. Недостаточное поступление воздуха через воздушный фильтр .

Обнаружить неисправности турбины дизельного двигателя на начальном этапе легче по анализу выхлопных газов. Их цвет позволяет предварительно определить возможное отклонение:

• синий оттенок свидетельствует о попадании в воздух капелек масла ;
• дым белого цвета укажет на засорение отводящего масло канала ;
• черный дым свидетельствует о нехватке воздуха в цилиндрах, т.е. об утечке .

Дополнительные признаки неисправности турбины выражаются в потере машиной динамических характеристик. Близкую поломку означает и появление посторонних шумов в работе турбины. Это может быть связано с износом подшипников, деформацией корпуса и подвижных деталей.

При появлении первых признаков не спешите сразу на платную диагностику. Не сложно проверить работу турбины дизельного двигателя своими руками. В первую очередь с учетом симптомов проверяем уровень моторного масла. Если снижение уровня составляет более 1 литра на тысячу км, то анализируем цвет выхлопа.

При выявлении белого и сизого дыма, вопрос как проверить турбину на дизельном двигателе решается по следующему алгоритму:

1. Восстановите в памяти , когда проводилась последняя замена воздушного фильтра. При плохом пропуске воздуха возникает разница в давлении между блоком подшипников и корпусом. Масло начинает проникать в корпус турбокопрессора. Это и есть причина сизого дыма. Если фильтр чистый, переходим ко второму этапу.
2. Проверяем канал выхода масла . Наличие загибов, трещин или обычной пробки делает неисправной схему удаления масла из турбины.
   В некоторых случаях достаточно почистить каналы, и их нормальное состояние приведет к восстановлению всех показателей. Еще одной причиной такого поведения турбины называют нарушение нормальной вентиляции картерных газов. Здесь без помощи моториста не обойтись.
3. На следующем этапе проверяется состояние механических частей турбины . Проверяется осевой люфт, что способствует возможному касанию крыльчатки стенок турбины. Любые задиры и потертости требуют немедленного их устранения. Здесь уже на вопрос как проверить турбину дизельного двигателя ответят только в специализированном сервисе.

При устранении люфта требуется тонкая регулировка. К примеру, осевое смещение вала не должно превышать 0,05 мм, а радиальный люфт допускается в максимальном значении – 1 мм. Согласитесь, что настройка возможна только после замены изношенных деталей с использованием специальных приборов.

Своевременное обнаружение отклонений в работе поможет избежать дорогостоящего ремонта. Вполне вероятно, что при ранней диагностике неисправностей, их устранение окажется достижимым путем промывок, и заменой расходных материалов.

Лада 21099 турбо PROJECT ORIGIN › Бортжурнал › Ремонт турбины (турбокомпрессора) своими руками

Перед ремонтом турбины нужно ее тщательно осмотреть с внешней стороны с целью выявления наличия всех составных частей, внешних дефектов и деформаций.

Затем с турбины снимаются обе «улитки» и визуально определяется состояние обеих крыльчаток. Довольно часто крыльчатки имеют физические повреждения видные не вооруженным глазом. Такие повреждения сразу говорят о том, что ремонт турбины неизбежен.
Если турбина гонит масло

Затем происходит дефектовка всех составляющих частей турбины для выявления пригодности каждой части к восстановлению. Части признанные не пригодными — необходимо заменить новыми.

Ремонт турбин дизельных и бензиновых двигателей в принципе ничем не отличаются и происходит в несколько этапов:

После этого, детали прошедшие дробеструйную обработку снова промываются для смыва и полного удаления возможно оставшихся на деталях твердых частиц.
Многочисленные повреждения лопаток компрессорного колеса.

Кроме визуально видных повреждений крыльчаток, основными повреждениями являются повреждения опорных подшипников, стопорных колец, втулок и самого вала. Обычно эти повреждения происходят от отсутствия поступления масла к рабочим поверхностям при работе турбины или использование не рекомендованных масел.
Повышенный износ шейки вала.

Причина: Количество или давление масла, подаваемого в ТКР, меньше требуемого. При ремонте возможно придется заменить вал на новый. В большинстве случаев вал не меняется.
Значительный неравномерный износ шейки вала.

Причина: Грязное масло. При ремонте необходимо вал заменить на новый.
Значительный неравномерный износ подшипника.

Причина: Грязное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.
Пригоревшее масло в масляных каналах подшипников.

Причина: Перегрев двигателя или резкое выключение двигателя, некачественное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.
Начало ремонта турбины своими руками.

Затем вал турбины замеряется на износ.
Если износ вала турбины находится в пределах нормы, то он поступает на специальный токарно-шлифовальный станок, где шлифуется в ремонтный размер.
На специальном станке правиться канавка запорного кольца.
Затем происходит процесс балансировки. Он состоит из двух этапов. Сначала вал турбины балансируется в двух плоскостях турбинного колеса.
После этого на вал устанавливаются втулки и компрессорная крыльчатка и в таком виде, снова поступает на балансировку.
Балансировка турбины на стенде.

Для балансировки турбин для грузовых и легковых автомобилей существуют отдельные специализированные стенды.

Во время балансировочных работ наносятся специальные балансировочные метки, по которым собирается «картридж» турбины. В принципе получается собранная турбина только без «улиток».

Собранный таким образом картридж поступает для тестирования на до балансировочный стенд, на котором на «холодную» крыльчатку подается сжатый воздух и турбина раскручивается до 5.000 оборотов в минуту.

Если все параметры турбины в норме, то к картриджу прикручиваются «улитки».

Ремонтируем турбину своими руками

Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

Особенности конструкции турбины двигателя

Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

1. Общего корпуса узла и улитки;
2. Подшипника скольжения;
3. Упорного подшипника;
4. Дистанционной и упорной втулки.

Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

Основные неисправности и их причины

Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

• 1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

• 2. Черный дым из выхлопной трубы — свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

• 3. Дым из выхлопной трубы белого цвета свидетельствует о забитости сливного маслопровода турбины. В такой ситуации может спасти только чистка.

• 4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

• 5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
• 6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
• 7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

• 8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
• 9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

Особенности демонтажа турбины

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

• 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

• 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

• 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

• 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

• 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

• 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Особенности ремонта

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

Выводы

При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

Ремонт турбокомпрессора своими руками — причины неисправностей и инструкция

Всего лет десять назад турбокомпрессор автомобильный перешел из разряда особого шика присущего только избранным машинам в разряд необходимой детали для каждого автомобиля. Он служит для повышения мощности двигателя и помогает уменьшить расход топлива. Эти параметры становятся все более востребованными при выборе автомобиля. Поэтому сегодня каждому водителю необходимо знать устройство турбокомпрессора и уметь понять, в чем заключаются его неисправности, чтобы вовремя сориентироваться и диагностировать поломку своей машины. Кроме устройства турбокомпрессора, следует и знать особенности вашей модели авто, для этого следует прочитать инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля, к примеру инструкции по ремонту ГАЗ 3110 и Шевроле Ланос.

Устройство турбокомпрессора.

• Турбина с крыльчаткой.
• Воздушный центробежный насос.
• Компрессор.
• Жесткая ось, которая их связывает.
• Подшипники, кольца, клапаны, уплотнения и другие мелкие детали.

Не всегда эти неисправности относятся к проблемам турбокомпрессора, иногда это может быть что то другое, например нужно произвести ремонт глушителя своими руками.

Отработанные газы вырываются из двигателя и попадают на крыльчатку турбины. Она превращает их энергию из кинетической в механическую, а насос через воздушный фильтр подает свежий воздух в компрессор, который сжимает его и отправляет в двигатель. Весь этот процесс помогает увеличить мощность двигателя на 20-50%, повышая эффективность и скорость сжигания топлива.

Какие бывают неисправности турбокомпрессора и как их распознать?

1. Ваш двигатель внезапно как-будто утратил мощность.
2. Из выхлопной трубы вырывается дым черного или темно-синего цвета.
3. Увеличился расход масла.
4. Изменился звук работы мотора и турбокомпрессора.

Все это свидетельствует о том, что пора убедиться имеется ли у вас в наличии ремкомплект турбокомпрессора и проверить исправность не только турбокомпрессора, но и, в первую очередь, мотора автомобиля и всех его навесных агрегатов. Не пренебрегайте этим советом, потому что качественно обслуживаемый и нормально работающий двигатель обеспечивает безотказную работу турбокомпрессора на протяжении долгих лет.

Можно ли отремонтировать турбокомпрессор своими руками , какое оборудование и навыки для этого нужны?

Сразу скажем, что ни один специалист не посоветует разбирать и ремонтировать турбокомпрессор самому. Причины этого приводятся веские и достаточно будет назвать хоть одну из них. Например, малейшая песчинка при попадании в агрегат способна вывести его из строя. Но есть и другое мнение — если кто-то это делает, то смогу и я! Если вы решили разобрать и отремонтировать турбокомпрессор своими силами, приготовьте минимальный ремкомплект турбокомпрессора: вкладыши нескольких размеров, полный набор всевозможных сальников, кольца, шайбы, винты, шурупы и запасные вкладыши. Будьте предельно аккуратны и помните, что разобрать что-либо легче, чем собрать. Отмечайте по возможности все места креплений деталей и их положение относительно друг друга.

Итак, начинаем ремонт турбокомпрессоров в условиях собственной мастерской.

1. Снимаем турбину и освобождаем ее от всех винтов. Болты крепления улиток также открутим.
2. Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности.
3. Вал, на котором крепятся компрессор и турбина можно пытаться отшлифовать. Потом надо будет заменить подшипники другими, которые подойдут по размеру.
4. Чтобы снять колесо компрессора, понадобятся кусачки с раздвижными губами. И надо обязательно учитывать, что на компрессорном валу левая резьба!
5. Проверить допустимый ли люфт вала в условиях обычной мастерской очень сложно. Но тут мы идем на риск, уповая на удачу и возможность позже обратиться все-таки в мастерскую.
6. Воспользовавшись универсальным съемником, пытаемся снять с вала компрессорное колесо.
7. Втулки вала очень часто бывают причиной люфта.
8. Очищаем и промываем специальными средствами все детали. При сборке некоторые узлы и детали принудительно смазываем маслом, которое используется при работе автомобиля. Перечень таких деталей различен в каждом конкретном случае.
9. Не забыть поздравить себя самого после того, как удалось собрать турбокомпрессор! А если он еще и работает, вам пора подумать о смене профессии. На станции техобслуживания хорошая зарплата…

Прежде чем решаться разобрать и собрать турбокомпрессор далеко не в идеальных условиях, не имея опыта подобной работы, взвесьте еще раз самым тщательным образом все за и против.

В профессиональной мастерской есть возможность диагностировать все узлы и детали любого турбокомпрессора на всех этапах ремонта, включая до и после разборки и сборки. И там созданы условия чистоты, которых невозможно достичь в домашней мастерской при всем желании. Ведь у вас не стоит в гараже специальный агрегат — моечная машина высокого давления, например? А балансировочный стенд? Как вы поняли, мы настойчиво не рекомендуем ремонтировать турбокомпрессор своими руками и настаиваем на этом!

Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности. Советуем почитать еще одну интересную статью, о том как почистить дроссельную заслонку своими руками.

Ремонт турбокомпрессора — видео инструкция

«

Отличная статья 0

Ремонт дизельной турбины своими руками: разборка и сборка

На чтение 5 мин. Просмотров 15.4k. Опубликовано 16.04.2018 Обновлено 16.04.2018

Установка турбонагнетателя на дизель повышает энергоэффективность, крутящий момент, мощность и приемистость мотора. Длительная эксплуатация и несвоевременное техобслуживание приводят к поломке узла. При наличии слесарных навыков и инструмента можно выполнить ремонт турбокомпрессора своими руками. Для этого надо изучить ее устройство и ознакомиться с инструкцией по ремонту.

Устройство турбокомпрессора

Агрегат состоит из трех основных секций:

• горячая (турбинная), работающая с выхлопными газами;
• компрессорная, подающая сжатый воздух в коллектор;
• картридж (подшипниковый узел), передающий момент вращения от турбины к крыльчатке компрессора.

В турбинной или компрессорной части имеется регулировочная системы, которая управляет действием перепускного клапана. Крыльчатка компрессора надевается на вал, который является продолжением турбины. Смазка к подшипникам поступает по масляным каналам.

Учитывая не слишком сложное устройство и высокую стоимость узла, ремонт турбины своими руками на дизеле позволяет неплохо сэкономить.

Как определить поломку

О об этой необходимости ремонта сигнализируют следующие признаки:

• Повышение расхода масла, которое попадает в цилиндры. Этому может сопутствовать появление синего дыма из выхлопной.
• Потеря мощности из-за попадания воздуха через уплотнители патрубков.
• Изменение состава топливно-воздушной смеси. Это выражается в повышенном расходе топлива и появление черного дыма из выхлопной трубы.
• Повышенный шум турбины из-за износа подшипников картриджа.

Если вы заметили хотя бы один из признаков, настало время проверить работу нагнетателя и выполнить ремонт турбины своими руками на дизеле.

Что понадобится для ремонта

Ремонт турбины дизельного двигателя своими силами требует наличия инструмента, запчастей и продвинуты слесарных навыков. При их отсутствии дешевле обратиться к профессионалам. Сборка в кустарных условиях может привести к попаданию песчинок в агрегат. В результате он окончательно выйдет из строя. Если вы уверены в своих силах, можно приступать к работе.

Перед тем, как отремонтировать турбину, следует подготовить ремкомплект. Понадобятся следующие детали:

• комплект вкладышей;
• сальники;
• винты;
• шурупы;
• шайбы.

Понадобится и следующий набор инструмента:

• торцевые и рожковые ключи;
• отвертки;
• кусачки с раздвижными губками;
• фигурная правка;
• съемник;
• киянка.

Этого достаточно, чтобы восстановить турбину своими руками.

Разборка

Ремонт турбины дизельного двигателя легковушки или грузовика своими руками начинается с ее демонтажа. Для этого нужно выполнить такие операции:

• открутить болты или убрать стопоры, фиксирующий корпуса компрессорного и турбинного узла;
• если узел прикипел, его нужно аккуратно «разбудить» при помощи постукивания киянкой;
• снять улитку.

Сначала нужно проверить подшипники картриджа: продольный люфт недопустим, поперечный — только очень малый. И

Стопорное кольцо компрессора снимается с использованием кусачек с раздвижными губками. Обратная сторона вала при этом зажимается фигурной правкой.

При разборке не забывайте о левой резьбе на валу.

Видео по разборке дизельной турбины:

Как отремонтировать турбину дизеля своими руками

Компрессорное колесо невозможно снять без специального съемника. Чтобы предотвратить разбалансировку узла, при сборке нужно устанавливать детали в то же положение. Для этого нанесите отметки на колесо и гайке.

Чтобы качественно отремонтировать турбину своими руками, нужно тщательно очистить все детали и проверить их состояние.

Износ втулок — основная причина люфта картриджа. Чтобы заменить их, нужно снять стопорные кольца и открутить болты крепления. Также придется менять вкладыши, которые удерживаются стопором. Перед снятием колец уплотнителя следует очистить нагар с вала картриджа и крыльчатки.

В случае, если заметен износ вала, изношенные вкладыши номинального размера меняются ремонтными. Вал придется обточить под ремонтный размер и отбалансировать. Если выработка имеется только на вкладышах, можно поставить новые номинального размера. На этом ремонт картриджа турбины нагнетателя своими руками окончен.

Сборка турбокомпрессора

После завершения ремонта остается собрать агрегат и поставить его на место. Не забудьте проверить плотность посадки стопорных колец при установке их на картридж. Если они не сядут в гнезда, конструкция рассыпется во время работы.

Вкладыши, втулки и маслосъемные кольца вала смазываются маслом перед установкой. Это гарантирует отсутствие задиров при первом пуске.

1. Сборка деталей производится в порядке, обратном их снятию на предыдущем этапе.
2. Гайка крепления крыльчатки затягивается с усилием 5 Н-м, если другое не предусмотрено инструкцией изготовителя.
3. Собранное устройство ставится на двигатель и фиксируется винтами или стопорами.

Видео по сборке и балансировки:

Характерные ошибки

Перед тем как отремонтировать современную турбину дизеля своими руками, нужно помнить о распространенной ошибке новичков. Между корпусом, втулкой и валом картриджа имеются зазоры, которые заполняются маслом во время работы. Они позволяют компенсировать эффект демпфера.

Неопытные слесари расценивают этот как завышенный люфт и устанавливают втулки нестандартных размеров, которые монтируют «в натяг». В результате вращение ротора затрудняется, а втулка интенсивно изнашивается из-за демпферного эффекта и отсутствия смазки. Нередко это становится причиной деформации вала.

Также нельзя забывать о балансировке, которая выполняется на специальном стенде. Самостоятельно балансировать деталь реально, но это требует навыков и внимания. Ошибки ремонта и сборки приводят к необратимой поломке дорогостоящего узла. Поэтому при любом затруднении лучше обратиться к специалистам.

Ремонт турбин дизельных двигателей. Причины неисправностей

Неисправности турбины дизельного двигателя, несмотря на заявленный производителями 10-летний срок эксплуатации, встречаются довольно часто. В то же время от функционирования данного элемента конструкции зависит работоспособность мотора. Из этого можно сделать следующий вывод:

• Необходимо регулярное обслуживание турбины.
• Устройство турбины

Корпус турбины, устанавливаемой вместе с дизельным двигателем, изготавливается из чугуна. При активной эксплуатации автомобиля чаще из строя выходят постели, расположенные под подшипниками, а также гнезда уплотнительного кольца.

Сама турбина внешне напоминает раковину улитки. Движение компрессора проводится через вал, на который монтируется крыльчатка. Первый изготавливается из сплава алюминия, отличающегося повышенной стойкостью к воздействию жара, а второй – из среднелегированной стали. Ввиду особенностей конструкции обоих элементов в случае поломки их заменяют на новые.

Турбина имеет достаточно сложную форму. Через ее внутреннюю часть подаются выхлопные газы, нагнетаемые компрессором, за счет которых увеличивается начальная мощность двигателя.

Признаки неисправностей

Изготовление турбины – это достаточно трудоемкий процесс, несмотря на кажущуюся простоту ее конструкции. Производителями агрегата приходится вымерять его размеры до долей миллиметра.

Прежде чем осуществлять ремонт турбин дизельных двигателей, необходимо провести предварительную диагностику.

Любые ошибки в ходе восстановления ткр приводят к резкому удорожанию работ ввиду высокой стоимости агрегата. Для выявления неисправностей и их устранения потребуется помощь опытного специалиста. Однако можно провести диагностику мотора самостоятельно. На наличие проблем с двигателем могут указать следующие признаки неисправности турбины:

1. Выхлопные газы приобрели черный, сизый или синеватый оттенок.
2. Мотор начал сильно шуметь в разных режимах работы.
3. Температура двигателя регулярно достигает высоких отметок (наблюдается перегрев).
4. Силовая установка стала потреблять заметно больше топлива и масла.
5. Появление четких хлопков во время работы мотора, свиста или глухого гула.
6. Снижение динамики автомобиля вследствие уменьшения уровня тяги. На низких оборотах силовой агрегат работает нестабильно.
7. Появление запаха масла.

Причины появления поломок

Неисправности турбокомпрессора появляются по ряду причин.

Чаще всего поломки дизельного двигателя и турбины возникают из-за несвоевременной замены масла.

Длительное использование старой смазки, попадание в нее воды или топлива приводит к быстрому износу подшипников, закупорке масляных каналов или повреждению оси. Неисправный элемент подлежит замене. Отремонтировать его нельзя. К описанным последствиям приводит использование слишком густого масла.

Второй наиболее «популярной» причиной появления проблем с турбокомпрессором является снижение давления в масляных шлангах, вызванное неправильной установкой этих элементом или самой турбины. Эта проблема может привести к быстрому износу колец, шейки вала, подшипников.

Важно заметить: 5-минутная работа дизельного двигателя без масла наносит серьезные и непоправимые повреждения силовому агрегату.

Так же не следует забывать о том, что в турбокомпрессор могут попасть посторонние предметы. Их появление в работающей турбине приводит к поломкам лопастей колеса и ротора, из-за чего снижается уровень создаваемого давления.

Ремонт турбины

Ремонтировать свой двигатель рекомендуется на специализированной станции. Однако устранение некоторых неполадок можно осуществить и самостоятельно.

Для начала необходимо произвести визуальный осмотр турбины и оценить ее работу. Ремонт турбины своими руками начинается с проверки уровня масла и его качества. Кроме того, следует оценить вероятность попадания посторонних предметов внутрь конструкции.

Если указанные причины были исключены, то можно приступать к анализу цвета выхлопа. Изменение оттенка, а также снижение тяги нередко свидетельствуют о проблемах на впуске или выпуске. В первом случае речь идет об уменьшении объема подаваемого воздуха, во втором – о наличии утечек.

Чтобы проверить работоспособность турбины, необходимо запустить двигатель. Силовой агрегат не должен издавать никаких посторонних звуков типа скрипа или свиста. В исправном моторе с турбиной не прорывается воздух из соединений. Следом нужно проверить состояние воздушного фильтра.

В основном проблемы с функционированием впуска и выпуска возникают именно с этим элементом. Если фильтр выглядит нормально, то следом за ним необходимо проверить сливной маслопровод. В нем нередко образуются перегибы, повреждения или пробки.

Далее наступает очередь ротора. Его нужно несколько раз прокрутить вокруг своей оси.

Если ротор цепляет за корпус турбины, она подлежит ремонту.

Когда двигатель во время работы издает много шума, следует проверить:

1. Все трубопроводы на предмет выявления их износа.
2. Ось турбины.
3. Ротор.

При наличии проблем с любым из описанных элементов конструкции потребуется квалифицированный ремонт двигателя и турбины.

О наличии неисправностей может сообщает некорректная работа системы наддува. Чтобы проверить последнюю, потребуется сторонняя помощь. Прежде всего следует найти патрубок, который соединяет турбину и впускной коллектор. Затем нужно запустить двигатель и пережать указанный патрубок рукой.

В этот же момент второй человек должно нажать на педаль газа и удерживать ее в течение 3 — 5 минут. Исправный патрубок отвечает на подобные действия водителя, раздуваясь под давлением. Описанный эксперимент необходимо повторить 3 — 4 раза. Если ни в одном из случаев патрубок не раздувается, значит, турбина неисправна.

Вне зависимости от того, какие появились «симптомы», указывающие на наличие проблем с системой наддува, рекомендуется тщательно осмотреть патрубки, фланцы, коллекторы и другие элементы двигателя на наличие в них трещин.

Профилактика неисправностей турбины

Чтобы увеличить срок эксплуатации турбины, нужно соблюдать несколько простых правил:

1. Использовать только качественные масло и горючее.
2. Отказаться от быстрых промывок турбины. Такая процедура способна за раз полностью вывести из строя агрегат.
3. Своевременно менять воздушные фильтры.
4. Замену масла необходимо производить после каждых 7 тысяч километров пробега.
5. Обязательно прогревать автомобиль с турбированным дизельным двигателем.
6. По завершении длительной поездки машина должна в течение трех минут поработать на холостых оборотах. Это позволит исключить появление углеродного осадка.
7. Регулярное проведение диагностики силовой установки.

Ремонт турбины дизельного двигателя

Несмотря на заявленную производителем 10-летнюю бесперебойную эксплуатацию турбины, поломки случаются достаточно часто. Это отражается на работоспособности мотора. Нужно помнить, что реальный срок эксплуатации дизельной турбины составляет порядка 200 тысяч пробега. На эксплуатационный период оказывают влияние условия эксплуатации, а также конструктивные особенности агрегата.

 

Особенности дизельного турбокомпрессора

Турбина – это крыльчатка, надетая на вал, приводящий компрессор в действие. Для изготовления корпуса используется термостойкий сплав алюминия, для вала применяется среднелегированная сталь. Учитывая, что ремонту данные запчасти не поддаются, при неисправности их следует заменять. Корпус агрегата выливают из чугуна. Зачастую при эксплуатации изнашиваются гнезда уплотнительных колец и постель для подшипников.

Благодаря сложной конфигурации улитки образуются воздушные потоки, приводящие устройство в действие. Под улиткой турбинного компрессора расположена алюминиевая отливка, имеющая посадочное место под установку крыльчатки. При вращении, воздух засасывается центральным отверстием турбированного компрессора, затем сжимается и нагнетается к движку. Данная конструкция не обладает особой сложностью, однако при изготовлении ее необходимо придерживаться высочайшей точности и незначительного процента допусков.

Существующие причины поломки

Для определения возможных неисправностей, необходимо знать конструктивное наполнение турбины. Система турбонаддува содержит:

• крыльчатку компрессора;
• опорный вал;
• колесо нагнетателя;
• смазывающий штуцер;
• узел подшипников;
• регулятор давления наддува.

Учитывая высокую скорость вращения, максимальная нагрузка при работе достается подшипникам скольжения. Соответственно, нужно постоянно помнить о своевременной замене смазочных материалов, которые выбирают с учетом регламента производителей. Использование отработанной смазки, загрязнение ее топливом или водой способны спровоцировать закупорку топливных каналов, ускоренный износ подшипников, повреждение оси. Поломанная деталь не ремонтируется, но подлежит замене.  

Нарушить функциональность турбины способен резкий старт, выполненный на холодном движке, а также резкая остановка мотора после интенсивной работы. Кроме того, внутрь турбокомпрессора могут проникнуть сторонние предметы, из-за которых может произойти поломка ротора и лопастей колеса. Это приводит к снижению уровня создаваемого давления.

Возможные неисправности турбокомпрессора

Благодаря сложным условиям эксплуатации, возможны различные неисправности турбонагнетателя:

• утечка масла, с последующим попаданием в воздух, поступающий к цилиндрам;
• не герметичность уплотнителей патрубков приводит к подсосу воздуха и потере мощности;
• загрязнение масляных каналов;
• деформация элементов или корпуса, образование трещин;
• недостаточное количество воздуха, поступающего от воздушных фильтров.

Проанализировав состояние выхлопных газов, можно обнаружить начальный этап неисправности турбины. Предварительно определить возможные отклонения позволяет цвет выхлопа:

• синий – говорит о загрязнении воздуха капельками масла;
• белый – признак засорения масловыводящего канала;
• черный – из-за утечки воздуха, происходит нехватка его в цилиндрах.

Кроме изменившегося цвета дыма, о необходимости посещения специализированного центра может свидетельствовать повышенное потребление моторного масла. Если на каждую 1000 км расходуется больше 1 л, это вынуждает задуматься о необходимости ремонта дизельной турбины.

Ремонт турбины на дизеле

Помните, что устранением неисправностей дизельной турбины должны заниматься квалифицированные специалисты. Одной из таких компаний по ремонту турбин является компания Rem-Turbo из Санкт-Петербурга. Специалисты компании выполнят ремонт турбины дизельного двигателя по приемлемой цене. Однако если вами овладело непреодолимое желание сделать это самостоятельно, прежде всего, проверяют качество, а также уровень масла. Помимо этого, оценивается возможность попадания внутрь узла посторонних предметов. Для проверки работоспособности турбины запускается двигатель, который должен работать без свиста и скрипа. Обязательной проверке подлежат воздушные фильтры, контролирующие движение воздуха. Исключив неисправность фильтра, переходят к обследованию сливного масляного трубопровода, в котором могут образоваться пробки, всевозможные повреждения или изгибы.

Следующим в очереди на диагностику стоит ротор, его следует несколько раз провернуть вокруг собственной оси. Если при этом задевается корпус турбины, придется посетить СТО для проведения ремонта. Если двигатель работает слишком шумно, нужно проверить:

• ротор;
• ось турбины;
• трубопровод для определения износа.

При неисправностях элементов конструкции без квалифицированного ремонта турбины  и двигателя не обойтись.

Как увеличить ресурс турбины

Турбокомпрессор включается одновременно с движком, а выключатся после полной остановки агрегата. Запуск мотора активизирует подачу выхлопных газов к улитке турбины, вынуждая вращаться вал крыльчатки. Учитывая, что холостые обороты создают незначительно выхлопных газов, повышение оборотов способствует увеличению объема выхлопа, и приводит турбокомпрессор в рабочее состояние.

Несоблюдение рекомендаций производителя, а также эксплуатационных правил способно значительно снизить ресурс турбокомпрессора:

• несоблюдение регламента обновления смазки;
• использование смазочных материалов низкого качества;
• прогазовка при холодном движке;
• нарушенная подача смазки, вызванные загрязнением масляных каналов;
• остановка прогретого мотора без предварительной выдержки на ХО.

Чтобы обеспечить продолжительную и бесперебойную функциональность дизельного двигателя, требуется регулярно контролировать чистоту воздушных фильтров и своевременно проводить ТО своему автомобилю.

Сломалась турбина на дизеле? Сколько стоит ремонт дизельной турбины? Оставьте заявку — мы вам перезвоним! Или звоните по ремонту в Спб: +7 (931) 961-51-61  в Мск: +7 (965) 203-09-90 Важно обратиться вовремя – бездействие удорожает любой ремонт!!!

У вас нет прав, чтобы отправлять комментарии

Ремонт турбины дизельного двигателя в Екатеринбурге, заказать техническое обслуживание по низкой цене

Команда опытных мастеров компании «СоюзЭнерго» в Екатеринбурге выполнит ремонт турбины дизельного двигателя оперативно, качественно, недорого. Для диагностики применяются новейшие образцы оборудования. В работе специалистам применяют лучший инструментарий, знания и сервисную документацию предприятий-изготовителей. Цены на предлагаемые услуги могут доступны практически для любого бюджета. На ремонт турбин и вспомогательные манипуляции предоставляется годовая гарантия. На руки клиенту выдается экспертное заключение и все сопутствующие документы. Вы можете заказать ремонт турбины дизельного двигателя в Екатеринбурге на территории исполнителя. Плюс ко всему представительства нашей компании открыты в Челябинске, Тюмени, Уфе и Перми.

Стоимость ремонта турбины в Екатеринбурге

Услуга ремонта	Стоимость
Ремонт турбины дизельного двигателя	по запросу

Оставить заявку

Причины ремонта турбины дизельного двигателя в Екатеринбурге

При техобслуживании спецтехники в Екатеринбурге ремонт турбины дизельного двигателя пользуется неизменным спросом ввиду важности самой запчасти для отлаженной эксплуатации целого механизма. И если мотор считается сердцем спецмашины, то турбина служит чем-то вроде его главной камеры. Невнимательное отношение к технике может послужить началом ее скрытого разрушения. Среди основных симптомов срочного ремонта турбины дизельного двигателя профессионалы выделяют:

• Различные механические повреждения, вызванные попаданием предмета;
• Перегревание, возникающее из-за пренебрежения предписаниями по эксплуатации или по причине неправильной работы топливной системы либо из-за засорения;
• Масляное голодание – это или дефицит смазки либо закоксованная магистраль или отказ насоса, а также попросту механическая «травма» трубки;
• Грязное масло — техническую жидкость нужно менять регулярно через определенный интервал, иначе проблем не избежать: возникает химическое загрязнение и выйдет из строя турбокомпрессор.

В одной или нескольких подобных ситуациях в домашних условиях реализовать ремонт турбины дизельного двигателя практически невозможно. Механическая обработка комплектующих – тонкая манипуляция, максимально приближенная к ювелирной, не допускающая никакой погрешности.

Заказать ремонт турбины

Ремонт турбины дизельного двигателя в Екатеринбурге: цены и качество

Стоимость ремонта турбины приятно вас удивит при обращении в компанию «СоюзЭнерго» в Екатеринбурге. Скрупулезная диагностика и технология отладки турбокомпрессора – залог абсолютного восстановления машины в заявленные сроки. Ремонтники используют только заводские комплектующие, имеющие высокий эксплуатационный потенциал. По окончании ремонта дизельной турбины заказчик получает:

• Спецтехнику с первоначальными характеристиками;
• Смету, цена детали в которой в несколько раз меньше нового образца.

Ремонт дизельных двигателей производится быстро и без лишних затрат. На складе всегда достаточное количество запасных частей. Кроме того, время и деньги клиентов экономит оснащение производственной базы исполнителя по последнему слову техники.

Стоимость ремонта турбины зависит от сложности поломки

Техническое обслуживание и ремонт дизельных двигателей от профессионалов

Ремонт дизельной турбины – привычная процедура для опытных специалистов нашего сервиса. В штат сотрудников входят только квалифицированные мастера с портфолио. Механики выполняют оперативную диагностику, быстро устраняют неисправности. В спектр операций по техническому обслуживанию и ремонту дизельных двигателей включены:

• Полный цикл проверок, балансировок;
• Развернутые проверки в рабочем режиме;
• Тест-наладки.

Если обратиться к деталям ремонта турбин, следует схематично обозначить алгоритм обслуживания. Работа начинается с осмотра оборудования. Далее, как и в случае ремонта топливной аппаратуры дизельных двигателей, следует разборка деталей, очистка от грязи и пыли. После происходит диагностика узлов турбокомпрессора и замена износившихся элементов. В финале конструкцию собирают и проводят повторную экспертизу. Бригада работает на своей территории и на территории клиента. Транспортировка техники организуется бесплатно.

Заявка на ремонт турбин

Заказать ремонт турбины дизельного двигателя легко через online навигацию сайта. Мы всегда ждем заказчиков в своем офисе на Фронтовых Бригад 18 к3 в Екатеринбурге. При необходимости замены спецтехники вы сможете взять в аренду погрузчик с 10% скидкой. Сотрудничество ведется на договорной основе.

Заказать консультацию

Как правильно разобрать ржавый турбокомпрессор [видео]

Опубликовано Тимом Скоттом 1 февраля 2016 г.

Разбирать ржавую турбину? Будьте осторожны, турбину или корпус очень легко повредить. В нашем видео показано, как мы разбираем турбокомпрессор, не повреждая хрупкие детали внутри. Мы можем безопасно и качественно отремонтировать вашу турбину, нажмите здесь, чтобы связаться с нами для получения помощи.

Выписка

Привет, ребята. С возвращением в Tim’s Turbos.

Я хочу рассказать о нескольких вещах, как правильно снять корпус турбины, чтобы не получить поврежденное колесо турбины или поврежденный корпус турбины.

Первое, что бросается в глаза, когда вы видите корпус турбины, с которым контактировал из-за плохого снятия, — это загнутые вверх концы лопастей. Если вы покупаете что-то и видите, как эти лезвия погнуты, обычно рекомендуется отойти от вещи, потому что это будет пресс-папье.

Во-первых, в прошлом блоге я показал вам, как разрезать корпус турбины с помощью ленточной пилы.

Это мы получили пополам. Я хочу пройтись по нескольким точкам, в которых действительно происходит большая часть заражения.

Вот гильза подшипника, и тепловой экран будет прилегать к этой кромке.

Вот и вся область, где будет тепловой экран. При этом образуется много конденсата, и он может удерживать его.

Вот, очевидно, диффузор. Это каналы для выхлопных газов.Здесь все попадает в индуктор турбинного колеса, проходит по контуру и выходит за пределы турбинного колеса. Мы рассмотрим это в другой раз.

Мы пытаемся показать вам, где большая часть материала прилипает к корпусу турбины. Если вы можете внимательно посмотреть здесь, прямо здесь и здесь вот где застревает гильза подшипника, и поэтому вы собираетесь распылить здесь много проникающего масла и много в сам тепловой экран. На самом деле ничто не попадает на теплозащитный экран с этого конца, поэтому лучше всего перевернуть турбокомпрессор вверх дном, и вы хотите распылить прямо вокруг ступицы, потому что он просочится вниз и уйдет, а затем попадет прямо на верхнюю часть теплозащитного экрана. и попасть между корпусом турбины и теплозащитным экраном.

Часто бывает, что турбонагнетатель так болтается и крутится — вот что происходит, так это то, что тепловой экран застревает в нем. Если вы ударите молотком по этому турбинному колесу, вы повредите все в турбонагнетателе.

Итак, обо всем по порядку, купите себе ржавый турбо. Как я уже говорил ранее, опрыскайте ступицу и возьмите один из лучших инструментов: жидкий гаечный ключ. Я использую In-Force, так как мне кажется, что он работает лучше всего.

Вы распыляете все вокруг этой ступицы и позволяете ей впитываться часами, днями, сколько бы времени это ни занимало в перевернутом виде — просто оставьте ее на столе, потому что она будет лежать в бассейне и проникнет лучше всего.

После того, как вы сделаете это какое-то время, вам придется вырвать все эти болты. Обычно у вас получается два болта, которые будут самыми стойкими. Вы не можете надеть на них накидной ключ, потому что у него есть впускное отверстие для масла и выпускное отверстие для масла с каждой стороны.

Что вы действительно хотите с этим сделать, так это если вы можете немного ослабить болты, вы хотите, чтобы их можно было вытащить, может быть, на три или четыре резьбы, пока они не начнут задевать масляные фланцы. Это нормально, потому что вы вы можете оставить эти зажимы там, потому что, когда вы его отбиваете, вы не хотите, чтобы корпус турбины упал и поцарапал колесо турбины, а также сломал вам пальцы ног.Если вы доведете их до конца, это все, что вам действительно нужно.

У вас три молотка:

• (1) мягкий отбойный молоток, который действительно хорошо работает с различными типами корпусов турбин, например, с некоторыми моделями K03 и BorgWarner;
• (2) глухой удар, который я использую на многих автомобилях Mitsubishi с V-образными зажимами на них; и
• (3) для большинства крупных работ я буду использовать ударный молоток с твердой поверхностью.

По-моему, нет никакого волшебного инструмента, кроме молотка.Поставьте компрессор на живот вправо. Где Х, ты пойдешь в 12 и 6 часов. Надевайте перчатки, потому что вы ударите руки.

Ты заставишь другую сторону снова ударить его. Не бейте по фланцу; вы будете грибами его и никогда не запечатаете, пока не получите плоский напильник и не очистите его.

Продолжайте делать это каждые 180 градусов, пока корпус турбины не отвалится. Каждый раз, когда вы ударяете по нему, очень важно убедиться, что вал турбины все еще может вращаться, потому что, если он будет вращаться неправильно и ударится в сторону, вы согнете головку и повредите ее.Если вы ударите его один раз, и он остановится, просто поверните назад на 180 градусов и снова нанесите удар. Обычно это ослабляет его, если корпус турбины движется.

Вот как вы их добиваетесь. Вы можете получить некоторые другие устройства, такие как K04, K03 и тому подобное. У них немного другой способ запрессовки корпуса подшипника. У них есть длинный рукав.

Вы можете увидеть это на корпусе подшипника здесь. Вместо этого тепловой экран вдавлен спереди, поэтому здесь он не поднимается.Это всего лишь голая сталь на стали, так что они будут там долго держаться. Я обычно использую для них мягкий молоток, потому что по какой-то причине вы просто немного улучшаете гармонию, когда пытаетесь их вытолкнуть, и они, кажется, работают лучше всего. Почти всегда вам придется использовать паяльную лампу для таких вещей, чтобы не повредить детали.

Надеюсь, это поможет. Если у вас есть погнутые колеса и тому подобное, отправьте их в магазин, и мы починим их для вас.

Большое спасибо.

-Tim’s Turbos

Holset HY35W Процедуры разборки турбокомпрессора

Номенклатура турбокомпрессора и индексирование агрегатов

Турбокомпрессор в сборе можно разделить на три основные части:

Корпус компрессора — Литой алюминиевый корпус, закрывающий крыльчатку компрессора. Окружающий воздух всасывается через входное отверстие (отверстие большого диаметра в его центре) и удаляется через канал малого диаметра.

Центральная секция — Центральная секция также может называться корпусом подшипника, картриджем подшипника или центральным картриджем. В нем размещены опорные подшипники, упорный подшипник, упорная шайба и различные уплотнения. Смазка всех компонентов происходит в центральной части турбокомпрессора, поэтому он имеет средства подачи (впуск) и слива (выпуск) масла, которые позволяют моторному маслу входить и выходить. Центральная секция представляет собой чугунный элемент с различными механическими характеристиками. Некоторые центральные секции охлаждаются системой охлаждения двигателя; этой конкретной модели нет.

Корпус турбины — Корпус турбины представляет собой чугунный корпус, в котором находится колесо турбины и перепускной клапан. Выхлопные газы из выпускного коллектора входят во входное отверстие корпуса турбины с фланцем и выходят через отверстие большого диаметра в его центре, где присоединяется выхлопная спускная труба.

Методы очистки деталей турбокомпрессора

Предпочтительными методами очистки деталей турбонагнетателя при условии, что основные компоненты находятся в хорошем состоянии, пригодном для повторного использования, являются очистка средой / пескоструйной очисткой и обезжиривание с помощью ультразвукового очистителя.Пескоструйную очистку можно использовать для корпуса турбины и внешних элементов центральной секции, поскольку эти чугунные компоненты не чувствительны к размеру. Пескоструйная очистка хорошо удаляет нагар и ржавчину, особенно с корпуса турбины. Ни в коем случае нельзя подвергать струйной очистке какие-либо внутренние или вращающиеся компоненты турбонагнетателя, а также допускать попадание струйной среды в отверстия / полости картриджа подшипника или корпуса компрессора. Такое проникновение нарушит механически обработанные поверхности этих компонентов и в конечном итоге приведет к преждевременному выходу из строя.Таким образом, внутренние элементы корпуса подшипника должны быть надлежащим образом защищены перед обработкой среды.

Ультразвуковая очистка подходит (и предпочтительна) для очистки оставшихся частей турбокомпрессора, которые будут использоваться повторно. Необходим мягкий обезжириватель, безопасный для всех типов металлов. Операции ультразвуковой очистки с подогревом более эффективны при удалении толстых отложений жира / масла. После удаления деталей из обезжиривающего раствора тщательно очистите их растворителем, например очистителем тормозов.Ультразвуковая очистка чрезвычайно эффективна при удалении отложений с крыльчаток турбины и компрессора до проверки. Эти чувствительные, сбалансированные компоненты лучше очищаются этим методом, чем механическими средствами, такими как чистка щеткой. После очистки компоненты необходимо тщательно осмотреть на предмет трещин, дефектов и признаков износа.

Процедуры разборки турбокомпрессора HY35W

Щелкните любой эскиз для просмотра полноразмерного подробного изображения

• Отсоедините шланг привода перепускной заслонки от фитинга корпуса компрессора.

• Снимите кольцо глушителя с впускного отверстия корпуса компрессора, используя 2 отвертки с плоской головкой, чтобы снять большое стопорное кольцо.

• Снимите рычаг привода перепускной заслонки с тяги перепускной заслонки на корпусе турбины (одиночное стопорное кольцо).

• Снимите привод перепускной заслонки с корпуса компрессора. Он закреплен (2) гайками, для которых требуется торцевой ключ на 10 мм.

• Отложите привод перепускной заслонки в сторону.

• Снимите большое стопорное кольцо, крепящее корпус компрессора к центральной секции.Это может быть несколько громоздко, но большой набор плоскогубцев для стопорных колец в дополнение к большой отвертке обычно хорошо работает.

• Возможно, вам придется «пройтись» по стопорному кольцу по окружности контактной площадки корпуса компрессора, чтобы ослабить его, поскольку оно имеет тенденцию заедать во время снятия.

• Прикрепите корпус компрессора к центральной части, чтобы его можно было собрать в правильном месте. Рекомендуется использовать шило или гравировальный инструмент, так как во время чистки следы не смываются.

• Осторожно отделите корпус компрессора от центральной части, не позволяя ему зацепиться за крыльчатку компрессора (снимите вертикально вверх в направлении, параллельном валу крыльчатки компрессора / турбины). НЕ поворачивайте корпус компрессора во время снятия, так как это приведет к срезанию установочного штифта.

• Снимите и выбросьте уплотнительное кольцо корпуса компрессора, если применимо.

• Поднесите колесо компрессора к кончику вала рабочего колеса компрессора / турбины, чтобы его можно было снова установить в том положении, в котором оно было снято (может повлиять на балансировку колеса компрессора, если оно установлено в другом положении).Проведите линии на кончике крыльчатки компрессора и на конце вала, а НЕ на гайке, которая крепит колесо компрессора к валу.

• Снимите гайку, фиксирующую крыльчатку компрессора, используя 10-ти гранную головку с 12 точками (примечание — хотя некоторые модели HY35W встречаются реже, но имеют 6-гранную контргайку крыльчатки компрессора). Гайка крыльчатки компрессора имеет левую / обратную резьбу, поэтому для ослабления нужно вращать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

• Смещение вала можно предотвратить при снятии крыльчатки компрессора, удерживая крыльчатку турбины с помощью 14 мм, 12-гранной головки (примечание — требуемый размер муфты может варьироваться в зависимости от области применения).

• Снимите крыльчатку компрессора с вала и отложите в безопасном месте.

• Пометьте большой зажим Marman, крепящий корпус турбины к центральной секции, чтобы его можно было собрать в том положении, в котором он был снят (примечание — ручка для рисования используется только для иллюстративных целей; это следует делать с помощью царапающего шила, гравировального инструмента. , или другие средства, которые не смываются во время чистки). Эти три отметки также будут использоваться для индексации корпуса турбины относительно центральной секции.

• Снимите хомут Marman, который крепит корпус турбины к центральной секции, используя торцевой ключ глубиной 10 мм.

• Отделите корпус турбины от центральной секции. Обычно это делается, удерживая узел под углом, чтобы один край корпуса турбины опирался на верстак, и ударяя по корпусу глухим молотком. Пропитка стыка в месте сопряжения двух частей проникающим маслом может значительно помочь.Некоторые турбокомпрессоры легко отделяются, в то время как другие могут быть очень упрямыми. Ударьте по окружности корпуса турбины, чтобы корпус турбины отделялся равномерно и не заедал о колесо турбины.

• Разделив центральную секцию и корпус турбины, осторожно постучите по валу глухим молотком, чтобы освободить масляное кольцо вала турбины, затем снимите вал с центральной секции. Следует проявлять осторожность, чтобы не поцарапать обработанную поверхность вала во время снятия.Для снятия вала не требуется чрезмерное усилие.

• Глядя в центральную часть со стороны турбины, снимите маленькое стопорное кольцо, удерживающее задний опорный подшипник на месте, затем снимите опорный подшипник.

• После снятия заднего опорного подшипника снимите внутреннее стопорное кольцо под ним.

• Со стороны компрессора центральной секции снимите большое стопорное кольцо, фиксирующее масляную крышку.

• Снимите масляную заслонку, упорную шайбу и упорное кольцо, расположенные под масляной крышкой.

• Снимите маленькое стопорное кольцо, фиксирующее передний опорный подшипник на месте, затем снимите опорный подшипник и стопорное кольцо, расположенное непосредственно за ним.

• Снимите и выбросьте уплотнительное кольцо масляной крышки.

• Снимите металлическое маслосъемное кольцо с упорного подшипника, не царапая обработанную поверхность.

• Снимите металлическое маслосъемное кольцо с конца вала рабочего колеса турбины / компрессора, не поцарапав обработанную поверхность вала.

• Осмотрите установочные штифты упорной шайбы; в случае повреждения их необходимо удалить и заменить. Если они выглядят в хорошем состоянии, вполне приемлемо оставить их в покое.

• Турбокомпрессор полностью разобран и готов к очистке, а затем снова собран с новыми подшипниками и уплотнениями. См. Информацию о методах очистки / информацию выше и руководство по восстановлению HY35W для получения информации о процедурах сборки.

Капитальный ремонт и ремонт судового турбокомпрессора

Введение

В этой статье мы собираемся обсудить подробную процедуру демонтажа турбокомпрессора для ремонта и проверки в случае каких-либо отклонений в работе турбокомпрессора.Поскольку турбокомпрессор является очень чувствительным оборудованием, с ним нужно обращаться осторожно. Очень важно знать подробную пошаговую процедуру демонтажа, а также в этой статье мы обсудим различные меры безопасности, которые необходимо учитывать до и во время демонтажа.

Турбокомпрессор имеет турбину с одной стороны и компрессор с другой стороны. Демонтаж всегда следует начинать со стороны компрессора, чтобы измерить критический зазор, который должен поддерживаться между монтажной поверхностью торцевой крышки со стороны компрессора и торцевым валом со стороны компрессора.Это очень важный зазор, который необходимо поддерживать и который необходимо уменьшить при повторной сборке.

Техника безопасности при разборке турбокомпрессора

• Перед началом любых работ по техническому обслуживанию турбокомпрессора проинформируйте обслуживающий персонал.

• В качестве меры предосторожности поместите емкость для утечки масла под турбокомпрессор.

• Перед началом работы зафиксируйте ротор от проворачивания.

• Убедитесь, что имеется абсорбирующий материал для впитывания пролитого масла.

• Убедитесь, что рабочие и технологические материалы сливаются, собираются и утилизируются безопасным способом.

• Убедитесь, что все запчасти и инструменты доступны для разборки и сборки.

• Демонтированные предохранительные устройства должны быть повторно собраны и подвергнуты функциональным испытаниям сразу после завершения технического обслуживания и ремонта.

Турбокомпрессор, вид изнутри

Капитальный ремонт турбокомпрессора

• Гаечный ключ с рожковым и накидным ключом

• Гаечный ключ

• Гаечный ключ с накидной гайкой

  0

• Гаечный ключ

• Инструмент для снятия подшипника

• Стопорная пластина диска насоса

• Набор инструментов для снятия насоса (предоставляется производителем)

• Набор инструментов для снятия крыльчатки (предоставляется производителем)

• Инструмент для выталкивания вала

• Приборы для измерения зазоров

• Отвертка

Предварительные мероприятия перед разборкой:

• Перед демонтажем необходимо отвести выхлопные газы турбины в обход и установить заглушку во входной кожух турбины.

• Слейте смазочное масло из встроенного поддона.

• Снимите соединение охлаждающей воды со стороны турбины и слейте всю воду

Турбокомпрессор, вид в разрезе

Турбина и рабочее колесо

Процедура демонтажа компрессора

Демонтаж всегда следует начинать со стороны компрессора.

1. Сначала снимите узел фильтра-глушителя или впускной кожух компрессора с места.

2. Снимите торцевую крышку компрессора и сливную пробку со стороны компрессора.

3. Снимите крышку всасывания и измерьте критический зазор. Это расстояние между монтажной поверхностью торцевой крышки компрессора и концом вала. Отметьте его как K.

4. Потяните вал ротора в сторону компрессора, пока не появится рабочее колесо. в контакте со вставкой и определите K2.

1. Зазор рабочего колеса L = K — K2

5. Надавите на вал ротора в сторону турбины, пока диск турбины и кольцо сопла не соприкоснутся друг с другом, и измерьте K1

1. Зазор диска M = K1 — K

6. Измеренный выше зазор очень важен, поскольку от него зависит правильное функционирование лабиринтного уплотнения между крыльчаткой и выхлопным щитком, а также выравнивание вала.

7. Снимите узел насоса смазочного масла после снятия стопорной пластины насоса.

8. Снимите гайку подшипника и шайбу гайки подшипника.

9. Зафиксируйте инструмент для снятия подшипников и медленно затяните его. Это вытянет узел шарикоподшипника. При снятии подшипника следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить резьбу подшипника и торцевого вала ротора.

10. Отметьте положение подшипника, чтобы вернуть его в исходное положение при сборке.

11. Ни в коем случае нельзя трогать шарикоподшипник.Если он поврежден, весь узел следует заменить на новую деталь производителя.

12. Снимите выходной кожух компрессора с диффузором.

13. Снимите гайку рабочего колеса и шайбу рабочего колеса.

14. Снимите крыльчатку и индуктор с места.

Рабочее колесо компрессора до и после капитального ремонта

Лопатки турбины до и после капитального ремонта

Снятие стороны турбины

1. Снимите торцевую крышку турбины со смотровым стеклом со стороны турбины.

2. Измерьте зазор между монтажной поверхностью торцевой крышки турбины и концом вала.

3. Проверить осевой прогиб крышки диска насоса. Допустимый осевой прогиб крышки насоса 0,05 мм.

4. Проверьте вал ротора, проворачивая его вручную.

5. Снимите стопорную пластину диска насоса.

6. Ослабьте крышку диска смазочного масла и шайбу насоса на диске насоса смазочного масла, отвернув болт.

7. Снимите гайку конца внешнего вала и стопорную шайбу, а затем снимите гайку конца внутреннего вала.

8. Снимите диск смазочного масла с места.

9. Ослабьте гайку подшипника и шайбу гайки подшипника и снимите с места.

10. Закрепите инструмент для снятия подшипников на упругой опоре и медленно затяните его, при этом роликовый подшипник со стороны турбины будет медленно вытягиваться.

11. При снятии подшипника следует проявлять осторожность, чтобы не повредить резьбу внешнего конца вала и подшипник.

12. Не трогайте подшипниковый узел, так как неправильное положение подшипника может сместить вал ротора.

13. Перед снятием нанесите штамп на подшипник так, чтобы его можно было вернуть в исходное положение.

14. Снимите впускной кожух турбины с выпускного кожуха турбины.

15. Теперь весь вал ротора можно вынуть со стороны компрессора. При извлечении вала необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лопатки турбины и лабиринтные уплотнения на валу.

16. Снимите стопорную шайбу и снимите уплотнительную пластину с выходного корпуса турбины.

17. Снимите защитное кольцо и уплотнение вала с выходного корпуса турбины.

18. Снимите узел кольца сопла с впускного корпуса турбины.

Наконец, снимите регулировочный винт воздушного уплотнения, антикоррозионный цинковый узел, крышку для песка и другие различные аксессуары в позиции

Изображение предоставлено:

www.turborepair.com

www.romaga.com.br/english/servicos.html

www.drampersad.com/turbo.html

www.cn-turbo.com

Проверка вала турбины

РАЗБОРКА ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ МЕТОД — ANSALDO ENERGIA SWITZERLAND AG

Настоящее изобретение относится к способам разборки газовых турбин и, в частности, к способам разборки газовых турбин, когда гильза остается во внешнем корпусе.

Для проведения технического обслуживания лопаток турбины в газовой турбине необходимо установить камеру сгорания, секционную гильзу, внешнюю изоляцию, систему распределения топлива (FDS), держатель лопаток турбины (TVC), корпус турбины и корпус выхлопных газов. снимается, что занимает очень много времени.Было признано, что это не идеально и может быть улучшено.

Изобретение определено в прилагаемой независимой формуле изобретения, на которую теперь следует сделать ссылку. Преимущественные признаки изобретения изложены в зависимых пунктах формулы изобретения.

Первый аспект изобретения обеспечивает способ разборки газовой турбины, содержащей держатель лопатки турбины (TVC), гильзу, камеру сгорания и внешний корпус, включающий этапы отсоединения гильзы от TVC и удаления TVC из газовая турбина, в которой гильза отсоединяется от держателя лопатки турбины перед снятием держателя лопатки турбины, и в которой гильза остается внутри внешнего корпуса, а камера сгорания остается во внешнем корпусе.Это может сократить время технического обслуживания в случае планового или вынужденного отключения газовой турбины и может избежать необходимости снимать камеру сгорания во время технического обслуживания лопастей и / или лопастей.

В одном варианте осуществления камера сгорания остается в том же положении относительно внешнего корпуса, а гильза перемещается относительно камеры сгорания. Это может избежать необходимости перемещать систему распределения топлива.

Один вариант осуществления включает дополнительные этапы снятия корпуса турбины и / или удаления корпуса выхлопных газов (EGH) перед удалением TVC.Это может обеспечить доступ к TVC.

В одном варианте осуществления гильза перемещается с помощью подъемных винтов или рельсовой системы, когда гильза отсоединяется от держателя лопатки турбины. Это может обеспечить соответствующий механизм разъединения.

В одном варианте осуществления после отсоединения гильза поддерживается опорной конструкцией, при этом опорная конструкция прикрепляется к другой части газовой турбины. В одном варианте осуществления опорная конструкция прикреплена к внешнему корпусу, крышке ротора и / или камере сгорания.Это может поддерживать футеровку во время последующего технического обслуживания газовой турбины.

Второй аспект изобретения обеспечивает способ повторной сборки газовой турбины, содержащей держатель лопатки турбины (TVC), гильзу, камеру сгорания и внешний корпус, включающий этапы вставки TVC в газовую турбину и прикрепления гильзы. к TVC, при этом гильза прикрепляется к держателю лопатки турбины после вставки держателя лопатки турбины, и при этом гильза остается внутри внешнего корпуса, а камера сгорания остается во внешнем корпусе.Это может обеспечить подходящий метод повторной сборки газовой турбины после разборки, как описано выше.

Третий аспект изобретения обеспечивает газовую турбину для выполнения описанного выше способа, содержащую держатель лопатки турбины (TVC), гильзу, камеру сгорания, внешний корпус и систему отсоединения и поддержки гильзы для отсоединения гильзы и для поддержки лайнера. Это устройство может быть предусмотрено для сокращения времени обслуживания в случае запланированного или вынужденного отключения газовой турбины и может избежать необходимости снимать камеру сгорания во время обслуживания лопасти и / или лопасти.

В одном варианте осуществления система отсоединения и опоры гильзы содержит опорную конструкцию для поддержки гильзы, причем опорная конструкция прикреплена к другой части газовой турбины. В одном варианте осуществления опорная конструкция прикреплена к внешнему корпусу, крышке ротора и / или камере сгорания. Это может обеспечить подходящую опору для футеровки во время последующего технического обслуживания газовой турбины.

В одном варианте осуществления система отсоединения гильзы содержит опорную конструкцию, которая содержит фланец камеры сгорания, фланец гильзы и, по меньшей мере, один подъемный винт.Это может обеспечить как разъединение, так и поддержку в рамках одной и той же системы.

В одном варианте осуществления система отсоединения и опоры гильзы содержит фланец гильзы и по меньшей мере один подъемный винт.

В одном варианте осуществления хула-уплотнение размещено на стыке между облицовкой и камерой сгорания. Это может обеспечить подходящую опору для движения футеровки относительно камеры сгорания. В одном варианте вкладыш представляет собой последовательный вкладыш.

Вариант осуществления изобретения теперь будет описан только в качестве примера и со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:

Фиг.1 — вид в разрезе части газовой турбины с последовательным отсоединением гильзы от держателя лопатки турбины и с последовательной системой отсоединения и опоры гильзы; и

ФИГ. 2 показан вид в разрезе части газовой турбины с последовательным отсоединением гильзы от держателя лопатки турбины и альтернативной системой последовательного отсоединения и опоры гильзы.

РИС. 1 показана часть газовой турбины 10 , включающая камеру сгорания 12 , гильзу последовательного действия 14 , держатель лопаток турбины (TVC) 16 , содержащий множество лопаток 17 и множество лопаток 18 .Газовая турбина , 10, также содержит внешний кожух (или кожух камеры сгорания; не показан).

Фланец 22 камеры сгорания прикреплен к камере сгорания 12 , а фланец 24 последовательной гильзы прикреплен к гильзе последовательной передачи 14 . Фланец 22 камеры сгорания и последовательный фланец 24 гильзы прикреплены друг к другу с помощью подъемных винтов 26 . Фланец 22 камеры сгорания, последовательный фланец 24 гильзы и подъемные винты 26 представляют собой систему последовательного отсоединения и поддержки гильзы, способы использования которой более подробно описаны ниже.

Держатель лопатки турбины 16 показан отсоединенным от гильзы последовательной передачи 14 . Крепежные винты или болты 30 для крепления последовательного вкладыша 14 к держателю лопатки турбины 16 можно увидеть на держателе лопатки турбины 16 . Когда газовая турбина 10 используется, поток горячего газа 42 через газовую турбину 10 будет проходить обычным образом, через последовательный вкладыш 14 и мимо лопаток 17 и лопаток 18 .

РИС. 2 показана часть газовой турбины 10 , аналогичной показанной на фиг. 1, а также дополнительно показаны внешний корпус 20 и крышка ротора 21 . Вместо фланца 22 камеры сгорания, последовательного фланца 24 гильзы и подъемных винтов 26 предусмотрена альтернативная система последовательного отсоединения и поддержки гильзы. Фланец последовательной гильзы 31 прикреплен к последовательной гильзе, а подъемный винт 32 прикрепляет последовательный фланец гильзы к держателю 16 лопатки турбины.Также предусмотрены первый опорный элемент , 34, и второй опорный элемент , 36, . Первый и второй опорные элементы , 34, , , 36, , прикреплены к внешнему корпусу 20, и крышке ротора , 21, соответственно и предназначены для поддержки гильзы последовательного действия 14 , когда она отсоединена от держателя лопатки турбины 16 . Для полноты показана часть компрессора 50 .

При разборке газовой турбины 10 , как описано выше, обычно сначала снимаются кожух выхлопных газов (EGH) и кожух турбины (второй кожух турбины, TH 2 ) (оба не показаны на рисунках).Затем последовательный вкладыш 14 отсоединяется от держателя лопатки 16 турбины. В приведенных выше примерах это включает отвинчивание крепежных винтов 30 , а затем использование подъемных винтов 26 и / или подъемных винтов 32 для отсоединения гильзы последовательной передачи 14 от держателя лопатки турбины 16 путем перемещения последовательный вкладыш 14 от держателя лопатки турбины 16 (путем вытягивания последовательного вкладыша 14 на ФИГ.1, и толкая гильзу последовательного действия 14 на ФИГ. 2). После того, как держатель лопатки 16 турбины полностью отсоединен от гильзы последовательного действия 14 , держатель лопатки 16 турбины снимается с газовой турбины 10 . Последовательная гильза , 14, и камера сгорания , 12, не снимаются и остаются в газовой турбине повсюду, то есть внутри и / или прикреплены к внешнему корпусу 20 . Камера сгорания обычно проходит снаружи внешнего корпуса внутрь корпуса через отверстие во внешнем корпусе, как можно видеть на чертежах.Таким образом, камера сгорания находится в корпусе в том смысле, что она проходит через корпус и остается в отверстии во внешнем корпусе, даже если она перемещается относительно внешнего корпуса. Последовательный вкладыш обычно полностью остается внутри внешнего корпуса.

Когда гильза последовательного действия 14 расцеплена, она может перемещаться относительно камеры сгорания 12 . Например, камера сгорания , 12, может находиться в прямом или косвенном контакте с последовательным вкладышем 14 , например, косвенно через уплотнение хула (одно возможное расположение уплотнения, такого как уплотнение хула, показано рамкой 52 ). , и последовательный вкладыш , 14, может затем перемещаться относительно камеры сгорания , 12, над уплотнением hula , 52, .Уплотнение хула 52 показано на фиг. 2 в качестве примера для полноты и может быть прикреплен к камере сгорания 12 или к последовательной гильзе 14 ; другие уплотнения или поддерживающие конструкции также могут быть использованы между камерой сгорания 12, и последовательным вкладышем 14 . В качестве альтернативы, камера сгорания , 12, также может быть смещена одновременно с последовательным вкладышем 14, , когда последовательный вкладыш , 14, отсоединен.

В одном примере гильза 14 последовательной передачи перемещается примерно на 5-40 мм, предпочтительно на 10-20 и наиболее предпочтительно примерно на 10-12 мм, относительно других частей газовой турбины (например.грамм. внешний корпус 20 , крышка ротора 21 , топливораспределительная система, лопасти 18 и опционально камера сгорания 12 ). Это движение обычно происходит в направлении оси турбины , 40, , хотя оно может также включать значительное перемещение радиально по отношению к направлению оси турбины , 40, , особенно в вариантах осуществления, таких как показанный на фиг. 1, где подъемные винты , 26, расположены под углом к ​​направлению оси турбины 40 .В других вариантах реализации гильза 14 последовательной передачи может перемещаться значительно больше или меньше 40 мм — главное требование состоит в том, чтобы гильза 14 последовательной передачи была в достаточной степени отсоединена от держателя лопатки 16 турбины, чтобы держатель лопатки 16 турбины можно снять с газовой турбины 10 .

Для повторной сборки газовой турбины различные этапы, описанные выше, могут быть выполнены в обратном порядке. Существующая газовая турбина может быть модернизирована путем разборки существующей газовой турбины обычным способом, модернизации газовой турбины для добавления деталей, необходимых для выполнения способа разборки, как описано в данном документе, и повторной сборки существующей газовой турбины.Затем газовую турбину можно собрать либо обычным способом, либо использовать способ, описанный выше, но в обратном порядке.

Газовая турбина 10 может быть, например, частью электростанции с комбинированным циклом. Камера сгорания может быть, например, одноступенчатой ​​камерой сгорания (с гильзой между камерой сгорания и турбиной) или двухступенчатой ​​камерой сгорания (с двумя ступенями сгорания и последовательной гильзой, как показано на фигурах). Для простоты это описание сконцентрировано на примере двухступенчатой ​​камеры сгорания.

Типичное расположение основных частей газовой турбины следующее, хотя могут иметь место различные отклонения от этого. Газовая турбина 10 состоит из компрессора, камеры сгорания и турбины. Камера сгорания , 12, прикреплена к внешнему корпусу , 20, , топливораспределительной системе и последовательной гильзе , 14, . Камера сгорания 12 обычно частично находится внутри внешнего корпуса 20 и частично вне внешнего корпуса 20 (как показано, например, на ФИГ.2). Последовательная гильза , 14, прикреплена к камере сгорания , 12, или находится в контакте с ней на своем переднем конце и с держателем лопатки турбины на его нижнем конце. Держатель лопатки 16 турбины, одна или несколько лопаток 17 и одна или несколько лопаток 18 являются частью турбины. Лопатки 17, являются частью и прикреплены к держателю лопаток турбины 16 , а держатель лопаток турбины 16 прикреплен к выхлопной системе и к последовательному вкладышу 14 .Лопасти 18 прикреплены к ротору. Внешний корпус , 20, прикреплен, по меньшей мере, к компрессору , 12, и второму корпусу турбины. Крышка ротора 21 проходит вокруг ротора. Второй корпус турбины представляет собой корпус, продолжающийся вокруг держателя лопатки 16 турбины. Второй корпус турбины прикреплен к внешнему корпусу 20, с одной стороны, и внешний корпус 20, находится перед вторым корпусом турбины в направлении оси турбины , 40, .С другой стороны, кожух для отработавшего газа прикреплен ко второму кожуху турбины, при этом кожух для отработавшего газа находится после второго кожуха турбины в направлении оси турбины , 40, . Корпус для выхлопных газов простирается вокруг системы выхлопных газов после турбины.

Система последовательного отсоединения и поддержки гильзы, показанная на фиг. 1 (камера сгорания и последовательные фланцы 22 , 24 и подъемные винты 26 гильзы) могут быть объединены с системой последовательного отсоединения и опоры гильзы, показанной на фиг.2 (последовательный фланец 31, гильзы и подъемный винт 32 , с первым и / или вторым опорными элементами 34 , 36 ) в том же варианте. В более общем смысле, система последовательного отсоединения и поддержки гильзы будет системой отсоединения и поддержки гильзы в случае одноступенчатой ​​камеры сгорания. Точно так же последовательные фланцы гильзы 22 , 24 , 31 будут фланцами гильзы.

Фланцы и домкратные винты — это лишь один из вариантов перемещения и / или фиксации последовательной футеровки, также можно использовать другие варианты.Например, последовательный вкладыш можно перемещать и / или поддерживать на направляющей системе, такой как система труб или система рельсов.

Для последовательного вкладыша обычно требуется какая-то опора. 14 до, во время и после разъединения. В варианте, показанном на фиг. 1, фланцы 22 , 24 и подъемные винты 26 могут обеспечивать поддержку на протяжении всего процесса. В варианте осуществления, показанном на фиг. 2, последовательный фланец гильзы 31 и подъемный винт 32 могут поддерживать только последовательный вкладыш до и во время разъединения, поскольку подъемный винт 32 затем отделяется от держателя лопатки турбины и держателя лопатки турбины 16 впоследствии удаляется.После разъединения могут быть предусмотрены первый и / или второй опорные элементы 34 , 36 для поддержки последовательного вкладыша 14 . Хотя первый и второй опорные элементы описаны как прикрепленные к внешнему корпусу и крышке ротора соответственно, опорные элементы, прикрепленные к камере сгорания или другим частям газовой турбины, также могут быть использованы, по существу, любая соответствующая соседняя часть, которая не удаляется во время поддержание; это может зависеть от того, какое обслуживание выполняется.Альтернативно или дополнительно, система последовательного отсоединения и поддержки гильзы, показанная на фиг. 1 может быть обеспечен для поддержки последовательного вкладыша 14 .

Могут быть предоставлены один или несколько крепежных винтов 30 . После отсоединения держателя 16 лопатки турбины от гильзы последовательного действия 14 крепежные винты 30 могут быть прикреплены к держателю лопатки 16 турбины или гильзе 14 последовательной передачи.Крепежные винты 30 также можно полностью удалить. Если предусмотрено несколько крепежных винтов , 30, , один или несколько крепежных винтов , 30, могут быть прикреплены к держателю лопатки , 16, турбины, а другие — к последовательному вкладышу 14 после разъединения. Вместо крепежных винтов или болтов 30 можно использовать другую подходящую отключаемую систему крепления.

Там, где имеются подъемные винты 32 , подъемные винты 32 также необходимо отсоединить от держателя лопатки турбины 16 после отсоединения гильзы последовательного действия 14 от держателя лопатки турбины 16 .В некоторых вариантах реализации подъемный винт или винты , 26, , , 32, могут быть прикреплены к существующей части последовательной гильзы 14 и / или к существующей части камеры сгорания 12 , а не к фланцам 24 , 31 , описанный выше.

В то время как ФИГ. 2 включает в себя два опорных элемента, первый опорный элемент , 34, и второй опорный элемент, , 36, , в некоторых вариантах осуществления предусмотрен только один опорный элемент. Первый и второй опорные элементы , 34, , , 36, могут быть съемными и могут быть вставлены до отсоединения последовательного вкладыша 14 от держателя 16 лопатки турбины.Часть или все другие описанные здесь системы последовательного отсоединения и поддержки гильзы также могут быть съемными. Для используемых здесь опорных систем могут использоваться различные формы крепления, включая болты, винты, сварку, пайку, прорезание опорных систем или просто их закрепление, в зависимости от того, к чему прикреплены опорные системы и являются ли опорные системы постоянными. или просто установить во время обслуживания. Подобное разнообразие соединений может быть предусмотрено между используемыми здесь опорными системами и последовательным вкладышем, хотя, как правило, последовательный вкладыш должен иметь возможность перемещаться относительно опорной системы во время разборки и сборки.

Хотя различные части описаны как неподвижные, некоторые из этих частей также могут быть сняты, не выходя за рамки изобретения, для обслуживания или иным образом. Например, лезвия 18 обычно остаются на месте во время описанного выше способа, но одно или несколько лезвий 18 впоследствии могут быть удалены. Точно так же камера сгорания впоследствии может быть удалена, а гильза последовательного действия может быть оставлена ​​во внешнем корпусе. Описанное выше устройство также не исключает возможности разборки газовой турбины обычным способом, когда возникает необходимость, например, удаление камеры сгорания, если требуется доступ к камере сгорания.

Различные модификации описанных вариантов осуществления возможны и будут очевидны специалистам в данной области техники без отклонения от изобретения, которое определено следующей формулой изобретения.

9025 9024 9024 909 909 9024 909 909 9024 909 909 9024 909 9024 909 16 909 направление оси

ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОМЕРА
10	газовая турбина
держатель лопатки турбины
17	лопатка
18	лопатка
20	внешняя крышка (кожух камеры сгорания)
909 909 909 909 ротор	фланец камеры сгорания
24	(последовательный) фланец гильзы (последовательный фланец гильзы со стороны камеры сгорания)
26	подъемный винт
30	крепежный винт 9025 909 909 909 909 последовательный) фланец гильзы
	(турбина v фланец гильзы)
32	подъемный винт
34	первый опорный элемент
36	второй опорный элемент
40	турбина	поток горячего газа
50	компрессор
52	уплотнение хула
EGH = корпус выхлопного газа
909 FDS = 9109 система распределения второго топлива корпус турбины
TVC = держатель лопатки турбины

Инструменты и оборудование для мастерской Ручной инструмент Подробная информация о дизельном двигателе Ключевой инструмент для разборки турбины 12 мм 12PT VAG V6 TDI gkdevelopers.com

Инструменты и оборудование для мастерской Ручной инструмент Подробная информация о дизельном двигателе Ключ для разборки турбины 12 мм 12PT VAG V6 TDI gkdevelopers.com

неоткрытые, неиспользованные, например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Модель: ： 41534 ， Материал: ： Хром-ванадиевая сталь ： Страна / регион производства: ： Российская Федерация ， Бренд: ： Avtodelo ， 。. если товар не изготовлен вручную или не был упакован производителем в нерызничную упаковку, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, инструмент для разборки турбины дизельного двигателя 12 мм (12PT) VAG V6 TDI. Инструмент для разборки турбин дизельных двигателей используется для снятия и установки турбины дизельного двигателя V6 TDI автомобилей VW и AUDI. — Рабочая часть ключа с двенадцатигранным профилем размером 12 мм .. Состояние: Новинка: Новенькая.

Информация[email protected]

+91 7888093332

Подробная информация о инструменте для разборки турбины дизельного двигателя 12 мм 12PT VAG V6 TDI

Подробная информация о инструменте для разборки турбины дизельного двигателя 12 мм 12PT VAG V6 TDI

Ключ для разборки турбины двигателя 12мм 12PT VAG V6 TDI Подробная информация о дизеле, Инструмент для разборки турбин дизельных двигателей используется для снятия и установки турбины дизельного двигателя V6 TDI автомобилей VW и AUDI, — Рабочая часть ключ с двенадцатигранным профилем размером 12 мм, Найдите свой любимый товар, Узнайте о нас больше, Бесплатная доставка и бесплатный возврат, На все товары действует минимальная скидка.о Ключевой инструмент для разборки турбины дизельного двигателя 12 мм 12PT VAG V6 TDI Подробная информация, Подробная информация о ключевом инструменте для разборки турбины дизельного двигателя 12 мм 12PT VAG V6 TDI.

Как очистить турбокомпрессор

Один из наиболее частых вопросов, которые клиенты задают нашим консультантам по обслуживанию, — «Как очистить турбокомпрессоры?» Турбокомпрессоры повышают производительность вашего двигателя, и мы знаем, как это здорово. Однако есть и обратная сторона медали: углерод может накапливаться со временем и при использовании; следовательно, необходимость в постоянной чистке и обслуживании.Не волнуйтесь, это не так плохо, как кажется.

Начнем с краткого описания работы турбокомпрессоров …

Как работают турбокомпрессоры?

Турбонагнетатель имеет колесо компрессора и колесо турбины выхлопного газа, соединенные вместе валом, который используется для увеличения давления всасываемого воздуха двигателя внутреннего сгорания. Турбина выхлопного газа забирает энергию из выхлопного газа и использует ее для приведения в движение крыльчатки компрессора для увеличения притока воздуха. Турбокомпрессоры, как вы, возможно, знаете, используются практически во всех дизельных двигателях для увеличения мощности.

Почему в турбокомпрессорах накапливаются отложения?

Факторов довольно много …

1. Короткие поездки и / или вождение с остановкой и запуском будут сказываться, поскольку двигатель не может достичь достаточной температуры, чтобы оптимизировать качество сгорания и / или помочь сжечь нагар. Во время цикла прогрева двигателя производится больше углеводородов.
2. МАСЛО. Углерод на дизельных транспортных средствах — это сгорание топлива И масла.Масло, проходящее в обход поршневых колец, а) попадет в камеру сгорания, б) не сгорит полностью, и c) в конечном итоге оседают в таких областях, как DPF, turbo, EGR и т. д. Масло, выходящее из системы вентиляции картера, также может откладываться во впускной системе.
3. Накопленные отложения в зоне сгорания и в топливной системе вызовут появление дополнительных углеводородов, которые попадут в зоны дожигания, такие как турбокомпрессор.

Наша рекомендация: используйте очиститель турбонагнетателя

4+, как профилактический, так и лечебный

Наш 4+ Очиститель турбокомпрессора канистра :

• Свободные липкие лопатки турбокомпрессора
• Приводы для высвобождения прихвата
• Очистите систему рециркуляции отработавших газов и предотвратите образование нагара
• Система доочистки выхлопных газов

Когда использовать:

• Сразу после замены турбокомпрессора
• Один раз в месяц для предотвращения накопления нагара, ведущего к заклиниванию лопаток
• Когда двигатель передает коды, связанные с турбоприводом

Сколько наносить:

Чтобы предотвратить прилипание лопаток турбонагнетателя и дорогостоящий ремонт, добавьте все содержимое (бутылка 946 мл / 32 унции) в 500 л дизельного топлива.Для серьезных проблем и более быстрой очистки заполните топливный фильтр и добавьте остаток содержимого в 100 л дизельного топлива. Используйте не реже одного раза в месяц для поддержания турбокомпрессора в оптимальном состоянии. Не беспокойтесь о чрезмерном лечении. Это тот случай, когда чем больше, тем лучше.

Мы не утверждаем, что это единственный способ очистить турбины или предотвратить накопление отложений, но мы верим в наш бренд! 4+ представляет собой науку, лежащую в основе современных дизельных двигателей, и высокий уровень «активных ингредиентов», который приведет к снижению затрат на лечение и обеспечит максимальную ценность продукта.

Если вам нужна дополнительная или конкретная консультация по вашему двигателю, оборудованию или турбонагнетателю, позвоните или напишите нам по телефону (306) 242-7644 или , напишите нам напрямую.

Фотография предоставлена: https://www.goldeagle.com/tips-tools/4-tips-for-turbocharged-diesel-engine-main maintenance/

Ford Power Stroke 6.0L Снятие и разборка двигателя

Двигатель 6.0 предлагался с 2003 по 2007 год. Модель 2003 года несколько отличается от более поздних моделей, так как это был первый год для этого двигателя и, по мере того, как модели прогрессировали, так же изменились и обновления.

Снятие двигателя можно выполнить двумя способами. Из-за изменения типа кузова (наряду с изменениями в конструкции двигателя) демонтаж этого двигателя может оказаться сложной задачей. Некоторые техники предпочитают поднимать кабину, чтобы получить доступ к компонентам, в то время как другие снимают двигатель, чтобы получить доступ к необходимым крепежам и компонентам традиционным способом. Хотя у каждого процесса есть свои плюсы и минусы, я предпочитаю оставлять кабину на месте. Самая большая причина в том, что корпус не поцарапан и не поврежден.Было много жалоб на повреждения в результате подъема кабины, так зачем же рисковать?

---

Этот технический совет взят из полной книги

КАК ВОССТАНОВИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ FORD 1994-2007 ГОДЫ . Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/ford-power-stroke-6-0l-engine-removal-disassembly/

---

Чтобы снять двигатель, вам понадобятся основные ручные инструменты, а также несколько специальных инструментов.

Лучший совет — не торопиться и отслеживать компоненты, когда они снимаются с автомобиля. Лучшая стратегия — разместить компоненты в том порядке, в котором они были сняты — в кузове грузовика или в отдельной чистой зоне.Это помогает, когда приходит время переустановки.

Заглядывать под капот 6.0 может быть очень устрашающе. Но как только несколько компонентов будут удалены, двигатель будет обнаружен.

Перед снятием двигателя с шасси я стараюсь снять как можно больше внешних компонентов. Сюда входят компоненты в верхней части двигателя до впускного коллектора, а также все аксессуары в передней части двигателя до передней крышки. Таким образом, все аксессуары, крепящиеся на болтах, будут удалены.Окончательное снятие двигателя с шасси состоит в том, чтобы поднять длинный блок и вывести его из моторного отсека.

Этот метод также помогает снизить вес, потому что только длинный блок весит около 900 фунтов. Все аксессуары в любом случае должны быть сняты, поэтому после снятия двигателя его можно поставить на подставку для двигателя (более подробную информацию см. В главе 2).

Моторный отсек грузовиков с версией 6.0 немного теснее, чем у грузовиков с версией 7.3-литровый. Я обещаю вам, что некоторые компоненты будет сложно удалить, но это можно сделать.

Прежде чем начать, отсоедините кабели аккумулятора и аккумулятор, слейте антифриз и масло.

Внутреннее освещение

Шаг-1: Снимите воздухоочиститель

Начните со снятия узла воздушного фильтра. После снятия фильтра снимите узел впускной трубы, идущий к впускному отверстию турбонагнетателя.

Шаг 2: Снимите резервуар

Снимите шланги охлаждающей жидкости с резервуара и снимите резервуар с брандмауэра, ослабив два винта в верхней части резервуара.

Шаг 3: Снимите жгут проводов (совет профессионального механика)

Снимите жгут проводов из-под кронштейна резервуара и вдоль кожуха ветрового стекла, сняв защелкивающиеся фиксаторы (левый и средний). Сложите пластиковый щиток к лобовому стеклу и закрепите его на рычагах стеклоочистителя с помощью ремня-молнии. Это дает дополнительное пространство для доступа к большему количеству компонентов.

Шаг 4: Снимите трубопровод интеркулера

Снимите трубопровод промежуточного охладителя с турбонагнетателя и с обеих сторон двигателя.Зажимы можно снять с помощью торцевого ключа на 7/16 дюйма.

Шаг 5: Удаление Turbo

Далее снимаем турбо. Из корпуса турбины необходимо снять зажим верхней трубы (1) и фланец нижней трубы (2), который является частью выхлопной системы. На моделях с 2004 по 2007 год имеется один болт, который поддерживает корпус турбины (3) на опоре турбины, который необходимо снять. Для модели 2003 года конструкция турбо-пьедестала отличается, и этот болт входит сбоку, а не сверху, как показано здесь.

Шаг 6: Снимите турбо-болты

Со стороны водителя в задней части основания турбонагнетателя есть болт, который необходимо удалить. Также удалите тот, который находится на стороне пассажира.

Шаг 7: Удаление Turbo

Теперь турбо можно снимать с пьедестала. Снимите турбонагнетатель с маслосливного патрубка у основания подставки.

Шаг 8: Снимите болты опоры

Удалите четыре болта, которыми основание турбонагнетателя крепится к блоку двигателя, и снимите основание.

Шаг 9: Снимите вентилятор двигателя (специальный инструмент)

Перед снятием приводного ремня необходимо отсоединить вентилятор двигателя от водяного насоса. Для этого вам понадобится специальный инструмент, чтобы ослабить гайку вентилятора. К специальному инструменту прилагается два гаечных ключа. Возьмите гаечный ключ, похожий на крючок, и удерживайте шкив водяного насоса с прорезью, а другим гаечным ключом ослабьте гайку вентилятора. Снимите верхний шланг радиатора, если вам нужно больше места.

Шаг 10: Снимите приводной ремень

Теперь можно снять приводной ремень. Это может быть проблемой при использовании обычных ручных инструментов. Так выглядит натяжитель ремня (слева). В конце натяжителя находится прорезь для трещотки 1/2 дюйма. Вставьте трещотку в прорезь и наденьте на нее кусок трубы для дополнительного рычага (посередине). При натягивании храповика в натяжителе приводной ремень начинает немного провисать (внизу).В это время можно снять ремень с генератора.

Шаг-11: Отсоедините жгут проводов

Отсоедините жгут проводов от генератора и снимите три болта, которыми генератор крепится к впускному коллектору.

В устье водозабора находится какое-то электронное устройство. Это устройство использовалось в ранних моделях, некоторые из которых имели дроссельную заслонку, а другие — нет.Электронное дроссельное устройство есть, но дроссельной заслонки нет. Первоначально Navistar использовал электронный дроссель, чтобы перекрыть воздух, поступающий во впускной коллектор, чтобы двигатель откачивал больше выхлопных газов, поступающих из клапана рециркуляции ОГ. Позже Navistar сняла с производства дроссельную заслонку и просто использовала электронное устройство в качестве проставки. На моделях с 2005 по 2007 год впускной коллектор имеет проставку и не имеет электронного дроссельного устройства.

Шаг-12: Снимите трубопроводы корзины топливного фильтра

Снимите подающий и обратный топливопроводы с корзины вторичного топливного фильтра.

Шаг 13: Снимите корпус масляного фильтра

В основании корпуса масляного фильтра находятся четыре болта Torx, которые крепят корпус масляного фильтра к маслоохладителю. Снимите четыре болта, чтобы можно было снять корпус масляного и топливного фильтров с двигателя.

Шаг 14: Снимите опорную трубу

После снятия корпуса масляного фильтра необходимо снять стояк масляного фильтра. Выкрутите маленький винт Torx в задней части стояка и поверните.Стояная труба просто снимается с основания маслоохладителя.

Принадлежности для переднего привода и радиатор

Шаг-1: Снимите болты кожуха вентилятора

Внутри внутреннего кожуха вентилятора в основании передней части впускного коллектора находятся два болта, которые необходимо удалить. Эти болты крепят внутренний кожух вентилятора к впускному коллектору.

Шаг 2: Снимите конденсатор кондиционера

Снимите переднюю решетку и фару в сборе, чтобы получить доступ к аксессуарам охлаждения спереди.В это время необходимо вакуумировать систему кондиционирования воздуха. После того, как хладагент будет удален из системы кондиционирования воздуха, снимите конденсатор с передней части автомобиля.

Шаг 3: Снимите линии охлаждения трансмиссии

Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, снимите трубопроводы охлаждения трансмиссии с нижней части радиатора.

Шаг 4: Снимите болты охладителя

Снимите два болта в основании радиатора трансмиссии, которые удерживают радиатор перед нижней опорой радиатора.

Шаг 5: Удалите экраны

На каждой стороне радиатора в верхней части верхней опоры радиатора есть два резиновых кожуха, которые удерживаются на месте пластиковыми штифтами. Снимите резиновые щитки.

Шаг 6: Снимите интеркулер

Чтобы снять интеркулер и радиатор, сначала необходимо снять верхнюю опору радиатора.

Шаг 7: Снимите радиатор

Снимите нижний шланг радиатора и два болта в верхней части кожуха вентилятора с радиатора. Снимаем радиатор.

Шаг 8: Снимите внешний кожух вентилятора

Снимите внешний кожух вентилятора, который обнажает вентилятор двигателя и внутренний кожух вентилятора.

Шаг 9: Снимите болты внутреннего кожуха вентилятора

Ранее болты внутреннего кожуха вентилятора снимались с верхней части впускного коллектора.Чтобы снять вентилятор и внутренний кожух вентилятора, необходимо открутить еще два болта с передней части двигателя с каждой стороны.

Шаг 10: Снимите внутренний кожух вентилятора

Вентилятор снимается со шкива водяного насоса против часовой стрелки. Снимите вентилятор и внутренний кожух, чтобы открыть переднюю часть двигателя.

Шаг 11: Снимите компрессор кондиционера

В это время снимите компрессор кондиционера с двигателя.Это непросто! Болты проходят через нижнюю часть компрессора к блоку двигателя. После снятия компрессора отложите трубопроводы хладагента в сторону и в стороне.

Шаг-12: Снимите нижний шланг радиатора

Снимите нижний шланг радиатора с водяного насоса.

Шаг 13: Снимите насос гидроусилителя рулевого управления (совет профессионального механика)

Чтобы снять насос гидроусилителя рулевого управления, отверните четыре болта, которыми насос крепится к блоку двигателя, и отложите насос в сторону.Нет необходимости полностью снимать насос из моторного отсека автомобиля.

Остаток принадлежностей

Шаг-1: Снимите опору кабеля аккумулятора

Снимите опору кабеля аккумуляторной батареи в нижней части передней части блока цилиндров со стороны пассажира. На этом изображении вы можете получить представление о том, как компрессор кондиционера крепится к двигателю.

Шаг 2: Снимите болты крепления двигателя

Снимите болты крепления двигателя внутри поперечины рамы.Их должно быть по два с каждой стороны.

Шаг 3: Отсоедините топливные магистрали

Отсоедините топливопроводы от двигателя с помощью специального инструмента. Инструмент расширяет пружину внутри штуцера, который соединяет топливопроводы вместе. Инструменты для отсоединения топливопровода также можно приобрести у местного поставщика запчастей.

Шаг 4: Снимите стартер

Снимите шнур питания нагревателя блока цилиндров с блока двигателя и кабели аккумуляторной батареи со стороны стартера.Снимаем стартер с двигателя.

Шаг 5: Снимите трубку в сборе

Перед снятием двигателя необходимо снять сборку выхлопной трубы с каждого выпускного коллектора и вынуть сборку верхней трубы из моторного отсека.

Снять коробку передач (автомат)

На стороне водителя двигателя чуть выше масляного поддона находится окно, закрытое резиновой заглушкой в ​​блоке двигателя.Это окно используется для доступа к болтам гидротрансформатора. Отверните 14-миллиметровые болты гидротрансформатора. После снятия болтов гидротрансформатора снимите также болты трансмиссии.

Снять двигатель

Шаг-1: Присоедините подъемник двигателя

Опорные кронштейны двигателя расположены спереди двигателя со стороны водителя и сзади двигателя со стороны пассажира. Плотно пропустите цепь через оба опорных кронштейна и прикрепите к подъемнику двигателя.Теперь двигатель можно снять.

Шаг 2: Снимите двигатель

Очень важно снять аксессуары с верхней части двигателя, прежде чем пытаться снять двигатель. Места для поднятия опор двигателя двигателя над поперечиной не так много, но достаточно, чтобы поднять масляный поддон поперек поперечины.

Принадлежности для трансмиссии

Шаг-1: Снимите маховик

Чтобы установить двигатель на подставку для двигателя, необходимо снять заднюю часть двигателя, чтобы снять коленчатый вал.Начнем со снятия маховика.

Шаг 2: Снимите переходник маховика (Важно!)

Чтобы снять заднюю часть двигателя, снимите переходник маховика в задней части коленчатого вала. Это можно сделать с помощью съемника с тремя пальцами (слева). После снятия задней конструкции вы заметите, что в задней части коленчатого вала (справа) есть болты. НЕ снимайте эти болты! Это переходник заднего уплотнения, который крепится к коленчатому валу.Если вы удалите эти болты и снимите переходник заднего уплотнения, коленчатый вал нельзя будет использовать повторно!

Форсунки и свечи накаливания

Шаг-1: Снимите крышки клапанов

Теперь крышки клапанов можно снимать. Обязательно отметьте на крышке клапана, где находятся болты и шпильки. Крышки клапанов я обычно рисую мелкими линиями.

Шаг 2: Снимите масляные направляющие

Далее можно снять масляные рейки высокого давления.Этот стиль рельсов предназначен для модели 2003 года. Обратите внимание, что масляная рейка высокого давления питается по плетеной линии (вверху). Плетеную леску необходимо разблокировать и снять, чтобы снять масляную рейку. Для этого тоже есть специальный инструмент. Если у вас нет этого специального инструмента, маслопровод высокого давления можно снять, нажав отверткой стопорную пружину (слева).

Шаг 3: Снимите разъемы форсунки (специальный инструмент)

Перед тем, как снимать качающуюся коробку, необходимо снять разъемы форсунок с каждой форсунки, которая проходит через качающуюся коробку.Есть специальный инструмент, который разламывает замки разъемов форсунок. Как только замки разъемов будут сжаты с помощью специального инструмента, протолкните разъем через коромысло. Специальный инструмент (PN 6766) производится ОТК.

Шаг 4: Снять фиксатор форсунки

С помощью торцевой головки Torx номер 40 снимите прижим форсунки с головки блока цилиндров, чтобы можно было снять форсунки.

Шаг 5: Снимите жгут свечей накаливания

Снимите жгут проводов свечей накаливания с коромысла.

Шаг 6: Удаление свечей накаливания

После снятия жгута проводов накаливания свечи накаливания можно снимать с головки блока цилиндров.

Головки цилиндров

Шаг-1: Снимите болты головки цилиндров

Коромысла удерживаются болтами головки блока цилиндров.Выкрутите болты крепления головки блока цилиндров, чтобы можно было снять коромысла. Головка блока цилиндров в это время не снимается, потому что в верхней части головки блока цилиндров есть болты меньшего размера, которые необходимо удалить в первую очередь.

Шаг 2: Снимите выпускные коллекторы

Снимите выпускные коллекторы с головок цилиндров.

Шаг-3: Снимите головку цилиндра

В верхней части головки блока цилиндров между впускными отверстиями есть небольшие болты, которыми головка блока цилиндров крепится к блоку.Снимите эти болты, чтобы можно было снять головку блока цилиндров (слева). Сняв головку блока цилиндров, вы можете увидеть степень повреждения двигателя. По неизвестной причине у двигателя упали оба выпускных клапана, что привело к катастрофическим повреждениям (средний и нижний).

Разборка поршневого узла

Шаг-1: Снимите болты масляного поддона

Снимите болты, которыми масляный поддон крепится к блоку двигателя.

Шаг 2: Снимите масляный поддон

Верхний масляный поддон — это действительно переходник, используемый для установки на двигатель большего масляного поддона. Поскольку для увеличения объема масла потребуется более широкий масляный поддон, между блоком двигателя и масляным поддоном (слева) используется переходник. Снимите верхний масляный поддон и всасывающую трубку масляного насоса с нижней части двигателя (справа).

Шаг-3: Снимите поршни и шатуны (требуется документация)

Снимите поршни и шатуны.Обязательно проштампуйте шатун и крышку на соответствующем цилиндре, которому они принадлежат. В это время также снимите подъемники, сняв прижимной узел подъемника. Каждый прижим подъемника поддерживает четыре подъемника.

Шаг 4: Снимите опорную плиту

Поверните двигатель на подставке так, чтобы коленчатый вал смотрел вверх. Снимите опорную плиту, которая является основной лентой двигателя, поддерживающей коленчатый вал и подшипники.

Шаг 5: Подготовка к обработке

Теперь распределительный вал и остальные аксессуары, такие как масляный насос высокого давления, маслопроводы высокого давления («ответвления» в задней части двигателя) и маслоохладитель, могут быть подготовлены к обработке.

No related posts.