Как поставить обманку на лямбда зонд: 3 способа сделать обманку на лямбда-зонд

Установка обманки лямбда зонда в ЗАО Москвы

Замена лямбда-зонда на обманку – достаточно сложная процедура, которую не рекомендуется выполнять самостоятельно. При неправильном подборе запчасти, вам возможно и удастся обойти катализатор, но настроить электронный блок без применения качественного автосканера невозможно. Специалисты автосервиса GSAvto в ЗАО г. Москвы располагают самым современным оборудованием, а также имеют богатый опыт работы с автомобилями разных марок.

Как поставить обманку лямбда-зонда?

По Вашему желанию мы можем установить механическую обманку. Это своего рода мини катализатор, встроенный в небольшой корпус – втулку. Датчик кислорода анализирует состав выхлопа, и выдает в модуль ЭБУ правильный сигнал, как будто основной катализатор на месте. Обманка вместо катализатора совершенно безопасна для вашего автомобиля, меняется лишь экологический класс. Токсичность выхлопа будет соответствовать нормам Евро 2. Однако установка электронного эмулятора лямбда-зонда – более прогрессивный способ.

Наши мастера встраивают между штатным датчиком и блоком управления специально подобранный блок, который анализирует сигнал с лямбды, модифицирует его, и выдает в ЭБУ двигателя скорректированную информацию. Управляющие кабели эмулятора подключаются параллельно или в разрыв жгута лямбды. Необходимо точно знать схему подключения для различных модулей. На СТО GSAvto переоборудованы сотни автомобилей разных моделей, позитивные отзывы клиентов свидетельствуют о высоком качестве работ. Установка эмулятора лямбда-зонда выполняется с применением специальных проводов, способных работать в условиях высокой температуры. Блоки защищены от вибрации, попадания влаги внутрь корпуса. Если установка обманки лямбда-зонда выполнена в нашем сервисе, вам не придется вызывать эвакуатор из-за ошибки «Check-Engine». На оборудование и выполненную работу дается гарантия.

Прошивка катализатора

Когда подключение эмулятора лямбда-зонда невозможно, или конструкция вашего автомобиля не позволяет выполнить работу по приемлемой цене, мы предложим изменить заводские настройки блока управления двигателем. Это гораздо сложнее, чем модифицировать настройки операционной системы персонального компьютера. Поэтому в таком случае требуется помощь квалифицированных специалистов. В распоряжении нашего сервиса есть современные диагностические сканеры. С их помощью мы сможем не только изменить прошивку блока управления двигателем, но и настроить параметры формирования топливной смеси под новые условия работы глушителя. Мастер производит замену кодов управляющих сигналов таким образом, что ошибки лямбда-зонда принимаются ЭБУ как правильные сигналы. Топливная смесь формируется в экономном режиме, при одновременном увеличении мощности мотора. Обманка вместо катализатора при таком тюнинге не требуется. Ее роль выполняет программа. После такой прошивки ваш двигатель работает в соответствии с экологическими нормами Евро 2. Пусть вас это не смущает. Еще недавно большинство автомобилей вообще не оснащались катализаторам. Тем более, это позволяет без проблем проходить технический осмотр. Лямбда датчики отключаются программно, их удалять не обязательно. Вы навсегда забываете о проблемах с ошибками OBD-II по поводу неисправности катализатора или лямбд.

Независимо от того, решите вы установить обманку катализатора, или произвести чип тюнинг до нормы Евро 2, в сервисе GSAvto готовы реализовать любые потребности. Мы относимся к вашему автомобилю, как к собственному. Если возникает необходимость выбора варианта установки – решающее слово за клиентом. Наш сервис никогда не навязывает услугу ради дополнительной прибыли. Поэтому, если Вашему автомобилю необходима установка обманки лямбда зонда или прошивка катализатора приезжайте в автосервис GSAvto по адресу: г. Москва, ул. Кубинка, 3/10с3, (ЗАО, районы Кунцево и Можайский, м. Молодежная, м. Кунцевская) (районы Кунцево, Можайский) и наши специалисты оперативно произведут любые работы по доступным ценам!

Установка обманки лямбда зонда в ЗАО Москвы

Неисправный катализатор – настоящая головная боль для владельца автомобиля, особенно если заводская гарантия уже закончилась. Можно установить новый каталитический нейтрализатор, однако его стоимость чаще всего отбивает охоту соблюдать экологические нормы. Поэтому большинство клиентов сервиса «Ваш глушитель» предпочитают обойти катализатор.

Для чего нужен каталитический нейтрализатор и как он работает?

После введения экологических ограничений «Евро» все автомобили оснащаются системами снижения токсичности выхлопных газов. Эти устройства являются как бы фильтрами с продолжительными сроками действия. Однако в отличие от классического фильтрующего элемента, катализатор принимает участие (хоть и не непосредственное, но участие) в управлении двигателем.

Поток выхлопных газов анализируется специальными датчиками – лямбда зондами. Они сравнивают количество кислорода на входе/выходе катализатора, и выдают информацию в блок управления двигателем. Электронный блок управления вырабатывает команды для формирования топливной смеси, поддерживая максимальную степень очистки выхлопа.

Неисправный (забитый, прогоревший, закоксованный) каталитический нейтрализатор требует его удаления, после чего необходимо поставить обманку на катализатор.

Установка обманки лямбда зонда – особенности, подводные камни

Главная задача эмулятора (обманки) – «убедить» электронный блок управления двигателя автомобиля, что с вашим выхлопом полный порядок. В противном случае Вы получите повышенный расход топлива, и работу двигателя вполовину мощности.

Установка эмулятора лямбда зонда может быть выполнена только профессионалами, без владения техническими характеристиками, Вам не удастся «прописать» новые параметры в блок управления.

Установка обманки на катализатор с помощью механического переходника (самый бюджетный вариант) бывает невозможна по причине плотного монтажа системы выхлопа. В таком случае потребуется вырезать новое посадочное место.

Механическая обманка вместо катализатора представляет собой фильтр с каталитическим элементом, который устанавливается на место штатного лямда-зонда. Штатный же лямда-зонд вкручивается в обманку, следовательно к лямда-зонду выхлопные газы посупают уже очищенными и он дает нужные данные (как при исправном катализаторе) в ЭБУ.

При невозможности механической замены требуется прошивка катализатора. Программа управления двигателем перестраивается таким образом, что компьютер всегда «видит» качественную очистку выхлопа, и не выдает блокирующую ошибку. Правильная электронная обманка вместо катализатора устанавливается только с применением специальных диагностических сканеров. Сервис «Ваш глушитель» располагает всем необходимым для этого оборудованием.

Как поставить обманку на лямбда-зонд, чтобы пройти техосмотр?

Многих наших клиентов беспокоит вопрос: «что будет с уровнем СО после удаления катализатора»?

Установить уровень чистоты выхлопа, соответствующий нормам «Евро», после удаления катализатора невозможно. Если в другом сервисе скажут, что СО без нейтрализатора останется на том же уровне – значит, вас обманывают, либо Вы имеете дело с дилетантами.

Перед тем, как установить обманку лямбда зонда, наш сервис честно предупреждает Вас, что наряду с повышением мощности двигателя после удаления катализатора, Вы получите увеличение уровня СО в отработанных газах. При этом мы стараемся максимально снизить уровень токсичности, насколько позволяет конструкция двигателя.

Если на Вашем автомобиле необходимо установить обманку катализатора — приезжайте в наш автосервис по ремонту выхлопных систем в ЗАО г. Москвы (пос. Рублёво, р-н Кунцево, м. Крылатское, м. Строгино) и наши высококвалифицированные мастера произведут оперативную установку электронной или механической обманки (эмулятора) лямбда зонда по доступным ценам.

Как удалить катализатор и поставить обманку?

Возможности, польза и вред обманки катализатора. Рассмотрите преимущества чип тюнинга перед обманкой катализатора.

У Вас на приборной панели автомобиля загорелась лампочка ошибки Check Engine? При этом у машины забарахлил двигатель (сбиваются обороты), увеличился расход топлива, а из выхлопной трубы идет слишком темный дым? Тогда у Вас на авто окончательно вышли из строя катализаторы, а из-за них и начал капризничать лямбда зонд. В совокупности эти наносит автомобилю и программный, и физический вред. Двигатель работает неправильно и из-за забитой выхлопной системы, и из-за сбившихся настроек в программном обеспечении автоэлектроники.

Удалить катализатор

Решить проблему с негодными катализаторами можно и даже нужно. Самый простой, доступный, действенный и уже распространенный в Москве, Раменском, Люберцах и Жуковском способ решения данных проблем – это удаление катализаторов. Однако удалить катализатор из выхлопной трубы – это только полдела. Вторая часть данного ремонта автомобиля – решение вопроса с программной стороны. А именно, машине, точнее бортовому компьютеру авто, необходимо сообщить о выполненном ремонте и удаленных катализаторах на информационно-кодовом уровне.

То есть, необходимо сделать так, чтобы электронные блоки управления больше не распознавали отклонения. Удалять катализатор нужно как физически, так и программно, что во втором случае означает необходимость каких-либо действий с лямбда зондом.

Обманка катализатора

Увы, но удалить лямбда зонд – это не выход. Даже если вы выкрутите датчик кислорода выхлопной системы (который называется лямбда зонд), ситуацию в корне это не исправит. В компьютерной системе машины программная ошибка по лямбда зонду и катализатору так и останется.

Решать эту ситуацию и выполнять необходимый ремонт автомобиля можно несколькими способами, один из которых – это чип тюнинг, а второй – обманка катализатора.

Чип тюнинг

Отсюда у некоторых водителей возникает вопрос, как сделать обманку катализатора. Обратиться за изготовлением, установкой обманки катализатора и лямбда зонда в автомастерскую или сделать этот ремонт авто самостоятельно, у себя в гараже.

На данную тему развернуто немало форумов, однако итогом таких действий не может быть положительный результат. Так как обманка катализатора – это неправильное решение проблем с катализатором и лямбда зондом. Сделать обманку катализатора можно, причем как в автомастерской, так и дома в кустарных условиях. Однако решить полностью вопрос с капризами программной системы машины она не сможет, и ошибка по лямбда зонду так и будет тревожить электронный блок управления двигателем. Отчего и двигатель, и сопутствующие системы машины будут работать неправильно, с негативом.

Правильным решением вопросов с негодным лямбда зондом, вышедшими из строя катализаторами является чип тюнинг.

Отключение лямбда зонда и установка обманки катализатора

В отличие от обманки катализатора, чип тюнинг решает вопрос по лямбда зонду, катализаторам, сажевому фильтру, клапану ЕГР и ЭБУ (электронному блоку управления) полностью.

Поверьте, чип тюнинг двигателя во много раз лучше, надежнее и безопаснее обманки катализатора. От него и автомобильные устройства не будут страдать, и выхлопная система заработает на 100%, и двигатель будет работать даже лучше, чем до этого.

Заказать профессиональный и при этом недорогой чип тюнинг вы можете в нашем автосервисе. Гефест находится в Раменском (Московская область). Удаление катализатора, прошивка ЭБУ и чип тюнинг в комплексе у нас выполняются быстро, качественно, очень аккуратно, правильно, недорого и с обязательной длительной гарантией!

Обманка лямбда зонда в СПб

Лямбда-зонд (обманки)

Главная проблема с датчиком кислорода возникает обычно во время замены или удаления катализатора на современных машинах. Для того чтобы сэкономить, многие автолюбители просят установить вместо катализатора пламегаситель. Некоторые вообще пытаются удалить катализатор. На машинах стандарта не ниже «Евро-4» сразу же возникают проблемы, потому что показания второго датчика совпадут с показаниями первого. Результат — появление ошибок катализатора P0420 — P0430.

На старых машинах таких проблем не возникает, но владельцы новых столкнутся с тем, что двигатель начнет работать в аварийном режиме. Коэффициент топливной смеси будет рассчитан иначе: не по сигналам датчиков, а по табличным параметрам. Из-за подобных манипуляций Вы столкнетесь с увеличением расхода топлива и нестабильной работой двигателя.

Естественно, что напрашивается вопрос: а нельзя ли эту проблему как-то решить. Технологии подавления сложившейся ситуации давно разработаны и успешно применяются. Мы предлагаем два варианта. В первом случае на датчик кислорода устанавливается устройство — обманка. Оно будет корректировать сигнал, поступающий от лямбда-зонда. Можно установить либо механическую обманку, либо электронную.

Второй метод решения проблемы технологически более сложный. Придется изменить программу PCM. Из нее будут исключены расчеты поправок дозировки от параметров второго датчика (который находится после катализатора). Для этого делается прошивка. В ней рассчитывается коррекция, которая учитывает только данные первого датчика (перед катализатором), а данные второго не учитываются. Это приведет к тому, что коды ошибки не будут записаны.

Установка обманки

Как уже говорилось, в этом случае можно установить либо механическую, либо электронную обманку. Главный плюс у всех вариантов один — исчезновение ошибки и стабильная работа двигателя и машины в целом. Но у механической обманки есть одно преимущество, которое наверняка заинтересует наших клиентов. Установка механической обманки почти в два раза дешевле, чем установка электронного варианта обманки.

Механическая обманка также привлекает своей простотой. Она по существу выступает в роли миникатализатора. А электронная обманка миниатюрное приспособление, которое устанавливается в разрыв цепи датчика кислорода. Чуть сложнее, но тоже эффективно.

Перепрошивка

Мы уже объяснили кратко специфику данного метода. Но нужно добавить несколько важных рекомендаций. На некоторые модели еще существуют заводские прошивки, но это скорее исключение, чем правило. Но на большинство машин прошивок не существует из-за изменившихся экологических стандартов. В основном, сегодня автолюбителям предлагаются прошивки-«самоделки». Мы не рекомендуем их устанавливать, так как результаты такой перепрошивки непредсказуемы. Можно даже повредить двигатель автомобиля. Лучше устанавливать обманки. Это недорого и надежно.

Удалившим каталитический нейтрализатор (с. 3)

Вот нашел еще.
Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Он представляет собой гальванический источник тока, изменяющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода выхлопной трубе. Материал его, как правило, керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружным воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Существуют также датчики сигнал на выходе у которых изменяется от 0,1 до 4,9 В.

Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель, сообщающий контроллеру впрыска о концентрации кислорода в отработавших газах. Контроллер принимает сигнал с лямбда-зонда, сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным.

Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L <1> 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.

Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое оптимальное через отдельное реле.. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Ресурс датчика содержания кислорода обычно составляет 50 — 100 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации, качества топлива и состояния двигателя. Повышенный расход масла, переобогащенная смесь и неправильно отрегулированный угол опережения зажигания сильно сокращают жизнь лямбда-зонду. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.

Правильно работающий лямбда-зонд может многое сказать о том в каком состоянии находится двигатель и его системы. На некоторых автомобилях с помощью датчика можно достаточно точно отрегулировать содержание СО в выхлопных газах . Неисправный лямбда-зонд неминуемо вызовет повышенный расход топлива и снижение мощностных характеристик двигателя. Следует отметить, что далеко не все неисправности лямбда-зонда фиксируются блоком управления, а если фиксируются, то блок управления переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам, что тоже приводит к перечисленным выше результам. Поэтому рекомендуется при малейших подозрениях провести диагностику, а при выявлении неисправности заменить лямбда-зонд.

Для диагностики лямбда-зонда подсоедините осциллографический щуп мотортестера к сигнальному выводу датчика. Выберите режим работы мотортестера — «лямбда-зонд», развертки У -2 В, Х -3-30 сек., нажмите кнопку «пуск».

Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала примерно 2000 об/мин. Длительная работа на минимальных оборотах холостого хода может вызвать остывание лямбда-зонда и как следствие неправильную его работу.

Необходимо проконтролировать следующие параметры: минимальное значение напряжения, максимальное значение напряжения, среднее значение напряжения и длительность фронта импульса. Эти значения должны быть следующими: минимальное значение напряжения — 0.04 — 0.2 В, максимальное значение напряжения — 0.8 — 1.0 В, длительность фронта — не более 150 mc. Выход параметров за эти значения говорит о неисправности лямбда-зонда. Среднее значение напряжение должно быть приблизительно 0.45 В. Отклонение от этого значения говорит о неправильной регулировке СО или о подсосе воздуха или о засоренности форсунок и т.д.

На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив «жигулевский» датчик от фирмы Bosch за 20-30$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 80-100$ и работать он будет ничуть не хуже.

В заключение необходимо отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с нейтрализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен в выхлопном тракте до нейтрализатора. В этом случае нейтрализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продлевая срок службы нейтрализатора.

Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя нейтрализаторо на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может дорого стоить.

Если вы решили заменить нейтрализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик.

В автомобилях где лямбда-зонд установлен на нейтрализаторе ,дело обстоит еще сложнее, т.к. лямбда-зонд контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален нейтрализатор (даже если сохранен лямбда-зонд), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более «грязный» выхлоп и часто воспринимает это как неисправность лямбда-зонда.

Обманка лямбдазонда | Автосервис

Обманка лямбда-зонда в Пушкино, Мытищи, Королев, Щелково, Юбилейный, Ивантеевка

   В случаях, когда катализатор необходимо удалить или заменить пламегасителем. Встает задача искусственно смоделировать сигнал второго датчика кислорода в электронику автомобиля, то есть обмануть систему. Для этого используется обманка лямбдазонда в Пушкино, Мытищи, Королев, Щелково, Юбилейный, Ивантеевка. Этот агрегат призван обмануть электронику автомобиля, создав видимость наличия катализатора в системе выхлопа. Дело в том, что современные автомобили, оснащенные катализаторами, не работают без этого элемента выхлопной системы, так как электроника автомобиля выдает ошибку и отказывается работать.

   Обманки лямбда-зонда делятся на механические и электронные. Независимо от устройства этого агрегата его назначение остается неизменным – обмануть кислородный датчик (лямбда-зонд).

   Что такое лямбда-зонд? Это название носит специальное устройство, контролирующее качество топливной смеси, а именно насыщенность ее кислородом. Соответственно, если кислорода недостаточно, то оно обеспечивает больший приток воздуха, и наоборот.

Установка обманка лямбдазонда

   Наш автосервис предоставляет услуги установки механической обманки лямбда-зонда. Эта деталь представляет собой мелкий катализатор, что встраивается в специальный корпус, называемый втулкой. Кислородный датчик способен анализировать выхлопной состав газа, передавая в ЭБУ-модуль соответствующий сигнал. В процессе происходит так, будто датчик заменяет сам катализатор. При этом обманка будет абсолютно безопасной в использовании для транспортного средства, и выхлопная токсичность будет находиться в нормальных кондициях.

   Более прогрессивным способом специалисты считают установку лямбда-зонда электронного типа. Мастера могут поставить и такой эмулятор. Между блоком управления и обычным датчиком мастера устанавливают специально подобранный по размерам блок, способный проанализировать сигнал лямбды, скорректировав и направив его в ЭБУ двигателя. Чтобы деталь работала правильно, необходимо точно определить схему подключения этих модулей. В установке обманки лямбда-зонда применяются специальные термостойкие провода. Сами модули должны быть хорошо защищены от вибраций и воды. Наш автосервис поможет установить деталь, выполнив все предосторожности.

Что лучше — обманка или прошивка?

Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник». 

Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.

Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) — это значит пора менять катализатор на новый. Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально — решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора. Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока — только текст и смысл!

Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию — физическое удаление катализатора. В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!

После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.

Итак, способ первый — удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.

Обманка лямбда зонда бывает двух видов — электронная и механическая.

Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.

Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.

Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема — через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек». 

Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом

Суть операции — влезть непосредственно в мозги автомобиля и убрать из программы все упоминания о катализаторах. Делать это стоит только в правильном месте, силами опытных специалистов с прямыми руками.

Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны.

До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.

Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно. На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных. Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки. Это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового катализатора.

Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.

У нас можно удалить катализаторы всеми вышеперечисленными способами — у нас есть и обманки, оборудование для смены прошивки, прямые руки и огромный опыт.

Ну а теперь — слайды!

Первый слайд — совсем мёртвый, испортившийся катализатор (похоже на грибы, но на самом деле это оплавившийся кат):

 

 Обманка второго лямбда-датчика (механическая):

 Смена прошивки с использованием лицензионного оборудования фирмы AlienTech:

(На фото представлен вскрытый блок, для наглядности, вскрытие блока требуется только в 35% случаев, но всё равно — «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это дома!» 🙂

Спасибо за внимание, всегда ваш

N.S.

 

Как обмануть вторую лямбду. Лямбда-зонд

Количество автомобилей на планете увеличивается с каждым днем. Объем вредных веществ, выбрасываемых ими в атмосферу, пропорционально увеличивается. Современные требования к экологичности автомобилей обязывают их производителей искать решения по снижению уровня токсичности выбросов.

Одним из таких технологических решений является усовершенствование системы удаления выхлопных газов за счет использования в ней катализатора (каталитического нейтрализатора) — устройства, предназначенного для нейтрализации вредных соединений, содержащихся в выхлопных газах автомобилей.Однако при выходе из строя данного агрегата наши автовладельцы иногда приходят в «дикий восторг», когда узнают, сколько будет стоить его замена. Вот тогда и приходит на помощь смекалка отечественных автомехаников. Они давно придумали альтернативу дорогостоящему катализатору. Конечно, это не совсем экологично, но дешево.

В этой статье мы рассмотрим, что такое загвоздка лямбда-зонда, какие бывают ее виды, а также как сделать такой прибор своими руками. Но для начала разберемся, как работает каталитический нейтрализатор и по какому принципу он работает.

Катализатор

Катализатор состоит из корпуса и несущего блока — системы металлических или керамических решеток. На решетках имеется тонкий слой специальных химикатов, которые вступают в реакцию с вредными соединениями, содержащимися в выхлопе, нейтрализуют их, превращая выхлопные газы в водяной пар, окись углерода и углекислый газ. В качестве таких веществ чаще всего используются платина, родий и палладий. Это, собственно, и объясняет, почему каталитический нейтрализатор такой дорогой.

Каталитический нейтрализатор — это второй элемент выхлопной системы после передней трубы, который направляет газы из выпускного коллектора двигателя.Его дополнительная задача — охлаждение выхлопа и тушение выходящих из цилиндров горящих паров топлива. Кстати, из-за высокой температуры в катализаторе происходит дожигание выхлопных газов. Необходимая для этого подача кислорода регулируется контроллером транспортного средства, получая информацию о его концентрации от датчиков кислорода.

Датчики кислорода

Датчик кислорода (лямбда-зонд) — это устройство, предназначенное для определения количества кислорода в выхлопных газах. Его показания учитываются электронным блоком управления при расчете пропорционального соотношения топлива и воздуха в горючей смеси.

Большинство современных автомобилей оборудовано двумя лямбда-зондами. Первый датчик обычно устанавливается на передней трубе или перед катализатором. Именно он отвечает за корректировку топливной смеси. Второй лямбда-зонд устанавливается за катализатором и контролирует его работу. Если каталитический нейтрализатор внезапно выходит из строя и теряет способность очищать выхлоп, датчик отправляет сигнал тревоги в ЭБУ.

Признаки неисправности катализатора

Признаками неисправности катализатора являются:

• появление на панели приборов горящего значка «Check Engine», указывающего на ошибку в работе двигателя;
• заметное снижение динамических характеристик автомобиля;
• нестабильная работа двигателя;
• изменение звука работающего мотора;
• повышенный расход топлива.

Почему не работает катализатор?

У катализатора, как и у любого другого устройства, есть свой ресурс.

Если ваша машина без замены проехала более 200 тысяч км, а потом вышла из строя, это естественно. Но если машина относительно новая, и катализатор приказан долго жить, это может быть результат:

Способы устранения неисправностей

Если вы диагностировали неисправность катализатора, есть два способа исправить это: купить и установить новый каталитический нейтрализатор, что будет правильнее, но дороже, или попробуйте обмануть автомобильный контроллер, что не совсем правильно, но дешево.Второй метод предполагает эмуляцию катализатора, что может быть выполнено:

• перепрошивкой электронного блока управления;
• замена второго датчика на механическую обманку;
• Внесение изменений в электронную схему подключения второго датчика к ЭБУ.

Все три варианта работают. Какой из них выбрать, конечно, решать вам.

Прошивка ЭБУ

Этот способ достаточно эффективен и заключается в подключении компьютера к контроллеру и внесении соответствующих изменений в его программное обеспечение.В результате такой простой операции ЭБУ не будет обращаться к показаниям датчика, считая катализатор полностью работоспособным. Но подобные манипуляции с ПО могут закончиться полным провалом, поэтому такую ​​работу лучше доверить специалистам.

Механическая заглушка

Механическая заглушка лямбда-зонда — самый популярный и довольно простой способ исправить проблемы с катализатором. Суть его в том, чтобы ввести в заблуждение не электронный блок управления, а сам датчик кислорода (лямбда-зонд).Обман ограничивает подачу выхлопных газов к своему рабочему элементу. Соответственно увеличивается концентрация кислорода.

Это достигается установкой специальной проставки (обманки) между катализатором и датчиком. Затем второй лямбда-зонд снимается с каталитического нейтрализатора. Что оно делает? Спойлер лямбда-зонда имеет узкое центральное отверстие (около 2 мм), проходя через которое выхлопные газы теряют концентрацию. Отодвинутый от катализатора датчик анализирует количество кислорода в выхлопе и, «принимая все за чистую монету», сигнализирует контроллеру, что здесь все в порядке.

Как вручную изготавливается механическая заглушка лямбда-зонда?

Приобрести описываемое устройство сегодня можно в любом автосалоне или на рынке. Но для человека, обладающего навыками токарной обработки, сделать это проще простого. Механическая заглушка лямбда-зонда изготавливается из бронзы или жаропрочной стали. Достаточно отшлифовать цилиндрическую заготовку, просверлить в ней отверстие и нарезать соответствующую резьбу: вкрутить прибор в корпус катализатора и вкрутить в него датчик. Примечательно, что они универсальны, то есть трюк с лямбда-зондом Opel, например, ничем не отличается от трюка Audi или ВАЗа.

Установка устройства тоже не представляет особой сложности. Нужно только открутить кислородный датчик, вкрутить в отверстие гильзу, а в нее лямбда-зонд.

Электронный вариант

А теперь поговорим о том, как делается электронная заглушка лямбда-зонда своими руками. Тем, кто дружит с паяльником и отличит конденсатор от резистора, смоделировать рабочий катализатор в электронике не составит труда.Принципиальная схема обмана лямбда-зонда очень проста. В него входят только два упомянутых радиокомпонента: неполярный конденсатор 1 мкФ и резистор 1 МОм. Кроме того, нам понадобится паяльник, канифоль, припой и нож.

Для начала нужно найти разъем на проводах, идущих от второго датчика к контроллеру. Он может располагаться в туннеле между передними сиденьями, в моторном отсеке или под приборной панелью, в зависимости от марки и модели автомобиля. Обратите внимание, что перед разъемом, со стороны датчика, установлена ​​электронная заглушка второго лямбда-зонда.

Обычно датчик подключается к ЭБУ четырьмя проводами: синим, белым и двумя черными. Последних мы не трогаем. Обрезаем синий провод, зачищаем его от изоляции и впаиваем в зазор резистор 1 МОм. Для этого со стороны контроллера припаиваем один из выводов конденсатора (неважно какой, он неполярный). Припаяйте второй вывод к белому проводу.

По окончании работ и проверки работы эмулятора, все его детали лучше залить эпоксидкой во избежание короткого замыкания или поломки.

Что делать с катализатором

Даже если вы избавились от постоянной горящей «ошибки», чрезмерного расхода топлива и нестабильности работы двигателя из-за эмуляции катализатора, не забывайте, что оставлять его в таком состоянии нельзя. Расплавленный или забитый каталитический нейтрализатор непременно будет мешать удалению выхлопных газов, оказывая им серьезное сопротивление. Это, естественно, повлияет на работу двигателя.

Что делать? Здесь есть два решения: удалить катализатор, снять с него (выбить) несущий блок и установить его обратно, либо приобрести и поставить на его место более сильный (пламегаситель).В первом случае вы не потратите ни копейки, но звук работающего двигателя значительно усилится. Если установить пламегаситель, звук немного усилится, а его конструкция дополнительно позволит охлаждать выхлопные газы до того, как они попадут в глушитель.

Чтение 5 мин.

Как сделать корягу из катализатора самому, зачем это нужно? Катализатор — это устройство, используемое для нейтрализации вредных веществ, которые образуются при сжигании топлива в двигателе. Его конструкция представляет собой некий бочонок, внутри которого размещены «соты».Для изготовления можно использовать металл или керамику. Обычно в европейских автомобилях используется керамический катализатор, а в азиатских — металлический.

Основная проблема, возникающая при эксплуатации такого устройства — хрупкость керамики. Казалось бы, металлический вариант в этом плане предпочтительнее, но не все так просто. Металл под воздействием агрессивных газов может довольно быстро разрушиться.

Когда требуется замена

Необходимо выделить ситуации, когда катализатор требует обязательной замены… Среди них:

1. Механическое воздействие. Даже небольшой удар может вызвать повреждение внутренних элементов и появление трещин на агрегате. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с поврежденным катализатором. В любом случае это приведет к его дальнейшему разрушению.
2. Топливо низкого качества и другие жидкости, используемые для очистки топливной системы … Это приводит к загрязнению каталитических каналов и снижению его эффективности.

Понять, что катализатор в плохом состоянии, помогут определенные признаки, в том числе нестабильные обороты двигателя на холостом ходу, ухудшение динамики, странный звук из-под днища автомобиля.Проблема в том, что катализатор ремонту не подлежит. Если он сломался, то заменить его можно только новым. Есть еще небольшая хитрость для решения проблемы — хитрость катализатора, имитирующая работу устройства. Причем сделать это можно самому.

Типы подделок

Обман с катализатором может быть нескольких типов, выполняемых разными способами:

1. С конденсатором.
2. Чиповка.
3. Распорка.
4. Электронный эмулятор.

Начнем с первого.Для этого метода необходимо приобрести конденсатор на 2,2 мкФ. Кроме того, нужно подготовить изоленту, олово, канифоль и паяльник. Если паять не умеете, то лучше попросите кого-нибудь о помощи. Лямбда-зонд имеет 4 провода: 2 сигнальных и 2 провода 12 В. Как известно, в выхлопной системе есть 2 лямбда-зонда. Первый из них анализирует выхлопные газы и регулирует состав двигателя, сообщает компьютеру о необходимых изменениях и т. Д. Так как катализатор неисправен или нет, показания обоих лямбда-зондов практически совпадают, что приводит к ошибке, и На приборной панели загорается сигнал проверки… Двигатель не будет работать на полную мощность, так как смесь будет обедненной.

Решением этой проблемы является конденсатор, который подключается к сигнальным проводам. Довольно часто возникает вопрос, как найти сигнальные провода. Это очень просто, но для этого нужен тестер. Нужно проверить и найти 2 провода на 12 В. Два оставшихся провода подключатся к конденсатору. Это приведет к тому, что компьютер по-разному распознает работу лямбда-зондов, и ошибка не появится.Таким образом, конденсатор представляет собой катализаторную смесь, имитирующую его работу. После этого нужно на 30-40 минут отключить минусовую клемму. На этом процесс завершен, и катализатор больше не будет проблемой.

Чиповка и проставки

Преимущество сколов в том, что этот метод не требует изготовления проставки или пайки конденсаторов. Все, что требуется от автовладельца, — это обратиться к специалисту, который с помощью специального программного обеспечения может отключить опрос второго лямбда-зонда.Это решит проблему навсегда. Такая загвоздка сегодня становится все более популярной благодаря простоте использования.

Распорка также позволяет избавиться от ошибок из-за того, что катализатор отсутствует или не работает. Суть его в том, что необходимо заставить лямбда-зонд снимать показания вдали от выхлопа. Поскольку обманка катализатора имеет небольшое отверстие, мы получаем слабую синусоиду, и компьютер считает, что катализатор работает правильно.

Отверстие в проставке должно быть 1-2 мм, хотя в некоторых случаях и 6 мм позволят добиться желаемого эффекта.Установить такое устройство очень просто. Необходимо заменить второй лямбда-зонд на проставку. После этого снова вставьте в него лямбда-зонд. Далее нужно снять минус с АКБ, подождать 30 минут и подключить обратно. Подобные манипуляции позволяют безвозвратно убрать ошибку с панели управления.

Электронная заглушка

Электронный эмулятор — наиболее распространенный метод. Подобные уловки с катализаторами продаются в большинстве магазинов. Более того, вы можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить.Эмулятор — это устройство на основе микропроцессора, которое используется для обеспечения правильной работы двигателя при поломке или отсутствии катализатора. Он отправляет сигнал фальшивого катализатора в ЭБУ для имитации нормальной работы. Такая загвоздка позволяет мотору без проблем работать, при этом не потребуется устанавливать катализатор.

Электронный эмулятор можно использовать только на автомобилях, соответствующих международным стандартам EURO 3 и выше. Как правило, такие устройства имеют водонепроницаемый корпус и подходят для большинства автомобилей.Срок службы в среднем 5 лет. Эмулятор дает следующие преимущества:

1. Экономия на установке катализатора, который необходимо менять каждые 100000 км, а его стоимость довольно высока.
2. Позволяет создать экономичную топливную смесь и добиться экономии топлива 10-15%.
3. Улучшен отклик автомобиля на педаль газа.
4. Нет ошибки и проверьте сигнал на приборной панели.

Эмулятор может быть как универсальным, так и под конкретную модель автомобиля.Для его установки необходимо удалить старый катализатор, а на его место устанавливается обманка для катализатора.

Эмулятор сделать своими руками очень просто, а основным элементом в нем является резистор или конденсатор. Конденсатор должен быть неполярным, а резистор должен быть не менее 0,25 Вт. Вы можете разместить конденсатор под машиной, но обязательно хорошо изолируйте его изолентой или термоусадочной трубкой.

Каталитический блок является частью выхлопной системы.Его работу контролирует второй кислородный датчик. При снятии или замене катализатора кислородным датчиком установите заглушку. Он передаст в ЭБУ автомобиля сигнал с необходимыми параметрами, и блок управления не заметит отсутствие каталитического нейтрализатора.

Катализатор, лямбда-зонд, обманка

Автомобили, соответствующие требованиям экологических норм Евро-3 и выше, оснащены двумя регуляторами кислорода: коллекторным и основным.

Датчик коллектора предназначен для контроля концентрации кислорода в выхлопных газах.С его помощью регулируется подача топливовоздушной смеси в камеры сгорания. Датчик передает сигнал о количестве кислорода, содержащегося в выхлопных газах, в ЭБУ автомобиля, а блок управления увеличивает или уменьшает продолжительность впрыска топливовоздушной смеси в зависимости от полученного сигнала.

Основной датчик предназначен для контроля работы катализатора и контроля содержания токсичных веществ в отходящих газах. Контроллер передает сигнал в ЭБУ.Блок управления сравнивает полученный сигнал с эталонным, который записан в его память. Если полученный сигнал не соответствует эталонному, ЭБУ переключает автомобиль в аварийный режим. На панели приборов загорается контрольная лампа «чек», увеличивается расход израсходованного топлива, технические характеристики авто.

Именно поэтому при замене катализатора на пламегаситель или при полном его снятии необходимо установить заглушку на кислородном контроллере. Благодаря ей ЭБУ получит правильный сигнал, машина будет работать нормально.

Электронная или механическая обманка для лямбда-зонда Уловки

лямбда-зонда делятся на два основных типа:

Давайте подробнее рассмотрим каждый тип трюков.

Механический лямбда-зонд

Маленькая металлическая прокладка, сделанная из куска трубы. Труба должна быть из жаропрочного материала (медь или специальная сталь). На место кислородного регулятора ввинчивается распорка, и она ввинчивается в него.

На другом конце трубки есть довольно маленькое отверстие.Через него выхлопные газы поступают на активную часть контроллера. Из-за небольшого диаметра отверстия концентрация вредных веществ в выхлопных газах, попадающих на активную поверхность зонда, будет значительно ниже реальной, и датчик будет передавать на ЭБУ сигнал с необходимыми параметрами.

Смесь каталитического датчика кислорода

Принцип изготовления этого типа trompe l’oeil такой же, как и в первом варианте, только небольшой кусок сот вставляется во внутреннюю часть проставки — точно такой же, как в каталитическом нейтрализаторе, имеющем специальный каталитический нейтрализатор. покрытие.Выхлопные газы, проходя через них, попадают в активный элемент лямбда-зонда. Поскольку концентрация токсичных веществ находится в требуемых пределах, ЭБУ не замечает изменения. Машина едет плавно.

Электронный обман лямбда-зонда

Эмулятор — это разновидность микрокомпьютера, если не брать в расчет простейшие схемы резистор + конденсатор, которые можно собрать по схемам, найденным в Интернете. Результат использования самодельного устройства может быть плачевным.

Итак, эмулятор представляет собой небольшой блок со своей микросхемой. Электронный датчик генерирует напряжение, доводит его до среднего значения второго кислородного датчика или синхронизирует показания с первым кислородным контроллером. В этом случае ЭБУ не выдает ошибку.

Фактически это средство борьбы с срабатыванием контрольной лампы. Такая загвоздка может вызвать переобогащение топливовоздушной смеси. Чаще всего это происходит при неправильном подборе хитрости под конкретную машину.

Сигнал от второго лямбда-зонда всегда будет правильным, даже если в камеры сгорания подается значительно большее количество топливной смеси. Однако рабочий силовой агрегат в этом случае нельзя назвать исправным. Автомобиль будет ездить вполне нормально, даже расход топлива не сильно увеличится. В то же время на некоторых моделях автомобилей при установке такого эмулятора появится ошибка P0133, свидетельствующая о низкой скорости реакции кислородного зонда.

Но эмулятор будет полезен для автомобилей, у которых проблемы с датчиком кислорода (кроме проблем с каталитическим нейтрализатором).При неисправности лямбда-зонда его необходимо заменить на новую деталь.

При установке нового зонда увеличится экономия топлива, стабилизируется работа силового агрегата и своевременное оповещение о неисправности каталитической камеры, снизится концентрация токсичных веществ. Но, к сожалению, цена вопроса завышена и для решения этой проблемы автовладельцы очень часто прибегают к установке электронного эмулятора на кислородный контроллер.

Преимущества и недостатки установки обманки датчика кислорода

При установке прикола индикатор «галочка» погаснет.Процедура установки относительно недорогая и наиболее популярная.

Обман кислородного регулятора, в отличие от его замены или перепрошивки, не учитывает различные условия и параметры работы силовой установки автомобиля … В связи с этим через некоторое время снова появится ошибка P0140, и загорится «чек» на приборной панели.

Перепрошивка блока управления автомобилем

Это еще один способ обмануть блок управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобилем, чтобы устранить ошибку неисправности катализатора или контроллера.При этом будет снижение экологических норм до Евро-2, с этими экологическими требованиями был установлен только один кислородный датчик, расположенный на выпускном коллекторе.

Но одновременно:

• мощность двигателя увеличится;
• переключение скоростей станет более плавным;
• будет снижение расхода топлива;
• улучшатся тяговые характеристики;
• улучшится общая динамика автомобиля;
• автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.

Установка трюка лямбда-зонда

Если в выхлопной системе вашего автомобиля необходимо установить заглушку на датчике кислорода, вам необходимо обратиться в специализированный автоцентр. Квалифицированные рабочие с помощью специального оборудования проведут диагностические мероприятия по выявлению причин неисправности кислородного датчика, проконсультируют по установке обманки лямбда-зонда, а при необходимости установят или заменит кислородный контроллер. Если нет возможности найти корягу заводского изготовления для своего автомобиля, мастера нашей автомастерской изготовят корягу по индивидуальному заказу.

На все выполненные работы наш автоцентр дает гарантию.

ВАЖНО! Подмена кислородного датчика может быть установлена ​​только на полностью исправный датчик!

Современные автомобили оснащены различными системами управления, в том числе лямбда-зондами. Последние тоже имеют названия: кислородный контроллер, датчик O2 и DC. Этот контроллер является частью выхлопной системы, соответствующей экологическим стандартам EURO-4 и выше. Если датчик выходит из строя, мотор переходит в аварийный режим, и на панели отображается сигнал об ошибке.Чтобы перехитрить систему, автовладельцы придумали использование лямбда-зонда-обманки, сделать это может каждый автовладелец со знанием электроники. Сегодня мы подробнее рассмотрим, как это сделать.

Что такое лямбда-зонд и зачем нужна заглушка

Появление подобных механизмов спровоцировано жесткими экологическими нормами. После установки каталитических нейтрализаторов в современные автомобили возникла необходимость контролировать состав топливовоздушной смеси.Эту функцию взял на себя лямбда-зонд.

Название происходит от греческой буквы, обозначающей избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд — датчик для измерения качественного состава выхлопных газов. При неисправности лямбда-зонда ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам. Это приводит к увеличению расхода топлива, снижению мощности и другим неприятным последствиям.

Лямбда-зонд — самый уязвимый датчик в автомобиле, поэтому автовладельцы придумали специальные приемы, позволяющие перенести на датчик необходимые показатели или заблокировать их вовсе.

Прием лямбда-зонда своими руками: инструкция

На сегодняшний день существует несколько вариантов установки обманки лямбда-зонда … Самый простой вариант — установка механической втулки. Те, кто дружит с электроникой, могут сделать простую электронную схему. Третий доступный вариант — прошить контроллер. Проблему решит любой из вышеперечисленных вариантов, какой из них использовать, зависит от навыков и способностей автовладельца. Стоит отметить, что сегодня продаются специальные устройства и если вы не уверены в своих силах, лучше купить устройство или обратиться к профессионалу.Это поможет избежать многих проблем с машиной.

Механическая заглушка

Первый и самый несложный способ — установить металлическую втулку между лямбда-зондом и выхлопной трубой. Для изготовления детали потребуются навыки работы на обрабатывающем токарном станке. Кроме того, нужно подготовить металлическую заготовку, желательно из бронзы или жаропрочной стали, отвертку и набор ключей.

Если у вас нет навыков работы на токарном станке по чертежу, то лучше доверить это дело знакомому специалисту.Важно соблюдать все размеры и пропорции, указанные на чертеже. Внутренние полости свечи должны быть заполнены керамической стружкой с каталитическим покрытием.

После изготовления начинается не менее важный этап, необходимо установить заглушку. Для этого выполните следующие действия.

После включения аккумулятора датчик на панели управления перестанет выдавать ошибку, и аппарат будет работать как часы. Этот вид уловки подходит для всех автомобилей, в которых датчик ввинчивается в кузов.

Электронный вариант

При желании вы можете скорректировать сигналы, которые датчик посылает контроллеру. Для этого использовать схему ее можно сделать с минимальными знаниями электроники.

Такие фокусы связаны с проводами, направленными на датчик. Место установки на разных автомобилях разное — это либо центральный тоннель между сиденьями, либо даже моторный отсек.

Вот список материалов, которые понадобятся при изготовлении обманки лямбда-зонда своими руками.

• Паяльник с острым наконечником.
• Конденсатор, неполярный 1 мкФ Y5V, +/- 20%.
• Резистор 1 МОм, C1-4 имп, 0,25 Вт.
• Канифоль, изолента и нож.

Чтобы собранная схема сохранила прочность конструкции и просто не сломалась, лучше поместить ее в пластиковую емкость и залить эпоксидной смолой.

Для установки защелки необходимо отсоединить отрицательную клемму от бортовой аккумуляторной батареи. Отрежьте провод от датчика до разъема.Подключите синий провод через резистор. Припаяйте конденсатор между белым и синим проводами. Изолируйте открытые соединения.

Если у вас нет ни малейшего опыта работы с электрическими схемами, лучше не браться за это занятие. Сегодня на авторынках имеется достаточное количество готовых решений, с несложным монтажом.

Перепрошивка контроллера

Еще один вариант решения проблемы — перепрошить блок управления. Такой подход позволяет заблокировать обработку данных со второго кислородного датчика.После прошивки все имеющиеся лямбда-зонды снимаются с автомобиля и больше не используются.

Следует отметить, что это довольно рискованный шаг. Лучше доверить работу профессионалу, так как есть шанс полностью отключить всю бортовую электронику. Восстановить заводские настройки после таких манипуляций зачастую невозможно. Также следует с осторожностью покупать готовые прошивки в Интернете.

В любом случае над ПО должен работать специалист, который легко отключит обработку данных на системном уровне.

Это все варианты лямбда-зонда с опциями, вы можете сделать каждый из них самостоятельно, но важно действительно понять суть проблемы. Каждое вмешательство может повлечь за собой неприятные последствия: неисправность мотора, выход из строя бортового компьютера, повреждение электропроводки и многое другое. Будьте предельно осторожны или доверьте это профессионалу.

Экологические стандарты для новых автомобилей с каждым годом ужесточаются. Это вынуждает автопроизводителей изобретать все более изощренные способы поддержания чистоты выхлопных газов.Теперь ни один новый серийный автомобиль не обходится без каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра, системы рециркуляции отработавших газов или ADBLUE и сложной системы контроля смеси.

Классификация основных систем очистки выхлопных газов

Есть несколько распространенных устройств для очистки выхлопных газов.

Все эти устройства дороги в реализации. А в случае с системой SCR это также увеличивает вес автомобиля до 300 кг. В некоторых случаях ремонт неисправности может стоить до трети стоимости автомобиля.В цивилизованном мире правительство заинтересовано в том, чтобы в воздух выбрасывалось как можно меньше ядовитых веществ. вещества окружающей среды. Во многих странах для транспортных средств с дорогостоящими системами очистки предусмотрены определенные льготы, чтобы компенсировать расточительство автовладельца и побудить его поддерживать экологическую чистоту своего автомобиля.

В России таких программ нет. И экологические стандарты намного ниже. Ввиду этого многие автовладельцы в случае возникновения проблемы с катализатором выбирают способ его удаления, заменяя пламегаситель, более сильный или простой вкладыш.

После этой процедуры необходимо решить проблему с ошибкой ЭБУ о неэффективной работе катализатора. Есть три общепринятых способа:

• установка механической обманки;
• установка электрической обманки;
Прошивка
• eCU.

Установка трюка лямбда-зонда

Каждый из способов обхода функции управления ЭБУ имеет свою область применения и свои особенности.

Установка механической обманки эффективна по экологическому классу ЕВРО-3. Для класса ЕВРО-4 возможны неисправности. Коряга с калиброванной дырочкой, скорее всего, вообще откажется работать. На ЕВРО-5 механические устройства, как с каталитическим элементом, так и с калиброванным отверстием, практически всегда бесполезны.

Принцип работы трюка лямбда-зонда

Чтобы понять, как работает электронная загвоздка
, необходимо разобраться в принципе действия лямбда-зонда.Не вдаваясь в физико-химические процессы, его работу можно охарактеризовать следующим образом:

Датчик кислорода представляет собой генератор ЭДС, который под воздействием высокой температуры создает на своих контактах напряжения (примерно 1 В при максимальном значении).

Между контактами находится слой сплава циркония, который меняет свою проводимость в зависимости от наличия кислорода в выхлопных газах. Если в выхлопе нет кислорода, то слой циркония имеет минимальное сопротивление и полностью пропускает ЭДС, возникающую под действием высокой температуры.Когда кислород появляется в газах, проходящих через датчик, сопротивление увеличивается, а напряжение в цепи падает.

В системах выше ЕВРО-2 есть два датчика кислорода: до и после катализатора. Первый датчик используется для сканирования наличия кислорода в выхлопных газах и передачи данных в ЭБУ для корректировки топливовоздушной смеси. Второй датчик — контрольный. Он также проверяет кислород после прохождения через катализатор. Если показания двух датчиков совпадают или близки, это означает, что с газами не произошло никаких изменений.То есть катализатор не работает. И на дашборде загорается ошибка «CheckEngine».

Электронная заглушка предназначена для изменения показаний второго датчика и доведения их до максимально близких к показаниям кислородного датчика с нормально работающим катализатором.

Есть два принципиально разных устройства для коррекции сигнала лямбда-зонда.

1. Устройство на основе одного резистора и одного конденсатора. Самый простой прибор.Эффективно работает на автомобилях с экологическим классом до ЕВРО-4 включительно. С ЕВРО-5 могут быть проблемы, так как алгоритм обработки данных с лямбда-зонда более совершенен. Это резистор и конденсатор, которые подбираются по техническим параметрам для конкретного ЭБУ и вводятся в цепь управления лямбда-зонда.
2. Обман с микросхемой. Сложное устройство, как правило, промышленного производства. Предназначен для изменения выходного сигнала лямбда-зонда на автомобилях классов ЕВРО-5 и ЕВРО-6.Импульс от датчика программно преобразуется и отправляется в электронный блок управления в форме, соответствующей идеально работающему каталитическому нейтрализатору.

Установка электронного лямбда-зонда обманка

После снятия каталитического нейтрализатора второй лямбда-зонд не удаляется из системы. Устанавливается либо в корпусе, где был установлен катализатор, либо в предусмотренное отверстие в заменителе.

После выполнения всех работ наш автосервис выдает гарантию на выполненные работы и качество использованного электронного обмана… Если в процессе эксплуатации возникнут какие-либо осложнения, немедленно свяжитесь с нами. В течение гарантийного срока устраним любые неполадки бесплатно.

Что такое загвоздка лямбда-зонда?

Примерно через 110-150 тысяч километров пробега практически все автомобилисты сталкиваются с проблемой появления на приборной панели зловещего Check Engine. Причиной тому может быть отказавший катализатор. Обычно лампочка «Check Engine» загорается из-за лямбда-зонда. В нашем случае он дает электронному блоку управления двигателем сигнал, уведомляющий о том, что каталитический нейтрализатор не работает должным образом.Чтобы исключить такую ​​проблему, автомобилисты монтируют такую ​​деталь, как обманка лямбда-зонда. С его помощью датчик будет давать «правильный» сигнал электронному блоку о состоянии катализатора и выхлопах в системе.

На данный момент существует три разновидности фокусов:

• Механическая Это самый распространенный вариант среди автомобилистов.
• Электронный .
• Электронный эмулятор лямбда-зонда.

Чем они отличаются между собой?

Все представленные детали имеют много отличий, в первую очередь связанных с ценовой категорией.Первый вид самый простой и, соответственно, дешевый. Часто это деталь из специальной жаропрочной стали размером 2 х 1,2 сантиметра. Такой лямбда-зонд-обманка выдерживает температурные нагрузки до 650 градусов Цельсия. Остальные детали также довольно выносливы и функциональны, но их стоимость превышает все допустимые пределы, поэтому механический вариант лидирует во всех списках. Также стоит отметить набор гнутых приемов. Он предназначен для установки в труднодоступных местах, где нет обычной распорки.Изогнутый лямбда-зонд может поворачиваться в радиусе 360 градусов, оставаясь при этом работоспособным. Однако в нем расстояние от выхлопной гайки до центра оси щупа не более 12 миллиметров. Для сравнения: механическая обманка лямбда-зонда имеет расстояние 35 мм между такими же элементами.

Каковы их преимущества?

Обман лямбда-зонда в первую очередь снижает расход топлива автомобиля.Кроме того, значительно увеличивается мощность двигателя. Как правило, это значение составляет 4-5 процентов. Такой «бонус» возникает из-за уменьшения сопротивления выхлопных газов в катализаторе.

Что выбрать?

Однозначно лучшим вариантом будет механическая заглушка. Это небольшая деталь с резьбой, благодаря которой изделие вкручивается в эмулятор. Также положительным является то, что механическая обманка включает каталитический элемент платино-родиевый, который аналогичен матрице исходного катализатора.В результате на зонд-датчик будет поступать только та информация о топливовоздушной смеси, которая соответствует международным экологическим нормам.

Подходит ли эта механическая обманка на лямбда-зонд отечественного автомобиля?

Данная запчасть подходит абсолютно ко всем современным автомобилям, будь то японская Mazda или отечественный ВАЗ. Точнее, заглушка устанавливается на те автомобили, в которых есть ввинчиваемые лямбда-зонды (а это большинство автомобилей).

Описание

планарных кислородных датчиков — Auto Service World

Thought’s — не единственный производитель планарных кислородных датчиков — практически каждый крупный поставщик производит их для своих заказчиков оригинального оборудования — объявление Delphi о том, что она будет предлагать планарные кислородные датчики как часть своего предложения на вторичном рынке, подчеркивает постоянную тенденцию продвижение в области кислородных датчиков.

В 1976 году был представлен датчик без подогрева. В 1982 году прибыл датчик с подогревом. Планарный датчик вышел на уровень оригинального оборудования в 1994 году, а в 1998 году появился планарный широкополосный лямбда-датчик.

Ветераны за прилавком наверняка помнят самые ранние предложения, которые первоначально назывались лямбда-датчиками из уважения к их европейскому происхождению («лямбда» — это греческая буква, используемая для обозначения топливно-воздушной смеси в автомобильных кругах). Эти ранние датчики были довольно грубым делом по сравнению с современными аналогами.

Первые кислородные датчики полагались на тепло двигателя только для достижения надлежащей рабочей температуры, примерно от 325 до 350 градусов Цельсия (для достижения которой могло потребоваться некоторое время), и только после этого могли подавать сигнал напряжения на ЭБУ, позволяющий подавать топливо. / воздушная смесь должна быть изменена. Чтобы усугубить травму, их жизнь была намного короче, чем мы привыкли сегодня.

С технической точки зрения, даже когда в последующих конструкциях был добавлен нагрев, чтобы сократить время между запуском двигателя и правильной работой (что должно уменьшить выбросы), работа была в основном такой же.

Датчик O2 основан на том факте, что, когда керамический датчик из диоксида циркония достигает рабочей температуры, он регистрирует разницу между содержанием кислорода в наружном воздухе (известной константой) и содержанием кислорода в выхлопных газах. Эта разница излучается как сигнал напряжения. Если наблюдается нехватка свободного кислорода, например, когда в выхлопе присутствует несгоревшее топливо, датчик генерирует напряжение выше 0,8 вольт; если присутствует свободный кислород, датчик генерирует нулевое напряжение.Сигнал отправляется в ЭБУ, который измеряет электрические точки переключения напряжения кислородного датчика при изменении содержания кислорода в выхлопных газах. Компьютер двигателя считывает этот сигнал и соответствующим образом регулирует топливную смесь, чтобы поддерживать идеальное соотношение воздух-топливо, называемое стехиометрическим, 14,7: 1.

Чтобы быстрее достичь рабочей температуры, было разработано устройство с новой сенсорной технологией «быстрого отключения света», первое, в котором использовался планарный сенсорный элемент. Тесты, проведенные на датчиках Delphi в 2000 году, выявили некоторые существенные улучшения.Согласно результатам, опубликованным в документе SAE, испытания проводились в режиме открытого и замкнутого контура в установившихся и переходных условиях с использованием рядного 4-цилиндрового двигателя DOHC объемом 2,4 литра 1996 года с моноблочным каталитическим нейтрализатором. В целом датчик показал относительно быстрое время реакции для достижения рабочей температуры. В течение первых 30-секундного периода холодного пуска цикла FTP 75 регулирование с обратной связью и соотношение воздух-топливо были отрегулированы на как можно более обедненную смесь до стехиометрического отношения воздух-топливо без ущерба для управляемости.Выбросы углеводородов при выходе из двигателя для первого холодного цикла были сокращены на 8,1% за счет использования датчика и более короткого времени разомкнутого цикла. Рабочие характеристики датчика при холодном пуске позволили осуществить регулирование по замкнутому контуру менее чем за 10 секунд. Инженеры, опубликовавшие статью, заявили, что раннее регулирование с обратной связью может напрямую способствовать сокращению выбросов углеводородов.

Но в реальном мире даже датчик этого типа может считывать только хорошее / плохое и постоянно переключаться между ними, даже если он достигает цели быстрее.

В этом отношении новейший широкополосный планарный датчик кислорода кардинально меняет правила игры.

Датчик кислорода этого типа не является переключателем включения / выключения; вместо этого он измеряет фактическое соотношение воздух-топливо. Это обеспечивает гораздо большую точность, а также гибкость в отображении топлива, например, со стратегиями сжигания обедненной смеси.

Чтобы получить эту дополнительную точность, этот тип датчика использует совершенно иную конструкцию и добавляет кислородный насос. Кислородный насос использует нагретые катод и анод для отвода некоторого количества кислорода из выхлопных газов в «диффузионный» зазор между двумя компонентами.Чувствительный элемент и кислородный насос соединены вместе таким образом, что требуется определенное количество тока для поддержания сбалансированного уровня кислорода в диффузионном зазоре. Величина тока, необходимая для поддержания этого баланса, прямо пропорциональна уровню кислорода в выхлопных газах. Это дает компьютеру двигателя точные измерения воздуха / топлива, необходимые для соответствия новым требованиям к выбросам.

Широкополосный датчик кислорода получает опорное напряжение от компьютера двигателя и генерирует ток сигнала, который изменяется в зависимости от топливной смеси.

Когда смесь воздух / топливо идеально сбалансирована при 14,7: 1 (стехиометрическое соотношение и лямбда равны 2), датчик не выдает выходной ток. Когда смесь воздух / топливо богата, датчик вырабатывает «отрицательный» ток, который изменяется от нуля до примерно 2,0 миллиампер, когда лямбда равна 0,7, а соотношение воздух / топливо составляет около 11: 1.

Когда топливно-воздушная смесь обеднена, датчик вырабатывает «положительный» ток, который изменяется от нуля до 1,5 миллиампер, поскольку смесь становится почти воздушной.

Как уже отмечалось, в этих датчиках используется плоский керамический элемент из диоксида циркония, поэтому они нагреваются намного быстрее, чем датчики других типов, быстрее достигают своей рабочей температуры от 700 до 800 градусов C (примерно вдвое больше, чем у обычного датчика) и позволяют автомобиль быстрее переходит в режим замкнутого цикла, что снижает выбросы при холодном запуске.

Эти датчики можно определить как имеющие пять или более проводов.

Широкополосные датчики кислорода всегда используются перед катализатором в выхлопной системе.

Передние датчики кислорода BMW E60 — 2004-2010 гг. 5 серия

Замена передних датчиков кислорода BMW E60 — 2 часа

Руководство по ремонту BMW использовало этот 530i 2005 года для следующей статьи.

Краткое описание ремонта
В этой статье приведены подробные инструкции по замене передних кислородных датчиков в автомобиле BMW E60 5-й серии.Несмотря на то, что мы использовали 2005 530i для выполнения этого ремонта, , эта статья может быть применена к любому автомобилю серии 2004-2010 5 с небольшими изменениями в этапах ремонта.

Передние кислородные датчики BMW E60 необходимо заменять каждые 100 000 миль, чтобы избежать появления предупреждения iDrive «Повышенное излучение» и индикатора «Сервисный двигатель» на приборной панели.

Передние кислородные датчики BMW E60 (также известные как датчики O2 или лямбда-датчики) являются важной частью выхлопной системы автомобиля, но часто игнорируются во время регулярных интервалов технического обслуживания из-за их стоимости.Из-за высокой стоимости датчиков и трудозатрат, взимаемых дилерским центром по их установке, многие владельцы BMW предпочитают не заменять свои датчики O2 и просто жить с раздражающим светом приборной панели и предупреждающим сообщением iDrive.

Передние кислородные датчики BMW E60 считывают уровень O2 в выхлопных газах двигателя и передают эти данные в блок управления двигателем (DME). Уровни кислорода в выхлопе являются точным измерением топливной смеси — если уровень кислорода слишком высок, значит, двигатель работает слишком бедной.И наоборот, если уровень кислорода слишком низкий, двигатель работает слишком богато. DME обрабатывает эти измерения кислородных датчиков и при необходимости регулирует сгорание двигателя.

Когда передние кислородные датчики BMW E60 выходят из строя, система выбросов запускает код неисправности, обычно указываемый ошибкой на дисплее iDrive и индикатором «Сервисный двигатель» на приборной панели. Обратите внимание, что Руководство по ремонту BMW настоятельно рекомендует использовать диагностический сканер для подтверждения любых сообщений об ошибках перед выполнением ремонта.

Если вам нужно заменить передние (предварительные) кислородные датчики на вашем BMW, есть хорошие новости. Даже если у вас есть только базовые знания в области механики, вы можете легко заменить датчики до кошки. В отличие от ваших задних (пост-кошачьих) датчиков, вам не нужно поднимать домкрат и подпирать автомобиль. Доступ к передним датчикам O2 Pre-Cat легко осуществляется из моторного отсека.

Раскрытие партнерской ссылки — Руководство по ремонту BMW использует партнерские ссылки на своем сайте. Для получения дополнительной информации о партнерских ссылках щелкните здесь.

1. Датчики кислорода (обязательно) — При ремонте рекомендуется использовать только датчики кислорода от качественного производителя оригинального оборудования. Ниже мы предлагаем несколько вариантов в зависимости от предпочтений вашего бренда и бюджета. Обратите внимание, что передние и задние датчики положения различаются длиной провода … это одни и те же датчики.

Все автомобили BMW с 6-цилиндровым двигателем M54, ряд 1

Все автомобили BMW с 6-цилиндровым двигателем M54, ряд 2

Все автомобили BMW с 6-цилиндровым двигателем M54, ряд 1 и 2

Все автомобили BMW с 6-цилиндровым двигателем N52

Все автомобили BMW с 6-цилиндровым двигателем N52, ряд 2

Все автомобили BMW с 6-цилиндровым двигателем N52, ряд 1

Все автомобили BMW с 6-цилиндровым двигателем N52, ряд 2

Раздел 1 — Снятие узла воздушного фильтра кабины

Воздух в салоне Узел фильтра необходимо снять с задней части двигателя, чтобы получить доступ к датчикам кислорода.При ремонте всегда отключайте аккумулятор.

1. С помощью торцового ключа отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора перед началом этого ремонта. Всегда накрывайте клемму чистой тряпкой, чтобы избежать случайного контакта во время ремонта. При работе с автомобилем с 2 аккумуляторами (серия 8) отключите отрицательную клемму от обеих аккумуляторов . ВСЕГДА отсоединяйте аккумулятор (-ы) перед выполнением любого вида ремонта, который включает отключение электроники, особенно в моторном отсеке.
2. Вам нужно будет начать замену кислородного датчика BMW E60, сняв контейнеры салонного фильтра с задней стороны двигателя. Контейнеры салонного фильтра необходимо снять, чтобы получить доступ к проводам кислородного датчика.
3. Для начала удалите резиновую прокладку двигателя.
4. Снимите крышку салонного фильтра, нажав на боковой выступ и сдвинув крышку.
5. Начиная с правого салонного фильтра, с помощью отвертки с плоским лезвием снимите металлический зажим, фиксирующий контейнер салонного фильтра.
6. Отсоедините выключатель датчика капота, расположенный на передней части правой емкости фильтра салона.
7. Используя головку 13 мм, поверните пластиковую гайку против часовой стрелки на 1/2 оборота, чтобы высвободить контейнер салонного фильтра из правого воздухозаборника. Снимите контейнер салонного фильтра с автомобиля.
8. Начиная с центра, продолжайте ослаблять остальные пластмассовые гайки (только на 1/2 оборота), которые крепят правый воздухозаборник к моторному отсеку.
9. Используйте 8-миллиметровую отвертку для гаек, чтобы вывернуть винт, крепящий правый воздухозаборник к моторному отсеку.Примечание. На некоторых моделях автомобилей этот винт может быть Torx T20.
10. Снимите правый воздухозаборник с автомобиля.
11. Повторите вышеуказанные шаги, чтобы снять левый контейнер салонного фильтра и воздухозаборник. Единственное отличие состоит в том, что на левой стороне нет электрических соединений, которые необходимо отключить.

Раздел 2 — Снятие и замена переднего кислородного датчика

Снятие и установка датчиков O2 — очень простая процедура. Важно, чтобы вы не перепутали вилки при отключении датчиков от жгута проводов двигателя.Мы рекомендуем промаркировать их изолентой, чтобы избежать проблем.

1. 1. Снимите жгут проводов с пластикового монтажного лотка в задней части моторного отсека. Снимите пластиковый лоток, просто сняв его с опор стойки. Уберите жгут проводов в сторону.
   2. Снимите крышку левой крышки двигателя металлической палкой. Используйте отвертку для гаек 10 мм, чтобы открутить болты крышки. Снять левую крышку моторного отсека.
   3. Найдите электрические соединения для двух передних кислородных датчиков в верхней части впускного коллектора.
   4. Вытащите соединения из их скоб.
   5. Провода кислородного датчика проходят за блоком двигателя к выпускному коллектору с правой стороны двигателя. Осторожно отсоедините провода.
   6. Вытяните провода из зажимов, закрепив их сбоку на крышке головки блока цилиндров. Если зажимы отсоединяются от крышки головки блока цилиндров, не потеряйте их! Они очень важны. Снимите их со старого провода датчика кислорода. См. Шаг 14 ниже, чтобы узнать, как правильно переустановить их с новыми проводами.
   7. Найдите два кислородных датчика в выпускном коллекторе. Используйте кусок ленты, чтобы пометить соединения переднего и заднего кислородного датчика для будущей идентификации. Это не даст вам запутаться и не соединить их наоборот.
   8. Отсоединить разъемы датчика кислорода.
   9. С помощью специального 22-миллиметрового гнезда для снятия кислородного датчика снимите два кислородных датчика с впускного коллектора.
   10. Добавьте немного противозадирной смазки на резьбу новых датчиков, соблюдая особую осторожность, чтобы она не попала на сам датчик.Противозадирная смазка на датчике, скорее всего, вызовет код ошибки, и вам придется снова разбирать двигатель, чтобы вылечить его. Примечание. На оригинальные передние кислородные датчики BMW E60 обычно уже нанесена противозадирная смазка.
   11. Установить новые кислородные датчики. Постарайтесь затянуть их вручную, насколько это возможно, прежде чем затягивать с помощью гнезда датчика кислорода 22 мм. Датчики крутящего момента до 47 Нм (35 фунт-футов).
   12. Установите провода датчика кислорода на заднюю часть головки цилиндров и обратно к их разъемам.Не торопитесь, обращая особое внимание на метки, размещенные на соединениях кислородного датчика на шаге 4 выше.
   13. Убедитесь, что провода нового кислородного датчика правильно закреплены на боковой стороне крышки головки цилиндров. Зажимы очень запутанные и часто устанавливаются неправильно. На следующем изображении показано, как правильно установить фиксаторы переднего кислородного датчика BMW E60. Обратите внимание, что в выступе крышки головки блока цилиндров есть квадратные вырезы, в которые входят фиксаторы.
   14. Соберите автомобиль, выполнив указанные выше действия в обратном порядке.

Замена переднего кислородного датчика BMW E60 завершена

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с нами. И поздравляю с Doing It Yourself!

Правда об ограничениях датчиков кислорода

Это не рассказ о взломе кислородных датчиков (O ₂ ), хотя название может показаться, что это подразумевает. Вместо этого мы подумали, что поделимся некоторыми сведениями о том, как работают датчики O ₂ и как они могут непреднамеренно вступить в сговор, чтобы обмануть вас.Чтобы вас не обманули, необходимо узнать, как работают датчики O ₂ .

Самым важным моментом является то, что датчики O ₂ не измеряют соотношение воздух-топливо. Как следует из названия, кислородные датчики измеряют присутствие кислорода в выхлопных газах. После измерения ЭБУ системы и программное обеспечение вычисляют отношение кислорода к топливу на основе стехиометрического соотношения данного топлива. После расчета этого отношения прибор отображает эту информацию как соотношение воздух-топливо (AFR).

Поскольку датчики O ₂ используют свободный кислород в качестве единственного измерения для расчета AFR, они могут быть подвержены значительной погрешности при работе на холостом ходу на двигателях, оборудованных долговечными распределительными валами и / или кулачками с чрезмерным перекрытием.

Добавление кислородного датчика к выхлопу — отличное средство настройки при правильном использовании. Однако это не панацея, и вам нужно понимать, как работает датчик, чтобы получить от него максимальную пользу.

Ленивые руки заставляют работать дьявола

Перекрытие определяется как время (в градусах коленчатого вала), в течение которого впускной и выпускной клапаны открыты одновременно.Перекрытие — это то, что создает желаемые неровности холостого хода для уличных двигателей. Проблема возникает, когда чрезмерное количество кислорода попадает из впускного отверстия прямо в выхлоп на холостом ходу и на низких оборотах двигателя из-за перекрытия. Этот свободный кислород улавливается датчиком O ₂ и определяется как показатель бедной AFR, когда в действительности двигатель потенциально может работать на слегка богатой смеси.

Например, у нас есть некоторый опыт работы с карбюраторным двигателем LS 4,8 л на уличном Chevelle.Несмотря на то, что двигатель оснащен консервативной продолжительностью 219 градусов при 0,050 в его гидравлическом роликовом кулачке, герметичный гидротрансформатор создавал достаточную нагрузку, чтобы снизить скорость холостого хода при включенной передаче до примерно 750 об / мин. Несмотря на небольшое перекрытие кулачков, встроенный широкополосный датчик давал показания AFR от 16: 1 до 17: 1 на нашем широкополосном датчике O ₂ .

Это снайперский отряд на крупнокалиберном Шевроле. Чтобы предотвратить «обучение», которое может привести к чрезмерному обогащению таблиц обрезки, мы запустили движок в течение нескольких часов, чтобы установить приличную мелодию, которая хорошо работает.Затем мы отключили функцию обучения снайпера, чтобы предотвратить чрезмерную компенсацию системой свободного кислорода в выхлопе из-за перекрытия распределительных валов.

По опыту мы знали, что этот двигатель не будет работать на холостом ходу при истинном соотношении 16: 1, так что это явно была ошибка, вызванная перекрытием распределительного вала. Это происходило только на холостом ходу. Как только число оборотов увеличилось до более чем 1000, показания AFR стали более полными и точными. Это делает использование датчика O ₂ проблематичным для двигателей с длительным сроком службы и распределительных валов с большим перекрытием на холостом ходу.Это также является причиной того, что «самообучающиеся» системы EFI корпуса дроссельной заслонки имеют тенденцию к затруднениям при использовании на двигателях с вакуумом в коллекторе менее 10 дюймов. Избыток кислорода «обманывает» самообучающуюся систему, заставляя ее настраиваться на насыщенный AFR. Давайте посмотрим, почему это происходит.

Предположим, у нас есть двигатель, который оснащен самообучающейся дроссельной заслонкой EFI, но также оснащен распределительным валом длительного действия, который работает на холостом ходу при 9 дюймах вакуума в коллекторе. Владелец устанавливает целевой AFR холостого хода 13,5: 1. Это одна из точек, которую система EFI будет использовать для расчета количества топлива, подаваемого в двигатель.Объем двигателя, частота вращения холостого хода и вакуум в коллекторе также включены в уравнение, используемое для определения количества топлива на холостом ходу.

Датчик O ₂ определяет избыток свободного кислорода в выхлопных газах как слишком бедную смесь, поэтому ЭБУ добавляет топливо. Затем, когда двигатель выключен, большинство самообучающихся систем добавляют это топливо к числу долгосрочной корректировки топлива, обогащая общее количество топлива, подаваемого на холостом ходу. При повторном запуске двигателя весь процесс повторяется. Примерно после 15-30 перезапусков двигатель теперь работает на чрезмерно богатой смеси, но датчик O ₂ все еще определяет наличие свободного кислорода в выхлопных газах.Владелец расстроен, потому что двигатель работает слишком богато, забивает пробки и, как правило, работает плохо.

Этот чертеж Comp Cams показывает взаимосвязь перекрытия выхлопного и впускного отверстий. По мере увеличения перекрытия этот маленький треугольник становится больше, что позволяет большему количеству свободного кислорода попадать в выхлоп и вводить в заблуждение датчик O2 на холостом ходу.

Как рассчитать перекрытие

Это позволит сравнить перекрытие двух распределительных валов. Большинство видеокарт предоставят всю необходимую информацию.В этом примере мы рассмотрим перекрытие двух компактных гидравлических роликовых кулачков Chevy Comp. Самый точный способ — использовать объявленные цифры продолжительности, которые для этих кулачков составляют 0,006 дюйма подъема толкателя. Формула очень проста. Просто добавьте закрытие выхлопной трубы к числу впускных отверстий, чтобы определить перекрытие.

Кулачок A
268XFI

Объявленная продолжительность 268/276 градусов (при подъеме толкателя 0,006 дюйма)
218/224 при 0,050 с LSA 113 градусов и осевой линией впуска 109 градусов
Int.Открыть 25 BTDC Exh. Закрыть 21 ATDC = 46 градусов перекрытия

Небольшой блок Chevy 350ci с этим кулачком на холостом ходу при давлении в коллекторе 14 дюймов рт.ст. при 850 об / мин.

Кулачок B
XR294HR

294/300 Объявленная продолжительность
242/248 при 0,050 с LSA 110 градусов и осевой линией впуска 110 градусов
Int. Открыть 41 BTDC Exh. Закрыть 36 ATDC = 77 градусов перекрытия
(77-46 = 31 градус разницы в перекрытии между кулачками A и B)

Смолл-блок Chevy 383ci с этим кулачком на холостом ходу 9.5 дюймов ртутного столба вакуума в коллекторе при 950 об / мин.

Сравнение вакуума на холостом ходу между этими двигателями является прямым отражением влияния перекрытия на качество холостого хода. Вот почему стандартные распредвалы GM LS используют LSA между 116 и 122 градусами — чтобы сгладить холостой ход и помочь датчику O2.
Просто для удовольствия, мы рассчитали числа перекрытия для самого большого кулачка Comp Mutha Thumpr, которое достигло 88 градусов! По сравнению с кулачком А это увеличение перекрытия на 42 градуса!

Чтобы рассчитать перекрытие на вашем распределительном валу, найдите точки открытия выпускного отверстия и точки закрытия впуска — предпочтительно по указанным числам.Мы используем карту Comp Cams, на которой указаны точки закрытия открытия на 0,006 дюйма. Найдите время клапана на 0,006, а затем найдите числа открытия впуска (25 BTDC) и закрытия выпуска (21 ATDC). Сложите эти два числа вместе (46 градусов), и вы получите перекрытие клапана при подъеме толкателя 0,006 дюйма.

Обманывать мозг

Одно из решений этой проблемы — убедиться, что в системе нет утечек, которые могут способствовать возникновению этой проблемы. Даже небольшая утечка выхлопных газов втянет свежий воздух снаружи и значительно усугубит проблему свободного кислорода.Следующий шаг — начать заново, перезагрузив систему, установить нормальную работу AFR, при которой двигатель работает чисто на холостом ходу (независимо от того, что показывает датчик O ₂ ), а затем отключить функцию обучения на холостом ходу, чтобы внести дальнейшие исправления. не добавляйте топливо в систему постоянно. Это не так драматично, как кажется, поскольку большая часть обучения с помощью этих систем достигается в течение первого часа работы двигателя в различных ситуациях.

Эта проблема с распределительными валами с большим перекрытием и датчиками O ₂ не ограничивается только двигателями EFI.У карбюраторных двигателей тоже могут возникнуть проблемы. Все производители двигателей и тюнеры соглашаются, что при оценке процедуры настройки всегда рекомендуется регулировать соотношение воздух-топливо и синхронизацию в соответствии с требованиями двигателя, а не обязательно в сторону определенного числа. Это означает, что если вы меняете топливо на холостом ходу или угол опережения зажигания — прислушивайтесь к двигателю.

Если он звучит лучше, вакуумметр показывает более высокое и стабильное число, а частота вращения холостого хода увеличивается, все это указывает на то, что двигателю понравились изменения.Когда это происходит, движок сообщает вам, что это был хороший шаг — независимо от числа, отображаемого на устройстве AFR. Еще один способ выразить это — не гнаться за волшебным числом AFR, которого, по вашему мнению, должен достичь двигатель. Движок подскажет, что он предпочитает, если вы обратите внимание.

Старый школьный способ настройки карбюраторов с тахометром и вакуумметром может быть грубым, но он также приблизит вас, особенно на двигателях с большими кулачками. Как вы можете видеть, этот двигатель работает на холостом ходу при почти 9 дюймах вакуума в коллекторе (внутренняя шкала), поэтому, если бы у нас было показание датчика O ₂ , это, вероятно, указывало бы на гораздо более бедную температуру, чем фактическая AFR двигателя.

Компьютер не заменяет ваш мозг

Это не означает, что мы не можем использовать высокотехнологичные устройства, чтобы помочь нам с настройкой. Недавно мы установили систему Holley Sniper на большой блок Chevrolet. При прогретом двигателе и на холостом ходу AFR на холостом ходу по умолчанию составлял 13,8: 1, двигатель работал прилично и звучал хорошо. Затем мы установили пятигазовый анализатор выхлопных газов EMS, чтобы оценить качество холостого хода. Машина показала очень высокое содержание углеводородов (несгоревшие углеводороды — сырое топливо).

Высокое число HC может означать, что AFR чрезмерно богат. Но это также могло указывать на пропуск зажигания из-за того, что двигатель работал на обедненной смеси. Двигатель был оснащен относительно мягким распределительным валом с гидравлическими роликами, который имел некоторое перекрытие. Мы задали AFR 13,2: 1, и количество HC упало, показывая, что двигателю нужно дополнительное топливо для более эффективной работы на холостом ходу.

Здесь предвзятое мнение о том, что двигатель должен работать с соотношением 13,8: 1, не обязательно будет лучшим для двигателя.По общему признанию, разница HC была незначительной, но дело в том, что, когда мы обогатили холостой AFR, холостой вакуум также увеличился примерно на 0,5 InHg. Суть в том, что двигателю нужно больше топлива на холостом ходу.

Если вы не уверены, что ваш датчик O ₂ точен для двигателя с большим кулачком, вы всегда можете вытащить свечу зажигания и посмотреть на нее. Если это выглядит так, двигатель определенно слишком богатый. В этом случае большой кулачок в двигателе обманул датчик O ₂ , и тюнер решил, что двигатель слишком бедный!

Не следует интерпретировать это как то, что вам не следует использовать датчик O ₂ для настройки.Вместо этого нужно понять, что на самом деле происходит внутри двигателя. Как только двигатель достигает определенной частоты вращения — например, 2500 об / мин — проблема перекрытия становится не столь критичной, потому что для этого остается меньше времени. Это значительно повысит точность показаний датчика O ₂ .

Точность против точности — вечная борьба

«Точность» — термин относительный, даже здесь, из-за того, как сконструированы датчики O ₂ .Как мы упоминали ранее, датчики O ₂ используют свободный кислород в качестве основы для расчета AFR. Мы не будем вдаваться в подробности того, как происходит этот расчет, но каждый производитель использует свой процесс сглаживания для записи этих данных и определения AFR. Это одна из причин, почему сравнение нескольких датчиков O ₂ от разных компаний в одной выхлопной системе дает разные результаты. Если датчик O ₂ используется в качестве компаратора на данном двигателе, его точность не так критична.

В качестве примера предположим, что у нас есть большой блок Chevy на динамометрическом стенде, а датчик O ₂ сообщает нам, что AFR составляет 12,8: 1. Это может быть или не быть идеальным соотношением для этого двигателя, и это число может быть или не может быть на 100 процентов точным. Важно то, что мы используем его как точку отсчета, с которой мы можем оценить изменение. Если предположить, что мы добавили жиклеры двух размеров, AFR изменился на 12,4: 1, а мощность упала на 6 л.с., мы знаем, что мы увеличили расход топлива, и двигатель отреагировал потерей мощности.Указанный номер AFR является ориентиром.

Что мы знаем, так это то, что указанное 12,4: 1 слишком богато. Затем мы изменили струю на два размера струи меньше, чем исходная. Этот тест показал, что AFR изменился до 13,2: 1, а мощность снизилась по сравнению с базовой, но незначительно. Некоторые тюнеры могут тогда сказать — этот двигатель хочет AFR 12,9: 1. Наша версия такова, что с этим конкретным датчиком O ₂ это может быть правильным утверждением. Но мы бы предположили, что двигатель теперь очень близок к максимальной пиковой мощности в текущих атмосферных условиях.Тогда тюнер может использовать 13,0: 1 как точку отсчета.

Это изображение анализатора 5 газов EMS на большом блоке Эль-Камино. Это фотография экрана, когда машина ехала по шоссе со скоростью 65 миль в час с перегрузкой. CO ₂ составляет 12,4 процента, CO составляет 3,42 процента, HC составляет 481 частей на миллион, O ₂ составляет 0,3 процента, NO ₂ (NOx) составляет 105 частей на миллион, а AFR составляет 13,14: 1. При 2000 об / мин свободного кислорода очень мало, и расчетный AFR показывает, что он может работать немного на обогащенной смеси.Следующим шагом будет попытка немного наклонить AFR, чтобы увеличить расход топлива, пока CO ₂ не падает.

Все широкополосные датчики O ₂ рассчитывают AFR на основе известного стандарта, который называется стехиометрическим соотношением воздух-топливо для топлива. Для чистого бензина это 14,7: 1. Но сразу важно отметить, что почти весь бензин, продаваемый в этой стране, содержит 10-процентный этанол. Может показаться, что это не так уж важно, но стехиометрическое число топлива меняется с 14.7: 1 до 14,1: 1.

Вот почему это важно. Поскольку почти все широкополосные кислородные датчики используют 14,7: 1 в качестве базовой линии для расчета фактического соотношения воздух-топливо, с самого начала показания датчика O ₂ отключены примерно на половину отношения. Давайте еще больше запутаем эту ситуацию, добавив, что любой кислородсодержащий гоночный бензин, вероятно, будет иметь другую стехиометрическую AFR.

Чтобы подчеркнуть этот момент, VP Racing Fuels ‘Q16 имеет стехиометрическое соотношение 13.3: 1. Это 1,4: 1 или 10-процентное отклонение от 14,7: 1. Если вы думаете, что это приведет к значительной «ошибке» AFR на широкополосном датчике O ₂ , вы будете правы. Гонщики скажут вам: «Да, Q16 всегда читает богато». Теперь вы знаете почему.

Мы затронули несколько областей, касающихся того, как отслеживать не только то, что сообщает вам датчик O ₂ , но и как интерпретировать эти числа, чтобы вы не запутались и не запутались. Просто не забудьте использовать этот широкополосный датчик в качестве компаратора. Быть точным настройщиком означает понимать, как работают все системы, а затем использовать эту информацию для принятия разумных решений.Ваш двигатель будет вам благодарен.

Гоночный бензин Q16 компании

VP представляет собой образец топлива с высоким содержанием кислорода, которое далеко от стехиометрического AFR, равного 14,7. VP оценивает это топливо со стехиометрическим соотношением 13,3: 1 и предлагает увеличить впрыск карбюратора на 4-6 процентов, чтобы компенсировать добавленные ароматические углеводороды. Дело в том, что не весь «бензин» имеет коэффициент 14,7: 1.

Как проверить датчик O2

автор

На бензиновом двигателе кислородный датчик используется, чтобы гарантировать, что надлежащее соотношение воздух-топливо достигает двигателя.

Некоторые производители автомобилей рекомендуют заменять кислородные датчики каждые 100 000 миль вне зависимости от того, работают они или нет. Однако это может быть очень дорого, особенно потому, что многие новые легковые и грузовые автомобили имеют до 4 различных датчиков O2.

Обычно индикатор проверки двигателя является первым признаком неисправности датчика O2. Часто в коде двигателя просто говорится, что есть проблема с датчиком O2, или может быть указано, что есть «неисправность цепи нагревателя».»

Поскольку датчики O2 могут быть очень дорогими и проблема может заключаться не в самом датчике кислорода, а в нескольких других факторах, рекомендуется проверить датчик O2 перед его заменой.

Датчики кислорода могут быть проверены как в автомобиле, так и вне его, но многие предпочитают оставлять датчик кислорода в автомобиле. Однако, сняв датчик кислорода, вы можете визуально осмотреть датчик, что часто может служить хорошим индикатором наличия проблемы. и проверить датчик тоже немного проще.

В этой статье описывается, как проверить датчик O2, пока он еще находится в автомобиле.

Шаг 1

Начните с визуального осмотра проводов, ведущих к датчику O2 и от него. Убедитесь, что провода правильно проложены от выхлопных компонентов и что они не повреждены.

Шаг 2

Затем заведите автомобиль и дайте ему поработать, пока он не нагреется, что обычно занимает около пяти минут. Датчики кислорода должны иметь температуру около 600 градусов по Фаренгейту, чтобы обеспечить точное показание.Это приведет к сильному нагреву двигателя, поэтому будьте осторожны.

Шаг 3

Подсоедините задний датчик к сигнальному проводу кислородного датчика. Будьте очень осторожны при использовании заднего датчика, потому что пластиковые разъемы часто очень хрупкие и могут легко сломаться.

Шаг 4

Подсоедините положительный провод цифрового вольтметра к обратному щупу.

Шаг 5

Подключите отрицательный провод цифрового вольтметра к надежной точке заземления на шасси автомобиля.

Шаг 6

Включите вольтметр и установите его на шкалу 1 вольт. Напряжение датчика O2 будет колебаться между 100 и 1000 милливольт, что составляет от 0,1 до 1,0 вольт, поэтому важно иметь качественный вольтметр.

Шаг 7

Снова включите автомобиль и проверьте показания вольтметра. Показания должны быстро колебаться. Если показания остаются на уровне около 0,5 вольт, убедитесь, что автомобиль полностью прогрет. Если автомобиль теплый и показания датчика 02 не меняются, значит, проблема с датчиком 02, и вы можете остановить проверку.

Шаг 8

Затем создайте утечку вакуума, чтобы убедиться, что датчик O2 правильно реагирует на обедненную топливно-воздушную смесь. У большинства автомобилей есть вакуумный порт в верхней части двигателя, который можно открыть для создания утечки вакуума. Создание утечки вакуума должно привести к тому, что напряжение на датчике 02 упадет ниже 0,1 В, а затем поднимется выше 0,5 В при последующем устранении утечки.

Шаг 9

Если в вашем автомобиле нет вакуумного порта или если из-за утечки вакуума автомобиль останавливается, вы можете выполнить тест на обогащение пропаном.Это делается путем добавления некоторого количества пропана в воздухозаборник, что должно вызвать быстрое повышение напряжения датчика O2.

Step 10

В качестве альтернативы испытанию на обогащение пропаном вы также можете слегка закрыть дроссель, что должно вызвать быстрое повышение напряжения датчика O2.

Если во время шагов с 8 по 10 напряжение не меняется или не изменяется ожидаемым образом, то датчик кислорода неисправен и его следует заменить.

Наконечники

• Обратные датчики используются для проверки напряжения цепи сзади, чтобы цепь оставалась замкнутой.
• Если у вас нет заднего датчика, вы можете использовать вместо него небольшую тонкую проволочную перемычку, но будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковый разъем датчика кислорода.
• Если у вас нет сканирующего прибора «Check Engine Light», большинство автомобильных магазинов могут получить код бесплатно. Однако обычно они могут делать это только на автомобилях, выпущенных в 1996 году или позже.
• Если вы вытащите датчик кислорода для визуального осмотра, он должен быть светло-коричневого цвета. Если он красный, белый, черный или светло-серый, датчик O2, скорее всего, неисправен, но вы все равно должны его проверить.

Вещи, которые вам понадобятся

• Цифровой вольтметр с высоким сопротивлением
• Обратный датчик

Предупреждения

• Выхлопная система и двигатель очень горячие, поэтому будьте осторожны, чтобы не обжечься.
• Убедитесь, что ни обратный щуп, ни положительный вывод цифрового вольтметра не соприкасаются с выпускным коллектором или выпускной трубой.

Writer Bio

Эта статья была написана профессиональным писателем, отредактирована и проверена с помощью многоточечной системы аудита, чтобы наши читатели получали только самую лучшую информацию.Чтобы отправить свои вопросы или идеи или просто узнать больше, посетите нашу страницу о нас: ссылка ниже.

Еще статьи

S2000.club — Общие проблемы

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблемы с холостым ходом / нерешительностью / кангероингом / пропусками зажигания

Поскольку проблемы с холостым ходом / колебания / кангероинг / пропуски зажигания и пропуски зажигания кажутся распространенной проблемой на S2000, да и на большинстве автомобилей, я подумал, что смогу создать нить, чтобы помочь людям в диагностике своих проблем.

Помимо актуальных проблем, перечисленных ниже, эти проблемы могут быть лишь переходной фазой. Ваш ECU должен справляться с изменением температуры и давления окружающей среды, и его можно просто регулировать. Если ваша проблема не исчезнет или усугубится, читайте дальше ….

Вся эта информация основана на моделях MY00-05 — 06 имеет некоторые отличия в настройке, о которых я не знаю (управление дроссельной заслонкой по проводам и т. Д.)

Холостой ход и колебания / проблемы с кангероо могут быть вызваны следующими причинами:
Ослабленный трос дроссельной заслонки
Отказ или отказ датчика MAP
Отказ или отказ O2 / лямбда-зонда
Утечки воздуха (на стороне вакуума)
Заблокированные линии дроссельной заслонки
Грязный дроссель
Заблокирован воздушный фильтр
Неправильное поведение ISCV / AIC (клапан управления скоростью холостого хода)
У одного человека (simon prelude) также был заклинивший шкив кондиционера, что привело к плохому холостому ходу на его

Hesitation / Kangeroo!
Это обычная жалоба.Вы ведете машину некоторое время, вы останавливаетесь на перекрестке, ожидая выезда, вы видите свой шанс, включаете дроссельную заслонку, и ничего особенного не происходит в лучшем случае разочарование, в худшем — опасно, если вы откатитесь перед кем-то!

Было сказано, что автомобиль будет кангероо из-за легкого маховика — я не согласен с этим мнением. Ни один автомобиль, когда-либо принадлежавший, не делает это так плохо, и ECU должен легко справиться с весом маховика. Кангерооинг, который я считаю, должен быть тепловым замачиванием эфира IAT (температура всасываемого воздуха) или MAP (абсолютное давление в коллекторе).У меня есть несколько журналов с моего PLX, когда машина ехала, и в основном не было топлива, и некоторые очень странные показания с обоих датчиков.

В моем случае я купил новый датчик MAP, и он снова был в порядке, в то время как другие вылечили его с помощью всасывающих трубок и модов охлаждения. В любом случае, всасывающая трубка — хорошая идея, поскольку она гарантирует, что воздухозаборник забирает воздух только из-за пределов моторного отсека.

Некоторые люди решают смириться с этим, увеличивая обороты автомобиля перед троганием с места, что позволяет двигателю проглотить много теплого воздуха и решить проблему.

Пропуски зажигания немного отличаются, но могут иметь несколько схожих причин (чаще всего это датчик MAP, если частота вращения выше 6000 об / мин):
Неисправный или неисправный датчик MAP
Заблокированные форсунки
Повреждены блоки катушек
Изношены или повреждены свечи зажигания
Клапан зазоры
Поврежден датчик положения коленвала
Корродированные провода ЭБУ — это было обнаружено на многих автомобилях, и его нелегко обнаружить или исправить!
Неисправность или отказ датчика O2 или лямбда
Утечка воздуха (со стороны вакуума)

Следует отметить одну вещь, касающуюся кодов пропусков зажигания: их можно довольно точно диагностировать, выполнив следующие действия.Если у вас есть код ошибки на цилиндре 1 и 3, вы можете узнать, является ли это блоком катушек, поменяв их местами (отмечая, куда вы их положили!), И посмотреть, следует ли за ним неисправность. Проблемы с зазором клапанов и заблокированные форсунки, кажется, являются основными виновниками кодов пропусков зажигания ….

Есть много других неисправностей, которые могут возникнуть, но они, как правило, являются основными. Это руководство должно либо определить одну из этих проблем как причину, но если нет, то, по крайней мере, вы сузили ее и опубликуете, какие проблемы у вас есть!

Хорошо, теперь, как проверить, что вызывает проблему, проверять в этом порядке…. Если ваша машина колеблется, плохо работает на холостом ходу или пропускает зажигание, то следует проверить следующее, и если вы все еще застряли, опубликуйте сообщение — но было бы полезно сначала проверить это!

У вас есть CEL — проверьте свет двигателя?
Это желтый свет на приборной панели, который вы видите, когда включаете зажигание. CEL — это чертовски великое изобретение, и он может быть вашим лучшим ключом к диагностике проблемы. Слишком много людей просто сбрасывают его и не получают код …

Если ECU решит, что что-то не так, он загорится, чтобы сообщить вам о проблеме.Эти коды могут быть декодированы дилером, как правило, за плату, или вы можете заставить считыватели кода ECU подключиться к диагностическому порту OBDII под обшивкой со стороны пассажира. ПМ, если нужен считыватель кодов. Довольно часто у вас может быть неисправность, и CEL не появится, но получение этих кодов жизненно важно для диагностики проблемы. Если CEL мигает — НИКОГДА НЕ ЕЗДАЙТЕ! Если он просто горит, я бы сказал, что вы можете водить осторожно и получить код ошибки, как только сможете. Некоторые коды исчезнут, как только ЭБУ снова станет счастливым, часто в пределах 50 миль.Иногда со всеми вещами, с которыми приходится иметь дело ECU, вы можете получить странный ложный CEL, который исчезнет. Все коды хранятся в ECU, даже когда свет погас.

Список кодов неисправностей находится здесь:
https://www.s2ki.com/…howtopic=378792

Сброс ЭБУ!
Это хорошо ведет к сбросу ECU … Не сбрасывайте ECU, пока вы не извлечете из него какие-либо коды. Если автомобиль плохо себя ведет, сброс ECU часто может исправить ситуацию.ЭБУ не запоминает ваш стиль вождения, но сохраняет тенденции / корректировки заправки, информацию о холостом ходу и т. Д. Сбрасывая ЭБУ, он стирает память корректировки заправки и управление холостым ходом.

Я стараюсь прогреть машину, а затем припарковать ее. Выключите автомобиль и вытащите предохранитель ECU, показанный ниже, примерно на 10 минут (это отключит питание ECU). Замените его, заведите автомобиль, затем поезжайте и найдите длинный участок дороги и дайте ему красную линию через передачи. ЭБУ быстро узнает, где установить угол заправки и зажигания.Следующий шаг — отсортировать простаивающие. Вы заметите, что автомобиль действительно изо всех сил пытается переключиться на холостой ход (обычно он не должен отключаться, но приближается). Чтобы переучиться, припаркуйтесь и дайте машине пройти 3 цикла включения и выключения охлаждающего вентилятора. его тогда установите. В конце концов, он все равно научится, но это быстрее, если использовать метод охлаждающего вентилятора.

Предохранитель находится за крышкой предохранителя внутри пространства для ног:

Если вы сбросите настройки, и проблема не исчезнет, ​​перейдите к следующему …

Хорошо, время вопросов! Это то, что нужно проверить, и я сначала постарался вложить их в самые простые вещи.

1) Вы только что сделали услугу или добавили модификацию автомобиля?
Довольно часто случается, что что-то было отключено или не было повторно подключено, что вызовет у вас несколько проблем! Еще раз проверьте, все ли под капотом в порядке. Если датчик отключен, он обычно дает CEL. Были ли сняты вакуумные шланги? на С2000 их чертова куча! Довольно легко оторваться.

2) Обучен трос газа?
Обратите внимание, я не использовал слово «плотно»! Кажется, что трос в этих автомобилях ослаблен, а это означает, что когда вы касаетесь дроссельной заслонки, на самом деле это не открывает бабочку, поэтому двигатель не пытается подняться. Трос можно отрегулировать с помощью гаек на рычаге, показанном ниже. Он должен иметь зазор 1/4 дюйма, чтобы можно было регулировать температуру. Информация здесь:

https://www.s2ki.com/…opic=120410&hl=

3) Воздушный фильтр засорен?
Маловероятно, но стоит проверить! Отсоедините крышку воздушного отсека и проверьте, не осталось ли там мелких животных, листьев, бездомных или инструментов.

4) Датчик MAP…
MAP в основном сообщает ECU, сколько топлива нужно залить. Они могут забиться масляным туманом и т. Д., Как после фильтра. Они, как правило, являются причиной проблем с пропусками зажигания при использовании VTEC, но также могут быть причиной колебаний / ненормальности. Многие добились успеха, слегка постучав по датчику — так что стоит попробовать. Довольно сложно определить, сломан ли он, не снимая его и не тестируя его, чтобы увидеть, дает ли он линейный выходной сигнал при повышении давления.Новый можно довольно дешево купить в HardTopGuy в США.
Как это сделать
https://www.s2ki.com/…howtopic=209708

5) Утечки воздуха …
Можно найти полнейшую лыточку, но они могут вызвать много простоя проблем! Обычно проблема возникает после обслуживания или модификации, когда вы могли что-то отключить, и это тогда намного легче обнаружить. Утечка воздуха может быть проблемой в любом месте после корпуса дроссельной заслонки, вплоть до выхлопной трубы, прямо перед лямбда-датчиком.Удачи в поиске!

6) Заглушки
Изворотливые заглушки могут вызвать проблему, аналогичную описанной выше с форсунками. Был ряд проблем со штекерами Denso (отключаются наконечники), поэтому я бы посоветовал придерживаться NGK … Опять же, штекеры можно перемещать из одного гнезда в другой в качестве задачи по поиску неисправностей.

7) Очистка дроссельной заслонки / вакуумной линии
В любом случае это неплохая практика, но это может вызвать некоторую грубую работу. Посмотрите эту ветку здесь, чтобы узнать, как очистить эти биты!
https: // www.s2ki.com/forums/index.php?showt…0225&hl=gizzard

8) Автомобиль использует намного больше топлива, чем обычно?
Если лямбда-датчик или датчик O2 (не они и мелочи!) Повреждены, это может быть причиной — датчик выйдет из строя из-за низкого напряжения, которое сообщает ECU о его обедненной смеси — поэтому ECU наливает больше заправьте топливо, чтобы попытаться компенсировать это. Чтобы проверить это, лучше всего пойти к дилеру с монитором ECU и попросить его проверить напряжение лямбда на холостом ходу.Он должен медленно подпрыгивать от 0 до 0,9 вольт. если его сломать, он будет либо очень вялым, либо вообще не двигаться! в этом случае купите новый и сбросьте ЭБУ. Вы также можете получить проверку выбросов на месте ТО, и если это не удастся, это укажет на ошибку o2. Вы можете купить мониторы у таких людей, как Greddy (Infometer), Apexi и т. Д., И это может быть полезно!

9) Клапанные зазоры
Многие люди получали коды пропусков зажигания на ЭБУ из-за зазоров клапанов, выходящих за пределы допуска.Зазоры можно проверить самостоятельно, у Honda или у аналогичного компетентного дилера. Здесь 2 темы DIY:
https://www.s2ki.com/…showtopic=93197
https://www.s2ki.com/…howtopic=245555

10) Форсунки
У многих людей в последнее время возникают проблемы с пропусками зажигания, основной причиной которых, по всей видимости, были заблокированные форсунки. Если у вас есть код пропуска зажигания на одном цилиндре, вы можете проверить его, сняв форсунку с другого цилиндра, чтобы увидеть, переместилась ли проблема в этот цилиндр.Заблокированный или неработающий инжектор вызовет пропуски зажигания, поскольку в соответствующий цилиндр не будет поступать топлива / топлива в достаточном количестве. Что касается замены, вы можете купить один у выключателя и проверить его текучесть / отремонтировать, купить новый у дилера или купить послепродажный (Spoon и т. Д.). Есть довольно много оборудования, которое будет проверять и ремонтировать ваши форсунки, но выбор остается за вами, просто идти и покупать новые …

11) Очистка регулирующего клапана холостого хода
Проблемы только на холостом ходу (т. Е. без пропусков зажигания) ваш AICV может нуждаться в чистке.В любом случае рекомендуется делать это каждые пару лет. Хорошая ветка от UncleFester:

https://www.s2ki.com/s2000/topic/856…roblems-fixed/

12) Множество странных ошибок CEL?
Было довольно много сообщений о повторном появлении всплывающих кодов CEL и общем ненадлежащем поведении автомобиля, вызванном короссией проводов ЭБУ. Я думаю, что по крайней мере 2 британских владельца имели эту проблему. Это можно проверить, сбросив ЭБУ, стабилизировав двигатель на холостом ходу, а затем протянув провода к ЭБУ в моторном отсеке или под ногами пассажира.

Элементы управления двигателем

Следующая часть предназначена для информации, для тех, кому интересно, чтобы попытаться объяснить, как некоторые компоненты работают под капотом, что поможет вам понять, почему автомобиль будет вести себя неправильно.

К современному двигателю прикреплены различные датчики, которые подаются на ЭБУ. Блок управления двигателем находится под ногами пассажира, как показано ниже. Все провода датчика образуют жгут, который проходит через переборку в блок управления двигателем.

Датчики двигателя в основном работают с отправкой выходных сигналов напряжения на ЭБУ, что позволяет ему определять такие вещи, как количество топлива, которое нужно залить, время опережения зажигания, которое нужно добавить или вычесть, и диагностировать неисправности. Это чрезвычайно сложное устройство, которое меня не перестает удивлять!

Основными датчиками являются:

MAP — Датчик абсолютного давления в коллекторе
Это датчик, которому уделяется наибольшее внимание на S2000. Он расположен на верхней части впускного коллектора, как показано на рисунке, и является важной частью комплекта. .ЭБУ использует это как показатель нагрузки двигателя и будет использовать его, чтобы решить, сколько топлива нужно залить.

Некоторые автомобили используют MAF (массовый расход воздуха), чтобы сообщить ЭБУ, сколько работы выполняет двигатель, но мы используем карта. В ЭБУ есть справочные таблицы заправки, поэтому для заданного напряжения МАР (в сочетании с входными данными от TPS, детонации, AIT и температуры охлаждающей жидкости) ЭБУ знает, какое количество топлива нужно залить для оптимальной заправки. Казалось бы, эти датчики, как и любые другие, могут иметь ограниченный срок службы, и я знаю, что замена моего действительно улучшила поведение автомобиля.К настоящему времени вы, наверное, уже догадались, почему я не фанат этого бизнеса по взлому MAP! Вы также, вероятно, поймете, почему автомобиль может колебаться при трогании с места или плохо себя вести на VTEC, если этот датчик неисправен … Неисправность MAP очень редко, кажется, дает CEL.

O2 или лямбда-зонд
S2000 имеет 2 таких датчика. Один в выпускном коллекторе и один в каталитическом нейтрализаторе. Тот, что находится в кошке, не имеет никакой информации, кроме как сказать вам, считает ли он, что 1-й вызывает проблемы с заправкой.Тот, что находится в коллекторе, более важен для нас, так как он имеет большое значение для управления заправкой и холостым ходом. Датчик предназначен для того, чтобы сообщить ЭБУ, насколько богатая или обедненная заправка основана на содержании кислорода, поэтому он возвращает сигнал в ЭБУ: от 0 до 1 В, 0 — бедная или 1 — богатая. На нашей, да и на многих машинах датчик нагревается и при запуске машины требуется около минуты, чтобы стать живым. Если ваши проблемы (холостой ход и т. Д.) Возникают до того, как этот датчик станет горячим и активным, неисправен не датчик O2.

На холостом ходу или крейсерском режиме ЭБУ пытается достичь «стехиометрической смеси», которая составляет 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива для обычного топлива насоса. Для этого ECU раскачивается взад и вперед по обе стороны от этой фигуры, пытаясь достичь оптимума.

Этот датчик работает все время, но контролирует подачу топлива только тогда, когда вы работаете на холостом ходу или частично дроссельной заслонке / круизном режиме. Как только вы немного опустите ногу, ЭБУ просто использует датчик MAP, чтобы определять его заправку — и O2 становится пассивным. Вот тут-то и приходят справочные таблицы фиксированной заправки!

Когда используется датчик O2, это называется заправкой по «замкнутому контуру», а когда используется только MAP, это называется заправкой по «разомкнутому контуру».Сломанный O2 часто дает CEL.

TPS — Датчик положения дроссельной заслонки
Этот датчик прикреплен болтами к другой стороне корпуса дроссельной заслонки и имеет внутри поворотную пружину, как показано на рисунке ниже. Когда вы

убираете ногу с дроссельной заслонки, дроссельная заслонка закрывается, и TPS подает на ЭБУ напряжение около 0 В. При полном открытии пружина поворачивается, и сопротивление датчика изменяется до 5 В. ECU использует положение TPS для различных функций.

IAT — Датчик температуры воздуха на впуске
Этот зверь также обеспечивает ввод данных в ЭБУ для контроля заправки топливом. Проблема с использованием давления в коллекторе, чтобы определить, сколько воздуха используется, заключается в том, что объем воздуха изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. Итак, в какой день воздух менее плотный, чем в холодный день. Добавление этого входа в ЭБУ поможет правильно оценить объем воздуха, поэтому заправка будет более точной. IAT — это белый датчик, подключенный к впускному коллектору, между 3-ей и 4-й ветвью коллектора.

Здесь также есть отличная информация о DIY:
https://www.s2ki.com/…howtopic=108435

Отказ от ответственности — я не несу ответственности за любой ущерб или травмы, причиненные вами или кем-либо, действующим на этой информации, поэтому его берете на свой страх и риск! Я не обученный автомеханик — просто энтузиаст, пытающийся помочь

Спасибо MB за этот отличный пост. Вы можете проследить за тем, что он пришел отсюда … https://www.s2ki.com/forums/index.php?showt…0&#entry9913298

Пружинные распорки

Для предотвращения оседания S2000 чрезмерно на подвеске во время транспортировки, Honda вставила проставки в пружины подвески со всех сторон.Предполагается, что они будут удалены дилером в рамках предпродажной подготовки. Это небезызвестно, что это пропустили или не все из них были удалены.

Это карточка, которую Honda UK оставляет в машине для дилеров

Если подвеска кажется слишком жесткой или реакция рулевого управления нечеткая, проверьте, остались ли у вас какие-либо или все проставки!

Рис. 1 показывает проставку на месте в задней рессоре.

На рис. 2 показана удаленная распорка.

Это потенциально очень опасно, и вначале стоит спросить у вашего дилера, было ли это сделано!

x`

Заедание болтов регулировки геометрии подвески
Поскольку это оказывается серьезной проблемой, этот раздел был заменен полным списком часто задаваемых вопросов о болтах / втулках подвески.

Прокрутите вниз или щелкните здесь, чтобы просмотреть этот раздел.

Датчик MAP

Симптомы: заикание двигателя, отсутствие включения VTEC и общие периодические проблемы с двигателем.

Решение: Датчик MAP представляет собой небольшой кусок пластика, который находится в верхней части двигателя и имеет напечатанные слова «Датчик MAP». Обычно пара легких ударов резиновым молотком решает любые проблемы. Вы также можете удалить его и продуть, чтобы удалить скопившуюся грязь.

На некоторых автомобилях MY04 и MY05, у которых есть проблема с заиканием двигателя, можно бесплатно заменить датчик MAP. За подробностями обращайтесь к своему дилеру.

Другая проблема с похожими симптомами заключается в следующем…

«Плоское» место при запуске после того, как он простоял 15-45 минут после прогрева. Он отказался реагировать на акселератор, кенгуру дернулся и потерял ВСЮ мощность. Решением было …

Корродированный провод возле люка со стороны пассажира, который был заменен.

Сбой функции автоматического окна

Когда аккумулятор отключен, функция автоматического режима в окне драйверов может перестать работать, потому что затем ее необходимо сбросить.

Автомобиль должен заводиться !!
1. Нажмите и удерживайте кнопку окна до конца, пока она не опустится полностью.
2. Когда он полностью опущен, отпустите, снова нажмите на него и удерживайте 2–3 секунды. затем отпустите
3. Теперь потяните и закатайте окно до упора.
4. отпустите
5. снова потяните кнопку вверх на 2–3 секунды.
(после шага 2 он сказал, что вы должны услышать или почувствовать двигатель или что-то внутри перезагружено).
6.теперь ваша автопрокрутка должна работать правильно.

Преждевременный износ крыши

У ряда автомобилей наблюдается преждевременный износ крыши. Ниже приводится руководство с некоторыми профилактическими мерами.

Кажется, что рука, которая наносит ущерб, может сделать это только тогда, когда капюшон опущен прямо и прижат к капоту.
Работа капота и движение автомобиля вызывают его трение о капот и износ, что может быть более серьезной проблемой для тех, у кого жесткая крыша.

Моей первой идеей было добавить кусок черной клейкой ленты в месте износа, чтобы защитить капюшон.

Затем я сделал рукав вокруг «локтя» рамы, который, кажется, вызывает проблемы: —
Добавил застежки-липучки по краю куска черной ткани для бас-бокса 12 x 14 см и обернул его вокруг локтя.
Выглядит нормально и покрывает любые неровности

Heavy Clutch

Уже больше года мое сцепление становится все жестче и жестче, но сначала начиналось как небольшое препятствие при отпускании.Дошло до того, что моя левая нога начинала болеть после поездки, особенно при столкновении с пробками (теперь каждое утро на работу по M1).

За это время я несколько раз говорил об этом дилеру и получил ответы
1) Придется вынуть сцепление, чтобы посмотреть.
2) Сцепление выходит из строя, возможно, потребуется его замена.
3) Вероятно, необходимо заменить главный цилиндр сцепления.

Прочитав в «Под капотом» о липких сцеплениях, разные люди заменяли главный и подчиненный цилиндры, но все еще имели ту же проблему.Другие распыляли WD40 на корпус сцепления (не рекомендуется), и проблемы на время исчезли, но всегда возвращаются (WD40 не имеет достаточно высокого температурного диапазона для работы, а также растворяет жир !!). А другим удалось повторно смазать вилку выключения, шарнир и подшипник (точка контакта с вилкой выключения) через отверстие вилки выключения сбоку коробки передач с помощью куска проволоки.

Помня обо всем этом и не желая платить дилеру за диагностику и, следовательно, стоить больше, чем требуется, я сам приступил к систематическому решению проблемы.

1) Замените жидкость сцепления и прокачайте ее. В любом случае он выглядел довольно черным, так что нужно было сделать просто, чтобы устранить это как проблему. Тем не менее сцепление было жестким.

2) Итак, на следующий день отправился к дилеру за высокотемпературной смазкой, и так случилось, что той ночью на одном из форумов в США кто-то разместил бюллетень обслуживания для 00-04 S2K, Clutch Stiff и Squeeky (или что-то вроде что).
Это в основном говорит: снимите рабочий цилиндр и вытащите вилку разблокировки. Смажьте ось вилки выключения, вилку выключения, которая входит в контакт с подшипником выключения, и вилку выключения к точке соединения рабочего цилиндра.

С консистентной смазкой в ​​руке, рабочий цилиндр снимается за 5 минут и быстро вытаскивает вилку выключения (примечание: вилка выключения
не выйдет из коробки передач !!). Используя фонарик, я пошел …. Боже мой, сухой, как кость, без смазки
нигде не видно. Таким образом, используя кусок проволоки (от вешалки), я нанес смазку на соответствующие точки и попытался добавить немного смазки в направляющую выжимного подшипника, но она была очень тугой, и обычно вы делаете это вслепую. Я сделал все, что мог, собрал все вместе, и внезапно у меня появилось что-то вроде нового сцепления.Плавное действие при нажатии и отпускании сцепления, удивительно, как такая маленькая вещь делает вождение легче и приятнее (да! Меня это бесило).

Итак, теперь я, и все это стоило 20 фунтов стерлингов и мое время (включая прокачку сцепления).

Дело в том, что мне заменили сцепление по гарантии (сцепление 54), так что это проблема не только прямо с завода
. Хонда знает свою проблему, следовательно, сервисный бюллетень, и я предполагаю, что их инструкции по установке могли быть неправильными у дилеров и на заводе.Либо это, либо рассматриваемые области становятся слишком горячими для смазки, и со временем она просто исчезает.

Что бы вы ни делали, не позволяйте дилеру обмануть вас, заставив думать, что это что-то еще, до того, как будет испробовано это средство.
С пандусами и т. Д., Это займет всего 30 минут .. не новый главный цилиндр !!! Еще следует упомянуть, что из-за ограниченного доступа очень сложно гарантировать, что все смазано, поэтому позже,
, может потребоваться сделать это снова.

Клонирование подвески

Признаки: Подвеска издает что-то от щелчка до клонирования на низких скоростях на неровной поверхности.

Решение. Причин может быть много, но первое и самое дешевое решение, которое вы должны сделать с этой проблемой, — это подтянуть болты подвески. Мой дилер сделал это бесплатно, и лучше исключить это, прежде чем играть с амортизаторами и т. Д.

Скрип приборной панели

Симптомы: очень раздражающий писк, который сравнивают с мышью на приборной панели!

Решение: Проверьте и смажьте фиксатор капота, а также зеркало заднего вида.

Лужа в пространстве для ног пассажира

К нижней части блока кондиционера в пространстве для ног пассажира подсоединена труба, которая отводит конденсат из автомобиля и сбрасывает его на дорогу. Это может быть отключено (вероятно, начато), для замены потребуется 15 секунд и проблема будет решена.

Улавливает дребезжащую крышу
У My S был самый раздражающий слабый щелкающий / дребезжащий звук, исходящий от фиксаторов / защелок крыши. Я понимаю, что это общая проблема / неисправность многих s2k.

Спуститесь к местному продавцу аквариумов и спросите у них трубки для аквариумов. . . Это прозрачная гибкая пластиковая трубка диаметром 6-8 мм. Пришлось купить целый метр. . . . но кого это волнует, он стоил всего 49р. Обычно вам нужно всего около 2 см материала.

Все, что вам нужно сделать, это надеть это на небольшую металлическую бугорку (технический жаргон), которая выступает из фиксатора (часть, которая прикреплена к крыше), что на самом деле трудно объяснить, но если вы посмотрите на нее, вы увидите смотри, что я имею в виду.Это просто предотвращает контакт металла с металлом, небольшого количества пластика достаточно, чтобы затянуть уплотнение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Вы можете получить обе запорные пластины примерно за 50 фунтов стерлингов у дилера и установить их самостоятельно, сэкономив почти 400 фунтов стерлингов. Подробнее см. В этой ветке.
https://www.s2ki.com/forums/index.php?showt…0&#entry4635854

054/055 Сцепление

Сцепления на более ранних автомобилях с номером 054 могут производят довольно много шума при замедлении на передаче.Эти муфты можно заменить на муфту 055 по гарантии.

Номер детали для сцепления 055: 22105PCX325

Легкосплавные диски

Компания Honda осведомлена о проблеме коррозии колес на моделях MY99 — MY01. Они должны заменить корродированные колеса по гарантии. гарантия на колеса на более ранних автомобилях была продлена до 5 лет. Это остается на усмотрение Honda UK, поэтому, пожалуйста, обратитесь к своему дилеру или непосредственно в HUK.

Стопорные гайки колеса

Убедитесь, что они снимаются и смазываются каждые шесть месяцев, чтобы избежать заедания.

Коробка передач

Для S2000 не редкость проблемы с коробкой передач, особенно с синхронизацией на высших передачах.Хонда исправляет это, как правило, новой коробкой передач.