Как поменять задний ступичный подшипник на ваз 2110 видео: Замена и выбор заднего подшипника ступицы на ВАЗ 2110 своими руками | Задний ступичный подшипник ВАЗ 2110

Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ-2110: фото и видео

При передвижении разные части автомобиля испытывают определенные нагрузки. Они могут быть от неровностей дороги, ее наклона, сопротивления ветра и прочие. Чтобы люди в салоне авто чувствовали себя комфортно, все эти нагрузки должны быть уравновешены. Одними из таких элементов для уравновешивания нагрузок и являются ступичные подшипники.

Устройство ступичного подшипника на ВАЗ-2110

Устройство ступицы заднего колеса.

Они представляют собой узлы, которые работают на поддержание опорных частей транспорта.

Подшипник даёт возможность авто свободно катиться по дороге. Также он участвует в передаче и уменьшении нагрузки на остальные части машины. Подшипники дают возможность свободно вращаться колесам.

Такие подшипники есть спереди и сзади. Они на протяжении всего срока эксплуатации могут испытывать большие нагрузки, а потому часто выходят из строя и требуют замены. Подшипники могут испытывать нагрузку не только при передвижении по плохой дороге, но и при старте или остановке авто, а потому риск их износа довольно велик.

Когда надо менять?

В процессе эксплуатации автомобиля в подшипнике происходит естественный процесс износа деталей и старение смазки.

Поломка подшипника не представляет собой серьезную неисправность. Но это доставляет много хлопот владельцу авто. При движении автомобиль с неисправным подшипником будет создавать шумы.

Основные причины выхода подшипника из строя такие:

1. Неправильная установка подшипника и не отрегулированный зазор.
2. Повреждения при передвижении.
3. Недостаточная смазка подшипника.

Проверка работы подшипника

Если случилось, что подшипник стал издавать неприятные звуки, перед его заменой стоит провести проверку детали

. После тщательной диагностики можно принимать решение о необходимости ремонта.

Проверить просто: надо поднять авто и прокрутить колесо. Если шума нет, то деталь исправна. Когда появляется шум при вращении колеса, то подшипник нужно менять.

Инструменты и рабочие материалы

Для проведения работы понадобится:

1. Ключ на «30».
2. Зубило.
3. Съемник.
4. Головки.
5. Молоток.
6. Домкрат.
7. Новый подшипник (рекомендуется использовать деталь 256706. Она отличается качеством и долговечностью. Также можно использовать зарубежный аналог).

   Подшипник задней ступицы Вологодского производства.

Алгоритм замены

Такие работы можно произвести и своими силами, но тут придется потрудиться.

Перед тем, как поднимать колесо, нужно «сорвать» гайку ступицы – это легко сделать с помощью головки на 30, мощного воротка и трубы. Не забываем сначала распрямить замятый бортик гайки!

Процесс:

1. Автомобиль поддомкрачивается и с него снимается колесо с нужной стороны.

   Помимо домкрата обязательно подставляем надежную подпорку.

2. Демонтируется барабан тормоза.

   Выворачиваем шпильки и снимаем барабан.

3. Ключом откручивается ступица. Тут нужно использовать съемник, но можно работы производить и без него.
   

   Отворачиваем гайку и извлекаем шайбу.

   Снимаем ступицу съемником.

   На цапфе может остаться внутренняя обойма подшипника.

   Для снятия обоймы нужен такой съемник.

   Осматриваем посадочное место подшипника на износ.

4. Снимается стопорное кольцо, которое удерживает подшипник в гнезде, и выбивается сам подшипник.
   

   Снимаем стопорное кольцо.

   Выбиваем подшипник.

5. Потом ставится новая деталь и смазывается. Запрессовка проводится съемником или молотком с деревянной накладкой.

   Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, воздействовать следует только на внешнюю обойму. Не забываем про стопорное кольцо!

6. Далее производится сборка.

   После полного закручивания гайки ступицы заминаем бортик воротком.

Стоит отметить, что для долговечности подшипника надо все работы производить аккуратно. Если допустить какой-то огрех, то это может стать причиной серьёзных последствий.

Если не соблюдать правила монтажа, то срок эксплуатации подшипника может сократиться вдвое.

Заключение

Как видно из сказанного выше, такие работы можно произвести и своими силами. Но в такой работе нужно быть осторожным. Именно потому, если нет навыков в данном деле, стоит обратиться на СТО, чтобы не потратить впустую свои средства на покупку новой детали и время, потраченное на работу.

Замена заднего подшипника ступицы ваз 2110 своими руками

Задняя ступица с осью и подшипник

Как правило, замена заднего подшипника ступицы ваз 2110 проводится не так уж часто. Срок эксплуатации должен равняться сравнительно большому пробегу (как минимум 100 тыс. км).
Но из-за состояния современных дорог этот срок существенно сокращается, в результате потребуется ранняя замена подшипника задней ступицы ваз 2110.

Когда требуется замена детали

Замена подшипников задней ступицы ваз 2110

Если слышится шум, гул или «вой» сзади, который значительно нарастает на поворотах, это говорит о том, что пришло время проверить задние ступицы.
Современные методы проверки достаточно просты:

• застопорив колесо по диагонали – противоположно от места поддомкрачивания, нужно вывесить два задних колеса поочерёдно.

Примечание! Почему каждое отдельно? Зачастую допускаются ошибки с выявлением стороны шума, помимо этого часто возникает необходимость замены сразу двух подшипников.

• приподнятое колесо нужно максимально раскрутить. Если будут слышаться посторонние звуки, схожи с гулом, в любом случае не обойтись без замены детали;

Замена заднего ступичного подшипника ваз 2110

• если  всё-таки есть некоторые сомнения, можно просмотреть поперечный люфт. Колесо нужно взять за края и покатать его от себя – к себе.
  При негодном подшипнике почувствуется движение колеса на его оси.

Сегодня в магазинах реализуют отдельные подшипники и собранные ступицы. На самом деле нет никакого смысла покупать собранный узел (за исключением индивидуальных случаев), поскольку заменить подшипник не так сложно, как сразу кажется.

Детальная инструкция замены заднего подшипника ступицы

Замена задних ступичных подшипников ваз 2110

 Итак:

• Автомобиль стопорится спереди.
• Срываются болты колёс.
• Срывается гайка по центру ступицы, при этом нужно предварительно снять колпачок.
• Необходимая сторона поддомкрачивается, выставляются «козелки».
• Колесо снимается.
• Место для установки дискового тормоза заливается WD-40 либо прочими специальными жидкостями.

Примечание! В этой ситуации можно использовать солярку или любую тормозную жидкость.

• Отворачиваются направляющие болты, которые рекомендуется сначала обстучать молотком.

Замена подшипника ступицы заднего колеса ваз 2110

• Аккуратно снимается тормозной барабан. При затруднительном съёме требуется вкрутить специальные болты в резьбу на этом барабане, делается натяжка и несильно подбивается молотком.
  Обычно такие меры дают положительные результаты.

Примечание! Можно купить специализированные съёмники барабанов, но это последний вариант тогда, когда не получается ничего сделать своими силами.

• Центральная гайка полностью отворачивается. Конечно, её можно открутить сразу и снять ступицу, колесо и барабан вместе, но в этом случае будет высокий риск нарушения тормозных колодок.

Задний ступичный подшипник ваз 2110

• Ступица стягивается. При остатке на оси одной из обойм подшипника, нужно отодвинуть её с места при помощи съёмника или заточенных зубил.
• Ось осматривается на присутствие следов от проворачивания подшипника, при наличие таких следов потребуется замена ступицы в сборном виде.
• Оценивается цилиндр тормозной на предмет протекания, а колодки – на предмет износа.
• Стопорное кольцо снимается со ступицы при помощи круглогубцев или отвёрток.
• Кромка обязательно очищается от ржавчины, после этого её нужно смочить WD-40 либо подобной жидкостью, которая окажется под рукой.

Ваз 2110 задний подшипник ступицы

• Есть три способа выпрессовки подшипника: при помощи специального пресса, съёмника или тяжелого молотка (кувалды). Возможно, третий способ покажется агрессивным, но ему отдают предпочтение большинство мастеров на СТО, поэтому рассмотрим его более детально.
• Ступицу надёжно устанавливают на твёрдую поверхность, и через оправку несколькими ударами молотка или кувалды смещают подшипник со своего места. После этого ступицу устанавливают на тиски.

Примечание! Должен обеспечиваться упор для детали и место для отскакивания подшипника.

• Делается ещё пара ударов, после чего подшипник выходит.

Ваз 2110 подшипник задней ступицы

• Посадочную плоскость для подшипника нужно тщательно осмотреть, зачистить наждачной бумагой существующую ржавчину и смазать простым моторным маслом.
• Приобретённый подшипник требуется скрутить при помощи подобранного болта через шайбу, которую нужно подбирать в соответствии с внутренними обоймами. Поскольку подшипники двухрядные, при установке их придётся разбирать.
• Ступица устанавливается на твёрдой поверхности.
• Наверх устанавливается скрученный подшипник, только сначала нужно смазать его устанавливаемую плоскость маслом.
• Пол килограммовым молотком слегка выравнивают элемент в плоскости.
• Берётся подходящая оправка, к примеру, монтировка, которой ударяют по детали для запрессовки подшипника.

Марка подшипник задней ступицы ваз 2110

Примечание! Главное, нельзя наносить сильные удары, поскольку запрессовка будет неровной.

• Когда подшипник пройдёт примерно половину пути, можно делать удары сильнее.
• Доходя до срезанной части ступицы, нужно использовать старую обойму в качестве оправки.

Легко заменить подшипник задней ступицы

Примечание! Нельзя наносить сильных ударов, так как это высокоуглеродистый металл, который может лопнуть.

• Добивать нужно до упора, после чего устанавливается стопор, если не получается нормально установить последний элемент, то, вероятнее всего, подшипник был добит не до конца.

Примечание! Стопор должен без затруднений пружинить в пазе.

Порядок сборки подшипника

 Итак:

• Теперь пришло время сборки, ступица одевается на ось, при этом нужно извлечь болт, используемый для стяжки обоймы.

Ступичный подшипник сзади

• Центральную гайку максимально закручивают и подтягивают. В данном случае подразумевается установка новой гайки.
  Также ставим упорную шайбу.
• Надевается и прикручивается снятый ранее тормозной барабан с колесом.
• Оценивается вращение, если нет никаких шумов, тогда все действия были выполнены правильно. Машина снимается с домкрата.
• Колесо с центральной гайкой затягиваются.
• Закрываются гайки ступицы и надёжно затягиваются колеса.

Окончательная затяжка гаек колеса

Для лучшего разъяснения процесса рекомендуется посмотреть видео. Поможет также фото, как промер наглядного пособия.
При помощи пошаговой инструкции можно быстро и легко осуществить замену заднего подшипника ступицы своими руками, не затрачивая средства на ремонт в СТО. Делая все, как того требует инструкция, можно даже неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в данном случае будет значительно ниже.
Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене переднего подшипника ступицы.

Замена заднего ступичного подшипника своими руками + Видео

По сравнению с передним, задний ступичный подшипник имеет намного больший срок службы. Это связано с тем, что данная деталь поддается меньшему воздействию внешних сил и работает только в одном направлении. Тем не менее, качество наших дорог ускоряет износ данного элемента, что приводит к поломке детали и выходу ее из строя. Постараемся разобраться, как производится диагностика и замена заднего ступичного подшипника. Напомню, что ранее мы уже писали как поменять передний ступичный подшипник своими руками.

Когда менять задний подшипника

Чтобы точно знать, что деталь нуждается в замене, необходимо поочередно поднять задние колеса и проделать с ними следующие эксперименты. Колесо раскручивается рукой как можно сильнее, затем ему дается возможность свободного вращения. Если слышны какие-либо звуки в виде хрустов и шумов, то подшипника ступицы нуждается в замене. Кроме того, в дополнении к этому признаку можно назвать то, что в процессе вращения, колесо очень быстро останавливается.

Многие водители допускают ошибку, когда вывешивают колеса не поочередно, а сразу два. В этом случае, нагрузка на подвеску меняется и тогда можно получить довольно не точный результат диагностики.

Чтобы развеять все сомнения, можно взяться за края колеса и попробовать его покачать. Если будет ощущаться заметный люфт колеса относительно другой оси, то подшипник точно нуждается в срочной замене.

Как выполняется замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2110

В первую очередь, передние колеса автомобиля нужно застопорить. Для этого, под колеса в обязательном порядке устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг коробки передач устанавливается в положение «первой» передачи. С заднего колеса снимается колпак, под которым находится гайка ступицы. Крепежную деталь необходимо расконтрить и ослабить. Для этого используется головка на 30, ключ и длинная труба (не менее полуметра). Как только гайка будет сорвана, ослабляются колесные болты, и задняя часть автомобиля поднимается при помощи домкрата.

Перед вами откроется тормозной барабан заднего колеса. Чтобы его снять, необходимо выкрутить из него направляющие и закрутить до упора в другие отверстия. С помощью долото, барабан постепенно выбивается, а направляющие затягиваются с новым усилием. Такие действия, обычно, с легкостью срывают барабан.

Снимите тормозные колодки и рычаги торможения, чтобы задняя ступица была полностью свободна. Тормозной цилиндр снимать не нужно. Достаточно связать его нитками, чтобы поршни не разжались и не выдавили тормозную жидкость. Выкрутите гайку ступицы до конца и демонтируйте ступицу. Если внутри остается какая-либо обойма подшипника, она удаляется при помощи съемника или зубил.

Старую ступицу лучше не использовать, а потому необходимо приобрести новую точно такую же. Она устанавливается на ровной жесткой поверхности, а внутренняя поверхность тщательно смазывается маслом. Подшипник устанавливается на ступицу, а сверху на него кладут твердую ровную оправку. Несильными ударами молотка необходимо запрессовать подшипник на место. Делать это нужно аккуратно, чтобы подшипник вошел ровно. Когда он дойдет до половины ступицы, можно наносить более сильные удары.

После того, как подшипник окажется внутри ступицы, вместо оправы применяйте старый подшипник и загоните новый до конца. После того, как подшипник упрется во внутреннюю часть ступицы, сверху устанавливают стопорный элемент.

Теперь установите ступицу на место и поставьте шайбу. Далее до упора закручивается новая гайка ступицы (так как она является одноразовой). После этого, собираются все тормозные элементы, и устанавливается барабан. Не забудьте разрезать и удалить нитки с тормозного цилиндра. Колесо устанавливается на место и затягивается.

Видео — Как поменять подшипник задней ступицы ВАЗ

На этом замена заднего ступичного подшипника завершена. 

Ступичный подшипник: 4 простых способа проверить пока не поздно

Многие в курсе, что есть некие подшипники в районе колёс называемые ступичными, и периодически они изнашиваются. Но на этом представления о сабже заканчиваются. Не беда! Сегодня подробно поговорим о том, что это такое и главное — как определить необходимость замены. И для начала, чуть-чуть теории.

Если без заумных определений, то ступичный подшипник — это подшипник, на котором вращается колесо. Конечно, все мы снимали колёса (ну или хотя бы присутствовали при этом таинстве) и видели, что на самОм колёсном диске никаких подшипников нет, да и на том с чего снимали, их также не видать. Правильно. Потому что подшипник сей стоит между неподвижной осью вращения и тем, к чему прикручивается колесо. Деталь, выполняющая роль неподвижной оси называется кулакили цапфа.

Небольшое пояснение: понятие «ось» в данном случае применяется именно как геометрическая ось вращения, а не как форма детали. Например, в поворотных кулаках переднеприводных машина эта ось является полой, и внутри неё проходит приводной вал. См. картинки ниже.

В свою очередь, деталь к которой непосредственно крепится колёсный диск, называется ступицей. Таким образом, если чуть-чуть напрячь голову и представить всё вышенаписанное, то выходит следующая картина: на неподвижную ось надевается подшипник (или вставляется в неё, в случае наличия привода), а на подшипник надевается ступица, к которой и прикручивается колесо. Такая вот нехитрая матрёшка. Теперь о неисправностях и самостоятельной диагностике.

Схема передней ступицы переднеприводного автомобиля. Как видно, «дыра» для приводной полуоси проходит через цапфу и далее, через все детали конструкции. (фото: carfrance.ru)

 

Так как сегодняшний герой не отличается высокой сложностью, то и симптоматика неисправности будет вполне однозначная.

Симптом №1

Шумы. Те, кто когда-нибудь слышал как шумят/гудят сухие или изношенные подшипники, поймут о чём речь. Тем же, кто не знает, тоже отчаиваться не стоит. Если есть сомнения в исправности какого-либо ступичного, просто вывесите два колеса одной оси, поставьте коробку на нейтраль и покрутите оба. Уверен, шумящий ступичный вы определите сразу. Главное, не перепутать шум подшипника с трением колодок о тормозной диск, чтобы не поменять в испуге все четыре. 🙂

Схема задней ступицы переднеприводного автомобиля. В данном случае привода на колесо нет, и цапфа является обычной глухой осью. 1-цапфа, 2-грязезащитное кольцо, 3-стопорное кольцо, 4-ступичный подшипник, 5-ступица, 6-шайба, 7-ступичная гайка, 8-прокладка, 9-защитный колпак (фото: pol-z.ru)

Симптом №2

Раз уж вывесили ось с подозреваемым колесом, пошатайте его во все стороны. Сильно изношенный подшипник даст однозначно определяемый от руки люфт. Опять же — не перепутайте люфт подшипника с люфтом рулевых наконечников (если у вас устали и они). При недостатке опыта лучше позвать друга: один шатает колесо во всех направлениях, другой смотрит на него с внутренней стороны. Уверен, вдвоём вы легко сможете определить: шатается ли колесо относительно цапфы (тогда это ступичный), или же вся цапфа в сборе люфтит относительно рулевой тяги — тогда нужно менять наконечники.

второй вариант ступичного подшипника — закрытого типа. Может быть как шариковый, так и роликовый (фото: zaphastivaz.ru)

Симптом №3

Ощутимый нагрев. Очень часто ступичный подшипник начинает подклинивать, вследствие чего нагреваться. После поездки дотроньтесь рукой до колёсного (не тормозного! 🙂 ) диска и сравните температуру на колесе попавшим под сомнения со вторым колесом этой оси. Если ступичный клинит — то температура будет заметно выше. И термометры для определения разницы вам не понадобятся, однозначно. Но опять же, мы берем ситуацию, когда уверены в исправности тормозных механизмов: перегрев может давать и закисший тормозной суппорт.

в запущенных случаях бывает вот так (фото: vipwash.ru)

Симптом №4

И наконец, увод вбок при движении. Если ступичный уже отходит в лучший мир и сильно заедает при вращении, это скажется на прямолинейности движения. Тащить автомобиль будет в сторону колеса с неисправным подшипником. К слову, как и в варианте «3», это всегда связано с параллельным нагревом детали и может быть вызвано также подклиниванием суппорта, или механизма ручного тормоза, если речь про задние колёса. Поэтому, последние два пункта актуальны только при заведомо-исправной тормозной системе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 21124 своими руками

Замена заднего подшипника

СМАЗКА ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ своими руками. КАК СМАЗАТЬ ПЕРЕДНЮЮ СТУПИЦУ своими руками.?How to DIY?

Замена переднего подшипника ступицы ваз 2108,2115,2110,2114

Замена ступичного подшипника на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Регулировка подшипника передней ступицы в домашних условиях,в отсутствии динамометрического ключа.

Ступица-1

Поворотный кулак передний левый правый Mercedes E W212 RWD Задний привод (заднеприводный)

Hyndai Accent ревизия передней подвески и обслуживание задних тормозов

Замена заднего ступичного подшипника (ступицы) на акцент тагаз +кат№

Замена сальниеа привода переднего моста nissan navara или pathfinder

Комментарии по теме Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 21124

Acey написал(а)
У меня при езде на трассе падает температура до 50 значит термостат не работает! Спасибо за совет

Динар написал(а)
Вован, но штука этого стоит, бес пресса там ловить не чего, Молодчик???

Проф написал(а)
Мне очень ‘повезло’ из двух приобретённых ступиц фирмы GSP  у одной внутренний обрыв катушки ABS.

Мурза Чейков написал(а)
навено всеже съемник пружин ставить не перпендикулярно, а паралельно…

Herne написал(а)
Я на прошлом ланосе проехал 480 тыс и не менял но этот укр 260 кто скажет какие показания к замене??

Зен написал(а)
в первую очередь подшипники боятся Элипса!!! если сталь дерьмо то смазка его не спасет!!! Куча глупых домыслов!!! не шарики не круглые а абомы!!! Подшипники умерают дааааааалеко не из-за сальника!!! Чтобы убить некачественный подшипник достаточно проехать со скоростью 150 км в течении 20 минут!!

Едгар написал(а)
Девчонка машину делает, а где мужики, посуду моют. У хонд нет кольца стопорного в шрузе и трипоид часто вылазит, а у таврии есть. Вывод, японцы не такие умные как украинцы.

Касоев Русин написал(а)
Молодец!!!все подробно оформил.очень все понятно и грамотно.в субботу будем менять,очень видео это полезно придется

Гришка написал(а)
Там у бубликов есть втулка она железная, обычно эта втулка разбивает отверстие в чашке кузова и из-за этого появляется стук…Есть бублики с прорезиненной втулкой от СС20 вот они не разбивают отверстия в чашке кузова…Ну если уже отверстие разбито, а у тебя максим это так и есть, просто сверху приварить шайбу по диаметру стойки к чашке кузова… только такой вариант…На ютубе уже есть на эту тему видео…

Вальтер написал(а)
Как по центру смазать?

Наринэ написал(а)
Я слышал, что если не хватает компрессии, то можно сходить за ней с ведром.

Уэсти написал(а)
хаха, я обогрев зеркал тоже зимой ставил)

Glen написал(а)
На счёт затяжки 200+180 действительно не реально затянуть. Максимально до 90° доворот, дальше металл где гнется, где квадрат срезается. Хотя… ключ m18 держится!

Депп написал(а)
хорошо что у меня клапана не гнет посмотрел видео и вспомнил что такой же ремень у меня стоит вроде не подделка

Умед написал(а)
скажи сделал как ты но не могу вытьщить низ со шлицов,нижнюю опору по твоему видео нижняя опора не вышел со шлицов

Ilde написал(а)
Между углами гайки и ступицей расстояние меленькое… это надо какую-то тонкостенную головку, на такой размер гаек ее не может быть (расколется)

Amelie написал(а)
Спасибо, очень помогло при замене!

Камыш написал(а)
1. Пред началом ремонта очищаем от грязи. Хотя бы то обычной жесткой щеткой. 2. Гайку штока срывать пока стойка стоит на месте. Сорвал а потом стойку снимать.

Вира написал(а)
приора дороже и все!!

Адольф написал(а)
Я выбил в одну сторону и затем обратно забил с каждой стороны. Потому что не симались поршня(

Тукфиева Асет написал(а)
хороший тест и машина хорошая, не нужно уже не уазы не нивы

царь написал(а)
Дичь. Не портьер. Не смазал мастер гуй

Добавить отзыв

Ступичный подшипник на ВАЗ 2110

В период эксплуатации автомобиля ВАЗ-2110, мы можем столкнуться с возможно частой неисправностью, когда в районе колеса при движении вы слышите посторонний звук, который может пропасть при вхождении автомобиля в резкий поворот. Речь идет о неисправности ступичного подшипника на ВАЗ 2110.

Профессиональные мастера советуют не откладывать в долгий ящик замену ступичного подшипника на ВАЗ 2110, чтобы избежать дальнейших поломок автомобиля. Для замены подшипника на ВАЗ 2110 необходимо следующее:

1. Так как подшипник ступицы агрегат довольно небольшая и подобраться к ней сложно, вам потребуется освещенное гаражное помещение со смотровой ямой.
2. Чтобы заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2110, необходим специальный инструмент: головка, специальный съемник, оправка и ключи накидного типа нужного размера.
3. Перед этим вам необходимо купить ступичный подшипник ВАЗ 2110 в специализированном магазине.

Если Вы не сталкивались с заменой ступичного подшипника на ВАЗ 2110, то данный процесс довольно подробно описывается в интернете, и сопровождается видео инструкциями. Есть несколько способов заменить данные подшипники на ВАЗ 2110 в бытовых условиях, не стоит забывать что замена подшипника имеет множество нюансов. Если Вы не располагаете личным временем, то рекомендуем воспользоваться услугами автосервиса, где замена займет не более одного часа.

В компании «Промсервисгрупп» Выс можете приобрести любые подшипники на ВАЗ 2110, в т.ч. ступичный подшипник ВАЗ 2110.

Артикул	Наименование	Производитель	Цена
250632	Комплект подшипников ступцы на ВАЗ 2110-2112	ГПЗ	УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
456874	Подшипник задней ступцы на ВАЗ 2110-2112	ГПЗ	УТОЧНИТЬ ЦЕНУ
845565	Подшипник передней ступцы на ВАЗ 2110-2112	ГПЗ	УТОЧНИТЬ ЦЕНУ

 

Замена подшипника ступицы — как заменить ступичный подшипник (+фото)

При эксплуатации автомобиля наиболее уязвимыми являются элементы подвески. Они подвергаются износу, ударам, воздействию агрессивной внешней среды. Подшипники ступицы колес являются самыми ответственными узлами подвески, они обеспечивают вращение колеса и воспринимают переменные динамические нагрузки при движении автомобиля по неровностям. Необходимо постоянно следить за их состоянием во избежание серьезной поломки во время движения и возникновения аварийной ситуации на дороге. При первых признаках износа, заключающихся в появлении гула при движении, осевого люфта колес, необходима своевременная замена подшипника ступицы. Автовладельцы стоят перед выбором, как заменить подшипник ступицы: самостоятельно в гаражных условиях либо довериться автосервису. При наличии необходимого инструмента любители ремонтировать свой автотранспорт могут выполнить замену собственными силами.

Съемник ступичных подшипников универсальный

Ригельный съемник

Для собственноручной замены понадобятся тиски (либо пресс), оправка для запрессовки подшипника, набор гаечных ключей, съемник для выпрессовки подшипника либо молоток и оправка для выбивания, отвертки и плоскогубцы тонкие, смазка Литол или импортные аналоги, динамометрический ключ.

Конструкции подвески и ступиц для переднеприводного и заднеприводного автомобилей отличаются. А соответственно, имеются небольшие различия по отдельным операциям для снятия подшипников. Подшипников два: внутренний и наружный. Имея представление о конструкции и технологии замены подшипников ступицы передних колес, с задними проблем не возникнет.

Наружные подшипники всегда запрессованы в ступице, а внутренние имеют свои особенности. У переднеприводного автомобиля внутренний подшипник ступицы переднего колеса запрессован в поворотном кулаке, а у заднеприводного автомобиля так же в ступице, как и внешний. Соответственно, для выпрессовки подшипников из ступицы заднеприводного автомобиля потребуется специальный съемник для выпрессовки. Можно подшипники снимать выколоткой, но этот процесс должен быть аккуратным, чтобы не повредить внутреннюю поверхность ступицы. На некоторых иномарках ступицу меняют в сборе с подшипниками. Отдельно подшипники не меняются.

Последовательность операций по замене подшипников

1. Снимаем защитный колпачок на диске. Он предотвращает попадание внутрь ступицы влаги и грязи, защищая трущиеся поверхности от износа, воздействия внешней среды.
2. Отверткой выпрямляем буртик ступичной гайки, стопорящий ее от самопроизвольного раскручивания.
3. Ключом немного ослабляем гайку, не раскручивая ее полностью.
4. Ослабляем болты крепления колеса. Поддомкрачивая автомобиль, вывешиваем нужное колесо и снимаем его.
5. Ослабляем тормозные колодки. На некоторых автомобилях это можно сделать только при наличии подключения к бортовому компьютеру с помощью диагностического шнура и специального программного обеспечения. Откручиваем болты крепления суппорта тормозных дисков.
6. Суппорт подвешиваем на проволоку к деталям подвески так, чтобы он не висел на тормозных шлангах и не мешал последующим действиям.
7. Откручиваем болты крепления тормозного диска к ступице и снимаем его.
8. Отворачиваем до конца ступичную гайку и снимаем шайбу.
9. Спрессовываем ступицу с поворотного кулака. На заднеприводных автомобилях марки ВАЗ ступица снимается легко. На переднеприводных автомобилях эта процедура потребует больших усилий.
10. Откручиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку и выводим из ступицы ШРУС (для переднеприводных автомобилей).
11. Специальным съемником выпрессовываем подшипники со ступицы.
12. На поворотном кулаке снимаем стопорное кольцо и также выпрессовываем подшипник (для переднеприводных автомобилей).
13. Очищаем поверхности от грязи и старой смазки.
14. С помощью специального съемника запрессовываем внутренний подшипник в поворотный кулак.
15. Запрессовываем подшипник в ступицу. На заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ оба подшипника запрессовываются в ступицу. При этом необходимо проводить данные работы таким образом, чтобы не повредить резиновый уплотнитель, защищающий подшипник от грязи и влаги.
16. Проводим сборку в обратной последовательности. Не забываем смазывать подшипники и внутренние поверхности ступицы смазкой. Гайку ступицы затягиваем с необходимым усилием, указанным в руководстве по ремонту.

Фотоинструкция

Поворотный кулак в тисках

Отворачиваем крепление защиты ступицы

Устанавливаем съемник

Выпрессовываем ступицу

Снимаем стопорные кольца

Снятые кольца

Установка съемника для подшипников

Выпрессованный подшипник

Старые детали

При замене ступичных подшипников на заднеприводных автомобилях ВАЗ гайку ступицы не затягиваем при обратной сборке. Момент затяжки должен быть отрегулирован при вывешенном колесе. Сначала затягиваем регулировочную гайку с усилием 19,6 Н*м, немного ослабляем и вновь затягиваем, но уже с усилием 6,8 Н*м. Затем ослабляем гайку, повернув ее на 20 градусов. Гайку стопорим, вдавливая ее буртик в паз оси поворотной цапфы.

Динамометрический ключ

Через 500 км необходимо вновь сделать регулировку подшипника ступицы.

Видео

Ниже вы можете наблюдать замену подшипника ступицы на ВАЗ 2107:

Как поменять рулевой наконечник на ВАЗ 2110

Вы чувствуете, что управлять автомобилем сложно? Машина стала «болтающейся»? Как вы думаете, причина в рулевых наконечниках? Проведите экспресс-диагностику. Попросите кого-нибудь помочь вам и посадите этого человека за руль, а вы залезете под машину и возьметесь рукой за место соединения рычага рейки с рулевым наконечником. Скажите помощнику, чтобы он дернул рулевое колесо в разные стороны. Чувствуете люфт? Если да, немедленно замените насадки.

Вам понадобится

• — противооткатные упоры;
• — ключ колесный штатный;
• — голова на «17»;
• — домкрат;
• — подставка для автомобиля;
• — плоскогубцы;
• — кольцевой ключ на «19»;
• — съемник;
• — лопасть монтажная;
• — молоток;
• — накидной ключ или головка на «13»;
• — отвертка шлицевая;
• — маркер;
• — кольцевой ключ на «22».

Инструкция по эксплуатации

1

Установите автомобиль на ровную твердую поверхность и подложите под задние колеса машины противооткатные упоры. Колесным ключом или головкой на «17» ослабьте болты съемного переднего колеса. Поднимите автомобиль на домкрате, открутите болты и снимите колесо. Возьмите заранее подготовленную подставку (желательно заводскую) и закрепите на ней машинку.

2

Выкрутите руль в сторону, противоположную заменяемому наконечнику.С помощью плоскогубцев распрямите и снимите шплинт, фиксирующий гайку шарового шарнира. С помощью накидного ключа на «19» ослабьте гайку на шаровом пальце рулевого наконечника.

3

Возьмите специальный съемник и вытяните им шаровую ось из шарнира. Если съемника нет, вставьте монтажное лезвие между поворотным рычагом рейки и рулевым наконечником, отожмите наконечник от рычага и, ударяя по концу поворотного рычага, вытащите шаровой палец. Теперь полностью открутите гайку шарового пальца и вытащите его из отверстия.

4

С помощью накидного ключа или головки на «13» ослабьте стяжной болт клеммной колодки клеммного соединения рулевого управления и с помощью шлицевой отвертки ослабьте паз клеммного соединения наконечника.

5

Отметьте положение рулевого наконечника относительно поперечной рулевой тяги маркером. Это поможет вам сохранить угол схождения колес при установке нового рулевого наконечника.

6

Удерживая регулировочную тягу за ключ «22» для шестигранника, открутите рулевой наконечник, повернув его по часовой стрелке, и снимите его.Установите рулевой наконечник, выполнив указанные выше действия в обратном порядке.

7

Таким же образом замените второй рулевой наконечник.

Полезный совет

После установки наконечников настоятельно рекомендуется сходить на СТО (автосервис) и проверить угол схождения колес. При необходимости попросите мастера отрегулировать развал.

Lada Priora — характеристики, комплектация, фото, видео, обзор

Lada Priora — семейство бюджетных автомобилей «малой группы III группы» и представляет собой «продукт» глубокого усовершенствования «десятого дивизиона», получившего около тысячи изменений по сравнению с оригинальной машиной.

За время существования (более 10 лет) машина претерпевала не одну модернизацию. Последний рестайлинговый седан был выпущен в 2013 году. Изменения коснулись в основном интерьера новинки, а также его технической части. Но давайте узнаем обо всем поподробнее. Весь модельный ряд — это Лада.

История автомобиля

Компания начала подготовку к выпуску этой машины еще в 2006 году. Руководство Lada решило поменять ВАЗ-2110 и все машины 10-го дивизиона на что-то новое, и в 2007 году компания представила первую. тысячи автомобилей нового поколения.Многие называют это производство большим рестайлингом ВАЗ-2110.

Уже в 2007 году компания поставила свои автомобили на продажу. С самого начала автомобили продавались только в кузове седан. Чуть позже (в 2008 году) на рынок вышла версия хэтчбека. В следующем году была выпущена новая Приора в кузове универсал. Позже авторынок пополнился версией купе. Компания даже планировала выпускать этот автомобиль в кузове кабриолет.

Стоит отметить, что Lada Priora успешно вытеснилась из выпуска 2110.Количество продаж стало мгновенно расти. В дальнейшем на дороге Лада Приора была чаще, чем «десятка». Но Priora больше не выпускается, потому что ей на смену пришла новая Lada Vesta. Дебютный седан Lada Priora 2007 года был не таким красивым, как сегодня, но машина продавалась хорошо.

Если перевести название модели с латыни на русский, оно означает «старший, первый».

Когда наступил 2011 год, руководство ВАЗа решило немного усовершенствовать автомобиль.В результате модель получила обновленный передний бампер, зеркала заднего вида и рулевое колесо. В остальном это была «первая» машина Lada Priora. Стандартным оборудованием был 8-клапанный силовой агрегат.

С приходом 2013 года компания выпустила новую версию, которая сильно отличалась от предыдущей. Невежественный человек не сможет отличить новую машину от прошлой, потому что изменения есть, но они не являются глобальным планом. Немного изменился бампер. Новая автомобильная сталь более управляема и безопасна, чем ее предшественник.

В новинке есть система курсовой устойчивости, новый салон, новые сиденья, руль. Многое изменилось в интерьере автомобиля и его функциональности. Помимо итальянских специалистов, автомобиль создавался при участии немецких, французских, японских и корейских сотрудников.

Lada Priora I (2007-2013)

От ВАЗ 2110 новинка позаимствовала «тележку», силовую установку и другие детали. От предшественника остались только боковая часть и 4 двери. По словам представителей компании, двери стали шире на 5 мм, поэтому на производстве пришлось ввести новые штампы.

По заявлениям производителя было выпущено более тысячи новых деталей, которые так или иначе изменили свою структуру. Вы можете увидеть новую оптику спереди и сзади, новый капот, багажное отделение, бамперы, крылья и другие элементы внешнего вида. Что касается катков, то они получили шины от компании Кама Евро в Каме и имеют размер 14 дюймов.

Для разработки интерьера новой Lada Priora мы решили привлечь итальянское ателье Corcerano.Салон выполнен в современной стилистике. Степень эргономичности соответствует мировым стандартам. При изготовлении интерьера были применены современные материалы. Верхняя часть интерьера выполнена в светлых тонах, а нижняя — в более темных тонах. Предусмотрено небольшое количество вариаций цветового сочетания внутренней отделки.

Обивка дверей двухцветная с карманами для мелочей и тканевыми вставками, гармонично вписывающаяся в общий стиль внутренней части Лада Приора 1.В подлокотнике водителя расположены кнопки управления стеклоподъемниками, джойстик наружных зеркал и кнопки центрального замка.

Так как интерьер соответствует международным стандартам, кнопки подъема стекол сделаны так, чтобы водитель случайно их не нажал. Посередине салона между передними сиденьями инженеры установили подлокотник с двумя нишами для мелочей. Подобная деталь в салоне была использована в автомобилях Lada впервые.

В обивке потолка передней части есть консоль с плафоном раздельной подсветки сиденья водителя и сидящего рядом пассажира.Не забудьте поставить полочку для стаканов. Что касается элементов управления на «приборной панели», то они имеют удобное расположение и отличаются хорошей читабельностью. В центре находится окно для отображения информации «бортового компьютера».

Имеет электронный одометр, выдает показания среднего и мгновенного расхода бензина, времени, средней скорости и так далее.

Специалисты решили разместить необычный модуль для установки светотехники на левой стороне «колеса» и совместить переключатели габаритных огней, ближнего света и «противотуманных фар».Кроме того, есть ролики для управления электрокорректором фар, регулировки яркости приборов. Кнопка отпирания багажника перенесена в тоннель, установленный по центру, рядом с рычагом коробки передач.

Сам багажник имеет 430 литров полезного пространства, которое можно открыть изнутри или ключом на блоке управления сигнализацией. На самой крышке нет отдельной кнопки открывания багажной двери. Центральная консоль адаптирована для установки «музыки» как в формате DIN, так и в формате 2DIN.

На Лада Приору устанавливалась шестнадцатиклапанная силовая версия с 1,6-литровым двигателем мощностью 98 л.с. Синхронизированная работа этого двигателя с 5-ступенчатой ​​коробкой передач на «механике», усиленное сцепление, рассчитанное на крутящее усилие 145 Нм. Трансмиссия теперь имела герметичные подшипники с более длительным сроком службы. В качестве тормозной системы использовался вакуумный усилитель увеличенного объема.

Благодаря этому удалось снизить усилие на педали тормоза и повысить производительность тормозной системы в целом.Новые передние и задние пальцы, а также тщательно подобранные амортизаторы и стабилизаторы улучшают управляемость и устойчивость.

Для разгона с нуля до 100 километров в час потребуется 11,5 секунды, а максимальная скорость составляет 183 км / ч. Если говорить о нормах токсичности, то «двигатель» соответствует нормам Евро-3 и Евро-4. Это было достигнуто за счет перемещения катализатора ближе к двигателю. Он быстро нагревается, и вредные вещества активнее катализируются. Уже в «базовой» версии «Норма» есть:

• Подушка безопасности для водителя;
• Электроусилитель «колесо»;
• Подлокотник между передними сиденьями;
• Центральный замок с выносным приводом;
• Рулевая колонка с регулировкой по высоте;
• Электропривод стеклоподъемников передний;
• Иммобилайзер;
• «Борткомпьютер» и часы;
• 2 подголовника для людей, сидящих сзади;
• Подлокотник на задний диван;
• Корректор фар.

Приора также получила современную систему отопления и вентиляции, которая позволяет поддерживать максимально благоприятный микроклимат в салоне автомобиля, обеспечивая быстрый прогрев и запотевание стекол. Все автомобили этого поколения оснащены атермальным стеклом и электрообогревом кормового стекла. Примерно 52 процента элементов кузова были изготовлены из оцинкованного металла или низколегированной стали.

Для производства деталей, более подверженных коррозии (например,г. колесные арки, пороги и т. д.) конструкторы решили использовать сталь с двухсторонним покрытием горячим цинкованием. В сочетании с современными методами антикоррозийной обработки кузова и окраски обеспечивается стойкость к сквозной коррозии сроком на 6 лет.

Обновленная Приора

Первое улучшение седан получил в 2011 году. Лада Приора получила новый передний бампер и наружные зеркала заднего вида. Внутри автомобиля можно увидеть другое «колесо», а список оборудования добавлен к ранее недоступным опциям.Кроме того, в версии «Стандарт» использовалась 8-клапанная силовая установка, получившая облегченную шатунно-поршневую группу.

Экстерьер

Спустя 2 года, осенью 2013 года, АвтоВАЗ решил снова обновить эту модель, но в этом случае изменения коснулись многих элементов. Лишь слегка подретуширован внешний вид специалистов компании — ввели переднее освещение, а заднюю часть обзавелись фонарями светодиодного типа.

Но внутри изменения многое коснулись. Сам интерьер получил новый дизайн, сиденья с измененной компоновкой и другие материалы отделки.Апгрейд коснулся и технической начинки, улучшения характеристик Lada Priora, улучшения шумоизоляции и установки курсовой системы. Трехобъемный автомобиль по нынешним критериям выглядит вполне современно, но схожесть с «десятичастной» моделью прослеживается, в основном, в профиле.

Носовая часть вазомашины имеет каплевидную оптику (до облицованной не дошла) с ДГО, пятиугольную решетку радиатора с ячейками в виде сотовых ячеек и хромированную рамку.Что касается переднего бампера, то он получил умеренно рельефную форму и «горловину» воздухозаборника, а также разложенные по бокам противотуманные фары (в более дорогой комплектации).

Боковая часть новой модели «Приори» лишена каких-либо намеков на спортивный уклон, но хорошо смотрится за счет покатого капота, почти плоской линии крыши и выступающей в задней части багажного отделения. У филе довольно простой дизайн — не стоит ждать дизайнерских изысков. Он имеет фонари со светодиодной начинкой габаритных огней и стоп-сигналов, а также аккуратный бампер, получивший внизу пластиковую вставку.Высота дорожного просвета составляет 165 миллиметров.

Интерьер

Внутри Лада Приора имеет современный и привлекательный интерьер, хотя качество сборки и материалов отделки по-прежнему желает лучшего. Имеется массивное 3-спицевое рулевое колесо, украшенное фирменной табличкой. За рулем находится панель приборов с двумя неглубокими «колодцами» и монохромным экраном между ними, на котором отображается информация маршрутного компьютера. Визуально все выглядит неплохо, но страдает читабельностью.

Центральная консоль оснащена 7-дюймовым экраном мультимедийной системы с сенсорным управлением. Под ним — два дефлектора системы вентиляции, которые выглядят прямоугольными и имеют аккуратный блок управления музыкальной начинкой. Далее идет панель настройки системы кондиционирования, которая представлена ​​3-мя круглыми регуляторами.

При сборке внутренней части обновленной Lada Priora использовался недорогой, преимущественно жесткий пластик. Центральная консоль покрыта черным лаком, а кресла имеют тканевую обивку.По сборке седана вопросов нет, но между отдельными элементами можно заметить заметные стыки. Топовые модификации получат продвинутую мультимедийную систему (CD, MP3, USB и Bluetooth). По желанию можно установить систему навигации, распознающую сигналы GPS и ГЛОНАСС.

Внутри широкие передние «приоровские» сиденья, которые имеют оптимальную длину подушки и практически лишены боковой поддержки. Их можно регулировать только в продольном направлении на достаточно больших диапазонах.Предусмотрены конструкторы и функция трехступенчатого подогрева сидений. Расположенный сзади диван был сформирован для 2-х пассажиров, поэтому третьему лицу будет явно неудобно.

Это хорошо видно на выступающем трансмиссионном туннеле и только на двух подголовниках. Над головой много свободного места, но недостаточно перед ступнями. Для удобства предлагается центральный подлокотник. Багажный отсек обновленного седана Лада Приора имеет 430 литров полезного пространства.

Жалко, но увеличения объема не предусмотрено — есть только откидывающаяся центральная секция, но спинка не складывается.Под полом багажника есть полноразмерная «запчасть», но арки колес и открытые петли крышки багажника несколько снижают ресурс перевозки багажа.

Технические характеристики

Силовой агрегат и трансмиссия

Обновленная версия получила пару бензиновых двигателей и 2 коробки передач. В роли «младшего» представитель выбрал обычную 1,6-литровую четырехцилиндровую силовую установку ВАЗ-21126, получившую 16-клапанную систему газораспределительного механизма типа DOHC и технологию распределенного впрыска бензина.

Такой «двигатель» выдает 98 лошадиных сил и 145 Нм крутящего момента. Такой двигатель синхронизировали с пятиступенчатой ​​«механикой», получившей тросовый привод. Для разгона до отметки 100 км / ч потребуется 11,5 секунды, а максимальная скорость составляет 183 километра в час.

В качестве «топовой» версии мы решили использовать 4-цилиндровый 1,6-литровый вариант ВАЗ-21127. Двигатель получил доработанную систему впрыска топлива и динамический наддув. Все это позволяет двигателю выдавать 106 лошадиных сил и 148 Нм.Силовой агрегат Lada Priori работает как с механической коробкой, так и с 5-диапазонным «роботом» с возможностью ручного переключения передач.

С «механикой» автомобиль разгоняется до первой сотни за 11,5 секунды, а с роботизированной коробкой этот показатель возрастает до 12,6 секунды. Максимальная скорость не превышает 183 километров в час. Два энергоблока соответствуют экологическим нормам Евро-4. Самый слабый «движок» требует 6,9 л бензина, а более мощные моторы «съедают» от 6,6 до 6,8 л на 100 км в смешанном цикле.

С начала 2016 года силовая установка Lada Priora мощностью 98 л.с. в новых моделях не использовалась. На смену ему пришла новая базовая версия, представляющая собой бензиновый четырехцилиндровый атмосферный агрегат объемом 1,6 л. Двигатель имеет 8-клапанный газораспределительный механизм и систему распределенного впрыска бензина.

Все это позволяет производить 87 «кобыл» и 140 Нм. Вместе с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач автомобиль разгоняется до 176 километров в час, а первую «сотню» можно получить за 12.5 секунд. Он потребляет 87 л.с. версии 7,3 л бензина в смешанном режиме.

В качестве основы решили использовать платформу от Lada 110, но ее немного изменили. Впереди независимая подвеска со стандартными стойками McPherson, а сзади — полунезависимая конструкция с упругой поперечной балкой. Спереди и сзади не обходятся без стабилизаторов поперечной устойчивости.

Тормозная система

Тормозная система оснащена вентилируемыми дисковыми тормозами спереди и барабанными механизмами сзади.Седан управляется реечным рулевым механизмом, дополненным электромеханическим усилителем. Самый простой вариант имеет гидроусилитель.

Безопасность

По словам представителей компании, модель серьезно улучшена с точки зрения безопасности. Автомобиль в собственности :

• Дневные ходовые огни, которые включаются и выключаются автоматически;
• Усиленные балки безопасности в передних дверях;
• Вставки из вспененного полимера между бампером и балкой жесткости;
• Антиблокировочная система;
• Система помощи при экстренном торможении;
• Проушинами крепления детских кресел по нормам ISOFIX;
• Фары с функцией дневного света;
• Каркас передних сидений усиленный;
• Подушка безопасности для защиты здоровья владельца в экстренных ситуациях;
• Рама кузова, улучшенная по стандартам EuroNCap.

Цена и комплектация

По состоянию на 2016 год обновленную Lada Priora в 3-объемном кузове можно будет купить в 2-х вариантах — «Стандарт» и «Норма». Базовая машина оценивается как минимум в 6 037 долларов. Вариантов окраски кузова всего 2 — белый и черный. Автомобиль имеет:

• Подушка безопасности водителя;
• Электронные системы ABS и EBD;
• Маршрутный компьютер;
• Передние стеклоподъемники;
• Усилитель руля;
• Аудиоподготовка;
• 13-дюймовые стальные «ролики»;
• Крепления для детских сидений Isofix.

Версия «Norm» уже имеет систему кондиционирования, обогрев передних сидений, иммобилайзер, 2 задних подголовника, 14-дюймовые прижимные ролики, зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом, а также передний центральный подлокотник.

Тюнинг

Хотя внешний вид «Жигулей» давно не выглядел откровенно старым, а внутри после очередного обновления уровень комфорта повысился, многие автовладельцы хотят выделить свою машину из общей массы. Другие хотят улучшить динамические характеристики российских автомобилей.

Motor Tuning

Несмотря на то, что в автомобиле установлены 16-клапанные двигатели, которые намного динамичнее и мощнее предыдущих версий, все же хочется сделать свой автомобиль быстрее. На помощь приходит компрессор суперкаржера, увеличивающий мощность и тягу «двигателя» на 30-50 процентов. Установка может производиться с помощью узлов крепления, закрепленных на шкиве коленчатого вала. Емкость увеличена за счет обогащения топливно-воздушной смеси.

Однако не следует забывать, что после этого аппетит двигателя значительно возрастет, поэтому топливная система будет быстрее изнашиваться и накапливать парафин.Можно прибегнуть к турбонаддува. В этом случае КПД увеличивается, но расходуется больше топлива. Механический нагнетатель забирает часть мощности от двигателя, а турбонагнетатель работает только на основе энергии выхлопных газов.

Также возможно увеличение расчетного объема цилиндров — можно будет без труда увеличить мощность силового агрегата. Такие работы проводятся после расточки блоков цилиндров.

Внешний вид тюнинг

Это поколение достаточно новое, поэтому во многих случаях автомобиль не требует доработки, но автомобиль можно переделать с помощью тюнинга.Некоторые водители решают установить вытяжку на упоры взамен устаревшей вытяжки с кочергой, что очень удобно. Многие знают, что от шумоизоляции «страдает» весь АвтоВАЗ, в основном в дверях.

Заменить замки с вибропоглощающей конструкцией, в комплект которых входят шумопоглощающие болты. Для усиления эффекта можно использовать шумопоглощающий материал, смягчающий удар после закрытия дверей. Владельцы Lada Priora используют для украшения своей внешности очень популярную сегодня виниловую основу.Если есть возможность потратить больше денег, можно купить аэрограф.

Некоторые владельцы приобретают хромированную основу. Пленка с углеродным покрытием хорошо смотрится на любом автомобиле, особенно на пленке нового поколения. Теперь есть новая углеродная пленка 3D, имитирующая покрытие из углеродного волокна по всему кузову. Молодое поколение прибегает к стильному кузову автомобилей. Это включает в себя спойлер, который придает седану спортивный вид и улучшает аэродинамические характеристики.

Любителям качественного звука выхлопа можно посоветовать установить новый глушитель, имеющий мощный и звериный вид.Также можно улучшить фары, например, глаза ангела, ресницы и так далее.

Внутренний тюнинг

Можно поставить более удобные сиденья спортивного типа, светодиодную подсветку различных частей салона, купить новые чехлы и тд. Некоторые водители устанавливают кнопки на трансмиссионном туннеле.

Многие автовладельцы недовольны штатным освещением салона, поэтому можно разобрать стандартные лампы и поставить там светодиодную ленту. Важно не переборщить, иначе весь интерьер будет в светлых тонах и даже может вас отвлечь.

Сравнение с конкурентами

Небольшой ценник говорит о том, что у автомобиля не так много серьезных соперников. Однако рынок вместе с российским автомобилем делят Ford Fiesta Sedan, Hyundai Solaris, Nissan Almera, Skoda Rapid, Volkswagen Polo Sedan и «соотечественница» Lada Vesta.

Важно отметить, что Lada Priora — самый доступный вариант отечественного производителя. Оказывается, соперниками можно считаться только тогда, когда возникает потребность в более комфортном и привлекательном автомобиле.У Lada Priora только ценовая политика на стороне.

Отзывы владельцев

Лада Приора встречается на наших дорогах довольно часто. Большинство машин покупают те, у кого нет денег на покупку иномарки. Несмотря ни на что, автомобиль имеет приятный внешний вид, адекватный расход топлива, большой клиренс и электроусилитель руля. С запчастями проблем нет, да и стоят они не так уж и дорого.

Подвеска работает на ямах хорошо, гремит немного, но это нормально.Владельцы Лада Приора оценивают наличие кондиционера, хорошей печки, хорошего мотора и хороших динамических характеристик. Автовладельцам не нравится качество сборки, бюджетный салон, отсутствие шумоизоляции, частые поломки, проблемы с дверьми и быстрое появление ржавчины.

Сидеть в машине неудобно, спасает только покупка новых сидений с хорошей боковой поддержкой. Места не всегда хватает, тонкий руль очень неудобен.

Плюсы и минусы

Плюсы авто

• Приятный дизайн;
• Большие и удобные наружные зеркала заднего вида;
• Подвеска хорошо подходит для наших дорог;
• Неплохая динамика;
• Низкая стоимость;
• Просторный багажник;
• Легко получить различные детали;
• Неплохой блок питания;
• В топовой версии цветной мультимедийный экран 7 дюймов.

Минусы авто

• Плохой салон;
• Некачественная сборка;
• Низкое качество материалов отделки;
• Недостаточно свободного места внутри;
• Нет возможности увеличить багажное отделение;
• Неудобная приборная панель;
• Частые поломки.

Зубцы

Модель имеет хороший внешний вид, приемлемый клиренс, большие фары и светодиодную подсветку. Внутри пластик далек от идеала.Качество сборки, руль тонкий, да и панель приборов страдает по информативности. Сиденья очень неудобные и без намека на боковую поддержку.

Приятно, что есть электроусилитель руля, а более дорогие версии получили мультимедийную систему с цветным 7-дюймовым дисплеем. Уже в базовой комплектации есть подушка безопасности водителя. Лада Приора оснащена такими электронными системами, как ABS, EBD и так далее. Не хватает места, особенно на заднем ряду.Сидящего в центре также будет мешать туннель передачи в полу.

Объем багажного отделения приемлемый, поэтому в новинке легко использовать под свои нужды, но отсутствие увеличения багажника, как у конкурентов. Динамика неплохая, запчасти достать легко, а подвеска вроде как рассчитана на наши дороги.

Несмотря на то, что преемница, Lada Vesta, уже разошлась по полной, компания АвтоВАЗ решилась на последнее обновление, которое очень смелое.Lada Priora будет доступна на дорогах еще много лет даже после завершения производства в этом году.

Советуем прочитать статью: История АвтоВАЗа — автомобили LADA

Lada Priora фото

Тест-драйв

Видеообзор

Затягивание гаек. Как не допустить ослабления гайки. Снимаем гайку с автомобиля: силовой метод

Многие согласятся, что откручивание колесной гайки — одно из действий, которое может быть наказано в суде, слишком неудобно, сложно даже для физически сильного человека со всем необходимым набором инструментов.Тем не менее, поскольку не всегда можно выбрать самый простой (вариант Первый, он же Главный!) — отправить машину на СТО, где не только открутят, но и сделают последующий ремонт. Тогда вам придется разобраться с задачей самостоятельно, используя самый простой и эффективный способ.

В каком направлении откручивается гайка ступицы

Да, вполне возможно, что вы один из счастливчиков, которым не потребуются дополнительные усилия, так как проблема с откручиванием гайки может быть просто не в том направлении.

Итак, берем кривошип и, когда ваша машина далеко не новая, пробуем, если гайка не блокируется, на левом колесе — гайку откручиваем против часовой стрелки, а на правом — по часовой. У современных марок обычно и слева, и справа нужно открутить ступицу против часовой стрелки.

Перед тем, как приступить к откручиванию гайки ступицы, не забудьте, что она обламывается, когда машина стоит на колесах, а под ними есть упоры. На той стороне, с которой будет откручиваться гайка, надежно установлен упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно попробовать открутить (крепление мощной отверткой) и так далее, только убедившись, что автомобиль надежно застрахован. Помните также о своей личной безопасности: берегите глаза, не будьте слишком усердными, ведь в чванстве можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно использовать ручку с большим рычагом; придется использовать дополнительные инструменты, специальные смеси.Рассмотрим остальные варианты.

Самый простой способ отвинтить / оторвать гайку ступицы

Самым простым способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не волнуйтесь, ни один метод не гарантирует, что эта часть будет сохранена. Чтобы получить ступицы со своего места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где есть проточка на валу) нужно взять:

Откручивание гайки ступицы ВАЗ сверлом

• Новый орех.
• Дрель или отвертка.
• Сверло до 3 мм.
• Долото.
• Молоток.

Процесс.

1. В гайке необходимо просверлить отверстие в канавке.
2. С помощью стамески и молотка просто ломаем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
3. Если нет возможности выбросить орех, значит, придется попотеть — и в прямом смысле этого слова тоже.

Но этот метод следует использовать только в крайнем случае, сначала попробуйте применить более-менее простые и гуманные методы.

Как аккуратно открутить гайку ступицы

Что понадобится:

• Ключ торцовый трубчатый — «набалдашник». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
• Мощная отвертка.
• Труба железная.
• WD-40.
• Металлическая щетка.

Процесс.

1. Очищаем резьбу от загрязнений щеткой с металлической щетиной. Теперь гайку ступицы следует пропитать проникающей смазкой. Например, WD-40.
2. Пропитываем ступицу проникающей смесью. Можно отдохнуть 10-15 минут, а затем надеть головку ключа на гайку и несколько раз ударить по ней молотком, постепенно увеличивая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл этого действия в том, чтобы произвести небольшую деформацию гайки, за счет этого ее будет легче удалить. И сразу после ударов следует попробовать открутить гайку ступицы на ВАЗ или автомобиле другой марки.

Снимите гайку с автомобиля: силовой способ

Что понадобится:

• Рычаг от трубы (длиной не менее полутора метров).
• Ключ торцовый мощный (450 мм.).
• Голова подходящего размера.

Процесс.

Надеваем головку ключа на гайку ступицы, вставляем ручку и насаживаем патрубок на ручку. Постепенно увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.

Как говорят опытные автолюбители, немногие ступичные гайки могут долго устоять, если использовать баллон «Зиловский»!

Как открутить оторванный болт

Что делать, что и как откручивать, если оторвали шпильку или болт.Видео-советы, как самостоятельно открутить оторванный болт / шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ открутить, если оторвали головку болта

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Для замены подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 потребуются: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Четко видеть нюансы

Откручивание гайки ступицы на ВАЗе: «гори, бей, крути!»

Теперь рассмотрим методы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальны, даже варварски.

Сильные удары молота

Попадаешь в ступицу — попадаешь в подшипник! Если проводите замену, то вперед! Если да, то избегайте этого метода.

Использование горелки

Закон физики гарантированно работает и корпус (читай: ступичная гайка) расширяется. А это значительно облегчит удаление упрямой части. Есть одно «но»: нагревается не только эта часть, но и все остальное в районе конфорки. Например, подшипник.А этого лучше не допускать. Как более щадящий вариант, мы можем предложить воспользоваться паяльником и … терпением. Вам это понадобится.

Рычаг прыгает

Долото поможет сломать гайку ступицы

«Метод» чреват опасностью неожиданного обрыва кромок гайки, поломки ключа и т. Д. Только не делай этого.

Берем стамеску, делаем насечки по краям

Увеличение диаметра, конечно, делает непригодную для дальнейшего использования гайку ступицы, но открутить ее будет несложно.

Химичим

Теперь рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должны быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Признаки химического метода ослабления гайки

Процесс.

Керосином (опытные люди рекомендуют приготовить смесь уайт-спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, неважно какой — вату или марлю.Через какое-то время — от часа до дня, и при повторных попытках вы можете обнаружить, что гайку ступицы можно легко открутить. Но и здесь без прочности не обойтись: по крайней мере, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если после этого дело пойдет не так, следует помочь молотком: постучать им по краям гайки ступицы.

Если и в этом случае у вас не получилось, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите ее на гайке ступицы, залейте туда воду с серной кислотой, в емкость положите цинк.Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно достаточно суток, чтобы даже бегущая коррозия высвободила деталь. Закончите работу гаечным ключом. Но этот способ действителен только в том случае, если причина в том, что гайка плотно прижата и / или заржавела, а если она просто перетянута, пренебрегая требуемым моментом затяжки (в порядке «наверняка»), то вам просто нужно ее подрезать.

В чем суть ..

Как видите, откручивание гайки ступицы — задача не из легких, но решаемая.Обратите внимание, что сначала вы должны попытаться сохранить гайку ступицы, используя проникающие жидкости, такие как колодки. Физическое усилие для скручивания ступицы должно быть умеренным. И, конечно же, стоит воздержаться от сильных ударов и прижигания горелкой, как методов, способных повредить не только гайку, но и подшипник.

Ржавая гайка, которая не хочет откручиваться — проблема, которая не редкость для автомобилистов, слесарей, сантехников, велосипедистов. Деталь застревает на месте как бы плотно. Чтобы разбудить ее, иногда требуется слишком много времени и усилий.Мы познакомим вас с несколькими способами, которые расскажут, как быстро и с минимумом усилий открутить ржавую гайку.

Почему ржавую гайку сложно ослабить?

В результате взаимодействия металла с кислородом во влажной среде на материале появляется характерная коррозия — ржавчина. При ее образовании происходит многократное увеличение объема продукта окисления (той же ржавчины). «Набухшая» гайка таким образом почти плотно сливается с болтом. Немного не подсчитав силы, можно запросто сломать болт, пытаясь разорвать этот штуцер.

Но ржавчина — далеко не единственная причина, по которой гайка не откручивается:

• Загрязнение … Если на поверхность резьбы поползла грязь, пыль, мелкая металлическая стружка, то это становится препятствием для способ откручивания гайки и заклинивания в одном месте.
• Крепкая затяжка … Крепко затянутая гайка — тоже причина безвыходной ситуации. Сильно затянутый металл поверхностей двух деталей, болта и гайки, прилипает к соседней, что приводит к тому, что открутить элемент очень сложно.
• Некачественный инструмент … Корпус может быть в том же гаечном ключе, края которого изношены, деформированы или повреждены иным образом.

Как найти подходящий инструмент

Чтобы успешно открутить заржавевшую гайку, сначала необходимо собрать инструменты, которые помогут вам в этом деле:

• Ящик для ключей.
• Торцевой ключ.
• Головки винтов.
• Ключ механический.

Не применяйте силу для перемещения плотно зажатой гайки! Такой эффект приведет только к обрыву резьбы, срезанию граненой части, а часто даже к поломке инструмента.В первую очередь нужно помочь с делом с помощью шестигранного ключа. Не используйте рожковый гаечный ключ.

О безопасности

Перед тем, как открутить ржавую гайку, прочтите следующие важные правила техники безопасности:

• Ни в коем случае не используйте поврежденный инструмент.
• Гайка всегда откручивается против часовой стрелки.
• Инструмент на детали должен быть надежно закреплен.
• Во избежание травм используйте специальные хозяйственные перчатки.

Итак, если гайка заржавела, как ее открутить? Предлагаем вам несколько эффективных методов.

Способ №1: растворение ржавчины

Как открутить ржавую гайку? Не будем мучить себя инструментом, напрасно растрачивая силы. И давайте отправимся на поиски вещества, которое поможет растворить ржавчину и уменьшить трение. Из самых известных хорошо себя зарекомендовали:

• Спец. Инструмент WD-40.
• Керосин.
• Жидкость тормозная.
• Бензин.
• Очиститель карбюратора.
• Спирт.
• Уксус столовый.
• «Кока-кола» и другие напитки, содержащие неорганическую фосфорную кислоту.

Мы уверены, что хотя бы одно из перечисленного было у вас под рукой. Далее алгоритм ваших действий прост:

1. Гайку хорошо смочить продуктом. Подождите около получаса.
2. Тогда попробуйте аккуратно открутить деталь инструментом. Не вышло — снова лечение веществом и ждать.
3. Инструмент будет работать лучше, если вы намочите в нем тряпку или салфетку и обернете ею гайку.
4. Затем вы можете ускорить откручивание, слегка постучав по детали молотком.
5. Еще один действенный способ — попробовать закрутить гайку сильным и резким рывком после воздействия раствора.
6. Для маленькой гайки поможет метод «качелей» — туда-сюда.

Способ №2: нагрев

Если гайка заржавела, что поможет открутить, если предыдущий метод неэффективен? Попробуйте нагреть деталь — из-за высокой температуры металл начнет расширяться, разрушая тем самым слои ржавчины.Резьбовое соединение от этого, в свою очередь, потеряет прочность.

Что можно использовать в качестве обогревателя:

• Горелка газовая.
• Зажигалка.
• Фен строительный.
• Паяльная лампа.

В крайнем случае вам поможет обычный кипяток. Будьте осторожны, не используйте тепло в непосредственной близости от дерева или лакокрасочного покрытия.

Инструкции для ваших действий следующие:

1. Сильно нагрейте гайку, желательно докрасна.
2. Следующий шаг — попробовать открутить ключом.
3. При повреждении резьбы гайки или болта необходимо приварить головку с внутренним шестигранником к гайке, а затем нагреть всю эту конструкцию. Попробуйте открутить его ручкой.

Способ №3: разрушение гайки

Иногда возникает вопрос «Как открутить ржавую гайку?» есть только один ответ — уничтожить его. Вам в этом помогут:

• Зубило.
• Болгарский.
• Ножовка по металлу.
• Электродрель.

А вот алгоритм действий:

• Зубилом и молотком подготовить бороздки по краям гайки. Чем дальше вы вбиваете долото, тем больше увеличивается диаметр детали. Результатом этого будет разрушение соединения, удерживающего резьбу. Подобного эффекта вы добьетесь, просверлив такие отверстия электродрелью. Этот футляр пригодится, если у вас достаточно места для доступа к гайке.
• Другой способ — овладеть болгаркой или ножовкой по металлу.Деталь нужно аккуратно распилить по оси соединенного с ней болта.

Способ №4: скручивание

Логика проста: если гайку нельзя закрутить в обратном направлении, то может быть, попробовать сдвинуть ее по резьбе в другую сторону? Как только деталь поддастся вашим усилиям, нужно постараться медленно, но верно повернуть ее в нужном направлении.

Способ №5: нарезание гайки

Как открутить ржавую гайку на миксере? Любой сантехник посоветует ее постучать.

Для этих целей идеальным инструментом является небольшой 100-граммовый молоток:

• Легкими ударами поочередно наносите по каждому из краев. Двигаясь по кругу, пройдите по этой дорожке несколько раз.
• Во время ваших действий в ржавом металле образуются микротрещины, которые приведут как к деформации, так и к разрушению коррозионного слоя.

Ни в коем случае не пытаться сильнее ударить по заклинившей гайке! Это не только не ускорит процесс, но и приведет к деформации краев элемента, изгибу болта или даже поломке детали, скрепляющей эту конструкцию.

Способ №6: восковая чаша

Гайка заржавела — как ее открутить? Другой способ: из пластилина или воска слепить форму, напоминающую по очертаниям мини-чашку. Причем его стороны по высоте должны быть на несколько миллиметров выше краев гайки. В «чашку» налейте серную кислоту и положите небольшую частичку цинка. Вы вызовете эффект так называемого гальванического элемента: кислота разрушит ржавчину, а катионы железа помогут восстановить цинк. В результате гайку можно открутить, не повредив деталь кислотой.

Профилактика проблем

Чтобы больше не беспокоиться о том, как открутить ржавую гайку на автомобиле, велосипеде, миксере, при установке этой детали не забудьте сделать следующее:

• Обязательно обработайте резьбу смазка: графит, силикон, тефлон.
• Отказаться от смазки и литола. Дело в том, что эти вещества отлично подходят только для динамических, движущихся деталей, а не для статических, к которым относятся болт и гайка. В нашем случае такая смазка будет только закостенеть и, наоборот, будет мешать откручиванию.

Надеемся, что вы нашли подходящий метод, который помог вам справиться с возникшей проблемой. Еще раз обращаем ваше внимание: не забывайте о его профилактике!

Неважно, есть ли у вас велосипед, машина, мебель или другой предмет. Но у вас точно была такая ситуация, когда вы откручивали гайку самостоятельно. Что нужно сделать, чтобы гайка не ослабла? Подробнее об этом вы узнаете из видеоурока.

Можно использовать обычные гайку и болт, но это не спасет вас от ослабления.Используя динамометрический ключ, затяните гайку вручную, но при сильных вибрациях она начнет ослабевать. Чтобы удержать его, нам нужно сверху затянуть еще одну стопорную гайку. С помощью контргайки мы можем остановить откручивание обычной гайки, но это не дает 100% гарантии. Это одноразовый продукт.

Вы можете использовать традиционную стиральную машину для садоводов, она одноразовая и не подвержена вибрации. Возможна замена обычной гайки гайкой с фланцем с широкой опорной поверхностью и специальными насечками.Они закапываются в опорную площадку, но гайка фланца не дает нам 100% гарантии.

Зубчатые шайбы

Одно из самых популярных и недорогих решений — зубчатые шайбы. У нее надежный контакт со всей поверхностью и невысокая цена. Основная возникающая проблема заключается в том, что можно плотно затянуть и тем самым сплющить зубы. Таким образом они превращаются в обычную плоскую шайбу.

Зубчатые шайбы можно использовать только до указанного крутящего момента. Очень важный момент при использовании — не перетягивать гайку и тем самым сгладить шайбу.Невысокая цена на зубчатые шайбы поможет решить проблему местного ослабления гайки. Всего два варианта дадут нам 100% гарантию.

Клиновая шайба

Клиновая шайба представляет собой систему из двух шайб. Эти шайбы используются попарно и затягиваются с требуемым моментом затяжки. Хитрость в том, что угол внутренних клиньев больше угла подъема резьбы. В связи с этим самопроизвольное откручивание становится невозможным.

Чтобы открутить гайку, нужно приложить больше усилий, чем затягивание.Клиновая шайба дает 100% гарантию от самопроизвольного расшатывания.

Анаэробные резьбовые анкеры

Еще один надежный и удобный способ закрепить гайку — использовать анаэробный резьбовой фиксатор. Для этого нам нужно нанести жидкость на резьбу, где будет гайка. Он довольно текучий и легко ползет по болту.

Накручиваем гайку на болт и ждем, больше ничего делать не надо. Спустя какое-то время защелка затвердеет, и конструкция не станет разборной.Для того, чтобы открутить, нам нужно нагреться или приложить больше усилий, работая с ключом.

Надеемся, что этот видеоурок был полезным и интересным. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, будем рады ответить. Рекомендую своим друзьям и знакомым.

В наши дни уже мало кто помнит, как правильно затягивать гайки — с советских времен индустрия закручивания гаек пришла в полный упадок, поэтому, если вдруг кто-то возьмется за это дело, нужно запомнить некоторые правила.

Что такое орех? Это застежка в виде детали с резьбовым отверстием, которая образует соединение с винтом, болтом или шпилькой. Есть два типа гаек: метрические и дюймовые.

Гайки из углеродистых нелегированных и легированных сталей относятся к 4 классу прочности; 5; 6; 8; девять; 10; 12 — для гаек с нормальной высотой 0,8d и более; 04; 05 — для гаек номинальной высотой от 0,5d до 0,8d. Класс прочности указывается числом, умноженным на 100, чтобы получить значение напряжения от испытательной нагрузки в мегапаскалях, и указывает наивысший класс прочности болтов, с которыми они могут создавать соединение.При такой комбинации стержень болта ломается раньше, чем резьба, что позволяет легко определить выход из строя крепежного элемента .

Несмотря на то, что резьба резьбового соединения имеет угол подъема винтовой линии значительно меньше угла трения , различные колебания, переменные нагрузки, нарушение технологии способствуют разъединению (саморастворению) деталей резьбового соединения . .. Для предотвращения этого (для запирания) используются специальные приспособления: запирание, раскалывание, сварка, пайка, разрывание, нанесение клея на резьбу, установка пружинных или стопорных шайб, анкерных гаек и т. Д.

Для , чтобы не оторвать шпильку или болт (что приведет к необходимости замены), при определенных условиях необходимо подтянуть гайки динамометрическим ключом. При отсутствии последнего рекомендуется затягивать гайки обычным ключом и руками (без использования ножек и удлинителей под ключ).

Ты говоришь, подумай, затяни покрепче — крепче держится. Нет, держатся, может, и будут, но нельзя забывать о последствиях.Например, если вы затягиваете колесные болты, помните, что ободья имеют конические седла. Причем, если перетянуть колесные болты, то толщина конуса уменьшается, что при минимальной толщине может давать вибрацию. Многие катят диски, балансируют, но вибрация остается. Если после прокатки и балансировки вибрация сохраняется, вы должны признать, что диск пора отправлять на свалку, и сами сделать вывод, что болты перетягивать не нужно.

Выбор надежного инструмента — серьезная задача, которую рано или поздно должен решать каждый, кто по профессии сталкивается с монтажными работами или просто считает, что на такие вещи под силу любой настоящий мужчина.Обратите внимание на механическое приспособление для сборки и разборки резьбовых соединений с контролируемым моментом — гаечный ключ. И если «свежие» гайки и болты можно полностью открутить обычным ключом, то в более сложных ситуациях (при труднодоступных соединениях или при наличии ржавчины) без гаечный ключ .

Главное отличие гайковертов российского производства от импортных в том, что каждая модель имеет свой посадочный размер квадрата шпинделя , и при использовании инструмента могут возникнуть трудности с расходными материалами.Импортный инструмент имеет посадочные квадраты ¼; 3/8; ½; ¾; 1; 11/2; 21/2; 31/2 (дюйма), поэтому проблем с заменой головок нет. Присоединительная резьба импортного инструмента дюймовая, а у российского, за исключением IP-3115 и IP-3128, метрическая, что является недостатком.

В качестве профилактической меры, чтобы резьба не ржавела, смажьте ее консистентной, графитовой смазкой или моторным маслом перед затяжкой. Смазка защитит резьбу от коррозии на долгие годы.

Как бы то ни было, закручивая гайку придется когда-нибудь открутить … Если не получается открутить ржавую гайку, капните керосин или высокопроницаемую смазку WD-40 в видимую часть резьбы. Слегка постучите по гайке молотком. Подождите несколько минут, чтобы жидкость проникла в резьбу, и попробуйте открутить еще раз. Чтобы жидкость глубже проникала в нити, на более длительное время приложите тряпку, смоченную в керосине или WD-40.

Если не получается открутить, попробуйте, наоборот, затянуть гайку. Она часто поддается такой уловке и освобождается. .

Возьмите отвертку «минус» со стальным стержнем по всей рукоятке, прикрепите острый конец отвертки к заржавевшему болту так, чтобы при простучании по отвертке молотком она крутилась. Это почти безотказный способ. Если болт большой, используйте стамеску вместо отвертки.

Приняв все меры предосторожности, можно нагреть упорный орех. Он расширится, и его будет легче откручивать. Не позволяйте ему остыть, иначе он может защемить нити.

Чтобы не повредить кромки, откручивайте гаечными ключами, а не рожковыми.

Затяните гайки. ЗАВЕРНИТЕ ГАЙКИ. Затяните гайки. Простой. Выражать. Усиление жестокости, домогательства. Полиция начала придираться к Либиону; говорили, что Ротонда была главной квартирой революционеров; военным запретили посещать это кафе. Либион понес серьезные потери; он всего напугался: время было плохое, Клемансо решил закрутить гайки покрепче, полиция бушевала (И.Эренбург. Люди, годы, жизнь).

Фразеологический словарь русского литературного языка. — М .: Астрель, АСТ … А.И. Федоров. 2008.

Посмотреть, что есть «Затянуть гайки» в других словарях:

затянуть гайки — раскрутить яйца, подтянуть режим Словарь русских синонимов … Словарь синонимов

ПОВОРОТ ГАЙКИ

затянуть гайки — (или (подтянуть) болты, винты, яйца и т. Д.)) кому ужесточить режим, ввести строгую дисциплину … Словарь русского языка argo

ВКЛЮЧИТЕ ГАЙКУ — требования значительно повышаются, становятся более строгими. Это означает, что человек, группа людей, общественная организация (X) стремится установить строгий порядок, суровую дисциплину, угнетая, подавляя свободу тех, кто этому мешает, противодействует. … … Фразеологический словарь русского языка

twist — ВКЛЮЧЕННЫЙ 1, н.у.(Сов. Твист) что. Поместите (поместите) ту л., Имеющую резьбу, в результате вращательного движения в нужное положение и закрепите там; Син.: Накрутка, винт)

Крепление генератора ВАЗ 2110 16 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего с проблемой в генераторе сталкиваются автовладельцы. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

• снять прибор;
• разобрать, выявить ошибку, исправить или приобрести новый генератор;
• установить исправное устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля, нужно знать, для чего они предназначены. Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для обеспечения того, чтобы электричество возникло за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы мотора.

Краткая информация:

• генератор размещен в передней части двигателя;
• через коленчатый вал Заведен.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, различная компоновка вентилятора, вид корпуса и т. Д. Но основные детали остались неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разобрался в деталях самостоятельно, то при демонтаже устройств запросто может сработать другой тип. Компоненты: ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ВАЗ 2112

ВАЗ 2112, крепление генератора не должно вызывать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей Установка происходит аналогично.Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить все нюансы.

1. Перед тем, как производить крепление генератора, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма АКБ с минусом отключена. Это один из важных пунктов в работе, так как в противном случае может произойти замыкание.
2. Далее необходимо правильно расположить генератор, постоянно удерживая его. Используя ключ № 13, закрутите болты, как показано на фото ниже.
3. Установите растяжку.
4. Воспользовавшись специальным ключом № 10, закрутите регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильно кладем ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
6. Ключом № 10 наверните гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора, с плюсовой полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключите провод возбуждения устройства.
8. Установить брызговик двигателя.
9. Включите клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно устранить натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт. Для того, чтобы разгладить конструкцию, нужно выполнять действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если в генераторе есть проблемы.Проверять прибор необходимо после пробега 15000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом. Ремонт всегда включает в себя анализ детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если, поломку определить не удалось, продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Есть ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн.Например, из-за втулки практически не входит вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, и его растяжение должно происходить при закручивании гаек, которые находятся сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем заложенная, произойдет быстрый износ деталей (например, ремень, шкив, подшипники), а значит, и поломка машины скорой помощи. А слабое натяжение приведет к паразитным запчастям, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и впоследствии к его замене.

Правильный контроль ремня

Чтобы генератор прослужил долго нужно определить положение ремня.

1. Изделие должно слегка выцвести — примерно 10 мм, при усилии 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу произвести корректировку. Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
2. Затем определить всю конструкцию с блоком цилиндров, повернув вправо влево (для ощутимого отрыва ремня произошло).Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении — чтобы снять устройство с цилиндра, поверните болт влево-вправо, то есть по часовой стрелке.
3. Ключом провернуть коленчатый вал на два раза по часовой стрелке с помощью болта крепления шкива.
4. Далее нужно еще раз проверить проверку крепления. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть еще второй вариант проверки.Работать удобнее и лучше внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляем натяжение гаек внизу, вверху. Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают на предельное значение, генератор поднимают к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Вначале лучше одеть шкив коленвала, а потом и сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы авто кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне.Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический. При неправильной установке деталей крепится крепление всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин чаще всего бывает крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня. Только после того, как причина будет выявлена ​​и устранена, детали будут служить долго.

Описанная инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах монтажа деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео.Что работает из того, что работу надо выполнять самостоятельно, то цена ее будет невысокой.

Последовательные действия, снятие и установка позволят новичкам лучше понять внутреннюю организацию автомобилей. Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом перекручивании, отклонении в будущем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

Мысль о замене генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, потому что каждому, кто ставит на свою машину колокольчики, более слабый китайский магнетол, родной 42а-го М-221, всего не хватает.

Правда даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то более знакомый, спал мне на шаре 55-й генератор и возникла идея рассказать как его установить в нашей классике. Заходя в Интернет, чтобы найти хоть что-нибудь об установке и подключении, для автомобиля я ничего не нашел, много «застрявших и забытых» комментариев или долгих обсуждений электриков профессионалов, но они говорили на таком языке, что простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать для обычных людей статьи, чтобы помочь вам без проблем и особых навыков работы с электриком, но руками сделать эту выдающуюся процедуру замены генератора. .
Приступим:
Альтернатив у стандартного генератора очень много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым разрешается ставить хоть какие-то. Осматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) они дешевле.
б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, заворачиванием комплектующих для их ремонта и поиском себя.
в) их легче менять, не нужно искать и делать какие-то специальные крепежи и глобально менять электрику.

С особенностями генераторов Вазов вы сможете ознакомиться со следующими схемами:
42а:

Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного.Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
55-го генератора будет более чем достаточно тому, кто использует в основном основное электрооборудование автомобиля. Это не генератор 80An, потому что если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и вызывает интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б / у, чисто «магнитола плюс противотуманки», вполне достаточно.По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не проявляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной Дело в том, что не забудьте сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору применяется 4 провода — 2 на пятке и 2 вставляются отдельно, а один уже вставлен в провод 55а.Это объясняется уже встроенным в генератор маркировки напряжения, так называемый шоколад. Поэтому темную проводку от реле (в) нужно изолировать, они им больше не понадобятся. Два провода со шпильками нужно прикрутить к шпильке 1, а сохранившуюся желтоватую проводку подключить к вилке 2.

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от «-» вывода аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как снять болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.

3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

4. Сдвиньте резиновый кожух, закрутите гайку и отсоедините провода от вывода генератора «30».

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку крепления нижней гайки.

6.Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Выкрутите болт крепления регулятора генератора.

8. Нижний отсек двигателя. Выкрутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установите генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11.После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701»).

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцати»

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля. Этот элемент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки устанавливаются в специальные полюса, а ток в силовой обмотке осуществляется благодаря контактным кольцам.Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

Другой, не менее важный компонент — статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, протекающий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополняется специальными щетками. После них схема устанавливает блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, которое производит устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут использоваться различные схемы подключения обмоток.

Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих составляющих деталей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае выхода из строя реле аккумуляторной батареи будет подаваться нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то предельные напряжения, формируемые в обмотке, равны 13.2-14,7 вольт. Сам узел позволяет производить ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был натянут правильно, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть больше 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

Сервисные особенности

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был отремонтирован, его нужно обслуживать правильно.В целом у данного агрегата достаточно высокий запас надежности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При обслуживании также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен на месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, в нем используется мультиметр.
4. То же касается диагностики ремня. Как уже было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — ремень не должен сильно растягиваться, но это тоже не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. Км пробега — на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
5. Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать планку, а узел ротора нужно повернуть вручную.Если во время вращения вы почувствовали зазор или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. То же касается появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, наиболее частым из них является вышедшая из строя щетка или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
2. Сама крышка снимается и снимается в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе есть два болта, фиксирующие устройство — их необходимо открутить. Затем потяните за ручку и снимите ее.
4. Оцените статус кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетку, либо поменять узел устройства. Если ремонт будет проводиться, вам понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала необходимо отпустить провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле. Либо вы просто меняете реле, а дальше производите сборку устройства в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

Как самому поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого воспользуйтесь отверткой, затем открутите шкив.
2. Далее, вытащив замки, нужно снять устройство устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Потом нужно выбить подшипник из посадки для этого нужно будет прописать на более подходящую тему.Как вариант, можно использовать головку на 27.
4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и залить в него смазку. Этот элемент должен быть оценен через старый. Для того, чтобы устройство более надежно закрепилось на месте установки, края можно обвалить стамеской.
5. Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставляя отвертку в обратном направлении.Демонтаж устройства можно осуществить при помощи рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Визуальная инструкция по замене дана на видео ниже (автор канал в гараже у Сандро).

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при самой первой неисправности генератора слишком спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устраните это. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

Итак, чтобы без проблем его демонтировать, нам понадобится такой инструмент как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Рукоятки с храповым механизмом или канавки

Обязательно отключите автомобильный аккумулятор перед началом ремонта, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

Если у вас есть вопросы по видео-обзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже будет представлено в обычном формате.

Фото отчёта о ремонте

Сразу хочу предупредить, что на этом примере Мой ВАЗ 2110, генератор слегка зажат монтажным кронштейном, т.к. при аварии он на него залез, поэтому во всех тонкостях покажите порядок снятия. Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая указана стрелкой ниже:

После этого переместите генератор назад (в сторону салона автомобиля) и снимите ремень со шкивов.Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

После этого можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно разрезав машину и сняв защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому можно осторожно и без особых усилий выбить рукоять молотка:

После чего С. задняя сторона Пробуем вытащить этот самый болт до конца:

При изменении сборки устройства установка производится в обратной последовательности.Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какой был установлен на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель жалюзи, которая в большинстве случаев устанавливается на заводе, то стоимость может составить порядка 3500 рублей. Хотя китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле.Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы деталей может быть довольно низким.

Как установить LPG на ВАЗ 110 16 КЛ часть 2

Вчера выложил первую часть инструкции по установке ГБО ВАЗ 110
Кому интересно-ловите вторую!
Еще раз руководство пользователя делал самостоятельно))) То есть это ее первое появление в сети!
ЧАСТЬ 2
Трасса проходит от мультиклапана под автомобилем, закрепляем нейлоновыми стяжками 200х4 так, чтобы он не касался выхлопной системы и движущихся частей автомобиля.По запросу также может быть уложен в гофру.

Установка специального оборудования

Снимите впускной коллектор и сделайте отверстие диаметром 5 мм на уровне разъемов бензиновых форсунок под углом, чтобы они не мешали друг с другом при установке газовых труб, и ни в коем случае не против попадания всасываемого воздуха в коллектор.

Просверлить отверстие метчиком М6, не забывая продувать стружку внутри коллектора. Затем установите впускной газ, применяя «фиксатор резьбы», и дайте некоторое время схватиться за резьбу.

Заранее подготовленный фитинг газовой трубки обязательно такой же длины, чтобы их хватило для подключения к газовым форсункам, которые в данном случае мы ставим в удобное место резервуара.

Подсоедините газовые шланги от коллектора к газовым форсункам и установите впускной коллектор.

Попробуйте установить форсунку на коллектор с помощью подготовленного кронштейна.

Выберите место для установки блока управления, для которого снимите аккумулятор и закрепите его сбоку на предварительно просверленное отверстие болтом M8. После монтажа блока управления подключаем к разъему проводку и начинаем раздавать изолирующий их провод изолентой и гофреем по другим узлам.

Выберите место для установки газового редуктора, в данном случае у нас есть подушка крепления сиденья двигателя автомобиля.Затем с помощью кронштейна, идущего в комплекте с редуктором, установите его на место и выгебом нужной конфигурации, после чего произведите крепеж газового фильтра редуктора наверх.

Установите датчик температуры на редуктор.

Подключаются к редуктору тосолини шланги диаметром 16мм, предварительно отрезав нужную длину (ближашее и удобное место для нарезки шланга автомобиля, подходящего для охлаждения дроссельной заслонки двигателя). Ко вторым концам тосолиновых шлангов, идущих от КПП, наденьте 16мм с переходником на 10мм, зажав их хомутами.

Продолжение следует …

признаков и причин неисправности. Что такое подушки (опоры) двигателя и для чего они нужны? Опора двигателя верхняя

07.11.2020

Чтобы машина могла двигаться, ей нужен двигатель. Этот блок устанавливается в передней части корпуса (в большинстве случаев). Устанавливается на подрамнике или на лонжеронах.Однако вибрации, которые издает двигатель при работе, сильно отражаются на кузове. Чтобы их сгладить, его устанавливают с помощью резиновых подушек. Они своего рода буферы. Со временем все резиновые изделия приходят в негодность. Опоры двигателя внутреннего сгорания не исключение. Что такое и методы устранения — далее в нашей статье.

Характеристика

Что это за деталь? Подушка двигателя представляет собой проставку между кузовом и трансмиссией. Устанавливается на все автомобили без исключения.На советских «Жигулях» подушка представляла собой цельный кусок резины с застежками с двух сторон. На более современные «девятки» и «восьмерки» (а позже и на все ВАЗы с переднеприводной компоновкой) уже устанавливались полноценные резинометаллические подшипники.

Итак, силовой агрегат устанавливался на четырех подушках. Два из них находятся на коробке передач, остальные — на двигателе. Во избежание лишних нагрузок ящик с мотором жестко закреплен. Любая несоосность приводит к изменению геометрии первичного вала … В результате вся вибрация сильно передается на рычаг коробки передач и саму трансмиссию.

Где подушки? На двигателе этот элемент устанавливается с нескольких сторон:

• Подушка передняя. Крепится к блоку питания передней балки.
• Подушка спинки. Подходит к переднему подрамнику. Расположен в нижней части.
• Опора правая. Расположен вверху, на переднем лонжероне кузова.

Также обратите внимание, что не все автомобили имеют заднюю опору. Эта функция выполняется сама по себе

В этом случае она плотно прилегает к двигателю.Сами подушки делаются разной формы … Часто это алюминиевые или стальные цилиндры с сайлентблоком внутри. Для крепления к туловищу используется так называемая «лапа». Он также имеет резиновую прокладку. Так устроены современные подушки двигателя. Симптомы, как диагностировать деталь, на что влияет износ — мы рассмотрим в ходе этой статьи.

Почему изнашивается?

Этим вопросом задаются многие автомобилисты. Симптомы неисправности опор двигателя могут быть разными.В первую очередь это связано с естественным износом, который возникает из-за вибрации. Ресурс этих элементов составляет около 150 тысяч километров. Чем сильнее вибрация, тем больше нагрузка на опору (особенно если в двигателе не работает один из цилиндров).

Если вы думаете, что ресурс напрямую зависит от пробега, то ошибаетесь. Подушка изнашивается даже тогда, когда машина стоит в гараже. Со временем резина высыхает. Появляются микротрещины. Еще один негативный фактор — нефть.Необходимо вовремя менять сальники, чтобы исключить подтёки.

Масло отрицательно сказывается на сроке службы подушки двигателя. Признаки неисправности ВАЗ 2110 тоже могут быть в стиле вождения. Итак, при резком старте со скольжением на опору накладывается колоссальная нагрузка.

Как быстро выявить неисправность подушки двигателя?

Можно определить исправность элемента, не открывая капот.

Во время движения можно заметить характерные признаки неисправности подушек двигателя:

• Характерные стуки и щелчки при трогании с места и торможении автомобиля (спереди).
• При движении по неровной дороге сильные удары передаются на кузов.
• На холостом ходу появляется чрезмерная вибрация.
• Удары возникают при движении (особенно при проезде через ямы).
• Сильная вибрация руля на всех режимах работы двигателя.

Определяем состояние опор визуально

Не всегда вышеперечисленные симптомы укажут именно на неисправность опор двигателя. Итак, если в передней части тела наблюдаются неровности, нужно визуально осмотреть элемент.Мы уже знаем, где он. Итак, открываем капот и смотрим состояние резинового амортизатора.

На нем не должно быть разрывов и трещин. Для максимального удобства рекомендуется использовать смотровое отверстие (особенно если это передняя и задняя опоры). Перемещайте его из стороны в сторону. Между цилиндром и сайлентблоком не должно быть люфта. Если да, то признаки неисправности подушек двигателя подтверждены. Деталь подлежит замене.

Как поменять своими руками?

Для этого вам понадобится набор инструментов (головки и рожковые ключи), домкрат и ремонтные стойки (так как двигатель будет «подвешенным»).Итак, домкрат машину с правой стороны. Вешаем мотор на цепь. Откручиваем болты (их всего 3), которые крепят опору к двигателю и кузову. Далее снимаем скобки и вынимаем элемент. Установка новой детали на место

.

Для замены задней опоры домкратом кузов с левой стороны. Однако, в отличие от предыдущего случая, придется повесить и коробку передач. Используем деревянную основу, чтобы не повредить поддон. Откручиваем болты крепления подушки и вытаскиваем.На место старого устанавливаем новый и собираем в обратной последовательности.

Автомобилисты рекомендуют заменять опору в теплую погоду. Зимой подушка сильно «дубится», и снимать ее можно только после предварительного прогрева (это фен или паяльная лампа). Если опора не выходит, рекомендуется использовать смазку VD-40 или ее аналог от производителя Mannol. Обычная смазка для этого не подойдет.

Часто пыль и влага попадают в полость старой подушки, в результате чего на цилиндре происходят процессы коррозии.Подушка не снимается. Если вы меняете заднюю опору, соблюдайте направление, указанное стрелкой на детали. Его следует устанавливать по направлению к автомобилю. В противном случае есть риск, что элемент не выдержит нагрузок и отломится.

Заключение

Итак, мы выяснили основные симптомы неисправности подушек двигателя. Опора двигателя — очень важная часть в автомобиле. Поэтому нужно знать, как определить его неисправность и как заменить деталь на новую.Надеемся, эта статья помогла вам решить эту проблему.

Своевременная профилактика — залог долгого срока службы автомобиля и безопасности при его эксплуатации. По этой причине желательно, чтобы каждый водитель самостоятельно следил за своим автомобилем. Для комплексного выполнения плановых операций не будет лишним умение проверить исправность подушек двигателя.

Читайте в этой статье

Типы и типы опор двигателя

Прежде чем что-либо проверять, также необходимо понять назначение детали, какие неисправности элемента могут возникнуть, а также какие симптомы имеет поломка.Как известно, двигатель много весит и при работе вибрирует. Это значит, что если он будет жестко прикреплен к кузову автомобиля, то все колебания будут передаваться на последний.

При движении по неровностям места крепления силового агрегата испытывают значительные нагрузки. Жесткое крепление к корпусу будет означать, что крепеж и место их установки начнут быстро ломаться. Чтобы общая конструкция была надежной и сохраняла комфорт, для опор двигателя внутреннего сгорания используются специальные опоры.

Подушка (опора двигателя) — деталь, которая служит для фиксации силового агрегата, предотвращает его смещение и гасит вибрации при работе. По своей сути это настоящая прокладка, только довольно большого размера. Он размещается между двигателем и кузовом автомобиля, то есть крепится как к силовому агрегату, так и к самому кузову. Количество подушек зависит от марки и модели автомобиля, их от трех до пяти.

Если открыть капот, сразу видно верх (правая опора).Остальные находятся на нижней стороне мотора. Опять же, точки размещения различаются в зависимости от модели автомобиля, типа двигателя и типа коробки передач. В большинстве случаев подушки двигателя состоят из резинового кожуха и металлических креплений.

Иногда вместо резины используют полиуретан, более износостойкий. В дорогих автомобилях устанавливаются более сложные и современные варианты — гидравлические. Эффективность гашения вибрации, естественно, намного выше.

Такие подставки состоят из двух камер, между которыми расположена мембрана.В качестве наполнителя в камерах используется либо пропиленгликоль, либо специальная жидкость (гель). Во время работы в зависимости от дорожных условий (например, от неровностей) он перетекает из одной камеры в другую по специальным каналам, а общая жесткость подушки за счет такой конструкции динамически меняется.

Гидроопоры разные:

• С электронным управлением. Компьютер изменяет жесткость опоры, принимая и обрабатывая сигналы — колебания, сила которых меняется в зависимости от ситуации.Жидкость внутри такой подушки часто содержит частицы металла, и ее плотность изменяется под действием магнитного поля. Благодаря таким технологиям можно добиться максимального комфорта в автомобиле вне зависимости от режима работы двигателя и дорожных условий;
• ОТ механического управления … Вариант попроще. Технические характеристики задаются на этапе сборки. От них зависит, в каком режиме будет максимальная выгода: на холостом ходу или в разных режимах работы двигателя.

Конечно, высокотехнологичные устройства устанавливаются на очень дорогие автомобили … На бюджетных вариантах, а тем более на старых советских моделях устанавливаются простые резинометаллические опоры. В случае поломки или износа (обычно выдерживают около 100000 км) их просто меняют. И гидравлику можно отремонтировать. И даже самостоятельно. Однако перед тем, как снимать крепления, нужно знать, как проверить гелевую подушку двигателя, резиновую подушку и т. Д.

Признаки и причины проблем с подвеской двигателя

Основными признаками неисправности подушек (подушек) двигателя являются:

• сильная вибрация руля при работающем двигателе;
• стук в районе установки КПП при движении по неровностям;
• при движении и переключении передач на большой скорости;
• стук под капотом при преодолении неровностей дороги, а также на холостом ходу и при изменении нагрузки при работающем двигателе;

При появлении этих признаков стоит провести диагностику подушек.Вы можете сделать это сами.

Проверка подушек двигателя своими руками

Поставить такой диагноз совсем не сложно. Даже если в машине есть гидравлические подушки. Главное знать, как правильно проверить правильную опору двигателя, а также провести диагностику остального. Это можно сделать несколькими способами, которые лучше всего использовать в сочетании друг с другом для более точной диагностики.

• Первый способ подходит для гидравлических опор.Поставьте автомобиль на ровную поверхность, откройте капот и запустите двигатель. Затем попробуйте немного пошевелиться.

Если подушки безопасности неисправны, двигатель сдвинется с места. При этом будут отчетливо слышны характерные звуки. Аналогичную проверку можно провести на неработающем моторе, если вставить монтировку или палку между мотором и кузовом автомобиля и попытаться раскачать силовой агрегат из стороны в сторону.

• Второй способ проверки следующий. При работающем двигателе нужно включить передачу и трогаться на несколько сантиметров.На различных типах При неисправности подушки безопасности можно почувствовать характерные рывки.

• Для проверки нижних опор вам потребуются смотровая яма, домкрат и деревянный настил высотой около полуметра. Подняв одно колесо и заменив домкрат на деку, нужно осмотреть низ подушки на предмет трещин, разрывов, протечек гидравлической жидкости. Конечно, перед этим необходимо принять меры безопасности, исключив трогание автомобиля с места (блокировка отката под задним колесом и т. Д.).

Чтобы опоры прослужили как можно дольше, нужно следить за своим стилем вождения. Принцип «выше скорость — меньше дырок» надо навсегда выбросить из головы. Кроме того, опоры двигателя с большей вероятностью выйдут из строя, если вы будете часто и резко трогаться с места. Одним словом, чем меньше резких колебаний ДВС, тем реже придется проверять исправность подушек двигателя.

Читайте также

Почему двигатель может вибрировать на холостом ходу.Причины поломки, диагностика. Советы и рекомендации по снижению вибрации двигателя.

Замена подушек двигателя: по каким признакам можно понять, что нужно менять подушки. Виды опорных подушек, как поменять подушки двигателя своими руками.

При проектировании современных автомобилей конструкторы стремятся улучшить несколько показателей. В первую очередь это: мощность, скорость, экономичность, комфорт и экологичность.

Сегодня нас прежде всего интересует комфорт.В основном для повышения комфорта в каждом современном автомобиле под двигатель устанавливаются подушки. Эти подушки предназначены для гашения колебаний от работающего двигателя, и не допускать их попадания на кузов автомобиля и, самое главное, в салон. И хотя такие подушки довольно простые и надежные, они, как и любая деталь автомобиля, могут выйти из строя. Признаки неисправности подушек двигателя, а также порядок их замены мы сейчас рассмотрим.

В подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях устанавливаются три подушки, на которых лежит силовой агрегат.Как правило, такие подушки состоят из одной или двух металлических пластин, между которыми насыпают толстый слой твердой резины. Эта резина фактически гасит вибрации и в то же время удерживает двигатель в правильном положении. Между тем, опора двигателя, ближайшая к коробке передач, сегодня часто бывает гидравлической. А некоторые автовладельцы меняют все подушки или подушки двигателя на гидравлику. Это слишком дорогое решение и по отзывам более комфортное.

Причины и симптомы неисправности подушки двигателя

Подушка двигателя ВАЗ 2101-2107

Нет конкретных причин, по которым опоры двигателя выходят из строя.Однако движение на высокой скорости по неровной дороге может, среди прочего, повредить подушки двигателя. Частые детонации, работа двигателя с разной степенью сжатия в цилиндрах и другие причины, вызывающие повышенную вибрацию двигателя, могут отрицательно сказаться на состоянии опор двигателя. Также неплотно затянутые болты, на которых крепятся эти элементы, способствуют ускоренному износу этих деталей. Но все эти факторы скорее частные, чем глобальные моменты.

Что касается признаков износа подушек двигателя, то основным является появление вибрации от работы двигателя в салоне.Кроме того, при нажатии на газ появляется одиночный удар, который повторяется при выпуске газа.

Если открыть капот и попросить кого-нибудь выжать педаль газа, то с ближайшей к коробке передач изношенной подушкой может возникнуть явление, когда двигатель поднимается на определенное расстояние при газе. Если одна из двух оставшихся подушек безопасности серьезно изношена, двигатель также может перекоситься в ту или иную сторону. На старых автомобилях, где глушитель прочно соединен с выпускным коллектором двигателя, может возникнуть детонация.Этот глушитель стучит по кузову или некоторым деталям оборудования автомобиля.

В принципе износ подушек двигателя не представляет серьезной угрозы, по крайней мере, на начальных этапах. Но, как и в любой системе, непреднамеренная вибрация постепенно разрушит определенные детали, узлы, системы автомобиля. При сильном износе колодок мотора может сорваться крепление, что, конечно, гораздо опаснее по своим последствиям. Но, по сути, это уже последняя стадия болезни.

Замена подушки двигателя

В принципе, замена подушек двигателя — простая и не очень дорогая процедура. Если, конечно, вы не решите поменять все три опоры на гидравлику. Стоит отметить тот факт, что изношенная подушка, даже если она всего одна, быстро убьет две другие. Поэтому, если вы столкнетесь с проблемой, необходимо заменить все подушки двигателя. Но, если вибрация только появилась, можно обойтись заменой одной опоры.

Для замены подушек двигателя необходимо поддомкратить поддон двигателя, но здесь есть одна опасность.Чтобы поддон не провалился домкратом, нужно подставить под него широкую и надежную доску.

Далее откручиваем болты на подушках, не снимая их. Затем демонтируем изношенную опору и устанавливаем новую. Затягивая все болты, лучше использовать резьбовой фиксатор. Вот собственно и вся процедура замены. Гидравлическую опору, которая находится рядом с трансмиссией, менять сложнее всего. Дополнительным признаком неисправности этой опоры можно считать подтекание рабочей жидкости на ее корпус, а также произвольно раскачивающийся рычаг переключения передач во время движения.

Комфортность салона зависит не только от наличия качественной звукоизоляции, как многие считают, но и во многом от правильной реализации виброизоляции. Однако даже при использовании обоих вариантов вы можете испытывать дискомфорт из-за проблем с вибрацией двигателя.

Вибрация может возникать из-за нарушения работы мотора (детонация двигателя), а также в результате нарушения креплений двигателя. Владельцы ВАЗов (особенно шестнадцатиклапанных моделей) часто жалуются на возникновение странного стука в моторном отсеке, который либо появляется, либо исчезает при разгоне или при движении по неровностям.

Причины появления шума в двигателе ВАЗ 2110

Если во время движения вы услышали характерный стук, исходящий из моторного отсека (его нижняя часть) или в зоне трансмиссии, при переключении на 2-ю или 4-ю скорость усилились шум и вибрация, это может быть связано с:

• Подвеска;
• Состояние дороги;
• А еще с работой мотора.

Что такое опора двигателя и почему ее устанавливают на ВАЗ 2110

Подушки опоры двигателя установлены на кузове для уменьшения вибрации, которая передается от двигателя к кузову.Подушка конструктивно представляет собой нечто вроде сайлентблока, то есть представляет собой резино-металлическую деталь, на которую и с которой устанавливается силовой агрегат, а также коробка передач и не только. Голени состоят из двух стальных пластин, между которыми находится резиновая подушка. А верхние опоры выполнены в виде небольшого шарнирного рычага с сайлентблоками. Подушка крепится к кузову за счет сквозного крепления с одной стороны, с другой — за выступ на блоке цилиндров. Такая конструкция подушек окупилась за счет надежности и относительно невысокой стоимости.На ВАЗах двигатель установлен в одном блоке с коробкой, держится за 3-4 точки внизу и 2-3 вверху.

Признаки неисправности подушек двигателя

Длительная эксплуатация и постоянные нагрузки вместе с перепадами температур негативно сказываются на состоянии резиновой подушки, она теряет эластичность, или, как говорят, «дублирует». После этого он может расслоиться, потрескаться, вплоть до полного разрушения. Чтобы не допустить подобного сценария, необходимо регулярно проверять техническое состояние этой детали.

Замена опор двигателя должна производиться сразу после обнаружения их неисправности, иначе вы получите вибрацию в салоне, а также чрезмерную перегрузку двигателя, в результате вы рискуете очень скоро получить более глобальные поломки, связанные с работой блок питания.

Как заменить подушки двигателя ВАЗ 2110?

Для работы необходимо иметь:

Новые подушки;

Джек;

Набор торцевых и накидных ключей;

Смотровая яма или подъемник;

WD-40 жидкость.

Замена подушки двигателя ВАЗ 2110 выполняется по следующей схеме:

Отсоедините клемму «-» от аккумуляторной батареи.

Установить противооткатные упоры.

Подставьте домкрат под машину, точнее под двигатель, или воспользуйтесь другим домкратом, позволяющим поднять двигатель сверху, чаще всего они используются на СТО.

Затем нужно открутить крепления мотора к кузову и немного приподнять мотор. Эта операция выполняется очень аккуратно, чтобы случайно не повредить корпус вентилятора и радиатор.

Выверните болты крепления подушки к раме. Желательно запомнить или подписать каждый болт крепления, чтобы не возникало проблем при сборке.

Старые подушки необходимо заменить новыми; для этого их снимают с мотора.

Не помешает капнуть на резьбу крепежа пару капель герметика, после чего можно будет установить на место новую опору.

Сборка производится в обратной последовательности. Особое внимание уберите затяжку, а также убедитесь, что все встало на свои места.

После завершения проделанной работы все вышеперечисленные симптомы, указывающие на неисправность подушки , должны исчезнуть , иначе Вы либо ошиблись с вердиктом, либо сделали неправильную замену подушек. В этом случае рекомендую обратиться за помощью к более квалифицированным специалистам.

Профилактика:

Во избежание проблем с подушками двигателя в будущем необходимо постоянно следить за степенью затяжки болтов, вовремя удалять масло и другие загрязнения с резиновых опор.Это продлит срок службы этих деталей и сэкономит время и деньги на ремонт.

На этом все, спасибо за внимание, до новых встреч на vaz-remont.ru

Комфорт в салоне автомобиля во многом зависит не только от правильно сделанной качественной шумо- и виброизоляции. Даже при этом дискомфорт может возникнуть. Автомобилисты часто сталкиваются с вибрациями двигателя. Они могут возникать из-за сбоев в работе двигателя или в результате поломки креплений мотора.Особенно часто на эти проблемы жалуются владельцы автомобилей АвтоВАЗа, на которых установлены шестнадцатиклапанные силовые агрегаты. Автовладельцы сталкиваются со странным стуком в моторном отсеке. Он непостоянен. Может появиться, а затем исчезнуть при разгоне или при движении по неровной дороге. Это связано с неисправностью подушки двигателя. Признаки этого явления — вибрации. Но это не все.

Распространенные причины шума двигателя

Если в процессе езды на автомобиле отчетливо стал слышен характерный стук из-под капота, а точнее из-под нижней части двигателя или в области трансмиссии, если шум и увеличение вибрации при переключении со 2-й на 4-ю передачу, тогда это может быть связано с неисправностью подвески или с работой двигателя.Эти звуки могут усиливаться в зависимости от состояния дорожного покрытия.

Подушка двигателя

Подушка — это пространство между двигателем и элементами кузова … На автомобилях советского производства это изделие выглядело очень просто. Это прочная резиновая вставка с точками крепления. Современная опора силового агрегата может быть различной конструкции. Выделяют гидравлические подушки, резино-металлические детали. Часто двигатель и коробка передач на переднеприводных автомобилях крепятся с помощью четырех или пяти таких опор.Итак, два из них находятся под, а остальные — под мотором. Резиновая опора может выглядеть иначе.

Цилиндр из стали или алюминия, внутри которого находится резиновая втулка. Также существует так называемая лампа из алюминиевого сплава с резиновой вставкой.

Стандартное размещение подушки

Правая опора расположена сверху и крепится к лонжерону кузова автомобиля. Передок чаще всего крепится на моторной балке, это видно снизу.

Заднюю подушку можно найти прикрепленной к полу или к переднему подрамнику кузова.Что касается задней опоры, то на некоторых двигателях ее может и не быть. Основа для всего этого — обычное дело. Устанавливается ближе к задней части мотора.

Типичные неисправности

Если автомобиль длительное время эксплуатируется в условиях сильных нагрузок или перепадов температур, то все это не лучшим образом сказывается на состоянии опор двигателя. Со временем резина теряет эластичность. Кроме того, подушка может отслаиваться, треснуть или даже полностью разрушиться. Но стоит учесть, что срок службы этих деталей довольно большой — более 100000 км.Подшипники подвергаются высокой нагрузке при трогании с места и при торможении. Если автовладелец любит ездить достаточно быстро, с резкими рывками на старте, то опоры не прослужат положенный срок. Также среди типичных неисправностей можно выделить поломку металлического алюминиевого кронштейна. Это часто случается при наезде на препятствие. Если в двигателе наблюдаются течи масла, то оно обязательно упадет на резиновую часть опоры.Эта смазка может разъесть сайлентблок, и опора выйдет из строя. Также охлаждающая жидкость не лучшим образом воздействует на резиновую часть подушки. Поломки в системе необходимо немедленно устранять.

Кроме треснувшей ГБЦ, на резиновые детали попадает еще и антифриз из расширительного бачка. Это не лучшим образом скажется на их ресурсе. Важно помнить, что управлять транспортными средствами со сломанными опорами не только неприятно, но и в некоторых случаях небезопасно.

Как определить, что опора агрегата вышла из строя

Часто начинающие водители не знают, как диагностировать неисправность опоры двигателя. Признаки такой поломки часто путают с чем-то другим. Первый сигнал о поломке опоры — неприятные звуки типа щелчков или стуков в передней части автомобиля при начале движения или при торможении. Еще одна примета выявляется при движении по неровной дороге. Такая поездка обязательно сопровождается характерными ударами в передней части автомобиля.Также резкая вибрация может говорить о неисправности подушки. Иногда при движении по плохим дорогам может поддаться рычагу КПП. Все это говорит о неисправности подушки двигателя. Эти признаки необходимо учитывать и затем диагностировать. Иногда пробой опоры определить очень сложно. Обычно автолюбители списывают вибрации на то, что двигатель недостаточно прогрет и часто им просто не уделяют должного внимания. Характерная особенность, которая расскажет о выходе из строя детали, скрипе.

Методы диагностики

Итак, владелец считает, что опора двигателя вышла из строя. Признаки неисправности подтвердились.

Далее необходимо проверить состояние опор. Чтобы убедиться в целостности этих деталей, вам понадобится домкрат и любые опоры — пни, поддоны, покрышки. Все подойдет. Также желательно приготовить монтировку или толстую палку. Давайте посмотрим, как определить неисправную опору двигателя.Для этого рекомендуется ставить автомобиль на наиболее ровную поверхность. Затем машину нужно поднять домкратом, затем установить под двигатель подготовленную опору. Это может быть бревно или что-то еще. Домкрат лучше снять.

Визуальный осмотр

Состояние опор силового агрегата можно проверить визуально. Для этого хозяин должен лечь под машину и осмотреть опоры. При осмотре обнаруживается затвердевшая резина, трещины и разрывы, расслоение — это фактически отслоение металла от резины.

Проверка люфта

Эта опция используется, если все есть, но визуально что-то обнаружить не удалось. Необходимо проверить наличие люфта крепления двигателя к кузову.

Для полного осмотра специалисты рекомендуют использовать палку или монтировку, чтобы раскачивать подушки из стороны в сторону. Если в местах крепления опоры двигателя к кузову удалось обнаружить большой люфт, то можно выполнить ремонт своими руками … Но можно также поехать на СТО и там устранить проблему.

Признаки выхода из строя опоры двигателя «Лада Приора»

Автомобили ВАЗ конструктивно практически не отличаются от автомобилей любых других производителей. То же самое касается конструкции и расположения таких деталей, как подушки двигателя. Признаки неисправности (в том числе «Приоры») можно определить по характерным вибрациям мотора. Это проявляется на холостом ходу и на более высоких оборотах … Двигатель будет неестественно дёргаться.

Это сигнал владельцу проверить опоры или заменить их.Второй признак — подергивание руля. Колебания руля зависят от частоты работы силового агрегата. Коробка передач тоже может сказать о вышедших из строя подушках. При движении будут выбиты передачи.

Ford

Вибрация кузова автомобиля на холостом ходу и во время движения указывает на то, что подушки двигателя вышли из строя или повреждены. Симптомы неисправности («Форд Фокус 2» в том числе) могут быть разными. На автомобилях Ford Focus используются две опоры.Справа — гидравлическая, слева — опора трансмиссии. В случае повреждения рекомендуется заменить оба элемента.

Естественно, заменить можно только поврежденную и вибрации пройдут, однако новая опора будет подвергаться значительно большим нагрузкам и выйдет из строя намного раньше срока. В качестве замены стоит приобрести оригинальные запчасти. Недорогие аналоги служат менее 20 тысяч километров.

«Мазда Демио»

Признаками неисправности левой подушки двигателя Мазда Демио являются стуки и вибрации.Опоры сильно нагружены. Стоит внимательно следить за состоянием подушек, неисправная деталь может повредить мотор. В этой машине три подушки: левая, правая и нижняя. Второй находится возле маслозаливной горловины двигателя. Левая опора находится под аккумулятором. Нижняя расположена прямо напротив стыка двигателя и АКПП … Методы диагностики неисправности в этом случае такие же, как и для любых других автомобилей — это визуальный осмотр и проверка люфта.

и АКПП

Начинающие автовладельцы часто задаются вопросом, почему дергается АКПП при движении. Существует много причин для этого. Может ли АКПП подскочить из-за неисправности подушек двигателя? Да, может быть. Иногда поведение машины меняется. Поэтому, если замечены посторонние вибрации, толчки, гул, характерный шум, то лучше всего проверить опоры.

Ремень генератора больше не натянут.Решение проблем с ремнем генератора

Каждый автовладелец понимает, что для его «железного коня» очень важно проводить техническое обслуживание … Но сложность заключается в том, что современные автомобили настолько сложны, что уследить за всеми узлами иногда очень сложно. машина сразу.

Чтобы предотвратить неожиданную поломку автомобиля, опытные автовладельцы проводят регулярный визуальный осмотр основных узлов своего автомобиля… Если вы этого раньше не делали, то обязательно начните, это поможет избежать многих проблем.

В дополнение к осмотру и проверке основных показателей, таких как уровень заряда аккумулятора, количество оставшегося моторного масла, уровень охлаждающей жидкости и т. Д., Вам следует регулярно проверять натяжение ремня генератора автомобиля. Дело в том, что качество работы автомобильного генератора лишь частично зависит от исправности всех его узлов, немалое значение при этом имеет сила натяжения его ремня.

Насколько близка к технически идеальному уровню сила натяжения ремня автомобильного генератора, зависит от того, сколько электроэнергии он преобразует из механической энергии вращения коленчатого вала.

Своевременная регулировка ремня генератора

Дело в том, что есть только один способ получить механическую энергию от коленчатого вала автомобильным генератором — его ременная передача. Сам ремень представляет собой кольцо из специальной резины, прошедшей процедуру армирования.Он установлен на двух шкивах, которые могут разгонять его до скорости в несколько тысяч оборотов в минуту. Из-за этих скоростей важно натянуть ремень автомобильного генератора, потому что в противном случае он проскользнет, ​​эффективность снизится, а это означает, что автомобильные системы не будут получать достаточно электроэнергии.

При использовании приводные ремни слегка растягиваются генератором, водяным насосом и вентилятором (при наличии). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени перекручивания.

Как работают приводные ремни

Ремень прикрепляется к шкиву с V-образной канавкой и приводит в действие генератор и водяной насос с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Натянутые ремни часто соскальзывают и соскальзывают со шкивов. Ремни с трещинами со временем порвутся. Натяжение ремня и общее состояние следует проверять не реже одного раза в месяц.

Обрыв ремня обычно сигнализируется сигнальной лампой зажигания или отключением генератора.

Перегрев двигателя или внезапная разрядка аккумулятора может указывать на провисание ремня или его соскакивание со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой нагрузке генератора — например, когда одновременно включены фары и обогреватель заднего стекла … При этом загорается не контрольная лампа, а аккумулятор не заряжается на полную мощность и со временем изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, приводит к выходу из строя водяного насоса и вентилятора.

К тому же под воздействием избыточной температуры сам ремень изнашивается намного быстрее. Как правило, сначала трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, чрезмерное натяжение ремня увеличивает нагрузку на шестерни генератора и насоса, вызывая преждевременный выход из строя.

Выньте ключ из замка зажигания перед проверкой ремней, чтобы предотвратить возможные травмы в результате внезапного запуска двигателя.

При первоначальной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его изнутри на предмет повреждений. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждую секцию, чтобы обнажить возможные трещины.

Если обнаружены трещины, потертости, разрывы и вздутия, ремень необходимо заменить.Также необходимо проверить V-образные канавки на шкивах. Убедитесь, что они не вызывают повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Убедитесь, что они идеально подходят к ремням и не перекручивают их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса

Некоторые автомобили имеют вспомогательный механизм, позволяющий быстро и точно регулировать степень натяжения ремня.Ослабьте гайку на регулировочном винте и поворачивайте ее, пока ремень не натянется до нужной степени. Затяните гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или скользящий ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от оборотов двигателя.

Не пытайтесь исправить это, смазав ремень маслом. Это может вызвать неожиданное повреждение и поломку. Кроме того, липкая и влажная лента будет скрипеть даже после регулировки.

Обрыв ремня, на который указывает сигнальная лампа зажигания, может серьезно повредить другие детали.

Например, его свисающие концы часто касаются электропроводки, разрезают шланги или даже пробивают радиатор. Если вы подозреваете обрыв, как можно скорее заглушите двигатель.

Шкив из композитного материала

Обычно есть разъемный шкив, где генератор прикреплен к неподвижной опоре, что позволяет снимать или регулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько проставок (шайб).

На рисунке показана внешняя половина шкива с гайкой, проставкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите центр ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите центр ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и проведите ремнем из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм.При большем отклонении ремень следует натянуть, при меньшем — ослабить. При необходимости проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

Регулировка приводного ремня

Чтобы натянуть ремень, отодвиньте генератор от двигателя деревянным бруском или трубкой.

Регулировка обычно выполняется с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление подвижное, поэтому генератор можно наклонять в сторону. Однако следует помнить, что путь движения ограничен металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Ремень регулируется путем откручивания крепежных болтов и пластины, что позволяет генератору свободно перемещаться.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Поместите кусок дерева (например, ручку молотка) под генератор и затем затяните ремень.

Затем затяните болты на пластине, удерживая генератор на месте. Проверьте ремень. При правильном натяжении затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор на месте.При правильном натяжении затяните болты.

Если вам нужно ослабить ремень, слегка ослабьте болты на генераторе, чтобы его можно было отодвинуть вручную. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянут.

Затем затяните болты на генераторе и пластине.

Некоторые автомобили имеют натяжной механизм, прижимающий ремень к колесу. В этом случае снимите регулировочный болт, поверните колесо и проверьте натяжение ремня.Как правило, этот способ менее сложен, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на разрезном шкиве

Снимите гайку или гайки, скрепляющие детали шкива.

Снимите переднюю часть, снимите или установите шайбы, чтобы сузить или увеличить зазор между частями шкива.

По мере сужения зазора ремень перемещается от центра к плечам шкива и растягивается. По мере того, как зазор увеличивается, ремень перемещается к центру, и натяжение снимается.

Снимите переднюю часть и убедите одну шайбу натянуть ремень. Если вам нужно ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Будьте осторожны, чтобы не зажать ремень между деталями шкива при сборке.

Установите переднюю часть шкива и закрепите гайкой.

Слегка затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните и т. Д., Пока детали не будут достаточно плотно прилегать.

Затем проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Кривизна нового ремня на верхнем шкиве.Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и гаражах, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть список запчастей, подходящих для самых популярных марок автомобилей. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни генератора обычно прочнее и дороже, чем ремни динамо-машины, но если вы попытаетесь использовать не тот ремень, он быстро изнашивается и внезапно ломается.

Если подходящие ремни отсутствуют на рынке, проконсультируйтесь с вашим поставщиком. Не забудьте взять с собой свой старый пояс для сравнения.При покупке ремня, отличного от старого, убедитесь, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых трудностей. Если двигатель находится сзади (как в Mini), работа усложняется, потому что доступ к ремню заблокирован кожухом вентилятора или другими частями. В некоторых случаях придется снять крышку (хотя бы частично).

Чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и сдвиньте генератор как можно ближе к двигателю.

После этого вы, скорее всего, сможете снять ремень с верхнего шкива (возле водяного насоса). Снимите ремень со шкивов на генераторе и коленчатом валу и снимите его с вентилятора. Если у вентилятора есть кожух, попробуйте продеть ремень между ним и лопастями вентилятора.

Чтобы установить новый ремень, выполните действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Наденьте ремень вентилятора, убедившись, что он плотно входит в канавки на нижних шкивах.Как можно сильнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно вращайте вентилятор, прижимая к краю шкива большим пальцем. Будьте осторожны, не защемите его ремнем.

Если в вашем автомобиле есть электровентилятор с вискомуфтами (см. Как работает система охлаждения двигателя), вам может потребоваться немного повернуть двигатель, чтобы натянуть новый ремень. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и другими способами натянуть ремень невозможно.

Если вентилятор имеет вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Обычно двигатель можно повернуть гаечным ключом, чтобы захватить шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки или аналогичные инструменты для наведения ремня на шкив. Если ремень нельзя натянуть обычным способом, значит, он слишком мал, и нужно искать другой.

Если вам нужно снять ремень с разъемного шкива, используйте метод, описанный в разделе регулировки.При установке нового ремня сначала установите все необходимые шайбы, а затем проверьте натяжение и удалите ненужные.

Все новые ремни растягиваются впервые, поэтому рекомендуется повторная проверка через 300 км (или согласно рекомендациям производителя).

Генератор — это блок, необходимый для питания всего электрического оборудования машины. Его правильная работа зависит от многих факторов, в том числе от правильного натяжения. Ремень генератора можно натянуть тремя способами.

[Скрыть]

Как проверить натяжение?

Перед регулировкой и натяжкой приводного ремня в автомобиле необходимо проверить величину натяжения. Этот параметр уникален для каждого отдельного автомобиля, а также для типа и модели генераторной установки.

Подробнее о величине натяжения можно узнать из информации, приведенной в сервисной документации на станок. Эти данные могут быть указаны в техническом руководстве к генераторному устройству или приводной планке.

На величину напряжения повлияет использование дополнительного электрооборудования в автомобиле. В частности, речь идет о системе кондиционирования воздуха и системе гидроусилителя руля. В целом можно сказать, что при приложении к ремешку 10 кг его отклонение должно составлять около 1 см. Прижимать изделие необходимо в самом длинном участке, непосредственно между шкивами, при этом усилие прижатия должно составлять около 10 кг. Но это значение лишь приблизительное, так как у многих моделей ВАЗ этот параметр составляет 6-10 или 15-15 мм.

Инструкция по натяжению ремня

Регулировку натяжителя можно производить в гаражных условиях … Есть несколько способов натяжения, каждый из них мы разберем подробно.

Схема натяжения ремня генератора

Схема натяжения ремня

Использование регулировочной планки

Во многих машинах генераторная установка крепится к картеру силового агрегата с помощью специального удлиненного болта. Этот элемент дает возможность перемещать устройство в разные стороны. Сверху — специальная полоска, выполненная в виде дуги.На нем есть прорезь, а также гайка, фиксирующая расположение агрегата относительно двигателя.

Чтобы затянуть приводную ленту, выполните следующие действия:

1. С помощью гаечного ключа откручивается гайка на шине.
2. С помощью лопатки, монтировки или другого подобного инструмента отталкивают генераторную установку от двигателя.
3. Гайка затягивается на штанге.
4. Диагностировано натяжение ремня прибора. При необходимости процедуру натяжения повторяют.

С регулировочным болтом

Регулировка приводного ремня с помощью болтов считается более удобной для обслуживания и модифицированной.

Процедура регулировки выполняется следующим образом:

1. Гайки ослаблены. Они расположены над и под генераторной установкой на креплениях.
2. При повороте регулировочного винта по часовой стрелке агрегат отодвигается от блока. При выполнении этой задачи необходимо одновременно диагностировать степень натяжения изделия.
3. Когда желаемый результат будет достигнут, гайки снова затягивают.

В Дромтесте рассказали о регулировке натяжения приводного ремня с помощью болта на примере Honda Civic 7.

С роликом

Независимо от метода натяжения коленчатый вал двигателя необходимо провернуть на несколько оборотов после завершения работы.

После этого проводится повторная диагностика уровня натяжения. Контрольную проверку разрешается производить после поездки, но она должна быть непродолжительной. Порядок регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели автомобиля и иметь свои особенности.

Для выполнения задачи вам понадобится набор ключей и инструмент, предназначенный для поворота регулировочного подшипника.Инструмент представляет собой ключ, выполненный в виде двух металлических стержней диаметром 4 мм.

При отсутствии ключа можно использовать изогнутые плоскогубцы, процесс регулировки натяжения рассмотрен на примере станка Lada Priora:

1. Открывается капот автомобиля и размещается генераторная установка.
2. На нем есть крепежный винт, которым крепится ролик. Его нужно ослабить, но не откручивать полностью. Чтобы ослабить, используйте гаечный ключ на 17.
3. Затем с помощью регулировочного ключа вращают ролик.В зависимости от необходимости (увеличение или уменьшение натяжения) ролик прокручивается в одну или другую сторону.
4. После регулировки ролик фиксируется гаечным ключом. При регулировке важно правильно подобрать натяжение.
5. По окончании процедуры выполняется диагностика правильности работы. Начинает проверять блок питания и все электрооборудование активировано. Необходимо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему обогрева стекол и т. Д.Если все устройства работают правильно и ремешок привода не свистит, значит, процедура натяжения правильная.

Канал Всего понемногу представлена ​​подробная инструкция по натяжению ремня привода в автомобиле Лада Приора.

Последствия неправильного натяжения

Если приводной ремень вовремя не затянуть и он ослабнет, это приведет к снижению параметра тока зарядки аккумулятора. Если сила заряда низкая, значит, аккумулятор потребляет собственный ресурс, в результате чего срок службы устройства сокращается.В результате разрушаются внутренние пластины или происходит короткое замыкание … Если аккумулятор не требует обслуживания, то его придется заменить; это не подлежит ремонту.

Слишком малое напряжение вызовет скачки напряжения в автомобилях бортовой сети. Для старых автомобилей эта проблема не критична. Но в новых моделях, оснащенных множеством электронных устройств и систем, электрическое оборудование выйдет из строя. В частности, выйдет из строя ЭБУ двигателя, а ремонт будет дорогостоящим. Недостаточно натянутый приводной ремень соскальзывает с вала при вращении на высокой скорости и иногда может проткнуть кожух.

При сильном натяжении возникает большая нагрузка на трущиеся узлы и детали дополнительных узлов. О сжатии может свидетельствовать нехарактерный для работы двигателя гул, обычно шум издает натяжной ролик … Иногда гудение излучается подшипниковыми устройствами генераторной установки, компрессором системы кондиционирования воздуха или гидравлической системой. рулевая система. Источником шума может быть проходной изолятор водонасосного устройства.

Замена изношенного ремня

Краткий алгоритм действий при замене изделия:

1. В автомобиле отключился аккумулятор.
2. Автовладелец откручивает гайки крепления.
3. Отвинтить натяжной винт. При выполнении задания необходимо одновременно прижать генераторное устройство к силовому агрегату.
4. Изношенное изделие заменяется новым. Установленный ремень натянут.
5. Гайки закреплены. Выполняется тест-драйв и проверяется правильность натяжения. При необходимости отрегулируйте изделие.

Видео «Пример натяжки на ВАЗ 2110»

Канал В гараже представлена ​​подробная инструкция, как натянуть приводной ремень генератора на примере «десятки».

Сегодня каждый автовладелец должен знать простые истины о ремонте и обслуживании автомобилей, ведь поломка может случиться неожиданно, посреди заброшенного шоссе. Чтобы продолжить поездку, нужно уметь исправить ситуацию и произвести быстрый ремонт. Если мы говорим о разрыве или ослаблении ремня генератора, то вам нужно не просто знать, как правильно заменить или как натянуть ремень генератора. Также нужно приобрести сам запасной ремень и положить его в багажник для большей уверенности в надежности своего автомобиля.

А вообще в багажнике автомобилиста должны находиться все расходники, замена которых может потребоваться срочно. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки на случай падения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но одного лишь ремня генератора в багажнике мало. Вы должны уметь это поставить.

Когда необходимо заменять ремень генератора на автомобиле?

Если использовать качественные комплектующие, рекомендованные производителем, то замена ремня генератора стоит один раз в 60 тысяч километров.Ремень лучше иногда смотреть, а если есть микротрещины, заменить его. Также замена этого блока может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки, такие как свист или проскальзывание ремня на шкивах. Но в этом случае можно не сразу менять, а просто еще сильнее затянуть ремень.

Неприятные звуки часто возникают, когда ремень недостаточно натянут. Он может немного растянуться или крепление может ослабнуть, что может привести к соскальзыванию.Если ремень прослужит достаточно долго и начинает показывать определенные проблемы, эту деталь лучше заменить. Процесс замены осуществляется в следующие шаги:

• подбор необходимого материала в автосалоне с учетом рекомендации производителя;
• снятие старого ремня, бережное обращение со всеми креплениями генератора;
• проверка исправности шкивов и валов механизма;
• установка нового ремня и его правильное натяжение в соответствии с требованиями;
• проверка работоспособности оборудования.

Если натяжение ремня недостаточно сильное, шкив приводного вала будет вращаться на ремне, и генератор не будет эффективно вырабатывать электроэнергию. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет нормальные свойства. Вскоре вам придется снова заменить ремень, если вы не натянете его должным образом.

Если при установке вы перестарались, то приготовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильном натяжении подшипники генератора выходят из строя, что часто приводит к необходимости полной замены этого агрегата.Поэтому важно соблюдать правильное и полное натяжение ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего этого механизма.

Процесс натяжения ремня генератора

Вы можете смело выполнять процесс замены ремня генератора самостоятельно. Для этого в разных автомобилях существуют разные варианты выполнения процедуры. Самый простой и распространенный способ регулировки в старых автомобилях — использовать планку с прорезью для верхнего крепления самого генератора.Этот метод позволяет легко регулировать натяжение ремня без посторонней помощи.

Также есть система регулировки генератора с помощью болта. Для этого открутите крепежные болты, затем с помощью регулировочного механизма добейтесь желаемой степени натяжения ремня и снова затяните крепежные элементы. Рассмотрим подробнее натяжение ремня генератора с помощью планки с прорезями:

• отпустить гайку, удерживающую генератор в определенном положении;
• переместите устройство в самое верхнее положение для легкого снятия старого ремня;
• надеть новый ремень и начать его натягивать вместе со взлетом генератора;
• слегка затяните гайку, когда ремень будет достаточно натянут;
• используйте небольшой рычаг (отвертку или монтировку), чтобы достаточно натянуть ремень;
• полностью затянуть гайку крепления генератора;
• заведите машину и дайте ей поработать несколько минут, затем проверьте натяжение ремня;
• также стоит проверить состояние ремня через несколько километров пути.

Замена ремня генератора не будет для вас проблемой, поскольку не требует слишком много времени и специальных навыков. Если в вашем автомобиле используется другая система крепления и регулировки генератора, вам следует обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. Он должен содержать рекомендации по регулировке ремня генератора.

При выполнении этой работы необходимо соблюдать спокойствие и размеренность, ведь любая неточность может принести значительные проблемы и проблемы в будущем.Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Поэтому будьте осторожны и не позволяйте такой досадной проблеме испортить агрегаты вашего автомобиля.

С заменой ремня генератора вы можете посмотреть на видео, чтобы четко понимать последовательность действий:

Подведение итогов

Чтобы избежать проблем в работе генератора, необходимо правильно отрегулировать работу ремня и других узлов. В этом случае можно получить исправную работу электросистемы автомобиля, избежать чрезмерного натяжения или недостаточного усилия натяжения ремня и гарантировать его качественную и длительную работу.В противном случае придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжением ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам — услуга натяжения ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, ваша машина имеет особую конструкцию для регулировки ремня. И в этом случае тоже лучше доверить работу специалистам. Приходилось ли вам когда-нибудь самостоятельно регулировать натяжение ремня генератора или устанавливать ремень в аварийной ситуации?

Для удовлетворительной передачи мощности и максимального срока службы ремня натяжение ремня является важным фактором.Слишком слабое или слишком большое натяжение очень часто является причиной преждевременного выхода из строя (поломки) ремня. Слишком большое натяжение также вызывает ускоренный износ подшипников ведомых или работающих машин.

Оказалось, что общеизвестный метод проверки натяжения, так называемый метод «толкания большим пальцем», слишком мало точен для определения оптимального натяжения ремня. Чрезмерного или слишком низкого натяжения ремня можно избежать, если натяжение рассчитано, изготовлено и проверено в соответствии с методом, приведенным ниже, или расчетными данными в технической пусконаладочной документации трансмиссии.После установки трансмиссии и регулировки натяжения ремня трансмиссия практически не требует обслуживания. В течение первых часов эксплуатации следует на собственном опыте наблюдать за поведением ремней. После 0,5–5 часов работы с полной нагрузкой все ремни необходимо натянуть с учетом первоначального натяжения. Прибл. Следует проверить 24 часа работы и при необходимости подтянуть ремни. Следующие контрольные периоды могут быть значительно увеличены после нескольких сотен и даже тысяч часов работы, если необходимо, подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба гравитационного ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в гравитационной нити Ts ремня путем измерения прогиба измерительного участка ремня под действием проверочной силы. Статическая сила Ts — это минимальная сила, действующая в гравитационной нити ремня, которая позволяет передавать номинальную мощность в приводе при скольжении, не превышающую допустимую.

состояние [N]

Н — минимальная осевая сила в статическом состоянии [Н]

U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного участка ремня

Up — величина прогиба измерительного участка ремня L — длина измерительного участка

q — контрольное усилие на ремне [Н]

c — константа для расчета центробежной силы,

A — межосевое расстояние [мм]

Н — мощность от шестерен [кВт]

v — скорость ремня [м / с]

уз — коэффициент рабочего режима

кф — коэффициент угла обзора

ф — угол охвата меньшего шкива [°]

Для правильного определения параметров контроля натяжения ремня необходимо:

1.Рассчитайте статическую силу Ts, выступающую в ветви гравитационного пояса:

Рисунок: 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба гравитационной ветви ремня

2. Определите величину отклонения U на 100 мм длины измеряемого сегмента ремня
по уменьшающему натяжению ремня рис. 2. или 3.

3. Рассчитайте значение прогиба Up для существующей длины измеренного отрезка
L

Определяется из рис. 2. или 3. Контрольная сила q должна в половине измерительного участка L быть приложена перпендикулярно гравитационной нити ремня в соответствии с приведенным выше рисунком и измерять отклонение гравитационной нити Up, если необходимо исправить натяжение.

Рисунок: 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких лент

.

No related posts.