Как поменять задний амортизатор на ваз 2110: Замена задних стоек ВАЗ 2110: как поменять своими руками

Задние стойки Ваз 2110 – признаки неисправности замена своими руками

Рано или поздно каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 столкнётся с необходимостью замены как передних, так и задних амортизационных стоек. Потому что любая деталь со временем изнашивается, и стойки в этом смысле не являются исключением.

В сегодняшней статье мы расскажем вам о причинах выхода из строя, признаках неисправности, периодичностью и самостоятельной замены амортизационных стоек на Ваз 2110

Задняя подвеска Ваз 2110 – основные компоненты

Устройство задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15.

К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Периодичность замены задних стоек Ваз 2110

Срок службы задних стоек и периодичность их замены зависят от трех факторов – качества изготовления, соответствия массе автомобиля и манеры езды. Поэтому на одних автомобилях амортизаторы приходится менять раз в полгода, на других они исправно работают 5 – 7 лет. Нередки случаи, когда амортизаторы известных фирм (Kayaba, Koni, Monroe, Sachs) будучи установленными на автомобили Ваз 2110 выходили из строя через 2 – 3 месяца, а непритязательные амортизаторы изготовленные на заводах «Группы ГАЗ» и «АВТОВАЗ» работали больше 3 лет.

Причины выхода из строя задних стоек Ваз 2110

К основным причинам выхода из строя задних стоек на Ваз 2110 можно отнести следующие факторы:

• Износ детали связанный со сроком ее эксплуатации
• Агрессивная манера езды
• Некачественное дорожное покрытие
• Износ другой детали в задней подвески совокупно повлиявший на исправность стоек

Все выше перечисленные факторы на прямую или косвенно влияют на износ задних амортизационных стоек Ваз 2110.

Признаки неисправности задних стоек Ваз 2110

Основными признаками износа стоек на автомобиле Ваз 2110 можно считать:

• биении руля;
• усиленной вибрации кузова  на «гребенке» именно на  стороне; поврежденной стойки;
• уходу авто с прямолинейной траектории движения;
• ненормальному заносу при вхождении в повороты;
• увеличенному тормозному пути;
• появлению стуков в  стойке, что свидетельствует о ненормальной работе клапанной группы амортизатора;
• наличию подтеков, т.е.  вытеканию  масла.

Становится понятно, что нужно искать и устранять причину нарушения нормальной работы подвески. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с явными признаками таких отклонений в работе подвески крайне нежелательна.

К чему это  может привести не своевременная замена стоек на Ваз 2110:

• Во-первых, за 1.5-2 тыс. км пробега можно просто «разбить» опорные подшипники передних стоек;
• Во-вторых,  вкупе с  посредственной балансировкой передних колес, происходит усиленный неравномерный износ шин, порой даже  «буграми», потому что колесо «прыгает» на дороге во время движения авто; Разбиваются подшипники ступиц, ну а их цена и  работа по замене  сегодня составляет приличную сумму;
• В-третьих, увеличение тормозного пути  напрямую связано с безопасностью эксплуатации авто, когда несколько метров или долей секунды могут решить вопрос ремонта кузова или его деталей не в пользу  автовладельца;
• В-четвертых, снижается ресурс  работы тормозных колодок, идет их неравномерный износ,  опять же –  вопрос безопасности, ну и  как следствие – непредвиденные расходы на  их вынужденную замену.

Основные причины стука в задней подвески Ваз 2110

Стуки в задней подвески Ваз 2110 возникают по разным причинам, потому в этом следует разобраться более детально.

1. Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
2. Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
3. При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
4. Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
5. При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
6. Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
7. Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
8. Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Видео: Как понять, что на Ваз 2110 неисправны стойки

Какие стойки выбрать для Ваз 2110 – отзывы владельцев

Заводские стойки, устанавливаемые на Ваз 2110, идеальными для этого автомобиля не назовешь. По конструктивным и техническим параметрам они подходят, однако не обеспечивают желаемого качества, эффективности и длительности эксплуатации.

К основным недостаткам заводских элементов подвески относят:

• Недостаточная надежность. Многие автовладельцы отмечают, что уже спустя несколько месяцев использования могут создавать характерный стук в подвеске, который свидетельствует о необходимости ремонта;
• Не редко подтекают, что говорит о проблемах подвески и потребности ехать на СТО;
• При движении на высокой скорости, стойки проявляют другой недостаток — вызывают сильный крен кузова, от которого комфортными скоростные повороты точно не назовешь.

Самым востребованным брендом оказался SS20. Сегодня стойки сс20 на ВАЗ 2110 подходят идеально. Не будем скрывать, эти элементы во многом превосходят отечественные, заводские аналоги.

Компания SS20 выпускает достаточно много различных элементов подвески, которые подходят для модельного ряда ВАЗ.

Их отличительные особенности заставили автовладельцев обратить на себя повышенное внимание.

• Качество продукции высокое при очень привлекательной стоимости.
• На продукцию предоставляется длительная гарантия. Так, на стойки — 2 года без ограничений по пробегу, а на пружины — 4 года.
• Гарантия распространяется на изделие вне зависимости от места установки. Вам не обязательно ехать к СТО и платить мастерам деньги, чтобы сохранить гарантию. Многие меняют стойки на «десятке» самостоятельно, у себя в гараже. Если вы поступите таким образом, гарантия, распространяемая по деталям от SS20 все равно будет действовать. Это единственный производитель, предлагающий подобные условия по гарантии.

Определенным конкурентом можно назвать фирму Асоми. Их детали достаточно качественные, надежные. Только гарантия составляет всего 1 год. Причем обязательно устанавливать элементы нужно на специализированных станциях технического обслуживания. А это существенно сказывается на стоимости ремонта.

Как снять задние стойки Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Для того чтобы заменить задние стойки на Ваз 2110 нам понадобятся следующие инструменты:

• домкрат или подъемник;
• упор под колеса и днище;
• WD-40;
• молоток;
• ключи на 17, 6, 19;
• отвертки;
• пассатижи;
• оригинальные амортизаторы задних стоек с номером 2110-2915004.

И так переходим к самим работам:

1. Для того чтобы добраться до верхнего крепления задней стойки необходимо снять спинку на заднем сидении и сместить в сторону обивку на арке заднего колеса.
2. После откручивания снимается гайка, после чего необходимо извлечь опорную и пружинную шайбу, а также верхнюю подушку штока. Затем, используя домкрат,  поднимают автомобиль, после чего снимают заднее колесо со стороны замены стойки. Колесо снимается для удобства доступа. При желании эту процедуру можно осуществлять и без снятия колеса.
3. Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит стойку амортизатора к задней балке. Чтобы при откручивании болт не проворачивался, его необходимо придерживать другим ключом.
4. Далее извлекается болт. Если крепежный болт не извлекается от руки, его необходимо выбить при помощи молотка и оправки.
5. После чего извлекается амортизатор, вместе с пружиной. Из снятого амортизатора, снимается пружина, нижняя подушка с втулкой, а также буфер хода сжатия и защитный чехол. С опорной чашки кузова необходимо снять резиновую прокладку пружины.

Установка задних стоек Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Перед установкой новой задней стойки на амортизатор крепят снятую ранее нижнюю опорную чашку, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия, защитный чехол, подушку, нижнюю упорную шайбу.

1. Далее на амортизатор устанавливают пружину, которую необходимо расположить так, чтобы резиновая прокладка на пружине совпала с опорной шайбой на кузове автомобиля.
2. Затем закрепляется нижняя часть стойки на задней балке, при этом крепежный болт не стоит полностью затягивать, а просто слегка подкрутить.
3. Со стороны замены амортизатора, под заднюю балку подставляется упор, и автомобиль опускается на домкрате, при этом необходимо направлять шток стойки в отверстие кузова. После выхода штока из отверстия в кузове, на него надевают верхнюю опорную шайбу и подушку, закручивают гайку штока, устанавливают колесо.
4. Затяжка нижнего крепежного болта стойки к балке осуществляется после того, как снятый с домкрата автомобиль будет стоять на колесах.
5. Когда замена задних стоек ВАЗ 2110 выполнена, необходимо отрегулировать развал передних колес и регулятор давления задних тормозов.

Видео: Замена стоек Ваз 2110 своими руками

Замена задних амортизаторов ВАЗ 21114. Чем официалы, лучше сам!

Шарпило Вольт

путёвое видео ))) У моего лучшего друга и без заднего амортизатора на вазике много чего поломалось >)

Алимбек

… пробег 20000 начали стучать

Бадалянц Амандык

Масло в двигателе работает на пределе, в автоматах там в масло не сгорает не коксуется. И там другая технология, если у вас пошел износ автомата, то никакая замена масла уже не поможет. Если столько стружки, то это финиш, фрикционы начали разрушаться, причем тут замена масла? Тут ремонт нужен. И сравнивать двигатель с коробкой просто некорректно, у них другие принципы работы. Так как масло в двигателе работает в агрессивной среде.

Батраз

Про задний амортизатор все ясно, зачетно и доходчиво.спасибо автору!

Алиби

Хорошее приобретение- поздравляю! К сожалению, кроме китайцев никто ничего не предлагает. И Китай все больше и больше удивляет. Молодцы, даже если…Можно будет неким образом восстановить и усовершенствовать. Мы много лет пользуемся механикой различного исполнения. А эта штучка хороша, спасибо

Кощиц Таймураз

Хотелось бы, чтобы подробнее объяснил бы по заднему амортизатору на 21114 Ж)) лай челллллло не смотря)

Все сервисы по ремонту ВАЗ 21114 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена задних амортизаторов ВАЗ 21114

Ayers

прикольно..про мало ли что!)!)!)!

Аваз Хлупнов

интересное видео! может покажите как он на ходу? не слишком жёстко? Мне друг сказал на 21114 и без заднего амортизатора много чего полетело…

Тагир

Привет, а сколько это стоит для эксплорера? И из видио не совсем понял, это последний рестайлинг?

Алвар Кохась

У моего лучшего друга с задним амортизатором на 21114 до сих пор проблем не было ))) Дмитрий привет)я хочу заказать такой аморт сколько стоит мой номер

Хухрыгин Саргис

Добрый день, подскажите как убрать осевой люфт первичного и вторичного валов? Коробку перебрал, новую сцепу поставил Валео, от коробки шум стоит на холостых, при выжиме сцепы пропадает, и в нагрузку с 1000 до 2000 тарахтение идет от нее.

Абду

Нормально справился! Зачёт за видео!

Бэлла

название не соответствует… Редкие проблемы с задним амортизатором не так и страшны )

Али

Я куею тут на диванными экспертами и аналитиками. Вам какая к чёрту разница что у него там разбивать и убивать будет(привода, сайлентблоки). Это его машина, его деньги. Он может готов к этому. Вот я лично готов чуть чаще в подвеску заглядывать, зато я на дачу проезжать спокойнее буду и на рыбалку. Бесят выродки которые ещё и на личности переходят. На себя посмотрите. Я лично смотрю такие видео и хочу понять что лучше поставить что хуже. А сколько это стоит мне пох, а уж вам тем-более должно быть.

Lauralee

Этот способ давно известен. Одно но! Вместо пластика используются пластины из фторопласта, по одному листу с каждой стороны. Размеры от края до упора. На торцы изготавливаются металлические колпачки с прорезью и зажимаются хомутом. Фторопласт хладотекуч и сам как смазка. В сочетании с смазкой ШРУС просто неубиваемая вещь!

Инта

Желательно в деталях по заднему амортизатору на Вазе показал бы ) Подписка + 1967 Очень Отличное видео! Лайк + 44 Дружба! Приглашаю к себе на подписку и новое видео.

Sankalp

Сколько по времени заняло?

Levey

Мне друг сказал на вазике с задним амортизатором до сих пор проблем еще не было 🙂 Зачем мне знать что у тебя плохо открутилось? Расскажи откуда может быть течь масла? И что менять?

Снятие и замена задних амортизаторов и пружин на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Здравствуйте, сегодня мы покажем, как заменить задние амортизаторы и пружины на ВАЗ 2113, 2114, 2115. Если Вы заметили, что на задней амортизационной стойке порвался пыльник или есть подтеки масла, значит вскоре он выйдет из строя (либо уже вышел из строя) и его нужно менять. Амортизаторы нужны для комфортной езды и для того, чтобы автомобиль сильно не раскачивался на ямах и при повороте, подробнее о функциях амортизаторов в жизни автомобиля Вы можете прочитать в статье «Для чего нужны амортизаторы». По ходу замены амортизатора, Вы можете поменять пружину, например, если она сильно просела.

Перейдем к процессу замены задних амортизаторов и пружин. Для начала нужно открутить гайку на штоке амортизатора, она находится в багажнике. Берем г-образный ключ и разводной ключ, разводным держим шток от проворачивания и откручиваем гайку

 

Откручиваем гайку на штоке амортизатора

 

В магазинах продаются специальные ключи для откручивания гаек на штоке амортизатора, для удобства можете его приобрести.

Теперь снимаем колесо и откручиваем нижний болт крепления амортизатора

 

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

 

Вытаскиваем амортизатор и снимаем пружину

 

Вытаскиваем амортизатор и пружину

 

При замене амортизатора установите новый пыльник и новый отбойник. Ставим новый амортизатор в обратной последовательности, при необходимости установите новую пружину.

Так же не забудьте одеть на пружину новую изоляционную прокладку (в выступ на изоляционной прокладке должен упираться последний виток пружины), лучше примотайте изолентой изоляционную прокладку, чтобы она не съехала во время установки

 

Устанавливаем изоляционную прокладку

 

Чтобы сжать пружину во время установки стойки подставьте домкрат под балку и приподнимите ее, после того, как шток покажется в отверстии арки кузова закрутите гайку

 

Поддомкрачиваем балку

Замена амортизатора и пружины задней подвески ВАЗ 2110, 21102

Примечание:

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена.

Ход выполнения работы:

1. Снимите спинку заднего сиденья с соответствующей стороны.
2. Изнутри салона откиньте край обивки и отверните гайку верхнего крепления амортизатора.
3. Приподнимите заднюю часть автомобиля и отверните гайку нижнего крепления амортизатора. Выньте болт. 
4. Выведите нижний конец амортизатора из кронштейна и снимите амортизатор с пружиной. 
5. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса. 
6. Изнутри салона выньте опорную шайбу. 
7. Выньте верхнюю подушку из отверстия в опоре. 
8. Снимите с амортизатора пружину.
9. Снимите со штока амортизатора втулку и нижнюю подушку. 
10. Снимите кожух с амортизатора и выньте из кожуха буфер хода сжатия. 
11. Проверьте амортизатор аналогично амортизатору передней подвески.
12. Замените дефектную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора. 
13. Замените порванные или потерявшие упругость подушки.
14. Замените порванный кожух. При замене кожуха снимите с него крышку. 
15. Замените разрушенный или поврежденный буфер хода сжатия.
16. Замените порванную или потерявшую упругость изолирующую прокладку.
17. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм (223 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с белой (желтой – для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) менее 240 мм (230 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт), смените ее на пружину с черной маркировкой (зеленой – для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, при этом пружины должны быть одной группы. 
18. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки. 
19. Изолирующую прокладку установите на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. При этом прикрепите прокладку к пружине изолентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины. 
20. Установите пружину на амортизатор так, чтобы ее конец упирался в выступ нижней чашки. 
21. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. При этом нижний конец пружины должен быть обращен в сторону колеса как на левом, так и на правом амортизаторе. 
22. Гайки верхнего и нижнего крепления амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.

Особенности устройства системы зажигания 2110 Проверка и замена датчика уровня жидкости ВАЗ 21102, 2110

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2115: видео инструкция своими руками

Предлагаем вашему вниманию статью с видеоинструкцией о том, как произвести замену задних амортизаторов на ВАЗ-2115 собственными руками.

Амортизатор: его роль в работе подвески

Автомобильный амортизатор – механизм в подвеске автомашины, служащий для частичного погашения раскачивания (демпфирования), возникающего при движении, или полного его поглощения.

Придавая автомобилю ровный ход, амортизаторы выступают как защита ходовой части авто от перегрузок при езде по неровностям автодорожного полотна и пересеченной местности. В подвеске амортизатор выступает в виде элемента повышения ее упругости наряду с рессорой пружиной и торсионом.

По своим типам амортизаторы разделяются:

• газовый однотрубный;
• газовый двухтрубный;
• масляный двухтрубный.

На модели ВАЗ-2115 на заводе устанавливаются штатные масляные амортизаторы. В дальнейшем при эксплуатации автомобиля владельцы часто производят их замену на газовые, в зависимости от стиля своего вождения.

Различают 3 разновидности стоек с разными характеристиками. Выбирать их нужно, ориентируясь на то, по каким дорогам происходит движение. Масляные (гидравлические) – достаточно эластичные. Предназначены для водителей, отдающих предпочтение спокойной, размеренной езде или частым поездкам по дорогам с грунтовым покрытием.

Газовые амортизаторы отличаются более высокой жесткостью, и, как правило, им отдают предпочтение автомобилисты, практикующие агрессивный, трассовый стиль вождения. Такие амортизаторы (газовые) предотвращают раскачивание, возникающее на больших скоростях и поворотах. Газомасляные амортизаторы сочетают в себе достоинства и недостатки обоих видов.

Детали автомобильного амортизатора

Амортизатор автомобиля:

• узел уплотнения;
• чашка пружины подвески автомобиля;
• шток с износостойким покрытием и высокой чистотой поверхности;
• клапан сжатия;
• уплотнительные кольца из высококачественной резины;
• разделительный поршень;
• резинометаллический цельно-вулканизированный шарнир;
• герметически сваренное дно;
• амортизирующие жидкости и газ;
• колбы и поршня.

Определение неисправности задних амортизаторов ВАЗ-2115

Роль амортизаторов для обеспечения безопасной эксплуатации автомашины зачастую не принимается в расчет многими, особенно начинающими автолюбителями. А это может привести к неприятным и даже трагическим событиям. При выходе из строя, или даже частичной потере работоспособности амортизатора, колесо автомобиля теряет контакт с дорогой.

И, как результат этого, увеличивается тормозной путь в случае экстренного торможения. При прохождении поворотов ухудшается устойчивость авто, ходовая часть и шины подвергаются большей нагрузке, что ведет к их износу и так далее.

Как определить неисправность амортизатора

Прежде всего, это провести визуальный осмотр. Масляные пятна на самом амортизаторе, пыльнике или буфере отбоя предупреждают о том, что он нуждается в замене. Также неравномерный износ автопокрышек может быть указанием на проблемы с задней стойкой подвески.

При движении на скорости более 80 километров у автомобиля заметно ухудшается управляемость, рулевое управление с запозданием реагирует на дорожные неровности и раскачивание машины не утихает.

Но самым надежным способом является осмотр на специализированном стенде станции технического обслуживания.

Читайте также: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2115 передней подвески и задней балки

Инструмент для замены задних амортизаторов ВАЗ-2115

После того как неисправность амортизатора однозначно определена его следует заменить. Провести замену можно как на СТО, так и самостоятельно. Для этого следует иметь следующие инструменты:

• ключ для откручивания гайки штока амортизатора;
• штатный домкрат;
• шплинты, тиски и съемник;
• молоток, зубило и плоскогубцы;
• рожковые и накидные ключи на 13, 17, 19, 22, 24;
• баллонный ключ.

Последовательность выполнения работ при замене амортизаторов

До начала демонтирования заднего амортизатора ВАЗ-2115, нужно из стакана задней стойки извлечь пластмассовую заглушку и отвинтить гайку, крепящую шток. Для этого используется специальный ключ, параллельно фиксирующий шток и откручивающий гайку.

По окончании извлечения гайки и шайбы с резиновой подушкой поднимаем автомобиль домкратом и снимаем заднее колесо для доступа к нижней части крепления задней стойки.

Рожковым ключом на 19 фиксируем гайку, а головкой на 19 откручиваем болт, смазав его предварительно проникающей смазкой, вывинтив и вынув болт из отверстия, достаем задний амортизатор из посадочного места. Для выполнения этого лучше воспользоваться плоской отверткой, аккуратно поддев нижнюю часть. Корпус стойки отводится в сторону, опускается вниз и вынимается амортизатор.

Оставшуюся внутри стакана прокладку из резины, достаем все той же отверткой. Разбираем старый амортизатор, снимая пружину, резиновую втулку, чашку, кожух, отбойник, а затем в противоположном (обратном) порядке монтируем эти детали на новую стойку.

При установке пружины на место последний виток должен занять такое положение в нижней чашке заднего амортизатора, при котором конец пружины не выходил бы за пределы чашки. А по завершении установки стойки он должен быть направлен на колесо. Перед монтажом амортизатора рекомендуется сразу надеть верхнюю резинку и, чтобы она не изменила своего местоположения, с помощью изоляционной ленты прикрепить ее к виткам пружины.

По окончании полной сборки производится установка задней стойки в обратной последовательности, закручивается верхняя гайка и нижний болт ее крепления.

Замена задних стоек ВАЗ 2110 своими руками: видеоинструкция

В любом автомобиле, включая и ВАЗ-2110, важными элементами, основное предназначение которых основано на поглощении энергии, передающейся во время езды кузову, являются стойки.

Как задние, так и передние стойки, помогают снижать колебания при езде на неровных дорогах. А так как состояние дорожного покрытия в нашей стране, к сожалению, удовлетворительным назвать нельзя, данные элементы подвергаются сильным нагрузкам, что и выводит из строя стойку.

Продолжать эксплуатировать машину с изношенными стойками, специалисты ни в коем случае не рекомендуют, так как анализируемый элемент отвечает не только за комфортную езду, но и безопасное передвижение. Среди самых основных задач, которые должны выполнять стойки следует выделить следующие:

1. Продление эксплуатационных характеристик ходовой автомобиля.
2. Исполняют роль амортизаторов во время езды.
3. Помогают создать комфортные условия для водителей и пассажиров, особенно если поездка осуществляется по неровному дорожному покрытию.
4. Если ремонт и установка амортизаторов будет проведена верно, пружины установлены правильно, автовладельцы смогут самостоятельно свести к минимуму тормозной автомобильный путь и предотвратить колебание кузова при подпрыгивании машины.

Неверно установив стойки, комфортной и безопасной езды добиться не получится, а постоянное подпрыгивание авто в скором времени приведет к износу других элементов, которые, конечно, нужно будет заменить.

Поэтапная замена

Читайте также: Как заменить опорный подшипник без демонтажа стойки ВАЗ 2110

Замена задних стоек авто ВАЗ-2110 должна осуществиться сразу же, как только водитель услышит своеобразный стук сзади, который ранее не наблюдался. При замене стоек обязательно следует обратить внимание на состояние втулок из резины на рычагах. Если втулки износились, следует просто поменять подвески на новые.

Приступая к замене стоек, специалисты рекомендуют одновременно заменить и пружины, так как чаще всего они изнашиваются одновременно с задними стойками. Можно объединить две работы в целое, производя их в следующей последовательности:

• с багажного отделения снимается обшивка, чтобы получить доступ к изношенным элементам;
• используя накидной автомобильный ключ, расслабляется фиксатор, который удерживает верхнюю часть амортизатора. При этом следует удерживать ключом на 6 шток в неизменном положении;
• подняв с помощью домкрата, заднюю часть машины и ослабив фиксацию верхней части амортизатора, нужно снять колеса. Перед снятием покрышек автомобиль следует поставить на тормоз и подставить под передние колеса дополнительный стопор;
• вся конструкция аккуратно извлекается из так называемого гнезда вместе с пружиной. Прокладки из резинок, которые устанавливаются между пружиной и корпусом авто, обязательно меняются на новые;
• втулку, снятую с распорной втулки, не стоит сразу выбрасывать. Так как данный элемент практически не изнашивается, его можно использовать для сборки новых «бубликов», именно так называют в простонародье задние стойки авто;
• продлить эксплуатационные характеристики сайлентблока поможет качественная силиконовая смазка, которую следует нанести на поверхность штока;
• после замены всех старых элементов, можно приступить к сборке конструкции в обратной последовательности.

Собрав всю конструкцию, автовладельцам останется аккуратно ослабить домкрат, убрать стопор, зафиксировать крепеж нижней части амортизатора и проверить, насколько качественно произведен самостоятельный ремонт.

Как можно убедиться, процесс замены стоек довольно прост и понятен. Но если дополнительная информация все же потребуется или какой-то этап вызовет затруднения, в удобное для себя время можно посмотреть видеоинструкцию, зайдя для этого в необъятное виртуальное пространство.

Схема сборки задней стойки ВАЗ 2110

Самостоятельная замена стоек ВАЗ 2110 – экономим на посещении СТО

Автомобили ВАЗ семейства 2110 достаточно совершенны с точки зрения конструкции подвески. При этом удачная схема расположения элементов даёт возможность самостоятельно производить обслуживание и ремонт. Амортизаторы (стойки) фактически относятся к расходным материалам. Их замена предусмотрена регламентом технического обслуживания. Стоимость задних и передних узлов небольшая, однако владельцы автомобилей вынуждены доплачивать за работу СТО. Изучив материал, вы научитесь выполнять обслуживание самостоятельно.

Как устроены амортизаторы ВАЗ 2110, 2111, 2112 + схема

1. Передняя подвеска. Представляет собой классику для переднеприводных авто — стойки Макферсона.

Стойки типа Макферсон

Конструкция имеет как достоинства, так и недостатки. Основное преимущество — достаточно высокие показатели комфорта и управляемости при низкой стоимости производства. К тому же у Макферсон — компактная схема, что позволяет уменьшить размеры передней части легковых автомобилей.
Главная особенность — отсутствие верхнего рычага подвески. Упругий элемент (пружина) и амортизатор объединены на одной оси, которая является поворотной. Верхняя часть стойки опирается на усиленную чашу в брызговике крыла с помощью опорно-поворотного подшипника.
Задняя подвеска выполнена по «Н» образной схеме и является полузависимой. Амортизаторы для компактности объединены с пружинами на одной оси. Хорошая ремонтопригодность обеспечена простотой конструкции и возможностью менять пружину и амортизатор отдельно.

Схематическое изображение полузависисомй стойки и её составляющих

Конструкция не обеспечивает идеальную управляемость спортивного авто, но невысокая стоимость перевешивает все возможные недостатки.

Обслуживание и замена стоек

Периодичность осмотра и замены амортизаторов определена инструкцией по техническому обслуживанию. Однако состояние отечественных дорог и пренебрежение нормами загрузки автомобиля приводит к ускоренному износу этих элементов.

Почему стучит подвеска и авто плохо управляем: признаки износа

• Автомобиль подпрыгивает на неровностях, колебания кузова не гасятся.
• Сильная вибрация на дороге типа «стиральная доска».
• На неровностях движение подвески отдаётся в рулевое колесо.
• Увеличен тормозной путь при исправной тормозной системе.
• При вхождении в поворот на безопасной скорости наблюдается снос или занос автомобиля (в зависимости от того, передние или задние стойки вышли из строя).
• Характерные стуки в подвеске при исправных стойках стабилизатора. Также деталь может греметь.
• Нестабильное поведение автомобиля на прямой дороге.

Кроме того, состояние амортизаторов можно проверить визуально.

• Неисправные стойки имеют масляные подтёки.
• При нажатии весом тела на крыло автомобиля и последующем отпускании подвеска должна совершить 1–2 колебания. Если больше — амортизатор неисправен.

При нажатии кузов не должен раскачиваться. Неисправными могут быть как обе стойки, так и одна из них

Как поменять амортизаторы на ВАЗ серии 2110

Совет: За сутки до замены необходимо смочить крепёжные элементы проникающим растворителем ржавчины, керосином или WD-40.

Инструменты для снятия и обратной сборки

Для работы потребуется следующий инструмент:

• Набор шестигранных головок от 10 до 22 мм с трещоткой.
• Рожковые и накидные ключи той же размерности.
• Съёмник для демонтажа рулевых тяг.
• Ключ для удержания штока.
• Стяжки для фиксации пружин.
• Монтировка или небольшой ломик.
• Домкрат, опоры, колодки под колеса.
• Мощная отвёртка с плоским наконечником.

Замена передних с видео

1. С помощью специализированного ключа ослабляем гайку штока.

Спецключом ослабляем гайки

Используем стандартный инструмент из набора

Внимание! При работе стараемся не повредить тормозной шланг.

Полностью откручиваем гайки и демонтируем аморизатор

Редко кто-то покупает и ставит стойку в сборе

Процесс замены наглядно изображен на видео:

Меняем своими руками задние + видео

1. В первую очередь необходимо демонтировать обивку полости багажника, чтобы получить доступ к опорным чашам задних стоек.
2. Не поддомкрачивая автомобиль, надо ослабить гайку штока с помощью специального ключа.

Гайки ослабляются, но пока не снимаются полностью

Для работы используется два инструмента

Внимательно следите за правильностью углов установки

Начинающим мастерам поможет видео:

Особенности проведения работ, полезные советы

1. Если гайка прочно прикипела к болту и не откручивается, не следует применять молоток или кувалду. После обработки проникающим растворителем узел можно прогреть с помощью строительного фена и легко снять деталь. Не направляйте горячий воздух на пластиковые и резиновые детали!
2. Для повышения усилия используйте ключи с длинной рукоятью. Можно применить удлинитель из стальной трубы.
3. При работе с прикипевшим крепежом не используйте рукоятки-трещотки и динамометрические ключи. Сначала «сорвите» заклинившую гайку обычным ключом.
4. При работе с элементами подвески не затягивайте крепёжные элементы сразу. Закрутите гайки с небольшим усилием и опустите автомобиль на землю (без домкрата и опор), после чего произведите окончательную затяжку с помощью динамометрического ключа.
5. Если у вас недостаточно опыта в проведении подобных работ, фотографируйте процесс разборки. Это поможет правильно собрать узел после ремонта.

Необходимо помнить, что подвеска напрямую связана с безопасностью управления. Поэтому после сборки тщательно проверьте правильность установки и крепления всех узлов. Перед выездом на дороги общего пользования совершите пробную поездку на площадке без интенсивного движения.

Замена и ремонт стоек амортизаторов в переднеприводных моделях ВАЗ — регулярная процедура, которую желательно освоить любому автовладельцу. Тем самым вы избежите дополнительных затрат на посещение автосервиса.

Ремонт задних стоек ВАЗ 2110: особенности

Вы уже отремонтировали салон своего железного коня, заказав услуги здесь. Теперь настает момент, когда нужно подумать о замене задних стоек ВАЗ 2110. Подвеска приходит в негодность, ей необходимо провести техническое обслуживание. В первую очередь, это замена амортизаторов. Если вы имеете хотя бы небольшие навыки ремонта автомобиля, то справиться с работой сможете без труда.

Старайтесь выполнять все работы, учитывать даже мелкие нюансы. От того, насколько профессионально выполните ремонт, зависит дальнейшая эксплуатация автомобиля. Итак, начать нужно с самого основного — что же такое стойки и для чего они нужны, а также давайте посмотрим на их конструкцию.

Необходимость в стойках

Ничем не отличается задняя стойка автомобиля ВАЗ 2110 по конструкции от тех, которые устанавливаются на большую часть переднеприводных автомобилей этого производителя. Ремонт, конечно же, выполняется аналогично. Как и на всех остальных машинах, на десятках стойки служат для гашения колебаний подвески при езде по неровной дороге, либо же при прохождении поворотов на большой скорости.

Как вы понимаете, качество дорог не всегда хорошее. Подвеска автомобилей очень сильно страдает из-за этого. При выходе амортизационных стоек из строя сглаживание колебаний при езде не будет происходить. Следовательно, значительно снижается надежность машины. Мало того, что страдают элементы подвески, но очень большая нагрузка передается на кузов автомобиля.

Все сварные швы подвергаются давлению. Само собой, рано или поздно, но это может привести к тому, что некоторые элементы кузова попросту отпадут. Например, может даже разрушиться замок на багажнике. Либо же могут появиться трещины на пластиковых элементах салона, а также на стеклах.

При бережной эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110,при исправном состоянии задней и передней подвески, во время движения вы ощутите наивысший комфорт. Также становится выше и степень безопасности автомобиля. Одних только задних стоек ВАЗ 2110 достаточно, чтобы уравновесить степени износа каждого элемента задней подвески. Обратите внимание на то, что перемещение кузова автомобиля в вертикальной плоскости оказывается минимальным.

Ресурс подвески автомобиля становится больше. Рассмотрим простейший пример. При отрыве от дороги колеса оно выходит из процесса торможения. Как можно понять, эффективность торможения тремя колесами окажется ниже, нежели четырьмя. Отсюда низкая безопасность. Благодаря применению стоек, при условии, что они находятся в рабочем состоянии, от поверхности колесо не отрывается.

Использование проставок

В любом автомобиле, если нагрузить заднюю ось, уменьшается дорожный просвет. Конечно же, колеса задевают за кузов или защиту. Поэтому в случае, если вы часто перевозите большие грузы, либо же пассажиров, желательно изменять клиренс автомобиля. Для этого используются специальные проставки. Устанавливаются они на опору задней стойки ВАЗ 2110. Но произойдут следующие изменения:

1. Изменяется положение регулятора давления тормозов.
2. На передних колесах меняется угол развала.
3. Необходимо настраивать головное освещение, так как край светового потока становится ближе к автомобилю.

Если вы решили установить проставки на свой автомобиль ВАЗ 2110, то после этого необходимо произвести корректировку светового потока, а также изменить расположение регулятора давления в тормозной системе. Все это сделать можно в гаражных условиях у себя дома. Развал-схождение передних колес доверьте отрегулировать профессионалам на станции техобслуживания.

Неисправности подвески

Если вдруг начали стучать задние стойки ВАЗ 2110, необходимо установить первопричину этого явления. Как правило, стук появляется тогда, когда машина очень часто ездит по неровным дорогам. Результат – нарушение работы амортизаторов, необходимость их ремонта, либо же полной замены. Более редкая причина появления стука – это чрезмерный износ, который появляется резинометаллических втулках рычагов подвески.

Также стоит учесть, что даже стальная пружина постепенно сжимается и ее упругости становится недостаточно. В том случае, если наблюдается проседание пружин, вам поможет только установка новой. Если же вы относительно недавно проводили капитальный ремонт задней подвески, и вдруг появился назойливый стук, необходимо тщательно проверить крепления амортизаторов. Вполне возможно, что был упущен какой-нибудь болт или гайка. Исправляется такая поломка достаточно просто – необходимо затянуть резьбовое соединение.

Наиболее частая причина появления стука в задней подвеске автомобиля ВАЗ 2110 – это постоянные перегрузки. Следите, чтобы условия, в которых производится эксплуатацию вашего автомобиля, осуществлялась в нормальных режимах. Для диагностики рычагов задней подвески вам потребуется ослабить нагрузку на заднюю ось автомобиля. Устанавливаете его на смотровую яму или эстакаду, желательно ровно.

Двигаете автомобиль по вертикали. Если при этом слышны посторонние звуки, можно говорить о том, что имеет место быть неисправности в подвеске. В том случае если на ВАЗ 2110 задняя стойка стучит, это не является симптомом, что она полностью вышла из строя. Первым делом необходимо тщательно продиагностировать элементы креплений.

Демонтаж и установка стойки

По сути, конструкция задней стойки автомобиля ВАЗ 2110, как, впрочем, и любого другого переднеприводного или заднеприводного автомобиля, состоит из двух элементов. На всех современных автомобилях используется телескопической конструкции амортизатор, работающий в двух направлениях. Второй элемент, который не менее важен – стальная пружина, смонтированная в верхней части амортизационной стойки.

На ВАЗ 2110 стойки являются элементом, который удерживает и всю подвеску на кузове. Это несущие элементы. Благодаря рычагам происходит нормализация работы подвески автомобиля. Для снятия задних стоек ВАЗ 2110 вам потребуется убрать спинку на заднем сидении, чтобы получить доступ к чашкам, которые находятся в задних арках. Обратите внимание на то, что амортизаторы крепятся в двух точках – верхняя находится именно в чашке, а нижняя – на задней балке.

Для того чтобы выкрутить верхнюю гайку, вам потребуется обзавестись спецключом. Но если такого нет, то придется изголяться, так как необходимо удерживать от проворачивания шток амортизатора ключиком на «6». Гайку выкручивать нужно ключом на «17». После проведения этих манипуляций нужно поставить на пружине съемник. Лишь только после этого можно выкрутить все гайки – на верхнем и нижнем креплениях.

Демонтаж стойки не вызывает трудностей. Во время проведения ремонта обязательно заменяйте резиновые части конструкции, в частности, отбойники и пыльники. Установка задней стойки ВАЗ 2110 производится в обратном порядке, единственное условие для нормального проведения работы – это максимальное сжатие пружины съемником. Шток амортизационной стойки должен быть выдвинут полностью.

Первым делом наживляется гайка в верхней части. После этого фиксируется нижняя часть амортизационной стойки. Также можно дать несколько советов по ремонту подвески автомобиля ВАЗ 2110. Задние стойки, будь то «Каяба» или стоковые, легче всего снимаются, если была своевременно произведена обработка проникающей смазкой всех резьбовых соединений. Если же не помогает даже проникающая смазка, то придется подвергать резьбу нагреву, что делать нужно крайне аккуратно.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

Выполнить замену задних стоек у ВАЗ 2110 не сложно даже в условиях собственного гаража без помощи специалистов. Самостоятельный ремонт не займет много времени, зато сохранит внушительную сумму денег, которую бы вам пришлось платить на станции технического обслуживания.

Задачи задних стоек

Задние стойки, как и передние, являются важным узлом автомобиля, созданные для поглощения энергии кузова. Эта энергия передается во время движения по дороге. Если покрытие неровное, стойки испытывают двойную нагрузку.

Схема устройства балки

Как результат, стойки влияют на комфорт и безопасность. Можно выделить несколько основных задач данных элементов.

1. Отвечают за износ ходовой, способствуют амортизаторам во время «подпрыгивания» кузова. Ведь если машина прыгает, в этот момент колеса не соприкасаются с поверхностью, тормоза не работают, на кузов воздействуют боковые силы. Это не безопасно.
2. Повышают комфорт при вождении. Отсутствие эффективной амортизации негативно сказывается на комфорте. Особенно, если речь идет о неровных дорожных участках.
3. Грамотно установленные амортизаторы минимизируют тормозной путь, не дают кузову колебаться при подпрыгиваниях.

Если стойки плохо установить, длина тормозного пути заметно увеличится, кузов будет качать в стороны при подпрыгиваниях, что приведет к износу ходовой, резины и прочих элементов автомобиля.

Стуки

Выполнить замену задних амортизаторов у ВАЗ 2110 необходимо сразу после того, как вы услышали характерные стуки сзади.

Следует грамотно подойти к этому вопросу, изучить по видео процедуру замены, проконсультироваться у специалистов и обязательно просмотреть руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

Стуки возникают по разным причинам сзади, потому в этом следует разобраться более детально.

1. Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
2. Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
3. При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
4. Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
5. При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
6. Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
7. Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
8. Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Замена

Сделать ремонт задних стоек своими руками вы сможете без особых проблем, потому смело принимайтесь за работу. Но только при условии определенного опыта в подобных делах.

Увы, задняя стойка быстро изнашивается, особенно, если регулярно передвигаться на автомобиле по проселочным дорогам с загруженным багажником и салоном.

Перед тем как приступить к ремонту, важно заметить, что одновременно с этим следует заменить и пружины. Работа выполняется одновременно, потому рассмотрим весь процесс в комплексе.

Процедура выглядит следующим образом.

1. Снимите обшивку с багажника. Это позволит получить доступ к задним стойкам вашей десятки.
2. Отсоедините обшивку аккуратно возле колесной арки, чтобы добраться к верхнему узлу крепления амортизатора.
3. Верхний узел держится на гайке, открутить которую вы сможете накидным ключом. Шток при этом придерживайте в неизменном положении, потому заранее вооружитесь рожковым ключом на 6.
4. Освободив верхний узел, двигайтесь к нижнему. Поднимите на домкрате заднюю часть автомобиля, снимите задние колеса, откуда открывается взор на стойку. Автомобиль обязательно зафиксируйте на месте стояночным тормозом и дополнительными упорами под передними колесами.
5. Нижний узел крепится гайкой на 19. Раскрутите ее, достаньте болт нижнего узла.
6. Полностью извлеките всю конструкции стойки. Помимо амортизатора, вы вытащите пружину. Удалите старую резиновую прокладку между корпусом машины и пружиной, замените ее на новую.
7. С верхнего штока амортизации снимите распорную втулку. Она может подойти для нового амортизатора, поскольку практически не изнашивается, служит долго. Если втулки не будет, задняя стойка разобьёт посадочное место.
8. На весь шток нанесите силиконовую смазку, что позволит заметно продлить срок службы конструкции.
9. Замените старые элементы на новые, и приступайте к процедуре обратной сборки.
10. Прокладку верхнего узла обязательно закрепите на кузове, используя липкую ленту.
11. Узел задней стойки поместите на его посадочное место. Пружина должна находиться в растянутом состоянии.
12. Закрепите у нижнего узла стойки болт, но затягивать его не нужно.
13. Между кузовом автомобиля и задней балкой установите опору. Постепенно начинайте опускать автомобиль, направляя стоечный шток в посадочное отверстие на подкрылке.
14. Следите за тем, чтобы в багажнике показался кончик штока. После этого гайку фиксируют и затягивают.
15. Остается снять домкрат, убрать дополнительную опору, затянуть гайку нижнего узла и проверить качество проведенного ремонта.

Теперь вы знаете, как снять заднюю стойку у автомобиля ВАЗ 2110. Задача действительно не такая сложная, как может показаться. Здесь главное осторожность и аккуратность в ваших действиях, плюс использование качественных запчастей, чтобы последующая замена потребовалась не скоро.

Ремонтируем и тюнингуем заднюю подвеску ВАЗ 2110 своими руками

Неисправная задняя подвеска ВАЗ 2110 проявляет себя появлением сзади внизу стука или других посторонних звуков.

Конструкция подвески

Основой задней подвески на автомобилях десятого семейства являются два продольных рычага, связанные балкой-соединителем. Сзади на рычаге, сверху вварена для нижнего крепления амортизатора проушина на кронштейне, а наружу фланец для щита тормозных механизмов и оси колеса.

Впереди у рычагов втулки с резинометаллическими сайлент блоками, закрепленные болтами в кронштейнах на лонжеронах кузова. Пружины задней подвески внизу опираются на чашку, вверху на приваренную к арке специальную опору. К этой опоре через резиновую подушку и опорную шайбу крепится гайкой шток амортизатора.

Сайлентблоки не поддаются ремонту, поэтому в случае выхода их из строя необходима замена: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/saylentbloki.html

Нижняя часть гидравлического телескопического, работающего на сжатие и отбой, амортизатора связана с задней частью продольного рычага. Устройство подвески достаточно просто и надежно. Слабым звеном являются стойки, резинометаллические шарниры и пружины, их срок службы зависит от пробега и условий эксплуатации.

Конструкция задней подвески

Возможные неисправности

Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:

• отказал амортизатор;
• ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
• износились резиновые втулки;
• лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
• разрушился резиновый буфер-ограничитель.

На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.

Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.

Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.

О возможных неисправностях передней подвески данного автомобиля можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-podveska.html

Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.

Разборка и сборка

Демонтаж задней подвески необходим для замены и ремонта отдельных ее составных частей. Сначала ослабляются гайки крепления амортизаторов в багажнике, шток при этом надо удерживать от проворачивания. Вывесив заднюю часть, снимаются колеса. Тросы «ручника» лучше снимать в сборе: надо снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросов от привода колодок и оболочку от тормозного щита, освободить крепления к кузову и рычагам подвески. Отключаются шланги и регулятор давления
задних тормозов.

Автомобиль опускается на подставки под кронштейны рычагов, освобождаются верхние крепления амортизаторов к кузову. Снова подняв заднюю часть и отвернув нижние, можно снять стойки, пружины, буфер отбоя. Балка задней подвески освобождается после откручивания болтов крепления к лонжеронам. При необходимости ремонта или замены ступицы и тормозного щита они снимаются, выкрутив соответствующие болты.

При сборке пружины ориентируются так, чтобы нижний конец упирался в выступ чашки. Пружины должны быть одной группы жесткости, маркируется она цветными точками. У амортизаторов окончательная затяжка проводится на земле со статической нагрузкой подвески весом машины.

Устранить проблемы с передней балкой самостоятельно без обращения в автосервис поможет данная статья: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html

Тюнинг подвески

Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой, в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей. Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.

Независимая задняя подвеска

Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.

Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.

Задняя подвеска ВАЗ 2110, диагностика неисправностей и замена своими руками. Подвеска ВАЗ 2110

При неисправности некоторых элементов задней подвески автомобиля ВАЗ 2110 могут возникать посторонние звуки — стуки, экраны, царапины и т. Д., Раздаваемые снизу и сзади кузова автомобиля.

Подвеска задняя ВАЗ 2110, устройство и принцип

Следует отметить, что задняя подвеска «десятки» сделана просто, можно сказать, даже грубо, но сама подвеска достаточно надежная.
Для того, чтобы распознать характер поломок подвески и уметь их устранять самостоятельно, необходимо хотя бы теоретически ознакомиться с основными нюансами конструкции задней подвески «Десятки»:

• Роль основания подвески выполняют два продольных рычага. Между собой они скреплены сплошной соединительной балкой.

• Сзади каждого рычага сверху имеется специальная проушина на кронштейне, предназначенная для нижнего крепления амортизатора.

• К внешней части рычага приварен фланец. Его функция — защита тормозных механизмов и колесных осей.

• Спереди установлены резинометаллические сайлентблоки. Они крепятся на рычагах сайлентблоков, фиксируются болтами и скобами к лонжеронам кузова.

• Специальные чашки выступают как нижние опорные пружины.

• Сверху пружина опирается на предназначенную опору, приваренную к корпусу корпуса.

• К опоре с гайкой и опорной шайбой и резиновой подушкой жестко крепился амортизатор.

• Гидравлические телескопические амортизаторы. Нижняя часть соединена с задней частью продольных рычагов подвески ВАЗ 2110. Амортизатор работает на сжатие и сдавливание.

Стойки, рессоры, резинометаллические сайлентблоки — слабое место задней подвески ВАЗ 2110. Они выходят из строя. На срок службы этих элементов напрямую влияют условия работы, состояние дорог, а также пробег автомобиля.

Признаки неисправности задней подвески ВАЗ 2110

Если при движении автомобиля в его задней нижней части возникают посторонние звуки, скорее всего, занимают какие-то элементы задней подвески.Рассмотрим основные «симптомы» износа или выхода из строя основных элементов подвески.

• Признаки выхода из строя гильзы — небольшая постройка автомобиля от движения по прямой, шума и ударов по угхабам и неровностям дороги.

• Признаки неисправности буфера — шум и стук при движении автомобиля — следствие «поломки» подвески в результате повреждения или разрушения буфера сжатия.

• Признаки неисправности рессоры — посторонние шумы и стуки при движении автомобиля, уход авто от прямого движения, «пробы» задней подвески.

• Признаки верхнего крепления стойки — шум и стуки при движении автомобиля. Самая очевидная особенность повреждения амортизатора — это барабаны из-под его элементов.

Как видно, большинство «симптомов» поломок разных элементов подвески очень схожи и выражаются в разного рода посторонних звуках, реже — в затруднении управления автомобилем. Более детальная диагностика неисправностей задней подвески возможна только на сотню или самостоятельно при разборке подвески.

В общем, чтобы определить общее состояние задней подвески ВАЗ 2110, достаточно надавить на заднюю часть автомобиля и резко отпустить и посмотреть, как долго будет тонуть кузов. Если стойки и подвеска в целом лучше, машина раскачивается 1-2 раза и успокаивается. Когда трассировка продолжается, это повод внимательно осмотреть все элементы подвески. Особенности амортизаторов и места их крепления.

Проверка основных элементов задней подвески ВАЗ 2110

Если амортизатор сломался, лучше всего его заменить.Конечно, почти все амортизаторы можно отремонтировать, но по времени, усилиям и средствам игра точно не стоит свеч. Кроме того, чтобы правильно отремонтировать амортизатор, необходимо иметь специальный инструмент, соответствующий опыту и навыкам. Заменить его намного проще и быстрее, тем более что сегодня все необходимые инструменты, приспособления, расходные материалы можно купить без особого труда.

Рассмотрим несколько примеров проверки основных узлов задней подвески ВАЗ 2110.

• Верх крепежа стойки. Находится в багажнике машины. Для визуального осмотра точку крепления необходимо вытащить из полки и снять резиновые заглушки.
• Резиновые втулки. Для их полного осмотра машину придется поднять подъемником, использовать яму или подъемник. Резинометаллические элементы не должны иметь трещин, не должны быть написаны кругом. Для дополнительной проверки состояния втулок их монтируют или небольшую ломбинг.

• Буфер.При его повреждении или разрушении возникает стук. В движении хорошо слышно, особенно если задняя ось нагружена. Однако, чтобы точно убедиться в наличии неисправностей, машину нужно загнать в яму или поднять.
• Пружины. Сломанная пружина тоже очень часто бывает вызвана посторонним шумом, а также может стать причиной аварии, так как при движении автомобиль может резко увести в сторону. Если лопается пружина, раздается резкий необычный звук, он появляется не регулярно.

При выходе из строя одного амортизатора или пружины необходимо заменить оба элемента — с правой и левой стороны, даже если один из них полностью исправен.

Разборка задней подвески ВАЗ 2110

Разборка задней подвески ВАЗ 2110 проводится с целью замены или ремонта отдельных элементов системы. Ниже мы приводим пошаговую инструкцию, в которой подробно рассмотрим процесс разборки узла.

• Прежде всего необходимо ослабить гайки крепления амортизаторов. Они в багажнике. Ослабляя гайку, нужно одновременно удерживать шток, чтобы не проверил.

• С помощью домкрата поднимите заднюю часть кузова и снимите колеса.

• Далее нужно снять тросы «ручника». Лучше сделать комплексно — снять тормозные барабаны, отсоединить кончики тросов от колодок, отсоединить кожух от тормозного щита. После этого можно будет свободное крепление к корпусу и подвесным рычагам.

• Следующим шагом является отсоединение шлангов и регулятора давления в задней тормозной системе.

• Автомобиль аккуратно опустил подготовленные стойки для кронштейнов рычагов подвески.

• Освободите верхние крепления амортизаторов к кузову автомобиля.

• При необходимости снимаются пружины, буфер промежуточного вала, стойки.

• Балку задней подвески можно освободить после того, как будут откручены болты, соединяющие балку с лонжеронами.

• Для замены или ремонта тормозного щита и ступиц необходимо ослабить и снять крепежные болты, после чего детали можно полностью снять и провести с ними все необходимые действия.

Сборка задней подвески ВАЗ 2110, советы про

Сборка задней подвески ВАЗ 2110 производится в обратной последовательности, ничего сложного здесь нет, однако придется учесть несколько важных нюансов:

• При сборке нижний конец пружины обязательно нужно снова вставить в выступ чашки.

• При замене рессор на новые необходимо выбирать детали такой же жесткости. Жесткость пружины определяется цветом, которым маркируется подвеска ВАЗ 2110.

• Болты крепления амортизаторов окончательно затягивают только после опускания автомобиля на землю — вес автомобиля должен влиять на подвеску.

Напоследок хотелось бы отметить, что образ задней подвески на ВАЗ 2110 — жесткая зависимая конструкция.На современных автомобилях в большинстве случаев устанавливается многомерная независимая подвеска.

В настоящее время несколько отечественных компаний производят комплекты для тюнинга подвески «десятка» путем установки задней части независимой конструкции, оснащенной стабилизаторами поперечной устойчивости. Вся продукция производится по немецким технологиям. Огромный плюс такого тюнинга в том, что все элементы устанавливаются в штатные крепления. В дальнейшем можно без проблем регулировать беспорядок, жесткость стабилизаторов и т. Д.

Независимая подвеска значительно повышает комфорт при вождении, облегчает управление автомобилем, уменьшает колеса колес. Благодаря этому можно установить более жесткие стойки.

Передние стойки на ВАЗ-2110. Замена стоек ВАЗ-2110

Стойки на ВАЗ-2110 разборные, ремонт возможен с помощью ремкомплекта. О целесообразности проведения этого мероприятия речь пойдет ниже. Что такое стеллаж и зачем он нужен? На самом деле функций у нее много — именно с ее помощью поворачиваются колеса, она сглаживает неровности дороги, повышая уровень комфорта.Передние стойки ВАЗ-2110 — многофункциональный элемент, позволяющий правильно работать подвеске. Стоит отметить, что используются десятки подвесок типа МакФерсон

Конструкция передней подвески

Конечно, мы не будем говорить о подвеске в целом, а только о стойках. Если детально рассмотреть все рычаги и тяги, то рассказ растянется еще долго. Независимо от того, какие стойки на ВАЗ-2110 используются (в плане производителя), конструкция их идентична.Такой же поворотный кулак, такое же крепление к передней ступице и упорному подшипнику. Стойка состоит из корпуса и стержня, который находится в патроне. Обратите внимание, что амортизатор работает как на сжатие, так и при обратном движении.

В верхней части стойки на штоке установлен резиновый чехол. Очищает металлическую поверхность, не дает грязи попасть внутрь амортизатора. Не забывайте, что частицы пыли — очень мощный абразивный материал. На краю штока имеется резьба, фиксирующая упорный подшипник.Между последней и пластиной стойки находится пружина. С его помощью осуществляется правильная работа амортизатора. Изменение геометрии пружины (обрезка витков) приводит к тому, что ухудшается работа всей подвески.

Диагностика неисправности амортизаторов

Если есть утечка масла из амортизатора, то это будет заметно по подтёкам на кузове. Стойки на ВАЗ-2110 в этом случае будут залиты маслом, которое в процессе эксплуатации будет смешиваться с грязью.Поверните руль в сторону и внимательно осмотрите поверхность амортизатора. Если есть такие пятна, то необходимо срочно провести ремонт или полную замену. Второй способ предпочтительнее, так как нет ничего лучше нового.

Что касается комфорта, то он тоже страдает. Если произойдет разрушение амортизаторов, то малейшая неровность дороги станет для вас тряской в ​​прямом смысле слова. На кочках машина становится практически неуправляемой, просто скачет на пружинах, не встречая сопротивления амортизаторов.Результат — разрушение не только подвески. Возможно даже появление трещин на лобовом стекле или парапризе.

Инструменты для ремонта

Для ремонта понадобится хороший набор ключей, а также домкрат и специальный инструмент для откручивания гаек со стержня амортизатора. Обратите внимание, что нет необходимости ремонтировать обе стороны одновременно. Стоит взять первый, сделать, а потом переходить ко второму. Также вам понадобится пара противооткатных упоров, которые нужно установить под задние колеса, чтобы машина не катилась.Если меняются задние стойки ВАЗ-2110, то упоры необходимо установить под передние колеса.

Вам также понадобится съемник пружины. Стоимость 200-300 рублей, купить можно в любом автомагазине. Это две шпильки, посередине шестигранник, на который устанавливается ключ на 13 или 14, а по краям — захваты для пружины. Из-за того, что резьба на двух краях разная (левая и правая), при вращении шпильки в одном направлении происходит встречное движение крючков.Когда вы поворачиваетесь в другую, захваты расходятся. Также вам нужна надежная опора для работы. Не используйте кирпичи или блоки, желательно деревянные. И, конечно же, понадобится съемник для концов рулевых тяг.

Подготовка к снятию передней стойки

Итак, вот машина, инструмент рядом, с чего начать? Не бойтесь, работы не так много, сначала открутите колесные болты. Подвесив передние колеса, их можно полностью открутить. Поставьте машину на опору, чтобы она не упала, иначе вы можете повредить не только привод, но и поддон, и диски.Теперь нужно избавиться от рулевой тяги. Для этого вытащите штифт, а гайку отверните ключом на 19.

Половина работ сделана, совсем скоро передние стойки ВАЗ-2110 будут демонтированы. Но осталось еще несколько действий. Не забудьте снять тормозную трубку со стойки — она ​​крепится к ней с помощью резинового кольца. В противном случае он может быть поврежден. Откручиваем три гайки, которыми упорный подшипник крепится к корпусу. Они расположены в моторном отсеке. Теперь последний штрих — откручивание болтов крепления стойки к ступице.

Снятие и разборка стойки

После выполнения описанных выше действий передние стойки ВАЗ-2110 можно легко демонтировать. Как правило, все меняется, кроме весны. Этот элемент дает некоторую усадку, но только в тяжелых условиях эксплуатации. Проверить расхождение с эталонным значением можно после снятия пружины со стойки. Просто измерьте его длину, а затем сравните с эталонным значением. В инструкции по эксплуатации все данные доступны.

При замене стоек ВАЗ-2110 нет необходимости сильно менять пружину, но категорически запрещается ставить все старые резиновые элементы. Ниже будет учтено все, что необходимо заменить, даже если амортизатор восстанавливается. Чтобы разобрать стойку, открутите гайку, расположенную на краю стержня. Предварительно зафиксируйте пружину съемником, чтобы она не раскрылась. Чтобы вынуть шток из корпуса, нужно использовать специальный ключ, откручивающий большую гайку с внешней резьбой.

Стоит ли использовать ремонтный комплект?

Множество плюсов и минусов использования ремкомплекта. Но чтобы принять решение, нужно проанализировать все достоинства и недостатки восстановления стеллажей. Скорее всего, вы поймете, что только полная замена стоек ВАЗ-2110 может улучшить характеристики автомобиля. Причина уже названа — нет ничего лучше нового элемента. Что касается использования ремкомплекта, то необходимо будет провести дополнительные действия — промыть внутреннюю поверхность корпуса, заменить клапан и сальники, а затем залить масло.

А вот тут может быть проблема. Если немного залить в амортизатор масла, то его работа будет неэффективной. Амортизатор не будет работать должным образом. Но если налить масла еще немного, то очень скоро излишки будут вытеснены из корпуса, как следствие — разрушение сальника. В результате выльется все масло, и передние стойки ВАЗ-2110, цена которых около 1500 рублей, снова потребуется в ремонте.

Какие элементы требуют замены?

Итак, если вы решили установить новые амортизаторы, то вам нужно знать, что нужно в них заменить.Короче все, кроме пружины. И если указать, то получится довольно внушительный список. Начать нужно с того, что вам понадобится опора стойки ВАЗ-2110. Это подшипник, который позволяет вращать всю стойку и ступицу, и в то же время обеспечивает надежное крепление к корпусу. Аналогичные функции возложены на шаровую опору, которая находится с тыльной стороны.

Обязательно замените пыльник. Оснащен только резиновыми пыльниками стоек на ВАЗ-2110. Цена одного — около 200 рублей.Не забываем и о крыльях, установленных на штанге. Они необходимы для того, чтобы не происходили сильные удары при полном сжатии амортизатора. Самое главное, установите новые болты и гайки. Включая регулировочные болты, которыми подставка крепится к ступице. Обратите внимание, что сверху должен быть эксцентриковый болт. Необходимо отрегулировать развал передних колес.

Сборка стойки

Перед сборкой убедитесь, что все товары, которые у вас есть, есть на складе. Если отдаете машину на СТО, то убедитесь, что все заменено.Стойки на ВАЗ-2110 имеют ресурс, цена всех узлов которого будет примерно 6000 рублей (при ремонте всей передней части), довольно высокий. Они могут проехать сто тысяч километров при хорошем качестве агрегата и своевременном обслуживании. Но будет намного эффективнее, если вы замените себя.

Прежде всего, установите отбойник на шток амортизатора. После этого наденьте резиновый пыльник, теперь пора пружины. Следите за тем, чтобы его концы попали в пазы на стойке и верхней пластине.Конечно, пружина должна быть в сжатом состоянии, а шток полностью выдвинут. После этого установите упорный подшипник, закрепите гайкой. На этом все, можно снять съемник для пружины, отрегулировав его так, чтобы концы не выходили из пазов. Практически аналогично ремонтируют задние стойки ВАЗ-2110. Правда, есть небольшие отличия.

Вам нужна регулировка углов установки колес?

Здесь тоже можно дать однозначный ответ. К моему большому изумлению, их будет два — одно «да» и второе «нет».Но все зависит от того, какой вид ремонта вы выполняли. Если были установлены последние стойки, то необходимо провести регулировку углов установки колес. И других вариантов нет, эта процедура обязательна. Но если вы использовали ремкомплект, а положение стойки относительно ступицы заранее было запланировано вами, то процедура регулировки соосности не является обязательной.

Конечно, стоит учесть, что передние стойки ВАЗ-2110, цена ремкомплекта которых около 2000 рублей, могут быстрее изнашиваться при неправильном угле поворота колес.Поэтому не жалейте 700 рублей (именно столько стоит процедура настройки в среднем), чтобы безопасно управлять своим автомобилем.

выводы

Анализируя все изложенное выше, можно сказать, что замена стоек на автомобиле ВАЗ-2110 — задача не очень сложная, с ней справится каждый. Но необходимо заменить все элементы, одновременно просматривая шар, концы шатунов, подшипники ступицы, на наличие люфта и износа. Если требуется замена этих элементов, то делайте все одновременно.Это, конечно, лишняя трата, но подвеска автомобиля будет работать безупречно.

Как увеличить клиренс автомобиля. Как увеличить клиренс и что он изменит в эксплуатации автомобиля? Распорка амортизатора

Относится к наиболее значимым конструктивным параметрам автомобиля. Чтобы понять его важность, можно привести в пример мощный внедорожник с высокой тягой, продуманным шасси, эргономичным управлением и низкой подвеской.При всех своих достоинствах клиренс в 15-20 см не позволит ему уверенно преодолевать бездорожье. Как увеличить клиренс? Задача непростая, особенно если речь идет о стандартных автомобилях с базовым клиренсом 14-16 см, как у большинства моделей АвтоВАЗа. Тем не менее специалисты все же приводят несколько рецептов.

Увеличенный клиренс за счет колес

Самый простой, относительно безопасный и ощутимый способ поднять чемодан. Штатная группа колес обновляется новыми парами с увеличенным профилем.Причем конфигурации прибавки в высоту могут быть разными. По мнению автомехаников, совокупный положительный эффект на экономичность и надежность будет заключаться в увеличении размеров колесных дисков, а не шин. Но у этого тюнинга есть и недостатки. Возможно, придется расплачиваться последствиями увеличения нагрузки на шасси. Это отражается в быстром износе подшипников, амортизаторов и стоек. Как увеличить клиренс с минимальным негативным воздействием? Оптимальный вариант — поменять колеса в пределах, предусмотренных производителем.В этом случае норматив расхода топлива останется в допустимых пределах. Проблема в том, что такие диапазоны подразумевают небольшую вариацию диаметров, что подойдет далеко не всем.

Замена амортизаторов

Еще один способ обновить штатные функциональные детали с их плюсами и минусами. При этом «родные» амортизаторы заменяются на новые — соответственно с большим количеством оборотов. Этот способ должен быть в эксплуатации, даже если не планируется увеличение зазора как такового.Со временем пружины могут прогнуться, так что вам придется поднять основание до исходного уровня. И в принципе решение неплохое, так как дает возможность усилить несущую конструкцию, исключить проседание кормы при полной нагрузке и отрегулировать углы наклона задней и передней подвески. То есть конструктивно предусмотрено множество возможностей по совершенствованию шасси. Но возможно ли увеличить клиренс заменой амортизаторов с ощутимым результатом? Конечно, апгрейд пригодится и для подъема тела.Другое дело, что сама операция технической замены стоит недешево и проводится в автосервисе путем сложных операций.

Установка пневмоподвески

Еще более дорогой по масштабам реализации вариант, сопоставимый с капитальным ремонтом или ремонтом автомобиля. Чего стоит ожидать на выходе? Пневмоподвеска — это целый комплекс узлов и агрегатов, в который входят подушки безопасности, датчики управления воздухом, ресивер управления, компрессорный агрегат и пульт управления.Увеличится не только дорожный просвет — водитель получит возможность практически точно регулировать его высоту в определенных диапазонах. Причем пневмоподвеска с увеличенным клиренсом в некоторых версиях может предусматривать автоматическое регулирование с помощью датчиков с настройкой под конкретный тип поверхности. Например, на шоссе система снизит дорожный просвет, что даст преимущество в скорости. А в условиях бездорожья поднимет его до приемлемого уровня. Но не только сам комплект пневмоподвески, но и его установка с обслуживанием обходится немалую сумму.

Использование проставки для подъема ходовой части

Постороннее приспособление, специально разработанное для увеличения просвета. Прокладка строится под амортизатором или на узле пружина к корпусу. Таким образом, конструктивный уровень несущей части увеличивается на определенную величину. И самая главная задача мастера — правильно подобрать характеристики устройства. Например, как увеличить клиренс на ВАЗе проставкой? Классические модели ВАЗ вроде 2101-2107 имеют клиренс около 15 см.Для таких конструкций рекомендуются распорки высотой 1-4 см. Причем материал изготовления желательно выбирать из резинки. От твердых и жестких устройств лучше отказаться, так как несущая часть машины не компенсирует жесткость и без того грубой подвески. Можно отдать предпочтение резиновым, полиуретановым или на худой конец пластиковым проставкам.

Особенности увеличения дорожного просвета у внедорожников

Сложность подъема таких транспортных средств заключается в рисках дисбаланса, когда регулировка дорожного просвета изменяет конфигурацию центра тяжести.Свести к минимуму такие риски позволит точечная схема отработки амортизационной части подшипника. Например, как таким способом увеличить клиренс на «Ниве»? Самый простой набор действий мог быть таким:

• Амортизатор передней подвески по возможности заменяется аналогом из семейства Волга.
• Задние рессоры с увеличенной штангой заменены на амортизаторы от ГАЗели.
• Установлены проставки под передние и задние рессоры, на этот раз они металлические.
• Диаметр колес увеличивается — опять же, по возможности, в пределах допуска производителя.

Также стоит обратить внимание на следующие моменты универсальных грузоподъемных свойств:

• Любые изменения несущей базы автомобиля неизбежно скорректируют его поведение на дороге, что особенно ощущается на высоких скоростях. В этом контексте важный вопрос — как увеличить клиренс без потери устойчивости? Есть два варианта минимизировать этот негативный фактор.Во-первых, использовать пневмоподвеску, во-вторых, снабдить машину электронным стабилизатором поперечной устойчивости.
• В процессе внесения изменений в амортизационную группу будет полезно провести диагностику подвески, которая выявит изношенные или близкие к износу детали.
• После увеличения клиренса стоит подготовиться к увеличению нагрузки на шасси. Возможно, вам придется изменить свой стиль вождения.

Какой клиренс самый лучший?

Это зависит от конструктивного назначения машины и практических задач, для которых она используется.Как увеличить дорожный просвет, чтобы он естественным образом соответствовал возможностям автомобиля? Для ответа стоит сослаться на следующую классификацию дорожного просвета:

• Клиренс от 14 до 20 см. Подходит для легковых автомобилей, в основном используемых в городских условиях.
• Средний диапазон от 18 до 25 см. Промежуточный вариант между легковой машиной и внедорожником.
• Дорожный просвет от 20 до 35 см. Он характеризует клиренс полноценных внедорожников и больших кроссоверов, которые также используются на пересеченной местности.

Заключение

Увеличение расстояния между днищем кузова и дорогой является фундаментальным изменением конструкции, которое влияет на характеристики автомобиля. Насколько оправдано это решение и что говорят автовладельцы, увеличившие клиренс? Дорожный просвет, по многим отзывам, облегчает процесс вождения. Водителю не нужно беспокоиться о том, зацепится ли картер за неровность дороги или бордюр, не опустится ли нагруженный кузов до критического уровня и т. Д.То есть у подъема есть вполне логичная практическая функция. Что касается отрицательных нюансов, то они сводятся к усложнению процесса управления, сокращению ресурса некоторых элементов подвески и увеличению затрат на расход топлива.

Дорожный просвет (или клиренс) — величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до поверхности дороги. измеряется в миллиметрах и может варьироваться в зависимости от назначения автомобиля.Например, у внедорожников клиренс больше, чем у обычных легковых автомобилей. Увеличение дорожного просвета позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом его устойчивость на дороге к опрокидыванию снижается.

Ниже для примера приведена таблица, в которой расписан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

ВАЗ 2101 170 мм ВАЗ 2108 160 мм

ВАЗ 2102 175 мм ВАЗ 2109 165 мм

ВАЗ 2103 170 мм ВАЗ 21099 170 мм

ВАЗ 2104 170 мм ВАЗ 2110 170 мм

ВАЗ 2105 170 мм ВАЗ 2111 150 мм 2103

ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (универсал) 185 мм

Как видите, клиренс у разных моделей отличается, и разница заметна в модификациях автомобиля.Так, например, «Нива» имеет клиренс 220 мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и ​​развивать более высокую скорость, поскольку при высоте автомобиля уменьшается лобовое сопротивление набегающего потока воздуха. Также высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить большую массу груза, при этом машина не прогибается и не «цепляется» низом за неровности дорожного покрытия.

Это также баланс между высокой и низкой высотой транспортного средства.В конце концов, слишком большая высота, как упоминалось ранее, снижает скорость его движения из-за увеличения потока воздуха, а слишком низкая высота, хотя и обеспечивает достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля воздействию повреждения на высоких кочках и кочках.

Как увеличить клиренс (клиренс)

Повышением клиренса чаще всего занимаются энтузиасты бездорожья, охотники и прочие любители, отправляясь за город. Дороги в городе существенно отличаются от проселочных.Поэтому увеличение клиренса для автомобилей, непригодных для этих дорог, является одной из важнейших процедур.

• Первый способ. Увеличение дорожного просвета достигается за счет установки колес с большим диаметром. Особенно это актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

К недостаткам метода можно отнести появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесных арок. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то на крутых поворотах оно будет касаться арок.

• Способ второй … Установка проставок под крепления деталей подвески к кузову, например рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками стоит приобрести удлинители амортизаторов, либо новые удлиненные амортизаторы, так как при входе в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.

Недостаток этого метода в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение дорожного просвета происходит неравномерно.В связи с этим регулятор тормозных сил, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако у «колдуна» есть способность регулировать.

• Третий способ. Он похож на второй способ и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и при втором способе, по тем же причинам необходимо удлинить или заменить амортизаторы.

По сравнению с проставками новые пружины будут служить намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, они имеют высокую стоимость.

• Четвертый метод. Пружины усиленные. Эта опция используется для автомобилей, которые работают с полной нагрузкой. Это могут быть пикапы и универсалы, у которых есть возможность перевозить негабаритные грузы. Усиленные пружины не увеличивают дорожный просвет автомобиля, однако их использование исключает «провисание» при полной нагрузке, сохраняя нормальный клиренс и предохраняет днище кузова от повреждений, вызванных неровностями дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всего шасси, однако комфортность передвижения без нагрузки снижается, так как задняя часть будет «пружинить» на мелких неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключение следует сказать, что с учетом всех достоинств и недостатков разных методов водитель сам решает, как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается сочетание разных приемов, что значительно увеличивает эффект, но при таком «тюнинге» шасси не рекомендуется выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальных деталей. подвески.

Здравствуйте дорогие друзья! Ты скучал? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении довольно интересный вопрос — проставки для увеличения дорожного просвета.

Я знаю, что часто автовладельцы пытаются, наоборот, опустить машину, сделать ее как можно ниже. Но вы знаете, кто это делает. Особенно если речь идет об автомобилях типа ВАЗ 2109, 2110 и т.д.

Берите любую машину, Пежо, Хонду, Опель, Мазду, Ниссан, Тойоту, Ауди. Лишь у некоторых из них действительно высокий клиренс, то есть клиренс.И потом, в основном это касается кроссоверов. Я согласен с тем, что такие автомобили, как Renault Logan и Skoda Octavia Tour, высокие. Но Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не достигают той высоты, которая нужна нашим дорогам.

Именно низкое качество дорог заставляет автовладельцев менять габариты клиренса. Один из способов — проставки. Они устанавливаются в задние и передние колеса. И многие делают это своими руками.Множество соответствующих обучающих видео, которые помогут вам.

Купить комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес на больший диаметр. Однако у проставок есть свои недостатки.

Для чего они нужны

• Машина изначально достаточно низкая. Это касается импортных автомобилей, потому что наши автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, а также ждать улучшения их качества. Поэтому они стараются адаптироваться к текущим условиям, предлагая высокий дорожный просвет.Но даже этого мало. В итоге, проезжая следующий участок, вы снова и снова цепляетесь за днище, защиту картера, не можете проехать по бордюру, тормозите перед каждой ямой, чтобы не попасть под удар. Все это мешает нормальному движению, и вождение становится проблемой.
• Вам часто приходится загружать машину. Полная кабина людей или огромное количество багажа заметно приземляет машину, которая начинает царапаться об асфальт, тереться колесами о колесные арки. Согласитесь, в этом мало приятного.

Установка проставок — наиболее оптимальное решение проблемы, если смотреть с позиции цены и качества. Они увеличивают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, машина у меня довольно высокая, но эта проблема мне очень близка, так как у моих друзей нет такого клиренса. Собственно, я бы хотел установить для них вставки, так как мне постоянно приходится брать машину, если мы едем куда-то на природу или за город. Но не будем говорить о грустном.

Я думаю, вы очень ясно понимаете, зачем нужны эти прокладки и какую функцию они выполняют. Но прежде чем поставить и даже купить эти элементы, которые продаются не только в Волгограде, но и в любых городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и др., Предлагаю вам узнать, что это за проставки.

Разновидности

Существует три основных типа этих элементов, которые используются для увеличения дорожного просвета и повышения жесткости подвески автомобиля.

Используемые материалы

Отзывы друзей, онлайн-пользователей и личные наблюдения показали, что чрезвычайно важно, какие распорки вы покупаете. Когда мы выставляем первые доступные вещи, купленные за копейки, то мы сильно рискуем как для собственного здоровья, так и для здоровья нашей машины.

Сходите по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите чертеж предложенных проставок. Но самое главное — материал их изготовления.

Прокладки теперь доступны в трех различных материалах.

Подведем итоги

Я не могу посоветовать или отговорить вас от установки проставок. Многое зависит от конкретной машины, ее состояния, стиля вождения, условий эксплуатации и так далее.

Причиной отказа от проставок может быть то, что после их установки рычаги опущены и постоянно находятся в таком состоянии. В результате нарушается геометрия, иначе работает система подвески, и она меняется в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, машина может заносить на высоких скоростях.

Также проставки увеличивают нагрузку на саму подвеску, изнашиваются сайлентблоки, амортизаторы, рулевые тяги.

Решать вам. Подумайте, где купить проставки и покупать ли их конкретно в вашем случае. Возможно, будет проще заменить колеса или сами пружины. Это дороже, но безопаснее.

Поделитесь впечатлениями, если пользовались распорками. Не забывайте оставлять комментарии, приглашать друзей и рассказывать о нас всем друзьям.Вам это несложно, но нам безумно приятно!

Становится современный автомобиль с улучшенными аэродинамическими формами. Все чаще для уменьшения сопротивления воздуха дорожный просвет уменьшается. Дорожное покрытие, напротив, заставляет автомобилиста, купившего новую машину и поездившего некоторое время по отечественным дорогам, постоянно цепляясь за дно выбоин или неровностей, задуматься об увеличении дорожного просвета.

Мелочь и немаленькие последствия

Специалисты по ремонту

прекрасно понимают, что единой точки определения клиренса над дорогой не существует.

Первым моментом, который может повлиять на увеличение дорожного просвета, является передний бампер. Знакомая ситуация при парковке в городе у высокого бордюра: случайное наезд на него, скрежет и хруст. Положение можно было спасти на 2-3 сантиметра.

Передний бампер практически всех современных автомобилей имеет своеобразную «юбку» шириной от 2 до 3 см. Он может быть из пластика или резины. Именно эти сантиметры понадобились при парковке. Пластиковая деталь дешевая и ее легко заменить в случае поломки.Резину лучше снимать на зиму.

Не забываем про вторую точку под масляным поддоном. Клиренс 12–17 см очень мал. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, залитые водой. Как в народе оторвали «подснежник» — поддон остался. Такой случай крайне неприятен как при возникновении, так и при ремонте.

Есть много вариантов, что выбрать

Каждый водитель самостоятельно решает, как поднять автомобиль.

Самый простой вариант — заменить стандартные шины на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, безболезненное решение для ходовой части автомобиля. Однако при значительной стоимости такое решение малоэффективно.

Чуть больший эффект достигается за счет увеличения диаметра дисков. Стоит отметить, что не стоит устанавливать больший диаметр, чем тот, который предусмотрен производителем транспортного средства. Превышение значений влечет за собой повышенную нагрузку и быстрый износ ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и т. Д.

Второй вариант — замена усохших амортизаторов. Можно ли с помощью такой замены увеличить дорожный просвет автомобиля? Ответ скорее отрицательный, потому что когда автомобиль стоит на месте, его кузов висит на рессорах, соответственно амортизаторы на подъем не влияют. Они срабатывают в движении, при раскачивании или съезде с бордюра, когда автомобиль с сломанными амортизаторами ударяется носом. Хороший амортизатор решает эту проблему. Таким образом, амортизаторы не влияют на увеличение клиренса.

Третий вариант — приподнять заднюю часть автомобиля с помощью резиновых проставок , которые подпружинены вместо штатных, выпускаемых производителем. Эти проставки способны выдержать вес автомобиля и не деформируются.

Можно ли этим методом увеличить клиренс, не испытывая дискомфорта при движении, не деформируя кузов и не провоцируя? Однозначный ответ — да! К тому же этот вариант считается одним из самых безопасных как для вождения, так и для конструкции вашего автомобиля.

Четвертый вариант — установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домах». Этот способ удобен возможностью выбора высоты зазора за счет специальных отверстий в самих проставках. К тому же такое решение быстрое и недорогое. Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор, угол наклона оси поворота передних колес.

На видео показан монтаж проставок:

Пятый вариант — один из худших способов увеличить дорожный просвет автомобиля в домашних условиях. Пружины старые снимаются, вместо них устанавливаются усиленные рессоры кустарного производства или не соответствующие данной модели автомобиля.

Кузов висит на рессорах, ход амортизаторов либо уменьшен, либо отсутствует, что приводит к поломке. Кроме того, езда становится неудобной, подвеска не выполняет свою функцию из-за неправильной работы амортизаторов, что сказывается на увеличении тормозного пути и ухудшает управляемость автомобиля.

Шестой вариант — простой, недорогой, но ненадежный. В пружину установлена ​​межвитковая вставка. Последствия — уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями, описанными в пятом варианте

.

Седьмой вариант — увеличить дорожный просвет автомобиля за счет установки полиуретановых прокладок между кузовом автомобиля и опорой стойки. Благодаря повышенной жесткости этот способ оказывает повышенное влияние на износ кузова при движении по неровной дороге.

Восьмой вариант — установка проставок алюминиевых между опорой и кузовом автомобиля. Эти детали имеют отличные показатели прочности, а при использовании различных размеров можно добиться значительного увеличения дорожного просвета. Они не ухудшают комфорт вождения. Единственный минус в использовании — это провокация коррозионных процессов, особенно зимой, когда дорожное покрытие обрабатывают песчано-солевыми смесями.

Девятый вариант — установка пластиковых проставок, как в вариантах 3, 7 и 8. Отличные показатели износостойкости, простоты использования, универсальности. Конечно, есть минус — слишком высокая стоимость.

Нужно помнить

Стоит отметить некоторые моменты, требующие внимания каждого, кто хочет внести изменения в клиренс своего автомобиля.

• Поднимая автомобиль, вы меняете его поведение на дороге, особенно на высоких скоростях. В пользу повышенной проходимости вы жертвуете стабильностью.
• Совместно с подъемом автомобиля провести профилактические и ремонтные работы в подвеске автомобиля.
• Самостоятельно не делай, доверься профессионалам.
• После увеличения дорожного просвета не преувеличивайте возможности своего транспортного средства, даже если будет сделано максимальное увеличение.

В заключение хочу напомнить, что каждому автомобилю соответствует определенный тип дорожного покрытия. Исходя из этого, производители рассчитывают его конструктивные особенности, дорожный просвет и проходимость. Если легковой автомобиль, предназначенный для езды по ровным дорогам, проезжает поля, неровности, колеи, грязь, то никакие манипуляции с его подвеской не помогут сделать его с повышенной проходимостью и увеличенным клиренсом.

В любом случае решать, стоит ли увеличивать клиренс, придется именно вам, а информация, представленная в статье, должна пригодиться при принятии решения.

Если вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, также известный как клиренс, — это расстояние от самой низкой точки днища автомобиля до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь … Эта самая низкая точка Измерение проводится не по всей площади днища автомобиля, а только по его так называемой «центральной части».Концепция кажется расплывчатой, но есть простые формулы для ее расчета. Нет смысла в них копаться. Для простоты понимания «центральная часть» среднего седана, используемая для определения дорожного просвета, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как видим, многие точки нижней части кузова (элементы подвески, отмеченные стрелками в районе колеса, брызговики, крышки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении зазора и могут быть (и есть!) намного ближе к асфальту, чем та точка, которая берется за точку отсчета при определении официального значения дорожного просвета.А если учесть, что заводские показатели клиренса иномарок чаще всего действительны только для пустой машины, без груза и пассажиров, то не стоит удивляться, когда городская машина ударяется днищем о совершенно безобидную грязь. дорога по дороге к загородному дому.

В результате многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, пытаются «приподнять» свой седан, чтобы сделать его более универсальным. Установка покрышек большего диаметра из разрешенного производителем списка размеров выиграет честные полтора сантиметра в высоту, однако покупка новых колес обходится дорого, а некоторые размеры также встречаются редко.Поэтому значительную популярность приобрел метод подъема кузова с помощью проставок. Давайте посмотрим на его особенности, плюсы и минусы.

Распорка

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. Все четыре установлены на полном «подъемнике», необходимом для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, что обычно требуется при частых поломках подвески и задевании днища на неровностях дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или трех пассажиров сзади. диван.

Передние проставки (речь идет о подвеске стоек МакФерсон) устанавливаются между опорой стойки и кузовом. Это кольца из твердого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и рессорой заднего моста или балки. Они похожи на «рули» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет распорка?

Прокладка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над передней стойкой, тем самым увеличивая наклон А-образного нижнего рычага.В результате кузов и те «цепляющие» детали, которые фактически были ниже официальных значений клиренса (пороги, края бампера, брызговики и т. Д.), «Возвышаются» над дорогой на размер проставки (значение «B»). на картинке). Важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шарового шарнира, не меняется. Если пень или булыжник упадут под рычаг в неподнятом автомобиле, вы зацепите его и за поднятый. Увеличить подъемную силу точки «А» можно только установкой колес большего диаметра.

На рисунке выше изображена передняя ось автомобиля. В случае с задней осью все не так просто. Нет, если задний мост тоже независимая подвеска — та же стойка Макферсон или многорычажная — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если задняя часть автомобиля имеет «тележную конструкцию» (торсионная П-образная балка или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не возникает.Тело поднимается по мосту, а расстояние между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что задние проставки бесполезны в случае зависимой или полузависимой подвески. Кузов по-прежнему приподнимается, а это значит, что вероятность касания земли на неровностях задней частью порогов, бампера или глушителя снижается.

Конечно, как и любое ненормальное вмешательство в конструкцию авто, установка проставок — палка о двух концах.Одно она дает, а другое забирает …

Первое, что вы, вероятно, потеряете, — это гарантия на ходовую часть. Кроме того, нужно четко понимать, что поведение подвески, изначально рассчитанное инженерами, изменится. Немного увеличится проходимость, но при этом неизбежно ухудшится управляемость машины на высоких скоростях и при маневрах. Однако массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться 15-20 миллиметрами, которые считаются наиболее разумными для седана или хэтчбека, то негативный эффект будет не слишком значительным.

В случае уставших, просевших рессор, для которых, например, нет средств на замену, проставки небольшой высоты вообще не дадут дополнительной подъемной силы, а только вернут исходное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя эта мера, несомненно, временная: ни «посохшие» пружины, ни мертвые амортизаторы никакими проставками не залечить.

Установка проставок

Если все же будет принято решение об установке проставок, мы расскажем вам о технических нюансах данной процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для установки проставок на переднюю часть автомобиля со стойкой Макферсон необходимо полностью снять две передние стойки. Разбирать снятые стойки не требуется.

В стандартных верхних опорах крепежные штифты удлинены. Для этого придется выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из набора. Другой способ — навинтить удлинители с резьбой на родные шпильки, которые часто снабжены проставками.После этого распорка «прижимается» к удлиненным застежкам, и подставка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — довольно простая задача, с которой легко справится удобный автолюбитель, имеющий кейс гаечных ключей и домкрат. Однако то, что было обычным занятием для отцов и дедов сегодня, может напугать их потомков, и в этом случае, наверное, лучше доверить процедуру неофициальному автосервису … Более того, после «подъема» меняется геометрия подвески. , а в обязательном порядке потребуется процедура регулировки углов спуска и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее передних. Формально это кажется проще: нужно полностью снять пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и задвинуть их обратно с помощью проставок. Однако это только полдела.

Амортизаторы еще нужно удлинить, потому что измененная геометрия подвески смещает ход их тяг. В статическом положении они оказываются растянутыми почти до упора, что при работе на отскоке (например, при ударе колеса о яму) наносит сильный удар.Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше — плюс еще десять миллиметров). Это делается тремя способами.

Первая — замена «аморта» на более длинную, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхними и нижними креплениями. О существовании таковых вы можете узнать на тематическом форуме по вашему автомобилю. Вот как повезло, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, как говорится, «на болтах», может просто не быть в природе. В этом случае практикуется второй способ — удлинение штоков амортизатора с помощью удлинителей, часто называемых «солдатиками».И третий — удлинить амортизатор снизу, установив проушины-удлинители.

Версия с «солдатиками» привлекательна своей простотой и некоторой технической эстетикой. Однако поиск «пары солдатиков» может занять слишком много времени: товар не пользуется популярностью, а качество продаваемой продукции не всегда на должном уровне. Безупречный вариант — это услуги ответственного токаря и термиста. Первый будет шлифовать ваши расширения, а второй затвердеет.

Не хуже амортизаторы удлинить не со стороны стержня, а со стороны проушины. К родной проушине болтом крепится П-образный удлинитель, а это, в свою очередь, к подвижным элементам подвески. А вот проушины-удлинители, как «солдатики», продаются не на каждом шагу, они не универсальны, поэтому найти нужную деталь для своего автомобиля может быть сложно. В этом случае часто практикуется грубый, но вполне рабочий вариант. Новую проушину, отрезанную от неисправного аналогичного амортизатора, приваривают к проушине амортизатора через металлический удлинитель из профильной трубы.Иногда делают и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приварные стяжные гайки и резьбовую шпильку из прочного болта от ГБЦ.

Как заменить амортизаторы — Замена заднего амортизатора

Ваша жена начала походить на рекламу стирального порошка, хвастаясь пятнами от пролитого кофе, которые она вылила из ваших рубашек. Дети извиняются, почему они предпочли бы поехать в торговый центр на велосипедах, чем подвезти вас на машине, и даже собаку начало укачивать.Проснись, Банки, и пойми, что твоя машина в буквальном и переносном смысле поехала под гору. Эй, на одометре более 60 000 миль, а на шинах начинают развиваться маленькие вогнутые «чашки», верные признаки того, что пришло время для новых амортизаторов.

Конечно, вы можете испытать резкую езду изношенных амортизаторов при гораздо меньшем пробеге, возможно, потому, что вы быстро едете по плохим дорогам и ускоряете процесс износа. Или, может быть, расшатались амортизаторы.Иногда шок вызывает видимую утечку жидкости, но некоторый намек на плач является нормальным явлением, и большинство ударов, которые мы видели, были сильно изношенными, также выглядели сухими.

Правильно, речь идет об амортизаторах. Стойка MacPherson широко используется, но обычные амортизаторы есть на многих автомобилях, плюс почти на всех внедорожниках, пикапах и, по крайней мере, на задней подвеске минивэнов. Разве их замена не аналогична замене распорок, просто проще, потому что вам не нужно сжимать и снимать спиральную пружину? Нет, хотя некоторые вещи похожи (стойка на самом деле является разновидностью амортизатора), крепления — и, следовательно, процедура замены — разные.

Снятие амортизаторов обычно несложно, но попасть под автомобиль и приложить достаточный крутящий момент для удаления проржавевших креплений большого диаметра может быть непросто.

Эти крепления

Оба амортизатора на большинстве автомобилей последних моделей находятся в днище, поэтому, если вы поддерживаете шасси на стойках безопасности, у вас есть доступ к верхней и нижней части. Одна проблема — добраться до них. Другой выходит из железа.

Первое, что нужно сделать, это проверить, не ослаблены ли крепления. Если вы можете без особых усилий повернуть крепежную гайку или болт вверху или внизу, крепление ослаблено. На некоторых амортизаторах в резиновой втулке есть шпилька, и если она оторвется, вы увидите и почувствуете, как она поворачивается, когда вы пытаетесь затянуть гайку. Обычно на шпильке есть шестигранник, поэтому вы можете удерживать шпильку, пока затягиваете гайку. Когда гайка и болт ослабнут, вы можете просто снова затянуть. Однако он снова ослабнет, если вы не нанесете на резьбу какой-либо фиксирующий состав.Если резина амортизаторных втулок явно потрескалась или сильно деформирована, вам, как правило, придется заменить амортизаторы, чтобы получить новые втулки. Это нормально, потому что сами по себе шоки не в лучшей форме.

Как правило, сокет отключается от монтажного оборудования. Новое оборудование обычно прилагается к амортизатору.

Запасные амортизаторы

Производители вторичного рынка производят сменные амортизаторы практически для всего, за исключением некоторых конструкций с электронным управлением.Только несколько амортизаторов электронных систем недоступны третьим сторонам либо потому, что они имеют необычный размер, либо потому, что подключение к электронике транспортного средства может привести к сбоям в управлении / управлении, если вы установите неэлектронные замены. Это может быть всего лишь код неисправности или сигнальная лампа, но если есть серьезная интеграция (как на Cadillac последней модели), это может быть больше.

Просто проверьте каталог производителя, и если там указаны амортизаторы для вашего года, марки и модели, а в списке указано, что он относится к типу электронной системы управления, то все в порядке.Вы откажетесь от электронного управления, но нет такой сложной системы, которая бы использовалась ни для чего, кроме нескольких автомобилей премиум-класса, таких как Cadillac, Corvette и некоторых других спортивных автомобилей высокого класса.

Если в каталоге послепродажного обслуживания нет списка на замену, вам придется заказать амортизаторы у дилера. На некоторых продуктах Ford есть внешний моторный привод, и вы можете отключить его от старого амортизатора и установить на новый. В большинстве других случаев у вас есть выбор конструкции амортизатора.

Если ударный стержень бесконечно вращается, когда вы пытаетесь снять верхнее крепление, попробуйте тиски на плоском конце стержня.

Получение шока

Если есть электрический разъем, начните с его отключения. Нет проблем с электроникой с установкой обычных амортизаторов? Вы можете просто разрезать проводку и надежно закрепить лентой. Но если есть шанс, что вы или следующий владелец захотите восстановить систему, это не сработает.

Если разъем находится в багажнике, это просто (просто заклейте его липкой лентой). Но если он находится внизу, найдите безопасное место вдали от тепла выхлопных газов, упакуйте его кусочками пенопласта, набитыми на клеммы, поместите его в тяжелый пластиковый пакет, заклейте и удерживайте на месте кабельной стяжкой.

Ослабление затвердевшей ржавчины гайки и болта — одна из основных проблем при замене амортизатора. Если гайка обнажена, вы сможете ослабить ее с помощью гаечного ножа — зажимного приспособления, которое часто можно взять напрокат в магазине автозапчастей.Нет места для разветвителя? Еще одна возможность — проникновение растворителя с последующим нагревом от горелки. Самый сложный — это тип, при котором шток поршня поворачивается при попытке ослабить гайку. Один из подходов состоит в том, чтобы зажать стопорные клещи на конце поршневого штока с двойной D, удерживать его от проворачивания плоскогубцами и ослабить гайку с помощью обычного гаечного ключа. Что-то лучше (особенно для утопленной установки) — это специальный набор инструментов с полым шестигранником, который надевается на стержень на гайку, за которым следует гаечный ключ (сделанный для установки с двойной D), который проходит через полый шестигранник на конец с двойной D. .Комплект стоимостью около 11 долларов — это Lisle No. 20400, и он доступен в магазинах автозапчастей. Он поставляется с тремя полыми шестигранниками для большинства марок США. Также есть один специально для некоторых продуктов Ford (№ 20390). Если конец поршня амортизатора (или конец шпильки) имеет обычный шестигранник, вы, конечно, можете использовать обычное гнездо.

Многие амортизаторы устанавливаются на шпильки, и мы даже видели те, где верхнее крепление амортизатора имеет удерживающий кронштейн, удерживаемый дополнительной шпилькой и болтом. Это не большая проблема, просто нужно удалить лишнее оборудование.Когда вы снимаете гайки со шпильки, вам все равно придется поддеть амортизатор, работая равномерно сверху и снизу, чтобы он не сработал. Если вы не уверены в состоянии амортизатора, не имеющего отношения к кости, просто отсоедините его от нижнего крепления, если это возможно (или снимите его полностью, если он на шпильках). Затем медленно сожмите удар (даже газовые удары низкого давления будут легко сжиматься). Если вы чувствуете потерю движения («рыхлость» или неровность), амортизатор изношен.

Установка новых амортизаторов

Если у вас ограниченный бюджет и вы устанавливаете негазированные амортизаторы, рекомендуется убедиться, что в них нет воздуха, и выпустить его, если он есть.(Не пытайтесь делать это со старыми амортизаторами. Если внутри них есть воздух, это из-за внутреннего износа, и кровотечение не является лекарством.) В новых негазированных амортизаторах прокачайте, удерживая каждый амортизатор в вертикальном положении (установленное положение): вытяните его, а затем переверните его вверх дном и сожмите. Повторите процедуру несколько раз, и новый амортизатор должен работать плавно, с несколько большим сопротивлением при растяжении.

Используете регулируемые амортизаторы? Некоторые из них имеют мягкое, нормальное и твердое положение, и хотя вы можете внести изменения после установки, начните с мягкого или нормального (твердое лучше всего подходит для «восстановления езды» после десятков тысяч миль использования).

Крепления сменных амортизаторов часто сильно отличаются от оригинальных. Это нормально, если вы внимательно следуете инструкциям. Типичным примером является оборудование для вторичного рынка с конструкцией «шип во втулке», используемое на многих автомобилях General Motors. В нижнее крепление входит стальная сменная шпилька особой формы, и втулка, которая находится в сменном амортизаторе, просто надевается на нее.

Если амортизатор устанавливается на шпильки и гайка трудно навинтить, очистите резьбу проволочной щеткой и нанесите проникающее масло / растворитель.Если гайка почти открутилась, нанесите на шпильку слой герметика для резьбовых соединений. Если вы можете затянуть амортизатор в соответствии со спецификациями, не деформируя втулку, это идеально. Если гайка попадает в конец резьбы и втулки ослаблены, значит, вы ошиблись или вам не хватает какого-то оборудования.

Болты нижнего крепления обычно, но не всегда, входят в комплект нового амортизатора.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: амортизаторы не поглощают удары

Амортизатор не поглощает удары (пружина делает это, изгибаясь для поглощения энергии удара).Амортизатор фактически не дает автомобилю подпрыгивать на гибкой пружине. Это достигается путем передачи энергии изгиба пружины поршню в маслонаполненной камере, который рассеивает ее в виде тепла. Большинство амортизаторов имеют двухтрубное (камерное) устройство, внутреннюю камеру с поршнем и калиброванный клапан внизу, который имеет входной канал во внешнюю камеру — резервуар. Когда поршень опускается при сжатии, он выталкивает жидкость через калиброванный клапан в резервуар.Когда поршень движется вверх при выдвижении амортизатора, масло всасывается из резервуара в основную камеру, а некоторое количество также течет через отверстия в поршне, как часть калибровки управления плавностью хода. Заряд газа низкого давления в резервуаре снижает вспенивание масла, что может повлиять на управляемость. Многие высокоэффективные амортизаторы, в том числе некоторые для тяжелых нагрузок, таких как автодома, имеют однотрубную конструкцию с газовым зарядом под высоким давлением в основании. Течение жидкости происходит между областями ниже и выше поршня, который имеет сложный клапанный узел.Более высокое давление конструкции с одной трубкой еще более эффективно против аэрации жидкости, но за счет комфорта езды. Иногда замена стойки — это работа для профессионала с подходящими инструментами и компрессорами с винтовой пружиной.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Что изменится при сдаче экзамена на права

В ближайшее время планируется изменить порядок сдачи экзамена на водительское удостоверение.Было решено усложнить тесты для будущих драйверов, поскольку нынешняя система признана устаревшей и слишком лояльной.

Теоретическая часть экзамена претерпевает следующие изменения: согласно новому законопроекту каждая ошибка в ответе влечет за собой пять дополнительных вопросов. Экзамен будет считаться несостоявшимся, если испытуемый не ответит на 3 основных или 1 дополнительный вопрос. Это необходимая мера, по мнению ГИБДД, по их словам, 90% современных водителей очень плохо знают правила дорожного движения, в результате чего пренебрегают ими.Как следствие — огромное количество аварий на дорогах России.

Практическая часть экзамена также не осталась без изменений, и здесь они гораздо серьезнее, чем в теоретическом блоке. Вместо трех требуемых в настоящее время заданий, составляющих экзаменационные тесты, потенциальным водителям будет предложено пройти пять практических тестов. Абитуриенту любой из категорий (B, C, D) необходимо будет продемонстрировать следующие навыки: умение остановиться и начать движение на подъеме; развернуться в замкнутом пространстве, разворачиваясь; возможность парковки параллельно; делать повороты под прямым углом.Для будущих мотоциклистов (категория «А») 9 заданий практической части будут обязательными.

В новом проекте не предусмотрена возможность пересдачи экзаменов в случае их неудачи. Возможно, этот пункт не будет одобрен Минюстом, он слишком суров по отношению к начинающим водителям. Хотя, по другому мнению, есть надежда, что такие жесткие меры поспособствуют более серьезному отношению к делу тех, кто решил водить машину.

Практический экзамен предполагается проводить на трассах с различной интенсивностью движения.Также стоит добавить, что в 2010 году попытки ГИБДД изменить правила проведения осмотров, сделав их независимыми от человеческого фактора, ни к чему не привели, проект не получил одобрения Минюста и Генпрокуратуры.

.