Ваз 2110 замена передних амортизаторов
Замена передних амортизационных стоек ВАЗ-2110: проверка стоек
Стойки являются одним из самых важных элементов подвески любого автомобиля. Именно они отвечают не только за комфорт передвижения, но и гасят все колебания кузова. Естественно, что от состояния стоек напрямую зависит комфорт передвижения автомобиля по дорогам различного типа.
Особенности амортизационных стоек на ВАЗ-2110
Где тот там в тени колеса спрятана амортизационная стойка!
В зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля и качества этого узла подвески, стойки нуждаются в замене. Процедура замены этой детали подвески знакома большинству владельцев ВАЗ-2110. Стандартный срок, который выхаживают амортизаторы «десятки» — около 35 000 км пробега. Это зависит от аккуратности водителя, производителя детали и условий эксплуатации. В сельской местности интервал замены значительно короче.
Как определить, что стойки пора менять? Признаки износа
Потёки масла на корпусе стойки.
Так как разбирать подвеску автомобиля довольно трудоёмкая задача, прежде чем взяться за ремонт, нужно определить, действительно ли дело в стойке. Для этого нужно ориентироваться на следующие косвенные признаки:
- На руле автомобиля ощущается сильное биение.
- Значительно увеличивается вибрация кузова. Особенно сильная вибрация идёт со стороны неисправной стойки.
- Автомобиль начинает хуже останавливаться при торможении.
- В поворотах машину начинает заносить.
- Если на ровной дороге отпустить руль, автомобиль будет сильно сносить в сторону.
- На амортизаторе даже при визуальном осмотре можно заметить подтёки масла.
- Если попросить кого-нибудь медленно проехать, а самому прислушаться, можно услышать непонятные стуки и шумы в амортизаторе, который находится под подозрением.
Проверка стоек
Проверка стоек в диагностическом центре.
Понятно, что данные проблемы не всегда указывают именно на неисправность стоек, поэтому для того, чтобы удостовериться, можно поступить следующим образом.
Вибростенд
Самый простой способ – это загнать автомобиль на СТО, где состояние амортизаторов проверят на стенде. Автовладелец должен знать, что вибростенд может показывать даже на совершенно новых амортизаторах 75% ресурса. А вот при показателе менее 50%, стоит заняться ликвидацией проблемы.
Диагностика на станции технического обслуживания стоит недорого, поэтому многие рекомендуют делать диагностику именно там, а потом устранять последствия своими руками.
Своими руками
Начало подтекания амортизатора стойки можно увидеть, если заглянуть под пыльник.
Так как на СТО за диагностику возьмут деньги, многие владельцы обходятся более популярным способом проверки.
Этот способ состоит в самостоятельной раскачке автомобиля вручную. «Десятку» нужно сильно раскачать, а потом резко убрать руки. Если качание кузова остановится не сразу, то скорее всего они отработали свой ресурс.
Опасность изношенных стоек
Некоторые автовладельцы считают, что выход из строя передних амортизаторов – это не проблема, тем более, если машина даже не заваливается на одну сторону. На самом деле, неполадки в передней подвеске могут привести к следующим неприятностям:
- Развалятся опорные подшипники, что может привести к аварии.
- Шины начнут изнашиваться неравномерно, про развал схождение можно будет забыть. Кроме того, на шинах могут появиться так называемые «Булки».
- Ступичные подшипники тоже долго не продержатся.
- Работа тормозов станет неудовлетворительной, так как износ колодок будет неравномерным.
Получается, что одна вовремя не устранённая проблема может привести к серьёзным поломкам автомобиля.
Какие выбрать (артикулы)
Оригинальная стойка ВАЗ-2110.
В случае с запасными частями для ВАЗ-2110, оригинальные расходники – не всегда самый лучший выбор. Что касается наиболее популярных амортизаторов, то они имеют следующие артикулы:
- Передний левый амортизатор на ВАЗ-2110 имеет артикул 21100-2905403-30;
- Правый – артикул 21100-2905402-30.
Артикул набивается на корпусе стойки.
Заводские аналоги можно посоветовать тем водителям, для которых важны показатели жёсткости. Именно оригинальные передние стойки прекрасно справляются с перевозкой грузов, хотя для комфортного передвижения в условиях города они явно проигрывают более мягким аналогам.
Некоторые водители устанавливают спортивные стойки, которые значительно превосходят по жёсткости даже заводские детали. Таким образом, они пытаются увеличить срок службы этого узла подвески. В любом случае, не рекомендуется устанавливать спортивные запчасти, так как они рассчитаны на совершенно другие условия эксплуатации.
Некоторые хвалят самарские запчасти, которые известны под названием SS-20. Они могут быть как масляными, так и газовыми. Масляные амортизаторы значительно дешевле, зато газовые могут работать в более широком температурном диапазоне. Например, зимой жёсткость более дешёвых деталей значительно увеличится, хотя для некоторых автовладельцев это не играет роли.
Передние стойки SS-20 серии «Комфорт» в сборе.
Аналоги
Кроме отечественных деталей, можно установить передние стойки от других производителей, которые обойдутся значительно дороже:
- Sachs;
- Monroe;
- Brillstein;
- Kayaba;
- KONI.
Хотя установка дорогих деталей на отечественные автомобили не всегда оправдана экономически, некоторые предпочитают один раз потратить круглую сумму, зато потом несколько лет не беспокоится по поводу замены.
Стойки «Астон» – ещё один аналог отечественного производства.
Процедура замены передних амортизаторов
Перед тем, как начать процедуру ремонта передней подвески, нужно приготовить необходимый набор инструментов. Кроме стандартного набора ключей и отвёрток, понадобится устройство для сжатия пружин на стойках и специальный съёмник для шаровых пальцев. Желательно иметь и жидкость WD-40, так как ржавые и прикоревшие болты обязательно встретятся в процессе ремонта.
Процесс замены будет происходить следующим образом:
- Сначала откручиваются гайки, которые соединяют опору с чашкой кузова.
Накидным ключом на 13 отворачиваем гайки крепления верхней опоры.
- Освобождаются опоры.
- Снимаются наконечники тяг. Для этого желательно использовать специальный съёмник.
- Отсоединяется нижняя часть стойки от кулака поворотного.
Отворачиваем головкой на 19 гайки болтов, затем выбиваем их.
- Стойка извлекается и заменяется новой.
Оттягиваем кулак и снимаем стойку.
Перед тем, как освободить шток, нужно сжать пружину амортизатора. Палец шаровой лучше сразу залить «вэдэшкой», так как извлечь его без специального съёмника будет очень сложно, да и со съёмником ВД-40 не помешает.
Для сжатия пружин используем специальные стяжки.
Пыльники
При проведении ремонта нужно обратить внимание на состояние пыльника.
Новый пыльник стоит недорого, лучше заменить его в любом случае.
Лучше его сразу заменить, так как резина не предназначена для многолетней эксплуатации. Если данный элемент хорошо сохранился, то при замене нужно стараться его не повредить.
Сход-развал, нужно ли?
Многие владельцы ВАЗ-2110 интересуются, обязательно ли делать развал-схождение после замены передней стойки. Данная процедура является необязательной только при замене задних стоек.
При замене амортизаторов спереди, развал-схождение является обязательной процедурой.
Заменить стойку можно и самостоятельно, а вот для регулировки развала-схождения нужно ехать в сервис.
Выводы
Конечно, работы по ремонту подвески являются довольно сложными и трудозатратными.
Без наличия специального инструмента сделать это непросто. Но отечественные автомобилисты часто обходятся даже стандартным набором ключей, который имеется в каждом гараже. Пружину стойки сжимают с помощью проволоки, а палец шаровой выбивают с помощью различных подручных приспособлений. ВАЗ – это не иномарка, поэтому машина терпит подобное обращение.
Замена амортизаторов ВАЗ 2110 быстро и просто
Напрасно некоторые автолюбители считают, что замена амортизаторов на ВАЗ 2110 приведет только к улучшению комфортности движения транспортного средства. От корректной работы этих элементов подвески зависит устойчивость автомобиля на трассе, особенно при движении на больших скоростях. Амортизаторы существенно влияют на состояния авто на дорожном покрытии, при исправной амортизационной системе автомобиль не подвержен т.н. «рысканью», т.е. несанкционированным и часто неожиданным для водителей боковым смещениям автомобиля, которые, в некоторых случаях, могут привести к серьезным ДТП.
Следует помнить, что раз пришло время, то замена стоек амортизаторов ВАЗ 2110 должна проводиться независимо от загруженности водителя работой. Технология замены амортизационных стоек автомобилей ВАЗ 2110, которые являются модульными компонентами подвески, состоит из нескольких стадий. Вкратце: надо смонтировать стойку с рабочим амортизатором, далее устанавливаем новую или рабочую «не просевшую» (или, как еще говорят, «не уставшую») пружину, затем опору и ее кожух защиты. После прохождения всех этих стадий можно монтировать стойку на автомобиль ВАЗ 2110.
Такая работа, как замена задних амортизаторов ВАЗ 2110, не требует привлечения специальных сил и средств, ее можно провести в гараже автолюбителя или возле него. Для нее необходимо лишь наличие ровной площадки.
Предварительный этап заключается в постановке автомобиля на площадку, подкладки стопорных колодок под «передок» и включении скорости. Далее вывешиваем «задок» и ставим колодки, убирая домкрат. В связи с тем, что кормовая подвеска должна быть освобождена от нагрузки, под нее ставить колодки нельзя.
Элементы основного этапа:
- Снять спинку кормового кресла со стороны замены изделия.
- Вывернуть крепеж амортизационной стойки сверху изнутри салона,
- Снаружи снизу отвинтить и вынуть нижний крепеж изделия.
- Освободить край амортизаторной стойки из крепления снизу и вынуть пружину с изделием.
- Вытащить пружинную прокладку изолирующего типа из колесной ниши.
- Достать со стороны салона опорную шайбу.
- Достать подушку сверху из опорного отверстия.
- Освободить стойку от пружины.
- Снять со штока амортизаторной стойки втулку и подушку снизу.
- Снять кожух защиты и достать из него буферное устройство хода сжатия.
- Провести проверку изделия на работоспособность.
- Произвести замену втулки амортизатора «десятки» крепления снизу.
- Заменить все компоненты стойки, которые подлежат замене (подушки, кожух, прокладку изоляции и пружину).
- Сборка амортизаторной стойки проводится в обратной периодичности.
- Конечный крепеж амортизатора сверху и снизу подтянуть на авто, установленном на ровной горизонтальной площадке.
Своевременная замена передних амортизаторов ВАЗ 2110 выполняется на подготовленной яме для осмотра, в крайнем случае, это можно сделать на выровненной по горизонту площадке. Для этого нам необходимо демонтировать и произвести разборку стойки с пружиной.
Основной этап:
- Ставим упоры под колеса, поднимаем на домкрате необходимое колесо и демонтируем его. Руль выворачиваем в обратную сторону до стопора. Расшплинтовываем крепеж, выкручиваем гайку наконечника рулевой тяги.
- С помощью специального ключа — съемника освобождаем палец из рычага.
- Отводим муфту шланга тормозов из кронштейна стойки. Вынимаем заглушку опоры верхнего крепления.
- Спецключом выкручиваем крепеж штока амортизатора. Перед снятием крепежа стойки к поворотному кулаку отмечаем красителем риски для установки, как на болту, так и на кронштейне амортизатора.
- С помощью головки и ключа на «19» накидного типа снимаем сверху на болту гаечный крепеж. Болт с помощью керна после снятия прокладочной шайбы выбиваем из гнезда.
- Снизу с гайкой проводим аналогичную операцию, и, оставив шланг тормозов в спокойном состоянии, убираем поворотный кулак. Гаечным ключом на «13» снимаем 3 крепежа опоры сверху и демонтируем стойку.
- Съемником пружины сжимаем ее и при ослаблении давления на чашки опорного типа выкручиваем крепеж штока амортизатора.
- Разбираем стойку, отделяя от нее такие компоненты, как опора с чашкой, пружина и чехол защиты. Затем с помощью зубила демонтируем опору буфера сжатия.
- Установка производится в обратном режиме.
- Работы по регулировке углов лучше проводить специалистам станции техобслуживания, которые являются специалистами по развалу и схождению колес.
Поэтапная замена амортизаторов «десятки» показана на видео ролике, который можно посмотреть у нас на сайте.
Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2110 — Ремонт ваз своими руками
Когда Вы начали слышать сильные удары по кузову при переезде неровных участков дороге, скорей всего у Вас появились проблемы с передними амортизаторами, которые нужно заменить. Стоит отметить, что замена проводят раз в 50-60 тысяч километров. В данной статье мы постараемся подробно рассказать про замену передних амортизаторов на ВАЗ 2110 своими руками.
Для замены/снятия передней стойки требуется ключ на ключ на 13″, 19″.Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2110 своими руками
Первым делом купим ключ для удержания штока.
После этого ослабляем верхнюю гайку штока.
После этого откручиваем 3 гайки на верхнем стакане.
После этого снимаем ступицу, затем снимаем рулевую тягу с наконечниками. Теперь берем снимаем амортизационную стойку в сборе.
Есть другой вариант. Помечаем положение регулировочного болта.
После этого выкручиваем верхнюю гайку. После этого нижнюю.
Затем вытаскиваем болты.
Затем отводим поворотный кулак в сторону освобождая стойку.
Откручиваем верхние болты и вытаскиваем амортизационную стойку.
После этого устанавливаем стяжки на пружины.
Затем разбираем стойку и меняем необходимые части.
Весь процесс по снятию и замене передних амортизационных стоек ВАЗ 2110 занял у нас 50 минут. После этого подвеска стала работать как новая.
Видео. Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2110
Напомним, что предыдущая новость была о том, как снять панель приборов на ВАЗ 2110 своими руками.
Замена передних стоек ВАЗ-2112 своими руками: фото и видео
Стойки амортизатора ВАЗ-2112, являются самым важным агрегатом в подвеске автомобиля. И основное его предназначение – это наилучшее обеспечение эффективного сцепления колёс и гашение всех неровностей дорожного полотна. Как и любая запасная часть автомобиля, она имеет свой срок годности, который устанавливает либо завод изготовитель, либо компания, которая занимается их производством. Как правило их срок службы составляет 30-50 тысяч километров пробега, все зависит от условий и частоты их эксплуатации.
На видео выше показан процесс замены передних стоек на переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112.
Инструмент для замены передней стойки
Для того, чтобы работы прошли успешно и быстро, необходимо подготовить некоторые инструменты:
Подготовительные работы
Перед тем как приступить непосредственно к работе, необходимо подготовить рабочее место и автомобиль.
Пошаговый процесс замены передних стоек
А подробнее о замене задних амортизационных стоек мы уже писали.
Если у вас вышла из строя только одна стойка, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.
- Первым делом поднимаем капот и при помощи специального устройства для фиксации штока и ключа на «19» зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
При демонтаже гайки необходимо использовать специальный ключ.
Подобный ключ легко найти в магазинах.
- При помощи ключа на «13» выкручиваем 3 болта, которые расположены на верхнем стакане.
Болты отмечены стрелками.
- Далее, домкратом производим вывешивание колеса и фиксируем её в таком положении.
Процесс пошёл! Помним о безопасности. Задние колёса застопорены ручником, а лучше брусками
- Тормозной шланг, который закреплен на самом кулаке стойки, снимаем с места фиксации и убираем в любую сторону.
- Осматриваем все соединения, в том числе рулевой наконечник, поворотный кулак и саму стойку на наличие следов коррозии, лучше всего обработать эти места смазкой. Это делается для того, чтобы все закисшие детали легко можно было сорвать.
- Погодя небольшое количество времени, пока смазка проникнет во все глубокие места, можно продолжать работу.
- Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.
Когда тяги приоткручены, гайки оставьте на местах.
- Используя головки на «17» и «19» начинаем откручивать два болта которые крепят стойку к поворотному кулаку.
Болты отмечены стрелками.
- Когда гайки выкручены, может возникнуть неполадки с дальнейшим демонтажом основных болтов. Так как они сильно прикипают, возможно понадобится излишнее влияние на них смазки, либо жидкого ключа. Для того, чтобы выбить их из своих посадочных мест можно использовать болт диаметром меньше.
- Если все крепящие элементы выкручены, осталось полностью выкрутить все три болта которые расположены на верхней чашке.
- Пока стойка не разъединена с поворотным кулаком, не следует до конца отворачивать один из трёх болтов на чашке. И вывёртываем её полностью лишь тогда, когда стойка находится в руках и полностью под контролем.
Стойка извлечена. Проводим визуальный осмотр рулевого наконечника и шаровой опоры
- Разбирать стойки следует первым делом начиная со стяжек. Стягивать пружины следует аккуратно, исключая возможностей их срыва.
Стягивать пружины необходимо до того момента, пока они не освободят верхнюю чашку.
- Если стойка больше не упирается об опору — это будет обозначать, что она уже и та достаточно находится в напряжении.
- Сейчас уже можно демонтировать гайку крепления опоры и соответственно саму опору.
- Когда опора демонтирована, снимаем саму пружину.
- Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).
Порядок работ в иллюстрации.
На этом этапе работы по разборке передней стойки ВАЗ-2112 можно считать законченной.
Порядок работ по сборке
- Первым делом на новую стойку производим монтаж пыльника и отбойника.
Монтаж производим в обратном порядке снятию.
- Если вы планируете установить шумоизоляторы, то монтируем их.
Шумоизоляторы готовы к установке
- Одеваем пружину. Обратите внимание, что основная её часть, должна точно попасть в специальное углубление, расположенное на патроне стойки.
- Воспользовавшись новой опорой и опорным подшипником необходимо зафиксировать её на самом штоке, при помощи гайки.
- Следите за тем, чтобы часть пружины сверху была обязательно на месте её фиксации и при этом не было никаких перекосов и скосов.
- Когда всё продиагностировано, можно снять все стяжки и приступать к её монтажу на автомобиль.
Примеряемся, любуемся и устанавливаем
- Дальше, все работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с гаек стакана в подкапотном пространстве.
- При фиксации стойки на поворотный кулак лучше всего использовать новые болты тем же диаметром с абсолютно новыми гайками.
Обратите внимание, что после проведения этих работ, необходимо обязательно посетить автосервис для проведения работ по развал-схождению автомобиля.
Причины неисправностей передних амортизаторов
Когда одна или обе передние стойки выходят из строя, поведение автомобиля меняется и могут наблюдаться следующие неполадки:
- Повышенная вибрация кузова, чаще на неровной дороге и больше с той стороны, где повреждена стойка.
- Чувствуется биение в руль.
- Автомобиль уходит с прямолинейной траектории движения.
- При заходе в поворот, может наблюдаться занос.
- Тормозной путь будет увеличен.
- При езде на неровной поверхности появятся стуки в стойке – это будет свидетельствовать о нарушенной работе внутренних частей стойки.
- Наличие масляных следов на амортизаторе – это будет свидетельствовать о наличии разгерметизации стойки.
Наличие подобных симптомов будет свидетельствовать о неправильной работе какого-либо из элементов передней подвески, и дальнейшая эксплуатация автомобиля с такими дефектами нежелательна.
Способы определения неисправностей передних стоек
Безусловно, что самым действенным и лучшим способом проверить переднюю подвеску, будет проверка автомобиля на диагностическом стенде, потому, как только так возможно максимально эффективно имитировать поведение подвески на неровном рельефе. А подробная распечатка выдаст максимально точное обозначение состояния стоек.
Результаты стендовых испытаний передних амортизационных стоек
Качать стойки — это миф!
Обратите внимание! Среди большого количества автолюбителей бытует такой миф, что если покачать автомобиль с определённой стороны и если по истечении 2-3 качков она перестанет колебаться, то стойка исправна. К сожалению этот тест ложный и является заблуждением, так как даже на минимально исправных амортизаторах автомобиль не станет колебаться в свободном движении. Поэтому подобный тест столь популярен среди большинства автолюбителей и всё чаще и чаще вводит в заблуждение большое количество «гаражных» мастеров.
Визуальный осмотр
Тут явно что-то не так было. И к гадалке не ходи!
Самый действенный способ диагностики стойки – это её визуальный осмотр. Так как наличие даже самого малейшего подтёка масла, будет свидетельствовать о её выходе из строя. Из-за того, что шток работает путём передвижения вверх и вниз, масло из штока всё равно вытечет, нарушив эксплуатационные характеристики.
Сухая стойка тоже не является гарантом исправности, так как повреждение клапанов стойки не ведёт за собой вытекания масла.
Делая вывод по всему вышесказанному можно с уверенностью сказать, что лучшим способом диагностики работоспособности стоек будет её визуальная и эксплуатационная диагностика. Так, если при её работе есть хоть малейшие стуки, то можно с большой долей вероятности судить о её неполадках. Это же относится и к изменению поведения автомобиля, когда она начала заходить нестабильно в повороты.
Что будет, если не менять стойки?
Если продолжить движение без замены стоек, то придётся чинить уже всю подвеску
Ниже мы опишем вам несколько причин, которые прямо указывают на то, что станет с автомобилем, если вовремя не произвести ремонт передних стоек:
- За первые 2-3 тысячи километров пробега с неисправными амортизаторами можно разбить опорные подшипники на передних стойках.
- Когда стойки неисправны, балансировка колёс со временем тоже нарушается и начинается неравномерный износ покрышек, происходит разбивание подшипников ступиц.
Торможение
Демонстрация торможения на новых и старых стойках
- Так как тормозной путь становится больше и увеличивается – это прямо сказывается на безопасности эксплуатации автомобиля. Так как даже один лишний метр тормозного пути может привести к дорожно-транспортному происшествию.
- Торможение на неисправных стойках ведёт к снижению ресурса тормозных колодок, а также их неровный износ. Это как можно догадаться напрямую зависит на безопасность движения.
Все эти неисправности могут существенно подпортить состояние всей системы передней подвески в целом, а это уже может ударить по общему бюджету. Однако есть способы, при помощи которых вы сможете с большой долей вероятности определить рабочее состояние своих амортизаторов.
Выбор передних амортизационных стоек (опрос)
Загрузка … Замена порогов ВАЗ 2110 своими руками с видео и фото
Ремонт и обслуживание Автор Алексей Степанов На чтение 5 мин. Просмотров 5k. ОпубликованоЗамена порогов на ВАЗ 2110 — это ещё одна процедура, с которой однажды придётся иметь дело каждому автовладельцу. Сделать это можно в автосервисе, а можно и своими силами, просмотрев видео-инструкции. О том, как заменить пороги своими руками, мы и поговорим в этой статье.
Почему и когда надо поменять пороги на ВАЗ 2110
Всё просто: со временем они ржавеют и разрушаются. Днище и пороги на ВАЗ 2110 подвержены коррозии. Даже если автомобиль новый, через 8-10 лет пороги на нём будут изъедены ржавчиной. Причины очевидны: именно эта часть автомобиля сильнее всего подвергается воздействию влаги и других агрессивных факторов окружающей среды, таких как реагенты, которыми в гололёд посыпают дороги. Нельзя исключать и механические повреждения: удары, царапины вначале приводят к вмятинам и сколам краски на порогах, а затем возникает и ржавчина. В этих случаях необходимость поменять их становится очевидной.
Инструменты и материалы
Перед тем как менять пороги, следует запастись некотрыми важными инструментами и материалами.
- 3 диска для болгарки.
- 1 диск для чистки.
- 1 жёсткая металлическая щётка для болгарки.
- Комплект новых порогов, усилителей и соединителей для автомобиля ВАЗ 2110.
- Фрагмент днища от ВАЗ 2110 размером 50Х50 см (для вырезания заплат).
- Упаковка автомобильной мастики.
- 2 малярных кисточки средних размеров.
- Банка грунтовки.
- Бутылка растворителя.
- Комплект торцовых и рожковых ключей.
- Болгарка.
- Электродрель.
- Сварочный автомат (на 220 В).
Как заменить своими руками (пошагово с фото)
- Автомобиль устанавливается на эстакаду.
- Производится визуальный осмотр днища и порогов. Выявляются места максимальной коррозии, а также места, которые ещё могут быть отреставрированы путём рихтовки, грунтования и покраски. Необходимо помнить: чем больше площадь повреждённых участков, тем больше потребуется материала и усилий на их починку.
Насквозь проржавевший порог ВАЗ 2110
- После выяснения площади повреждения порогов с автомобиля снимаются передние и задние двери.
- Как только двери сняты, снимается порог из алюминия (находится он под дверными уплотнителями). Низ дверных уплотнителей тоже снимается, коврики из салона следует убрать или поднять максимально высоко, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
- Намечаются линии среза старых порогов. По этим линиям высверливается ряд отверстий диаметром не менее 4 мм, находящихся на расстоянии 5-8 см друг от друга.
- Проржавевшие пороги срезаются с помощью болгарки. Болгарка должна идти точно по линиям с ранее высверленными отверстиями (это значительно облегчает процесс резки). Как правило, первым делом срезаются пороги передних дверей, потом пороги дверей задних, а затем удаляется участок в районе средней стойки кабины.
- Срезая наружную панель порогов, следует обязательно оставить участки металла у переднего и заднего крыла. Длина этих участков — не менее 5 см, именно к ним позднее будет приварена новая панель. Также следует оставить небольшой участок металла под средней стойкой.
Участок металла, оставленный под средней стойкой ВАЗ 2110
- Снимается усилитель порогов.
- Освободившееся место с помощью металлической щётки, установленной на болгарку, тщательно очищается от грязи и ржавчины. Если где-то остались небольшие проржавевшие участки, они вырезаются. Места, в которых будет производиться сварка, следует зачистить особенно тщательно.
- Новый соединитель приваривается к усилителю подрамника, как правило, внахлёст. Нижний край усилителя и соединителя выравнивается. К подрамнику приварен новый соединитель
- Наружная панель подгоняется к соединителю как можно точнее. При необходимости выемки в ней следует расширить для максимально точной подгонки панели по месту.
Подгоняется наружная панель порогов
- Окончательно подогнанная панель крепится струбцинами.
- После этого соединитель следует приварить к днищу кузова.
Днище ВАЗ 2110 с приваренным новым соединителем
- Затем, не ослабляя струбцин, следует приварить верхнюю часть порога.
Полностью приваренный порог ВАЗ 2110
- Все швы, оставшиеся после сварки, необходимо тщательно зачистить, прошпаклевать, проверить на герметичность, загрунтовать и покрасить.
Видео: как произвести замену самому
Важные моменты
- Все работы по замене порогов следует производить, установив машину на ровную площадку, без перекосов.
- Прежде чем приваривать верхний край новых порогов, нужно обязательно попробовать самому повесить двери на машину. Нередки случаи, когда двери после сварки либо закрываются с трудом, либо не закрываются вообще. И произойти это может из-за одного незначительного перекоса порогов, заметить который невооружённым глазом удаётся далеко не всегда.
- Никогда не следует экономить на антикоррозийной обработке порогов. Если её не провести, вся проделанная работа пойдёт насмарку уже через несколько лет.
- Очищать пороги от ржавчины и грязи лучше всего с помощью растворителя. Работая с ним, нужно соблюдать правила техники безопасности: пользоваться перчатками, надевать защитные очки (это особенно актуально, если приходится обрабатывать днище машины, стоя под эстакадой — капли растворителя могут легко попасть в глаза), а сам растворитель наносить только малярной кистью.
- Перед привариванием порогов на участках металла, к которым планируется прикрепить порог, обязательно следует просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм. Это значительно облегчит процесс точечной сварки, а порог будет держаться крече.
Главное при замене порогов — аккуратность и внимание. Очень важно вырезать весь ржавый и повреждённый металл как на днище, так и на порогах. Если останется хотя бы один небольшой участок ржавчины, разрушение конструкции начнётся снова. И, конечно, антикоррозийная обработка при замене порогов обязательна.
Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Замена задней стойки на Лада Калина: подробный фото-отчёт
Основной симптом – появление мокрых следов на элементах подвески.
Необходимый инструмент
Часть инструмента.
Для выполнения замены потребуется изначально подготовить инструмент. Это ускорит весь процесс, поэтому нужно вооружиться:
- ключами на 6, 17 и 19;
- плоской отверткой;
- стяжками для пружин;
- молотком;
- смазкой для болтов;
- воротком и рычагами к нему.
Алгоритм
- Автомобиль установить на ровную поверхность, поставить ручник и проверить его эффективность.
- Поддомкратить задние колеса в подвешенное состояние поочередно.
- Перейти в салон и снять задний диван. Отверткой поддеть колпачки из пластика, закрывающие шток стоек.
Поддеваем заглушку отверткой и снимаем.
- Ключом на 17 открутить гайку, а чтобы амортизатор не крутился, нужно придерживать его шток ключом на 6.
Откручиваем гайку крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания.
- Достать гайку с шайбой и гравером и немного прикладывая усилия открутить шток.
- Теперь нужно стянуть пружину, чтобы упростить установку стоек в посадочные места.
Сжимаем пружину с помощью стяжек.
- После подготовки ключом на 19 удалить гайки нижнего крепления стойки. Для облегчения лучше одновременно использовать пару ключей, исключая прокручивание болта.
Отворачиваем нижнее крепление амортизатора двумя ключами.
- Установить новые детали в обратной последовательности, используя сразу новые отбойники, пыльники и другие резиновые соединения.
Правильное положение пружины – нижний торец витка должен смотреть на колесо.
- После окончания работы поставить заглушку, зажать колеса и снять авто с домкрата
Нередко гайки «прикипают» или появляются другие проблемы с крепежом, решить проблемы позволяет смазка типа WD-40. Если средство не дает результат, потребуется срезать болт с места крепежа и вставлять новый.
В самых тяжелых случаях приходится орудовать болгаркой.
Артикулы задних стоек
Если рассматривать каталожные артикулы для задних стоек Лада Калина, то можно выделить несколько вариаций, исходя из их параметров:
- Масляные – 1118-2915402-20 или 1118-2915403-20, если необходим полный комплект для установки, включающий буфер. Для кузова универсал используется вариант 2110-2915402-01. Амортизаторы для мягкого хода. Остальные типы для активной езды.
- Газомасляные – 2110-2915402-20 или 11180-291403-30.
- Газомасляные с отметкой «Спорт» имеют артикул 11180-2915403-30 или 481.2915403. Для универсала подойдет вариант 21100-2915402-40 с ходом штока 229 мм, при этом сжатие/отбой – 390/1100 мм.
В зависимости от манеры езды и потребностей каждый самостоятельно выбирает тип амортизаторов на свой транспорт.
Масляная стойка 118-2915402-20 (СААЗ).
Гидравлическая стойка с газонаполнением версии «Спорт».
Задние стойки SS20 в полной комплектации.
Аналоги:
- GALLANT GL.SA.1.63
- TRIALLI AG 01504
- BELMAG BM9500
- FENOX A12291C3
- HOLA S432
- GANZ GRK03005
- СААЗ 11180-2915403-30
Симптомы замены
Потеки масла на стойке – повод для срочной замены.
- Амортизатор «потеет», что указывает на практически полное отсутствие жидкости внутри.
- Полный потек стойки, указывающий на срочную замену.
- Появление неприятного стука при въезде в яму или выезде на бугор – стойка не справляется с работой.
- Ухудшение управления, занос задней части автомобиля.
Выполнять замену можно не сразу, поскольку много факторов зависит от условий использования транспорта и стиля езды.
Определить неисправность лучше всего на СТО при помощи стенда, но народные методы также могут помочь.
Больше всего обычно изнашивается правая стойка – на фото видна разница в свободном ходе штоков. В любом случае стойки нужно всегда менять в паре.
Регламент замены по заводу
Мы рекомендуем СТРОГО придерживаться регламента обслуживания транспортного средства. По регламенту замену задних стоек выполняют при пробеге 70-100 тыс. км. Однако показатель может уменьшаться в зависимости от качества дорог и ситуаций, которые могут случаться во время движения.
Снятие и замена воздушного фильтра и задней стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112
Здравствуйте, сегодня мы расскажем Вам, как самостоятельно снять и заменить воздушный фильтр и заднюю стойку на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Воздушный фильтр нужен для очистки воздуха, который поступает в двигатель. Его следует менять раз в год или раз в 10.000 км. Со временем из строя выходят задние стойки амортизаторов и их необходимо менять. Лучше всего менять амортизаторы сразу с 2-х сторон, поэтому, если с одной стороны амортизатор вышел из строя, то скорее всего в ближайшее время выйдет из строя и другой амортизатор. Средний пробег без замены амортизатора составляем 40-50 тыс. км.Итак приступим к замене воздушного фильтра. Для начала открываем капот и откручиваем 4 болта на крышке корпуса воздушного фильтра
Замена воздушного фильтра и задней стойки на ВАЗ 2110
Теперь поднимаем крышку и меняем воздушный фильтр, при установке посмотрите, чтобы гофры фильтра были направлены в ту сторону, в которую показывает стрелка на корпусе фильтра. Ставим новый фильтр, крышку и закручиваем 4 болта обратно.
Для замены заднего амортизатора, сначала откидываем спинку заднего дивана и немного снимаем теплошумоизоляцию в сторону, чтобы добраться до «стакана», где находится верхнее крепление стойки.
Замена воздушного фильтра и задней стойки на ВАЗ 2110
Чтобы открутить это крепление необходим специальный ключ.
Замена воздушного фильтра и задней стойки на ВАЗ 2110
Теперь залезаем под машину или снимаем заднее колесо и откручиваем нижний болт амортизатора
Замена воздушного фильтра и задней стойки на ВАЗ 2110
После этого снимаем старый амортизатор и устанавливаем новый в обратной последовательности.
Видео-руководство по снятию и замене воздушного фильтра и задней стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками:
Замена переднего амортизатора ВАЗ своими руками
Амортизатор является важной частью любой подвески, которая гасит колебания, создаваемые пружинами, и предохраняет автомобиль от излишнего раскачивания. Как и любая другая деталь, амортизатор тоже нуждается в периодической замене, так как имеет ограниченный ресурс. Замена переднего амортизатора ВАЗ 2110 может выполняться и в условиях обычного гаража. В этой статье мы расскажем о всех тонкостях данной процедуры, а также перечислим основные методы проведения замены передних элементов подвески и постараемся ответить на самый распространенный и запутанный вопрос: «какой амортизатор будет лучше всего установить?».
В отличие от задних амортизаторов, как например, на классических автомобилях, передний устанавливается внутри пружины в виде стойки. Для того, чтобы снять ее, необходимо немного разобрать подвеску. Сделать это можно несколькими способами. Каждый из них отличается сложность проведения и продолжительностью по времени. Какой из них выбрать – решать вам. А мы расскажем вам о порядках проведения.
Самый простой способ замены передних
амортизаторовДанный метод еще называют классическим, за его простоту и доступность любому автовладельцу. Им могут воспользоваться как начинающие, так и достаточно опытные водители. Чтобы поменять передний амортизатор таким способом, необходимо заранее купить специальный ключ, который способен удерживать шток амортизатора.
Порядок выполнения замены:
- Автомобиль устанавливается на ровную площадку и исключается возможность любого его перемещения. Откройте капот и, придерживая с помощью нового инструмента шток амортизатора, выкрутите верхнюю гайку.
- После этого, открутите три гайки по краям крепления.
- Ослабьте гайку ступицы с помощью головки на 30 и очень длинного рычага. Поднимите автомобиль и снимите колесо. Теперь полностью выкрутите гайку ступицы и с помощью молотка и деревянной подкладки выбейте ШРУС из ступицы.
- С помощью съемника вытащите наконечник рулевой тяги и саму тягу. Открутите крепления тормозного суппорта к ступице. Выкрутите все крепления ступицы к рычагам и демонтируйте ее. После этого, вытащите амортизатор, снимите с него пружину и установите на новый элемент.
- Сборка происходит в обратной последовательности.
Способ замены с пометкой углового положения регулировочного болта
На самом деле, здесь нет ничего сложного. Для этого берут самый обычный кернер и делают пометку о том, как располагается регулировочный болт. После этого, также откручивается верхняя гайка, а затем – нижняя. Болты вытаскиваются, а поворотный кулак отводится в другую сторону, чтобы не мешать при демонтаже. Останется только лишь выкрутить верхние гайки крепления и вытащить амортизатор.
Не забудьте о том, что снятое колесо заметно упрощает проведение ремонтных работ. Тем более, что проведение ремонтных работ без этой процедуры просто не возможна.
Снятие переднего амортизатора вместе с кулаком
Демонтируйте резиновую накладку с самой верхней точки опоры и расслабьте место соединения. После этого, аккуратными движениями вынимается соответствующая рулевая тяга и снимается тормозной диск с суппортом.
Все работы должны производиться при снятом колесе и поднятой стороной замены. Гайка ступицы должна быть заранее расслаблена. Эту гайку открутите, и выбейте наружную «гранату» при помощи ударного инструмента и деревянной прокладки.
После того, как опора снизу будет освобождена, необходимо открутить три гайки крепления сверху и снять ее вместе с поворотным кулаком. Замена производится так же, как и во всех остальных случаях: пружина снимается и ставится на новый элемент. После этого, новый амортизатор устанавливают со старой пружиной. При необходимости, замене можно подвергнуть и саму пружину.
Какой амортизатор лучше выбрать?
В процессе замены амортизатора или тюнинга подвески, водители часто задумываются о том, какой амортизатор лучше всего установить на ВАЗ 2110. Ввиду конструкции и назначения автомобиля, преимуществом пользуются все-таки масляные.
Существует два типа амортизаторов – это масляные и газовые. Однако существует и другой вид – гибридный, но он применяется на отечественных автомобилях очень редко. На сегодняшний день, самыми распространенными в автомобилестроении являются именно масляные амортизаторы. Дело в том, что масло обладает более высоким коэффициентом сжатия, нежели газ, а соответственно, масляный амортизатор будет намного мягче. Это идеальный выбор в пользу плохих дорог и небольшой скорости. Такой амортизатор протянет достаточно большой срок службы и создаст комфортную обстановку в автомобиле, независимо от дорожного покрытия.
Газовые амортизаторы, обладая большей жесткостью, прекрасно зарекомендовали себя на спортивных автомобилях, где необходима повешенная устойчивость на поворотах. Так как «десятки» являются самыми обычными автомобилями, не предназначенные для спортивных состязаний, применение газовых амортизаторов на них является нецелесообразным. Это объясняется тем, что любые неровности дорожного покрытия запускают по кузову довольно сильные вибрации и тряску. В результате, получается не самая комфортная поездка, а детали и без того шумного интерьера начинают трещать еще сильнее.
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что установить газовый амортизатор на ВАЗ 2110 можно, но не желательно.
На этом наша статья заканчивается. Пожалуй, это все, что необходимо знать об амортизаторах на ВАЗ 2110. Как видите самостоятельно подобрать и установить новый амортизатор на «десятку» не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Достаточно иметь минимальное представление о принципе работы подвески и иметь стандартный автомобильный набор инструментов.
Замена задних амортизаторов ГАЗ Победа своими руками
MINI Cooper R56, R57 — FRONT — Передние амортизаторы KYB установка
RENAULT Clio III, Clio III Grandtour — REAR — Задние амортизаторы KYB установка
День Рождение Додж Рам клуба
Катализатор и вмятина на выхлопной трубе. Honda CR-V RD1
Праставки под пружины пежо 607
Волга Газ 21,Слоновая Кость
Какие пружины поставить на ниву 3д
Волга ГАЗ 21 восстановление 1963 г ч.1 знакомство
Стуки в задней повеске Chery Tiggo
Простая замена шаровой опоры. «Гараж №6»
Комментарии по теме Замена задних амортизаторов ГАЗ Победа
Джо написал(а)
Термоклей будет держать? Если эти семечки не вкручивать?
Черноус написал(а)
Для того чтоб впресовать подшипник желательно иметь съемник ступичных подшипников (съемник стопорных колец нужно иметь) в таком случае и отверткой можно подцепить
Эдвард написал(а)
но вы и наковеряли
Шаташвили Казыбек написал(а)
Перед тем как чего-то делать нужно неделю вдшкой брызгать.
Холм Гринчевский написал(а)
Доброго время суток!Как достать прикипевшую втулки с верху???
Долин написал(а)
Перчатки просто огонь!!!???
Куляш написал(а)
Два пальца вверх. Как ты и говорил там проводок от аккумулятора был перебит. Всё сделали благодаря твоему видео. С меня лайк и подписка на твой канал.
Effie написал(а)
Малодец Женька!!!газ ваз с завода выходят чучуть поломаные)
Буб написал(а)
Здраствуйте, у меня проблема при откручивании болта в задней подвеске на заднем салинблоку в продольном рычагу. Не могу открутить, салинблок ходит вместе с куском оторваного рычага. посоветуйте что делать?! Спасибо)
Бедеретдинов Рахмон написал(а)
Полезно и информативно!
Ларами написал(а)
как поминайте направлаюши фтулка от клапна шевролет лочетти
Conner написал(а)
Опорный подшипник купил, пыльник взял, а опоры нах не нужны ну подумаешь это слабое место у машины и потом опять чтобы их поменять придется разводить суету со снятием стоек 🙂
Витас написал(а)
Павел Тихонов эт фигня. Люди меняют его в надежде избавиться от вибрации, но как показал мой опыт, я поменял его вибрация осталось поменял нижний тоже осталось короче все там поменял и все бесполезно. В конце поменял гидраподушку то что даже на видео видна огромное рядом с бочком охладительной жидкости. И воляяя все машина как на масле
Жандос написал(а)
не работает только с водительской стороны. методом тыка попробовал переставлял провода с левого на правый. не заработал. это значит моторчик полетел
Медисон написал(а)
Знакомые звуки, что в итоге это стучало?
Нашли проблему?
Анеликова Рамзия написал(а)
Найл Мухамедович, у меня солекс 073 на ауди 80.2 литровый. Проблема, на горячий мотор машину заводиш холостой ход поднимается 1100 где-то минут 4-5 потом нармализируется 900. Заглушил мотор и сразу завел, точно токая история
Нюта написал(а)
Полюбому линзы выгорели линз хватает на 3-4 года потом все, хотя можно восстановить отражатель
Простолупов Артурик написал(а)
Мужики вы чё на Сименс снимаете??Всё ок но качество видео…
Анти написал(а)
Не этот ли люфт случайно даёт скрип как на телеге на кочках при небольшой скорости?)
Витин написал(а)
Отбойник который желтого цвета, был снял в одном положении, а на новую стойку поставлен вверх ногами! Это на что то влияет?И по собственному опыту могу сказать что в полевых условиях бывает заменить очень трудно, болты прикипают и очень тяжело выкручивается!
Пашутин Данияр написал(а)
Какие 6.5 витка? 7.8. и то мало. Проседает потом.
Enya написал(а)
Как ведёт себя амортизаторы фенокс? Сколько проехал на них?
Умед написал(а)
Красавчик! Сам думаю проэкт собрать. Так как задолбался после 160 долго ждать разгона. P.s. У меня ваз 2108 1986 года. Карб.
Добавить комментарий
Как поменять задние стойки на ваз 2109
Замена амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099: автолюбителю на заметку амортизатор
В результате длительной эксплуатации автомобиля либо преждевременной поломки у владельца транспортного средства может возникнуть необходимость заменить передние и задние стойки. На моделях ВАЗ 2108, 2109 и 21099 срок работы амортизаторов варьируется в пределах 50–100 тысяч километров пробега и зависит от условий езды. Управлять автомобилем с неисправными амортизационными стойками запрещается, так как поломка может привести к аварии. Посему важно хотя бы представлять в теории, как производится замена.
Предназначение амортизаторов
Основная функция амортизаторов заключается в удерживании транспортного средства на дороге при любом состоянии дорожного покрытия. За счёт стоек не теряется управление при наездах на неровности, что обеспечивает комфортную езду. Также передние и задние стойки не позволяют автомобилю сильно крениться при вхождении в резкий поворот.
Как задняя, так и передняя амортизационная стойка ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоят из двух элементов — самого амортизатора и смягчающей пружины. Амортизатор представляет собой цилиндрическую трубу с гладкими внутренними стенками, заполненную рабочей жидкостью. В ходе движения автомобиля пружина не даёт амортизатору опускаться на слишком низкую высоту.
Элементы передней подвески: 1 — защитный колпак; 2 — ограничитель хода сжатия опоры; 3 — верхняя опора стойки; 4 — подшипник верхней опоры; 5 — верхняя чашка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — регулировочный болт; 8 — эксцентриковая шайба; 9 — защитный кожух; 10 — буфер хода сжатия
Причины и признаки необходимости замены стоек
Неисправность амортизационных стоек в автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно определить по ряду признаков. В том числе:
- характерный стук из-под днища автомобиля, возникающий вследствие износа крепления;
- наличие чёрных потеков на корпусе амортизатора, которые можно легко
- обнаружить при визуальном осмотре;
- неэффективное гашение колебаний, приводящее к чрезмерной раскачке кузова автомобиля на неровной трассе;
- сильная тряска при наездах на кочки.
Получить достоверную информацию о техническом состоянии амортизаторов ВАЗ 2108, 2109 или 21099 позволяет испытание автомобиля на вибростенде. Компьютеризированный стенд учитывает особенности конструкции стоек конкретной модели автомобиля и выполняет проверку посредством имитации различных дорожных условий. Результаты испытаний позволяют узнать об исправности и остаточном ресурсе амортизаторов.
Необходимые инструменты
Снять неисправные стойки и установить на их место новые возможно самостоятельно. Для этого потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:
- Торцевая головка на 17 и 19.
- Монтировка.
- Накидной ключ.
- Домкрат.
- Пассатижи.
- Трещоточная рукоятка.
- Вороток.
- Гаечные ключи на 17 и 19.
- Проникающая смазка.
- Ключ для удерживания штока амортизатора от случайного проворачивания.
Спецключ не даёт проворачиваться гайке во время откручивания
Как поменять своими руками задние на ВАЗ 2109
Замена задней амортизационной стойки на моделях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предполагает последовательное выполнение ряда этапов. Для обеспечения надлежащей работы амортизатора следует придерживаться следующей инструкции.
- Откройте багажник машины и снимите защитный колпачок со стороны, где располагается стойка. После этого крепко удерживайте шток амортизатора, чтобы предотвратить проворачивание, и отверните накидным ключом крепёжную гайку.
Снимаем колпачок и скручиваем крепёжную гайку
- При помощи домкрата поднимите автомобиль для получения доступа к стойке.
- Воспользовавшись гаечными ключами, открутите нижний болт, которым закреплён амортизатор. Для этого одним ключом удерживайте крепёжную гайку болта, а вторым выверните нижний фиксатор стойки и выньте его.
Выкручиваем и вынимаем фиксатор
- Выведите нижнюю часть стойки и спустите амортизатор вниз. После этого снимите со штока защитную резиновую подушку и железную шайбу.
Опускаем стойку и снимаем подушку и шайбу
- Снимите неисправную стойку и поставьте на её место новую в обратном порядке. Надевая при установке железную крышку на защитный чехол, важно проверить, чтобы фланец заправился в кромку на чехле.
Возможно, замену нужно будет сделать в паре
- Завершив установку стойки, проверьте, вошел ли шток амортизатора в специально отведённый стакан, после чего наденьте обратно резиновую подушку и закрепите металлическую шайбу.
Видео: как заменить на ВАЗ 21099
Как снять и поставить передние на «девятку»
Переднюю стойку снять с автомобиля и менять несколько сложнее, поэтому при выполнении работ важно не отклоняться от прописанной инструкции. Чтобы заменить передний амортизатор, необходимо осуществить следующие действия.
- Снимите защитный колпачок нужной стойки под капотом автомобиля. Колпак, предотвращающий проникновение грязи на стойку, снимается без дополнительных приспособлений — достаточно взяться за него и приложить небольшое усилие.
Демонтируем заглушку
- После извлечения колпака ослабьте гайку, расположенную внутри штока амортизационной стойки. Для этого наденьте маленькую часть съёмного ключа на шток и поверх установите большую часть.
Ослабляем гайку штока
- Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо с той стороны, где находится неисправная амортизационная стойка. Затем с помощью пассатиж извлеките шплинт.
Вынимаем шплинт
- Отверните гайку, которая закрепляет шаровой шарнир, после чего извлеките его из отверстия.
Снимаем шаровый шарнир
- Отведите тормозной шланг от кронштейна, чтобы не повредить его.
Шланг кронштейна лучше спрятать
- Отведите передний поворотный кулак и все комплектующие, которые на нём расположены. Далее отверните крепёжную гайку на верхней части амортизатора и снимите стойку.
Демонтируем стойку
- Следуя обратному порядку действий, установите на место новую амортизационную стойку. Завершив процесс, выполните проверку схождения и развала колес.
После замены амортизационных стоек важно проверить надёжность фиксации всех крепежных элементов. При этом, даже если все детали закреплены, следует повторно выполнить проверку через 100 километров пробега автомобиля.
Эксплуатации автомобиля с неисправными амортизационными стойками может существенно снизить уровень комфорта при движении и негативно повлиять на управление автомобилем. Своевременная замена стоек позволит обеспечить безопасность на дороге и предотвратить поломки других комплектующих. Как показывает практика, финансовые затраты на установку новых амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099 несоизмеримо малы в сравнении с возможными последствиями от игнорирования неисправности.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Лада Приора — Обзоры. Плохие отзывы владельцев о ВАЗ (Лада) Приора I Три Приоры
Конструктивные особенности. Лада Приора является глубокой модернизацией ВАЗ-2110, но существенных изменений в конструкции шасси разработчики не претерпели. По этой причине автомобиль получил устаревшую опцию подвески (которая хоть и хорошо адаптирована к качественным российским дорогам, но не способна обеспечить должный уровень комфорта), выверенную управляемость и хорошую курсовую устойчивость.
Конструктивные недостатки. Лада Приора. Не отличается качественной сборкой, отмечается невысокий уровень точности подгонки элементов кузова, что увеличивает уровень шума в салоне, а также способствует влиянию воздушных потоков на сопротивление автомобиля. В салоне «Приоры» также отмечается низкое качество сборки, из-за чего очень быстро элементы отделки начинают «гулять», заполняя салон посторонними. Причем общие характеристики автомобиля и параметры регулировки его подвески способствуют возникновению эффекта кузова кузова при маневрировании в условиях бокового ветра, что приводит к избыточным кренам и снижению управляемости.
Самые слабые места. В список наиболее часто выходящих из строя узлов и агрегатов семейства PRIORA, специалисты входят:
- опорные подшипники,
- Туфли,
- амортизаторы
- сайлентблоки передней подвески,
- ступицы передние
- насос
- Компоненты бортовой электросети
- обычная сигнализация,
- стеклоподъемники.
Коррозия элементов кузова в первую очередь проявляется на капоте и крышке багажника (в местах установки декоративных накладок).
Двигатель вибрирует на холостом ходу. Как правило, причиной вибрации двигателя является работоспособность подушек безопасности двигателя. Для устранения дефекта проверьте качество затяжки болтов и степень износа подушки. Если подушки будут повреждены, они будут заменены.
Скорость двигателя плавания. Чаще всего причина проблемы кроется в неправильной работе дроссельного узла из-за засорения его полостей. Для нормализации работы двигателя в этом случае необходимо снять дроссельный узел и прочистить его.
Двигатель «Троит». Троекция мотора на предыдущем пайке обычно вызывается воздушными седлами через изношенные резиновые заглушки, установленные в верхнем левом углу двигателя. Для решения проблемы необходимо заменить заглушки.
Нестабильная работа двигателя. Основная причина этой проблемы — снижение давления в топливной рампе, вызванное засорением сетчатого фильтра топливного насоса. Для решения проблемы необходимо снять топливный насос и провести его.
Также отметим, что причинами нестабильной работы мотора могут быть воздухозаборники через шланги двигателя, износ ремня ГРМ или износ компонентов ЦПГ.
Стартер не выключается после пуска двигателя. Чаще всего этот дефект проявляется в зимнее время и вызван замерзанием смазки в реле втягивающего устройства, что приводит к его заколачиванию. Летом прилипание может спровоцировать попадание грязи и влаги. Для устранения неисправности необходимо разобрать втягивающее реле, очистить его детали от грязи и нанести морозостойкую смазку.
Рычаг сложного перехода или повышенный шум CAT . Данная проблема считается конструктивной особенностью КПП ВАЗовской разработки. Как правило, проблема чаще всего проявляется зимой, и чтобы снизить ее негативное влияние на работоспособность КПП, специалисты рекомендуют заменить заводское масло на синтетическое с параметрами не ниже 75W90. Кроме того, длительное использование заводского масла в КПП способствует ускоренному механическому износу подвижных узлов коробки, что чревато появлением сколов, сколов и выходом КПП.
Стук передних стоек. Данная проблема не считается дефектом, а является конструктивной особенностью штампов марки CAAZ, используемых при сборке автомобиля. Для устранения стуков потребуется замена стоек на более качественные аналоги других производителей.
Стук С. справа подкаст-пространство. При отсутствии проблем в работе подвески причиной появления постороннего стука может быть бачок гидроусилителя руля, который из-за ослабления крепления опускается вниз и стучит по защите колеса.
Печка дует неправильно. Проблемы в работе ТЭНа, как правило, связаны с выходом из строя Моторных устройств, контролирующих переключение передач. Для устранения проблемы необходимо произвести замену вышедшего из строя моторного выключателя. Также следует проверить подвижность самих створок, которые могут проглотить из-за грязи.
Быстрый выход из строя аккумулятора. На некоторых автомобилях Lada Приора Акб служит полтора года. Этот дефект вызван неправильной работой регулятора напряжения.Чтобы решить проблему, необходимо заменить регулятор.
Отсутствуют задние фонари после дождя или мойки. Как правило, задние фонари начинают запотевать из-за закупорки вентиляционных отверстий в их корпусе. Для решения проблемы необходимо очистить вентиляционные отверстия от попавшей в них грязи.
Ложная реакция на тревогу (а также невозможность открыть или закрыть двери). Эти симптомы указывают на стандартный аварийный сигнал неисправности. Для устранения проблемы потребуется полная замена охранной сигнализации.
Оборудование и экраны в салоне. Практически у всех автомобилей семейства PRIORA со временем будут появляться посторонние звуки в салоне. Чтобы снизить уровень шума и устранить проблему, необходимо окурить все съемные элементы отделки салона шумопоглощающими материалами или закрепить их 2-х сторонним скотчем. Дополнительно рекомендуется смазывать силиконовой смазкой дверные петли и замки, места крепления и передние кресла.
Кластер воды в багажнике. Нередко после дождя или мытья в триорином багажнике можно встретить образовавшуюся лужу в нишах под задними фонарями. Для удаления воды необходимо вытащить резиновые заглушки, которые имеются внизу данных водосборной ниши.
«Лада Приора-2170» — автомобиль, впервые выпущенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове седан. Позже, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году — универсал. Стоит отметить, что в малом- В серийном производстве имелась и купейная модель.Автомобили семейства «Приора» зарекомендовали себя как очень надежные и практичные, а ценник на них был относительно невысоким. По состоянию на 2016 год из общего выпуска модели Row In остался только вариант в кузове седана.
История создания модели
Сама по себе «Лада-2170» является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, всем известной «десятки» ВАЗ-2110. Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и достаточно современным. От «Десятки» остался только аналогичный вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технической части, а в дизайн автомобиля внесены почти тысячные изменения.Собственно, желаемое разработчики добились — для тех, кто не знает, в те годы автомобиль заглядывал под иномарку.
Внешний вид
«Приора» получила полностью новый дизайн. С нуля был разработан капот, крышка багажника, крылья (передние и задние), молдинги, решетка радиатора, внешние ручки дверей, а также оптика. Изменению подверглись также передняя и 2170-я модели.
В отличие от десятого семейства, «Приора» получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери.Кстати, «десятка» из-за неполного внешнего вида и «горбатого» тела в анекдоте называется «беременная антиба». Соответственно, «Лада Приора-2170» пришлась публике по вспыльчивости.
Салон
Если автомобиль по профилю как ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать о салоне. Здесь абсолютно каждая мелочь коснулась изменений. Итальянское ателье Carcerano, за помощью к которому обратились отечественные дизайнеры, разработало уникальный замысел. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще больше «развлекала» в глазах автолюбителей.Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет серую накладку. На нем — часы довольно приятной овальной формы. На панели приборов бортового компьютера появилось окошко и переработали его подсветку.
Кроме того, обивка салона стала приятнее на ощупь и лучше внешне, добавлена система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активисты багажника и капота стали электронными, на что не могли не обратить внимание. Одной из самых приятных особенностей «Лада-2170» стало наличие водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности переднего пассажира в комплектации люкс.Значительно снизился уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Единственное, что осталось неизменным — это пространство в салоне. Салаты передних сидений очень короткие, что не позволит полностью вытянуть ноги к зелени. Нет регулировки сидений по высоте, что тоже не очень удобно для водителя.
Силовая установка
«Лада-2170», двигатель которой значительно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику. Восьмистворчатый ВАЗ-21116 экономичен и выдает сравнительно небольшую мощность в 90 л.из. Несмотря на это, агрегат оказался практичным и очень надежным.
Более совершенный ВАЗ-21126, того же объема, но уже шестнадцатилетний, получил большую мощность и потенциал. За счет использования импортных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и ресурс работы агрегата. Кроме того, при правильной настройке Бортовой компьютер с ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Также есть версия с двигателем 1,8 л и мощностью 120 л.С участием. а в «Приоре» она устанавливается только в тюнинговом ателье «Супер-Авто».
Шасси
При переработке системы подвески модернизированного автомобиля подвергались передние стойки с бочкообразными рессорами. Но это чуть ли не единственное изменение по отношению к десятой семье. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля «Лада-2170» прямые кованые рычаги и загнивающая диагональ
В остальном «Приора» получила обновленную электрическую рулевую колонку без коробка передач, которая в отдельных модификациях заменена на штатный ГУР, новая более эффективная тормозная система, дополненная системами BAS и ABS.Тем не менее, на тормозах стоит останавливаться отдельно. Что примечательно, у 2170-го осталась задняя тормозная барабанная система. Как заявляют производители, эффективности такой системы достаточно при правильном соблюдении. Требования к pDD и режим скорости. Новая «Лада Приора», пережившая рестайлинг в 2013 году, не получила никаких изменений ходовой части.
Системы безопасности
Что примечательно, «Приора» получила обновленный и более широкий набор средств пассивной безопасности водителя и пассажиров.Сюда могут входить преднатяжители ремней безопасности, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплекте комплекта — и переднего пассажира). Кроме того, была добавлена система охраняемой парковки.
Lada-2170 не осталась без внимания специалистов «Авторес» — были проведены соответствующие испытания на безопасность при передних и боковых ударах. Как итог — первая модификация «приоры» едва достигла двух звезд из пяти возможных (в люксовой комплектации получилось достичь трех звезд).После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную обработку кузова по жесткости и устойчивости. Обновленный автомобиль в 2008 году в присутствии приглашенных журналистов был протестирован специалистами АвтоВАЗа, в результате чего «приору» с натяжкой удалось достичь четырех звезд по методике ARCAP.
Ремонт «Приоры»
В связи с тем, что автомобиль производится на территории РФ, а цена его относительно небольшая, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам.Используется довольно просто в обращении и легко ремонтируется. Соответственно, грамотный человек вполне способен самостоятельно отремонтировать мотоблок. В системе подвески и в элементах кузова тоже нет ничего сложного — поломку легко устранить вручную с помощью оригинальных запчастей с минимальными затратами. Ремонт «Приоры» вряд ли будет стоить копейки, но при незнании устройства автомобиля лучше не лезть самостоятельно и ехать на ближайшую сотню, где квалифицированные специалисты смогут оказать грамотную помощь.
В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект «Лада-2170» и прекратить производство автомобиля в связи с тем, что после выпуска модели на рынок было выведено несколько более новых и современных вариантов. легковые автомобили («Гранта», «Калина-2», «Веста»). На закате существования модели производитель представил рынку две вариации автомобиля — Black Edition. И White Edition, который выйдет ограниченной серией и только в комплекте.Хочу добавить, что за все годы существования «Приора» показала себя достаточно практичным и относительно недорогим в обслуживании народным автомобилем, который вполне способен заменить старую иномарку. Конечно, современные автомобили уже сложно занять место, и именно поэтому Lada-2170 уйдет с рынка в ближайшее время.
Цена: от 424900 руб.
Русский автомобиль среднего класса, пришедший на замену 10-й серии. Сейчас стало очень популярным в нашей стране, особенно на Кавказе.Открывались различные клубы водителей этой машины. Можно сказать, что Lada Priora вышла на хороший автомобиль по сравнению с прошлыми версиями.
Автомобиль стал очень популярным среди молодежи и людей старше старшего возраста. У молодежи эта машина пользуется наибольшей популярностью в движении на бампере.
Модель очень сильно подняла компанию, так как продажи этой машины сразу пошли очень хорошо. Авто имеет код «ВАЗ 2170» и считается лучшим изобретением компании.
История
Лада решила заменить все автомобили 10-й серии на что-то новое и в 2007 году в марте компания выпустила 1000 машин. Это был большой рестайлинг ВАЗ 2110. В том же году, 21 апреля, Lada начала продавать эту машину. Изначально автомобили продавались только в кузовах седан. Кузов хэтчбек появился только в 2008 году. Спустя год компания сделала модель в кузове универсал, со временем появился и кузов купе, и АвтоВАЗ продуманно задумал выпуск этого автомобиля в кузове кабриолет.
Вытеснение с производства ВАЗ 2110 прошло успешно, продав завод сразу пошел в гору. Со временем их на выезде стало больше, чем десяток.
Модель уже снята с производства, так как вышла на замену.
Сама первая модель Lada Priora была не такой красивой, как сейчас, но, тем не менее, хорошо продавалась.
В 2011 году Лада решила сделать небольшой рестайлинг автомобиля, обновила передний бампер, зеркала и руль, в остальном все осталось прежним.Эта версия автомобиля в стандартной комплектации была с 8-ми клапанными моторами.
В 2013 году вышла новая версия, в которой многое изменилось. Не знающий человек новая модель От старой внешне, так как изменения есть, но они несущественные, бампера и все.
Новая версия. Она стала более управляемой и безопасной, чем предыдущая. Новая версия получила систему курсовой устойчивости, новый салон, новые кресла, новое рулевое колесо и вообще все изменения коснулись в основном салона и функций автомобиля.
Технические характеристики
Тип | Том | Мощность | Момент | Разгон | Максимальная скорость | Количество цилиндров |
---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | 1,6 л. | 87 л.с. | 140 В * М | 12,5 сек. | 176 км / ч | 4 |
Бензин | 1,6 л. | 98 л.с. | 145 В * М | 11.5 сек. | 183 км / ч | 4 |
Бензин | 1,6 л. | 106 л.с. | 148 В * М | 11,5 сек. | 183 км / ч | 4 |
Изначально АвтоВАЗ причислял к модели 8-клапанного двигателя стандартной комплектации. Затем я установил на машину 16-клапанные моторы, но характеристики все равно остались очень высокими.
Мотор этого автомобиля — глубокая модернизация двигателя. Также этот двигатель похож на двигатель ВАЗ 2110, но все же у него есть отличия и их достаточно.Этот мотор называют одним из лучших моторов, придуманных на АвтоВАЗе.
В двигателе LADA двигателя GBC 2016 года установлены гидрокомпенсаторы, что позволяет не регулировать клапана, а также экономит охлаждающую жидкость (антифриз) и масло. Ремень ГРМ в двигателе имеет механизм автоматического натяжения, он позволяет продлить срок службы ремня, но, как и на многих моделях при обрыве, гнет клапаны.
Двигатель мощностью 98 л.с. при объеме 1,6 л, но это данные по ПТС, а по факту этот двигатель выдает 105-115 л.с. В зависимости от того, насколько качественно собран.
Трансмиссия
Трансмиссия автомобиля тоже точно взята от ВАЗ 2108, но и эта коробка передач была немного переделана. Коробка передач имеет 5 передач и нем. Его проблемы в том, что иногда сложно включить 1-ю передачу, а часто на этих машинах ломается 2-я.
Более интересного в этой коробке передач нет, бывшие владельцы ВАЗ 2110 поймут, что у этих машин трансмиссия практически такая же. На последние версии также устанавливалась роботизированная коробка передач, но многие жаловались на нее.
Подвеска
Подвеска у этой машины хорошая, но это если ездить по обычным дорогам, а по всяким ямкам и лежачим полицейским подвеска становится очень жесткой. Дело в том, что передние стойки они просто стоят и все. Сначала едешь по искусственной неровности и чувствуешь удар стоек по кузову, а после выноса стойки с нее обратно и на более дорогих машинах тормозят давление газа, а он просто сбивает его обратно и все .
Ходовая частьАвтомобиль Лада Приора ничем не отличается от шасси ВАЗ 2108, абсолютно все то же. Проблема шасси в том, что при резком повороте колесо машины не ровно, а виляет.
Салон
Салон сделан очень красиво, но есть и свои недостатки. В последней версии автомобиля в салоне были такие особенности, как окна, кондиционер, обогрев заднего стекла, перекрытие салона, эти функции были не на всех машинах, все зависело от комплектации.
Проблема в том, что первая полка под очками, проблема в том, что она угрожает и не все очки ставятся туда. Поэтому часто можно встретить, что хозяин хранит там деньги.
Вторая проблема — пепельница в Леди Приора 2016, она маленькая и находится в неудобном месте. Сзади, конечно, все равно неплохо, но это сделано перед ним так, что если вы еще поплакали в него, то в следующий раз будете готовы к тому, что вы его откроете и весь пепел полетит в коробка передач и все остальное.
Так что у многих проблем в салоне есть подлокотник, люди на него жалуются, потому что им приходится отрывать локоть, чтобы включить 2-ю передачу.
Открыв перчаточный ящик, можно увидеть шумоизоляцию автомобиля.
Салон
последняя версия Машина уже намного лучше. В дешевой комплектации новая приборная панель, центральная консоль, руль и еще несколько деталей. Дорогая комплектация SAMI Там уже есть деревянные вставки, центральная панель с экраном, на котором можно просматривать видео, а основная функция этого экрана — навигационная система, также в костюме есть подогрев переднего стекла.
Проблем Приоры.
На удивление у машины не так много проблем, но есть пара действительно недостатков. В кузове хэтчбека в нише под задними фарами вода мчится и проблема в том, что АвтоВАЗ не искал проблему, а просто сделал кран в этих нишах, чтобы эта вода заливалась оттуда.
Простое увеличение мощности (настройка)
Двигатель имеет длинный воздухозаборник и если на него поставить ресивер, то это позволяет уменьшить этот воздухозаборник и увеличить мощность машины на больших оборотах до 120-125 л.с., но проблема в том, что машина на малых оборотах становится хуже.
Автомобиль Лада Приора 2016 года хорош для своей категории, хотя многие считают, что он должен быть немного дешевле. Если в ваших планах покупка данной машины, то смело берите и не пожалеете.
Видео
Пятиместный салон Лада Приора простой, но такой уютный! Есть все необходимое для комфортной поездки: сиденья с функциями регулировки и обогрева, современная комбинация устройств, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка, климатическая система и другие полезные мелочи.При оформлении салона автомобиля были применены исключительно качественные и приятные материалы.
Свободное место для водителя и пассажиров является злоупотреблением даже с учетом компактных боковых размеров:
- , длина
- — 4,35 м;
- высота — 1,42 м;
- ширина — 1,68 м;
- клиренс — 165 мм;
- Объем багажного отделения 430 литров.
Двигатели
Несмотря на весьма доступную цену, технические характеристики Lada Priors находятся на достойном уровне.Четырехступенчатый предлагается с экономичными бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями мощностью 87 и 106 л. С. из. и в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Объем двигателя при любой мощности — 1596 куб. Смотрите, в обоих случаях достигается быстрый разгон до ста километров в час при небольшом расходе топлива в 100 километров.
Оборудование
Демократичная стоимость I. Богатая комплектация удачно сочетается в новой Ладе. Приора! Оснащено седаном:
- системы aBS, BAS и EBD;
- дневные ходовые огни; Иммобилайзер
- ;
- электронный усилитель руля;
- пульт дистанционного управления центральным замком;
- электрические стеклоподъемники;
- наружные зеркала заднего вида с подогревом;
- Диски колесные легкосплавные
- и др.
Подробную информацию о ценах и комплектации Лада Приорс 2016 Смотрите у нас на сайте! Все модели Lada есть в нашем каталоге.
Купить Lada Priora в Центральном автосалоне
Совершить покупку новой машины просто! Необходимо только брать рассрочку без процентов или автокредит на лояльных условиях, а также прибегать к скидкам, разным акциям, системе «Trade-In» или программе утилизации техники. Купить Ладу Приорю у официального дилера Реально уже сегодня, даже при ограниченном бюджете!
После продажи приоритетного вагона (битого) за сто тысяч встал вопрос о покупке другого авто.Жена привыкла к приоре, поэтому и стал смотреть приору. Бу. Нашел хорошую приору версию хэтчбека. Конец 11 лет, один собственник, из соседнего региона, где дороги не чутят. Немного было в заднем антикрыле, но сделано хорошо, определился только прибор … Доработка норма. ГУР, АБС, подушка водителя. Машина в проколе, хорошая музыка … Русская машина дороже 200 тыс б.у. Я посмотрел принципиально.
Кроме разбитого заднего антикрыла сгорел индикатор неисправности АБС, заменено лобовое стекло.Продал за 200, разобрали 10 тыс.
Первые ощущения после старой приоритетной тишины. Машине очень повезло предыдущему хозяину! Никакого скрипа, треска и прочих звуков, которые были на предыдущем при стандартном блеске, не было … Незаконная задняя полка Всегда борется, а так же заменена на акустическую.
Сильные стороны:
Все ремонтируется самостоятельно.
Веселый моторчик, небольшой расход.
Если шумоизоляция вполне комфортная (во всяком случае акустически).
ГУР на этой на приоре понравился больше, чем на евро на предыдущей приоре (там руль совсем пустой).
Родная подвеска надежна — если она не убила своего предыдущего хозяина. Этот приор пока еще родной.
Низкий налог (98 л.с.).
Слабые стороны:
Отбивает по трассе даже на хорошей резине, зимой лучше не гонять больше 120.. летом аж страшно летом.
Для человека ростом выше 180 см и весом 100 близко.
Задняя часть дальней дороги устала. Очень отсутствует поясничная задняя страница.
Железный мусор. После зимы все сколы расцвели … пороги тоже зацвели.
Отзыв ВАЗ ПРИОРА ЛЮКС 2010 Часть 3
Отзыв ВАЗ 2170 2009 г.
После проданных мной «Закусок», на которые у меня было не так много претензий, возник вопрос о покупке? Хотел взять иномарку, но денег хватило на 10-летние машины, брать которые не очень хотелось, может зря конечно.Мне тогда очень понравился Honda Jazz. Но мысль о том, что лучше брать нашу и если что то в ней не делать, тем более проблем с запчастями нет, переставила меня и выбор пал на приору.
Нашла объявление, понравилось и сразу купил. Конечно, после пятого мне показалась эта пуля. Мотор еще 16 клапанный и дури еще-98 лошадок. Что касается обгона, то теперь я уверен. Чем мне сразу понравился этот средний свет, особенно в фарах ксенон.Проблемы начались через пару месяцев после покупки. Закрепил рейку рулевую, решил со стуком покататься, хотя меня очень напрягает. Потом после недели, проведенной на морозе, я еле завелся и троил как зараза, звук мотора выглядел как дизель. Поехал к мастеру, оказалось натянуть ремень ГРМ, то зуб один переставлял, то ли еще что. Помогла замена ремня и роликов.
Сильные стороны:
Прямой двигатель
Кондиционер
Ближний свет фар
Слабые стороны:
Плохое переключение коробки передач
Шумоподавители
Слабое лакокрасочное покрытие
1 Отзыв ВАЗ.6i 2013
Доброго времени суток уважаемый !!
Купил приору с салона официального дилера Вазовского в июне 2013 года, поторопился урвать это чудо техники, т.к. ходили слухи, что выйдет новая приора с кучей доработок, новым двигателем и прочими прелестями, но чуть выше половины лимона … стало как-то кисло как от чая. Решительный шаг пошел в автосалон, выбрал максимально полную комплектацию, чтобы она не касалась ладонью руки салонного тюнера.
Машину выпустили в конце января 2013 года, тихонько весь в пыли, под забором .. В общем стало жалко — забрал домой, так как грязный .. Сказали помыть немного Вид умылся, тётя-специалистка в этом случае уехала домой. Дом помыли и поехали радоваться новому знакомству. Скажу, что из новых ваз у меня была семерка … год … не смог … потом 21150 … проездил 6 лет и 1 20000 км. Попала в надежные руки.
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Отзывы ВАЗ 2170 2009
Всем привет.Оставим несколько строк об этой машине. Перед тем как купить приору ездил на ВАЗ 21099, пора менять машину. Я не мог понять, как долго я хочу. По итогу купил приору.
Приорапо сравнению с 99 и все наши машины, на мой взгляд, хорошо выглядят. В комплектации моей бывшей приоры было следующее: подушки, подогрев сидений, АВС, электрокал с подогревом, целиком, кондиционер, парктроник, противотуманки и все вроде бы. Мнения тех людей, которым она не нравилась, меня не волнует, потому что я остался доволен этой машиной.
А теперь немного по машине. Динамика разгона по сравнению с предыдущими отечественными авто Хорошая. Погружение действительно неплохое. Кабина относительно удобная. Мне при моем росте в 190 было не совсем удобно сидеть за ее рулем, потому что приходилось либо опускать спину и нормально смотреть в лобовое стекло, либо делать так, как мне удобно, и сгибать спину, тем самым сильно тошнит. Да ничего страшного, каждая поездка по-своему. Лот приоры понравился, фары светят хорошо, а если еще включить противотуманки, то даже лучше.Багажник — катанная размещенная надувная лодка или трехколесная.
Сильные стороны:
- Сделал автомобиль лучше, чем был
Слабые стороны:
- Плохой металл. Быстро цветет
Отзыв ВАЗ ПРИОРА ЛЮКС 2010 г.
После покупки квартиры, немного бросившись на ноги, я решил обзавестись автомобилем. Без машины это абсолютно невозможно … особенно если вы живете от центра города в 10 км. Критерии поиска авто: небольшой расход топлива, небольшой пробег, цена до 350000 и желательно, чтобы все было в комплектации.По тюрьмам ходили в прошлом, есть обзор, решил, что подойдет. Но только белый седан в люксе.
В долгих поисках нашел то, что мне нужно. 2010 год. Лекс, Пробег 16000. Купил, по годам конечно дорого … Отдал 360000. Но что повеселило: практически новая машина, климатическая система, абс, подогрев сидений, парктроник, полный электромобиль, сигнализация с автозапуском с брелок и телефон. 8 кованных дисков 15 сликов с хорошей новой резиной, 2 магнитолы с 2 усилителями и набором колонок, не более того, тонировка и тд.
Говорить о приоре будет глупо. Всем известно все. На пробеге 18300 на данный момент повороты иногда плывут (400-1500). Редко бывает, ничего делать не буду … ни прошивку, ни регулятор ХХ. Протек задний правый амортизатор … заводской … пока работает, видимо там еще масло. Летом нужно будет заменить пару. Глушитель пока и не гниет, подвеска бесшумная. В колодцах нет масел. Салон — как обычно погремушка.На колесах 195 \ 50 \ 15 есть тангаж. Машина начинает рыскать. Давление 2.4. Контроль более-менее нормальный. Хруально по такому профилю.
Сильные стороны:
- Мотор (если соблюдать сроки)
- Люкс в диапазоне 420 т.р.
Слабые стороны:
Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2011 Часть 2
Решил продолжить свой обзор по эксплуатации приоры.
Проблема с дверьми исчезла — мы разработали и работаем удовлетворительно.На 70 тысячах поменял ремень ГРМ, помпу, ролики и ремень генератора как то. На данный момент ремень генератора (Bosch) уже весь натянут, свистит жесть как, так что замену ремня надо менять вместе с роликом, посоветовали брать Балаковского. На отметке 92 тыс. Накрылся мотор печки в дороге, благодаря этому была сорвана рабочая поездка и упущена значительная прибыль, ну-ну даже из дома, возле дома.
На втором круге заменена замена Middle Lights (CT).Лампа в упоре больше не закопана. Но замок сундучка и мозг закипает, периодически перестает открываться, так что открыть сундук нереально, нужно, чтобы кто-то его подтянул. От ключа он не открывается, хотя тяга должна и на месте.
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Отзывы ВАЗ 2170 2008
Машина хорошая. Раньше были ваз 2104 и 21099 … Я считаю, что все они лучшие среди русских для семьи каждая, для своего времени: 4к для 90-х… 99ка для начала 21 века и приора на сегодняшний день. В приоре уже с завода: АБС, подушка безопасности, стеклоподъемники, эл.подогрев и зеркала, отличный евр, литье, руль … и многое другое, хороший старт для ваза) Дизайн вполне современный, разработан итальянцами) . Двигатель очень тихий и резвый … поменял внутренности на облегченные.
Машиной вполне доволен. Болезни, к сожалению, остались от завода, шум салона — сверчки, зимой быстро застегивается, слабая герметизация резинок, качество деталей… недолговечный. Также добавлю к минусам. Добавлю, что если вовремя не поменять ремень, то возможна поломка с последствиями капремонта 10-15 трес … Замена ремня с роликом и работа около 4 т.р.
Подвеска отличная. Если вовремя менять расходники, т.к. у нас дороги мягко говоря не ровные … Дорогу держит до 140км / ч, то все зависит от качества дороги, поворотов и опыта водителя, можно ехать до 180 км / ч.
Сильные стороны:
- Лучше любая другая вазовка и китайская!
- Приора достаточно безопасна, кузов крепче других. Модели ВАЗ
- Простота в обслуживании, запчасти везде. Дорогой среди ВАЗов, дешево в сравнении с иномарками
- Модерн
Слабые стороны:
- Но с такими же болячками ВАЗ
Отзыв ВАЗ 2170 2012
Приветствую посетителей сайта!
Постараюсь объективно описать впечатления от новой априори, может кому поможет в выборе)) Это вторая машина в семье — купил отец.Еще есть ВАЗ 2110 7 летней давности с пробегом 155 тыс. Км. О нем писали ранее.
Так приор. Куплен у официального дилера по цене 380 т.р. Комплектация — полулюкс или норма. ABS, CONDIES, EUR, Электрозеркала, 1 подушка, встроенное радио, эл. Лифты на входных дверях. Дополнительно в салоне установлены противотуманные фары, крылья, обработка. Получилось 396 тысяч.
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Отзывы ВАЗ 2170 2009 Часть 3
Итак, а / м ВАЗ Приора, пробег 50000км, комплектация Э / усилитель, кондиционер, АБС.Этот пробег позволяет существенно оценить машину. Из поломки: Замена сайлентблоков, опор стоек, рулевых наконечников, баллончиков, тормозных шлангов, колодок, электропривода задней двери и ступичных подшипников. Все работы выполнены с пробегом 50 тысяч. Хочу отметить, что мое отношение к машине-потребителю (не точное), поэтому считаю замену данных вполне допустимой с точки зрения сроков, особенно с учетом состояния дорог.
По машине могу сказать следующее — не разочаровался.В общем то, на что рассчитывал, я получил. Из проблем могу отметить, что при замене воздушного фильтра в салоне в машине с Кондемом возникает необходимость демонтировать трубки кондиционера от радиатора кондиционера. В итоге поменяли фильтр зимой на третьем году эксплуатации а / м, когда только ноги стали подмерзать. Пришлось срезать верх крышки корпуса фильтра, заменить фильтр и приклеить корпус обратно. Допускаю, что на новых машинах этот узел переделывали, но для меня это было полной «неожиданностью».Могу отметить неудобство замены лампы общего света блок-фар. Есть доступ к лампам ближнего света, а размеры только наощупь. Ну и замена фонарей в противотуманках Парас Для этого нужно снять бампер.
Дальше о приятном. Салон, пожалуй, единственная модель от ваза не гремит. Шум изначально был из-за дверей (угроза тяги), лечился прокладкой тяги в резиновых шлангах. Сама панель приборов молчит.Особенно меня порадовал бампер. Вот что хочу сказать Спасибо Вазе по швам. С моей ездой он был бы повышен, если бы я каждый раз менял. В качестве примера. Зимой в темном дворе прикоснулся движущимся задним ходом к новому Ситроен С4. Бампер треснул как стекло, у меня пара царапин. За почти три года эксплуатации передний бампер обнадежил раз пять. К качеству ЛКП претензий не имею. Сколы не «процветают». Да, есть еще один сюрприз, в районе дверных ручек обнаружил микротрубочки от пальцев.Все остальное известно и так.
Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2011 г.
Волею Судьбы стал езжу на этой машине с мая 2011 года. За год у меня сложилось впечатление об этой машине.
Даже не знаю с чего начать … Начну с положительных моментов. Хочу отметить, что конструкторам удалось добиться оптимальной, на мой взгляд, чувствительности тормозов, тормоза у машины супер! Гур тоже на высоте, хотя летом при поворотах на месте есть определенная вибрация.Понравилось головное освещение + большие зеркала заднего вида, но по всем остальным вопросам …
Шасси, на мой взгляд, слишком мягкое с заводскими стойками, по нашей креновской дороге машина идет как корабль, качаясь с приличная амплитуда, хотя возможно кому-то покажется плюсом. Очень тугая тросовая муфта, от которой после часа простоя в пробке просто начинают дрожать мышцы ног. Скорости включены очень туго даже для мужчины, про хрупкую жену вообще, дело в плохом залипании рычага переключения передач рывком.
Сильные стороны:
- Torkemose
- Фара
- Зеркала заднего вида
- Большой багажник
Все, пожалуй
Слабые стороны:
- Плохая шумоизоляция
- Некачественный пластик
- Тупой двигатель
- Герметичное сцепление и включение
Отзыв ВАЗ 2170 2010
И вот я стал «счастливым обладателем» 100% отечественного автомобиля, продав очень хороший автомобиль.После полугодовой эксплуатации появилась некая характеристика приоры, которой я и поделюсь.
1. Покупка: мне нужна была машина на семью из трех человек, сроком до 1-1,5 года и стоимостью 250-300 т.р. Вариантов много, мыслей даже больше … Покупка б / у иномарки 5-7 лет сдерживала высокую вероятность приобретения красивой хлам, что было бы в будущем дополнительными, нефиговыми затратами. Мое размышление было прервано предложением близкого человека, который продал свою Ладу Приоре 2010 года, с пробегом 35000км.По машине — цвет белый, без напора (даже без противотуманок) — есть ГУР, один ПБ, электростеклоподъемники; Дополнительно было установлено — очень хорошая музыка, сигнализация с автозапуском, полная))) … Из уст продавцов (или счастливых владельцев) всегда звучит именно то, что — шумоизоляция салона, багажника и моторного отсека (просто забыл почему-то про колесные арки). Также было два комплекта дисков с хорошей резиной (Лето — Мишлен, Зима — Bridgestone Ice Cruiser 5000) в отличном состоянии.Машина на гарантии, мне она обошлась в 350000 $.
2. Внешний вид: Отвращения не вызывает, положительных и отрицательных эмоций нет. Есть много машин, внешний вид которых меня раздражает, а также много машин, внешний вид которых привлекает мое мнение. Я считаю, что это случай сугубо индивидуальный и обсуждению не подлежит (вкус и цвет … так сказать).
Сильные стороны:
- Хорошие ходовые качества
- Малый расход топлива
- Недорого
Слабые стороны:
- Качество сборки.Как внешние детали кузова, так и внутренняя отделка
- Надежность автомобиля. При дальнейшей эксплуатации не думаю, что количество поломок уменьшится
Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2008 г.
При определенных обстоятельствах упор пришлось продать и искать другую машину, требующую меньших эксплуатационных затрат.
Спрос:
- изначально, недорогие машины
- малый расход топлива и масла
- запчасти дешевые
В Тюмени обнаружен люк, черный, люкс, 2008 г., 265 т.р.Сравниваю относительно прежнего фокуса … расход бензина в смешанном меньше 2-3 литров. Причем динамика у 2 литрового фокуса в стоке и сколотой приоры до 120 км на одного водителя такая же … по крайней мере я не почувствовал разницы … по зимней дороге Приора при разгоне падает до 100 км / ч , несмотря на все шипы на месте. По моим ощущениям фокус сфокусирован меньше нагрузки … Немного упала динамика при полном салоне … Динамик на приоре однозначно снижается при загрузке..
В остальном … Машины Земля и небо не отличаются, в общем очень печально от фокуса 2 пересадить на приору. Приора по размеру намного меньше. Если фокус был сфокусированным, толстые стойки кузова, большая панель, широкие пороги и т.д., то приора просто жесть… кузов слабый И только 2 неизвестные подушки спасутся при ДТП или наоборот пострадают. Низкое качество всех элементов салона, плохая сборка, все как нереально … игрушка … в дверь дует, шумки нет, все стучит и брендировано.Решил попробовать хэтч … Теперь однозначно для себя решил — первый и последний раз, как РУСАВТОПРОМ, это моя последняя российская машина … Клянусь. У хэтчбека маленький багажник, скрипит и стучит дверь … Машина вроде резаная … Не люблю.
Сильные стороны:
- DVS (условно по срокам)
- Хороший легкий флис
Слабые стороны:
- Низкая безопасность при ДТП
- Нет шумки, есть сверчки
- Длинная рейка и пустой руль
- Пластик Салон и сборка
- Регулировка подвески (балка)
- Цена на новую люкс (тысяч итак 150) завышен.
Этот список бесконечен
Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2008
Доброго времени суток (ну что там у вас) господа!
Хочу рассказать про свою следующую машину — очень редкое (почти эксклюзивное) изделие из тольяттинского шиста — Lade Priory!
Можно посмеяться, но машина приобреталась как «рабочая лошадка», чтобы больше ездить и меньше ремонтировать. Как оказалось — чуть ниже.
Сильные стороны:
- Надежность (пока)
- Доступность в / час
- Низкие затраты на обслуживание
- Экономия
- Динамика
- Фара
Слабые стороны:
- Качество сборки
- Фирменный линту
- Шумоизоляция
- Ремень ГРМ
Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2011
Всем привет автолюбителям! Не поверил бы когда продал свою предыдущую приору, куплю еще раз. Но это случилось. После продажи приоры стал перетяжкой от соляриса. Заказали в январе, на дворе уже апрель, машины не было, и разговор не о нем. В итоге новый Ford Fiesta пригнал из Белоруссии, на нем попал российский ПТС. Выкатил 10 тысяч и продал на ней, потому что Фиеста предназначалась супруге, а она еще не освоилась с ездой.Решил взять новый, но после было решено улучшить жилищные условия, и вовремя взять что-нибудь недорогое. Итак, встречайте: Лада Приора Хэтчбек Полулюкс. Было куплено за 350 тысяч.
Сравниваю S. Новый Форд Фиеста в комплектации амбифет, российская цена 540 тыс., Что дороже приоры, а комплектация «там не к чему». А также с Шевроле Круз 1.6.
ситти в априори и понимаешь как сравнивать? Все же и так понятно… Но не все так просто.
Сильные стороны:
- Большой клиренс
- Низкий расход
- Мощный двигатель
- Хорошие тормоза
- Недорогое обслуживание
- Практичность
Слабые стороны:
- Дребезжание и царапание
- Хлопковое рулевое колесо
Отзыв ВАЗ Приора 2008 г.
Доброго времени суток!
Постараюсь быть максимально объективным и непредвзятым.
Сильные стороны:
- Экономия
- Неплохая динамика и ходовые качества
Слабые стороны:
- Неадекватная цена
- Отвратительное качество сборки и комплектующих
- Закрытый салон
- Неудобная посадка
Отзыв ВАЗ 2170 2010
Лада Приора — моя вторая машина.До этого 4 года владел ВАЗ 2115, после продажи которого и встал выбор новой машины. Рассматривал варианты: Шевроле Нива, Форд Фокус, Лада Приора. В итоге выбор пал на последнее, решающим критерием все же была цена. Брал в автосалоне новый, хотел купить хэтчбек, но на тот момент в люксовом пакете была только одна машина — седан черного цвета. Остальные комплектации не рассматривал, т.к. хотел хоть маленькую, но комфорт: кондиционер, подогрев зеркал, сидений, парктроник, АБС сыграли свою роль при выборе.Цена автомобиля составила 38 000 тыс. Руб. — июнь 2010 года. Следующие затраты: Коврики: 1550 руб., Сигнализация с автозапуском и прогревом вместе с установкой — 11 000 руб., Магнитола и колонки — 10 000 руб., Тонировка — 3000 руб. Плюс регистрация, страховка, техосмотр. Общие затраты на автомобиль при приобретении составили около 410 тыс. Руб. В конце июля сдан на 1 (пробег 2000 км) вместе с заменой масла — 3500 руб. Осенью был приобретен комплект зимней шипованной резины — еще 9000 рублей и масло в ДВС и КПП на синтетике — 2400 рублей.
Теперь по эксплуатации: на данный момент пробег 32000 км, бензина залито всего 95, средний расход около 9 литров на сотню — режим преимущественно городской. При этом зимой расход увеличивается до 10 литров, летом «опускается» до 7-8. Что понравилось: динамика (с новыми иномарками конечно не сравнивать), но для пробок по городу вполне хватает; Зимний старт — декабрь 2010 г., январь 2011 г. У нас стояли морозы, ночью до -35, -38 градусов. Машину ставили на температуру двигателя (возможности сигнализации): при охлаждении двигателя до — 25 машина заводилась и прогревалась за ночь всего один раз.Этого было достаточно, с утра я совершенно спокойно выезжал со стоянки. Аккумулятор остался заводской — ни разу не сел !, Свечи не менял — ни разу не заливал! В автомобильной жаре потоки воздуха распределяются нормально, лобовое и переднее стекло не промерзали. Климат-контроль хоть и примитивный, но работает, кондиционер завален. АБС — работает, но задние барабанные тормоза не лучшим образом (- АвтоВАЗ для экономии). Не понравились родные литые диски: они «мягкие» — остаются вмятины, шиномонтажники говорят, что это их «болезнь», такой металлический сплав.Родная резина — Кама Евро (всесезонная) — ничего положительного не скажу, но свои деньги оправдываю (эконом класс), ездить можно только летом. За время владения кому-то может показаться удивительным, ничего не ломалось, ничего не менялось. В апреле 2011 года было принято, что -2: 3800 рублей, в сентябре 2011 года, Т-3: 5600 рублей.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я хочу рассказать историю, которая произошла со мной на днях. Я позвонил своему старому школьному товарищу и попросил помочь на расстоянии от его машины.Лада Приора, абсолютно новая. Мои взгляды на людей резко изменились после одной короткой поездки.
Предыстория такая: мы с ним учились одно время в одной школе, дружили. Потом — жизнь распространилась, теперь мой корень живет и работает в славном городе Ростове-на-Дону, воля судьбы оказалась в наших прекрасных краях. Он сказал мне, что желает обновить машину, так как он лишен, а свою предыдущую машину (2114) продал сразу после лишения. По временам вернуть Ву ему обещают 10-го числа этого месяца.Бюджет — до 350 000 руб. Я заблокировал его на иномарке с пробегом (благо таких у нас достаточно), но он перевернулся. Поехали выбирать машину. Выбор пал на Ладу приору в кузове хэтчбек, белого цвета с 16-ти клапанным мотором, с гуром, но без кондиционера. Расплатился картой и быстро покинул салон. Она стоила 339000 рублей вместе с магнитолой (устанавливается как дополнительная опция). Пару дней у меня была машина, но потом позвонили, в отпуск и кончили. Я попросил меня (по-братски) заехать к нему в машину до дома.Ну как мне отказать другу?))) Сел за таран, товарищ на правое сиденье, и двинулся по дороге.
Машинка была довольно прожорливой, быстро разгонялась, шла хорошо. Что-то постучало по кочкам в районе задней двери, но незначительно. Но в Северском районе (кто побывал, про Краснодарское шоссе немножко не знает) нас ждала новая проблема: на дороге укол не заметил, влетел в него. Скорость была небольшая (километров 90, не более).И тут начался Неладен: впереди с правой стороны был стук. Довольно сильный, что отлично слышно даже на небольших неровностях и малых скоростях. Товарищ сразу затянул (то ли прикол был на машине, которой тоже нет неделю от клана). Остановился, осмотрелся, вроде все на месте. Они двинулись дальше по тропе, уже не в таком приятном настроении. Ростов доехал без происшествий. В Ростове без постановки машины на учет — на СТО ВАЗ.Приговор — опорный подшипник правой передней стойки (странно, ездил на десятке регулярно, в этих ямах повторялось неоднократно, но даже намека на стук после удара о яму не было). Сначала отказались менять по гарантии, сами виноваты. После двадцатиминутных поломок и обращений все виды документов согласованы. Измененный. Сильный стук пропал. Приехали к товарищу, перекус, он меня до вокзала провел и я поехала домой.
Габариты ВАЗ 2170.Технические характеристики Лада Приора. Размеры и динамические данные Приоры хэтчбек
Для тех, кого интересует вопрос покупки автомобиля «Лада Приора» универсал, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески. Лада Приора является прямым наследником и продолжателем флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжский Автоплан. В конструкцию машины внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством.Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы в 2009 году. Лада Приора. Универсал — самый практичный и просторный автомобиль в семье. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил выпуск и прием заказов на эту модель.
Варианты исполнения «Приоры» Универсал
Для «Лада Приоры» универсал возможен трех вариантов:
- «Стандарт» — самый дешевый (не выпускается с 2014 года).
- «Норма» в которой предусмотрена подушка безопасности водителя, тормозная система с вакуумным усилителем, передние тормоза дисковые, усилитель руля, ремни безопасности инерционные, сигнализация противоугонная, ходовые огни на дневной свет, салон тканевый, наружный электрический подогрев зеркала. Лада Приора
- универсал «Люкс» отличается наличием подушек безопасности для пассажирских сидений первого ряда, датчика дождя, электростеклоподъемников в задних дверях, литых дисков. Материал отделки салона — алькантара (искусственная замша). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях Лада Приора комплектуется парктрониками и навигатором.
В 2013 году прошел рестайлинг автомобиля. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало отличаются. В новой версии появилась обновленная решетка радиатора, изменились слои на боковых зеркалах, переднем и заднем бамперах, а в фонари установили светодиоды.
Салон «Приоры» Универсал 2013 года претерпел серьезные изменения. Его модернизировали при участии итальянской дизайн-студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым колесом, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации навигатора. В старших комплектах сиденья переднего ряда оснащены дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.
Кузов и компоновка автомобиля
Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал.Пятая дверь сплошная, открывается. Габаритные характеристики универсала «Лада Приора» (длина, ширина и высота кузова) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно. Высота указана с учетом рельсов, которые не снимаются. Для автомобиля Лада Приора универсал предлагает 10 вариантов окраски кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого. «Лада Приора» Универсал «Снежная королева» больше всего подходит для южных регионов, так как греется меньше, чем на солнце. Летом в авто такого цвета будет не ахти.
База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Колея передняя 1410 мм, задняя немного больше, ее размер составляет 1380 мм. Клиренс (или дорожный просвет) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. Дм, а при перевернутых сиденьях заднего ряда увеличится до 777 куб. Дм, но в ровный пол сидений его не прибавляют. Лада Приора 2171 имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя. Колесная формула — 4 × 2 (у автомобиля 4 колеса, из них 2 ведущие).
В линейке моделей АвтоВАЗа «Лада Приора» универсал ближе к универсалу «Калина». Что лучше: «Калина» универсал или «приора» универсал, точно определить невозможно. «Калина» короче 30 см, а багажник у нее 30 л. Но «приора» больше не выпускается, поэтому купить абсолютно новую машину невозможно, равно как и проведя тест-драйв «Лада Приора» универсал в автосалоне.
Силовой агрегат вагона
Возможны три варианта двигателя:
- 8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 лошадиных сил; Мотор
- 16-ти клапанный ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил.Модификация универсала с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) — самая доступная на вторичном рынке;
- 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127, выдающая мощность в 106 лошадиных сил, выигрывает по параметрам экономичности и надежности.
Базовая модель двигателя «Лада Приора 2171» — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском. Этот двигатель появился после доработки мотора ВАЗ-21126 в части улучшения системы впуска.На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха установлено два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели — колебания частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.
Объем этого мотора — 1596 куб. См, диаметр каждого из четырех цилиндров — 82 мм, ход поршня — 75,6 мм, степень сжатия — 11. Октановое число Используемое бензин — 95. Мотор развивает мощность до увеличения мощности. до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об / мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об / мин.Очевидно, что характеристики ВАЗ «Приора» с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.
Предельная скорость «Приоры» Универсал с двигателем 21127 — 183 км / ч, разгон до сотни возможен за 11,5 с общим весом 1578 кг. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 литра на 100 км, а на трассе расход топлива составляет 5,4 литра на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива.Производитель заявляет ресурс двигателя в 200 тыс. Км.
Лада Приора Хэтчбек (ВАЗ 2172) — отечественный автомобиль Лада Приора в кузове хэтчбек. Этот тип кузова пользуется не меньшим спросом, чем седаны. Характеристики Лада Приора хэтчбек Они практически не отличаются по своим показателям от характеристик своего собрата — седана. Ниже представлена таблица с техническими характеристиками ВАЗ 2172.
Технические характеристики Лада Приора Хэтчбек Различаются только типом кузова и внутренним интерьером.В приоре хэтчбек больше багажника, особенно если раскладывать заднее сиденье. По типу и характеристикам двигателей машина не отличается. Хэтчбек Приора комплектуется всего одним двигателем — 16-клапанным 1,6 л, который выдает 98 л.с. Мощность. Это очень хороший показатель для автомобиля весом чуть больше 1,5 тонны.
Характеристики хэтчбека приора
Двигатель | 1,6 л, 16-кл. (Евро-3) |
---|---|
Длина, мм. | 4210 |
Ширина, мм. | 1680 |
Высота, мм. | 1420 |
База, мм. | 2492 |
Удар передних колес, мм | 1410 |
Шаг задних колес, мм | 1380 |
Объем багажного отделения, 3. ДМ. | 400 |
Масса в валюте, кг | 1088 |
Полная масса автомобиля, кг | 1578 |
Допустимая полная масса тягача с тормозами, кг | 800 |
Допустимая полная масса закрытого прицепа без тормозов, кг | 500 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4×2 / перед |
Макет вагона | передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное |
Кузов / количество дверей | хэтчбек / 5. |
Тип двигателя | бензин, четырехтактный |
Система подачи | Распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядный |
Рабочий двигатель, см 3 | 1596 |
Максимальная мощность, кВт / об. Мин. | 72/5600 |
Максимальный крутящий момент, нм при об / мин | 145/4000 |
Топливо | Неэтерифицированный бензин АИ-95 (МИН) |
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км | 7,2 |
Максимальная скорость, км / ч | 183 |
Трансмиссия | С ручным управлением |
Количество передач | 5 вперед, 1 назад |
Перевести номер главной пары | 3,7 |
Рулевое управление | типа «Грабли-ножницы», рулевое колесо с электрическим приводом |
Шины | 185/65 R14 86 (в) 175/65 R14 82 (в) 185/60 R14 82 (в) |
Емкость топливного бака | 43 |
Фото Лада Приора хэтчбек
.Стоит обратить внимание на дорожный просвет (клиренс) — 165 мм и ширину передних и задних колес — 1410 и 1380 мм соответственно.В багажник помещается около 430 литров груза.
По количеству израсходованного топлива — что седан, что хэтчбек почти такой же.
Хэтчбек
Универсальный
На сегодняшний день выпускается три типа кузовов: седан, хэтчбек и универсал. Поскольку про первые два вы уже все знаете, расскажу про универсал. Это очень практичный автомобиль, а производительное багажное отделение позволяет перевозить большие грузы, а заднее сиденье легко трансформируется в кровать.
Если смотреть с технической точки зрения на этот тип кузова, то его объем составляет 444 литра, а со сложенным диваном — около 800 литров (до уровня окон).
Характеристики объема багажника универсал (мм):
- ширина
- — 1500, между арками колес — 930; Длина
- — 985 и 1640 при сложенном диване;
- расстояние от пола до полки багажника — 560, а крышки — 845;
- Размер багажной двери 820.
У самой машины с кузовом очень серьезные габаритные размеры (мм):
- длина 4340; По ширине
- — 1680;
- по высоте — 1508;
- просвет — 170.
Из этой статьи вы узнаете размеры кузова Лады и его особенности. Нашим отечественным конструкторам наконец-то удалось провести качественный кузовной инжиниринг, соответствующий мировым стандартам. Напоследок жесткость порванных (QG) боджей от Lada Largus, Kalina и т. Д.А остальные черты зависти бывших ВАЗовских моделей стали намного выше. А это значит, что теперь отечественные модели могут легко составить конкуренцию иномаркам по выносливости кузова.
Особенности корпуса моделей Ладовского
ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!
Так как я начал с KZ, то продолжим эту тему.Рамки «Ладовских» моделей без наклеенных стекол КЗ составляют 14 тыс. Н * м / градус, что является очень хорошей оценкой. А с очками этот показатель еще выше.
Особенно хорошими оказались испытания кузова Lada в задней части. Так, в проеме задней двери. После жестких испытаний давление по диагонали, изменения были прописаны всего на 1,5 мм, тогда как на большинстве иномарок этот показатель составлял 5-6 мм.
Lada Largus Body Scheme и другие аналогичные модели в корне отвечает действующим европейским стандартам в части защиты пассажиров и водителя.Подрамник перед моделями «Ладовский» — один из важнейших элементов кузова, отвечающий за этот показатель. Его даже считают вспомогательным лонжероном, который заметно увеличивает прочность корпуса, а также поглощаемую мощность удара.
Высокий кузов QG «Ладовский» благоприятно сказывается и на получении качественного звука и комфорта в автосалоне. На неровностях и неровностях каркас не перекручивается, не возникает деформаций или аномалий между элементами салона и кузова, что в конечном итоге положительно сказывается на отсутствии скрипов.
Примечание. Конечно, помимо показателя KZ, качество элементов интерьера также влияет на высокий звуковой комфорт. Они получены грамотным расчетом, чтобы не касаться корпуса в местах, где может возникнуть скрип. Это было достигнуто за счет фиксации пластиковых компонентов специальными креплениями и минимизации различных зазоров, возникающих в любом случае между ними и корпусом.
Множество оригинальных деталей, интерпретируемость элементов интерьера между «ладовскими» моделями, увеличение некоторых частей кузова — все это пошло только в плюс.В частности, увеличение некоторых элементов корпуса привело к уменьшению их количества, что сократило время изготовления и положительно сказалось на характеристиках.
Лада Ларгус
Назван бюджетным универсалом с повышенной проходимостью. Кузов собран на базе Dasia / Renault Logan. Автомобиль изначально был адаптирован для рынка стран Восточной Европы.
Еще в базовой версии Logan инженеры предприняли действенные меры по усилению антикоррозионной защиты с помощью защитных вставок для колесных арок.Кроме того, на больших, чем раньше (от «Самаровцев») площадях, с более толстым слоем мастики устанавливается противокорпусная и противодействующая защита.
Вот еще нововведений:
- Моторный отсек хорошо защищен. Используется дополнительная дополнительная защита;
- Увеличенная передняя подвеска спереди. Это было достигнуто за счет использования рычагов;
- Бачок омывателя стал больше и вмещает больше жидкости;
- Колеса получили защитные фартуки;
- На замену попала торпеда;
- Модернизированы бампер и решетка радиатора.
Примечательно, что универсал выполнен в 2-х вариантах кузова: 5-местном и 7-местном. Кроме того, есть еще и фургон. Цена на авто невысокая — всего 350 тысяч рублей и хороший комфорт. Если сравнивать с иномарками, то ценой неба и земли.
В целом экстерьер Ларгуса спроектирован таким образом, что дает возможность назвать машину вместительной. Большая семья вместе с сумками и чемоданами, а также домашние животные спокойно разместились внутри. Что касается дизайна, то обилие прямых линий придает автомобилю определенную резкость и динамичность немного семейного универсала.
Высота с перилами 167 см, что на 10 см больше, чем у Dassia Logan. Остальные размеры тоже вполне индивидуальны и «никого» не копируют.
Лада Калина
Автомобиль с 4-мя кузовами: седан, обычный 5-дверный хэтчбек, универсал и спортивный хэтчбек.
«Седановская» исп.
Начнем с седана:
- Из нового семейства Калины, производится АвтоВАЗ;
- Современный элегантный внешний вид и комфортный салон называют первопричинами хороших продаж седана;
- Отличается хорошей управляемостью на высоких скоростях;
- Неплохой маневр в городском ритме движения;
- Практичный и невероятно удобный для повседневной эксплуатации;
- Кузов седана получил клиновидные линии силуэта, визуально создающие образ сильной, брутальной машины;
- В багажном отделении угол открывания составляет 120 градусов, что облегчает загрузку.Внутри багажника производитель грамотно предусмотрел специальные петли, позволяющие закрепить перевозимый груз.
Кузов, как правило, очень прочный, и его посадка улучшена. Этот рельс спасает пассажиров в случае бокового удара. Кроме того, производитель предоставляет специальные аксессуары, предназначенные для защиты головы водителя и пассажиров.
Вот какие размеры кузова у Лады Калины изображены на фото.
Универсальная версия
Универсал Калина — это, по сути, полноценный Хэтчбек V класса.АвтоВАЗ тоже есть в наличии. Продажи модели начались в 2007 году, хотя заказы поступали по индивидуальным заявкам задолго до этого.
Универсальность этой версии — главное преимущество хэтчбека перед остальными. Достаточная маневренность, несмотря на большие размеры, и завидная динамика для уверенного проезда городских и загородных дорог не могут оставить равнодушным покупателя.
Калина универсал отличается хорошей проходимостью. Это делает автомобиль популярным среди широкого круга автолюбителей.Так что на этом универсале можно ходить на природу без ног, по городу, даже если по дороге встретятся слишком разбитые дороги.
Что касается плавности трассы, то машину ругать не за что. Управляемость отличная, автомобиль держит четко, длительные поездки не утомительны.
Калина универсал практически неприхотлива к условиям эксплуатации и обслуживания.
Салон продуман до мелочей. Все сделано грамотно, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно.Внутри спокойно могут поместиться пять человек, и еще есть место для багажа.
Грузовой отсек — это вообще разговор. Он вмещает весь объем 380 л, а если все же сложить спинку, багажник можно трансформировать в дорожный перевозчик.
Длина универсального кузова — 428 см, высота без направляющих — 146 см, ширина от одного края передних колес до другого — 168 см. А теперь сравним с хэтчбеком: 1-я цифра последнего на 20 см короче, 2-й показатель на 4 см выше, а 3-й показатель на 2 см шире.
«Хэтчбек» Калина
Полноценный 5-дверный хэтчбек — новая версия в линейке «Калиновских» модификаций. Впервые Хэтчбек Калина появляется только в 2007 году, а Калина выпускается с 1996 года. Понятно, что кардинальные изменения произошли по кузову, но модель получила другие моторы, более современные и отвечающие токсичности евростандартов.
Идеальный хэтчбек для прохождения городских «транспортных» дорог, максимально компактный и оснащенный точным силовым агрегатом с ESVT.Это обеспечивает не только высокие скоростные характеристики, но и влияет на минимальный расход топлива.
Небольшая длина кузова (всего 408 см) помогает хэтчбеку не только успешно маневрировать среди потока машин, но и сказывается на общей безопасности.
«Коротышку» сегодня можно назвать покупаемой «Калиновской», и дело здесь не только в новизне. Хэтчбеки всегда нравились российскому автомобилисту, к тому же укомплектована последняя вершина автомобиля: единый ключ от замков, дист.Управление, ПУ сигнализация и многое другое.
Лада Гранта
Популярным на сегодняшний день пособием считается седан. Лифтбек тоже начал покупать хорошо, но до седана ему было еще далеко. ВАЗ 2190 рассчитан на 4-х пассажиров, по документам, как автомобиль С-класса, но с учетом габаритов можно спокойно рассчитывать С-класс.
Являясь продолжателем «калиновских» традиций, седан даже собран на ее платформе и многое позаимствовал у «Калины»: кузов, шасси, салон.С другой стороны, это другая машина с другим характером, увеличенным грузовым отсеком, измененной конструкцией и т.д. Багажник увеличен до 500 литров.
Вот стандартные габариты Кузова Лада Гранта.
Как видим, габариты данной модели ваз на 22 см больше, чем у калины, но на 7 см короче «Самаровских» модификаций.
А теперь подробнее другие характеристики:
- Новый фирменный стиль получил решетку радиатора, теперь похожую на Волговский Часто, с мощным молдингом.Такая решетка более эффективно охлаждается моторным отсеком, так как наделена большими «ноздрями»;
- Бампер намного мягче ВАЗа и на некоторых автомобилях окрашен в цвет кузова;
- Общие линии капота и крыши багажника немного приподняты; Передняя оптика
- получила более увеличенные очертания, а в базовой версии автомобиль наделен дневным боковым светом.
Что касается комплектаций, новый седан можно приобрести в 3-х вариантах.Самый «крутой» люкс оснащен 98-сильным двигателем и отличается совершенно другим уровнем оснащения салона.
Среди особенностей корпуса гранты можно выделить качество сборки и добротность материалов. Части кузова соединены между собой высокотехнологичной автоматизированной немецкой сваркой. Это позволило отечественным производителям выйти на совершенно другой уровень.
Особо выделим также хорошее качество покраски и стойкость к антикоррозионной обработке.Оба эти процесса также проводятся на автоматизированных линиях немецкого производства, отличающихся высокой точностью.
Измененная геометрия кузова придала новому российскому автомобилю стильные линии. Это благоприятно отразилось не только на внешнем виде, но и позволило значительно снизить сопротивление КРАСНОМУ. Сейчас этот коэффициент составляет 0,36, что на 6 процентов меньше базовой модели. Кроме того, по мнению экспертов, капюшон без острых предметов менее безопасен для пешеходов.
Важные функции выполняет ски:
- Задняя гранта Свеом удлинена на 15 см.В свою очередь, это позволяет сделать салон еще более вместительным, чем раньше;
- Front Sve изготовлен таким образом, чтобы снизить тепловую нагрузку на двигатель и его окружающую среду.
По остальным кузовным отличиям:
- Низ кузова был специально разработан для нового российского автомобиля. Специальные металлические листы со специальной закалкой и оцинковкой с двух сторон — удачное решение, позволяющее значительно сократить время эксплуатации;
- Что касается KZ, то в данном случае показатель увеличен на 12 процентов по сравнению с калиной;
- Вес автомобиля удалось снизить на целых 40 кг, что не могло не сказаться на управляемости.Теперь маневрировать в тесных городских рядах стало намного проще, поворачивать стало удобнее;
- Установить дополнительный багажник на крышу стало проще, так как производитель предусмотрел поверх дверных уплотнителей хороший, прочный крепеж.
К сожалению, гранта не потеряла традиционную ВАЗовскую «болячку»:
- Неудобно регулировать боковые зеркала заднего вида. Но это не обязательно, так как они дают неплохую обзорность;
- С другой стороны, водителям небольшого роста будет плохо видно дорогу из-за приподнятых линий капота и багажника.
Лада Приора
В 4 вариантах кузова представлена еще одна модель ВАЗ — Приора. Рассмотрим особенности корпуса каждой версии отдельно.
«Седановская» приор
Это улучшенная «дюжина». Элегантный выразительный дизайн модели отличает добротный Атем, приятный интерьер салона.
Как это свойственно седанам, в дизайне приоры лучше соблюдена геометрия. Это придает экстерьеру стильный вид.
Вот еще отличия:
- Элегантно оформленная передняя и задняя оптика;
- Очень эстетично выглядит панель радиатора с изящно рубленым крупным фирменным знаком;
- Заслуживает одобрения форма колесных арок, выполненная в открытом стиле.
Вот типовые размеры седана.
Приора Хэтчбек
Вторая модель в семействе Лада Приора. Идеальное воплощение 5-дверного хэтчбека из лучших образцов, когда-либо собранных на АвтоВАЗе.
Новый хэтчбек получил множество новаторских решений по внешнему виду и техническим возможностям.
Кузов 2172 спроектирован с помощью популярного метода геометрического моделирования на ПК. За счет этого удалось добиться высокой точности, а это, в свою очередь, благоприятно сказалось на стыковке частей тела, исключив большие зазоры и перепады поверхности.
Приора Универсал
Последняя модель из приора семейства.Кузов собран на базе седана. Кроме того, эта версия тщательно прорабатывается путем модернизации конструктивных особенностей одиннадцатой модели ВАЗа. Таким образом, данный образец получил все преимущества предыдущих версий, утратив их слабые места.
Около 200 оригинальных элементов кузова получают предыдущий универсал. Бамперы совершенно другой закалки, крылья оригинальной и необычной формы, стильная крыша — все это для российского автомобилиста в новинку. Багажник, если трансформироваться, вмещает 777 литров груза.
Мелкосекторная модель производителя, рассчитана на любителя. Собрана на базе 5-дверного 2172. Является заменой Lada 21123 от Lada Family 110.
3-дверная моталка Prior — идеальный вариант для водителей, предпочитающих активный, в некотором роде «агрессивный» стиль вождения. Эта версия тоже, как и универсал, получила множество оригинальных деталей кузова.
Геометрические размеры
Если выше были представлены так называемые габаритные размеры корпуса, то теперь речь пойдет о геометрических.Знание этих размеров не только составит мнение об автомобиле или поможет в выборе, но и даст возможность провести профессиональный ремонт.
Видео как снимать геометрические размеры тела
Это называется геометрическим набором расстояний между определенными точками тела, называемым контролем. Изначально они устанавливаются производителем на заводе. Понятно, что эти точки обеспечивают идеальное точное положение.
Чтобы проверить соответствие геометрических размеров автомобилям Лада, владельцу необходимо измерить определенные расстояния, указанные на фото ниже.
Это также не мешает измерению этих размеров.
Подробнее о том, как убрать геометрические размеры туловища своими руками, смотрите на видео и на фото. Вы также можете прочитать инструкции по этому поводу в других публикациях нашего сайта.
Габариты отдыхающей жигули приоры существенно не изменились. Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов длина Lada Priora изменилась на несколько миллиметров.
Бывший седан рестайлинговой Лада Приора имеет наибольшую длину — 4350 мм в новой версии. Длина универсала на 1 сантиметр короче, но у хэтчбека приора еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1680 мм, а ширина поворота колес одинакова для всех 2492 мм. Но высота у всех разная, Lada Sedan Priora 1 420 мм, хэтчбек 1435 мм, а вот универсал в целом 1508 мм в высоту. Большая высота станции «Приора» объясняется наличием рейлингов на крыше.У хэтчбека конструкция задней части кузова такова, что машина получилась выше седана.
Что касается просвета дороги или клиренса Lada Priora, то производитель указывает цифру 165 мм у седана и хэтчбека, а у универсала Lada Priora — 170 мм. Однако на том, что клиренс больше, достаточно взять рулетку и убедиться в этом. Но производитель не ошибается, просто указывает клиренс автомобиля при полной загрузке. При этом производители иномарок читрят и указывают клиренс своих машин в ненагруженном состоянии.Поэтому реальный клиренс иномарок и их официальные данные часто не совпадают.
Объем багажного отделения в новой версии Лада Приора изменился мало во всех трех кузовах. Объем багажника седана составляет 430 литров. Объем багажного отделения хэтчбека Приора меньше 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего нельзя сделать в седане), то объем увеличивается до 705 литров. В приоре у универсала объем багажного отделения составляет 444 литра, а 777 литров достигает 777 литров.К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки съедают довольно много места для багажа.
Размеры Лада Приора. | седан | хэтчбек | универсал |
Длина, мм. | 4350 | 4210 | 4340 |
Ширина | 1680 | 1680 | 1680 |
Высота | 1420 | 1435 | 1508 |
Король передних колес | 1410 | 1410 | 1414 |
Шаг задних колес | 1380 | 1380 | 1380 |
Колесная база | 2492 | 2492 | 2492 |
Объем багажника, л | 430 | 360 | 444 |
Объем при сложенных сиденьях | — | 705 | 777 |
Объем топливного бака | 43 | 43 | 43 |
Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 170 |
Что касается размера шины Лада Приора, то производитель рекомендует устанавливать 14-дюймовые диски.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Grant или Kalina в упакованном виде АвтоВАЗ предлагает как штатные 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на приоре — непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих машин, которые ставят на свои Лада Приора колеса гораздо большего размера.
myAutoblog.net.
Габаритные размеры Приоры | PrioRapro.
Автомобили Лада Приора созданы специально для динамичных и быстрых городских дорог.Внешний вид Их отличает сотрудничество, универсальность и способности. Габариты Приоры подчеркивают его индивидуальность — для каждой модели, будь то хэтчбек, седан или универсал, разработаны свои габариты:
Нетчбэкза свой характер автомобиль более молодежный, за счет этого и легче, и спортивный — его габариты: длина 4210 мм. , ширина 1680 мм, высота 1435 мм;
Более увесистый седан имеет габариты: длина 4400 мм, ширина 1680 мм, высота 1420 мм;
Полувагон цельный соответствует следующим параметрам: длина 4340 мм, ширина 1680 мм, высота 1508 мм;
Красивое купе, быстрое и динамичное, имеет габариты: длина 4243 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм.
Габаритные размеры Lada Priors мягко сочетаются со стилем ее кузова. Это подчеркнуто геометрическими линиями, элегантно выполненными решеткой радиатора, элегантными фарами как сзади, так и спереди. Уникальности добавляют открытые передняя и задняя арки колес, которые стянуты к колесной арке заднего бампера. Такое сочетание делает автомобиль приподнятым, обращающим на него внимание.
Кроме того, по габаритным размерам на приору можно уверенно сравнивать прекрасную аэродинамику.При движении на высоких скоростях баланс подъемных и прижимных сил на передней и задней осях, а также коэффициент сопротивления воздуха в кузове седан составляет 0,34, что соответствует уровню лучших мировых аналогов.
В ходе краш-тестов лучше всего себя зарекомендовала машина Lada Priora, габаритные размеры которой по сравнению с автомобилем своего ценового сегмента достаточно малы: она соответствует последним европейским требованиям по боковому и лобовому удару. Абсолютная безопасность обеспечивается ремнями безопасности каждого пассажира, подушкой безопасности водителя, а в комплектации люкс — передним пассажиром.
Также в приоре доработаны боковые стойки, пороги пола, установлены стальные стержни безопасности дверей. В обивку дверей встроены специальные демпфирующие вставки, обеспечивающие повышенную безопасность при боковом ударе.
При возможном столкновении на малых скоростях безопасность переднего пассажира повышается, благодаря мягкой накладке на панели приборов.
prioRapro.ru.
Лада Приора Хэтчбек: Технические характеристики и особенности модели
Перед покупкой любого автомобиля будущий владелец внимательно изучает основные характеристики.Выбор автомобиля в первую очередь осуществляется по его мощности, экономичности, безопасности.
Чрезвычайно важные данные о новых модификациях знакомых моделей. Например, для Хэтчбека Приора Лада в технических характеристиках будут указаны полученные обновления, доработка автомобиля и преимущества перед аналогами в другом кузове.
Размеры и динамические данные Приорс хэтчбек
Солидный хэтчбек имеет небольшие, но достаточные габариты: длина — 4,21 м, ширина — 1 шт.68 м, высота — 1,43 м. Внутреннее пространство За счет незначительных внешних габаритов его уменьшили, но минимально повлияли на комфорт рядов пассажиров второго ряда.
Немного отражены технические характеристики хэтчбека приора и по объему багажника. У седана объем багажного отделения составляет 430 литров, а у хэтчбека — 360 литров.
Модель комплектуется бензиновыми двигателями объемом 1,6 л. Комбинированная розетка с коробками механика или автомат на 5 ступеней.Мощность двигателя 87, 98 и 106 л.с., максимально возможная скорость 176 (183) км / ч. Технические характеристики хэтчбека, указанные для Lada Prior, приводят к следующему расходу топлива в смешанном режиме: от 6,6 до 7,3 литра. Максимальный показатель относится к модели с автоматической коробкой.
Особенности эксплуатации Приоры хэтчбек
Важно перед покупкой автомобиля дополнительно изучить внутренние особенности модели. Например, Лада Приора хэтчбек. Технические характеристики довольно хорошие, есть качественный иммобилайзер, маршрутный компьютер.
Модель руля с электроусилителем, электроударом, обогревом наружных зеркал заднего вида. К не менее важным установкам Автомобиль можно отнести:
1. Точная регулировка руля по высоте.
2. Наличие передних подушек безопасности, систем экстренного торможения.
3. Современная климатическая установка и аудиосистема.
4. Корректор фар и дневные ходовые огни.
5. Сигнализация и центральный замок.
6.Качественная обшивка сидений автомобильной тканью.
По техническим характеристикам хэтчбек Лада Приора и дополнения относятся к комплектации «НОРМ». В базовой комплектации многие из этих функций комфорта и безопасности отсутствуют.
Стоимость обеих модификаций практически одинакова, поэтому за небольшую доплату можно получить качественный и надежный автомобиль. Последующая доработка базовой машины может занять слишком много времени, хотя по окончательной цене и не будет отличаться.
Для отечественных автомобилей особенно важны небольшой расход и дешевое обслуживание. У современной модели ВАЗ хэтчбек технические характеристики предусматривают минимальные затраты на диагностику и ремонт транспорта: поддерживать в полностью рабочем состоянии машину не получится.
При необходимости можно доработать интерьер и экстерьер в зависимости от цели эксплуатации. В обычном виде обе семейные поездки могут применяться и для ежедневных поездок на работу, и для безопасного путешествия.
prioRapro.ru.
Кузов | |
Дорожный просвет | 165 мм |
Объем багажника минимальный | 430 л. |
Загрузка | 393 кг |
Полная масса | 1578 кг |
Снаряженная масса | 1185 кг |
Максимальный объем багажника | 430 л. |
С уплотнением сзади | 1380 мм |
Допустимая масса автопоезда | 2378 кг |
Колея передняя | 1410 мм |
Ширина | 1680 мм |
Количество мест | 5 |
Длина | 4350 мм |
Колесная база | 2492 мм |
Высота | 1420 мм |
Двигатель | |
Мощность двигателя | 106 л.с. |
Максимальная мощность оборота | до 5800 об / мин |
Максимальный крутящий момент | 148 Н * м |
Объем двигателя | 1596 см3 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндре | 4 |
Тип двигателя | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 4200 об / мин |
Тип всасывания | Распределенный впрыск |
Передача и управление | |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Тип коробки передач | Робот |
Показатели эффективности | |
Максимальная скорость | 183 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | 11.4 секунды |
Расход топлива по городу на 100 км | 8,5 л. |
Расход топлива на трассе 100 км | 5,5 л. |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,6 л. |
Объем топливного бака | 43 л. |
Запас хода | от 510 до 780 км |
Экологический стандарт | Евро IV. |
Марка топлива | АИ-95 |
Подвеска и тормоза | |
Задний тормоз | Барабан |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Подвеска задняя | Полузависимая, гидроэлемент, рычаг, амортизаторы, рессора |
Передняя подвеска | Независимая, стойки Макферсон, пружина, стабилизатор поперечной устойчивости |
wikiDrive.RU.
Лада Приора седан фото. Характеристики. Габаритные размеры. Масса. Шины
В последнее десятилетие корейские автомобили стали основным конкурентом. И когда была представлена машина Lada. Свидетельствовал Priora, его стиль оформления: тольяттинские специалисты выбрали своих учителей азиатских производителей. Приора очень похожа на корейскую продукцию. По сравнению с ВАЗ-2110 внешность менее противоречива … и менее выразительна — большие фары неопределенной формы, закругленные края, исчезли и оригинальные арки задних колес.
Лада Приора ВАЗ-2170 — Видео Тест-драйв
Такой автомобиль полностью вписался бы в стиль Hyundai, Kia или Daewoo 10-летней давности. Главное достоинство корейских автомобилей — это сочетание скромной цены и высокого качества. ВАЗ смог качественно подтянуть. Швы между кузовными панелями PRIORA в два раза меньше, чем у предыдущей модели, что говорит о более высокой культуре сборки и аккуратности изготовления. Рекомендуемая пассивная безопасность. Появились подушки безопасности, ABS, EBD, жесткость кузова, так что первые экземпляры Priora уже получили две звезды в краш-тестах по методике EURO NCAP — больше, чем любая другая модель ваз.Однако для продаж в Европе этого мало, и кузов дополнительно укрепили, после чего машина не дотянула до четырех звезд Euro NCAP (данные внутренних испытаний лаборатории ВАЗа).
В целом Приора получила около 950 изменений по сравнению с семейством ВАЗ-2110, заменено около 2 тысяч деталей. Появился электроусилитель руля; Двигатель модернизировали за счет получения облегченной шатунно-поршневой группы американской компании Federal-Mogul. Мощность увеличилась на 10%, а за счет ряда импортных ключевых узлов (например, ремня ГРМ) ресурс увеличился на 50 тыс. Км.Тормоза увеличены, для лучшей управляемости немного доработана подвеска. Следующим достоинством корейских автомобилей была комплектация. Лада Приора — первая машина ВАЗ, которая практически не отстает от них. В списке опций базовой комплектации — мультимедийная система с Bluetooth, датчик парковки, встроенный наглазник и другие элементы. В свое время корейские компании начали широко нанимать европейских дизайнеров и дизайнеров, чтобы догнать японских и европейских производителей по эстетике, управляемости и комфорту своих автомобилей.По этому пути пошел и ВАЗ. Итак, интерьер салона PRIORA разработан итальянским Atelier Carcerano.
Сняв Приору с конвейера, ВАЗ также отошел от традиции постепенного вытеснения более старых моделей. С началом выпуска ПРИОРА семейство ВАЗ-2110 сразу сняли с производства и передали на лицензионную сборку другим заводам России и Украины — как и большинству ведущих производителей. Приора находит определенный спрос в Европе.Журналисты хоть и не хвалят ее, критикуя вялые тормозные и разгонные характеристики и слабую (по европейским меркам) комплектацию и качество, но отдайте машине должное: одна из самых дешевых машин на континенте — это честный продукт. Далиус привел свой результат: теперь продажи продукции Волжского автозавода «Рест» начали расти. Благодаря Приоре завод вышел из кризиса, получил прибыль и нашел средства на самую глубокую модернизацию за последние десятилетия.
Технические характеристики Лада Приора
Тип кузова / количество дверей: седан / 4- Количество мест: 5
Двигатель Лада Приора
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5м- рабочий объем: 1596 см3- Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. Мин: 64 (87) / 5100- Максимальный крутящий момент, нм / об. Мин: 140 / 3800- Время разгона 0-100 км / ч, от: 12,5
1,6 л 16-CL. (106 л.с.), 5м- Рабочий объем: 1596 см3- Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. Мин: 78 (106) / 5800- Максимальный крутящий момент, нм / об. Мин: 148 / 4200- Время разгона 0-100 км / ч, от: 11,5
Расход топлива Лада Приора
Городской цикл, л / 100 км: 8,9- Загородный цикл, л / 100 км: 5.6- Смешанный цикл, л / 100 км: 6,8
Максимальная скорость Lada Priora
176 км / ч с двигателем 1,6 л 8-CL. (87 л.с.), 5МТ- 183 км / ч с двигателем 1,6 л 16-CL. (106 л.с.), 5mt
Габаритные размеры Lada Priora
Длина: 4350 мм-ширина: 1680 мм-высота: 1420 мм-база: 2492 мм-макет передних / задних колес: 1410/1380 мм-дорожный просвет: 165 мм
Объем багажника Lada Priora
430 Литров
Объем Lada Priora
43 литра
Масса Lada Priora
Снаряженная масса, кг: 1163- Максимальная масса кг: 1578
Грузоподъемность Lada Priora
Экологический класс Lada Priora
Lada Lada Размер
175/65 / R14; 185/60 / R14; 185/65 / R14; 185/55 / R15
Лада Приора ВАЗ-2170 фото тюнинг своими руками
0005000
000000000
000 9000Салон Лада Приора
Интерьер Лада Приора
ВАЗ Марш-1 (Лада-Бронно 1922-00) фото комплектации
— Ока ВАЗ ВАЗ 1111 Фото тюнинга Видео двигателя
ВАЗ-21099 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
ВАЗ-2121/2131 Нива Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
Лада Грант Лифтбек Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака , грузоподъемность багажника
Лада Веста Объем бака, грузоподъемность багажника Топливо расход топлива
ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
ВАЗ-2109 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
ВАЗ- ВАЗ-2107 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
ВАЗ-2103 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
ВАЗ-2108 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
Chevrolet Niva New Sample Обзор двигателя Размеры Расход топлива
ВАЗ-2115 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
Lada Grant Sedan Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива
ВАЗ-2110 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
ВАЗ-2101 Объем бака, Грузоподъемность багажника Расход топлива
ВАЗ-2105 Объем бака, т грузоподъемность пробега Расход топлива
ВАЗ-212180 Фора Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
ВАЗ-2104 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива
ВАЗ-2112 Объем бака, грузоподъемность багажника расход топлива
ВАЗ-2111 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива
ВАЗ-2102 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива
ВАЗ-2106 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива
Двухконтурная пневмоподвеска.Пневмоподвеска
своими рукамиКаждый автолюбитель хочет, чтобы его «железный конь» был неповторимым, с неповторимым внешним видом. Большинство владельцев стремятся к этому в процессе тюнинга. Однако на рынке, как и на практике, представлены однотипные варианты тюнинга и, несмотря на разницу в материалах (обвесы, бамперы, накладки), внешний вид и ходовые качества с помощью массового тюнинга оказывается в корне измененным. немного.
Кардинальным средством, влияющим на внешний вид, поведение автомобиля на дороге и его ходовые качества, является установка пневмоподвески.Этот аксессуар является неотъемлемой частью большинства автомобилей премиум-класса и неудивительно, что в процессе глубокого тюнинга владельцы стремятся установить такую систему на свой автомобиль.
Устройство пневмоподвески принципиально отличается от обычных стоек и рессор. Управление системой осуществляется либо с помощью специального электронного блока (на дорогих автомобилях, где эта система устанавливается в стандартной комплектации), либо с помощью ручного контроллера в виде кнопок.
Основные отличия от обычной подвески:
- Возможность принудительной регулировки дорожного просвета автомобиля … В обычной подвеске амортизаторы и стойки выставлены на определенной высоте — этот параметр нельзя изменить, поэтому клиренс остается постоянным (только при полной загрузке автомобиля прогибаются пружины и уменьшается клиренс). На пневмоподвеске зазор регулируется с помощью электронного блока или контроллера путем изменения длины стержня стойки. Это связано с существенной разницей в конструкции;
- Отличия в производстве и применении … В отличие от обычных стоек, элементы пневмоподвески внутри заполнены сжатым воздухом, нагнетаемым под давлением пневмосистемой.Обычные стойки заполнены газом или маслом и по своим характеристикам рассчитаны на определенное сжатие и не изменяют длину штанги;
- Наличие специальной системы впрыска воздуха … Именно через систему нагнетания воздушных масс под давлением (пневмосистема) происходит процесс изменения дорожного просвета … Эта система является основным компонентом пневмоподвески , подающего воздух к цилиндрам (стойкам) при получении сигнала от пульта управления.
На видео плюсы и минусы пневмоподвески:
Системное применение
В тюнингованной, в отличие от обычной подвески, используются специальные дренажи — баллоны, наполненные сжатым воздухом под высоким давлением. В нормальном положении они зафиксированы и не меняют уровень дорожного просвета, однако при подаче сигнала от контроллера пневмосистема перекачивает воздушную массу или выпускает ее из цилиндров, тем самым изменяя дорожный просвет (как в направление увеличения и уменьшения).
При проезде участков с плохим дорожным покрытием цилиндры сами регулируют свое наполнение с помощью датчиков, что позволяет поддерживать высокую плавность хода в автомобиле (не все комплекты обеспечивают эту функцию). Изменение дорожного просвета позволяет в некоторой степени изменить поведение автомобиля в зависимости от дорожной ситуации.
На видео сколько стоит пневмоподвеска:
Итак, если участок дорожного покрытия не соответствует нормативам (выбоины, ямы), водитель с помощью контроллера поднимает свою машину на достаточную высоту стоек и преодолевает участок разбитой дороги.
Если движение происходит по хорошей загородной дороге, имеет смысл уменьшить дорожный просвет, тем самым увеличив прижимную силу автомобиля, улучшить аэродинамическое сопротивление, что приведет к ряду положительных эффектов:
- Снижение расхода топлива … Уменьшение сопротивления воздуха позволит машине легче перемещаться в пространстве и преодолевать сопротивление воздушного потока, то есть меньше механических потерь на сопротивление будет затрачено на движение с той же скоростью.Экономия напрямую зависит от скорости и коэффициента лобового сопротивления, но в среднем показатель может достигать 8%;
- Повышение динамических свойств … Этот фактор проявляется таким же образом, что по мере увеличения прижимной силы и уменьшения воздушной засоренности двигатель становится легче управлять. Движение на максимальных скоростях увеличит динамические возможности автомобиля на 5-6%.
Стоимость комплекта и ее недостатки
Стоимость комплекта пневмоподвески напрямую зависит от марки и модели автомобиля.Многие автопроизводители выпускают комплекты такой подвески для своих моделей, оснащенных стандартной. Например, комплект от Mercedes для кроссовера среднего размера будет стоить 700000 рублей.
Однако для владельцев бюджетных машин эта сумма зачастую превышает стоимость самой машины и является неприемлемой. На рынке представлено несколько производителей пневмоподвески, в том числе на ВАЗе, стоимость такого оборудования в среднем около 50 000 рублей.
На видео установка пневмоподвески своими руками:
Недостатки такой подвески в первую очередь связаны с надежностью.Комплекты пневмоподвески обычно не считаются надежными из-за их низкой износостойкости. Цилиндры — стойки часто выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия. Также электрик из-за некачественности может отказаться откачивать воздух. В пневмосистеме часты поломки. Такой тип подвески требует бережного обращения и не любит долгую езду по плохим дорогам.
Все мы знаем, какие большие шаги делает прогресс, и не только в автомобильной сфере. Чтобы заменить неуклюжие, тяжелые автомобильные системы, используются быстрые и точные, а современные системы управления подвеской и рулевого управления заменяют обычные металлические пружины.Не стоит недооценивать роль подвески автомобиля в целом. Амортизаторы и пружины смягчают езду по ухабистым российским дорогам … Но с пружинами маловероятно создание каких-либо надстроек. Именно поэтому есть такая альтернатива, как пневмоподвеска. Отличается тем, что в нем нет пружин — они заменены на пневморессоры.
Говоря о пружинах, следует сказать, что это просто жесткие пластиковые цилиндры под давлением, имитирующие такие же пружины.Но при всей кажущейся простоте, с воздушным компрессором, электронными системами управления и датчиками мы получаем безопасную и комфортную систему, превосходящую по своим характеристикам цельнометаллическую подвеску.
Обычно пневмоподвеска устанавливается на автомобили премиум-класса. Это, например, Mercedes, BMW, Audi и др.
В чем преимущества пневмоподвески?
К преимуществам пневмоподвески можно отнести колоссальный комфорт вождения : такая подвеска не издает лишнего шума, если, конечно, она исправна.Еще один немаловажный плюс — регулируемый дорожный просвет (автомобиль регулируется по высоте, то есть регулируется высота дорожного просвета). Пневматическая подвеска также снижает повреждение дорожного покрытия. Это сложно назвать существенным плюсом для автомобилистов, но все же говорит о том, что машина будет проезжать по ямкам так, как будто их и не было.
К общим плюсам можно отнести то, что пневмоподвеска позволяет регулировать жесткость отдельных бортов автомобиля , то есть при входе, например, в левый поворот, давление в цилиндрах с левой стороны снижается. подвеска, а справа наоборот увеличивается.Это снижает крен и улучшает управляемость на дороге. Возвращаясь к ямкам, стоит отметить, что пневмоподвеска позволяет увеличить проходимость автомобиля, поскольку мы можем поднять его на максимально возможную высоту. Этот плюс, скорее всего, понравится любителям охоты, рыбалки или просто активного отдыха, где нужно проехать по бездорожью. Кстати, высота просвета может варьироваться в пределах от 40 мм до 200 мм, а в некоторых случаях и до 230 мм.
недостатки
Но, как говорится, не обошлось и без ложки дегтя в бочке меда.Главный недостаток, на котором держатся все остальные недостатки пневмоподвески — это дорогая стоимость … Во-первых, это дорогие детали пневмоподвески. Во-вторых, низкая ремонтопригодность — какую-то сломанную деталь отремонтировать маловероятно, а иногда гораздо проще поменять и вовсе. Опять же, не каждый сервис возьмется за ремонт пневмоподвески, так как по-настоящему квалифицированных специалистов в этой области пока мало.
Если на автомобиле нет заводской пневмоподвески, то не на каждый автомобиль есть возможность установить ее, как дополнительную опцию… А если возможно, то это опять же очень дорого и проблематично.
Некоторые автовладельцы также отмечают небольшой срок службы пневмоподвески, по сравнению с цельнометаллической, несмотря на то, что первая позиционируется как наиболее удобная и надежная. Это потому, что чем больше частей в системе, тем больше вероятность того, что некоторые из них выйдут из строя. И, возвращаясь к перечисленным выше недостаткам, логично, что из-за одной детали придется очень много менять, а это пустая трата времени и денег, и нервов.
Думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь
Выбор автомобиля с пневмоподвеской или покупка одного автомобиля по отдельности должен быть осознанным и осознанным. Важно четко понимать, что вам нужно от машины. Например, для людей, работающих с тяжелыми грузами, необходима одна подвеска, которая может не только контролировать грузоподъемность, но и улучшать управляемость во время движения. Для гонщиков-любителей соответственно разные.Все зависит от уровня исполнения. Поэтому только взвесив все плюсы и минусы, а также четко расставив приоритеты, решайте для себя, что лучше — положиться на «старый добрый» цельнометаллический с пружинами или доверить прогрессу и стать обладателем пневмоподвески. .
Интересный обзор пневмоподвески:
От состояния передней и задней подвески зависит плавность хода и мягкость автомобиля ВАЗ. Чтобы выполнить ремонт своими руками, необходимо знать основные неисправности — детонацию, проседание, потерю управляемости, а также особенности замены той или иной детали в подвеске.«Железо», которое имеет заднюю подвеску ВАЗ 2110, достаточно надежно, но сегодня есть более эффективные варианты, одна из них — пневмоподвеска, которую вы можете поставить сами. В этой статье рассматриваются все вопросы, связанные с ходовой частью автомобиля.
Основные неисправности
Детонация — серьезная проблема в передней или задней подвеске. Стук возникает по многим причинам, вот некоторые из них:
- Пришли в негодность подушки от растяжек.
- Ослаблены болты крепления стабилизатора к корпусу стрелы.
- Осадка или поломка пружины.
- Износ резиновых втулок.
Но стук — не единственный показатель неисправности подвески. Неисправности могут появиться и во время движения. Чаще всего машину «уводят» в сторону при движении по прямой. Причины этого дефекта следующие:
- Поломка или оседание одного из амортизаторов.
- Деформация рычагов подвески.
- Смещение задней оси автомобиля.
Подвес
Перед тем, как разбираться с основными неисправностями, стоит ознакомиться с устройством. ВАЗ 2110 получил телескопическую независимую подвеску, оснащенную винтовыми пружинами, поперечными нижними рычагами, гидроамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости … Основной частью передней подвески является амортизатор, конструкция которого достаточно проста.
Амортизаторы предназначены для гашения подрессоренных и неподрессоренных масс автомобиля, для обеспечения «мягкого» движения, надежной устойчивости и управляемости, а также для уменьшения крена при торможении.Эта деталь принимает на себя большую часть нагрузки, поэтому считается самой важной. Устройство амортизатора всегда должно быть в исправном состоянии, ведь от этого зависит безопасность водителя, его товарищей и безопасность автомобиля.
Установка пневмоподвески
Замена стандартной подвески на пневматическую делает водителей более комфортными и плавными. Но установить новое «железо» своими руками непросто: автомобилист должен разбираться в системе амортизации, а также знать, как производится ремонт ходовой части в автомобиле ВАЗ 2110.
Пневматическая подвеска имеет следующие характеристики:
- Регулировка габаритной высоты. Это основное свойство, из-за которого многие автомобилисты решаются на установку варианта пневмоподвески.
- Отсутствие просадки при любой загрузке автомобиля.
- Сглаживание колебаний кузова при проезде сложных участков дороги. Стандартная подвеска более чувствительна к неровностям.
- Улучшение показателя управляемости. За счет регулировки компрессии пневмоподвеска хорошо работает как на асфальте, так и на бездорожье.
- Более простой ремонт в случае неисправности.
Необходимые материалы и инструменты
Итак, решили установить пневмоподвеску своими руками. Для этого нам понадобится комплект для спинки или переда. Помимо комплекта стоит проверить, есть ли в гараже:
- компрессор, который нужен для закачки воздуха в систему;
- ресивер, регулирующий зазор без работы компрессора;
- крепежные детали и инструменты, с помощью которых ремонтируется ходовая часть.
Что касается крепежа, то рекомендуется заказывать их у опытного токаря. Также не рекомендуется ломать заводские монтажные пазы, которые уже есть на ВАЗ 2110. В процессе их подгонки под новые детали. Соблюдая эти правила, надежность конструкции не пострадает, и вы всегда сможете сделать ремонт самостоятельно или установить стандартную подвеску как спереди, так и сзади автомобиля.
Инструкции по установке
Покупая готовый комплект для установки своими руками, обязательно поинтересуйтесь у продавца, есть ли инструкция, так как с ним будет проще работать.В любом случае схема работы везде примерно одинакова.
- Автомобиль ставится на домкрат. Далее мы демонтируем рессоры и колесную пару.
- Следующие шаги зависят от типа установки: отдельная пневмоподвеска или части, устанавливаемые непосредственно в пружину. Второй способ проще, но здесь каждый выбирает комплект сам.
- После выбора необходимо демонтировать стойки.
- Следующим шагом будет подготовка фурнитуры к установке крепежа.После того, как застежки будут на месте, подушки можно устанавливать вместе с клапанами.
- Стойки с пневмоподушками размещаются в автомобиле на штатном месте.
- Последний этап — установка датчиков, ресивера, компрессора, магистральной системы подачи воздуха и блока управления. Все элементы должны быть затянуты плотно, чтобы во время работы не происходило стуков.
Магистральная система заслуживает особого внимания. Если вы планируете установить пневмоподвеску на обе колесные оси, то лучше взять четырехконтурный вариант вместо двухконтурного.Что лучше четырехконтурной пневмоподвески? Дело в том, что она лучше регулирует крен тела, ведь каждая подушка выдерживает определенное давление. Что касается ресивера и компрессора, то эти агрегаты лучше всего разместить в багажнике.
Полезное видео по теме
примечание
Пневматическая подвеска — это тип подвески, с помощью которой регулируется уровень кузова. автомобиль по отношению к дороге. Это связано с соображениями использования в устройствах пневматического упругого элемента — подушки безопасности.Если вы посмотрите на него, устройство пневматической подвески не является отдельным отдельным типом подвески транспортного средства, поскольку оно может быть реализовано и спроектировано в сочетании со многими другими конструкциями подвески для автомобилей.
1. Концепция пневмоподвески
Пневматическая подвеска является важным узлом и узлом транспортного средства, который используется в качестве альтернативы пружинному или пружинному элементу подвески, а также в качестве аксессуара. При использовании вспомогательного принципа все пневматические элементы, представляющие собой подушки безопасности, будут использоваться в качестве вспомогательных элементов стандартной конструкции подвески.В этом случае нагрузки будут перераспределяться непосредственно на подушки безопасности от пружин или пружин, тем самым предохраняя пружину (пружину) от проседания и поломки. Условно повысится и грузоподъемность.
Тем не менее, автомобилист не должен забывать, что все другие ответственные узлы и агрегаты транспортного средства, такие как подшипники, коробка передач, колеса, двигатель и трансмиссия, будут вынуждены испытывать дополнительные нагрузки, которые не предусмотрены заводскими производителями автомобилей.
Таким образом, такой способ использования пневмоподвески может использоваться в большинстве случаев в грузовых автомобилях или пикапах, где есть необходимость выровнять загруженную часть транспортного средства из-за ее загрузки. К тому же, если возникнет особая необходимость, то можно увеличить клиренс заднего свеса, и вероятность удара фарколлома о потенциальное препятствие будет полностью исключена.
Основным принципом является принцип замены, при котором устройства подушек безопасности устанавливаются в соответствии с заменой элементов пружинной подвески.Такой метод в большинстве случаев используется при проектировании полной пневмоподвески легковых автомобилей. Основная преследуемая цель — регулирование зазора в диапазоне движения стоек амортизатора автомобиля.
Устройство полной пневмоподвески сменного устройства позволит опустить автомобиль до минимального клиренса. Кроме того, это устройство позволяет увеличить дорожный просвет, чтобы преодолевать все возможные препятствия на малых скоростях.
Помимо функции регулировки дорожного просвета и дорожного просвета, это устройство позволяет регулировать работу пневмоподвески в соответствии с вашими предпочтениями и ощущениями с комфортом, уменьшая или увеличивая давление воздуха в элементах пневмоподвески. Наиболее прогрессивный способ настройки и регулировки характеристик и параметров пневмоподвески может быть осуществлен с помощью амортизаторов, которые будут иметь дополнительные узлы регулировки.
2.Типы пневмоподвески
Прежде чем приступить к установке специализированной пневматической системы, следует определить, какой тип лучше всего подойдет для каждого индивидуального и конкретного случая. В современном автомобильном мире автомобилисты используют три типа такой системы:
— одноконтурный;
Двухконтурный;
Четырехконтурный.
Устройство одноконтурной системы является простейшей модификацией, которая может быть установлена на одной единственной оси.Такое устройство прекрасно подойдет в качестве дополнительного элемента на пикапах и легких грузовиках.
Устройства двухконтурной системы устанавливаются на одной или двух осях с цепями, которые находятся и сосуществуют отдельно друг от друга. В большинстве случаев такие устройства устанавливают, когда есть необходимость увеличить грузоподъемность транспортного средства, и когда необходимо компенсировать неравномерную загрузку транспортного средства. Четырехконтурная пневмоподвеска установлена на двух осях, которые будут иметь четыре независимых отдельных подушки безопасности, которые будут использоваться для максимального доступа к регулировке дорожного просвета.
3. Пневмоподвеска
Для изготовления пневмоамортизатора своими руками многие автомобилисты склоняются к мнению, что лучше использовать конус или гильзу. пневматический элемент. Именно этот принцип следует использовать для достижения максимальных параметров качества с комфортом, а также для использования всей длины амортизатора для максимальной регулировки клиренса автомобиля.
Есть и альтернатива этому принципу.Это устройство пневмоэлемента сильфона подушки. Эти типы подушек бывают одно-, двух- и трехсекционные. Разница в комфорте будет на 25% меньше, чем у указанного выше рукава. Однако уровень прочностных характеристик груза может вырасти на 20%. Именно из-за вышеперечисленных устройств пневмоподвески автомобилисту следует очень внимательно выбирать такое устройство, поскольку оно может быть одинаковым по сути, но иметь совершенно разное назначение.
4. Как устроена установка пневмоподвески
Прежде чем приступить к непосредственной установке пневмоподвески, следует запастись всеми необходимыми деталями и необходимым оборудованием. Пневмоподвеска следует начинать с установки нового качественного компрессора. Существует множество разновидностей этого устройства, однако следует быть очень бдительными при выборе этого элемента, так как от него напрямую будет зависеть нормализованная производительность всего узла. На практике показано, что на этом устройстве экономить не стоит.
Перед началом установки автомобилисту необходимо будет снять нижнюю площадку, которая находится под компрессором вместе со специальной переносной ручкой.Это связано с тем, что он будет установлен в больнице. Кроме того, следует прибегнуть к установке в корпус компрессора пластмассового патрубка-патрубка, по которому будет подаваться топливовоздушная смесь.
После того, как компрессорное устройство будет готово к установке, приступайте к установке новых передних пневмостойок. Для этого необходимо демонтировать все старые стойки с пружинами, сняв при этом с них верхний ограничитель хода и подшипник вместе с упором.Для того, чтобы снять штатные стойки, нужно поднять автомобиль на специальном подъемнике, затем подвесить колесо и открутить гайку наконечника руля.
После этого нужно гаечным ключом открутить несколько гаек, с помощью которых крепится устройство, и три гайки от крепления к верхней опоре. Кроме того, чтобы работа проводилась с удобством, можно еще и шланг от открутить В итоге нужно использовать стяжки, которые требуются для затягивания пружины и при помощи специального съемного ключа для стоек, вам нужно снять столб с вашей пружины.
Далее необходимо надеть новую пневмоподвеску уже на снятую штангу, подсоединить ее к верхнему ограничителю хода и затянуть гайку. Установка пневматической стойки на автомобиль будет происходить в том же порядке, обратном описанному выше. Также важно не забыть вернуть на место тормозной шланг и наконечник. После этого следует обычная регулировка новых стоек. Тем не менее, эта процедура достаточно сложна, в результате чего может потребоваться вмешательство профессиональных специалистов.Кроме того, неправильный развал может привести в будущем к очень серьезным последствиям для новой системы пневмоподвески автомобиля.
То же самое относится как к установке, так и к подключению компрессорного устройства. Важно отметить, что даже самая маленькая ошибка в настройке этого агрегата может привести не только к потере вашего времени, но и ваших финансов. Если все будет сделано в соответствии с изложенным выше, то цена такой пневмоподвески будет не такой высокой, а стоимость такой же процедуры в сервисном центре обойдется автомобилисту в кругленькую сумму.Тем не менее в ближайшее время устройство пневмоподвески полностью и полностью оправдает все ожидания, вложенные средства и усилия автомобилиста при проведении всех вышеперечисленных операций.
5. Какие инструменты необходимы для установки пневмоподвески
Как уже было сказано в предыдущих разделах, устройство напрямую влияет на ходовые качества и свойства автомобиля. Кроме того, именно это устройство обеспечивает правильную работу системы, поэтому установку необходимо проводить аккуратно и под желаемым контролем профессионала.Снять штатные и пружины удастся далеко не каждому автомобилисту, да и тут еще качественная установка сложнейшей системы пневмоподвески.
Безусловно, для выполнения такой работы вам понадобится специальный инструмент, а также большой опыт и навыки в этом деле. Комплект для установки пневмоподвески можно приобрести в любом профессиональном сервисе или даже на обычном автомобильном рынке … За счет «всего моего» можно значительно сэкономить приличную сумму денег.
При установке пневматических подушек иногда может потребоваться специальная подготовка или переделка существующих креплений в требуемую версию.Именно из-за столь подготовительных и мелких, но ответственных работ установка пневмоподвески потребует профессионализма и внимания. Тем не менее, все остальные устройства пневмосистемы не потребуют дополнительного ухода, их просто нужно будет подключить к электропроводке транспортного средства. Единое соединение всех клапанов электромеханики устройства, ресивера и компрессора нужно будет объединить в единую систему. Если подключение выполнено неправильно, то система не даст желаемого и желаемого автомобилистом результата, в результате чего все усилия, усилия и деньги будут потрачены зря.
Подпишитесь на наши ленты в
› Пневмоподвеска своими рукамиПрошло больше года с тех пор, как я установил себе пневмоподвеску … Сама идея возникла очень спонтанно, всегда скептически относился к идее установки таких систем (как оказалось, очень зря).
Почти нижний уровень (почти — потому что бамперы не дают ему добраться до него — это было сделано на случай, если пневморессора сломается, чтобы можно было добраться домой) + на контроллере нижний уровень выставлен выше отбойника.Поэтому, если хочешь пониже, нужно войти в ручной режим (я не любитель
Почти максимум (предпочитаю не ставить максимум, из соображений безопасности подушек, т. К. Давление на этом момент там ужасный), можно вручную поднять еще выше на несколько см.
Jeep mode (передок надо было надуть насовсем 🙂 но во избежание диагонального зависания — чуть спереди опустил)
Там В сети ходит много слухов и домыслов от людей, которые слышали от кого-то или кого-то, кто когда-то использовал пневмогидравлическую подвеску и пострадал из-за этого.
Сначала рассматривал готовые варианты от K-Sport и других менее популярных американских и европейских брендов (видимо китайского производства), после изучения системы стало понятно, что брать готовую систему не совсем рационально потому что:
1) можно разочароваться (потратив единовременно)
2) вопрос надежности этой системы (опять же затраты большие, но отзывов почти нет)
3) поставка ремкомплектов, и т.д. (в случае поломки — ждать з / ч — очень долго)
Блок клапанов
В итоге, почитав немного про пневматику, я решил найти несколько стоек для своей машины, спасибо dsm club, через пару недель — у меня уже 5 стоек.Начались измерения.
Я хочу вернуться немного назад. К тому времени я решил все это воплотить в жизнь — собирался установить подушки Рубена, наименьшего диаметра внутри пружин. В процессе подгонки я все же решил отказаться от этой идеи по ряду причин:
1) нашел людей, которые проехали 60+ тысяч км на пневме только на подушках)
2) не нашел подушек, которые можно было бы установить в задние рессоры
3) жесткость пружины для такого гибрида нужно подбирать опытным путем
Итак, в итоге решил, нашел подходящие запчасти на заднюю ось, с передней однако всплыли некоторые проблемы, над которыми пришлось немного подумайте и с особым вниманием подойдите к их решению.
И так, задний мост, к декабрю 2012 года уже был собран на полу в своей комнате и ждал, когда на машину установят какие-то мелочи.
На пневмоподвеску старался не экономить — покупал только новые оригинальные запчасти Audi, Mercedes, VW и др. С поставкой некоторых вещей — мне помог хороший человек по имени Игорь, за что я хотел бы поблагодарить его за то, что он отговаривал меня покупать какие-либо компрессоры, такие как Беркутс и т. Д.
И вот момент наступил — какие произошло, правильно ли были установлены подушки, правильно ли я сделал чертежи переходных частей и уплотнения.Менее чем за час с другом установили на машину задние стойки, проделали пару отверстий в кузове под запаску (для переходной арматуры пневмопроводов).
Стойка опущенная на домкрате — перед первым испытанием.
Подключили пневмотрубки к стационарному компрессору и где-то продули 6-8 атмосфер 🙂 Машинка поднялась за несколько секунд 🙂 Ждали, проверили герметичность системы. Но нет … С одной стороны отчетливо слышно было * пшшшшш *, к счастью оказалось, что мы забыли вкрутить штуцер в подушку с требуемым моментом 5 Нм (на самом деле штуцер был выкручен на несколько оборотов от пальцев, это удивительно что резьба не выплевывала вместе с штуцером (с учетом давления).
Далее сняли домкраты из-под машины, подключил всю электрическую часть, завез себе временную хижину для контроля задних стоек в в салон и поехал тестировать 🙂
Так как цель была сама по себе — подъем (а не опускание) подвески — я проехал на высоте примерно 70% от максимальной.Поехал тестировать обочину — лучшее, что смог придумать — Ленинградское шоссе, пробки, заснеженная обочина с кучей ям — и так я направился к заправке 🙂
Я выехал из гараж — поехал тестировать на такой высоте!
Улыбка не сходит с лица — машина едет мягко-мягко (по сравнению с моими старыми рессорами), а вот пробка, бордюр, пора нагрузить подвеску.
Я старался сознательно залезть во все боксы, потому что если с пневмоцилиндрами что-то случится (лопнет, истерется), то лучше будет в сторонке, на относительно небольшой скорости и без человеческих жертв.Тест прошел отлично. Вернулся в гараж, чтобы осмотреть воздушные шары на предмет проблем. И действительно была одна проблема (благодаря тому, что я не опускал подвеску). Подушки (в почти спущенном состоянии — находятся в критической близости к резине, и момент касания — вопрос времени). Было решено брать проставки. Однако классические проставки решили не устанавливать, в связи с тем, что пришлось бы удлинить шпильки, и были приобретены переходники со шпильками (в расчете на то, что когда-нибудь куплю сразу диски колесные, с требуемым вылетом — про ЕТ28 -ET32)
Проставки были куплены буквально в тот же вечер и сразу установлены.
По прошествии времени загорелся скорее переднюю пневмоподвеску и поставил сход развал.
Менее чем через неделю — установил переднюю ось, в процессе установки обнаружились проблемы, потребовавшие доработки конструкции переднего стабилизатора, а также быстрой доработки системы уплотнения, в результате отказаться от тройного уплотнения (на верхней чашке) в сторону двойного (как оказалось — достаточно двойного). Также требовались проставки с передним мостом, поэтому пришлось спешить в Кунцево и покупать еще парочку.
После установки переднего моста немного расстроился, так как дополнительного комфорта (как после установки заднего моста) не почувствовал. Однако со временем я понял, что причина кроется в нескольких вещах (небольшой объем передних подушек безопасности для большей нагрузки — так как развесовка шла вперед), неправильная форма поршня подушки, а также не очень хорошо подобранные стойки (взял оригинальные).
Дорожный просвет (фото с автомойки) пороги — нижняя точка
Контроль и регулировка проводились сначала «на глаз», но к тому времени — я уже приобрел датчики уровня кузова от Land roverand. ждем доставки контроллера пневмоподвески.
Датчики уровня кузова — их тоже нужно было доработать для установки на автомобиль и приварить кронштейны для их установки …
И вот, настал момент, когда я установил все «это». Установка датчиков уровня была очень сложной задачей, на их настройку уходил почти целый день. Во время установки сделал несколько глупостей, за которые позже поплатился. Во-первых — установил один из датчиков с небольшой осевой нагрузкой (так как тяга резиновая) — думал, будет стоить.Не обошлось и без, в морозы — лопнул шток датчика, пришлось его менять. Во-вторых, произошла еще одна неприятная ситуация — внутрь проводки попала влага, несмотря на то, что я их запаковал гофрой и обмотал изолентой. Взял акустические китайские провода (поленился пойти купить 3 катушки разного цвета проводов в двойной изоляции). Поэтому, если где-то вы имеете дело с датчиками, лучше всего либо использовать родную (заводскую) проводку с изоляцией, способную выдерживать все агрессивные среды и перепады температур, либо покупать специальные провода в двойной изоляции — шелк + этилен, а лучше всего. всего гофра сверху (3 провода влезают в гофру 4 мм сечением 1-1.5 кв. Мм, как описано выше).
Центральный замок не закрывает двери ВАЗ 2110. Установка и ремонт центрального замка на ВАЗ десятой модели
Почти подключил сигнализацию
возникла проблема с подключением центрального замка.
На стандартном блоке центрального замка ВАЗ-2110 есть свободные 6 и 8 контактов. Это контроль и какой полярности он контролируется?
не подскажите где это?
Установил сигнализацию — искал центральный замок, все лазил, но не нашел.Я вылез из положения, обнаружив провода в жгуте от центрального замка. Контроль — отрицательная полярность (по крайней мере для меня)
29-04-2002, 11:05
Re: подскажите где это?
Блок центрального замка находится рядом с блоком управления двигателем, чуть выше, ближе к магнитоле. Также рядом стоит штатный иммобилайзер.
29.04.2002 12:43
Re: Управление центральным замком ВАЗ-2110?
На мой взгляд, нужно подключить сигнализацию к коричневому и белому проводу.Какой отвечает за открытие, а какой за закрытие не помню. CH относится к трехпроводной системе с отрицательной полярностью.
29.04.2002 12:40
Слушайте здесь
Блок центрального замка находится под центральной консолью. Добраться до него лучше, открутив левый (водительский) щиток у ног водителя. Но все равно не видно (не смог). И только наощупь, когда увидел подходящий жгут проводов — дотянулся рукой до колодки и с большим трудом отсоединил от нее разъем (советские разъемы отсоединить сложнее всего — тянул и качал минут десять)
Уверенно советую доверить управление замками не этому блоку, а самой сигнализации.Дело в том, что были случаи, что этот блок глючит и не отключает механизмы в дверях — в результате загорелись все 4 замка. (Когда недавно проходил ТО1, сам был свидетелем, как меняли все 4 замка крестьянина на 10-ке и этот блок. — электрики не могли разделить вины с сигнализаторами). Так что вытащите этот разъем и подключите к нему сигнальные провода. И все будет ОК.
С уважением, Евгений
Центральный замок — это система устройств, предназначенная для отпирания или запирания дверей автомобиля.Как правило, отпирание и запирание происходит с помощью пульта дистанционного управления, который помимо запирания дверей имеет функцию открывания багажника.
Кроме того, если пульт перестает работать, вы можете вставить ключ в личинку замка и повернуть его по часовой стрелке. После этого действия, когда одна дверь заперта, все остальные закроются, облегчая работу водителя.
Если автомобиль по какой-либо причине попадет в аварию, замки автоматически откроются, тем самым облегчая выход из автомобиля и создавая доступ в салон для спасателей.
Схема и принцип работы центрального замка
В конструкции центрального замка есть специальные датчики, которые являются основой системы запирания. Это очень маленькие переключатели и концевые выключатели, а также приводы и главный блок управления. Концевые выключатели предназначены для удержания двери и дальнейшей передачи информации на блок управления. Переключатели контролируют положение части, которая должна заблокировать замок.
Для блокировки передних дверей используйте кулачковые устройства, которые управляются двумя переключателями.Первый — для открывания двери, второй — для запирания.
Аналогичная система применяется к задним дверям, но есть еще пятый переключатель. Он закрывается при открытии двери и выключает центральный замок.
Блок управления получает информацию от выключателей панели и двери, обрабатывает ее и посылает сигнал на исполнение выключателям, которые в дальнейшем замыкают цепи управления замками.
Видео — Причины неисправности центрального замка ВАЗ
Как и в любой технике, центральный замок может выйти из строя.Чаще всего пагубно воздействуют на центральный замок автомобиля сами водители. Примером этого может быть долгое нажатие на кнопку пульта дистанционного управления. Ведь при замыкании цепи блокировки или разблокировки срабатывает электродвигатель, коллектор которого сильно нагревается и выводит из строя весь привод исполнительного механизма. При этом дверь никак не реагирует на нажатие кнопок пульта ДУ. Устранить такую неисправность можно, заменив активатор на новый.
Если вдруг весь замок потерял питание, то поиск неисправности начинается с предохранителя. Его расположение может варьироваться от блока предохранителей до пола автомобиля. В случае с полом, если он расположен под ковриком, то причиной его прогорания может стать влага, которая накапливается при эксплуатации автомобиля зимой, весной и при использовании линолеума в качестве напольного покрытия. В этом случае причина неисправности устраняется и предохранитель подлежит замене.
Помимо неисправностей электрооборудования, существуют еще и механические неисправности в работе центрального замка.К ним относятся повреждение шестерен всего модульного блока привода и износ соленоида. Модульный блок необходимо полностью заменить, но можно обойтись без простой замены шестерни. Соленоид, в свою очередь, тоже подлежит замене, так как его ресурса обычно хватает на 10 тысяч срабатываний на закрытие и открытие.
Отказ механических частей также может произойти из-за недостаточной смазки движущихся частей. Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние металлических деталей и наличие на них смазки.
Перед началом установки необходимо снять клемму аккумулятора, демонтировать обшивку двери и найти место для установки. Следует учитывать, что механизм движения стекла имеет свои особенности. Поэтому перед установкой замка в выбранное место убедитесь, что оба механизма не будут мешать друг другу. Обычно на заводе предусмотрены специальные точки крепления для таких замков, а в исключительных случаях — уже закрепленные на месте электрические компоненты.Крепление купленных элементов осуществляется при помощи саморезов и болтов с гайками.
Протянуть проводку к блоку управления бортовым компьютером … Находится прямо под валом печки в машине. Поскольку существуют определенные стандарты подключения центральных замков, вам не составит труда правильно подключить всю проводку. Кроме того, к таким элементам обычно относятся электрические цепи … Проводку замков задних дверей рекомендуется прокладывать вдоль порогов автомобиля.
После соединения всех элементов необходимо проверить процесс запирания. Закройте все двери и оставайтесь внутри автомобиля. Нажмите кнопку блокировки на пульте дистанционного управления и убедитесь, что все двери заперты. Попробуйте опустить окна автомобиля. Если окна выпали без проблем, и это не повлияло на работоспособность центрального замка, значит, замок установлен правильно. В последнюю очередь проверьте, не мешают ли стержни приводов замков открывать дверь стандартными ручками.
Если все элементы работают правильно, значит установка замка прошла успешно. Все металлические детали центрального замка подлежат обязательной смазке, и только после этого допускается установка карт обшивки дверей.
Это, пожалуй, все, что вам нужно знать об установке центрального замка ВАЗ 2110. Однако не стоит забывать, что установку замка можно произвести не только своими силами, но и обратиться на любую станцию обслуживания автомобилей. , где эту работу можно сделать легко и качественно.
Несмотря на то, что центральные замки (ЦЗ) сейчас устанавливаются практически повсеместно на всех автомобилях, некоторые автомобили не оснащены этой системой защиты. Хотя это сложно назвать системой, поскольку единственное препятствие, которое центральный замок создает для злоумышленника, — это закрытые двери автомобиля. Подробнее о том, как поставить автомобиль ВАЗ 2110, читайте в этой статье.
Принцип центрального замка
На ВАЗ 2110 центральный замок — это система, предназначенная для открывания и закрывания дверей автомобиля.Для более удобного управления центральным замком на ВАЗ 2110, да и на других автомобилях давно применяется пульт. При необходимости центральный замок можно настроить так, чтобы он автоматически включался через определенный промежуток времени. В зависимости от системы с помощью брелока можно также управлять дверью багажного отделения, моторным отсеком, а иногда центральный замок даже позволяет открывать и закрывать окна. В случае аварии центральный замок может сработать автоматически, открыв все двери автомобиля.
Центральный замок ВАЗа включает в себя датчики — это дверные выключатели, соленоиды, блок управления. Концевой регулятор предназначен для фиксации положения дверей, а эти данные, в свою очередь, передаются на ВАЗ 2110. Назначение переключателей — скрепление конструктивных элементов дверного замка.
Непосредственно блокировка системы осуществляется одним переключателем, а функция разблокировки — другим датчиком. В конструкцию включены еще два переключателя для обеспечения нормальной работы запорного механизма.Другой — пятый переключатель — установлен на рычажном механизме привода, его назначение — определять положение двери. Если дверь автомобиля открыта, то контакты элементов замкнуты, соответственно, вся система отключена. Для выполнения той или иной функции блок управления передает импульс определенным устройствам управления, тем самым активируя привод.
Возможные неисправности системы запирания
Если вам необходимо узнать, как найти главный блок управления своими руками, то в первую очередь необходимо ознакомиться с сервисной книжкой — в ней должно быть указано, где находится механизм.Как правило, под центральной консолью находится блок, иногда его можно спрятать в самой двери. Ни для кого не секрет, что любое устройство не может работать вечно и со временем, также могут появиться сбои в работе центрального замка. На практике устройство часто может перестать работать из-за того, что водитель через пульт дистанционного управления посылает расширенный или частый сигнал на открытие или закрытие дверей.
Если по этой причине перестал работать центральный замок, то в первую очередь нужно проверить активаторы.При подаче длинного сигнала нагревается коллектор двигателя системы, что может привести к оплавлению щеткодержателя. Последние могут заклинивать. ВАЗ 2110 в этом случае будет заключаться в замене этого элемента.
Устройство безопасности, расположенное в салоне, используется для защиты электромонтажной машины сразу за блоком. Если у вас есть схема центрального замка ВАЗ 2110, то этот элемент вы легко найдете. В том случае, если центральный замок не работает, нужно проверить этот компонент.Отремонтировать центральный замок потребуется даже в том случае, если окислилась вилка с проводкой, которая обычно находится у ног водителя.
Как показывает практика, иногда причиной поломки является модульный центральный замок. Его диагностика заключается в подаче напряжения на контакт разъема непосредственно от аккумулятора. В активаторах передач шестерни сделаны из пластика, соответственно они со временем изнашиваются, поэтому их тоже нужно будет менять. Но самым слабым местом системы являются соленоиды — они ломаются чаще всего.
Инструкция по установке
В вашем автомобиле осуществляется так:
- Для начала необходимо отключить аккумулятор и демонтировать обшивку двери автомобиля и демонтировать электрические стеклоподъемники. Сделав это, нужно выбрать место для крепления активатора. Установка этого элемента осуществляется в любом положении, важно, чтобы для работы устройства было много места, чтобы тяга могла беспрепятственно проходить. Также следует учитывать, что тягу следует подключать наиболее удобным способом.
- Активатор необходимо закрепить на самой ровной поверхности. Если допустить даже небольшое смещение, которое может возникнуть в результате закрепления устройства на неровной поверхности, это может вызвать трудности в работе валов шестерен. При установке устройства необходимо будет использовать шайбы или втулки, это обеспечит выравнивание поверхности. В том случае, если элемент проваливается в отверстие в металле двери, с активатором обязательно должна быть приложена специальная пластина, воспользуйтесь ею.
- Так как конструкция у дверей «дюжины» своеобразная, сам штангу перед установкой необходимо правильно согнуть. Сам угол изгиба должен быть минимальным и желательно максимально точным. В том случае, если угол близок к самой дуге, или расстояние от стержня до держателя элемента слишком велико, возникнут проблемы в работе системы центрального замка. Система не будет увеличивать силу для перемещения тяги, но даст эту силу для преодоления изгиба дуги.
- При установке этого элемента провода прокладываются от каждой двери до места, где будет установлен блок управления. Провода должны быть проложены в нижней части дверей, чтобы предотвратить попадание в них окон и других движущихся частей кузова. В местах подключения провода должны быть хорошо изолированы, иначе влага может спровоцировать короткое замыкание в системе. Для прокладки проводки между дверями и кузовом есть специальные резиновые гофры — провода нужно пропустить через них.P при прокладке проводов через дверь следите за тем, чтобы они не порвались при закрытии.
- Следующим шагом будет установка блока. Как правило, блок размещается либо за центральной консолью, либо в двери автомобиля. При этом следует учитывать, что агрегат должен располагаться в труднодоступном для злоумышленника месте, но при этом это место должно быть сухим и защищенным от влаги. Поэтому, если вы решили поставить центральный замок в двери, то ни в коем случае нельзя ставить его под ней, так как здесь обычно скапливается влага и грязь.Через некоторое время эксплуатации эти факторы приведут к тому, что агрегат не сможет нормально работать. Также при установке агрегата обратите внимание на то, что электрические стеклоподъемники не должны мешать его работе, а сам агрегат не должен им мешать.
- После установки агрегата подключается проводка, для этого используется схема подключения центрального замка ВАЗ 2110, который должен входить в комплект системы. После подключения проверьте, правильно ли работает центральный замок.Если соленоиду не хватает усилия для открытия штоков, нужно найти причину и избавиться от неисправности (автор видео — канал ПРОСТЫЕ ШТУКИ).
Особенности ремонта
Как правило, в случае выхода из строя центрального замка, опытные электрики в первую очередь проверяют состояние датчиков. Если центральный замок связан с противоугонной системой, то в первую очередь проверяется именно он. Как уже было сказано выше, активаторы чаще всего выходят из строя, поэтому их тоже стоит проверить.
В том случае, если некая дверь отказывается работать, причина должна быть в ней икота. Это может быть как сам соленоид, так и провода. Во время эксплуатации автомобиля и частого открывания и закрывания дверей в цепи электропроводки может возникнуть обрыв цепи из-за перегиба и механической поломки самого провода. В этом случае необходимо заменить провод или заново соединить порванные части, а затем заизолировать.
Автомобили, произведенные в 21 веке, очень технологичны и продуманы с точки зрения безопасности.В их состав входит множество устройств для защиты и комфорта владельца транспортного средства. Отечественный автопром старается по максимуму угнаться за своими возможностями — и в автомобилях ВАЗ 2109 и 2110 был центральный замок.
Дополнительная опция — стоит ли заказывать?
Наличие центрального замка в автомобиле ВАЗ относится к дополнительным опциям, да и то, если говорить об автомобилях, выпущенных после 2000 года. Однако в модели ВАЗ 2109, лишенные этого достоинства, установить его несложно.
Основное назначение центрального замка ВАЗ 2109 — автоматически открывать и закрывать все двери автомобиля одновременно. Центральным замком можно управлять как с помощью панели сигнализации, которая взаимодействует с системой, так и с помощью ключа. Механизм центрального замка состоит из нескольких датчиков, которые расположены в дверных оболочках, и автоматических выключателей. Вся эта система соединена между собой и подключена к источнику питания автомобиля.
Установка центрального замка — апгрейд автомобиля
Если вас заинтересовал такой прибор, вы можете установить его самостоятельно в домашних условиях.Купить центральный замок на ВАЗ 2109 можно практически в любом автомагазине. По типу конструкции они одинаковы, так что подойдет и замок от других автомобилей ВАЗ. Для установки помимо замка понадобится несколько отверток и ключей, а также желание и терпение.
Перед началом работ необходимо отключить клеммы от автомобильного аккумулятора, так как установка замка требует действий с подключением блока питания. После этого можно приступать к снятию карт со скином.В процессе снятия защелки, на которых они держатся, могут сломаться, поэтому заранее подготовьте новые.
Далее нужно правильно выбрать место для. Стоит учесть особенность движения стеклянного механизма. В редких случаях может понадобиться приобрести вложения для автомобильного конверта. Центральный замок крепится на винты и болты с гайками. В основном на заводе предусмотрено место для установки замка, также есть специальные электрические микросхемы для его подключения.
Если в конверте вашего ВАЗ 2109 таких фишек нет, то потребуется протянуть проводку к блоку управления бортовым компьютером. Он находится внутри машины под валом печки. Правильно подключить блок питания вам не составит труда, ведь все фишки универсальные. Аналогичную процедуру установки необходимо проделать и с остальными автомобильными картами. Лучше всего провести проводку от замков задних дверей на порогах автомобиля.
После установки центрального замка проверьте исправность всех дверей. Очень важно, чтобы штанги замка свободно двигались и не мешали открытию основной ручки замка, а также опусканию окна автомобиля. Все металлические соединения необходимо смазать во время установки. И только после этого приступайте к повторной сборке карт со скином.
Сломан центральный замок — сами починим!
Довольно часто случается, что система дает сбой — если вы владелец отечественной машины, то поломки вам не привыкать.Это может быть частичная поломка, которая в некоторых случаях требует очистки механизма от пыли или более точной центровки тяг крепления замка, либо незначительные сбои в системе питания. Иногда происходит полный выход из строя всего устройства, что требует замены некоторых элементов механизма.
Датчики центрального замка часто выходят из строя и их легко заменить. Поскольку замок напрямую связан с автомобильной сигнализацией, в нашем случае запускать проверку необходимо именно с нее.Попробуйте открыть и закрыть замок водительской двери ключом. Если работает центральный замок, то проблема как раз в сигнализации. Если в вашей машине нет сигнализации, то сразу приступайте к проверке системы всего замка.
Основная причина поломки механизма центрального замка — устройство, называемое активатором.
Устанавливается в передних дверях автомобиля. Его основное действие — посылать электрический сигнал другим дверям, чтобы открыть или закрыть их.При срабатывании активаторов сигнал поступает на центральную плату, на которой установлены предохранители. Хотя выходят из строя довольно редко, их тоже нужно проверять.
Дополнительные предохранители расположены в самой оболочке автомобиля, возле каждого механизма со штангой. Если не работает замок на одной двери, значит, проблема там. Чтобы исправить это, вам понадобится новый предохранитель и набор инструментов. Очень часто владельцы ВАЗ 2109 приходят к другому решению и подключают провода напрямую, однако делать это не рекомендуется, так как в будущем может полностью выйти из строя вся система центрального замка.
Механизм центрального замка устроен таким образом, что при поломке активатора в оболочке водительской двери остальное тоже не сработает. Если у вас возникла проблема с кнопкой ручного открывания двери, то ищите причины в нарушении фиксации крепления стержня активатора.
При подключении электрической схемы лучше всего заводить ВАЗ 2110 при повороте ключа в замке зажигания. Это обезопасит вас во время путешествия.Чтобы выполнить такое подключение, необходимо внимательно прочитать инструкцию по установке. При необходимости следует вызвать на помощь электрика или провести установку в специализированном автосервисе.
Центральный замок, или как его сокращенно называют «ЦЗ», вещь необходимая и нужная для любого автомобиля, позволяющая владельцу открывать и закрывать любую дверь в машине одним движением руки. Однако бывает, что эта система полностью перестает функционировать или некоторые ее части не работают должным образом.
Есть причины, по которым может выйти из строя та или иная часть центрального замка, и мы подробно опишем каждую ниже.
Не работает центральный замок: признаки неисправности и их причины
Бывает, что при закрытии центрального замка, находящегося на водительской двери, никакие действия на другие двери не происходят. Однако как только вы немного сдвинете ее, двери сразу же закроются. Сразу видно, что дело здесь в наличии неисправностей в центральном замке и некоторые причины этому способствуют.
Среди всех возможных причин можно выделить все самые основные неисправности.
Нет контакта в приводе
В случае такой неисправности контакты внутри управляющего привода требуемые контакты не замыкаются вовремя. Это происходит по нескольким причинам:
Когда возникают такие проблемы в работе центрального замка, первым делом нужно убедиться, что кнопка нажата до самого конца. Если по какой-либо причине этого не происходит, сначала проверьте кожух на предмет заклинивания, а затем проверьте тягу на предмет ровного и точного положения.
Перегорел предохранитель
Если манипуляции со штангой центрального замка не приносят результатов, и они никак не реагируют ни на размыкание, ни на запирание, то в первую очередь необходимо проверить его электрическую схему, а именно предохранитель. Потому что у центрального замка он может выйти из строя не только при коротком замыкании в цепи, но и от малейшей перегрузки.
Предохранитель центрального замка помечен маркером.
Перегрузка возникает чаще всего от недостаточного положения шатунов, а также смазки в них при зимней эксплуатации автомобиля.
Обрыв троса центрального замка
Обрыв проводов — не основная, а одна из причин выхода из строя центрального замка. Основная причина этого — именно обрыв проводов в тех местах, где они испытывают наибольшую нагрузку. Это место непременно прохождение гофры со стороны стойки и водительской двери. А так как в любой машине чаще всего открывается водительская дверь, именно она получает большую часть нагрузки.
- Выявить такую неисправность достаточно просто, достаточно освободить один из концов гофры, в которой провода проходят через дверь, и вытащить один из пяти проводов центрального замка.Как правило, они связаны в одну связку или идут рядом друг с другом.
- После проведения таких манипуляций оборванный или оборванный провод легко увязнет среди общей кучи.
- Если вы уверены в неисправности той или иной цепи, заменить ее не составит труда, воткнув нужный провод и дополнительно изолировав изолентой.
- Когда провода оборваны или порваны в других местах, неисправность можно найти только прозвонив цепь мультиметром.
Сгоревший блок
Еще одна причина возможного выхода из строя центрального замка — прогорание центрального замка. А чтобы его диагностировать, необходимо воспользоваться уже упомянутым мультиметром и определить наличие напряжения на контактах блока.
Так выглядит иммобилайзер и центральный замок за панелью приборов.
Обратите внимание, что во время диагностики необходимо воздействовать на замок в водительской двери, чтобы от него пошли импульсы на основной блок.
Привод центрального замка неисправен
И последней причиной отказа центрального замка будет выход из строя активатора на центральном приводе. Он может выйти из строя как по механическим причинам, из-за износа трущихся деталей, так и из-за воздействия на него внешних факторов влаги и коррозии.
При выходе из строя самого активатора требуется замена электропривода на новый и его замена. Обратите внимание на то, что у исполнительного механизма должно быть пять проводов разного цвета.
Принцип работы центрального замка на ВАЗ-2112
Центральный замок, который управляется от привода водительской двери ВАЗ-2112, работает следующим образом:
При закрытии замка шток на водительской двери опускается, замыкая тем самым определенные контакты на электроприводе. От этих действий центральный замок принимает сигналы и передает команды на приводы всех остальных дверных замков. Их открытие происходит точно так же.
РаспиновкаAps 4.Как активировать иммобилайзер и что это
Иммобилайзер предназначен для предотвращения несанкционированного доступа для управления автомобилем. Место установки иммобилайзера на ВАЗ-2114 находится в панели приборов, со стороны зажигания, над блоком управления двигателем.
Расположение иммобилайзера на ВАЗ-2114
Расположение иммобилайзера АПС-4 на автомобиле
Дело в том, что тольяттинские конструкторы, создавшие «четверку», издевались над потребителем, установив ЭБУ и иммобилайзер под патрубки системы обогрева автомобиля .Таким образом, при нарушении герметичности системы их необходимо залить антифризом.
Что такое иммобилайзер и за что его ругают?
С начала 2000-х годов автомобильная противоугонная система (АПС) установлена на всех инжекторных двигателях тольяттинского производства.
Иммобилайзер APS-6
Изначально первые «десятки» были поставлены АПС — 4 , вскоре их сменили более современные АПС — 6 .
По другому стандарту противоугонной системы называется иммобилайзер.
Смысл системы в следующем: попытка угона машины ни к чему не приведет. Злоумышленник не сможет запустить двигатель, а если он его запустит, то, проехав несколько сотен метров, подача топлива прекратится и двигатель заглохнет.
Идея хорошая, но при ее эксплуатации возникает ряд проблем:
- Аварийное программное обеспечение .Электроника не видит обновления информации, поступающей от ключа зажигания, или не распознает ее. Были случаи, когда при остановке и выключении двигателя его уже нельзя было запустить.
- Блокировка двигателя из-за низкого заряда аккумулятора . Оставив машину зимой на стоянке на несколько дней, вы можете нечаянно активировать систему.
- Серьезные проблемы при подключении сигнализации с автозапуском.
- Обрыв, замыкание контакта из-за плохого расположения .
Интересно! Первые инжекторные ВАЗ-2114 выпускались либо без АПС, либо с несвязанным блоком, висящим внутри на собственной проводке. С чем это было связано (экономия, нехватка оборудования или по другой причине) никто не знает, но факт остается фактом.
Устранение неполадок
В случае, когда автомобиль с активным иммобилайзером не обменивается данными с компьютером, вам необходимо знать следующее: K — Line провод соединяет диагностический разъем и APS.Только после этого питание попадает в электронный блок управления.
В случае неисправности убедитесь, что система подключена к правильному разъему. Если результат положительный, можно попробовать отключить и подключить 9-й и 18-й контакты .
Вы получите прямое соединение между компьютером и диагностическим разъемом, минуя противоугонную систему.
При возникновении неисправностей, связанных с работой иммобилайзера, необходимо учитывать, что это электронный прибор.Поэтому для устранения его неисправности рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику.
Важно! В случае поломок, связанных с его эксплуатацией, необходимо знать, что восстановить работоспособность после вмешательства неумелых рук сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.
Деактивация и активация (за и против)
ЭБУ Bosch на ВАЗ-2114 в комплекте с иммобилайзером АПС-4
Когда вы решаете, нужно ли вам знать следующее.АПС-6 или 4 хоть и имеет ряд существенных недостатков, но реально противодействует хулиганам, которые могут решить водить машину, стоящую у подъезда. Сигнализация не отключает двигатель и топливную систему.
Противоугонная система 6-й серии наоборот отключает питание (4-я отключает бензонасос и свечи накаливания). Поэтому решать вам: подключать после очередного глюка или нет. Но, по крайней мере, если они решат угнать машину, то для этого потребуется собственный ЭБУ, голыми руками машину не взять.
Видео деактивации иммобилайзера
Шутка от АвтоВАЗа
Важно! При самостоятельном осмотре иммобилайзера обратите внимание на маркировку его плат. Дело в том, что в корпусе от APS-4 может стоять плата от 6-й серии. Это очередная, очередная злая шутка АвтоВАЗа.
Итак — иммобилайзер ВАЗ — штатное противоугонное устройство, устанавливаемое на все новые инжекторные автомобили ВАЗ (кроме «классики»). Изначально при выходе с завода все иммобилайзеры находятся в необученном состоянии, то есть с неактивной функцией защиты.В комплект входят 3 ключа — 2 черных «рабочих» и красный «мастер-ключ» для обучения системы. Обучение, как правило, проводится при продаже автомобиля или самостоятельно владельцем автомобиля.
Принцип работы иммобилайзера довольно простой. Он обменивается данными с блоком управления (ЭБУ), разрешая или запрещая, в зависимости от состояния системы, запуск двигателя на уровне ЭБУ, то есть без дополнительных блокировок. Разрешение на запуск двигателя дается только после успешной инициализации (чтения) черного ключа.При попытке завести автомобиль, который не был снят с охраны, ЭБУ блокирует цепи зажигания и топливного насоса.
Как уже отмечалось, обмен данными между иммобилайзером и компьютером происходит через диагностическую линию K-Line, поэтому его можно отключить или отключить код (!) Даже невинно подключив диагностическое оборудование при включении зажигания. горит (проверено на собственном опыте) или помехи от обычного сотового телефона. Также при наличии иммобилайзера ни в коем случае нельзя «сажать» аккумулятор »в ноль.«В этом случае в EEPROM можно прописать хаотичный мусор, и не избежать поездок в сервис« на галстуке ». Долгое время этот факт приносил мастерским неплохой доход, потому что проблема была решена и горе до сих пор иногда решается — диагностами это банально просто и выгодно — замена ЭБУ на новый при физическом отключении иммобилайзера. Справедливости ради стоит отметить, что количество отказов и «глюков» иммобилайзеров в последнее время сократилось резко — видимо ВАЗ все еще работает над повышением невосприимчивости иммобилайзеров, наибольшее количество «глюков» до 2001 года было в автомобилях.
Было так много случаев внезапного выхода из строя иммобилайзеров в результате программного обеспечения (а именно программного, потому что случаи выхода из строя иммобилайзеров незначительны). ВАЗ разработал в новом программном обеспечении программируемую пользователем функцию альтернативного запуска двигателя в случае сбоя. сбой системы, т.е. контроллер в аварийном режиме. Позволяет совершить одну поездку при условии, что эта функция активирована заранее и пароль введен правильно. Активация и ввод пароля из 6 цифр (программирование) производится нажатием на педаль газа, представьте, сколько раз вам нужно будет нажимать ее без заминки, по определенному алгоритму, если вы задумали, например, число «999999». «:).Впоследствии, в случае выхода из строя иммобилайзера, можно опять же многократным нажатием на педаль газа заставить машину завестись. Подробнее об этом извращении для неутомимых и любознательных можно прочитать в описании иммобилайзера.
На автомобилях «Шевроле-Нива» применен более современный и совершенный иммобилайзер АПС-6. Устройство функционально аналогично APS-4, но в этой системе кодовый ключ встроен в ключ зажигания, а считыватель расположен в рулевой колонке.Также реализован ряд дополнительных функций — управление электрическими стеклоподъемниками, задними ПТФ, диагностика иммобилайзера по k-line. Конструктивно АПС-6 отличается от АПС-4. Причем АПС-6 разных годов выпуска немного отличаются. На фото ниже слева — APS-6 выпуска 2003 г., справа — 2001 г. Видимо это тот случай, когда «производитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на работоспособность продукта». Внутреннее устройство иммобилайзера, несмотря на невысокую стоимость, довольно сложное.Это микроконтроллер на основе PIC16C65B, цепи K-Line для обмена данными с компьютером через диагностическую линию и память EEPROM для хранения обучающих кодов.
Фотоплата АПС-4. Фотография платы АПС-6 от Нива-Шевроле.
II. Как с этим бороться.
Ниже описаны методы работы с «глючным» или сломанным иммобилайзером. Во время обучения иммобилайзер записывает свой код в EEPROM (EEPROM — энергонезависимая флеш-память, в которой хранятся данные при полном отключении питания) контроллера.Иммобилайзер также использует EEPROM, в котором хранится информация о двух обученных ключах. В результате обучения получается индивидуальный набор ключей — иммобилайзер — ЭБУ, который работает только в этой комбинации.
Очевидно, что для отключения иммобилайзера необходимо, чтобы он физически отсутствовал и информация о наличии иммобилайзера отсутствовала в EEPROM ECU. Проще говоря, необходимо отсоединить разъем от иммобилайзера и почистить EEPROM компьютера.
Иммобилайзер есть: на ВАЗ 2110 прямо над компьютером, то есть чтобы добраться до него нужно открутить боковой щиток; в ВАЗ 2109 с высокой панелью — за приборной панелью, между рулевой колонкой и местом, где карбюратор имеет воздушную заслонку. На автомобиле Шевроле Нива доступ к иммобилайзеру (как и ко всему остальному) очень затруднен. Посмотрите место на фото.
При снятии иммобилайзера не забудьте восстановить диагностическую линию — установить перемычку для восстановления связи между ЭБУ и диагностическим блоком.Для того, чтобы использовать все остальные функции иммобилайзера, можно отрезать провода и соединить их, восстановив тем самым K-line (подробнее об этом ниже), и вставить разъем на место.
Метод «оживления» контроллера очень прост — нужно очистить энергонезависимую память компьютера от информации, оставленной иммобилайзером. На практике это выглядит так — штекер штатной проводки отсоединен от иммобилайзера, если вам нужен диагностический сигнал для выхода на диагностический блок от ЭБУ, необходимо установить перемычку между контактами 9.1 и 18. В снятом разъеме его можно выбросить, а можно оставить красиво погасив абажур, в этом случае необходимо отрезать провода от разъема от контактов 9.1 и 18 и соединить их между собой. При этом установите там же разъем иммобилайзера. Далее нужно внимательно посмотреть на компьютер и выяснить его происхождение.
Если это Bosch M1.5.4, необходимо его вскрыть и установить на ее место специально подготовленную микросхему с программой очистки ЭБУ EEPROM и включить зажигание на несколько секунд.После установки микросхемы с программой на место двигатель заведется, если, конечно, этого не было. Если ваш блок ПЗУ запломбирован, есть два выхода — либо припаять и установить гнездо (что неплохо, пригодится позже для настройки микросхемы), либо использовать программу US COMBISET, которая имеет функцию очистки EEPROM через последовательный канал, без пайка микросхем. Учтите, что в этом случае необходимо обеспечить надежную точку соприкосновения между адаптером и компьютером.Для того, чтобы пользоваться этой платной программой, ее вовсе не нужно приобретать — функция очистки EEPROM также полностью работает в демо-версии. В 2006 году на автомобилях ВАЗ появились специальные заглушки для разъема APS (см. Фото) для восстановления связи между ЭБУ и диагностическим блоком.
Если у вас январь 5.1.x или VS.1, то вы можете использовать любой бесплатный блочный программатор, скачать специальную программу перезаписи EEPROM и залить прошивку EEPROM, прочитанную с «чистой», с неподготовленным контроллером иммобилайзера.Можно считать старый файл, поправить #FF любым редактором и залить обратно, информация, имеющаяся в EEPROM, практически не несет никакого смысла, если агрегат работает без иммобилайзера, он содержит только CS, поправочный коэффициент CO и название прошивки. Несмотря на то, что #FF в EEPROM не позволяет двигателю запуститься, ЭБУ при первом включении, не обнаруживая иммобилайзера на диагностической линии, сам прописывает код разрешения запуска. Если вы являетесь пользователем программатора COMBILOADER (или старой версии ECU Programmer) из SMS-Software, удаление immo из памяти компьютера довольно элементарно — вам нужно прочитать EEPROM, нажать на кнопку «Удалить Imm» и напишите дамп обратно.
В системах Bosch MP7.0H вам придется либо использовать программу Combiset (даже демонстрационная версия работает с eeprom), либо припаять микросхему и запрограммировать ее на программаторе, поддерживающем этот тип микросхемы. При использовании Combiset необходимо подать + питание и заземление на контроллер и подключить адаптер как показано на фото:
Может случиться так, что вы не можете полностью стереть eeprom, тогда вам нужно отредактировать дамп с помощью Kn Метод: Чтобы удалить запись immo, просто байты с 02 по 07 должны быть заменены на FF.После подключения иммо не нужно и ЭБУ явно прописывает в это место 0FD1 0FD1 0FD1. Если физически отключить иммо после записи FF, он пишет туда 0FD30FD30FD3. Если прописать сразу не FF, а 0FD10FD10FD1, иммо больше не мешает. Самое интересное, если в этом месте записать случайную последовательность, то иммо работает (!!!) и ЭБУ прописывает там снова 005100510051. Еще один байт с адреса 050 и с 070 меняется, это так называемый прокатный код, пароль динамического иммобилайзера.
Новая версия Combiloader (2.1.8), в дополнение к стандартной процедуре очистки eeprom, могла стереть eeprom без удаления данных иммобилайзера.
Вы можете самостоятельно проанализировать дампы eeprom и соответствующее состояние иммобилайзера.
Если двигатель запустится после процедуры очистки EEPROM, есть риск повторного подключения иммобилайзера. При этом следует учитывать, что для того, чтобы иммобилайзер начал нормально выполнять свои функции, необходимо заново его «переучить» с помощью красного ключа.Может случиться так, что процедура переобучения не сработает. Тогда есть три варианта. Для начала нужно выпарить eeprom из иммобилайзера, почистить программатором и припаять обратно. Также можно припаять новую чистую микросхему. Второй — очистить eeprom с помощью программы A. Sokolov (aka Uncle Sam) Combiset, режима очистки eeprom Bosch. Третий — покупка нового иммобилайзера. Во всех трех случаях иммобилайзер «чистый», то есть его можно программировать любым красным ключом.
Если компьютер поменяется на новый, иммобилайзер останется в рабочем состоянии, будет реагировать на ключи и выключать / включать зажигание, но не запрещает запуск двигателя. В этом случае необходимо полностью переучить иммобилайзер с помощью красной и черной клавиш. Ранние выпуски Immo APS-4 могли немотивированно «прописаться» во вновь подключенном ЭБУ, но такие случаи крайне редки.
После снятия иммобилайзера на автомобилях без катализатора и без регулятора СО (установка СО с компьютера или тестера) необходимо заново отрегулировать СО, так как область хранения значения коррекции СО также стерто.
Внимание! На автомобилях с системой Mikas 7.6 (Daewoo Sens) полностью промыть eeprom невозможно — машина даже не заводится.
На автомобилях Калина отключение иммобилайзера приведет к неполной работоспособности штатного центрального замка. Также при некорректной тренировке APS-6 (ошибки при активации) устройство блокируется. В этом случае единственный выход — записать «чистый» eeprom. Всегда старайтесь сохранить образ eeprom до и после активации.
Калина — чистый eeprom
Kalina — чистый eeprom 797+ (новая аппаратная реализация)
Назначение контактов иммобилайзера APS-6 No.Цвет провода Назначение
1 зеленый
2 синий
Дополнительное реле стеклоподъемников
3 Не используется
4 Зеленый / белый
От выключателя головного света
5 Оранжевый / белый
6 розовый
Постоянный плюс, от АКБ, питание от APS-6
7 Розовый
Постоянный плюс, от АКБ
Подключается к массе при включении задних ПТФ
9 Желтый / Черный K-Line. Cl. 7 диагностических колодок, кл. 8 Блок управления ЕСМ.
10 Белый / Синий
«-» Внутренний свет на Калине (и дополнительно от пассажирских дверей ВК на Ш-Ниве)
К катушке антенны, в замке зажигания
12 Зеленый / Черный
От двери водителя ВК
13 коричневый
От ВК габаритные огни
14 Красный / Синий
К блоку управления 15 класса СП «Норма»
15 Оранжевый / белый
К задним противотуманным фарам
16 черный
17 Розовый
Permanent plus, от аккумулятора
18 Коричневый / зеленый
K-Line.Cl. 71 ECM, кл. 3 блока управления СП Норма
19 Желтый / Синий
К светодиодному индикатору APS комбинации приборов, кл. 8 блок управления СП «Норма»
20 Оранжевый
Клемма замка зажигания 15
III. Иммобилайзер и сигнализация
Часто при установке сигнализации на автомобили ВАЗ, оснащенные иммобилайзером АПС-4, возникает такая же проблема — иммобилайзер дает задержку и плавное выключение света в салоне.Машину нельзя ставить на сигнализацию до тех пор, пока не погаснет свет в салоне, потому что подключение сигнализации обычно выполняется на провод, идущий к потолку (см. Стандартную схему подключения). Некоторые модели сигнализации содержат функцию задержки постановки на охрану, но если это не так, это несомненное неудобство можно легко устранить.
Комментарий. Применяемые здесь схемы и методы относятся в первую очередь к автомобилям семейства ВАЗ-2110. Однако с небольшими доработками они вполне могут быть применены к автомобилям семейства ВАЗ-2109.
Наиболее оптимальный способ — развязать цепи концевых выключателей с помощью диодов. Несмотря на то, что этот способ достаточно трудоемкий, он наиболее удачный, поскольку сохраняется функция плавного затемнения света. В схему добавлено 5 диодов. Диоды практически любые, на ток до 1А и обратное напряжение до 20 вольт. Удобнее всего подключать на БСК три диода и провода к ним. Два диода у водительской двери — прямо у прицепа, а оттуда провод тянут к другим диодам.
Сигнализация чаще всего подключается к проводу потолка под обшивкой левой стойки лобового стекла. Там это соединение следует искать в первую очередь, чтобы переключить провод с сигнализации на диоды.
Вышеупомянутую схему можно значительно упростить, применив схему развязки (нижний рисунок) с использованием только одного диода.
Следующий метод исключает функцию плавного тушения потолка и требует демонтажа блока иммобилайзера. Разобрав его, на печатной плате можно увидеть крупный транзистор, один из выводов которого подключен к выводу No.10 иммобилайзера. Достаточно припаять этот вывод транзистора к разъему, чтобы решить проблему.
Другой метод, исключающий систему плавного затемнения света, однако не требующий разборки блока иммобилайзера и не такой трудоемкий, как предыдущий способ. Для его реализации необходимо в провод от 20-го контакта иммобилайзера до концевого выключателя врезать всего один диод. Этот провод нужно искать под консолью. Сам иммобилайзер расположен вертикально над контроллером впрыска.От его разъема идет одинарный тонкий провод зеленого цвета с черной полосой. Его надо найти и воткнуть в него диод анодом к иммобилайзеру.
IV. Запись информации в EEPROM ECU BOSCH M154
Как вы знаете, в системе Bosch M1.5.4 проще всего записать значимые данные в EEPROM 24C02 с помощью внешнего программатора. Для этого потребуется перепаять микросхему, что представляет определенные трудности, так как требует соответствующих навыков и инструментов.Кроме того, вам также понадобится программатор для этого типа микросхем. Хотя, если есть «чистая» новая индустрия, можно смело ее паять — при первом включении компьютер пропишет в ней новые данные.
Программа Ewriter, написанная А. Михеенковым (ALMI Software), позволяет немного упростить процесс программирования EEPROM Bosch M1.5.4, подготовив специальную прошивку, которая при установке в компьютер сам запишет ваши данные в EEPROM. Это очень удобно, если вам всегда нужно записывать одни и те же данные (например, пароль для защиты прошивки или какой-то нестандартный идентификатор и т. Д.).). В этом случае вам нужно подготовить ПЗУ 27C512 только один раз, в котором будет программа для прошивки EEPROM. Весь процесс программирования будет заключаться в установке этого ПЗУ и включении питания на несколько секунд. Для большей безопасности предусмотрена индикация успешного завершения операции с помощью лампы Check Engine.
Принцип работы с программой очень прост: вы открываете файл, содержащий образ EEPROM, который хотите записать в компьютер, и программа создает файл прошивки, который нужно вшить в ПЗУ 27C512.Попутно вы можете изменить некоторые учетные данные, хранящиеся в EEPROM (VIN, номер кузова и двигатель). Установив полученное ПЗУ в компьютер и включив на несколько секунд «зажигание», вы запишете данные в EEPROM.
В будущем ALMI Software планирует написать программу, работающую через K-Line (в ПЗУ будет только «интерфейс», и данные можно будет записывать прямо из ваших файлов на компьютере).
Программа CombiSet дяди Сэма (SMS-Software) поможет вам записать данные в eepom прямо на компьютер, если основное ПЗУ припаяно и вы не хотите его паять или где это невозможно и нецелесообразно, например, Bosch MP7 .0 компьютер
В. А если не бороться? Итак — активируйте!
Алгоритм активации ALS с кодовыми ключами
Зажигание включено, горит светодиод APS
Принесите красный ключ
Выключите зажигание, не вынимая красный ключ.
Короткий писк. Светодиод APS должен начать мигать.
Удерживайте 1 черный ключ.
Принесите 2 черных ключа.
Писк. Светодиод ненадолго погаснет.
Удерживайте красный ключ.
Писк. Загорится светодиод.
Включите зажигание.
Писк. Светодиод гаснет. (На MP7.0 светодиод продолжает гореть. Необходимо выключить зажигание не позднее, чем через 10 секунд.)
Выключите зажигание.
Как активировать иммобилайзер там, где читается прямо с ключа, например на Калине или Приоре?
Залейте в машину не менее 10 литров бензина, чтобы не запутаться в скрипах.
Соберите черный ключ.
Закройте дверь.
Включите зажигание КРАСНЫМ ключом.
3 писка. Вытащите ключ.
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНОЕ зажигание.
3 писка + 2 писка.
Быстро (в течении 5-6 секунд) включить КРАСНОЕ зажигание
3 писка + 2 писка.
Выключите зажигание. ЗАМОК КЛЮЧ.
Быстро (в течении 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД !!! (Внимание !!! Обязательно дождитесь бибикалки — засада в этом месте).
Загорелась аварийная лампочка, прозвучал сигнал
Выключите зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до того, как машина выйдет на панель.
Автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115 с системой впрыска топлива электронная противоугонная система АПС-4 . Об установке системы свидетельствует наличие светодиодного индикатора на панели приборов справа от крышки рулевой колонки и специальные кодовые клавиши, входящие в комплект ключей — два черных и один красный.
Когда APS-4 не работает, он не влияет на работу других систем автомобиля, однако система должна быть активирована для выполнения противоугонных функций. Проверить активацию можно следующим образом: если двигатель автомобиля можно запустить без удерживания черной клавиши на индикаторе состояния, то система не работает. Активировать систему и «обучить» (подготовить к использованию) черные ключи необходимо предприятию-продавцу во время предпродажной подготовки автомобиля.
При замене контроллера автомобильная противоугонная система автоматически переходит в состояние холостого хода.В этом случае его нужно будет снова активировать с помощью красной кнопки. При замене блока APS-4 требуется повторная активация системы с помощью нового красного ключа. Если красный ключ утерян, систему можно использовать, применив один или несколько ранее «обученных» черных ключей. В случае их утери необходимо заменить как контроллер системы управления двигателем, так и блок APS-4 .
Активированная система начинает работать автоматически. Он предотвращает первый запуск двигателя, требуя удерживания черной клавиши на индикаторе состояния.После остановки двигателя, если водительская дверь не открывалась или была открыта, но не закрылась, APS-4 перейдет в режим охраны через 5 минут. Если дверь водителя сначала была открыта, а затем закрыта, постановка на охрану произойдет через 30 секунд после закрытия двери. В обоих случаях за 15 секунд до включения режима охраны система издаст ускоренный звук, а светодиод будет мигать. Вы можете отменить постановку на охрану, повернув ключ зажигания в положение I («зажигание»).
Чтобы снять автомобиль с охраны, откройте и закройте дверь водителя (в этом случае светодиодный индикатор состояния будет мигать 2 раза в секунду в течение полутора минут) или включите и выключите зажигание (светодиодный индикатор состояния будет мигать 10 с).При этом одну из черных клавиш следует поднести к индикатору состояния (на расстояние не более 13 мм).
После распознавания кода клавиши светодиод должен загореться на 2 секунды и погаснуть, а зуммер должен подать двойной сигнал. Теперь вы можете включить зажигание и запустить двигатель.
Для снятия автомобиля с охраны используйте только черные ключи из комплекта, поставляемого с автомобилем. Использование красного ключа может заблокировать запуск двигателя.
На неисправностьAPS-4 указывает мигание светодиода индикатора состояния с частотой 1 раз в секунду при снятии системы с охраны (при этом не запускается двигатель).Если светодиод мигает 1-2 раза и гаснет, а двигатель не запускается, неисправность не связана с противоугонной системой.
Объем багажника ВАЗ 2107. Геометрические параметры автомобиля
.Багажный отсек — неотъемлемая часть каждого автомобиля, в нем можно перевозить различные грузы, соизмеримые с грузоподъемностью автомобиля. Багажник Жигулей седьмой модели изначально не имеет ни звукоизоляции, ни привлекательной отделки, ни удобного управления замками, что заставляет владельцев этого автомобиля задумываться о доработках иного характера.
Багажник ВАЗ 2107 — зачем вам багажное отделение
В автомобиле ВАЗ 2107 с завода предусмотрено багажное отделение для перевозки личного или легкового груза. Поскольку багажник на крыше является неотъемлемой частью кузова, он рассчитан на то, чтобы выдерживать удары багажа и поглощать нагрузки в случае удара о заднюю часть автомобиля. Доступ к багажному отделению обеспечивается открыванием крышки, которая крепится на специальные петли и фиксируется замком.
Стандартные размеры багажника
Багажник ВАЗ 2107 далек от идеала, то есть свободное место в нем распределяется не лучшим образом, что присуще другим классическим моделям «Жигулей». Из-за своеобразной конструкции кузова и составляющих его элементов (топливный бак, лонжероны, колесные арки и т. Д.) Образуется определенное пространство, называемое багажным отделением, которое не так-то просто измерить. Для лучшего понимания габаритов багажного отделения дан рисунок, на котором отмечены все необходимые размеры с учетом геометрии задней части кузова.
Уплотнение багажника
Крышка багажного отделения на «семерке» уплотнена специальным резиновым элементом, который крепится на фланце верхней части багажника. Со временем пломба приходит в негодность: ломается, лопается, в результате чего пыль начинает проникать не только в отсек, но и внутрь. Такое положение дел указывает на необходимость замены резинового изделия и одним из основных вопросов является выбор качественного элемента. На сегодняшний день лучшими считаются уплотнители крышки багажника от БРТ (Балаковорезинотехника) … Возможна установка резинки от ВАЗ 2110, но замок придется регулировать, так как пломба несколько больше и крышку будет сложно закрыть.
Непосредственно замена сальника вопросов не вызывает. Разобрав изношенное изделие, новая деталь равномерно распределяется по всему периметру борта. Чтобы вода не попала в багажник в случае дождя, подключение лучше делать сзади, а не спереди. В местах загибов резинку следует немного сдавливать, но при этом следует избегать образования складок.После равномерного распределения уплотнение окончательно набивается киянкой.
Обшивка багажника
Для улучшения внутреннего пространства багажника ВАЗ 2107 можно использовать разные материалы, тем более что отделка изначально была сделана только в виде пластиковых элементов. Самый распространенный облицовочный материал — ковролин. В большинстве случаев этот материал используется для отделки сабвуферов, боксов и подиумов динамиков, но есть автомобилисты, которые используют этот материал для стягивания частей салона (багажника, отдельных частей приборной панели, обшивки дверей).С помощью Карпета можно не только придать автомобилю определенную индивидуальность, но и обеспечить звукоизоляцию, которая практически отсутствует у «классики». Кроме того, ковролин — один из доступных материалов, который по своим характеристикам практически не уступает более дорогим.
Крышка багажника, кроме самого багажного отделения, может быть отделана, так как изначально ее внутренняя поверхность ничем не прикрыта. Для «семерки» готовые комплекты для задней двери не продаются, поэтому хозяевам все приходится делать своими руками.В качестве материала можно использовать тот же ковер. Необходимо только вырезать материал по форме внутренней поверхности крышки и закрепить кожух с помощью специальных пластиковых зажимов или саморезов в предварительно просверленных отверстиях.
Коврик багажника
В багажнике ВАЗ 2107 можно перевозить самые разные грузы (канистры с топливом, молоко, кирпичи, сельскохозяйственные животные и т. Д.), Поэтому вероятность загрязнения пола достаточно высока. Аксессуар, служащий для защиты багажного отделения от попадания и воздействия различных загрязнений, — это коврик.Изделие должно соответствовать таким требованиям, как повышенная прочность, простота обслуживания, устойчивость к химическим веществам, в зависимости от транспортируемых материалов. Коврики в багажник «семерки» производятся, как правило, из пластика или полиуретана.
Пластиковая фурнитура отличается невысокой стоимостью и стойкостью к химическому воздействию. Недостаток материала — частые пробуксовки при движении. К тому же нет гарантии полной защиты багажника от загрязнения. Самые популярные коврики — полиуретановые.Они недорогие, имеют бамперы, предотвращающие вытекание жидкостей на пол, и устойчивы к проколам. Недостатком таких изделий является сложность ухода, поскольку достать коврик из отсека, не рассыпав и не рассыпав мусор, не так-то просто. Среди недостатков недорогих уличных аксессуаров — неприятный запах, который особенно проявляется в жаркую погоду.
Фальшпол в багажнике
Чтобы навести порядок и более эффективно использовать объем багажника, владельцы ВАЗ 2107 и другой «классики» делают фальшпол.Что это за конструкция и как ее собрать? Фальшпол — это ящик, рассчитанный на размер багажника. В качестве материала можно использовать ДСП из старой мебели, толстую фанеру, OSB. Для изготовления понадобится простой инструмент, который есть практически у каждого: лобзик, наждачная бумага, крепеж.
Перед началом работы нужно определиться с габаритами ящика. Для «семерки» изготовить заготовки следующих размеров:
- высота — 11,5 см;
- верхняя доска — 84 см;
- низ — 78 см;
- боковые части 58 см.
При таких параметрах рама достаточно плотно устанавливается в багажник и никуда не сдвигается. Внутренние перегородки и их количество подбираются под ваши нужды. В целом весь процесс изготовления фальшпола можно разделить на несколько этапов:
- Разметка и раскрой заготовок.
- Кромка.
- Сборка ящика в единую конструкцию. Для обеспечения свободного доступа к ящику верхняя крышка откидывается.
- Отделка изделия.
Что касается отделки фальшпола, можно использовать ковролин: он придаст конструкции законченный вид и скроет недостатки в случае использования использованных материалов. Обшивка вырезается в соответствии с необходимым количеством и размером деталей, после чего фиксируется на коробке строительным степлером. Осталось только установить конструкцию в багажник и разложить все, что раньше хранилось в беспорядке.
Шумоизоляция багажника
Шумоизоляция багажника ВАЗ 2107 — один из вариантов тюнинга, улучшающий багажное отделение автомобиля. Дело в том, что на классических автомобилях, особенно если машина далеко не новая, всегда есть какие-то шумы, отскоки и другие посторонние звуки. Это говорит о необходимости обработать автомобиль шумоизолирующими материалами, а также необходима отделка при установке сабвуфера.
Для звукоизоляции багажного отделения потребуется снять всю обшивку, очистить поверхность от грязи растворителями, моющими средствами, а затем обезжирить. Когда поверхность подготовлена, укладывается слой Вибропласта, который снижает колебания кузова и элементов кузова.Материал наносится на пол багажника, колесные арки и другие поверхности. На крышке багажника между ребрами жесткости нанесена виброизоляция. Затем укладывается слой шумоизоляции, в качестве которого используются специальные материалы, например, из СТП, но в целях экономии можно использовать Сплен. Для удаления пузырьков воздуха, которые не только ухудшают свойства используемых материалов, но и приводят к коррозии, используется каток.
Замок багажника ВАЗ 2107
Замок багажника ВАЗ 2107 имеет простую конструкцию и выходит из строя очень редко, но иногда может потребоваться регулировка или замена механизма.
Неисправности замка багажника
Неисправности замка багажника седьмой модели «Жигулей» обычно связаны с неисправностями личинки. В этом случае замок нужно будет снять с крышки багажника и разобрать для замены детали. Что касается регулировки, то она проводится в том случае, если крышка багажного отделения плохо закрывается или стучит во время движения.
Замок багажника ВАЗ 2107 состоит из следующих частей: 1 — ось ротора; 2 — крышка корпуса; 3 — удлинитель привода; 4 — рычаг; 5 — пружина; 6 — ротор; 7 — корпус; 8 — фиксатор; 9 — стопорная пластина
Ремонт замка багажника
Для ремонта замка багажника необходимо подготовить следующий перечень:
- ключ на 10;
- сборка;
- карандаш;
- новый замок или личинка;
- литол смазка.
Как снять
Чтобы снять замок багажника, действуйте следующим образом:
- Отметьте карандашом положение замка на крышке.
- Ключ на 10 складывается двумя контргайками.
- Отсоедините механизм и снимите его с автомобиля.
- Задвигая личинку внутрь крышки, она демонтируется.
- Снимите личинку вместе с распорной втулкой.
- При необходимости снимите пломбу с замка.
Замена личинки
Если необходимость в демонтаже связана с заменой личинки, то перед установкой новой детали механизм очищается и смазывается Литолом.В том случае, если замок полностью меняется, смазываются и новые детали изделия.
Как поставить
После смазки замка он устанавливается в следующей последовательности:
- Вставляем уплотнительный элемент в крышку багажного отделения.
- Поместите личинку замка в распорную втулку.
- Установить личинку вместе с втулкой в замок.
- Установите замок на крышку багажника в соответствии с ранее сделанными отметками.
- Механизм крепится и затягивается двумя гайками.
Видео: замена замка багажника на ВАЗ 2107
Как отрегулировать замок багажника
Если замок крышки багажника на «семерке» с трудом закрывается, нужно отрегулировать его относительно фиксирующего элемента. Для этого ослабьте крепления и измените положение механизма таким образом, чтобы защелка легко входила в кузов, а рычаг ее хорошо фиксировал, а между крышкой багажного отделения и кузовом по всей площади был равный зазор. .
Регулировка крышки багажника
Иногда возникает необходимость отрегулировать крышку багажника. Бывает, что деталь находится над задними крыльями или смещена вправо или влево. Если крышку багажника можно сдвинуть в стороны, открутив гайки крепления на петлях, то при неправильном положении по высоте ситуация несколько иная.
Чтобы отрегулировать крышку по высоте, вам необходимо полностью открыть ее и, удерживая край крышки одной рукой, приложить силу другой в области петель.Аналогичную процедуру нужно повторить с другой стороны.
Главное не переборщить. Затем закройте крышку и проверьте плотность посадки. При необходимости повторите процедуру. Для регулировки силы открывания крышки багажника сборка перемещает кромки торсионов рессор на один из зубцов шарниров багажника.
Альтернативный проем багажника для ВАЗ 2107
Многие владельцы отечественных автомобилей из-за отсутствия возможности приобрести более дорогой автомобиль стараются сделать свои автомобили более комфортными. Один из вариантов улучшения функциональности ВАЗ 2107 — управление замком багажника из салона. Это можно сделать как с помощью кнопки, так и с помощью тросика, что избавляет от необходимости открывать механизм ключом.
Кнопка открывания
Как владельцу «семерки» оборудовать автомобиль устройством открывания багажника с кнопки не составит труда. Из положительных сторон электропривода можно выделить следующие:
- удобство;
- практичность;
- в соответствии с модой.
Некоторые автолюбители считают такой вариант на ВАЗ 2107 бесполезным, но все же стоит попробовать и убедиться в полезности такого устройства. Если решено было установить электропривод багажника, то для начала нужно подготовить необходимые детали: реле четырехконтактное
- и специальный вывод для него;
- активатор;
- провода;
- кнопка;
- разъемы «мама» и «папа», а также изолента и термоусадочная.
Активатор — это электропривод, работа которого основана на втягивании или отталкивании, в зависимости от схемы установки.Для начала нужно снять фиксатор и установить тягу привода. Чтобы можно было воздействовать на язычок замка, необходимо просверлить отверстие сбоку механизма, а сам шток должен быть немного согнут. Когда ссылка будет защищена, замок можно будет заменить. Чтобы не регулировать механизм, сначала отметьте его расположение маркером или карандашом. Далее необходимо закрепить электропривод, для чего потребуется 2 самореза и пластина, идущая в комплекте с устройством. Закрепив изделие на крышке, переходят к этапу соединения.
Чтобы можно было управлять замком багажника с кнопки, необходимо соединить тягу электропривода с язычком, а сам активатор закрепить на крышке багажника
Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо подключить отрицательную клемму. снимается с АКБ и изучается схема подключения.
Питание приводного устройства осуществляется напрямую от аккумулятора или через предохранитель. Электромонтаж состоит из следующих этапов:
- Подача напряжения от АКБ на реле в соответствии со схемой.
- Контакт реле № 86 подключен к кнопке управления электрозамком. Кнопка размещена на приборной панели в удобном месте.
- С помощью провода контакт №30 реле соединяется с зеленым проводом электропривода с помощью разъемов.
- Синий провод электрозамка подключается к массе автомобиля.
- Проверить работу устройства.
Видео: установка электрозамка багажника на ВАЗ 2107
Вывод троса замка багажника в салон автомобиля
Замок багажника на «семерке» открывается при помощи троса, протянутого в салон автомобиля. Для реализации данного мероприятия вам потребуются:
- кабель длиной 4 м и диаметром 1,2 мм;
- оплетка длиной 4 м из велосипедных тросов;
- наконечники для оплеток и кабельных зажимов.
Для разблокировки замка багажника тросиком необходимо проделать в механизме отверстия для продевания троса и крепления его к язычку. Затем через крышку багажника прокладывается трос от замка до водительского сиденья, устанавливается подходящий рычаг для открытия механизма.В качестве рычага можно использовать механизм открывания капота от ВАЗ 2109, на который крепится трос. Осталось только проверить работу конструкции.
Фотогалерея: установка и прокладка троса к замку багажника
Для управления замком багажника с помощью троса вам понадобится сам трос, оплетка и некоторые аксессуары. Трос крепится к язычку замка багажника для управления Трос от замка багажника проложен к сиденью водителя Рычаг управления тросом установлен рядом с сиденьем водителя
Багажник на крышу ВАЗ 2107
Если «семерка» часто используется для перевозки различных грузов, то, как Правило, обычного багажника недостаточно.В этом случае удобно использовать специальный багажник на крышу. На такую конструкцию можно закрепить негабаритный груз. Перед тем, как выбрать изделие, нужно узнать габариты элементов, которые можно разместить на багажнике. Длинные материалы, такие как доски, палки, трубы, если их длина до 4,5 метров, не могут быть отмечены красными флажками. Если груз превышает габариты автомобиля, т.е. выступает за передний и задний бамперы, он должен быть отмечен специальными красными флажками, информирующими других участников дорожного движения о перевозке негабаритных предметов.
Какие бывают стволы
На крышу ВАЗ 2107 можно установить багажник как старого образца, так и современного типа. Стандартный багажник «Жигулевский» имеет габариты 1300 * 1050 * 215 мм, а его грузоподъемность до 50 кг. Крепление такой конструкции осуществляется за водосточные желоба с помощью болтов. В целом багажники можно разделить на 3 группы:
- открытые;
- закрыто;
- в виде стоек.
Первый вариант — универсальный.Изделие состоит из поперечных и продольно направленных металлических балок квадратного или круглого профиля.
Закрытый кофр — это кофр (ящик). Главное преимущество такой конструкции — защита перевозимого груза от непогоды.
Изделие, выполненное в виде стеллажей, предназначено для перевозки велосипедов и другого оборудования. Такая конструкция используется реже, но нагрузку на нее можно легко и надежно зафиксировать.
Какого производителя выбрать?
Производителей багажников ВАЗ 2107 для российского рынка представлено немало.Наиболее популярные фирмы: Мамонт (Россия), Голицыно (Россия), БелАЗ (Беларусь), Интер (Россия). Ценовой диапазон продукции колеблется от 640 руб. до 3200 р.
Способ установки
Конструктивно крыша «семерки» имеет ливневые водостоки, к которым крепятся стойки багажника. Монтаж конструкции для перевозки багажа на крышу ВАЗ 2107 следует проводить на одинаковом расстоянии от переднего и заднего окон. Это равномерно распределяет нагрузку на верхнюю часть тела и стойки.Крепления стоек расположены так, чтобы они не загораживали двери при открытии и закрытии. На «Жигулях» седьмой модели последних лет выпуска в салоне есть специальные отметки, указывающие, где расположены передние стойки. Это упрощает установку и размещение изделия на крыше.
Перед затягиванием крепления стоек нужно убедиться, что они параллельны друг другу без перекосов. В случае ошибки монтажа поверхность крыши может быть повреждена.После установки стоек крепеж плотно затягивается, чтобы резиновые элементы хорошо прижимались к водосточным желобам. Произведя надежную фиксацию конструкции чемодана к кузову, изделие считается готовым к эксплуатации. Главное — позаботиться о надежном креплении груза, что исключит его потерю при резком торможении или маневрировании.
Сегодня автомобильные багажники все чаще используются по прямому назначению, и для того, чтобы их эксплуатация была удобнее, нужно позаботиться о соответствующей подготовке.В багажном отделении ВАЗ 2107 многие делают фальшпол, где располагаются необходимые вещи и инструменты. Такую работу выполнить своими руками несложно, ведь для этого требуется минимум инструментов и материалов. Таким образом можно улучшить состояние багажного отделения и увеличить его функциональность, что обеспечит удобство вождения автомобиля.
Модификации ВАЗ 2107
ВАЗ 21072 1,3
ВАЗ 21079 1,3
ВАЗ 2107 1.5 68 л.с.
ВАЗ 2107 1.5 72 л.с.
ВАЗ 21073 1.5i
ВАЗ 2107 1.6 МТ
ВАЗ 21074 1,6
ВАЗ 21073 1.7i
Одноклассники ВАЗ 2107 по цене
К сожалению, у этой модели нет одноклассников …
Отзывы владельцев ВАЗ 2107
.ВАЗ 2107, 2006 г.
Ну что сказать, про «Классик» все известно. «Москвич» настоятельно просили для заслуженного отдыха, а колеса были очень нужны.Деньги, между тем, были «котом крикнул». Ну а если так, берем ВАЗ 2107. Покупаем новый, потому что на бывшем в употреблении в этом случае можно получить отличный «ожог». 156 тысяч рублей и мой 4-х колесный друг. В принципе салон удобный, сиденья неплохие и ничего, ничего не бренчало, прогревалась печка, опускались окна. Подвеска мягкая, хорошо справляется с ямами всех мастей, но требует штатных переборок. Управление «ватное» (ну чего тут особо ожидать), после 120-130 становится реально страшно.90-100 — это ее стихия. Двигатель инжекторный, и этого вполне достаточно; при приемлемом расходе бодро разъезжает на машине по необъятным просторам страны. Расход по трассе — в пределах 7-8 литров. Еще инжектор. Единственное, что есть его извечная «болезнь» — «маслосъемник», рано или поздно начинают течь и масло выливается в цилиндр. Замена колпачка исправляет дело, но только на пару тысяч километров, скорее всего, дело в стержнях клапана и направляющих.Печка великолепно греется в самые сильные морозы, течи крана я тут не причем, может к тому моменту эта «болячка» уже была исправлена, кто знает. Коробка завыла со 120 км / ч и к 140 достигла пика своей заунывной песни, но на скоростном режиме в рамках ПДД поведение ее было на удивление спокойным. Программы были включены. Это все, что можно о них сказать. К 45 тысячам км задняя ось стала тихонько завывать, что вкупе с небольшой аварией (проделал дырку в переднем крыле, вырубил и сам заменил) и появлением потребности в универсале привело к продажа ВАЗ 2107.Продавалась на 4 дня, знакомым в деревне … Ну, конечно, это уже «прошлый век», но машина ни разу не подводила, и если бы было нормальное качество производства, то не было бы снесли. В общем, просто «рабочая лошадка» без малейшего намека на какие-либо претензии.
Преимущества : цена. Дешевый сервис.
недостатки : все устарело.
Алексей, Пермь
ВАЗ 2107, 2000
Первые 2 месяца после покупки ВАЗ 2107 я проехал и улыбнулся.На третьем месяце капризничала коробка передач. На СТО заменили вилки и синхронизаторы, масло в коробке и заднем мосту, выжимной подшипник — это был самый крупный ремонт за 3 года, около 4000 руб. Спустя полгода я наткнулся на самую неприятную деталь моей «семерки» — карбюратор «ОЗОН». Я делал это три года 5 раз с тремя разными мастерами. Общие затраты на ремонт превысили стоимость нового карбюратора, если бы я купил его сразу. Надо признать, что после последнего ремонта опытным мастером (самым молодым и неопытным из трех) расход по трассе составил 6.5-7,0 литров 92-го бензина. Двигатель в моей машине 1,6 л. Сжатие было в пределах нормы, хотя в продаже было не так весело, как при покупке. Но он тянул уверенно. Купил венгерские провода. Один раз варили глушитель, меняли колодки. Поставил электронное зажигание, поменял аккумулятор — но ремонтом это не считаю, скорее обновкой. Где-то в машине была утечка тока, но, возможно, виновата не машина, а те «электрики», которые установили предыдущему хозяину «противотуманки», магнитолу и синие «писатели».Все это пришло ко мне уже в нерабочем состоянии: работало только радио. Но замена полуоси — это ремонт. В один прекрасный день поехал на плановый техосмотр в ГИБДД (который был раз в два года, уже отменен). Не доехал до МРЭО 200 метров — отлетело колесо. Прикрутил, вернулся домой, вижу, что полуось «гуляет». Поехал, купил новую, с помощью тестя и интернета заменили за полтора часа — после этого колеса не отваливались, но появилась полезная привычка периодически проверять затяжка болтов.В конце моего владения ВАЗ 2107 начал заклинивать цилиндр на левом заднем колесе. Машина притормозила, но не так, как должна. Если честно, машину продавать было жалко. Купил студенту, прям как я, учиться ездить. Тронуться удалось с 6-го раза. Но он сдержался. Студент получил в подарок запчасти, зимние колеса и книгу по ремонту. Машину вспоминаю с благодарностью.
Преимущества : дешевые запчасти. Ремонтопригодность.Доступность услуги. Подвеска довольно живучая. Хороший дорожный просвет. Не прожорлив. Двигатель неплохой.
недостатки : плохое качество сборки. Салон.
Сергей, Днепропетровск
ВАЗ 2107, 2010 г.
Когда мы покупаем машину, стараемся собрать как можно больше денег … То есть бюджет покупки составил 190 тысяч рублей. И за эти деньги можно было купить только ВАЗ 210740 из новых, что я и сделал.В салоне установлены подкрылки, установлена какая-то сигнализация, коврики, итого 186 тыс. Руб. Кстати, в это время был страшный ажиотаж для семерок в связи с запущенной программой утилизации. Я взял последнюю машину, тогда их не было до июля. Купил, сел и поехал. До этого с 2005 по 2010 год ездил на карбюраторе ВАЗ-21053 2003 г.в. Вроде и ВАЗ 2107, и «классика» не должны сильно отличаться. А может фактор, который сел со старой на новую машину… Но заметил различия в плавности движения, удобстве. Также между этими автомобилями очень большая разница в динамике. Вроде форсунка «семерки» сил на 20 мощнее. Начинается очень хорошо. По поводу карбюраторной «пятерки», конечно. Говорят, что эти модели устаревшие во всех планах, «древние» двигатели и т.д. Скорее всего, это так. Но за это время они были технически доведены до совершенства. По возможности, конечно. Машина едет и практически не ломается.Довольно интенсивно пользовался ВАЗ 2107. За два с половиной года проехал более 120 тыс. Км. Попробую вспомнить основные проблемы. На 45 тысячах раздался звук редуктора заднего моста. Хозяин послушал, сказал не волноваться, пока он почти не зажужжал. Но не стал ждать худшего, поменял коробку передач в сборе. Причина — забился сопун, выдавился сальник, осталось масло. Если бы я вовремя это заметил, то ничего бы не случилось. За весь срок службы ВАЗ 2107 два шаровых, четыре сайлентблока, вся задняя реактивная тяга, а короткая двукратная, глушитель, резонатор, один подшипник полуоси и два ступичных подшипника (справа), ремень генератора, при Продавал, радиатор слегка потек.Дважды менял клапана на холостом ходу, 1 раз заменял все тормозные колодки … Да, я тоже заменил комплект резины, с таким пробегом никуда не деться. Это все затраты на ремонт. Учитывая доступность и дешевизну запчастей, мы понимаем, что это не большие вложения для такого пробега. Залили масло в полусинтетику. Ехал и по трассе, и по проселочным дорогам, и по лесам — по полям. Проходимость отличная.
Преимущества : за заданную цену достаточно надежная, исправная машина.Очень мягкая подвеска. Недорого в ремонте и обслуживании. Хорошая выносливость.
недостатки : плохая шумоизоляция. Уровень комфорта невысокий.
Станислав, Борисоглебск
ВАЗ 2107, 2007
Пробег ВАЗ 2107 при покупке — 81 тысяча, сейчас 140 тысяч. Проблема с двигателем была когда-то — удлинитель распредвала. Вылечил покупкой новой с кроватью. Без кровати можно было купить еще дешевле. До сих пор лил масло то, что лил предыдущий хозяин синтетика Mobile 5w50, но из-за невероятной цены на этот продукт перешел на полусинтетику Gazprom 10w40.Самое интересное, что двигатель на нем работает не хуже. Инжектор ни разу не подвел. По подвеске поменял рулевые тяги и шаровые. И это все. Старые шаровые опоры оказались без люфта (АвтоВАЗ усиленный). Решил заменить сразу все петли и сделать носок. Добавлю: на плохих дорогах подвеска ВАЗ 2107 не бережет и часто гну колесные диски … Я считаю, что подвеска «Классика» очень крепкая с хорошими запчастями, купленными в проверенном магазине.Ближний свет фар слабый, особенно в ненастную ненастную погоду. Доволен работой прикуривателя и магнитолы без ключа зажигания. Кабина в принципе удобная. Передние сиденья высокие с регулировками, сзади мягкий пружинный диван. Печь — вентиляция салона. Кондиционера нет, но есть окна. Тело быстро гниет. Особенно пороги и двери. Как только я попытался победить коррозию, ничего не вышло, но однажды я узнал о жире мистера Кэннона, и машина перестала меня расстраивать.Все проблемные места снаружи и внутри полостей лечили этим чудом. Днище не гниет, т.к. первый хозяин в салоне делал антикор. Багажник вместительный. Безопасность в машине оставляет желать лучшего, при лобовом столкновении шансы выжить близки к нулю. Аэродинамика кирпичная, поэтому экономичная скорость 90 км / ч, после 110 начинает жрать намного больше бензина. 3000 об / мин при 100 км / ч на 5 передаче.
Преимущества : автомобиль по цене телефона.Прочный и долговечный при правильном уходе.
недостатки : безопасность. Коррозия кузова. Небольшой бензобак.
Павел, Санкт-Петербург
ВАЗ 2107, 2006 г.
Считаю ВАЗ 2107 своих денег, не забываю, что он сейчас дешевле 4К телевизоров и часто ломается, но часто ломается из-за ужасного качества деталей. Сама машина не виновата в том, что в ней все левые и ставят брак.На моем примере видно, что родной радиатор прослужил 6 лет, а купил новый — всего 2 года, глушитель 6 лет, купленный месяц, а этот еще не перегорел, но качество такое плохо, звук не нравится, совсем другой, не такой как был на заводе. Постоянно меняю магазины, пытаюсь найти качественные запчасти, но пока не нашел. Удивительно, но мне нравится внешний вид ВАЗ 2107, квадратность его устраивает, у кого «классика» не квадратная, у всех она есть, берите тех же американцев.Обожаю заводской вид, поэтому у меня нет спойлеров, капотов, мушек и т.д. и т.п. Корма слегка посажена, чтобы не приподнялась, и тонировка по кругу, прихожу домой всегда поворачиваю и посмотрите на это наконец. Комфорт, о каком комфорте может идти речь, машина едет, печка зимой очень хорошо греет, подвеска очень мягкая, вот и весь комфорт, этого хватает, чтобы добраться из пункта А в пункт Б а это 100 % лучше автобусов и маршруток, тем более, что там, где я живу, ВАЗы очень популярны.Безопасность — тут нечего сказать, картина печальная. Лично я не вожу, езжу достойно, но если в меня влетит какой-нибудь Крузак, будут печальные последствия, надеюсь доживу до следующей машины. Надежность — если бы все служило заводским хотя бы, я бы поставил 3 звезды, а так, к сожалению, 1 из 5. Подвеска у ВАЗ 2107 очень мягкая, что мне очень нравится, езжу очень аккуратно, езжу вокруг каждой дырки, как на мерсе, есть, конечно, банки, но и на «Тиане» они есть за 1 млн руб.Там есть. При моем стиле вождения устойчивости на дороге хватает. Зимой это сложно, но на дорогих шипованных шинах можно спокойно преодолевать подъемы.
Преимущества : дешево и просто в обслуживании. Мягкая подвеска. Хорошая печка. С инжектором проблем нет.
недостатки : bad metal. Слабое лакокрасочное покрытие. Безопасность. Клапаны нужно регулировать каждые 9 тысяч.
Александр, Кисловодск
ВАЗ 2107, 2006 г.
Лучше брать ВАЗ 2107 с карбюратором.Установка инжекторной системы на двигатель 70-х годов все равно что паровой двигатель поставить закись азота. Я слышал много негативных отзывов от инъекционных «Семерок», может они и быстрее, но в целом более проблемные. Очень много жалоб на то, что расход топлива выше, чем у карбюраторных, и очень низко висит катализатор. Отрегулируйте форсунку, идите на СТО, крутите карбюратор и вперед. Подвеска — едешь по русской трассе на российской «семерке» и не понимаешь, что громче: шумит подвеска или работает двигатель.Подвеска у ВАЗ 2107 конечно мягкая, только в поворотах эта мягкость сказывается негативно. Лучше менять резиновые ленты не реже одного раза в три года. Радует эта машина ценой на запчасти и обслуживание. По сравнению с Мерседесом разница есть, и машины, конечно, совсем другие. Сиденья довольно мягкие, но неудобные. Более поздние версии ВАЗ 2107 идут с сиденьями от ИЖ Ода — совсем другое дело. Самый дешевый пластик в мире.Ручка переключения передач часто выпадает из резинки. Стаканы поднимаются так плотно, что иногда боишься сломать ручку. Посадочный народ: ноги в коленях, руль как в автобусе. Управление — на скорости 90 км / ч автомобиль должен ловить на трассе, сказывается аэродинамика. Небольшой наклон лобового стекла … Машина квадратная и маленькая, поэтому габариты приятные. Тормоза хороши, если работают исправно или вообще работают. Динамика — разгон вялый, двигатель слабоват, но для города это нормально, если просто ехать из пункта А в пункт Б.Двигатель — можно часами стоять и смотреть, как он работает. Русский так и работает.
Преимущества : хороший старт в холодную погоду. Дешевизна в обслуживании.
недостатки : шумный двигатель. Плохое качество сборки. Неудобная посадка.
Георгий, Ярославль
ВАЗ 2107, 2004 г.
Машина покупалась новой в автосалоне. Приобрел ВАЗ 2107 с пробегом 29 тыс км. Можно сказать новый, правда, с небольшими проблемами по кузову и с ненужным налипшим пластиком, который больше предавал колхозный вид.По мере эксплуатации и освоения вождения, свободное время в гараже я проводил с интересом. Занимался доработками. Например, багажник открывался только ключом, ставил доводчик, теперь открывается как кнопка из салона. Заменил «красные» поворотники на белые и т.д. ВАЗ 2107 всегда обслуживалась вовремя, полностью и самостоятельно. Уметь все делать самому полезно, потому что это просто интересно, а сервисам я тоже не доверяю. Заканчиваю обучение по специальности автосервис.Я не всегда справлялся сам, друг помогал, в итоге я закрепил знания на практике, на своей машине. Масло в двигатель просто заливаю Шелл Хеликс, от Лукойла отказался, как только получил машину. На расходниках не стал экономить, каждое ТО все равно стоило не дорого. В итоге сейчас пробег 50 тыс. Км, машина работает. Конечно, были и поломки, начиная примерно с сороковой тысячи пробега. Поломки: шаровой, перепонка бензонасоса, цилиндр сцепления и разные другие мелочи. В целом за все время ВАЗ 2107 не подводила, завелась и ехала в морозы, продолжает ездить.Что нравится, когда едешь больше 100 км / ч, скорость чувствуешь на все 100%. На скорости более 140 км / ч вы получаете нереальный выброс адреналина. Подвеска мне нравится, машина довольно плавно проходит по неровностям, а в салоне тихо по сравнению с девятками. Зимой при включенной печке тепло, но как только выключаешь двигатель, сразу становится холодно, тепло и шумоизоляции увы нет. Карбюратор не такой резвый при разгоне, надо подольше греть.Недостатки и недостатки ВАЗ 2107, конечно, можно перечислять долго, в иномарках мало чего. С другой стороны, машина проста по конструкции, запчасти дешевые, многое можно сделать самому, хотя есть и некачественные запчасти. Как первая машина, Жигули очень хороши. «Кузовщина» дешевая, и все равно не такая жалкая, как иномарка. Сама машина не очень дорогая, в обслуге дешевая, расход позволяет не гулять, при нынешних ценах на топливо.В целом машиной доволен. Свою функцию выполняет, катается и возит.
Преимущества : дешево в обслуживании. Со своими обязанностями справляется.
недостатки : как и все ВАЗы.
Антон, Барнаул
Автомобили семейства ВАЗ «классика» пользуются заслуженной любовью, в том числе как домашние «кони». В этих машинах возят прицепы, из окон торчат стройматериалы, и, конечно же, у каждого уважающего себя дачника есть специальный багажник на крышу для перевозки негабаритных и длинномерных грузов.
В первую очередь нужно определиться с габаритами багажника ВАЗ 2107, чтобы знать, какие максимальные габариты груза можно разместить в багажнике с закрытой крышкой. Вот они:
Все, что стоит за этими размерами, должно умещаться на крыше ВАЗ 2107 и транспортироваться на верхнем съемном багажнике. Это особенно актуально для длинных предметов. Такие материалы, как доски, палки, планки пола, если они не превышают 4,5 метра в длину, не могут быть отмечены красными маркерами.Если они выступают за передний и задний бамперы, на них должен быть нанесен знак негабаритного груза. Особенно это касается задней части.
Этому есть объяснение: передок хорошо виден водителю, да и сам следит, чтобы на светофоре не подъехать слишком близко.
Багажник на крыше рассчитан на максимальный вес 50 кг. В том случае, если водитель уверен, что дорога будет идеальной, без малейших ямок, неровностей и вертикальных колебаний, то можно поставить 75 и даже в крайнем случае 80-90 кг, но не более.Переноска более тяжелых грузов приведет к деформации кузова, а это приведет к нарушению открывания и закрывания дверей.
На фото старый ствол, выпускавшийся в СССР. Его слабым местом является «чашеобразная» форма с приподнятыми краями. На таком стеллаже сложно перевозить уложенные на крышу бочки, свернутые в цилиндры листы сотового поликарбоната из-за небольшого количества точек соприкосновения.
В настоящее время вся «классика» имеет высокопрочные и легкие багажники на крышу, которые подходят для всех моделей автомобилей, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107.Их делают прочными и легкими, покрывают антикоррозийными порошковыми красками.
Сама опорная система, как правило, представляет собой полые коробчатые стержни из цельной листовой стали квадратного сечения, расположенные в один ряд в количестве 6-8, на концах. соединены опорами, придающими конструкции жесткость. К опорам прикреплены четыре поддерживающих механизма, которые имеют разное устройство. Чаще всего их делают с помощью эксцентриков — стяжных винтов.
Чтобы не поцарапать профиль желоба ВАЗ 2107, к которому крепится багажник, соприкасающиеся детали снабжены вставками — полиэтиленовыми вкладышами.
При установке багажника на ВАЗ 2107 необходимо соблюдать два правила:
- Края багажника должны находиться на равном расстоянии от лобового и заднего стекла — это дает правильное центрирование и распределение нагрузки на крыша;
- Затяжка должна быть равномерной. Не должно быть свободных, неровных эксцентриков;
Еще важнее соблюдение правил крепления грузов на багажнике.
- Самое главное, чтобы грузы надежно фиксировались в переднезаднем направлении. При экстренном торможении автомобиля возникают большие нагрузки, и груз может сорваться с багажника.
- При движении с нагруженной стойкой по кольцам и длинным поворотам нужно ехать медленнее и равномернее, иначе угловое ускорение может быть слишком сильным, и груз оторвет в сторону.
- При транспортировке длинных досок и хлыстов необходимо соблюдать осторожность при трогании с места, разгоне и торможении, так как концы хлыстов «люфтят» и раскачивают машину, вызывая вибрацию.
- Особое внимание стоит уделить перевозке крупногабаритных грузов при сильном ветре — по возможности нужно отказаться от этого и дождаться безветренной погоды;
- Грузы с большой площадью и сопротивлением (рулонный укрывной материал, пустые бочки необходимо закреплять особенно тщательно;
- Во время движения внимательно прислушивайтесь к звукам на крыше. Не поленитесь несколько раз выйти на улицу и проверить надежность крепления груза и самого багажника.
Применяя эти простые правила, вы можете избежать неприятностей, связанных с внезапным падением и повреждением вашего груза или, что еще хуже, созданием аварийной ситуации на дороге.
20.06.2015, 12:47:21
Вот кое-что, но семерки не хватает такой мелочи, как кнопка открытия багажника. Замутил себя такой опцией в своей машине. Достаточно купить: активатор ЦЗ (беру более мощные варианты), кнопку (я взял из десятка кнопку), провода, клеммы, трос открывает багажник. Желательно найти небольшой видеоролик. Активатор навинчивается на крышку багажника. С помощью ролика и троса вы открываете багажник. Крепить трос к язычку замка лучше на болтах.Провода делают вид, что проходят сквозь салон автомобиля. Желательно подключить их через предохранитель к аккумулятору. Схемы подключения брал в интернете. Кнопка работает отлично. Это очень важно зимой, когда во время временной остановки приходится выключать машину и открывать багажник.
Светлана
2015-06-19 13:59:25
Багажник — необходимая вещь в хозяйстве. Очень часто при перевозке негабаритных грузов приходится использовать крышу. Мы с мужем решили заняться спортом — купили два велосипеда.Пришлось поставить на свои «Жигули» велосипедную стойку. Очень удобно и практично, все закрывается на специальные замки. Можно уехать подальше от города и покататься на природе по лесным тропинкам, так сказать. Это удовольствие стоило очень дорого.
Шевроле АвеоГабариты, габариты, клиренс, багажник, клиренс Шевроле Авео. Новые габариты седана Шевроле Авео Т300 сделали его более быстрым и устойчивым. Технические характеристики Chevrolet Aveo.
Дорожный просвет Шевроле Авео , как и у любой другой легковой машины, является важным фактором на наших дорогах.Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автомобилистов интересоваться клиренсом Шевроле Авео и возможностью увеличения клиренса с помощью проставок.
Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Шевроле Авео может серьезно отличаться от заявленного производителем. Весь секрет в способе замера и месте замера дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение вещей можно только самому, вооружившись рулеткой или линейкой. Chevrolet Aveo Официальный клиренс составляет 155 мм … Однако реально под защитой двигателя больше 150 мм отмерить не удастся, а под фартуком переднего бампера вообще 123 мм! Единственная хорошая новость — под задней частью седана Aveo прячутся достойные 205 мм.
Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в «пустой» машине, но в реальной жизни у нас есть полный багажник всяких вещей, пассажиров и водителя.То есть в груженой машине клиренс будет совсем другим. Еще один фактор, который мало кто имеет в виду — это возраст машины и износ рессор, их «проседание» от старости. Вопрос решается установкой новых рессор или покупкой проставок под провисшие пружины Шевроле Авео … Проставки позволяют компенсировать падение рессор и добавить пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на стоянке у обочины играет важную роль.
Но не стоит увлекаться «подъемником» клиренса Шевроле Авео, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обращать внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потере управляемости и повреждению амортизаторов. С точки зрения проходимости большой клиренс в наших суровых условиях — это хорошо, но на высоких скоростях на трассе и в поворотах наблюдается серьезная раскачка и дополнительный крен кузова.
Подробное видео установки проставок для увеличения клиренса на перед Шевроле Авео.
Любой производитель автомобилей при проектировании подвески и выборе величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй, самый простой, безопасный и неприхотливый способ увеличить клиренс — это установка колес с «высокими» шинами. Смена колес позволяет легко увеличить дорожный просвет еще на сантиметр.
Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может повредить ШРУСы Шевроле Авео.Ведь с «гранатами» придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси. Более того, серьезное изменение дорожного просвета может привести к неравномерному износу резины.
Седан Chevrolet Aveo T250 был представлен автомобилистам в сентябре 2005 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль выпускался с 2006 по 2012 год, ему на смену пришло третье поколение с заводским индексом Т300.
Продолжение обзора:
Новый Chevrolet:
,
История седана Chevrolet Aveo T250 2012 года на этом не закончилась, с новым названием он производится в Украине на Запорожском автомобильном заводе.
Aveo был разработан итальянскими автостайлистами, автомобили производились на многих сборочных заводах GM в разных частях мира (Корея, Россия, Китай) и продавались более чем в 160 странах мира. Aveo Т250 представляет корейский филиал DAT американской компании Chevrolet, которая, в свою очередь, входит в состав мегавтомобильного концерна General Motors.
Кузов седана Aveo 2006 года имеет ярко выраженную рубленую, клиновидную форму. Передняя часть с прямоугольными высоко расположенными фарами, миниатюрной фальш-решеткой радиатора, богато облаченной в хромированный пластик.Передний бампер с острыми краями, переходящими на капот, в нижней части переднего обтекателя, прорезями воздухозаборников и расположенными по краям противотуманными фарами.
На фотографиях Шевроле Авео в старом кузове по бокам видна строгость линий, засоренная стойка лобового стекла, плоская крыша, тощий багажник. Стиль и спортивность образа подчеркивается тиснением колесных арок и яркой ребристостью над ручками боковых дверей. Корм седана Aveo T 250 продолжает рубку передней части, все строго и лаконично.Задний бампер, крышка багажника прямоугольной формы и большие «люстры» освещения в виде равнобедренных треугольников. Не лишним будет отметить, что кузов старого Авео оцинкован.
Размеры кузова, диски и клиренс
- Габаритные размеры Габаритные размеры седана Chevrolet Aveo модели 2006 года составляют: длина — 4310 мм, ширина — 1710 мм, высота — 1500 мм, колесная база — 2480 мм.
- Заявленный клиренс У Авео старый кузов 150 мм (редкий случай, но, по словам владельцев, клиренс на самом деле 170 мм).
- Автомобиль опирается на землю шинами на колесных дисках 155/80 R 13, 185/60 R14 или 185/55 R15. Диски 195 / 50R16 предлагаются в качестве опции, но на Aveo 2006 владельцы не советуют устанавливать такие диски размером , так как резина переднего колеса при полном перевороте будет цепляться за арку.
Салон и багажник
Внутри старый кузов Aveo демонстрирует большой салон для своего класса. Материалы отделки — жесткий комбинированный пластик (легко царапается и скрипит), но за счет текстуры выглядят достойно.
Передняя панель приборов монументальна по форме с плавными линиями и изгибами. Салон Шевроле Авео в старом кузове имеет магнитолу, традиционно расположенный на центральной консоли блок управления вентиляцией и кондиционером. Рулевое колесо большого диаметра с тонким неудобным ободом. Рулевая колонка регулируется по вертикали. Панель приборов простая, информативная, в дорогих комплектациях есть бортовой компьютер.
Сиденья переднего ряда плотно набиты, хорошо профилированы и имеют недостаточную боковую поддержку.Диапазон регулировок водительского сиденья удовлетворит даже человека ростом ниже 190 см, но, увы, отсутствие подъемника сиденья не позволяет с комфортом сидеть.
Второй ряд рассчитан на двоих, третий может быть только детский. Подушка сиденья установлена высоко, наклон спинки оптимальный, место для ног с минимальным запасом для комфортного размещения, высокая крыша не давит на голову.
Багажник седана Шевроле Авео в старом кузове седан имеет объем 400 литров.
В базовой комплектации автомобиль укомплектован скромно: гидроусилитель руля, тахометр, аудиоподготовка, противотуманки. В богатую комплектацию входят кондиционер, центральный замок, электрические зеркала с подогревом, электрические стеклоподъемники, легкосплавные диски, ABC.
Цена и комплектация
Шевроле Авео модели 2006 года еще можно оценить сколько стоит и купить в автосалонах России и Украины.
В России цена Aveo в старом кузове седан 1.2 (84 л.с.) с 5 МКПП начинается от 388 300 рублей в базовой комплектации и повышается до 461 400 рублей в версии LS.
В Украине стоимость седана Chevrolet Aveo 1.5 2006 года (86 л.с.) с 5 МКПП в базовой комплектации начинается от 91 920 гривен. Версия SE 1.5 (86 л.с.) 5 МКПП с кондиционером, центральным замком, электрообогревом зеркал, резиной 185/55 R15 стоит от 105 960 гривен. Самый дорогой Aveo SX 1.5 (86 л.с.) 4 АКПП добавляет ABS + EBD, подъемник водительского сиденья, алюминиевые вставки в салоне до насыщенности комплектации SE и стоит от 116960 гривен.
Почему следует знать габариты хэтчбека Шевроле Авео
Шевроле Авео относится к компактному С-классу, но его дизайн говорит об обратном — автомобиль текущего поколения выглядит презентабельно и более эффектно по сравнению с предшественником. Строгий и модный дизайн действительно способен создать иллюзию большого автомобиля. Но на самом деле Aveo хэтчбека Aveo чуть больше четырех метров в длину. В этой статье стоит подробно рассмотреть параметры кузова Aveo в кузове хэтчбек, ведь многие автолюбители до сих пор путаются в классах автомобилей.
Габаритные размеры Шевроле Авео хэтчбек (габариты)
Будет интересно сравнить габариты нынешнего Aveo с хэтчбеком предыдущего поколения.
- Длина — 4039 мм
- Ширина — 1735 мм
- Высота — 1517 мм
- Колесная база — 2525 мм
- Колея передних и задних колес 1497 и 1495 мм соответственно
- Объем багажника — 290 литров, при сложенных задних сиденьях 653 литра.
- Объём топливного бака — 46 литров
- Дорожный просвет или клиренс хэтчбека Шевроле Авео — 155 мм
- Снаряженная масса от 1168 кг, полная масса 1613 кг
Длина Aveo предыдущего поколения в кузове хэтчбек достигает 3920 мм, ширина — 1680 мм, а высота — 1505 мм. Таким образом, более новая машина увеличилась по всем параметрам. Автомобиль имеет колею спереди 1497 мм, а колею сзади 1495 мм. Максимальный объем бензина, который можно залить в топливный бак Aveo, составляет 46 литров.Снаряженная масса автомобиля составляет не менее 1168 кг, а общая масса достигает 1613 кг.
Недавно компания Chevrolet представила следующее поколение Aveo 2016 модельного года, которое в ближайшее время появится в продаже в России. Поэтому в данной статье стоит подробно рассмотреть именно нынешний Aveo, пользующийся стабильным спросом на отечественном рынке.
Колесная база
Колесная база достигает 2525 мм. Интересно, что у предшественника этот показатель всего 2480 мм. Таким образом, в более новой машине увеличение внутреннего пространства по длине составляет 45 мм.
Дорожный просвет
Сразу нужно сказать, что Chevrolet Aveo хорошо адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям. Например, клиренс автомобиля в 150 мм вполне соответствует клиренсу конкурентов. Это официальные данные производителя, которые на самом деле могут отличаться в зависимости от размеров установленных шин. Например, очень важна высота профиля. Для Aveo это может быть 15, 16 и 17 дюймов в зависимости от конфигурации. С каждым из этих колес автомобиль становится немного выше или ниже, хотя разницу нельзя заметить невооруженным глазом.
Багажник
Рассматривая характеристики хэтчбека Шевроле Авео, стоит уделить особое внимание его багажнику. Его объем составляет 290 литров, что совсем неплохо для хэтчбека С-класса, но могло быть и лучше. Но Chevrolet Aveo, как и другие современные одноклассники, может похвастаться функцией складывания спинки заднего сиденья, что позволяет вместить внушительные 653 литра багажного отделения. Благодаря этому молодежный хэтчбек превращается в минивэн для перевозки, скажем, мороженого для фармацевтических препаратов или парфюмерии.
Aveo для водителей и дачников
Ознакомившись с габаритами хэтчбека Chevrolet Aveo, можно сказать, что внешне спортивный автомобиль способен удовлетворить потребности не только активных и молодых автомобилистов, но и семейных дачников.