Как поменять вкладыши не снимая двигатель: Замена вкладышей без снятия двигателя

Замена вкладышей без снятия двигателя

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изгаляться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Они имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы.

Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

Люфт. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;

Проворачивание. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

• слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
• слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
• недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

• снять капот и аккумуляторную батарею;
• слить масло и охлаждающую жидкость;
• освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
• далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
• уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
• после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
• для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Замена шатунных вкладышей не снимая двигатель

Замена шатунных вкладышей

Рассмотрим вариант замены шатунных вкладышей, когда не требуется снятие головки блока и не нужна шлифовка шатунных шеек коленчатого вала.

После снятия крышек шатунов на коленчатом валу (если двигатель уже ранее ремонтировался), необходимо продвинуть один из шатунов вверх с помощью деревянной ручки молотка

и затем снять верхний вкладыш. Это необходимо проделать для того, чтобы узнать, если ли сверление в центральной части постели шатуна, служащее для подачи масла на юбку поршня и стенку цилиндра.

Особенности шатунов и вкладышей

Когда двигатель разбирается впервые, например выполняя на автомобиле ваз 2106 ремонт, то вкладыш будет либо со сверлением в средней части, либо без такового, если в шатуне нет отверстия под выброс масла.
Вопрос со сверлением разберем на примере шатунов автомобилей ВАЗ. Так до 1990 года в нижней головке шатунов моторов ВАЗ имелось отверстие для подачи масла и заводские испытатели и спортсмены заметили, что шатунные вкладыши подвержены интенсивному износу. Это собственно было объяснимо, так как на соревнованиях спортсмены выжимали из моторов максимум в борьбе за зачетные секунды.

В реальных условиях в моторах происходило следующее. В шатунной шейке коленчатого вала имеется отверстие для подачи масла к вкладышу и когда при прокручивании вала это отверстие совпадало с отверстием в шатунном вкладыше и шатуне, то происходил выброс масла в цилиндр. При этом происходило кратковременное падение давления в паре шейка-вкладыш, что вело к интенсивному их износу, особенно износу вкладыша.

Спортсмены пошли на эксперимент и стали перед соревнованием глушить с помощью свинцовой дробинки отверстия в шатунах, а затем и заваривать, дабы избежать сброса давления. После гонки моторы разобрались, и результат был в пользу спортсменов – вкладыши были в отличном состоянии, а также не было замечено какого либо масляного голодания в районе пары – юбка поршня/ стенка цилиндра. Завод учел все доработки спортсменов и с 1990 года вазовские шатуны стали выпускаться без сверления, как и шатунные вкладыши к ним.

Однако здесь нужно учитывать тот факт, что если на шатунах до 1990 года выпуска есть отверстие, то отверстие необходимо сделать и в вкладышах шатунов. В противном случае под вкладышем в районе сверления в шатуне будет микро пустота и со временем на вкладыше могут появиться микротрещины, что послужит началом разрушения вкладыша.

В шатун без сверления, можно ставить как вкладыши с отверстием, так и нового образца без отверстия. При этом следует соблюдать следующие условия. Крышки шатунов обрабатываются совместно с шатуном и потому являются “родными” и не взаимозаменяемы. На большинстве моторов замки на вкладышах при установке крышек должны смотреть друг на друга (быть с одной стороны).

Гайки шатунных болтов на большинстве моделей затягиваются динамометрическим ключом с усилием 5.6 кгс.м (4.8- 6.0 кгс.м).

Замена вкладышей не снимая двигатель

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

• Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
• Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

• Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
• Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
• При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

• Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
• Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
• Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
• Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
• Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
• Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Lada 2108 “Советская любовь”☭ › Logbook › Горит лампа давления масла на ХХ! Замена вкладышей без снятия коленвала.

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Замена коренных вкладышей не снимая коленвала

Замена

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
• Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
• Демонтируется стартер;
• Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
• Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
• Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
• Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Замена коленвала на моторе Вихрь

Чтобы приступить к этой работе, нужно, руководствуясь инструкцией, разобрать двигатель и снять верхнюю и нижнюю крышки картера. Дальнейшую разборку и разъединение половин коленчатого вала нужно выполнять, только используя приспособление для удержания коленвала от проворачивания и специальный ключ для отвинчивания стяжного болта. Удержание коленчатого вала за нижний квадрат в тисках недопустимо, так как возможен проворот шатунного пальца в щечках коленвала и порча вполне еще работоспособной детали.

Приспособление для удержания коленчатого вала при затяжке стяжного болта:1 — пластина, сталь Ст. 3; 2 — упор, сталь Ст. 3.

Специальный ключ S=10 для затяжки стяжного болта коленчатого вала.Материал — сталь 45.

Установка приспособления против прокручивания на коленчатом валу.

Перед отворачиванием стяжного болта удаляется длинный шплинт, контрящий болт в щечке полуоси коленчатого вала верхнего цилиндра, болт выворачивается специальным ключом и обе половинки вала с золотниками снимаются со средней опоры. Затем средняя опора ставится лабиринтовым уплотнением вниз и ударами по кольцу 2.102—002 выколоткой из мягкого металла (меди, алюминия), вставленной в специальные прорези картера, удаляется уплотнение и наружное кольцо со средним игольчатым подшипником. Подшипники верхней и нижней коренных опор также вынимаются при помощи выколоток, причем предварительно из нижней крышки картера удаляются уплотнительные манжеты.

Промыв подшипники в бензине, следует убедиться в возможности их дальнейшего использования: отсутствии выкрашивания на беговых дорожках, шариках и иголках, целости сепараторов, свободном вращении без треска и заеданий, отсутствии радиального и осевого люфтов. После четырех-пятилетней эксплуатации, как правило, подшипники верхней и нижней коренных опор нуждаются в замене. Допустимый радиальный зазор у подшипников № 205, 305 и 60205 может быть от 0,010 до 0,024.

Замена вкладышей коленчатого вала

Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем стартер (см. Замена стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).
Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).
Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…

…и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.

Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…

…и снимаем ее.

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.

Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…

…и снимаем ее.

Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

Метки на крышках коренных подшипников.

Снимаем коленчатый вал.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).

Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).

Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).
Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.

Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке. 

[email protected]

Коленвал зажимает вал на вкладышах

Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.

Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.

Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.

После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.

Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.

Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.

Почему раньше на вкладышах Жигулей были отверстия, теперь нет

Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленвала поступает через сквозное отверстие в шейки коленвала. В верхнем вкладыше есть отверстие с проточкой, масло под давлением входит в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижний вкладыш без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.

А вот почему не стали делать проточку в нижних вкладышах Волги в 402 движке, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Получается, подача масла шатунной шейки коленвала идет импульсом, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями. Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом уволакивающем за собой шейкой коленвала, конечно это вызывает небольшое голодание в масле нижнего вкладыша.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Восстановление коленчатых валов

Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.

Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)

На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.

Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

1. Естественный износ. В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ваз 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. как поменять передние колодки на киа рио 2014 г.В.? Всё очень просто, не нужно обращаться к. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя. Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.

Растачивать коленчатый вал или нет

Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал. Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше

Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги

Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски

Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала

Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).

Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой.
Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.

Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.

Выявление дефектов коленвала

Иногда после сборки на скользящей плоскости шатунных и коренных шеек остаются вмятины, задиры, сколы металла. Бывает, что в системе создается недостаточное давление смазки, либо масло низкого качества.

Поломки коленчатого вала двигателя возникают из-за перегрева, разжижения масла, чрезмерной засоренности масляного фильтра. Распространенная поломка – течь сальника, возникает из-за царапин, трещин на детали. Эти дефекты могут появиться в металле вследствие длительного срока эксплуатации транспортного средства. Еще одна возможная причина – отсутствие сетки на маслозаливной горловине.

При очередной замене масла недобросовестные механики могут залить грязный продукт, с камнями, металлической стружкой, кусочками металла. Из-за отсутствия сетки инородные тела попадают в масляную систему, причиняя непоправимый вред. Необходимо следить за масляными протечками сальников двигателя. Не стоит впадать в панику, если сальники потекли.

Замена коленчатого вала осуществляется в крайних случаях. Его можно не один раз реставрировать, наплавлять, заново растачивать, шлифовать. Даже при сильной выработке коленвал двигателя будет еще служить много лет. Ремонтные валы ничем не отличаются от новых узлов. Они комплектуются новыми поршневыми группами, сальниками, вкладышами, кольцами, и двигатель будет работать по-прежнему.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
• Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
• Демонтируется стартер;
• Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
• Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
• Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
• Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Заставь себя поверить в то что ты можешь, это всё что я могу тебе сказать, ведь ты действительно можешь и очень просто начать зарабатывать деньги прямо здесь и сейчас, ничего сложного в этом нет, нужно просто зайти на нужный сайт, который я тебе даю https://betwinner-bukmekerskaya-kontora.com/ дальше нужно будет пройти регистрацию пару минут, и можешь начинать делать ставочки на свои любимые команды каждый день, на любые матчи и любые дисциплины которые тебя интересуют, советую каждому человеку который любит ставки! Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Провернув коленвал, то замену делать не стоит, так как для этого не снимая двигатель с. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Как поменять рулевую тягу на форд фокус 2? Занятие не из лёгких, сразу скажу. Но по силам каждому, ведь дорогу осиливает идущий!. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. Замена сальника и набивки не снимая коленвал и. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала. Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто. К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. доброго времени суток! Как поменять коренные вкладыши не снимая коленвала Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно. Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. ford с max 2008 года хочу поменять топливный фильтр, ни кто не знает где находится. Точнее знают, но как то не уверенно говорят. Многие говорят что в баке, торгаш на рынке сказал что меняется только. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Статья написана по материалам сайтов: cartore.ru, autoflit.ru, vesko-trans.ru.

ВАЗ 2109. Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель » The-Drive

Что делать, если горит лампочка низкого давления масла на девятке? А как насчёт вкладышей коленчатого вала — давно вы их меняли? К чему это я? Да к тому, что возможно этим деталям «хана» и они уже не обеспечивают того уровня смазки коленвала, который был до этого. Как следствие, повышенный износ трущихся поверхностей и возможный выход из строя силового агрегата, как всегда, в самый неподходящий момент. Меняем? Безусловно! Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель — реально ли? Скажу сразу — да, это возможно, ну а далее, обсудим данное мероприятие подробней.

Однако для начала разберёмся, какую роль в двигателе играют вкладыши коленвала.

Назначение вкладешей коленчатого вала

Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.

Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.

Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:

В каких случаях необходимо менять вкладыши?

1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.

2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:

• смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
• крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
• излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.

Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?

Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.

В зависимости от кондиций шеек коленвала, замена вкладышей осуществляется как на месте, так и после демонтажа силового агрегата. Для измерения зазоров на установленном моторе, нужно приподнять вверх коленвал. Для диагностики, как правило, применяют микрометр, однако, произвести замеры можно как говориться «на глазок». Сразу же следует оценить и возможность расточки коленвала.

Без вопросов, вкладыши меняются в той ситуации, когда их провернуло. Как узнать что это произошло? Да механизм станет издавать заметный стук, а силовой агрегат, будет постоянно предпринимать попытки заглохнуть. Бывают и такие случаи, при которых коленвала просто клинит. Когда такое проходит, ехать дальше на своём автомобиле вы уже не сможете.

Итак, работаем…

1. Первое о чём стоит побеспокоиться автолюбителю желающему расправиться с дефективными вкладышами — яма или эстакада. Это поможет нам получить непринуждённый доступ к двигателю.

2. Если установлена какая-либо защита силового агрегата — демонтируем её и сливаем масло.

3. Изымаем картер, масляный нагнетатель и свечи. Отсоединяем крышку коренного подшипника в котором нужно подвергнуть замене вкладыши.

4. Мостим приспособление для установки вкладышей. Если не хотим с этим заморачиваться, применяем обыкновенный шплинт, изогнув его по месту.

5. Проворачиваем коленвал походу часовой стрелки, с ориентировкой на передок движка. При таком манёвре, вместе с валом провернётся и вкладыш, что обусловит его выход наружу.

6. Смазываем новое изделие и ставим его стороной которая без замка. Вкладыш должен влезть своей гладкой поверхностью. Поворачиваем его на место и изымаем монтажное устройство.

7. Смазываем новый вкладыш и вставляем его в крышку коренного подшипника.

8. Приспосабливаем на место крышку. Стрелка, нанесённая на неё должна направляться к фронтальной стороне силового агрегата.

9. Закручиваем болтики крышки с силой 50 Нм + (40–60).

10. Собираем всё в обратной последовательности.

В заключении

В теме рассмотрена замена вкладышей коленвала без снятия мотора и самого вала. Однако автолюбителю стоит знать и то, что каков бы ни был повод для замены вкладышей, вал лучше подвергнуть расточке. Так, считают специалисты. Даже если неприятности произошли только с одной шейкой, то всё равно, под неё придётся подгонять все остальные.

При выпуске силовых агрегатов на Волжском автозаводе, производитель осуществляет монтаж стандартных вкладышей. Для ВАЗовских моделей, предусмотрено две пары ремонтных разновидностей, а из этого следует, что и сам вал можно будет растачивать не больше четырех раз.

Что касается приобретения вкладышей, то в продажу они идут комплектами. Это касается всех их разновидностей.

Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель

Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель с автомобиля, очень кропотливая и крайне не удобная работа. Но делать её приходится, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать преждевременных поломок.

Работая на производственном предприятии ремонт автомобилей можно планировать. Если ремонт текущий,  и даже если автомобиль очень необходим. Все равно стараешься  произвести этот ремонт.  Так чтобы автомобиль  как можно дольше проработал до следующей поломки. Устраняешь все сопутствующие неполадки, соблюдая технологию ремонт. Даже если существует нехватка запасных частей. Ни кто потом не вспомнит, что машина долго простояла на ремонт. Скорее упрекнут когда она опять сломается да ещё по этой же причине.

То же самое я не могу сказать о ремонте автомобилей и другой техники в условиях сельского хозяйства. Если автомобиль встал в сезон посевной или уборки. Это трагедия. А если ты его ещё долго ремонтируешь это почти что преступление. Пять лет в своей практике мне пришлось работать в сельском хозяйстве. И  я снимаю шапку перед людьми, которые посвятили этому всю свою жизнь.

Во время уборочной у меня произошел такой случай. При замене масла в двигателе автомобиля КАМАЗ, на масляных фильтрах заблестела медная стружка. Первое, что конечно   пришлось сделать определить источник. Как правило,  мелкая стружка появляется, если начинают разбиваться вкладыши коленчатого вала. Сняли поддон, раскрутили ближайшую к маховику крышку коленчатого вала. Так как здесь вкладыши подвергаются наибольшему износу. И действительно вкладыш оказался разбит. На валу следов от биения не было. Имелась незначительная выработка характерная для коленчатого вала. Приняли решение менять вкладыши, не снимая двигатель.

Затраты на ремонт двигателя когда идет сезон уборочных работ усугубляется еще потерями в заработке. Если у вас свой Кама., Вы терпите убытки каждый день простоя на ремонте. Ведь в сельском хозяйстве каждый день год кормит. Если вы работаете на предприятии, вы теряете в зарплате. Основные заработки платятся в сезон, я уже не говорю о том, какие убытки несёт предприятие.

Если коленчатый вал не пострадал. Или риски, возникшие на нем не очень глубокие, замена вкладышей коленвала не снимая двигатель с автомобиля не займет много времени. Чтобы верхние вкладыши легко вышли. Вал не должен быть отпущен больше или меньше с одной из сторон, поэтому откручивать крышки необходимо через один. Снять 1, 3 и 5 крышку. Тонкой отверткой постукиваем по торцу вкладыш со стороны противоположной замку. На удивление вкладыш легко выходит.

Затем вставляем вкладыш со стороны замка. Следим за тем, что бы замок сел в паз, вставляем вкладыш в крышку и устанавливаем её на место, верхний и нижний вкладыши должны быть расположены замок к замку, и так далее. Прижав снятые крышки небольшим усилием, но чтобы они плотно прижались к блоку, откручиваем остальные крышки, и проделываем туже самую процедуру. Затем протягиваем болты крышек при помощи динамометрического ключа  предварительная протяжка с усилием 95-120 Hм и окончательная с усилием 275-295 Нм. Затем протягиваем стяжные болты с усилием 147-167 Нм.  Таким же образом делается замена шатунных вкладышей колен вала не снимая двигатель.

Затем ставим масляный насос и закрываем поддон. После того как машина прошла 2000 км мы заменили ещё раз масло с основной целью, чтобы убедиться, не начало ли снова разбивать вкладыши, но все было в порядке , стружки на фильтрах не оказалось. В последствии такую процедуру приходилось делать и на других машинах, были даже случаи, когда износ шеек коленвала оказывался значительный, конечно рисковали, но все получалось. В последствии  интересовался, делают ли это другие и   можно ли это вообще делать. Случайно в Интернете на сайте я нашёл статью  о кандидатской диссертации Кулакова О.А. в которой, он обосновывает то, что вкладыши на автомобилях КАМАЗ необходимо менять через каждые125000 км. И в принципе я с ним согласен, редко новый КАМАЗ пробегает намного больше до ремонта двигателя. Так что не нужно дожидаться, когда разобьёт вкладыши.

Замена коренных вкладышей без демонтажа двигателя, проверка прокладки ГБЦ

Здравствуйте! На Таврии, скорее всего, прогорела прокладка между головкой и блоком, потому что на щупе появилась беловатая эмульсия. Двигатель заглох, то есть есть надежда, что не заклинил, посмотрим утром. Можно ли поменять коренные вкладыши, не снимая двигатель с авто?

Добрый день. С проблемой пробитой прокладки ГБЦ сталкиваются многие автолюбители. Мы попробуем дать вам рекомендации по ремонту вашего транспортного средства.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Можно ли поменять вкладыши, не снимая двигатель?

В принципе, это сделать можно, но это будет очень неудобно. Быстрее и эффективнее заменить элементы можно при демонтаже мотора.

Но если вы не хотите снимать агрегат, то выполните следующие действия:

1. Для начала вам необходимо отпустить бугели, то есть крышки.
2. Используя отвертку, начните проворачивать коренные вкладыши мотора.
3. Проворачивая запчасть, вы можете устанавливать сразу же новую. Установив новый вкладыш, вы продолжите его проворачивать, чтобы удалить старый.

Новые вкладыши для двигателя автомобиля Таврия

Но в данном случае будет сложно проверить корректность установки, поэтому все же мы советуем демонтировать ДВС при необходимости, хотя, конечно, решать только вам. Теперь что касается пробитой прокладки, вы уверены, что это так? Естественно, белая эмульсия на щупе является признаком попадания антифриза из системы охлаждения в двигатель, но все же стоит проверить и другие симптомы.

1. Бурлит ли охлаждающая жидкость в расширительном бачке? Не всегда, но часто антифриз начинает бурлить, не кипеть, а именно бурлить. В этом случае датчик температуры хладагента на приборной панели будет показывать перегрев двигателя. Запустите мотор и откройте капот, оцените состояние расходного материала в расширительном бачке.
2. Идет ли из выхлопной трубы белый дым, напоминающий пар? Если это так, и дым из глушителя действительно валит густой, то скорей всего это говорит о пробитой прокладке головки.
3. Перед тем, как заглохнуть, вы должны были почувствовать, как мотор троит и теряет мощность. Если в систему попадает охлаждающая жидкость, то ДВС по идее не должен сразу же заглохнуть, а в первую очередь должны были проявиться начальные причины. К примеру, при езде в гору автомобиль попросту не вытягивает.
4. Оцените состояние свечей зажигания. Вам необходимо выкрутить всех их и присмотреться к ним. Если на них видны следы Тосола или, попробовав на вкус жидкость, вы услышите сладкий привкус, то это может свидетельствовать о попадании антифриза в ДВС. Проблему можно будет решить исключительно демонтажем ГБЦ и заменой уплотнительной прокладки.

Видео «Как демонтировать мотор в Таврии»

Подробно о процессе снятия мотора с автомобиля Таврия вы сможете узнать из видео (автор — Any Parts).

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Замена шатунных вкладышей ваз 2110. Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Несколько советов

Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изголяться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Вкладыши имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы. Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность вкладыша имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

• Люфт вкладышей. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;
• Проворачивание вкладышей. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
• Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
• Демонтируется стартер;
• Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
• Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
• Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм;
• Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение . Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Вам понадобится

• — набор гаечных ключей для разборки двигателя;
• — штангенциркуль;
• — калибровочная пластиковая проволока.

Инструкция

Сначала необходимо демонтировать двигатель и установить его в положение, удобное для дальнейшей разборки. Далее нужно снять поддон, масляный насос и открутить коренные, шатунные крышки, закрывающие вкладыши, по сути, являющиеся подшипниками скольжения. В этом процессе желательно участие специалиста, который с помощью штангенциркуля определит, какая шейка коленчатого вала стала «виновницей» неправильной работы двигателя.

На следующем этапе необходима расточка коленвала до ближайшего размера. Приобретать вкладыши необходимо лишь после того, как шлифовка шеек уже произведена, — слесарь-моторист сообщит вам необходимый размер вкладышей. Вкладыши продаются в комплекте, предназначенном для шатунных или коренных шеек.

Вкладыши устанавливаются на новый или на прошедший шлифовку коленчатый вал. Для двигателей, выпущенных на ВАЗе, существует 4 ремонтных размера вкладышей с шагом в 0,25 мм: 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм. Для моторов, выпускаемых на ГАЗе и АЗЛК (плюс Ижевский завод), есть еще 5-й, 6-й размер расточки коленвала: 1,25 мм и 1,5 мм; размер вкладыша указывается на его поверхности.

Расточенный коленчатый вал необходимо продуть сжатым воздухом, чтобы удалить оставшуюся после обработки детали стружку. При установке вкладышей последние необходимо смазать моторным маслом. Элементы кривошипно-шатунного механизма монтируются «замок к замку». Если у вас отсутствует опыт ремонта двигателя, то работы лучше поручить специалисту.

Обратите внимание

При расточке коленчатого вала необязательно будет соблюдаться последовательность: при большом износе шеек коленвала возможна их шлифовка через размер. Вкладыши продаются в комплекте, предназначенном для шатунных или коренных шеек. Коленчатый вал является одной из наиболее дорогих деталей двигателя; поэтому своевременная расточка и шлифовка шеек значительно продлевает срок службы мотора в целом.

Полезный совет

Определение необходимости замены вкладышей производится с помощью специальной калиброванной пластмассовой проволоки, которая устанавливается на коренной или шатунной шейке коленвала. Далее ставится крышка с вкладышем и затягивается с усилием примерно 51 Н/м (понадобится динамометрический ключ). Зазор можно определить по уровню сплющевания проволоки.

Источники:

• Балансировка коленчатого вала

Ключевым параметром любого двигателя внутреннего сгорания является его рабочий объем, измеряемый в литрах. Указанная величина оказывает непосредственное влияние на развиваемую мотором мощность. И чем мощнее двигатель , тем динамичнее автомобиль и выше комфорт управления им.

Вам понадобится

• — станок для расточки блоков цилиндров,
• — новая поршневая группа.

Инструкция

Растачивать новый двигатель не имеет никакого смысла, за исключением тех автомобилей, которые готовятся к участиям в спортивных соревнованиях. Во всех остальных случаях блок цилиндров растачивается в ходе капитального ремонта силового агрегата.

Всвязи с тем, что расточка блока цилиндров производится на специальном промышленном оборудовании, в ходе предварительной подготовки к данному процессу, двигатель демонтируется из моторного отсека машины.

После выполнения данного условия мотор полностью разбирается, и затем выполняется дефектовка всех деталей, из которых он был еще совсем недавно собран.

«Оголенный» блок цилиндров двигателя доставляется вспомогательным транспортом в мастерскую к специалисту по расточке указанных деталей. Мастер, после исследования и выполнения необходимых замеров внутренних поверхностей цилиндров вашего блока, выдаст рекомендации по приобретению ремонтной поршневой группы определенного размера, которая после покупки доставляется к нему, в цех.

После расточки блока цилиндров осуществляется сборка мотора, после которой капитальный ремонт двигателя считается законченным, и в результате проведенного ремонта силовой агрегат наделяется увеличенным литражом и приобретает повышенную мощность.

Видео по теме

Балансировка коленчатого вала выполняется на специальном динамическом стенде, который позволяет с большой точностью определить места и массу компенсаторов дисбаланса. Компенсация выполняется с помощью снятия или наварки металла.

Правильная балансировка автомобильного коленвала не только повышает длительность его жизненного цикла, но и снижает потери мощности, уменьшает шум в салоне и способствует снижению износа элементов кузова и трансмиссии. Балансировке подвергаются как находящиеся в эксплуатации коленчатые валы, так и новые, имеющие дефекты сборки и изготовления.

Условия балансировки

Для устранения дисбаланса коленчатого вала необходима его проверка на динамическом стенде. Данное оборудование входит в состав оснащения всех крупных станций технического обслуживания и позволяет производить балансировку коленвалов различной конструкции.

Коленчатый вал необходимо балансировать вместе с маховиком, так как они работают на двигателе в составе единого ротора. Вал крепится к цапфам балансировочного станка, имеющим цанговые или трехкулачковые патроны для закрепления балансируемого узла.

Порядок балансировки

Закрепленный в станке коленвал с маховиком приводятся во вращение, частота которого соответствует рабочим оборотам. Дисбаланс определяется с помощью лазерного датчика, который может перемещаться вдоль длины коленвала.

Балансировочная характеристика записывается и обрабатывается с помощью специализированного программного обеспечения, установленного на компьютере, который входит в состав оборудования балансировочного стенда.

По результатам определения дисбаланса, выполненного на динамическом балансировочном стенде, определяются места установки балансировочных грузов либо точки съема металла. Также указывается масса компенсаторов.

В условиях гаражной автомастерской можно выполнить статическую балансировку коленчатого вала в сборе с маховиком. Для этого нужно установить коленвал на 2 призмы, после чего методом подбора добавлять балансировочный груз, пока ротор не перестанет проворачиваться под действием собственного веса. В качестве временного груза при тестировании можно использовать пластилин.

И статическая, и динамическая балансировка коленвала предполагают последующее устранение дисбаланса. Данные мероприятия могут осуществляться двумя методами – путем наварки дополнительного металла либо высверливания отверстий в определенных местах. Для снятия металла в конструкции коленвала предусмотрены специальные балансировочные пояски, поэтому наличие отверстий не ослабляет деталь ниже допустимого уровня.

Видео по теме

Чем занять малыша? Этот вопрос встает достаточно регулярно. Даже любимые игрушки порой приедаются. Со вкладышами маленький ребенок может возиться довольно долго, к тому же подобное занятие приносит немалую пользу. Малыш учится сравнивать предметы по форме и размеру, одновременно развивая мелкую моторику. Сделать вкладыши можно и самим.

Вам понадобится

• — плитки ПХВ разного цвета или фанера;
• — острый нож;
• — шило;
• — лобзик;
• — масляные краски;
• — лак;
• — наждачная бумага;
• — чертежные принадлежности;
• — картинки с изображением фигурок животных, птиц, рыбок, цветов.

Инструкция

Вкладыш представляет собой пластину с прорезями , в которые вставляются фигурки. Начните с самых элементарных геометрических фигур. Лучше всего такую игру делать из самой обыкновенной плитки ПХВ, она довольно легко режется обычным острым канцелярским ножом. Существуют и специальные ножи для линолеума, такой можно купить в любом строительном магазине. Выберите плитки двух цветов. В одной вы сделаете прорези. Другая послужит материалом для фигурок.

С помощью циркуля начертите на второй плитке окружности. Они должны быть разного размера. Чтобы легче было их вырезать, проделайте в нескольких местах отверстия шилом или сверлом. Вырежьте окружности. Постарайтесь, чтобы они получились ровными. Аккуратно обработайте шкуркой края, чтобы не осталось зазубрин. Конечно, во время игры с игрушками, сделанными из подобного материала, ребенок не рискует посадить занозу. Но любая игра должна выглядеть красиво.

Разложите кружочки на плитку, предназначенную для поля. Обведите их. Это легче всего сделать шариковой ручкой. Сделайте прорезь для каждого кружочка, а затем обработайте срезы шкуркой. Точно таким же способом можно сделать вкладыши с квадратиками и другими геометрическими фигурами. Вместо плитки можно использовать фанеру, но тогда вам понадобится лобзик. Все детали фанерной игры лучше всего покрасить в яркие цвета или покрыть лаком.

Фигурки могут быть любыми. Например, подберите картинки с силуэтами животных. Желательно, чтобы они были примерно одного размера. Их можно найти в интернете, масштабировать в любом графическом редакторе, распечатать и перевести на плитку или фанеру. Постарайтесь выбрать фигурки с минимальным количеством мелких деталей, их будет легче вырезать.

Видео по теме

Полезный совет

Материал для таких игр можно использовать самый разный. Например, пенофол и другие мягкие пеноматериалы. Подойдет и жесткий картон, но игру нужно будет покрыть сначала водоэмульсиной краской, затем гуашью и лаком.

Вкладыш оформляется, если в трудовой книжке полностью заполнены все разделы о работе или награждениях. Форма вкладыша является унифицированной и утвержденной Правительством РФ за № 225. Непосредственное оформление данного документа производится в соответствии с правилами ведения трудовых книжек, пунктом № 38.

Вам понадобится

• -вкладыш
• -паспорт сотрудника
• -документ об образовании или повышение квалификации

Инструкция

При оформлении вкладыша на титульном листе трудовой книжки следует поставить печать и указать, что сотруднику выдан вкладыш, проставить его серию и номер. Каждый новый вкладыш нужно оформлять отдельной печатью. Вкладыш действителен только с трудовой книжкой, на которой проставлена печать и стоят сведения о его выдаче.

Перед тем как заполнить вкладыш в трудовую книжку , необходимо получить от сотрудника документы, на основании которых будет заполнен вкладыш. Нельзя его заполнять по сведениям указанным на титульном листе трудовой книжки, так как личные данные могли измениться. Сотрудник должен представить паспорт, диплом или документ о повышение квалификации. На основании представленных документов заполняется титульный лист у вкладыша.

Вкладыш следует подшить под обложку трудовой книжки. Одному сотруднику могут быть оформлено столько вкладышей, сколько потребуется за его трудовую деятельность. Обо всех вкладышах, которые выданы, следует проставить информацию на титульном листе трудовой книжки в виде печати и указания номера и серии выданных вкладышей.

Вкладыш в трудовую книжку не является самостоятельным документом при приеме на работу . Его следует предъявлять непосредственно с трудовой книжкой, на титульном листе которой указаны сведения о выдаче вкладыша.

Исправление неверных записей, произведенных во вкладыше, нужно производить в соответствии с правилами, которые указывают на исправление неверных записей в трудовой книжке. Под неправильной записью необходимо указать, что она неверна, поставить печать организации и подпись уполномоченного лица. Под следующим порядковым номером произвести верную запись.

Обратите внимание

Правила оформления и заполнения. Как правильно заполнять трудовую книжку? Все записи в трудовой книжке производятся без сокращений и имеют свой порядковый номер в пределах соответствующего раздела. 2 графа – дата записи арабскими цифрами (она должна соответствовать дате приема, перевода, увольнения и дате составления соответствующего документа (приказ, распоряжение и т.д.), а не тому дню, когда вы заполняете трудовую книжку).

Полезный совет

Как оформить трудовую книжку. Форма трудовой книжки и правила ее ведения (далее — правила) утверждены постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках». А инструкция по заполнению трудовых книжек содержится в постановлении Минтруда России от 10.10.2003 № 69 (далее — инструкция). В случае если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из разделов, в нее вшивается вкладыш. Оформлять и вести его нужно в том же порядке, что и трудовую книжку.

Для подтверждения того, что ребенок является гражданином России, родители должны были получить вкладыш о гражданстве. Без этого документа не разрешался выезд за границу, и дети не вписывались в загранпаспорт к родителям.

Вам понадобится

• — Копии паспортов родителей;
• — копия свидетельства о рождении ребенка;
• — выписка из домовой книги.

Инструкция

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1325 от 14.11.2002 года, каждому ребенку , не достигшему возраста 14 лет, положено было выдавать вкладыш о гражданстве в дополнение к свидетельству о рождении. Вкладыш удостоверял личность ребенка как гражданина России, что позволяло родителям беспрепятственно вывозить малыша заграницу. Вкладыш выдавался по письменному заявлению от родителей. Также для получения этого документа необходимо было представить в районные органы миграционной службы следующие документы: выписку из домовой книги, свидетельство о рождении ребенка и его копию, копии паспортов родителей. Вкладыш выдавали буквально в течение 2-3 дней.

Однако о необходимости иметь такой вкладыш на ребенка знали далеко не все родители. И зачастую случались ситуации, когда поездка зарубеж срывалась из-за того, что на ребенка не оформили вкладыш о гражданстве. Поэтому в феврале 2007 было принято соответствующее Постановление Правительства РФ об отмене выдачи вкладыш ей и замене их на штамп о гражданстве. Печать эту ставят там же, в миграционной службе, на обратной стороне свидетельства о рождении.

Согласно Приказа ФМС РФ № 68 от 19 марта 2008, родителям ребенка , появившегося на свет в Российской Федерации и являющегося гражданином России по факту , работники миграционной службы обязаны удостоверить этот факт по первому же требованию. Удостоверяют сотрудники ФМС России именно проставлением такого штампа. Получить отметку о гражданстве ребенка можно либо по месту жительства родителей, либо по месту рождения ребенка , либо по месту фактического

Пришлось всё-таки заказать другие коренные и шатунные вкладыши. Штудировал каталог Kolbenschmidt. Те вкладыши, что я купил ранее, ставятся на другие двигатели (и АБТ нет в их списке). Что ж, учимся на своих ошибках — нельзя слепо доверять сайту, который выдаёт запчасть как аналог по введённому оригинальному номеру. Пробиваем предлагаемую запчасть только по каталогу производителя!
Конечно, ничего страшного не произошло, но, согласитесь, 2000 тоже на дороге не валяются)

Правильные коренные вкладыши для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87 581 600 (VAG 026 198 491 )
К ним ещё нужны упорные полукольца Kolbenschmidt 78 635 600 (VAG 026 198 421 )

Вкладыши коренные

Купленные ранее шатунные вкладыши, как оказалось, тоже не подходят — мало того, что они без отверстия для канала смазки поршневого пальца, так ещё и шире на 1мм, чем подходящие по каталогу Kolbenschmidt. Также, у них шире замок, соответственно, даже в шатун они попросту не встанут.

Правильные шатунные вкладыши для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87 200 600 (VAG 026 198 501 )

Шатунные вкладыши на двигатель ABT

Когда-то (ещё до покраски) блок отмывался кёрхером и средством «Profoam 1000», но потом долго стоял, соответственно, туда могла налететь пыль и грязь. Договорился с товарищем, который работает в автосервисе, отвёз к нему блок и коленвал. Всё тщательно продули сжатым воздухом — все каналы, каждую дырочку. Но перед сборкой я ещё дополнительно промыл масляные каналы в блоке и коленвале уайт-спиритом под напором из шприца. Промыл и гильзы.

Очистил и обезжирил постели

Обезжирил постели

Установил вкладыши. Смазал синтетическим трансмиссионным маслом .

Вкладыши установлены и смазаны

Вот так ставятся упорные полукольца на 3-ю постель (счёт всегда ведётся от ремня грм)

Упорные полукольца

Уложил коленвал. Пока крутить его не стоит, т.к. упорные полукольца будут крутиться с коленвалом (их фиксируют верхние полукольца)

Вкладыш на 4-м бугеле

Смазал вкладыши. Установил все бугеля (они пронумерованы). Ставятся замком к замку постели. Кончики болтов и поверхность, по которой крутится шляпка болта (на бугеле) смазал маслом.
Бугеля на свои места сразу не садятся. Травников подбивал их медной чушкой, я же вкрутил болты и, стараясь, чтобы бугель не перекашивало, аккуратно подтягивал то один, то другой.
Болты на каждом бугеле затягиваются равномерно, с моментом 65Нм. После затяжки каждого бугеля проверяем, что коленвал вращается.

Бугеля затянуты

Так вращается коленвал с затянутыми бугелями

Поршни я приобрёл новые (поршнекомплект Mahle 034 99 00 ), это поршни для двигателя ABK последних годов выпуска. Укорочена юбка, короче поршневой палец. К тому же, у поршня ABK меньше выемка на днище — более высокая степень сжатия. Для газа это плюс.
Фото для сравнения:

Поршни АБТ и АБК

Установка поршней.

Сначала снял с шатунов старые поршни. Стопорные кольца поршневого пальца снимаются с помощью тонкой отвёртки. Палец выбивается довольно легко подходящей оправкой, диаметром чуть меньше пальца (подошла втулка от какого-то сайлентблока с 80-ки.

Шатуны отмыл, установил новые поршни. Стрелка на днище поршня и приливы на шатуне должны быть с одной стороны. Смазанный поршневой палец вставляется в поршень и шатун от руки (вот это точность изготовления!), стопорные кольца устанавливаются на место с помощью тонкой отвёртки.

Шатуны и поршни готовы к установке

Так же, как и с коренными вкладышами, посадочные места вкладышей в шатуне обезжириваются, а уже сама рабочая поверхность вкладыша смазывается маслом. Замки колец разводятся на 120º друг от друга, причём замок верхнего компрессионного кольца должен лежать в плоскости оси коленвала (по ваг инструкции)
Гильзу смазываем маслом!

Используя приспособление, вставил поршни.

Как мне узнать, когда пришло время заменить гильзу цилиндра?

Пришло время заменить гильзу цилиндра?

Гильза цилиндра отвечает за то, чтобы очень горячий выхлоп не повредил внутренние компоненты двигателя. Благодаря своей очень важной функции использование сменных гильз цилиндров позволяет сэкономить время и сократить затраты на работу машины. Но как определить, нужна ли замена? Проверьте состояние вашего двигателя, выполнив следующую процедуру после снятия и очистки гильзы цилиндра:

Первое, что нужно сделать, — это определить тип футеровки — влажную или сухую, — которые используются в восстанавливаемом блоке (сухие футеровки не требуют гидрозатвора, и их можно просто вытащить (а новую футеровку вдавить на место).На мокрых гильзах прорезаны канавки для установки кольцевых уплотнений, чтобы предотвратить утечку воды в картер). При снятии гильзы цилиндра необходимо соблюдать правильный метод. Если не использовать надлежащие инструменты и процедуры, может произойти повреждение гильзы цилиндра и блока цилиндров. Важно отметить, что всякий раз, когда гильзы цилиндров снимаются с двигателя, их следует хранить в вертикальном положении. Гильзы цилиндров, оставленные на боку на любое время, могут деформироваться, что затруднит или даже сделает процесс установки невозможным.Если гильзы цилиндров будут использоваться повторно, пометьте их, чтобы их можно было установить в цилиндры, с которых они были сняты. Если гильзы цилиндров не собираются устанавливать на этом этапе, слегка смажьте их чистым моторным смазочным маслом и храните в вертикальном положении в чистом сухом месте. Перед тем, как осмотреть лайнер, его необходимо очистить. Как только это будет сделано, пора осмотреть лайнер. Проверьте гильзу цилиндра на наличие трещин, заусенцев или задиров. При обнаружении трещин, истирания или задиров цилиндр необходимо заменить новым.Если это не так, продолжайте поиски кавитационной эрозии гильзы. Эрозия возникает из-за плохого обслуживания системы охлаждения. Если не устранить неисправность, в гильзе цилиндра со временем появятся отверстия. Это может привести к тому, что газы сгорания выдувают воду из радиатора. Это также может вызвать попадание масла в охлаждающую жидкость или, когда двигатель остановлен, попадание воды в цилиндр. При обнаружении кавитации необходимо заменить футеровку. Напоминаем, что при установке новых поршневых колец необходимо также установить новую гильзу цилиндра.Соответствие размеров поршня и гильзы цилиндра имеет решающее значение при установке новых поршней или гильз цилиндра.

Причины трещин, поломок, зазубрин и деформации футеровки

Причины трещин, поломок, зазубрин и деформаций гильз Гильзы цилиндров могут треснуть из-за плохого охлаждения, неправильной установки поршня или поршней, неправильной установки, инородных тел в камере сгорания или эрозии и коррозии. Неправильное охлаждение, которое обычно возникает из-за ограниченных охлаждающих каналов, может вызвать появление горячих точек на вкладышах, что приведет к их выходу из строя из-за термического напряжения.Образование накипи на поверхностях охлаждающих каналов гильзы также может вызвать появление горячих точек; мокрые футеровки подвержены образованию накипи. Правильное охлаждение сухих гильз требует чистых контактных поверхностей между гильзами и блоком цилиндров. Частицы грязи между этими поверхностями создают воздушные пространства, которые плохо проводят тепло. Пленки масла или смазки на этих сопрягаемых поверхностях также противостоят потоку тепла. Искажение, износ или поломка также могут возникнуть, если лайнер не установлен должным образом.

Причиной неправильной посадки лайнера может быть металлическая стружка, зазубрины, заусенцы или неподходящие нити.На гильзах цилиндров могут появиться зазубрины (царапины), которые могут быть видны в виде глубоких или неглубоких царапин на поверхности гильзы. При большинстве задиров гильзы на поршне и поршневых кольцах будут соответствующие царапины. Симптомами задиров могут быть низкое давление зажигания или сжатия, а также быстрый износ поршневых колец.

Лучшим методом определения задиров является визуальный осмотр. Задиры в результате недостаточной смазки или загрязнения смазочного масла можно предотвратить, если смазочное оборудование (фильтры, сетчатые фильтры и центрифуги) обслуживается надлежащим образом.Смазочное масло необходимо очистить в соответствии с установленными процедурами. несколькими способами. Эти царапины ухудшают работу двигателя и требуют ремонта. Забитые гильзы цилиндров могут быть вызваны сломанными поршневыми кольцами, неисправным поршнем, неправильным охлаждением, неправильной смазкой или присутствием посторонних частиц или предметов. Частицы пыли, попавшие в цилиндр двигателя, смешиваются с маслом и превращаются в эффективный, но нежелательный состав для притирки, который может вызвать серьезные повреждения. Невозможно переоценить важность поддержания чистоты всасываемого воздуха.Еще одна мера предосторожности, которую вы должны предпринять, — убедиться, что при замене головки цилиндра вы не оставляете в цилиндре металлической стружки, гаек, болтов, винтов или инструментов. Зарубки могут быть видны в виде глубоких или неглубоких царапин на поверхности лайнера. При большинстве задиров гильзы на поршне и поршневых кольцах будут соответствующие царапины. Симптомами задиров могут быть низкое давление зажигания или сжатия, а также быстрый износ поршневых колец. Лучшим методом выявления подсчета очков является визуальный осмотр. Задиры в результате недостаточной смазки или загрязнения смазочного масла можно предотвратить, если смазочное оборудование (фильтры, сетчатые фильтры и центрифуги) обслуживается надлежащим образом.Смазочное масло необходимо очистить в соответствии с установленными процедурами.

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ГЛИНДРОВ ЦИЛИНДРОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

Уровень техники

Дизельные двигатели, используемые в настоящее время в грузовых автомобилях, автобусах и т.п., устанавливаются, например, под кабиной, так чтобы над двигателем оставался зазор, достаточный только для снятия гильз или гильз цилиндров. Для съемника гильз или экстрактора нет дополнительного зазора, и это верно независимо от того, вертикальны ли цилиндры, под углом 45 ° или 60 °.Соответственно, чтобы извлечь или вытащить гильзы цилиндров из блока цилиндров, необходимо снять весь двигатель с транспортного средства, а затем расположить устройство извлечения цилиндров на верхней части двигателя, чтобы вытащить гильзу цилиндра вверх из цилиндра. . Таким образом, операция по замене гильз включает в себя большое количество человеко-часов для снятия двигателя с автомобиля, извлечения гильз цилиндров, замены новых или отремонтированных гильз цилиндров в двигателе, повторной сборки двигателя и ремонта. установите двигатель в автомобиль.По сути, замена гильзы цилиндра становится серьезной и трудоемкой операцией.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к снятию и замене гильз цилиндров дизельных двигателей, приводящих в движение автомобильные транспортные средства, и, в частности, к усовершенствованному, упрощенному и более эффективному способу и устройству для снятия и замены гильз цилиндров.

В соответствии с изобретением гильзы цилиндров удаляются с дизельных двигателей транспортных средств, а двигатели остаются в транспортных средствах.Это достигается выталкиванием гильз цилиндров вверх из цилиндров, действуя из-под двигателя, в отличие от известной практики вытягивания гильз цилиндров вверх из цилиндров после того, как двигатель был снят с транспортного средства, и работы от над двигателем.

Более конкретно, при практическом применении способа изобретения и пока дизельный двигатель остается в установленном положении на транспортном средстве, головка цилиндра снимается, поршень и его шток поршня вытягиваются, а коленчатый вал вращается так, что соответствующие кривошипы простираться по горизонтали.Затем болты крышек коренных подшипников используются для крепления к нижней поверхности крышек коренных подшипников в зависимости от них пары по существу идентичных угловых кронштейнов с отверстиями для размещения этих болтов, причем каждый из них имеет отверстие на нижнем конце, как прикреплено к креплению. нижняя поверхность крышек коренных подшипников. Затем нажимной инструмент помещают в зацепление с нижним концом гильзы цилиндра и соединяют стержнем с резьбой или болтом и гайкой с центрирующим устройством, находящимся в зацеплении с верхним концом гильзы цилиндра.Поперечина вставляется через совмещенные отверстия двух кронштейнов, и обычный гидравлический домкрат магазинного типа устанавливается на поперечине так, чтобы его верхний конец входил в зацепление с прессовым инструментом. Затем домкрат выдвигается, чтобы вытолкнуть гильзу цилиндра вверх из цилиндра. При желании точно такую ​​же процедуру можно использовать для вставки новой или отремонтированной гильзы цилиндра в цилиндр, хотя обычно это выполняется другим способом.

Устройство согласно изобретению очень простое и в дополнение к известному прессовальному инструменту включает в себя центрирующее устройство и резьбовое соединение между центрирующим устройством и прессовым инструментом.Основные элементы устройства включают в себя два угловых кронштейна для крепления к болтам крышки коренного подшипника, эти кронштейны имеют более длинные рычаги, сформированные около их свободных концов, с квадратным или прямоугольным отверстием, и эти отверстия имеют квадратное или прямоугольное поперечное сечение относительно тяжелая штанга, поддерживающая магазинный домкрат.

Целью изобретения является создание улучшенного способа снятия гильз цилиндров дизельных двигателей, используемых в автомобильных транспортных средствах.

Другой целью изобретения является создание такого способа, при котором гильзы цилиндров удаляются, в то время как дизельный двигатель остается установленным на транспортном средстве.

Еще одна цель изобретения состоит в том, чтобы предоставить такой способ, в котором потребность в человеко-часах составляет лишь незначительную часть потребности в человеко-часах с существующими способами снятия гильз цилиндров с дизельных двигателей.

Другой целью изобретения является создание нового и упрощенного устройства для снятия гильз цилиндров с дизельных двигателей, в то время как дизельные двигатели остаются установленными на автомобильных транспортных средствах, и это устройство может взаимодействовать с обычно используемыми инструментами в мастерских.

Еще одной целью изобретения является создание такого устройства, которое является простым, недорогим и легким в использовании.

Другой целью изобретения является создание такого устройства, которое можно использовать под блоком цилиндров дизельного двигателя для снятия гильз цилиндров.

Для понимания принципов изобретения сделана ссылка на следующее описание типичного варианта его осуществления, показанного на сопроводительном чертеже.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖА

На чертеже:

РИС.1 представляет собой частичный вид в разрезе, иллюстрирующий устройство согласно изобретению, работающее для снятия гильзы цилиндра с цилиндра дизельного двигателя;

РИС. 2 — вид в разрезе по линии 2-2 на фиг. 1;

РИС. 3 — вид в разрезе по линии 3-3 на фиг. 1;

РИС. 4 — вид сверху прессового инструмента;

РИС. 5 — центрирующий диск, вид снизу; и

ФИГ. 6 — вид, аналогичный виду на фиг. 3, иллюстрирующий альтернативную компоновку устройства.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

На чертеже двигатель или блок цилиндров дизельного двигателя для использования с автомобильными транспортными средствами несколько схематично проиллюстрирован позицией 10, образованной цилиндром 11, в котором находится гильза 15 цилиндра Нижняя поверхность блока 10 образована половинками коренных подшипников 12, на которых установлен коленчатый вал 16, удерживаемый крышками 17 коренных подшипников, прикрепленными к блоку 10 болтами 13, вкрученными в блок 10. Вал 16 имеет пары шатунов 14, поддерживающих шейки 18 для поршневые штоки.

Как хорошо известно специалистам в данной области техники, такой блок двигателя образован с разнесенными в осевом направлении основными подшипниками, причем основные подшипники расположены между соседними цилиндрами. Коленчатый вал 16, установленный в нем, образован кривошипными частями, включая кривошипные шатуны 14 и шейки 18, соединенные шатунами с поршнями, которые скользят в таких гильзах, как 15. Эти гильзы подвержены износу и, по прошествии заданного времени, часов работы двигателя, как правило, необходимо снять гильзу цилиндра или все гильзы цилиндров и заменить их новыми или восстановленными гильзами.До настоящего изобретения такое снятие гильз цилиндров дизельных двигателей, используемых в автомобильных транспортных средствах, таких как грузовики, автобусы и т.п., могло быть выполнено только путем снятия всего двигателя с транспортного средства, установки устройства для извлечения наверху двигатель и вытягивание гильзы или втулки, например 15, вверх из каждого цилиндра с помощью так называемого прессового инструмента. Причина этого заключается в том, что, поскольку эти двигатели устанавливаются на транспортных средствах, над двигателем имеется достаточно места только для снятия гильзы цилиндра, но недостаточно места для установки устройства для извлечения на верхней части двигателя.В результате до настоящего времени требуется много человеко-часов для снятия и замены гильз цилиндров в автомобильных дизельных двигателях, значительная часть этого времени требуется для снятия двигателя с транспортного средства и замены двигателя в дизельных двигателях. средство передвижения.

Благодаря способу и устройству по настоящему изобретению время, необходимое для снятия и замены гильз цилиндра дизельного двигателя автомобильного транспортного средства, сокращается до незначительной доли времени, необходимого ранее.В значительной степени это сокращение человеко-часов связано с тем, что двигатель не нужно снимать с транспортного средства, но он может оставаться на нем. Принципиальное отличие процедуры с использованием настоящего изобретения от известных процедур, используемых до сих пор, состоит в том, что гильза или гильза 15 цилиндра выталкивается вверх из цилиндра, а не вытягивается вверх из цилиндра, при этом выполняются все операции. из-под навесного двигателя.

Для этой цели устройство в соответствии с настоящим изобретением включает в себя пару практически идентичных угловых кронштейнов 20 из относительно тяжелого металла, предназначенных для крепления к блоку двигателя 10 болтами 13 крышки коренного подшипника, и относительно тяжелую штангу с прямоугольным или квадратным поперечным сечением. 25, выполненные с возможностью опоры на кронштейны 20 и, в свою очередь, для поддержки обычного магазинного домкрата, такого как обычный гидравлический домкрат, установленный в большинстве автобусных гаражей, и т.п.Кроме того, прижимной инструмент 30 вставляется в нижний конец втулки 15 и соединяется стержнем 27 с центрирующей пластиной 35, установленной в верхнем конце втулки 15. Верхний или выдвижной конец домкрата 26 расположен в зацеплении с стержень 27.

Более конкретно, кронштейны 20 содержат углы с отверстиями 21, приваренные к плоским ремням 22, а плоские ремни 22, прилегающие к их свободным концам, образованы с прямоугольными или квадратными отверстиями или отверстиями 23, проходящими через них. Поперечина 25 отрезается до необходимой длины из цельного материала прямоугольного или квадратного поперечного сечения для вставки через отверстия 23.Отверстия 19 в углах 21 имеют диаметры, существенно превышающие диаметры стержней болтов 13, так что между ними имеется значительный зазор.

Известно, что прижимной инструмент 30 представляет собой сегмент круга с центром по диаметру, как лучше всего видно на фиг. 4, и включает изогнутые концы 31, которые представляют собой дуги окружности, радиус которых немного меньше радиуса внешней поверхности гильзы 15. Эти дуги 31 окружности соединены параллельными поясами 32. Верхняя часть 33 прижимного приспособления 30 имеет дугообразные концы. также сформированы в виде дуг окружности с радиусом, по существу равным радиусу внутренней поверхности гильзы 15 цилиндра, так что эта верхняя часть входит в гильзу цилиндра, а полученные выступы 34 входят в зацепление под нижним концом гильзы 15.Кроме того, прижимной инструмент 30 имеет центральное отверстие 36 и может иметь прорезь, выходящую из этого отверстия, как показано пунктирными линиями на фиг. 4.

Центрирующая пластина 35 включает круглую верхнюю часть 37 большого диаметра и круглую нижнюю часть 38 меньшего диаметра. Верхняя часть 37 имеет диаметр немного меньше, чем внешний диаметр гильзы или втулки 15, а нижняя часть 38 имеет диаметр по существу равным внутреннему диаметру гильзы или втулки 15, чтобы плотно прилегать к ней.Центрирующая пластина 35 дополнительно сформирована с центральным отверстием 39, имеющим радиальную прорезь, выходящую из него.

Стержень 27 соединяет прижимной инструмент 30 и центрирующую пластину 35 и имеет нижнюю часть относительно большого поперечного сечения, проходящую через отверстие 36 в прижимном приспособлении 30, и верхнюю часть 38 с резьбой, проходящую через отверстие 39 в центрирующей пластине 35 и закрепленную на ней гайкой. 39. Участок 27 имеет кольцевой буртик 24, прилегающий к нижней поверхности инструмента 30, а его нижний конец сидит на выдвижном элементе домкрата 26.

При использовании устройства согласно изобретению для выполнения способа изобретения при снятии гильзы 15 с цилиндра 11 соответствующая головка или головки цилиндров удаляются из блока 10, обычный масляный поддон снимается с нижней части блока 10, болты 13 извлекается из блока 10, а крышка 17 подшипника и коленчатый вал 16 поворачиваются так, что соответствующая шейка 18 лежит в горизонтальной плоскости. Крышки подшипников 17 остаются на своих местах из-за их заклинивания в блоке 10. После этого угловые кронштейны 20 прикрепляются болтами 13 к нижней стороне крышек 17, причем болты 13 вставляются свободно через отверстия большего диаметра под углами 21 и через отверстия. в крышках подшипников 17 и ввинчивается в блок 10.Он удерживает кронштейны 20, подвешенные к болтам 13. Поперечная планка 25 затем вставляется через выровненные прямоугольные или квадратные отверстия 23.

Между тем, центрирующая пластина 35 располагается на верхнем конце вкладыша 15, а прижимной инструмент 30 устанавливается на нижнем конце. гильзы 15 и соединен с центрирующей пластиной 35 стержнем 27, вставленным через отверстие 36 для зацепления буртика 24 с инструментом 30, и гайкой 29, навинченной на часть стержня 28, проходящую через отверстие 39 в пластине 35. Обычный магазинный гидравлический домкрат 26 затем имеет свою основание расположено на поперечине 25, а его выдвижной конец входит в зацепление с нижним концом стержня 27.Затем домкрат 26 выдвигается, чтобы вытолкнуть втулку или гильзу 15 вверх из цилиндра 11. При желании, практически такая же процедура может быть использована для повторной вставки отремонтированной или новой гильзы цилиндра в цилиндр 11, хотя новые гильзы обычно вставляются в цилиндр. сначала сжимая гильзу путем охлаждения, а затем вставляя ее в цилиндр для расширения путем нагревания до температуры окружающей среды.

Как уже упоминалось, отверстия 19 имеют значительный зазор с болтами 13. Это позволяет использовать кронштейны 20 либо способом, показанным на фиг.1, 2 и 3, в которых каждая скоба зависит от единственной соответствующей крышки 13, или способом, показанным на фиг. 6, в котором оба кронштейна 20 проходят между соседними крышками 17.

Устройство в соответствии с настоящим изобретением имеет очень выраженное преимущество, заключающееся в том, что количество человеко-часов, необходимых для замены гильз цилиндров дизельного двигателя, сокращается до незначительной доли по сравнению с тем, что было до сих пор. требуется в силу того, что двигатель остается на месте на транспортном средстве. Кроме того, поскольку используется операция толкательного типа, а не операция съемника, устройство может быть намного более компактным и более простым в обращении.Кроме того, некоторые части устройства в дополнение к тем частям, которые обычно находятся в ремонтных гаражах, просты и недороги в изготовлении и обладают долгим сроком службы.

Хотя конкретный вариант осуществления изобретения был показан и подробно описан, чтобы проиллюстрировать применение принципов изобретения, следует понимать, что изобретение может быть реализовано иным образом, не отступая от этих принципов.

Снятие гильзы сухого типа с блока двигателя с помощью гидравлики — IJERT

Mr.T.Krishnamoorthi A K.Premkumar B J.Velliyangiri C J.Vengatesh D G.Murugesane Доцент кафедры машиностроения,

Технологический колледж Нанда, Erode 638052.

B, C, D, E UG Студенты , Кафедра машиностроения, Технологический колледж Нанда, Erode 638052.

Реферат. Существует много возможностей перегрева, которые могут привести к повреждению гильзы цилиндра. В старом методе лайнер удаляют пневматическим способом и разрезают лайнер. Иногда это может привести к повреждению блока цилиндров.Таким образом, в качестве идеального решения для гидравлических операций может использоваться замена гильзы цилиндра в блоке цилиндров. Гидравлическое управление позволит легко поднять гильзу вверх, не повредив блок двигателя. Это сократит время снятия лайнера. Человеку не требуется большой энергии. Так что в качестве решения для замены гильзы цилиндра масло можно использовать в качестве рабочей среды для гидравлических операций. Это могло быть очень полезно и немного.

ВВЕДЕНИЕ

Дизельные двигатели, которые в настоящее время используются в грузовых автомобилях, автобусах и т. П., Устанавливают, например, под кабиной, так чтобы в верхней части двигателя оставался зазор только для снятия гильз или гильз цилиндров.Дополнительного зазора для съемника или съемника гильз нет, и это верно независимо от того, вертикальны ли цилиндры, на 450 или 600. Соответственно, чтобы извлечь или вытащить гильзы цилиндров из блока цилиндров, необходимо снять весь двигатель с транспортного средства, а затем расположить устройство для извлечения цилиндра в верхней части двигателя, чтобы вытащить гильзу цилиндра вверх из цилиндра.

Операция по замене гильзы, таким образом, требует большого количества человеко-часов для демонтажа двигателей с автомобиля, извлечения гильз цилиндров, замены новых или отремонтированных гильз цилиндров в двигателе, повторной сборки двигателя и переустановить двигатель в автомобиль.По сути, замена гильзы цилиндра становится серьезной и трудоемкой операцией.

Это изобретение относится к снятию и замене гильз цилиндров дизельных двигателей, приводящих в движение автомобильные транспортные средства, и, в частности, к усовершенствованному, упрощенному и более эффективному способу и устройству для снятия и замены гильз цилиндра.

В соответствии с изобретением гильзы цилиндров удаляются с дизельного двигателя транспортных средств, в то время как двигатель остается в транспортных средствах.Это осуществляется путем выталкивания гильз цилиндров вверх из цилиндров, приведения в действие гидравлического домкрата над двигателем путем извлечения гильзы цилиндра вверх из цилиндров

.

В основном гильза цилиндра представляет собой полую цилиндрическую оболочку, которая действует как кожух, в котором происходит горение. Конечно, слово «полый» не означает, что он имеет слабую прочность, поскольку он находится под давлением жидкости из-за горения и, следовательно, должен выдерживать высокий уровень кольцевого напряжения, вызванного в нем.

Еще одним фактором является большая разница температур снаружи и внутри (вблизи камеры сгорания) гильзы, которая имеет тенденцию вызывать термические напряжения, которые гильза также должна выдерживать.

Помимо гильзы, поверхность устойчива к износу и коррозии. На рисунке ниже показано изображение типичной гильзы цилиндра, которая опирается на деревянные бруски. Как видно из рисунка, он сделан из довольно толстого материала, а пустые слоты, которые мы видим ближе к середине, известны как порты для мусора.

1.1 Типы гильз цилиндров

В мокрых гильзах вода находится в прямом контакте с внешней поверхностью гильзы, тогда как в сухих гильзах вода находится в косвенном контакте с внешней поверхностью гильзы, т. Е. Отливка цилиндра содержит мокрые рубашки. Между верхним и нижним кольцами часто предусматривается сливное отверстие, чтобы вода, проходящая через одно, или масло, проходящее через другое, выходила за пределы двигателя.

Верхняя часть отверстия гильзы, где верхнее поршневое кольцо достигает верхней точки своего хода, подвергается наибольшему износу.Это связано с тем, что в этот момент кольцо останавливается и меняет направление своего движения, и трудно поддерживать адекватную масляную пленку между поверхностью кольца и гильзой. Кроме того, когда кольцо находится в этом положении, давление газа является самым высоким, что сильно прижимает его к вкладышу.

Кроме того, верхняя часть гильзы нагревается от повторяющегося цикла сгорания, что приводит к сушке любого масла. Лайнеры иногда специально конструируют, чтобы способствовать охлаждению без ущерба для прочности.

Инжир; 1.1 цилиндры с поршнем и гильзой цилиндра

1.2-КЛАССИФИКАЦИЯ ДЖЕКА: —

1.2.1-Механический домкрат: —

Рис. 1.2.1 Механический домкрат

Домкрат механический — это устройство для подъема тяжелого оборудования. Наиболее распространенной формой является автомобильный домкрат, напольный домкрат или гаражный домкрат, который поднимает автомобили для проведения технического обслуживания. Автомобильные домкраты обычно используют механическое преимущество, позволяющее человеку поднимать автомобиль вручную. В более мощных домкратах используется гидравлическая энергия, чтобы обеспечить больший подъем на большие расстояния.Механические домкраты обычно рассчитаны на максимальную грузоподъемность (например, 1,5 тонны или 3 тонны). Домкрат, показанный справа, предназначен для современного автомобиля, а выемка подходит для крепления на цельном корпусе. Более ранние версии имеют платформу для подъема на раме или оси транспортных средств.

1.2.2-Гидравлический домкрат: —

Гидравлические домкраты обычно используются для работы в магазине, а не в качестве аварийного домкрата, переносимого с автомобилем. Для использования домкратов, не предназначенных для конкретного автомобиля, требуется

больше, чем обычная осторожность при выборе грунтовых условий, места установки домкрата на транспортном средстве и обеспечения устойчивости при выдвинутом домкрате.Гидравлические домкраты часто используются для подъема лифтов в мало- и среднеэтажных зданиях.

В гидравлическом домкрате используется несжимаемая жидкость, которая нагнетается в цилиндр плунжером насоса. Используется масло, поскольку оно самосмазывающееся и стабильное. Когда плунжер отводится назад, он вытягивает масло из резервуара через всасывающий обратный клапан в камеру насоса. Когда плунжер движется вперед, он проталкивает масло через выпускной обратный клапан в

.

цилиндр. Шарик всасывающего клапана находится внутри камеры и открывается при каждом нажатии плунжера.Шарик выпускного клапана находится вне камеры и открывается, когда масло попадает в цилиндр. В этот момент всасывающий шар внутри камеры принудительно закрывается, и в цилиндре создается давление масла.

В домкрате для бутылок поршень расположен вертикально и непосредственно поддерживает опорную подушку, которая контактирует с поднимаемым объектом. С поршнем одинарного действия высота подъема несколько меньше, чем вдвое превышает высоту домкрата в сложенном состоянии, что делает его пригодным только для транспортных средств с относительно большим клиренсом.Для подъемных конструкций, таких как жилые дома, гидравлическое соединение нескольких вертикальных домкратов через клапаны позволяет равномерно распределять усилия, обеспечивая при этом точное управление лифтом.

В напольном домкрате (также известном как «домкрат тележки») горизонтальный поршень толкает короткий конец коленчатого рычага с длинным плечом, обеспечивая вертикальное движение подъемной подушке, удерживаемой в горизонтальном положении с помощью горизонтального рычажного механизма. Напольные домкраты обычно включают в себя ролики и колеса, позволяющие компенсировать дугу, воспринимаемую подъемной подушкой.Этот механизм обеспечивает низкий профиль в сложенном состоянии для легкого маневрирования под автомобилем, при этом позволяя значительно выдвинуться.

1.2.3- Домкрат пневматический: —

Пневматический домкрат — это гидравлический домкрат, который приводится в действие сжатым воздухом — например, воздухом от компрессора, а не работой человека. Это избавляет пользователя от необходимости приводить в действие гидравлический механизм, экономя усилия и потенциально увеличивая скорость. Иногда такие домкраты также могут приводиться в действие обычным методом гидравлического приведения в действие, тем самым сохраняя функциональность, даже если источник сжатого воздуха недоступен.

Домкрат, также называемый винтовой домкрат, — это механическое устройство, которое в основном используется для подъема домов с фундамента. Используется ряд домкратов, а затем конструкция временно поддерживается деревянной опорой. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнута желаемая высота. Домкрат можно использовать для поддомкрачивания осевших несущих балок или для установки новых несущих балок. В верхней части домкрата находится чугунная круглая подушка, на которую опирается стойка размером 4–4 дюйма. Эта подушка перемещается независимо от домкрата, поэтому она не поворачивается, когда шток с прямой резьбой поднимается вверх с помощью механизма

. Металлический стержень

.Эта деталь наклоняется очень немного, но не настолько, чтобы столб опасно выпадал из вертикали

1.2.4- Тросовый домкрат: —

Прямой домкрат — это специализированный гидравлический домкрат, который захватывает стальные тросы, часто используемые совместно, канатные домкраты могут поднимать сотни тонн и используются в машиностроении и строительстве.

1.3-ПАСКАЛЬНЫЙ ЗАКОН: —

Давление на замкнутую жидкость передается в неизменном виде и действует с равной силой на равные площади под углом 90 градусов к стенке контейнера.Жидкость, такая как масло, вытесняется, когда один из поршней толкается внутрь.

Маленький поршень на заданном расстоянии перемещения перемещает меньший объем объема, чем большой поршень, который пропорционален отношению площадей головок поршней. Следовательно, маленький поршень необходимо переместить на большое расстояние, чтобы большой поршень сместился значительно. Расстояние, на которое будет перемещаться большой поршень, — это расстояние, на которое перемещается маленький поршень, деленное на отношение площадей головок поршней.

Так сохраняется энергия в форме работы в данном случае и выполняется Закон сохранения энергии. Работа равна силе, умноженной на расстояние, и, поскольку сила увеличивается на больший поршень, расстояние, на которое прикладывается сила, должно быть уменьшено.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ МНОГОЦИЛИНДРОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЛАЙНЕР

ПУЛЛЕР Jagadesh.A.S, Karthi.K, Ravichandran.R, Sr

инициасан.В (МАЙ-2016)

Существует много возможностей перегрева цилиндра, который может вызвать повреждение гильзы цилиндра.Таким образом, пневмоцилиндр может быть идеальным решением для замены гильз цилиндра в блоке цилиндров.

Пневматический съемник гильз цилиндра состоит из цилиндра двойного действия, электромагнитного клапана, пластины съемника и пневматической распределительной коробки. Таким образом, в качестве решения для замены гильзы цилиндра сканирование сжатым воздухом может использоваться как среда для перемещения пневматического цилиндра. Это могло быть очень полезно и немного.

1. КОМПРЕССОР

   Компрессор используется для сжатия и подачи высокого давления.Воздушные компрессоры используются для повышения давления воздуха. Воздушные компрессоры доступны во многих конфигурациях и будут работать в очень широком диапазоне расходов и давлений. Первобытный человек выпустил сжатый воздух, чтобы дать тлеющим углям достаточно кислорода, чтобы они могли воспламениться.

   Воздух, выходящий из компрессора, насыщен влагой и содержит компрессорную смазку. Компрессор обеспечивает подачу высокого давления за счет вращательного движения поршня и цилиндра.

   Таким образом, он помогает направить в систему воздух под высоким давлением. А сжатый воздух под высоким давлением может подаваться в систему. Воздушные компрессоры доступны во многих конфигурациях и будут работать в очень широком диапазоне расходов и давлений.

   Сжатый воздух был выпущен первобытным человеком, чтобы дать тлеющим углям достаточно кислорода, чтобы они могли вспыхнуть в огонь. В процессе сжатия температура увеличивается с увеличением давления.Таким образом, наружный воздух можно сжимать и направлять в систему в случае необходимости процесса, выполняемого на этапах системы. А воздух высокого давления можно легко получить из воздушного компрессора. Развивайте власть только в одном направлении.

2. Цилиндры двойного действия

Цилиндр двойного действия используется в системах управления с полным пневматическим демпфированием, и он важен, когда сам цилиндр требуется для замедления работы в тяжелых условиях.Это можно сделать только в крайних положениях хода поршня.

Во всех промежуточных положениях отдельный амортизирующий элемент, установленный снаружи, в большинстве случаев снабжен функцией демпфирования. Нормальный выход воздуха прекращается с помощью амортизирующего поршня до того, как требуется конец хода.

В результате сиденье в амортизирующей камере снова сжимается, так как оно не может выйти, но медленно, в соответствии с настройкой, установленной на реверсе. Воздух свободно поступает в цилиндр, и поршень полностью перемещается в обратном направлении.

Электромеханический клапан — это электромеханический клапан для использования с жидкостью или газом, управляемый путем пропуска или остановки электрического тока через соленоид, который представляет собой катушку с проволокой, таким образом изменяя состояние клапана. Электромагнитный клапан работает так же, как выключатель света, но обычно управляет потоком воздуха или воды, тогда как выключатель света обычно управляет потоком электричества.

Электромагнитные клапаны могут иметь два или более отверстий: в случае двухходового клапана поток включается или выключается; в случае трехходового клапана поток переключается между двумя выпускными отверстиями.Электромагнитные клапаны — наиболее часто используемые элементы управления в жидкостной технике. В их задачи входит отключение, выпуск, дозирование, распределение или смешивание жидкостей, выпуск, дозирование, распределение или смешивание жидкостей. Выпустить, дозировать, распределить или смешать жидкости.

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ГИТЕРА ЦИЛИНДРОВ АВТОМОБИЛЯ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Джеймс Ходж, 523 Бедфорд

Rd., Северный тарритаун, штат Нью-Йорк, 10591.

Гильзы цилиндров снимаются или извлекаются из дизельных двигателей автомобильных транспортных средств, при этом дизельный двигатель остается установленным на транспортном средстве, путем снятия только поршней, поршневого штока и болтов, удерживающих крышки коренных подшипников, и вращения коленчатого вала таким образом, чтобы шатуны выдвигались

по горизонтали.Болты крышек коренных подшипников используются для закрепления на нижней поверхности крышек коренных подшипников в зависимости от их формы, причем пара устойчиво идентичных угловых кронштейнов имеет совмещенные отверстия на их нижних концах. Через это устройство вставляется поперечина, а в нижний конец гильзы цилиндра помещается пресс-инструмент и закрепляется болтом с резьбой и гайкой на центрирующем устройстве, установленном на верхнем конце гильзы. Затем устанавливается обычный магазинный домкрат на поперечине в зацеплении с прессовым инструментом и выдвигается, чтобы вытолкнуть гильзу цилиндра вверх из цилиндра.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

Гильза цилиндра — это цилиндрическая часть, которая устанавливается в блок цилиндров для образования цилиндрического пространства, в котором поршень совершает возвратно-поступательное движение очень плавно. Основная функция цилиндрических гильз — принимать тепло сгорания через поршень и поршневые кольца и передавать тепло охлаждающей жидкости.

Следующими в процессе проверки должны пройти поршни. Каждый поршень должен быть осмотрен на предмет трещин, отверстий, задиров или чрезмерной точечной коррозии.Трещины в поршне обычно расположены рядом с поршневым пальцем и / или юбкой.

Если по бокам поршня обнаружены задиры, осмотрите гильзу цилиндра, чтобы убедиться, что поршень с задирами был снят с блока цилиндров. Если на стенке цилиндра обнаружены задиры, скорее всего, все цилиндры необходимо расточить на больший размер. Тогда все поршни будут заменены.

Для этого поршни с потертостями, чтобы снять гильзы цилиндров с блока цилиндров. Раньше гильзы снимали путем разрезания гильзы или ударов гильзы головкой, что иногда могло вызвать повреждение блока цилиндров.Чтобы преодолеть эти дефекты, используйте гидравлическую операцию для безопасного снятия гильз с блока цилиндров.

Рис 3.1 Поршень изношен

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ И ЕГО ОПИСАНИЕ

Основные детали, используемые при снятии гильзы сухого типа с двигателя с помощью гидравлической операции, описаны ниже:

Нижний держатель вкладыша Верхний держатель вкладыша Длина вала

Картер штифт

Направляющая вкладыша Устройство для установки домкрата Гидравлический домкрат Ручной рычаг

ДЕРЖАТЕЛЬ НИЖНЕЙ ЛАЙНЕРА

Нижний держатель вкладыша используется для удержания вкладыша снизу.Когда вал соединен с нижним держателем, чтобы поднять лайнер вверх.

Рис. 4.1 Держатель нижнего вкладыша

1. ДЕРЖАТЕЛЬ ВЕРХНЕЙ ЛАЙНЕРА

   Верхний держатель гильзы установлен в верхней части блока цилиндров и гильзы. Он используется для поддержки лайнера сверху во время снятия лайнера.

   Рис. 4.2 Верхний держатель футеровки

2. ДЛИНА ВАЛ

   Вал — это основная функция для безопасного подъема футеровки снизу вверх.Этот вал проходит через гидравлический домкрат и держатели.

   Рис 4.3 Длина вала

3. ПИН

   Картерный штифт закреплен между валом и верхним держателем. Раньше он подавлял тряску при снятии гильзы с блока цилиндров.

   Рис 4.4 Картер штифта

4. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛАЙНЕРА

   Его основная функция или назначение — во время снятия лайнера с блока. Этот лайнер будет выходить из пространства внутри направляющей.

   Рис 4.5 Направляющая лайнера

5. ДЖЕК МОНТАЖ

   Используется для размещения гидравлического домкрата наверху этих монтажных приспособлений. Он также используется для разделения направляющей и гидравлического монтировщика.

   Рис. 4.6 Устройство для установки гидравлического домкрата

6. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ

   Домкрат — это устройство, которое использует силу для подъема тяжелых грузов. Первичный механизм приложения силы различается в зависимости от типа домкрата, но обычно представляет собой винт или гидравлический цилиндр.

   Рис. 4.7 Гидравлический домкрат

7. РЫЧАГ

Он используется для хранения гидравлического масла в этом баке рычага. Он также используется для подачи масла в домкрат во время нажатия на рычаг.

D2 = 12,76

D = 6 см = 60 мм. (внутренний диаметр трубки цилиндра)

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА ТРУБКИ ЦИЛИНДРА: —

У нас уже есть уравнение =

Где

Рис 4.8 Рычаг

ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ F1 = ((d22 — d12) / 4) P1 (1)

Где, = рабочее напряжение P = рабочее давление

внешний диаметр трубы цилиндра внутренний диаметр трубы цилиндра Рабочее напряжение = 4200/4 = 1050

F1 = усилие штанги (фунт, Н)

d1 = диаметр штока (дюймы, м) d2 = диаметр поршня (дюймы, м)

P1 = давление в цилиндре со стороны штока (лс / дюйм2 (фунт / кв. Дюйм), Н / м2 (Па))

Сила, создаваемая на противоположной стороне стержня (2), может быть выражена как

.

F2 = (d22 / 4) P2 (2)

кг / см2

1050 = 300 ×

1050do -3780000 = 300do +1080000 750do = 2700000 do = 2700000 * 750 do = 202500000 do = 73 мм ТОЛЩИНА ТРУБКИ ЦИЛИНДРА: —

Где

F2 = усилие штанги (фунт, Н)

P2 = давление в цилиндре (противоположный шток)

(фунт / дюйм2 (фунт / кв. Дюйм), Н / м2 (Па))

ДЛЯ НАЙТИ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА

ТРУБКА: —

Толщина трубки =

= 73-60 / 2 = 6.5мм КОНСТРУКЦИЯ ПОРШНЯ

Мы знаем, что внутренний диаметр цилиндров равен внешнему диаметру поршня, поэтому внешний диаметр поршня составляет 60 мм

. Обычно поршни изготавливаются из МЯГКОЙ СТАЛИ И ПОДХОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА

.

КОНСТРУКЦИЯ ШТОКА

Прочность материала EN9 = 1750 кг / см2

p где, P = всего

давление

D = внутренний диаметр

p = рабочее давление

3 * 1000 = 0,785 × D2 × 300

D = 3000/0.785 * 300

3000 = 0,785 * 60 * 60 * 1750

3000 = 4945500 кг / м

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Наш проект состоит из нижнего держателя футеровки, верхнего держателя футеровки, стержня картера, направляющей футеровки, рычага гидравлического домкрата, монтажного устройства гидравлического домкрата. В этом нижнем держателе гильзы размещен внизу гильзы цилиндра, который использовался для поддержки гильзы внизу во время движения гильзы (или) подъема вверх, в то время как другой держатель размещен вверху гильзы цилиндра.

Вал играет важную роль для подъема футеровки с нижней стороны на верхнюю. Вал соединен с центром гидравлического домкрата, который выступает снизу вверх. Эти валы проходят через верхний держатель и прикрепляются к нижнему держателю.

Когда к гидравлическому рычагу прилагается усилие оператора, гидравлический домкрат поднимает вал вверх. Картерный штифт установлен в верхней части гильзы цилиндра. Он используется для подавления вибрации во время подъема футеровки вверх.Гидравлический домкрат установлен на монтажнике.

Когда рычаг прикреплен к гидравлическому домкрату для передачи масла от рычага к домкрату во время работы человека, на гидравлический домкрат прикладывается усилие управления.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В этом проекте гильза цилиндра снимается с блока цилиндров с помощью гидравлики. Этот проект состоит из верхнего и нижнего держателя, вала, картера, гидравлического домкрата, монтажного устройства домкрата, направляющей гильзы, гидравлического рычага.

В этом проекте гидравлический домкрат играет важную роль для снятия сухой гильзы с блока цилиндров. При работе с гидравлическим домкратом нам необходимо вставить металлическую насосную штангу в гнездо рукоятки и накачать ее, которая подтолкнет подъемник и поднимет стрелу с грузом, прикрепленным к концу. Для опускания груза необходимо открыть спускной клапан, расположенный на основании домкрата.

В основном тот же принцип Паскаля используется для подъема груза. Когда вы активируете насосную систему, вставляя насосную штангу в гнездо ручки и накачивая ее, гидравлическая жидкость проталкивается в цилиндр через односторонний клапан, оказывая давление на жидкость во время заполнения цилиндра.

Жидкость может вытекать обратно из цилиндра только через другой клапан, который заблокирован стальным шариком. Чтобы открыть его, вы должны отвинтить спускной клапан, расположенный в нижней части гидроцилиндра. Поскольку односторонний клапан не позволяет жидкости вернуться, давление в цилиндре нарастает во время перекачивания домкрата.

Давление внутри цилиндра создает силу и поднимает поршень и шток вверх, позволяя поднимать тяжелые грузы за счет постоянного приложения небольшой силы в

.

малого цилиндра, которое умножается на больший цилиндр.В основном, чем больше цилиндр, тем больший вес может поднять вес, что позволяет поднимать очень тяжелые грузы, просто используя ручной насосный механизм.

Вал гидравлического домкрата закреплен снизу футеровки с помощью нижнего держателя, а также пропущен через верхний держатель. Во время работы ручного насоса домкрат поднимает вал вверх и легко поднимает гильзу вверх от блока двигателя, не опасаясь за блок двигателя. В этих картерах штифт закреплен между валом и верхним держателем.Раньше он подавлял тряску при снятии гильзы с блока цилиндров.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

8.1 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Существует большинство пакетов программного обеспечения для создания 3D-модели удаления гильзы сухого типа с блока цилиндров с использованием гидравлического управления, а некоторые из программных продуктов —

.

ТВЕРДЫЕ РАБОТЫ CREO

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ CATIA UNIGRAPHICS

Здесь мы выбрали Solid Works 2014 в качестве программного обеспечения для моделирования из-за следующих преимуществ.

Это программное обеспечение для моделирования на основе функций. Ассоциативно

Параметрическое проектирование Расчетный отступ

ВВЕДЕНИЕ О ТВЕРДЫХ РАБОТАХ

При моделировании деталей вы можете создавать деталь из концептуального эскиза с помощью моделирования на основе твердотельных элементов, а также создавать и изменять детали с помощью прямых и интуитивно понятных графических манипуляций.

Справка по моделированию деталей знакомит вас с терминологией, основными концепциями проектирования и процедурами, демонстрирует, как создать концептуальный 2D-макет, создать точную геометрию с использованием основных геометрических объектов и размеров и ограничить вашу геометрию.

Вы можете узнать, как построить параметрическую 3D-деталь из 2D-эскиза, объединив базовые и расширенные функции, такие как выдавливание, сдвиги, вырезы, отверстия,

Слоты и патроны

Справка по окончательному моделированию деталей содержит процедуры изменения характеристик деталей и устранения неисправностей.

Рис. 9.1 3D-моделирование

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ

Автомастерская Цех замены двигателей ПРЕИМУЩЕСТВО

Низкая стоимость изготовления.

Не требуется много квалифицированной рабочей силы. Легко работать.

Требуется меньше места.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы делаем этот проект полностью отличным от других проектов. В этой концепции мы использовали новаторскую идею. В этом проекте мы можем легко снять гильзу с блока цилиндров, не повредив корпус двигателя, и нам не нужно покупать дорогостоящую машину. Он пришел к выводу, что это простой способ удалить лайнер и легко переносится.

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИЙ

В этом проекте мы можем использовать только ручной метод работы.В функции можно установить электродвигатель вместо использования ручного педалирования. Таким образом мы можем сократить затраты времени по сравнению с ручным управлением

.

ФОТО

MBE 4000 — Раздел 1.3 Блок цилиндров

Раздел 1.3

Блок цилиндров

В блок цилиндров встроены масляный и водяной каналы.

Раздел 1.3.1

Снятие гильзы цилиндра

Снимите гильзу цилиндра следующим образом:

1. Снимите поршень.См. «1.18.1 Снятие поршня». .

   1. Блок цилиндров

   2. Гильза цилиндра

   Рисунок 1. Отметьте гильзу цилиндра

2. С помощью маркера отметьте положение гильзы в блоке цилиндров. Отметьте и лайнер, и блок. Затем сделайте еще один набор отметок под углом 90 градусов от первого набора по часовой стрелке. См. Рисунок «Отметить гильзу цилиндра» .

   Примечание: Если та же самая гильза цилиндра используется снова, ее необходимо установить со смещением 90 градусов от ее последнего положения. Эта ссылка не понадобится при замене гильзы цилиндра.

   УВЕДОМЛЕНИЕ:
   Во избежание повреждений никогда не используйте молоток или другое неподходящее приспособление для снятия гильзы цилиндра.

3. Снимите гильзу цилиндра с помощью инструмента для снятия гильзы цилиндра (J – 45876).См. Рисунок «Инструмент для снятия гильзы цилиндра J-45876» .
   1. Очистите и вытрите внутреннюю часть гильзы цилиндра от любого масла или охлаждающей жидкости. .
   2. Установите инструмент для снятия гильзы цилиндра в гильзу, которую необходимо снять, так, чтобы перемычка опиралась на деку блока цилиндров, а кромка инструмента находилась на верхней части гильзы цилиндра. См. Рисунок «Инструмент для снятия гильзы цилиндра J-45876» .
   3. Затяните нижнюю гайку, чтобы расширить инструмент в гильзе цилиндра. См. Рисунок «Инструмент для снятия гильзы цилиндра J-45876» .
   4. Затягивайте верхнюю гайку на приспособлении до тех пор, пока гильза цилиндра не выйдет из блока цилиндров. Снимите гильзу цилиндра и инструмент. См. Рисунок «Инструмент для снятия гильзы цилиндра J-45876» .
   5. Снимите инструмент с лайнера.

   1. Гайка нижняя

   2. Мост отдыха

   3. Гайка верхняя

   Рис. 2. Инструмент для снятия гильзы цилиндра J-45876

4. Снимите регулировочную шайбу с расточки блока.См. Рисунок «Сиденье с воротником гильзы цилиндра» .

   1. Вставка седла манжеты (регулировочная шайба)	4. D-образное кольцо гильзы
   2. Блок цилиндров	A. Указано в таблице для измерения выступов гильзы цилиндра
   3. Гильза цилиндра

   Рисунок 3. Седло втулки гильзы цилиндра

5. Снимите и выбросьте два уплотнительных кольца из блока.См. Рисунок «Уплотнительные кольца гильзы цилиндра» .

   1. Вставка седла манжеты (регулировочная шайба)	5. Верхнее уплотнительное кольцо
   2. Блок	6. Нижнее уплотнительное кольцо
   3. Гильза цилиндра	A. Указано в таблице для измерения выступов гильзы цилиндра
   4. D-образное кольцо вкладыша

   Рисунок 4.Уплотнительные кольца гильзы цилиндра

6. Очистите участки уплотнения блока цилиндров и проверьте на предмет коррозии.
7. Проверьте состояние гнезда буртика гильзы цилиндра. Убедитесь, что глубина посадки воротника находится в пределах спецификаций, перечисленных в таблице. «Допуски при установке гильзы цилиндра» .

   Таблица 6. Допуски при установке гильзы цилиндра

8. Проверьте состояние гнезда буртика гильзы. Убедитесь, что глубина посадки воротника находится в пределах данных, указанных в таблице. «Допуски при осмотре гильзы цилиндра» .

   Описание	Размеры: мм (дюймы)
   Допустимое смещение гильзы цилиндра в месте контакта с уплотнительными кольцами	Макс .: 0,02 (0,0008)
   Допустимая деформация буртика гильзы цилиндра на поверхности контакта с вкладышем седла	Макс .: 0,02 (0,0008)
   Допустимая деформация седла буртика гильзы цилиндра на поверхности контакта с вкладышем седла	Макс.: 0,03 (0,0012)

   Таблица 7. Допуски при осмотре гильзы цилиндра

Раздел 1.3.1.1

Проверка и измерение диаметра гильзы цилиндра

Инспекция

Проверить отверстие в гильзе цилиндра следующим образом:

1. Проверьте стенку гильзы цилиндра на предмет чрезмерного износа или деформации.
2. · Проверить хонинговальный шаблон на гильзе цилиндра на предмет повреждений, вызванных попаданием грязи в цилиндр.Если рисунок хонингования блеклый или больше не виден, утилизируйте гильзу цилиндра. См. Рисунок «Неповрежденный шаблон хонингования» неповрежденный шаблон хонингования и см. рис. «Выцветший узор хонингования» для блеклого хонинговального шаблона.

   Примечание: Незначительное выцветание хонинговального рисунка в области инверсии верхнего кольца не является достаточной причиной для отбраковки футеровки.

   Рисунок 5. Неповрежденный шаблон хонингования

   Рисунок 6. Выцветший шаблон хонингования

3. Выполните внешний визуальный осмотр гильзы цилиндра на наличие признаков кавитации и коррозии.Выбросьте лайнер, если заметите какое-либо повреждение.

Измерение

1. Установите индикатор часового типа и штангенциркуль с помощью штангенциркуля по внутреннему диаметру гильзы цилиндра. Предварительно установите индикатор часового типа до 5 мм (0,20 дюйма). См. Рисунок «Настройка шкалы индикатора» для настройки и перечислены в таблице «Измерения гильзы цилиндра» спецификации.

   1. Циферблат

   2. Штангенциркуль (для внутренних измерений)

   3.Наберите суппорт

   Рисунок 7. Установка индикатора часового типа

   Где измерить	Что измерять	Значение: мм (дюймы)
   Точка измерения 1: В районе уплотнительных колец	Внутренний диаметр гильзы цилиндра, класс А	127.990–127,995 (5,0390–5,0392)
   Точка измерения 1: В районе уплотнительных колец	Внутренний диаметр гильзы цилиндра, класс B	127.995–128.005 (5.0392–5.0396)
   Точка измерения 1: В районе уплотнительных колец	Внутренний диаметр гильзы цилиндра, класс C	128.005–128.010 (5.0396–5.0398)
   Точка измерения 2: верхняя точка разворота первого поршневого кольца	Макс.Износ гильзы цилиндра, измеренный вдоль оси A и оси B	0,08 (0,003)
   В точке измерения 2 сравните ось A с осью B	Допустимый износ	Макс .: 0,08 (0,003)

   Таблица 9. Размеры гильзы цилиндра

   Примечание: это измерение служит базой для измерения фактического износа.

2. Измерьте внутренний диаметр гильзы цилиндра в точке измерения 1: рядом с областью уплотнительного кольца.См. Рисунок «Измерение внутреннего диаметра» .

   Рисунок 8. Измерение внутреннего диаметра

   1. Выполните первое измерение по продольной оси.
   2. Выполните второе измерение под углом 90 градусов по поперечной оси.
   3. Когда закончите, установите индикатор часового типа на ноль.
3. Измерьте износ внутреннего диаметра гильзы в точке измерения 2: верхней точке разворота первого поршневого кольца.Измерьте гильзу цилиндра в обоих направлениях: вперед-назад и из стороны в сторону. См. Рисунок «Точки измерения» . Технические характеристики приведены в таблице. «Измерения гильзы цилиндра» .

   1. Гильза цилиндра

   2. Точка измерения 2 (верхняя точка разворота первого поршневого кольца)

   Рисунок 9. Точки измерения

   1. Выполните первое измерение по продольной оси (ось A).
   2. Выполните второе измерение под углом 90 градусов по поперечной оси (ось B).
   3. Если износ превышает 0,08 мм (0,003 дюйма), замените гильзу цилиндра.
4. Проверить гильзу цилиндра на перекос. Если два значения различаются более чем на 0,010 мм (0,0004 дюйма), замените гильзу цилиндра.
5. При необходимости замените гильзу цилиндра. См. «1.3.1 Снятие гильзы цилиндра». .

Раздел 1.3.1.2

Измерение выступа гильзы цилиндра

Шаги измерения следующие:

1. Очистите контактные поверхности блока цилиндров, гильзы цилиндра и мерной пластины.

   Примечание: Правильный выступ гильзы цилиндра необходим для получения идеального уплотнения, когда прокладка головки сжимается головкой блока цилиндров.

2. Установите вкладыш и прокладку в блок без уплотнений.
3. Установите мерную пластину (J – 46180). на блоке цилиндров и гильзе цилиндра. Прикрепите мерную пластину к блоку, вставив болты головки цилиндров в проставки, а затем ввинтив их в отверстия в блоке цилиндров. См. Рисунок «Установка измерительной пластины» .

   1. Болты головки цилиндров

   Рис. 10. Установка измерительной пластины

4. Затяните болты крепления головки блока цилиндров 50 Н · м (37 фунт · фут).
5. Установите индикатор с круговой шкалой так, чтобы щуп на индикаторе с круговой шкалой входил в прорезь на измерительной пластине. Щуп должен касаться контактной поверхности блока цилиндров с некоторым предварительным натягом. Поддержите индикатор часового типа. См. Рисунок «Установка стрелочного индикатора» .

   1. Циферблат	3. Щуп
   2. Слот (4 шт.)

   Рисунок 11. Установка шкального манометра

6. Измерьте выступ гильзы цилиндра из блока в четырех местах, по одному разу в каждой прорези измерительной пластины. См. Рисунок «Измерительный выступ» . Критерии принятия / отклонения перечислены в таблице. «Спецификации для измерения выступа гильзы цилиндра» .

   1. Вставка седла манжеты (регулировочная шайба)	4. D-образное кольцо гильзы
   2. Блок цилиндров	A. Указано в таблице для измерения выступов гильзы цилиндра
   3. Гильза цилиндра

   Рис. 12. Измерительный выступ

   Описание	Значение: мм (дюйм.)
   Выступ гильзы цилиндра из блока	0,230–0,330 (0,0090–0,0130)
   Разница между четырьмя точками измерения	Макс .: 0,02 (0,0007)

   Таблица 14. Технические характеристики для измерения выступа гильзы цилиндра

   1. Установите шкалу индикатора часового типа на ноль.
   2. Переместите индикатор часового типа, пока щуп не коснется буртика гильзы цилиндра.Запишите показания индикатора часового типа.
   3. Переместите индикатор часового типа и опору в следующую прорезь и повторяйте процесс измерения, пока не будут выполнены четыре измерения, по одному в каждой прорези. Запишите каждое измерение.
   4. Проверьте каждое измерение. Если какое-либо из измерений показывает выступ менее 0,230 мм (0,0090 дюйма) или более 0,330 мм (0,0130 дюйма), снимите гильзу цилиндра и проверьте ее в соответствии с процедурами, указанными в «1.3.3 Установка гильзы цилиндра». » .

      Примечание. Доступны регулировочные шайбы гильзы цилиндра трех разных толщин: 0.15 мм, 0,30 мм и 0,50 мм.

   5. Сравните четыре измерения. Если какой-либо размер отличается от любого другого более чем на 0,02 мм (0,0008 дюйма), замените гильзу цилиндра и повторите шаги с «а» по «е». Если размеры гильзы цилиндра соответствуют спецификации, перейдите к шагу 7. .
7. Снимите болты, распорные втулки и мерную пластину, как установлено.

Раздел 1.3.1.3

Проверка герметичности топливной системы

Выполните следующую процедуру, чтобы убедиться, что топливный канал должным образом герметизирован и не протекает.

Примечание. Эту процедуру можно выполнять при установленном или снятом с автомобиля двигателе.

ПОЖАР
Во избежание травм в результате пожара, держите все потенциальные источники возгорания вдали от дизельного топлива, включая открытое пламя, искры и электрические нагревательные элементы. Не курить при заправке.

1. Слейте все топливо из двигателя.
2. Снимите все шесть насосов электронного блока с блока цилиндров.
3. Установите все шесть насосов фиктивного блока (J – 45982-6-1) , из набора инструментов для проверки герметичности головки и блока (J – 45982) . См. Рисунок «Установка фиктивных насосов блока форсунок» .

   1. Заглушка впускного отверстия топливного канала

   2. Фитинг манометра

   3. Заглушка выходного отверстия топливного коллектора

   Рис. 13. Установка фиктивных насосов блока форсунок

   Примечание. Один из насосов-пустышек имеет штуцер для установки манометра, и он должен быть установлен в наиболее удобном месте для установки манометра.

4. Заблокируйте впуск и выпуск топливной галереи специальными заглушками из комплекта (J – 45982). . См. Рисунок «Установка фиктивных насосов блока форсунок» .
5. Установите узел манометра J-45982–7 (манометр, регулятор давления и запорный клапан) из комплекта (J-45982) . См. Рисунок «Установка узла манометра на насос-заглушку» .
6. Подключите источник сжатого воздуха к манометру в сборе.

   1.Манометр J-45982–7 на насосе манекена

   Рис. 14. Установка узла манометра на насос-заглушку

   ТРАВМА ГЛАЗА
   Чтобы избежать травм от разлетающихся обломков при использовании сжатого воздуха, используйте соответствующие средства защиты глаз (защитную маску или защитные очки) и не превышайте давление воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв.

7. Создайте в системе давление 200 кПа. (29 фунтов на кв. Дюйм).Используйте регулятор давления, чтобы установить давление.
8. С помощью мыльного раствора проверьте герметичность вокруг насосов фиктивного блока и впускных / выпускных пробок. Устраните любые утечки.
9. Закройте запорный вентиль.
10. Следите за давлением в течение 30 секунд. Если давление держится на уровне 200 кПа (29 фунтов на кв. Дюйм), топливный канал герметичен. В случае падения давления блок двигателя не следует использовать повторно.

ТРАВМА ГЛАЗА
Во избежание травм от разлетающихся обломков при использовании сжатого воздуха используйте соответствующие средства защиты глаз (защитную маску или защитные очки) и не превышайте давление воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв. Дюйм).

Раздел 1.3.1.4

Проверка герметичности блока цилиндров

Выполните следующие шаги, чтобы провести проверку на герметичность блока цилиндров, чтобы проверить, не течет ли охлаждающая жидкость из блока цилиндров.

Примечание. Эту процедуру можно выполнять только при снятом с автомобиля двигателе и использовании только блока цилиндров с установленными гильзами.

1. Поместите блок двигателя с установленными гильзами на опору двигателя.
2. Установите все шесть крышек верхнего блока (J – 45982-1). из комплекта для проверки герметичности головки и блока (J – 45982) используя прилагаемые специальные болты.См. Рисунок «Установка пластин крышки блока» .

   1. Пластины крышки блока (6) — часть набора J – 45982	3. Фитинг манометра
   2. Крышка водяного насоса — часть набора J – 45982	4. Крышка масляного радиатора / корпуса фильтра — часть набора J – 45982

   Рисунок 15. Установка пластин крышки блока

3. Установите крышку корпуса масляного радиатора / фильтра из комплекта с правой стороны блока цилиндров с помощью прилагаемого крепежа.См. Рисунок «Установка пластин крышки блока» .
4. Установите крышку водяного насоса из комплекта на переднюю часть двигателя с помощью прилагаемого крепежа. См. Рисунок «Установка пластин крышки блока» .

   Примечание. На крышке водяного насоса есть штуцер для установки прилагаемого манометра.

5. Заблокируйте впуск и выпуск охлаждающей жидкости воздушного компрессора из блока цилиндров с помощью специальных заглушек и медных шайб, поставляемых в комплекте для проверки герметичности (J – 45982). См. Рисунок «Блокировка входа / выхода воздушного компрессора из блока двигателя» .

   1. Трубопровод охлаждающей жидкости к воздушному компрессору

   2. Расположение выхода воздушного компрессора из блока цилиндров

   Рисунок 16. Блокировка входа / выхода воздушного компрессора из блока двигателя

6. Установите узел манометра J-45982–7 (манометр, регулятор давления и запорный клапан) из комплекта (J-45982). См. Рисунок «Установка манометра в сборе» .

   1. Сборка манометра J-45987–2

   Рисунок 17. Установка узла манометра

7. Подключите источник сжатого воздуха к манометру в сборе. См. Рисунок «Установка манометра в сборе» .

   ТРАВМА ГЛАЗА
   Во избежание травм от разлетающихся обломков при использовании сжатого воздуха используйте соответствующие средства защиты глаз (защитную маску или защитные очки) и не превышайте давление воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв. Дюйм).

8. Создайте в системе давление 200 кПа. (29 фунтов на кв. Дюйм). Используйте регулятор давления, чтобы установить давление.
9. С помощью мыльного раствора проверьте герметичность вокруг всех крышек и заглушек. Устранить утечки.
10. Закройте запорный вентиль.
11. Следите за давлением в течение 30 секунд. Если давление держится на уровне 200 кПа (29 фунтов на кв. Дюйм), система охлаждающей жидкости блока цилиндров герметично закрыта. В случае падения давления блок двигателя не следует использовать повторно.
12. Снимите испытательное оборудование с блока цилиндров.

Раздел 1.3.2

Подготовка блока цилиндров

Эта процедура используется с PT-2250-B инструмент с цековкой и J-41065

1. Вставка седла манжеты (регулировочная шайба)	4. D-образное кольцо гильзы
2. Блок цилиндров	A. Указано в таблице для измерения выступов гильзы цилиндра
3.Гильза цилиндра

Рисунок 18. Седло втулки гильзы цилиндра

1. Снимите головки цилиндров, поршни, гильзы и другое крепление.
2. Защитите коленчатый вал, масляные каналы и каналы охлаждающей жидкости от мусора при механической обработке, накрыв салфеткой или подходящим чистым чехлом. Очистите верхнюю поверхность блока от мусора в зоне обработки.
3. Снимите установочные штифты блока цилиндров с помощью (Snap-On CG503 или аналогичного).
4. Снимите насос охлаждающей жидкости. См. «4.2.1 Снятие насоса охлаждающей жидкости»
5. Снимите задний подъемный кронштейн.
6. Защитите внутренние детали двигателя от режущего мусора, используя смазанный маслом губчатый наполнитель в блоке цилиндров.
7. Режущая кромка фрезы должна быть убрана, чтобы защитить режущий инструмент PT-2250-B . Винты с головкой под ключ резака в это время должны быть ослаблены.

   1. Блок цилиндров

   2.Режущая пластина

   Рисунок 19. Поперечное сечение

8. Отцентрируйте инструмент на верхней части блока, используя инструмент для зенковки (J-41065). .
9. Поднимите регулировочные кольца ограничителя глубины и опустите коническую режущую пластину в отверстие. Поверните инструмент и позвольте ему центрироваться в отверстии. См. Рисунок «Поперечное сечение» .
10. Установите два противоположных болта головки блока цилиндров с шайбами ​​и проставками через опорную пластину инструмента.См. Рисунок «Режущий инструмент» . Надежно затяните с моментом 41 Н · м (30 фунт-футов).

    1. Болт головки цилиндра

    2. Блок цилиндров

    Рисунок 20. Режущий инструмент

11. Поднимите коническую режущую головку из блока и установите проставку для регулировки глубины, входящую в комплект. Пока нет нагрузки, вытяните режущий инструмент наружу (вращая режущий винт по часовой стрелке), пока он не коснется нуля.Щуп или регулировочная шайба 15 мм размещаются рядом с вертикальной стенкой цековки. Затяните прижимные винты с внутренним шестигранником. См. Рисунок «Режущий инструмент» .

    УВЕДОМЛЕНИЕ:
    Не поворачивайте за это положение, иначе режущая пластина подойдет и помешает точному считыванию.

12. Опустите режущую пластину и режущий инструмент в зенковку, пока они не коснутся нижней поверхности зенковки.Поверните стопорные кольца вниз, пока они не коснутся бронзовой втулки инструмента.
13. Установите глубину резания, отрегулировав верхнее кольцо вверх, чтобы прокладка вкладыша могла быть вставлена ​​между двумя воротами. Затяните винт с накатанной головкой на верхнем воротнике. Снимите регулировочную шайбу.
14. Смажьте втулку инструмента. Отодвиньте нижнюю манжету на два деления 0,0254 мм (0,001 дюйма каждая). Поверните Т-образную рукоятку по часовой стрелке с умеренным постоянным давлением. Остановитесь в произвольных местах, чтобы предотвратить образование гребня в цековке.Продолжайте откатывать регулировку с шагом 0,0508 мм (0,002 дюйма) для обеспечения баланса операции резания, пока хомуты не соберутся вместе.
15. Поднимите ручку и вставьте проставку под нижнюю манжету. Снимите прижимные болты и распорки, чтобы снять инструмент с блока.
16. Втяните фрезу в режущую пластину для защиты во время хранения.

    УВЕДОМЛЕНИЕ:
    После обработки блока цилиндров проверьте наличие фаски на краю балкона.При необходимости используйте ручной камень, чтобы сломать острый край.

Раздел 1.3.3

Установка гильзы цилиндра

Шаги установки следующие:

1. Выполните процедуру измерения выступа гильзы цилиндра. См. «1.3.1.2 Измерение выступа гильзы цилиндра» .
2. Установите новые чистые и сухие уплотнительные кольца в блок цилиндров.
3. Установите D-образное кольцо седла гильзы на гильзу цилиндра. Убедитесь, что D-образное кольцо установлено плоской поверхностью кольца напротив вкладыша.Будьте осторожны, чтобы не растянуть кольцо слишком сильно, когда оно устанавливается поверх фланца гильзы. См. Рисунок «Сиденье с гильзой цилиндра» .

   1. Вставка седла манжеты (регулировочная шайба)	4. D-образное кольцо гильзы
   2. Блок цилиндров	A. Указано в таблице для измерения выступов гильзы цилиндра
   3. Гильза цилиндра

   Рисунок 21.Седло с гильзой цилиндра

   Примечание: Втулка гильзы цилиндра и седло буртика должны оставаться полностью очищенными от масла.

4. Установите новую вставку седла, чистую и сухую, в расточку блока. См. Рисунок «Сиденье с гильзой цилиндра» .
5. Нанесите тонкий слой моторного масла на нижнюю часть гильзы цилиндра, от того места, где оно соприкасается с уплотнительными кольцами, до скошенной области.
6. При установке новой гильзы цилиндра убедитесь, что код допуска диаметра соответствует указанному на поршне.См. Рисунок «Коды допуска» для расположения кодов допуска.

   1. Поршень

   2. Гильза цилиндра

   Рисунок 22. Коды допусков

   1. Гильзы цилиндров с кодом допуска A требуют поршня с кодом BA.
   Для гильз цилиндров
   2. с кодом допуска B требуется поршень с кодом BA или BC.
   Для гильз цилиндров
   3. с кодом допуска C требуется поршень с кодом BC.
7. Установите гильзу цилиндра с помощью приспособления для установки гильзы цилиндра (J – 46168). . См. Рисунок «Втулка цилиндра» .

   1. Установочная гайка	3. Блок цилиндров
   2. Гильза цилиндра

   Рисунок 23. Гильза цилиндра

   УВЕДОМЛЕНИЕ:
   Не перетягивайте монтажный инструмент.Это может деформировать гильзу цилиндра и затруднить снятие установочного инструмента.

   1. Затяните установочный инструмент ровно настолько, чтобы удерживать установочный инструмент внутри гильзы цилиндра, не поворачиваясь.

   УВЕДОМЛЕНИЕ:
   Во избежание повреждения уплотнительных колец гильзу цилиндра при установке необходимо повернуть.

   Примечание: При установке старой гильзы цилиндра сместите контрольные метки на 90 градусов относительно предыдущих.

   2. Вставьте гильзу цилиндра в блок цилиндров до контакта с уплотнительными кольцами. Продолжайте вставлять гильзу цилиндра за уплотнительные кольца, стараясь поворачивать установочный инструмент до тех пор, пока гильза цилиндра не сядет должным образом.
   3. Снимите установочный инструмент с гильзы цилиндра.
8. Измерьте выступ гильзы цилиндра от блока. Технические характеристики приведены в таблице. «Допуски при установке гильзы цилиндра» .

   Таблица 34.Допуски при установке гильзы цилиндра

9. Измерьте внутренний диаметр гильзы цилиндра и проверьте, нет ли овальности. См. Рисунок «Измерение внутреннего диаметра гильзы цилиндра» .

   1. Гильза цилиндра	3. Циферблат
   2. Штангенциркуль	4. Блок цилиндров

   Рисунок 24.Измерение внутреннего диаметра гильзы цилиндра

   1. Измерьте в трех разных точках, разнесенных на 60 градусов в области двух уплотнительных колец.
   2. Сравните три измерения. Если они различаются более чем на максимально допустимую внеклассность, указанную в Таблице «Допуски при установке гильзы цилиндра» , снимите гильзу цилиндра и осмотрите два уплотнительных кольца и их посадочное место в блоке цилиндров.
   3. Если уплотнительные кольца повреждены, замените их.
   4. Еще раз проверьте обводку, пока она не будет соответствовать техническим характеристикам.
10. Установите поршень. См. «1.18.1 Снятие поршня». .

Снимите коленчатый вал, не снимая двигатель. Базовые вкладыши на разные автомобили: замена, ремонт, установка

Работая на производственном предприятии, можно запланировать ремонт автомобиля, если ремонт текущий, и даже если машина очень нужна, вы все равно стараетесь сделать этот ремонт, чтобы машина проработала как можно дольше до следующей поломки, Вы устраняете все сопутствующие проблемы, соблюдая технику ремонта, даже при отсутствии запчастей.Никто тогда не вспомнит, что машина долго стояла в ремонте, скорее будут упреки, когда она снова сломается, да еще по той же причине. Не могу сказать того же о ремонте машин и другой техники в сельском хозяйстве. Если машина остановилась на посевной или уборочный период — это трагедия, а если ремонтировать ее на длительное время — это почти преступление. За два года практики мне пришлось поработать в сельском хозяйстве, и я снимаю шляпу перед людьми, которые посвятили этому всю свою жизнь.

Во время уборки урожая у меня был такой случай, при замене масла в двигателе автомобиля КАМАЗ у масляных фильтров блестела медная стружка. Первым делом, конечно же, было определение источника. Как правило, небольшие сколы появляются, если начинают ломаться вкладыши коленвала. Сняли поддон, открутили ближайшую к маховику крышку коленвала. Так как здесь гильзы подвергаются наибольшему износу, и гильза действительно была сломана, то на валу не было следов биений, имелась небольшая истощенность, характерная для коленчатого вала.Решили поменять гильзы, не снимая двигатель.

Стоимость ремонта двигателя во время уборки урожая усугубляется потерей заработка. Если у вас есть свой Камаз, вы каждый день терпите убытки от простоев на ремонт, потому что в сельском хозяйстве вы каждый день кормите год, если вы работаете на предприятии, вы теряете зарплату, основной заработок выплачивается в сезон, не говоря уже о какие убытки несет предприятие.

Если коленчатый вал не поврежден или возникшие на нем риски не очень глубокие, можно в короткие сроки поменять вкладыши, не снимая двигатель с автомобиля, и продолжить работу.Чтобы верхние вкладыши выходили легко, вал не должен выходить более-менее с одной стороны, поэтому необходимо открутить крышки через одну, сняв крышку 1, 3 и 5, тонкой отверткой, постучать по торцу вкладыша со стороны, противоположной замку, на удивление вкладыш выходит легко … Затем вставляем вставку со стороны замка, убеждаемся, что замок входит в паз, вставляем вставку в крышку и установите ее на место, верхняя и нижняя вставки должны располагаться фиксатором на замке и так далее.Надавив на снятые крышки с небольшим усилием, но так, чтобы они плотно прижались к блоку, открутите оставшиеся крышки и проделайте ту же процедуру. Затем динамометрическим ключом натягиваем болты крышки, предварительно затягивая с усилием 95-120 Нм, а заключительный — с усилием 275-295 Нм. Затем стягиваем стяжные болты с усилием 147-167 Нм. Таким же образом можно заменить втулки шатуна. Затем ставим масляный насос и закрываем поддон. После того, как машина проехала 2000 км, мы снова поменяли масло по основному назначению, чтобы убедиться, что гильзы снова не начали ломаться, но все было в порядке, сколов на фильтрах не было.Впоследствии такую ​​процедуру пришлось проделывать и на других машинах, были даже случаи, когда износ шейки коленвала оказывался значительным, конечно рискнули, но все обошлось. Позже я задавался вопросом, делают ли это другие и можно ли вообще это сделать. Случайно в интернете на сайте я нашла статью о докторе философии. Кулакова О.А. в котором он обосновывает тот факт, что вкладыши на автомобилях КАМАЗ необходимо менять каждые 125 000 км. И в принципе, я с ним согласен, редко новый КАМАЗ пробегает намного больше до ремонта двигателя.Так что вам не придется ждать, пока наушники сломаются.

Скручивание гильзы — одна из самых частых серьезных поломок двигателя. Это не приводит к его выходу из строя, но влияет на производительность. Далее рассматриваются особенности и принципы работы вкладышей, а также замена основных вкладышей.

Определение

Коренные подшипники — это элементы двигателя, которые служат для ограничения осевых перемещений коленчатого вала и обеспечения вращения коренных шейек в блоке цилиндров.

Принцип действия

В конструкции автомобилей используется много вращающихся элементов. Их легкость вращения обеспечивается применением подшипников. Наиболее нагруженной вращающейся частью двигателя является коленчатый вал. Поэтому он также устанавливается на подшипники, причем наиболее часто используются подшипники скольжения. Современные детали этого типа представлены стальными листами с антифрикционным покрытием. Это коренные лайнеры.

Типы вкладышей

В дополнение к основным подшипникам имеются шатунные подшипники.Их необходимо различать.

Гильзы, кроме средней, имеют кольцевые канавки. Части средней опоры шире остальных. Всего таких вставок 10: 4 с проточкой и 6 без. В корпусе блока цилиндров установлены коренные подшипники с проточками и один без них. Остальные вмонтированы в основные крышки.

Шатунные подшипники имеют меньший диаметр. Они одинакового размера, поэтому взаимозаменяемы и не имеют кольцевых канавок.В шатун устанавливается вставка с отверстием, а в крышке — без него.

Особенности установки

Набор корневых вкладышей устанавливается в фиксированном положении в специальных местах, называемых грядками. Необходимость фиксированной установки обусловлена ​​двумя факторами. Во-первых, некоторые футеровки имеют масляные отверстия и должны быть совмещены с аналогичными каналами в пластах. Во-вторых, это позволяет обеспечить трение деталей по подготовленным поверхностям.

Особенности эксплуатации

В процессе работы двигателя вкладыши подвергаются постоянным нагрузкам из-за взаимного трения этих деталей.Поэтому установка коренных подшипников должна выполняться надежно, чтобы избежать смещения вращающимся коленчатым валом. Для этого принимаются меры:

• Во-первых, учитывают особенности трения рассматриваемых деталей, которое проявляется при скольжении друг относительно друга под нагрузкой. Его величина определяется коэффициентом трения и величиной нагрузки на взаимодействующие детали. Поэтому для обеспечения надежного удержания вкладышей следует уменьшить воздействие на них коленчатого вала.Для этого снижается коэффициент трения за счет применения которого наносится на поверхность вкладышей.
• Во-вторых, корневые втулки механически удерживаются на месте. Для этого используются два метода. Эти элементы конструктивно устанавливаются с заданным натягом. Кроме того, у каждого из них есть дополнительный элемент, называемый усиком, который также служит для удержания.

Размеры

Чтобы правильно установить коренные подшипники с натягом, необходимо знать общие параметры.Размеры этих элементов подбираются исходя из диаметра кровати. По этому параметру лайнеры делятся на размерные группы, обозначение которых содержится в маркировке.

По размерам коренные делятся на номинальные и ремонтные. Есть четыре ремонтных размера с разницей в 0,25 мм. Используются, если замена производится на заточенный коленчатый вал в соответствии с его габаритами.

Причины износа

Как упоминалось выше, при работающем двигателе сила трения постоянно действует на каждую гильзу главного двигателя, стремясь сместить ее с исходного места.В исходном состоянии в исправном двигателе прочность деталей рассчитывается с запасом, чтобы выдерживать такие нагрузки. Для силовых агрегатов мощностью до 200 л. из. напряжения на гильзе от 0,1 до 1 кгс. Величина его силы пропорциональна нагрузке при постоянном коэффициенте трения.

Кроме того, основные вкладыши защищены тем, что работают в режиме жидкостного трения. Это обеспечивается за счет использования масла, которое создает пленку между шейки вала и поверхностью подшипника.Таким образом, рассматриваемые детали защищены от прямого контакта и достигается минимальная сила трения. Образование масляной пленки определяется скоростью взаимного движения трущихся деталей. С его увеличением увеличивается гидродинамический режим трения. Этот термин означает повышение эффективности протягивания пленки в зазор и, как следствие, увеличение ее толщины. Однако по мере увеличения скорости деталей количество тепла, выделяемого при трении, также увеличивается, и, следовательно, температура масла увеличивается.Это приводит к его разжижению, в результате чего толщина пленки уменьшается. Поэтому для оптимального режима работы необходимо добиться баланса между рассматриваемыми процессами.

При нарушении целостности масляной пленки коэффициент трения увеличивается. В результате крутящий момент, создаваемый коленчатым валом, увеличивается даже при постоянной нагрузке.

Однако бывает и обратная ситуация, когда повышенные нагрузки по каким-то причинам приводят к уменьшению толщины масляной пленки.Также в результате этого повышается температура, особенно в зоне трения. В результате смазка разжижается, что еще больше уменьшает ее густоту.

Эти процессы могут быть взаимосвязаны и проявляться вместе. То есть одно из них может быть следствием другого.

Следовательно, крутящий момент при запуске в значительной степени зависит от вязкости масла. Связь между этими факторами прямо пропорциональна, то есть чем она выше, тем больше сила трения.Кроме того, при высокой вязкости увеличивается масляный клин. Однако при слишком высокой вязкости масло в достаточных объемах не попадает в зону трения, в результате чего толщина масляного клина уменьшается. В результате невозможно однозначно определить влияние вязкости масла. Поэтому учитывается еще одно свойство этого материала: смазывающая способность, под которой понимается сила его сцепления с рабочей поверхностью.

Коэффициент трения определяется шероховатостью и точностью геометрии контактирующих поверхностей, а также наличием в смазке посторонних частиц.В случае наличия в смазке частиц или неровностей поверхности пленка нарушается, в результате чего в некоторых зонах появляется полусухой режим трения. Причем наиболее интенсивно эти факторы проявляются в начале эксплуатации автомобиля, когда детали находятся на обкатке, поэтому трущиеся детали в этот период особенно чувствительны к перегрузкам.

Кроме того, подшипники коленчатого вала вращаются из-за недостаточной силы, чтобы удерживать их в постели. Это может быть вызвано неграмотной установкой или быть результатом износа в результате воздействия крутящего момента.

Вращение вкладышей

Часто коленчатый вал смещает коренные подшипники с мест установки (проворачивание). Это может быть вызвано уменьшением натяжения, удерживающего рассматриваемые детали в грядках, под действием вышеуказанных факторов, и одних антенн для их удержания недостаточно.

Разрушение основных футеровок от постелей может определяться такими факторами, как глухие удары металла во время работы двигателя и падение давления в системе смазки.

Ремонт

Для замены корневых втулок требуются наборы гаечных ключей / отверток и микрометр. Ремонт коренных подшипников включает в себя несколько операций.

• В первую очередь нужно обеспечить доступ к машине снизу. То есть его следует устанавливать над смотровой ямой или на эстакаде.
• Отрицательный провод снимается с вывода аккумуляторной батареи.
• Потом их разбирают (доступ проще всего, можно начать разборку сверху и вывесить двигатель).
• После этого держатель заднего сальника коленвала снимается с блока цилиндров.
• Затем снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой.
• Затем они снимаются с цепи.
• Далее нужно отметить взаимное расположение крышек подшипников относительно блока цилиндров и шатунов относительно их крышек.
• Затем гаечным ключом на 14 откручиваем гайки крышки шатуна и демонтируем ее с вкладышем.
• Эти операции повторяются для всех шатунов.
• По завершении крышки поднимаются.
• Затем выньте коренные подшипники из крышек и шатунов.
• Далее ключом на 17 откручиваем болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.
• Сначала снимите крышку последней.
• Открывает доступ к упорным полукольцам в пазах задней опоры коленвала. Их снимают, надавливая на концы тонкой отверткой.
• Эти операции повторяются для остальных крышек подшипников.При этом необходимо удерживать коленчатый вал. Следует отметить, что крышки пронумерованы и отсчитываются от носка коленчатого вала.
• Затем снимается с картера.
• Сначала снимите втулки шатуна, а затем коренные втулки коленчатого вала.
• Коленчатый вал необходимо проверить на предмет повреждений. Если присутствует, деталь изменена.
• Кроме того, шатун и основные крышки проверяются путем измерения микрометром. Полученные данные коррелируют с табличными данными.
• При необходимости детали шлифуют. В этом случае вам нужно будет их измерить, чтобы рассчитать ремонтный размер вкладышей.
• Коленчатый вал очищается путем промывки керосином и продувки полостей.
• Затем устанавливаются новые вкладыши подшипников.
• В паз станины пятого подшипника установлены упорные полукольца с проточками на коленчатый вал.
• Далее проверьте зазор между этими деталями. Нормальным значением считается 0.06-0,26 мм. Если она больше 0,35 мм, используйте кольца увеличенной толщины.
• Коленчатый вал установлен в блоке, предварительно смазанном маслом.
• Затем устанавливаются крышки подшипников и проверяется свобода вращения коленчатого вала.
• На него устанавливаются шатуны, вкладыши и крышки.
• Затем монтируется масляный поддон.
• После этого установите держатель коленчатого вала с задним сальником.
• Наконец, оставшиеся детали установлены.
• Наконец, отрегулируйте натяжение цепи привода ГРМ, ремень генератора и угол опережения зажигания.

Замена коренных и шатунных подшипников.

Коленчатые валы двигателей ЯМЗ обладают повышенной износостойкостью. После 80-100 тыс. Км пробега рекомендуется профилактическая замена вкладышей, что продлит срок эксплуатации коленвала перед переточкой.

Для замены вкладышей двигатель снимается с автомобиля. Гильзы необходимо заменять в условиях, исключающих попадание грязи на подшипники и шейки коленчатого вала.

Новые вкладыши должны быть номинального размера.

Втулки шатунов меняются по порядку, начиная с подшипника 1-го цилиндра.

Снятые вкладыши тщательно осматриваются. При наличии повреждений характера неестественного износа определите их причину.

Масляные каналы коленчатого вала очистить от загрязненного масла и отложений, протереть шейку мягкой чистой тряпкой (шейка должна быть гладкой, без глубоких царапин, заусенцев и металлического налета).

Перед установкой подшипников на вал шейка и втулки смазываются моторным маслом.

Болты шатунного подшипника затягиваются моментом 200-220 Нм (20-22 кгс-м).

Вкладыши коренных подшипников можно заменить штифтом, не снимая коленчатый вал. Штифт представляет собой стальной стержень длиной 25 мм, диаметром 6 мм и головкой диаметром 15 мм и высотой 3 мм.

Для снятия верхнего вкладыша коренного подшипника штифт вставляется в отверстие масляного канала главной шейки.Коленчатый вал вращается, чтобы вытолкнуть вставку.

Для установки вкладыша в ложе его надевают на шею и вручную частично вставляют в зазор между шеей и ложе. Затем в отверстие масляного канала вставляется штифт и, проворачивая вал, устанавливают вставку на место.

Вертикальные болты крышек коренных подшипников затягиваются с моментом 430-470 Нм (43-37 кгс-м), а горизонтальные болты — с моментом 100-120 Нм (10-12 кгс-м). .

Необходимость замены втулок определяется износом по толщине и диаметральными зазорами в стыковке (таблица 2-3).

Если износ по толщине превышает 0,05 мм или диаметральный зазор больше 0,23 мм, гильзы заменяются новыми. Толщина лайнера измеряется посередине лайнера. Зазор проверяют измерением диаметра шейки коленчатого вала и внутреннего диаметра подшипника (после затяжки болтов крышки).

Вкладыши подшипника подлежат замене, если на них есть зазубрины, трещины или сдавливание антенн, удерживающих вкладыш в седле.

Вкладыши повторно устанавливаются только в те грядки, с которых они были ранее сняты.Верхняя и нижняя вкладыши подшипника коленчатого вала не взаимозаменяемы, так как верхние вкладыши имеют отверстия для подачи масла и канавки для распределения масла.

Обе нижние втулки шатуна взаимозаменяемы.

Для ремонта коленвала существует шесть ремонтных размеров вкладышей. На стыке ставится штамп ремонтного размера. Номер увеличенного размера гильзы должен соответствовать номеру увеличенного размера соответствующей шейки коленчатого вала.

Вкладыши подшипников коленчатого вала следует заменять полностью только на всем двигателе.

Shop Talk: Советы по установке выступа гильзы цилиндра

Вопрос от Хэнка из Техаса: Какова процедура установки гильз цилиндров двигателя Mack E-7 и настройка выступа гильзы?

Ответ: Отличный вопрос, Хэнк. При рассмотрении процесса установки гильзы гильзы цилиндра для Mack E-7 reman следует учитывать три вещи:

Выступ гильзы — это величина, на которую гильза цилиндра выступает над поверхностью блока цилиндров.Предполагается, что он прилипает к поверхности блока и действует, по сути, как подушка на прокладке головки блока цилиндров. После затяжки головка блока цилиндров равномерно сжимает прокладку в соответствии с техническими характеристиками производителя. По сути, гильза цилиндра — это ориентир, позволяющий убедиться, что головка цилиндра и блок находятся в правильном положении. Измерения производятся с помощью мостового микрометра и циферблатного индикатора.

1. Сначала необходимо герметизировать втулки гильз цилиндров с помощью силиконового герметика RTV, поставляемого поставщиком.

2. Во-вторых, возьмите штангенциркуль и измерьте расстояние между противопожарной перегородкой и чеканкой с высоты палубы. Измерение должно находиться в пределах 0,023–0,029 дюйма. Допуск не должен превышать 0,007 дюйма. Если допуск выходит за пределы спецификации, восстановителю следует использовать прокладки для компенсации. Мастер по ремонту двигателя должен 5-6 раз обмерить голову, чтобы убедиться, что она соответствует спецификации. Одного измерения просто недостаточно; последовательность — это название игры. Если посадка не на 100% идеальна, прокладка головки может раздавливаться или уплотняться должным образом с одной стороны двигателя и неправильно уплотняться с другой.

3. Совет дня: коренные подшипники распредвалов №2 и №5 должны питать коромысло. Совершенно необходимо, чтобы отверстия подшипников распределительного вала совпадали во время установки. Если отверстия не совпадают, масло не может свободно вытекать из подшипников, и двигатель заклинивает.

4. Сухая футеровка немного сложнее мокрой. Вы должны использовать микрометр глубины, чтобы сначала измерить глубину расточки; который состоит из расстояния от поверхности деки до поверхности фланца в блоке цилиндров.После того, как это измерение будет выполнено, вы захотите измерить толщину фланца гильзы. Вычтите первое измерение из второго, что даст вам идеальные характеристики выступа, если лайнер правильно сидит в блоке. Основная причина проведения этих измерений (в которых нет необходимости при нанесении влажных лайнеров) заключается в том, что вам нужно использовать инструмент для установки втулки. После установки их сложно удалить и сбросить, поэтому вам лучше убедиться, что высота вашего выступа правильная с первого раза.После установки рекомендуется снова провести измерения, чтобы убедиться в правильности технических характеристик.

5. Отсутствие надлежащего уплотнения между головкой и блоком может привести к катастрофическому отказу двигателя. Наиболее распространенными проблемами из-за неправильного выступа гильзы являются негерметичные прокладки головки, поврежденные поршни, ямки на деках головки блока цилиндров и трещины на фланцах гильзы. Взгляните на увеличенные фотографии правильного и неправильного выступа лайнера.

Нормальный выступ вкладыша:

Нормальный выступ лайнера при сильном увеличении.Обратите внимание на ровную консистенцию фланца гильзы цилиндра.

Неправильный выступ вкладыша:

Обратите внимание на непоследовательный рисунок на фланце гильзы цилиндра. В нижней части рисунка рисунок неровный. Этот конкретный выступ гильзы не соответствует спецификации и привел к растрескиванию фланца гильзы.

Захваченный мусор:

На фото выше видно наличие постороннего мусора между герметизированным вкладышем.Этот конкретный блок был спасен и подвергнут дробеструйной обработке. Дробеструйная обработка — это процесс очистки сжатым воздухом, содержащим очень мелкие частицы. Анализ материала показал, что очень маленькие частицы были внедрены в поверхность блока. Блок не подвергался обработке паром или химической чистке в резервуаре для удаления мусора перед установкой выступа гильзы. При установке гильз цилиндров мусор попал под фланец, что привело к растрескиванию фланца гильзы. При создании дизельного двигателя очень важно, чтобы все было в чистоте.Любой инородный мусор от грязи, песка или стальных частиц может загрязнить внутренние компоненты двигателя.

Неправильная обработка:

На этом рисунке видны толстые линейные отметины на поверхности блока. Эти бороздчатые узоры были вызваны агрессивной обработкой поверхности блока высокоскоростным абразивным диском для наплавки. После обработки поверхность отполирована неравномерно. Поперечные соломенные линии идут от самого фланца, образуя противоположный узор на верхней части обработанного блока.Результат — неровная посадка, и в этом случае фланец полностью отломится от гильзы.

Правильный выступ лайнера может быть немного сложным, но очень важно убедиться, что он полностью соответствует спецификациям. Делайте это шаг за шагом, и все будет в порядке!

Категории товаров

Без категории,

Важность выступа лайнера

Для чего нужен выступ лайнера?

Выступ гильзы — это расстояние, на которое гильза цилиндра держится над поверхностью деки блока.Основная цель выступа гильзы или гильзы цилиндра — дать вам необходимое количество «раздавливания» на прокладке головки блока цилиндров. Это гарантирует, что после затяжки ваша головка блока цилиндров равномерно раздавит прокладку и в соответствии с характеристиками.

Как вы измеряете выступание лайнера?

Важно измерить выступ гильзы в нескольких местах вокруг каждого цилиндра. Также полезно знать не только характеристики выступа, но и допустимые отклонения.Так, например, на модели 3406 Caterpillar выступ гильзы по спецификации составляет 0,001–0,005 дюйма (0,025–0,127 мм). Допустимое отклонение составляет 0,001 дюйма (0,025 мм). Это означает, что если вы измеряете один цилиндр в 5 или 6 точках вокруг цилиндра, и вы находитесь в пределах 0,001 от каждого измерения, И ваше измерение попадает в диапазон 0,001–0,005 дюйма (0,025–0,127 мм), то вы находитесь в пределах спецификации необходимо.

Вы хотите, чтобы эти измерения оставались неизменными как концентрически вокруг каждого отверстия, так и от цилиндра к цилиндру.Если вы не совпадаете от цилиндра к цилиндру, прокладка головки может давить или уплотнять должным образом с одной стороны двигателя и не уплотнять с другой.

В двигателях, где на гильзе используются уплотнительные кольца, для получения точных измерений лучше всего производить «сухую посадку» гильзы. Без установленных уплотнительных колец установите вкладыш в блок и затем измерьте выступ. Причина этого в том, что уплотнительные кольца имеют тенденцию «выталкивать» лайнер из отверстия. Если вы не сможете правильно закрепить лайнер на месте, чтобы измерить выступ, метод сухой посадки даст вам наиболее точные результаты.

Двигатели с сухой гильзой могут быть немного сложнее. Рекомендуется сначала использовать глубинный микрометр для измерения глубины расточки (расстояние от поверхности деки до посадочной поверхности фланца в блоке). Запишите это измерение и теперь измерьте толщину фланца гильзы. Вычтите два числа. Это даст вам то, каким будет ваш выступ, позволяющий вкладышу правильно сидеть в блоке.

Причина проведения этих измерений перед установкой футеровки заключается в том, что в приложениях с сухой футеровкой для их установки необходимо использовать установщик муфт или пресс для футеровки.После установки их сложно удалить. После их установки рекомендуется снова измерить выступ. Убедитесь, что они находятся в пределах спецификации и соответствуют цилиндру к цилиндру.

Каковы последствия неправильного выступа лайнера?

Отсутствие правильного выступа может привести к катастрофическому отказу двигателя. Я видел все, от протекающей прокладки головки блока цилиндров до треснувшего фланца гильзы и поврежденных поршней и колодок головки блока цилиндров.Все потому, что кто-то забыл измерить выступ. Ниже приведены несколько примеров из независимой лаборатории, где был проведен анализ различных цилиндров и компонентов цилиндров.

(Примечание: на этих фотографиях цвет был удален для лучшего контраста на иллюстрациях)

На приведенном выше рисунке показана нижняя или контактная сторона фланца гильзы цилиндра. Обратите внимание на «ровную» и последовательную схему рассадки.

---

На приведенном выше рисунке показана нижняя или контактная сторона фланца гильзы цилиндра. Вы можете видеть, где рассадка неровная. Это происходит из-за непоследовательного или нестандартного выступа лайнера. Этот неправильный выступ гильзы привел к растрескиванию фланца гильзы.

---

На фото выше (с большим увеличением) видно наличие сжатого «носителя». После разговоров с владельцем двигателя выяснилось, что недавно заменили блок.Они купили его на складе утилизации отходов, который подвергся критике СМИ (дробеструйной очистке). После завершения анализа материала было определено, что внедренные частицы представляют собой материал, отличный от самого футеровки. Владелец двигателя не очищал обработанный носителем блок в горячем баке или пароварке, чтобы удалить мусор из блока. При установке гильз цилиндров они попали под фланец.

Это привело к неправильному выступанию гильзы и трещине на фланце гильзы. Это крайний случай, но он может случиться с любым посторонним мусором, от стальной дроби до песка и грязи.Вот почему при сборке двигателя крайне важно содержать его в чистоте!

---

На приведенной выше увеличенной фотографии видны толстые бороздки на нижней стороне фланца. Обратите внимание, что узор находится напротив машинных меток на самом лайнере. Эти бороздки возникли из-за агрессивной обработки посадочной поверхности гильзы двигателя вручную. В этом случае высокоскоростной абразивный диск для подготовки поверхности. Неровный рисунок вызывал такие несоответствия в том месте, где фланец гильзы полностью защелкивался с гильзой (см. Ниже).

---

Довольно часто при разговоре с конечными пользователями, ставшими жертвами сценариев «сломанный фланец футеровки» или «трещины фланца футеровки», они не знакомы с выступом футеровки. На вопрос: «На каком уровне был измерен выступ вашего лайнера?» они редко выдают сообщение «Я измерил их всех, и они были от 0,001 до 0,002 на всех из них». Скорее получаю вопросы или молчание. Важно понять, насколько на самом деле важен выступ лайнера и как его измерять, чтобы вы не стали жертвой таких обстоятельств.

Вернуться ко всем техническим советам

.