Как поменять ступичный подшипник на ваз 2110 видео задний: Замена и выбор заднего подшипника ступицы на ВАЗ 2110 своими руками | Задний ступичный подшипник ВАЗ 2110

переднего колеса, инструкция, фото, видео

Автомобили ВАЗ не теряют актуальности, поэтому тонкости технического обслуживания нужно знать каждому владельцу такого транспортного средства. Ходовая и подвеска — достаточно крепкие конструкции, хорошо адаптированы для плохих автомобильных дорог. Однако некоторые элементы подвески в ходе эксплуатации изнашиваются и требуют замены. Одной из них является ступичный подшипник, состоящий из двух колец (внутреннего и наружного), сепаратора и тел качения. Замена переднего ступичного подшипника на ВАЗ-2112 не занимает много времени, однако некоторые навыки и набор инструментов все же понадобятся. Самостоятельное проведение работ позволит сэкономить средства и время, необходимые для обращения на СТО.

Подбирать новую деталь лучше в специализированных магазинах

Где находится ступичный подшипник на ВАЗ-2112

Подшипник ступицы считается одним из самых нагруженных элементов подвески автомобиля. Его главное назначение – обеспечение возможности вращения колес и плавного движения транспортного средства.

Чтобы увидеть деталь, придется снять колесо и ступичную гайку. Под ней на полуоси расположен ролик, на который влияют не только нагрузки от качения колес, но и ударные и термические нагрузки. Все силы, возникающие при контакте колес с дорожным полотном, передаются именно на подвеску. Сама деталь имеет закрытую конструкцию.

Причины и признаки поломки ступичных подшипников

Причинами выхода из строя детали могут стать следующие факторы:

• агрессивный стиль вождения;
• езда по плохим дорогам;
• низкое качество изделия;
• отсутствие регулярного технического обслуживания;
• плохая смазка ступичного подшипника;
• длительная эксплуатация в сложных погодных условиях.

Однако не только неправильная эксплуатация транспортного средства приводит к износу детали. По техническому паспорту производитель рекомендует менять ее каждые 60000 пробега. Это обусловлено тем, что деталь имеет определенный срок эксплуатации, после которого она теряет свои первоначальные свойства.

Признаками неисправностей могут стать появление люфта либо шума в колесах при движении. При появлении любых посторонних звуков во время езды следует проверить состояние подшипника.

Как проверить ступичный подшипник

Чтобы удостовериться в том, что причиной стука является именно данная деталь, необходимо провести следующие манипуляции: поднять передние колеса при помощи домкрата, установить автомобиль на ручной тормоз, «разогнать» авто до 120 км/ч на пятой передаче и послушать, откуда слышен звук. Для этого можно использовать фонендоскоп. Однако этот способ имеет ряд недостатков, связанных с отсутствием нагрузки и появлением шума самого двигателя.

Более удобным и достоверным считается проверка люфта. Для этого нужна помощь еще одного человека, чтобы он мог нажимать на педаль тормоза в момент, когда автовладелец будет прокручивать колесо и прислушиваться к звуку. Такая проверка более надежна и позволяет при минимальных физических затратах выявить неисправности.

Какие инструменты и материалы потребуются для замены

Чтобы поменять ступичный подшипник на ВАЗ 2112, понадобится небольшой набор инструментов:

• торцовый ключ;
• пассатижи;
• накидной ключ;
• домкрат;
• съемники;
• монтировка;
• жидкость для облегчения раскручивания заржавевших деталей;
• труба для увеличения плеча на ключе.

Внимание! При необходимости также стоит подготовить ветошь для протирания загрязненных деталей.

Как правильно выбрать ступичный подшипник

Большинство подшипников по структуре схожие: на оси установлены конические роликовые тела. Обычно различия заключаются в телах качения, тип которых зависит от конструкции транспортного средства.

Производители автомобилей рекомендуют использовать только оригинальные детали, однако с этим периодически возникают проблемы. В некоторых регионах выбор автозапчастей ограничен, поэтому владельцам Лады приходится подбирать наиболее подходящие аналоги.

Наиболее популярные фирмы-изготовители запасных частей для ВАЗ 2114:

Аналоги обычно немного дешевле оригиналов, однако выбирать недорогие изделия китайского производства также не рекомендуется. Это связано с тем, что обычно такие детали изготовлены из низкокачественного сырья и быстро выходят из строя. Гарантию на изделия обычно не дают, а вот риски появления аварийных ситуаций значительно повышаются.

Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ-2112

Работы по снятию заднего подшипника следует начинать с установки авто на ровной поверхности. Не стоит пренебрегать и упорными стопорами. Они не дадут автомобилю скатиться с установленного места.

Перед тем как поставить новый подшипник, место установки следует тщательно смазать

Далее последовательность работ должна проходить следующим образом:

1. Для начала нужно сорвать болты колеса и поднять автомобиль на домкрате.
2. Затем снимают пластиковый пыльник и откручивают шпильки крепления заднего тормозного барабана.
3. После этого следует снять тормозной барабан при помощи съемника с поворотными захватами.
   
4. Далее откручивают ступичную гайку при помощи головки и делают рычаг из трубы.
5. Затем приступают к снятию ступицы. Для этого захватывают ступицу съемником и выдавливают ступицу с полуоси.
6. После снятия ступицы на полуоси остается обойма от подшипника. Ее обязательно нужно извлечь.
7. После этого при помощи щипцов снимают стопорные кольца и вынимают остатки запчасти выбиванием.
   

Важно! Перед установкой нового подшипника место установки тщательно смазывают литолом. Это позволит снизить риск быстрого изнашивания детали из-за некачественной смазки.

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ-2112

Начинать работы по замене ступичного подшипника переднего колеса ВАЗ 2112 нужно со снятия колпачка колеса.

Дальнейшие действия следующие:

1. Расконтрить гайку ступицы.
2. Потом автомобиль устанавливают на ручной тормоз и ослабляют ступичную гайку.
   

   Для аккуратного снятия подшипника можно изготовить импровизированный съемник

3. Снимают передние колеса.
4. Снимают суппорт и тормозной диск.
5. Затем можно полностью выкрутить гайку.
6. Далее завинчивают шпильки и надевают тормозной диск.
7. Потом выбивают ступицу из подшипника и снимают его.
8. Снимают стопорное кольцо.
9. Выпрессовывают подшипник, используя съемник.
10. Когда все снято, можно устанавливать новый ступичный подшипник и запрессовывать ступицу в него.

После этого весь процесс проделывают в обратном порядке. После установки новой детали необходимо вновь проверить люфт колеса.

Заключение

Замена переднего ступичного подшипника на ВАЗ-2112 – несложная операция для поддержания автомобиля в хорошем техническом состоянии. Главное условия успешного исхода – строгое соблюдение правил безопасности и последовательности выполнения всех манипуляций. Однако при грамотном подходе и предварительной подготовке всего необходимого инструмента замена пройдет быстро и качественно. При отсутствии внештатных ситуаций следующую проверку подшипника придется проводить через 50-60 тыс. км пробега.

Замена подшипника передней ступицы Mitsubishi RVR. Почини свое авто!

Замена сайлент блока заднего моста BMW E38 E39 1090 18
Как заменить передний подшипник ступицы VW GOLF 6 (5K1) (ВИДЕОУРОК AUTODOC)
Замена переднего ШРУС на Мицубиси РВР N28W Mitsubishi RVR 1993 года
Определение неисправности ступичного подшипника
Замена ступичного подшипника L200
Привод, ступица, рычаг GALANT Заказ №18-0128 (геннадию. астрахань)
Mitsubishi. Outlander. Замена крестовины кардана.
Самостоятельная Замена Наружнего ШРУСа На MITSUBISHI LANCER X 1 5 MT Invite +
Автоподводка задних тормозных колодок авео
Замена заднего подшипника ступицы колеса Passat Syncro b3.

Все по теме Замена подшипника передней ступицы Mitsubishi RVR

Каприз написал(а)
Как обычно всё чётко и грамотно.

Рудольф написал(а)

Привет!!! Сначала ставим Лайк!!! Потом смотрим. Не возможно пропустить!!!

Трифон написал(а)
У меня температуру показывает но обдув радиатора не включается

Переяслав Легздин написал(а)
Надо же такую … снять

Женис написал(а)
Сделайте, пожалуйста, видео про тормозной суппорт

Гульбану Голощекова написал(а)
Раxмет у меня такаяже прлблема сегодня. но звук перестает когда поворачиваю на право, все понятно Салам с Караганды

Луис написал(а)
Алексей, напиши пожалуйста как с газелевским мостом состыковал цапфы уаз…

Иоанн написал(а)
… ты заморочился. Нахер 9 минут снимать такую чушь?

Маковей написал(а)
А аллюминевые?

Ган написал(а)
Подписался)Сразу. Слушай, правда мега запрессовыватель) Спасибо.

Рамла написал(а)
Отличное видео, как всегда! Не подскажете, при замене тросика капота есть подходящий аналог? оригинал довольно дорог

Отнякина Дарима написал(а)
Внимательно Смотрю! Собираюсь менять! Спасибо! за видео!

Simao написал(а)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста идёт трушийся шум подшипники полуосей поменены. Звук усиливается при сбросе газа и в левом повороте. Заранее спасибо.

Efran написал(а)
Здравствуйте! Могу я у Вас узнать размеры обратного молотка?

Вугар написал(а)
Молодца а животных действительно хватает

Douglas написал(а)
На … ты музыку громко паставел … не слышно?

Радислав Габаев написал(а)
6001548053 с кондиционером и гуром до 10 года

Кадж написал(а)
скажи сделал как ты но не могу вытьщить низ со шлицов,нижнюю опору по твоему видео нижняя опора не вышел со шлицов

Isidoro написал(а)
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ!!!

Рой написал(а)
Подскажите пожалуйста, сторонние колечко от ваз 08 подойдет? И как ставить шрус обратно в коробку???

Сэсэг написал(а)
А без, спец инструмента, как вдавить суппорт?

Trenton написал(а)
Так Вологодские они изначально были крутые! А потом лицензию китаю продали стали говно делать Но секрет стали и цементирования не отдали в Китай! вот и сыромятина такая

Gard написал(а)
А курить не надо было.. Начинать курить легко, бросить сложнее)

Марш написал(а)
Были к вам обращения ‘Кретоводов’ по скрежету подвесного подшипника? И что делали, если были.

Лима написал(а)
Не слетело ли стопорное кольцо при наталкивании ШРУС? Как знать? Нужно ли быть аккуратным при работе с валом? Может ли он выпасть и т.о. выпустить всё масло из коробки?

Lucky написал(а)
Что за фирма ступичного подшипника?

Грабко написал(а)
Китай в к-кт ложит всё, даже шлюху. Им что не … Покупайте только. Какая нахер Германия, немцы же не пишут на капоте бмв мерен и т.д, сделано в германии! …!

Бурак написал(а)
Молодец. Теперь буду смазывать все где только войдет в масло. В пределах разумного). Спасибо автору!!!

Халида написал(а)
На тазе о людях никогда не думали, народ и так хавал покуда Занавес не упал!!!

Чингиз написал(а)
Доброго. Пытаюсь найти от чего стук при движении и резком ускорении. На правом приводе небольшой люфт. Предполагаю что ШРУС, но не могу понять какая его часть. Часто подшипник выходит из строя? Меган 3, 2013, 1,6 МКП, 30000 км, манера вождения динамичная. Люфт около 5-7 градусов. Спасибо.

Оставить комментарий

Замена ступичного подшипника на ваз 2110 своими руками

Замена ступичного подшипника ваз 2110 проводится своими руками. При этом, предварительно, следует изучить инструкцию. Работа не относится к простым операциям, поэтому к ней нужно отнестись со всей ответственностью. Процедура проводится после пробега автомобиля от 50-60 тыс. км. Причинами являются некачественное покрытие дорог, отсутствие смазки или естественный износ подшипника.

Причины поломки

Содержание

Несмотря на то, что изделие сделано из качественной стали, замена ступичного подшипника ваз 2110 требуется по следующим причинам:

При большом пробеге автомобиля. Такая величина может достигать 70-120 тыс. км. В этом случае полностью изнашиваются все элементы подвески, в том числе и подшипник. Во время движения машины отчетливо слышатся хрустящие звуки.

Нарушение герметичности. В изделии присутствуют кожухи, под которыми находится смазка. Сделаны они из пластмассы или резины. В случае их нарушения, смазочный материал быстро вырабатывается. Через несколько тыс. км сухие, трущиеся детали быстро изнашиваются. Об этом дает знать специфичный гул.

В случае неаккуратной езды. Динамические удары, являющиеся следствием попадания колес в ямы, разрушают подшипник.

Неверная установка. При монтаже подшипника важно не допустить его перекоса. Вследствие неравномерного износа он быстро выйдет из строя.

Перетяжка при регулировке. В этом случае идет сильный перегрев узла. Работа, при температурных условиях, превышающих норму, понижает ресурс подшипника.

Признаки необходимости замены и диагностика

Кроме гула в районе переднего колеса, о необходимости замены подшипника на ВАЗ 2110 могут сказать и другие признаки. Отклонения от нормы во время движения автомобиля заметят даже неопытные водители. Отчётливо будет видно изменение траектории движения транспорта на поворотах. Из-за неровного хода перед машины будет покачиваться из стороны в сторону.

Это интересно: Современные двигатели с воздушным охлаждением

Для дополнительной проверки состояния ступичного подшипника отпустите рулевое колесо на ровном участке дороги. Если автомобиль будет заносить в одну или другую сторону, то деталь изношена и требует замены. Не стоит оттягивать такой ремонт, так как при разрушении подшипника во время езды на большой скорости вы получите аварийную ситуацию и неконтролируемый занос, что может привести к ДТП.

Совет: К разрушению подшипника приводит не только длительный период эксплуатации машины, но и плохое качество дорог. На скачках вероятность повреждения детали существенно возрастает, особенно опасная ситуация возникает при покупке некачественных запчастей из Китая.

Симптомы нарушения работы

Замена ступичного подшипника ваз 2110 необходима при появлении следующих признаков:

1. Перекатывающиеся круглые элементы постепенно разрушают обойму. После этого их расположение становится беспорядочным. Сопровождается это сильным хрустом, который хорошо слышен в кабине.
2. После длительного пробега автомобиля, между деталями подшипника, образуются зазоры. Это проявляется в виде вибрации. Она распространяется на рулевую колонку и кузов.
3. Машину начинает тянуть в сторону. Это тоже происходит при неисправных элементах.

ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 замена переднего ступичного подшипника своими руками. Видео и фото инструкция

На ремонте у нас автомобиль ВАЗ 2110, 2004 года выпуска, на котором необходимо заменить передний ступичный подшипник, покажем как это правильно сделать своими руками, максимально быстро. Инструкция также подходит для ВАЗ 2112, ВАЗ 2111.

Поднимаем машину, откручиваем колесо. Вкручиваем два болта, чтобы тормозной диск держался на направляющих, вставляем крепкую металлическую отвёртку в вентиляцию диска, головкой на 30 откручиваем ступичную гайку:

Убираем отвёртку, выкручиваем обратно два фиксирующих болта. Снимаем тормозной шланг. Расшплинтовываем скобу:

Откручиваем тормозной цилиндр, два болта сверху и снизу на 13:

При помощи отвёртки немного отжимаем колодку. Снимаем и отводим в сторону тормозной цилиндр. Вытаскиваем обе колодки. Головкой на 17 выкручиваем два болта сверху и снизу, которые держат скобу суппорта:

Вытаскиваем с посадочного места тормозной диск. Головкой на 19 откручиваем крепления стойки:

Откручиваем шаровую опору (два болта на 17):

Выбиваем два болта крепления стойки. Снимаем ступицу. Выбиваем при помощи калённой головки на 22:

Наносим пару ударов, после чего она должна выйти вместе с обоймой. Фиксируем в тисках, на жигулях есть с двух сторон проточки, вставляем зубило и выбиваем:

Новый ступичный подшипник у нас Самарский, его номер 6256907. Снимаем оба стопорных кольца, внутри и снаружи. Выпрессовывать будем наружу, а запрессовывать изнутри. Ставим проставку, которая больше подшипника и при помощи пресса выпрессовываем:

Ставим стопор. Поверх устанавливаем старый подшипник ступицы и через него производим запрессовку, предварительно места соприкосновения опрыскиваем силиконовой смазкой:

Устанавливаем стопорное кольцо и запрессовываем ступицу, также используем смазку на основе силикона:

Выявление неисправности

Поездки с неисправным подшипником вызывают большую опасность. Связано это с тем, что данный элемент может в любое время заклинить. Как результат, автомобиль рискует попасть в аварию. Чтобы этого не произошло, требуется регулярно делать проверку.

Проводится она в следующем порядке:

1. Для машины подыскивается ровная площадка.
2. Самая простая проверка возможна без подъема колеса. Для этого оно, руками, раскачивается за самую верхнюю точку. Ступичный люфт отчетливо слышен.
3. Для большей уверенности колесо вывешивается на домкрате и вращается руками. Неисправность проявляется в слышимом хрусте.
4. Если есть возможность, можно вывесить передние колеса, завести двигатель и включить передачу. В процессе вращения колес прослушивается наличие шума. С какой стороны он идет, там и присутствует поломка.

Регулировка

Проверка его работоспособности и регулировка выполняется следующим образом:

• Поднимите переднее колесо при помощи домкрата;
• Снимите колесо;
• Зубилом удалите защитный колпачок на подшипнике передней ступицы;
• Демонтируйте тормозные колодки;
• На поворотном кулаке следует закрепить держатель индикатора;
• Ножку этого индикатора уприте в ступицу, максимально близко к регулировочной гайке;
• На шпильки накидываются кольца накидных ключей, и затягиваются гайки. Удерживая их, ступица в осевом направлении проворачивается и смещается;
• При помощи индикатора определяется показатель перемещения или зазора. Если он составляет более 0,15 миллиметров, зазор обязательно нужно отрегулировать;
• Установите колесо на место, не используя защитный колпачок. Закрепите его двумя болтами, ввинченными диаметрально;
• Зубилом распрямите бортик на гайке подшипника и ключом на 27 (торцевым) демонтируйте гайку;
• Применяя момент затягивания 2,0 кг-см, закрутите новую регулировочную гайку;
• Ослабьте гайку, после чего вновь ее затяните, но теперь с моментом 0,7;
• Регулировочную гайку медленно отпустите на 25 градусов, в вертикальной плоскости проверните колесо. Должен появиться незначительный люфт;
• Проверьте зазор. Его показатели должны составлять в пределах от 0,08 до 0,02 миллиметра;
• В таком положении гайку застопорите с зачеканкой буртика в специальных пазах. Они расположены на поворотном кулаке в конце его цапфы;
• Удалите из защитного колпачка старую смазку и заложите новую. Около 25 граммов. Специалисты рекомендуют использовать Литол 24, хотя есть и достойные альтернативы;
• Монтируйте защитный колпачок на подшипник;
• Колесо устанавливается на свое законное место.

Статья в тему: Масло в коробке передач ВАЗ 2114: проверка уровня щупом, доливка, сроки замены масла

Подобная диагностика с элементами ремонта позволит продлить срок службы вашего подшипника ступицы. Если же регулировка не позволила вернуть зазор в необходимые параметры, подшипник следует полностью заменить.

Подбор детали

Зная размеры подшипника, ведется его подбор. Кроме ВАЗ 2110 он используется в марках 2108, 2109, 2111 и 2112.

Его параметры следующие:

• размер внутреннего диаметра – 34 мм;
• наружного – 64 мм;
• высота — 37 мм.

Подбирать изделие можно у отечественных производителей:

1. Саратовский завод. Выпускается с маркировкой «SPZ». Продукция считается одной из лучших в стране.
2. Самарский завод. Выпускает изделия невысокого качества. Их пробег не превышает 20 тыс. км. Ступичные детали имеют невысокую цену. Часто покупаются в целях экономии.
3. Вологодское предприятие. Продукция завода имеет невысокую цену. При этом отличается надежностью. Детали с трудом поддаются подделке.

При желании купить надежное изделие следует обратить внимание на импортных производителей. Оно будет стоить дороже, но с гарантий качества.

Сюда относятся следующие фирмы:

Немецкая, которая выпускает серию LGR-4703

Итальянская Marel: 2108-3103020M

Изделия фирмы Sachs

Япония — SNR (R172.03)

Для определения подделки следует воспользоваться надфилем. Наружное кольцо имеет высокую степень закалки. Напильник не оставляет на ее поверхности царапин. Если они появляются, значит это не качественная подделка.

Сколько стоит замена подшипника ступицы Ваз 2110

На СТО услуги по замене ступичного подшипника будут стоить от 1000 до 1500 р. В среднем, такая работа будет выполнена инженерами за 40-50 минут. Если потребуется замена ступицы, то на сервисе возьмут за это порядка 3500 р.

Цена ступицы и подшипника на ВАЗ 2110

Заводская ступица производства “АвтоВаз” (21100-3104014-00) стоит от 1300 до 1600 р. Это наиболее надежный вариант. Аналоги:

• Riginal (RG21083103012) — 950 р.
• ВолгаАвтоПром (21080-310301200) — 650 р.

Проверенным вариантом переднего ступичного подшипника является оригинальный элемент “АвтоВаз” (21083103020). Его стоимость около 470 р.

Есть несколько вариантов аналогов подшипников:

• FAG (713691010) — 1330-1500 р.
• SKF (VKBA 1306) — 1640-2000 р.
• HOLA (NB721) — 545-680 р.
• HOFER (HF301046) — 380 р.
• KRAFT (KT100505) — 590 р.
• FEBEST (DAC34640037) — 680 р.

Немецкая фирма “FAG” и шведская “SKF” предлагают самые надежные подшипники передней ступицы на Ваз 2110. Эти подшипники отличаются от остальных высоким качеством и продлевают срок службы самой ступицы. А вот худшим вариантом, по мнению автовладельцев, является — HOFER.

Замена детали

На первом этапе автомобиль ставится на смотровую яму, включается 1 передача и под колеса подкладываются упоры или простые кирпичи.

В соответствие с инструкцией, где говорится, как заменить передний ступичный подшипник ВАЗ 2110 начинают выполняться работы:

1. После снятия с колеса колпака, с помощью накидного ключа, откручиваются гайки колес, которые потом необходимо снять. Чтобы открутить подшипниковую гайку со ступицы ВАЗ 2110 применяется ключ на 30. Предварительно, с помощью зубила, необходимо расправить на гайке буртик. Для отворота гайки требуется присутствие помощника, который будет нажимать на педаль тормоза.
2. Используя отвертку, ведется демонтаж суппорта.
3. Затем отворачиваются суппорт от поворотного кулака. Чтобы он не остался висеть на тормозном шланге, необходимо своевременно его подвязать.
4. от ступицы откручиваются тормозные диски.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 проводится 3 способами.

Первый способ замены

Чтобы заменить ступичный подшипник совершаются следующие действия:

1. Процесс снятия ступичного элемента ведется с использованием съемника. Его лапки заводятся в специальные проточки, проделанные в ступице, и идет изъятие стопорного кольца. Не всегда это сразу получается. Иногда в ход идет отвертка, которой оно поддевается.
2. Как только деталь оказывается снятой, ее необходимо поменять на новый элемент. Делается это тоже с помощью съемника. Работа с таким приспособлением проводится значительно качественнее. Затрачивается меньше времени. Однако, с таким устройством, требуется иметь определенный навык работы.
3. Все обратные действия совершаются в том же порядке.

В этом случае не требуется демонтаж поворотного кулака. В процессе работы не затрагивается развал и после окончания процедуры его не приходится регулировать.

К недостатку такого варианта относится неудобство в работе, поскольку снятие и запрессовка нового изделия ведется непосредственно на автомобиле.

Второй способ замены

Замена ступичного подшипника ваз 2110 своими руками без съемника состоит из следующих шагов:

1. В этом случае, после демонтажа поворотного кулака, ступица вынимается и относится на верстак.
2. Здесь проводится замена старого подшипника на новое изделие.
3. Монтаж ведется в обратном порядке.

В процессе откручивания поворотного кулака необходимо зафиксировать метки. Их ставится 2:

• первая на стойке — показывает положение регулировочного болта;
• вторая указывает на прежне положение кулака.

Метки потребуются при сборке. Только после этого выбиваются болты кулака и нижней шаровой опоры. После снятия подшипника со ступицы и демонтажа стопорного кольца, идет выпрессовка его при помощи тисков.

Этот способ применяется при планировании ремонта всей ходовой части. После его окончания требуется отрегулировать развал-схождение.

Третий способ замены

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2110 таким способом, относится к наиболее сложным операциям.
Она состоит из следующих шагов:

1. Приходится снимать всю стойку.
2. Для дальнейшей работы, чтобы заменить ступичный подшипник, заранее готовятся специальные тиски.
3. В этих тисках требуется сменить вышедший из строя подшипник.

Сложность работы заключается не только в снятии стойки. Также выпрессовывается рулевой наконечник и снимаются гайки, которые крепят верхнюю стойку к каркасу кузова.

Чтобы поменять на колесе ступичный подшипник, нет надобности, обращаться на станцию техобслуживания. Если автомобиль часто эксплуатируется. А движение проходит по плохим дорогам, то такая работа проводится часто. В целях экономии, лучше замену проводить своими руками, тем более что деталь имеет невысокую стоимость, а инструкция по проведению работ тщательно разработана.

Как поменять ступичный подшипник на ВАЗ 2110

Требуется ознакомиться с устройством ступицы (рисунок ниже). Разборка узла выполняется строго на ровной поверхности, подъемнике. Требуется включение первой передачи и постановки колес на «башмаки». Понадобится стандартный набор инструмента:

1. надфиль;
2. торцевая головка на «30»;
3. узкое зубило;
4. молоток;
5. накидные ключи на 17 и 19;
6. оправка для выбивания обойм;
7. динамометрический ключ для затяжки ступичной гайки.

Устройство узла:

1 — кулак поворотный; 2 — кольцо грязезащитное внутреннее; 3 — кольцо поворотного кулака; 4 — кольцо стопорного подшипника; 5 — подшипник ступицы; 6 — ступица передняя; 7 — кольцо грязезащитное; 8 или 10 — колпачок ступицы; 9 — уплотнитель колпачка; 11 — гайка; 12 — шайба ступицы

Как понять, что пора менять ступичный подшипник

Есть несколько признаков, которые указывают на износ ступичного подшипника.

Постоянный или эпизодический гул при езде

Обращайте внимание, меняется ли интенсивность и тональность гула с набором скорости или зависит от оборотов двигателя. Если посторонний звук не зависит от частоты вращения коленвала и включенной передачи, то с большой вероятностью проблема заключается в изношенном ступичном подшипнике.

Чтобы определить, с какой стороны износился подшипник, найдите прямой и пустой участок дороги. Наберите минимальную скорость, при которой появляется гул подшипника. И побросайте руль вправо-влево. Если при повороте руля влево звук усиливается – проблема с подшипником справа. И наоборот.

1. Люфт колеса. Проверяется путем подъема колеса и его покачиванием за шину: сначала в вертикальной, а потом в горизонтальной плоскости. Если колесо имеет большой свободный ход, то здесь одно из двух: либо недостаточно затянута ступичная гайка, либо подшипник критически изношен. Раскрутите вручную колесо. Громкий и неоднородный шелест, звук перекатывающихся шариков и заметное, ступенчатое сопротивление вращению также указывает на проблемы с подшипником.
2. Легкое циклическое биение в руль, обычно наблюдаемое при торможении. Проявляется этот признак нечасто и иногда свидетельствует о критическом износе ступичного подшипника. Хотя причин может быть несколько.

Неисправности подшипника ступицы ВАЗ 2107 и его замена

Подшипник ступицы ВАЗ 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Если своевременно не принять меры по замене подшипника, деталь может заклинить, в результате чего произойдёт потеря управления автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически проводить его регулировку и замену.

Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107

Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.

Ступичный подшипник обеспечивает крепление колеса к поворотному кулаку

Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

1. Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
2. Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
3. Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.

Где установлен ступичный подшипник

Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.

Признаки неисправности

Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.

Основными проявлениями неисправности детали являются:

1. Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
2. Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
3. Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.

   При выходе из строя подшипника появляются посторонние шумы, гул или хруст

Определение поломки

Для определения состояния подшипника ступицы необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Вывешивают переднее колесо с нужной стороны при помощи домкрата, не забывая поставить автомобиль на ручной тормоз и установить упоры под задние колёса.
2. Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата.
3. Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука.
4. Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов.

   Для проверки подшипника необходимо вывесить и покачать переднее колесо

Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины.

Какие подшипники поставить

Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.

Таблица: тип, место установки, и размерность подшипников

Выбор производителя

При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям.

Выбору производителя подшипников нужно уделить особое внимание, поскольку от этого зависит срок эксплуатации изделия

Из отечественных производителей, которые поставляют подшипники для автомобилей Тольяттинского завода, можно выделить:

• ЗАО «ЛАДА Имидж» — изготавливает и реализует через вторичные рынки оригинальные ступичные подшипники Lada;
• Саратовский завод — выпускает детали под маркой SPZ;
• Волжский завод — использует бренд «Волжский стандарт»;
• Вологодский завод — реализует продукцию под брендом VBF;
• Самарский завод СПЗ-9.

Замена подшипника передней ступицы

Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:

• набор торцевых ключей;
• отвёртка;
• зубило;
• молоток;
• пассатижи;
• надставка для выбивания обоймы подшипника;
• новый подшипник, сальник и смазка;
• ветошь;
• керосин.

Как снять

Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Откручивают крепёж и снимают колесо.
2. Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.

   Для снятия суппорта отворачивают болты его крепления

3. При помощи отвёртки поддевают защитный колпак ступицы и снимают его.

   Защитный колпак поддевают отвёрткой и снимают

4. Выравнивают бортик ступичной гайки.

   Чтобы выкрутить гайку, нужно выровнять её бортик

5. Отворачивают гайку и снимают её вместе с шайбой.
6. Демонтируют ступицу.

   После отворачивания гайки остаётся снять ступицу с автомобиля

7. Извлекают сепаратор наружного подшипника.
8. При помощи наставки и молотка выбивают обойму наружной детали из ступицы.
   

   Обоймы подшипников выбивают при помощи наставки

9. Вытаскивают кольцо, которое разделяет оба ступичных подшипника и сальник.
10. Выбивают внутреннюю обойму.
11. С применением керосина и ветоши очищают посадочное место от загрязнений.

Чтобы избежать повреждений тормозного шланга после снятия суппорта, последний аккуратно подвешивают и фиксируют при помощи проволоки.

Как поставить

После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:

1. Запрессовывают обоймы обоих подшипников.

   Обойму подшипника запрессовывают при помощи подходящей наставки

2. Наносят смазку на сепаратор и вставляют его внутрь ступицы.

   Сепаратор нового подшипника набивают смазкой

3. Пространство между подшипниками заполняют смазкой.

   Пространство между подшипниками заполняют смазкой

4. Вставляют разделительное кольцо.
5. Монтируют новый уплотнитель.

   Через наставку забивают новый сальник

6. Устанавливают ступицу на ось поворотного кулака.
7. Наносят смазку на внешний сепаратор и помещают его в обойму подшипника.

   На внешний сепаратор наносят смазку и вставляют его в обойму подшипника

8. Ставят на место шайбу и затягивают ступичную гайку до упора.
9. По окончании замены ступичных подшипников выполняют регулировку, для чего плавно откручивают гайку и добиваются того, чтобы ступица свободно вращалась, но при этом отсутствовал люфт.
10. Наносят удары по бортику гайки зубилом, что предотвратит её произвольное отворачивание.

    Для фиксации гайки наносят удары зубилом по бортику

11. Устанавливают суппорт на место и производят затяжку крепежа.
12. Монтируют защитный колпак, колесо и затягивают болты.
13. Опускают машину.

Видео: как заменить подшипники передней ступицы ВАЗ 2107

Чем смазать

Для смазки сепараторов ступичных подшипников применяют «Литол-24». Его же используют для нанесения на рабочую кромку нового сальника при установке.

Момент затяжки гайки подшипника

Необходимость затяжки ступичной гайки возникает после замены подшипников либо во время их регулировки. Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н·м, при этом поворачивают ступицу несколько раз для установки подшипников на свои места. Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н·м, после чего стопорят её в этом положении.

Ступичную гайку затягивают динамометрическим ключом

Замена подшипника полуоси

Полуось — неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. Его назначение — плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь.

Снятие подшипника

Перед началом работ нужно подготовить следующий перечень инструментов:

• комплект торцевых ключей с воротком;
• молоток;
• плоскую отвёртку;
• зубило;
• болгарку;
• новый подшипник полуоси со стопорным кольцом.

Для замены выполняют следующие шаги:

1. Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса.
2. Демонтируют тормозной барабан.

   Чтобы добраться до полуоси, потребуется снять тормозной барабан

3. С применением плоскогубцев и отвёртки демонтируют тормозные колодки.
4. Торцевым ключом на 17 откручивают крепление полуоси.

   Болты крепления полуоси откручивают торцевым ключом на 17

5. Вынимают полуось из чулка заднего моста.

   Полуось извлекают из чулка заднего моста, потянув её на себя

6. Демонтируют изношенный подшипник путём наставки подходящего по размеру ключа и нанесения по инструменту ударов молотком. Довольно часто для снятия подшипника приходится разрезать обойму болгаркой, поскольку деталь довольно прочно сидит на полуоси.

   Часто подшипник не удаётся снять, поэтому его срезают болгаркой

Для демонтажа барабана нужно аккуратно наносить удары по его внутренней части через деревянный брусок.

Установка новой детали

После снятия подшипника можно тут же приступать к обратной сборке:

1. Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью.
2. Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.

   Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой

3. Удаляют старый сальник полуоси из чулка заднего моста при помощи отвёртки или пассатижей.

   Старый сальник извлекают пассатижами или отвёрткой

4. Забивают новый уплотнитель через подходящую по размерам наставку.

   Новую манжету устанавливают при помощи наставки

5. Монтируют полуось на место. Гайку крепления пластины подшипника полуоси затягивают с моментом 41,6–51,4 Н·м.

Видео: замена подшипника полуоси на «классике»

Замена ступичного подшипника на ВАЗовской «семёрке» не является сложной процедурой. Для её проведения потребуется подготовить необходимый инструмент и материалы, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией. При выборе качественного изделия и правильном проведении ремонтных работ подшипник будет работать длительное время без каких-либо проблем.

Замена подшипника передней ступицы ваз 2110 видео – Защита имущества

12.9. Замена подшипника передней ступицы

Работу есть вариант провести на ровненькой площадке, но удобнее – на смотровой канаве или подъемнике.

1. Узеньким зубилом расправляем вмятый буртик гайки подшипника ступицы в 2-ух местах.

1. Затягиваем ручной тормоз, включаем первую передачу и подставляем под колеса ботинки.

1. Головкой «на 30» ослабляем гайку подшипника ступицы. Гайка затянута огромным моментом, потому головка и вороток должны являться довольно крепкими, чтоб передать нужное усилие.

1. Ослабляем болты крепления колеса.
2. Вывешиваем перед авто (конкретно оба фронтальных колеса, т. к. иначе стабилизатор поперечной стойкости мешает демонтажу, поджимая элементы подвески ввысь).
3. Снимаем колесо, направляющую тормозных колодок совместно с суппортом и диск тормоза.
4. Направляющую тормозных колодок с суппортом подвязываем так, чтоб они не висели на тормозном шланге.

1. Отворачиваем до конца гайку подшипника ступицы и снимаем шайбу.

1. Пропускаем через два диаметрально обратных отверстия в тормозном диске болты длиной около 130 мм с резьбой М12 x 1,25 мм.

Замена подшипника задней ступицы ваз 2109 видео.

1. Вворачиваем болты в отверстия ступицы на глубину, равную ее толщине.

1. Резко ударяя тормозным диском по головкам болтов, выпрессовываем ступицу.

1. Отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку (см. Снятие шаровой опоры) и выводим ШРУС из отверстия подшипника.

Замена переднего подшипника ступицы ваз 2108,2115,2110,2114

Большущее Для вас спасибо за просмотры моих видео, поведайте друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь.

1. При другом методе демонтажа ступицы сначала отсоединяем шаровую опору и выводим из ступицы ШРУС.

1. Проворачивая ступицу, через выколотку из мягенького металла выбиваем ее из поворотного кулака.

1. Щипцами снимаем стопорное кольцо.

Замена подшипника задней ступицы ваз 2110 видео.

1. Съемником выпрессовываем подшипник в чашечку, расположенную снаружи поворотного кулака, при всем этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.

Подшипник и съемник

1. Зачастую при выпрессовке ступицы здесь остается кольцо подшипника, которое тяжело снять по причине плотной посадки на ступице. Воспользуйтесь съемником, если его лапы войдут в две маленькие проточки на ступице.

1. Если съемник не обеспечивает нужного усилия, то поддеваем отверткой и снимаем грязезащитное кольцо…

…и зубилом сдвигаем кольцо подшипника.

1. Снимаем кольцо и по мере надобности надфилем зачищаем забоины на ступице.

1. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.

1. Очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака.

1. Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.При всем этом большая шайба съемника опирается изнутри на поворотный кулак так, чтоб не разрушить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке есть вариант жать через старенькый подшипник, который будет передавать усилие только через внешнее кольцо.

1. Устанавливаем стопорное кольцо.

Обычно подшипники ходят не более 50-60 тыс км. в зависимости от условий эксплуатации и манеры вождения. Вся работа не требует профессиональных познаний в механике, всё просто и при наличии смекалки занимает час-полтора. Поэтому вам пригодится наша инструкция как снять и заменить подшипник передней ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками.

Обычно при проблемах с подшипниками в ступице вы слышите характерный вой, хруст идущий из района передних колес. Можно проверить это, свесив колесо на пригорке, попробовать его раскачать под разными углами с разным усилием. Если есть люфт, ощущаются стыки и стук внутри, то у автомобиля явные проблемы со ступицей.
Для замены подшипника в передней ступице ВАЗ 2110, 2111, 2112 вам понадобятся:
Новый подшипник ступицы
стопорные кольца
ступичная гайка
головка на 30″
специальный съемник, которым можно извлечь ступичный подшипник.
Полная инструкция изображена на фото пошагово и с описанием действий.

1. Диагностика
2. Регулировка
3. Способы замены

За свободное вращение колес на оси отвечают подшипники ступицы. Их монтируют непосредственно на корпус ступицы, а внутренней обоймой крепятся на колесную ось. Между обоймами имеются пластиковые заглушки, которые не позволяют влаге и пыли негативно воздействовать на механизмы. Но замена ступичного подшипника у ВАЗ 2110 со временем все равно потребуется. Сегодня мы об этом и поговорим.

Диагностика

В ступице колес располагаются однорядные роликовые подшипники . Их там 2 штуки. Во время эксплуатации автомобиля они нуждаются в уходе. Этот уход включает в себя замену смазки и регулировку зазоров.

Проверьте, свободно ли проворачиваются подшипники на оси, нет ли заеданий, а на кольцах должны отсутствовать следы износа, выкрашиваний. Если это имеется в наличии, обязательно следует разобраться в том, как поменять подшипник.

Регулировка

Проверка его работоспособности и регулировка выполняется следующим образом:

• Поднимите переднее колесо при помощи домкрата;
• Снимите колесо;
• Зубилом удалите защитный колпачок на подшипнике передней ступицы;
• Демонтируйте тормозные колодки;
• На поворотном кулаке следует закрепить держатель индикатора;
• Ножку этого индикатора уприте в ступицу, максимально близко к регулировочной гайке;
• На шпильки накидываются кольца накидных ключей, и затягиваются гайки. Удерживая их, ступица в осевом направлении проворачивается и смещается;
• При помощи индикатора определяется показатель перемещения или зазора. Если он составляет более 0,15 миллиметров, зазор обязательно нужно отрегулировать;
• Установите колесо на место, не используя защитный колпачок. Закрепите его двумя болтами, ввинченными диаметрально;
• Зубилом распрямите бортик на гайке подшипника и ключом на 27 (торцевым) демонтируйте гайку;
• Применяя момент затягивания 2,0 кг-см, закрутите новую регулировочную гайку;
• Ослабьте гайку, после чего вновь ее затяните, но теперь с моментом 0,7;
• Регулировочную гайку медленно отпустите на 25 градусов, в вертикальной плоскости проверните колесо. Должен появиться незначительный люфт;
• Проверьте зазор. Его показатели должны составлять в пределах от 0,08 до 0,02 миллиметра;
• В таком положении гайку застопорите с зачеканкой буртика в специальных пазах. Они расположены на поворотном кулаке в конце его цапфы;
• Удалите из защитного колпачка старую смазку и заложите новую. Около 25 граммов. Специалисты рекомендуют использовать Литол 24, хотя есть и достойные альтернативы;
• Монтируйте защитный колпачок на подшипник;
• Колесо устанавливается на свое законное место.

Способы замены

Советуем посмотреть видео о том, как снять подшипник ступицы с ВАЗ 2110. Это позволит лучше разобраться в нюансах работы. Наглядный пример никогда не будет лишним.

Что касается замены, то здесь также есть видео, обучающее делать данный процесс. Мастера пользуются тремя способами замены, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Потому правильно будет поговорить о каждом из них.

Первый способ

Вынимаем стопорное кольцо

1. Вам обязательно потребуется съемник, с помощью которого демонтируют подшипники.
2. Аккуратно вынимайте подшипник специализированным инструментом и ставьте на его место новый.
3. По завершению работ по смене, выполняется обратная сборка узла.

Но есть и недостатки — вам придется принять далеко не самую удобную позу, чтобы выполнить операцию. Потому настоятельно рекомендуется проводить работу с подъемником или при помощи смотровой ямы. Но даже так про комфорт можете забыть.

Второй способ

Тут вам предстоит выполнить следующие шаги:

1. Аккуратно демонтируйте поворотный кулак, чтобы снять подшипник. После этого ступица полностью снимается;
2. Далее используйте верстак;
3. На верстаке выполните замену элемента, а затем поставьте его на место;
4. Важно соблюдать правильную последовательность обратной сборки

Идеальное совпадение по меткам не получается даже у профессионала, но свести к минимуму отклонения более чем возможно.

Советуем выполнить несколько действий:

• Поставьте метки. Первая — положение регулировочного болта на стойка, а вторая — прежнее положение кулаков;
• Выбейте болты кулака;
• Демонтируйте крепежные элементы из шаровой нижней опоры;
• Выбейте подшипник из ступицы;
• Демонтируйте стопорные кольца;
• Распрессуйте тисками подшипники;
• Когда будете собирать узел обратно, полости в кулаках обильной смажьте смазками.

Такой метод актуален для тех случаев, когда выполняется полноценный ремонт ходовой части. Так вы с легкостью замените не только подшипники ступицы, но и шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки рычагов и пр.

Третий способ

Перед проведением работ любым методом подумайте, какой подшипник передней ступицы для ВАЗ 2110 будет лучше использовать. Это могут быть заводские элементы, либо аналоги от других производителей. Большой разницы между ними нет, но лучше выбирайте самые качественные.

Согласно третьему способу замены, процесс выполняется следующим образом:

• Вам потребуется полностью демонтировать всю стойку;
• Воспользуйтесь специальными тисками;
• В этих тисках меняется подшипник ступицы, и все элементы устанавливаются обратно на свои места.

Как видите, процесс замены подшипника ступицы — относительно простой, но имеет свои тонкости и нюансы. Подумайте, стоит ли браться за работу самостоятельно, или лучше поручить задачу профессионалам. В таком случае, это должны быть проверенные специалисты, которые действительно сумеют грамотно заменить подшипник, поставить на его место качественную, новую деталь и не нарушить целостность вашей подвески.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 считается занятием не из приятных, так как имеются некоторые трудности. Нужно обладать ловкостью, хитростью, силой и интеллектом (что-то вспомнились компьютерные игры, наверняка, многие поймут). Своими руками все работы можно сделать без особого труда.

На десятках и аналогичных машинах эта процедура займет не более часа (при условии хорошей подготовки). Если честно, случалось ремонтировать 12-ку, которая лет 7 просто ездила и хозяин не заглядывал в нее. Там все сложно было, причем попутно приходилось менять очень много элементов – тормозные диски, шланги, шаровые.

Подготовка и разборка

При проведении замены ступичного подшипника ВАЗ 2110 необходимо ставить машину ровно, под задними колесами обязательно устанавливайте упоры. Перед поднятием ремонтируемого колеса обязательно расконтрите ступичную гайку и ослабьте ее (можно и вовсе выкрутить). Делается это при помощи накидного или торцового ключа на «30». Крайне важно, чтобы был большой рычаг – усилие немаленькое нужно прикладывать, чтобы сорвать гайку.

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется практически так же, как и передней. Отличия лишь в используемом съемнике и проведении разборки, дабы подобраться к ступице. Вот и все, теперь нужно поднять и снять колесо. Посмотрите внимательно, что вам мешает? Правильно, суппорт! Его снимаете и подвешиваете под защитой, чтобы не повредить. И не вздумайте выжать «случайно» педаль тормоза.

Оба болта крепления шаровой выкручиваете (если не планируется ее замена, то смысл вынимать палец отсутствует). Две направляющие с диска также выкручиваете. Диск теперь можно снять и убрать в сторону. Намечаете положение ступицы на стойке и выкручиваете гайки (чтобы не нарушить углы развала передних колес). Вот и все, можно пытаться ступицу сорвать с гранаты. Лучше это делать, если на пару болтов наживить колесо обратной стороной к ней. Дергаете резко колесо, пытаясь не упасть.

Снятие и установка подшипника

Стоит отметить, что осуществляется замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 только лишь при помощи съемника. Но от себя скажу, что он мне просто не помогает. С комплекта – болта, гайки и нескольких шайб, я использую только болт – ставлю его внутрь подшипника и наношу удары молотком (резкие).

Конечно, перед этим стопорные кольца нужно обязательно вытянуть. Можно использовать некоторые шайбы из комплекта съемника, они очень удобные. Но вот не получается по-человечески все сделать, чтобы все было «по книжке». Спасает молоток, причем от такого монтажа не повредил ни один подшипник (хотя в руководстве пугают этим последствием).

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 проводится аналогично. Снятие и замену можно выполнить тем же инструментом. С установкой пытался хитрить – прогревал подшипник, а ступицу в морозилку бросал. Толку мало от этого, только сальник на подшипнике начал плавиться. Но уже несколько лет эта десятка ездит и не загудел еще.

Сколько ни пытался, но запрессовать новый подшипник съемником не получалось – вспоминал и различных матерей, и завидовал владельцам шестерок и всей классики, так как у них конусы (на мой взгляд) меняются намного быстрее и проще. Главное – не перетянуть и обильно смазать. Поэтому брал в руки тот самый болт, шайбу (с диаметром, как у подшипника), смазывал внешнюю обойму и ступицу, начинал аккуратно набивать.

В этом деле не нужно стараться нанести сильный удар, главное – резкость. Приложив большую силу, вы только разрушите подшипник (а распадается он очень быстро, впрочем, и собирается легко). После запрессовки обязательно установите на место стопорные колечки и соберите всю сторону автомобиля. Все резьбовые соединения затягивайте хорошо, перепроверяйте всегда, чтобы не случилось неприятных «сюрпризов». Это вам говорю после того, как прокатился на трех колесах (левое заднее отпало, менял колеса с летнего комплекта на зимний). Проехал на барабане, причем даже не повредил его, а колесо меня обогнало.

Далеко не часто в машинах можно заметить неприятный шум при движении, который нарастает с увеличением скорости. Обычно шум исчезает на резком повороте, но это временное явление. Как правило, такая ситуация может говорить о том, что требуется замена переднего подшипника ступицы ваз 2110. Специалисты рекомендуют менять оба подшипника сразу. Но в данной статье рассмотрим, как проводится замена подшипника передней ступицы на ваз 2110.

Замена переднего подшипника ступицы

Примечание! Работы необходимо осуществлять на ровной основе, но идеальным вариантом будет использование смотровой ямы или подъёмника.

Конечно, сменить подшипники передних ступиц намного сложнее, нежели в случае с задними, но при правильном подходе всё вполне выполнимо. В подобном случае нужны не только специальные знания, но и соответствующие инструменты. Обеспечив все необходимые условия, замена передних ступичных подшипников ваз 2110 собственными силами пройдёт без трудностей.

Перед тем, как начать ремонтные работы, нужно выбрать подходящий подшипник. Специалисты рекомендуют покупать отечественные автозапчасти, к примеру, «самарского» или «вологодского» производства. Желательно удостовериться, что продаются именно российские изделия, поскольку Китай успешно изготавливает копии. Выполнение любого ремонта не обходится без определённых приспособлений, в таком случае потребуются:

• съёмник для установки подшипников;
• оправка – обрез трубы требуемого диаметра, которая будет применяться для выбивки ступиц;
• головка 30-го размера с надёжным воротком;
• ключи накидные 17-го и 19-го размера.

После подготовительных действий приступают к ремонту, который рекомендуется выполнять, следуя изложенной инструкции. Итак:

• Сначала транспортное средство ставят «на ручное управление» и 1-ю передачу. Как правило, под задние колёса обязательно нужно поставить антиподкатные упоры.
• Колесные болты отпускаются и при помощи ключа 30-го размера отворачивают гайки подшипников от передних ступиц. При условии, когда на машине установлены литые диски, не обойтись без снятия колеса. Отвернуть гайки ступиц получится исключительно при нажимании на тормозную педаль, поэтому действия лучше выполнять с помощником.

• При помощи отвертки нужно отжать суппорты, после чего 17-м ключом от поворотных кулаков откручиваются суппорты. Чтобы этот суппорт не виснул на шланге тормоза, его подвязывают. Теперь можно легко открутить тормозные диски от самих ступиц.

Три варианта замены

Последующие действия могут выполняться по одному из 3-х вариантов. Первый метод подразумевает замену подшипников с помощью съёмников, при этом необязательно откручивать поворотные кулаки машины. Во втором случае придётся демонтировать поворотные кулаки, при этом дальнейшие работы будут осуществляться на верстаке с применением тисков и съёмников. При выборе третьего варианта придётся полностью снимать стойку и менять подшипники с использованием тисков.

Примечание! Каждый из приведённых способов имеет свои плюсы и минусы, поэтому перед определением их нужно рассмотреть более детально.

• Способ первый, при котором не демонтируются поворотные кулаки

Преимуществом считается то, что не придётся затрагивать болт, регулирующий развал. К недостаткам можно отнести неудобную позицию при смене подшипника. В подобной ситуации проблемно осуществлять действия без подъёмника или смотровой ямы. Помимо этого в таком положении неудобно выбивать ступицы и запрессовывать подшипники.

Используя этот способ, работы по смене подшипника выполняются удобней и легче, но возникает проблема в нарушениях регулировки развала машины. Перед откручиванием крепёжных болтов поворотного кулака от стойки(см.Замена стоек ваз 2110: как сделать правильно?), нужно поставить две метки.

Примечание! Одна отметка будет соответствовать положению болта регулировки к стойке, а вторая – положению кулаков.

В процессе сборки нужно учесть совпадение этих двух меток. Вряд ли получится добиться первоначальной точности, зато погрешности будут минимальными. Данный способ идеально подходит тем, кто нуждается не только в замене одного подшипника ступицы, но и в ремонте ходовой, а именно смене шаровых опор, рулевых наконечников и сайлентблоков рычагов.

Это, пожалуй, самый тяжелый способ, поскольку приходится снимать стойку, распрессовывать рулевой наконечник, а также крепёжные гайки, которые фиксируют верхнюю опору к основанию кузова. К смене подшипников приступают только после съёма стойки с автомобиля. Эта задача не из лёгких, потребуется больше уделить времени, зато это отличный метод для тех, кому не подошли два предыдущих способа.

Второй способ замены подшипника

Если выбран второй вариант, продолжаем ремонтные работы по такой инструкции:

• Устанавливаются метки. При помощи мягкой наставки отворачиваются и выбиваются крепёжные болты поворотного кулака. Откручиваются два крепёжных болта нижней шаровой опоры к этому поворотному кулаку, который успешно снимается.
• При помощи наставки требуемого диаметра ступица выбивается с подшипника. Снимаются стопорные кольца. В тиски устанавливается съёмник и выпрессовываются подшипники.

Примечание. Места для посадки подшипников в поворотных кулаках нужно почистить от загрязнений и обильно смазать.

• Подшипники запрессовываются, устанавливаются стопорные кольца. После таких действий собранные кулаки с новыми подшипниками монтируются на ступицах. Используя ту же самую оправку, производится забивание до упора. Усилие нужно концентрировать на внутренние обоймы подшипников.

Примечание! Запрессовывать подшипник нужно, используя пресс, съёмник или тиски. Молотком пользоваться нельзя, поскольку это приведёт к разрушению элемента. При запрессовке нужно прикладывать усилие только к наружным кольцам.

• Последующая сборка осуществляется в обратном порядке.

Примечание! Как правило, в ступице стоит подшипник шариковый двухрядный, во время использования он не нуждается в регулировки и смазке. При выпрессовывании данный элемент всегда разрушается, поэтому выпрессовывать ступицу рекомендуется только для замены подшипников.

В том или ином случае, самостоятельная замена передних подшипников ступицы обойдётся значительно дешевле, нежели работы на СТО. Для лучшего восприятия процесса рекомендуется просмотреть видео. Также, рекомендуется использовать в процессе работы наглядные пособия, такие как фото. Работая своими руками, рекомендуется делать все так, как требует инструкция, чтобы избежать ошибок. Цена на подшипники не высокая, поэтому можно спокойно приступить к их замене, если есть такая необходимость. Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене заднего подшипника ступицы.

Линн Берггрен, бывший участник Ace of Base: биография, личная жизнь

Сегодня мы расскажем вам, кто такая Линн Берггрен. Биография ее будет рассмотрена ниже. Она родилась 31 октября 1970 года в Швеции в Гетеборге. Это бывший участник Ace of Base. В группе была с 1990 по 2007 год.

краткая биография

Полное имя нашей сегодняшней героини — Малин София Катарина Берггрен. Певица участвовала в группе вместе с Йонасом — ее братом, Дженни — сестрой и Ульфом Экбергом — общим другом.Перед выходом на сцену наша героиня стала студенткой Технического университета Чалмерса в Гетеборге. Училась на учителя. Кроме того, она пела в церковном хоре.

После того, как группа Ace of Base (1990) подписала контракт с датским лейблом Mega Records, девушка приостановила преподавательскую деятельность. Ее сестра Дженни заявила прессе, что всегда хотела быть певицей. Однако Линн таких заявлений не делала. Напротив, в 1997 году она сказала, что у нее есть желание петь, но не быть представителем сцены.

Групповая роль

Линн Берггрен с 1997 года участвовала в концертах коллектива, стоя либо в месте с плохим освещением, либо прячась за предметами на сцене, например, занавесками. В видеороликах она была далеко от других участников группы. Ее лицо было расплывчатым. В течение года она ни с кем не давала интервью. Остальные участники не захотели объяснять, что случилось с главным солистом. Руководители студий звукозаписи, продюсеры и менеджеры назвали различные причины поведения нашей героини.В 1997 году она отказалась присутствовать на церемонии вручения премии World Music Awards, куда была приглашена группа. Представитель датской студии звукозаписи Клас Корнелиус объяснил отсутствие певицы тем, что она не любит наносить макияж для сценических выступлений.

Во время церемонии группа исполнила песню Ravine. В интервью 1997 года вокалистка отметила, что хочет оставаться в тени. Следующие 8 роликов о команде были сняты с учетом ее пожеланий.Наша героиня на них отсутствовала. Лицо вокалиста на рекламных материалах было расплывчатым и грустным. Обложка Flowers еще раз подтвердила это. В 1998 году в Риме во время съемок клипа на композицию «Жестокое лето» наша героиня хотела избежать попадания в объектив камеры. Позже режиссер этой работы Найджел Дик заявил, что проявил необычайную настойчивость, и без нее вокалист вообще не появился бы в кадре.

Дженни Берггрен в этом видео должна была сыграть музыкальные партии своей сестры.Через год журнал Bravo заявил, что наша героиня тяжело заболела. Издание основано на коллективном выступлении в Германии. В подтверждение этого предположения журнал опубликовал фото Линн. Ульф Экберг однажды заявил, что вокалист страдает фобией фотоаппаратов. В других источниках отмечалось, что девушка боится летать. Этим объясняется ее отсутствие на ряде концертов группы. Эта версия была подкреплена тем, что Линн появляется на спектаклях в городах Копенгаген и Гетеборг, поскольку добраться туда можно без самолета.Участники группы отметили, что вокалистка всегда была скромной и застенчивой девушкой. По их словам, она была бы счастлива, если бы Дженни возглавила группу.

Здесь следует вспомнить один трагический случай. В 1994 году фанат с ножом напал на Дженни и ее мать. После этого Линн стала избегать общественных мест. Нападавший была немецкой девушкой. Позже ее арестовали. В полиции она заявила, что главной целью нападения была Линн. Наша героиня является автором нескольких песен Ace of Base.Некоторые из них никогда не исполнялись перед публикой. В середине девяностых Линн выступила автором и продюсером нескольких композиций. Они вошли в альбом под названием The Bridge. Некоторые фанаты связывают странное поведение певца с текстом песни Strange Ways.

Дженни Берггрен в интервью 2005 года отметила, что Линн все еще скрывается от общественности, а также отказывается брать интервью у представителей СМИ. Последний раз она выступала перед публикой в ​​2002 году. Это было по немецкому телевидению.Наша героиня стояла за оркестром за синтезатором, играя на этом инструменте. Одному поклоннику удалось сделать фото, на котором девушка стоит за пределами сцены и улыбается. В 2005 году в октябре, а также в ноябре группа из трех человек выступала в Бельгии. Линн не смогла присутствовать на концерте. Спустя 2 года коллектив официально объявил об уходе вокалиста из своего состава. Причины этого назывались разные.

Уход из команды

В интервью Ульфа Экберга 20 июня 2006 г. Линн Берггрен решила вернуться в университет.Однако она примет участие в работе над новым альбомом.

В другом интервью он опроверг свои слова. 30 ноября 2007 года Ульф Экберг отметил, что Линн навсегда покинула группу. По его словам, вокалист не примет участия в создании нового альбома. Группа какое-то время выступала без Линн, как трио. Фото нашей героини исчезли из рекламных материалов.

Личная жизнь

Мы уже рассказали, кто такая Линн Берггрен. О ее личной жизни будет рассказано позже.Подробности этого вопроса скрыты от общественности. При этом другие участники группы открыто рассказывают о своих отношениях. Йонас Берггрен в 2015 году отметил, что регулярно видится с Линн. По его словам, девушка наслаждается спокойной жизнью, не проявляет интереса к возможной славе и не хочет возвращаться к музыке. Линн говорит на многих языках. Помимо своего родного шведского языка, она говорит на английском, немецком, испанском, русском и французском языках.

Вокал

Линн Берггрен исполнила много песен для группы.Есть всего несколько песен, в которых не слышно ее голоса. Итак, Fashion Party провели Джонас, Ульф и Дженни.

Dimension of Depth — инструментальная композиция. Песню My Mind исполняют Дженни и Ульф. Первый вокалист в одиночку записал еще несколько песен.

Автор текста

Линн Берггрен — автор многих песен, написанных специально для группы. Среди них: «Странные пути», Лаппония. Вместе с другими участниками коллектива она создала композиции: Hear Me Calling, Love in December, Beautiful Morning, Change With the Light.Линн спродюсировала несколько песен. Отдельно следует отметить композицию Sang. Песня была исполнена в 1997 году, 14 июля, на праздновании дня рождения Виктории, принцессы Швеции.

Фразеологизм закручивая гайки смысла. Как не допустить ослабления гайки. Милке затягивает гайки

Многие согласятся, что откручивание гайки ступицы — одно из действий, которое может быть наказано в суде, слишком неудобно, сложно даже для физически сильного человека со всем необходимым набором инструментов.Тем не менее, поскольку не всегда можно выбрать самый простой (вариант Первый, он же Главный!) — отправить машину на СТО, где не только открутят, но и сделают последующий ремонт. Тогда вам придется разобраться с задачей самостоятельно, используя самый простой и эффективный способ.

В каком направлении откручивается гайка ступицы

Да, вполне возможно, что вы один из тех счастливчиков, которым не потребуются дополнительные усилия, так как проблема с ослаблением гайки может быть просто не в том направлении.

Итак, берем кривошип и, когда ваша машина далеко не новая, пробуем, если гайка не блокируется, на левом колесе — гайку откручиваем против часовой стрелки, а на правом — по часовой. В современных марках обычно и слева, и справа нужно открутить ступицу против часовой стрелки.

Перед тем, как приступить к откручиванию гайки ступицы, не забудьте, что она обламывается, когда машина стоит на колесах, а под ними есть упоры. На стороне, с которой будет откручиваться гайка, надежно установлен упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно попробовать открутить (крепление мощной отверткой) и так далее, только убедившись, что автомобиль надежно застрахован. Помните также о своей личной безопасности: берегите глаза, не будьте слишком усердными, ведь проявив смелость и энтузиазм, вы можете случайно пораниться или повредить кузов автомобиля.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно использовать гаечный ключ с большим рычагом; придется использовать дополнительные инструменты, специальные смеси.Рассмотрим остальные варианты.

Самый простой способ отвинтить / оторвать гайку ступицы

Самым простым способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гаек. Не волнуйтесь, ни один метод не гарантирует, что эта часть будет сохранена. Чтобы получить ступицы со своего места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где есть проточка на валу) нужно взять:

Откручивание гайки ступицы ВАЗ сверлом

• Новый орех.
• Дрель или отвертка.
• Сверло до 3 мм.
• Долото.
• Молоток.

Процесс.

1. Гайка должна просверливаться по пазу отверстия.
2. С помощью стамески и молотка просто ломаем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
3. Если нет возможности выбросить гайку, значит, придется попотеть — и в прямом смысле этого слова тоже.

Но этот метод следует использовать только в крайнем случае, сначала попробуйте применить более-менее простые и гуманные методы.

Как отвинтить гайку ступицы — The Gentle Way

Что вам понадобится:

• Торцевой гаечный ключ — «ручка». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
• Мощная отвертка.
• Труба железная.
• ВД-40.
• Металлическая щетка.

Процесс.

1. Очищаем резьбу от загрязнений щеткой с металлической щетиной. Теперь необходимо пропитать гайку ступицы проникающей смазкой. Например, WD-40.
2. Пропитываем ступицу проникающей смесью. Можно отдохнуть 10-15 минут, а затем надеть головку ключа на гайку и несколько раз ударить по ней молотком, постепенно увеличивая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл этого действия в том, чтобы произвести небольшую деформацию гайки, за счет этого ее будет легче удалить. И сразу после ударов следует попробовать открутить гайку ступицы на ВАЗ или автомобиле другой марки.

Снимите гайку с автомобиля: силовой способ

Что понадобится:

• Рычаг от трубы (длина не менее полутора метров).
• Ключ торцовый мощный (450 мм.).
• Головка подходящего размера.

Процесс.

Надеваем головку ключа на гайку ступицы, вставляем набалдашник и насаживаем патрубок на ручку. Постепенно увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.

Как говорят опытные автолюбители, немногие ступичные гайки могут долго устоять, если использовать баллон «Зиловский»!

Как открутить оторванный болт

Что делать, что и как откручивать, если оторвали шпильку или болт.Видео-советы, как самостоятельно открутить оторванный болт / шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ открутить, если оторвали головку болта

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Для замены подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 потребуются: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Четко видеть нюансы

Откручивание гайки ступицы на ВАЗе: «гори, бей, крути!»

Сейчас мы рассмотрим методы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальны, даже варварски.

Сильные удары молота

Попадаешь в ступицу — попадаешь в подшипник! Если проводите замену, то вперед! Если да, то избегайте этого метода.

Использование горелки

Закон физики гарантированно работает, и корпус (читай: ступичная гайка) будет расширяться. А это значительно облегчит удаление упрямой части. Есть одно «но»: нагревается не только эта часть, но и все остальное, в районе горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать.Как более щадящий вариант, мы можем предложить воспользоваться паяльником и … терпением. Вам это понадобится.

Прыгание на рычаг

Зубило поможет оторвать гайку ступицы

«Метод» чреват опасностью неожиданного обрыва кромок гайки, поломки ключа и т. Д. Только не делай этого.

Берем стамеску, делаем насечки по краям

Увеличение диаметра, конечно, делает непригодную для дальнейшего использования гайку ступицы, но открутить ее будет несложно.

Химичим

Теперь рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должны быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Признаки химического метода ослабления гайки

Процесс.

Керосином (опытные люди рекомендуют приготовить смесь уайт-спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, неважно какой — вату или марлю.Через некоторое время — от часа до дня, и при повторных попытках вы можете обнаружить, что гайку ступицы можно легко открутить. Но и здесь без прочности не обойтись: по крайней мере, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если после этого дело пойдет не так, следует помочь молотком: постучать им по краям гайки ступицы.

Если и в этом случае у вас не получилось, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите гайку ступицы сверху, залейте туда воду с серной кислотой, в емкость положите цинк.Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно достаточно суток, чтобы даже бегущая коррозия высвободила деталь. Завершите работу гаечным ключом. Но этот способ действителен только в том случае, если причина в том, что гайка прочно застряла и / или заржавела, а если она просто перетянута, пренебрегая требуемым моментом затяжки (в порядке «наверняка»), то вам просто нужно ее подколоть.

В чем суть ..

Как видите, откручивание гайки ступицы — задача не из легких, но решаемая.Обратите внимание, что сначала вы должны попытаться сохранить гайку ступицы, используя проникающую жидкость, например, опору. Физическое усилие для скручивания ступицы должно быть умеренным. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и накаливания горелкой, как способов, способных повредить не только гайку, но и подшипник.

Во-первых, о проблеме в целом —

Как затянуть большую гайку без подходящего гаечного ключа?

Иногда, чтобы открутить большую гайку, не имея подходящего ключа, легче приспособить для этого то, что есть под рукой, чем бегать по магазинам в поисках ключа.Сам пользуюсь таким не хитрым приспособлением, которое хватает и откручивает любые трубы и большие гайки. Причем все, что ему понадобится, это кусок профильной трубы 30-40 сантиметров и мотоциклетная цепь. Велоспорт также подходит для небольших размеров. Цепь одним концом привариваем к трубе, а другим, плотно закручивая гайку, прогоняем внутрь. Делаем холл и зажимаем «хомут», а труба действует как рычаг. После разводного ключа и газового ключа это первый и самый важный инструмент, и он дешевый — деваться некуда.

Ну для особого случая —

Интересует гайка для крепления смесителя к мойке на кухне.

Могу посоветовать следующее.

Лучшим универсальным инструментом для таких интересных мест является сантехнический ключ с подвижной самоблокирующейся губкой. Он хорошо ползает в такие места.

Согнуть губки можно тонким ключом (такие есть в наборах запчастей мотоциклов, велосипедов и бензопил), следуя примеру, как на фото ниже —

Под конкретный размер гайки, находящейся в труднодоступном месте, можно сделать такую ​​«рукоятку» из металлической пластины толщиной 4-5 мм.на ручке и с кривошипом.

В основном на зажимных гайках смесителей края 32,36 или 38 мм. У автолюбителей может быть гаечный ключ такого размера, и он также подойдет для этой цели. Это похоже на картинку ниже. На том же рисунке я выделил область ключа, которую можно принять за идею самодельного ключа — приварите два штифта к трубке подходящего размера, которая будет опираться на углы краев гайки, и сделайте ручку снизу.

Затяните гайки. ЗАВЕРНИТЕ ГАЙКИ.Затяните гайки. Простой. Выражать. Усиление жестокости, домогательства. Полиция начала придираться к Либиону; говорили, что Ротонда была главной квартирой революционеров; военным запретили посещать это кафе. Либион понес серьезные потери; он боялся всего: время было плохое, Клемансо решил закрутить гайки, полиция буйствовала (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь).

Фразеологический словарь русского литературного языка.- М .: Астрель, АСТ … А.И. Федоров. 2008.

Посмотреть, что есть «Затянуть гайки» в других словарях:

закрутите гайки — раскрутите яйца, закрутите режим Словарь русских синонимов … Словарь синонимов

ПОВОРОТ ГАЙКИ

гайки затянуть — (или (затянуть) болты, шурупы, яйца и т.д.) кому подтянуть режим, ввести строгую дисциплину … Словарь русского языка argo

TURN THE NUT — требования значительно повышаются, становятся более строгими.Это означает, что человек, группа людей, социальная организация (X) стремится установить строгий порядок, суровую дисциплину, угнетая, подавляя свободу тех, кто этому мешает, противодействует. … … Фразеологический словарь русского языка

twist — ВКЛЮЧЕННЫЙ 1, н.у. (сов. твист) что. Поместите (поместите) ту л., Имеющую резьбу, в результате вращательного движения в нужное положение и закрепите там; Син.: Обертка, винт)

Конструкция автомобилей или их комплектующие, производство которых.Из чего состоит машина

Хруст при поворотах говорит о том, что пора менять внешний шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Мы подробно рассмотрим процедуру замены гранаты на отечественные автомобили. Как заменить пыльник наружного ШРУСа без демонтажа самого шарнира, можно ли отремонтировать неисправную, треснувшую деталь.

Внутренний ШРУС находится в коробке передач, и он начинает потрескивать при прямолинейном движении. Как определить неисправность внутреннего ШРУСа, можно ли ограничиться промывкой.Пошаговая инструкция по замене ШРУСа на всем семействе автомобилей ВАЗ.

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей. Этот блок передает крутящий момент под разными углами без потери мощности. За время своего существования ШРУС претерпел множество изменений. Как устроен такой шарнир, почему он начинает трескаться и как понять, какой из них издает посторонние звуки — внешние или внутренние. Как долго я могу эксплуатировать машину с неисправной гранатой.

Карданный вал передает крутящий момент на мост в автомобилях с задним приводом.При выходе из строя крестовины появляются характерные звуки при трогании с места и во время движения машины. Как самому поменять крестовину и что нужно сделать, чтобы после замены не пришлось балансировать сам карданный вал.

Цепь ГРМ можно заменить самостоятельно. Для этого не требуется специальных навыков. Если вы слышите характерные звуки при работающем двигателе, вам следует подумать о замене цепи привода ГРМ. Если это не сделать вовремя, могут возникнуть более серьезные проблемы.Как диагностировать необходимость замены, а также подробная инструкция по замене, с видео.

Замена и натяжение ремня ГРМ на автомобилях семейства ВАЗ хоть и процедура довольно простая, но требует особого внимания со стороны лица, производящего замену. Если ремень не натянут должным образом, могут быть повреждены как клапаны, так и поршни. Ознакомьтесь с правилами натяжения ГРМ для приоры и лада 2110-2115, на что следует особо обращать внимание при натяжении.

Содержание Типы спидометров Механический Электромеханический Электронный Зачем перематывать Как перематывать Механический Электромеханический Электронный (видео) Что такое скрутка CAN, используемая для этого Генератора Импульса Скорости Другие варианты Простая намотка на ГАЗели (видео) Показания спидометра часто являются одним из критерии, по которым оценивается качество и сроки обслуживания автомобиля.В частности, это относится к одометру, являющемуся неотъемлемой частью […]

Из названия совсем несложно догадаться, что именно датчик скорости отвечает за измерение именно этого показателя автомобиля. Принцип работы на примере отечественных автомобилей описан в этой статье. Также вы узнаете из него, сложно ли самостоятельно заменить датчик, а также как самостоятельно выявить его неисправность.

Автомобильных лебедок много, они различаются по типу подключения, устройству и другим характеристикам.Ручное, гидравлическое, механическое и электрическое, у каждого есть свои плюсы и минусы, подходящие для определенных ситуаций. И как всегда есть те, кто, не желая тратиться на покупку лебедки в магазине, изготавливает их своими руками.

Данная публикация содержит информацию о том, как самостоятельно, своими руками провести статическую балансировку маховика, не имея под рукой специального оборудования в гаражных условиях. Из статьи также можно узнать, для чего проводится эта процедура и почему без нее не обойтись.

Продолжая тему маховика, публикуем статью о том, какие преимущества получает автовладелец, решивший его облегчить. Приобретая аналогичный или модифицируя существующий, вы получаете ряд преимуществ и недостатков. Поляки включают лучшую динамику при разгоне. Остальное узнайте, дочитав публикацию до конца.

Многие слышали такое выражение, как маховик, но не все понимают, что это такое, и зачастую даже не знают, где находится эта деталь и какую роль она играет в работе двигателя автомобиля.Как и любой другой автомобильный агрегат, маховик подвергается доработкам и доработкам. Один из них — двухмассовый маховик. В статье рассказывается о маховике двигателя и его вариантах.

Наши мастера давно научились самостоятельно подгонять к автомобилю такие узлы и детали, которых в нем быть не должно вообще. Мало того, они не только продолжают ездить после этого, но и показывают довольно неплохой прирост мощности. Одна из таких модификаций — установка механического нагнетателя воздуха на отечественный ВАЗ, как классический, так и переднеприводный 2110-12.

Турбокомпрессор для автомобиля необходим для увеличения КПД двигателя. За время существования данного агрегата он претерпел довольно много изменений; Появилось несколько наиболее удачных вариантов реализации воздуходувки. В статье рассказывается, чем отличаются разные его разновидности.

В автомобиле несколько редукционных клапанов; они присутствуют как в системе гидроусилителя рулевого управления (гидроусилитель руля), так и в масляном и топливном насосах. Принцип работы каждого из них описан в этой статье, которая поможет понять, зачем нужен редукционный клапан, где он находится и зачем нужен.

Доподлинно известно, что КПД двигателя довольно небольшой, поэтому инженеры стараются всячески его повышать. Одним из таких вариантов является извлечение энергии из выхлопных газов и их многократное вовлечение в работу двигателя. Турбокомпаунд позволяет увеличить мощность двигателя за счет рекуперации выхлопных газов.

Многие из вас, наверное, слышали выражение «гипоидная передача», но не многие знают, что это такое, и, самое главное, для каких целей эта передача используется в автомобилях.Между тем, для изменения угла крутящего момента он практически самый подходящий. На это есть несколько причин. В статье описаны принципы гипоидной передачи, а также ее плюсы и минусы.

Полноприводные системы, сегодня их очень много, каждый производитель предлагает свое решение этого вопроса, поэтому во всех этих умных и не очень приводах довольно легко запутаться. Попробуем разобраться, в чем разница между самыми распространенными из этих систем, почему нельзя однозначно сказать, какая из полноприводных лучше.

Ремонт редуктора заднего моста очень хлопотный и затратный, если дошли до последнего, когда вой этого агрегата начал доставлять физический дискомфорт. В статье описан ряд признаков, по которым можно определить неисправность коробки передач на начальном этапе, когда еще есть шанс спасти ее путем простой разборки и замены бывших в употреблении деталей на новые.

Редуктор заднего моста — что это за статья и для каких целей она описана.По сути, это механизм, передающий крутящий момент с необходимым усилием. Устанавливается на автомобили с задним и полным приводом. Какая передача используется в коробке передач.

Какое передаточное число, какие передачи используются в автомобиле. Чем отличается червячная передача от ременной, принцип работы планетарной передачи, цепной и зубчатой ​​передачи. Понятие передаточного числа и передаточного числа. Как все это работает читайте в этой статье.

На какие автомобили и главное зачем установлена ​​раздаточная коробка.Что такое раздатка, что они собой представляют, чем они отличаются друг от друга и что общего у раздатки … этот и многие другие интересные вопросы мы обсудим в этой статье, рассмотрим, чем отличается раздатка кроссовера от такая же, но на внедорожнике, и узнать, не приелась ли она.

Карданная трансмиссия

применяется везде и автомобиль не стал исключением. Многие задачи, стоящие перед конструкторами, просто не были бы решены, если бы не было возможности использовать кардан и его различные модификации.Что такое кардан, какие типы используются в вашей машине, можно узнать в этой статье.

Сегодня современный автолюбитель совсем не тот, кем был раньше: он может быть асом вождения, но понятия не имеет, из чего и как состоит его верный «железный друг». Да, многие разбираются в устройстве автомобиля и даже могут отремонтировать его самостоятельно. Однако раньше было наоборот, по крайней мере, на территории бывшего Советского Союза.

Тут, конечно, никого нельзя винить, просто было такое время раньше, может быть, многие не могли позволить себе загонять свою машину в тот же автосервис, а может быть, было больше свободного времени… это не имеет значения. Но это — то есть. А если вас интересует, из чего состоит машина, то давайте разберемся.

Рама и корпус подшипника.

Начнем с базы. Основание для автомобиля — несущий каркас, к которому крепятся все остальные механизмы. На заре автомобилестроения все автомобили собирались на основе жесткого каркаса, к которому крепились все механизмы и кабина. Но сегодня рама в основном остается только на грузовиках и многих внедорожниках, а стандартный легковой автомобиль уже не имеет несущей рамы, а собирается на основе несущего кузова: это когда кузов автомобиля является элементом, к которому все остальные относятся. прилагается, ну и внутри кузова создается уютный интерьер.

Двигатель.

Мы разобрались с базой, а затем переходим к сердцу любого автомобиля — двигателю. Двигатель автомобиля — это тот агрегат, благодаря которому сама машина приводится в движение, рекомендую прочитать статью. Сегодня у большинства автомобилей есть двигатель внутреннего сгорания, работающий на сжигании углеводородного топлива. Правда, двигатель внутреннего сгорания стал потихоньку уступать место гибридным (работающим как от углеводородов, так и от электричества) и электродвигателям, про гибридные автомобили. Поскольку последние виды более экологичны и меньше отравляют атмосферу своими выбросами.Что ж, вне зависимости от типа двигатель чаще всего располагается перед автомобилем (заднее расположение двигателя в легковых автомобилях — это скорее прерогатива спорткаров, за исключением ранних машин Запорожского автозавода).

Коробка передач.

Идем дальше. Благодаря одному двигателю мы не смогли бы двигаться, вся энергия двигателя на колеса передается таким узлом автомобиля, как трансмиссия, которая может быть как механической (с узлом сцепления), так и автоматической (без узла сцепления). классическое сцепление в сборе) вот и про устройство АКПП.Основная задача такого агрегата — передача крутящего момента от двигателя к колесам.

Подвеска.

Кстати, колеса должны быть как-то прикреплены к кузову, а передняя пара должна иметь возможность вращаться, а крепление колеса должно эффективно подавлять возможные неровности и неровности дороги. Со всем этим в автомобиле призван справляться такой агрегат, как подвеска, читаем. Он представляет собой набор рычагов, амортизаторов и шарнирных элементов, в сборе которых можно линейно удерживать колеса автомобиля и гасить все колебания.

Рулевое управление.

Далее напомним, что самое частое, что нужно держать за руки, находясь в машине, — это руль, который является следующим элементом автомобиля, его основная задача — дать вам возможность двигаться в нужном вам направлении. .

Тормозная система.

Также, рассматривая основные узлы автомобиля, нельзя забывать и о таком элементе, как он. Ведь водителю нужно как-то останавливаться, для этого инженеры создали и постоянно совершенствуют, впрочем, как и все остальные элементы автомобиля, тормозную систему.Он работает, подчиняясь действиям педали тормоза, и передает ваше усилие, одновременно увеличивая свое усилие на тормозные колодки, расположенные в каждом колесе.

Если честно, это можно остановить. Да, конечно, не все узлы современного автомобиля названы, есть еще и система освещения дороги со световой сигнализацией ваших действий, и система кондиционирования, и аудиосистема, и другие привычные вам элементы комфорта, но Все это я отношу к вспомогательным элементам, и, возможно, они уже будут темой следующей статьи.

В начале пути развития автомобилестроения сборка всех машин производилась на жесткой раме. Рама служила основой для крепления всех механизмов и корпуса, поэтому получила название несущей. Сегодня рамные конструкции остались в основном на грузовиках и некоторых типах мужских внедорожников. Сейчас сборка автомобилей осуществляется на базе несущего кузова, который является основным элементом, предназначенным для крепления всех остальных элементов и агрегатов.Внутри кузова создают уютный и комфортный салон.

Первые известные чертежи автомобиля с пружинным приводом принадлежат Леонардо да Винчи, но ни текущий экземпляр, ни сведения о его существовании не сохранились.

Двигатель

Двигатель внутреннего сгорания — агрегат, играющий важную роль в способности автомобилей двигаться. Он преобразует химическую энергию топлива, выгорающего в рабочей камере мотора, в механическую работу, благодаря которой автомобиль может двигаться.Главный недостаток такого двигателя — выдача большой мощности только в узком диапазоне оборотов. Некоторые современные модели автомобилей все чаще используют новые гибридные и электрические двигатели, которые могут работать на углеводородном топливе или электричестве. Но на данный момент они не могут полностью заменить двигатели внутреннего сгорания, поэтому подавляющее большинство машин оснащено двигателями внутреннего сгорания. Смазка двигателя осуществляется непосредственно в масляной системе двигателя.

Трансмиссия

Трансмиссия — набор устройств, предназначенных для передачи энергии двигателя в виде крутящего момента на ведущие колеса.В автомобилях трансмиссия — очень важный компонент вождения. транспортное средство. Коробки передач бывают механические и автоматические. Выбор передаточного числа трансмиссии, от которого зависит величина крутящего момента на ведущих колесах автомобиля, определяется назначением автомобиля, параметрами двигателя и динамическими характеристиками.

Подвеска

Подвеска автомобиля — сложная система узлов, в которую входят рычаги, амортизаторы, рессоры и шарнирные элементы.В зависимости от типа подвески он также может состоять из дополнительных электрических или пневматических элементов. Используя узлы системы подвески, колеса могут поворачиваться и эффективно преодолевать все неровности дорожного покрытия. Прямолинейная фиксация колес также обеспечивается правильной работой этой системы. Подвеска отвечает за поведение автомобиля на дороге и комфорт езды.

Рулевое управление

Следующим основным элементом любого транспортного средства, напрямую подключенного к системе подвески, является рулевое управление, которое обеспечивает движение в нужном для водителя направлении.Основным элементом рулевой системы является рулевое колесо, с помощью которого контролируется направление движения автомобиля.

Тормозная система

Тормозная система входит в перечень основных узлов автомобиля. Эта система управляется педалью тормоза, которая под действием усилий водителя передает накопленную системой энергию на тормозные колодки.

Электрическая система

Электрическая система автомобиля также является одним из основных компонентов автомобиля.Он включает в себя систему запуска двигателя, аккумулятор, генератор и проводку. Электросистема автомобиля отвечает за бесперебойный запуск двигателя и работу всех элементов автомобиля, потребляющих электроэнергию.

Несмотря на большое разнообразие выпускаемых автомобилей, в их устройстве всегда можно выделить три основные части: двигатель, шасси и кузов.

Описание основных систем и агрегатов также следует дополнить системами отопления, охлаждения, кондиционирования и мойки, элементами и деталями, создающими дополнительный комфорт.

Какой объем багажника у универсала Лада Приор в литрах. Багажник новой Лада Приора, габариты, габариты, клиренс, клиренс Лада Приора рестайлинг Лада Приора хэтчбек габаритные размеры

Габариты рестайлинговой Лады Приора существенно не изменились. Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов Lada Priora длина изменилась на несколько миллиметров.

Как и раньше, седан Lada Priora в рестайлинге имеет наибольшую длину, которая в новой версии составляет 4 350 мм.Длина универсала на 1 сантиметр короче, но хэтчбек Priora еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1680 мм, а колесная база одинакова для всех 2492 мм. Но высота у всех разная, седан Лада Приора — 1 420 мм, хэтчбек — 1 435 мм, а универсал — вообще 1 508 мм в высоту. Высокая высота универсала Приора обусловлена ​​наличием рейлингов на крыше. В случае с хэтчбеком конструкция задней части кузова такова, что автомобиль оказался выше седана.

Что касается клиренса или клиренса Лада Приора , то производитель указывает цифру 165 мм для седана и хэтчбека, а у универсала Лада Приора клиренс 170 мм. … Однако на самом деле дорожный просвет побольше, достаточно взять рулетку и убедиться в этом. Но производитель не ошибается, он просто указывает дорожный просвет автомобиля при полной нагрузке. При этом производители иномарок лукавят и указывают клиренс своих машин в ненагруженном состоянии.поэтому реальный клиренс иномарок и их официальные данные часто не совпадают.

Объемы багажного отделения новая версия Lada Priora во всех трех кузовах изменилась мало. Объем багажника седана составляет 430 литров. Багажный отсек у хэтчбека Приора меньше, всего 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего нельзя сделать в седане), то объем увеличивается до 705 литров. В универсале Приора объем багажного отделения составляет 444 литра, а при сложенных сиденьях он достигает 777 литров.К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки занимают много места для багажа.

Габаритные размеры Лада Приора	седан	хэтчбек	универсал
Длина, мм	4350	4210	4340
Ширина	1680	1680	1680
Высота	1420	1435	1508
Колея передних колес	1410	1410	1414
Колея задних колес	1380	1380	1380
Колесная база	2492	2492	2492
Объем багажника, л	430	360	444
Объем при сложенных сиденьях	—	705	777
Объем топливного бака	43	43	43
Дорожный просвет, мм	165	165	170

В отношении шин Лада Приора размерности производитель рекомендует устанавливать 14-дюймовые диски.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Granta или Kalina в хорошо упакованных комплектациях АвтоВАЗ предлагает в стандартной комплектации 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на Приоре, непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих автомобилей, которые ставят на свою Ладу Приору колеса гораздо большего размера.

Размеры рестайлинговой Лады Приора существенно не изменились. Хотя из-за новых переднего и заднего бамперов длина Lada Priora изменилась на несколько миллиметров.

Как и прежде, у рестайлингового седана Lada Priora самая длинная длина, которая в новой версии составляет 4350 мм. Длина универсала на 1 сантиметр короче, но хэтчбек Priora еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1680 мм, а колесная база одинакова для всех 2492 мм. Но высота у всех разная, седан Лада Приора — 1 420 мм, хэтчбек — 1 435 мм, а универсал — вообще 1 508 мм в высоту.Высокая высота универсала Приора обусловлена ​​наличием рейлингов на крыше. В случае с хэтчбеком конструкция задней части кузова такова, что автомобиль оказался выше седана.

Что касается дорожного просвета или клиренса Лада Приора, то производитель указывает цифру 165 мм для седана и хэтчбека, а для универсала Лада Приора клиренс составляет 170 мм. Однако на самом деле клиренс больше, достаточно подобрать рулетку и в этом убедиться.Но производитель не ошибается, он просто указывает дорожный просвет автомобиля при полной нагрузке. При этом производители иномарок лукавят и указывают клиренс своих машин в ненагруженном состоянии. поэтому реальный клиренс иномарок и их официальные данные часто не совпадают.

Объем багажного отделения в новой версии Lada Priora во всех трех кузовах изменился мало. Объем багажника седана составляет 430 литров.Багажный отсек у хэтчбека Приора меньше, всего 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего нельзя сделать в седане), то объем увеличивается до 705 литров. В универсале Приора объем багажного отделения составляет 444 литра, а при сложенных сиденьях он достигает 777 литров. К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки занимают много места для багажа.

Габаритные размеры Лада Приора	седан	хэтчбек	универсал
Длина, мм	4350	4210	4340
Ширина	1680	1680	1680
Высота	1420	1435	1508
Колея передних колес	1410	1410	1414
Колея задних колес	1380	1380	1380
Колесная база	2492	2492	2492
Объем багажника, л	430	360	444
Объем при сложенных сиденьях	—	705	777
Объем топливного бака	43	43	43
Дорожный просвет, мм	165	165	170

Что касается размера шин Лада Приора, то производитель рекомендует устанавливать 14-дюймовые диски.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Granta или Kalina в хорошо упакованных комплектациях АвтоВАЗ предлагает в стандартной комплектации 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на Приоре, непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих автомобилей, которые ставят на свою Ладу Приору колеса гораздо большего размера.

myautoblog.net

Габаритные размеры Приоры | PrioraPRO

Автомобили Lada Priora созданы специально для динамичных и быстрых городских дорог.Их внешний вид отличается собранностью, универсальностью и ловкостью. Габаритные размеры Приоры подчеркивают ее индивидуальность — для каждой модели, будь то хэтчбек, седан или универсал, разработаны свои габариты:

Хэтчбек по своему характеру более моложавый автомобиль, в силу этого еще и легче и спортивнее — его габариты: длина 4210 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм;

Более тяжелый седан имеет габариты: длина 4400 мм, ширина 1680 мм, высота 1420 мм;

Приземистый и прочный универсал соответствует следующим параметрам: длина 4340 мм, ширина 1680 мм, высота 1508 мм;

Красивое купе, быстрое и динамичное, имеет габариты: длина 4243 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм.

Габаритные размеры Lada Priora мягко сочетаются со стилем ее кузова. Это подчеркивают геометрические линии, элегантная решетка радиатора и элегантные передние и задние фары. Открытые передние и задние колесные арки, которые подтянуты к заднему бамперу, придают уникальности … Эта комбинация делает автомобиль приподнятым и привлекательным.

К тому же по габаритам Приоре уверенно не уступает отличной аэродинамике.При движении на высоких скоростях в автомобиле обеспечивается баланс подъемной и прижимной силы на передней и задней оси, а коэффициент сопротивления воздуха в кузове седана составляет 0,34, что соответствует уровню лучших мировых аналогов.

В ходе краш-тестов автомобиль Лада Приора, габаритные размеры которого весьма малы по сравнению с его ценовым сегментом, как нельзя лучше зарекомендовал себя: он соответствует последним европейским требованиям по боковому и лобовому удару. Абсолютная безопасность обеспечивается ремнями безопасности каждого пассажира, подушкой безопасности водителя, а в комплектации «люкс» — и переднего пассажира.

Также в Приоре улучшены боковые стойки, пороги пола, установлены стальные дуги безопасности. В обивку двери встроены специальные демпфирующие вставки, обеспечивающие повышенную безопасность в случае бокового удара.

При возможном столкновении на малых скоростях безопасность переднего пассажира повышается благодаря мягкой накладке на панели приборов.

priorapro.ru

Лада Приора хэтчбек: технические характеристики и особенности модели

Перед покупкой любого автомобиля будущий владелец внимательно изучает основные характеристики.Выбор автомобиля в первую очередь осуществляется по его мощности, экономичности, безопасности.

Очень важны данные о новых модификациях знакомых моделей. Например, для хэтчбека Lada Priora в технических характеристиках будут указаны полученные обновления, доработка автомобиля и преимущества перед аналогами в другом кузове.

Размеры и динамические характеристики Приора хэтчбек

Солидный хэтчбек имеет небольшие, но достаточные габариты: длина — 4.21 м, ширина — 1,68 м, высота — 1,43 м. Внутреннее пространство из-за незначительных внешних габаритов было уменьшено, но минимально сказалось на комфорте передвижения пассажиров второго ряда.

На технические характеристики хэтчбека Приора также незначительно повлиял объем багажника. У седана объем багажного отделения составляет 430 литров, а у хэтчбека — 360 литров.

Модель оснащена бензиновыми двигателями объемом 1,6 л. Комбинированная розетка с ящиками слесаря ​​или автомата на 5 ступеней.Мощность двигателя 87, 98 и 106 л.с., максимально возможная скорость 176 (183) км / ч. Указанные для Lada Priora характеристики хэтчбека приводят к следующему расходу топлива в смешанном режиме: от 6,6 до 7,3 литра. Максимальный показатель относится к модели с автоматической коробкой передач.

Особенности эксплуатации Приора хэтчбек

Перед покупкой автомобиля важно изучить внутренние особенности модели. Например, у хэтчбека Лада Приора, технические характеристики которого неплохие, есть качественный иммобилайзер, бортовой компьютер.

Модель оборудована электроусилителем руля, электростеклоподъемниками, подогревом наружных зеркал заднего вида. Не менее важными настройками автомобиля можно считать:

1. Точная регулировка высоты руля.

2. Наличие передней подушки безопасности, системы экстренного торможения.

3. Современный климат-контроль и аудиосистема.

4. Регулировка угла наклона фар и дневных ходовых огней.

5. Сигнализация и центральный замок.

6.Качественная обивка сидений автомобильной тканью.

Приведенные технические характеристики хэтчбека Лада Приора и дополнений относятся к комплектации «норма». Многие из этих функций комфорта и безопасности отсутствуют в базовой сборке.

Стоимость обеих модификаций практически одинакова, поэтому с небольшой доплатой можно получить качественный и надежный автомобиль … Последующая доработка базового автомобиля может занять слишком много времени, хотя по конечной цене это отличаться не буду.

Особенно важен для отечественного авто невысокий расход и дешевое обслуживание. Технические характеристики современной модели хэтчбека ВАЗ Приора обеспечивают минимум затрат на диагностику и ремонт автомобилей: поддерживать автомобиль в полном рабочем состоянии не составит труда.

При необходимости можно провести доработку интерьера и экстерьера в зависимости от целей эксплуатации. В обычном виде его можно использовать и для семейных поездок, и для ежедневных поездок на работу, и для безопасных путешествий.

priorapro.ru

габариты, размеры кузова, доступные двигатели и оборудование

Кузов
Дорожный просвет	165 мм
Минимальный объем багажника	430 л
Грузоподъемность	393 кг
Полная масса	1578 кг
Снаряженная масса	1185 кг
Объем багажника максимальный	430 л
Колея задняя	1380 мм
Допустимая масса автопоезда	2378 кг
Колея передняя	1410 мм
Ширина	1680 мм
Количество мест	5
Длина	4350 мм
Колесная база	2492 мм
Высота	1420 мм
Двигатель
Мощность двигателя	106 ч.п.
Максимальная мощность оборотов	до 5800 об / мин
Максимальный крутящий момент	148 Н * м
Объем двигателя	1596 см3
Расположение цилиндров	Рядный
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	4
Тип двигателя	Бензин
Максимальный крутящий момент оборотов	4200 об / мин
Тип всасывания	Распределенный впрыск
Трансмиссия и управление
Количество передач	5
Привод	Передний
Тип коробки передач	Робот
Показатели эффективности
Максимальная скорость	183 км / ч
Разгон до 100 км / ч	11.4 секунды
Расход топлива по городу на 100 км	8,5 л
Расход топлива по трассе на 100 км	5,5 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	6,6 л
Объем топливного бака	43 л
Запас хода	от 510 до 780 км
Экологический стандарт	EURO IV
Марка топлива	AI-95
Подвеска и тормоза
Задние тормоза	Барабан
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задняя подвеска	Полунезависимая, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина
Передняя подвеска	Независимая, стойки Макферсон, подпружиненный, стабилизатор поперечной устойчивости

викидрайв.ru

Лада Приора седан Фото. Характеристики. Габаритные размеры. Вес. Шины

В последнее десятилетие корейские автомобили стали главным конкурентом ВАЗа. А когда был представлен автомобиль Lada Priora, стиль его дизайна свидетельствовал о том, что тольяттинские специалисты выбрали своими учителями азиатских производителей. Приора очень похожа на корейскую продукцию. По сравнению с ВАЗ-2110 внешний вид менее противоречивый … и менее выразительный — исчезли большие фары неопределенной формы, закругленные края, оригинальные арки задних колес.

Лада Приора ВАЗ-2170 — видео тест-драйв

Такой автомобиль вполне соответствовал бы стилю Hyundai, KIA или Daewoo 10-летней давности. Главное преимущество корейских автомобилей — это сочетание скромной цены и высокого качества. ВАЗ смог улучшить качество. Швы между панелями кузова Priora в два раза меньше, чем у предыдущей модели, что свидетельствует о более высокой культуре сборки и точности изготовления. пассивная безопасность … Появились подушки безопасности, ABS, EBD, увеличена жесткость кузова, так что первые экземпляры Priora уже получили две звезды в краш-тестах по методу Euro NCAP — больше, чем любая другая модель ВАЗ.Однако для продаж в Европе этого мало, и кузов был дополнительно усилен, после чего машине чуть не дотянули до четырех звезд Euro NCAP (данные внутренних испытаний лаборатории ВАЗ).

В целом Приора получила около 950 изменений по сравнению с семейством ВАЗ-2110, заменено около 2 тысяч деталей. Был электроусилитель руля; двигатель модернизировали, получив облегченную шатунно-поршневую группу американской компании Federal-Mogul.Мощность увеличилась на 10%, а благодаря ряду импортных ключевых компонентов (например, ремня ГРМ) ресурс увеличился на 50 тыс. Км. Усилены тормоза, немного доработана подвеска для лучшей управляемости. Следующим преимуществом корейских машин стало оснащение. Лада Приора — первая машина ВАЗ, которая практически не отстает от них. В списке опций базовой комплектации — мультимедийная система с Bluetooth, парктроник, встроенный футляр для очков и другие элементы.В свое время корейские компании начали широко нанимать европейских дизайнеров и дизайнеров, чтобы догнать японских и европейских производителей в эстетике, управляемости и комфорте своих автомобилей. По этому пути прошел и ВАЗ. Так, интерьер салона Priora разработало итальянское ателье Carcerano.

Поставив Priora на конвейер, ВАЗ также отошел от традиции постепенной замены более старой модели … С началом производства Priora семейство ВАЗ-2110 сразу было снято с производства и передано для сборки по лицензии другим заводам в России и Украине — как и большинство ведущих производителей.Приора находит определенный спрос в Европе. Хотя журналисты его не хвалят, критикуя вялые тормозные и разгонные характеристики, слабое (по европейским меркам) оборудование и качество, они отдают машине должное: одна из самых дешевых машин на континенте — честный продукт. снова начал расти. Благодаря «Приоре» завод вышел из кризиса, получил прибыль и нашел средства на самую глубокую модернизацию за последние десятилетия.

Технические характеристики Лада Приора

Тип кузова / количество дверей: седан / 4- Количество мест: 5

Двигатель Лада Приора

1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ — Объем: 1596 см3 — Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин: 64 (87) / 5100- Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин: 140 / 3800- Время разгона 0-100 км / ч, с: 12,5

1,6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ — Объем: 1596 см3 — Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин: 78 (106) / 5800- Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин: 148/4200 — Время разгона 0-100 км / ч, с: 11,5

Расход топлива Лада Приора

Городской цикл, л / 100 км: 8,9 — Загородный цикл, л / 100 км: 5.6 — Смешанный цикл, л / 100 км: 6,8

Максимальная скорость Лада Приора

176 км / ч с 8-кл. 1,6 л. (87 л.с.), 5МТ — 183 км / ч с 1,6-литровым 16-кл. (106 л.с.), 5MT

Габаритные размеры Lada Priora

Длина: 4350 мм — Ширина: 1680 мм — Высота: 1420 мм — База: 2492 мм — Колея передних / задних колес: 1410/1380 мм — Дорожный просвет: 165 мм

Объем багажника Лада Приора

430 литров

Объем бака Лада Приора

43 литра

Масса Лада Приора

Снаряженная масса (кг): 1163- Максимальный вес, кг: 1578

Грузоподъемность Лада Приора

Экологический класс Лада Приора

Размер шин Лада Приора

175/65 / R14; 185/60 / R14; 185/65 / R14; 185/55 / ​​R15

Лада Приора ВАЗ-2170 фото тюнинга своими руками

000

Салон Лада Приора

Салон Лада Приора

ВАЗ Марш-1 (LADA-BRONTO 1922-00) Фото комплектации

ОАЗ Камка


ВАЗ ) -1111 Тюнинг Фото Двигатель Видео

ВАЗ-21099 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2121/2131 Нива Бак, объем багажника Грузоподъемность Расход топлива

Lada Granta Liftback Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, багажник Грузоподъемность

Лада Веста Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, багажника Грузоподъемность Расход топлива

Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2109 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2107 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2103 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2108 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Новый двигатель Шевроле Нива Размеры Расход топлива

ВАЗ-2115 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Гранта седан Объем бака, багажник Грузоподъемность

ВАЗ-2110 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2101 Объем бака багажника Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2105 Объем бака багажника Грузоподъемность Расход топлива ption

ВАЗ-212180 Гандикап Бак, вместимость багажника Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2104 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2112 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2111 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2102 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2106 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Универсал Лада Приора (заводской индекс ВАЗ-2171) выпускается в Тольятти с мая 2009 года.Автомобиль построен на платформе седана Lada Priora и отличается от соплатформы, конечно, другой задней частью и наличием большого и объемного багажного отделения.

В рамках обзора мы постараемся выявить достоинства и недостатки российской модели универсала Лада Приора.

Внешний вид универсала ВАЗ 2171 полностью копирует дизайн экстерьера седана и хэтчбека Приора, но только до дверей второго ряда, то наблюдаются отличия, положительно влияющие на посадку пассажиров заднего ряда и груза. вместимость багажника.Прямая линия крыши и почти плоские оконные рамы позволили значительно увеличить дверной проем в верхней части; в универсале определенно удобнее сесть на задние сиденья, чем в седан или хэтчбек. Корма в форме вагона, конечно, не выглядит шедевром дизайнерского искусства, но на самом деле продумана и грамотно с практической точки зрения. В профиль машина не похожа на «сарай», сзади — вертикально расположенная светотехника позволила попасть в правильный прямоугольный задний борт, что немаловажно при небольшой погрузочной высоте.

Габаритные размеры универсала Приора: длина 4340 мм, ширина 1680 мм, высота 1508 мм, при колесной базе 2492 мм и дорожном просвете 165 мм. На заводе устанавливаются шины с колесными дисками 175/65 R14 — 185/65 R14. В целом кузов автомобиля производит хорошее впечатление, а при производстве более половины деталей кузова изготавливаются из оцинкованной и низколегированной стали (они не дадут бродить ржавчине минимум шесть лет).

Внутри нас первое, что нас интересует, — это задние сиденья (ведь речь идет об универсальном автомобиле для всей семьи), их трансформация и, самое главное, грузоподъемность багажника.В универсал Лада Приора садиться удобнее, да и сесть комфортнее, чем в седан и хэтчбек Приора. Места для ног не хватает, но над головой и в целом — заметно свободно и комфортно. Багажник в походном состоянии с пятью пассажирами вмещает 444 литра (загрузка по нижнему краю стекла), сложив сиденья второго ряда (придется снять подголовники и приложить немало усилий и ловкости) получаем 777 литров. (для стекла). Экспериментально подтверждено, что загрузка «под потолком» обеспечит объем около 1200 полезных литров.Багажный отсек действительно впечатляет своими размерами, холодильник влезет без проблем, а вот сколько мешков с картошкой можно загрузить … все зависит от хозяина. Не забываем, что грузоподъемность «универсальной Приоры» составляет 505 килограммов. К достоинствам автомобиля можно смело отнести багажник, но к недостаткам салона, как и всего семейства Приора, относятся неудобные передние сиденья, плавающее качество сборки салона и использованных материалов, неудобная трансформация сидений.

Технические характеристики … Только одна предлагается для Лада Приора универсал Газовый двигатель 1,6 л 16 кл. (98 л.с.) с 5 МКПП. Мощности двигателя хватает для уверенного движения при полном салоне и загруженном под завязку багажнике, но при включенном кондиционере тяги двигателя не хватает, а расход топлива в смешанном режиме с полной нагрузкой редко опускается ниже 9 литров. Подвеска с усиленными задними рессорами получается жесткой, особенно при работе с пустым багажником.Коробка передач — неудачная конструкция, неудобный алгоритм управления и переключения, за годы выпуска ее критика уже всех встревожила, но ее продолжают устанавливать на автомобиль.

Цена … Чтобы стать обладателем универсала Лада Приора в комплектации «норма» (гидроусилитель, аудиотренинг, передние стеклоподъемники, АБС с БАС, подушка безопасности водителя) можно заплатить 361,9 тыс. Руб. Самая богатая версия универсала Lada Priora «люкс» (две подушки безопасности, электроусилитель, подогрев передних сидений и лобового стекла, электрообогрев зеркал, климатическая система, продвинутая музыка, датчики света и дождя, обивка сидений искусственной кожей, парктроник и другие опции). ) будет «тянуть» 441.2 тыс. Руб.

Предлагаем обзор самого практичного автомобиля из всего семейства Lada Priora. Это конечно же новый универсал Лада Приора (ВАЗ 2171) … В нашей статье вы найдете фотографии, характеристики, цены и другую информацию об этом автомобиле.

Первые Приоры в кузове универсал поступили в продажу еще в 2009 году, через два года после старта продаж седанов. Лада Приора универсал — самая просторная и вместительная машина из всего семейства Приора.Однако универсал на 1 сантиметр короче седана, но длиннее хэтчбека. При этом колесная база у всех трех вариантов кузова одинакова.

Объем багажного отделения универсала Приора 444 литра Однако при сложении задних сидений грузовое пространство увеличивается до 777 литров. Самое интересное, что сиденья не складываются в идеально ровный пол.

Что касается последнего рестайлинга, который прошел в 2013 году, автомобиль внешне практически не изменился.Помимо новой решетки радиатора, бамперов, поворотников, встроенных в наружные зеркала заднего вида, и оптики с дневными ходовыми огнями, кстати, теперь в задних фонарях появились светодиоды.

Однако техническая часть и интерьер претерпели более серьезные изменения. Так на универсале Лада Приора нового поколения появился более мощный силовой агрегат в 106 л.с. Этот двигатель — не новая разработка, а модернизированный мотор мощностью 98 л.с. Что касается трансмиссии переднеприводного универсала, то конструкторы АвтоВАЗа доработали механическую коробку, в новой появилась муфта тросового привода.Варианта АКПП пока нет, но как обещает производитель Lada Priora с АКПП выйдет на конвейер в конце лета 2014 года. … Кроме того, немного улучшена звукоизоляция универсала Lada Priora.

Но первое, что бросается в глаза в новой Приоре, — это интерьер. Появились новые сиденья с более практичной и приятной на ощупь тканью. Кстати, в богатых комплектациях в передние сиденья встроены боковые подушки безопасности и подогрев с тремя уровнями мощности.Руль теперь стал трехспицевым. На центральной консоли установлен цветной монитор, который является не только элементом стереосистемы, но также может выступать в качестве экрана навигатора.

Далее фото Лада Приора универсал , как внешний вид, так и в салоне. И конечно, обратите внимание на обновленную центральную консоль и приборную панель … Также доступны фото багажника универсала Лада Приора .

Фото Лада Приора универсал

Фото салона Лада Приора универсал

Фото багажника Лада Приора универсал

Технические характеристики Лада Приора универсал

Габариты на универсал Приора , после рестайлинга, немного изменились за счет новых бамперов.Раньше длина автомобиля составляла 4 330 мм, теперь — 4 340 мм. Также следует отметить, что клиренс или клиренс Лада Приора Универсал больше, чем у седана и хэтчбека на 5 мм и равен и равен 170 мм … Эта разница обусловлена ​​усиленной подвеской, т.к. универсал предназначен не только для перевозки пассажиров, но и для перевозки всех видов грузов. В частности, у задних рессор автомобиля больше витков. Высота машины также выше по сравнению с братьями по семье.Большого секрета здесь нет, просто у всех универсалов Лада Приора рейлинги входят в стандартную комплектацию. Подробные габаритные размеры модели универсала Приора смотрите ниже.

Размеры, клиренс багажника Лада Приора универсал

• Длина — 4340 мм
• Ширина — 1680 мм
• Высота — 1508 мм
• Масса снаряженная / полная — 1185/1593 кг
• Колея передних / задних колес — 1410/1380 мм
• База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
• Объем багажника — 444 литра
• Объем багажника при сложенных сиденьях — 777 л.
• Емкость топливного бака — 43 литра
• Размер шин — 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14
• Дорожный просвет универсала Лада Приора — 170 мм

Что касается силовых агрегатов, то здесь, как и в случае с хэтчбеком и седаном, на выбор два двигателя, это двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 л.с.и более продвинутая версия с пассивным наддувом ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Однако неофициально двигатель ВАЗ-21127 выдает немного больше лошадей. Оба мотора имеют 4 цилиндра и 16 клапанов, два распределительных вала которых приводятся в движение ремнем. Далее параметры этих моторов.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 16 кл. МКПП5-ул.

• Рабочий объем — 1596 см3
• Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 об / мин
• Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об / мин
• Комбинированный расход топлива — 6.9 литров

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 16 кл. МКПП5-ул.

• Рабочий объем — 1596 см3
• Количество цилиндров / клапанов — 4/16
• Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин
• Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об / мин
• Максимальная скорость — 183 километра в час
• Разгон до первой сотни — 11,5 секунды
• Расход топлива смешанный — 6,8 л.

Комплектация и цена Лада Приора универсал

Стоит отметить, что цена самой доступной Lada Priora универсал в комплектации «норма» на сегодня составляет 384 тысячи рублей , при этом самый доступный седан предлагается за 364 тысячи, а люк можно. можно купить за 369 700 500 руб.То есть чем дороже комплектация, тем меньше разница в цене разных вариантов кузова.

Сегодня люксовая версия Лада Приора универсал обладает всеми необходимыми опциями. В плане безопасности автомобиль оборудован передними и боковыми подушками безопасности, АБС, системами курсовой устойчивости, датчиками дождя и света, усовершенствованными ремнями безопасности, в бамперах появились специальные энергопоглощающие вставки. В плане комфорта покупателям универсалов Lada Priora предлагается мультимедийная система с большим экраном в центральной консоли, климат-контролем, круиз-контролем.Легкосплавные диски 14 дюймов.

Но и в «нормальной» комплектации у машины неплохая комплектация. Так что во всех автомобилях уже есть подушка безопасности водителя, подголовники задних сидений, система крепления детских кресел ISOFIX, антиблокировочная тормозная система с усилителем экстренного торможения (ABS и BAS). Вместо новейшего электромобиля предлагают традиционный гидроусилитель, стальные диски и полноразмерную запаску. Мультимедийной системы конечно нет, но есть аудиоподготовка. Как уже отмечалось выше, рейлинги на крыше Лада Приора универсал присутствуют во всех рестайлинговых автомобилях.

• Комплектация «Норма» 21713-31-045 (98 л.с.) — 384 000 руб.
• Комплектация «Норма» 21715-31-055 (106 л.с.) — 391 600 руб.
• Комплектация «Норма» 21715-31-075 (106 л.с.) — 391 600 руб.
• Комплектация «Норма» 21713-31-047 (98 л.с.) — 398300 руб.
• Комплектация «Норма» 21713-31-044 (98 л.с.) — 401 000 руб.
• Комплектация «Норма» 21715-31-057 (106 л.с.) — 405 900 руб.
• Комплектация «люкс» 21715-33-043 (106 л.с.) — 458300 руб.
• Комплектация «люкс» 21715-33-051 (106 л.с.) — 462 900 рублей
• Комплектация «люкс» 21713-33-046 (98 л.с.) — 468300 рублей

Видео Лада Приора универсал

Подробный видеообзор рестайлинговой версии Лада Приора.

Читайте такой же подробный обзор с фото и видео седана Lada Priora, а также отличную статью о хэтчбеке Lada Priora. В этих статьях вы сможете найти различия в ценах и комплектациях для всего семейства Prior.

Так выглядит новая Lada

Универсал Priora разработан на платформе седана Lada и представляет собой полную модернизацию ВАЗ 211. При этом немного изменен дизайн кузова автомобиля 2012 года, включая его заднюю часть и панели кузова.Лада Приора с универсальным кузовом — самая оснащенная модель в этом семействе, которая привлекла внимание многих автолюбителей, предпочитающих автомобили большой вместимости с различными функциями.

Оборудован 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 98 лошадиных сил … Представители АвтоВАЗа утверждают, что этот показатель мощности двигателя был внесен в техническую документацию, чтобы универсал Приора 2012 года отнести к более низким. налоговая категория.

Фактически мощность двигателя автомобиля 2012 года достигает 110 лошадиных сил.У этого автомобиля пятиступенчатая механическая коробка передач. Что касается расхода топлива, то этот показатель колеблется в пределах 7 литров на 100 километров.

Внешние и внутренние особенности

Лада Приора, выпущенная в 2012 году, отличается улучшенным качеством сборки кузова, в том числе введением новых стандартов в технологии производства автомобилей, которые касаются сборки боковых дверей. Также эта модель оснащена обновленным передним бампером, новой решеткой радиатора и наружными зеркалами заднего вида.Таким образом, универсал Приора — более стильная и энергичная модель ВАЗа.

Что касается габаритных размеров этой машины, то она составляет 4340 мм в длину, 1680 мм в ширину, 1508 мм в высоту, с колесной базой 2492 мм и дорожным просветом 165 мм. В заводское оснащение входит установка шин с колесами 175/65 R14 — 185/65 R14. Детали багажника и другие кузовные детали автомобилей изготавливаются в основном из низколегированной и оцинкованной стали.

Просторный и удобный салон

С точки зрения внутренних особенностей универсал Приора 2012 года оборудован задними сиденьями с возможностью их трансформации.Места для ног ничтожно мало, но над головой вместительно. Грузоподъемность багажника позволяет разместить в нем много чего. При транспортировке с пятью пассажирами он вмещает 444 литра. Если сложить сиденья второго ряда, то объем багажника составляет 777 литров. С учетом проведенного эксперимента можно отметить, что максимальная загрузка багажника универсала Приора составляет 1200 полезных литров. Если брать грузоподъемность, то она составляет 505 кг.

Таким образом, ствол можно отнести к преимуществам автомобиля с автоматом и механикой.Из минусов — неудобные передние сиденья, некачественная сборка салона и использованные для этого материалы.

Недостатки — что нужно знать перед покупкой?

Лада Приора с кузовом универсал 2012 года оснащена мощным двигателем, благодаря которому автомобиль может свободно перемещаться с полным салоном, в том числе с максимальной загрузкой в ​​багажнике. Однако с тягой двигателя Лада Приора универсалу не хватило. При этом расход топлива в редких случаях снижается до 9 литров.Что касается подвески с усиленными задними рессорами, то она отличается жесткостью. Особенно это заметно при использовании универсала Приора с пустым багажником. Коробка передач этой машины считается неудачной конструкцией, неудобной при эксплуатации.

Универсал Лада Приора 2012 года выпуска претерпел некоторые изменения, особенно в части: рулевого механизма

• , шарнира рулевой тяги
• , шаровых опор
• .

Новая Лада Приора оснащается 3.Передаточное отношение зубчатой ​​рейки 0. Все модели 2012 года оснащены АБС последнего поколения. Это значительно улучшает тормозные характеристики Priora Universal. За счет устранения нефункционального шума акустический комфорт этой модели значительно улучшен по сравнению с ее предшественниками.

Уровень цен в зависимости от комплектации

Лада Приора с кузовом универсал представлена ​​в различных модификациях, каждая из которых оснащена комбинацией предложенных опций.

В зависимости от комплектации стоимость универсала Лада Приора колеблется в пределах 361 900–412 000 руб.Например, эта модель люксовой версии стоит 420 300–441 200 рублей. В целом универсал Приора спроектирован с учетом всех перспективных и современных международных норм и стандартов.

Вне зависимости от комплектации, универсал Лада считается комфортным, надежным и безопасным автомобилем. По цене и функциональности рассматриваемая модель не уступает многим зарубежным аналогам.

Приора универсал люкс 2012: союз технологий, стиля и комфорта

Чертеж Как делать жучки из квадроцикла.Чертежи багги и их узлы для самостоятельной сборки

Прежде чем что-то строить, нужно сделать чертежи. Ну хоть набросок того, что надо строить. Какой бы уровень подготовки у всех ни был, нужно не так уж много — нужно определиться с условиями эксплуатации, выбрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого необходимо переходить к рисованию каркаса основной дуги.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) центральной части России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из окружающей среды, геометрии от этого зависит ходовая часть — в отличие от спортивного багги.Ездите по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колесная база
2. Шаг передних колес
3. Смола задних колес
4. Общая ширина
5. Общая высота
6. Общая длина
7. Угол въезда
8. Угол
9, 10. Радиус преодоления препятствий
11. Ширина зеркал

Дорожный просвет можно установить 200 … 250 мм. Это позволит вам двигаться как по легкому бездорожью, так и с довольно высокой скоростью по пересеченной местности.Колесная база для двухместного багги примерно 2400 … 2800 мм, это зависит от компоновки и пропорций рамы, с которой снимаются пропорции. В реке принимается порядка 1400 … 1500 мм. При использовании удлинительных валов приводы разборки могут быть увеличены для получения большей устойчивости. Размеры части экипажа Возьмите у донора или воспользуемся такими размерами:

Это размер салона АЗЛК-2141, он больше, чем шедевры Волжского автоплана, но меньше «Волги».Автомобиль создан не для спорта, а для любительских покатушек, поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водительские, так и пассажирские. Если позволяет бюджет приобретать «спортивные» анатомические сиденья. Поскольку обычные ремни безопасности не позволяют достичь желаемого уровня безопасности, необходимо приобрести 4-точечные ремни.

Макет багги.
Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 у нас по агрегатам не отличается)
— М-2141
Все эти доноры диктуют другой макет багги, но перекрывают все нужные нам макеты.Многие начинают делать макеты из агрегатов. Немного ошибаюсь — выбираю компоновку салона, а потом начинаю размещать агрегаты. В принципе, это не важно, алгоритм пока один — нам без разницы, с какой стороны мы подойдем к моторному щиту. Если поменять местами шаги, ничего не изменится.

Алгоритм работы на чертежах следующий:
1. Для начала нужно иметь пачку распечатанных картинок с такими багги.Это поможет визуально увидеть все автомобили под разными углами, необходимо постоянно по-новому смотреть на эти автомобили — это позволит глазам меньше «лазить». Невозможно все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Необходимо дать себе отдых, нужно, чтобы мозг занимался другими проблемами и идея Багги сидела в подсознании. Это позволит мозгу лучше продумать концепцию Багги. Если через время взять в руки шашки, то решение придет.
2. Необходимо иметь в руках линейку, транспорт, два квадрата (это позволит рисовать параллельные линии — те, кто изучал графику или рисует, знает). К печати лучше рисовать гелевыми ручками или стилистическими карандашами. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги при печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в Интернете и написать полные технические характеристики Buggy, чтобы эти параметры можно было прижать любой размер к вашему чертежу.
4. Вам нужно установить начальную точку, начало системы координат. Поскольку я начинаю компоновку из салона, то я за нулевую точку принял переднее крепление водительского места водительского места. Мне так удобно, что за точку отсчета можно взять положение моторного отсека, ось переднего колеса, вообще любую другую точку, от которой легче отсчитывать.
5. Исходя из параметров багги, с которыми выполнены пропорции, уточняются параметры нашего багги.Необходимо учитывать, что при отступлении от используемых агрегатов, узлов и деталей мы меняем некоторые параметры. Допустим, на багги, которым мы рвем пропорции, установлены задние колеса на 15 «, с наружным диаметром 670 мм (205 / 70R15). На нашем доноре колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, Установлены 13 «или 14» — разная высота профиля, наружный диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%). Придется внешний вид машины, клиренс, регулировка подвески.Помимо этих параметров могут меняться и другие — в каждом случае нужно следить за тем, что и как меняется.

Если у нас есть донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель для лучшего бреда надо переложить внутри базы. У донора середина агрегата расположена над передним мостом. Чтобы не было дорогостоящих переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, либо, учитывая, что родной вал двухконтактный, снять одно звено и удалить.Соответственно, агрегат нужно перекладывать и водителю с пассажира. За сколько — зависит от карданных валов. Сзади можно установить коробку передач главной передачи от иномарки, лучше чугунной. Он улучшит мчащуюся машину. У меня коробка от БМВ 5 серии — масса 40 кг, настоящая, чугунная. Купил только потому, что совпадает с отверстиями крепления шрущей от Москвича. При выборе коробок передач от других иномарок следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Фото редуктора

Если посмотреть в моторный отсек, то видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно слегка отодвинуть сиденье. Либо можно оставить такую ​​же компоновку салона, но сдвинуть агрегаты и сиденья назад.
ВАЗ-2101, наружный диаметр колес 580 мм. Для того, чтобы багги выглядело лучше, можно установить колеса от Волги, внешним диаметром 640 мм. Exceed имеет небольшие размеры, однако с его шириной будет смотреться немного лучше.Дифференциал не пострадает, так как по сравнению с донором масса багги снижена гарантированно на 40-50%. После того, как макет уточнен (как только станет известна длина карданного вала), можно переходить к чертежу рамки. Определяем дорожный просвет и рисуем трубы нижнего ряда. Обозначьте положение колес. Возьмем начало исходной оси переднего колеса. Над трубами первого ряда у нас есть агрегаты, сиденья и манекены. По выбранному прототипу определяем положение основных трубных рам.
Рисовать нужно по слоям — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать по слоям, если у Кульмана, лучше всего использовать пленку для рисования. Если они диагностируются на компьютере, то необходимо выделить слои разными цветами — это позволит визуально разделить части багги. Еще одно преимущество рисования в слоях — если лайков несколько, в кадрах можно разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит сбоку
Ниже приведены некоторые этапы проектирования Багги:

Багги финальной компоновки:

Если нас что-то не устраивает в конструкции рамы или в уклоне отдельных труб — мы можем все это перерисовать сколько угодно для финальной версии багги.На следующем чертеже показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что Багги может выглядеть по-разному, в зависимости от уклонов основных дуг.

В любом случае нужно пробовать испортить сквозняки, иначе результат будет отличаться от желаемого.

Если есть донор-донор ВАЗ-2108
Самый простой способ взять за идею самый обычный багги — Sandrail. Машина предельно легкая, простая и как нельзя лучше подходит к агрегату ВАЗ-2108. В отличие от предыдущего макета, рамка должна получиться наряднее.Начинаем копировать багги и определяемся с вагонной частью. Чтобы полностью представить эргономику машины, формируем рулеткой весь салон-донор и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как расположено сиденье и какие положения оно может занимать с разными регулировками, где магнитол, подлокотники, края окон (лобовое и боковые) и прочее. За нулевую точку отсчета берем первый болт крепления сиденья сиденья и измеряем все расстояния от него.Подлокотник позволяет держать руку комфортно, машина не спортивная и большинство людей держится за руль одной рукой. Поэтому смотрим, где рука будет комфортно и не упадет в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к макету. Дорожный просвет выбираем чуть больше, чем у донора — иногда придется пробираться через доки, неровные дороги и легкое бездорожье. После этого нарисуйте трубы первого ряда.У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазока — точку, которая принимается за начало референса. Вы можете увеличить это значение, так как у Багги водитель смещен назад и передняя часть багги заужена, ширина площадки под педалью должна быть около 350 мм. Измерьте положение габаритов моторного отсека (на передней плоскости радиатора) от оси колеса и перенесите на чертеж. После этого ставим сиденье-манекен.Плечевые колеса уходят от донора. Из него также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы проектирования Багги повторяют предыдущую компоновку

После этого покажите размещение элементов управления, приборной панели и других элементов (хотя бы схематично). Колея передняя и задняя должны быть одинаковыми, поэтому смело берите переднюю переднюю инвалидную коляску донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями в том месте, где расположены чашки стоек амортизаторов.Высота салона — можно взять ту, что донор, или немного зуммировать, так как Ладе немного тесновато для наклонных водителей. Также можно немного сдвинуть задние сиденья. У нас есть место под бензобаком, батареей, столбиками и некоторыми другими узлами и блоками, которые могут быть полезны. Теперь определим углы поворота колес — внутреннее колесо развернется на 32 градуса, внешнее — примерно на 25. Поверните колесо и узнайте, сколько мест им нужно, чтобы оно не зацеплялось с рамой в крайних положениях. .

После того, как все элементы более-менее продуманы на каркасе, приступаем к прорисовке рамок каркаса. Трубы среднего ряда расположены на той высоте, на которой удобно лежать в руке, при этом защита будет наиболее полной от боковых столкновений.

На ваших глазах печать рамок с разных ракурсов. Это даст возможность досконально продумать ее каркас, при этом можно смело копировать все углы и наклоны понравившихся элементов каркаса.С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого потребуется линейка, транспорт, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как подсчитывать ничего не надо — везде работа творческая. Вот что должно произойти.

Если у нас на руках будет донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы Багги MPI и чертежи рамы Багги B-2908.Вторые рисунки более сырые (точнее — менее полные), поэтому внимательно прочтите эту статью и отметьте, что может быть полезно.
Вот чертежи Buggy MPI от дизайнера-моделиста журнала

Так выглядит багги в металле (фото из архива авторской статьи Щеглова В.)

Переносим эти чертежи в ваш компьютер и приступаем к работе. Что делать в первую очередь? Мы настроены на совокупность.Запорожцев почти не осталось, поэтому нужно выбирать, что поинтереснее по деньгам и при этом фьюжн. Что остается? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее агрегат от Москвича, особенно с учетом того, что есть три агрегата — ВАЗ-2106-70 на выбор (а в принципе любой агрегат от классики или спереди -колесный привод, но с доработкой), Узам331 (может быть другого объема) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R.Выбрал именно его, тем более что донор стоил своих денег очень недорого — а именно силовой агрегат, сборка, электрика, запчасти ходовые и многое другое. По габаритам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя Мема, коробка такая же длина, но в поперечном сечении, чем у Москвича. . Расстояние от фланца КП до оси дифференциала такое же.
Итак, приступаем к работе с макетами.Имея в руках оригинальный рисунок со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его к той точке, которая нас устроит.

Вот что произошло при замене круглых труб на профиль. Отдельное спасибо за этот рисунок sfairat

При адаптации чертежей к их совокупности это может быть не совсем то, что вы ожидаете. Бояться этого не нужно, при отсутствии опыта никогда не бывает сразу.
Mpi_Design
Долго смотрел сайты, посвященные автомобилям повышенной проходимости. Часть идей изложена здесь. Поэтому я решил сделать чертежи рамы более современными и с другим агрегатом. В качестве прототипа взял этот чешский багги, особенно с учетом того, что есть размеры колес, чертежи агрегатов 1: 1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти одинаково .

Итак, манекен, колеса, основные дуги нарисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить схему.Зайдя на сайт http://www.raf.su, необходимо уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах применяются рамы, какие трубы. Установите агрегат. Смотрим, что произошло. Первое время получается очень редко — как правило, возникает множество нюансов, с которыми она не сталкивалась. Поэтому придется несколько раз переделывать макет.

Как сделать саму подвеску — тут рассказано, а это как раз этот багги.Adobe Reader нужно будет прочитать статью
Многие шаги не показаны, тем не менее, это наглядный вариант того, чего можно добиться сам, если приложить немного больше усилий и не пожалеть чертежей на форуме. В конечном итоге это будет так:

Детали чертежей. Чертежи не должны быть детализированными — если можно заморозить, можно оформить весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы гаражные самоделки, а не строители массового производства.Главное, куда нужно ставить размеры, — это основные дуги, определяющие геометрию каркаса безопасности, место крепления подвески, рычаги. На самом деле больше половины автомобилей варится на месте.

Вот рисунки Багги из классики: (при нажатии на картинку в новом окне открывается картинка в большем размере)

За рулем багги — Лесков Н.А.

Просмотров Статьи — 167 149 просмотров

Предупреждение:

Все ссылки и изображения, размещенные выше, представлены исключительно для ознакомления и не находятся на нашем сервере.На нашем сервере могут быть размещены только те изображения, авторами которых является администрация портала. сайт и Izikastom.info. . Все остальные файлы лежат на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт представляет собой тип портала информационного контента, на котором пользователи размещают ссылки на эти общедоступные файлы. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Для комментирования или обсуждения статей используйте

Багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человека.Массовый в основном для участия в соревнованиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен иметь максимальную проходимость, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель от Оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и рекомендуются 9.00х16 от тракторных тележек ПТС4
3) Мосты от классической вазы
4) ступицы и карданные валы от ВАЗ 2109
5) Диски ВАЗ, Нива.
6) Амортизаторы и пружины от Оки
7) Заднее сиденье от Оки
8) Клюшка троса от ВАЗ 2109
9) Трос от Жигулей «Десятки» Газа.

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездеходов.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22 см.

Подходящие диски новые были приготовлены от ваза и от Нивы. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Были изготовлены и резьбовые замки, вроде гаек с резьбой, они закручивают болты, которые помогают удерживать шину навалом.

Приводные валы изготовлены длинной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Между коробкой и мостами будут установлены валы.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины. Шарики получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болты рычагов были закреплены.

Подходит для завершения каркаса вездеходной рамы:

Сделано рулевое управление:

При погрузке вездеходы амортизаторы защелкиваются на 10 сантиметров и рулевое становится более комфортным угол.Ширина переднего моста оказалась порядка 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье.

Навесной Кулиса:

Рычаг переключателя находится под левым коленом.

Установлен задний приводной вал:

Рычаг коробки передач решено укоротить:

также упрощен глушитель:

Двигатель устанавливался продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод идет на задний мост, а правый соответственно на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения нагнетателя и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим этапом станет обшивка вездехода, а также установка боевых колес.

такая приборная панель была сделана:

В тросике сцепления использовался доработанный трос ручника от ВАЗ 2109, а для прогона газа использовался стандартный тросик от Ладской десятки.

Глушитель закреплен:

Здесь можно увидеть угол поворота колеса Колесо:

Фото диагональной подвески:

Экстерьер вездеход Автомобиль:

Установлены легкие колеса И-324А размером 850 на 270р16:

Из недостатков конструкции отметили слишком мало:
место для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя, мешает ему по большей части радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские стандартные карданные валы, а самодельные длинной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а значит, слишком короткие.

Тестовое видео подвески:

Длинные самодельные валы составляют около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от Нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм не увидеть.

К тому же самодельные елки оказались на отлично, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки держатся, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карты Нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать соединение с коробкой передач от глазка, а из-за сужения базы вмешиваться будет неудобно пассажиры.

ГП в редукторе не приваривается, так как это может повлиять на целостность приводных мостов, особенно большие нагрузки будут приходить на полуоси мостов. Поскольку машина будет эксплуатироваться в жестких условиях, надёжностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость трассы Ровно 57 километров в час по ровной дороге, разгоняется примерно за полминуты до этой скорости, динамика очень слабая в основном из-за двигателя двигателя.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы все четыре колеса застыли в грязи, однако размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса КФ-97, но из-за люфта порогов они не подходят, поэтому будет доработан вездеход по нужным параметрам.

А пока изготовили короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:

После устранения мелких недочетов Вездеход озадачился на колеса KF-97, их много больше, чем их предшественники, что лучше скажется на проходимости автомобиля.

Материалы и агрегаты, применяемые при постройке вездеходов:
1) Корпус и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) Металлический профиль
3) Глушитель от Cherry Amulet
4) ступицы от Нивы
5) Тормозные диски от Нива
6) Ступичные подшипники
7) Два внешних граната от Нивы
8) Пыльники от ВАЗ 2109
9) Лист толщиной 5 мм
10) армированные шарики
11) Колеса от Нивы
12) Лист орг.Стекла
13) Гардеробная коробка от Нивы
14) Заводские рычаги от Нивы

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой и начал экспериментировать.
Для начала ВАЗ 2109 стандартной комплектации превратили в кабриолет:

И все лето автор ездил на нем именно в таком виде, но так как машина была достаточно потрепанной, то эксплуатации она не выдержала и задняя балка у нее была снят вместе с частью лонжерона.

Металлический профиль и сварка также использовались для изготовления каркаса безопасности вместо отсоединенных элементов.

Тогда за недостаточным опытом сварочных работ автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ВАЗ 2109, в итоге автор оставил эту идею и установил среднюю часть глушителя от Вишневый амулет.

На что ушло всего полчаса:

Затем автор приступил к работе над мостами, установкой раздаточной коробки от Нивы, доработкой коробки передач, а также небольшим ремонтом двигателя от ВАЗ 2109.

Все это крепится усиленной рамой, которая стоит на независимой подвеске, на четырех шарнирных кулаках Нивы. Рычаги были взяты заводскими, которые подверглись небольшой переработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции были проведены испытания дорог повышенной проходимости, на которых вездеход показал отличное качество управляемости, проходимость и скоростные характеристики.

Едя после дождя по мокрой трассе, автор пришел к выводу, что на машину нужно установить задние брызговики.Для этих целей использовались пластиковые колодки от той же ВАЗ 2109:

В таком виде вездеход эксплуатировался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Контроллинг на дорогах после дождя оставлял желать лучшего, факт того, что перед вездеход был закопан очень быстро. Также необходимо сделать нормальный бензобак вместо используемой канистры, так как топлива хватает на очень долгое время, а также нет герметичности, из-за чего канистра повела по неровным поверхностям.

Также для установки на вездеход заточены ступицы от Нивы под размер подшипников девятки. Установлены дисковые тормоза, пыльники, и из пяти миллиметрового листа железа выполнены тормозные адаптеры. Также автор приступил к установке армированных шаров на вездеход.
Также на вездеходы были установлены колеса от Нивы:

Так как штатное лобовое стекло было разбито при небольшой ДТП, изготовили новую орг створку.Стекло, которое было закреплено герметиком и нанесено самотеком. А с машины сняли крылья и бампер.

Вот фотографии универсальных часов после всех серьезных доработок:

Как вы могли заметить из-за не полностью идентичной конструкции крепления колеса от Нивы, это необходимо было установить с противоположной стороны. Хотя сначала автор задумывался об установке опор, но это оказалось слишком долго, к тому же это отразилось на бюджете машины.

Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы ослабли после поворота, они полностью справляются с нагрузками, то с боковыми, то с грузом, приходящимся на два подшипника.

Так выглядит передняя подвеска, претерпевшая минимальные изменения:

В дальнейшем планируется создать самодельный верхний рычаг на широкой А-образной модели, а по центру разместите изобразительную стойку от ВАЗ 2108.

Также автор занимается изучением документации и форумов относительно установки кустов на внедорожные багги.
Возможность отказа от независимой подвески в пользу мостов от УАЗа, либо создание подвески от Типа «Мазуркевич».

Автор вездехода с ником «Lifegiver» на сайте луноходов. Нет из города Москвы.

Прежде всего, конечно, необходимо определиться с тем, какой багги хочет в итоге рассечь на дорогах (да и на бездорожье?).Он должен выглядеть как супер- или «масковый» автомобиль, или быть грязным и страшным, как в «Безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, робкого внедорожного монстра. .

Второй вариант кстати, получается сам, но как-то после апокалипсиса. А пока вам предстоит жить в этом мире, где еще есть красивое и разумное место. Поэтому вот фото Багги, на котором мы остановились:

На мой взгляд, выглядит довольно симпатично. Один вопрос — как это сделать? Вопросы типа «а можно разрешение? Не потечет ли он с дороги?» И пр.Идем на задний план. В предложении, когда вы видите такую ​​мощь и красоту, я хочу ответить только «отдохнет, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, Палех, парень!». Во-первых — рисунки! Нашел на просторах энторнет нечто подобное — и вот они, чертежи:

Исходя из того, что в процессе строительства мы можем изменять внешний вид каркаса по своему желанию, мы решили нанести такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для Багги

Первые вопросы, стоящие перед материальным воплощением Багги: какой тип трубы использовать и где найти эти трубы.
Для каждого багги-сборщика такие проблемы решаются по-разному. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось отправиться в промзону на противоположном конце города. Почему мы не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого маленького объема (всего — 50 метров трубы) издалека заказывать грузовик (продавец даже фыркнул) не собирается. Поэтому пришлось ехать туда, где были трубы.Что касается «семерки» — здесь как раз повезло по доступности. Взяли шов. В конце концов, нашему багги не нужно позволять стесняться. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто гнуть трубу «по колено»? Как мы и пробовали)
Здоровье еще пригодится, но вот использовать средства от загиба трубы — все еще можно попробовать.
Что случилось? Согнуть трубы на небольшой угол с помощью «кирпичей» и физической силы вполне удалось.
А вот для рамок каркаса в критических местах, которые предназначены для защиты во время переворотов, недоброжелатели недопустимы.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да, заказывали в сервисе что тянуть. Но на всякий случай изучил вопрос.

Существуют разные типы гибки труб для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что следует учитывать:
1. Трубогиб может быть выполнен из профильных (прямоугольных в поперечном сечении) или непрофильных (круглых в поперечном сечении) труб.
2. Трубогиб не может «брать» (не может прогонять) слишком толстые трубы (в зависимости от типа гибки трубы).
3. Виды гибки труб: ручная, (ручная) гидравлическая, электрогидравлическая, электрическая. Наверное, есть еще. Для чего иметь представление об этом: они по-разному, и возможности предлагаются разные.

Различные виды гибки труб:

Какие возможности гибки труб необходимо знать для гибки труб для багги:
1.Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных было достаточно.

Цена вопроса? Самый подходящий трубогиб (гидравлический) в наших условиях стоит от 12.000 руб. Но думаю, вряд ли нам удалось бы найти такой хороший вариант. Скорее всего, цена будет около 20 000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята нам ранили трубы, то это был просто гидравлический трубогиб.Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что взяли с собой транспорт. Нормальный такой, школьный транспорт. Труба после изгиба пружины пружины должна была адаптироваться к физическим процессам, чтобы убрать желаемый угол. Наверное, это нормально.

В результате нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части каркаса всего за 800 рублей.

Корона по металлу.

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте соединения.Желательно обходиться без дистанции без дистанции. Потом сварили СОУ. Должно идти как масло.
Картинки, нужны картинки. Сейчас «Блюхабха»:

Здесь я попытался изобразить соединение двух труб под углом 90 градусов (надеюсь, суть понятна). Итак, Delta S в идеале быть не должно. Для этого вырежьте из одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Неровный радиус полукруга = радиус трубы. Но на практике нужно учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов сделать такой же полукруг с вырезом. В целях снижения точности:
1. Станок фрезерный
2. Металлическая коронка
3. Болгарка

Наверное, еще можно придумать еще более хардкорные способы, но начнем с того, что есть под рукой. Итак, смотрим. Фрезерный станок. Да. Нет, молчать. Металлическая корона. Где-то далекое эхо, говорит корона из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама корона стоит около 600-1000 рублей.Ага, найди кроны за 200 руб. Возьмите две штуки. И фундамент под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну берем тоже.

В общем, у нас теперь коронка со шпинделем, сесть на все это на дрель. И пытаемся нарезать кусочки нужного диаметра на нашей трубе.

Тест 1: отрезать кусок трубы с верхней стороны, налить ВД-40 (можно воду) для охлаждения. Резать получилось, но выпало несколько зубцов с коронки.

Тест 2: отрезать кусок трубы с нижней стороны, налить ВД-40 (можно воду) для охлаждения.Получилось отрезать, полностью выпали все зубы.

После прикрепления тренда стало ясно, что таких 200 рублевых крон нам не хватит. Подтвердив такую ​​тенденцию на практике, нам удалось выполнить интересную 5 работу с суставами.

Но мы решили закончить рассказ косяками на главной ноте! А остальные стыки закончились маленькой болгаркой. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронок.Вы можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если вас интересует судьба проекта или вы тоже вдохновили и решили строить багги (или учить нас), вы можете подписаться на Наш канал на YouTube. Смотрите, комментируйте, веселитесь)

Обычно на ютубе видео про Багги набирает двести тысяч просмотров и всегда много комментариев а-ля «Давай чертежи, я тоже хочу построить такой». Увы, одних рисунков и желаний здесь не хватит, и в конце статьи я раскрою главный секрет о них.

Необходимые знания
Внешне багги вроде простая вещь, сварили десяток труб, повесили мотор и погнали, на деле все намного сложнее. Чтобы было меньше вождения, нужны теоретические знания машин.
Признаюсь, когда я решил построить багги (весной 2016 года), мои знания о машинах были ограничены общими узлами, такими как двигатель, подвеска, кузов и позвонили официальным лицам Subaru, куда приехать другим денег.Покажите мне руль и шар — я бы их не различил, а вертлюжный кулак был инженерной мыслью верховой езды.
С чего я начал? Поехал, купил книжку

и стал смотреть видео типа «Как заменить ступичный подшипник» и т.д. Чтобы хоть как-то понять, как он устроен. Что ж, перечитайте План Багги на Форуме, сначала не все было понятно, но понимание постепенно пришло.

Комната и машина
Понятно, что багги надо где-то строить, самый простой вариант — обычный гараж.Их можно найти рядом с домом и за плату один раз пойти с друзьями попить пива. Главный минус — габариты, когда Багги садится на колеса, в обычном гараже площадью ~ 20кв. Это будет очень близко.

Машину иметь очень желательно, т.к. ездить на всевозможных авторынках, разборки, расходных материалов будет много, плюс фаркоп — очень упростит жизнь, прицепы легко найти в аренду.
Также не забывайте, что на багги на допаме ездить нельзя, можно только на учет как трактор и делать это долго и нудно.Поэтому выпуск двоих — переехать жить в деревню, вышел во двор и поехал в поле заливать или таскать багги на будке.

Терминология
Надо вставить в нее что-то такое, неровности, рельсы, ступицы и т.д. Проще всего зайти в каталоги Exist-type выбрать ВАЗ 2101, 2109 и посмотреть как все устроено и что называется. Тогда общаться на авторынке будет намного проще.

Инструмент
Два самых важных инструмента в строительстве — это сварщик и болгарка, и фраза «Теплый и чистый» будет как родная.
До начала строительства имел небольшой опыт электродной сварки — делал столы и квадратный профиль, готовить не умел. Что я сделал:

и
так долго и нудно, потом стало налаживаться.
В общем, если есть возможность, лучше сразу купить полуавтомат, варить будет проще.

Список моего инструмента:
1. Сварочный инвертор
2. Полуавтомат

3. Болгарка маленькая (в идеале две, одна на отрезном круге для стрельбы прихватками, вторая в кредит)

4.Маятниковая пила, у кого-то стоит большая болгарка, решил купить именно маятник, резать, меньше времени на правку

5. Трубогиб, без трубогиба много вариантов, но решил трубы гнуть, безопаснее и еще красивее

6. Сверлильный станок, куплен месяц назад, когда пошло изготовление кучи кронштейнов, сверло 12 сверло обычное сверло удовольствия

7. Сварочная маска — однозначно хамелеон если вы не матер сварщик
8 Защитные очки, наушники, перчатки — обязательно!
9.Куча разных курильщиков: резаки, кредитные кружки, отвертки, молотки и т.д. Список бесконечен, постоянно нужно покупать что-то

ну

ну а как еще желание глючить делать?

С чего начать?
Самое главное в строительстве — ровный пол! В гаражах очень проблематично, в идеале нужно иметь хорошую сварочную штапель, которая хоть на Лыгули.
Но вполне подойдет большой лист ДСП, под который приготовить небольшой стол очень и очень упростит в дальнейшем всю конструкцию.Это будет гладкая, единая система координат, по которой все будет измерять. Я очень пожалел, что не сразу подумал (хотел побыстрее начать), некоторые моменты переделывать не пришлось.

В любом случае важна последовательность действий. Не получится разрезать все трубы по чертежу, согнуть и потом как конструктор собрать. У вас нет производства на станках с ЧПУ, но будет ходить обычная гаражная маневровая и подходящих размеров, где-то плюс минус 0.5-2 см и придется много подогнать.

Чертежи для Багги
Это самый животрепещущий вопрос! Чертежи как бы и как ни крути:
Самое первое, что можно найти, это чертежи компании Badland Buggy, они платные, но при желании есть в открытом доступе. Основная проблема с ними заключается в двигателях и использовании некоторых деталей, которые мы должны найти проблематично. Мототвэги стоят дороже, чем автомобильные, начав переделывать чертежи под дороги и наши изделия в результате исходной машины.

Еще один вариант — старые советские чертежи типа «АБ-82», я их особо не рассматривал.
Что делаю чаще всего — редактирую миллион и одну фотографию и делаю свою рамку под их детали. Я взял за основу рисунок «ST2 на русском», но внес некоторые доработки.

Заключение
Сам по себе процесс строительства очень увлекательный и интересный, позволяет хорошо напрягать мозги. Но в то же время это отличный отдых и способ разгрузить голову после рабочего дня за компьютером.Успехов в строительстве!

Замена задних амортизаторов «Форд Фокус 2» своими руками

Как известно, каждая деталь имеет свой срок службы. И какой бы надежной ни была машина, со временем она требует ремонта и обслуживания. Не исключение и хэтчбек «Форд Фокус 2». Замена задних амортизаторов — процедура, с которой сталкивается каждый «фордовдер». Итак, давайте разберемся, что такое амортизаторы, когда и как их менять.

Характеристика

Амортизатор является неотъемлемой частью подвески любого автомобиля.Этот механизм служит для уменьшения амплитуды колебаний тела за счет приведения в действие упругого элемента. Принцип действия амортизатора основан на гидравлическом сопротивлении.

И неважно, какой тип элемента — газовый, масляный или комбинированный. Во всех случаях используется гидравлическая жидкость. Однако в одних амортизаторах больше, в других — меньше. Гашение колебаний осуществляется перетеканием рабочего тела из одной полости цилиндра в другую. Масло проходит через специализированные клапаны.

Признаки неисправности

Определить, что требуется для автомобиля Форд Фокус2 «, замена задних амортизаторов довольно проста.Поскольку элементы выполняют гашение колебаний, в случае неисправности все удары будут производиться непосредственно по подвеске. При этом водитель услышит характерный глухой стук в задней части салона. Что примечательно, на улице эти удары практически не слышны. Но внутри чувствуешь себя сразу после того, как движение начинается. Стук настолько громкий, что его не может прервать даже хорошая музыка. Поэтому такой симптом услышит каждый автовладелец.

Дополнительно может протекать амортизатор.Это связано с поломкой клапана в баллоне. При этом на его внешней стороне хорошо видны масляные прожилки. Подобные признаки неисправности амортизатора «Форд Фокус» показаны на фото ниже.

В этом случае водитель заметит изменение в управлении. Автомобиль на ямах будет вести себя резко. А на большой скорости «зад» будет нестабильным. Автомобиль постоянно ищет дорогу, «рыскую» из стороны в сторону. Это главный признак неисправности.Машине нужна срочная замена задних амортизаторов. Универсал «Форд Фокус 2» комплектуется теми же элементами, что и хэтчбек. Поэтому при замене разногласий нет.

Инструменты

Для успешной замены задних амортизаторов на автомобиле Ford Focus 2 вам понадобится следующий набор инструментов:

• Домкрат (механический и гидравлический).
• Балонник.
• Разводной ключ.
• Набор ключей (нужен инструмент «на 10», «на 13» и «на 15»).
• Щетка по металлу.
• Универсальная смазка «Маннол» или «ВД-40».

Вам также понадобится новый элемент заглушки. На автомобилях «Форд Фокус 2» седан замена задних амортизаторов производится попарно. Это значит, что даже если соседний элемент добротный, его тоже нужно заменить. Специалисты не советуют пренебрегать этим правилом.

Начало работы

Итак, как обстоят дела с самостоятельной заменой задних амортизаторов на «Форд Фокус 2» (рестайлинг)? Машину нужно установить на ровной площадке.В идеале это должна быть смотровая яма — это значительно облегчит нам работу. Но при отсутствии этого заменить элемент своими руками вполне возможно.

Итак, сначала с помощью балонника оторвите колесные гайки. Далее домкраиваем кузовную часть автомобиля.

Наконец откручиваем болты и снимаем колесный диск. Затем нам нужно прижать пружину на задней подвеске. Для этого подставьте под нижний рычаг гидравлический домкрат и немного поднимите элемент в нужное положение.

Затем металлической щеткой очищаем болт на 15 (с его помощью нижняя часть амортизатора фиксируется на продольном рычаге подвески) от грязи и обрабатываем смазкой в ​​виде спрея. . Затем берем в руки соответствующий ключ (рожковый или головку) и откручиваем этот болт. Как заменить задний амортизатор «Форд Фокус 2»?

Затем нужно открутить гайку крепления верхней опоры элемента к арке корпуса. Для этого используйте клавишу «10».Храповик может не подойти, поэтому лучше взять обычный рожковый ключ или гаечный ключ.

Поменять опору

После проделанных операций у нас будет свободный доступ к амортизатору. Его можно смело снимать снаружи. Но это еще не конец нашей работы. Также потребуется замена опоры заднего амортизатора на «Форд Фокус 2». Он не идет в комплекте с новым, поэтому анализируем его со старой «аморты». Как это сделать?

Вам понадобится гаечный ключ. Им держим верхний элемент стержня.З-образным ключом «на 13» откручиваем крепежную гайку. Теперь вы можете смело снимать опору с буфером и защитной крышкой. Если эти элементы исправны, их можно «перенести» на новый амортизатор вместе с опорой.

Установка

Аналогичным образом монтируем отбойник и опору для нового элемента, используя те же инструменты. Итак, амортизатор будет готов к установке. Но прежде чем поставить на место, нужно прокачать баллон. Как это сделать?

Сначала поверните шток амортизатора вниз.Далее медленно и без рывков начинаем его сжимать. В этом положении зафиксируйте цилиндр на две-три секунды. Поворачиваем амортизатор штоком вверх (сам шток не отпускаем).

Фиксируем в этой позиции элемент от пяти до шести секунд. После этого плавно надавите на шток до упора. Но это еще не все. Затем поместите амортизатор стержнем вниз. Опять же, мы выдерживаем двухсекундную паузу и выполняем описанные выше действия еще раз. Вся процедура повторяется 5-6 раз на каждом новом амортизаторе перед установкой.Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

Важно установить пыльник целиком и буфер в целости и сохранности. Иначе вся грязь попадет на штангу. Это может нарушить целостность амортизатора и вызвать его поломку.

Амортизатор устанавливается по схеме «вниз-вверх». Сначала фиксируется нижняя часть штанги (важно вытащить ее до упора в арку). Далее на автомобиле устанавливается колесо, и оно снимается с домкрата. При опускании корпуса верхняя часть элемента входит в контакт с опорой.Ключом затяните оба болта и перейдите к соседнему амортизатору. Дальнейшие операции производятся аналогично.

Зачем нужно прокачивать амортизатор перед его установкой?

Многие не придерживаются этого совета. Однако прокачка позволяет увеличить срок службы амортизатора в два-три раза.

Ведь после проделанных операций поршень будет двигаться плавно и без сбоев. То же самое и с передними стойками. Их также перекачивают перед установкой.

Вывод

Итак, мы выяснили, как заменить амортизаторы заднего амортизатора «Форд Фокус 2». Все операции можно выполнять самостоятельно. Однако перед установкой машину необходимо тщательно прокачать. Это значительно продлит срок службы амортизатора.

p >>

Как затягивается гайка. Как уберечь резьбовые соединения от расшатывания. Почему ржавую гайку сложно открутить

Ржавая гайка, которая не хочет откручиваться — проблема, которая не редкость для автомобилистов, слесарей, сантехников, велосипедистов.Деталь застревает на месте как бы плотно. Чтобы его взбудоражить, иногда требуется слишком много времени и усилий. Мы познакомим вас с несколькими способами, которые расскажут, как быстро и с минимумом усилий открутить ржавую гайку.

Почему ржавую гайку сложно ослабить?

В результате взаимодействия металла с кислородом во влажной среде на материале появляется характерная коррозия — ржавчина. При ее образовании происходит многократное увеличение объема продукта окисления (та же ржавчина).«Набухшая» гайка таким образом почти плотно сливается с болтом. Немного просчитав силы, можно запросто сломать болт, пытаясь разорвать этот штуцер.

Но ржавчина — далеко не единственная причина, по которой гайка не откручивается:

• Загрязнение … Если на поверхность резьбы попала грязь, пыль, мелкая металлическая стружка, то это становится препятствием для способ откручивания гайки и заклинивания в одном месте.
• Сильная затяжка … Плотно затянутая гайка — тоже причина застоя. Сильно затянутый металл поверхностей двух деталей, болта и гайки, прилипает к соседней, что приводит к тому, что открутить элемент очень сложно.
• Инструмент некачественный … Корпус может быть в том же гаечном ключе, края которого изношены, деформированы или иным образом повреждены.

В поисках подходящего инструмента

Чтобы успешно открутить заржавевшую гайку, необходимо сначала собрать инструменты, которые помогут вам в этом вопросе:

• Ящик для ключей.
• Торцевой ключ.
• Головки с кривошипом.
• Ключ механический.

Не применяйте силу для перемещения плотно зажатой гайки! Такой удар приведет только к обрыву резьбы, срезанию граненой части, а часто даже к поломке инструмента. В первую очередь нужно помочь корпусу с помощью шестигранного ключа. Гаечный ключ с открытым зевом использовать не стоит.

О безопасности

Прочтите эти важные правила техники безопасности, прежде чем откручивать ржавую гайку:

• Ни в коем случае не используйте поврежденный инструмент.
• Гайка всегда откручивается против часовой стрелки.
• Инструмент на детали должен быть надежно закреплен.
• Во избежание травм используйте специальные хозяйственные перчатки.

Итак, если гайка заржавела, как ее открутить? Предлагаем вам несколько эффективных методов.

Способ №1: растворение ржавчины

Как открутить ржавую гайку? Не будем мучиться с инструментом, зря растрачивая силы. И давайте отправимся на поиски вещества, которое поможет растворить ржавчину и уменьшить трение.Из самых известных хорошо себя зарекомендовали:

• Спец. Инструмент WD-40.
• Керосин.
• Тормозная жидкость.
• Бензин.
• Очиститель карбюратора.
• Спирт.
• Столовый уксус.
• «Кока-кола» и другие напитки, содержащие неорганическую фосфорную кислоту.

Уверены, что хотя бы одно из вышеперечисленного было у вас под рукой. Далее алгоритм ваших действий прост:

1. Гайку хорошо смочить продуктом.Подождите около получаса.
2. Затем попробуйте аккуратно открутить деталь инструментом. Не вышло — снова лечение веществом и ждать.
3. Инструмент будет работать лучше, если вы намочите в нем тряпку или салфетку и обернете ею гайку.
4. Затем можно ускорить откручивание, слегка постучав по детали молотком.
5. Еще один действенный метод — после воздействия раствора попробуйте крутить гайку сильным и резким рывком.
6. Для маленькой гайки поможет метод «качелей» — туда-сюда.

Способ №2: нагрев

Если гайка заржавела, что поможет открутить, если предыдущий метод неэффективен? Попробуйте нагреть деталь — из-за высокой температуры металл начнет расширяться, разрушая тем самым слои ржавчины. Резьбовое соединение от этого, в свою очередь, потеряет прочность.

Что можно использовать в качестве обогревателя:

• Газовая горелка.
• Зажигалка.
• Фен строительный.
• Паяльная лампа.

В крайнем случае вам поможет обычный кипяток. Будьте осторожны, не используйте тепло в непосредственной близости от дерева или лакокрасочного покрытия.

Инструкции по действию следующие:

1. Сильно нагрейте орех, желательно докрасна.
2. Следующий шаг — попробовать открутить ключом.
3. При повреждении резьбы гайки или болта необходимо приварить головку с внутренним шестигранником к гайке, а затем нагреть всю эту конструкцию. Попробуйте открутить ручкой.

Способ № 3: разрушение гайки

Иногда возникает вопрос «Как открутить ржавую гайку?» есть только один ответ — уничтожить его. Вам в этом помогут:

• Зубило.
• Болгарский.
• Ножовка по металлу.
• Электродрель.

А вот алгоритм действий:

• Зубилом и молотком подготовить бороздки по краям гайки. Чем дальше вы вбиваете долото, тем больше увеличивается диаметр детали.Результатом этого будет разрушение соединения, удерживающего нить. Подобного эффекта вы добьетесь, просверлив такие отверстия электродрелью. Этот футляр удобен, если у вас достаточно места для доступа к гайке.
• Другой способ — орудовать болгаркой или ножовкой по металлу. Деталь нужно аккуратно распилить по оси соединенного с ней болта.

Способ №4: закрутка

Логика проста: если гайку не откручиваем с обратной стороны, то может попробовать сдвинуть ее по резьбе в другом направлении? Как только деталь поддастся вашим усилиям, нужно постараться медленно, но верно повернуть ее в нужном направлении.

Способ №5: нарезание гайки

Как открутить ржавую гайку на миксере? Любой сантехник посоветует ее постучать.

Для этих целей идеальным инструментом является небольшой стограммовый молоток:

• Поочередно наносите легкие удары по каждому краю. Двигаясь по кругу, пройдите по этой дорожке несколько раз.
• Во время ваших действий в ржавом металле образуются микротрещины, которые приведут как к деформации, так и к разрушению коррозионного слоя.

Никогда не пытайтесь ударить по заклинившей гайке сильнее! Это не только не ускорит процесс, но и приведет к деформации краев элемента, изгибу болта или даже поломке детали, скрепляющей эту конструкцию.

Способ №6: восковая чаша

Ржавая гайка — как открутить? Другой способ: из пластилина или воска слепить форму, напоминающую по очертаниям мини-чашку. Причем его стороны по высоте должны быть на несколько миллиметров выше краев гайки.В «чашку» налейте серную кислоту и положите небольшую частичку цинка. Вы вызовете эффект так называемого гальванического элемента: кислота разрушит ржавчину, а катионы железа помогут восстановить цинк. В результате гайку можно открутить, не повредив деталь кислотой.

Профилактика проблем

Чтобы больше не беспокоиться о том, как открутить ржавую гайку на авто, велосипеде, миксере, при установке этой детали не забудьте сделать следующее:

• Обязательно обработайте резьбу смазки: графит, силикон, тефлон.
• Отказаться от смазки и литола. Дело в том, что эти вещества отлично подходят только для динамических, движущихся деталей, а не для статических, к которым относятся болт и гайка. В нашем случае такая смазка будет только окостенеть и, наоборот, будет мешать откручиванию.

Надеемся, что вы нашли подходящий метод, который помог вам справиться с возникшей проблемой. Еще раз обращаем ваше внимание: не забывайте о его профилактике!

Многие согласятся, что откручивание колесной гайки — одно из наказаний в судебном порядке, слишком неудобно, сложно даже для физически сильного человека со всем необходимым набором инструментов.Тем не менее, поскольку не всегда можно выбрать самый простой (вариант Первый, он же Главный!) — отправить машину на СТО, где не только открутят, но и сделают последующий ремонт. Тогда вам придется разобраться с задачей самостоятельно, используя самый простой и эффективный способ.

В каком направлении откручивается гайка ступицы

Да, вполне возможно, что вы один из тех счастливчиков, которым не потребуются дополнительные усилия, так как проблема с ослаблением гайки может быть просто не в том направлении.

Итак, берем кривошип и, когда ваша машина далеко не новая, пробуем, если гайка не блокируется, на левом колесе — откручиваем гайку против часовой стрелки, а на правом — по часовой. В современных марках обычно и слева, и справа нужно открутить ступицу против часовой стрелки.

Перед тем, как приступить к откручиванию гайки ступицы, не забудьте, что она обламывается, когда машина стоит на колесах, а под ними есть упоры. На стороне, с которой будет откручиваться гайка, надежно установлен упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно попробовать открутить (фиксация мощной отверткой) и так, только убедившись, что автомобиль надежно застрахован. Помните также о своей личной безопасности: берегите глаза, не будьте слишком усердными, ведь вы можете случайно пораниться или испортить кузов автомобиля в чванстве и задорности.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно использовать ручку с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси.Рассмотрим остальные варианты.

Самый простой способ отвинтить / оторвать гайку ступицы

Самым простым способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гаек. Не волнуйтесь, ни один метод не гарантирует, что эта часть будет сохранена. Чтобы получить ступицы со своего места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где есть проточка на валу) нужно взять:

Откручивание гайки ступицы ВАЗ сверлом

• Новый орех.
• Дрель или отвертка.
• Сверло до 3 мм.
• Долото.
• Молоток.

Процесс.

1. Гайка должна просверливаться по пазу отверстия.
2. С помощью стамески и молотка просто ломаем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
3. Если нет возможности выбросить гайку, значит, придется попотеть — и в прямом смысле этого слова тоже.

Но этот метод следует использовать только в крайнем случае, сначала попробуйте применить более-менее простые и гуманные методы.

Как отвинтить гайку ступицы — The Gentle Way

Что вам понадобится:

• Торцевой гаечный ключ — «ручка». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
• Мощная отвертка.
• Труба железная.
• ВД-40.
• Металлическая щетка.

Процесс.

1. Очищаем резьбу от загрязнений щеткой с металлической щетиной. Теперь гайку ступицы следует пропитать проникающей смазкой. Например, WD-40.
2. Пропитываем ступицу проникающей смесью. Можно отдохнуть 10-15 минут, а затем надеть головку ключа на гайку и несколько раз ударить по ней молотком, постепенно увеличивая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл этого действия в том, чтобы сделать гайку небольшой деформацией, за счет этого ее будет легче снять. И сразу после ударов следует попробовать открутить гайку ступицы на ВАЗ или автомобиле другой марки.

Снимите гайку с автомобиля: силовой способ

Что понадобится:

• Рычаг от трубы (длина не менее полутора метров).
• Ключ торцовый мощный (450 мм.).
• Головка подходящего размера.

Процесс.

Надеваем головку ключа на гайку ступицы, вставляем набалдашник и насаживаем патрубок на ручку. Постепенно увеличивая прилагаемые силы, отворачиваем деталь.

Как говорят опытные автолюбители, немногие ступичные гайки могут долго устоять, если использовать баллон «Зиловский»!

Как открутить оторванный болт

Что делать, что и как откручивать, если оторвали шпильку или болт.Видео-подсказки, как самостоятельно открутить оторванный болт / шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ открутить, если оторвали головку болта

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Для замены подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 потребуются: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Четко видеть нюансы

Откручивание гайки ступицы на ВАЗе: «гори, бей, крути!»

Сейчас мы рассмотрим методы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальны, даже варварски.

Сильные удары молота

Попадаешь в ступицу — попадаешь в подшипник! Если проводите замену, то вперед! Если да, то избегайте этого метода.

Использование горелки

Закон физики гарантированно работает, и корпус (читай: ступичная гайка) будет расширяться. А это значительно облегчит удаление упрямой части. Есть одно «но»: нагревается не только эта часть, но и все остальное в районе горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать.Как более щадящий вариант, мы можем предложить воспользоваться паяльником и … терпением. Вам это понадобится.

Прыгание на рычаг

Зубило поможет оторвать гайку ступицы

«Метод» чреват опасностью неожиданного обрыва кромок гайки, поломки ключа и т. Д. Только не делай этого.

Берем стамеску, делаем насечки по краям

Увеличение диаметра, конечно, делает непригодную для дальнейшего использования гайку ступицы, но открутить ее будет несложно.

Химичим

Теперь рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должны быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Признаки химического метода ослабления гайки

Процесс.

Керосином (опытные люди рекомендуют делать смесь уайт-спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, неважно какой — вату или марлю.Спустя какое-то время — от часа до дня, и при повторных попытках вы можете обнаружить, что гайку ступицы можно легко открутить. Но и здесь без прочности не обойтись: по крайней мере, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если после этого дело пойдет не так, следует помочь молотком: постучать им по краям гайки ступицы.

Если и в этом случае у вас не получилось, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите гайку ступицы сверху, залейте туда воду с серной кислотой, в емкость положите цинк.Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно достаточно суток, чтобы даже бегущая коррозия высвободила деталь. Закончить работу гаечным ключом … Но этот метод действителен только в том случае, если причина в том, что гайка плотно заклинивает и / или заржавела, и если она просто перетянута, пренебрегая требуемым моментом затяжки (в порядке «наверняка»), то вам просто нужно потренироваться.

В чем суть ..

Как видите, откручивание гайки ступицы — задача не из легких, но решаемая.Обратите внимание, что сначала вы должны попытаться сохранить гайку ступицы, используя проникающую жидкость, например, опору. Физическое усилие для скручивания ступицы должно быть умеренным. И, конечно же, стоит воздержаться от сильных ударов и прижигания горелкой, как методов, способных повредить не только гайку, но и подшипник.

Правильно определив, с каким усилием затягивать гайку ступицы и вовремя остановившись, можно избежать зачистки резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт при сегодняшних ценах на гайки.Мастера проводят эту работу с помощью специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник — изделие довольно капризное и дополнительное оборудование не всегда под рукой, очень важно знать ответ на этот вопрос.

Перед работой не мешает определить, какой тип установлен, например, коническая или роликовая.

Особенности затяжки гайки ступицы

Не понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, за эту работу лучше не браться.Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не продержаться, то может произойти прокрутка, посадочное место под подшипником испортится. Любой, кто не уверен в своих знаниях, может использовать пружинный кантор, но можно сделать больше. просто … Лебедки с храповым механизмом часто не способны обеспечить достаточное усилие, а инструменты, предназначенные для этого, дороги.

Во избежание поломки и для правильного выполнения работы рекомендуется использовать для протяжки рычаг длиной от метра или чуть больше.Если на ступице автомобиля мелкого шага резьбы может хватить усилия в 20 Нм, плюс нужно будет повернуть ключ еще на 90 °, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

Те, кто помнят физику, могут произвести несложный расчет. Для этого нужно знать свой вес и длину руки. Значение 20 Нм равно силе в два килограмма при длине рычага в один метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать гайку ступицы, зависит от индивидуальных характеристик.автомобиль … Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф и резьбы. Обычно достаточно 19-23 кгс / м. Если подшипник расшатывается и зазор достигает 0,06-0,08 миллиметра, это существенно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты, много лет проработавшие в автосервисе, рекомендуют подтягивать гайки ступицы каждые 15-20 тысяч километров.

В этом случае нелишним будет их немного расслабить на один-два оборота. Лучше всего, если автомобиль будет поднят домкратом. Для проведения этого процесса многие советуют использовать гаечный ключ кольцевой трубчатый, потому что у него толстые стенки и есть место для рукоятки, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику возможно использование трубы.

Современные автомобили оснащены обжимными гайками, которые не требуют контроблокировки. У них есть ремни и они сами будут вдавливаться в пазы цапфы.Нет необходимости нажимать на клавишу всем своим весом в сто килограммов, это фактически вдвое сильнее, чем нужно. Точно зная , какой момент затяжки гайки ступицы можно не потерять в пути колесо, до этого на поворотах будет стук, а машина может залететь в кювет.

Продукт	Калорийность Ккал	Белки гр.	Жир гр.	Углеводы гр.
Гречка рассыпчатая	98,7	3,6	2,2	17,1
Каша «Янтарная» (из пшена и яблок)	138,9	3,8	6,5	17,5
Каша боярская (из пшена с изюмом)	221,7	4,8	14,4	19,5
Вязкая пшенная каша с тыквой		4,2		18,5
Гурьевская каша	151,2	4,4	5,4	22,6
Тыквенная каша с манкой	161,5	2,8	8,4	19,9
Каша манная коричневая	162,1	5,3		23,2
Пшенная каша с черносливом	121,3	2,4	2,9	22,7
Каша рисовая с какао	146,2	4,1		20,3
Каша манная с клюквенным соком	112,7	1,9	4,6
Манная каша с морковью	97,3	2,7	5,6	9,7
Мука каша	95,3	3,4	4,9	10,2
Каша рисовая с черносливом	128,5	1,9	2,4	26,4
Рис по-венгерски с абрикосами	119,7	2,6	0,3	28,5
Каша манная яблочная	128,4	1,9	4,3
Каша яичная (натуральная)	180,3	10,3		10,8
Яичная каша с овощами или грибами		15,9	13,2	20,9
Каша ячменная с картофелем	48,6	1,8		8,7

Ответственность момент.

Как затягивать гайки и болты

Ключ динамометрический рычажный. Просто, дешево, надежно.

Что ж, ремонт переходит в завершающую стадию — пора приступить к сборке. Как обычно затягиваются гайки и болты? «Из сердца»! Один будет подтягиваться, а потом и ногой упираться во что-то — «плотно». Другой наденет трубу на ключ, а в нее вставит лом …

На самом деле все крепления рассчитаны на затяжку со строго определенным усилием — в технике это называется моментом.Не меньше, чем нужно (а то и правда открутится), но не больше (нить оторвет) … Но где это — эта золотая середина? Динамометрический ключ скажет вам — он измерит и покажет вам величину момента силы. И те клавиши, которые самые современные, тоже будут «подсказывать» вслух, когда их будет достаточно.

Самые старые динамометрические ключи имеют циферблат и часовой механизм. В них при затяжке болта или гайки закручивается толстый стальной стержень, причем совсем незначительно.Зубчатый редуктор многократно увеличивает это крошечное движение, а стрелка шкалы вращается ровно настолько, чтобы механик мог оценить силу, приложенную к застежке. Особой точностью этот прибор не отличается, тем более не новый: по мере износа механизма зазоры в шестернях и их осях вызывают люфт стрелок, а иногда и заклинивание.

Позже они придумали более простой инструмент. К основанию квадратного ключа (для шестигранной головки) крепится стержень строго определенной жесткости и длины.А на другом конце — ручка со шкалой.

Этот старинный инструмент прошел более сотни ремонтов двигателя. Одно из его преимуществ — компактность.

К квадрату также прикреплена стрелка. Когда механик затягивает гайку, стержень изгибается, и стрелка, всегда неподвижная относительно квадрата, показывает силу на шкале, смещенную вместе с концом стержня. Это очень простой и дешевый инструмент. И если производитель точно выдержал технологию изготовления, то самую надежную.Стержень может деформироваться из-за старости — стрелка в свободном состоянии не будет указывать на ноль. Чтобы восстановить точность прибора, согните стрелку — она ​​сделана из низкоуглеродистой стали.

Большинство современных сложных динамометрических ключей, скорее всего, будут использоваться в специализированных мастерских или на заводской сборочной линии. У них есть шкала, отдаленно напоминающая шкалу микрометра, и, ориентируясь по ней, можно очень точно выставить необходимое усилие. Когда он будет достигнут, раздастся громкий щелчок, и рука почувствует удар.Итак, с этим орехом я покончил — пора переходить к следующему. Такой инструмент очень удобен, если, например, нужно стянуть половинки картера — с таким же усилием затянуть 20-25 болтов. При менее монотонной работе утомительно перестраивать устройство под «свою» силу для каждой гайки — здесь удобнее использовать более простой инструмент.

Шкала микрометра

С каким усилием затягивать крепеж — об этом вы можете узнать из инструкции по ремонту.Не полагайтесь на свой опыт и не пытайтесь использовать «чужую» документацию. Даже на мотоциклах схожей конструкции крепеж идентичных агрегатов следует затягивать с разным моментом затяжки (см. Таблицу 2). Может отличаться в несколько раз! Если вдруг вы не найдете рекомендации, значит, гайка или болт стандартные, и вам нужно затянуть их со стандартным моментом затяжки (см. Таблицу 1).

Для сложных деталей, затягиваемых большим количеством болтов, инструкции включают схему, показывающую последовательность затяжки.Если вы не будете следовать ему, вы можете покоробить весь агрегат, протечь или заклинить какой-нибудь вал. Болтов несколько, а последовательность их крепления не указана? Следовательно, их нужно затягивать крест-накрест. И постепенно, в несколько приемов, пока динамометрический ключ не покажет нужный момент.

Общие характеристики крутящего момента для стандартных крепежных деталей
Размер под ключ, мм	Диаметр резьбы, мм	Крутящий момент
Н * м	Н * кг	фунт * дюйм
			0,6	4,3
			1,5
			3,0
			5,5
			8,5
			13,0

Современный динамометрический ключ

При чтении таблицы моментов затяжки обращайте внимание на примечания.Они могут содержать особые условия сборки. Например, резьбу перед затяжкой смазать маслом или резьбовым герметиком … Если нет дополнительных требований, то предполагается, что крепеж должен быть чистым и сухим. И желательно ни сильно охлажденным, ни горячим — комнатной температуры.

Установка ГБЦ на Chery Very, Chery Bonus

Два установочных штифта расположены на верхней плоскости блока цилиндров.Установочные штифты головки блока цилиндров расположены во втором и четвертом резьбовых отверстиях на левой стороне блока цилиндров (если смотреть спереди) и представляют собой «гибкие» установочные штифты. Натяжение между установочными штифтами и блоком цилиндров составляет 0,053-0,203 мм. Установочный штифт и ГБЦ собраны с переходной посадкой, зазор 0,016 — 0,084 мм.

Проверьте прокладку головки блока цилиндров, она должна быть гладкой и чистой, без неровностей и царапин. Установите прокладку головки цилиндров на плоскую поверхность блока цилиндров, установив установочные штифты так, чтобы номер детали был обращен вверх.

Протрите контактную поверхность камер сгорания головки блока цилиндров, верхнюю поверхность блока цилиндров и резьбовые отверстия. На дне резьбовых отверстий блока цилиндров не должно быть скопления масла, иначе это может привести к трещинам в блоке цилиндров.

Установить шайбы болтов крепления головки блока цилиндров на болты фаской вверх и второй гладкой поверхностью к головке блока цилиндров. Затем вставьте болты в отверстия в головке блока цилиндров, а затем предварительно затяните на 3/4 оборота.

Болты крепления головки блока цилиндров затягиваются вручную четыре раза в порядке, показанном на рисунке.

Затяните болты попеременно с моментом 20-25 Нм.

1. Поочередно затяните болты моментом 40 — 45 Нм.

2. Поверните болты на 90 градусов в той же последовательности.

3. Снова поверните болты на 90 градусов в той же последовательности.

.

No related posts.