Как поменять радиатор печки на шевроле ниве с кондиционером: Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» с кондиционером и без него

Как на ниве шевроле поменять радиатор печки с кондиционером

Плоскогубцы или тиски

В грузовике Chevrolet S10 используется встроенный нагревательный элемент для циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор и обогрева салона грузовика. Этот сердечник может забиться или протечь, что потребует замены.Средний механик на заднем дворе может заменить сердечник обогревателя примерно за два часа.

Снимите приборную панель. Сердечник обогревателя в S10s находится за главной приборной панелью, и его необходимо снять, чтобы получить доступ к сердечнику. Переднюю панель приборов можно снять, открутив несколько винтов в нижней части панели, а затем потянув панель от приборной панели. Когда эта передняя панель отключена, основную приборную панель можно отвинтить от брандмауэра с помощью четырех больших болтов под лобовым стеклом. Возможно, потребуется снять несколько аксессуаров, чтобы отсоединить приборную панель от брандмауэра, например, переключатели радио или 4WD.

Слить охлаждающую жидкость из активной зоны. В правом нижнем углу первичного радиатора есть сливная пробка, которая при откручивании опорожняет систему охлаждения. Некоторое количество остаточного теплоносителя может остаться в активной зоне, но оно выйдет наружу, когда активная зона будет извлечена позже.

Отсоедините сердечник от трубопроводов охлаждающей жидкости. Эти шланги находятся непосредственно за маслозаливной трубкой и отсоединяются при сжатии плоскогубцами. Они бывают разных размеров, и помечать их для последующего прикрепления не нужно.

Отверните сердечник от его креплений за снятой передней панелью. Доступ к нескольким болтам может быть затруднен, но после освобождения от опор сердечник в сборе скользит вверх и наружу в направлении салона грузовика. При снятии сердечника постелите полотенце, так как охлаждающая жидкость может выплескиваться.

Вставьте новый сердечник нагревателя и прикрутите его к креплениям. Отверстия войдут в отверстия в брандмауэре.

Снова подсоедините шланги сердечника нагревателя и снова прикрепите приборную панель и переднюю панель.

Заполните систему охлаждающей жидкости смесью антифриза и воды в соотношении 50/50. Затяните сливную пробку на радиаторе, затем залейте ее. Поднимите грузовик, установив систему обогрева на максимальную настройку, и продолжайте заливать охлаждающую жидкость в радиатор, пока она не перестанет впитываться.

Наконечники

Используйте дистиллированную воду вместо водопроводной для повышения устойчивости охлаждающей жидкости.

Предупреждения

Не допускайте открытого стекания охлаждающей жидкости / антифриза, так как животные могут ее выпить.

.

Как слить и промыть охлаждающую жидкость из радиатора менее чем за 30 минут

Промойте систему охлаждения, чтобы избежать перегрева

Система охлаждения вашего автомобиля разработана таким образом, чтобы двигатель от перегрева при работе. Это достигается за счет использования двигателя охлаждающая жидкость и радиатор, который отводит тепло от охлаждающей жидкости, когда она прошел через блок двигателя и ГБЦ. Со временем охлаждающая жидкость двигателя необходимо будет заменить и промыть, чтобы защитить прокладки двигателя, уплотнения и система охлаждения от коррозии, которая вызовет утечки охлаждающей жидкости.

Как часто следует менять охлаждающую жидкость?

В зависимости от условий эксплуатации и вождения, например, при минусовой погоде, двигатель охлаждающую жидкость следует менять каждые 55000 миль, чтобы сохранить ее защиту свойства. Существуют разные виды охлаждающей жидкости, которые могут дольше выдерживать изменения, и многие производители имеют специальную охлаждающую жидкость, которую необходимо использовать с их конкретные автомобили. Если нормальный график обслуживания не соблюдался, охлаждающая жидкость может преобразовать свой химический состав и фактически превратиться в кислоту, которая разъедать прокладки и уплотнения, вызывающие утечки охлаждающей жидкости.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Обслуживание системы охлаждения в ремонтной мастерской или у дилера будет стоить от 120 до 160 долларов США. Это будет включать опорожнение радиатора и системы охлаждения и бачка охлаждающей жидкости и заправив его новой охлаждающей жидкостью. Они также должны проверить уровень охлаждающей жидкости в системе после того, как двигатель прогреется до начала работы. температура. Вы можете сделать эту работу самостоятельно примерно за 30 долларов.00 (США), получив охлаждающую жидкость на Amazon или в местном магазине запчастей.

Приступим!

При замене охлаждающей жидкости в радиаторе автомобиля есть две вещи: Помните. Во-первых, независимо от того, сколько охлаждающей жидкости вылилось из системы, в блоке двигателя всегда остаются остатки, которые будет сложно удалить просто опорожнив систему в первый раз. Можно использовать промывочную машину, но проблема в том, что большинство штатов объявили эти машины вне закона делать с их выбросом отработанного теплоносителя в окружающую среду.Сейчас предпочтительнее слейте воду из системы охлаждения, затем залейте ее, дайте двигателю поработать короткое время и затем слейте воду и снова залейте ее, чтобы промыть систему. Ключ в том, чтобы не допустить отработанной охлаждающей жидкости в ливневую канализацию или в окружающую среду. Также Охлаждающая жидкость токсична и при проглатывании может нанести вред животным и людям.

Вам может понадобиться приподнимите автомобиль над землей с помощью напольного домкрата и поддерживая его Джек означает безопасность. Начните с остывшего двигателя, наденьте перчатки и защитите очки защитные.

1. Найдите крышку радиатора

Крышка радиатора находится сверху радиатор или на бачок охлаждающей жидкости. В некоторых системах есть две крышки, одна удерживает давление, а другой просто удерживает пыль и грязь из резервуара.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Снимите крышку радиатора

Сбросить давление внутри системы охлаждения систему, нажав на крышку и медленно повернув ее против часовой стрелки.Это будет убедитесь, что в системе нет давления, и это позволит воздуху проникать в система при сливе.

3. Слив охлаждающей жидкости

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

В большинстве автомобилей есть сливной клапан радиатора, будет виден на дне резервуара или с обеих сторон резервуара. Если клапан не доступный ослабьте нижний шланг радиатора и медленно снимите его с радиатора, чтобы инициировать процесс слива.

Откройте сливной кран, повернув его против часовой стрелки. Имейте емкость для сбора жидкости готов поймать стекающую охлаждающую жидкость. Иногда охлаждающая жидкость контактирует элементы рамы и другие опоры, которые могут немного затруднить захват охлаждающей жидкости труднее. В этих случаях используйте более одного уловителя. Уберите любые остаточная охлаждающая жидкость, которая не попала в уловители, поэтому она не будет войти во время службы.

Через некоторое время охлаждающая жидкость перестанет течь, что означает, что охлаждающая жидкость сделал слив. У вас должно быть от 1 1/2 до 2 галлонов в ведре с жидкостью. или таз. Убедитесь, что крышка радиатора снята, что поможет вам вылейте большую часть охлаждающей жидкости из системы. Затем затяните сливную пробку или переустановите нижний шланг радиатора.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

4.Промывка системы

Для промывки системы охлаждения долейте радиатор с простой водой. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он при рабочей температуре, при этом радиатор или резервуар должны быть заполнены. Однажды двигатель теплый и термостат открылся, заглушите двигатель и повторите слив процесс, предложенный ранее в этом руководстве. Выполняйте эту операцию столько раз, сколько необходимо, пока система чистый. Если в вашем автомобиле нет внешнего резервуар с охлаждающей жидкостью, который вы хотите снять и очистить отдельно, чтобы старая охлаждающая жидкость не загрязняла новую охлаждающую жидкость в система.

5. Залейте в радиатор охлаждающую жидкость

Когда вы будете готовы залить систему охлаждающей жидкостью, снимите крышку с нового емкость с охлаждающей жидкостью. Под крышкой будет уплотнитель, который гарантирует, что охлаждающая жидкость не разбавлена ​​и чиста от производителя.

С помощью воронки во избежание проливания медленно залейте охлаждающую жидкость в радиатор или резервуар до полного.Затем запустите двигатель и дайте ему медленно прогреться. добавление охлаждающей жидкости. Если вы промыли систему, смешивать не нужно. охлаждающей жидкости с водой, потому что будет достаточно или еще вода остающийся в блоке двигателя. Продолжайте добавлять охлаждающую жидкость, пока не достигнете полная линия в резервуаре или в верхней части радиатора. Запустите двигатель и позвольте ему предупредить, пока термостат не откроется, вы заметите уровень в резервуар или капля радиатора.Продолжайте заполнять систему, пока она не заполнится полностью. когда горячая линия.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Установите на место крышку радиатора

При работающем двигателе закройте крышку радиатора. Обязательно дважды проверьте уровень охлаждающей жидкости через несколько дней и проверьте, нет ли утечек или пузырьков воздуха в системе. не разобрались системы понижения уровня охлаждающей жидкости.Также проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке и доливайте по мере необходимости.

Посмотреть видео!

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по промывке радиатора, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 30.05.2018

,

Замена радиатора печки шевроле нива с кондиционером без снятия панели

Главная » Разное » Замена радиатора печки шевроле нива с кондиционером без снятия панели

Нива шевроле без кондиционера, без снятия панели, как поменять отопитель и где он находится, как снять блок управления

Система отопления любого транспортного средства имеет своим комплектующие, который обеспечивают полноценное функционирование всего устройства. Важную роль в работе системы играет радиатор печки. Возникают ситуации, когда устройство выходит из строя и перестает работать. Чтобы устранить любую серьезную неполадку, придется произвести демонтаж узла.  Расположение радиатора предусмотрено по особой схеме.

Статья расскажет, в каких случаях радиатор требует замены и как заменить его самостоятельно.

Когда радиатор требует замены

Длительная эксплуатация автомобиля Нива Шевроле может привести к возникновению проблем.

В основном это связано:

• с появлением течи — такую неполадку в работе устройства можно вычислить по лужице, которая появляется в салоне автомобиля Шевроле Нива;
• засорением устройства — если ухудшается теплоотдача, пора задуматься о смене детали.

Как заменить радиатор печки на «Ниве Шевроле» без кондиционера

Многих автомобилистов часто интересует вопрос, как производится замена радиатора печки Нива Шевроле без кондиционера. Для проведения всех действий изначально потребуется открутить болты, расположенные на блоке цилиндров. Чтобы не повредить внешнюю оболочку крышки расширительного бачка, ее нужно аккуратно снять.

Кроме этого варианта специалисты рассматривают и другой способ, более практичный. Например, нужно воспользоваться новым шлангом с целью удаления жидкости, которая постепенно накапливается в емкости.

Какие инструменты понадобятся

Для проведения процедуры понадобятся следующие приборы:

• отвертка;
• пассатижи;
• кусачки;
• торцевые головки – можно подобрать соответствующий размер (8, 10, 14).

Подготовка

Есть два варианта слива охлаждающей жидкости:

1. Открыть крышку капота. Переднюю часть цилиндра использовать с целью устранения жидкости.
2. Достать крышку расширительного бачка и воспользоваться новым шлангом.

Важно! При замене детали могут сработать подушки безопасности. Чтобы этого не случилось, надо повернуть ключ в замке зажигания в положение «Lock». Специалисты также рекомендуют отключать массу на аккумуляторе. После выполнения всех действий нужно подождать несколько минут. Это делают для разрядки резервного конденсатора.

При наличии кондиционер, процесс замены отопителя значительно усложняется. Поэтому специалисты рассматривают следующие варианты, которые помогут в осуществлении операций:

• не снимая панель приборов производится разгерметизация системы кондиционирования;
• если торпедо разбирается и руль снимается, то работа кондиционера значительно улучшается.

Как снять радиатор печки

Снятие радиатора печки начинается с извлечения бардачка. Извлечение саморезов крепления облицовки производится с обеих сторон у ног пассажира. После выполнения данных действий требуется снятие клеммы осветительного прибора.

Когда хомуты резиновых патрубков ослабевают, их легко снимать. Как только шланг снимается, выкручивается крепеж теплообменника.

Для надежной фиксации радиатора необходимо проклеить грани, применяя поролон в связи с негерметичностью соединения. Это позволит избежать проникновения воздух вовнутрь.

Рамку нового теплообменника закрепляют при помощи пластика. Только после этого размещают на посадочное место.

Несколько способов замены

На практике рассматривается два варианта замены отопителя Chevrolet Niva 2006.

Первый способ

Важно учесть, что в системе отопления до 2 минут сохраняется напряжение.

Изначально снимают крышка с расширительного бачка, откручивают сливной болт, расположенный внизу двигателя. Так же можно отсоединить трубку охлаждения дроссельного узла. В качестве альтернативы можно применить шланг, при помощи которого охлаждающую жидкость можно переместить в специальную емкость.

Далее происходит смена радиатора. Совсем необязательно извлекать панель приборов. Изначально нужно снять радиатор печки и отсоединить воздуховод. Ослабляют хомуты, чтобы появилась возможность извлечь резиновую трубку.

Второй способ

Потребуется применение небольшой тары. Чтобы избежать образования лужицы в салоне рекомендовано ткань или пленку.

Пошаговая инструкция всего процесса

С помощью плоской отвертки поддевают заглушку на панели. Далее нажимают на защелки, которые располагаются в нижней части конструкции, а затем поднимают подушку вверх. Ключом соответствующего размера откручивают болты крепления подушки безопасности.

Установка заглушек решетки вентиляции выполняется откручиванием саморезов, а также извлечением самой решетки. Далее требуется удаление скотча и извлечение воздуховода при помощи соответствующего инструмента.

Чтобы аккуратно снять воздуховод со стороны пассажира, потребуется произвести демонтаж решетки вентиляции. Затем удаляют скотч.

Проводят демонтаж патрубка в ногах пассажира. Изначально откручивают крепеж крепления шланга. Для снятия испарителя кондиционера устраняют блок предохранителей вместе с блоком управления.

Важно! При извлечении вентилятора снимают воздушный фильтр. Затем выкручивают 4 самореза, при помощи которых крепится электромотор.

Для размещения конструкции подбирают правую часть. Далее снимают защелки (их всего 6 штук). Их поддевают при помощи отвертки. Как только действия будут выполнены, конструкцию можно разъединить и аккуратно достать. Чтобы отсоединить комплектующие вентилятора, необходимо извлечь защелки.

Следующий этап – это снятие трубки системы кондиционирования. Поскольку есть вероятность выхода фреона, при проведении процедуры желательно воспользоваться специальными защитными очками.

Происходит откручивание гайки. Болты крепления нужно аккуратно извлечь, чтобы не повредить гайки. Также нужно снять саморез, который находится там же, где и сам патрубок радиатора.

В салоне откручивают болты крепления испарителя, а также саморез. Сопло испарителя должно находиться в правой части, пока он не освободится.

Установка нового отопителя

Прежде чем заменить старый отопитель на новый, ось конструкции смазывают специальной смазкой. Собирают детали в обратной последовательности. При установке крыльчатки ее перемещают в разные стороны. Затем стоит убедиться, произведена или нет полная посадка на вал двигателя.

Как заменить радиатор печки на «Шевроле Ниве» с кондиционером (в чем отличия)

Замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером осуществляется со сменой испарителя. Чтобы упростить процесс обратной печной сборки, желательно отметить все разъемы применив специальный маркер. После извлечения вентилятора приступают к демонтажу регулятора.

Чтобы поменять регулятор, потребуется разобрать переднюю панель. Важно помнить, что после демонтажа требуется проверить краник радиатора и все подводящие патрубки на герметичность.

Какие инструменты понадобятся

Чтобы самостоятельно поменять кран отопителя Шевроле Нива, понадобятся:

• набор отверток;
• пассатижи;
• ключ.

Как снять испаритель и вентилятор

Рассмотрим, как снять блок управления печкой на Шеви Нива. Эта процедура выполняется через бардачок. Потребуется отсоединить минус на аккумуляторе по следующей схеме:

• снимается приборная панель;
• отсоединяется разъем;
• проворачивается корпус обогревателя;
• происходит проверка прибора.

Как снять радиатор

Чтобы исключить протекание тосола на пол, применяется полиэтиленовая пленка, иначе пол покроется антифризом.

Рекомендуется предварительно вынуть теплообменник и стянуть патрубок. Для завершения процедуры ослабляют хомуты. Далее их откручивают и извлекают.

Как заменить радиатор без снятия панели приборов

Замена устройства осуществляется поэтапно:

1. Извлекают перчаточный ящик и отсоединяют воздуховод.
2. Чтобы упростить процесс снятия резиновой трубки для слива оставшейся жидкости ослабляют болты.
3. Конструкцию прикрепляют с помощью двух шурупов.
4. Применяя бокорез, удалите кусок пластика, который мешает при производстве демонтажа конструкции.
5. Затем подготавливают новый радиатор. Чтобы воздух не проходил через щели по периметру наносят клей.

Это интересно:

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле.

Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками.

Технические характеристики и преимущества Нивы Шевроле.

Заключение

Чтобы ознакомиться с отзывами владельцем о замене радиатора на авто Шевроле Нива, посетите портал Drive2. Здесь можно рассмотреть фото и видео, изучить особенности замены устройства, а также получить советы. На сайте вы узнаете, сколько будет стоить новая деталь. Как правило, цена указывается рядом с фото.

Замена радиатора кондиционера своими руками

Сегодня сложно представить современное автомобильное и даже отечественное производство без систем климат-контроля или кондиционирования. В первых иномарках, которые только начинали продаваться на территории России, наличие кондиционера считалось роскошной и дополнительной опцией, за которую нужно было много платить. Обслуживание климатической системы также обошлось владельцу в серьезные деньги.И неважно, что было установлено — умный климат или обычный кондиционер.

Сегодня ситуация немного изменилась — теперь такими системами комплектуются отечественные автомобили даже в базовой комплектации. Но, как говорится, нет ничего вечного. Кондиционеры рано или поздно выходят из строя. Чаще всего нужен ремонт компрессора, заправка, замена радиатора кондиционера. Обслуживать климатическую установку можно в сервисе, а можно своими руками. Давайте узнаем, как это сделать.

Типичные неисправности автокондиционеров

Что такое современный автокондиционер? Это климатическая система, обеспечивающая подачу холодного воздуха и охлаждение салона. Это устройство работает благодаря охлаждающей жидкости, которая движется по замкнутой системе. Вне зависимости от марки автомобилей и их рыночной стоимости конструкция кондиционера для всех автомобилей едина, за исключением лишь незначительных элементов. Принцип работы системы всегда один и тот же. Несмотря на совершенство и простоту этого климатического устройства, кондиционеры иногда выходят из строя, и тогда требуется ремонт, в том числе замена радиатора кондиционера.Рассмотрим самые частые поломки.

Неисправность, связанная с компрессором

Основной фактор, по которому владелец понимает, что компрессор вышел из строя — это значительный шум при работе и протечки масла на поверхности устройства. Эта проблема часто возникает, если в системе по какой-то причине сброшено давление, и хладагент выходит в атмосферу. Также компрессоры выходят из строя из-за износа или ослабления натяжения приводных ремней. Другая система выходит из-за попадания в грязь.Часто компрессор выходит из строя из-за проблем с электрикой.

Конденсатор

Функция этого компонента заключается в охлаждении хладагента, который необходим для понижения температуры воздуха. Если этот элемент слишком грязный, значит, система не работает эффективно. В результате кондиционер выключится. Очистить конденсатор необходимо сразу, иначе через некоторое время потребуется замена радиатора кондиционера. Это удовольствие не из дешевых. К тому же из-за перегрева сильно повышается давление в системе.

Испаритель

При снижении производительности климатического устройства, сырости в салоне и появлении неприятного запаха проблема здесь как раз в испарителе. Причина неисправности очень проста — начались процессы коррозии из-за загрязнения или закупорки сливной трубы.

Работа с радиатором кондиционера

Именно эта деталь чаще всего, после компрессора, является причиной холостого хода системы. Радиатор может быть забит или поврежден.Восстановить его работу может помочь простая чистка и стирка. В запущенных случаях — только замена радиатора кондиционера.

Система радиатора у каждой конкретной марки Автомобиль устанавливается и фиксируется по-разному. Одни автопроизводители монтируют этот элемент за радиатором системы охлаждения двигателей, другие — перед. Нужно обратить внимание на трубки, ведущие к конденсатору или радиатору — они имеют особую изоляцию, которую лучше не снимать и тем более пытаться повредить.Дело в том, что приобрести его практически невозможно, а вернуть обратно очень сложно.

Замена радиатора кондиционера своими руками предполагает снятие деталей. Часто на большинстве марок автомобилей разборка производится снизу. Это очень удобно — чтобы снять радиатор, не нужно разбирать половину машины.

Как снять радиатор кондиционера

Для начала рекомендуется демонтировать защиту двигателя.У многих иномарок также необходимо снимать передний бампер, а также решетку радиатора. Есть модели автомобилей, у которых радиатор кондиционера снимается только сверху — для этого необходимо открутить оптику и решетку радиатора. Так как в каждой машине процесс снятия осуществляется по-разному, мы рассмотрим самые популярные автомобили и алгоритм демонтажа конденсатора.

«Форд Фокус»

Кондиционер в этих автомобилях — достаточно тонкое устройство, требующее ухода, контроля правильности работы и регулярной профилактики.Внешний блок устройства представляет собой радиатор с кулером, который находится спереди под капотом.

Радиатор — хрупкая деталь. Даже небольшое повреждение может привести к утечке хладагента. В этом случае кондиционер не сможет выполнять свои задачи, и владелец ждет замены радиатора кондиционера (Ford Mondeo не исключение).

Для замены или ремонта явно требуется снятие радиатора. Всю процедуру можно проделать самостоятельно.Как показывает практика, на это уходит около 40 минут. Для демонтажа радиатора понадобится обычный набор автолюбителей. Первое, что нужно сделать, это поднять машину лифтом. Затем снимаем крепеж и снимаем фары. Затем с изогнутой отвертки снимается пластиковая отвертка и решетки радиатора, которые могут перекрыть путь к конденсатору. Теперь осталось только снять решетку. На следующем этапе поверните переключатель «на 13» на патрубки слева и слейте хладагент.

Сейчас начинается замена радиатора кондиционера («Форд Фокус 2» ремонтируется аналогично) и начинается с демонтажных работ.Деталь держится на петлях, две нижние снабжены защелками. Сверху и снизу радиатор приклеен к поролоновым вставкам. Если потянуть деталь вверх, поролон просто порвется. Рука не может дотянуться до конденсатора. В автосервисах работают именно так — верхний слой поролона можно отклеить, а потом снова приклеить. Тогда радиатор можно просто снять, а вместо этого установить новый и наслаждаться комфортом в салоне автомобиля.

«Опель»

Замена радиатора кондиционера «Опель» практически ничем не отличается от аналогичной операции на автомобиле марки Ford.Первое, что нужно сделать, это снять бампер. Снимается просто. Машины необходимо поднимать на подъемник или устанавливать на домкрат — это удобнее делать со стороны водителя.

Бампер держится на четырех саморезах — два из них расположены в арках передних колес. Также держите бампер специальной наколкой внизу. Но это еще не все — бампер прижимается к кузову решеткой радиатора. Он закреплен на трех винтах и ​​дополнительно закреплен на бампере пластиковыми зажимами.

Итак, бампер снят, и автовладелец увидит крепеж радиатора. Два из них, которые находятся слева, удерживают конденсатор. Также нужно открутить два крепления справа. Эти крепления могут окислиться, поэтому рекомендуется использовать дополнительные инструменты. После снятия можно установить новую деталь.

«Приора»

На автомобиль данной модели производитель устанавливает различные системы кондиционирования. Часто

.

с кондиционером и без

Перед наступлением холодов необходимо проверить обогреватель автомобиля на герметичность, исправность элементов и целостность теплообменника. Это позволит вовремя подготовить машину и сделать ваше пребывание комфортным. Замена радиатора печки «Приора» проводится при любых трещинах и повреждениях, так как этот элемент ремонту не подлежит.

Признаки неисправности

На автомобиле ВАЗ-2170 установлен отопитель жидкостного типа, который взаимодействует с системой охлаждения силовой установки.Охлаждающая жидкость регулярно циркулирует через теплообменник, что является фактором, влияющим на коррозию и износ детали.

Замена радиатора печки «Приора» может понадобиться при наличии следующих признаков:

• Отопитель перестал нормально греться.
• Заметно упал уровень охлаждающей жидкости.

Сначала проверьте нагревательный элемент визуально. Необходимо разобрать часть узла и осмотреть радиатор. Если видны следы ржавчины или известкового налета, вероятно, теплообменник потечет.Предварительно следует исследовать питающий и соединительный шланги, крепежные муфты, заслонку и редуктор.

Вариант замены на авто без кондиционера

Замена радиатора печки «Приора» без кондиционера с обнулением минусовой клеммы АВ. Затем снимает накладку лобовой накладки вместе с седлами дворников для облегчения рабочего процесса. Дальнейшая операция осуществляется поэтапно:

• Снимаются трубки, подающие хладагент к форсункам.
• Крышка снимается откручиванием семи винтов.
• Ослаблен зажимной элемент на уплотнении крышки.
• Плоские заглушки на шумоизоляции мотора пережаты и откручены.
• Изоляционные элементы снимаются вместе с накладками.
• На патрубках радиатора ослаблены и демонтированы петли. Надо будет подготовить емкость для слива антифриза.
• Снята проводка к отопителю.
• Держатель проволоки снимается и сдвигается в сторону.

Дальнейшие работы ведутся в машине. Ослабляются крепления кронштейна и педаль тормоза, и они смещаются в сторону. Необходимо открутить три винта, и доступ к радиатору будет открыт. Осталось установить новый элемент и собрать в обратном порядке.

Замена радиатора печки «Приора» на кондиционер

В этом случае есть свои нюансы, хотя процедуры схожи между собой.Вам потребуется произвести следующие манипуляции:

• Резиновый уплотнитель накладки на лобовое стекло снимается, чтобы получить доступ к элементам крепления.
• Демонтируется шумоизоляция моторного щита в средней части (предварительно необходимо снять шланги крепления). Затем откручиваются крепежные винты и саморезы, снимается изоляционный слой в сторону.
• Необходимо будет снять поролоновый уплотнитель и снять крышку теплообменника, которая фиксируется тремя винтами.
• Демонтируйте форсунки, ослабив зажимы и подняв элементы вверх. Затем потяните радиатор на себя, пока он не выйдет из канавок.

После установки новой детали в обратной последовательности производится сборка. Основное отличие — замена радиатора печки «Приора», где установлен кондиционер — не сливайте охлаждающую жидкость.

Инструмент

Для работ по замене теплообменника потребуется определенный набор инструментов, а именно:

• Ключи торцевые на 10/13.
• Отвертки плоские и крестовые.
• Ключ на 8.
• Сливной бак хладагента.

Старый теплообменник после снятия следует промыть и проверить его герметичность. При наличии признаков протечек на прокладках деталь ремонту не подлежит, нужна только замена радиатора отопителя Приора. Как видите, самостоятельно выполнить эту процедуру несложно.

p> .

Как заделать шланг радиатора «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

Узнайте, как залатать шланг радиатора, достаточно длинный, чтобы доехать до магазина автозапчастей или к местному механику, и заменить его новым.
Вам понадобится
* Резиновые перчатки
* Защитные очки или солнечные очки
* Изолента
* Охлаждающая жидкость двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте прямого контакта кожи с охлаждающей жидкостью радиатора. Держите в машине пару резиновых перчаток и защитные или солнцезащитные очки на случай аварии радиатора.

Шаг 1
Определите, где течет шланг радиатора.

Шаг 2
Дайте двигателю, шлангу и жидкости радиатора остыть в течение 10–15 минут, даже если ничто не кажется горячим.

Шаг 3
Просушите участок шланга, где находится утечка.

Шаг 4
Оторвите кусок клейкой ленты достаточной длины, чтобы обернуть ее вокруг шланга — от 4 до 6 дюймов длиной. Наклейте ленту на шланг, убедившись, что она закрывает отверстие.

Шаг 5
Укрепите обмотанный лентой участок шланга, обернув другой кусок ленты с обеих сторон от первого отрезка.Сделайте эти детали примерно в два раза длиннее и оберните их спиралью вокруг шланга.

Шаг 6
Посмотрите в бачок с охлаждающей жидкостью, чтобы убедиться, что у вас осталось достаточно охлаждающей жидкости. При необходимости заполните.

Шаг 7
Запустите двигатель, чтобы убедиться, что ваш патч работает.

Факт: Большинство двигателей работают при температуре 200 градусов по Фаренгейту.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Замена радиатора печки на ниве шевроле

Вся работа по замене радиатора делиться на несколько этапов. Если времени не достаточно, а автомобиль нужен в течение дня или из-за
Работы нет времени заниматься ремонтом, то ее, можно выполнять, по вечерам после работы по несколько часов. Если производить замену обычным способом со снятием панели, то автомобиль останется недвижимым, пока панель не поставишь на место, хотя большую часть ремонта на Ниве шевроле можно передвигаться, но нужно не забывать следить чтобы уровень антифриза в бачке был в норме.
Следует обратить внимание на то, что во время работы будит очень много болтов, и что бы, не запутаться, потом какой, откуда болт, их желательно промаркировать.

Для замены потребуются следующие инструменты:

•  Короткая отвертка с реверсом, она сильно поможет во время работы.
•  Т20 торекс, и крестообразная бита
•  Изолента которую следует обмотать биту и вставить в ключ на семь, и заматать изолентой,
• так как там иметься один саморез, к которому невозможно подлезть простой отверткой.
•  Плоская обычная отвертка .
•  Ключи на десять, девятнадцать, двадцать четыре, и на восемь
• Клещи чтобы снять зажимы на патрубках
•  Нож
•  Фонарик, чтобы иметь стационарный свет внутри панели
•  Силиконовый герметик, он понадобиться при сборке, но это уже пожеланию

Первый этап. Снимаем бардачок.

Следует открутить накладку с правой стороны от бардачка. Для этого все саморезы, которые виднеются на тоннеле и внутри бардачка откручиваются. У бардачка на крышке с нижней стороны есть накладка, которая держится на 3 саморезах, а сверху ближе к ручке на четырех. Откручивать ее не следует, так как она мешать не будет.

Второй этап, снимаем подушку безопасности.

С АКБ сниматься минусовая клемма, для того чтобы подушка не сработала. Снизу среди проводов ищем красную клемму. Берем плоскую отвертку, защелку которая крепиться к каркасу панели, подеваем и тянем до упору вниз. Все, таким образом, освобождаем фишку и разъединяем ее. Блок подушки с заглушкой на панели являются одним целым. Ключом на десять, откручиваем крепления подушки к каркасу, которая держится на двух болтах. Заглушка на панели подевается плоской отверткой, снизу отжимаем защелки рукой, и вытаскиваем вверх подушки.

Третий этап, снимаем пассажирский воздуховод.

Поддеваем у пассажирской решетки отверткой боковые заглушки, и два самореза за ними. На себя вытаскиваем решетку, если не идет смело дергаем на себя. Вытаскиваем воздуховод, отклеивая армированный скотч, который стягивает воздуховод.

Четвертый этап, снимаем патрубки.

Добираемся к патрубкам и внутри откручиваем саморез после чего патрубок тянем на себя.

Пятый этап, снимаем блок предохранителей и ЭБУ.

Вытащить кондиционерный испаритель нам будут скорей всего мешать мозги. Их достаточно снять с данного крепления и просто оставить висеть. Можно это сделать и потом, но снимать их придется в любом случае.
Крышку мозгов откручиваем ключом на десять, а болты крепления откручиваем крестовой отверткой. Из пучка проводов два уходят на кузов это масса, они не дают опустить низко ЭБУ. Поэтому раскручиваем изоленту и эти провода выводим в сторону.

Шестой этап, снимаем улитку.

Воздушный фильтр следует снять, после чего откручиваем четыре самореза, которые крепят улитку к кузову. Моторчик, который там находиться снимать ненужно. С низу печки хорошо виден саморез его откручиваем, затем внутри панели с право, там есть саморез, битой с ключом на семь, (выше на картинке видно, как это сделать) откручиваем его, просунув одну руку в дыру где подушка безопасности, а другой рукой с ключом в дырку воздуховода со стороны пассажира. Таким образом, правой рукой крутим, а левой прижимаем.

Железные кронштейны отгибаем в солон тросик который регулирует положение данной заслонки снимаем, поддевая защелку кожуха узкой отверткой.

Седьмой этап, разбираем улитку и вынимаем ее.

Это один из самых сложных моментов. Чтобы снять две половинки, нижнюю и верхнюю часть, нужно снять шесть защелок. Поддеваем верхние плоской отверткой, пока они не улетят, остальные уже подеваем на ощупь. После того как защелки сняли, разъединяем корпус на две части, повернув верхнюю часть в право.

Восьмой этап, снимаем испаритель кондиционера.

Как правило, автомобиль может быть с кондиционером, без кондиционера этот этап пропускаем. Если вариант первый, то следует открутить трубки кондиционера. Начнет выходить фреон, им лучше не дышать. Рядом находятся пару шпилек с гайками, они выкручиваются вместе. После чего снимаем болты, которые крепят корпус испарителя. Слева от патрубков есть один саморез его можно не заметить, и поэтому если его не открутить могут возникнуть проблемы со снятием. После всех манипуляций испаритель сдвигаем вправо, выводя его из печки, тянем немного вниз и на себя. Передний кронштейн с лева выводим, выводя его из крепления.

Девятый этап, снимаем радиатор печки.

Снимаем радиатор отопителя, радиатор отеплителя следует снимать аккуратно, и под него лучше постелить пакет или клеенку, чтобы в салон не попал антифриз. Подготавливаем пяти литровую канистру или баклажку, под антифриз. Высверливаем отверстие в нижней части радиатора, и сливаем жидкость в тару. Затем с патрубков откручиваем хомут, и два винта. После чего радиатор вытаскиваем и выдергиваем оставшиеся патрубки, и мы увидим на радиаторе течь.

Десятый этап, заменяя радиатора и патрубков.

В этом заключительном этапе мы меняем радиатор или шланг (патрубки). Советуем поменять все, так как старые неизвестно сколько проходят.

 

Таким образом, на автомобиле нива шиврале замена, радиатора произведена, собираем все в обратном порядке!

Нива 21214 замена радиатора печки

Замена радиатора печки(осмотр)на ниве 2124 — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

Заметил что на лобовом стекле начал появляться какойто налет, как будто запотевает, и запах тосола как только садишься в машину, заглянул под машину и увидел вот это

на вкус сладкая(значит тосол)

Понел что ппц, заглянул глянул на краник, краник сухой(старый хозяин менял его)
Решил разобрать посматреть где течет конкретно!
Краткая инструкция как добраться до радиатора:
Снимаем магнитолу, все кнопочки,

убираем кнопки

незабываем сфоткать или записать какой проводок к какому контакту(а то потом долго придёться подбирать

при сборке это поможет)

Снимаем клипсы с рычажков регулеровки печки

их снизу поддеваешь и отщелкиваешь

отвинчиваем справа и слева крепления этой кансоли, также болт внизу возле ручки кпп, и справа где нижняя полка под бардочком( ее лучше вснять полностью!

вот видно боль крепления нижней полоки под бардачком

Снипаем переднию панель

вот такая тема)

Далее видим такую дикую бороду

Борода

Ниже видим корпус печки(ксожелению не сфоткал) там пластиковая коробка такая, справа и слева по 2 металические застёжки, их отщелкиваете с двух сторон и сама мечка с моторчикам падает внизу, ее отодвигаем в сторону( только аакуратно не оборвите провода идущие к вентилятору) и увидите вот это

вентилятор печки, сверху Радик

сам радик(медный збс) виден кран

Авот и видны места где потёк радиатор, из за чего он потёк и как такое случилось непонятно, видимых дырочек я не нашёл там!

содрал поролон я чтоб увидеть дырку, но невидно ничего

Заливал стоп течь непомогло( придёться менять на новый я думаю, или есть советы?

Замена радиатора печки на ВАЗ 2131, 2121 НИВА

Главная » Ремонт » ВАЗ 2121 (Нива 4х4): замена радиатора печки своими руками

Работа печки на классической «Ниве» традиционно вызывает нарекания у большинства владельцев этого автомобиля. Откровенно слабый, но шумный вентилятор и неудачная конструкция воздуховодов не прогревают салон должным образом. К тому же на работу отопителя влияет эксплуатация ВАЗ 2121, 2131 в сложных дорожных условиях. Происходит засорение радиатора печки, воздуховодов, разрушение патрубков. Поэтому понимание принципов работы отопителя и умение его ремонтировать своими руками становятся важной задачей для водителя «Нивы».

Радиатор печки «Нивы»

Радиатор отопителя ВАЗ 2121, 2131 не относится к критически важным узлам автомобиля. Но в холодную погоду управление машиной с неисправной печкой вряд ли доставит удовольствие. Помимо откровенного холода в салоне, может возникнуть запотевание стёкол, что приводит к ухудшению обзора, а это уже вопрос безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Конструктивно радиатор представляет собой теплообменник или проще говоря батарею, задачей которого является нагрев проходящего через его решётку воздуха. Внешне он выглядит также, как аналогичный узел на других автомобилях.

Для «Нивы» и «классики» ВАЗов используется один и тот же тип радиатора отопителя

Радиатор от «Шевроле-Нива» не подходит для семейства ВАЗ-2121, 2131. Это следует учесть при подборе запчасти в магазине.

Местоположение радиатора

Радиатор отопителя на «Ниве» расположен под приборной панелью за центральной консолью между сиденьем водителя и правого пассажира. Это стандартное место для печки в большинстве автомобилей. По сравнению со многими другими моделями машин доступ к радиатору в «Ниве» довольно прост. Специалисту средней квалификации на это потребуется около 10–15 минут.

Радиатор печки «Нивы» находится в пластмассовом кожухе под центральной консолью

Устройство и функции радиатора

Радиатор печки представляет собой узел, в котором происходит передача тепла от нагретой жидкости окружающему воздуху. Он состоит из двух горизонтальных рядов трубок, пересекающихся вертикальными металлическими пластинами (рёбрами). С боков конструкция ограничена панелями, которые обеспечивают функции бачков. К одному из бачков пристыкованы входящий и исходящий патрубки охладительного контура.

Внутри бачка есть две несвязанные полости. Антифриз поступает через входящий патрубок в полость, связанную с верхним рядом трубок. С другой стороны радиатора размещён возвратный бачок, через который антифриз перетекает во второй ряд трубок и движется в обратную сторону ко второй полости бачка и исходящему патрубку. После выхода из радиатора антифриз попадает в основную охладительную систему автомобиля. Антифриз, циркулирующий в трубках, обеспечиваете нагрев всей решётки, благодаря этому теплоотдача от радиатора достигает максимального эффекта.

Установлен радиатор в консоли панели приборов в пластмассовом кожухе и уплотнён по периметру поролоновой лентой. Нагрев воздуха зависит от степени открытия крана, регулирующего поток жидкости через радиатор. Кран установлен на входе в радиатор и управляется верхним рычагом на центральной консоли.

Холодный воздух поступает из внешней среды, проходя через горячий радиатор, нагревается и поступает в салон автомобиля

Главная и единственная функция радиатора отопителя — нагрев воздушного потока, поступающего в салон через воздуховоды.

Изготавливаются радиаторы из алюминия или меди. Алюминиевое изделие держит температурный режим слабо. Медный радиатор работает эффективнее, но стоит дороже. К преимуществам медного радиатора следует отнести и его ремонтопригодность: возможность запаивания трещин на трубках.

Типичные неисправности радиатора

Существуют две основные неисправности радиатора:

1. Засорение решётки и трубок радиатора.
2. Нарушение герметичности радиатора.

Поскольку Нива часто эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то вероятность загрязнения решётки от пыльного забортного воздуха очень велика. Засорение ячеек снижает площадь теплоотдачи радиатора, и как следствие приводит к уменьшению тепла, выделяемого из воздуховодов в салон. В таких случаях радиатор печки демонтируется и подвергается промывке под высоким давлением.

Засор трубок радиатора тоже встречается часто. Если выходной патрубок едва тёплый или холодный, то забиты трубки радиатора. Это происходит по разным причинам, в том числе и попадание инородных предметов в магистраль охлаждения во время проведения ремонтных работ. В таких случаях тоже выполняется промывка самих трубок. Для этого необязательно снимать радиатор отопителя. Достаточно отделить патрубки радиатора от системы охлаждения, и в один из патрубков радиатора подать воду под давлением.

Нарушение герметичности трубок радиатора можно определить по течи охлаждающей жидкости, которая обычно образуется с правой стороны центральной консоли в зоне ног пассажира. Как правило, течь сопровождается запахом антифриза (тосола) в салоне. Не стоит ориентироваться на один только запах антифриза. Пары охлаждающей жидкости очень летучи и могут ввести в заблуждение относительно источника течи. Запах тосола говорит и об утечке в подкапотном пространстве.

Нарушение герметичности радиатора отопителя происходит вследствие естественного износа металла, из которого он сделан. Постоянные циклы нагревания и охлаждения, воздействие различных химических реагентов и расходных жидкостей со временем приводят к разрушению металла и образованию трещин. Трещины в медном радиаторе поддаются запаиванию. Алюминиевый радиатор придётся менять на новый.

Типичные неисправности радиатора печки ВАЗ-2121 можно устранить в гаражных условиях

Снятие радиатора печки ВАЗ-2121

Процедура снятия радиатора печки на вазовской «Ниве» не требует особых навыков и умений. Важно подготовить заранее необходимые материалы и инструменты. Большинство инструкций по ремонту автомобильных печек содержит рекомендацию по сливу охлаждающей жидкости перед началом работ. На практике многие автолюбители ограничиваются сливом только той части антифриза, которая находится в самом радиаторе и ближних патрубках системы охлаждения.

Подготовка инструментов

Для работ по замене радиатора потребуются следующие инструменты:

• пассатижи;
• шлицевая отвёртка;
• крестовидная отвёртка;
• набор маркеров для идентификации проводов;
• гаечный накидной ключ на «7»;
• гаечный накидной ключ на «10»;
• торцевой ключ на «7»;
• торцевой ключ на «10».

Порядок работ по демонтажу радиатора

Все операции необходимо выполнять в такой последовательности:

1. Отвернуть левый саморез крепления вещевой полки.

   Саморез откручивается крестовой отвёрткой

2. Отвернуть два самореза правого крепления полки.

   Правая сторона полки крепится к обивке салона

3. Открутить центральный крепёж полки от щитка передка.

   Центральная часть полки откручивается от щитка передка

4. Осторожно опустить правую сторону полки.

   Правый край полки свободно опускается вниз

5. Вывести левую сторону полки из панели центральной консоли.

   С левой стороны полки имеется специальный шип

6. Отвернуть саморез крепления облицовки тоннеля пола к панели крепления радиоприёмника.

   Нижняя часть панели тоже зафиксирована саморезом

7. Открутить саморезы левого и правого крепления центральной панели.

   Процесс показан с правой стороны, с левой стороны выполняется аналогично

8. Снять панель радиоприёмника.

   Панель отводится в сторону

9. Отсоединить колодки проводов от панели радиоприёмника.

   Колодки проводов отсоединяются, чтобы убрать полностью панель радиоприёмника

10. Полностью демонтировать панель.

    После отключение проводов панель свободно снимается

11. В моторном отсеке ослабить хомуты крепления шлангов к патрубкам радиатора.

    Ослабление хомута показано на примере нижнего патрубка, аналогичная операция выполняется и с верхним

12. Отвернуть винты крепления уплотнителя от щитка передка.

    Винты откручиваются торцевым ключом с головкой на «7»

13. Снять уплотнитель.

    Снятый уплотнитель позволяет вывести патрубки радиатора из моторного отсека

14. В салоне ослабить гайку крепления тяги привода крана.

    Гайка крепления откручивается ключом на «7»

15. Снять тягу привода крана отопителя.

    Тяга снимается с рычага крана

16. C правой стороны кожуха вентилятора вывести из-под скобы тягу крана отопителя.

    Тяга отсоединяется от кожуха вентилятора

17. Отсоединить пружинные скобы крепления кожуха.

    Скобы поддеваются шлицевой отверткой

18. Снять кожух и вентилятор.

    Кожух с вентилятором отводится в сторону

19. Вынуть радиатор.

    После снятия вентилятора радиатор аккуратно вынимается из своего отсека

20. Отвернуть крепление кран от радиатора.

    Кран и патрубки отворачиваются ключом на «10»

21. Снять кран отопителя.

    Снятый кран проверяется на герметичность

22. Извлечь нижнюю гайку крепления крана к радиатору.

    Нижняя гайка часто выпадает и теряется

23. Отсоединить исходящий патрубок.

    Две гайки крепления откручиваются ключом на «10»

После демонтажа следует провести тщательный осмотр радиатора на предмет засоров решётки и течи из трубок. По результатам проверки принимается решение о возможности ремонта или установке нового радиатора.

Видео: установка радиатора

Процесс замены радиатора печки на классической «Ниве» изучен многими автовладельцами вдоль и поперёк. По сути, порядок действий похож на всем семействе классики АвтоВАЗа. Тем не менее при работах следует соблюдать осторожность и технику безопасности. После окончания ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо убедиться в том, что все узлы и механизмы автомобиля работают в штатном режиме. Только после этого следует начинать повседневную эксплуатацию машины.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена краника печки (отопителя) на Ниву ВАЗ 212140 — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2009 года на DRIVE2

Полный размер

Всем доброго дня!
Заметил, что родной краник печки стал немного ПОДКАПЫВАТЬ, и не затягивая с этим делом, в свой выходной уделил пару часов на его замену.
Нужно сказать, что родной кран отслужил верой и правдой АЖЖЖ 10 ЛЕТ, что для нашего автопрома хороший результат 😉💪.
Честно говоря в моём автопарке последние 10 лет были только иномарки, и я уже стал забывать, что такое САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
Из расходников были только фильтра да замена масла по регламенту, НО купив НИВУ понял, что не тут то было🤭, пришлось вспоминать как по молодости ковырялся в своей первой машине ВАЗ 2105, потом 2107, 2108 и т.д и болячки в виде потекшего крана, добрались и до наших времён с заметным постоянством.
АвтоВАЗ не изменяет своим традициям😀
Итак, был приобретен керамический кран фирмы LUZAR, отзывы не всегда положительные, но зато работа без всяких переделок и колхоза. Начитался, что и от ВАЗ 2108 ставят краник и электроклапана от Форд и всё же остановил свой выбор на штатном кране.
В принципе, работа занимает около часа неспешной работы с перекурами, информации по замене в интернете ПОЛНО.
ПРИСТУПИМ: для начала снял полку под бардачком, затем со стороны двигателя отсоединил один шланг, который идёт к краника и слил тосол в пластиковую бутылку.
Потом отстегнул защёлки печки и сдвинул нижнюю часть чуть в сторону, чтобы при откручивании тосол лился прям в бутылку, да и подлезть к болтам удобнее было.
Открутил болты от радиатора печки, слил остатки тосола и снял краник.
Уже при снятом кране, открутил металлическую трубку идущую в подкапотное пространство, протерев и намазав герметиком, поставил новую прокладку и прикрутил к новому крану.
Затем, просунул этот металлический патрубок в отверстие ведущее под капот и надел на него резиновый патрубок который откручивал в первую очередь, потом прикрутил кран к радиатору печки, тоже заменив прокладку на новую и смазав герметиком. Осталось поставить нижнюю пластиковую часть печки и установить 4шт защёлки.
РАБОТА ГОТОВА, заливаем тосол до уровня, заводим двигатель и проверяем, чтобы нигде не подтекало.
Желательно конечно сразу и патрубки с хомутами поменять на новые, но я оставил старые. Прикупив потом предусмотрительно про запас новые патрубки и хомуты, кинул в багажник.
Всем удачи, никто не сделает лучше Вас, а замена крана, это не так уж и сложно при желании и наличии отвёртки и пары ключей😉.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 250 ₽

Правильный кран отопителя и замена радиатора печки — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1978 года на DRIVE2

Начал замечать скопление жидкости под пассажирским ковриком, думал кран потёк, ан нет… Куда больнее, потек радиатор отопителя… Что ж, любая поломка — к тюнингу! Не стоит отчаиваться, друзья!

А тюнинг будет связан с установкой правильного крана отопителя, который никогда не потечёт!

В первую очередь, закупил всё необходимое:
1) Радиатор отопителя 3х рядный медный — 2101-8101060-02 — 2740 р.
2) Отводящий патрубок печки — 50 р.
3) Мини-кран шаровый сантехнический — 215 р.
4) Переход резьба-шланг 18мм. — 90 р.
5) Переход резьба-шланг 16 мм. — 35 р.
6) Антифриз зеленый GOSTIN 10 л + 2 л. на долив — 1120 р.
7) Термостат — 450 р.

Полный размер

Установка печки и правильного крана отопителя в ВАЗ 2121 НИВА

Полный размер

Код радиатора отопителя ВАЗ 2121 НИВА

Термостат заменил, т.к. машина долго прогревалась, а значит заклинил в открытом положении…

Чтобы установить этот радиатор с правильным краном нужно немного подготовиться, для этого болгаркой укорачиваем переход резьба-шланг тот, что на 18 мм, т.к. он короче. Дальше той же болгаркой отрезаем приёмную трубку радиатора. Меняем новую трубку обратки на старую, наверное, это грозит только владельцам ВАЗ 2121, т.к. у меня трубка обратки длиннее, чем шла в комплекте с радиатором… Вырезаем из купленного отводящего патрубка печки уголок. Вот собственно все изменения видны на данном фото:

Полный размер

Приготовления для установки нового радиатора отопителя и правильного крана печки

Процесс слива ОЖ из системы и снятие радиатора печки описывать не буду, т.к. много информации на просторах Интернета, например, здесь и здесь.

Подсоединяем переходы резьба-шланг к крану, резьбовое соединение обязательно сажаем на герметик! Переход, который длиннее на 16 мм распологаем со стороны мотора, чтобы удобнее было одевать патрубок, который идёт к блоку ДВС! А тот переход, что укоротили, со стороны салона.

Затем подсоединяем к печки краник с помощью вырезанного из патрубка уголка и затягиваем хомуты. Далее устанавливаем печку на своё место:

Полный размер

Правильный кран отопителя в ВАЗ 2121

Полный размер

Правильный кран печки ВАЗ 2121 НИВА

Собираем всё в обратной последовательности, заливаем ОЖ. Процесс довольно прост!

Хейтерам прошу не писать, знаю, что скажите, что этот кран может заклинить. Чтобы этого не произошло время от времени нужно просто-напросто покрутить кран. С точки зрения удобства переключения краника, то он находится в салоне, и сидя на водительском кресле легко до него дотянуться!

P.S. С новым термостатом и антифризом машина стала быстро прогреваться и понизилась температура! На 90 держится и не растёт!

P.P.S. Всем сухого салона и надёжных узлов! Подписываемся, друзья, не проходим мимо! Впереди много доработок!

Chevrolet Niva Т-323 › Бортжурнал › Замена радиатора печки шеви нива с кондеем и установкой радика 2101. Скорее тюнинг, а не колхоз )

Полный размер

Родной который течёт…

Как говориться было все. И ‘камасутра’ со снятием панели, процесс занимательный и очень интересный, но повторять процедуру повторно уже не хотелось.

Но… очередная мойка машины, и вот, под ковриком водителя опять антифриз.

Тут ясно, радиатор печки под замену.

Повторять секси с бубном уже небыло желания.

1. Часть: НАЧАЛО (эта глава для понимания что есть Колхоз)

Посмотрев в очередной раз посты про установку радиатора печки, приобрёл весь рекомендуемый комплект:

— радиатор печки 2101 (взял Luzar)
— трубки печки от 2101 (уголок на 90 градусов (коротыш) и уголок на 90 градусов (удлиненный)
— прокладки

Собирать на резино патрубках от 2108 принцепиально не хотел, так как ставить сгон на место стыка, доп. хомут и в любом случае метал патрубки уголки неизбежны, а это значит доп.место возможного протекания.

1.1. ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА ПЕЧКИ.
Особо заострять внимание не буду

Тут все болнальго:
— слив ОЖ
— снимаем бордачек и видим радиатор печки
— снимем обшивку со стороны водителя и видим куда приходит радиатор
— снимаем лягушку тормоза (не вынеш радиатор при вынимании упирается в нее)
— бур машинкой вырезаем заднею крышку радиатора печки по периметру, по основанию самой печки и видим ‘попу’ радиатора.

Полный размер

Со стороны водителя. Вырезаем по контуру, прям по плоскости печки.

— откручиваем хомуты с патрубков и сливаем ОЖ, часть неизбежно остаётся в радиаторе. Сверлим в нижнем углу радиатора отверстие и опорожняем сам радиатор от ОЖ.

Полный размер

Для чистоты, использовал детские впитывающие пилеки. С них можно отжать ОЖ и использовать повторно )

— снимаем переднею крышку радиатора, это крашка откуда патрубки выходят. Отгибаем ответкой усы оцинкованные, которые прижимают крышку к самому радиатору) отогнул практически весь верх и частично низ. Потом с помощью усилия демонтируем/вырываем крышку с радиатора. Крышку не ломаем и не выпиливаем. Она пригодитья для изготовления задней фиксируещей крышки (со стороны выдителя)
— вытаскиваем/выталкиваем радиатор в сторону водителя.

1.2. КОЛХОЗ ВЖИВЛЕНИЕ РАДИАТОРА НА УГОЛКАХ 90 градусов.

— вставляем радиатор 2101, ‘вверх ногами’, название радиатора перевернуть ‘верх ногами’. Это для того, чтоб длинный патрубок металл дотянулся до резино.патрубка.

1.3. Монтаж метал.патрубков. тут немного подгонки…

— ставим прокладки
— устанавливается короткий метал трубка/патрубок. Ставим его в верхний угол.
При этом примеряем корректность угла поворота. Угол равен 45 градусов относительно оси отверстий крепления самого патрубка, уменьшаем вылет от крепления патрубка до первого изгиба, может упереться в кандер. Обрезал и заварил.
— аналогичный процесс по подгонки и по удлинненому трубку (приходиться много подгибать)

ЗАСАДА первая! ВРОДЕ ВСЕ ВЕРНО. .
Но диаметр метал.патрубков 16 мм.
Диаметр резино патрубка, внутренний 18 мм! Это значит что хомут может не обжать патрубки должным образом.

Полный размер

Колхоз с патрубками 2101

ЗАСАДА вторая! КОЛХОЗ! нижний патрубок мешает установки воздуховода обдува ног! Сильно выперает от плоскости до изгиба.

Полный размер

Подготовка деталей для задней крышки. Обрезаем юбку передней крышки

Полный размер

Впаиваем отрезанную заготовку для крепления в обрезанную заднею часть от печки. Все красиво крышка готова! <img src=

2. ЧАСТЬ! ТЮНИГ УХОДИМ С КОЛХОЗА!)))

ВООБЩЕ. Все работало и все вроде нормально… но меня это не совсем устроило. И было принято решение заморочиться с индивидуально изготовленными патрубками из нержавеющей стали ))))

Материалы:
— два коротыша патрубка метал от 2101, с них срезал уши крепления с высверливанием отверстий под 18 димитр.
— трубка нержавеющая диаметр 18 мм.
— электроды по нерже и болгарка )

Основное в данном действие это сварка стыков и поворотов с опресовкой результата.

Для корректной подгонки демонтировал установленный радиатор и закольцевал систему отопления с помощью трубки пвх системы водяного отопления )))

Полный размер

На фото видно закольцовку системы отопления. Это позволило в спакойном режиме заниматься изготовлением патрубков и эксплуатировать машину.

Самое нудное в изготовлении это подгонка углов и поворотов.

Но зато феншуй на лицо)))

Полный размер

Углы по оригиналу. Длинна аналогично.

На что обращаю внимание, это высота от плоскости, т.е. нужно ещё повернуть угол к самому радиатору. Выяснил уже при монтаже результата. Подгибал с помощью зажима в тески и рычага, это про высоту. На фото видно на сколько получилось выше. Это необходимо для того чтоб завернуть болты крепления.

Полный размер

Нужно опустить ниже концы. Желательно до уровня оригинала.

Полный размер

Опресовывал с помощью штанга от автомойки под давлением водопровода 3 кг. Проверял герметичность сварных швов. Каждый патрубок в отдельности. Между ними резиновая прокладка глухая.

ФИНАЛ! Покрасил патрубки. Можно было шлифануть до зеркала. Но думаю было бы пафосно и сороки утащат))

Полный размер

Все на месте! Красота! Под крышкой поролон.

Полный размер

Задняя крышка. Как родная)))

Далее залил ОЖ. И неделю наблюдал на предмет протечки.

Все хорошо можно приступать к последнему действию, установка воздуховода обдува ног. Его немного пришлось нагреть феном и вмять, чтоб нижний патрубок не уперался в него.

Полный размер

Вот такая вмятина на воздуховоде теперь образовалась) Её не видно по факту.

Вот теперь можно вешать бардачок и обшивку со стороны водителя )

КОНЕЦ!
все счастливы, водитель доволен.

Теперь замена

Chevrolet Niva Travel edition › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя на Шниве с кондиционером, без снятия панели. Часть 1

Нужно будет спустить фреон, гнуть кронштейны, играть в тетрис внутри панели и многое другое…

Большая благодарность:
— trent63 — отчет
— Romka-Kot — отчет
— Ber256 — отчет
* стащил у вас пару фоток

Всю работу можно разбить на этапы и делать, например, как я, в обеденные перерывы на работе и по вечерам по паре часов. Большинство времени машина остается на ходу и используется в полу разобранном виде. Нужно только следить за уровнем антифриза в бачке. Если делать все обычным методом со съемом панели, то машина довольно быстро станет недвижимость, пока не соберешь обратно.

Промаркеруйте снятые болты (например цифрами этапов из этой записи), что бы не забыть откуда они выкручены их реально много. Я предупредил! 😉 Сам я этого не сделал…

Инструмент
— Очень рекомендую найти короткую отвертку с реверсом. Сильно облегчит жизнь.
— Биты крестообразная и торекс T20.
— Есть один саморез, куда отвертки не лезут. Обматываем биту изолентой и вставляем в ключ на 7 и заматываем изолентой.
— Небольшая плоская отвертка, отжимать что-нибуть
— Длинная плоская отвертка может пригодится при разборе улитки внутри панели.
— Ключи на 8, 10, 19, 24. Головка на 10 иногда удобнее.
— Клещи для снятия зажимов патрубков
— Нож
— Желательно налобник на голову и фонарик ложить где-то внутри панели для стационарного света.
— Силиконовый герметик (по желанию при сборке)

Полный размер

См. отвертку с реверсом и биту примотанную к ключу. Остально не запечатлил.

Этап 1. Снятие бардачка.

Откручиваем накладку справа от бардачка. Откручиваем все видимые саморезы внутри бардачка и на тоннеле. На крышке бардачка снизу есть накладка, она держится на трех саморезах снизу и 4-х сверху ближе к ручке. Ее откручивать не надо, она ничему не мешает! Я это сделал и потом долго мучился, что бы вставить пружинки ручки бардачка назад, т.к. ось ручки ничем не расклепана и при наклоне все рассыпалось…

Если у вас возникли сложности при съеме бардачка самостоятельно, немедленно собирайте все назад и отдайте машину в сервис!

Полный размер

Этап 2. Снятие подушки безопасности.

У кого нет подушки безопастности, заменяем этот этап на выпиливание дырки под бардачок. Без этого ничего не получится.]

Скидываем минусовую клемму с АКБ, что бы не переживать, что подушка стрельнет. Смотрим снизу пучок проводов и находим красную клемму. Плоской отверткой поддеваем защелку, которая крепит ее к каркасу панели и тянем вниз за провод. Фишка на свободе. Разъединям фишку. Блок подушки является одним целым с заглушкой аэрбега на панели! Головкой или ключом на 10 отворачиваем два болта крепления подушки к каркасу. Плоской отверткой поддеваем заглушку на панели или снизу рукой отжимаем защелки и подушка вытаскивается вверх.

Полный размер

Этап 3. Снятие пассажирского воздуховода.

У пассажирской решетки вентиляции отверткой поддеваем боковые заглушки, за ними два самореза. Вытаскиваем решетку на себя (она склеена с воздуховодом армированным скотчем, можно смело дергать сильнее если не идет). Отклеиваем армированный скотч, которым стянуты воздуховоды внутри панели и вытаскиваем воздуховод.

Полный размер

Этап 4. Снятие патрубка к ногам пассажира

Внутри патрубка откручиваем саморез и тянем патрубок на себя.

Полный размер

Этап 5. Снятие ЭБУ и блока предохранителей

Мозги будут мешать вытаскивать испаритель кондиционера. Нужно просто снять их с крепления и оставить висеть внизу. Можно снять позже, но снимать придется. У ЭБУ масса идет отдельным проводом на кузов, так что можно ездить с открученными! Проверял)

Ключом или головкой на 10 откручиваем крышку мозгов. И крестовой отверткой откручиваем два болта крепления. Из общей косы проводов вправо уходит две массы на кузов. У меня коса была смотана так, что эти провода не давали опустить ЭБУ низко. Был шанс их оторвать при вытаскивании испарителя (забегая вперед — он там еле протискивается). Раскрутил изоленту и вывел провода массы в сторону.

Полный размер

Этап 6. Снятие улитки (заслонка рециркуляции воздуха)

Этап заканчивается тем, что улитка свободно болтается внутри панели, но не вылазит от туда.

Снимаем воздушный фильтр и откручиваем 4 самореза крепления улитки к кузову. Сверху больше ничего откручивать не надо. Моторчик не снимаем!

Полный размер

Откручиваем саморез снизу печки, его хорошо видно. Дальше — заглядываем внутрь панели и смотрим вправо. Стрелкой указал где саморез. Берем биту зажатую в ключ на 7 (см раздел Инструменты). Одну руку засовываем в дыру аэрбега, а другу с ключом в дыру от воздуховода пасажира. Левая рука прижимает, а правая крутит.

Полный размер

Полный размер

Отгибаем в сторону салона все! железные кронштейны. Без этого никак. Потом все легко загибается на место.

Полный размер

Снятие тросика регулировки положения заслонки
Нужно поддеть защелку кожуха отверткой сверху. Аккуратно, она улетает сразу в сторону, можно потерять Перед снятием, лучше подвести к этой пластине магнит на телескопической ручке, он не дает ей улететь. Если улетела, искать за испарителем либо в его нишах.

Далее сдвигаем улитку вправо и она свободно болтается внутри панели, но не вылазит.

Этап 7. Разбор улитки и вынимание ее из панели

Тут пошла жесть… Улитка состоит их двух половинок (верх и низ). Крепятся они между собой 6-тью защелками. Места защелок обозначены на фото. Тренируемся снимать защелки на передних. Нужно поддеть сверху плоской отверткой и защелка улетает. Остальные защелки потдеваем на ощупь, короткой плоской отверткой. Задние я потдел, подлазия длинной отверткой, со стороны воздушного фильтра (нужно приложить некоторое усилие, что бы отогнуть корпус и в щель разглядеть защелку. Одну я таким образом потерял в дебрях кузова, остальные падали на коврик.

Полный размер

Защелки у меня в руке

Полный размер

После того, как все защелки сняты, корпус разсоедин

Установка радиатора от Шнивы (2123) на Ниву-21214. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Всю субботу почти до полуночи крутил гайки — заменил оба радиатора, расширительный бачок, воздухан поставил от инжекторной буханки и так по-мелочи. Но сначала посмотрите, как Мастер кунг-фу Сварки и Болгарки Василич открывает консервы себе на обед:

Андрей Васильевич проголодался:)

Короче, дело было так: термостат от шнивы стоял у меня давно, но мне ж неймется, вот и решил скопировать систему охлаждения шнивы полностью, т.е. заменить расширительный бачок и радиатор на шнивский. Пошарив в Сети, нашел шнивский радиатор только у Дюка на Умке — www.drive2.ru/l/1863877/, но я сделал попроще… Итак были куплены: радиатор 2123, расширительный бачок Приора, 2 патрубка радиатора и понеслась:

В нижний патрубок врезал датчик ТМ-108, он будет включать один из двух вентиляторов. Верхний патрубок немного укоротил.

изготовил по месту 2 верхних кронштейна крепления радиатора.

Нижние кронштейны делать поленился, поставил радиатор на старые подушки.

закрепил радиатор слева…

… и справа, прикрутив кронштейны в места крепления заводского радиатора.

Патрубок-тройник между термостатом и помпой покупать не стал, сделал самодельный. На переднем плане патрубок стоявший до сегодняшнего дня.

прикрутил все патрубки.

На место воздухана поставил бачок от Приоры(так советуют Шнивоводы).

Поставил ДМРВ и изготовленный Василичем кронштейн под буханкин воздухан…

… поставил воздухан.

Поменял радиатор отопителя.

Быстро полностью разобрал печку, благо болты давно заменены на шпильки, а гайки на барашки.

Допилил кожух радиатора до размера отверстия в кузове.(выпиленная часть на заднем плане)

радиатор уплотнил пенофолом

и установил на место.

Вид сверху

поставил тоннель воздухопритока, предварительно спилив с него модуль зажигания.

МЗ мне приварили на кронштейн ВУТ.

подкапотка теперь выглядит вот так.

А это лишние детали:)))

Потом залил антифриз и поехал домой обедать и ужинать одновременно и строчить этот отчет… П.С. За 10 дней эксплуатации «повышенной теплотдачи» у Лузар-Комфорт не выявлено.

Замена радиатора печки, нива с кондеем 🙂 — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Ну вот и мне 9 мая 2015г. попала книга: «Кама-с-утра!», глава: «замена радиатора печки на Шива-нива с кондиционером»

Долго собирался с мыслями, много бороздил просторы Интернета, и готовился как на фронт! Начитавшись и взяв распечатки по вариантам: замена без снятии панели и с снятием панели! На самом деле «глаза страшат, а руки делают! Если они есть!

Вариант 1. По постам которые гласили, что замена без снятия панели возможна, в моем случае не прошла… только начавшись… не смог выдернуть вентилятор в сборе, верхний саморез «неудобный» совсем…

Вариант 2. Пошел по пути «снятия панели». Очень интересный и занимательный процесс: саморезов немерено! НО по мимо замены радиатора, можно сделать и печку более продуктивней!
Коротко:
— разборка (панель/ усилитель панели не снимая руля/вентилятор/осушитель/печка) заняла – 4 чел/часа с 22:00 до 02:00
— сборка, с герметизацией печки и патрубков на всех стыках — 9 чел/часов с 22:00 до 07.00
ИТОГО: 13 чел/часа.
Вывод: Результатом доволен, тем более что герметизация системы отопления исключила потери потока воздуха который выдувался под панель, теперь дует пипец и греет.
Рекомендую: все болты которые откручиваете кладите отдельно и не полинитесь подписать, откуда открутили… у меня осталось 2 шт 6х40 и 1шт. 6х25… теперь голову ломаю откуда они…

Чуть Поподробнее описано ниже:

Причина замены: «течь радиатора»

Признаки:
— запотевание стекол «смолянистое», при вытерании оставлят масленные пятна),
— характерный сладкий запах ОЖ
— ОЖ под пасажирским или водительским ковриком

Цель: комфорт зимой и летом

Задача: замена радиатора печки

Ресурсы/инструменты:
— АЗБУКА (кто ранее не занимался этим)
— новый радиатор ЛАДА ДААЗ 2123 (заводской)
— отвертки фигурная: короткая и длинная. Отвертка с кибким стержнем для спрятанных саморезов (я не нашёл такую… обошелся: бита+ключ рожковый под биту+изолента
— ключ на 10 и 13
— герметик + ляпучка (это для вент каналов отопителя)
— стяжные хомуты (стяжки для проводки, и закрепления патрубков анналов в едино)

Вариант которые рассматривались:

Вариант 1: Без снятия панели.
коротко как некоторые пишут это реально, но в моем случае не вышло, возможно по причине что машина не того года, моя 2010гв.
Принц:
— снятие вентилятора, в АЗБУКЕ есть описание, но под кандей не предустморено оно (не вышло, долезть до верхнего крепления к усилителю панели, тем более что и саморез данный, в совсем не в удобном месте расположен)
— снятие нижнего кожуха испорителя с последующей его снятием (геморрой еще более чем, весь крепеж расположен в верхней части и обойти по кругу не реально… но кто то делал…
— замена радиатора
— сборка в обратном порядке  (вообще не реал! Разобрать еще может быть но собрать)
Писали в инете что тратили на это 3 чел/час

Вывод: я не верю, и когда искал инфу в инете, не нашел не одного видео/фото отчета (прошу не путать с нивасами без кондера)

Вариант: 2 основной и самый распространенный с снятием панели
Информации в инете и на сайте много и смысл у всех один
— снимаем панель
— снимаем усилитель панели, снимал в сборе с рулем, АЗБУКА рекомендует снимать рулевое колесо и пр.
— снимаем вентилятор
— снимал осушитель полностью, так как система разгерметизирована была, не парился 
— сливаем ОЖ (чтоб не залить салон подложивал детские пеленки

вот она болячка!

пеленка чтоб не злить… сливаем остаток ОЖ

— снимаем/меняем радиатор
— сборка в обратной последовательности

Chevrolet Niva «Сто34ая» › Бортжурнал › Замена радиатора печки без снятия панели на Ниве Шевроле с кондиционером.

Доброго времечка.Вот и я созрел на замену радиатора. Проконсультировался вот с этим добрым человеком ( trent63 ), спасибо тебе, взял радиатор печки и в гараж.Всё есть на картинках ниже.
1.Отсоединяем минусовую клемму АКБ
2.Снимаем боковую панель и бардачок
3.Откручиваем винт и снимаем воздуховод ног пассажира, откручиваем ЭСУД, чтоб не мешался.
4.Снимаем заглушку подушки без.пассажира(4-е винта с внутренней стороны) и вырезаем пластик, достаём воздуховод.
6.Вынимаем салонный фильтр, откручиваем улитку и корпус заслонки, сдвигаем в сторону, отсоединяем провода и достаём моторчик и улитку.
7.Откручиваем испаритель 2-а винта с внутренней стороны, трубки и их крепление.
8.Отгибаем нижние пластины, маленько сдвигаем вправо испаритель и не с очень большой силой придавливаем к полу и достаём его.
9.Снимаем патрубки радиатора, можно отрезать(если есть новые), так проще и два винта крепления радиатора.
10.Вынимаем радиатор и меняем.Собираем всё в обратной последовательности.
P.s теперь думаем, как просушить шумкуи выбираем варианты бардачка под заглушкой.
Всем удачного настроения и тёплых деньков.

Цена вопроса: 769 ₽ Пробег: 134 300 км

Chevrolet Niva Travel edition › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя на Шниве с кондиционером, без снятия панели. Часть 2

начало

Этап 8. Снятие испарителя кондиционера.

Из под капота откручиваем трубки кондиционера. Из системы выйдет фреон, думаю лучше им не дышать и подождать пока выйдет. Рядом две шпильки, которые держут какой-то хитрый крепеж. С испарителем он соединяется просто в паз. Я выкручивал гайки со шпилек и снимал все вместе, мне так показалось легче вытаскивать и вставлять испаритель. Можно не выкручивать.

Полный размер

Откручиваем болты крепления корпуса испарителя. Справа на фото видно свернутую приваренную гайку) Надо было снизу болт выкрутить… тупанул) Слева болт внизу под каркасом панели, легко найти наощупь.

Полный размер

Дальше я долго теребил испаритель, пока не нашел еще один каварный саморез! Слева около патрубков радиатора. см фото.

Полный размер

Полный размер

Ораньжевая отвертка прижата к саморезу

Полный размер

Теперь сдвигаем испаритель вправо, выводя его сопло из печки и он начинает свободно болтатся внутри. Выходит он довольно плотно с небольшим применением силы и комбинаторики. Тянуть надо на себя и вниз. Есть три проблемных места.
Левый передний кронштейн — натягиваем и выводим его из под крепления панели.

Полный размер

Еще мешают хомуты патрубков злополучного радиатора, ради которого все и затевалось. Их можно ослабить и сдвинуть в сторону. Я не стал. Так же снизу немного мешают мозги, тут см пункт 5.

Все, доступ свободен! Подготовительные этапы закончились, теперь можно приступить к замене радиатора 😀

Этап 9. Снятие радиатора печки.

Чтобы не залить антифризом весь салон окончательно. Стелим пленку или разрезанный большой пакет под радиатор, так что бы образовался желоб для стека антифриза в коврик. Готовим тару под антифриз (5л срезанная баклашка пойдет). Готовимся. Камера свет, поехали… Сверлим снизу радиатора отверстие, для слива антифриза и подставлям туда тару. Половина выливается на коврик, половина в тару) Если отверстие не сверлить, то собрать антифриз, который хлынет из под снятого патрубка будет проблемнее.

Полный размер

Полный размер

Собираем пролитый антифриз. Откручиваем хомуты с патрубков и два винта крепления радиатора. Вытаскиваем радиатор и покачивая выдергиваем патрубки. Вот и видна течь на радиаторе.

niva67 › Блог › Замена радиатора печки на Chevrolet Niva с кондиционером, или как я провел эту субботу.

Сталкивался уже. Думал знаю всё, что да как, в этот раз сделаю быстрее. А нет, не быстрее. Не получается быстрее, слишком многоболтовая работа. Выкладываю, может кому поможет. «Секс» еще тот)
Слив антифриза и снятие бардачка здесь
www.drive2.ru/l/3417947/
Снимаем панель магнитолы. По 2 болта по краям, и 2 вверху. Отодвигаем верх на себя и вытаскиваем из нижних зацепов. Понадобится снятие магнитолы и вытаскивание салазок магнитолы. Места мало, салазки могут мешаться.

Боковые накладки, они просто на защелках. Откручиваем накладку на панель.

По одному болту с краев и снимаем.

Снимаем панель приборов. Красные стрелки болты, там где кнопки они под заглушками, просто выдергиваются. Зеленая защелка, Тянете на себя. Когда отщелкнулась, отводите правую часть панели и вытаскиваете всю панель со сдвигом направо, т.к. слева ее держит зацеп в районе кнопок включения света.
Маркером для удобства можно проставить цифры на кнопках и клемма чтобы потом не думать при сборке где что было. Со спидометром все просто, 2 болта и пару клемм. Не перепутаете, одна белая, другая красная.

Откручиваем панель. 4 болта на панели. Которые ближе всего к стеклу. 2 по краям центрального воздуховода и по 1 по краям панели, самые крайние.

Снимаем блок управления печкой. Снять ее можно и раньше. Перед этим нужно будет снять панели рулевой колонки и левую панель печки, что возле ног.
Блок управления заслонками. Защелки на горячий-холодный, лицо-ноги отщелкиваем на самой печке. Немного вытягиваем блок и отщелкиваем тросик заслонки салон-улица. Соответственно скидываем клеммы подсветки.

Откручиваем рулевую колонку. 2 гайки на 13 и два секретных болта. Сбиваются удобно зубильцем и молотком. Потом откручиваются щипцами или плоскогубцами. Рулевую колонку опускаем на сиденье.

Откручиваем нижние болты крепления панели к усилителю и снимаем панель.

Распорка, снимаем.

Нижнее крепление усилителя панели к кузову, прямо над рулевой колонкой, 4 болта.

Крепления корпуса вентилятора к усилителю. Сделал вот такую приспособу. Либо можно маленькой трещеткой с насадкой.

Крепление кондиционера и печки к усилителю. Зеленая стрелка один из «сексуальных» болтов. Я немного отогнул край усилителя щипцами и подлез к нему крестовой отверткой. При сборке его закручивать по желанию.

Левый болт печки для примера.

Откручиваем болты крепления усилителя к кузову и снимаем усилитель. Никаких силовых нагрузок. Если все открутили все снимается без лишних усилий. Отводим усилитель немного в сторону к сиденьям чтобы можно было вытащить печку.

Тройник печки, снимаем.

А теперь самые веселые болты, даже не болтики, шурупчики.
Жестянка которая нафик не нужна, но мешает снять корпус печки. Верхний откручивается пока шланги еще стоят на печке, подлезаем наискосок отверткой. Удобней до снятия усилителя, чтобы усилитель не мешался. Снимаем шланги, воротком с крестовинкой подлазим к верхнему немного отогнув печку.

Придумал вот такую штуку. Трещеточный ключ на 8, в него внедрил насадку для шуруповерта.

Откручиваем жестянку и с легкостью снимаем печку. Корпус кондиционера и жестянка, вид со стороны водителя.

Крепление на печке.

При сборке обратно ее закручивать не нужно.

Течь.

Антифриз протекал между половинками корпуса. Под ногами у водителя был антифриз а у пассажира было сухо.

Сборка в обратной последовательности.
Всем удачи на дорогах и вне дорог и чтобы вам не понадобилась замена радиатора печки на Шевроле Ниве с кондиционером)

Замена радиатора печки шевроле нива без кондиционера

Главная » Разное » Замена радиатора печки шевроле нива без кондиционера

Меняем радиатор печки Шевроле Нива

При длительной эксплуатации автомобиля можно заметить эффект запотевания стекол. В особо критичных случаях в салоне появляется неприятный запах из дефлекторов. Так же можно заметить подтеки охлаждающей жидкости, которая и является всему причиной.

Радиатор печки Шевроле Нива расположен в центральной консоли в месте отмеченном стрелкой. Это один из основных компонентов системы охлаждения, с которым тем не менее периодически могут возникать проблемы, как с термостатом и насосом. При нарушении герметичности корпуса начинается вытекание охлаждающей жидкости в салон, которое в большинстве случаев заметно даже без разбора панели приборов.

Чтобы добраться к радиатору лучше снимать панели со стороны пассажира, так как устройство расположено ближе к правой части автомобиля.

Эта проблема наиболее распространенная у автомобилей с большим пробегом. Причин появления может быть много, например, от некачественной охлаждающей жидкости, заводской дефект при производстве детали, засор или повышенной давление антифриза в системе.

При этом есть несколько характерных именно для этой проблемы признаков того что необходима замена радиатора печки Шевроле Нива:

• Следы антифриза под ковриком водителя или пассадира
• слабый прогрев салона
• следы жирного налета на лобовом стекле над дефлекторами
• снижение уровня жидкости в расширительном бачке
• появление специфического химического запаха в салоне

Замена

Существует 2 основных способа замены радиатора. Это связано с техническими характеристиками авто. Нива Шевроле без кондиционера имеет Для того, чтобы самостоятельно поменять радиатор отопителя Шевроле Нива нужно запастить следующим набором инструментов:

• набор отверток
• пассатижи
• ключ с торцевыми головками на 8, 10 и 14

Перед заменой снимается клемма с аккумулятора, чтобы при случайном попадании антифриза на проводку во время работы не вызвать короткое замыкание. Важно помнить, что в системе в течение 2-3 минут сохраняется напряжение за счет работы резервного конденсатора.

После этого сливается тосол из системы отопления.

Для этого нужно снять крышку с расширительного бачка, затем открутить сливной болт в нижней части двигателя. Так же можно отсоединить трубку охлаждения дроссельного узла и подсоединить вместо нее шланг, через который можно слить охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.

Меняем радиатор без снятия панели приборов

В основе данной процедуры лежит опыт большого количество водителей, которые уже производили замену детали без сложного демонтажа панели приборов. Работу можно разбить на несколько этапов:

1. Снимаем перчаточный ящик и отсоединяем воздуховод, ведущий к ногам переднего пассажира.
2. Ослабляем хомуты, чтобы появилась возможность снять резиновую трубку для слива оставшейся жидкости. Для этого нужно подготовить небольшую тару.
3. Чтобы провести данную процедуру более аккуратно можно закрыть салон тканью или пленкой, чтобы случайно не вылить антифриз.
4. Радиатор дополнительно крепиться при помощи 2 шурупов. После их удаления нужно потянуть его немного на себя, пока его ход не ограничиться воздуховодом.
5.  Снимаем крепление крышки реле, чтобы извлечь его. Это нужно сделать чтобы не мешался угол пластиковой рамки на теплообменнике.
6. При помощи бокореза можно откусить кусок пластика, который мешает произвести демонтаж
7. Затем нужно подготовить новый радиатор к установке. Для этого при помощи клея наносим по периметру детали тонкие полоски поролона. Это нужно сделать, чтобы воздух не проходил через щели а максимально эффективно прогревался.
8. Затем деталь устанавливается в штатной место

Замена на автомобиле с кондиционером.

Радиатор печки на Нива Шевроле с кондиционером в виду конструкции расположен несколько иначе, чем в предыдущем случае. Поэтому, чтобы поменять его лучше прибегнуть к некоторым хитростям.

Так же замена радиатора печки Нива Шевроле с кондиционером без снятия панели приборов потребует замены испарителя. Поэтому в некоторых случаях автовладельцы предпочитают производить ремонт со снятием приборки. Несмотря на то, что этот способ более сложный он позволяет не нарушать герметичность системы кондиционирования, чтобы не было затрат на заправку авто фреоном.

Работу можно разбить на несколько основных этапов:

1. Нужно отсоединить аккумулятор, затем слить тосол из системы охлаждения в специальную емкость. Чтобы удалить все остатки жидкости можно продуть расширительный бачок.
2. Откручиваются болты крепления магнитолы, затем она извлекается вместе с салазками. Выкручиваются саморезы, которые удерживают панели и щиток приборов. Затем следует отжать защелки и немного отвести панель, чтобы она вышла из пазов.
3. Чтобы упростить процесс обратной сборки можно отметить все фишки и разъемы маркером или прикрепить маячки из изоленты. Затем извлекается боковой щиток, кожух руля, разъем подветки.
4. Снимается рулевая колонка вместе с распоркой
5. Откручивается вентилятор, затем можно переходить к демонтажу печки вместе с блоком кондиционера

Важно помнить, что замена радиатора печки потребует разбора значительной части передней панели, поэтому, чтобы во время сборки не оставалось лишних деталей и система заработала как следует, необходимо придерживаться четкого порядка при обратной сборке и при необходимости запоминать расположение крепежных элементов.

После демонтажа необходимо проверить радиатор и все подводящие патрубки на герметичность. По возможности нужно заменить все патрубки, которые имеют повреждения или их внешний вид вызывает подозрения, чтобы вновь не возвращаться к столь долгой процедуре ремонта.

Сборка производиться в обратной последовательности. После того, как все элементы установлены на свои места система заполняется охлаждающей жидкостью и несколько первых дней необходимо следить за ее уровнем. Если все работы были выполнены правильно, то салон автомобиля надолго избавиться от подтеков тосола и вернется тепло и свежий воздух без постороннего запаха.

Замена радиатора печки без снятия панели на Ниве Шевроле с кондиционером. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Доброго времечка.Вот и я созрел на замену радиатора. Проконсультировался вот с этим добрым человеком ( trent63 ), спасибо тебе, взял радиатор печки и в гараж.Всё есть на картинках ниже.1.Отсоединяем минусовую клемму АКБ2.Снимаем боковую панель и бардачок3.Откручиваем винт и снимаем воздуховод ног пассажира, откручиваем ЭСУД, чтоб не мешался.4.Снимаем заглушку подушки без.пассажира(4-е винта с внутренней стороны) и вырезаем пластик, достаём воздуховод.6.Вынимаем салонный фильтр, откручиваем улитку и корпус заслонки, сдвигаем в сторону, отсоединяем провода и достаём моторчик и улитку.7.Откручиваем испаритель 2-а винта с внутренней стороны, трубки и их крепление.8.Отгибаем нижние пластины, маленько сдвигаем вправо испаритель и не с очень большой силой придавливаем к полу и достаём его.9.Снимаем патрубки радиатора, можно отрезать(если есть новые), так проще и два винта крепления радиатора.10.Вынимаем радиатор и меняем.Собираем всё в обратной последовательности.P.s теперь думаем, как просушить шумкуи выбираем варианты бардачка под заглушкой.

Всем удачного настроения и тёплых деньков.

Цена вопроса: 769 ₽ Пробег: 134300 км

Page 2

Доброго времечка.Вот и я созрел на замену радиатора. Проконсультировался вот с этим добрым человеком ( trent63 ), спасибо тебе, взял радиатор печки и в гараж.Всё есть на картинках ниже.1.Отсоединяем минусовую клемму АКБ2.Снимаем боковую панель и бардачок3.Откручиваем винт и снимаем воздуховод ног пассажира, откручиваем ЭСУД, чтоб не мешался.4.Снимаем заглушку подушки без.пассажира(4-е винта с внутренней стороны) и вырезаем пластик, достаём воздуховод.6.Вынимаем салонный фильтр, откручиваем улитку и корпус заслонки, сдвигаем в сторону, отсоединяем провода и достаём моторчик и улитку.7.Откручиваем испаритель 2-а винта с внутренней стороны, трубки и их крепление.8.Отгибаем нижние пластины, маленько сдвигаем вправо испаритель и не с очень большой силой придавливаем к полу и достаём его.9.Снимаем патрубки радиатора, можно отрезать(если есть новые), так проще и два винта крепления радиатора.10.Вынимаем радиатор и меняем.Собираем всё в обратной последовательности.P.s теперь думаем, как просушить шумкуи выбираем варианты бардачка под заглушкой.

Всем удачного настроения и тёплых деньков.

Цена вопроса: 769 ₽ Пробег: 134300 км

Замена радиатора отопителя на Шниве с кондиционером, без снятия панели. Часть 1 — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

Нужно будет спустить фреон, гнуть кронштейны, играть в тетрис внутри панели и многое другое…

Большая благодарность:— trent63 — отчет— Romka-Kot — отчет— Ber256 — отчет* стащил у вас пару фоток

Всю работу можно разбить на этапы и делать, например, как я, в обеденные перерывы на работе и по вечерам по паре часов. Большинство времени машина остается на ходу и используется в полу разобранном виде. Нужно только следить за уровнем антифриза в бачке. Если делать все обычным методом со съемом панели, то машина довольно быстро станет недвижимость, пока не соберешь обратно.

Промаркеруйте снятые болты (например цифрами этапов из этой записи), что бы не забыть откуда они выкручены их реально много. Я предупредил! 😉 Сам я этого не сделал…

Инструмент— Очень рекомендую найти короткую отвертку с реверсом. Сильно облегчит жизнь.— Биты крестообразная и торекс T20.— Есть один саморез, куда отвертки не лезут. Обматываем биту изолентой и вставляем в ключ на 7 и заматываем изолентой.— Небольшая плоская отвертка, отжимать что-нибуть— Длинная плоская отвертка может пригодится при разборе улитки внутри панели.— Ключи на 8, 10, 19, 24. Головка на 10 иногда удобнее.— Клещи для снятия зажимов патрубков— Нож— Желательно налобник на голову и фонарик ложить где-то внутри панели для стационарного света.

— Силиконовый герметик (по желанию при сборке)

Полный размер

См. отвертку с реверсом и биту примотанную к ключу. Остально не запечатлил.

Этап 1. Снятие бардачка.

Откручиваем накладку справа от бардачка. Откручиваем все видимые саморезы внутри бардачка и на тоннеле. На крышке бардачка снизу есть накладка, она держится на трех саморезах снизу и 4-х сверху ближе к ручке. Ее откручивать не надо, она ничему не мешает! Я это сделал и потом долго мучился, что бы вставить пружинки ручки бардачка назад, т.к. ось ручки ничем не расклепана и при наклоне все рассыпалось…

Если у вас возникли сложности при съеме бардачка самостоятельно, немедленно собирайте все назад и отдайте машину в сервис!

Этап 2. Снятие подушки безопасности.

У кого нет подушки безопастности, заменяем этот этап на выпиливание дырки под бардачок. Без этого ничего не получится.]

Скидываем минусовую клемму с АКБ, что бы не переживать, что подушка стрельнет. Смотрим снизу пучок проводов и находим красную клемму. Плоской отверткой поддеваем защелку, которая крепит ее к каркасу панели и тянем вниз за провод. Фишка на свободе. Разъединям фишку. Блок подушки является одним целым с заглушкой аэрбега на панели! Головкой или ключом на 10 отворачиваем два болта крепления подушки к каркасу. Плоской отверткой поддеваем заглушку на панели или снизу рукой отжимаем защелки и подушка вытаскивается вверх.

Этап 3. Снятие пассажирского воздуховода.

У пассажирской решетки вентиляции отверткой поддеваем боковые заглушки, за ними два самореза. Вытаскиваем решетку на себя (она склеена с воздуховодом армированным скотчем, можно смело дергать сильнее если не идет). Отклеиваем армированный скотч, которым стянуты воздуховоды внутри панели и вытаскиваем воздуховод.

Этап 4. Снятие патрубка к ногам пассажира

Внутри патрубка откручиваем саморез и тянем патрубок на себя.

Этап 5. Снятие ЭБУ и блока предохранителей

Мозги будут мешать вытаскивать испаритель кондиционера. Нужно просто снять их с крепления и оставить висеть внизу. Можно снять позже, но снимать придется. У ЭБУ масса идет отдельным проводом на кузов, так что можно ездить с открученными! Проверял)

Ключом или головкой на 10 откручиваем крышку мозгов. И крестовой отверткой откручиваем два болта крепления. Из общей косы проводов вправо уходит две массы на кузов. У меня коса была смотана так, что эти провода не давали опустить ЭБУ низко. Был шанс их оторвать при вытаскивании испарителя (забегая вперед — он там еле протискивается). Раскрутил изоленту и вывел провода массы в сторону.

Этап 6. Снятие улитки (заслонка рециркуляции воздуха)

Этап заканчивается тем, что улитка свободно болтается внутри панели, но не вылазит от туда.

Снимаем воздушный фильтр и откручиваем 4 самореза крепления улитки к кузову. Сверху больше ничего откручивать не надо. Моторчик не снимаем!

Откручиваем саморез снизу печки, его хорошо видно. Дальше — заглядываем внутрь панели и смотрим вправо. Стрелкой указал где саморез. Берем биту зажатую в ключ на 7 (см раздел Инструменты). Одну руку засовываем в дыру аэрбега, а другу с ключом в дыру от воздуховода пасажира. Левая рука прижимает, а правая крутит.

Отгибаем в сторону салона все! железные кронштейны. Без этого никак. Потом все легко загибается на место.

Снятие тросика регулировки положения заслонкиНужно поддеть защелку кожуха отверткой сверху. Аккуратно, она улетает сразу в сторону, можно потерять Перед снятием, лучше подвести к этой пластине магнит на телескопической ручке, он не дает ей улететь. Если улетела, искать за испарителем либо в его нишах.

Далее сдвигаем улитку вправо и она свободно болтается внутри панели, но не вылазит.

Этап 7. Разбор улитки и вынимание ее из панели

Тут пошла жесть… Улитка состоит их двух половинок (верх и низ). Крепятся они между собой 6-тью защелками. Места защелок обозначены на фото. Тренируемся снимать защелки на передних. Нужно поддеть сверху плоской отверткой и защелка улетает. Остальные защелки потдеваем на ощупь, короткой плоской отверткой. Задние я потдел, подлазия длинной отверткой, со стороны воздушного фильтра (нужно приложить некоторое усилие, что бы отогнуть корпус и в щель разглядеть защелку. Одну я таким образом потерял в дебрях кузова, остальные падали на коврик.

Полный размер

Защелки у меня в руке

После того, как все защелки сняты, корпус разсоединяется на две части и они почти свободно выходят вниз. Верхнюю часть нужно провернуть вправо, возможно приложить небольшое усилие, я чуть переборщил и отломал ненужный кусок)

Не уверен, но возможно верхнюю часть можно было не вытаскивать. Хотя было удобно через образовавшуюся дыру из под капота рукой патрубки пропихивать.

продолжение

Page 2

Нужно будет спустить фреон, гнуть кронштейны, играть в тетрис внутри панели и многое другое…

Большая благодарность:— trent63 — отчет— Romka-Kot — отчет— Ber256 — отчет* стащил у вас пару фоток

Всю работу можно разбить на этапы и делать, например, как я, в обеденные перерывы на работе и по вечерам по паре часов. Большинство времени машина остается на ходу и используется в полу разобранном виде. Нужно только следить за уровнем антифриза в бачке. Если делать все обычным методом со съемом панели, то машина довольно быстро станет недвижимость, пока не соберешь обратно.

Промаркеруйте снятые болты (например цифрами этапов из этой записи), что бы не забыть откуда они выкручены их реально много. Я предупредил! 😉 Сам я этого не сделал…

Инструмент— Очень рекомендую найти короткую отвертку с реверсом. Сильно облегчит жизнь.— Биты крестообразная и торекс T20.— Есть один саморез, куда отвертки не лезут. Обматываем биту изолентой и вставляем в ключ на 7 и заматываем изолентой.— Небольшая плоская отвертка, отжимать что-нибуть— Длинная плоская отвертка может пригодится при разборе улитки внутри панели.— Ключи на 8, 10, 19, 24. Головка на 10 иногда удобнее.— Клещи для снятия зажимов патрубков— Нож— Желательно налобник на голову и фонарик ложить где-то внутри панели для стационарного света.

— Силиконовый герметик (по желанию при сборке)

Полный размер

См. отвертку с реверсом и биту примотанную к ключу. Остально не запечатлил.

Этап 1. Снятие бардачка.

Откручиваем накладку справа от бардачка. Откручиваем все видимые саморезы внутри бардачка и на тоннеле. На крышке бардачка снизу есть накладка, она держится на трех саморезах снизу и 4-х сверху ближе к ручке. Ее откручивать не надо, она ничему не мешает! Я это сделал и потом долго мучился, что бы вставить пружинки ручки бардачка назад, т.к. ось ручки ничем не расклепана и при наклоне все рассыпалось…

Если у вас возникли сложности при съеме бардачка самостоятельно, немедленно собирайте все назад и отдайте машину в сервис!

Этап 2. Снятие подушки безопасности.

У кого нет подушки безопастности, заменяем этот этап на выпиливание дырки под бардачок. Без этого ничего не получится.]

Скидываем минусовую клемму с АКБ, что бы не переживать, что подушка стрельнет. Смотрим снизу пучок проводов и находим красную клемму. Плоской отверткой поддеваем защелку, которая крепит ее к каркасу панели и тянем вниз за провод. Фишка на свободе. Разъединям фишку. Блок подушки является одним целым с заглушкой аэрбега на панели! Головкой или ключом на 10 отворачиваем два болта крепления подушки к каркасу. Плоской отверткой поддеваем заглушку на панели или снизу рукой отжимаем защелки и подушка вытаскивается вверх.

Этап 3. Снятие пассажирского воздуховода.

У пассажирской решетки вентиляции отверткой поддеваем боковые заглушки, за ними два самореза. Вытаскиваем решетку на себя (она склеена с воздуховодом армированным скотчем, можно смело дергать сильнее если не идет). Отклеиваем армированный скотч, которым стянуты воздуховоды внутри панели и вытаскиваем воздуховод.

Этап 4. Снятие патрубка к ногам пассажира

Внутри патрубка откручиваем саморез и тянем патрубок на себя.

Этап 5. Снятие ЭБУ и блока предохранителей

Мозги будут мешать вытаскивать испаритель кондиционера. Нужно просто снять их с крепления и оставить висеть внизу. Можно снять позже, но снимать придется. У ЭБУ масса идет отдельным проводом на кузов, так что можно ездить с открученными! Проверял)

Ключом или головкой на 10 откручиваем крышку мозгов. И крестовой отверткой откручиваем два болта крепления. Из общей косы проводов вправо уходит две массы на кузов. У меня коса была смотана так, что эти провода не давали опустить ЭБУ низко. Был шанс их оторвать при вытаскивании испарителя (забегая вперед — он там еле протискивается). Раскрутил изоленту и вывел провода массы в сторону.

Этап 6. Снятие улитки (заслонка рециркуляции воздуха)

Этап заканчивается тем, что улитка свободно болтается внутри панели, но не вылазит от туда.

Снимаем воздушный фильтр и откручиваем 4 самореза крепления улитки к кузову. Сверху больше ничего откручивать не надо. Моторчик не снимаем!

Откручиваем саморез снизу печки, его хорошо видно. Дальше — заглядываем внутрь панели и смотрим вправо. Стрелкой указал где саморез. Берем биту зажатую в ключ на 7 (см раздел Инструменты). Одну руку засовываем в дыру аэрбега, а другу с ключом в дыру от воздуховода пасажира. Левая рука прижимает, а правая крутит.

Отгибаем в сторону салона все! железные кронштейны. Без этого никак. Потом все легко загибается на место.

Снятие тросика регулировки положения заслонкиНужно поддеть защелку кожуха отверткой сверху. Аккуратно, она улетает сразу в сторону, можно потерять Перед снятием, лучше подвести к этой пластине магнит на телескопической ручке, он не дает ей улететь. Если улетела, искать за испарителем либо в его нишах.

Далее сдвигаем улитку вправо и она свободно болтается внутри панели, но не вылазит.

Этап 7. Разбор улитки и вынимание ее из панели

Тут пошла жесть… Улитка состоит их двух половинок (верх и низ). Крепятся они между собой 6-тью защелками. Места защелок обозначены на фото. Тренируемся снимать защелки на передних. Нужно поддеть сверху плоской отверткой и защелка улетает. Остальные защелки потдеваем на ощупь, короткой плоской отверткой. Задние я потдел, подлазия длинной отверткой, со стороны воздушного фильтра (нужно приложить некоторое усилие, что бы отогнуть корпус и в щель разглядеть защелку. Одну я таким образом потерял в дебрях кузова, остальные падали на коврик.

Полный размер

Защелки у меня в руке

После того, как все защелки сняты, корпус разсоединяется на две части и они почти свободно выходят вниз. Верхнюю часть нужно провернуть вправо, возможно приложить небольшое усилие, я чуть переборщил и отломал ненужный кусок)

Не уверен, но возможно верхнюю часть можно было не вытаскивать. Хотя было удобно через образовавшуюся дыру из под капота рукой патрубки пропихивать.

продолжение

Замена радиатора печки Шевроле Нивы актуальна перед зимой

Главная › Ремонт автомобилей

18.07.2017

В охладительной системе Шевроле Нивы есть термостат, помпа, теплообменник, а также отопитель салона. Сегодня мы определимся как делается замена радиатора печки Шевроле Нивы. Находится этот радиатор в центре приборной панели. Поэтому если появится запах антифриза, значит, пора проверить в каком состоянии радиатор печки.

Главные признаки, что необходима замена радиатора печки Нива Шевроле

Если долго ездить на Шевроле Ниве и ничего в ней не делать и не проверять, то может случиться такая неприятная ситуация, когда зимой в машине станет холодно, потому что печка не будет полноценно работать. Чтобы такого не произошло внезапно, то надо брать во внимание такие признаки, связанные с радиатором салонным (также его называют теплообменником):

• если появился антифриз под водительским ковриком, это серьезный знак;
• в салоне появился запах антифриза;
• на стеклах стал жирный налет появляться;
• воздух слабо нагревается в холодную пору;
• в системе охлаждения тосол постоянно надо доливать.

Если же нет течи антифриза в местах соединений, то значит, что все такие нужна замена радиатора печки. И потом, это можно увидеть один раз взглянув на радиатор, если он весь в потеках, то понятно, что его надо либо ремонтировать, либо менять. Затем надо выбрать новый радиатор печки, обычно их производят из алюминия или меди, хороши и те, и другие, кому уже какой нравится.

Замена радиатора печки Шевроле Нивы: подготовка

Для замены будут необходимы такие инструменты:

• головка на «14» с длинным воротком;
• головка на «10» с длинным воротком;
• головка на «8»;
• рожковые ключи;
• отвертки плоские и крестовые, можно в наборе;
• пассатижи, которые нужны для того, чтобы зажимать и захватывать детали различных форм.

Далее обязательно надо слить антифриз из системы охлаждения. Меняя радиатор печки на Шниве, обычно сливают охлаждающую жидкость такими способами:

• открыть крышку капота, открыть крышку на расширительном бачке, на передней части блока цилиндра надо через сливное отверстие слить жидкость;
• есть другой способ – также надо открыть крышку расширительного бачка, снять хомут на шланге дроссельного узла, вытащить этот шланг, вместо него поставить другой шланг, через который и будет стекать жидкость в ведро сразу.

Но по идее, проще всего использовать первый способ, но всякое бывает, может сливное отверстие не удается открутить.

Кстати, чтобы во время замены радиатора печки вдруг не сработали подушки безопасности, то надо просто ключ в замке зажигания повернуть в положение «Lock», а также отключить массу на аккумуляторе. После отключения аккумулятора надо еще пару минут подождать, чтобы резервный конденсатор успел разрядиться.

Также заранее еще можно подготовить тонкие полоски из поролона, которыми надо будет обклеить радиатор по периметру. Это надо делать для того, чтобы не было щелей и воздушный поток шел только через радиатор.

Если в машине есть кондиционер, то это немного меняет все дело, усложняет процесс замены радиатора. Поэтому есть такие варианты развития событий:

• не снимая панель приборов надо разгерметизировать систему кондиционирования, вытащить испаритель и потом заправить его хладагентом;
• если полностью разобрать торпедо и руль снять, при этом кондиционер останется работать.

Самостоятельно в гараже эту работу будет сложно проделать. Самостоятельно можно будет поменять радиатор печки только в том случае, если в машине нет кондиционера. Кстати, для тех, кто живет на Украине, есть возможность купить запчасти на Шевроле Лачетти в Киеве по выгодным ценам.

Инструкция как менять теплообменник Нивы Шевроле без кондиционера

Производитель советует менять теплообменник после того, как приборная панель уже полностью разобрана. Но можно обойтись и без этих сложных действий, для замены радиатора печки Шевроле Нивы достаточно просто сделать такие действия:

• снять ящик для перчаток, открутить все саморезы с помощью крестообразной отвертки;
• снять нижний воздуховод, который крепится одним винтом, этот воздуховод направлен на ноги правого пассажира;
• на нижнем патрубке хомут надо ослабить, взять емкость, для того, чтобы туда слить жидкость, оставшуюся в радиаторе;
• раскрутить хомут на верхнем патрубке и тоже стянуть его;
• раскрутить саморезы, которые держат радиатор, а затем потянуть радиатор на себя, чтобы он уперся в верхний воздуховод;
• открутить гайку на 8, она держит крышку реле, снять эту крышку;
• далее надо пассатижами откусить угол пластикового корпуса радиатора и вытянуть радиатор, потянув на себя.

Установка нового теплообменника

• взять новый радиатор и по периметру приклеить слой поролона, можно взять любой клей типа Момента, дать высохнуть;
• теперь надо все сделать в обратном порядке, установив новый радиатор, но также придется убрать угол пластикового корпуса на новом радиаторе.

Поставить патрубки на место, затянуть хомуты, закрутить сливной болт на блоке цилиндров. Когда все собрано, надо долить недостающее до нормы количество охлаждающей жидкости в бачок. И на этом процедура по замене радиатора Нивы Шевроле закончена, можно через пару дней проверить уровень охлаждающей жидкости, он должен быть в норме.

А далее более подробное видео о том, как делать замену радиатора печки Нивы Шевроле:

Замена радиатора печки Шевроле Нивы актуальна перед зимой Ссылка на основную публикацию

Toyota Land Cruiser 80 — Журнал «4х4 Club»

Если Toyota Land Cruiser 200 для вас несбыточные грезы и «сотка» тоже не по карману, присмотритесь к старому доброму Toyota Land Cruiser 80. Кое в чем он даже лучше современных моделей.Дебютировавшая в 1990 году 80-я серия Land Cruiser сделала маленькую революцию во внедорожном мире.

Эта модель совместила в себе комфорт, проходимость и потрясающую выносливость. Во многом благодаря «восьмидесятке» появилась фраза про то, что «Toyota не ломаются». Так ли это? Конечно, нет, сломать можно все, включая даже то, что в принципе не ломается. Итак, что же ожидает свежеиспеченного владельца TLC 80? Учитывая преклонный возраст модели, поджидать может что угодно, поэтому выделим лишь типичные точки приложения денег и внимания.

РЖАВЧИНА – МИМО
Кузов и рама очень крепкие, антигололедные реагенты с них сходят как с гуся вода. При этом есть несколько мест, где ржавчина тихо-мирно живет себе годами и никуда не перемещается. Обнаружить ее можно на рамках задних боковых окон и на панели воздухопритока (это та, из которой выходят приводы стеклоочистителей). На версиях STD и GX, у которых сзади одна большая дверь, открываемая по типу калитки, наверняка будут проблемы с петлями двери.

Нередко можно услышать про текущие лобовые стекла. Однако дело тут в нарушении технологии при их замене. Попросту установщики не смазали специальным герметиком уплотнительную резинку. Затягивать с устранением этой течи не стоит. Вода, попадающая внутрь, со временем приводит к проблемам с электрической частью. Сама же электрика надежна, разве что выдвижная антенна от грязи закисает. Если плохо дует печка, то не надо покупать новый моторчик. Это забился радиатор системы отопления, потому как в конструкции не предусмотрен салонный фильтр. Что еще по салону надо отметить? От соли могут сгнить трубки, идущие на вторую печку/кондиционер. Чтобы однажды не случился потоп, стоит прочищать сливные каналы сдвижного люка.

Самый приятный и долговечный вариант отделки салона это велюровый. Правда, он не встречается на утилитарной версии с индексом STD, где все исключительно виниловое. Что касается кожаного салона, то это прерогатива топ-версии VX. Кстати, специально гоняться за кожей не стоит, она скользкая, холодная и со временем покрывается малоприятными трещинками.

ТОЛЬКО РЯДНЫЕ «ШЕСТЕРКИ»
Моторы представлены рядными шестицилиндровыми агрегатами: бензиновыми, дизельными и турбодизельными. Бензиновые двигатели были как карбюраторные 3F-E 4.0 л
(155 л. с.), 1FZ-F 4.5 л (190 л. с.), так и инжекторные 1FZ-FE 4.5 л (205–215 л. с.). Безнаддувный дизель 1HZ объемом 4.2 л представлен в нескольких модификациях мощностью от 120 л. с. до 135 л. с. Его турбоверсия называлась 1HD-T 4.2 л (165 л. с.), а в 24-клапанном исполнении – 1HD-FT (170 л. с.).

Бензиновые моторы считаются вечными. И при умеренных среднегодовых пробегах их эксплуатация обходится не дороже дизелей. Например, в дизеле надо чаще менять масло, а его туда влезает… 11 литров, против 8 литров в бензиновый мотор. К тому же у дизелей ременной привод ГРМ, а в бензиновых цепной, не требующий замены и обслуживания.

Что касается дизелей, то, несмотря на их ремонтопригодный ТНВД и более низкий расход топлива, они могут подложить большую свинью. Дело в том, что отрегулировать топливную аппаратуру в России весьма проблематично. Нет, настроить изношенный карбюратор также малореально, но покупка нового обойдется в более-менее вменяемую сумму –$300–400. Неприятности могут доставить трещины в приемной части глушителя на моторе 1FZ-FE (из-за забитого первого катализатора). Заваривать их бессмысленно, только менять.

НЕ ТОЛЬКО ПОСТОЯННЫЙ
В трансмиссии возможны два варианта – постоянный полный привод (full-time 4WD) и подключаемый (part-time 4WD). Передний мост – это в некотором роде слабое звено «восьмидесятки». В среднем раз в 150 тыс. км надо менять его начинку, включая приводы. Можно отделаться только заменой сальников, опорных подшипников и «гранат», но это полумера. Причем в половине случаев стоит сразу, до кучи, отремонтировать или заменить на новый еще и редуктор моста.

Этот внедорожник может ездить быстро, 150–160 км/ч для него – вполне реальные скорости. Однако у любителей погонять мост будет жить заметно меньше 100 тыс. км. Конечно, с самой балкой моста, то если ею не выкорчевывать камни, ничего случится не может. Хотя на здоровых колесах при боковых ударах есть вероятность погнуть шейки балки (за которыми идут поворотные шары). Кстати, при непросевших пружинах без лифта встают колеса диаметром 32 дюйма.

Следить надо и за сальниками, правда, потечь они могут не только от старости, а еще из-за забитых сапунов. Механическая КП, раздаточная коробка и задний мост в группе риска не значатся. АКПП весьма надежна, а небольшой удар при переключении с третьей на четвертую передачу не повод бить тревогу.

Карданные валы и их крестовины также ходят неопределенно долго, если не забывать на каждом ТО закладывать смазку в их пресс-масленки.

МАТЧАСТЬ: TOYOTA LAND CRUISER 80

РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Полностью зависимая пружинная подвеска с колоссальным ходом проста и живуча. Сайлент-блоки передней и задней подвесок при спокойном стиле езды не требуют замены до 150–180 тысяч. Износ сайлент-блоков ощущается по тому, что внедорожник начинает «плавать» по дороге. Амортизаторы и рулевые тяги также не входят в число часто покупаемых деталей.

Течи масла из рулевого редуктора говорят о том, что «бобик сдох». Со временем редуктор придется менять целиком. Пытаться его перебрать – пустая трата денег. Больше чем на 10 000 км пробега такого ремонта не хватит. Проверено многократно. Еще в рулевом управлении может быть на подходе насос гидроусилителя. Жизнь насосу укорачивает частое удержание руля в крайних положениях. Ну и игнорирование того факта, что жидкость ГУРа иногда стоит менять.

В общем, слабых мест у модели раз-два и обчелся. Но это справедливо лишь для в меру ухоженных экземпляров. Увы, искать такую машину можно долго, очень долго. Ведь принцип «ездить, пока не сломается» у наших автомобилистов очень даже в ходу. Привести же в приличное безотказное состояние запущенную «восьмидесятку» в рамках разумного бюджета практически невозможно. Вот реальные примеры. У первого хозяина, который раз в 10 000 км делал плановое ТО, машина прошла 350 тыс. км. За это время в ней были поменяны только расходники, сайлент-блоки с амортизаторами и перебран передний мост. Так как дальше ее история была на виду, известно, что до очередной продажи она пробежала еще порядка 200 тыс. км, также без глобальных денежных вливаний и серьезных поломок. Тут надо добавить, что вся ее эксплуатация проходила в спокойном режиме и без офф-роуда.

А вот в другую известную мне лично «восьмидесятку» было влито целое море сил и денег. Этот автомобиль поменял много хозяев и использовался преимущественно в бездорожье. У него регулярно всплывали какие-нибудь нетипичные неприятности: то тормоза потекут, то подшипник полуоси заклинит.

ДЛЯ ТРОФИ ТЯЖЕЛОВАТ
Несмотря на весьма солидный возраст представителей этой модели, их угоняют до сих пор. Так что при покупке стоит пробить VIN не только по криминальной базе, а еще и в автомагазине по программе запчастей. Нередко под документы от STD угоняли и собирали дорогие VX. Чревато это тем, что, даже если со стороны закона претензий нет, вопросы возникнут с приобретением запчастей. Поскольку из-за множества модификаций рассчитывать на взаимозаменяемость деталей не стоит.

Задумываясь о покупке, надо понимать, что это не трофийный, а экспедиционный внедорожник. Тяжелый, с колесной базой в 2850 мм и приличными свесами, он не чувствует себя в серьезном бездорожье как в родной стихии. Тем не менее для путешествий, связанных со съездом с асфальта, он подходит на все сто. К тому же, как говорят знатоки марки, это последний настоящий Land Cruiser с колоссальным запасом прочности, толстым кузовным металлом и таким же лакокрасочным покрытием.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Андрей, владелец Toyota Land Cruiser 80: – Этот Land Cruiser 80 в комплектации STD с атмосферным дизелем 4.2 л я купил год назад. Автомобиль был в весьма запущенном состоянии и поэтому продавался очень дешево, всего за $10 000. Сразу пришлось заменить кардан в сборе и перетряхнуть передний мост. Поменял в нем почти все, кроме редуктора. Хотя редуктор неидеален, люфт есть, и на скорости за 100 км/ч он начинает слегка гудеть. Поскольку все делал сам, обошлось приведение автомобиля в порядок около $1000. Подтекает рулевой редуктор, но течь не прогрессирует. В коробке передач прослушивается гудение первичного вала. Похоже, что причина этого в том, что предыдущие хозяева поездили без масла. В остальном все отлично, мотор в хорошем состоянии, хотя пробежала машина уж точно больше 300 000 км. Из неприятных неожиданностей пока случилась только одна. Ремень генератора расслоился, и его кусок попал под передний сальник коленвала. Все масло из мотора вытекло буквально за две минуты. Хорошо, что это случилось не во время движения, а на стоянке. Сразу заметил и заглушил. А в целом автомобиль мне очень нравится своей универсальностью. Хочешь – едешь с комфортом по асфальту, причем и на 150 км/ч он управляется нормально. Хочешь – съезжаешь с асфальта и не боишься за то, что сейчас что-нибудь оторвешь или сломаешь. Да и механическая лебедка уж точно не откажет, если где застрянешь. В планах – поменять эту «восьмидесятку» на другую, посвежее и с автоматической КП.

Благодарим за помощь в подготовке материала

000 «Макси-Авто», тел. (495) 748 7015

Пять главных ошибок, которые могут убить кондиционер автомобиля

Многие из нас совершают серьезные ошибки при эксплуатации и обслуживании автомобильного кондиционера. «РГ» собрала пять самых типичных промахов, которые могут либо спровоцировать поломку климатической установки, либо вызвать проблемы со здоровьем.

Редкое использование

Когда владелец автомобиля стремится включать климатическую установку пореже (чтобы не продуло, чтобы поменьше расходовалось топливо и т.п), а зимой вообще забывает, что в его машине есть кондиционер или климат-контроль, он провоцирует поломки. Дело в том, что такие устройства следует включать как минимум раз в месяц вне зависимости от времени года и давать системе поработать как минимум полчаса. Не исключение даже сильные морозы. В особенности такую методу следует практиковать, если авто не новое.

В противном случае высока вероятность того, что многочисленные прокладки в соединениях труб и шлангов потрескаются и начнут пропускать дорогостоящий хладагент. Кроме того, без смазки могут выйти из строя узлы компрессора. Однако случается, что в холодную погоду кондиционер может попросту не запуститься, поскольку не позволит управляющая электроника. В этом случае «погонять» климатическую установку рекомендовано в теплом гараже или на подземной парковке супермаркета. Как вариант, стоит ловить моменты относительной оттепели для совершения необходимой процедуры прокачки».

Игнорирование утечки хладагента

По разным причинам по мере эксплуатации автомобиля фреон или другой газ, которым заправлена климатическая установка, уходит в атмосферу. Обычно при эксплуатации машины в нормальном режиме испарение фреона до критических значений произойдет примерно через два года. Если система кондиционирования расходует хладагент быстрее, необходимо искать причину неисправности. Чаще всего, причина — в утечке хладагента, которую может вызвать повреждение трубопроводов или радиатора охлаждения.

Как вариант — камнями, которые залетают на ходу через радиаторную решетку. Утечка возможна также из пересохших резиновых накладок в местах соединения элементов системы. Еще одна нередкая причина утечки — пробой испарителя или сальника компрессора. Что происходит потом? Если из системы ушла половина хладагента, компрессор начнет гонять оставшуюся половину с повышенной интенсивностью, что ухудшит циркуляцию масла в системе. Металлическая стружка осядет на стенках магистральных трубок, засорит фильтр-осушитель и конденсор. В результате беззаботный хозяин может раскошелиться на новый компрессор, конденсор, работу по установке, промывке и заправке системы.

Грязный радиатор охлаждения

Нежелание следить за чистотой радиатора охлаждения (он находится перед радиатором системы охлаждения двигателя) приводит к тому, что мусор, тополиный пух, листья, пыль и насекомые засоряют соты радиатора. Из-за загрязнения радиатора системы кондиционирования ухудшается теплообмен, соответственно снижается эффективность хладагента — салон попросту не охлаждается в той мере, на которую вы рассчитываете.

Более того, компрессор кондиционера может перегреться и выйти из строя. Выход прост и очевиден — достаточно промывать радиатор кондиционера, равно как и радиатор охлаждения двигателя как минимум раз в два года или когда пробег машины превысил 100 тысяч км. Кроме того, если мусор еще не успел запрессоваться в соты, его можно выковырять из пазов решетки тонкой пластиной или линейкой.

Игнорирование посторонних шумов из кондиционера

Посторонние шумы в области кондиционера — верный признак возникшей неисправности этого узла. Громкий шум сигнализирует о том, что изношен компрессор. Если проигнорировать этот грохот, шкив компрессора может заклинить, что приведет к разрыву ремня и повреждениям в моторном отсеке. Постукивания после выключения климатической установки сигнализируют о том, что может быть изношен подшипник шкива.

В свою очередь писк после включения кондиционера — признак износа или недостаточного натяжения поликлинового ремня кондиционера. И, наконец, шипение, как можно легко догадаться — знак того, что из системы достаточно стремительно уходит хладагент, что говорит о разгерметизации. Отсюда вывод — слушайте ваш автомобиль, в том числе и «разговоры» его климатической установки.

Нежелание обслуживать кондиционер

Многие убеждены, что раз приобрели новый автомобиль, то обслуживать систему кондиционирования не нужно. Это ошибка.

Рекомендуется менять фильтры каждые 15 тыс. или 20 тыс. км пробега (в большинстве случаев это сделают специалисты во время планового техобслуживания). Откажетесь от такой замены — спровоцируете снижение скорости потока воздуха и интенсивности охлаждения.

Нужно взять за правило также мыть радиатор кондиционера. Рекомендуется также прочистить систему изнутри специальными аэрозолями, предотвращающими распространение бактерий — такие составы в изобилии предлагаются в специализированных магазинах. Если же климатическую систему время от времени не чистить, она превратится в рассадник бактерий, провоцирующих простудные заболевания.

что лить с завода? Давайте разберемся с концептами

Замена антифриза одно из важных мероприятий по обслуживанию Авео, извините, любого автомобиля, обеспечение долговечности и бесперебойной работы двигателя. Процедура замены охлаждающей жидкости несложная, поэтому смело можете все делать самостоятельно и сэкономить на оплате услуг мастера. Придется потратиться только на канистру антифриза … Контейнеры для мусора сделаны из старых пластиковых баклажанов. Что ж, у каждого наверняка найдутся тряпки для вытирания подтеков.

Интервал замены антифриза

Согласно графику ТО, охлаждающая жидкость заменяется каждые 45-50 тыс. Км или 3 года, но не более 5 лет.

Признаки срочной замены антифриза:

1. Изменение цвета (в результате появления коррозии в системе охлаждения).
2. Помутнение, осадков или расслоение.
3. Понижение плотности (определяется ареометром).

Почему замена антифриза, а не ТОСол?

Разберемся в понятиях

Atifreeze (антифриз — незамерзающая) — незамерзающая жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя. Антифриз состоит из многоатомных масляных и вязких спиртов — этиленгликолей, которые замерзают при температуре -70 ° С , а кипятят при + 195 ° С (обычно антифриз разбавляют водой, поэтому разбавленный кипит при + 108 ° С, и в герметичной системе охлаждения при + 130 ° C).

TOSOL Сокращенное название Organic Synthesis Technology (метод получения охлаждающей жидкости). ТОСол был разработан учеными СССР в 60-х годах прошлого века.

ТОСол содержит соли неорганических кислот (нитраты, фосфаты, силикаты, поэтому относится к силикатным охлаждающим жидкостям). Они обладают свойствами , защищающими металл от коррозии (это хорошо), но, в то же время, имеют плохую теплопроводность (это существенный недостаток, который может привести к перегреву двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Поэтому в системе охлаждения современных двигателей специалисты рекомендуют использовать охлаждающие жидкости (антифризы), содержащие карбонатные соли ( карбоксилатный антифриз ), создающий защитный слой только в местах образования коррозии, не снижающий теплоотдачу. Скважина наиболее приемлемым вариантом является гибридный антифриз , содержащий компоненты, как силикатные, так и карбоксилатные.

Система охлаждения Aveo

Система охлаждения выполняет задачу по поддержанию оптимальной температуры для работы двигателя и состоит из:

• Радиатора.
• Расширительный бачок.
• Насос охлаждающей жидкости (помпа).
• Термостат (восковой тип — частичное открытие клапана происходит при 87 градусах, а полное при 102)
• Электровентилятор (на Aveo с кондиционером диаметр лопастей 366 мм, без кондиционера — 300) .
• Каналы циркуляции охлаждающей жидкости.

В системе охлаждения Шевроле Авео Т-250 с 1.2-литровый двигатель, циркулирует 5,2 литра охлаждающей жидкости, а у 1,4-литрового и 1,5-литрового двигателей. и 1,6 л — 6,6 л.

Проблемы несвоевременной замены

Со временем антифриз теряет свои первоначальные защитные свойства. Может образовываться накипь, шлам и т. Д., В результате забиваются тонкие каналы радиатора , выходит из строя помпа, печка и т. Д. В свою очередь, неисправность системы охлаждения приводит к ухудшению работы двигателя, и выше. до прогорания прокладки ГБЦ .

Замена антифриза в Aveo

Совет: в первую очередь снимите защиту двигателя и прочистите сливное отверстие в подушке радиатора, ведь оно предназначено для слива антифриза.

При покупке антифриза узнайте, нужно ли его разбавлять дистиллированной водой перед заливкой.

Обязательно проверяйте уровень в расширительном бачке в первые дни после замены охлаждающей жидкости.

Как? Еще не читали? Ну зря …

Будем благодарны за нажатые кнопки социальных сетей !!!

Замена антифриза, на автомобиле Шевроле Нива, должна производиться с учетом строгой периодичности, установленной производителем — один раз в 40 000 км или (если автовладелец редко пользуется автомобилем) каждые два года. В этом случае необходимо проверить уровень антифриза и заменить его при потемнении или появлении коричневого оттенка.Также замена антифриза может потребоваться, если состав не соответствует требуемой плотности или требуется ремонт двигателя (элементов системы охлаждения).

Какой антифриз лучше, и сколько заливать в Шевроле Нива?

Для заправки системы охлаждения необходимо 10 литров качественного антифриза (тосола). При выборе подходящего состава следует руководствоваться рекомендациями производителя и опытом обслуживания автомобилей Шевроле Нива. Рассмотрим лучшие варианты:

• Автомобили 2002 года выпуска подходят для красного антифриза класса G12.Желательно отдать предпочтение G-Energy или MOTUL Ultra.
• Для автомобилей выпуска с 2003 по 2009 год лучший выбор — антифриз G12 + красного цвета. Опции — Лукойл Ультра, G-Energy, MOTUL Ultra, Havoline, Frostschutzmittel A.
• В Шевроле Нива, выпускаемой с 2010 года, лучше использовать красную охлаждающую жидкость G12 ++, а именно продукцию марок FEBI, Freecor QR, Frostschutzmittel A, VAG.

Процесс замены

Для замены антифриза на автомобиле Шевроле Нива найти смотровую яму.Также можно работать на эстакаде или подъемнике. Важно, чтобы машина стояла строго горизонтально, с обязательной фиксацией, во избежание движения в процессе выполнения работ. Если вы не можете найти идеально ровную площадку, найдите место, где передняя часть машины находится немного выше.

Перед тем, как слить антифриз, проделайте еще несколько манипуляций — дождитесь остывания двигателя, снимите «минус» с АКБ, подготовьте инструмент к работе. Вам понадобится гаечный ключ на десять, воронка для заливки охлаждающей жидкости, плоскогубцы, отвертка, новая порция антифриза и емкость для слива охлаждающей жидкости.Используйте банку, ведро, миску или бутылку в качестве сливного контейнера.

Антифриз Frostschutzmittel A от Febi

Слив антифриза

Начнем с того, как слить антифриз. Сделайте ряд шагов:

1. Откройте и зафиксируйте капот.
2. Открутите пробку на расширительном бачке. Как отмечалось выше, подождите, пока мотор остынет, чтобы не обжечь руки. В крайнем случае температура охлаждающей жидкости не должна превышать 90 градусов Цельсия.Отвинтите крышку осторожно, не торопитесь. Дайте горячему воздуху выйти, чтобы сбросить давление. После этого полностью открутите крышку.
3. Выкрутите пробку сливного отверстия и дождитесь, пока вытечет вся охлаждающая жидкость. Не забудьте заранее поставить емкость, чтобы антифриз не попал на землю.
4. Как только отработанная жидкость выйдет из системы, закрутите пробку на место.

Чтобы избежать образования воздушных карманов в системе, выбросьте трубку из штуцера узла штуцера.Для этого возьмите отвертку или плоскогубцы, а затем с помощью инструмента ослабьте крепеж, а затем верните его обратно. Теперь отодвиньте трубку от штуцера воздушной заслонки.

Заливка нового антифриза

Выше мы рассмотрели первый этап — как слить антифриз. Следующим шагом будет заполнение системы новой охлаждающей жидкостью. Помните, что состав необходимо готовить, потому что многие антифризы продаются в виде концентрата и требуют разбавления дистиллированной водой в соотношении 1: 1.Внимательно прочтите инструкцию, так как она может содержать другую информацию.

• Залейте в бак новый антифриз.
• Проверить уровень рабочей жидкости. Как только он выйдет из выходного отверстия дроссельного узла, верните шланг на место и установите хомут.
• Заправить систему охлаждения. Уровень антифриза должен доходить до отметки MAX.
• В процессе заливки несколько раз надавить на трубки радиатора для защиты от появления пробок.
• После заполнения системы охлаждения закрутите крышку расширительного бачка.

Основной процесс замены антифриза завершен. Теперь запустите двигатель Шевроле Нива и дайте ему поработать, пока не запустится вентилятор. После срабатывания последнего проверьте, какой воздух выходит из обогревателя. Если идет холодная струя, то это говорит о наличии воздушных пробок. В такой ситуации откройте крышку радиатора, запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут. Затем остановите двигатель и закройте крышку радиатора.

После открытия второго круга в системе охлаждения уровень антифриза снижается. Подождите, пока двигатель остынет, затем долейте до необходимого объема (при необходимости). Через 2-3 дня эксплуатации еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также обратите внимание на цвет антифриза. Если он приобрел красноватый оттенок, значит в системе залита подделка. В такой ситуации необходимо заменить охлаждающую жидкость. Если вы хотите избавиться от воздушных пробок, принцип будет таким же, как описано выше.

Замена антифриза в автомобилях Шевроле Нива под силу даже начинающим автовладельцам. Для решения проблемы вовсе не обязательно ехать на СТО, ведь все работы можно сделать своими руками.

Видео: Как слить антифриз на Шевроле Нива, за 15 минут!

Если видео не отображается, обновите страницу или

В таблице указан тип и цвет необходимого антифриза для заливки в Шевроле Авео Т300, выпуска с 2012 по 2014 год.Печать

Год	Двигатель	Тип А	Цвет	Срок службы	Рекомендуемые производители
2012 г.	для всех	G12 ++	Красный	от 5 до 7 лет	Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
2013	для всех	G12 ++	Красный	от 5 до 7 лет	FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT
2014 г.	для всех	G12 ++	Красный	от 5 до 7 лет	Frostschutzmittel A, FEBI, VAG

Для дизельных и бензиновых двигателей параметры будут — одинаковые! При покупке необходимо знать оттенок — Color и Антифриз типа , утвержденный для года выпуска вашего Aveo T300.Выбирайте производителя на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого вида жидкости свой срок службы.
Например Для Chevrolet Aveo (Body T300) 2012 г.в., с любым типом двигателя подходит антифриз класса lobrid, тип G12 ++ с оттенками красного. Ориентировочный срок следующей замены — 7 лет. Если возможно, проверьте выбранную жидкость на соответствие спецификациям производителя транспортного средства и интервалам обслуживания. Важно знать Каждый тип жидкости имеет свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от пурпурного до светло-розового (зеленый и желтый имеют одинаковые принципы).
Смешивайте жидкости от разных производителей — банка , если их типы соответствуют условиям смешивания.

G11 можно смешивать с аналогами G11

G11 нельзя смешивать с G12

G11 можно смешивать G12 +

G11 можно смешивать G12 ++

G11 можно смешивать G13

G12 можно смешивать с аналогами G12

G12 нельзя смешивать с G11

G12 можно смешивать с G12 +

G12 нельзя смешивать с G12 ++

G12 нельзя смешивать смешанный с G13

G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать друг с другом

Смешивание антифриза с антифризом не допускается (охлаждающая жидкость традиционного класса, тип TL).Ни за что!

Перед полной сменой типа — промыть радиатор простой водой

По окончании срока службы — жидкость изменила цвет или сильно потускнела

Антифриз и антифриз — очень разные по качеству

Антифриз — торговое наименование традиционного типа (TL) охлаждающая жидкость старого образца Дополнительно

Антифриз предназначен для охлаждения двигателя автомобиля. Недостаток жидкости может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до выхода из строя силового агрегата.Этот материал позволит разобраться, какая из них для Шевроле Авео, как часто ее нужно менять и как правильно это делать.

Каждого автовладельца интересует, сколько жидкости в системе охлаждения и какой антифриз купить для Шевроле Авео. И неважно, говорим ли мы об автомобилях Т300 или об автомобиле в другом кузове. Многое зависит от марки антифриза и его качества. Вы не можете купить первую попавшуюся охлаждающую жидкость и залить ее в машину.

[Скрыть]

Какой антифриз заливают в машину с завода?

Если вы никогда не меняли охлаждающую жидкость, то вам будет полезно узнать, какая жидкость заливается в автомобиль с завода. Это позволит добавить в машину подходящий хладагент, когда потребуется замена. Изначально при производстве в Шевроле Авео заливается охлаждающая жидкость от General Motors, она соответствует международному стандарту G12. Это красный антифриз, может иметь маркировку G12 + или G12 ++.В принципе, можно использовать хладагент любого цвета. Главное, чтобы на этикетке купленного товара было указано, что товар соответствует требованиям VW / AUDI-TL-VW-774-D.

Антифриз оригинальный для Авео

Интервал замены антифриза

На этом остановимся подробнее. В соответствии с техническим регламентом, для Шевроле Авео в кузове Т300 или Т250 2006-2009 гг. выпуска, охлаждающая жидкость заменяется раз в 5 лет или через 75 тысяч км пробега. В этих автомобилях используется охлаждающая жидкость G12 +.При отсутствии оригинала производитель разрешает использование Havoline, AWM, G-Energy, Febi, Zerex G, Motul Ultra от производителей.

Для Chevrolet Aveo 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годов выпуска используется хладагент G12 ++. Его меняют через 5-7 лет эксплуатации. По заявлению производителя, охлаждающая жидкость сможет прослужить не менее 75 тысяч километров. В некоторых случаях допускается замена через 100 тысяч километров пробега. При интенсивном использовании этот показатель можно уменьшить.Если не удалось найти оригинал, то можно использовать охлаждающую жидкость от производителей Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G40, FEBI, Castrol, VAG.

Признаки срочной замены антифриза

Как понять, когда пора менять хладагент в системе охлаждения:

1. На дне расширительного бачка под капотом появился осадок. Если вы посмотрите на емкость, вы увидите осадок на дне емкости. В критических случаях все вещество может находиться в виде большой комы.Обычно отложения в баке начинают появляться при минусовых температурах. Также возможно образование осадка в радиаторном устройстве или шлангах системы охлаждения, но визуально определить эту проблему невозможно. Отложения можно увидеть только в водохранилище. Если есть осадок, то необходимо не только поменять антифриз, но и почистить радиаторный прибор, бачок и патрубки.
2. Потеря естественного цвета хладагента. Жидкость меняет цвет с красного на коричневый, в ней появляется оттенок ржавчины.Если это произошло, значит, вещество прореагировало с металлическими деталями радиаторного блока. При длительной эксплуатации автомобиля с такой охлаждающей жидкостью может быть разрушен радиатор, что приведет к его поломке и выходу из строя. Теплоноситель уже не может выполнять возложенные на него функции. В результате это приводит к перегреву силового агрегата.
3. В антифризе появляются хлопья, особенно это заметно при высоких температурах.
4. Температура замерзания охлаждающей жидкости повысилась.Легкий способ проверить это с помощью термометра. Сначала обычным аптечным шприцем откачайте около 100 грамм антифриза из расширительного бачка под капотом. Его необходимо перелить в стакан и поместить в морозильную камеру холодильника. Положите в морозилку термометр со стаканом. Каждые 3-5 минут необходимо проверять, не помутнеет ли хладагент. После того, как жидкость станет более мутной, в ней начинает происходить кристаллизация. На этом этапе проверьте температуру и сравните ее с номинальным значением, указанным на этикетке хладагента.
5. На поверхности антифриза в баке появилась пена. Если теплоноситель начинает пениться, это говорит о потере его основных свойств. Эту проблему нельзя игнорировать, так как она чревата перегревом двигателя.
6. Также можно диагностировать необходимость замены по неэффективной работе ТЭНа. Из-за неспособности антифриза выполнять свои основные функции КПД автомобильной печки будет ниже. Как правило, эта проблема проявляется в холодное время года.

Отложения в охлаждающей жидкости

Какую охлаждающую жидкость заливать?

Давайте подробнее остановимся на том, какую жидкость заливать в Шевроле Авео. В моделях T200 должен использоваться хладагент G12 +. Лучше залить оригинал General Motors Dex Cool. Допускаются любые другие аналоги, соответствующие данному стандарту. ++ добавлен в автомобили с кузовом Т250 и Т300. Лучше использовать оригинал, но если его нет в наличии, можно использовать любую жидкость соответствующего стандарта.

Как правильно проверить уровень?

Важным аспектом обслуживания системы охлаждения является проверка объема охлаждающей жидкости. Для Chevrolet Aveo уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом должен находиться между отметками MIN и MAX. Это на холодном двигателе. На прогретом двигателе внутреннего сгорания его объем всегда будет больше. Если вы заметили, что уровень жидкости стал ниже минимально допустимой отметки, то вам необходимо добавить хладагент в систему.Заранее перемешайте его с дистиллятом в соотношении один к одному.

Заправку производить на холодном двигателе во избежание ожогов. Если жидкость нужно доливать постоянно, это свидетельствует о неисправности в работе системы охлаждения.

Расширительный бачок в Aveo

Необходимое количество

Что касается количества используемого антифриза, то его емкость зависит от объема силового агрегата.

Автомобили с двигателем 1,2 л заправляются примерно 4.5 литров хладагента. В двигатели A12XER с аналогичным объемом должно входить около 4,7 литра, а 5,2 литра антифриза войдут в те же двигатели внутреннего сгорания под номером B12D1. Системы охлаждения с более крупными 1,4-литровыми силовыми агрегатами заправляются до 6 литров охлаждающей жидкости. Что касается двигателей объемом 1,5 и 1,6 литра, то им потребуется около 7 литров жидкости. Но на всякий случай можно полностью слить отработанный антифриз. А это обычно невозможно из-за конструктивных особенностей систем охлаждения Aveo.Неважно, говорим ли мы об автомобилях 2006, 2012 или другого года выпуска.

Как сделать замену?

Заменить Антифриз можно своими руками или прибегнуть к помощи специалистов. Поговорим о том, как это сделать самому.

Обучение

Для выполнения задания вам потребуются:

• новая охлаждающая жидкость соответствующего объема;
• емкость, в которую вы будете выливать «отработку»;
• дистиллят.

Наглядное пособие по промывке системы охлаждения в Aveo можно найти на видео (материал отснял и опубликовал пользователь Сергей Смыслов).

Пошаговая инструкция

Как работает процесс замены:

1. Загнать машину в яму-гараж или эстакаду. На горячем двигателе замену лучше не производить, чтобы не обжечься. Подождите, пока блок питания немного остынет.
2. Выключите зажигание и откройте капот автомобиля. На расширительном бачке есть заглушка, ее необходимо открутить. Если двигатель горячий, охлаждающая жидкость может разбрызгиваться при отвинчивании из-за высокого давления внутри системы.Действуйте осторожно.
3. Залезть под днище автомобиля. Найдите сливную пробку системы охлаждения, она находится на радиаторном устройстве. Подставьте под отверстие старое ведро или таз; подойдет и разрезанная бутылка. Выкрутите аккуратно пробку, это запустит процесс слива «отработки». Подождите, пока жидкость полностью выйдет.
4. Для максимального слива антифриза из системы охлаждения можно приподнять левое заднее колесо, если смотреть в направлении автомобиля.Это позволит удалить еще примерно 500-700 мл. После слива хладагента снова закрутите сливную пробку.
5. Следующий этап — промывка системы охлаждения. Благодаря этому вы сможете полностью удалить «отходы» и избавиться от отложений в трубах и радиаторе. Если в расширительном бачке есть отложения, его разбирают и полностью промывают. Затем его устанавливают на место и вливают в него дистиллят. Объем промывочной жидкости должен соответствовать количеству антифриза, который можно добавить в систему охлаждения.Выбирал с учетом спецификации и количества силового агрегата.
6. После заправки дистиллированной водой крышка расширительного бачка закручивается, и двигатель запускается. Подождите 5 минут, чтобы он полностью нагрелся. Для лучшей прокачки дистиллята по системе шланги рекомендуется пережимать. Сжатие трубки между аккумулятором и головкой блока цилиндров ускорит процесс.
7. Остановите двигатель и дайте ему немного остыть. Слейте дистиллированную воду из системы и оцените ее состояние.Если жидкость очень грязная и в ней видны следы отложений, то процедуру промывки системы рекомендуется повторить. Его проводят до тех пор, пока сливаемая вода не станет максимально чистой. На нем не должно быть грязи и частиц ржавчины.
8. После слива воды закручивается пробка. Можно добавить новый хладагент. Обязательно прочтите информацию на этикетке канистры. Если написано, что антифриз необходимо разбавить дистиллятом в определенной пропорции, сделайте это. Разбавленная охлаждающая жидкость или концентрат заливается в систему до тех пор, пока уровень вещества в резервуаре под капотом не достигнет середины между отметками MIN и MAX.После завершения процесса осмотрите днище машины, нужно убедиться, что нет подтеков.
9. Запустить силовой агрегат и проехать на автомобиле около пяти километров. После тест-драйва откройте капот и проверьте уровень жидкости. При необходимости добавьте антифриз.

1. Открутите сливную пробку на радиаторе двигателя Авео 2. При промывке и заливке антифризом сжимайте этот штуцер

Проблемы несвоевременной замены

Чем опасна несвоевременная замена антифриза:

1. Перегрев блок питания.Если жидкость вовремя не меняется, по истечении определенного времени, когда заканчивается срок ее службы, вещество теряет свои свойства. Он не сможет охладить двигатель внутреннего сгорания. Это приведет к его перегреву. Езда на автомобиле с перегретым двигателем чревата разрушением межкольцевых перегородок на поршнях агрегата. Из-за этого могут изгибаться плоскости на алюминиевых блоках, то есть поверхности, на которых установлена ​​головка блока цилиндров. Продолжительный перегрев чреват износом сальников, в результате чего последние пройдут.
2. Внешний вид отложений. Из-за потери свойств у антифриза начнут образовываться отложения. Они забьют патрубки системы охлаждения и радиатор. Следовательно, жидкость не сможет полностью проходить по системным линиям и отводить тепло.
3. Из-за засорения шлангов возникнет проблема неэффективной работы печи. Обогреватель будет плохо работать, а зимой может вообще перестать нагреваться.

Многие владельцы Шевроле Авео задумывались над вопросом — какой антифриз заливать в систему охлаждения.Конечно, есть технические нормы, но стоит учитывать и мнение опытных автомобилистов.

Видео

Видео поможет разобраться, какой антифриз нужно заливать в машину, а также какие тонкости и нюансы существуют

Какой антифриз заливается

Этот антифриз красного цвета с температурой замерзания до -80 ° C.

Антифриз, канистра 5 л.

Для использования в системах охлаждения в соответствии с инструкциями на упаковке жидкость необходимо разбавить дистиллированной водой из расчета один литр воды на литр концентрата.Морозостойкость полученного раствора соответствует -38 ° С.

Если вы никогда не меняли охлаждающую жидкость, то вам будет полезно узнать, какая жидкость заливается в автомобиль с завода. Это позволит добавить в машину подходящий хладагент, когда потребуется замена. Изначально при производстве в Шевроле Авео заливается охлаждающая жидкость от General Motors, она соответствует международному стандарту G12. Это красный антифриз, может иметь маркировку G12 + или G12 ++.В принципе, можно использовать хладагент любого цвета. Главное, чтобы на этикетке купленного товара было указано, что товар соответствует требованиям VW / AUDI-TL-VW-774-D.

Уровень антифриза в расширительном бачке.

Интервал замены антифриза

Остановимся на том, когда менять антифриз. В соответствии с техническим регламентом, для Шевроле Авео в кузове Т300 или Т250 2006-2009 гг. выпуска, охлаждающая жидкость заменяется раз в 5 лет или через 75 тысяч км пробега.В этих автомобилях используется охлаждающая жидкость G12 +. При отсутствии оригинала производитель разрешает использование от производителей.

Оригинальная упаковка антифриза GM.

Для Chevrolet Aveo 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годов выпуска используется хладагент G12 ++. Его меняют через 5-7 лет эксплуатации. По заявлению производителя, охлаждающая жидкость сможет прослужить не менее 75 тысяч километров. В некоторых случаях допускается замена через 100 тысяч километров пробега. При интенсивном использовании этот показатель можно уменьшить.Если не удалось найти оригинал, то можно использовать охлаждающую жидкость от производителей.

Признаки срочной замены антифриза

Как понять, когда пора менять хладагент в системе охлаждения. Разобраться в этом помогут приметы и причины замены. Рассмотрим основные:

На дне расширительного бачка под капотом образовался осадок. Если вы посмотрите на емкость, вы увидите осадок на дне емкости.В критических случаях все вещество может находиться в виде большой комы. Обычно отложения в баке начинают появляться при минусовых температурах. Также возможно образование осадка в радиаторном устройстве или шлангах системы охлаждения, но визуально определить эту проблему невозможно. Отложения можно увидеть только в водохранилище. Если есть осадок, то необходимо не только поменять антифриз, но и почистить радиаторный прибор, бачок и патрубки.

Цвет антифриза на боковой стороне упаковки.

Потеря естественного цвета хладагента. Жидкость меняет цвет с красного на коричневый, в ней появляется оттенок ржавчины. Если это произошло, значит, вещество прореагировало с металлическими деталями радиаторного блока. При длительной эксплуатации автомобиля с такой охлаждающей жидкостью может быть разрушен радиатор, что приведет к его поломке и выходу из строя. Теплоноситель уже не может выполнять возложенные на него функции. В результате это приводит к перегреву силового агрегата.

В антифризе появляются хлопья, особенно это заметно при высоких температурах.

Температура замерзания охлаждающей жидкости повысилась. Легкий способ проверить это с помощью термометра. Сначала обычным аптечным шприцем откачайте около 100 грамм антифриза из расширительного бачка под капотом. Его необходимо перелить в стакан и поместить в морозильную камеру холодильника. Положите в морозилку термометр со стаканом. Каждые 3-5 минут необходимо проверять, не помутнеет ли хладагент. После того, как жидкость станет более мутной, в ней начинает происходить кристаллизация.На этом этапе проверьте температуру и сравните ее с номинальным значением, указанным на этикетке хладагента.

На поверхности антифриза в баке появилась пена. Если теплоноситель начинает пениться, это говорит о потере его основных свойств. Эту проблему нельзя игнорировать, так как она чревата перегревом двигателя.

Также можно диагностировать необходимость замены по неэффективной работе ТЭНа. Из-за неспособности антифриза выполнять свои основные функции КПД автомобильной печки будет ниже.Как правило, эта проблема проявляется в холодное время года.

Заключение

Производитель рекомендует заливать антифриз в систему охлаждения двигателей Шевроле Авео. Этот антифриз красного цвета и имеет температуру замерзания до -80 ° С. Но, как показывает практика, главное, чтобы продукт был качественным, и чтобы он не отличался по цвету.

Где радиатор печки Пежо 308. Управление отоплением и кондиционером

Замена радиатора печки на Пежо 308 — очень кропотливая работа.Замена радиатора печки (печки) на Пежо 308 может производиться путем частичной разборки центральной консоли, либо путем снятия / установки панели приборов. На некоторых моделях замена радиатора печки производится через моторный отсек.

Стоимость замены радиатора печки:

Где поменять радиатор печки в СПб:

Если замена радиатора печки Пежо 308 производится в холодную погоду, перед началом замены автомобиль необходимо прогреть в течение нескольких часов, чтобы не сломать пластиковые элементы салона.Не пытайтесь самостоятельно заменить радиатор отопителя. Если у вас нет опыта, вы легко можете пролить антифриз из труб, которым пропитается весь пол. А это разборка кабины, снятие пола и его просушка.

По времени замена занимает от 3 часов до 2 дней.

Когда заменять:
— снижение уровня антифриза без видимых подтеков;
— запах антифриза в салоне;
— запотевание лобового стекла;
— появление дыма или дымки в салоне;
— плита не греет.

Гарантия работы — 180 дней.

Какой радиатор печки выбрать:
1. Valeo (Франция)
2. AVA (Нидерланды)
3. Nissens (Дания)
4. Denso (Япония)
5. Termal (Евросоюз)

При покупке у нас радиатора печки (печки) мы предоставим скидку на замену.

По неписаному закону все проблемы с отопителем салона появляются только в самый лютый мороз, ну или хотя бы с приходом зимы.Если не работает печка на Пежо 308, нужно учесть все причины и как можно скорее их устранить. Причин много, поэтому без промедления приступим к делу.

Не работает печка на Пежо 308: ищем подачу воздуха

Не всегда теплый воздух попадает в салон из-за поломки печки.

Рассмотрим случай, когда теплый воздух просто не попадает в салон, а с самим отопителем мы разберемся позже.Недостаток теплого воздуха может быть вызван несколькими причинами.

Мотор печи не работает

Мотор печи не работает.

Самая банальная — моторчик печки не работает … Это слышно сразу, и теоретически легко устранить. Предохранитель вентилятора печи может перегореть. Он расположен в блоке предохранителей в моторном отсеке с номиналом 40 А, обозначенным F1. Если систематически перегорает предохранитель, необходимо заменить электродвигатель ТЭНа, кроме того, может выйти из строя выключатель мотора печки.Проверяется методом прозвонки мультиметром.

Неисправность демпфера

Амортизаторы на двухзонный климат-контроль

Если двигатель работает нормально на всех скоростях, возможно, что одна или несколько заслонок подачи воздуха вышли из строя … Передняя заслонка (или заслонки на двухзонном климат-контроле), распределяющая поток теплого воздуха, чаще всего выходит из строя из-за того, что она сделана из не самого прочного и качественного пластика.

На морозе застывает и при срабатывании заклинивает или ломается соответственно подача воздуха невозможна.

В данном случае перспектива не очень радужная, т.к. без демонтажа лицевой панели до последнего винта , вы не сможете добраться до заслонки. Раньше сам демпфер в запчасти не входил и надо было колхозить сломанный демпфер с клеями, бандажами и хомутами. Сегодня он поступает в продажу под кодом 16070-440-80. Амортизаторы можно приобрести как для однозонного климат-контроля, так и для двухзонного.

Замену заслонок чиновники не берут и предлагают заменить узел отопителя.

Фильтр салонный

Вытаскиваем старый салонный фильтр и меняем на новый

Подача воздуха при работающем двигателе отопителя и рабочих заслонок может отсутствовать или быть слабой из-за неисправности салонного фильтра.

Если он забит, ни о каком теплом воздухе не может быть и речи, ему просто некуда взяться. Проверить легко. , обогреватель включается. Если выходит воздух, меняем салонный фильтр и радуемся теплу в салоне.

Антифриз, воздушные замки и потеки системы отопления салона на Пежо 308

Ситуация, когда печка хорошо дует, но температура приточного воздуха ниже нормы или воздух очень холодный, в первую очередь ищем причину в состоянии теплоносителя.

Проверяем систему в следующей последовательности:

1. Проверка уровня антифриза в расширительном бачке … При низком уровне жидкости он может просто не полностью заполнить радиатор отопителя, в результате не будет греть и греть воздух.Добавляем антифриз до максимальной отметки, и той же марки, что заливается в системе, на крайний случай — дистиллированную воду.

   Добавить антифриз в систему до максимального уровня

2. Утечка антифриза может быть довольно серьезной проблемой. … Если уровень жидкости в расширительном бачке падает, необходимо внимательно осмотреть все муфты шлангов и форсунок, а кроме того посмотреть уровень масла — есть вероятность, что антифриз уйдет в картер.В этом случае уровень масла поднимется, а на щупе мы увидим серо-коричневую эмульсию. Затем необходимо принять срочные меры (поиск места утечки, замена прокладки головки, замена масла и фильтра, промывка систем смазки и охлаждения).

   Проверить уровень масла щупом

3. Воздушный шлюз … Довольно частая поломка, когда хозяин пропустил низкий уровень антифриза и в системе остался воздух. Также пробка может появиться из-за неправильной сборки или заправки системы охлаждения.Воздух нередко попадает в систему охлаждения из-за разрежения, вызванного неисправностью пробкового клапана расширительного бачка.

   Заменить неисправную пробку клапана расширительного бачка

Подробнее о шлюзе

Воздушная пробка препятствует циркуляции жидкости, в результате чего нагретый антифриз не может попасть в радиатор отопителя.

Поворачиваем сливной кран в нужное положение

Для снятия воздушной пробки на термостате установлен клапан слива жидкости.Он поворачивается в определенное положение, после чего давление в расширительный бак подается любым возможным способом. Воздух будет выходить через клапан, однако некоторое количество антифриза может быть потеряно.

Ищем причину в термостате и радиаторе отопителя

Как и сам радиатор отопителя, термостат может вызвать плохую циркуляцию теплого воздуха в салоне.

Если неисправен термостат (не работает термоклапан), он не дает антифризу циркулировать по малому кругу, минуя основной радиатор системы охлаждения.В результате жидкость не может нагреться до нужной температуры. Это легко отследить по указателю температуры антифриза или проверить патрубок радиатора рукой — если он теплый, термостат не закрыл вентиль.

Заменим старый термостат на новый

Забит радиатор системы охлаждения

Однако наиболее частой причиной неработающей печки на Пежо 308 является сама радиатор отопителя .

Если летом забитый радиатор системы охлаждения рассчитывается по перегреву, то зимой такая участь вполне может поджидать радиатор печки.

Он тоже забит силикатами от некачественного или изношенного антифриза, накипи. В результате резко падает его пропускная способность и он не может обеспечить обогрев салона. Здесь можно пойти двумя путями — промыть всю систему охлаждения, но более эффективным будет локальная промывка радиатора печки.

Кратко о промывке радиатора

Для этого требуется слить антифриз, разобрать и промыть радиатор. Добраться до него несложно через снятую крышку возле педали газа.После снятия радиатора отопителя его обдувают сжатым воздухом, промывают специальными средствами для удаления накипи при нагревании термофеном. После нескольких циклов промывки в радиатор необходимо налить не менее 100 мл жидкости, при этом воздух должен свободно течь.

Мы промываем радиатор жидкостью.

После этих операций печка будет греть как новая, дорогих и хороших всем!

Основным элементом системы вентиляции, кондиционирования и отопления салона любого автомобиля является радиатор печки.Иногда это не удается. Причины этого могут быть самые разные — от неудачной конструкции самой системы до плохого качества уплотнителей и охлаждающей жидкости.

Устройство и принцип работы радиатора печки

Система отопления предназначена для обеспечения вентиляции салона при сохранении в нем комфортного микроклимата. Это очень важно для водителя и пассажиров, особенно зимой. Устройство и принцип работы отопителей в большинстве автомобилей одинаковы.

Принцип работы системы отопления салона одинаков для большинства автомобилей.

Система работает следующим образом. Вентилятор (6) подает воздух с улицы или, если включен режим рециркуляции, из салона. Воздушный поток очищается салонным фильтром (3), распределяется смесительной заслонкой (2) и частично проходит через радиатор (5), где он нагревается. Другая часть потока идет напрямую. Нагретый и холодный воздух смешивается и распределяется заслонкой (7), обеспечивая вентиляцию салона.Температура регулируется изменением положения перегородки (2). С помощью заслонки (7) поток распределяется по кабине — воздух подается к ногам, к лобовому и боковым стеклам и т. Д. Радиатор (5) передает тепло от антифриза, нагретого в системе охлаждения, в воздушный поток, проходящий через его соты. Циркуляция теплоносителя (теплоносителя) по патрубкам теплообменника осуществляется принудительно с помощью водяного насоса.

Печь Peugeot 307/308 особенности

В автомобиле Peugeot 307/308 отопитель и кондиционер расположены в одном корпусе.Это удобно, так как оба устройства используют одни и те же воздуховоды — печка нагревается, а кондиционер охлаждает поступающий в салон воздух. Система обогрева состоит из следующих элементов:

1. Воздуховоды лобового стекла.
2. Амортизаторы, распределяющие воздушный поток на вентиляционные отверстия лобового стекла и приборной панели.
3. Воздуховоды, по которым воздух направляется к приборной панели.
4. Трубки, направляющие воздух в область ног.
5. Заслонка, которая распределяет воздушный поток между приборной панелью (область груди) и нижними дефлекторами (область ног).
6. Печной радиатор.
7. Фильтр воздушный салона.
8. Заслонка, регулирующая рециркуляцию и входящий внешний поток.
9. Вход наружного воздуха.
10. Забор воздуха из салона на рециркуляцию.
11. Крыльчатка вентилятора.
12. Двигатель вентилятора.
13. Испаритель кондиционера.
14. Слив конденсата испарителя.
15. Термостатический демпфер.
16. Корпус установки вентиляции, отопления, кондиционирования.

В Peugeot 307/308 отопитель и кондиционер расположены в одном корпусе.

Вентилятор имеет несколько режимов работы с разной интенсивностью набегающего воздушного потока. Скорость вращения электродвигателя изменяется блоком резисторов, включенным в цепь питания вентилятора. Путем изменения положения термостатической заслонки (3) достигается комфортная температура в салоне. Другая заслонка (2) распределяет воздушный поток между лобовым стеклом и приборной панелью. Направление воздушного потока можно точно отрегулировать с помощью дефлекторов, расположенных на панели.Синие стрелки указывают на холодный воздух, красные стрелки указывают на горячий воздух.

Радиатор отопителя расположен за лицевой панелью. Доступ к нему можно получить со стороны водительского сиденья. Вы можете снять радиатор, не разбирая приборную панель.

Для снятия радиатора не требуется снимать переднюю панель.

Регулятор отопления и кондиционирования воздуха

Регулятор микроклимата в салоне расположен на центральной панели между сиденьями водителя и пассажира. Сам блок управления достаточно простой и эргономичный, поэтому установить комфортную температуру, интенсивность и направление воздушных потоков не составит труда.

Управление осуществляется следующими элементами:

1. Регулятор направления воздушного потока.
2. Кнопка включения режима рециркуляции воздуха.
3. Кнопка обогрева заднего стекла.
4. Регулятор температуры воздуха.
5. Переключатель скорости вентилятора.

Блок управления отоплением и кондиционером салона Пежо 307/308 достаточно простой и эргономичный

Неисправности отопителя и способы их устранения

Печка может перестать работать по разным причинам.Причиной его выхода из строя может стать неисправность любого элемента системы отопления.

Если при включении вентилятора воздух не попадает в салон, значит неисправен. Это может произойти при:

• выходе из строя переключателя скорости вентилятора;
• неисправность предохранителя в цепи питания двигателя;
• Проблемы с обмотками или щетками ротора электродвигателя.

Найти причину неисправности мотора не так уж и сложно. С помощью мультиметра можно легко определить короткое замыкание или обрыв, наличие или отсутствие напряжения 12 вольт на контактах.

Сильный мороз может также сломать заслонку, распределяющую потоки теплого воздуха. Кроме того, низкая скорость воздушного потока может быть вызвана сильным загрязнением пыльцевого фильтра. В этом случае фильтр необходимо заменить.

Слабое отопление салона

Если радиатор печки не отдает достаточно тепла проходящему через него воздуху, температура в салоне будет низкой. Основные причины такой ситуации:

• отсутствие антифриза в системе охлаждения;
• течь радиатора печки;
• засорение трубок радиатора печки;
• Образование воздушной пробки в радиаторе;
• Неисправен клапан термостата.

Низкая температура в салоне может быть вызвана недостатком охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Поэтому в первую очередь следует проверить уровень антифриза в расширительном бачке и при необходимости долить охлаждающую жидкость.

Причиной низкой температуры в салоне может быть недостаток антифриза в системе охлаждения.

Еще одной причиной плохого подогрева воздуха может быть течь теплоносителя из радиатора печки в результате механического повреждения или негерметичность соединений входных или выходных патрубков.В этом случае под ковриком водительского сиденья и на нем образуется лужа антифриза, а в салоне появляется неприятный запах. Однако неисправный радиатор в системе охлаждения также может вызвать утечку охлаждающей жидкости.

Низкая внутренняя температура часто вызвана засорением труб радиатора. Иногда проблему можно решить, очистив и ополоснув устройство. Если это не помогает, радиатор заменяют новым.

При длительном отсутствии охлаждающей жидкости в системе может возникнуть воздушная пробка.Неисправный клапан крышки расширительного бачка также может стать причиной попадания воздуха в радиатор. В результате нарушается нормальная циркуляция антифриза в системе отопления, и воздух в салоне не может быть нагрет до комфортной температуры. Воздушная пробка снимается с помощью клапана термостата системы охлаждения.

При неисправном клапане термостата антифриз будет циркулировать только по большому контуру охлаждения, который будет невозможно закрыть. Поэтому после запуска двигателя придется долго ждать, пока нагреется вся жидкость в системе охлаждения.Эта проблема решается заменой термостата.

Замена радиатора печки

При всем разнообразии неисправностей системы отопления чаще всего причиной ее некорректного функционирования является выход из строя радиатора печки. Известковый налет и отложения в результате использования некачественной охлаждающей жидкости постепенно забивают его трубы. Радиатор необходимо разобрать, чтобы очистить, промыть или заменить.

Снятие радиатора

Для снятия и замены радиатора печки Пежо 307/308 вам потребуются:

• новые уплотнительные кольца для патрубков радиатора;
• отвертки шлицевые и крестовые;
• набор ключей гаечный и колпачков;
• плоскогубцы;
• емкость для слива антифриза объемом около двух литров.

Демонтируйте радиатор следующим образом.

1. Откручены три крепежных винта и снята боковая стенка центральной панели со стороны водителя.

   Чтобы снять боковую стенку, открутите три крепежных винта.

2. Фитинги крышки радиатора отсоединяются от впускной и выпускной трубок подачи антифриза. Откручиваются винты крепления патрубков.

   Для отсоединения патрубков нужно освободить их от крепежных болтов и винтов.

3. Охлаждающая жидкость осторожно сливается из патрубков в пустую емкость.Крышка расширительного бачка должна быть затянута. В этом случае выльется 200-300 мл антифриза, а при открытой пробке — около 2 литров.

   Антифриз следует сливать с навинченной крышкой расширительного бачка.

Радиатор можно снять с гнезда для промывки или замены.

Установка радиатора

При установке радиатора потребуется выполнить несколько дополнительных операций.

1. Со стороны пассажирского сиденья снята боковая стенка центральной панели.В автомобилях с кондиционером, изготовленных до рестайлинга, датчик температуры вынимается из розетки.

   Чтобы не повредить радиатор печки при установке, необходимо вынуть датчик температуры из розетки.

2. В гнезда входной и выходной штуцеров крышки радиатора устанавливаются новые прокладки взамен старых. или на патрубках, питающих ОД.

   Лучше сначала надеть прокладки на патрубки — в этом случае их будет проще подсоединить к штуцерам крышки радиатора.

3. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном демонтажу.Датчик температуры (если есть) устанавливается после установки радиатора.
4. В расширительный бачок добавлен тосол.
5. Снята воздушная пробка с системы охлаждения. Сливной болт на термостате откручивается, затем двигатель заводится. Когда из-под клапана течет антифриз, он закручивается.

   Воздушная пробка снимается через сливной клапан термостата. Доступ к сливной пробке подающей трубы осуществляется из моторного отсека

На этом работы по замене радиатора печки заканчиваются.

Видео: ремонт радиатора печки Пежо 307/308

Промывка радиатора печки

Новые теплообменники печки на Пежо 307/308 стоят недорого. Однако многие автовладельцы предпочитают промывать старый радиатор вместо его замены. Для этого используется раствор лимонной кислоты, хорошо удаляющий накипь и другие отложения с внутренней поверхности трубок. Процедура промывки следующая:

1. Растворите 100-150 г лимонной кислоты в ведре с холодной водой, перемешивая и нагревая воду до тепла.
2. Теплообменник помещается в пустое ведро и заполняется раствором кислоты.
3. Ковш радиатора кипятится два часа.
4. Радиатор промывают проточной водой.
В результате с радиатора удаляется большая часть отложений и шлака. Для полоскания также можно использовать раствор уксусной кислоты (литр кислоты на ведро воды).

Радиатор можно чистить, не ставя его в ведро. Для этого в чистый чайник наливают 500 мл воды и 150 г лимонной кислоты.Раствор доводят до кипения, заливают в трубки радиатора и оставляют на 30–40 минут. Эту процедуру нужно повторять несколько раз, каждый раз вливая свежеприготовленный горячий раствор. После этого радиатор промывается водой и устанавливается на автомобиль.

Многие используют для стирки такие продукты, как Кока-Кола, Фея, Калгон, «Белизна», «Родинка» и др. Однако специалисты не рекомендуют это делать из-за специфического состава этих веществ. Существуют кислотные и щелочные препараты, специально разработанные для промывки радиаторов (в том числе систем охлаждения).К ним относятся:

• Русский LAVR Radiator Flush Classic;
• American Hi-Gear Radiator Flush — 7 минут;
• Немецкий LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger и другие.

«Как заменить радиатор печки Пежо 308, 408

Не секрет, что заменой радиатора печки в Пежо, да и в других автомобилях, начинают заниматься с наступлением холодов, когда появляются нужно отапливать и просушивать кабину.

Не вижу смысла конкретно определять неисправность печки, так как она будет проявляться отсутствием тепла в салоне, и вы легко поймете, что неисправна приложив руку к дефлектору нагретого автомобиля (отсюда должен дуть теплый воздух), если вместо горячего потока воздуха вы обнаружите, что он слегка теплый или даже холодный:

• в первую очередь все, открыть капот автомобиля,
• проверить уровень охлаждающей жидкости, если нет антифриза, соответственно не поступает в радиатор печки, диагностировать на герметичность,
• если уровень в норме, необходимо осмотреть форсунки плиты, внимательно проверьте, они должны быть горячими,
9001 8 если вышеперечисленное в норме, то скорее всего радиатор вашей печки забит различными отложениями и оксидами и его следует заменить

Замену радиатора печки необходимо производить в теплом помещении, так как на морозе особенно приятно стоять на коленях перед машиной, радует только одно, что нет необходимости снимать приборную панель, все меняется со стороны водителя на педаль газа.

Для замены радиатора отопителя требуется небольшой набор инструментов

• Torex для 20,
• шлицевая отвертка
• лоток для слива антифриза,
• возможно клизма для откачивания антифриза или автоматической пневмонасоса,
• ключ с головкой или гнездом для утконоса 5.5,
• ,
• один литр антифриза по цвету того, который вы залили в расширительный бачок.

Приступим к снятию радиатора печки

• необходимо снять боковую пластиковую панель, для этого нам понадобится отвертка с Torex на 20, саморез спрятан за второй пластиковой панелью, которая расположена по ходу туннель, необходимо его загнуть и открутить саморез.
• далее снимаем панель, которая находится над всеми педалями, снимается довольно просто
• получаем доступ к радиатору печки и откручиваем четыре самореза

• готовим емкость для слива и откачки антифриза, трубы

Крышка расширительного бачка должна быть открыта и закрыта, чтобы сбросить избыточное давление из системы охлаждения

• снять зажимы с патрубков радиатора

• медленно вынимаем ближайшую и самую длинную трубку из радиатора печки и медленно откачиваем весь антифриз, который течет самотеком
• после удаления всего антифриза снимаем фиксатор с более короткой трубки
• откручиваем саморез из пластиковой застежки двух трубок, расположенных возле педали газа
• сдвинуть трубки в сторону и вынуть радиатор печки
• установить новый радиатор и собрать все в обратной последовательности

Будьте осторожны, управляя автомобилем, так как это очень важно для обогревателя салона, не рекомендуется смешивать разные типы охлаждающей жидкости, иначе при смешивании они могут вспениться или выпасть в осадок и оставить отложения на внутренних стенках салона. радиатор печки, а также на всю систему охлаждения, включая основной радиатор, который находится под капотом.

После всех процедур по замене радиатора печки необходимо удалить воздух из системы охлаждения.

• доливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня
• откручиваем дефлектор на резиновой трубке печки под капотом у стены, разделяющей салон и моторный отсек
• выпустив весь воздух из системы , закрываем крышку на расширительном бачке
• садимся в наш любимый автомобиль Пежо и заводим его
• выставляем печку на максимальную температуру
• нажимаем педаль газа примерно на 3 тысячи оборотов
• прогреваем машину и чувствуем обогрев воздуха на дефлекторах своими руками
• если воздух недостаточно прогревается, увеличиваем обороты двигателя, чтобы помпа выдавливала весь воздух из радиатора печки
• после того, как нагретый воздух нагрелся ушел из отопителя, проверяем уровень антифриза в расширительном бачке

Автомобили Peugeot довольно популярны у многих людей во всем мире.В первую очередь, это связано с тем, что автомобили этого автомобильного концерна отличаются надежностью, красивым дизайном и функциональностью. При этом владельцы Peugeot по-прежнему сталкиваются с необходимостью ремонта автомобиля. Это не значит, что автомобили ненадежны. Это вопрос о плановом обслуживании или ремонте из-за того, что автомобиль эксплуатировался некорректно. Один из самых распространенных видов ремонтных работ — это замена радиатора Пежо … Учтите, что ремонт можно провести самостоятельно.Для этого нужно разбираться в технической составляющей автомобиля.

Что делать, если в машине не работает печка?
Антифриз выходит из расширительного бачка — причины и способы их устранения Замена охлаждающей жидкости, антифриза или антифриза
Система охлаждения двигателя автомобиля, принцип работы, неисправности Двигатель прогревается, причины перегрева двигателя
Плохо дует печка в машине — что делать

Ланос потное стекло. Стекло пота в Шевроле Ланос

Если с наступлением холодов при включенной печке в машине все равно остается холодно, то пора разобраться, с чем это может быть связано.

Возможные причины неисправности

Для того, чтобы подробно понять, почему именно Sens, необходимо сначала определить причину неисправности. Первопричины могут быть:

• низкий уровень охлаждающей жидкости;
• неисправность термостата;
• воздух в системе охлаждения;
• изменение положения радиатора.

Особенности ремонта

Часто автовладельцы интересуются, что делать, если ЗАЗ Сенс. Давайте подробнее разберемся, с чем это может быть связано.Возможно, печка Сенс не нагревается из-за низкого уровня охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости). Проверяя уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, если уровень ниже минимального, долейте тосол или антифриз (в зависимости от того, чем вы заливали ранее). Если после этого плита Сенс по-прежнему не нагревается и жидкость уходит, то необходимо искать причину протечки. Причинами этого могут быть: выход из строя водяного насоса, износ патрубков системы охлаждения, негерметичность самого радиатора отопителя.После выявления причины поломки устраняем неисправность (по возможности). Если ремонта недостаточно, заменяем изношенную деталь.

Еще одной проблемой может быть поломка термостата. Определить его довольно просто, для этого необходимо при работающем двигателе прощупать трубы, ведущие к радиатору, которые должны равномерно нагреться. Если выходящий из термостата патрубок холодный, то это означает поломку детали. Лечится заменой.

Воздушная система охлаждения может стать большой проблемой. Недостаточное охлаждение двигателя может вызвать перегрев, что приведет к очень дорогостоящему и длительному ремонту. Воздух, попавший в систему, препятствует циркуляции охлаждающей жидкости и нормальному теплообмену между антифризом и двигателем.

Чтобы выпустить воздух из системы, вам нужно будет вывести машину на эстакаду или на любую поверхность с уклоном. Крышка радиатора должна быть верхней точкой системы охлаждения. Далее необходимо сделать следующее:

1. снимаем крышку радиатора;
2. запустить двигатель;
3. довести до рабочей температуры.

При этом начнет уходить охлаждающая жидкость, и ее нужно будет долить. Чтобы увеличить поток жидкости, необходимо увеличить обороты двигателя. Такие действия проводим до тех пор, пока пузыри с обратной линии не перестанут идти.

Бывают случаи, когда радиатор печки проваливается, это связано со слабым креплением радиатора печки. Такие неисправности определяются довольно просто: подняв капот и сдвинув патрубки радиатора, вы почувствуете легкое болтание, а также при движении услышите стук в отсеке отопителя.Происходит это из-за того, что при движении по плохой дороге выламывается пластик крепления и печка проваливается. Однако такие случаи крайне редки. Эта проблема устраняется установкой дополнительного крепления.

Подготовка к зимнему периоду

Перед наступлением холодов необходимо провести ряд подготовительных действий, чтобы в салоне было тепло. В первую очередь многие автомобилисты прикрывают проем радиатора. Это необходимо для нормальной работы двигателя: когда на улице морозы и машина движется, в радиатор поступает холодный воздух.Самый распространенный материал для этого — обычный кусок картона, некоторые используют одеяло. Поставщики автозапчастей разработали специальные заглушки для открывания, которые заменили самодельные изделия из картона.

Многие автовладельцы задаются вопросом: на Sense? Один из способов улучшить отопление — установить кран для плиты. Принцип работы устройства заключается в регулировании подачи охлаждающей жидкости в радиатор. Устанавливается на обратном шланге отопителя, при закрытии крана давление на радиатор печки увеличивается, что вызывает больший теплообмен.

Еще один способ усовершенствования — переставить обратную и расширительную трубы. При модификации вам не придется покупать дополнительные трубы. Сначала сливаем охлаждающую жидкость, потом просто меняем местами, для этого нам нужно всего лишь снять два фиксатора. Эта переделка увеличит поток жидкости, проходящей через радиатор печки.

Такими простыми действиями можно улучшить обогрев салона.

Всем владельцам Daewoo lanos / Sens известна извечная проблема- запотевание стекол.На многих автомобилях этот эффект можно наблюдать в дождливую, прохладную погоду и тем более зимой. Но в Ланосе это действительно огромная проблема, системы обдува не справляются, окна быстро запотевают. Водители Сенсова и Ланосова меньше всего ждут зимы и с грустью осознают, как зимой им придется долго прогревать машину. Даже если вам удалось продуть окна впереди, избавиться от запотевания, а затем открыть дверь, как только все начнется сначала.

Прислушавшись к советам друзей Ланосоводов, могу предложить несколько вариантов, позволяющих упростить жизнь и немного уменьшить мучения от запотевания стекол.

1. Летом и зимой при запотевании окон можно на короткое время включить кондиционер, если он есть, и выставить максимальную температуру в теплую сторону. Таким образом, температура снаружи немного выровняется и окна быстро высохнут.
2. Когда автомобиль заводится, не закрывайте сразу дверь.
3. Если окна запотели, слегка приоткройте окна и включите воздушный поток «без тепла».
4. Включите рециркуляцию, но не максимальную температуру, выберите направление на фронт — просохнет.Тогда что бы не запотевать боковые стекла, отключать рециркуляцию, воздухозабор снаружи и задавать направление на лоб и ноги. Повышаем температуру. В некоторых случаях таким образом боковое и лобовое стекло остаются сухими, а в салоне — тепло.
5. Обработать стекло изнутри противотуманным средством.
6. Снять на зиму воздушный фильтр, а также своевременно его менять.
7. Удалите пену из отверстий задней полки.

Таким образом можно безопасно бороться с запотеванием окон в Daewoo Lanos и Sens.Если знаете другие допустимые варианты, пишите в комментариях! А также поделитесь статьей в социальных сетях. сети, нажав кнопку ниже 🙂 Спасибо.

Проблема запотевания стекол наверняка знакома многим владельцам Шевроле Ланос. Пока погода сухая, проблем нет, но, например, осенью и зимой многие ломают голову, как устранить запотевание окон. Спешу вас «успокоить», запотевание окон — проблема не только Шевроле Ланос.Для интереса можете просмотреть форумы по другим иномаркам и там тоже есть похожая проблема. Однако все решаемо.

Вентиляция салона

В первую очередь необходимо убедиться, что вентиляция салона исправна. В задней полке есть вентиляционные отверстия, которые сообщаются с салоном и багажником автомобиля. Очень часто при шумоизоляции многие заделывают эти дыры, и вентиляция салона ухудшается.

вентиляционные отверстия

Также проверьте, не забиты ли вентиляционные отверстия в багажнике. Если снять боковые обшивки в багажнике, то за ними можно увидеть два клапана — по одному с каждой стороны. Отверстия в клапанах закрыты резинками. Убедитесь, что резиновые клапаны поднимаются свободно и не забиты ли они. Снимать клапаны не стоит, так как без них воздух из салона беспрепятственно улетучится. И, конечно же, следите за тем, чтобы воздух проходил через решетки беспрепятственно.

Фильтр салонный

Собственно, здесь все должно быть понятно.Если вы давно не меняли салонный фильтр, то он уже забит и не пропускает воздух хорошо. Старый салонный фильтр сильно способствует запотеванию окон. Поэтому либо вовремя меняйте фильтр, либо полностью снимайте на зиму.

заменить салонный фильтр

Также обратите внимание на затяжку правой петли капота. Дело в том, что правая петля крепления капота находится прямо над салонным фильтром. Если петля протекает, то салонный фильтр намокнет и запотевание стекол гарантировано.

Средства против запотевания

На прилавках автосалонов сегодня можно увидеть огромное количество всевозможных средств для запотевания стекол. Это специальные полироли, аэрозоли и даже немыслимые чудо-салфетки, которые «раз и навсегда» избавят вас от запотевания. Что ж, вы можете выбросить деньги, если у вас есть лишние деньги. Даже самые эффективные средства не могут предотвратить запотевание, если система вентиляции не работает должным образом.

Если очень хочется потереть чем-то стекло от запотевания, то воспользуйтесь «народным» средством.Детский шампунь — отличное средство от запотевания! Нанесите небольшое количество любого детского шампуня (ничего не разведенного) на салфетку и нанесите на стекло тонким слоем. После высыхания протрите стекло мягкой тканью. Этот метод действительно работает — можете проверить.

Рециркуляция

Как бы глупо это ни звучало, но все же … у вас включена рециркуляция? Многие владельцы Шевроле Ланос жалуются, что даже кондиционер не предотвращает запотевание. И очень часто причина в

Использовать кондиционер

Если вам нужно быстро убрать запотевание с окон, достаточно включить кондиционер.Если в салоне и моторном отсеке положительная температура, кондиционер включится даже в холодную погоду. Мгновенно исчезает туман. Кроме того, для профилактики необходимо хотя бы раз в неделю включать кондиционер. Это предотвращает высыхание уплотнений и утечку хладагента.

Chevrolet Lanos, как и Mitsubishi lancer, являются народными автомобилями и пользуются большой популярностью у горожан. Но, у каждой машины есть свои недостатки и болезни. Окна запотевают в Ланосе и Лансере, но эту проблему исправить достаточно легко.

1. Водители часто забывают выключить режим рециркуляции воздуха, из-за этого потеют окна. Да просто забыли выключить, но какой неприятный эффект. Бороться с этим очень легко. Достаточно подогнать регулятор под окно, при этом необходимо естественным образом отключить рециркуляцию, кнопка отключения находится рядом с кнопкой кондиционера, перевести печку «барашек» на третий режим обдува или выше. Кондиционер также считается хорошим «борцом» с запотевшими стеклами; он не только охлаждает воздух в жаркую погоду, но и избавляет его от лишней влаги.Если его включить, все уйдет, даже в самую влажную погоду, окна машины будут чистыми и не появится эффект запотевания.

2. Стоит обратить внимание на то, что лежит у ног в машине. Скорее всего, причиной запотевания окон являются мокрые коврики. Даже небольшое количество скопившейся на них влаги приводит к увеличению влажности воздуха в автомобиле, особенно если ковры изготовлены из какого-то текстильного материала. Если на коврике скопилась вода, лучше от нее избавиться.Зимой нужно стряхнуть снег с ботинок. Точно так же любая вещь, если она мокрая, имеет такой же эффект. Их желательно разместить в багажнике автомобиля, не важно «Ланос» в кузове хэтчбек или седан.

3. Конечно, люди тоже весомая причина. Редко, когда поездки в машине проходят в тишине, в основном во время разговора друг с другом. При общении человек выдыхает влажный воздух, в результате чего образуется конденсат, поэтому очки Lanos потеют. Кроме того, пьяный человек является злым «запотевателем» автомобильных стекол.Будет лучше, если никто из пассажиров какое-то время не заговорит, особенно тот, кто пил алкоголь.

4. Не все Lanos оснащались воздушным фильтром, например украинские автомобили с воздушными фильтрами встречаются редко. Устанавливались только на польские FSO Lanos, Daewoo Lanos. Если в машине есть фильтр, то его обязательно нужно заменить, и проблема с запотевшими стеклами уйдет. Если воздушного фильтра в машине нет, то не отчаивайтесь и не переживайте, купив фильтр в любом автомобильном магазине, вы легко сможете установить его на «Ланос».

После суровой зимней погоды стоит просушить машину, оставив на солнце с приоткрытыми окнами.

LADA 4х4: новый уровень комфорта классического внедорожника — Пресс-релизы — Новости

LADA запускает производство модернизированного внедорожника LADA 4×4: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал более комфортным и безопасным.

На полностью обновленной приборной панели появился новый модуль управления климатической системой. Три элемента управления и электронная заслонка обогревателя, а также новые воздуховоды повышают производительность системы и удобство эксплуатации.Кроме того, перчаточный ящик стал более объемным, на консоли разместили две розетки на 12 В, а комбинация приборов получила белую подсветку измерителя скорости, тахометра и бортового компьютера, расширенного новыми функциями. Напольный туннель обзавелся новыми подстаканниками и нишей для мелочей. Изменения стиля приборной панели выполнены в гармонии с классическим дизайном автомобиля, благодаря чему он узнаваем во всем мире.

Новые, более удобные сиденья с развитой боковой поддержкой.Передние сиденья для трехдверных автомобилей получили более надежный механизм складывания и 2 подголовника в заднем ряду сидений, что положительно сказалось на уровне безопасности.

Обивка потолка, получившая более эффективное внутреннее освещение с модулем ЭРА-ГЛОНАСС, создает более позитивное внутреннее впечатление. Система аварийного реагирования работает совместно с боковой подушкой безопасности водителя. Автомобиль также получил новые накладные ручки, солнцезащитные козырьки и накладки на переднюю стойку.

На LADA 4×4 повышен виброакустический комфорт.Автомобиль получил новые монтажные кронштейны PWT, снижающие уровень вибрации, а также более эффективную изоляцию панелей кузова.

Модернизирован интерьер всех автомобилей LADA 4×4. LADA Ubran дополнительно получила противотуманные фары, встроенные в передний бампер.

Напомним: LADA 4×4 на сегодняшний день является самым доступным внедорожником на российском рынке и одним из всемирно известных автомобилей. Сочетание компактности, цены, проходимости и таких опций, как кондиционер и обогрев сидений, делает LADA 4×4 универсальным и многоцелевым автомобилем.Новые системы безопасности и комфорта помогут расширить круг покупателей LADA 4×4 и открыть для себя новые качества легендарного автомобиля тем, кто с ним знаком.

Дата старта продаж, состав комплектации и цены будут опубликованы позже.

Войти — автомобильная информационная платформа MarkLines

Данные о продажах автомобилей	Отфильтруйте данные для поиска по стране, OEM, модели. Доступны загрузки в формате Excel.
Данные о производстве автомобилей	Отфильтруйте данные поиска по стране, OEM, модели.Доступны загрузки в формате Excel.
График выпуска моделей	Планы моделей для основных международных производителей оборудования на ближайшие 5 лет
CASE (автономный / электрический)	Целью публикации является обновление данных для каждого полного изменения модели и вспомогательной модели изменение для 500 основных моделей HV, PHV, EV и FCV.
Отчеты по рынку и технологиям	Специализированные отчеты об OEM-производителях, регионах, тенденциях в технологиях, выставках, автосалонах и т. Д.
Информация о заводах OEM	Получите данные о произведенных моделях, производственных номерах, производственных мощностях для отдельных заводов OEM-производителей, расположенных по всему миру. Отфильтруйте данные по OEM, странам и используйте функцию карты для отслеживания заводов OEM.
Информация о доле на рынке и цепочке поставок для отдельных деталей	Поиск данных по более чем 300 категориям деталей о том, кто поставляет детали для той или иной модели. Доля рынка для отдельных деталей
База данных поставщиков	・ Поиск данных в базе данных, содержащей более 50 000 поставщиков ・ Фильтрация поставщиков по категориям деталей, региону.Отслеживайте местоположение поставщика с помощью функции карты.
400 ведущих поставщиков	・ Подробные отчеты по основным поставщикам первого уровня. Эксклюзивное освещение основных автомобильных выставок с фотографиями экспонатов и деталями продукции
Правила	・ Экологические нормы основных стран (выбросы, нормы CO2) ・ Ежемесячные обновления FMVSS 、 UN / ECE
Глобальные новости	Новости автомобильной промышленности с основных рынков (основное внимание уделяется OEM-производителям, поставщикам, региональной автомобильной политике, нормативным актам и т. Д.)
Поиск поставщиков	・ Поиск поставщиков из базы данных, включая поставщиков механической обработки, поставщиков сырья, поставщиков системных решений (поставщиков CAD / CAM) и др., аутсорсинговые компании по разработке дизайна

Лада Нива.Барни рубль. Лада 4х4

Toro представляла собой усовершенствованную Ниву последней модели с улучшенным интерьером, колесами, кондиционером и т. Д., А хорошие модели с небольшим использованием на бездорожье — это сливки Lada

Россия может возвращаться в каменный век, но «Лада» продолжает двигаться вперед. Роти утверждает, что этот маленький «восточный блок» — это динамит для бездорожья, в то время как большинству хотелось бы, чтобы он был взорван
Почему у Lada Nivas есть обогреваемое заднее стекло? Так что руки их толкать не мерзнут! Насчет этих маленьких русских суперкаров изобилуют жестокие шутки, но, несмотря на паршивые поставки и непонятный маркетинг, Нива нашла много друзей в Австралии и Новой Зеландии, потому что это один из самых честных, надежных и простых внедорожников. построен.

Но кто, черт возьми, придумал рекламу вроде того плаката 1980-х годов с надписью «Надо немного побить! Нет ничего сложнее Лады! »? Господи, они пытались предположить, что «Лады» были для дрочилок, что ли?

Как и все шутки, копните достаточно глубоко, и вы обнаружите, что правда — это совсем не шутка. Ladas выиграла чемпионат Австралии по бездорожью три года подряд в начале 1980-х, а в 1987 и 1988 годах они заняли первое, второе и
третье место в своем классе в Wynn’s Safari.Даже гоночный ас Питер Брок тогда принимал активное участие как в подготовке, так и в предпродажной продаже Ladas.

Ladas легкие, у них широкие гусеницы, у них пятирычажная задняя часть, спиральная подвеска со всех сторон, самый прочный кузов в отрасли, и они построены — поймите — на крупнейшем автомобильном заводе в world, автомобильный завод ВАЗ в Тольятти, Россия. Лады были созданы с использованием типично русского сочетания лучших технологий, смешанных с простотой и дешевым комфортом.

Надежный постоянный полный привод предшествовал Toyota серии 80, четырехцилиндровый двигатель был скопирован с оригинала Fiat, который приводил в движение большую часть Европы, а раздаточная коробка до сих пор пользуется популярностью у производителей гоночных автомобилей во всем мире.

Большинству Лад, которых вы увидите, по крайней мере 10 лет, и они часто выглядят немного небрежно в моторном отсеке. Однако, если вы изучите их причуды, они станут единым целым!

Эта Лада терпит крушение из-за чрезмерной ржавчины, но обратите внимание на эти сверхпрочные рычаги подвески из кованой стали! Обратите внимание, как передний дифференциал также крепится к днищу поддона

Это примерно верхний доллар за 15-летнюю «Ладу», хотя ее состояние лучше среднего.Когда они появляются на картах, их обычно толкают у забора …

Интерьер «Нивы» включает виниловые сиденья и приборную панель в плоском стиле. Педали немного сдавлены, потому что они рассчитаны на движение по другой стороне дороги.

Учитывая низкую цену и потрясающие отзывы, которые Лада заработала в 80-е годы от журналистов, которые знали свои машины и отказывались подлизываться к «индустрии», удивительно, что гадкий утенок Лада не расцвел в Австралии.Предложение всегда было проблемой, поскольку фабрика, изо всех сил пытаясь создать достаточно моделей с правым рулем для остального мира, с трудом могла остановить все, чтобы выпускать левшей для относительно крошечного рынка Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Зеландия.

В некоторые годы, например, в 1993 и 94 годах, поток практически прекратился. У местных импортеров не было ни интереса, ни капитала, чтобы продвигать продукт, и, что самое главное, европейские разработки Lada не были поняты подавляющим большинством механиков. сидеть на диете из шести раз подряд с инженерией с одним отличием.

Как метко выразился мой приятель Питстоп Майк, «придурок *, который крутил на них гаечные ключи, испортил их репутацию». Из-за их низкой цены и необычных потребностей — механическая регулировка цепи верхнего кулачка, резиновый амортизатор трансмиссии, передний дифференциал, установленный на поддоне, и трехпоршневые раздельные тормоза для стартеров — даже гарантийное обслуживание часто передавалось младшим ученикам. потому что никто больше не хотел знать.

Короче говоря, это самая большая проблема, которая все еще есть у старой «Лады».В настоящее время они очень дешевы и по-прежнему очень эффективны, но, если они не будут проделаны на протяжении всей жизни энтузиастами или механиками, имеющими опыт работы с европейскими автомобилями, владеть ими может стать настоящим бездельником. «Знание» — это все.

Настоящие тормозные колодки тоже могут быть сделаны из картофельной очистки, но есть итальянский набор, который отлично работает. Большинство вторичных масляных фильтров вызывают резкое падение давления масла по сравнению с оригинальными масляными фильтрами Lada или Fiat, которые так же дешевы. Для Ladas есть один элемент воздушного фильтра послепродажного обслуживания, который идеально подходит, за исключением того, что он неглубокий на четверть дюйма.Установите один из них, и, не зная об этом, ваш I / ada будет есть грязь и песок, пока не задохнется.

Но если вы готовы усвоить «знания» или найти кого-то, у кого они уже есть, Lada Niva — один из лучших четырехместных автомобилей с соотношением цены и качества. У них все еще есть кривошипная рукоятка, у них есть почти полная взаимозаменяемость деталей с 1984-98 годов, они очень дешевы, запчасти еще дешевле, они прочнее, чем у большинства, где это важно, и они почти все не справятся. бездорожье при наличии воли водителя

Мой лучший совет для тех, кто задумывается о покупке подержанной Lada, — найти кого-нибудь, кто знает Izidas, для проведения осмотра — даже не беспокойтесь о проверках типа NRMA RACQ — и будьте готовы заплатить немного больше за хороший автомобиль. с самого начала.Большинству из тех, что вы увидите, уже 10 лет, но среди куч маллока можно найти множество драгоценных камней!

Но мы, наверное, не видели последнего из этих крутых парней. Недавно компания Chevrolet выпустила в США Chevy Niva, построенную на старом заводе ВАЗ и выглядящую в точности как обновленную «Ниву», и за первый год их было продано более 60 000 автомобилей. К сожалению, завод был настолько перегружен, что у них снова не было достаточно мощностей, чтобы производить что-либо для нашего рынка с левым рулем!

ВНЕДОРОЖНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Обладая постоянным полным приводом и пятирычажной задней частью, Lada уже стала чем-то вроде монстра для бездорожья, особенно с учетом отличной обзорности и компактного, но прочного кузова.

Сделать его лучше — значит немного поднять. До 2 дюймов можно легко сжать с комплектом подвески (Lada Autosport делает 2-дюймовые катушки и амортизаторы Monroe примерно за 700 долларов), но помимо этого вы рискуете набить геометрию рулевого управления, как большинство автомобилей IFS. После замены стандартной сверхмягкой дуги амортизаторов стоит закрепить крепления амортизаторов сзади и спереди, потому что они треснут, если потрудиться. Это простая работа, и ее стоимость не должна превышать 6 долларов.

Хотя расположение шпильки колеса такое же, как у Suzuki, Daihatsu и некоторых Ford, нужно быть очень осторожным, чтобы смещение колеса не мешало тормозным суппортам.В стандартной комплектации Ladas поставляются с тонкими шинами 175x80xl6in, которые могут выглядеть странно, но работают довольно хорошо. Однако сложно получить приличные шины такого размера, поэтому распространенным трюком является установка шин размером 195x80xl5 дюймов на ободах Suzi. Гораздо больше, и вы запачкаете тело, как только вы запутаете ее на старой дороге, хотя подъемный комплект и сигнальные ракеты это исправят.

Как и другие постоянные полноприводные автомобили (вспомним о Toyota серии 80!). Выбор шины может существенно повлиять на управляемость и рулевое управление. Например, известно, что шины 215 вызывают всевозможные радикальные проблемы с удержанием дороги в очень устойчивом транспортном средстве.

Несмотря на то, что четырехцилиндровый Lada хорошо известен своим крутящим моментом, у него есть тяговое усилие муравья, вбивающего кирпич в опоры ускорения. Как и у большинства европейских автомобилей, у мотора Lada уже есть приличный коллектор два в один, поэтому экстракторы — пустая трата времени. Тем не менее, хороший двухдюймовый выхлоп помогает, как и карбюратор Weber.

Кроме того, они хорошо дышат, хотя им будет полезно немного подобрать порты и слегка сбрить голову для увеличения компрессии.Будьте осторожны с последним пунктом. Превосходно разбавленное топливо Австралии может сделать повышение компрессии пустой тратой времени.

Лучшее преобразование двигателя — использование 2-литрового двигателя Fiat с двумя распредвалами. Очень популярные в 1980-х годах, большинство этих донков, вероятно, потребуют перестройки, прежде чем вы их бросите. Хотя болты колокола болты прямо вверх, тот факт, что передний дифференциал установлен на поддоне, означает, что поддон и маслозаборник придется быть изготовленным в соответствии с требованиями. Эксперты Lada, как правило, специализируются на подобных вещах, поэтому поговорите с нужными людьми, прежде чем даже задумываться об этом.

Тем не менее, это стоящая модификация, потому что остальная часть трансмиссии без проблем справляется с увеличением мощности более чем на 30 процентов. Однако лучше сделать подвеску одновременно — вам понадобится дополнительный клиренс и большие амортизаторы, чтобы справиться с приземлением!

Поперечные дуги, фары дальнего света, багажники на крышу, защита фар и тому подобное либо доступны, либо могут быть легко адаптированы из других марок. Лучшее место для поиска дополнительных принадлежностей Lada — это специальная площадка для ремонта Lada.

Хотите мгновенного позыва? Подключите двухцилиндровый Fiat Donk и держитесь! Несмотря на то, что колокол поднимается на болтах, на самом деле это не переоборудование «на болтах», потому что необходимо изготовить маслосборный поддон, подходящий для переднего дифференциала с болтовым креплением

Вперед, пятирычажная задняя часть ведущего моста! Эй, некоторые люди платят больше, чем цены на Lada, только за то, чтобы такая установка была подключена к их Nissan …

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ: Четырехтактный, рядный 4-цилиндровый, верхний распредвал, пятиопорный коленчатый вал, алюминиевая головка блока цилиндров.(Модели после ’94 в скобках.) ОТВЕРСТИЕ И ХОД: 79×80 мм {82×80 мм)

ОБЪЕМ: 1570CC (1690cc)

СЖАТИЕ: 8,5: 1 (9,3: 1)

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 56 кВт при 5400 об / мин (59 кВт)

МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ: 121,6 Нм при 3000 об / мин (133 Нм при 3200 об / мин)

ОБЪЕМ ТОПЛИВА: 42 Л

ЗАПАС ТОПЛИВА: 315-350 км

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: 130knv’h (137 км / ч)

УСКОРЕНИЕ: 0-100 кНВ · ч с разгоном — 23 секунды

ТРАНСМИССИЯ: 5-ступенчатая коробка передач (5-я трансмиссия :.hich- и

Малогабаритная раздаточная коробка (передаточные числа 1,2 и 2,135) с межосевым дифференциалом

блокировка, постоянный полный привод ТОРМОЗА: двухконтурные прогрессивные тормоза с регулированием нагрузки

трехпоршневые передние суппорты и алюминиевые барабанные тормоза сзади.

Ручной тормоз работает на задние колеса

РАЗМЕРЫ:

ДЛИНА: 3720 мм

КОЛЕСНАЯ БАЗА: 2200 мм

ШИРИНА: 1680 мм

TRACK; 1430 мм (1400 мм сзади)

ВЕС НЕТТО: 1190 кг

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА: 400 кг

ЗАЗОР: 220 мм

ПОВОРОТНЫЙ КРУГ; 11,6м
ШАССИ: Корпус монокок, очень прочный (0.Стальные панели кузова толщиной 9 мм!).

Независимая передняя подвеска, жесткий пятирычажный задний мост, все винтовые пружины; Телескопические амортизаторы и стабилизатор ЦЕНОВАЯ ДИАПАЗОНА: Лады имеют только ценовую категорию руды — около 3000 долларов!

Это шутка, Борис, но это недалеко от истины. Любая Lada намного меньше S2000, наверное, годится только для разборки, а лучшему 1.71 в городе повезет с S8000. С Ladas вы определенно получаете то, за что платите, потому что большинству из тех, кого вы видите, будет больше 10 лет.1982-91: С2000 до $ 3500

1993-94: Эти модели очень редки;

завод был слишком загружен, чтобы строить что-либо для рынка с правым рулем 1995-98: от 4000 до 7000 долларов

Модели с двойным кулачком, переделанные Rat: S6000-plus Utes? Просто купите, что бы они ни просили! ЦЕНЫ НА НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ: Примечание. Разница в качестве и пригодности расходных материалов для Ladas резко различается. Перед покупкой проконсультируйтесь с экспертом. Большинство этих деталей являются оригинальными или замененными итальянскими. ВНЕШНЕЕ резюме: 185 900 долл. США 10

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС: $ 73

РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА: $ 11

ВОДЯНОЙ НАСОС: $ 91

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ДИСКОВ (НАБОР): $ 77

КОЛОДКИ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА: $ 47

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Люди, рассказывающие грубые анекдоты о вашей гордости и радости? Нет, если бы у тебя не было толстой кожи, ты бы все равно не стал рассматривать Ладу, так что, думаю, это не проблема.

Все «Лады» имеют мягкие тормоза, и точка. Это не столько проблема, сколько прямой результат превосходной инженерии — и на этот раз я не увлекаюсь … видимостью … эм, здесь глупо. Передние суппорты содержат три поршня, а главный цилиндр имеет двухступенчатую поршневую установку. Это означает, что при легком нажатии на педаль тормоза работает только один поршень суппорта. Постучите по нему, и все трое начнут давить.

Это придает дискам Lada невероятную гибкость — они идеально подходят для замедления на обледенелой российской дороге, но при этом педаль становится мягкой, так как ноги привыкли к мгновенным остановкам.Система Lada также включает в себя помощь при переносе веса, поэтому хитрость с тормозами Lada заключается в том, чтобы убедиться, что они не протекают, а затем привыкнуть к губчатой ​​педали!

В наш век автомобилей все, большинство австралийских механиков не знают, что цепь верхнего распредвала Lada требует ручного натяжения каждые 10 000 км или около того. Это чертовски простая работа, но если ее не сделать, цепь начнет дребезжать, как старая Toyota 40 на Каннинге. Прислушайтесь к этому, и, если он не будет доведен до представления, ожидайте, что придется заменить его и блок натяжителя.

Все лады вибрируют, но одни намного хуже других. Проблема заключается в выравнивании коробки передач, которая движется вместе с двигателем, и неподвижной раздаточной коробки. Между ними находится короткий приводной вал с резиновым амортизатором типа «пончик». Есть немного черного урока, чтобы получить правильное выравнивание, и даже эксперты считают, что это нелепая работа, которая может занять 10 минут или 10 часов в зависимости от того, насколько вам повезло.
У людей действительно возникают проблемы с повышающей передачей пятой передачи, когда гайка на главном валу ослабляется и позволяет пятой передаче входить и выходить.Это коническая шестерня, она толкается вперед или назад в зависимости от нагрузки и вылетает наружу. Уловка, как и в случае с большинством пятых коробок передач с повышающей передачей, заключается в том, чтобы не загнать автомобиль в пятую позицию и не заставить его работать на низких скоростях. В любом случае, замена зубчатого колеса и оплата труда будут стоить меньше половины аналогичной работы большинства других популярных производителей.

Наконец, проверьте охлаждающую жидкость. Легкосплавные головки печально известны тем, что деформируются при падении уровня охлаждающей жидкости или засорении насосов и радиаторов. Пузырьки, поднимающиеся вокруг крышки радиатора, когда она работает, — верный признак того, что все не в порядке.Следует сказать, что Lada не более склонна к этому, чем любой другой четырехцилиндровый двигатель с легкосплавной головкой, но с таким небольшим количеством реальных проблем мы лучше включим эту.

Ржавчина? В основном вокруг окон и рам задних дверей, где кузов имеет тенденцию скручиваться при движении по бездорожью. Проверьте пороги и посмотрите за передним колесом, там есть прикручиваемая панель, которую следует снять после пляжных поездок, чтобы ее можно было вымыть и смазать маслом. Заводская русская защита от ржавчины — это превосходная смесь грунтовки, которую практически невозможно соскоблить.Но, как и в случае с большинством воздуховодов, когда стоки кузова блокируются и вода попадает внутрь панелей, ржавчина неизбежна.

Суть в том, что вы смотрите на старые версии, которые всегда считались дешевыми и часто не получали должных услуг из-за упорных владельцев. Тем не менее, есть много Лад, которых искренне любили, домашние животные, которые так хорошо справлялись с уходом, что их угостили теплым гаражом и большим количеством свежего масла и фильтров. Найдите один из них, и вы получите выгодную сделку века по ольф-роуд!

Место реставрации Рэя Шеви — 1962

Обратите внимание, что это НЕ списки запчастей для продажи.Цель этих списков — помочь товарищам ChevyII / Nova энтузиасты определяют, какие запчасти для восстановления и ремонта подойдут их машине.

Списки обменов

по годам:

Формат списка и цветовое кодирование

Страницы обмена для каждого отдельного года содержат следующие столбцы:

В столбце «Описание детали» каждая деталь приводится по наиболее распространенному имени. Дополнительная информация описание расположения, конструкции или использования детали включено в несколько списков.Детали, которые были доступны как дополнительные оборудование часто указывается с использованием буквенно-цифрового кода GM RPO (стандартный вариант производства).

В столбце «Годовой диапазон, модель и тип кузова» указаны взаимозаменяемые годы для каждой детали. Детали, показанные зеленым, не на 100% подходят для данной области применения, но я включил их в список потому что они похожи и при необходимости могут быть использованы вместо них. Примечания после этих списков содержат более подробную информацию о различия и модификации, которые могут потребоваться, чтобы деталь подошла.Детали, показанные красным, не проверено, но я включил их в список, потому что есть большая вероятность, что они будут работать (я просто не знаю, Конечно).

В столбце «Годовой диапазон, модель и стиль корпуса» также указаны модели и стили корпуса, которые имеют общие взаимозаменяемые части. я перечислили различные модели, используя следующие коды кузова GM:

• X-body = Chevrolet Nova, Oldsmobile Omega, Pontiac Ventura / Phoenix и Buick Apollo / Skylark.
• K-body = Cadillac Seville.
• F-body = Chevrolet Camaro и Pontiac Firebird / TransAm.
• A-body = автомобили среднего размера, такие как Chevrolet Chevelle / Malibu, Buick Century, Oldsmobile Cutlass и Понтиак Леманс / GTO.
• B-body = полноразмерные автомобили, такие как Chevrolet Impala / Caprice, Buick LeSabre, Oldsmobile Delta Eighty-Eight и Понтиак Бонневиль.

Новая функция: я добавил ссылку «[иллюстрация]» к некоторым спискам что ведет к диаграмме в каталогах запчастей и иллюстраций GM на сайте www.gmpartswiki.com. Примечание: каталоги не всегда содержат иллюстрации. на каждый год. Поэтому в некоторых случаях я привел ссылку на иллюстрацию за другой год, в которой используются аналогичные или взаимозаменяемые части.

В столбце «GM PN» указан исходный номер детали General Motors (при наличии). Эти числа указаны как ВЛЕВО / ВПРАВО. Я взял эти числа из нескольких разных источников, поэтому есть неточности. Большинство из этих номеров были отменены GM или заменены новыми номерами.Однако они все еще полезно для справки и целей идентификации деталей. Некоторые поставщики часто используют (или ссылаются) на оригинальные номера деталей GM в их списки для воспроизведения частей.

В столбце «Воспроизведено» указано состояние доступности воспроизведения каждой детали. Обратите внимание, что это информация может быть изменена и может быть не полностью актуальной.

« да » отображается в столбце «Воспроизведено», если деталь в настоящее время доступна для воспроизведения или сервисной замены.Эти воспроизводимые / заменяемые детали можно приобрести у различных поставщиков запчастей для восстановления. это Важно отметить, что репродукции / запасные части не всегда являются точными копиями оригиналов, и их качество может меняться. среди производителей.

« no » отображается в столбце «Воспроизведено», если деталь в настоящее время недоступна для воспроизведения или замены. Тем не менее, эти детали могут по-прежнему быть в наличии как бывшие в употреблении, отремонтированные (например, повторно хромированные бамперы) или NOS (новые старые Склад).Номера деталей GM, которые я указал в столбце «GM PN», часто полезны при поиске деталей NOS.

«Возможно, ? » в столбце «Воспроизведено» означает, что я не уверен в наличии части для воспроизведения. Для Например, деталь может быть указана в каталоге поставщика как то, что они планируют продавать, но в настоящее время не имеют имеется в наличии.

Общая информация об обмене

Большая часть информации в этом разделе включается в списки по годам по указанным выше ссылкам.Однако я оставив его здесь как общую ссылку.

Различия в стиле кузова (2 двери / 4 двери / хардтоп / седан / универсал / кабриолет)

2-х и 4-х дверные вагоны одинаковы от брандмауэра вперед. Поддоны, полы и крышки багажника также взаимозаменяемы между 2-х и 4-х дверными автомобилями. Панели приборов, приборные панели и рулевые колонки тоже остались прежними. Передние сиденья тоже буду менять местами, но 4-х дверные сиденья не складываются вперед для доступа к заднему сиденью.

Все модели ’68 — ’79 2-х и 4-х дверные стекла полностью различаются между двумя стилями кузова. У большинства стекла 62-67 годов тоже разные, но лобовые стекла типичны для 2-х и 4-х дверных седанов, а также для универсалов.

Хэтчбек выпускался с 1973 по 79 год. У них много общих частей с 2 ​​дверьми того же года выпуска (73 и 74 по сравнению с 1975 годом). 79 г.). Различия заключаются в заднем стекле, заднем сиденье и деталях задней части салона.

С 62 по 67 год выпускались модели купе и седан.Седаны имеют неподвижную рамку вокруг проемов боковых окон. Их часто называют «почтовыми вагонами» из-за того, что столб остается между передним и задним стеклами, когда они оба опускаются. Многие детали будут меняться между седанами и хардтопами. Исключения включают стекло, соответствующую отделку, двери и крышу.

Chevy II / Nova 62-67 годов также выпускался в кузове универсал. Все, начиная с межсетевого экрана и далее, такое же, как и все другие стили кузова того же года. Передние двери взаимозаменяемы с 4-х дверными седанами.Задние двери также взаимозаменяемы с 4-дверные седаны, но требуют переноса оконной рамы вагона на заменяющую дверь. Все остальные крыша, заднее стекло и Детали задней двери в значительной степени уникальны для кузова универсал.

Кабриолеты были доступны в 62 и 63 годах. Многие детали (например, двери) взаимозаменяемы с двухдверными жесткими крышами 62-65 годов.

Детали интерьера

1962-1965 гг.

У меня пока нет подробной информации об обмене деталями салона за эти годы.

1966-1967 гг.

У меня пока нет подробной информации об обмене деталями салона за эти годы.

1968

Вообще многие детали салона 68 года уникальны для этого года. Это был первый год для нового стиля кузова, но последний год для выключателя зажигания, установленного на приборной панели. Это сделало уникальную рулевую колонку, приборную панель и приборную панель. Облицовка передней стойки модели также уникальны для 1968 года из-за того, что форма днища соответствует форме тире.

Ручки замков внутренних дверей были перенесены вперед в 69-м, поэтому двери 1968-го и внутренние дверные панели являются специфическими для 1968-го. Сиденья также уникальны для 68-го, так как в этом году подголовники не были обязательными. Пепельница и педали тормоза / сцепления еще немного. 68 год — только запчасти.

1969–1972

Практически все детали интерьера с 69 по 72 год являются взаимозаменяемыми. Однако рисунки / стили обивки дверных панелей и сидений менялось из года в год. Модель 1969 года оснащалась мягкой накладкой на передней стойке, а модели 70-72 годов — металлическими.Представлены ковшеобразные сиденья с высокой спинкой. в 72 году.

Все внешние лицевые панели приборной панели взаимозаменяемы с 69 по 1972 год. Безель ’72 немного отличается, так как на нем Индикатор «Пристегните ремень безопасности». Позже (’73 — ’76) лицевые панели будут соответствовать ’69 — ’72, но они будут иметь другой узор (вместо этого «зернистый» из «ребристых» и они не используют накладку под рулевую колонку. Использование рулевой колонки под приборной панелью соответствующего года выпуска может потребоваться подвесной кронштейн, чтобы правильно выровнять высоту колонны с лицевой панелью ’73 — ’76.

Приборные панели 1969-1970 годов имеют номера бледно-зеленого цвета, в то время как в остальном похожие на вид панели приборов ’71- ’74 имеют белые числа. Автомобили, оснащенные опциональным комплектом «специальных приборов» РПО-У17, имеют тахометр слева. ручное отверстие обычно занято газовым манометром. Указатель уровня газа на этих автомобилях перемещен на приборную панель в передней части консоли. (который также включает датчик уровня масла, датчик температуры и амперметр).

Элементы управления нагревателем без переменного тока взаимозаменяемы с ’69 по ’76.Элементы управления ’69 и ’70 имеют бледно-зеленые буквы, а ’71 — ’76 с белыми буквами. Кроме того, настройка дефростера на элементах управления ’69 и ’70 помечена как «DE ICE», а не «DEF» на ’71. — 76 контролей. Регуляторы переменного тока, вероятно, также взаимозаменяемы с 69 по 76 год.

Рулевые колонки взаимозаменяемы с 69 по 1974 год. Вариант наклонной колонны стал доступен в 1973 году. Наклонная колонна ’73 — ’74 это прямая замена на болты в ’69 — ’72. Колонка Nova более позднего выпуска 75-79 годов также может быть использована с некоторыми незначительными изменениями.Увидеть Подробности см. В разделе «Разное» ниже.

1973-1974

Большинство деталей интерьера 73-74 годов взаимозаменяемы в течение двух лет. Ремни безопасности, обивка потолка и обшивка потолка отремонтированы. отличается из-за выдвижных плечевых ремней, представленных в 1974 году. 1974 Novas были оснащены блокировкой ремня безопасности и стартера. система, которая использовала датчики веса на переднем (ых) сиденье (ах). Эту систему блокировки можно легко отключить, поэтому меняйте местами разные сиденья. без датчиков не проблема.

Наружные лицевые панели приборной панели

’73 и ’74 идентичны. Многие Novas 75 и 76 также имеют очень похожий внешний вид (но немного другой) внешний ободок с установленной в нем комбинацией приборов другого стиля. Некоторые модели (например, ’75 LN и ’76 Concours) использовались специальные скоординированные по цвету и / или под дерево лицевые панели приборной панели. ободок хотя. Рамки более раннего года (’69 — ’72) подойдут к ’73 — ’76, но они имеют другой рисунок («ребристый» вместо «зернистый») и используют накладку под рулевой колонкой.Использование кронштейна подрулевой колонки под панелью управления соответствующего года выпуска Кронштейн также необходим, чтобы правильно совместить высоту колонки с лицевой панелью ’69 — ’72.

’73 и ’74 используют ту же приборную панель, что и ’71- ’72. Панель приборов 1969-70 годов поменяется местами, но она будет бледно-зеленой. цветные числа вместо белого. Автомобили, оснащенные дополнительным специальным приборным комплексом RPO-U17, оснащены тахометром в левое отверстие обычно занято манометром. Указатель уровня бензина на этих автомобилях перемещен на приборную панель в передней части консоль (которая также включает датчик уровня масла, датчик температуры и амперметр).Дополнительная консоль, используемая в Novas 73-74, является похожа на консоль ’68- ’72, за исключением области вокруг переключателя передач, которая выступает в сторону водительского сиденья.

Приборная панель 73-74 годов почти такая же, как и панель 69-72 годов, но текстура текстуры немного отличается.

Элементы управления нагревателем без переменного тока взаимозаменяемы с ’69 по ’76. Элементы управления ’69 и ’70 имеют бледно-зеленые буквы, а ’71 — ’76 с белыми буквами. Кроме того, настройка дефростера на элементах управления ’69 и ’70 помечена как «DE ICE», а не «DEF» на ’71. — 76 контролей.Регуляторы переменного тока, вероятно, также взаимозаменяемы с 69 по 76 год.

Рулевые колонки взаимозаменяемы с 69 по 1974 год. Наклонная колонна стала опцией, начиная с 1973 года. Позднее ’75 — ’79 Nova колонку можно заменить на Nova 74 года или ранее с небольшими изменениями. См. Подробности в разделе «Разное» ниже.

Кузов хэтчбек был представлен в 1973 году. Он разделяет многие внутренние детали с 2-дверными автомобилями, но заднее сиденье и заднее сиденье Внутренние панели уникальны для кузова хэтчбека.

1975-1979

По большей части внутренние детали ’75 — ’79 взаимозаменяемы. Тире (перепроектированная в 1977 г.) является наиболее значимой. исключение.

«Обычная» внешняя панель приборной панели Nova 1975–1976 годов очень похожа на внешнюю рамку 1973–74 годов, но с зернистостью. области под спидометром и вокруг переключателей магнитолы и света немного отличаются по размеру. Безели физически взаимозаменяемы с 73 по 76 год. 1975 LN и ’76 Concours Novas использовали специальный согласованный цвет и / или древесину лицевые панели, которые в остальном физически взаимозаменяемы с «обычными» лицевыми панелями.

Приборная панель (спидометр и газовый манометр) уникальна для ’75 — ’76, но физически взаимозаменяема с ’69 — ’74 приборные панели. Как и в предыдущие годы, специальный комплект приборов RPO-U17 позволяет размещать тахометр на месте. газового манометра для ’75 — ’76 и перемещает газовый манометр на приборную панель на консоли. Калибр 75-го года идентичен более ранние годы. Блок манометра 76-го года очень похож, но вместо амперметра использует вольтметр. Консоль ’75 — ’76 отличается чем в предыдущие годы.

Приборная панель 1975–1976 годов уникальна для тех лет, но, похоже, физически взаимозаменяема с панелью приборов 1969–74 годов. Это до к тому, что металлическая основа приборной панели осталась неизменной, как и форма лицевой панели приборной панели, где она встречается с приборной панелью.

В 1977 году были заменены и приборная панель, и приборная панель. Из-за этого были заменены приборные панели 77-79 годов, приборные панели и Лицевые панели приборной панели не взаимозаменяемы с предыдущими годами.Металлическая панель под конструкцией осталась неизменной, так что ее можно можно поменять местами все части как группу. Электрический разъем на задней панели приборной панели также был изменен, поэтому также потребуется замена жгута проводов. В новой конструкции приборной панели ’77 — ’79 есть 4 круглых отверстия для манометров. Это позволило все дополнительные измерительные приборы должны быть расположены на приборной панели. В консоли больше не было необходимости.

Элементы управления нагревателем без переменного тока взаимозаменяемы с ’69 по ’76.Элементы управления ’69 и ’70 имеют бледно-зеленые буквы, а ’71 — ’76 с белыми буквами. Кроме того, настройка дефростера на элементах управления ’69 и ’70 помечена как «DE ICE», а не «DEF» на ’71. — 76 контролей. Регуляторы переменного тока, вероятно, также взаимозаменяемы с 69 по 76 год. С 1977 по 79 год использовать другой стиль управления это не взаимозаменяемо с ’69 до ’76.

Рулевые колонки такие же с 1975 по 79 год, но разъем проводки для переключателя указателей поворота был изменен в 77 году.Рулевое управление диски были заменены в 78 году (только стиль — они еще физически взаимозаменяемы). Ремни безопасности также были заменены в 78-м (одиночные втягивающее устройство, установленное на крыше).

Кузов хэтчбека по-прежнему предлагался с 1975 по 79 год. Опять же, они разделили многие детали интерьера с 2-дверными автомобилями, за исключением заднее сиденье и задние внутренние панели. Опциональная виниловая крыша Cabriolet была доступна на 2-дверных моделях Novas ’75 — ’79, в которых использовались уникальные внутренние панели вокруг задних боковых окон.

Разные детали интерьера

A ’75 — ’79 Рулевая колонка Nova / X-body (включая наклонные стойки) может быть заменена на ’69 — ’74 с некоторыми незначительными изменениями.У рулевых колонок ’69 — ’74 есть фланец, прикрепленный непосредственно к нижнему концу рулевого вала. Гибкий «тряпичный косяк» муфта соединяет рулевую коробку с этим фланцем. Рулевая колонка ’75 — ’79 имеет шлицевой нижний конец, который соединяется с промежуточный вал через карданный шарнир. Нижний конец промежуточного вала имеет фланец, который крепится к «тряпочному стыку». муфта на рулевой коробке. Колонна ’75 — ’79 может быть установлена ​​в ’69 — ’74 при соблюдении следующих правил:

• Снимите промежуточный вал с нижнего конца колонны ’75 — ’79.
• Снимите фланец с нижнего конца промежуточного вала и установите его непосредственно на шлицевой нижний конец вала. рулевая колонка.
• Обратите внимание, что конец промежуточного вала намеренно деформирован, чтобы удерживать фланец на месте. Попытка удалить фланец на конце вала, скорее всего, исказит и испортит шлицы внутри фланца.
• Фланец можно снять без повреждений, отпилив промежуточный вал чуть выше фланца и потянув за фланец над обрезанным концом вала.
• При повторной установке фланца на нижний конец колонны, вероятно, будет хорошей идеей закрепить его с помощью установочный винт или несколько прихваточных швов, если это не плотная прессовая посадка.

Регулятор задержки стеклоочистителя был доступен в качестве опции (RPO-CD4) с 1975 года. Из-за аналогичной приборной панели. лицевых панелей, система задержки стеклоочистителя ’75 — ’76 может быть легко модернизирована в ’72 — ’74 Nova. Штекер переключателя стеклоочистителей слегка прижат. отличается от Novas 1969–71, поэтому для тех лет потребуются дополнительные модификации.

Система задержки стеклоочистителя состоит из специального переключателя стеклоочистителя и модуля управления, который устанавливается под приборной панелью. Он просто подключается к существующая проводка и используется существующий электродвигатель стеклоочистителя. Похожая система использовалась на Novas ’77 — ’79, но с другим переключателем. из-за перепроектирования приборной панели и поэтому не подходит для модернизации в более ранние годы.

Ремни задней двери и хромированные заглушки на 4-дверных автомобилях 1975–1979 годов взаимозаменяемы с таковыми на моделях 73–74. 2-дверный.

Хромированные внутренние ручки открывания дверей, используемые в Novas ’75 — ’79, такие же, как и во многих других автомобилях GM, в том числе:

• Chevrolet: ’75-81 Camaro, ’82-83 Cavalier, ’82-90 Celebrity, ’80-83 Citation, ’78-’82 Corvette, ’75-80 Monza и G-Van 85-95 годов (ручка задней двери такая же, как ручка правой двери автомобиля).
• Buick: ’82-96 Century, ’79-’85 Riviera, ’75-89 Skyhawk, ’75-91 Skylark и ’85-87 Somerset.
• Oldsmobile: ’85-91 Calais, ’82-96 Cutlass Ciera, ’82-88 Firenza, ’75-84 Omega, ’75-80 Starfire и ’79-85 Торонадо.
• Pontiac: ’82-91 6000, ’75-81 Firebird, ’77-83 Phoenix, ’76-80 Sunbird и ’75-77 Ventura.

Механические детали

Двигатели

Двигатели в начале (’62 — ’67) Chevy II / Novas использовали специальные передние масляные поддоны картера для очистки рулевой тяги. Малый блок V8 двигатели (283s и 327s), используемые в этих автомобилях, также имели утопленные масляные фильтры и специальное место для шарнира коленчатого вала на ручном трансмиссия автомобилей. Доступны передние масляные поддоны картера, адаптеры шарнира и другие детали для переоборудования V8 62-67 годов. через большинство поставщиков запчастей для восстановления.

См. Мою страницу обмена двигателями, чтобы узнать подробности, связанные с заменой двигателя в ’68- ’79 Nova.

В большинстве небольших блоков начала / середины 60-х используются головки без дополнительных отверстий. В этих двигателях также используются короткие водяные насосы и часто устанавливаются генератор на стороне водителя. Насосы гидроусилителя руля (если есть) устанавливаются под генератором и кондиционером. компрессоры (при наличии) устанавливаются на стороне пассажира двигателя. Поскольку в головках нет дополнительных отверстий, нижняя опора генератора обычно привинчена к выпускному коллектору (или залита в него).Верхнее крепление генератора устанавливается на штифт вместо верхнего левого болта водяного насоса или в точку крепления на передней части впускного коллектора. Насос гидроусилителя руля Крепление прикрепляется к передней части блока (там, где раньше шли передние опоры двигателя 50-х годов) и оборачивается вокруг одного из боковых двигателей крепить болты. Нижняя опора компрессора кондиционера крепится к шпилькам, которые заменяют пару болтов выпускного коллектора. Верхний Крепление компрессора кондиционера крепится к кронштейну, прикрученному к впускному отверстию (с более длинными болтами).

Все маленькие блоки 70-х годов изначально использовали головки с отверстиями для аксессуаров. Это приводит к совершенно иному креплению аксессуаров. схемы, чем на двигателях начала / середины 60-х гг. Теперь генераторы на стороне пассажира и компрессоры кондиционера (если есть) находятся на стороне водителя. Насосы гидроусилителя руля (при наличии) остались со стороны водителя, но получили новые крепления. Эти в двигателях также используются длинные водяные насосы. По большей части, крепления для небольших блоков 70-х и 80-х годов (и некоторые V6) взаимозаменяемые.Тем не менее, за эти годы произошли небольшие изменения, поэтому лучше всего получить полный набор совместимые крепления от двигателя-донора при замене двигателя.

’79 и более ранние небольшие блоки имели масляный щуп на левой (ведущей) стороне. В 80-е его перевели на пассажирскую часть. Некоторые GM Двигатели с ящиками имеют приспособления для масляного щупа с обеих сторон блока.

Вкладки тайминга и демпферы гармоник также менялись несколько раз за эти годы. Ранние малоблочные демпферы имеют временную метку прямо на уровне шпоночной канавки коленчатого вала.Примерно в 1968 году он был перемещен примерно на 10 градусов. Когда-то произошло еще одно изменение. около ’76 или ’77 с некоторыми из этих двигателей, у которых вкладка синхронизации перемещена в верхнее положение (12 часов) и доступна для просмотра, посмотрев вниз за водяным насосом.

В насосах гидроусилителя

’74 и ранее использовался шкив со шпонкой, удерживаемый гайкой. Насосы гидроусилителя 1975 года и более поздние использовали Вал немного большего размера с запрессованным шкивом. Фитинги на выходе линии давления изменены с перевернутого факела по SAE на метрическую. Уплотнительное кольцо где-то около 1980 года.Но выпускную арматуру можно легко поменять с одного насоса на другой.

Начиная с 1975 года, рядные 6-цилиндровые двигатели начали использовать сборку головки и впуска. Их можно заменить на 74 года или ранее. головка для использования с приемными устройствами вторичного рынка.

Детали моторного отсека

Во всех Chevy II / Novas 62-70-х годов используется бачок с жидкостью для омывателя ветрового стекла, который устанавливается в металлический монтажный кронштейн. 71-74 Novas используют похожий на вид бачок, который крепится к внутреннему краю крыла со стороны водителя двумя винтами.75-79 Новас тоже есть шайба бак прикреплен к внутреннему краю крыла со стороны водителя, но в эти годы используется другой бак, который включает электрическую омыватель насос.

На всех автомобилях Novas 1968-79 годов используется электродвигатель стеклоочистителя с прямоугольным корпусом одного и того же типа. ’68 -’74 имеют механический насос омывателя, установленный на мотор стеклоочистителя. Модели ’75 -’79 имели электрический насос омывателя, установленный на дне бачка омывателя.

Большинство Novas с 6-цилиндровыми двигателями изначально не использовали кожух вентилятора.Вместо этого они просто имеют закругленную защиту, встроенную в верхнюю часть. пластина крепления радиатора. Кожухи вентилятора использовались на всех Novas с двигателями V8, а также на Novas более поздних 70-х с 6-цилиндровыми двигателями и воздушным двигателем. кондиционирование.

Баки для регенерации охлаждающей жидкости были добавлены где-то в 1973 году, и за эти годы использовались три различных конструкции. Стиль ’73 / ’74 Крепление бака к внутреннему краю переднего крыла вверху над внутренней колесной аркой. Я считаю, что эти танки обычно располагались на крыло со стороны пассажира, за исключением автомобилей с кондиционером (у которых бак со стороны водителя).Танк второй конструкции использовался только для 75 года. Танки 75-го года были установлены на крыле со стороны пассажира с двигателями L6 и на крыле со стороны водителя с двигателями V8. Танк третьей конструкции использовался с 76 по 79 год. Он прячется внутри подкрылка со стороны пассажира (рядом с аккумулятором) и легко снимается. дооснащен Новасом более раннего года (назад к 68 г.).

Впервые воздухозаборники были использованы в 1975 году. Все 6-цилиндровые двигатели 1975-79 годов имели пластиковый воздуховод / трубку, соединяющую воздухоочиститель. шноркель к овальному отверстию на внутренней стороне крыла со стороны водителя.V8 1975 года имел аналогичную установку с гибким воздуховодом. шланг, соединяющийся с овальным отверстием на внутренней стороне подкрылка со стороны пассажира. V8 ’76 -’79 имел пластиковый канал / трубку с его открытый конец крепится к верхней опорной пластине радиатора.

Трансмиссии

В Novas были доступны 3-х и 4-х ступенчатые механические коробки передач. Двухскоростной (PowerGlide) и трехскоростной (TurboHydramatic) автомат передачи также были доступны. Это делает замену механической коробки передач на автоматическую или с автоматической на механическую. простой.Самый простой способ — найти автомобиль-донор с подходящей трансмиссией. Многие детали преобразования могут быть приобретены у поставщиков запчастей для восстановления, но некоторые детали сняты с производства.

Все двигатели Chevy (62-up inline 6, малый и большой блок V8) используют одинаковую схему расположения болтов колокола, что помогает упростить смена двигателя / трансмиссии. Однако не все трансмиссии подходят для использования за всеми двигателями. Например, Th300 трансмиссии, которые использовались в некоторых Novas 76 и 77 годов, даже не отставали от 305-х, с которыми их использовала GM.

Обычно использовались маховики двух разных размеров (ручная трансмиссия) или гибкие пластины (автоматическая трансмиссия) в зависимости от комбинации двигатель / трансмиссия. Диаметр большего зуба 168 составляет приблизительно 14 дюймов, в то время как диаметр меньшего зуба 153 составляет приблизительно 12 дюймов. в диаметре. Многие комбинации двигатель / трансмиссия подходят для любого размера, если используется соответствующий стартер. См. Мою страницу информации о стартерах Chevy для получения более подробной информации о различных стартерах, которые GM первоначально использовала в 60-х и 70-е гг.

Передний подрамник / подвеска / рулевое управление

1962 — 1965 имеют общую конструкцию переднего подрамника и подвески.Из-за доработок / изменений многие детали передка 62 года что-то уникальное для того года.

1966-1967 годов имеют конструкцию подрамника и подвески, аналогичную конструкции 62-65 годов. Основное различие между 62-65 годами и Подрамники моделей 66–67 годов представляют собой внутренние точки крепления крыльев (болты расположены горизонтально для моделей 62–65 годов и вертикально для моделей 66–67 годов). 67 год был также первый год выпуска двухкамерного главного цилиндра и складной рулевой колонки. Эти изменения сделаны для разных тормозов стропы и другой рулевой механизм.

1968 — 1974 Novas имеют общую конструкцию переднего подрамника и подвески. Подрамники 74-го года имеют другое крепление переднего бампера. дыр, чем подрамники 68-73 годов. Рулевой механизм расположен за шпинделями, поэтому такую ​​конструкцию часто называют задней. рулить «.

1975 — 1979 Novas имеет общие передние подрамники и переднюю подвеску. Рулевой механизм расположен перед шпинделями. поэтому эту конструкцию часто называют «управляемой спереди». ’79 Novas использовала шпиндели / роторы с более крупными наружными ступичными подшипниками.

Коробки рулевого управления с гидроусилителем, используемые с ’68 по ’79, являются коробками Saginaw серии 800. Они взаимозаменяемы с 68 по 1974 год. я верю что коробка 75-79 годов также будет работать, пока используется штанга шатуна 68-74 годов для учета различий в управлении передним / задним колесом. 68-й — Коробки 74 года имеют 4 точки крепления, но одна не используется. Неиспользуемое крепление было удалено на более поздних коробках (начиная примерно с ’75). Позже использовались метрические фитинги, для которых потребовались либо соответствующие линии и выпускной фитинг насоса, либо переходники.Там был также изменен размер входного вала где-то в середине / конце 70-х, так что муфта «тряпичного соединения» соответствующего года может также понадобятся при замене рулевой коробки.

Механические рулевые коробки также взаимозаменяемы в моделях 68–74 и 75–79 годов. Обмен между этими двухлетними диапазонами возможно, если для учета разницы в управлении передним / задним колесом используется правильный рычаг подъемника.

Втулки крепления переднего подрамника одинаковы для Novas ’68 — ’74 (и других X-кузовов) и ’67 — ’69 Camaros / Firebirds.

Дополнительные сведения о заменяемых передних подрамниках и деталях подвески Camaro / Firebird см. Ниже.

Задние мосты

1962 и 1963 годов ChevyII / Novas использовали rearend со съемной центральной секцией (подобный rearends полноразмерных автомобилей Chevy ’55-64). В эти годы использовались колеса с четырьмя упорами.

1964 — 1967 ChevyII / Novas использовала 8,2-дюймовую 10-болтовую или 8,875-дюймовую 12-болтовую тягу в зависимости от исходного двигателя. Обширный, огромный большинство ChevyII / Novas 64-67 годов оснащалось 10-болтовым креплением.Лишь несколько машин (оснащенных высокопроизводительными 327-ми) получил 12-болт rearends. Большинство (если не все) 64-67 годов имеют колеса с пятью проушинами. Общая ширина и расположение пружинного насеста То же самое, так что весь задний узел ’64-67 ‘можно заменить на ’62-63, чтобы заменить 4 выступа на 5.

1968 — 1971 Novas также оснащались 10-болтовым затвором 8,2 дюйма или 12-болтовым наконечником 8,875 дюйма. Опять же, 10-болтов обычное дело с 12-болтами, используемыми в автомобилях, оборудованных двигателями V8 с большим блоком и двигателями V8 с малым блоком.Благодаря новому Стиль кузова / шасси, эти версии шире, чем те, что использовались в ChevyII / Novas 62-67 годов.

Большинство Novas 1972 года и все 1973–1975 Novas оснащались фирменными 8,5-дюймовыми патронами GM с 10-ю болтами. Они использовались со всеми размеры двигателя и почти такие же крепкие, как 12-болт. Общая ширина и расположение пружинного насеста остались неизменными, поэтому эти rearends — это своп в 68-71-е годы.

1976 — 1979 Novas оснащались либо 8,5-дюймовыми 10-болтами, либо более слабыми 7.5 дюймов с 10 болтами. Все V8 Novas ’76 — ’79 (кроме ’76 305) использовали заднюю часть 8,5 дюйма. 76 305 и почти все 76-79 6-цилиндровые Novas использовали заднюю часть 7,5 дюйма. Задняя часть 8,5 дюйма была доступной. вариант позади 6-ти цилиндровых двигателей на несколько лет. Опять же, общая ширина и расположение рессор остались неизменными, так что ’76 — ’79 rearends представляет собой замену на 68-75 и наоборот. Есть разница как в длине карданного вала, так и в диаметре осевой трубы. разница при переключении с 7,5-дюймового 10-болтового крепления на любой из трех других (8.2 «, 8,875» или 8,5 «) назад. Используемые приводные валы с 7,5-дюймовыми рожками они примерно на 1 дюйм длиннее. А задняя часть 7,5 дюйма имеет осевые трубы меньшего диаметра, в которых используются другие U-образные болты и нижние пластины крепления пружины / амортизатора.

См. Ниже сменные задние оси Camaro / Firebird.

Тормоза

Передние дисковые тормоза стали опцией в 1967 году. Страница обмена дисковых тормозов Pat’s Nova для Chevy II / Nova ’62 — ’67. Детали замены дисковых тормозов.

Передние диски оставались необязательными для Novas 1968 — 1974 годов (хотя они были стандартным оборудованием на Nova SS с ’69 — ’72).Все ’68 — Узлы дисковых тормозов 74 года физически взаимозаменяемы, но на дисках 68 года использовались специальные 4-поршневые суппорты и двухкомпонентные роторы, которые трудно / дорого найти запчасти для ремонта / замены. Также они используют уникальный шпиндель. Так что дисковые тормоза в стиле 68-го не действительно лучший выбор для большинства конверсий. См. Мои примечания по замене дискового тормоза и страницу замены дискового тормоза LeadFoot Nova для получения более подробной информации. дисковые тормоза Nova 1968–74 заменены.

1967-1969 Дисковые тормоза Camaro / Firebird 1969 года также подходят для Novas 1968-74 годов, но опять же, на дисках 1967 и 68 годов использовались более дорогие. 4-поршневые суппорты и двухкомпонентные роторы.Также подходят другие модели X-body до ’75 (’71 — ’74 Ventura, ’73/4 Omega и ’73/4 Apollo). дисковый тормоз на авто донор 68-74 новас.

1967 — 1970 дисковые тормоза использовали отдельный распределительный блок / переключатель и дозирующий клапан. Распределительный блок / выключатель такой же как то, что используется с барабанными тормозами 67-74 годов. 1971 — 1979 дисковые тормоза использовали комбинированный клапан, который включал дозирующий клапан, пропорциональный клапан и реле перепада давления в одном корпусе.

Передние дисковые тормоза стали стандартным оборудованием на всех Novas в 1975 году.Передняя подвеска / подрамник также были переработаны в 1975 году, поэтому Дисковые тормоза 75-79 годов не подходят ранее Novas. Тормоза с усилителем все еще были необязательными на Novas ’75 — ’79, но они были обязательными. вариант, когда был заказан двигатель V8. 1975 — 79 гг. Усилители тормозов взаимозаменяемы.

Другие X-тела (Omega, Ventura / Phoenix и Apollo / Skylark)

Novas имеют довольно много общих панелей кузова со своими кузенами X-body аналогичных лет.

Подобные модели / годы включают:

• Oldsmobile:
  • 1973-1974 Омега 1973-1974 Новая
  • 1975-1979 Омега 1975-1979 Нова
• Понтиак:
  • 1971 — 1972 Ventura 1968 — 1972 Nova
  • 1973-1974 Ventura 1973-1974 Nova Примечание: ’74 GTO был основан на платформе Ventura
  • 1975 — 1977 Ventura 1975 — 1979 Нова
  • 1978-1979 Феникс 1975-1979 Нова
• Buick:
  • 1973-1974 Аполлон 1973-1974 Новая
  • 1975 Аполлон 1975-1979 Нова Примечание: ’75 Apollo был доступен только как 4-дверный
  • 1975-1979 Жаворонок 1975-1979 Нова

Общие части включают:

• Опора радиатора (’75 — ’78 одинаково для всех X-body, ’79, вероятно, тоже будет одинаковым — не проверено)
• Батарейный отсек (вероятно, такой же, но не проверенный)
• Передний подрамник, подвеска и компоненты рулевого управления (могут быть некоторые отличия от некоторых рулевых тяг до 75)
• Передние крылья (крылья 1975 года и более поздние модели X-body, похоже, такие же, с габаритными огнями и отверстиями для эмблемы)
• Передние внутренние крылья (вероятно, такие же, но не проверены)
• Боковые габаритные огни (для некоторых, но не для всех X-Body)
• Петли для капота
• Молдинг лобового стекла
• Панели коромысла
• Двери
• Наружные дверные ручки
• Многие внутренние детали (см. ** примечание ниже)
• Вентиляционные панели стойки (см. *** примечание ниже)
• Поддон
• Квартальные панели (небольшие отличия в том, где задние фонари огибают на некоторых моделях)
• Бензобак
• Пол багажника
• Крышка багажника
• Крышка люка (возможно, но не проверено)
• Молдинг заднего стекла
• Задний бампер (для некоторых могут быть косметические отличия и / или отделка салона)

Различные части включают:

• Бампер передний
• От бампера к заливной панели решетки
• Решетка и кронштейны решетки
• Лицевая панель фар
• Стекло парковочных / поворотных сигналов (в решетке или бампере)
• Расширения передних крыльев / Панель заголовка
• Защелка капота
• Вытяжка
• Панель кожуха
• Панель задних фонарей
• Линзы задних фонарей

** Внутренние части, как правило, физически взаимозаменяемы между Novas и кузовами X того же / аналогичного года выпуска.Тем не менее, на некоторых частях есть некоторые отличия рисунка обивки и эмблемы. Приборная панель и приборная панель Pontiac Phoenix ’78 — ’79 панель является исключением. Они использовали уникальную приборную панель и приборную панель в стиле Nova 1975–76 годов. ’77 — ’79 Buick Skylarks и Olds Omegas, похоже, используют те же базовые панели приборов и приборные панели, что и Novas 77-79 годов.

*** Эти вентиляционные панели расположены на центральных стойках 2-дверных автомобилей 75-79 годов и хэтчбеков и служат функциональные воздуховыпускные отверстия.Большинство из них имеют вертикальные ребристые жалюзи, хотя некоторые (в основном, я думаю, Pontiac) имеют горизонтальные жалюзи. ’75 — 4-дверный автомобиль 79-го года имеет декоративные дефлекторы на задних стойках (функциональные — в косяках задних дверей).

Камарос и жар-птицы

1967-1969 Camaros и Firebirds имеют несколько общих частей с Novas 1968-1974 годов. Передний подрамник и подвеска компоненты взаимозаменяемы. Нижняя накладка ветрового стекла, электродвигатели стеклоочистителей и трансмиссии стеклоочистителей, а также рычаги стеклоочистителя также взаимозаменяемые.Рулевые колонки Camaro 1969 года взаимозаменяемы с колонками Nova 1969–1974. Большая часть брандмауэра, кожуха и Структура тире, по-видимому, является общей для Camaros 67-1969 и Novas 1968-74 годов.

1967 — 1969 гг. Модели Camaro взаимозаменяемы с новыми моделями Nova 1968 — 1979 гг., Но большинство моделей Camaros в этом году были оснащены с 10-ю болтами 8,2 дюйма (у некоторых было 12 болтов).

1974 — 1981 Camaros и Firebirds разделяют некоторые части с 1975 — 1979 Novas. Сами передние подрамники разные за счет крепления корпуса, бампера и опоры радиатора разные.Однако компоненты передней подвески и рулевого управления взаимозаменяемые. Обратите внимание, что Camaro / Firebird 70-73 годов похожи, но имеют некоторые отличия (разные А-образные рычаги, втулки и т. Д.). Также обратите внимание, что внешний размер подшипника переднего колеса был увеличен в 1979 году, поэтому для шпинделей ’79 — ’81 требуется использование соответствующих ’79 — Тормозные диски 81 года.