Как поменять радиатор охлаждения на ваз 2114 видео: Замена радиатора на ВАЗ 2115, ВАЗ 2114 — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Пробой прокладки ГБЦ — что делать после ремонта?

Серьезная неисправность с определенно неприятными последствиями – это пробой прокладки ГБЦ, поэтому мы сегодня расскажем, что делать после ее замены.

Пробой прокладки ГБЦ – это достаточно серьёзная неприятность, от которой не застрахован никакой двигатель. Агрегаты с алюминиевой головой чаще сталкиваются с такой проблемой по причине перегрева, так как воздействие высоких температур приводит к разгерметизации крышки – она попросту теряет свое рабочее положение. Помимо перегрева, крышка может быть неправильно закреплена – болты недостаточно затянуты. К еще одной причине можно отнести простой износ прокладки ГБЦ, так как она имеет определенный срок службы. При возникновении любой из этих причин – результат всегда один – заменить прокладку, почистить цилиндропоршневую группу, промыть систему охлаждения и смазать мотор. Все ранее перечисленное обязательно к исполнению, так как после пробоя прокладки ГБЦ антифриз просочился в цилиндропоршневую группу и в моторное масло, а все загрязнения в таком случае попадают непосредственно в охлаждающие патрубки. Таким образом, если не провести качественную очистку, вы рискуете в скором времени столкнуться с еще одним серьезным ремонтом – давайте разберемся во всем более детально.

Предназначение прокладки ГБЦ

Эта прокладка расположена между головкой блока цилиндров и самим этим блоком. Головку также принято называть крышкой. Значение данной детали трудно недооценивать:

Прокладка ГБЦ сохраняет герметичность блока.
Организует поступление смеси из газа и воздуха в одном направлении – в камеру сгорания.
Разделяет между собой циркулирующие жидкости – охлаждающую, масло и топливо.

Выполнение всех этих функций необходимо для работоспособности любого двигателя внутреннего сгорания.

Пробой прокладки ГБЦ – признаки

Главными симптомами, по которым можно диагностировать пробой прокладки ГБЦ является появление из выхлопной трубы белого дыма, а также перегрев двигателя или перебои в работе салонного радиатора. Понять, что проблема именно в прокладке не сложно:

Откройте капот, заведите двигатель и проверьте не выходят ли из него выхлопные газы – вы сразу увидите это. Помимо этого, выход выхлопных газов из двигателя обычно идет в паре с хлопками. Недостатком такого способа проверки является то, что он позволяет заметить повреждения прокладки ГБЦ лишь по внешнему контуру, если их размер явно выражен.
Вторым неоднозначным признаком пробоя прокладки ГБЦ является утечка масла из-под головки блока цилиндров – не всегда проблема будет связана с прокладкой, но при возникновении любых протечек в данной области следует незамедлительно обратиться в сервисный центр.
Заметить небольшие дефекты можно, если прислушаться к прострелам – при любом пробое смесь топлива и воздуха из одного цилиндра будет попадать к выхлопным газам из другого. По внешним признакам это будет похоже на нестабильную работу ДВС – проблемы при запуске и различная компрессия.

Четвертый признак проблемы – это эмульгирование охлаждающей жидкости, так как пробитая прокладка ГБЦ между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения приводит к попаданию выхлопных газов внутрь системы охлаждения. При таком смешении антифриз превращается в эмульсию и напоминает собой взбитую пену. Откройте радиатор или расширительный бачок, тогда вы точно заметите проблему – при такой неприятности ДВС будет быстро греться и закипать, а на его поверхности может образовываться конденсат.

Если вы видите то, что описано выше, на щупе уровня масла, это свидетельствует о том, что оно смешалось с антифризом в моторном отсеке. Это является самым неприятным вариантом развития событий – масло теряет эффективность, а все детали двигателя начинают быстро изнашиваться. Если в расширительном бачке появились пятна масла – это тоже признак появления данной проблемы.

Последний признак связан с содержимым системы охлаждения – да, не только в нее попадают газы, но и антифриз из нее может попасть в один из цилиндров. После его проникновения как раз и появляется белый дым из выхлопной трубы. Если вы заметили утечку охлаждайки из расширительного бачка, либо заметили нагар в одном из горшков – это явные диагнозы. К неявному при такой проблеме можно отнести возможность образования влажного нагара на свечах зажигания.

Меняем прокладку ГБЦ

Конечно, при возникновении проблем с прокладкой ГБЦ автомобиль может ехать дальше, но желательно, чтобы «дальше» было сервисным центром. Эта маленькая деталь приводит к нарушению работы всего двигателя, а также важных систем автомобиля, поэтому даже короткий период эксплуатации автомобиля с пробоем приводит к серьезным последствиям. Стоимость прокладки из любого материала невысока – будь то металл или паронит, но стоимость услуг по ее замене рассчитать не так просто. В данном случае сопутствующими проблемами может быть что угодно – от деформации болтов крепления самого блока до появления трещин в ГБЦ. Поэтому понадобится комплекс работ по восстановлению, которые достаточно дорого стоят по причине своей сложности.

Что делать после замены прокладки ГБЦ?

Как только новая деталь установлена, и вы счастливо поехали по своим делам, помните, что теперь нужно соблюдать некоторые правила эксплуатации:

Не ездите в красной зоне, так как предельные нагрузки затрудняют притирку новой детали.
Тщательно промойте камеру сгорания, масляную систему и систему охлаждения, так как в них побывала смесь из антифриза и масла. Промывка поможет избежать закоксовки цилиндропоршневой группы, снизит риск перегрева и ускоренного износа деталей за счет повышения свойств смазки.

Чтобы провести промывку максимально успешно, стоит воспользоваться рекомендациями профессионалов и провести процесс в три этапа:

1. Раскоксовка ДВС

Двигатель уже вынес одно из самых тяжелых для него испытаний – попадание антифриза внутрь цилиндропоршневой группы, так как такая жидкость не сгорает при вспышке топливовоздушной смеси – она образует лишь плотный слой нагара на цилиндре, поршне и кольцах. Такой нагар постоянно разрастается, твердеет и в итоге приводит к залеганию поршневых колец, появлению задиров на хоне и вовсе к поломке цилиндра. При любой, даже минимальной протечке, рекомендуется проводить раскоксовку самыми мощными препаратами – например, в линейке LAVR это средство 203 Novator. Наш препарат гарантированно удалит любые следы от антифриза внутри ЦПГ.

2. Промывка масляной системы

После попадания антифриза в масляную систему, в ней также происходят неприятные процессы, последствия которых не уйдут даже после полной замены масла. Дело в том, что смешение масла и антифриза ведет к образованию в первом твердых нерастворимых веществ – они становятся абразивом, который оседает в любых уголках системы смазки. Помимо этого, стенки каналов покрываются отложениями и теряют проходимость. Проведение качественной промывки масляной системы способно удалить любые загрязнения, а также очистить гидрокомпенсатор с гидроприводами. После промывки вы сможете полностью слить старое масло, а также любые отложения и осадки вместе с ним. Ассортимент компании LAVR содержит множество промывок, поэтому вы сможете подобрать именно ту, которая будет полностью соответствовать вашему автомобилю по характеристикам и эксплуатации. Мы предлагаем классические пятиминутные или семиминутные промывки для двигателей с турбиной. 10-ти минутные средства High Traffic и Power Safe также зарекомендовали себя для двигателей с определенными параметрами эксплуатации. Сама по себе процедура промывки достаточно проста – она отнимет у вас не так много времени, плюс гарантированно порадует своей эффективностью.

3. Промывка системы охлаждения

Помимо масляной системы и двигателя в целом, необходимо также удалить следы присутствия масла и выхлопных газов из СО – там осталась эмульсия и пена, которые при сливе старой жидкости никуда не уйдут. Любые элементы системы чувствительны к загрязнениям – начиная от контуров охлаждения до помпы, поэтому без промывки вы можете перегреть двигатель и вернуться к проблемам с прокладкой или даже хуже. После устранения пробоя прокладки ГБЦ, воспользуйтесь средством от LAVR «Полная очистка системы охлаждения», а также несколько раз промойте все дистиллированной водой – это гарантированно обезопасит систему от поломок и сохранит ее работоспособность. Наша промывка удалит не только масло, но и любые неорганические составляющие – хоть накипь, хоть ржавчину.

Таким образом, вы можете видеть, что пробой прокладки ГБЦ – это сложная ситуация, с которой может столкнуться любой автолюбитель. Однако, если вы знаете правильный алгоритм действий, то сможете значительно обезопасить себя от рисков дорогостоящего ремонта.

Ремонт радиатора охлаждения автомобиля своими руками

Ремонт радиатора в автомобиле зачастую приходится делать в тех случаях, когда в системе охлаждения двигателя возникают проблемы. Как всем известно, радиатор является важнейшей деталью в системе охлаждения автомобиля. Именно в нём антифриз расстается с избыточным теплом, создавая двигателю оптимальный температурный режим работы.

Одним из главных симптомов неисправного радиатора охлаждения автомобиля становится перегрев двигателя. Откладывать решение этой проблемы нельзя, так как при перегреве повышается износ деталей мотора и в дальнейшем существует большая вероятность выхода силового агрегата из строя, что потребует значительных денежных вливаний на его ремонт.

Внизу страницы смотрите видео о том, как самостоятельно запаять радиатор охлаждения в домашних условиях.

Ниже мы опишем основные способы ремонта радиаторов охлаждения автомобилей своими руками, и что нужно делать, если вдруг потек радиатор.

Причины ремонта автомобильных радиаторов

Радиатору охлаждения может понадобиться ремонт по разным причинам. Неисправности могут возникнуть как вследствие естественного износа, так и в виду халатности владельца автомобиля. Возможно, устранение неисправности радиатора это лишь первый шаг в комплексном ремонте двигателя.

Можно выделить две основные неисправности автомобильных радиаторов, требующих ремонта:

Течь охлаждающей жидкости;
Закоксовка внутренних полостей.

Течи радиатора опасны по следующим причинам:

Уменьшение объема охлаждающей жидкости чревато превышением допустимой температуры в двигателе.
Течь может стать источником опасности для человека. В системе охлаждение создается высокое давление, а образование течи может вызвать своеобразный горячий «гейзер». При попадании его на кожу или в глаза водитель получит серьезные ожоги.

Закупорка трубочек радиатора нарушает циркуляцию жидкости внутри него. В итоге сначала остывает нижняя часть теплообменника, а затем и полностью весь радиатор. А тем временем охлаждающая жидкость быстро нагревается, создавая опасность перегрева мотора.

Закоксовка радиатора происходит обычно из-за образования накипи. Это особенно часто встречается у автомобилистов, которые заливают обычную воду в систему охлаждения двигателя. Чтобы избежать этого, узнайте что необходимо заливать в систему охлаждения двигателя.
Иногда радиатор забивается смесью масла и антифриза. Это происходит, если моторное масло по каким-то причинам попадает в систему охлаждения. Утечка масла может быть не видна, а охлаждающая жидкость со временем превращается в «кисель», который и забивает внутренние полости теплообменника.

После того, как мы определились с неисправностями, давайте рассмотрим способы ремонта радиаторов охлаждения своими руками.

Способы ремонта радиатора своими руками

Несложный ремонт радиаторов автомобиля, например, устранение небольшой течи, по силам выполнить самостоятельно большинству автолюбителей.

Другое дело – пайка радиатора охлаждения двигателя. Здесь без опыта не обойтись (смотрите видео ниже). Как мы уже отмечали, большинство проблем с радиатором автовладелец может устранить своими руками. В одних случаях удастся обойтись только потерей драгоценного времени, а в других придется приобрести в магазине специальные ремонтные составы и материалы. Все зависит от поломки и вида ремонта.

Снятие радиатора. Практически любой ремонт радиатора требует снятия его с автомобиля. И здесь автомобилиста ожидают неприятные сюрпризы.

Сначала необходимо слить охлаждающую жидкость из системы. Если двигатель перед этим был сильно разогрет, то необходимо выждать около часа, чтобы случайно не получить ожоги при сливании. В некоторых авто имеются сливные отверстия в нижней части радиатора или блока цилиндров. Если же производитель не предусмотрел отверстий для слива, то придется снимать гибкий шланг с нижнего патрубка радиатора. Перед сливом жидкости необходимо поставить под моторный отсек емкость для сбора антифриза.
Когда жидкость будет слита, нужно отсоединить гибкие шланги, которые соединены с радиатором, отключить электрическую проводку от датчиков и вентилятора, и открутить крепежные элементы. Радиатор можно извлечь вместе с вентилятором или без него. Все зависит от удобства действий.

Очистка внутренних полостей радиатора. Одним из простых способов ремонта радиатора является очистка внутренних полостей от загрязнений и отложений. Желательно иметь под рукой проточную воду, чтобы создать необходимый напор.

Для удаления накипи и других отложений лучше всего приобрести специальное средство. Останется развести его в воде согласно рекомендациям изготовителя и залить внутрь радиатора. Предварительно отверстия радиатора необходимо заглушить, чтобы жидкость для очистки некоторое время могла растворять загрязнения. Когда будет выдержано время очистки, останется слить «жижу» и промыть внутренние полости в проточной воде.
При удалении маслянистых загрязнений можно воспользоваться органическими растворителями, например, бензином, сольвентом или уайт-спиритом. Но сначала нужно при помощи деревянной лопатки или палочки удалить густую массу в районе патрубков. Затем в радиатор вливается небольшой объем растворителя, отверстие закрывается, после чего радиатор следует слегка потрясти. После полной очистки останется промыть внутренности радиатора проточной водой.

Далее рассмотрим способы ремонта и устранения течей в радиаторе охлаждения.

Что делать, если течет автомобильный радиатор

Переходим к самому интересному – как устранить течь в радиаторе автомобиля. Радиатор может потечь в разных местах. Одни течи удается устранить своими руками, а с другими без серьезного ремонта справиться получается не всегда.

Одной из неустранимых поломок будет трещина в месте присоединения пластмассового патрубка к металлическому корпусу радиатора. Временно для ремонта можно использовать герметик или эпоксидный клей. Но со временем трещина будет увеличиваться, вынуждая автовладельца менять радиатор.
Появление небольших течей в трубках радиатора устраняется специальными герметиками для системы охлаждения. Средство добавляется в охлаждающую жидкость и в процессе работы автомобиля затягивает образовавшиеся отверстия. Аналогичный принцип воздействия наблюдается у горчицы. Порошок разводится в воде и вливается в радиатор. Через некоторое время течь прекращается. Это очень простой способ, не требующий ремонта и специальной подготовки.
При серьезных повреждениях радиатора, например, после лобового столкновения требуется заменить поврежденные трубочки. Для этого потребуются навыки в пайке или сварки аргоном. Гораздо проще бывает заглушить один из контуров, пережав концы сломанных трубок.
В некоторых случаях автовладельцев при ремонте радиаторов может выручить холодная сварка. Предварительно обрабатываемую поверхность следует очистить от грязи и обезжирить растворителем. Затем холодная сварка наносится на поврежденный участок.

К сожалению, сложно бывает определить, удалось ли ликвидировать течь. Это становится видно только после установки радиатора на автомобиль и заправке его антифризом. Двигатель нужно запустить и дать ему поработать в течение 30 минут. Только тогда можно будет увидеть результат своего труда.

В процессе ремонта радиатора следует уделить внимание и внешней очистке теплообменника, ведь чем больше будет площадь соприкосновения воздушных масс с поверхностью радиатора, тем эффективнее будет протекать охлаждение антифриза. А создание благоприятного температурного режима для работы двигателя окупится впоследствии безотказной и долговечной работой автомобиля.

Видео: пайка радиатора охлаждения двигателя

Замена вентилятора охлаждения двигателя ВАЗ 2109

С первых дней создания двигателя внутреннего сгорания у него присутствует одна главная проблема – повышенное выделение теплоты. Это явление сопровождается перегревом двигателя, ресурс которого может быстро сократиться. При перегреве двигателя может произойти деформация многих частей поршневой группы, повреждения сальников, уплотнителей и подшипников, а также воспламенение топлива в системе подачи ее подачи.

Первая система охлаждения омывала стенки двигателя некоторым количеством воды. При нагреве вода испарялась и «забирала» у двигателя некоторое количество теплоты. Позднее появились более совершенные , замкнутые системы охлаждения двигателя, действие которых усиливалось с помощью вентиляторов охлаждения.

Изначально, вентилятор крепился к водяному насосу или коленчатому валу. Раскручиваясь, вентилятор работал постоянно и охлаждал двигатель на заданном уровне весь период эксплуатации. Недостатком такого вентилятор является то, что его вращение не прекращается и зимой, когда прогревание двигателя происходит дольше, чем летом. Таким образом, прогревание происходило намного дольше.

Все недостатки помповых вентиляторов перекрыл электропривод. Электрические вентиляторы появились во второй половине 20 века и заметно улучшили как охлаждение, так и нагрев двигателя до рабочей температуры.

Устройство и принцип работы вентилятора охлаждения ВАЗ 2109

Вентилятор состоит из электродвигателя, на валу которого расположено колесо с лопастями и специального кожуха с креплениями. Кожух предназначен для крепления вентилятора и имеет такую конструкцию, которая позволяет забирать вентилятору воздух только с передней части автомобиля. Кожух изготавливается из металла, а его крепление осуществляется к радиатору автомобиля.

Вентилятор срабатывает только при определенных значениях температуры охлаждающей жидкости и не допускает повышение температуры выше нормы. При достижении охлаждающей жидкости в радиаторе определенной температуры (87 – 90 градусов Цельсия), срабатывает датчик температуры, расположенный на радиаторе, и замыкает электрическую цепь вентилятора охлаждения. Вентилятор начинает вращение и охлаждает двигатель.

После падения температуры ниже заданных отметок, датчик размыкается и разъединяет электрическую цепь вентилятора охлаждения. Данный цикл продолжается на всем протяжении работы вентилятора и обеспечивает надежное охлаждение двигателя при нормальных режимах работы.

Неисправности и замена вентилятора охлаждения

Основной неисправностью вентилятора считают его отказ в работе. Он проявляется в подъеме температуры охлаждающей жидкости выше нормы. А как только открывают капот – оказалось, что вентилятор и не работал.

Диагностика неисправностей начинается с проверки датчика. Для этого, из датчика вытаскивают провода и замыкают между собой (зажигание должно быть включено). Если вентилятор начинает вращаться, значит, проблема была в датчике, если нет, то проблема сто процентов коснулась вентилятора.

Отказ работы вентилятора, обычно, связан с неисправностями электродвигателя. Починить электродвигатель может только электрик, поэтому в вашем случае, необходимо отнести его в ремонт или же заменить новым. Процесс снятия и установки описан ниже.

Видео — Замена датчика включения вентилятора ВАЗ 2114

Порядок действий при замене

Откройте капот и отключите клемму аккумулятора.
Отсоедините штекер с проводами из разъема, ведущему к вентилятору.
Открутите болта крепления вентилятора и снимите его.
Перед установкой нового вентилятора, проверьте его работу, подключив напрямую к аккумулятору. Если он работает, установите его в порядке, обратном демонтажу.

На этом, замена вентилятора охлаждения завершена.

Как поменять радиатор печки на Ваз 2114? (Видео)

Опасность поломки

Течь из радиатора отопителя может стать причиной серьезных неприятностей.

Дело в том, что этот элемент установлен как раз над блоком управления (ЭБУ). Поэтому несвоевременная замена чревата заменой ЭБУ, его зальёт охлаждающей жидкостью и он выйдет из строя.

Как вовремя распознать

Причины частой замены

Радиаторы печки именно в Калине славятся своей недолговечностью. А все это потому, что алюминиевый корпус данной детали не выдерживает длительного контакта с агрессивными антифризами.

Поэтому при замене мы рекомендуем медные радиаторы, их можно запаять и они в целом более долговечны.

Замена радиатора печки на Лада Калина

По регламенту завода изготовителя замена радиатора отопителя на Калине производится со снятием торпеды. Но так как радиаторы печки довольно слабое место на данном авто, народные кулибины нашли очень много решений замены радиатора печки на Калине без снятия панели.

Изучив Интернет, я для себя выбрал один, на первый взгляд, из самых интересных и достойных вариантов замены отопителя без каких-либо выпиливаний элементов корпуса печки. Он заключается в том, чтобы развернуть радиатор в обратную сторону.

Но, с небольшим своим дополнением.

Переходной шланг между патрубками и металлическим уголком я подобрал таким же диаметром, но с изгибом на 90 градусов, тем самым петля из длинного шланга должна быть меньше.

Так же, не найдя латунного уголка диаметром 18, мной был приобретен пластиковый.

Все было готово к предстоящей работе: шланги, уголки, новый радиатор печки Калина. Но, посидев еще в интернете, я пришел к окончательному выводу, что в целях безопасности ног водителя ,концы радиатора должны выходить под капотное пространство, а достигнуть этого можно только, снимая торпеду или пилить корпус отопителя.

Я как разумный человек, конечно же, решил «пилить».

Машина в гараже, приступаем к работе. Начинаем с подкапотного пространства.

Снимаем аккумулятор, воздуховод.

Следующий этап, нужно снять площадку аккумулятора, но, прежде, откручиваем скобу замысловатого кронштейна, удерживающего топливные трубки. Он в свою очередь жестко держится на площадке, точнее слева под ней. Освободив трубки, снимаем площадку.

Далее сливаем антифриз. Откручиваем хомут с обратки на расширительном бачке хомут шланга обогрева дроссельной заслонки. Шланг заслонки суем в канистру, шланг обратки затыкаем пальцем. А в бачок через сосок обратки с помощью компрессора загоняем воздух. При этом крышка расширительного бачка должна быть плотно закрыта. И дуем до тех пор, пока в канистру не будет выходить воздух.

Теперь снимаем шланги с двигателя и сливаем остатки охлаждающей жидкости, которые остались в радиаторе печики под машину, желательно в подготовленную для этих целей емкость.

С антифризом разобрались, переходим к слесарным работам.

Берем длинную головку на десять, карданчик и удлинитель с трещеткой. Будем откручивать гайку кронштейна радиатора.

Шпилька, на которую накручена гайка, довольно длинная, и расположена она в очень неудобном месте.

Некоторые, демонтировав кронштейн, укорачивают эту шпильку, я этого не делал.

Открутив гайку, переходим в салон автомобиля.

Все действия будут происходить со стороны водителя. Снимаем боковую декоративную накладку центральной консоли под торпедой.

Демонтируем педаль газа, которая держится тремя гайками на десять, и отсоединяем тросик газа.

Теперь нужно отсоединить педаль тормоза от штока главного тормозного цилиндра. Снимаем фиксирующую скобу и вынимаем палец. Откручиваем так называемую «лягушку», концевик стопсигнала на сколько возможно, оттягиваем педаль на себя и отводим шток главного тормозного цилиндра в сторону и сразу опускаем педаль. Теперь педаль тормоза можно опустить до самого коврика.

Освободив рабочее пространство от педалей, приступаем к столярным работам, а именно: пилим. Отводим, отгибаем кронштейн радиатора в сторону так, чтобы его трубки было удобно пилить.

Можно взять обычное полотно по металлу, а я воспользуюсь хитрым инструментом, который у меня есть.

Отпиливаем под корень эти трубки. Потечет оставшийся антифриз, но его было бы больше, если бы мы не сняли шланги. Отпиленные трубки со шлангами можно вытащить из-под капота, чтобы они не мешались.

Теперь нужно сделать сбоку в корпусе печки пропил, чтобы вытащить старый радиатор печки.

Вынимаем педаль тормоза, и радиатор без особых усилий вылезает на свет.

Внимание! Мое желание принести как можно меньший вред корпусу печки ни к чему хорошему в дальнейшем не привело. При установке нового радиатора образовавшийся угол очень сильно заминал соты.

Поэтому мне пришлось срезать этот угол. Может кому-нибудь соты радиатора будут неактуальны, так что вы можете резать тонкий проем. А если вам все-таки жалко новый радиатор, лучше сразу делать пропил ниже, по красной линии.

Но и в такой проем новый радиатор лезет неохотно. Мешает педаль сцепления. Поэтому одной рукой вдавливаем педаль тормоза и сцепления. Второй рукой заводим заднюю часть радиатора в проем и дальше задвигаем в проем до упора. Вставляем трубки в отверстие в кузове, проталкивая вперед трубками, задвигаем радиатор до конца. Не забудьте надеть на трубки кронштейн с уплотнителем. Да, новый радиатор не был обклеен поролоном. Поэтому, чтобы исключить проход воздуха мимо радиатора, я обклеил его сам.

Внимание! Не клейте очень толстый слой поролона с обратного торца радиатора от трубок. Очень туго входит радиатор в посадочное место в противоположной стенке.

Итак, новый радиатор на своем месте, можно заделывать вырезанные дырки. Устанавливаем пластиковые детальки на свое законное место, а образовавшиеся в результате пропила щели заклеиваем термоклеем. Хочу сказать, что получилось довольно таки крепко.

Собираем педаль тормоза и газа в начальное состояние. Устанавливаем декоративную панель.

Теперь перебираемся под капот.

Накручиваем гайку на шпильку и подтягиваем. Сильно не тяните, кронштейн, притягиваясь к кузову, тянет за собой радиатор. Могут разойтись швы корпуса печки.

Закрутив гайку, надеваем шланги печки. Мои шланги были в неудовлетворительном состоянии, поэтому я решил их заменить обычными армированными шлангами, купленными ранее для другой схемы замены радиатора печки.

Очень неудобно стягивать хомуты, следите, чтобы они находились после утолщения на трубке радиатора, а то в процессе эксплуатации шланги могут слететь. Установив шланги печки, одеваем трубки обратки и заливаем антифриз. Через шланг заслонки выпускаем воздух. В расширительный бачок антифриза заливаем чуть больше максимума. Собираем все остальные демонтированные ранее запчасти и заводим двигатель автомобиля Калина. Прогреваем до срабатывания вентилятора радиатора. Будет не лишним прогазовать, чтобы выгнать ненужный воздух из системы охлаждения.

Проверяем наличие течи из соединений. Если они есть, то устраняем их, подтянув хомуты. Если же их нет, можно закрывать капот.

На этом моменте можно считать, что трудоемкая работа по замене радиатора печки Калина закончена.

Спасибо за внимание. Комфортной атмосферы вам в автомобиле в холодное время года.

Почему алюминий с завода

Родной радиатор отопителя ДААЗ (алюминий).

Он дешевле, и лучше отдаёт тепло.

С завода залит G12+ Felix Carbox-40.

Хотя тут вызывает вопросы выбор типа антифриза. Он плохо реагирует на алюминий, поэтому многие владельцы Калин осуществляют полную замену антифриза.

Ремонт ВАЗ 2115 (Самара 2) : Разборка двигателя

Снятие и установка двигателя на ВАЗ 2113-2115

Снятие двигателя необходимо для капитального ремонта двигателя ВАЗ 2114

Примечание.

Двигатель снимается в сборе с коробкой переключения передач, опустив его из моторного отсека. Чтобы было удобней, работу лучше проводить на автомобиле, установленном на подъемнике.

Рекомендация.

Перед отсоединением электрических проводов и шлангов, рекомендуется промаркировать их, чтобы при обратной сборке не перепутать.

Алгоритм снятия двигателя на ВАЗ 2113-2115 следующий:

1. Сперва отсоединяем провода от минусовой и плюсовой клемм и снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля.

2. Далее снимаем капот (см. «Снятие и установка капота на ВАЗ 2113-2115»).

3. Сливаем из системы охлаждения двигателя охлаждающую жидкость.

5. Откручиваем крепежные болты и снимаем защиту картера двигателя.

7. Дальше из картера двигателя сливаем масло.

8. Поворачиваем сектор привода дроссельной заслонки до упора и затем от него отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки.

9. Выкручиваем два крепежных болта кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. После этого отводим в сторону кронштейн, не отсоединяя от него тяги, таким образом, чтобы он не был помехой для снятия двигателя.

10. Затем откручиваем крепежную гайку и снимаем наконечник провода «массы» двигателя со шпильки на картере сцепления.

11. Откручиваем две крепежные гайки и снимаем наконечники проводов «массы» с крепежных шпилек задней крышки головки блока.

12. После этого отсоединяем от датчика температуры охлаждающей жидкости колодку с проводами, отгибая пластмассовый зажим.

13. Теперь необходимо ослабить хомуты и отсоединить подводящий патрубок радиатора и подводящий шланг дроссельного узла от выпускного патрубка, а от термостата отсоединить подводящий шланг радиатора.

14. От подводящей трубки водяного насоса также отсоединяем отводящий шланг радиатора отопителя и заправочный шланг системы охлаждения (см. «Снятие-установка ГБЦ 2101 — 2107 (карб)»).

15. Отсоединяем от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости провод .

16. Далее отсоединяем колодку (А) с проводами от датчика (Б) детонации, либо же снимаем датчик, открутив его крепежную гайку и сняв датчик со шпильки. Оставляем его на жгуте проводов.

17. Следующим шагом ремонта ВАЗ 2114 в картинках отсоединяем от низковольтной клеммы модуля зажигания колодку с проводами, отгибая пластмассовую защелку.

18. Потом отсоединяем от вывода «D» генератора колодку с проводами. Сдвигаем резиновый чехол, откручиваем гайку, после чего отсоединяем от контактного болта (вывод «B+») генератора провода.

19. От датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла отсоединяем провод.

20. Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем от штуцера ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов.

21. Затем отсоединяем от датчика положения дроссельной заслонки колодку жгута проводов,

22. а также от регулятора холостого хода, отогнув пластмассовые защелки.

23. Дальше откручиваем крепежные гайки, удерживая при этом шланги вторым ключом от перекручивания, а затем от топливных трубок отсоединяем шланги подачи (А) и слива (Б) топлива (шланг подачи топлива на фото помечен краской).

Внимание!

На топливных трубках имеются уплотнительные кольца.

24. После того, как все шланги отсоединены, снимаем с трубки уплотнительные кольца (потерявшие упругость либо порванные кольца подлежат замене).

25. Отсоединяем от подводящей трубы водяного насоса отводящий шланг отопителя.

26. После этого, отгибая пластмассовую защелку, разъединяем колодку жгута проводов форсунок.

27. Теперь необходимо расстегнуть или разрезать крепежный хомут жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

28. Для дальнейшего ваз 2114 ремонта двигателя спускаемся вниз автомобиля и отсоединяем от датчика (А) уровня масла в картере двигателя колодку жгута проводов (возле масляного фильтра Б).

29. Дальше отсоединяем от датчика положения коленвала колодку жгута проводов.

30. Отсоединяем от датчика скорости автомобиля колодку жгута проводов.

31. Затем отсоединяем держатель с проводами от передней крышки ремня привода распредвала.

32. Извлекаем жгут проводов из-под термостата и ресивера. Следует еще раз проверить отсоединения всех проводов и шлангов от двигателя.

33. Ослабляем регулировочные гайки, отсоединяем от вилки выключения сцепления трос привода сцепления и вынимаем его из кронштейна на коробке передач.

34. Также ослабляем затяжку хомута и отсоединяем от наконечника шарнира тягу привода переключения передач.

35. Отсоединяем от выключателя света фонарей заднего хода на КПП колодку жгута проводов.

36. Дальше ослабляем затяжку крепежных гаек правой и левой растяжек к рычагам подвески.

37. Выкручиваем три крепежных болта кронштейна растяжки к кузову и отводим правую и левую растяжки в такое положение, чтобы они не были помехой для снятия силового агрегата.

38. После этого вынимаем шплинт крепежной гайки шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

39. Откручиваем крепежную гайку шарового шарнира рулевой тяги.

40. Затем выпрессовываем из поворотного рычага стойки палец шарового шарнира рулевой тяги, используя специальный съемник.

41. Выкручиваем два болта и отсоединяем от поворотного кулака шаровой шарнир рычага подвески.

42. Следующим этапом ремонта двигателя ВАЗ 2115 необходимо выдавить монтировкой из коробки передач хвостовик одного из внутренних шарниров привода переднего колеса, а затем отвести его в сторону.

43. Вставляем оправку вместо шарнира (к примеру, старый внутренний шарнир), дабы не провернулась полуосевая шестерня. Потом нужно отсоединить второй привод таким же способом.

44. Закрепляем мотор за рымы и натягиваем тросы тали.

Примечание.

На фото показан рым на картере КПП.

45. Откручиваем две крепежные гайки задней опоры силового агрегата к кузову.

46. Также откручиваем гайку, немного приподнимаем мотор и вынимаем болт правой передней опоры силового агрегата.

47. Затем откручиваем гайку и вынимаем болт левой передней опоры силового агрегата.

48. Опускаем на опоры двигатель, приподнимаем машину и вынимаем из-под него двигатель.

49. После ремонта двигателей можно в обратной последовательности устанавливать двигатель на автомобиль. Однако следует учесть такие нюансы:

• Резьбовые соединения нужно затягивать требуемым моментом.

• Окончательно затягивать резьбовые крепления опор мотора и деталей передней подвески надо только после установки машины на землю (перед затяжкой следует качнуть руками несколько раз переднюю часть авто).

• При подсоединении к КПП приводов передних колес нужно заменить стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров.

• Не рекомендуется устанавливать старые (б/у) стопорные кольца, поскольку из-за этого могут от коробки передач отсоединиться приводы передних колес, когда автомобиль будет в движении.

50. Заливаем в систему охлаждения двигателя охлаждающую жидкость, в картер двигателя и в коробку передач соответствующие масла.

52. По окончанию работы запускаем на машине мотор и проверяем на отсутствие подтеканий масла, топлива и охлаждающей жидкости. Затем проверяем давление масла. Нужно послушать звук мотора, так как он должен работать ровно, различных стуков и шумов быть не должно. Также проверяем работу контрольных ламп, расположенных в комбинации приборов.

Инструменты:

ключи на 10, 13, 17, и 19 мм,
торцовые головки на 13, 17, 19, 22 и 24 мм,
удлинитель с карданным шарниром,
вороток,
две отвертки,
пассатижи,
монтировка,
оправка для центрирования ведомого диска сцепления,
стропы (прочная веревка),
таль или другое подъемное устройство.

(Visited 1 783 times, 1 visits today)

Устройство топливного бака

Основная функция топливного бака — хранение определённого объёма горючего. При этом всё должно быть организовано так, чтобы вероятность возникновения пожароопасной ситуации сводилась к минимуму.

На автомобилях ВАЗ топливный бак размещён под задними сиденьями. За счёт такого размещения при серьёзных ДТП и переворачивании машины бак в большинстве случаев остаётся неповреждённым. Топливные баки ВАЗ изготовлены из листовой освинцованной стали. Благодаря тонкому слою свинца, защищающего от коррозии, ресурс бака заметно увеличивается. Снаружи топливный бак покрыт тёмной эмалью.

Топливный бак, покрытый тёмной эмалью, надёжно защищён от коррозии

Объём топливного хранилища ВАЗ 2108 и других аналогичных моделей составляет 43 литра. Это с учётом резерва, но заливать бак до краёв не рекомендуется. Всегда надо оставлять свободный объём, около четырёх литров. Особенно важно это делать летом, так как при повышении температуры топливо расширяется. Если резервуар будет заполнен до краёв, то после раздувания он может просто лопнуть. Объём бензобака ВАЗ рассчитан таким образом, чтобы автономного пробега хватило на 500 километров пути, а это в современных условиях считается нормальным дорожным отрезком.

На кузове автомобиля бак надёжно зафиксирован с помощью гибких и прочных хомутов пластинчатого типа. Под хомуты обязательно ставятся резиновые прокладки, обеспечивающие более плотное соединение.

Пластинки крепления бака очень гибкие и прочные

Бензин заливается через горловину с правой (по ходу движения) задней стороны кузова. Она закрывается крышкой с резьбой.

Горловина бака ВАЗ 2115 закрыта плотной крышкой

Основные элементы топливного бака

Горловина через заливной шланг соединяется с полостью бака. Две другие трубки интегрированы с семилитровым сепаратором, установленным вне бака и предназначенным для улавливания паров бензина. Сепаратор в результате износа может разойтись по шву, и бензин начнёт вытекать. Его можно заменить без демонтажа бака. Более того, временно можно замазать шов сепаратора бензостойким герметиком.

Бачок сепаратора вмещает семь литров топлива

Чтобы не снимать сепаратор (надо демонтировать бампер, заливную трубку), опытные автовладельцы просто отсоединяют шланги элемента и ножницами по металлу вырезают его. На место сепаратора устанавливается инжекторный фильтр тонкой очистки топлива, выполняющий аналогичные функции.

Вместо сепаратора можно установить фильтр тонкой очистки топлива

Некоторые сепараторы оснащены клапаном двойного действия, минимизирующим утечку топлива. Клапан впускает и выпускает пары бензина. Попав в бак, пары конденсируются и тем самым снижают расход топлива.

Топливная система автомобиля ВАЗ 2112 довольно проста

На баке автомобилей ВАЗ, произведённых после 2000 г., установлен датчик уровня топлива (ДУТ), регулирующий количество бензина в баке и посылающий данные на электронный блок управления (ЭБУ). Датчик фиксируется через резиновую прокладку и легко снимается через заднее сиденье.

Датчик уровня топлива устанавливается на все модели ВАЗ , выпущенные после 2000 г

Подробнее о топливных фильтрах на Лада Приора можно узнать из данного материала: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/toplivnyiy-filtr-priora.html

Замена двигателя lada 2115i (ваз 2115i)

Более новые ВАЗы, несмотря на критику, все же эволюционируют по сравнению со своими предшественниками. Так, в более новых моделях, вместо стандартной опоры двигателя производителем была использована так называемая подушка двигателя, появление которой позволило существенно повысить уровень комфорта в автомобилях отечественного производства.

На «четырнадцатых» три подушки:

Подушки двигателя постоянно испытывают большие нагрузки, даже тогда, когда машина просто стоит на месте, что не может не сказаться на их состоянии. Со временем опоры двигателя, изготовленные из прочной резины, приходят в негодность и требуют замены, о чем сообщают автовладельцу характерными признаками.

Появление сильной вибрации, особенно на низких оборотах;
Металлический стук доносящийся из-под капота;
Время от времени появляющийся звук похожий на тиканье часов;
Визуальные повреждения (трещины на поверхности подушек, большой люфт в соединениях).

Чтобы заменить подушку двигателя вам потребуется:

1. Домкратим переднюю часть автомобиля, после чего устанавливаем под кузов страховочные подпорки.

3. Далее откручиваем гайку полностью и пробуем вытянуть болт крепления. Если болт не идет, попытайтесь еще немного приподнять мотор.

5. Замена остальных опор двигателя производится по тому же принципу, отличия могут быть лишь в месте расположения. К примеру, передняя опора двигателя меняется относительно просто, боковая сложнее, а вот задняя подушка двигателя (подушка коробки) доставляет немало хлопот и требует наличия подъемника и определенной сноровки.

Актуально: ЧТО ТАКОЕ ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ? ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ И ЗАМЕНА ПОДУШЕК ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 2110

В данной статье поговорим о двигателях, которые устанавливаются на все семейство Самар.

На ВАЗ 2114 2115 2116 устанавливаются инжекторные двигатели объемом 1,5 и 1,6л.

Двигатель объемом 1,5л устанавливался на ВАЗ 2114 2113 2115 до 2007 года выпуска включительно.
Индекс двигателя по паспорту — 2111.
Характеристики Двигателя 1,5л.
Объем — 1500 см³ (58 квт).
Крутящий момент — 116 Нм (при 3000 об/мин).
Мощность — 77 л.с.
Разгон до 100 км/ч — 13,2 сек.

Двигатель объемом 1,6л устанавливался на ВАЗ 2114 2113 2115 до 2007 года выпуска включительно.
Индекс двигателя по паспорту — 21114/1116.
Объем двигателя — 1600 см³.
Мощность — 81 л.с.
Крутящий момент — 132 Нм (при 3800 об/мин).
Разгон до 100 км/ч — 13,2 сек.

Двигатель 1,6л 16кл

Двигатель 21124 1,6л 16кл:

Двигатель 21126 1,6л 16кл:

Какой двигатель лучше: 1,5 8кл или 1,6 8кл?

По сути двигатели 1,5 и 1,6л 8кл ничем не отличаются, помимо объема, норм выхлопа, систем подачи топлива и парой датчиков. Поэтому главным отличительных пунктом является именно объем двигателя. Разница в 0,1 л дает намного больший крутящий момент с низов, чуть больше максимальной мощности и пожалуй даже — такой же или даже меньший расход двигателя чем на 1,5л. Единственный минус — более шумноватый в работе на холостых.

Какой мотор лучше 1,6 16кл или 8кл?

По совей технологичности 16кл моторы превосходят 8кл двигатели, соответственно если есть вариант взять 16кл мотор — то было бы неплохо остановиться на таком варианте, но везде есть свои ньюансы.

Лучшая продувка цилиндров — большая мощность.
Более стабильная работа двигателя — меньше шумов.
КПД двигателя больше — меньший расход топлива.

Какое масло лить в двигатель?

Для 8кл рекомендуется полусинтетика:

Для 16кл рекомендуется синтетика:

Как заменить масло?

Вот что нам понадобится:

1. Прокладка ДУ (приобретается в магазине) 2. Очиститель карбюратора (аэрозоль — приобретается в магазине) 3. Отвертка крестовая 4. Головка на 13мм 5. Две свечи (можно уже умершие, старые)

Источники

avtozam.ru

Признаки неисправности маховика ВАЗ 2114

Сцепление включается рывками. Причиной этого могут быть задиры на поверхности маховика.
Стартер работает, но коленвал не крутится. Такая проблема может быть вызвана износом зубцов маховика.
Усиленная вибрация двигателя. При повреждении маховика вследствие ДТП (крайне редкое явление) его балансировка может быть нарушена, что заставляет двигатель вибрировать при работе.

В этих случаях маховик ВАЗ 2114 нуждается в замене.

Есть еще одна причина, по которой владельцы “четырнадцатой” меняют маховик двигателя — тюнинг. В этом случае для улучшения динамических характеристик машины вместо стандартного маховика двигателя устанавливается облегченный.

Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
Подъемник.
Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.

Снятие защиты картера и глушителя

Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.

Снимаем воздушный фильтр и вакуум

Находясь там же, снимаем массу с картера.
Отсоединяем систему охлаждения.

Демонтаж массы и системы охлаждения

Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.

Отсоединяем электропитание

Отсоединяем подачу топлива.

Отключение подачи топлива

ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.

Отключаем привод сцепления на КПП.
Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).

Отключение стартера

Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.

Отключение генератора

Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.

Снятие троса дроссельной заслонки

Отк

vazremont.com

Что дает облегченный маховик ВАЗ 2114

Как видно из названия, облегченный маховик отличается от стандартного меньшим весом. Разница составляет около полутора килограмм. Достигается это путем удаления лишнего металла на больших радиусах, что не приводит к уменьшению прочности детали. В продаже имеются готовые облегченные варианты маховиков, но некоторые мастера, при наличии соответствующего оборудования и навыков, дорабатывают стандартный маховик самостоятельно. Это довольно трудоемкая и очень ответственная операция, поэтому проще и дешевле приобрести готовое изделие. Что дает облегченный маховик? За счет меньшей массы он менее инерционен, поэтому двигателю нужно тратить меньше энергии на разгон до максимальных оборотов. В результате динамика возрастает примерно на 3-4%. Для повседневной эксплуатации такой показатель, возможно, не имеет значения. Но в спортивных состязаниях, например, на ралли и, особенно, на драг-рейсинге, облегченный маховик ВАЗ 2114 может сыграть важную роль. Следует помнить, что тюнинг маховика необходимо дополнить доработкой коленвала и трансмиссии. Лишь в этом случае можно добиться заметного роста динамики автомобиля.

Двигатель ВАЗ 2115: характеристики, неисправности и тюнинг

На автомобиль ВАЗ 2115 устанавливают четырехцилиндровый 1,5-литровый двигатель, который получил инжектор и усовершенствованную систему смазки. Двигатель ВАЗ 2115 зарекомендовал себя как достаточно надежный, мощный и простой в эксплуатации. Этот силовой агрегат в зависимости от своей модификации получил обозначение 2111 и 2114.

Технические характеристики

Характеристики мотора:

Скачать .xls-файл

Скачать картинку

Отправить на email

mail

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Годы выпуска	1994 – по настоящее время
Вес двигателя, кг	124
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Рабочий объем двигателя	1.5
Мощность	78 лошадиных сил при 5400 оборотах
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Ход поршня, мм	71
Диаметр цилиндра, мм	82
Степень сжатия	9.8
Крутящий момент, Нм/об.мин	116 / 3000
Экологические нормы	ЕВРО 4
Топливо	Аи 93
Расход топлива	7,3 л/100 км в смешанном цикле
Масло	5W-30, 15W40
Объем масла	3.5
При замене лить	3,0 литра
Замена масла проводится, км	15 тысяч
Ресурс мотора, тыс. км — по данным завода — на практике	150+ 200+

Двигатель устанавливается на ВАЗ: 21083, 2111, 2113, 2114, 2115.

Описание

Двигатель ВАЗ 2115 был разработан на базе 21083 модификации мотора. Отличия состоят лишь в наличии инжектора, который заменил устаревающий карбюратор, видоизмененном распредвале и плавающем пальце шатуна.

В общей сложности новый мотор оказался на 6 лошадиных сил мощнее своего предшественника. При этом силовой агрегат стал более приемистым и обеспечивает уверенную тягу с различных оборотов. Как и на предшественнике, этот двигатель имеет ременной привод, что несколько усложняет проведение сервисных работ.
При обрыве ремня не гнутся клапана, что избавляет от необходимости сложного ремонта. Сам мотор получился достаточно надежным и имеет ресурс в 150 тысяч километров пробега. При выполнении всех сервисных рекомендаций и бережной эксплуатации не редкость пробеги в 200 и 300 тысяч километров.
Четырехцилиндровый двигатель отлит из прочного чугунного сплава, что повышает показатели температурной стойкости. Он практически не подвержен перегреву, что позволяет эксплуатировать автомобиль в сложных условиях и при максимальных нагрузках.
В целом впечатления о двигателе ВАЗ 2115 положительные. Он в меру мощный, надежный и простой в обслуживании. Однако чудес от него ожидать не стоит. С 1,5 литра объема инженерам ВАЗа удалось снять только 78 лошадиных сил. Тогда как с аналогичных по объему моторов на современных автомобилях получают не менее 100 лошадиных сил.
Не блещет также и показатель среднего расхода топлива, который составляет 7,3 литра в смешанном режиме. Не лишен этот мотор также характерных поломок, которые хоть и не критичны, но могут доставить массу проблем автовладельцу.

Техническое обслуживание

Этот силовой агрегат не требователен к сервису, поэтому замена масла в двигателе ВАЗ 2115 проводится каждые 15 тысяч километров, при этом возможно использование недорогой полусинтетики и минерального масла.

Отметим лишь необходимость проведения замены ремня ГРМ, что выполняется каждые 50 тысяч километров.

Из серьезных недостатков можно отметить отсутствие гидрокомпенсаторов, что вынуждает автовладельца каждые 10 тысяч километров пробега выполнять регулировку зазора клапанов вручную.

Для проведения этой сервисной работы необходимо снимать клапанную крышку, измерять и регулировать зазоры. Это достаточно сложная сервисная работа и выполнить ее самостоятельно затруднительно.

Неисправности

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Мотор не заводится или же работает с детонацией и сильными вибрациями.	Отказ системы впрыска. Необходимо вскрывать мотор, очищать форсунки и проверять их работоспособность.
Троит двигатель, плавают обороты на холостом ходу.	Вышел из строя датчик дроссельной заслонки или регулятор холостого хода. Ремонт производится только после тщательной диагностики и заключается в замене вышедшего из строя элемента.
Двигатель долго прогревается или же вовсе не выходит на рабочую температуру.	Вышел из строя термостат, который замкнул циркуляцию жидкости по большому контуру. Ремонт заключается в замене термостата.
Появление постороннего стука в двигателе под нагрузкой.	Стучат клапана, которые требуют регулировки. Ремонт в данном случае подразумевает вскрытие мотора и регулировку зазора клапанов.

Тюнинг

Существует несколько возможных способов увеличения мощности двигателя. Поговорим о таких вариантах тюнинга более подробно:

Чип тюнинг двигателя ВАЗ 2115 не позволит получить какого-либо ощутимого эффекта. Даже заменив блок управления работой двигателя, автовладелец сможет получить от силы 3-5 лошадиных сил, прибавка которых будет практически незаметной.
Глубокий инженерный тюнинг двигателей ВАЗ 2115, который подразумевает замену распредвала и других силовых элементов, позволит поднять показатель мощности мотора до 85 лошадиных сил. Такая прибавка в 10 лошадок будет уже заметной, а автомобиль станет резвее разгоняться, в особенности с низких оборотов.
Замена дроссельной заслонки и выхлопа позволит поднять мощность до 95 лошадиных сил.
Если же вам принципиален рубеж мощности двигателя в 100 лошадей, то необходимо установить легкие клапана, провести фрезеровку ГБЦ и заменить впускной коллектор. Автомобиль с таким тюнингованным двигателем будет разгоняться на 1-2 секунды быстрее, нежели чем с базовым 78-сильным мотором. Дальнейшее увеличение мощности путем замены внутренних силовых частей не позволит получить желаемые лошадиные силы, да и ресурс мотора существенно уменьшается.
Альтернативным способом увеличения мощности мотора ВАЗ 2115 является установка компрессора, имеющего давление порядка 0,5 бар. При правильной настройке компрессора мощность мотора составит около 120 лошадиных сил. В то же время, прибегая к такому тюнингу автовладелец должен быть готов к снижению ресурса двигателя, который уже спустя 75-100 тысяч километров пробега может потребовать соответствующего капитального ремонта.

dvigatels.ru

Действия по замене распредвала на Lada 2114

Предупреждаем, что действия описанные ниже, подразумевают вмешательство в ключевые системы автомобиля. Игнорирование предложенного алгоритма и сопутствующих рекомендаций приведет к необратимым последствиям — в частности, к выходу из строя ДВС. Если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь за квалифицированной помощью профессиональных автомехаников. Изложенный ниже материал ориентирован на опытных автолюбителей, которые разбираются в устройстве автомобиля.

Для работ по замене сальников распредвала Ваз 2114 или непосредственно самого распределительного вала автовладельцу понадобятся:

Набор ключей: накидные, рожковые, торцевые головки — все пойдет в ход;
Тара под крепеж и мелки детали;
Набор отверток;
Герметик;
Ключ-динамометр (рисунок ниже).

Алгоритм ремонтных работ:

Демонтируем шкив распредвала;
Вытаскиваем шпонку шкива из паза распределительного вала;
Откручиваем гайку крепления системы газораспределения;
Демонтируем гайки крепления кронштейна к тросу;
Демонтируем шланги отвода картерных газов, предварительно ослабив хомутики;
Демонтируем крышку клапанов двигателя, свинтив гайки;
Снимаем прокладку под крышкой;
Откручиваем болты и гайки и после этого снимаем заглушку;
Откручиваются гайки корпуса подшипников распределительного вала. Ни в коем случае нельзя откручивать гайку сразу — их нужно ослаблять постепенно, дабы избежать излома крепежа и уменьшить натяжение пружин. Делаем так: ослабили незначительно одну гайку — перешли к другой. И так продолжаем, пока не открутим все десять штук.
Убираем корпус распредвала и отводим от головки блока цилиндров крышку привода ремня ГРМ;
Снимаем распредвал;
Извлекаем сальник распредвала;
Перед установкой новой детали зачищаем полость вала от нагара, остатков смазки и герметика. Также нужно очистить соприкасающиеся элементы головки блока цилиндров и подшипников;
Наносим свежую смазку на опоры распредвала и «кулачки»;
Укладываем вал в опоры ГБЦ. Кулачки 1-го цилиндра должны быть направлены вверх;
Наносим свежий герметик на места соприкосновения ГБЦ и подшипников;
Ставим крышку корпуса головки блока цилиндров и закручиваем гайки в несколько кругов, постепенно усиливая натяжение пружин и прилегание подшипников к ГБЦ;
Итоговая степень затяжки гаек не должна превышать значения в 2,2 кг/см;
Вытираем проступившие излишки герметика и устанавливаем сальник;
Устанавливаем ременной привод и зубчатый шкив;
Вращаем коленвал по часовой стрелке до совпадения установочных меток на шкиве коленвала и тыльной крышке привода ремня ГРМ;
Вращаем коленвал так, чтобы шкив распредвала «шагнул» приблизительно на 2-3 зубца;
Измеряем зазоры 1-го и 3-го кулачков. Зазор для впускных клапанов — 0,2 мм, для выпускных — 0,35 мм.
Замена распредвала на «четырнадцатой» завершена.

Разумеется, для выполнения описанных манипуляций требуется демонтаж ДВС. Проводите работы в сухом и хорошо освещенном гаражном боксе. После замены распредвала обязательно залейте новое масло в ДВС. Смазка должна быть новой вне зависимости от сроков предыдущей замены.

Если после проведенных работ мотор стал работать ровнее, нормализовался расход топлива, исчезли посторонние шумы и вибрации, то ремонтный комплекс завершен успешно. Новый распределительный вал при бережной эксплуатации прослужит не менее 80 000 км.

Если у Вас остались вопросы о процедуре замены распредвала ваз 2114 8 клапанов, то ознакомьтесь с полезным тематическим видео

Как слить охлаждающую жидкость: мастер-класс по добавлению антифриза в ваз-2114, где находится сливная пробка

Многие автомобилисты на автосервисах видели, как сливается полностью охлаждающая жидкость на автомобилях ВАЗ-2114, но не делали это самостоятельно. Существует несколько факторов влияющих на то, зачем понадобится совершать данную операцию. Итак, в этой статье рассмотрим, как и зачем необходимо полностью сливать охлаждающую жидкость.

Видео о полной сливе и замене охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, об одном из способов полного слива охлаждающей жидкости, а также поведает о некоторых мелочах и нюансах.

Элементы системы охлаждения

Процесс слива ОЖ с радиатора

Для того, чтобы понять, как и зачем необходимо сливать охлаждающую жидкость, необходимо немного представлять конструкцию автомобиля и элементов охлаждения. Также, нужно знать, как ОЖ циркулирует в двигателе, и иметь представление о местах, где можно ее слить.

Итак, рассмотрим, полную схему системы охлаждения двигателя и то, как циркулирует охлаждающая жидкость:

Схема системы охлаждения

1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – бак для расширения; 3 – шланг отвода жидкости из патрубка; 4 – шланг проходящий между радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка алюминиевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электрического вентилятора; 13 – пластиковые крылья электрического вентилятора; 14 – электрический двигатель; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для двигателя; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

Варианты слива охлаждающей жидкости

Существует два варианта слива охлаждающей жидкости с системы. Они зависят от того, какие операции автомобилист собирается совершить с автомобилем. Итак, рассмотрим оба варианта по отдельности.

Слив без снятия двигателя

Зачастую этот метод применяется для замены охлаждающей жидкости в системе, а также для смены элементов охлаждения. Порядок действий достаточно простой. Рассмотрим, как правильно слить жидкость с системы охлаждения полностью:

Находим на блоке цилиндров заглушку системы охлаждения.
Месторасположение пробки слива ОЖ на блоке цилиндров
Откручиваем пробку расширительного бачка.
Снимаем крышку расширительного бачка
Предварительно подставив тару, откручиваем заглушку на блоке цилиндров.
Когда с силового агрегата вытекла вся жидкость, откручиваем пробку, которая находится в нижней правой части радиатора.
Откручиваем пробку на радиаторе для слива ОЖ
Когда вытекла вся жидкость с радиатора, необходимо закрутить заглушку на нем и на блоке.
Заливаем новую охлаждающую жидкость.

Установка крантика

Крантик для слива

Для удобства последующего слива и ремонтных работ можно установить крантик. Тем более, что Вы уже выкрутили стандартную заглушку.

Слив со снятием двигателя

Второй метод легче первого и применяется тогда, когда двигатель планируется снять. Рассмотрим, последовательность действий направленная на слив охлаждающей жидкости с системы:

Откручиваем пробку на расширительном бачке.
Выкручиваем заглушки с блока цилиндров и радиатора.
Далее, когда жидкость вытекла, необходимо открутить патрубки, ведущие к радиатору.
Конечно, некоторое количество жидкости осталось в системе и его необходимо слить полностью. Сделать это можно двумя способами: продуть с помощью компрессора или при разборке двигателя.

Зачем понадобиться сливать ОЖ

Эта «жижа» свой срок уже отработала

Рассмотрим, основные причины, по которым понадобится сливать полностью охлаждающую жидкость с системы:

Выработка полного ресурса использования. Рекомендуется проводить один раз на 90-100 тыс. км пробега. Это связано с тем, что охлаждающая жидкость, вследствие постоянного перепада температур, которые для нее являются рабочими, теряет свои технические и физико-химические свойства. После такого пробега она уже не может эффективно обеспечивать охлаждение двигателя и его элементов, что может привести не только к выходу из строя термостата и помпы (чаще всего именно эти запасные части и страдают), но и закипанию двигателя, что может понести неприятные и материальные последствия.
При капитальном ремонте двигателя. Когда мотор будет демонтироваться для капитального ремонта, потребуется полный слив охлаждающей жидкости.
Замена радиатора также потребует слить охлаждающую жидкость с системы полностью, но делается она по упрощенному варианту (второму – который указан выше).
Замена других отдельных элементов, которые потребуют слив охлаждающей жидкости с системы.

Вывод

Слить охлаждающую жидкость с ВАЗ-2114 полностью достаточно просто. Эта процедура не требует особых навыков или инструментария. Так, эту операции может совершить почти каждый автовладелец. Но, если автолюбитель не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Источник: http://carfrance.ru/kak-polnostyu-slit-oxlazhdayushhuyu-zhidkost-vaz-2114/

Как слить ОЖ и промыть систему охлаждения двигателя на ВАЗ 2114

Далеко не факт, что при покупке подержанного авто вы сможете узнать буквально все о приобретаемой машине. К примеру, знаете ли вы, какая охлаждающая жидкость используется? Некоторые заливают тосол, другие предпочитают антифриз. Хотя есть такие уникальные автовладельцы, которые применяют обычную воду.

Покупая автомобиль с рук, обязательно проверьте наличие и качество охлаждающей жидкости в системе двигателя.

Что залито?

Итак, вы приобрели автомобиль и не знаете, что именно находится в системе охлаждения. Если там вода или уже отработанная ОЖ, ничего хорошего это для вашего двигателя не сулит.

Потому первым делом проверьте, имеется ли жидкость охлаждения вообще в двигателе, и что именно это за состав. Параллельно убедитесь в отсутствии течи из патрубков или радиатора.

Самостоятельно определить тип используемой старым владельцем жидкости не сложно.

Тосол практически всегда имеет синий или голубой окрас.
Антифриз преимущественно выпускается красного или зеленого цвета. Причем оттенков красного бывает огромное множество.
Воду отличить от синей или зеленой жидкости не сложно.
Если цвет ОЖ имеет характерный оттенок ржавчины, тогда это свидетельствует о необходимости срочной замены.

Смешивание разных ОЖ. Да или нет?

В некоторых случаях качество жидкости достаточно хорошее, потому в его замене нет необходимости. Только вот количество несколько не дотягивает до нужного уровня.

Допустим, у вас залит антифриз, а под рукой есть только тосол. Как поступить в такой ситуации? Многие владельцы ВАЗ 2114 интересуются, можно ли смешивать различные составы.

Единого мнения на этот счет нет. Точно скажем, что катастрофы от смешивания не произойдет, тосол и антифриз не вступят в реакцию и не взорвут машину. Но рекомендовать совмещать в одном бачке два типа ОЖ мы вам точно не можем. Следуйте инструкциям из руководства к вашему автомобилю, заливайте то, что советуем завод, и тогда проблем не возникнет.

Тосол — это просто разновидность антифриза, разработанная в советское время для автомобилей Жигули. Это было сделано по причине низкого качества предлагаемого тогда антифриза. С тех пор тосол — выбор номер один для ВАЗ.

Когда менять?

Мы уже определили, что с точки зрения потребностей ВАЗ 2114, именно тосол подходит для этого авто лучше всего. Хотя у самого завода четких рекомендаций и стандартов на этот счет. При наличии действительно качественного антифриза, который стоит дороже тосола, эффективность его работы не будет уступать «вазовской» разработке, а местами может даже оказаться лучше.

Но для начала определим, когда именно ОЖ подлежит замене. Все зависит от каждой конкретной ситуации, потому на этот счет есть несколько рекомендаций.

Покупая новый автомобиль, замену следует осуществлять после каждых 60 тысяч пройденных километров.
Стандартный срок службы залитой ОЖ — 2 года. При нормальных условиях эксплуатации достаточно менять раз в два года.
ОЖ подлежит немедленной замене, если ее цвет приобрел мутную структуру или оттенок ржавчины.
Если ОЖ вытекала и в качестве доливки использовали воду, нужно устранить источник течи и заменить весь тосол.
Если осуществлялся ремонт или демонтаж мотора, ОЖ подлежит обязательной замене вне зависимости от ее текущего состояния.

Что заливать?

Интересующий многих вопрос — это объем жидкости, которую следует заливать в систему охлаждения мотора на ВАЗ 2114. Отвечаем. Объем тосола или антифриза составляет ровно 7,8 литра.

Поскольку мы сошлись во мнении, что оптимальным выбором будет тосол, поговорим о его разновидностях и определим, какой из них лучше использовать.

Вид тосола	Особенности
АК	Данный тосол является концентратом, потому заливать в чистом виде нельзя. Разбавляется водой в пропорциях 1 к 1. Температура замерзания после разбавки составит -30 градусов по Цельсию
А65	Уже разбавленный тосол, не требующий добавления воды. Температура замерзания жидкости составляет -65 градусов по Цельсию
А40	Самый распространенный вариант тосола для ВАЗ 2114. Его температура замерзания составляет -40 градусов по Цельсию

Что из этого будете заливать вы в систему охлаждения двигателя, решайте сами. Каждый из трех представленных видов ОЖ имеет свои особенности и одинаково эффективно работает на благо вашего авто.

Не забывайте про существование качественных антифризов. Они стоят дороже, но служат примерно на 1-2 года дольше.

Промывка

Многие специалисты сходятся во мнении, что перед заменой жидкости охлаждения систему следует промыть. Но как это сделать и действительно ли подобное мероприятие является обязательным?

Если сливаемая ОЖ имеет признаки ржавчины и загрязнений, тогда систему все же стоит промыть. Эта мера профилактики никогда не будет лишней. Потому постарайтесь выделить процедуре немного вашего драгоценного времени. Двигатель останется благодарен вам.

Промывается система охлаждения достаточно легко:

Слейте старую жидкость путем откручивая сливной пробки;
Залейте внутрь системы воду через заливную горловину;
В роли промывочного состава можно использовать дистиллированную или кипяченую воду. Плюс существуют специальные составы для промывки. Они дороже, но эффективность их выше;
Запустите двигатель с промывочной водой внутри, дайте ему поработать на холостых около 30 минут;
Слейте воду;
Если она очень грязная, повторите процедуру;
Заправьте новую ОЖ в систему.

Замена

Теперь можно поговорить непосредственно о том, как сливается охлаждающая жидкость и заливается новый тосол.

Мы отметили, что для наполнения всего объема бака с ОЖ требуется 7,8 литра тосола. Но лучше всего приобрести канистру на 10 литров. Это полезно на случай, если вы прольете часть жидкости мимо горловины, а также если со временем потребуется долить охладитель.

Если провести работу в четкой последовательности, посмотреть предварительно обучающие видео инструкции, тогда замена тосола или антифриза станет для вас легкой задачей.

Демонтируйте основную защиту мотора. Для этого предусмотрены четыре крепежа под моторным отсеком. Хотя защита есть не на всех авто.
Снимите защитный кожух. Он располагается впереди кузова под движком.
Открутите пробку с расширительного бачка.
Забираемся в салон и открываем кран печки на полную. Это позволит части жидкости охлаждения не остаться внутри системы при сливе.
Подготовьте емкость, куда вся ОЖ из системы будет сливаться. Лучше подойдет таз или другая широкая посуда, чтобы ничего не лилось мимо.
На радиаторе располагается пробка для слива. Найдете вы ее слева внизу, в непосредственной близости от радиатора.
Не торопитесь сливать ОЖ. Сначала обязательно обеспечьте защиту генератора от попадания тосола. Для этого можно обернуть его полиэтиленом, надеть пакет.
Теперь слейте из радиатора все содержимое.

Статья в тему: Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2109

Сделайте себе доступ к пробке слива на блоке цилиндров. Для этого придется демонтировать три болта крепления модуля зажигания.
Модуль уберите в сторону. Под ним вы найдете пробку.
Открутите заглушку и слейте старый охлаждающий раствор.
Дайте машине постоять около 15 минут. Этого времени должно хватить, чтобы вся ОЖ вышла из системы. Только не забывайте, движок должен быть холодным.
На этом этапе можно выполнить промывку системы, если есть желание и необходимость.
Слив и промыв систему, закрутите все пробки.
Вооружитесь канистрой и подойдите к расширительному бачку, который располагается в подкапотном пространстве. Снимите крышку и начните постепенно заливать антифриз или тосол.
Чтобы не пролить состав, воспользуйтесь воронкой. Вставив ее в отверстие для заливки, процедура обновления ОЖ будет намного проще.
Ориентируйтесь по количеству оставшейся в канистре ОЖ. В некоторых ситуациях в системе может образоваться воздушная пробка.
Чтобы избавиться от пробки, сожмите и разожмите на радиаторе верхние патрубки.
Когда заливка будет завершена, у вас в канистре должно остаться не более 2 литров жидкости.

Полезные рекомендации

Напоследок хотим поделиться несколькими очень полезными советами, которые позволят не допустить ошибки, часто совершаемые новичками:

Менять жидкость охлаждения можно исключительно при холодном двигателе. Если делать это на горячем моторе, возникает огромный риск получить серьезные ожоги;
Заливая ОЖ, следите, чтобы в системе оказалось необходимое количество смеси. Если ее окажется мало, высока вероятность перегрева двигателя;
В обязательном порядке закройте генератор плотным полиэтиленом или другим материалом, чтобы раствор не попал на него;
Если смешать тосол и антифриз, ничего страшного не произойдет. Но старайтесь не допускать подобных ситуаций, чтобы затем не столкнуться с проблемами в работе системы охлаждения.

Нельзя сказать, что слив и замена ОЖ — процедура простая. Есть свои нюансы при обновлении содержимого системы охлаждения на ВАЗ 2114. Но при грамотном подходе с этой задачей справится даже автовладелец без опыта ремонта.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Источник: https://auto-self.ru/kak-slit-ozh-i-promyt-sistemu-ohlazhdeniya-dvigatelya-na-vaz-2114/

Как правильно сливать тосол (антифриз) с ваз 2114, инструкция с видео

Во время работы двигателя практически все его детали находятся под воздействием высокой температуры. Для их охлаждения в автомобиле, в том числе ВАЗ 2114, используется специальная жидкость (тосол). Она циркулирует по системе и охлаждается в радиаторе за счёт встречного воздуха. Отработанный тосол нужно периодически сливать из трубок и заливать новый.

Как часто нужно менять на ВАЗ 2114

Как и любые другие жидкости, тосол со временем не так эффективно выполняет свои функции. Он загрязняется, становится не таким морозостойким, увеличивается вязкость. В ВАЗ 2114 слить отработанный тосол можно самостоятельно, сэкономив деньги на автосервисе. Для замены охлаждающей жидкости (ОЖ) есть несколько предпосылок:

Производитель в технической документации указывает 50 тыс. км пробега, после прохождения этого расстояния рекомендуют заливать новую жидкость.
Если автомобиль эксплуатируется нечасто, то сливать старый тосол нужно при смене сезона – ранней весной или поздней осенью.
Если в автомобиле в качестве охлаждающей жидкости используется обычная вода, то перед наступлением морозов её нужно заменить на антифриз.
Сливать старый тосол, как и масло, рекомендуют после покупки подержанного автомобиля.

Совет: Чтобы увеличить срок службы охлаждающей жидкости и уменьшить износ деталей, используйте специальные присадки. Их можно приобрести в любом автомагазине.

Если у вашего ВАЗ 2114 подошёл срок замены тосола, необязательно отвозить машину в сервис. Приготовив несколько инструментов, можно всё сделать в одиночку без помощи мастеров. Если в гараже осталась старая ёмкость от ОЖ, она отлично подойдёт для слива отработанного материала. Из инструментов нам понадобится:

Гаечные ключи на 8, 13 и 17.
Плоская и крестовая отвёртки.
Ветошь для очистки.

От температуры жидкости зависит её вязкость. Поэтому чтобы тосол сливался лучше, работу нужно начинать при тёплом двигателе. В системе охлаждения ВАЗ 2114 горячий тосол также используется для обогрева салона. При сливе нужно обязательно открутить кран радиатора печки.

Пошаговая инструкция

Работа состоит из следующих этапов:

Первым делом открываем капот и снимаем защиту блока двигателя.
Снимаем крышку с расширительного бачка.
Снимаем крышку с бачка охлаждающей жидкости ВАЗ 2114
Подставляем под низ радиатора ёмкость для слива (здесь и пригодится старая бутылка от тосола).
Находим внизу радиатора сливную пробку и аккуратно открываем её. Следите, чтобы жидкость не попала на расположенные рядом детали. Среднее время вытекания ОЖ составляет 15-20 минут.
Открываем пробку внизу радиатора и начинаем сливать жидкость
После того как весь тосол был слит, хорошо вычищаем пробку и закрываем её.
Далее сливаем жидкость из самого двигателя. Перемещаем ёмкость под сливную пробку двигателя и открываем её.
Открываем пробку на двигателе и сливаем тосол
Отверстие для слива находится ниже модуля зажигания (модуль рекомендуется снять заранее).
Ждём примерно столько же времени, как и с радиатором. Вытираем пробку и ставим её на место.

Процесс слива совсем несложный и займёт у вас не больше часа. После окончания работы нелишним будет протереть расположенные рядом детали от грязи.

Замену охлаждающей жидкости нужно регулярно проводить два раза в год или после 50 тыс. км пробега. Процедура не займёт много времени и не требует больших финансовых затрат. Если затягивать с этим, то система охлаждения не сможет в полной мере выполнять свою функцию.

Александр Орда
Распечатать

Источник: https://pol-z.ru/kak-pravilno-slit-tosol-s-ohlazhdayushey-sistemy-vaz-2114/

Как можно слить тосол с ВАЗ-2114

Довольно много автолюбителей предпочитают самостоятельно обслуживать свой легковой транспорт и следить за его технической исправностью. Чтобы верный четырехколесный друг исправно работал и не подводил водителя в пути, периодически приходится проводить различные ремонтные или профилактические операции, включая и замену охлаждающей жидкости.

Знать, как правильно можно самостоятельно слить тосол с ВАЗ-2114, должен каждый автовладелец, так как такую операцию ему придется повторять не единожды. Итак, тосол или антифриз нужно полностью сливать, если осуществляются следующие операции:

производится замена пришедшего в непригодность радиатора;
на автомобиле меняется термостат;
требуется поменять всю охлаждающую жидкость.

Данный процесс несложный, поэтому каждый сможет с ним справиться, следуя инструкциям, которые предоставляют профессионалы.

Поэтапное сливание охлаждающей жидкости

Перед тем как самостоятельно приступать к сливу охлаждающей жидкости с ВАЗ-2114, инжектор следует понимать, что данный процесс осуществляется двумя этапами:

жидкость сливается с радиатора;
тосол или антифриз сливается с автомобильного двигателя.

Как прозвонить модуль зажигания на ВАЗ-2114

Для данного процесса потребуется подготовить следующие инструменты:

ключи размером на 8, на 13 и на 17;
чистую емкость, объем которой составляет не менее 8 л. Емкость обязательно должна быть чистой, чтобы в дальнейшем без потерь можно было обратно залить охлаждающую жидкость как в радиатор, так и двигатель;
также потребуется подготовить несколько чистых тряпок.

Сливать антифриз или тосол можно лишь после полного остывания двигателя и непременно до конца.

Слив охлаждающей жидкости с радиатора

По мнению специалистов и автолюбителей, которые уже не раз самостоятельно сливали тосол или антифриз с радиатора, данный процесс довольно прост и понятен, если делать его поэтапно:

Отвинчиваются 4 фиксирующих элемента с защитной крышки двигателя.
Открывается кран элемента, который называется отопителем. Чтобы открыть кран, нужно регулятор температуры печки, который расположен внутри автомобильного салона, повернуть до упора в правую сторону.
Защитную крышку расширительного охлаждающего бачка нужно снять. Однако стоит отметить, что не все рекомендуют снимать крышку с бочка, объясняя это тем, что при сливе жидкости она может сильно разбрызгиваться. Решить, нужно ли открывать бачок, должен сам автолюбитель самостоятельно.
Емкость для слива нужно точно поставить под радиатор.
Под автомобильным капотом нужно найти сливную пробку и аккуратного ее отвинтить. Этот процесс делается не спеша, чтобы жидкость не залила генератор.
Чтобы тосол или антифриз до конца слился с радиатора, нужно выждать 15-20 минут, а далее можно приступать к сливу жидкости с блока двигателя.

Поэтапный слив охлаждающей жидкости с блока двигателя

Самостоятельно слить жидкость с блока двигателя можно и без ямы, выполняя этот процесс поэтапно:

Емкость для тосола или антифриза нужно установить точно под блок.
На блоке цилиндра следует найти сливную пробку и аккуратно ее открутить. Найти пробку сливного отверстия довольно просто, данный элемент располагается под модулем автомобильного зажигания.
Выжидаем примерно 15-20 минут, чтобы охлаждающая жидкость слилась до конца, а затем вкручиваем пробку на прежнее место.
Специалисты рекомендуют тщательно вытереть чистой тряпкой все сливные отверстия, чтобы устранить всевозможные загрязнения.

Замена щеток на генераторе ВАЗ-2114

Как можно заметить, процесс слива жидкости, как с радиатора, так и с двигателя, довольно прост, и справиться с такой задачей под силу любому автовладельцу, причем без ямы, которую часто используют для ремонта авто. А еще более упростить замену тосола или антифриза поможет обучающее видео на интернет-ресурсе, просмотреть которое можно в самое удобное для себя время.

Источник: https://ladaautos.ru/vaz-2114/kak-mozhno-slit-tosol-s-vaz-2114.html

Сливаем и заливаем охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114

Во время работы автомобильного мотора происходит выделение большого количества теплоты. Для сохранения его работоспособности в таких условиях, применяется система охлаждения двигателя, которая может быть воздушной или жидкостной.

Охлаждающая жидкость – регулятор температурного режима двигателя

О принципе работы системы охлаждения

Двигатели автомобилей семейства ВАЗ 2113, 2114 и 2115 работают совместно с жидкостной системой охлаждения закрытого типа.

В блоке цилиндров мотора имеются специальные каналы, по ним происходит циркуляция охлаждающей жидкости, или ОЖ сокращённо, в качестве которой используют тосол, антифриз или воду.

Продвигаясь по блоку, ОЖ отбирает излишек теплоты и попадает в радиатор для охлаждения.

Исследования работы ДВС показали, что нормальная температура для оптимальной работы мотора должна быть равна 900С. Для поддержания постоянства такой температуры в систему устанавливается термостат. Он во время работы двигателя перенаправляет поток ОЖ для охлаждения в радиатор, или снова в блок цилиндров.

Принудительную циркуляцию ОЖ в системе обеспечивает насос, который приводится во вращение приводным ремнём от шкива на коленчатом валу двигателя. Нагретая ОЖ по патрубкам попадает в радиатор для охлаждения.

Оно происходит от потока встречного воздуха, а если его недостаточно, то включается электрический вентилятор.

Также горячая ОЖ поступает в радиатор печки для обогрева салона двигателя, а её излишки при тепловом расширении направляются в расширительный бачок.

Что залито в систему охлаждения

Для охлаждения моторов используют антифриз или тосол. Давайте более подробно узнаем об этих жидкостях, и что лучше использовать на ВАЗ 2114 антифриз или тосол.

Такое раздельное наименование ОЖ применяют только водители России и стран СНГ. По своей сути, это одно и то же химическое вещество.

Однако, небольшие отличия в этих веществах всё-таки имеются, которые оказывают влияние на работу и узлы двигателя.

Специалисты рекомендуют заливать в систему охлаждения иномарок антифриз, а тосол больше подходит для машин Российского автопрома. Замена тосола на антифриз возможна, вреда от этого не будет. Следует только тщательно промыть дистиллированной водой систему охлаждения. Вопрос о том, какой антифриз лучше заливать в ВАЗ 2114, нужно решать самому владельцу автомобиля.

Несколько слов о преимуществах антифриза над тосолом:

Более высокая эффективность охлаждения;
Увеличен срок службы;
Более эффективная защита деталей из алюминия при высоких температурах;
Увеличивается ресурс помпы;
Более высокая способность защиты от кавитации в цилиндрах;
Лучшая совместимость в работе с резиновыми, пластиковыми и другими материалами деталей системы охлаждения;
Более высокая экологичность в использовании.

Приобретая ОЖ, покупателю хочется знать для работы, при каких температурах она предназначена. Об этом потребителю сообщает маркировка на ёмкости с ОЖ. Если имеется надпись «Антифриз 65», то эту жидкость можно использовать в условиях температуры окружающего воздуха не ниже -650С.

Можно так же самостоятельно проверить плотность жидкости ареометром. Допускается доливать во время эксплуатации транспортного средства в ОЖ дистиллированную воду, так как именно она испаряется при высоких температурах.

Немного о сроках замены охлаждающей жидкости

Прежде чем коснуться вопроса о том, как поменять тосол на ВАЗ 2114, нужно уяснить то, когда нужно заменить охлаждающую жидкость. Возможно несколько предпосылок для такой операции:

Подошёл срок заменить антифриз. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает выполнять эту операцию один раз в два года, или при пробеге не более 50 тыс. км;
Когда плотность низкозамерзающей жидкости не соответствует зимним температурам региона, где эксплуатируется автомобиль.

При покупке автомобиля бывшего в эксплуатации лучше произвести замену всех технических жидкостей, так как неизвестно какого они качества и сколько лет длится их эксплуатация на машине.

Срок эксплуатации ОЖ зависит от степени работоспособности присадок, которые добавляются при производстве жидкости. Без них эксплуатация транспортного средства нежелательна, так как это может стать причиной преждевременного выхода из строя деталей изготовленных из алюминиевых сплавов.

Теперь уже можно поговорить о том, как слить антифриз.

Как правильно слить ож

Как-то незаметно подошло то время, когда нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114. Иметь высшее образование для того, чтобы была проведена замена тосола на ВАЗ 2114, не требуется.

Её выполнение под силу даже начинающим водителям. Попробуем более подробно рассмотреть вопрос о том, как слить охлаждающую жидкость.

Для этого необходимо запастись пустой тарой для сливаемого тосола, и приготовить кое-какие инструменты.

Вам понадобятся:

Ключи гаечные на «8», «13» и»17»;
Набор отвёрток;
Ветошь;

Сливать ОЖ лучше всего с «теплого» мотора и обязательно при открытом кране радиатора печки салона. Дальнейший порядок ваших действий как слить тосол с ВАЗ 2114 будет таким:

Снять защиту двигателя, чтобы была возможность полностью слить охлаждающую жидкость;
Снимают крышку на расширительном бачке;
Под радиатор подставляют пустую ёмкость, и открывают сливную пробку. Необходимо контролировать, чтобы сливаемая жидкость не залила генераторную установку. Процесс слива может длиться около 15 минут. По окончании слива пробку протирают ветошью и ставят на место;
Следующим шагом будет слив ОЖ с двигателя. Перемещают тару под сливную пробку двигателя и открывают её. Её находят под модулем зажигания, который лучше снять на время слива ОЖ. Процесс также длится примерно 15 минут. Пробку протирают ветошью и вворачивают на место. На этом процесс слива закончен.

Как правильно залить ож

Прежде чем правильно заливать ОЖ, систему желательно промыть. Для этого следует залить в систему дистиллированную воду и запустить мотор примерно на 10 минут. После этого сливают воду и оценивают её состояние. Если она в мутном состоянии, процесс необходимо повторить несколько раз.

Заливаем ОЖ

Теперь о том, как правильно залить антифриз в систему охлаждения. Если не знаете, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2114, то напомним, что необходимо 7,8 литра тосола или антифриза. Процесс заливки производится в обратном порядке.

При заливке ОЖ в систему охлаждения, неизбежно возникают воздушные пробки. Чтобы от них избавиться, выполняют следующее:

Отсоединяют шланг на дроссельном патрубке;
Дождитесь появления ОЖ из этого патрубка и поставьте шланг на место.

Запускают двигатель и прогревают его до рабочей температуры. Если протечек не обнаружено, проверяют уровень ОЖ в расширительном бачке. Он должен быть между метками min и max. На этом работа по замене охлаждающей жидкости будет завершена.

Источник: https://autovaz-2114.ru/heating-and-cooling/slivaem-i-zalivaem-oxlazhdayushhuyu-zhidkost-na-vaz-2114/

Как заменить антифриз на ВАЗ 2114?

Замена антифриза в ВАЗ 2114 не считается сложной процедурой, однако для самостоятельных действий потребует от автовладельца определенных знаний и навыков. Основное внимание акцентируется на расположении узлов системы охлаждения, с которыми придется столкнуться в ходе замены.

Как правильно заменить антифриз на ВАЗ 2114?

Вопрос о том, как заменить антифриз на ВАЗ 2114, решается в стандартном порядке. В первую очередь обращают внимание на актуальность данных действий. Причиной замены охлаждающей жидкости может выступать один из следующих факторов:

истек срок службы залитого антифриза;
обнаружена протечка, производится ремонт или замена составных узлов системы;
изменился цвет охлаждающей жидкости, появились посторонние примеси;
двигатель постоянно перегревается, антифриз не справляется с охлаждением и постепенно выкипает.

Если в ходе профилактического осмотра выявлено низкое качество охлаждающей жидкости, замену производят с обязательной промывкой системы. Она также актуальна в случае, если меняется марка и цвет расходника.

В вопросе периодичности плановой замены антифриза на ВАЗ 2114 ориентируются на сроки службы самой охлаждающей жидкости. В приобретенном от завода-изготовителя автомобиле ее меняют через 60 тыс. км пробега. Срок службы заливаемого на замену расходника выявляют по канистре, обычно он составляет 5 лет.

При замене антифриза на ВАЗ 2114 обращают внимание также и на определенные правила техники безопасности:

все манипуляции осуществляются при охлажденном двигателе — это позволяет избежать термических ожогов и высокого давления;
при остывании давление уменьшается, однако следует учитывать его наличие при открытии крышек и пробок системы — возможны брызги и попадание охлаждающей жидкости на руки и лицо;
антифриз обладает высоким уровнем токсичности, не допускается его попадание в почву, для слива охлаждающей жидкости и промывочных вод используют специальную тару;
ограничивают присутствие поблизости детей и животных, способных вступить во взаимодействие с антифризом.

С учетом приведенных факторов список инструментов для замены антифриза в ВАЗ 2114 включает в себя следующее оборудование:

резиновые перчатки, чистая тряпка;
набор ключей и отверток, плоскогубцы, по возможности компрессор и груша для откачки;
емкость для слива объемом от 7 литров. дополнительная тара для промывочных вод;
расходники — новый антифриз, дистиллированная вода, по желанию промывочное средство.

Предварительно также рекомендуется просмотреть всю систему охлаждения на наличие изношенных деталей, которые в скором времени могут потребовать замены. Чтобы не менять в ближайшее время охлаждающую жидкость из-за узлов системы, рекомендуется произвести их профилактическую замену одновременно с антифризом.

Все расходники следует покупать только у официальных дилеров и проверенных поставщиков в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя по техническому обслуживанию автомобиля. Для этого обращаются к технической документации и выявляют оригинальные номера деталей.

Этап первый

Слив антифриза с ВАЗ 2114 производится по следующей схеме:

автомобиль паркуют на ровном месте, при наличии используют ремонтную яму или подъемник;
если двигатель долго не работал — его прогревают для лучшей циркуляции охлаждающей жидкости;
в качестве дополнительных мер предосторожности снимают минус с аккумулятора, а также накрывают генератор во избежание попадания на него антифриза;
если имеется дополнительная защита двигателя и защитный кожух — их снимают;
аккуратно, с учетом возможного давления в системе, откупоривают крышки радиатора и расширительного бачка;
в салоне краник печки передвигают вправо на максимум, чтобы обеспечить полный слив охлаждающей жидкости;
в левой нижней части радиатора имеется сливная пробка — под нее подставляют тару для слива, перед ее открытием следует также убедиться, что генератор защищен от возможного попадания антифриза;
для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров понадобится демонтировать модуль зажигания — крепится он тремя болтами, операция не занимает много времени;
под слив из блока цилиндров также подставляют тару, выкручивают пробку.

В зависимости от объема двигателя вытекает около 7 литров отработанного антифриза. Для ускорения процедуры и обеспечения полного слива некоторые автовладельцы продувают систему компрессором. Также помогает кратковременный прогрев двигателя для лучшей циркуляции. Остатки из расширительного бачка можно выкачать с помощью шприца или груши.

Этап второй

Для промывки системы охлаждения используют специальное средство или дистиллированную воду. При использовании первого варианта потребуется повторная промывка водой, поэтому многие автовладельцы и специалисты не пользуются промывочными смесями.

Общая процедура промывки подразумевает следующую поэтапность:

нижние сливы на время закручиваются, система приводится в исходный вид;
заливают промывочное средство или дистиллированную воду;
прогревают двигатель до рабочей температуры, глушат, дают остыть;
сливают промывку по той же схеме, что и отработанный антифриз, процедуру повторяют до тех пор, пока на выходе вода не сохранит относительную чистоту.

Многие автовладельцы упрощают процедуру очистки, оставляя нижние сливы открытыми, а в систему под средним давлением подавая обычную воду из шланга. Такой способ позволяет избежать постоянных манипуляций с соединениями и периодических прогревов двигателя, однако не гарантирует качественной очистки системы.

Этап третий

Заливка антифриза для ВАЗ 2114 не имеет ключевых особенностей, отличающих процесс от аналогичной процедуры с другими автомобилями. Единственным нюансом выделяют снятие шланга подачи охлаждающей жидкости для предотвращения образования воздушных пробок.

Для замены антифриза после слива и промывки, систему приводят в исходное состояние, проверяют плотность креплений. После отсоединения шланга подачи в радиатор начинают заливать новую охлаждающую жидкость. Как только она потечет из отсоединенного шланга — его возвращают на место.

Далее антифриз заливают в расширительный бачок до отметки, указывающей на верхний предел. Заливку осуществляют тонкой струей, периодически прожимая шланги прокачки от воздушных пузырей.

После наполнения закручивают крышки радиатора и расширительного бачка, двигатель прогревают до рабочей температуры. Циркуляция охлаждающей жидкости от первого прогрева снизит ее уровень в баке — после остывания мотора антифриз снова доливают до максимума.

После 100-200 км пробега состояние охлаждающей жидкости следует снова проверить.

Обращают внимание на снижение уровня — по необходимости снова доливают нужное количество и проверяют систему на неплотные соединения и возможные утечки.

Если изменился цвет нового антифриза, появился рыжеватый, коричневый или черный оттенок — это некачественная продукция, которую следует срочно заменить с обязательной промывкой системы.

Как правильно выбрать антифриз для ВАЗ 2114?

На заливку антифриза для ВАЗ 2114 рекомендованными считаются следующие варианты:

АК — концентрат, для получения антифриза его разбавляют с дистиллированной водой в соотношении 1:1;
А65 — готовая охлаждающая жидкость, порог замерзания составляет -65 градусов;
А40 — более популярный вариант, температура замерзания которого — -40 градусов.

Среди марок производителей выделяют MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, G-Energy. Не рекомендуется смешивать различные составы и марки, результат может негативно сказаться на работе системы охлаждения и ее деталях.

Актуальным аспектом для многих автовладельцев выделяют вопрос о цвете охлаждающей жидкости. Для упрощенного понимания выделяют следующие характеристики:

синий — тосол, заливать его в современные автомобили не рекомендуется, срок службы составляет 2 года;
зеленый — антифриз класса G11. подходит для автомобилей, выпущенных до 1992-96 года в зависимости от марки;
красный — наиболее распространенный вариант, классы G12, G12+ и G12++ используются в большинстве современных машин;
желтый — класс G13, подходит для автомобилей последних годов выпуска.

Подчеркивается, что цвет антифриза — лишь краситель, отличающий в основном класс охлаждающей жидкости. При обнаружении протечек цвет также помогает определить, что именно вытекает из автомобиля.

Для замены антифриза на ВАЗ 2114 потребуется до 8 литров готового раствора. Если приобретается концентрат — берут по 4 литра его и дистиллированной воды. Смешивание рекомендуется производить в отдельной таре и в систему заливать уже готовый раствор.

Источник: https://fix-my-car.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-antifriza/zamena-antifriza-vaz-2114.html

Как слить тосол с ваз 2114 инжектор

Создавая любой механический двигатель внутреннего сгорания, конструктор сталкивается с двумя противоположенными проблемами: во-первых, необходимо обеспечить нагнетание определенной температуры, необходимой для корректной работы силового агрегата, во-вторых, необходимо сдержать рост температуры на оптимальном уровне.

Именно для решения задачи контроля температуры двигателя на уровне оптимальной вязкости ГСМ и разработана система охлаждения (СОД). Эволюция машиностроения показала, что наивысшими показателями теплопередачи обладает жидкостная система, которой в данный момент укомплектованы все производящиеся автомобили.

Поэтому вопрос как слить тосол с ВАЗ 2114 своими руками является достаточно актуальным, для автолюбителей этой модели.

Особенности работы системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114

[flat_ab id=»3″]

Чтобы понимать, как слить тосол на ВАЗ 2114, необходимо обладать базисными знаниями принципов работы данной системы.

Основой конструкции СОД является радиатор, который обеспечивает разрозненную циркуляцию охлаждающей жидкости (тосола/антифриза), по каналам которые охлаждаются встречным потоком воздуха.

Увеличение КПД процесса достигается путем сужения канальцев радиатора и увеличения их количества, что увеличивает полезную теплопередающую площадь.

Кроме радиатора СОД включает в себя:

помпу – специальный насос, который с помощью крыльчатки нагнетает необходимое давление в СОД в правильном направлении, что делает систему принудительной;
вентилятор – который на четырнадцатой модели имеет четыре лопасти. Его, при повышении температуры до определенной точки, активирует специальный электродвигатель. При его работе воздух получает дополнительное кинетическое ускорение, охлаждаясь и увеличивая КПД СОД;
систему отопления – представляет собой трубчатое тело радиатора, воздух с которого направляется в салон;
расширительный бачок – представляет собой специальную емкость выполняющую компенсаторную функцию относительного теплового изменения объема охлаждающей жидкости;
термостат – двух клапанный механический узел регулирующий запуск жидкости в малый и большой круги, так основной клапан открывается на 87, а дополнительный на 102 градусах соответственно;
датчик температуры – выполняет оценку работы системы, передает информацию на бортовой компьютер, откуда осуществляется коррекция работы СОД и подача сигналов водителю на приборную панель;
гидропроходную систему – состоящую из разнообразных трубок, патрубков и каналов внутри двигателя.

Система охлаждения двигателя

Как правильно слить тосол с охлаждающей системы ВАЗ 2114

Знание того как слить антифриз на ВАЗ 2114 не является исключительной прерогативой механиков сервисных центров. Это исключительно необходимое знание для каждого водителя, ведь данная процедура является частью эксплуатационного процесса, а не ремонтных работ.

ВАЖНО! Главное соблюдать безопасность проведение работ, а первейшим правилом удачного завершения процедуры является остывший двигатель.

Охлаждающая жидкость в ВАЗ 2114 сливается одновременно в двух точках, поэтому необходимо заблаговременно побеспокоится о широкой емкости, в которую все стечет.

Алгоритм выполнения действий первого этапа следующий:

Открываем отопитель.
Открываем расширительный бачок.

Крышка расширительного бачка

Скручиваем пробку слива на радиаторе (важно не позволить жидкости литься на генератор, поэтому необходимо быть внимательным).
Ждем пока все вытечет, а после завершения, ждем еще 15 минут, чтобы последние капли не оказались на полу гаража.

Для того, чтобы завершить процедуру и слить остатки из системы, придется провести схожую операцию со второй сливной точкой:

Второй кран для слива охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 находится на блоке двигателя ниже модуля зажигания, его необходимо отвернуть.
Дождаться пока остатки охлаждающей жидкости стекут в заблаговременно установленную емкость.

После того как предыдущая жидкость успешно осталась вне системы вашего авто, вам придется залить новую.

Для этого:

Послабляете хомут и отсоединяете шланг подачи охладителя от штуцера дросселя. Это необходимо сделать во избежание возможных воздушных пробок.
Начинаем постепенно заливать охладитель, первые четыре литра вы можете заливать быстро, а после этого необходимо быть внимательным и лить, пока охладитель не потечет из отсоединенного в предыдущем действии шланга.
Подсоединяем шланг на место и аккуратно доливаем охладитель до отметки «МАХ».
Возвращаем на место отсоединенный модуль и подключаем клеммы аккумулятора.
Заводим автомобиль и оставляем на прогреве, пока не включится движок вентилятора.
Сразу глушим авто, ждем 5 минут и перепроверяем уровень охладителя.
При необходимости доливаем до уровня.

Порой при проведении данной процедуры, даже если вы правильно произвели все действия, в СОД возникает воздушная пробка. Чтобы избежать проблем, необходимо в момент первого прогрева внимательно следить за термодатчиком, если при подходе к красной отметке вентилятор включился и сбалансировал температуру двигателя, то у вас все получилось с первого раза.

Если вентилятор не включается, то нужно включить печку и поднести руку к соплу, чтобы оценить температуру воздуха. Если воздух закономерно теплый, то проблему стоит искать в механизмах вентилятора, если холодный – образовалась воздушная пробка.

Чтобы удалить воздушную пробку необходимо:

Глушим автомобиль и ждем 10-15 минут во избежание всплеска тосола, который гарантированно закипел из-за отсутствия надлежащей циркуляции.
Аккуратно откручиваем крышку бачка и отсоединяем шланг штуцера.
Воздух выйдет за несколько секунд, после чего необходимо аккуратно долить охлаждающую жидкость до отметки «МАХ».
Заводим автомобиль и повторно производим проверку.

Немного о сроках замены охлаждающей жидкости

Возможных причин для замены охладителя несколько:

согласно технике эксплуатации ВАЗ 2114 охлаждающую жидкость необходимо проводить каждые 50 тыс. км.;
если данный автомобиль эксплуатируется редко, то охладитель меняется каждый сезон, согласно техническому плану подготовки к весенне-летнему или осенне-зимнему сезонам;
очень важно произвести замену масла и охладителя если вы только что приобрели подержанное авто;
если в летний период вы использовали воду, то необходимо обязательно побеспокоится о замене его на антифриз.

ИНТЕРЕСНО! В продаже есть целый ряд присадок, которые не только откладывают день замены охладителя, но и оберегают двигатель.

Охлаждающая жидкость для ваз 2114

Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для СОД

Напоследок стоит рассмотреть моменты, на которые важно обращать внимание при выборе ОЖ.

Тосол и Антифриз достаточно разные:

Тосол – производится по архаичным технологиям и основан на солях, неорганических соединениях и присадках. Он создает пленку в 0,5мм покрывающая всю систему охлаждения, чем существенно снижает ее КПД.
Антифриз – производится по карбоксилатной технологии. Он состоит из специально синтезированных из органических соединений присадок. Образует пленку лишь на металлических сочленениях, при этом толщина самой пленки измеряется микронами.

Источник: https://VAZremont.com/kak-slit-tosol-s-vaz-2114

Датчик включения вентилятора: надежное управление вентилятором радиатора

В каждом современном транспортном средстве есть вентилятор охлаждения радиатора, который управляется простым устройством — датчиком включения вентилятора. Все об этих датчиках, их существующих типах, конструкции и принципах работы, а также о правильном выборе и замене — читайте в предложенной статье.

Назначение датчика включения вентилятора и его место в автомобиле

Датчик включения/выключения вентилятора (ДВВ) — датчик системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания; электронное или электромеханическое устройство, осуществляющее включение и отключение электрического вентилятора охлаждения радиатора в зависимости от текущей температуры охлаждающей жидкости.

Ключевая функция датчика — включение электровентилятора в определенном интервале температур (в пределах 82-110 градусов), что обеспечивает обдув радиатора и интенсивное отвод тепла от двигателя. Некоторые датчики не только включают и выключают вентилятор, но и изменяют скорость его вращения в зависимости от температуры.

ДВВ входят в состав систем охлаждения двигателей, оснащенных электрическим приводом вентилятора (с электромотором). В автотракторной технике с приводом вентилятора от коленчатого вала используются иные средства его включения и отключения, о которых в данной статье не рассказано.

Датчик включения вентилятора ВАЗ-2103-2107 DAEWOO Nexia 92-87 град. VERNET
355 ₽
Датчик включения вентилятора ГАЗ,МОСКВИЧ 87-82град. АВТОПРИБОР-КЗАЭ
260 ₽
Датчик включения вентилятора ВАЗ-2103-2107 92-87 град. ПЕКАР
220 ₽
Датчик включения вентилятора VW Golf 5,5+,6,Jetta,Polo,Touareg AUDI A3,TT SKODA Fabia,Octavia OE
2 316 ₽
Датчик включения вентилятора ВАЗ-2108-2110 99-94 град. ПЕКАР
220 ₽
Датчик включения вентилятора ВАЗ-2103-2107 92-87град. 16А АВТОПРИБОР-КЗАЭ
345 ₽
Датчик включения вентилятора ВАЗ-2108-2110 95-86 град. VERNET
365 ₽
Датчик включения вентилятора ВАЗ-2103-2107 92-87град. АВТОПРИБОР-КЗАЭ
280 ₽
Датчик включения вентилятора VW Caddy 1 (82-92),Golf (86-99),Passat (76-00) AUDI 80 (78-96) MAHLE
795 ₽
Датчик включения вентилятора OPEL Astra F (95-98),Vectra A (93-95),Tigra B (04-) VERNET
735 ₽

Типы, устройство и принцип действия датчика включения вентилятора

Общая схема цепи управления вентилятором

В настоящее время находят применение три основных типа датчиков:

Восковые — на основе герметичного объема, заполненного воском (церезитом) или иным вязким рабочим телом с высоким коэффициентом расширения;
Биметаллические (термобиметаллические) — на основе биметаллической пластины;
Бесконтактные электронные — на основе терморезистора (термистора).

Первые два типа устройств являются электромеханическими контактными, они имеют в своем составе контактные группы (одну или две), которые замыкают и разрывают электрическую цепь вентилятора при изменении температуры мотора. Электронный датчик контактной группы не имеет, он является датчиком абсолютной температуры, данные с него поступают на электронный блок управления, который среди прочего выполняет и включение/отключение вентилятора. О конструкции и работе каждого из датчиков подробно рассказано ниже.

Контактные электромеханические датчики бывают двух типов:

Односкоростные — включают и отключают вентилятор только в одном интервале температур, имеют единственную контактную группу;
Двухскоростные — включают и отключают вентилятор, а также изменяют скорость его вращения в различных интервалах температур, имеют две контактные группы, замыкающиеся/размыкающиеся при различной температуре.

Контакты в ДВВ могут быть нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Они могут срабатывать в четырех температурных интервалах:

От 82 до 87 градусов;
От 87 до 92 градусов;
От 92 (94) до 99 градусов;
От 104 до 110 градусов.

В отечественных автомобилях чаще используются датчики на первых три интервала (до 99 градусов), в зарубежных часто встречаются и боле высокотемпературные устройства.

ДВВ, независимо от типа, имеют типовую конструкцию. Их основу составляет закрытый корпус, внутри которого располагается чувствительный элемент (воск, биметаллическая пластина или термистор), а на наружной поверхности выполнены резьба, шестигранник под ключ и электрический разъем. Корпус изготавливается из латуни или бронзы (для лучшей теплопроводности), он имеет форму пробки, которая через уплотнительное кольцо ввинчивается в радиатор (с «горячей» стороны — у патрубка от блока двигателя) и непосредственно контактирует с потоком охлаждающей жидкости. В некоторых автомобилях устанавливается сразу два датчика (на входе и выходе из радиатора), чем обеспечивается лучшее управление системой охлаждения.

Большинство датчиков имеют резьбу М22х1,5 и шестигранник под ключ на 29 мм, однако встречаются и другие варианты с меньшей резьбой (М14 и М16). Электрический разъем может быть с ножевыми и штифтовыми контактами, открытым или с защитной пластиковой юбкой. Обычно разъем располагается непосредственно на задней части датчика, однако встречаются датчики и с вынесенным разъемом на коротком кабеле.

Устройство и принцип действия воскового ДВВ

Восковый датчик включения вентилятора

Работа датчика данного типа основана на известном эффекте температурного расширения тел — увеличении и уменьшении объема при увеличении и уменьшении температуры. В качестве рабочего тела в таких датчиках используется смесь парафинов — церезит (он же нефтяной воск) с добавкой небольшого количества медной пудры для повышения теплопроводности. Церезит помещен в герметичный корпус, закрытый диафрагмой (мембраной), которая связана с приводом контактной группы. Привод может быть прямым (мембрана непосредственно связана с контактами) или косвенным (через рычаг и пружину, обеспечивающую более надежное замыкание и размыкание контактов). В односкоростных датчиках есть только одна мембрана и контактная группа, в двухскоростных — две мембраны со своими контактными группами.

Общая схема цепи управления вентилятором с двухскоростным датчиком

Работает датчик следующим образом. При низкой температуре церезит имеет определенный объем, при котором на диафрагму не оказывается никакого воздействия — контакты датчика разомкнуты (либо замкнуты, если для данного датчика это положение является нормальным), цепь вентилятора обесточена. При повышении температуры церезит расширяется и приподнимает мембрану, в определенный момент она настолько поднимается, что обеспечивает замыкание контактной группы — цепь вентилятора замыкается. В двухскоростных датчиках при дальнейшем повышении температуры церезит расширяется и воздействует на вторую диафрагму. При понижении температуры объем воска уменьшается и в определенный момент контакты размыкаются — вентилятор выключается.

Сегодня именно восковые датчики включения вентилятора получили наибольшее распространение во всех типах автотракторной техники.

Устройство и принцип действия биметаллического датчика включения вентилятора

Биметаллические датчики включения вентилятора

Работа ДВВ этого типа основана на свойства биметаллической пластины — плоской или изогнутой пластины, спаянной из двух полос металлов с различным коэффициентом температурного расширения — деформироваться при изменении ее температуры. Основу датчика составляет биметалл той или иной формы, помещенный в герметичном корпусе, и непосредственно либо косвенно связанный с контактной группой. Пластина конструируется таким образом, чтобы деформация происходила резко, с щелчком — это обеспечивает более надежное срабатывание датчика.

Работает датчик довольно просто. При нагревании биметаллическая пластина деформируется и в определенный момент замыкает цепь вентилятора. При охлаждении пластина принимает первоначальную форму, обеспечивая разрыв электрической цепи. В двухскоростных датчиках могут использоваться две пластины, либо одна, но с несколькими контактами.

Биметаллические датчики сегодня менее распространены, чем восковые, что объясняется их более высокой стоимостью.

Устройство и принцип действия электронных ДВВ

Устройства данного типа являются датчиками абсолютной температуры охлаждающей жидкости — они не замыкают и размыкают цепь, а постоянно отслеживают температуру в радиаторе, передавая данные на электронный блок управления, который и осуществляет включение/отключение или изменение скорости вращения вентилятора.

Чувствительным элементом такого датчика является терморезистор (термистор) — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого зависит от температуры. Сопротивление термистора постоянно измеряется электронным блоком, и в соответствии с заложенными алгоритмами осуществляется управление вентилятором. Более подробно о данном типе устройств можно узнать в статье о датчиках температуры.

Вопросы выбора и замены датчика включения вентилятора

Типовая схема установки датчика включения вентилятора

От состояния ДВВ зависит функционирование важной части системы охлаждения двигателя — вентилятора охлаждения радиатора. Вышедший из строя датчик может привести к перегреву мотора, поэтому данное устройство следует как можно скорее заменить.

Выбор датчика довольно прост — лучше всего брать тот тип и модель датчика, что стоял на радиаторе ранее (и это единственный вариант для новых авто на гарантии). Но в ряде случаев вполне допустима замена, главное, чтобы новый датчик имел те же температурные интервалы включения/отключения вентилятора, подходил по электрическому напряжению (12 или 24 В) и типу электрического разъема. Что касается размеров, то в большинстве случаев датчики имеют одинаковые корпуса, поэтому проблем с установкой новой детали не возникнет.

Замена датчика проста: нужно отключить и выкрутить старый датчик, и сразу же вкрутить новый. При этом следует не забыть о прокладке (уплотнительном кольце), а после ремонта нужно долить охлаждающую жидкость. В большинстве случаев слива охлаждающей жидкости производить не требуется, но рекомендуется приготовить емкость, в которую жидкость будет сливаться при демонтаже датчика.

При верной замене датчика система сразу начинает работать, обеспечивая надежное включение и отключение вентилятора при изменении температуры силового агрегата.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и выявить его неисправность. Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и определить неисправность Конструкция и расположение

Если датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен, значит двигатель включен. Достаточно даже не застрять в пробках.

На видео показана замена датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114

В большинстве случаев неисправный датчик не ремонтируют, но перед покупкой нового нужно проверить старый, может быть проблема в проводке, а не в самом датчике.

Контроль указателя температуры на панели приборов

Чтобы заранее не допустить подобную неисправность, необходимо следить за индикатором на панели приборов, ведь именно он первым сигнализирует о неисправности, переведя стрелку в красную зону. Ниже мы расскажем, как своими руками проверить датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114.

Где я могу найти датчик температуры?

ВАЗ-2114 имеет систему охлаждения двигателя жидкостного типа, то есть весь процесс происходит за счет циркуляции тосола или антифриза внутри системы.

Система охлаждения ВАЗ-2114

Вся система включает в себя следующие элементы: и отопление, вентилятор радиатора, помпу (- прим.), Всевозможные патрубки и, наконец, датчик температуры охлаждающей жидкости.

Датчик легко найти под капотом.

Датчик температуры охлаждающей жидкости находится между головкой блока цилиндров и, то есть, на самом блоке цилиндров.

Его корпус имеет грани (для гаечного ключа — прим.), Для максимального удобства демонтажа, а соединение производится соединением колодки с двумя проводами.

Типовой проект

По конструкции датчик можно сравнить с обычным резистором, который меняет свои параметры сопротивления в зависимости от степени нагрева двигателя.

Основные поломки датчика

Причин, по которым может выйти из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, не так уж и много, ведь в силу простоты конструкции ломать там нечего. А если он все же сломался, стоит обратить внимание на следующее:

Нет контакта с датчиком — причиной такой проблемы может быть банальный обрыв, либо деформация провода из-за воздействия на него коррозии.
Устройство вышло из строя в связи с истечением срока эксплуатации.

Проверка датчика своими руками

Как вы уже могли понять из вышесказанного, датчик температуры передает водителю уровень нагрева охлаждающей жидкости приборной панелью, чтобы водитель мог самостоятельно визуально оценить его состояние.

А чтобы его диагностировать, нужно сделать следующее:

Заводим машину заранее, пускаем поработать на холостом ходу, пока стрелка не покажет максимальную рабочую температуру, то есть 90-98 градусов.
Далее нужно отключить контакты и посмотреть, что укажет стрелка на панели приборов.

В этом случае может быть два типа дальнейшего развития событий.

Стрелка осталась неподвижной и никак не реагирует на происходящее — причина кроется в проводке, либо в самом датчике. Необходимо проверить целостность самих проводов, и только потом переходить непосредственно к датчику.
Стрелка на «нуле» — в этом случае необходимо проверить предохранитель.Если предохранитель в блоке исправен, а при замыкании контакта на массу стрелка начинает прыгать, датчик температуры не работает.

Поверка мультиметром

Проверка работы датчика температуры охлаждающей жидкости мультиметром

Перед тем, как приступить к тесту в режиме мультиметра, необходимо подготовить емкость, способную выдержать температуру 100 градусов, водяной термометр и бойлер, с помощью которого мы будем нагревать приготовленный антифриз для проверки датчика.

На мультиметре выставить значения в режим проверки омметром.
Далее крепим щупы к корпусу и к контактам датчика.
Ставим датчик в емкость с антифризом и потихоньку начинаем его нагревать.

Мы сравниваем полученные вами данные с результатами полнофункционального устройства. И если они ниже или выше этих показаний, то датчик можно считать неисправным.

Показания термометра и мультиметра в режиме измерения сопротивления.

Таким способом очень легко проверить как новые, так и бывшие в употреблении датчики.

выводы

При необходимости, из-за выполнения таких работ в сервисе, намного больше самой детали будет выпущено.

Средняя цена в большинстве магазинов около 200 рублей, и несмотря на то, что она небольшая, выходят из строя с завидной частотой, поэтому к вопросу выбора устройства нужно подойти со всей серьезностью и ответственностью.

Что будет, если не сработает датчик температуры на ВАЗ 2114? Двигатель может закипеть.Собираетесь в отпуск за город, или к бабушке в деревню, много часов стоите в пробке — в любом случае есть риск перегрева мотора. Чтобы вовремя распознать эту вероятность, нужно посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости — специальный датчик. И это напрямую зависит от сигнала, который передается от другого датчика — измерителя именно этой температуры. К сожалению, на любом ВАЗе, в том числе и четырнадцатом, он ненадежен. Еще более печален факт его заводской ненадежности — в российском автопроме не всегда делают качественный продукт.

Существует 3 типа системы охлаждения: жидкостная, воздушная, смешанная. На ВАЗ ставится охлаждение первого типа — на основе охлаждающей жидкости: тосола или тосола. Сама система состоит из следующих элементов: радиатор охлаждения, вентилятор радиатора, радиатор отопления, рубашки системы охлаждения, помпа, расширительный бачок, патрубки для подключения, ДТОЖ (идентичный по конструкции датчику из десятка).

ДТОЖ ВАЗ 2114 (датчик температуры охлаждающей жидкости) находится между термостатом и головкой блока цилиндров, на патрубке системы охлаждения, соединен с системой двумя проводами.Его часто путают с одним контактом, расположенным на приборной панели. Конструкция ДТОЖ состоит из резистора, показатель сопротивления которого напрямую зависит от нагрева двигателя.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 расположен на блоке самого двигателя, а не на радиаторе, как на других ВАЗах. Не ищите там зря, точно так же не стоит соотносить поломки измерителя температуры на четырнадцатом и на восьмерке: производитель один, а схемы разные.

О поломках ДТОЖ

Основные поломки:

нет контакта с датчиком;
потеря изоляции, обрыв контактов;
сбой устройства;
вентилятор не работает системно.

Признаки неисправности:

двигатель еще даже не прогрелся, а вентилятор уже работает;
прогретый двигатель не хочет работать;
больше.

Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости помните, главное не путать его с датчиком указателя температуры охлаждающей жидкости!

ДТОЖ передает сигнал на приборную панель, который показывает водителю уровень нагрева антифриза.

Как проверить датчик температуры на ВАЗ 2114:

Заводим машину, смотрим на приборную панель, стрелка на максимум, а двигатель холодный как лед, отключаем контакты от измерителя температуры: стрелка опустилась до минимума — пора заменить.
Если стрелка остается на максимуме, смотрим контакт ДТОЖ, возможно, он замкнулся на массе автомобиля.
Двигатель прогревается нормально, а стрелка прыгает или лежит на нуле — проверьте предохранители.
Если предохранители в норме, замкните контакт на массу автомобиля — стрелка выскочила — датчик температуры на ВАЗ 2114 не работает.

Еще один отличный метод:

Берем мультиметр, переводим в режим омметра.
Также вам понадобится хороший градусник с максимумом выше ста градусов и емкость, выдерживающая горячий антифриз.
Прикрепляем щупы мультиметра к корпусу и выходу датчика.
Подключил ДТОЖ, положил в емкость с залитым антифризом или антифризом, нагрел.
Смотрим показатели градусника и омметра:

Это показатели исправного датчика. Плюс метода в том, что вы также можете проверить новый, который не всегда можно взять в целости и сохранности.

Как снять датчик указателя температуры охлаждающей жидкости?

Перед снятием датчика охлаждающей жидкости снимите воздушный фильтр, он будет мешать его откручиванию.И первым делом слейте тосол (тосол). Будем объединять так:

Двигатель должен быть холодным.
Вам понадобятся гаечные ключи на 8, 13, 17.
Готовим емкость для охлаждающей жидкости, которую сливаем!
Снимаем защиту двигателей, отключаем крепления радиатора ключом
Ставим печку на максимум, затем открываем кран ТЭНа и крышку расширительной бочки.
Ставим тару под радиатор и МЕДЛЕННО (если быстро, то заправляем генератор) откручиваем сливную пробку.
Дайте ему поработать 10 минут.
Переходим к самому двигателю: таким же образом ставим емкость под него и откручиваем пробку (под модулем зажигания) на блоке цилиндров.
Дать снова политься 10 минут.

Перед тем, как закрыть все пробки, протрите шейки каждого отверстия!

Запоминаем, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, и начинаем его снимать:

нашел, снял защитный слой из резины;
смотрим на корпус, ищем маркировку (на одной из его 6-гранной части), запоминаем, чтобы потом можно было все расставить по системе;
откручиваем счетчик двадцать первым ключом;
поставил новый.

Как поменять датчик температуры на ВАЗ 2114:

купил новый;
таким же ключом на 21 заворачиваем новый на законное место;
запомните маркировку;
для уверенности добавьте в резьбу немного термосварки;
Залить охлаждающую жидкость (антифриз или антифриз) обратно в систему отопления (радиатор) и блок цилиндров.

Если сейчас не работает датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114, то внимательно проверьте следующее:

Качество, возможно, бракованное (отнесите в магазин, попросите заменить), поэтому всегда сохраняйте чек, от любой покупки запчасти.части!
Может быть утечка охлаждающей жидкости, возможно, вы все-таки обрызгали генератор.
Нельзя было просто антифриз залить обратно
Датчик прикручен недостаточно плотно

Все проверили, но счетчик все равно не показывает температуру двигателя ВАЗ 2114. Тогда вам следует обратиться в сервис. Как и в любом транспортном средстве, в четырнадцатом все взаимосвязано. Система может выйти из строя по сопутствующей причине: например, при снятии ДТОЖ вы решили снять модуль зажигания, чтобы не мешали.Решение правильное, однако снять модуль и поставить его на место — тоже искусство.

Второй момент, связанный с датчиком температуры: уровень охлаждающей жидкости. Может быть нестабильно, может быть, вышел из строя измеритель этого уровня (тоже датчик) и так далее. Берегитесь антифриза, берегите нервы и свой измеритель температуры охлаждающей жидкости.

Сервис произведет замену датчика и гарантирует его качественную замену с правильной качественной сборкой всех деталей на место.Естественно, вы можете купить датчик температуры охлаждающей жидкости на месте, а стоимость работ по замене будет вдвое больше стоимости устройства.

Около , Сколько стоит датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 следует судить исходя из географического положения: от 80 до 400 рублей в любом магазине, где продаются автозапчасти. Удовольствие в принципе не дорогое, но с учетом довольно частых поломок (машины уже не выпускались в 2013 году, поломки — естественный процесс) все равно стоит дорого.Поэтому не стоит возиться с услугами сервиса, нужно постараться разобраться в ситуации самостоятельно. Более того, сейчас в Интернете полно всяких полезных ссылок, форумов, фото, схем и даже видео по замене той или иной автозапчасти.

Датчик температуры охлаждающей жидкости — важный элемент в системе управления двигателем. Он предназначен для управления нагревом антифриза, циркулирующего в системе охлаждения. На инжекторном ВАЗ-2110 датчик температуры влияет на состав горючей смеси, количество оборотов коленчатого вала, а также момент зажигания.

Функции датчика

Это устройство выполняет множество задач. На основании его показаний готовится топливная смесь, изменяется момент зажигания. Также элемент дает команды на включение вентилятора в случае перегрева.

Обогащение смеси всегда связано с высокими температурами в силовой установке … Чем ниже нагревается двигатель, тем богаче должна подаваться смесь. По этому принципу работает любой. электронный блок управления.И отечественная десятка не исключение.

Прибор

На заре автомобилестроения в качестве ДТОЖ использовались простые тепловые реле — они устанавливались на большинстве двигателей внутреннего сгорания … Эти датчики теперь можно встретить в системах моновпрыска K-Jetronic и т.п. Они использовались на старых Мерседесах 80-х и 90-х годов. Как это работает? Когда контакт реле находится в разомкнутом положении, двигатель прогревается. При замыкании контакта электронный блок управления понимает, что двигатель прогрелся до рабочих температур.Меняется концентрация и состав смеси.

В настоящее время термисторы используются как ДТОЖ. Это резисторы, меняющие сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды. В автомобиле ВАЗ-2110 датчик температуры охлаждающей жидкости именно такого типа. Регулирование нагрева осуществляется непрерывно, без перебоев. Термисторы для этих датчиков изготовлены из оксида никеля или оксида кобальта. У этих сплавов есть особенность — с повышением температуры в них увеличивается количество свободных электронов, из-за чего сопротивление падает.

Термистор внутри ДТОЖ имеет отрицательный температурный коэффициент. Максимальный уровень сопротивления достигается при холодном двигателе. На датчик температуры поступает напряжение +5 В и по мере нагрева двигателя оно уменьшается. Компьютер обнаруживает малейшие изменения напряжения, и таким образом определяется температура охлаждающей жидкости.

На двигателях Renault и некоторых других силовых агрегатах могут быть установлены датчики PTC. Они подобны. Однако с повышением температуры антифриза сопротивление на датчике не падает, а увеличивается.

Принцип работы

Датчик температуры ВАЗ-2110 работает следующим образом. Термистор внутри датчика представляет собой электронное устройство с отрицательным индикатором режимов нагрева. Режим значений температуры до 130 градусов снижает сопротивление в пределах 70 Ом, а нижние пределы при -40 ° увеличивают сопротивление до 107 кОм.

Извещатель подает на датчик температуры напряжение +5 В через постоянный резистор внутри него. Элемент определяет уровень нагрева антифриза благодаря разности потенциалов на термисторе с переменным сопротивлением.

Где найти ДТОЖ?

Автовладельцам данной модели известны различные проблемы, связанные с этим устройством. Часто требуется замена устройства. Новички не всегда знают, где находится датчик температуры на ВАЗ-2110. В автомобилях этот элемент можно устанавливать в самых разных местах.

Итак, в классических моделях термистор располагается непосредственно в блоке цилиндров. А в десятом семействе моделей АвтоВАЗа ДТОЖ можно найти в термостате.Кстати, на ВАЗ-2110 нет одного датчика температуры — их два, но второй никаких важных задач не выполняет. Связан только с датчиком температуры днища панели приборов.

Типичные неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2110

Как известно соотношение топлива и воздуха в горючей смеси зависит от показаний прибора. Все владельцы уже сталкивались или еще столкнутся с различными проблемами, которые создает датчик температуры.Также он определяет, запустится вентилятор при перегреве или нет.

Заподозрить неисправность датчика охлаждающей жидкости на ВАЗ-2110 можно по следующим признакам. Итак, первые признаки — проблемы с запуском двигателя холодным морозным утром. Также может наблюдаться плохой выхлоп, и расход топлива будет значительно увеличен.

Эти симптомы не обязательно означают, что датчик необходимо заменить. Иногда достаточно почистить контакты, очистить сам датчик от коррозии.Если визуальный осмотр не выявил проблем, то нужно проверить элемент.

Диагностика ДТОЖ

Все автовладельцы должны знать, как проверить датчик температуры на ВАЗ-2110. Проверив, вы сможете сэкономить на стоимости нового устройства, хотя цена его не совсем высокая.

Элемент можно проверить нагреванием. Вам понадобится подходящая емкость. Это может быть стакан или чайник. Его наливают в горячую воду … Вода должна быть нагрета примерно до 100 градусов — нагрев следует контролировать термометром.Далее рабочая часть устройства опускается в воду. Однако опускать нужно именно ту часть датчика температуры, которая находится в двигателе. Контакты не должны находиться в воде. Затем к контактам подключается мультиметр и измеряется сопротивление.

Исправный датчик при температуре жидкости 100 градусов имеет сопротивление 177 Ом. При +50 градусах сопротивление 973 Ом. Если значения неправильные, то неисправный элемент следует заменить.Если показатели в пределах этих норм, значит, все в порядке.

Как заменить ДТОЖ

Перед покупкой нового прибора взамен старого стоит уточнить маркировку на старом датчике. Лучше приобрести точно такое же устройство.

Другие, хотя и похожие элементы, могут давать неправильные показания, ЭБУ их неправильно поймет, и водитель увидит ложные показания на приборной панели. Медная шайба должна быть включена в новый элемент.Если его нет — покупается отдельно.

Разборка

В первую очередь смотрят, что мешает им приблизиться к термостату и датчику. Кузов мешает воздушный фильтр — его нужно снимать. Далее рекомендуется слить антифриз из двигателя, но это не всегда необходимо. При замене будет проливаться только немного жидкости и ее всегда можно долить до уровня.

Затем, сливая жидкость, снимаем клемму с АКБ, выбираем нужный датчик и снимаем все, что к нему подключено.После отключения элемент просто откручивается, придерживая его края руками или ключом. Затем устройство можно удалить.

Замена датчика без слива охлаждающей жидкости

Если принято решение проводить замену без слива жидкости, то нужно подобрать новый прибор и немного повернуть старый. Когда датчик уже можно повернуть вручную, ключ вынимается и медленно откручивается вручную, а элемент прижимается к отверстию. Когда выясняется, что устройство открутилось, его быстро снимают, а на его место быстро устанавливают новый.Затем деталь вкручивается и проверяется ее работоспособность.

Установка нового датчика

Новый датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2110 устанавливается в обратной последовательности. Опытные автомобилисты рекомендуют смазать резьбу элемента герметиком.

Иногда возникают утечки охлаждающей жидкости из-под нового датчика. Процесс замены предельно прост и с ней легко справятся даже новички, которые только что сели за руль и раньше ничего не знали об автомобилях.

Датчик температуры воздуха

Наряду с ДТОЖ существует еще один элемент, измеряющий температуру в этом автомобиле. Это датчик температуры воздуха на ВАЗ-2110. Это необходимо для фиксации и контроля температуры снаружи автомобиля. Это никак не влияет на приготовление смеси или другие параметры работы двигателя. Этот элемент входит в состав так называемой климатической системы ВАЗ-2110. Также есть датчик температуры в салоне, который также является частью системы кондиционирования.

Не путайте эти датчики с ДТОЖ. Хотя они также являются термисторами, но имеют разные функции и назначение. Эти элементы служат только для создания комфортной температуры.

Заключение

Последствия перегрева двигателя известны всем — это детали двигателя, поврежденные в результате температурных деформаций. Чаще всего оголенная ГБЦ. Восстановить этот узел довольно дорого. Также перегрев может нанести еще более значительный ущерб.При движении на богатой смеси двигатель потребляет чрезмерное количество топлива, выходят из строя свечи. При бедной смеси мотор нагревается и может перегреться. Всего этого можно избежать, если знать признаки неисправности ДТОЖ, уметь их менять и знать, где он находится.

Современные автомобили оснащены большим количеством датчиков, задачей которых является контроль состояния всех автомобильных компонентов. Одним из важнейших датчиков является датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который находится в моторном отсеке.

ДТОЖ, несмотря на свою важность, является относительно простым датчиком, его задача — контролировать состояние охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в рубашке блока цилиндров. Датчик температуры своевременно информирует об изменении температуры охлаждающей жидкости, а затем передает эту информацию в электронный блок управления (ЭБУ).

ДТОЖ на самом деле не только датчик температуры, так как его показания могут влиять на многие системы двигателя и работу самого двигателя в целом. Итак, проанализировав сигнал с ДТОЖ, ЭБУ контролирует работу систем двигателя, при необходимости вносит коррективы.Например, электронный блок управления может корректировать работу топливной системы, аккумуляторов и других компонентов двигателя. Именно поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика охлаждающей жидкости, в случае перебоев в его работе немедленно заменять его. Неисправный датчик способен исказить данные, поступающие в ЭБУ, а это чревато большими неприятностями.

ДТОЖ часто путают с ДТУОЖ (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости). Разница в том, что второй выводит информацию на приборную панель для того, чтобы автомобилист был в курсе происходящего в двигателе, собственно о температуре охлаждающей жидкости.При этом ДТОЖ работает с ЭБУ, который после получения информации о высокой температуре охлаждающей жидкости включает вентилятор.

Сегодня поделюсь с вами, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 своими руками.

Как снять ДТОЖ ВАЗ 2114?

Датчик находится на впускном патрубке рубашки охлаждения, для его снятия необходимо снять воздушный фильтр.
Снимите отрицательный провод с аккумуляторной батареи.
Далее нужно слить с радиатора.
Отсоедините проводку от датчика.
Ослабьте затяжку с помощью гаечного ключа «19» или «21», затем отвинтите его вручную.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости?

1. Снятый ДТОЖ необходимо положить в емкость с охлаждающей жидкостью.

2. После этого необходимо постепенно нагревать емкость, контролируя при этом температуру по градуснику и показания омметра, подключенного к ДТОЖ.

Таблица показаний датчика температуры охлаждающей жидкости

20 ° — 3520 Ом
40 ° — 1459 Ом
60 ° — 667 Ом
80 ° — 332 Ом
100 ° — 177 Ом

Если показания вашего датчика не соответствуют данной таблице, необходимо заменить датчики температуры охлаждающей жидкости БАЗ 2114.Обращаю внимание, что сам ДТОЖ ремонту не подлежит. Если выяснится, что ваш датчик исправен, то неисправность необходимо искать в другом месте, например, в

.
Если перестал работать датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2114. Что будет с твоей машиной? Правильно, двигатель просто закипит. Перегрев двигателя — крайне нежелательная проблема, с которой, увы, сталкиваются многие автомобилисты.
Водитель имеет возможность самостоятельно контролировать вероятность перегрева с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости.Именно он показывает прогревается двигатель ВАЗ 2114 или нет.
При этом этот датчик неразрывно связан с другим устройством — ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) … Надежность у него оставляет желать лучшего.
Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости
На автомобилях есть три типа систем охлаждения:
В случае с ВАЗ 2114 мы имеем дело с системой охлаждения последнего типа, работающей на жидком антифризе или антифризе.
Сама система включает в себя следующие компоненты:
Вентилятор радиатора;
Радиатор;
Радиатор охлаждения;
Рубашка охлаждения;
Насос;
Расширительный бак;
Патрубки присоединительные;
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Не ищите ДТОЖ на радиаторе, хотя именно там он находится на других моделях ВАЗ. Тогда где же датчик температуры двигателя на ВАЗ 2114? По мотоблоку.
Обрыв
К наиболее популярным и распространенным поломкам ДТОЖ относятся:
Отсутствие контакта с датчиком;
Обрыв контакта, пропадает изоляция;
Устройство перестает работать;
Вентилятор не включается при необходимости.
Также важно изучить симптомы проблемы. К ним относятся:
Двигатель еще не успевает прогреться, а вентилятор уже запускается;
Двигатель прогрет, но все равно не работает;
Расход топлива значительно увеличился.
Одна из распространенных ошибок новичков — часто путают ДТОЖ с датчиком указателя температуры охлаждающей жидкости.
Проверка датчика
Ваш двигатель ВАЗ 2114 перегревается или появляются другие признаки поломки ДТОЖ. Это говорит о том, что вы должны сначала проверить этот пункт.
Существует два метода проверки, с каждым из которых мы вас познакомим.
Метод первый
Заведите машину, посмотрите на приборную панель.Стрелка указателя на максимуме, но двигатель еще холодный. Отсоедините контакты от счетчика. Если после этого стрелка упала максимально вниз, это свидетельствует о необходимости замены датчика температуры охлаждающей жидкости в ВАЗ 2114.
Если стрелка осталась вверху, на индикаторе максимума, присмотритесь к контактам ДТОЖ. Часто они просто закорачивают массу автомобиля.
Двигатель может прогреваться нормально, равномерно, но стрелка указателя прыгает в разные стороны.Скорее всего, вышли из строя предохранители.
Если предохранители в порядке, замкните контакт на массу. Если стрелка сразу выскочила, значит датчик температуры вышел из строя.
Метод второй
Берем мультиметр, включаем в режиме омметра.
Вооружитесь термометром с отметкой более 100 градусов Цельсия.
Подготовьте термостойкую емкость, которая не деформируется из-за горячей охлаждающей жидкости.
Подсоедините щупы прибора к проводу датчика и корпусу.
Подключив ДТОЖ, поместите его в емкость с охлаждающей жидкостью и запустите нагрев.
Следить за показаниями омметра и термометра одновременно.
В таблице приведены показания, соответствующие исправному, исправному датчику. Этот метод можно использовать для проверки состояния нового датчика перед заменой старого.
Процедура снятия ДТОЖ
Следует отметить, что рабочая температура 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2114 составляет 80-90 градусов Цельсия.Но это оптимальные показатели, которые могут варьироваться в зависимости от разных факторов. Если на ВАЗ 2114 двигатель перегревается или слишком быстро нагревается, это нельзя игнорировать.
Вы прекрасно знаете, что название охлаждающей жидкости не случайно. А если в расширительном бачке ВАЗ 2114 закипает антифриз, можно ли это считать нормальным явлением? Нисколько. Часто проблема кроется именно в неисправном ДТОЖ.
Для его замены нужно выполнить несколько последовательных действий.
Слить охлаждающую жидкость. Для этого:
Подождите, пока двигатель остынет, если вы только что заехали в гараж;
Вооружитесь ключами на 17, 13 и 8;
Возьмите емкость, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость;
Снять защиту двигателя, отсоединить крепления радиатора;
Включить печку на максимальный режим и открыть кран отопителя вместе с крышкой расширительного бачка;
Поставьте емкость под радиатор и очень осторожно начинайте откручивать сливную пробку.Большое давление выбрасывает антифриз из расширительного бачка ВАЗ 2114, поэтому действовать нужно медленно;
В течение 10 минут жидкость постепенно стечет;
В это время подойдите к двигателю, поместите под него такую же емкость и открутите свечу от блока цилиндров, которая находится непосредственно под модулем зажигания;
Придется подождать еще 10 минут, чтобы жидкость вылилась.
Теперь снимаем старый датчик температуры охлаждающей жидкости:
Найдите его в машине;
Посмотрите на корпус, обратите внимание на маркировку, расположенную на одной стороне шестиугольника.Запомните положение, чтобы при повторной сборке все делалось точно так же;
Счетчик демонтируется ключом на 21;
Монтируется новый счетчик.
Установка нового устройства. Для этого:
Приобретаем новый датчик ТОЖ;
Тем же ключом на 21 монтируем его на место старого;
Учитываем ранее запомненную маркировку и устанавливаем новый датчик в прежнее положение;
Наносим на резьбу немного термоуплотнителя, что обеспечит качественное соединение;
Система отопления и блок цилиндров снова заправлены охлаждающей жидкостью.Используйте только новый, даже если старый в хорошем состоянии. Посмотрите на датчик уровня охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, чтобы убедиться, что бачок полный.
Если после проведенных манипуляций ДТОЖ по-прежнему не работает, обратите внимание на несколько моментов:
Вы могли плохо ввинтить новый датчик в гнездо;
Возможно, вы забыли о заливке охлаждающей жидкости;
В системе образовалась течь теплоносителя, ею забрызгали генератор;
Новый датчик может быть неисправен.В этом случае рекомендуется всегда оставлять квитанцию о покупке, пока вы не будете уверены, что датчик работает правильно. Увы, проверить это на месте невозможно.
Увы, замена сенсора своими руками не всегда дает желаемый результат. Поэтому машина может и дальше капризничать. Все, что вы могли сделать, уже сделано, поэтому рекомендуем обратиться в хороший автосервис, где проведут диагностику и смогут определить, что на самом деле произошло с вашим автомобилем.
Не все вопросы можно решить самостоятельно, каким бы опытным автомехаником вы ни были. Иногда приходится ехать на СТО. Но и здесь вы должны быть уверены, что специалисты грамотные, у них есть исправное оборудование, есть достаточный опыт, чтобы качественно решить возникшую с вами и вашим автомобилем проблему. Заведите хорошие знакомства в автосервисах. Даже если вы посещаете их раз в год.
Почему не работает охлаждающий вентилятор.Почему не включается вентилятор охлаждения радиатора? Утеплитель на зиму
Подскажу способ устранения неисправности вентилятора охлаждения радиатора. Часто бывает, особенно на автомобилях с большим пробегом, что вентилятор охлаждения перестает включаться в принципе, неисправность найти не сложно, почему не включается вентилятор охлаждения радиатора, но нужно знать, в какой последовательности смотреть для этого. Я буду искать неисправность не включения вентилятора на ВАЗ 2109, но этот принцип устранения неисправности применим к любой машине.
Вентилятор не включается машина кипит
Когда машина закипает, но вентилятор не включается, первая мысль — проблема в вентиляторе или проводке. Часто проблема не в вентиляторе, а в термостате, он заклинивает, поэтому жидкость перестает циркулировать по радиатору, поэтому датчик радиатора не работает на включение вентилятора.
Можно проверить, работает ли так термостат, если машина кипит и низ радиатора холодный, термостат заклинило стопроцентно, вентилятор тут ни при чем.Если низ радиатора горячий, термостат исправен, причина в вентиляторе, читайте ниже.
Ремонт вентилятора
Включите зажигание в автомобиле.
Сначала проверяем предохранитель, он показан на фото, если защищаете весь, смотрим дальше.
Теперь можно проверить сам вентилятор, провода с вилкой оставьте, отсоедините эту вилку и аккуратно подключите провода к вилкам прямо от АКБ (плюс минус нет разницы) если вентилятор не крутится то меняйте сам вентилятор.
Далее начнем с самого простого, это датчик радиатора, который будет включать вентилятор охлаждения. Снимите заглушки с датчика радиатора и соедините их между собой как показано на фото, если вентилятор запускается, значит датчик радиатора вышел из строя, замените.
Фото. Стрелка 1 показывает предохранитель вентилятора охлаждения, стрелка 2 показывает реле вентилятора.
Если не заводится, то подсоедините провод, идущий к блоку предохранителей, прямо к массе (обычно он белый с черной полосой), если он запускается, то есть обрыв второго черного провода, найдите обрыв , или подключите его к земле.Затем соедините два провода вместе, и если вентилятор работает, то черный провод надежно заземлен. Вот и все, вентилятор охлаждения починили, но если не помогло, то читайте ниже.
Фото. Стрелка показывает, как подключить провода датчика радиатора.
Теперь не помешает проверить реле вентилятора, достаточно заменить его на соседнее реле, они такие же, и соединить вместе провода датчика радиатора, как описано выше. Если вентилятор работает, то замените это реле на новое.Если это не поможет, читайте ниже.
Фото. Стрелкой показан датчик вентилятора на радиаторе.
Теперь не мешает проверить напряжение на вентилятор в блоке предохранителей, возьмите кусок провода и вставьте его в разъемы реле, как показано на фото, если вентилятор раскручивается, значит, на вентилятор проходит напряжение внутри блока предохранителей.
Фото. Проверка блока предохранителей.
Теперь не мешает проверить напряжение на вентилятор в блоке предохранителей, возьмите кусок провода и вставьте его в разъемы реле, как показано на фото, если вентилятор раскручивается, значит, на вентилятор проходит напряжение внутри блока предохранителей.Если не получилось, значит, внутри блока сломалась дорожка, но так как она у меня закрутилась, разбирать не стал.
Фото. Проверка напряжения в блоке предохранителей, питания реле вентилятора.
Проверить, есть ли напряжение на самом реле вентилятора, это можно сделать с помощью лампочки, как показано на фото, или без лампочки, просто резко ударьте вторым концом провода по массе, а если возникнет искра пролетает, все работает.Если в этом разъеме нет напряжения, значит в блоке предохранителей имеется обрыв.
Фото. Стрелка показывает выключатель зажигания.
После этих процедур мы выяснили, что все работает, кроме одного нет подключения к датчику радиатора, и может быть обрыв самого провода, либо выходного тракта на провод датчика радиатора.
Фото. Стрелкой показан провод, идущий к датчику радиатора.
Это значит, что осталось проверить сам провод датчика радиатора, для этого снимаем выключатель, он изображен на фото, т.к., но мешает доползти до заглушек блока предохранителей.
Выньте заглушки из блока предохранителей и проверьте провод датчика радиатора на разрыв цепи, это показано на фото. Провод можно проверить так, подключить провод к плюсу аккумулятора, а другой конец вставить в разъем микросхемы, вынуть вилку из датчика и подключить лампочку, либо резким движением опустить на земле, если нет напряжения, значит в этом проводе обрыв.
Фото. Обрыв провода датчика радиатора.
Мне повезло, обрыв обнаружил, но может он в кожухе и до него никак не добраться, то проще протянуть новый провод, а так как на концах этого провода есть заглушка, то вам можно отрезать вилку так, чтобы остались куски проводов, зачистить их и подключить к новому проводу.
Зачистил концы проводов, скрутил, заизолировал, и вентилятор охлаждения заработал.
Вентилятор охлаждения радиатора тоже может не включиться, если прогорала прокладка под головкой, охлаждающая жидкость не попадает в цилиндр, а газы из цилиндра прорываются в охлаждающую жидкость.Таким образом создается воздушная пробка, которая мешает прокачке антифриза в радиатор охлаждения. Это признак перегорания, снимите заглушки с датчика радиатора, и соедините их между собой, если вентилятор включается, значит датчик радиатора не обязательно поврежден, когда в расширительном бачке постоянно пузырьки. Это означает прогорание прокладки под головкой или микротрещину в цилиндре.
Заменен антифриз, или заменен радиатор, а вентилятор не включается
Видел такую картинку.Женщина приехала на инжекторный ВАЗ 2114 на технику для замены старого антифриза на новый. Мастер прямо на площадке у технической станции слил старый антифриз и залил новый. Завели машину, проверяем, как через пять минут закипел двигатель и не включился вентилятор. Мастер выключает двигатель, открывает пробку расширительного бачка и едва успевает убежать от вылетающего кипящего антифриза. Женщина тоже покупает пять литров антифриза, этот идиот доливает, и все повторяется.
Мне стало жаль женщину, потому что таким образом можно облажаться перегревом двигателя. Подошел и говорю, на это горе мастеру, откручиваем водопроводную трубу от воздуховода и заливаем тосол до тех пор, пока тосол не пойдет из этой трубы. А теперь в двигателе есть шлюз, он не дает нормальной циркуляции антифриза, поэтому двигатель закипает. Он сделал, как я ему сказал, сразу все заработало, и вентилятор стал включаться.
Если вы заливаете антифриз в пустой двигатель, обязательно стравите воздух через трубку, которая соединена с воздушным коллектором на форсунке, а в карбюраторных двигателях стравите воздух из коллектора или из трубки, которая привинчена к сам карбюратор (все зависит от модели автомобиля).
Если воздух не выходит, то нужно подождать около получаса, пока антифриз выдавит воздушную пробку, постепенно добавляя его.
Теперь вы можете сами устранить неисправность вентилятора охлаждения.
На фото ниже датчик включения вентилятора в форсунке, можно так проверить работу датчика, включить зажигание, вынуть вилку из датчика, вентилятор должен крутиться, значит с датчиком все нормально вентилятор, но если он не включается при закипании двигателя, замените датчик на новый.С инжектором умничать больше не буду, так как в тонкости этой электроники пока не вникал.
Фото. Стрелкой показан датчик включения вентилятора охлаждения в инжекторном двигателе.
Почему зимой не включается вентилятор охлаждения?
Если двигатель не закипает, нет индикации датчика перегрева двигателя, все нормально, зимой даже без включения вентилятора охлаждения радиатор печки хорошо охлаждает двигатель, а основной радиатор очень холодный , проходя через него охлаждающая жидкость отлично остывает.Но если вы хотите проверить работоспособность вентилятора, то все написано выше в статье.
Ремонт вентилятора радиатора. Видео.
Горобинский С.В.
Сгорание топлива в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания сопровождается выделением значительного количества тепла, только часть которого используется двигателем и преобразуется в механическую энергию. Остальное теряется без толку, и приходится использовать специальные приспособления, чтобы нейтрализовать его избыток.К ним относится система охлаждения, работоспособность которой в любых условиях обеспечивает вентилятор радиатора охлаждения.
Принцип работы вентилятора радиатора
Прежде чем рассматривать этот вопрос, давайте коснемся всего, что такое водная система. Охлаждение двигателя показано на рисунке ниже. Это позволит нам вспомнить, как это работает.
В случаях, когда холодная жидкость проходит через рубашку двигателя, она отводит избыточное тепло, при этом двигатель охлаждается, а вода нагревается.Затем он проходит через радиатор, где отдает полученное тепло в атмосферу, и снова попадает в мотор.
Конструкция радиатора представляет собой набор тонких трубок, которые создают большую охлаждающую поверхность. Встречный воздушный поток, проходя через него, уносит излишки тепла, которое хранится в жидкости. В тех случаях, когда нет набегающего воздушного потока (работа мотора на холостом ходу, пробки и другие подобные ситуации) или недостаточно для охлаждения воды до нужной температуры, предусмотрен вентилятор радиатора охлаждения.
Для этого существует специальная схема управления, в основе которой лежит термовыключатель вентилятора радиатора. Он контролирует температуру жидкости. При превышении установленных пределов срабатывает датчик, по его сигналу включается вентилятор радиатора, который создает необходимый воздушный поток. Эта струя охлаждает нагретую воду, и когда ее температура достигает необходимого значения, датчик снова срабатывает и выключает обдув.
Так можно описать основной принцип работы вентилятора радиатора — он включается, когда температура воды превышает установленную, и выключается, когда она упадет до нужного значения.
Чем опасен, если не работает вентилятор радиатора
Двигатель внутреннего сгорания — сложное устройство, и его характеристики оптимальны, когда он работает при определенной температуре. Как уже было сказано выше, это зависит от правильной работы системы охлаждения. В случае, когда не удается выдержать требуемую температуру, последствия будут довольно печальными — при перегреве двигателя он вполне может заклинить и тогда, по крайней мере, для него предусмотрен капитальный ремонт.
Стабильность работы всей системы должен обеспечивать вентилятор, позволяющий снизить температуру воды в любых условиях.Но если не работает, особенно когда жарко, то нужно поискать, почему вентилятор не включается или не крутится. Сейчас такие устройства, как правило, электрические, и выход из строя самого изделия маловероятен, и возможной причиной этого зачастую является выход из строя его обвязки (датчика, предохранителя, соединительных проводов и т. Д.).
Итак, выяснив причины, по которым постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора или почему он не включается или не крутится, необходимо в первую очередь проверить подключение устройства.
Как проверить вентилятор радиатора
Как мы уже установили, вентилятор радиатора должен включаться, когда температура воды (антифриза) превышает установленное значение. Вы можете проверить это, прочитав показания прибора на передней панели. Если вентилятор не включается, то необходимо проверить всю сигнальную цепочку.
Проверить наличие напряжения питания, поступающего на изделие. Для этого можно использовать тестер или лампочку. Отсутствие напряжения укажет на возможный перегоревший предохранитель или плохой контакт в проводах.
Исправность самого вентилятора можно проверить, подав на него напряжение прямо от аккумулятора. Если крутится, то с ним все в порядке, и неисправность нужно искать в других устройствах. Если нет, и вентилятор не крутится, значит, причина неисправности в нем. В принципе, в этом случае нельзя стоять на месте и двигаться дальше, но необходимо постоянно следить за температурой двигателя. Когда стрелка доходит до красного сектора, нужно остановиться, открыть капот и остудить двигатель.В этом случае двигаться позволят две хитрости. Поддерживайте скорость не менее шестидесяти км / ч, тогда постоянно встречный поток встречного воздуха охладит воду, проходящую через радиатор, и вы сможете нормально двигаться, сохраняя скорость. Еще один прием, позволяющий частично заменить неработающий вентилятор, — это использование подогрева. Установите печь на максимальный режим нагрева, в этом случае часть лишнего тепла уйдет через нагреватель. Правда салон будет похож на сауну, но добраться до ближайшей СТО можно.
Для проверки датчика нужно отсоединить от него провода и замкнуть их вместе. Если при этом включается и включается вентилятор, значит, сам датчик не работает, ремонту не подлежит, только замена. Однако если оставить провода закрытыми, то можно двигаться дальше, при этом варианте вентилятор вращается постоянно, хотя возможно, что температура двигателя будет понижена, но это лучше, чем стоять на месте.

Вентилятор радиатора работает постоянно
Этот случай частично рассмотрен выше, причина — выход из строя датчика температуры или короткое замыкание проводов идущих к вентилятору.Но если он постоянно крутится, то это может быть вызвано заеданием реле. Такое случается довольно часто, особенно после срабатывания реле и включения вентилятора.
Заедание контактов реле означает, что они не могут размыкаться, из-за чего на контакты подается постоянное напряжение, в результате чего электродвигатель постоянно вращается. К последствиям залипания контактов реле можно отнести то, что вентилятор радиатора не выключается.
Термостат часто может быть причиной, по которой не работает отключение вентилятора. … Дело в том, что датчик находится в головке блока, именно он определяет, когда должен включиться вентилятор. Но охлаждающая жидкость может двигаться по большому и малому кругу, при движении по малому кругу она не попадает в радиатор для охлаждения. Режим расхода воды определяется терморегулятором.
Если он зажат в положении движения воды по маленькому кругу, то он продолжит движение, перегреется, что вызовет срабатывание датчика и включит вентилятор, но поскольку вода не попадает в радиатор, он не остывает , а датчик будет постоянно сигнализировать о высокой температуре… В результате не выключается вентилятор радиатора. Определяется такой случай просто — нужно потрогать шланги, идущие к радиатору. Когда термостат заклинивает, они будут холодными при перегреве двигателя.
Если вентилятор радиатора не выключается из-за заклинившего термостата, иногда для устранения этого явления можно постучать по корпусу. Этого достаточно, и дефект исчезает. Если все останется без изменений, то придется снимать термостат, снимать с него всю начинку и затем ставить прибор на место.
Другой вариант того же дефекта — заклинивание термостата в промежуточном положении. Это также может привести к тому, что вентилятор радиатора не выключится, но эту ситуацию гораздо сложнее диагностировать. Такие трудности вызваны тем, что в радиатор попадает определенное количество воды, но проходит слишком мало, вся вода не успевает остыть, что приводит к перегреву двигателя.
Все вышеперечисленное не является полным описанием возможных причин, по которым не выключается вентилятор радиатора.Их может быть много, иногда довольно странных и неожиданных, но в каждом из этих проявлений неисправностей необходимо искать причины и проводить тщательный анализ.
Вентилятор радиатора включается рано
С другой стороны, вентилятор запускается рано. В этом случае нужно еще раз посмотреть на датчик температуры. Скорее всего, его нужно заменить. Если конечно стоит правильный датчик … Дело в том, что датчики рассчитаны на разные температуры, их еще называют летними и зимними, каждый из них нужно включать в своем температурном диапазоне.Последние срабатывают позже. А если вы пользовались такими постоянно, то вам может показаться, что вентилятор включается раньше срока, хотя проводится вовремя и все работает исправно.
Нам нужно действительно оценить, насколько рано все происходит. Если ранняя активация установлена по показаниям на комбинации приборов, то это не индикатор. Однако, если такая активация вызывает беспокойство, подключите соответствующее оборудование через диагностический канал и посмотрите реальные пороговые значения датчика.
Охлаждение двигателя автомобиля — важнейшая задача. Если допустить перегрев двигателя, то в лучшем случае потребуется капитальный ремонт. Возможность эксплуатации автомобиля в любых условиях обеспечивается надежной работой системы охлаждения, которая во многом определяется правильной работой всех ее компонентов.
В самые жаркие летние дни единственный выход из изнуряющей жары — это обычный напольный вентилятор.
Не каждый может позволить себе полноценную сплит-систему или хотя бы мобильный кондиционер.
Но, к сожалению, этот недорогой и доступный ветряк время от времени выходит из строя. Китайские модели особенно летают, как семечки.
И их на нашем рынке подавляющее большинство. Что делать, если вентилятор перестал крутиться и работать? Какие у него основные болячки и почему он ломается?
Рассмотрим подробнее.
Почему вентилятор не работает?
Всего можно выделить 5 основных причин выхода из строя напольных вентиляторов:
старая засохшая смазка или ее отсутствие
перегорело тепловое реле или предохранитель
витков короткое замыкание обмоток или обрыв провода
механическое смещение вала двигателя
Основная проблема дешевых моделей, на которую почему-то мало кто обращает внимание, — это неправильное литье лопаток.Из-за этого возникает дисбаланс, ломаются подшипники, увеличиваются зазоры.
Вы никак не можете повлиять на это, так как вы уже купили вентилятор с таким изначальным дефектом. Иногда вроде работает, крыльчатка нормально вращается, но не дует.
То есть от него нет потока охлаждающего воздуха. Почему это происходит?
Из-за неправильного угла атаки лопастей. Его лепестки деформируются и гонят воздушный поток по кругу, а не выбрасывают его наружу.
Этот эффект может проявляться со временем, после того, как вентилятор долгое время находился под прямыми солнечными лучами и его крыльчатка, нагреваясь, начала постепенно менять форму.
Лечится только заменой крыльчатки на новую.
Напольный вентилятор не крутится
Наиболее частая проблема — сухая смазка или ее отсутствие. Вентилятор начинает заклинивать, терять обороты и, как следствие, увеличивается нагрузка на двигатель.Воздуходувка больше не работает на полную мощность.
Двигатель, намотанный тонкой проволокой 0,2 мм, начинает нагреваться и постепенно выгорают обмотки.
Как обнаруживается такой дефект? В этом случае вентилятор перестает вращаться. Гудит, но крыльчатка не крутится.
А еще бывает, что запускается только на 3-й скорости, а на первые две никак не реагирует. У него просто не хватает мощности, чтобы повернуть вал.
Для того, чтобы запустить его, надо нагло крутить лопасти, как на старых самолетах.
Кстати, такой же симптом может возникнуть при повреждении пускового конденсатора. Как без устройств узнать причину поломки?
Для этого нужно хотя бы добраться до вала двигателя, сняв защитный кожух и лопасти. Если вал крутится вручную с большим трудом, то виноваты грязь и засохшая смазка.
А если он легко крутится и у него есть инерция, то скорее всего конденсатор накрылся. Симптом — вентилятор включен в розетку, но не крутится.Заодно превращаешь мотор в наглый и он заводится.
Если во время работы держать лопасти вентилятора рукой, он может снова остановиться. Конденсатор проверяют мультиметром, если на нем есть соответствующая шкала для измерения емкости.

Для замены выбрать новый конденсатор по тем же параметрам, что и на корпусе старого.
Кстати еще не полностью высохший конденсатор тоже влияет на скорость.Если вы заметили, что они упали, и вентилятор начинает вращаться медленнее, это сигнал для проверки.

Проблема тугого вращения решается повторным смазыванием подшипников. Здесь используются так называемые подшипники скольжения. Кто-то называет их втулками.
Использовать шары в таких конструкциях дорого, а они со временем гремят, будьте здоровы. Для ремонта вовсе не обязательно разбирать двигатель целиком. Достаточно открутить несколько саморезов и распылить в нужных местах универсальный аэрозоль WD40.
Как разобрать вентилятор — инструкция с фото
Как добраться до сайлентблоков без снятия двигателя? Сначала открутите центральный винт на задней части защитной крышки.
Еще один саморез спрятан в ручке-рычаге регулировки поворота или остановки головки вентилятора.
После этого заднюю крышку можно будет легко снять с места. Что внизу? Здесь вы можете увидеть механизм поворота, который дает вращение всей головке.
Снизу к нему приближается особый укол.
Пусковой конденсатор двигателя закреплен сверху.
Кстати, учтите, что в разных моделях его может не быть. В этом случае ищите его рядом с кнопками изменения скорости.
Чтобы получить доступ к подшипнику двигателя, вам необходимо снять коробку передач. Он закреплен на трех винтах и подпирается снизу тягой.
Откручиваем винты и отсоединяем тягу.Затем коробка передач снимается с вала, и вы получаете доступ к задней ступице.
Больше ничего крутить и разбирать не нужно. Остальное будет сделано за вас.
Вы надеваете узкую направляющую трубку на банку WD40 и несколько раз вставляете ее в зазор между валом и подшипником.
После распыления WD40 поверните вал рукой в разные стороны и слегка подвигайте его вперед и назад.
Постепенно будут выходить излишки загустевшей смазки, мусор и пыль.Эту лишнюю грязь легко удалить с помощью ватных тампонов.
Если у вас есть смазка циатим или литол, рекомендуется нанести ее на зубчатый червяк. После этих процедур очистки капните несколько капель масла для швейных машин на внешнюю поверхность подшипника.
Только не надо слишком много наносить. В противном случае он впоследствии разлетится во всех местах и к нему прилипнет пыль, снова превратившись в грязь. В результате вы снова получаете клин и проблему с вращением вентилятора.
Войлочные шайбы в некоторых моделях размещаются возле втулок. Они пропитаны маслом, и при нагревании масло стекает на вал, смазывая его.
Все идет в обратном порядке. Шток — три винта шестерни — внешняя крышка.
Кстати, если слишком сильно затянуть центральный винт на задней крышке, а это саморез, а не винт, он может пройти сквозь пластмассу поворотной шестерни и упереться в вал.
У вас снова будут проблемы с оборотами и заклиниванием.Иногда причина поломки банальна и непредсказуема.
Разобрав задний подшипник, перейдите к передней части вентилятора. Здесь по центру есть защитный колпачок.
Откручивается, внимание — по часовой стрелке, так как резьба левая.
Скиньте и снимите гребной винт с вала. У вас уже есть доступ к переднему подшипнику скольжения.
Принцип тот же. Сначала выдавите и размягчите старую смазку и грязь клином, а затем нанесите новую.
После этого снова наденьте пропеллер и закройте крышку. После завершения ремонта включите вентилятор на высоких оборотах и, дав ему поработать несколько минут, переключитесь на нужную скорость.
Короткое замыкание обмоток или обрыв проводов
Если повреждение более сложное и простая смазка не помогает, придется разбирать вентилятор более подробно.
Сначала выполните все процедуры разборки, как указано выше. После снятия гребного винта отвинтите пластиковую переднюю стопорную гайку, расположенную сразу за гребным винтом, и выбросьте всю защитную раму.
В руках у вас сам мотор и ножка, в которой проходят провода питания и расположен кнопочный механизм.
Разберите эту ногу, открутив 6 винтов.
Сначала проверьте пайку проводов. Не исключено, что один из них, а то и несколько отвалились или сгорели.
Если все исправно, то как понять какой провод куда идет и за что отвечает? Начните тестирование с двух проводов от вилки питания.
Один из них, пусть будет черный (как на фото ниже), идет прямо через подсветку на мотор вентилятора.
Второй провод идет к нижнему выводу дискового переключателя (кнопка 0).
Далее при нажатии соответствующих кнопок — 1-я скорость, 2-я, 3-я, те или иные контакты переключателя замыкаются, и тем самым изменяется частота вращения двигателя.
Каждый провод от этих кнопок идет к собственному выводу обмотки с большим или меньшим количеством витков.Подавая на них напряжение, вы заставляете пропеллер вращаться быстрее или медленнее.
Схема подключения напольного вентилятора
Упрощенная схема ветряка выглядит так.
Типичный дизайн большинства недорогих трехскоростных напольных вентиляторов выглядит примерно так:

Нажатие каждой кнопки сопровождается закрытием своей контактной группы.
В этом случае в этот момент открывается другая группа контактов.

Иногда эти контакты горят или не доходят до пластины. Тогда вы потеряете любую из скоростей.
Все это проверяется простейшим китайским мультиметром, в режиме непрерывности цепи.
Если у вас оборвется самый первый провод или на нем нет контакта, то мотор вентилятора просто не запустится. Поэтому, если вентилятор полностью вышел из строя, сначала проверьте его.
Если, конечно, перед этим вы не убедились, что сама вилка и шнур питания от нее исправны.Это тоже вызывает тестер.
Поместите один конец щупа на штырь вилки, а другим коснитесь контактной площадки на кнопке «0». Если работает, должно быть нулевое сопротивление.
Тогда можно точно так же проверить провода на всех скоростях. Пробка-пробка — это еще один щуп для отходящего провода от соответствующей кнопки скорости к двигателю.
Если везде нули, значит переключатель и провода исправны.
Затем проверьте второй контакт на вилке и проводку, идущую непосредственно за переключателем к двигателю.Убедитесь, что у вас здесь тоже есть целый шнур.
Только после этого можно переходить к проверке обмоток самого мотора.
Как проверить обмотки вентилятора
На мультиметре выставить сопротивление 2000 Ом. Далее, чтобы нигде не перекусывать провода, в месте подключения конденсатора слегка зачищаете изоляцию.
Найдите общую точку цепи, как на схеме ниже.
Найдя его, вызываете сопротивление обмотки.Для этого поочередно касайтесь контактов переключателя вторым щупом.
Примерные значения сопротивления обмоток вентилятора могут быть такими:
Конечно, они могут незначительно отличаться для разных моделей, но самое главное, чтобы не было обрыва или короткого замыкания. Измерения могут показывать как несколько сотен Ом, так и чуть более 1 кОм.
Все зависит от мощности вентилятора и сечения провода.
Сопротивление между выводами обмоток уже будет меньше — 100-200 Ом.
Также проверяются обмотка конденсатора и общее сопротивление всех обмоток вместе взятых.
Вот самое грамотное и полное видео по проверке работоспособности обмоток вентилятора мультиметром.
Если проверка целостности обмоток также не выявила отклонений и дефектов, продолжайте. Для этого полностью разберите вентилятор, который называется косточкой.
Разборка и неисправность двигателя
Во-первых, на двигателе не должно быть никаких пластиковых деталей. Откручиваем 4 винта с лицевой стороны и снимаем крышку.
На новых моделях кроме шурупов есть еще и защелки. Отогните их отверткой.
Чтобы отсоединить ножку, нужно найти еще один винт, который обычно прячется под заглушкой.

Ослабьте его и вытащите монтажный вал.Для демонтажа проводов, проходящих через ножку, их нужно будет откусить или снять с клеммников на кнопках скорости.
В то же время запишите или нарисуйте место, к которому первоначально подключается.
В результате у вас в руках должен быть голый мотор вентилятора, без всего лишнего.
Разбираем. Откручиваем винты, которые стягивают заднюю крышку.
При этом перед разборкой обязательно поставьте на все крышки и фурнитуру отметки о том, как все было собрано изначально.
В противном случае при неправильной стыковке вы потеряете центрирование. Возникнут проблемы с заклиниванием вала и вращением лезвия.
Реле тепловой защиты неисправно
Сняв подшипник, вы перейдете к самим обмоткам. Ищите специальное тепловое реле среди пучка силовых проводов, идущих от выключателя.
Очень часто двигатель перестает работать после того, как перегорел. Это реле должно срабатывать и размыкать цепь при температуре обмотки 135-145 градусов.
После охлаждения реле снова замыкается, и вентилятор запускается. Так что иногда он полностью перегорает и фактически играет роль предохранителя.
Если ваш вентилятор начинает отключаться и запускаться сам по себе, виновата эта защита. Имейте в виду, что это просто не работает. Это означает, что либо у вас заклинило вал, либо обмотки кончились и перегреваются.
Перегрев обмоток может быть связан с разрушением небольшой крыльчатки, которая стоит на валу внутри самого двигателя.Он предназначен для обдува и снижения температуры витков.

В самых дешевых моделях реле термодатчика не устанавливается, все подключается напрямую к ним. Исходя из этого, если у вас перегорел «тепловой предохранитель», вы, конечно, можете его обойти и запустить вентилятор. Но при этом вы останетесь без защиты от огня.
Это реле также проверяется тестером.
Между ее ветвями должна быть цепь в непрерывном режиме.
Смещение вала и обрыв оборотов
Если все детали и катушки целы внутри, остается внимательно посмотреть в лупу, чтобы рассмотреть обмотки, вал и ротор. Вы можете увидеть сломанные или сломанные медные жилы.
Это происходит, когда подшипник выскакивает из гнезда и ротор начинает биться о обмотки.
У современных китайских напольных вентиляторов часто ослабляется резьбовое соединение между двумя половинками двигателя.Не забываем, что вал с обеих сторон надет на самоцентрирующиеся медно-графитовые втулки, плотно фиксирующиеся в крышках.
При их сборке и затяжке можно слегка постучать молотком по самому утюгу трансформатора, чтобы вал вращался легко и с небольшой инерцией. Кто-то пытается своими силами поймать центр и устраивает такой тихий ужас.
В конце концов вал выпадает из подшипника, в результате чего возникает клин. В результате ротор начинает царапать обмотки и свою поверхность.
Также имейте в виду, что если ваш вентилятор упадет, а затем перестанет работать и вращаться, втулки, скорее всего, будут перекошены. Больше ничего не сломается от такого падения.
Конденсатор от этого не испортится, обмотки, залитые лаком, не сломаются. Разве что какие-то кнопки могут отойти. Но прежде всего проверьте соосность подшипников. И тогда все заработает как надо.
К сожалению, с механическим дефектом обмоток или ротора, а также с их внутривитковыми замыканиями не справиться.Двигатели дешевых ветряков перематывать не рационально, будет намного проще купить новую модель.
Однако это уже последний этап проверки, и есть надежда, что вы никогда до него не дойдете, если обнаружите повреждение где-то еще с помощью описанных выше методов.
Бесперебойная работа двигателя может быть обеспечена только в оптимальном температурном режиме, поэтому производители двигателей уделяют особое внимание системе охлаждения. Давно принятое в автомобильных двигателях внутреннего сгорания использование воздушного и жидкостного охлаждения.Воздушное охлаждение оно довольно простое, и представляет собой турбину с крыльчаткой, которая приводится во вращение от коленчатого вала, то есть работает постоянно при работающем двигателе. Жидкостное охлаждение намного сложнее и включает в себя множество элементов. Один из них — вентилятор охлаждения радиатора, при неправильной работе добиться эффективного охлаждения мотора не удастся.
Содержание:
Зачем нужен вентилятор охлаждения радиатора
Система жидкостного охлаждения подразумевает, что охлаждающая жидкость циркулирует в двигателе по особым кругам.Первый кружок «малый» — нужно быстро прогреть охлаждающую жидкость и довести ее до рабочей температуры … Второй кружок «большой», и он отличается от «маленького» тем, что включает в себя радиатор, где перегретая жидкость остывает.
Эффективность охлаждения жидкости при прохождении через радиатор позволяет увеличить встречный воздушный поток, возникающий при движении автомобиля. Он проходит через «соты» радиатора, отводя от них тепло, тем самым более эффективно понижая температуру охлаждающей жидкости.Однако при движении на низкой скорости или при работе двигателя на холостом ходу потока воздуха недостаточно для эффективного охлаждения радиатора. Соответственно, охлаждающая жидкость во время работы будет очень горячей, что может вызвать. Чтобы этого не произошло, включается вентилятор охлаждения радиатора, который направляет поток воздуха к радиатору и охлаждает его.
Типы приводов вентилятора радиатора
В большинстве легковых автомобилей используется вентилятор охлаждения радиатора с электрическим приводом. Он достаточно прост и состоит из трех основных элементов: электродвигателя на 12 В, крыльчатки (установленной на роторе) и проводов (подключенных к электросистеме автомобиля).
Поскольку вентилятор охлаждения радиатора должен работать только при перегреве охлаждающей жидкости, ему необходим элемент управления. Они представляют собой датчик, отслеживающий температуру жидкости. Когда оно ниже допустимого, вентилятор охлаждения отключается. Если охлаждающая жидкость начинает перегреваться, датчик отправляет команду на включение вентилятора для снижения его температуры до допустимых значений.
Примечание. Во время движения вентилятор охлаждения радиатора почти всегда выключен из-за набегающего воздушного потока, охлаждающего радиатор.Однако в пробке или на холостом ходу он должен включаться, чтобы мотор не перегревался из-за.
Есть еще вентиляторы охлаждения радиатора с механическим приводом, но они получили распространение только на больших грузовиках, тракторах и другой спецтехнике. Вентиляторы на механическом приводе работают постоянно, если для их выключения не предусмотрена специальная дополнительная муфта.
Что делать, если не работает вентилятор охлаждения радиатора
Проверить, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто.Для этого нужно запустить двигатель автомобиля и дать ему некоторое время поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости приближается к критической зоне, датчик проинформирует об этом вентилятор радиатора, чтобы он заработал. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, он увидит, что крыльчатка вентилятора крутится возле радиатора.
Если температура охлаждающей жидкости достигла критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включиться, нужно выяснить, почему это происходит. Можно выделить следующие основные причины, по которым не работает вентилятор охлаждения радиатора:

Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, причину неисправности довольно легко найти, выполнив описанные выше проверки.
Что делать, если вентилятор охлаждения радиатора постоянно работает
Еще одна проблема, которая может возникнуть с вентилятором охлаждения радиатора — это его постоянная работа … Если электродвигатель не выключается или включается слишком рано, когда температура охлаждающей жидкости еще далека от критической зоны, необходимо установить причину такой неисправности и устраните ее.
Безостановочная работа вентилятора охлаждения радиатора может быть связана со следующими проблемами:

Следует отметить, что постоянная работа охлаждающего вентилятора не так опасна, как его полный выход из строя, но не в ситуации, когда проблема связана с заклиниванием термостата и перегревом мотора.
Вентилятор охлаждения радиатора не работает: как пользоваться автомобилем
Если вышел из строя вентилятор охлаждения радиатора, лучше сразу выяснить, в чем причина и устранить неисправность.Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как вести машину с выключенным вентилятором, чтобы двигатель не перегревался:

Помните, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, пока она остынет, чем продолжать движение с риском перегрева двигателя.
Volkswagen Jetta 12г. вентиляторы охлаждения периодически включаются при выключенном зажигании. Из-за чего это могло быть? Как мне решить проблему? (Сергей)
Здравствуйте Сергей.Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой самопроизвольного включения вентиляторов системы охлаждения. Мы изучили проблему и ниже дадим несколько рекомендаций по ее устранению.
[Скрыть]
Почему это происходит?
Если неисправность появилась после выключения двигателя, то, скорее всего, она связана с датчиком радиатора или термостата (далее ДР). Если прибор исправен, вентилятор включится при нагреве мембраны регулятора при закипании теплоносителя и замыкании контактов.В итоге «+» пойдет на реле, а оттуда — на клапаны. При выходе из строя регулятора вентиляторы будут включаться случайным образом, а именно в ненужном температурном диапазоне.
Соответственно в первую очередь необходимо проверить работоспособность регулятора. Вам необходимо открыть капот и провести диагностику устройства, чтобы выявить проблемы в его работе. Можно попробовать задуть заглушку, которая подходит к самому датчику, в некоторых случаях это помогает решить проблему. Или произвести его полную замену, купив соответствующий ДР у официального дилера или в магазине, главное, чтобы он был оригинальным и качественным.Не рекомендуем покупать запчасти в сомнительных местах, иначе вы столкнетесь с более серьезными проблемами.
Перед заменой не лишним будет прозвонить проводку, в частности участок цепи, на котором работает сам ДР. Не факт, но возможно, что проблемы также будут выявлены в работе цепочки. В любом случае лучше диагностировать это с помощью компьютера и тестера — так можно на 100% узнать, почему вентиляторы сами включаются. Ведь когда мы даем рекомендации удаленно, мы не можем быть уверены в неисправности, так как на самом деле мы не диагностировали машину.
С помощью тестера подключите его к бортовому компьютеру и ноутбуку. Запустите диагностическую утилиту и проверьте память бортового компьютера на наличие ошибок. Если вы найдете какие-либо коды, вам нужно будет их расшифровать, чтобы вы знали об ошибке. Мы уверены, что такая диагностика поможет вам решить проблему.
Видео «Как проводится диагностика Volkswagen Jett на СТО»
Из этого видео вы можете узнать, как проводится диагностика модели Jett на СТО с использованием необходимого оборудования.
Как заменить охлаждающую жидкость в ВАЗ 2107. Какой тосол лучше или антифриз на ВАЗ
В этой статье мы рассмотрим, как поменять охлаждающую жидкость своими руками на автомобилях ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107, то есть на «классике». Процесс аналогичен для многих моделей семейства Жигулей, например, замена антифриза на ВАЗ 2111, но все же есть некоторые нюансы.
В первую очередь нужно определиться, какой тип охлаждающей жидкости вы будете заливать в свой автомобиль — антифриз или антифриз … Распространено мнение, что для автомобилей отечественного производства, особенно для классики, следует использовать только антифриз. Но антифриз тоже подойдет, у него много плюсов. Можно взять готовый раствор, можно приготовить самостоятельно. Для этого возьмите концентрат и разведите его в равных пропорциях дистиллированной водой. Поэтому решать, что заливать в систему охлаждения Жигулей, решать вам, в любом случае информации на эту тему предостаточно.
Какие инструменты вам нужны? Отвертка, гаечный ключ на «30» и «13», емкость, в которую будем слить отработанный антифриз.
Из соображений безопасности проводить работы на остывшем двигателе, иначе жидкость под высоким давлением может вырваться наружу и обжечь кожу. Избегайте попадания жидкости на кожу и слизистые оболочки.
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ
своими руками
Кран отопления в салоне необходимо полностью открыть, то есть переместить в крайнее правое положение. Теперь откручиваем заглушки на расширительном бачке и наливной горловине.
Находим сливную пробку на радиаторе.Он находится в левом нижнем углу. Поставьте заранее подготовленную емкость и открутите крышку. Если у вашего автомобиля двигатель старого образца, то сливную пробку вы найдете на радиаторе. Вместо этого вам нужно отвинтить переключатель вентилятора (используйте гаечный ключ «30»). Сливаем отработанную жидкость.
Теперь найдите пробку на двигателе и отверните ее гаечным ключом на «13». Также в емкость переливаем жидкость.
После слива всего антифриза плотно затяните заглушки всех сливных отверстий.Можно начинать заливать новый антифриз.
Как избежать воздушных пробок в системе или хотя бы значительно их уменьшить? Для этого отверткой откручиваем хомут и снимаем шланг с штуцера впускного коллектора. Теперь осторожно влейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до того момента, когда она начнет выливаться из штуцера. В этот момент нужно вернуть шланг на место и затянуть хомутом. Зажим, кстати, лучше новый купить. Теперь полностью залейте антифриз в радиатор и закрутите пробку.Уровень, до которого вы будете заливать жидкость, примерно на 4 см выше минимальной отметки.
Теперь дайте двигателю поработать, чтобы избавиться от лишнего воздуха в системе. Это примерно 10-15 минут. Опять же ждем пока двигатель остынет (или можно накинуть на крышку толстую ткань и слегка приоткрыть), проверяем уровень антифриза. Как правило, она стала ниже и жидкость нужно доливать.
В следующей статье вы узнаете
8. Подставьте такую же емкость под сливное отверстие радиатора и открутите пробку.
9. Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
10. Отстегнув ремень крепления расширительного бачка и приподняв его, слить охлаждающую жидкость из бачка через радиатор.
11. Установите расширительный бачок на место и закрепите ремнем.
12. Заворачиваем сливные пробки на радиатор и блок цилиндров.
Примечание
Во избежание скопления воздуха рекомендуется снять резиновый шланг с впускного патрубка блока обогрева (корпус дроссельной заслонки на инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107).При заполнении системы в момент выхода жидкости из шланга надеваем ее на трубу
13. Заливаем систему охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2107 через горловину радиатора до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет нижнего края горловины.
14. В процессе заливки охлаждающей жидкости в систему автомобиля ВАЗ 2107 (для уменьшения вероятности образования воздушных пробок) шланги радиатора сжимаем вручную. Закрываем крышку радиатора.
15. Залейте в расширительный бачок охлаждающую жидкость до уровня на 3-4 мм выше отметки «MIN» на стенке бачка и закройте крышку.
16. Заводим двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и даем ему поработать на холостом ходу 3-5 минут для снятия воздушных пробок, после чего останавливаем двигатель и доливаем охлаждающую жидкость в радиатор и расширительный бачок до необходимого уровня.
Данная статья была опубликована в первую очередь по просьбе посетителя нашего сайта по имени Владимир , который недавно стал счастливым обладателем автомобиля марки ВАЗ-2107 . И, конечно же, сразу возникли вопросы по ремонт и обслуживание вашего автомобиля , ответы на которые решил найти в Интернете (в частности на этом сайте).Ну и в помощь желающему грамотно Провести Ремонт авто своими руками, святое дело! Вопрос был — Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле ВАЗ-2107? С ответом на него вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке — читать полностью. … Думаю, эта статья будет полезна владельцам других автомобилей марки ВАЗ … Так как процесс замена антифриза или антифриза в ВАЗ 2107 автомобиль практически не отличается от процесса замены охлаждающей жидкости в других автомобили марки ВАЗ семейства Жигули (например, ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106) .
Для начала определимся с количеством и типом охлаждающей жидкости , которую мы будем заливать в машину. По количеству тут все просто — по инструкции нужно 9,85 л, значит покупаем 10 л хладагента … А вот с учетом хладагент быстро определиться не получится. Что загружать? Антифриз или антифриз ? Единого мнения нет. Лично я могу посоветовать антифриз … Его можно купить в готовом виде или в виде концентрата и разбавить дистиллированной водой в соотношении 50 на 50.Не буду объяснять, почему антифриз при желании на сайте можно ознакомиться с материалом, в котором они описаны. Да, и с помощью поиска Google можно найти много полезной информации по этой теме.
Насчет инструмента … Гаечного ключа на «13» хватит, отвертки и емкости для слива старой охлаждающей жидкости (рожковый гаечный ключ на «30» еще может пригодиться).
Порядок замены охлаждающей жидкости в автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:
Перед тем, как начать сливать старую охлаждающую жидкость , необходимо в салоне автомобиля поставить рычаг управления клапаном обогрева в крайнее правое положение (клапан открыт).Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку заливной горловины радиатора. Найдите сливную пробку в нижнем углу радиатора (фото 2), открутите ее и слейте жидкость в заранее подготовленную емкость. У радиаторов старого образца такой заглушки нет. Вместо этого вам придется открутить переключатель вентилятора на датчике кнопкой «30» (фото 3). Также на блоке двигателя находим и откручиваем ключ на сливной пробке «13» (фото 1).
После слива жидкости закрутите сливные пробки на место.А во избежание образования воздушной пробки в системе отпускаем хомут отверткой, и снимаем резиновый шланг с штуцера впускного коллектора (фото 4).
Все, можно заливать антифриз … Как только жидкость начнет вытекать из штуцера, можно надеть на него шланг и затянуть хомут. После этого полностью залейте радиатор и закрутите крышку. Далее заливаем антифриз в расширительный бачок (фото 5), оптимальный уровень на 3-4 см выше отметки «MIN».
Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры … После этого заглушаем и снова проверяем уровень охлаждающая жидкость … Доливаем при необходимости антифриз .
Если система охлаждения автомобиля загрязнена, промойте ее водой или специальными средствами … Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости — сливаем, заливаем и разбавляем, запускаем двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.
При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!
5 лет назад

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — по своей сути она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, потому что если ее нет, то машина долго и не сможет работать вообще без остановки. А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, тем самым продлевая срок службы двигателя вашего автомобиля.
Но со временем жидкость приходит в негодность, а значит ее нужно будет заменить. Сегодня же мы рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях семейства «Классик».
Примечание!
Для замены вам потребуются следующие инструменты: Во-первых, вам нужно будет взять с собой гаечный ключ на 13, а также вам нужно будет запастись пустой тарой на 10 литров, также рекомендуется взять с собой чистую тряпку!
Резюме:

Вопрос?
Какую охлаждающую жидкость вы предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ напишите в комментариях)
Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Его необходимо заменить в следующих случаях:
Проезд на автомобиле «60 тыс. Км» или через 2 года с момента заправки.(Что наступит раньше)
А также жидкость следует заменить, если она поменяла свой цвет на какой-либо другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)
Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Слив:
1) Сначала загоните машину в яму.
Примечание!
Автомобиль должен быть ровным или передняя часть должна быть выше задней, но не наоборот!
3) Далее сдвинуть до упора вправо рычаг, открывающий подачу теплого воздуха в салон, у ВАЗ 2106 такой рычаг сверху есть и на фото он обозначен буквой «А».
5) Затем откручиваем крышку заливной горловины радиатора, что также обозначено стрелкой на фото ниже.
6) Теперь откручиваем сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров.
Примечание!
После того, как вы открутите сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров, сразу же поставьте под это отверстие емкость и слейте в нее всю сточную жидкость!
7) Затем открутите сливную пробку радиатора и слейте всю сточную жидкость из радиатора в бутыль.
8) Далее отстегиваем ремень, фиксирующий расширительный бачок, после чего поднимаем бачок вверх, в результате из него и из подсоединенного к нему шланга стечет оставшаяся охлаждающая жидкость, которая будет стекать через слив радиатора. отверстие.
Заливка:
1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также закрутите сливную пробку блока цилиндров и сливную пробку радиатора.
2) Залейте в радиатор новую охлаждающую жидкость.
3) Далее залейте новую жидкость в расширительный бачок радиатора.
Примечание!
Залейте новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок на 3-4 см выше отметки MIN!
5) Теперь снова закрутите крышку радиатора и крышку расширительного бачка.
6) Затем завести машину и дать поработать около 4-5 минут на холостом ходу, через 4-5 минут работы остановить машину и долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и радиатор до необходимого уровня.
Важно!
Заменять охлаждающую жидкость только на холодном двигателе!
Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее нужно только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
Спустя примерно трое суток после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!
Дополнительный видеоролик:
Не знаете, где находится расширительный бачок? А также не понял, где на блоке цилиндров находится сливная пробка? Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть ответы на все эти вопросы:

Антифриз нужен для того, чтобы двигатель автомобиля не перегревался и исправно работал в любых климатических условиях.Заливается антифриз в систему охлаждения автомобиля … Перед этим, конечно, следует слить старую жидкость. У каждой модели автомобиля свой объем антифриза, который необходимо заливать внутрь.
Сколько антифриза нужно заливать в модель ВАЗ
У каждой модели ВАЗ свой допустимый предел по объему охлаждающей жидкости. Ни в коем случае нельзя превышать этот предел, иначе антифриз начнет брызгать из расширительного бачка, что может привести к перегреву мотора.
Итак, сколько антифриза нужно заливать в модель ВАЗ:
В ВАЗ 2107 заливается 9,85 литра
ВАЗ 2109 заправлен 8,7 л.
ВАЗ 2114 заправлен 7,8 литра
В ВАЗ 2110 заливается 7,8 л.
Для модели ВАЗ 2109 замена антифриза требуется после шестидесяти тысяч пробега, либо раз в два года. Замена производится только на холодном двигателе.Такая предосторожность вызвана мерами безопасности, так как горячий антифриз может вызвать у человека сильные ожоги.
Как заливается новая охлаждающая жидкость
Данная инструкция по заливке антифриза предназначена для модели ВАЗ 2109. Но и у других моделей ВАЗ аналогичная схема замены.
Инструкторы ВАЗ предписывают использование антифризов марок АМ и А40М для моделей 2109. В случае невозможности использования смотровой ямы, как вариант, автовладельцу можно посоветовать приобрести специальные краны, которые устанавливаются вместо сливных пробок.На эти краны набрасывается шланг, по которому уже циркулирует жидкость. Это устройство значительно облегчает процесс замены охлаждающей жидкости.

Итак, чтобы залить антифриз, необходимо выполнить следующие действия:
Сначала нужно прикрутить сливную пробку на радиатор. Также нужно снять пробку с блока цилиндров.
Развязываем хомут выпускного шланга антифриза и отсоединяем от штуцера дроссельной заслонки
Тогда нужно взять этот шланг рукой.
Заливаем в бак новый антифриз. Залить нужно где-то четыре-пять литров
Надеваем шланг обратно на штуцер
Затяните хомут для шланга
Опять нужно в расширительный бачок залить антифриз. Лить нужно до тех пор, пока жидкость не достигнет максимальной отметки. Всего антифриза надо потратить где-то семь-восемь литров
Далее заменяем крышку бака
Затем вернуть модуль зажигания
Завести автомобиль и прогреть двигатель до рабочего состояния
Далее выключаем двигатель и снова нам нужно измерить уровень антифриза
Если уровень охлаждающей жидкости не доходит до максимальной отметки, то необходимо залить еще антифриза
При заливке антифриза несколько важных моментов:
Как уже было сказано, все работы следует производить исключительно с охлаждаемым двигателем.
При сливе охлаждающей жидкости существует опасность попадания влаги в генератор. Чтобы этого не произошло, перед сливом необходимо защитить генератор.
Обязательно проверяйте уровень антифриза после запуска двигателя. Если жидкости будут меньше максимальной отметки, то со временем двигатель начнет перегреваться, что может ускорить процесс его износа
Не рекомендуется смешивать антифриз и антифриз.Жидкости различаются по составу, поэтому качество их работы при смешивании значительно снижается.
Выбрасывает охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка
Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи и обогревать салон, но и создавать многочисленные проблемы. У нее такой характер.

Видео с разбором причин, по которым антифриз давит в расширительный бачок
Почему течет антифриз?
Любой антифриз имеет очень высокий коэффициент текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и не было протечек, они легко могут появиться с антифризом.И обнаружить эти утечки сложно, так как антифриз имеет способность быстро испаряться.
Но есть еще одна довольно частая проблема — на ВАЗ-2114 выливает тосол из расширительного бачка .
Конструкция бачка охлаждения — ищем течь на ВАЗ-2114
Мы не будем рассматривать такие ситуации, когда трещина в бачке пальцем и тосол вытекает «нагло».
Здесь все ясно, было бы странно, если бы не последовало.Гораздо удивительнее ситуация, когда жидкость выдавливается из бачка почти новой машины. Стоит помнить, что на ВАЗ-2114, как и на других современных автомобилях, система охлаждения герметичная, и устроена так, что жидкость почти не закипает.
Типовой проект
Для начала займемся конструкцией расширительного бачка.
Расширительный бак нужен для того, чтобы при увеличении объема жидкости при нагреве он не создавал избыточного давления в системе, в то же время, чтобы при остывании жидкости в системе никогда не образовывались воздушные пробки. .
Бак компенсирует нехватку жидкости при охлаждении и забирает ее избыток при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.
Но он должен быть герметичным, тогда жидкость не будет вытекать из него, как и не перегревается. Слабым местом расширительного бачка ВАЗ является крышка с предохранительным клапаном. . Именно оттуда чаще всего течет антифриз.
Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости
В этом случае необходимо внимательно осмотреть сам бак, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в отсутствии механических повреждений.После этого проверьте герметичность шланговых соединений. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горловине и на крышке.
Установка двух хомутов поможет уменьшить протечку и добраться до места стоянки и ремонта.
Заусенцев быть не должно; отливка должна быть чистой и без раковин.
Почему выжимает антифриз?

Четкие следы утечки антифриза
На первый взгляд даже подержанный танк выглядит очень индивидуально.Но это только с первого раза. Если после выключения двигателя под машиной регулярно появляется масляная лужа, возможно, она в самом баке. Самый простой способ, но новый может быть не качественным.
Еще одна проблема, с которой сталкивались многие, — это качество крышки и простейший клапан, который в нее встроен.

Таким хитрым способом можно проверить крышку расширительного бачка
В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если причин может быть не так много:

Демонтаж и очистка крышки расширительного бачка
Признаки утечки антифриза
Наиболее явные признаки вытекания антифриза из расширительного бачка очевидны — после поездки под автомобилем появляется живописная лужа, а для следующей поездки необходимо снова долить жидкость до нормального уровня.Тем не менее, антифриз может вытечь через негерметичную пробку во время движения, мгновенно испаряясь, но может быть другая причина с другими признаками:
После обнаружения и устранения утечки осмотрите резервуар на предмет посторонних предметов. Если они присутствуют, то это потребуется.
выводы
Однако в любом случае даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения лучше пару сотен не пожалеть и купить новый бачок, выбрав известный по качеству.Доброго всем дорог и стабильной температуры!
Все мы знаем, что расширительный бачок находится под капотом и выглядит как пластиковая емкость со шлангами. Простой внешний вид этого ствола не заставляет задуматься, ну есть ствол, что с ним может быть? На самом деле в стволе стоит датчик уровня охлаждающей жидкости. Но самая важная деталь — это крышка расширительного бачка, в нее встроен обратный клапан, который отвечает за нормальное давление в баке. В отечественных автомобилях нормальная рабочая температура двигателя 95 0 С — это почти температура кипения воды, поэтому, чтобы охлаждающая жидкость не закипала, ее температура кипения должна быть намного выше.Еще один немаловажный фактор — поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение температуры кипения антифриза.
А теперь разберем принцип работы этой шапки. Антифриз имеет больший коэффициент расширения, чем вода. Но так как нам нужно поддерживать в системе постоянное давление около 1 кгс / см 2, то при нагревании антифриз расширяется и тем самым увеличивает давление, то срабатывает обратный клапан на крышке, через который выходит лишний воздух для стабилизации давление во всей системе.Если вы по неопытности случайно залили антифриз чуть выше отметки max, при нагревании он может выйти через вентиль в крышке. Когда жидкость охлаждается и уменьшается в объеме, воздух через клапан начинает поступать в систему. Но есть ряд других причин, о которых можно говорить часами.
Если не обращать внимание на клапан на крышке, он может со временем заржаветь и рассыпаться, тем самым сбрасывая давление, тем самым создавая воздушные пробки в системе и выделяя антифриз из расширительного бачка.Двигатель перегревается. Уход за клапаном очень простой, следует снять крышку и очистить ее иглой от грязи и ржавчины, если ничего нет, то нажимайте на клапан до тех пор, пока не услышите затягивающий и свистящий звук.
Течь сразу заметить сложно, видно, что уровень антифриза медленно падает, но температура двигателя в норме. Тогда чувствуется неприятный запах пригоревшего антифриза. В этом случае, скорее всего, это труба с трещиной, трещину заметить очень сложно, но при повышении давления в системе дает течь.Тогда вам придется ехать на СТО для замены трубы.
Вариант, когда крышка опускает тосол, двигатель перегревается, печка не работает. Тогда, скорее всего, нужно промыть систему охлаждения. Промывочные действия системы охлаждения описаны в статье «Антифриз и антифриз». Не забывайте, лучше всего смывать простой водой без различных добавок.
Распространенная неисправность — это выход из строя термостата, его задача не допустить попадания антифриза в радиатор до тех пор, пока двигатель не прогреется до 95 0 С.Пока термостат закрыт, антифриз движется по небольшому кругу. Как определить причину неисправности термостата? Заглушите двигатель, осторожно, чтобы не обжечься, проверьте фиксаторы на радиаторе (верхний и нижний). Если они оба теплые, то проблема не в этом. Если один зажим теплый, а другой холодный, скорее всего, это термостат. Другой вариант — когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а на трассе перегревается.В этом случае стоит грешить на терморегулятор.
Насос — это так называемый насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с ним возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавок различных присадок в охлаждающую жидкость. Он разъедает и забивает систему ржавчиной. В этом случае сервисные работники рекомендуют заливать карбоксилатную охлаждающую жидкость; при его использовании отложений налета гораздо меньше, чем при использовании силикатной охлаждающей жидкости.
В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны так, что при низком уровне охлаждающей жидкости антифриз льется из двух верхних патрубков и попадает прямо в крышку расширительного бачка, через клапан антифриз выливается.
Самая неприятная поломка — это когда очень сложно определить, в таких случаях есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и указывать на поломку или утечку.
Описание неисправности
1. При неработающем двигателе проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость проталкивается через расширительный бачок.
2. При любых оборотах двигателя или в движении охлаждающая жидкость заливается в бачок (охлаждение почти не идет обратно).
Сразу после пуска двигатель выливает мало, со временем на высоких оборотах выдавливается из бака и выливается. Если система охлаждения негерметична, возникают проблемы с выдавливанием или утечкой охлаждающей жидкости.
Возможные неисправности:
Пробка может быть неисправна, хотя правильнее указать на проблему шире, то есть вообще нарушение герметичности расширительного бачка;
Прогорание прокладки ГБЦ (далее ГБЦ), и пузыри не должны уходить, она может проникать в разные стороны;
Возможно, в системе нет циркуляции, как вариант — заклинивание воздушной пробки или неисправность помпы;
Возможно, термостат неисправен, что приводит к повышению температуры и высокому давлению.
Таким образом, рассмотрев возможные неисправности, мы приходим к выводу, что любая часть автомобиля, так или иначе участвующая в охлаждении автомобиля, может стать проблемой. Диагноз следует начинать с установления характерных черт. Лучше, конечно, проводить диагностику на СТО, ведь ведь мы легко можем подсунуть в магазин 6 неисправных крышек от расширительного бачка. Вы разберете из-за этого весь двигатель, но проблему не решите.
Характеристики неисправности
Первая особенность — на холостом ходу все нормально, но при увеличении оборотов или в движении бак переполняется. Первый сценарий, чаще всего связанный с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и его характеристик открытия по давлению:
Если система охлаждения на холостом ходу устойчива и не нагнетает жидкость в расширительный бачок, то виновата крышка расширительного бачка;
Если термостат неисправен, при увеличении оборотов уровень жидкости повысится и начнется перелив;
Не работает помпа, вырвало форсунки, вытеснил тосол.
Вторая особенность, когда перегонка жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от скорости. Второй вариант указывает на более распространенные проблемы и труднее диагностировать:
Если прокладка ГБЦ сломана, то и на холостом ходу, и на неотогретом двигателе заведется ехать, сначала немного, будет больше выдавливания при прогреве двигателя, может просто посмотреть выхлопную трубу на высоких оборотах, пар пойдет;
Если из выхлопа капает вода, можно попробовать воду на язык, сладкая — антифриз, горькая — это антифриз, без вкуса, то просто конденсат.Чтобы найти причины, для начала нужно убедиться, что болты ГБЦ затянуты по инструкции и сила затяжки соответствует нормативам, не стоит просто затягивать их самостоятельно, можно запросто порвать резьбу. Самой причиной прогорания прокладок в большинстве случаев является перегрев двигателя:
Использование некачественного антифриза;
Неисправность термостата или насоса;
Наличие воздуха в системе;
Повышенный отложение накипи в радиаторе;
Из-за неисправности выхлопной трубы, например, ее деформации, приводящей к противодавлению выхлопных газов.
Причинами перегрева двигателя и, как следствие, из-за теплового нагрева выгорание прокладки чаще всего является неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхняя труба будет теплой, нижняя тоже теплая, но холоднее верхней. При выходе из строя термостата верхняя труба будет холодной, а нижняя — горячей, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, уйдет в радиатор под давлением через нижнюю трубу.В случае неисправности радиатора определить его пропускную способность и охлаждающую способность намного сложнее. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе может быть наличие отложений внутри него или засорение внешних ячеек.
Что делать при возникновении неисправности
Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобилей одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При возникновении проблем в работе системы охлаждения во избежание более серьезных поломок рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение проблем квалифицированным специалистам.Они качественно, быстро и грамотно решат ваши проблемы и устранят технические неисправности автомобиля.
Мотоцикл
Irbis XR250R: Технические характеристики
Ничто не стоит на месте, поэтому каждый из нас стремится развивать и совершенствовать свои навыки, которые помогут нам достичь наших следующих целей. Подобные события наблюдаются и в мотоциклетном сообществе.
Введение

Как только любители велосипедов получают необходимый им опыт, они стремятся сменить своего «железного коня» на более продвинутые и успешные модели.Подобную эволюцию можно наблюдать на примере китайских мотоциклов Irbis XR250R. Отзывы владельцев этих автомобилей подтверждают, что общество уже прошло несколько неопределенных шагов в своем развитии и хочет большего. В этом случае новая модель от всеми любимого производителя поможет в решении данной дилеммы.
Irbis XR250R — стремление к лучшему

Этот мотоцикл эндуро позиционируется как отличный вариант для тех, кто уже использовал предыдущие версии TTR125 и TTR250, но возмутился тем, что им не удалось прокатиться на публике. дороги.Причиной ограничения свободы передвижения стал класс транспортных средств, которые не подлежали регистрации и не требовали водительских прав. В случае с Irbis XR250R этот вопрос уже не актуален, так как перед вами полноценный мотоцикл с маленьким двигателем.

Основные настройки
Разберемся с особенностями этого велосипеда, которые сразу акцентируют внимание на себе:
Внешний вид этого устройства оригинальный, но очень впечатляющий.Irbis XR250R скопирован с Honda XR, однако он модифицирован таким образом, что обеспечивает удобную посадку для водителя, даже если его рост превышает 1,70 метра. Фара установлена на крыле и совмещена с корпусом велосипеда, поэтому при входе в крутые повороты в темноте могут возникнуть некоторые неудобства.

Подвеска автомобиля довольно жесткая и небольшая «табуретка», поэтому поездки на большие расстояния предпочтительнее отложить до лучших времен. На этом мотоцикле очень сложно проехать даже 100 километров.Передняя подвеска представлена масляно-рессорным вилочным переключателем, а задняя — гидравлическим амортизатором. В условиях бездорожья или на коротких дистанциях потенциал мотоцикла раскрывается полностью — высокий клиренс и универсальная резина помогают преодолевать любые дорожные неприятности. Небольшой вес агрегата позволяет без труда катить его, что играет важную роль в экстремальных условиях эксплуатации.
17-сильный двигатель легко разгоняет мотоцикл до 110 км / ч и расходует около 3 литров топлива на сотню километров пути.Конструкция силовой установки представлена в виде одноцилиндрового четырехтактного двигателя с воздушным охлаждением. Поршневая группа силовой установки производится на заводе Kiyosh в Японии, что обеспечивает ее надежность.
Стандартные шины Irbis XR250R с универсальным протектором обеспечивают надежное сцепление с дорогой. Гарантированный производителем минимальный пробег до их износа составляет около 7-8 тысяч км.
Двухпоршневые дисковые тормоза обеспечивают снижение эксплуатационной скорости даже на влажной поверхности, что обезопасит не только водителя, но и пешеходов.
Штатная цепь, которая идет в комплекте, потребует замены через 7000 км пробега. Его можно сразу заменить на образец получше, иначе этот элемент придется регулярно укорачивать.
Максимальный вес, который может выдержать велосипед, составляет 150 кг.
Отладка

После приобретения мотоцикла Irbis XR250R необходимо провести с ним предварительную подготовку и проверить качество сборки основных узлов, так как китайские производители иногда грешат на этом этапе.В первую очередь стоит разобрать пробку и заменить имеющееся масло на то, которое подходит для вашего климата. Также будет нелишним обратить внимание на надежность крепления троса сцепления и его положение. Его резиновый кожух расположен в непосредственной близости от глушителя и двигателя и может расплавиться под воздействием высоких температур. Также необходимо заменить все масло, так как смазка залита в байк, который не предназначен для использования в температурном диапазоне двигателя.Также не помешает установка топливного фильтра в Irbis XR250R. Отзывы отмечают, что в комплект мотоцикла он не входит — по словам владельцев данного транспортного средства, этот вопрос очень актуален в связи с качеством топлива на заправке.

Дополнительное обслуживание и регулировка
Необходимо провести техническое обслуживание передней оси велосипеда. По отзывам, в уплотнителях нет смазки, в этом случае необходимо использовать водостойкие составы на основе графита и минеральных масел.

Фара требует регулировки положения, после установки она освещает не дорогу, а небо, что может привести к аварийным ситуациям. Желательно внимательно осмотреть соединения и узлы электропроводки, а наиболее уязвимые места обработать водонепроницаемым спреем. Бегать на мотоцикле необходимо осторожно, не превышая скорости 50 км / ч, в соответствии с рекомендациями производителей — запасная свеча зажигания и катушка зажигания всегда должны сопровождать байкера в дороге, тогда сюрпризы не выбьют из колеи. ваш автомобиль.
Резюме
Несмотря на необходимость доработки некоторых узлов и агрегатов, Irbis XR250R (250 куб.см 4т.) Признан одним из самых популярных мотоциклов, продаваемых в Российской Федерации. Причина такого признания кроется не только в том, что байк дешевле аналогичных моделей от японских производителей. Его главные особенности — универсальность, надежность и практичность. Благодаря этим характеристикам Irbis XR250R, цена которого составляет от 70 000 рублей, понравился многим покупателям.Ведь мотоцикл уместен как для преодоления труднодоступной местности, так и для передвижения по трассам в городах. В сочетании с доступными запчастями и широкой сетью сервисных центров этот транспорт становится незаменимым для тех, кто устал от постоянных пробок в час пик или бездорожья по дороге домой. В каждом из этих случаев байк демонстрирует свои лучшие стороны и универсальность использования, не знающую границ.
Плохая печка ваз 2114
Добрый день.
Действительно, проблема либо в насосе, либо в системе есть воздушная пробка. Думаю, что скорее всего проблема связана с пробкой воздуха.
Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем вытаскиваем накладку целиком. Он установлен на резиновом уплотнении. Сняв этот пластиковый экран, прикручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.
Находим форсунки подогрева дроссельного узла (их 2) (см. Рисунок ниже).Снимаем любую трубку.
Далее откручиваем крышку расширительного бачка (бачка охлаждающей жидкости) бачка, а горлышко бачка накрываем чистой тряпкой.
Начинаем дуть в емкость с жидкостью. Дуем до тех пор, пока из шланга не выйдет весь воздух и не потечет антифриз.
Быстро ставим трубку обратно и стягиваем хомутом, чтобы туда не попал воздух.
(Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки антифриз может вытекать как из трубки, так и из штуцера, из которого трубка была снята)
Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения:
Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Прогреваясь, заглушаем двигатель.
Пробку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.
Как и в первом способе откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как антифриз начнет вытекать, немедленно наденьте штуцер и закрепите его хомутом.
Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.
Существует также более простой, но менее эффективный способ устранения скопления воздуха:
1) Мы заезжаем на крутой холм, чтобы крышка радиатора стала наивысшей точкой системы охлаждения.
2) Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку радиатора.
3) Дать машине прогреться до рабочей температуры
4) Потом несколько раз продували газом и параллельно заливаем охлаждающую жидкость в ствол.
Делаем, пока пузыри не перестанут появляться.
Сумы, LADA (ВАЗ) Приора
Здравствуйте!
Помимо повреждения крана нагревателя и воздушной пробки, термостат и водяной насос могут выйти из строя.
При замене расширительного бачка не будет большой потери антифриза (если не слить его полностью), следовательно, возникновение воздушной пробки маловероятно …
А может быть, кран клапана отопителя просто неисправен …
Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120

Россия, фитинги герметичные.
Воронежская область, ВАЗ 2114
Здравствуйте!
Конструкция каменки такова, что температура воздуха регулируется заслонкой и краном через сложный механизм рычагов и тросов.
Бывает, что шторка не открывается полностью, тогда нужно гнуть кабель как на видео https://youtu.be/5CfVik72QVg
Радиатор отопителя нужно устанавливать трубами вверх.
В расширительном бачке вашего автомобиля должно быть 2 патрубка — верхний тонкий под паропроводом (3), а нижний толстый под шлангом антифриза (4). Если они залиты водой, очистите (просверлите) их дрелью.
Проверить ход заслонки обогревателя, работу крана обогревателя и термостата, уровень антифриза, и, если обогреватель не работает, заменить радиатор.Лучше на новом образце (с паропроводом) вместе с расширительным бачком.
Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120
Что делать, если в печку 2114 поступает холодный воздух? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.
Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?
Холодный воздух печки 2114 создает много проблем.ВАЗ — любимый многими автомобиль, но и с ним часто бывают проблемы.
Задача печки в салоне любого автомобиля — создать теплый климат. Автомобильная печка — устройство не очень сложное, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, антифриз в горячем состоянии поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.
Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.
Чаще всего причина кроется в прокладке головки блока цилиндров.

Если проткнули, то даже на глаз можно определить, так ли это. Это станет понятно, если убедиться, что в расширительном бачке:
пузырьков воздуха;
поступает избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного нагрева двигателя даже на холостом ходу).
Отверстие под прокладку указывает на то, что термостат необходимо проверить, и есть вероятность, что работа большого круга охлаждения нарушена.
Чаще всего ломается прокладка, прогорает на месте между цилиндром и охладителем, затем:
антифриз может попасть в камеру;
газов в систему охлаждения.
Если дует остывший воздух, есть опасение, что во время движения шланги системы отопления не выдержат нагрузки. При перегреве двигателя они лопаются, а вслед за ними и прокладка ГБЦ.

Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух далеко не теплый.Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.
Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.
Пыльные и грязные дороги дополняют поломки транспортных средств. В первую очередь страдает радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать себе пути получше и обдувать края радиатора, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.
Как починить печку, если дует холодный воздух?
Образовавшийся воздух в самой печке вряд ли исчезнет — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не имеет такого давления, чтобы устранить образовавшееся застревание.

Сделать это можно следующим образом:
прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную производить ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
ослабьте хомут, расположенный на шланге, подключенном к плите;
аккуратно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, позволяющего избавиться от образовавшейся заглушки.
Неисправный смеситель тоже может мешать нагреву. Причина в том, что его давно пора было заменить, потому что он сломался или забился. Чтобы точно убедиться, в чем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.
В случае неисправности нагревается, а выход остается холодным. Если кран не открывается вручную, необходимо установить новый.
Если выяснится, что заслонка все еще в полном порядке, есть риск, что радиатор забит накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.
Если кран не открывается, это означает, что есть вероятность, что есть проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный кабель, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит крану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.
Следует проверить, как работает радиатор, прогревая двигатель, но вентилятор включать не нужно.При этом необходимо проверять температуру шлангов.
Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это означает, что хоть частично, но разборки не избежать.
ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних G8, Nine и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики.Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому, если вы являетесь владельцем одной из этих моделей, то данная статья должна быть вам интересна.
Устройство отопителя салона ВАЗ-2115
Устройство печи здесь стандартное:
вентилятор — направляет поток воздуха;
радиатор — он поступает нагретым от двигателя для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
кран отопителя — при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки;
Тяговые амортизаторы
— служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла;
Резистор нагревателя
— служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.
Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, который заставляет вращаться вентилятор. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а отопитель салона к нему относится), соответственно не успеет остыть и мотор перегреется. Если мотор печки сломается, лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.
Система довольно проста и ранее использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные перебои в работе.Поломка приводит к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги, потому что нет обдува и так далее.
Не дует печка — в чем причина?
Если перестала работать печка, то причин, на самом деле, может быть много:
прогорала прокладка ГБЦ и резко упал уровень антифриза — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
заклинило термостат — теплоноситель очень быстро циркулирует в малом контуре и не успевает остыть;
забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон попадает с трудом;
мотор не работает;
образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе накапливается воздух и поступает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
кран отопителя не открывается полностью — он может засориться или отсоединился тросик;
насос радиатора не создает достаточного давления в системе, поэтому воздух либо не попадает в кабину вообще, либо попадает, но с очень низкой интенсивностью.
Так же может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки на обдув лобового стекла или ног. И еще одна очень распространенная проблема — заслонка работает некорректно, перекрывая поток холодного воздуха извне — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.
Признаки неисправности
Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту Lada Samara на заводе в Тольятти. .
Итак, если вы недавно купили такую машинку, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижних и верхних дефлекторов еле теплый, значит, воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть между стыками трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а саму панель изнутри нагревает.

Честно говоря, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разбирать переднюю панель и регулировать тягу дроссельной заслонки.Заслонка GOR / HOL закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому нужно долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в закрылках.
Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:
дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
форсунки холодные — если форсунки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это говорит о заклинивании термостата и тосол циркулирует по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открывается или забит;
дует холодный воздух из боковых дефлекторов — регулировка заслонок и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки вентилятор более производительный.
Обогрев салона Лада Самара — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на сайте.
Если при включении печки, системы отопления и вентиляции автомобиля ВАЗ-2114 из выходных форсунок идет холодный воздух, то хорошо разбирающийся в технике водитель сразу поймет, что с радиатором радиатора есть какие-то проблемы или с заслонкой , изменяющей направление воздушного потока.Но причин для их экстренной работы будет несколько.
Может быть, кран отопителя не открылся . Он приводится в движение тросовым приводом. Если этот трос ослабить, то при переводе рукоятки открывания кривошипа в положение «открыто» кран либо вообще не откроется, либо приоткроется. Проверить работу радиатора отопителя можно на прогретом двигателе, не включая вентилятор. Для этого придется нащупать подающий и вытяжной шланги к крану печки. Они хорошо доступны под капотом автомобиля.По разнице температур можно определить, подается ли охлаждающая жидкость в радиатор.
Виновником холодного радиатора на ВАЗ 2114 может быть сам кран , у которого за летний период закисла заслонка. В этом случае при попытке открыть клапан клапан может отломиться от приводного ролика. Радиатор печки будет недостаточно прогреваться даже при низком уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, а также при неисправном термостате или появлении воздушной пробки.
Расход воздуха, поступающего в салон ВАЗ-2114, регулируется заслонкой . Он также имеет тросовый привод и причиной его неполного открытия будет удлинение троса, так как в процессе он постепенно растягивается. В этом случае большая часть потока холодного воздуха будет идти прямо в кабину, а не через радиатор. Потому что воздух по этому пути перемещается намного легче.
Зная принцип работы печки, не так уж и сложно угадать ее неисправности.Но чтобы их устранить, придется потратить много времени, так как печка находится за передней панелью салона и устранить неисправности без хотя бы частичной разборки невозможно.
Самая актуальная проблема, с которой зимой сталкиваются владельцы отечественных автомобилей — это неработающая печка. Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если на вашем ВАЗ-2114 перестала работать печка, ее нужно срочно отремонтировать.
Чтобы понять, почему не работает плита, нужно знать ее устройство и методы устранения неполадок.К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.
Отремонтировать печку самостоятельно или обратиться за помощью на СТО — это решает каждый автомобилист индивидуально.
Причины
Чтобы устранить неисправность как можно быстрее, нужно знать возможные причины, по которым перестала работать плита. Наиболее распространены:
неработающий термостат;
шлюз;
забит или сломан радиатор;
снижение давления в системе;
недостаточное количество охлаждающей жидкости;
электродвигатель неработающий;
сгоревшая прокладка блока цилиндров.
Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому нужно рассматривать каждую из них в развернутом виде.
Термостат
Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки. Если отсутствуют характерные для системы отопления шумы, придется приступать к ремонту.
Термостат — самая частая причина неисправности печи, так что начните с него поиски.Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.
Воздушный шлюз
Воздушная пробка появляется при выключении двигателя. В это время температура охлаждающей жидкости снижается, в результате чего через верх радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат. При перезапуске мотора он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает, а в салоне холодно.
Кран
Сломанный кран — частая причина поломки печки. В большинстве случаев он просто не открывается до конца. На это есть две причины:
Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, потянув последнюю.
Если есть утечка или потеря горячего воздуха, клапан необходимо заменить. Неисправность отопителя можно определить по пятнам с неприятным запахом на полу салона или появлению жирного налета на окнах.
Забит радиатор
Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопится грязь и мусор. Обнаружить проблему можно будет по слабому потоку воздуха, идущему из воздуховодов. Решить проблему можно двумя способами: очистить радиатор, а если не поможет, то заменить его новым элементом.
Неисправности радиатора
В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов.Только с приходом первых заморозков многие водители при попытке обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или изжил себя. В такой ситуации часто оказываются водители, купившие машину весной или летом и не проверившие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.
Низкое давление в системе
Если в системе нет необходимого давления, печь не сможет работать. Необходимое давление создается насосом, и определить проблему, связанную с ним, несложно.Во время движения все тепло от двигателя попадает в кабину. Этот насос отработал, его нужно заменить на новый.
Отсутствие охлаждающей жидкости
Часто печка не хочет нормально обогревать салон из-за недостаточного количества антифриза в баке. Чтобы решить эту проблему, долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.
Прокладка сгоревшей ГБЦ
Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Причину можно установить по нескольким признакам:
охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопных газов;
в моторном масле появился запах антифриза;
густой белый дым выходит из глушителя.
Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении данного симптома необходимо проверить замену прокладки.
Двигатель
Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто ломается и сгорает. Замена его на новый, не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть вероятность, что мотор не перегорел, тогда его можно будет отремонтировать. Необходимо проверить все режимы работы печки и убедиться в исправности реле зажигания.
Во избежание дальнейших проблем с печкой нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать антифриз, надежно закреплять кран, и тогда ваша печка надежно порадует теплом.
2114 какие значки на панели что означают. Кнопки, лампочки, значки, индикаторы. Тюнинг в свое удовольствие
ВАЗ 2114 — один из первых отечественных автомобилей, на котором была применена электронная комбинация приборов. «Первопроходцем» в этой области была, конечно же, «дюжина», после которой электроника стала применяться на всех последующих моделях ВАЗ.А сегодняшнюю статью мы посвятим устройству панели приборов
Устройство и характеристики
Панель приборов ВАЗ 2114, помимо электронной комбинации, отличается еще и расположением подсветки. И если в первом поколении «Самары» это было организовано снаружи, что затрудняло доступ к приборной панели при разборке, то на 14-й «Жигули» показания освещались лампами изнутри. Но это далеко не все особенности данной части.
На автомобилях ВАЗ 2114 он включает до 19 обозначений, основными из которых, конечно же, являются тахометр, спидометр, датчики охлаждающей жидкости и уровня топлива.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
А обзор обозначений начнем с левой стороны. Здесь на панели приборов ВАЗ 2114 есть указатель. Красная шкала начинается с 105 градусов Цельсия и заканчивается на 130. Обратите внимание, что если стрелка этого датчика находится в этом диапазоне, вы должны немедленно остановить двигатель и подождать, пока он остынет.В противном случае закипание мотора неминуемо.
Тахометр
Далее у нас есть тахометр. Это самая большая стрелочная шкала на приборной панели после спидометра. По его обозначениям видим, что в норме должно быть в районе от 2 до 5,5 тысяч об / мин (холостой ход не в счет). Далее идет красная шкала. Попадание стрелки в этот диапазон не так опасно, как в случае с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Однако не следует забывать, что непомерно высокая частота вращения влечет за собой не только, но и значительную нагрузку на все остальные детали двигателя.
Спидометр
Приборная панель ВАЗ 2114 непременно оснащена спидометром. Это самая важная деталь щитка. Именно от его показаний зависит контроль водителя за скоростью, а соответственно и безопасность. Следовательно, он должен отображать показания с максимальной точностью 0,1 километра в час. На панели приборов ВАЗ 2114 имеется шкала спидометра со значением измерения от 0 до 200 километров в час. Интересно, что почти все отечественные автомобили имеют спидометры, измеряющие показания выше 170 км / ч.Например, на ГАЗелях максимальная скорость составляет порядка 180-200 километров в час (в зависимости от года выпуска). Странно конечно, что до этих значений разгоняется малотоннажный фургон, тут хоть «сотку» с горы набрать …
Датчик уровня топлива
Последний игольчатый датчик измеряет уровень топлива в бензобаке машины. Он расположен по стандартной схеме — в правой части приборной панели. На шкале всего 3 символа: 0, ½ и 1.Конечно, он не измеряет данные с такой же точностью, как спидометр, но узнать примерный уровень топлива вполне возможно.
Итак, мы изучили особенности, отличающие приборную панель ВАЗ 2114, и выяснили ее устройство.
— основной информационный блок, в котором отображаются данные о текущем функциональном состоянии автомобиля. Он расположен на торпеде, прямо перед сиденьем водителя.
Приборка ВАЗ 2114, 2113, 2115
Сама панель содержит три типа элементов:
Контрольные лампы количества расходных материалов, масла, тормозной жидкости и т.д;
Спидометр и тахометр;
Элемент управления для переключения режима работы спидометра.
Кроме того, понятие «комбинация приборов» принято обозначать как рычаги указателей поворота, кнопки и другие средства связи машины.
Схема приборной панели ВАЗ 2114 выглядит так:

Из этой статьи вы узнаете обозначение значков на приборной панели ВАЗ 2114, причины включения лампочек, а также меры, которые необходимо предпринять для устранения возникших проблем.
ЭЛЕМЕНТЫ ГЛАВНОЙ ПАНЕЛИ
Основное место на панели приборов отведено тахометру и спидометру, датчику количества топлива и текущей температуре жидкости в системе охлаждения.Разберем основные обозначения на панели ВАЗ 2114 подробнее.
— это стрелочное устройство, сигнал на который подается бортовым компьютером четырнадцатого. Тахометр отображает данные о количестве оборотов коленчатого вала в текущий момент времени. Тахометр разделен шкалами на 5 единиц, каждая секунда которых оцифровывается. Максимальное числовое значение оборотов — 80.
Чтобы узнать реальные обороты двигателя при движении автомобиля, показатель тахометра необходимо умножить на 100.Например, если стрелка расположена на 40, значит коленчатый вал совершает 4000 об / мин.
Производитель указал критическое значение частоты вращения, при достижении которого двигатель четырнадцатого может выйти из строя из-за чрезмерной нагрузки. На приборе он выделен красной штриховкой, это значение колеблется от 6000 до 8000 оборотов.
Под тахометром расположено электронное окошко, на котором отображаются данные о текущем времени и температуре окружающего воздуха.
У четырнадцатого есть спидометр с индукционной шкалой, который расположен с правой стороны приборной панели.Спидометр тоже разделен на сектора, деление 10 километров. Максимальная отметка — 200 км.
Управление спидометром находится внутри коробки передач. При этом следует учитывать, что все индукционные спидометры, в том числе установленный на четырнадцатом, имеют допустимый уровень погрешности 5 км / ч.
Внизу стрелки спидометра находится электронный экран, на котором можно увидеть данные об общем пробеге автомобиля и пробеге с момента последней точки старта.Ориентир может быть установлен самим водителем; для этого под цифрой 200 на спидометре есть ручной переключатель, сбивающий текущий отсчет пробега до нуля.
Справа на панели приборов ВАЗ 2114 и обозначение индикаторов на панели приборов ВАЗ 2113 полностью аналогичны четырнадцатой модели) — стрелочный индикатор текущего количества топлива в бензобаке.
Шкала датчика разделена на три отметки: 1 — полный бак, ½ — бак наполовину полный, 0 — пустой бак.
Рядом с датчиком цветной индикатор — лампа, которая загорается оранжевым светом при приближении уровня топлива к критическому минимуму. Когда загорается лампочка, необходимо заправить машину в пределах 20-30 километров.
жидкость в системе охлаждения
Датчик температуры охлаждающей жидкости разделен по градациям на 20 единиц. Минимальная температура 50, максимальная 130 градусов. Критическая температурная зона начинается от 105 градусов, она отмечена красной штриховкой.
Если закипает охлаждающая жидкость четырнадцатого, то необходимо немедленно остановить машину и заглушить двигатель, так как движение в этом режиме чревато серьезными неприятностями, вплоть до полной поломки двигателя.
Если не работает датчик температуры на панели приборов ВАЗ 2114, необходимо проверить проводку, через которую датчик подключается к емкости с охлаждающей жидкостью. Также возможно окисление контактов датчика, их нужно либо протереть растворителем, либо заменить новым датчиком.
НОЖКИ ИНДИКАТОРА
Также на панели приборов на ВАЗ 2114 есть блок световых индикаторов, в который входят следующие значки:

Разберем обозначение значков на панели приборов подробнее:
Индикатор, отображающий информацию о текущем уровне масла в двигателе. Когда количество смазочной жидкости критически мало, лампа становится оранжевой. Масло необходимо долить сразу после того, как этот индикатор станет активным;
Этот индикатор указывает на низкий уровень рабочей жидкости в бачке омывателя.Бак рассчитан на 5 литров жидкости, индикатор загорается при ее количестве ниже 1 литра;
Датчик количества жидкости в системе охлаждения двигателя. Один из наиболее важных показателей, за которым следует внимательно следить;
Указывает на наличие открытых дверей. Горит красным;
Индикатор, который загорается при выходе из строя габаритов или стоп-сигналов. Цвет активного индикатора — красный;
Лампочка, загорающаяся при критическом износе тормозных колодок (1.5 мм). Загорается с момента первого нажатия на тормоза до момента выключения автомобиля;
Индикатор, указывающий на то, что водитель не пристегнут ремнями безопасности.
Восклицательный знак на панели приборов в двух случаях: при включенном стартере автомобиля и при низком уровне тормозной жидкости. Как правило, причина во втором варианте.
Для устранения проблемы полностью залейте емкость и проверьте контакты датчика уровня ТК, которые находятся на крышке емкости, на предмет окисления.
Если на панели горит иконка двигателя, то с силовым агрегатом четырнадцатого что-то не так. Причин, по которым загорается лампочка «Check Engine» очень много, часто она горит даже при отсутствии видимых неисправностей. Лучше всего отправиться на СТО для диагностики, чтобы обезопасить от возможных проблем.
КНОПКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
В центре приборной панели находится ряд из пяти кнопок:
Описание кнопок на панели приборов ВАЗ 2114 следующее:
Первый блок:
Включение / выключение габаритных огней.Когда габариты включены, горит зеленый свет;
Кнопка включения и выключения фар;
Второй блок:
Включение / выключение передних противотуманных фар. Для включения противотуманных фар необходимо сначала включить габаритные огни;
Включение / выключение задних противотуманных фар;
Включение / выключение обогрева стекла на четырнадцатой двери багажника.
Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. В силу различных ситуаций возникает момент, когда необходимо поменять дашборд.
А в сегодняшней статье мы рассмотрим на примере российского автопрома, как поменять приборную панель на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.
Хотя замена панели не такая уж и сложная процедура, многие автовладельцы все же предпочитают обращаться к услугам мастеров, то есть в СТО.
Но многие автолюбители по разным причинам предпочитают ремонтировать ВАЗ своими силами, поэтому в данной статье будет описана подробная инструкция по снятию и установке панели приборов ВАЗ 2114.
Как известно, приборная панель сообщает водителю полезную информацию во время движения или стоянки с работающим двигателем.
Следовательно, нужно серьезно отнестись к этому процессу, чтобы при установке не забыть подключить какое-то важное устройство.
Также стоит отметить, что она в пределах 15 тысяч рублей, поэтому здесь каждый решает сам, стоит делать замену или нет.
Хотя бывают ситуации, когда без замены просто невозможно обойтись, например, машина попала в аварию или на ней есть какие-то большие трещины.
Как снять панель приборов ВАЗ 2114, инструкция.
Первым делом откручиваем с левой стороны, именно там находятся водительские педали, три винта на боковой панели консоли, как показано на фото.
Внимание! Во избежание различных замыканий в электрической цепи отключите массу от аккумулятора.
Снимаем вилку или магнитолу если она установлена и отсоединяем провода. Так же вытаскиваем фишки на прикуриватель и на подсветку пепельницы.
Далее нужно снять ручку включения вентилятора отопителя и рычаги открытия и закрытия крана печки и других заслонок, поддев их отверткой и потянув на себя.
Откручиваем саморезы панели приборов сверху и снизу фигурной отверткой.
Еще нужно открутить саморез, который находится под заглушкой рядом с кнопкой обогрева заднего стекла … Затем вытаскиваем из корпуса панели приборов все фишки, которые желательно пометить, чтобы потом не запутаться.
Рулевая колонка также должна быть откручена от крепления, после чего она упадет, предварительно сняв рулевое колесо. Затем нужно открутить все винты, как показано на рисунке. И утопить блок управления отопителем внутрь.
Также справа и слева откручиваем саморезы от кронштейна крепления, идущего от пола к панели приборов.И два самореза из поперечного крепления кронштейна.
Поддев ручку гидрокорректора фары и ручку регулятора освещенности приборов, снимите их. Вынимаем декоративную крышку и отключаем светодиодную вставку. Затем откручиваем гайки торцевым ключом.
Отсоединить оставшиеся фишки иммобилайзера, освещения бардачка и др. Откручиваем верхний и нижний саморезы панели приборов с левой и правой сторон.
Если вы все отсоединили, вынимаем панель на себя, установку новой проводим в обратном порядке.
Конечно, кто-то скажет, что все сложно и ничего не понятно, но это до тех пор, пока вы сами не начнете разбирать и потом устанавливать обратно, но наверняка придется немного повозиться.
Хоть отечественные ВАЗ и не дотягивают до современных иномарок по сложности конструкции узлов и агрегатов, но и у них есть свои индикаторы, которые могут сигнализировать о той или иной неисправности.Разберем по порядку, что они означают и как расшифровывать значки на панели приборов автомобиля ВАЗ 2114.
Стрелочные указатели
Для начала разберем индикаторы со стрелками, так как мы видим их на дашборде их четыре.
Индикатор №1 показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля. Если стрелка находится в красном секторе, рекомендуется проверить уровень или другие элементы системы охлаждения (радиатор, помпа, термостат).
Индикатор № 2 является тахометром и показывает частоту вращения коленчатого вала силового агрегата… Не проворачивайте двигатель на максимальную мощность, когда стрелка уходит в красный сектор, это может отрицательно сказаться на его долговечности.
Индикатор №5 — спидометр. Показывает текущую скорость автомобиля, с которым он движется. Также в этой шкале есть электронный дисплей под цифрой 12 — счетчик пробега, где верхние цифры — общий пробег, нижние — суточные.
Ну, последний циферблатный индикатор номер 6 показывает количество топлива в баке. При нем есть индикатор резерва номер 7 с изображением заправки, он загорается, когда заканчивается бензин.
Световые индикаторы на панели приборов ВАЗ 2114
Пиктограммы № 3 и № 4 на приборной панели указывают на то, что левый и правый указатели поворота включены соответственно.
Значок № 8 сообщает водителю, что габаритные и / или внешние огни включены.
Если загорелся значок под номером 9, на котором нарисован восклицательный знак, значит, проблема в работе тормозной системы автомобиля. В большинстве случаев это может быть низкий уровень тормозной жидкости, долейте жидкость в бачок.
Пиктограмма № 10, на которой нарисована фара, сигнализирует о включении дальнего света фар.
Кнопка № 11 рядом с жидкокристаллическим дисплеем используется для сброса суточного тарифа и установки часов.
Значок № 13 загорается при включении будильника.
Индикатор № 14 «» при работающем двигателе информирует водителя о неисправности двигателя автомобиля.
Жидкокристаллический дисплей №15 — показывает текущее время и температуру вне автомобиля.
Индикатор № 16, показывающий аккумуляторную батарею, загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.Если есть проблема, генератор не работает — он может загореться или мигнуть.
Значок № 17 П в красном кружке сигнализирует о включении стояночного тормоза (ручного тормоза).
Индикатор № 18, который показывает красный кран, сигнализирует о недостаточном давлении масла в системе смазки двигателя. Следствием низкого давления также может быть низкий уровень масла.
Индикатор № 19, указывает положение воздушной заслонки, если установлен на ВАЗ 2114
Поиск возможных причин, по которым может не работать приборная панель ВАЗ 2114, периодически беспокоит того или иного владельца автомобилей данной модели.Понятное дело, что если на торпеде не видно ни одного параметра, ездить можно, как говорится, только наощупь. Правда, известны некоторые специалисты, которым все же удалось как-то без доказательств доползти до базы, но как-то не хочу следовать их примеру.
А нужно ли создавать себе возможные неприятности и повышать риск попадания в аварию? Думаю нет ! В сегодняшней статье я хочу рассказать о возможных причинах возникновения неисправности приборной панели ВАЗ 2114, и дать несколько способов ее ремонта самостоятельно. .

Ваз 2114 — почему не работает приборная панель?
Почему не работает приборная панель ВАЗ 2114? На самом деле причин может быть много, вот некоторые из них:
Перегорел предохранитель
Обгоревшие дорожки на плате не подлежат ремонту. В этой ситуации все решает установка новой схемы … Бояться этого не стоит, стоимость ее не велика, а замену можно произвести самостоятельно.
Обрыв проводки можно назвать самым сложным, неприятным и трудно определяемым вариантом поломки. В этом случае не подается питание на приборную панель или один из индикаторов, и он перестает работать. Обнаружение неисправности происходит с помощью мультиметра. Требуемый провод отзывается, определяется место обрыва или плохого контакта и при необходимости заменяется или зачищается.
Если подсветка приборной панели внезапно пропадает, проверьте ручку регулировки яркости лампы.Вполне возможно, что ребенок, который до этого сидел в вашей машине, открутил ее, поставив на минимум.
Приборная панель ВАЗ 2114 вышла из строя, что делать?
Если на автомобиле ВАЗ-2114 ни один из установленных на нем индикаторов (спидометр, одометр, тахометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости) не работает на панели приборов, то первое, что необходимо сделать водителю — это проверить целостность предохранителя F3, который находится в монтажном блоке.Если он перегорел, то перед заменой нужно найти причину, из-за которой он перегорел, иначе только что установленный новый предохранитель постигнет судьба предыдущего. Чаще всего загораются предохранители в результате короткого замыкания.
Даже если предохранитель исправен, то не поленитесь достать его и проверить состояние контактов. Бывают случаи, когда контакты окисляются, и электрическая цепь в этом месте прерывается. Убедившись, что предохранитель исправен, следующим шагом будет проверка реле зажигания, которое находится в салоне автомобиля слева от рулевой колонки.Он закреплен на шпильке «вверх ногами». В колодке, куда вставлено это реле, при помощи перемычки можно попробовать замкнуть провода питания. Если при этом оживает панель приборов, то реле зажигания придется заменить.
Если реле зажигания исправно, то возможны только две причины неработоспособности панели приборов: замок зажигания и монтажный блок … Перед установкой на автомобиль ВАЗ-2109 реле зажигания, контакты замка, сгорали довольно часто, и их приходилось чистить, отсоединив контактную группу от самого замка.После внесения изменений в принцип подачи напряжения на выключатель зажигания его контакты стали гореть очень редко, но вероятность этого явления все же осталась. На монтажном блоке, в его плате, могут выгореть гусеницы, чтобы в этом убедиться, монтажный блок придется снять с автомобиля.
Помимо вышеперечисленных причин, которые могут привести к сбою в работе панели приборов, также необходимо проверить надежность крепления массового провода.
Вывод инструментальная панели ВАЗ 2114 — видео

Панель приборов ВАЗ 2114 — автотест
В некоторых автомобилях ВАЗ есть функция «Проверка приборной панели», позволяющая стрелкам совершать полный оборот от начала до конца. Такой приборка автотест при включении зажигания имеется на некоторых иномарках (ниссан, субару).В этой статье мы расскажем, как сделать автоматический тест панели приборов на ВАЗе. Начнем с того, что не в каждой модели удастся реализовать функцию проверки приборки при включении зажигания. Если включить зажигание, удерживая кнопку сброса пробега, а стрелки описывают дугу, то подойдет и эта панель. Как правило, такая калибровка стрелок прибора доступна на моделях AutoPribor с одним окном (однострочным), но опять же не на всех версиях. Для доработки панели приборов вам потребуются:
Реле электромагнитное, малогабаритное (12В).Например, Tianbo HJR 1-2C.
Транзистор КТ 503. Может быть заменен практически любой структурой npn.
Конденсатор 100 мкФ, электролитический (16 В).
Резисторы на 1 кОм, 6,8 кОм, 22 кОм.
Принцип работы схемы: реле своими нормально замкнутыми контактами замыкает кнопку приборки. При включении зажигания схема начинает работать через полсекунды, а затем включает реле, размыкающее кнопку.
Этот тест стрелок и индикаторов приборной панели есть уже на всех современных моделях.Единственное, на разных образцах, действует по разному. Например, может быть 1 проход стрелок, или три, или пока вы не нажмете кнопку, или даже пройти только до половины шкалы. Скорость стрелки приборной панели также зависит от производителя и версии устройства. Другими словами, автотест — это кнопка теста, которая автоматически кеширует деньги при включении устройства. Если в стандартной проверке есть тест, то он будет и в автотесте. Поэтому сделать автоматический тест приборной панели ВАЗ 2114 — не проблема.
Как разобрать приборную панель ВАЗ 2114
Перед тем, как приступить к этому сложному процессу, водитель должен внимательно ознакомиться с конструкцией и расположением панели приборов на своем автомобиле. В разобранном на винты виде он выглядит так:
Если внимательно изучить эту схему, становится понятно, как снимать панель на ВАЗ 2114. Определив для себя порядок, можно приступать к процессу.
С помощью отвертки Phillips необходимо открутить три самореза, удерживающие левый экран консоли.Для удобства при этой работе лучше использовать отвертку с короткой ручкой и наконечником.
Снимая щиток, осторожно выдвиньте нижний край облицовки из кронштейна корпуса.
Правый экран консоли крепится пятью саморезами. Используя отвертку Phillips, осторожно открутите все винты, удерживая крышку рукой.
Снимите экран, не позволяя ему зацепиться за спрятанный за ним жгут проводов.
Отсоедините «массу» от АКБ, отсоединив колодки.Если в машине есть магнитола, отключите ее от основного жгута проводов, вытащив колодку разъемов. Если магнитола на машину не установлена, то просто вытащите провода из панели, их нужно закрыть заглушкой. Обязательно выключите прикуриватель и вытащите патрон с лампочкой пепельницы.
Снимите ручки с рычагов управления заслонкой отопителя. Чтобы облегчить процесс, подденьте их плоской отверткой.
Несмотря на кажущуюся простоту этого момента, вы можете потратить много времени на снятие ручек с рычагов.Для этого дается наглядный пример того, как это сделать на удаленном агрегате.
Снимите ручку вентилятора электронагревателя, просто потянув ее на себя.
Саморезы с крестообразной головкой, которыми панель приборов крепится к кронштейнам справа и слева, откручиваем отверткой
В окошке на панели приборов, где расположен блок приборов, есть два самореза -саморезы сверху и два снизу — под окном.Их необходимо вывернуть, разобрав накладку (2) и щиток (8).
Вытащите заглушку и открутите саморез, расположенный за ней.
Выкрутите два самореза снизу, удерживающих накладку, и снимите ее.
Отметив провода, подходящие для выключателей, отсоедините их.
Выкрутите болты крепления кронштейна рулевого колеса.
Выкрутите саморезы нижнего кронштейна ключом на «8».
Открутите винт для отвертки и снимите световод.
Снимите крепления блока управления обогревом и снимите картриджи с задней части блока.
снимаем декоративную вставку, удаляя все внешние детали.
No related posts.

Пробой прокладки ГБЦ — что делать после ремонта?

Предназначение прокладки ГБЦ

Пробой прокладки ГБЦ – признаки

Меняем прокладку ГБЦ

Что делать после замены прокладки ГБЦ?

Ремонт радиатора охлаждения автомобиля своими руками

Причины ремонта автомобильных радиаторов

Способы ремонта радиатора своими руками

Что делать, если течет автомобильный радиатор

Видео: пайка радиатора охлаждения двигателя

Замена вентилятора охлаждения двигателя ВАЗ 2109

Устройство и принцип работы вентилятора охлаждения ВАЗ 2109

Неисправности и замена вентилятора охлаждения

Видео — Замена датчика включения вентилятора ВАЗ 2114

Как поменять радиатор печки на Ваз 2114? (Видео)

Опасность поломки

Как вовремя распознать

Причины частой замены

Замена радиатора печки на Лада Калина

Машина в гараже, приступаем к работе. Начинаем с подкапотного пространства.

Открутив гайку, переходим в салон автомобиля.

Теперь перебираемся под капот.

Почему алюминий с завода

Ремонт ВАЗ 2115 (Самара 2) : Разборка двигателя

Снятие и установка двигателя на ВАЗ 2113-2115

Похожие статьи:

Устройство топливного бака

Основные элементы топливного бака

Замена двигателя lada 2115i (ваз 2115i)

На «четырнадцатых» три подушки:

Чтобы заменить подушку двигателя вам потребуется:

Двигатель 1,6л 16кл

Какой двигатель лучше: 1,5 8кл или 1,6 8кл?

Какой мотор лучше 1,6 16кл или 8кл?

Какое масло лить в двигатель?

Источники

Признаки неисправности маховика ВАЗ 2114

Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Что дает облегченный маховик ВАЗ 2114

Двигатель ВАЗ 2115: характеристики, неисправности и тюнинг

Технические характеристики

Описание

Техническое обслуживание

Неисправности

Тюнинг

Действия по замене распредвала на Lada 2114

Алгоритм ремонтных работ:

Как слить охлаждающую жидкость: мастер-класс по добавлению антифриза в ваз-2114, где находится сливная пробка

Элементы системы охлаждения

Варианты слива охлаждающей жидкости

Слив без снятия двигателя

Установка крантика

Слив со снятием двигателя

Зачем понадобиться сливать ОЖ

Вывод

Как слить ОЖ и промыть систему охлаждения двигателя на ВАЗ 2114

Что залито?

Смешивание разных ОЖ. Да или нет?

Когда менять?

Что заливать?

Промывка

Замена

Полезные рекомендации

Как правильно сливать тосол (антифриз) с ваз 2114, инструкция с видео

Как часто нужно менять на ВАЗ 2114

Пошаговая инструкция

Как можно слить тосол с ВАЗ-2114

Поэтапное сливание охлаждающей жидкости

Слив охлаждающей жидкости с радиатора

Поэтапный слив охлаждающей жидкости с блока двигателя

Сливаем и заливаем охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114

О принципе работы системы охлаждения

Что залито в систему охлаждения

Немного о сроках замены охлаждающей жидкости

Как правильно слить ож

Как правильно залить ож

Как заменить антифриз на ВАЗ 2114?

Как правильно заменить антифриз на ВАЗ 2114?

Этап первый