Как поменять прокладку коллектора на ваз 2114: Страница не найдена — Carfrance — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

Механическое повреждение коллектора.
Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
Прогар прокладки между головкой и коллектором.
Появление трещин в результате перегрева двигателя.
Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;

снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.
Снимаем клемму с АКБ
Сливаем антифриз из системы. Не стоит пренебрегать этим пунктом, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.
Сливаем из системы охлаждающую жидкость
Отключаем трубки топливных магистралей.
Снимаем топливные трубки
Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.
Отключаем датчик положения дроссельной заслонки
Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумного усилителя тормозов.
Откручиваем патрубки
Демонтируем ресивер, отключаем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.
Демонтируем ресивер
Отсоединяем электрический разъем топливной рампы
Демонтируем топливную рампу
Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируем термоотражающий экран.
Снимаем термоэкран
Откручиваем приёмную трубу глушителя от коллектора.
Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора
Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.
Демонтируем крепления выпускного коллектора
Демонтируем коллектор.
Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

<div id="yandex_rtb_3" class="yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744247-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744247-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_3",blockId:rtbBlockID,pageNumber:3,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-5948177564140711");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_3").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_3");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Замена прокладки коллектора ВАЗ 2110

16. Снимите со шпилек ГБЦ прокладки уплотнения соединений впускного и выпус…

Прокладка впускного коллектора ВАЗ 2110.

и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор видео.

снять выпускной коллектор на ваз 2110 16 кл Сделай сам.

Прокладка коллектора ВАЗ 1118 — 2110 8кл.

Как поменять прокладку на выпускном коллекторе ваз 2115.

Магазины автозапчастей ВАЗ.

Снятие впускного и выпускного коллекторов ВАЗ-2110-10.

Снятие впускного и выпускного коллекторов двигателя ВАЗ-2110.

Ресивер впускного коллектора.

21124 высокие обороты на ваз 2110. обороты на холостом ходу.

Определение ремонта головки ВАЗ 2114.

снимаем выпускной коллектор.

DataLife Engine Версия для печати Снятие приемной трубы двигателей ВАЗ-2110.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор — картинки и фото….

восстановление пароля. регистрация на сайте. замена выпускного коллектора н…

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигате…

Замените поврежденные и сильно обжатые прокладки.

Каталитический коллектор двигателя 21124 (1,6i) — снятие и установка.

Замена прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой.

Как поменять прокладку коллектора на ваз 2114

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», торцовые головки «на 17», «на 19», пассатижи.

1. Снимите провод с клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Снимите предохранительную скобу…

3. …поверните дроссельную заслонку до упора. Выведите конец троса привода акселератора из сектора привода дроссельной заслонки.

4. Ослабьте регулировочные гайки оболочки троса привода акселератора.

5. Снимите предохранительный колпачок с наконечника троса, отверните контрящую гайку…

6. …и отсоедините трос привода акселератора от кронштейна.

7. Выверните винт крепления прижимной пластины топливных трубок к кронштейну…

8. …и снимите пластину.

9. Отверните две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу…

10. …и снимите кронштейн.

11. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

12. Отверните гайку крепления кронштейна к ресиверу.

13. Ослабьте хомут и отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от штуцера на дроссельном узле.

14. Ослабьте хомут и отсоедините от штуцеров на ресивере вакуумные шланги усилителя тормозов и регулятора давления топлива.

15. Отверните гайки крепления ресивера к впускному коллектору…

16. …и снимите ресивер со шпилек.

17. Снимите уплотнительную прокладку ресивера.

Примечание. При установке ресивера замените уплотнительную прокладку.

18. Отсоедините колодку моторного жгута проводов от жгута проводов форсунок и снимите топливную рампу (см. «Проверка и замена форсунок»).

19. Отверните гайки крепления кронштейна к впускному коллектору и термоэкрану коллектора…

20. …снимите кронштейн,

21. Выверните два винта крепления термоэкрана к впускному коллектору и снимите термоэкран.

22. Отверните две гайки и снимите рым.

23. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы»).

24. Отверните гайки и снимите впускной и выпускной коллекторы (см. «Головка блока цилиндров (ремонт)»).

25. Установите новые уплотнительные прокладки впускных и выпускных коллекторов, приемной трубы глушителя, ресивера.

26. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как снять выпускной коллектор

Многие обладатели автомобилей ВАЗ чинят и обслуживают свои тс без помощи других. Одной из нередко встречающихся заморочек при эксплуатации автомобиля в томных режимах является прогар прокладки меж выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение товаров горения на стенах системы выпуска. Все эти препядствия негативно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является принципиальным моментом, оборотное их попадание в камеру понижает качество топливно-воздушной консистенции, а означает, будет наблюдаться понижение мощности автомобиля. Не считая того, при прогаре прокладки пылающие газы будут вырываться в подкапотное место, что может вызвать пожар в моторном отделе. Звук при таковой работе будет достаточно звучным и раздражающим окружающих.

Устранение всех перечисленных выше дефектов будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и может быть ли это сделать в гаражных критериях без воззвания в сервис, интересует многих хозяев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с схожими работами.

Подмена выпускного коллектора своими руками востребует выполнения работ по снятию дополнительных частей, после этого уже можно будет добраться до крепежных частей системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно нужно поменять на новейшую.

Инструменты

Читайте так же

Для работ будет нужно последующий инструмент:

ключ рожковый либо накидной на 8, 10, 13.
головка глубочайшая на 13.
кардан и удлинитель для головки.
трещотка.
шлицевая отвертка.
жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем движке во избежание получения ожогов. Автомобиль нужно поставить над ямой, чтоб был открытый доступ к моторному отделу снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккума.

Отсоединяем воздушный патрубок

Замена прокладки под колектором 2108,калина, гранта

Большущее Для вас спасибо за просмотры моих видео, поведайте друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь.

Снятие катализатора ВАЗ 2114,15,13

Хочешь более тщательно выяснить о том как поменять ресивер на Ладе Калине? А так же интересуешься какие инстру.

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого нужно снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

Сверху движок защищает экран. Для его снятия нужно поначалу отжать фиксатор колодки проводов, который укрепляет их к клапану продувки адсорбера. При помощи отвертки поддевается клапан вкупе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением ввысь из фиксаторов.
Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем , форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Замена прокладки коллектора Лада Kalina своими руками

Проверяем прокладку головки блока цилиндров презервативом.

Сварка коллектора 1

Снимаем ресивер и коллектора. ВАЗ 2111.

Замена выпускного коллектора ВАЗ 2111

Может сперва починить глушитель?

Замена гофры, трещина коллектора. Фольксваген Поло СР.

Замена прокладки ‘ штанов

Восстановление эксплуатационных характеристик передних амортизаторных стоек стоек Fiat Albea

VW multivan T5 посторонний стук

Выхлопной коллектор Таврия и Сенс

Комментарии по теме Замена прокладки коллектора Лада Kalina

Давит написал(а)
Это как димексил, только дешевле

Markos написал(а)
Извините если отнимаю время у вас, могу я задать тот же вопрос, но с уточнением? Как началось все?

Gal написал(а)
вовремя млять, только вчера поменял два задних цилиндра

Житомир написал(а)
Затычку из держателя ремня достань, придурок!

Erwin написал(а)
Добрый день. Есть мануал по замене цепи грм? Если ссылку скинете будет великолепно. Нужно выставить коленвал. Показалось что мы его замкнули. А он провернулся.

Даши написал(а)
Больше не буду выставлять свои замечания на всеобщее обозрение, если что, то по телефону, а так — ты профессор.

Абик написал(а)
Блин почему масло красное? У меня темного цвета

Вагнер написал(а)
Вакуум причина подсос

Борз написал(а)
балдар дагы видео обзорлорду тартыкыла. молодцы

Ned написал(а)
Что делать если выдает ошибку Блок 1управления заслонками???где он находится можете сказать???

Аура написал(а)
Блин, потом выкупи такого спринтера и думай че там происходит)

Бад написал(а)
парни вы где пропали???…???…

Шершень написал(а)
А у вас трамблёр или катушка на двигателе

Шамина написал(а)
подскажыте пожалоста у меня ситроен джампер поменяли кольца и на холодную белый дым работает 5 минут и пропадает

Гаяна написал(а)
‘E’ болт от слова EXTERNAL,имеется ввиду внешний torx.

Raquel написал(а)
Ребята,подключили прозрачные шланги минуя фильтр,опустили их в ёмкость ниже ТНДВ и завели машину. По обратке пошла пенообразное топливо. Мастер говорит что мол наверное заел клапан обратки в ТНДВ или сеточка засориласью Я в замешательстве, У меня два вопроса: 1) Эта пена создалась из того что прозрачный шланг немного больше по диаметру чем поток обратки и потому и пенится? или диаметр не имеет значения и проблема в ТНДВ — форсах? 2) При заводских трубках,пенообр азное топливо поступало в фильтр и потому ночью топливо уходило назад в бак? (опусташался фильтр)

Акбопе Дебская написал(а)
Ты что куришь?перед тем как ролик записываешь

Кирби написал(а)
как всегда — по существу,спасибо! ЛАЙК!

Гомес написал(а)
С первых минут 1ое аккумулятор сел,потом закипел), не понимаю это болезнь такая -пиарится.Ищу инфу по своей болячке,из за таких горе мастеров натыкаюсь на бред

Одон написал(а)
извините, как можно скачать этот видеоролик?очень нужно, за ранее спс

Талап написал(а)
При сборке смазка просо помогает затянуть с нормальным усилием. А наполнитель смазки уже работает после. Хороший наполнитель для таких дел — графит. Тоесть графитка. Медный наполнитель вреден, т.к. гальванопара медь-сталь только ускоряет закисание. WD-40 лучше обильно наносить на кусок тряпки, и этим куском обматывать каждую гайку. Менее быстро, но более глубоко и качественно помогают реагенты: 1. Уксус 70% 2. Лимонная кислота 3. Ортофосфорная кислота в водном виде и нормальной концентрации. В WD-40 её совсем чуток. Самый хороший вариант, т.к. фосфатирует и защищает голое железо. Ещё лучше — анодная реакция. Так же вешаем тряпку и на неё электрод, кто шарит.

Добавить комментарий

ВАЗ 2115 | Замена прокладки выпускного коллектора

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из прессованного асбестового листа, армированного сталью. При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

Вам потребуется торцовая головка «на 12».

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять от коллектора фланец приемной трубы. Достаточно, отвернув гайки крепления коллектора, снять его со шпилек головки блока и отвести от головки настолько, насколько позволяет гибкость системы выпуска. Через образовавшийся зазор можно вынуть прокладку коллектора.

Рис. 5.6. Последовательность отворачивания гаек крепления выпускного коллектора


1. Снимите термоэкран выпускного коллектора (см. «Снятие и установка термоэкранов»).	2. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора в последовательности, показанной на рис. 5.6.


3. Снимите со шпилек выпускной коллектор…	4. …и установленную под ним прокладку.

5. Тщательно очистите привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

6. Установите новую прокладку и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

7. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в последовательности, обратной показанной на рис. 5.6, моментом, приведенным в приложении 1.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Во избежание пригорания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой прокладки смазать ее с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.

Шпильки головки блока цилиндров смажьте графитной смазкой.

Замена прокладки коллектора ВАЗ 2115 своими руками

Часто Прогорает прокладка выпускного коллектора Ваз 2109, 2110, 2111, 2114, 2115
Как открутить пригоревшие гайки на выхлопном
Прогоревшая прокладка выпускного коллектора VW POINTER 1.8
ЧИРИК 2110 8V Замена прокладки клапанной крышки. Свечи NGK. Спортивное ориентирование
Троит двигатель на Приоре. Ремонт. Снятие и установка ресивера NFR Style на Ваз-21723 Приора
Прогорела прокладка выпускного коллектора sr20det
Как ПРАВИЛЬНО глушить клапан ЕГР на авто!
Датчик Детонации Шевроле. Добавил резвости на разгоне после 100 км
ЛЕНИНГРАДКА! Самая надежная система отопления
How to Replace a Intake Manifold Gasket in Your Car

Комментарии по теме Замена прокладки коллектора ВАЗ 2115

Salamon написал(а)
а. у нас японки и жигулей. не часто видно… с русскими новыми авто пока мы балдеем в японских за ту же … цену.

Винсент написал(а)
ну как бы понятно… но чувак учись говорить на камеру)

Гид написал(а)
хоть бы обмазку с электродов отбил бы…

Теляк написал(а)
Иди науй с такой ценой

Акжан написал(а)
Лёха тоже молодец по твоим роликам я учусь как делать свой чай сам.

Море Сауриди написал(а)
Ездить можно если тосол в масле? Хотя бы до сервиса

Josiah написал(а)
Здравствуйте Роман. Мугу ли я грешить на прогар прокладки ГБЦ при выбрасывании тосола из радиатора в разширительный бачёк а из него через крышку на улицу?

Людвиг написал(а)
здравствуйте.может от сцепления на скорости машину подергивать?

Юлечка Малахутина написал(а)
Ты … вдыхать в каждом кадре.

Касиет Лохмоткин написал(а)
Чотко,внятно и понятно,буде ли какоето видео про систему охлаждения ваз 2109

Гоптарев Витас написал(а)
У меня расход 8,5л., МКПП, 31-е колеса. Тут уже писали про механические хабы, литра на полтора упадет расход с ними. И мотор требователен к маслу, свечам и возд.фильтру. Масло по паспорту 10 и желательно каждые 4тыс замена, мотор высокооборотистый.

Владилен написал(а)
В 99 процентов реле будет живое

Назарий написал(а)
всё это делается проще и быстрее в 10раззззззз

Дев Хобишев написал(а)
Здравствуй Денис!Двигатель лд-20 дизель,заводится но не держит обороты и не набирает. В чем причина не подскажешь?Спасибо.

Elder написал(а)
интересно,как всегда)

Одо Развалихин написал(а)
Азамат, стоит устанавливать гбо на ez30, как часто регулировать клапаны, и дорогая ли эта процедура?

Снехов Северин написал(а)
Что по оборотам получилось?

Fynn написал(а)
здравствуйте. Извиняюсь вопрос конечно по другой теме *температура двигателя*.дело в том что когда я завожу двигатель в холодное время,а именно зимой машина долго грелась,в моём случае авто nissan note.что я сделал?подключил сканер во время прогрева двигателя с выключенной печкой что я вижу? температура в течении 10-15 минут, взависимоти какой градус на улице,достигла 80-89 градусов.Но когда я включил печку градусы стали падать до 75-77 градусов и уже не поднимались.Может быть это не исправностью?(си туация только на холостом ходу.в движении я не пробовал.)

Аюна написал(а)
Очень увлекательное и познавательное видео. Спасибо, очень интересно было смотреть.

Джамиль Кособреев написал(а)
давление в системе не влияет на тепло зимой. оно влияет только на температуру закипания и уровень в бачке меняется. чем выше давление -тем выше температура кипения.

Хапин Бахытжан написал(а)
Там где ты показываеш ещё с переди есть гайка которая крепится к кузову. Бывает если его не натянуть ничего не меняется.

Аддис Сейсян написал(а)
Главное всё почистить и смазать!!!

Ванюша написал(а)
я уже наушники надел, но всё равно ничего не слышно(беда какая-то со звуком в видео

Брок написал(а)
В машине гбо стоит?

Тес написал(а)
как насадит подшипник

Икром написал(а)
Подтверждаю Станислав спец. Мне поменял МСК на W163 год назад. Проблемы с жором масла исчезли. Теперь от замены до за мены 1000 км на долив 800 гр и все. Спасибо Станиславу! Быстро! качественно! С душой! И не дорого! вообщем всем советую!

Добавить комментарий

Катализатор ВАЗ-2114 — устройство и замена

Катализатор ВАЗ-2114 (он же каталитический нейтрализатор) — один из основных узлов выхлопной системы автомобиля. Эта часть служит для снижения уровня токсичности выхлопных газов в атмосферу.

И сегодня мы поговорим об устройстве этого элемента и расскажем, как происходит замена катализатора на ВАЗ-2114 своими руками.

Устройство

По своей конструкции данная деталь включает в себя такие элементы, как:

корпус;
теплоизоляция;
несущая часть.

Особое внимание следует уделить последнему пункту. Единица-носитель является основой для такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 и многие другие отечественные автомобили комплектуются керамическими держателями, не деформирующимися при высоких температурах и вибрациях. По своей конструкции этот элемент представляет собой набор продольных ячеек, увеличивающих площадь контакта с выхлопными газами.

Катализаторные средства

На их поверхность нанесены каталитические вещества. В качестве таковых используются платина, родий и палладий.Эти вещества значительно ускоряют протекание реакций в нейтрализаторе. По своим свойствам палладий и платина относятся к окислительным катализаторам. Эти вещества способствуют окислению углеводородов в водяном паре. В этом газообразном монооксиде углерода они превращаются в диоксид углерода.

Родий — катализатор восстановления. Он способен восстанавливать оксид азота до безвредных компонентов. То есть все эти вещества могут снижать концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, которые уходят в окружающую среду.

Сам несущий блок помещен в продолговатую металлическую оболочку, между которой находится слой теплоизоляции. В корпусе также находится кислородный датчик. По размерам этот элемент не слишком велик по сравнению с автомобильным глушителем.

Насколько эффективен катализатор?

Как показывает практика, при рабочей температуре 300 градусов по Цельсию этот элемент способен задерживать до 90 процентов всех токсичных веществ. Таким образом, катализатор значительно повышает норматив токсичности выхлопных газов.

Как узнать, неисправна ли эта деталь?

Со временем вставка катализатора (ВАЗ-2114 «Самара») и сам механизм, как и любая другая техническая деталь, имеет свойство изнашиваться (в данном случае — забивать). Среди основных признаков неисправностей можно выделить следующие:

Значительное падение мощности двигателя. При движении создается ощущение, что машина больше не тянет, особенно на подъеме и разгоне.

«Плавающий» крутится на холостом ходу. Конечно, это может указывать на ряд других проблем.Например, это неправильная настройка карбюратора или неисправность дроссельной заслонки, или неправильная работа датчика массового расхода воздуха.

А поскольку эти симптомы неисправности могут быть вызваны совершенно разными элементами автомобиля, то обращаем внимание и на сам ресурс такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 проезжает с этим элементом около 60-80 тысяч километров. Далее забивается элемент и его нужно менять. Правда, не всегда ресурс может быть таким. Иногда достаточно даже одной заправки на недобросовестной заправке, чтобы забить эту деталь вместе со всеми топливными фильтрами.Кстати, в западных странах катализаторы эксплуатируются и на 100 тысяч километров. Правда, качество поставляемого там топлива значительно уступает отечественному.

Как заменить эту деталь своими руками?

Для начала нужно найти, где он находится. А катализатор ВАЗ расположен на 2114 моделях «Жигулей» за выпускным коллектором двигателя.

Итак, сначала находим крепление резонатора. Последний также должен располагаться за выпускным коллектором.Затем откручиваем все крепления и снимаем шайбы пружинного типа.

После этого откручиваем кронштейн крепления патрубков. Здесь нам нужно снять болты вместе с пружиной. При этом катализатор следует держать снизу. Все, деталь полностью освобождена от застежек. Далее безопасно снимаем катализатор (ВАЗ 2114-я «Жигули») в сторону и вытаскиваем. Теперь установите новый в порядке, обратном снятию.

Кстати, поменять катализатор на новый решают не всегда наши автовладельцы.Дело в том, что в России нет таких жестких нормативов токсичности выхлопных газов, а потому водители устанавливают там обычный пламегаситель. С ним, по мнению автомобилистов, хлопот гораздо меньше, чем с обычным катализатором. Однако окончательное решение будет за вами — установить новый катализатор или смонтировать пламегаситель. Последние можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно (на это уходит не более 1-2 часов свободного времени).

Итак, мы выяснили, что такое автомобильный катализатор и какую функцию он выполняет для автомобиля.

Средняя часть глушителя на ваз 2114

ВАЗ 2114 пошла в серийное производство в 2003 году. По сути, это рестайлинг ВАЗ 2109 с заменой элементов кузова, в первую очередь бамперов. До 2007 года на машине стоял 1,5-литровый двигатель ВАЗ 2111, но его заменили на более мощный 1,6-литровый восьмиклапанный инжекторный двигатель.

Для каждого двигателя внутреннего сгорания и транспортного средства, на котором он будет установлен, разрабатывается специальная выхлопная система, называемая глушителем.Само название содержит ответ на то, для чего оно предназначено. Во-первых, он снижает уровень шума, производимого поршневой системой двигателя. А во-вторых, он выполняет роль отвода выхлопных газов из двигателя в безопасную зону за пределами кузова автомобиля. В противном случае вредные выхлопные газы попадут в салон автомобиля. Выхлопная система, или газоотводная система ВАЗ 2114, состоит из нескольких частей:

передняя выхлопная труба. Крепится жестко прямо к двигателю;
резонатор или каталитический нейтрализатор.Первый воспринимает волну звуковых колебаний и раскаленных газов, за счет конструкции значительно снижает интенсивность вихрей и, обеспечивая оседание вредных частиц, снижает уровень загрязнения выходящего из камер сгорания газового потока;
собственно глушитель ВАЗ 2114, основная часть которого представляет собой объемную, несколько литров, герметичную металлическую камеру. Внутри он разделен перегородками на отдельные пространства, при прохождении которых газовый поток окончательно умиротворяется и очищается;
выхлопная труба, позволяющая выводить выхлопные газы за пределы транспортного средства в атмосферу.

Глушитель прямоточный ВАЗ 2114

Глушители из алюминизированной стали поставляются на заводской конвейер, на котором выпускаются современные LADA; Срок службы таких запчастей достигает пяти-шести лет. Однако при замене этой детали необходимо соблюдать осторожность.

Внимание! Наряду с дорогими образцами из нержавеющей, жаропрочной стали часто продаются глушители из некачественного черного чугуна. Они окрашены серебром, чтобы придать изделию достойный вид, а также предотвратить ржавчину труб.

В отличие от стальных комплектов, срок службы которых составляет 10-15 лет, глушители из черного чугуна служат не более одного года или даже меньше. Поэтому стоит выбрать золотую середину — родные глушители из алюминизированной стали.

Выхлопная система двигателя расположена под днищем кузова автомобиля в зоне максимального воздействия неблагоприятных факторов:

№

На горячую трубу и корпус глушителя попадает много грязи и воды, это отрицательно сказывается на их прочности, так как структура металла нарушается постоянными и резкими перепадами температуры и давления.Кроме того, сказывается внешняя коррозия;
разрушает глушитель и внутреннюю коррозию из-за постоянно образующегося и скапливающегося конденсата при работе на холостом ходу;
разрушение металла внутренних стенок также происходит от агрессивного, пульсирующего воздействия газового потока, осаждения химически активных и абразивных частиц на стенках, разъедающих металл;
механическое напряжение от падающих камней и постоянная вибрация при движении также приводит к повреждению глушителя.

Все это вместе взятое разрушает активно работающую деталь и поэтому возникает ситуация, когда требуется замена глушителя на ВАЗ 2114.

Как заменить глушитель своими руками

При появлении первых признаков выхода из строя или повреждения глушителя необходимо принять меры по его замене. Симптомы неисправности могут включать:

повышенный шум при работающем двигателе;
появление характерного запаха выхлопных газов в салоне или возле автомобиля;
появление дыма из-под днища автомобиля от выхлопных газов в прогоревшей части глушителя.

Перед тем, как загнать машину в гараж на «яму», нужно продумать процедуру, тщательно подготовиться, а затем действовать по плану.

Заметив признаки неисправности, необходимо методом предварительного осмотра определить место и характер поломки.
Установив неисправность глушителя, необходимо приобрести его в розничной сети, предварительно убедившись, что это не подделка.

Внимание! После покупки глушителя перед его установкой и проверкой при работающем двигателе необходимо убедиться, что он полностью пригоден для замены на конкретном автомобиле. Все изгибы выхлопной трубы должны соответствовать заменяемой детали. В случае несоответствия глушитель необходимо вовремя заменить.

Это важное замечание, основанное на опыте опытных водителей и профессиональных автомехаников. Если не уделить этому должное внимание, глушитель после установки, находясь в движении от вибрации, может удариться о корпус, причинив серьезные неудобства.

Перед установкой обязательно купить резиновые опоры, даже если они стоят на автомобиле и производят впечатление полностью исправных. Резиновые детали достаточно быстро выходят из строя, особенно в таких местах, под воздействием грязи и высоких температур. Также необходимо приобрести металло-графитовое кольцо, которое для герметичности устанавливается на стыке трубы глушителя, под хомут.

Ремкомплект глушителя ВАЗ 2114

Поставив машину на «яму», необходимо заранее подготовить к снятию хомут, соединяющий патрубок глушителя с резонатором.Для этого очистите два болта, соединяющие хомут, проволочной щеткой и смажьте гайки на них WD40, тормозной жидкостью или средством для удаления ржавчины. Как правило, в таких местах резьбовые соединения забиваются, ржавеют и затягивать гайки бывает очень сложно.
Приготовьте два гаечных ключа на 13. Открутите обе гайки, удерживающие хомут.

Если невозможно открутить гайки, то тоже бывает, срезать стыки болгаркой и заменить хомут.

Снимите зажим и вытащите металлическое уплотнительное кольцо.
Отсоедините патрубок глушителя от резонатора и снимите глушитель.
Установить новый глушитель в обратном порядке, предварительно смазав промежуточное кольцо герметиком для выхлопных газов. Это обеспечит надежную герметичность соединения.

Можно ли отремонтировать глушитель ВАЗ 2114?

Перед покупкой нового глушителя на автомобиль необходимо оценить возможность его ремонта. Опыт показывает, что эти детали вполне ремонтопригодны.Если вы решили не спешить с покупкой дорогой детали, необходимо снять глушитель, тщательно его очистить и внимательно осмотреть. Повреждения могут быть значительными, вплоть до отрыва трубы от ствола глушителя или в виде трещин и небольших прогораний.

Ремонт глушителя ВАЗ 2114

Характер ремонта зависит от результатов осмотра, но в любом случае от принятия решения о ремонте глушителя ВАЗ 2114. Для этого нужно приобрести в автомагазине ремкомплект глушителя.

Если повреждение достаточно серьезное, а металл, из которого сделан глушитель, еще достаточно прочен, то рекомендуется заваривать прогорания. Для сварки используется полуавтомат; в качестве вагонки используется металлическая пластина до 2 мм. Швы делают толстыми, чтобы не перегорать.

Небольшие трещины заделываются герметиком на силиконовой основе, выдерживающим температуру до 1000 градусов. Его можно покрыть стекловолокном, залив сверху эпоксидной смолой со специальными термостойкими добавками.При таком ремонте после установки глушителя нужно запустить двигатель и поработать час на холостом ходу, чтобы смола застыла.

Порядок снятия глушителя для ремонта и его последующей установки такой же, как и при его замене.

Как известно, автомобиль включает в себя несколько систем. Но все они связаны в единое целое, что заставляет машину работать в оптимальном режиме. Потеря работоспособности одной из систем приводит к цепочке неисправностей.

Несмотря на то, что выхлопная система ВАЗ 2114 кажется чем-то второстепенным, на самом деле эффективность ее работы не менее важна, чем работа двигателя. Это влияет на качество автомобиля и особенно на работу системы сгорания топлива.

Чтобы двигатель всегда работал максимально эффективно и рационально, выхлопная система должна обладать отличной проходимостью …. Хороший выход выхлопных газов имеет большое значение для ВАЗ 2114 и любого другого автомобиля.

Если на пути выхода продуктов сгорания возникнет препятствие, то может пострадать мощность мотора или он вообще перестанет работать.

Глушитель играет далеко не последнюю роль в работе всей выхлопной системы.

Проект

Для каждого двигателя и автомобиля, где используется этот двигатель, создается адаптированная выхлопная система, которую в народе называют глушителем.

Название многое говорит о функциях и задачах этого элемента..

Снижает шум, создаваемый поршневой системой силового агрегата.
Слить отработавшие газы из двигателя в безопасное место, то есть за пределы кузова. Если это не так, газы просто начнут попадать в кабину.

Система выхлопных газов состоит из нескольких компонентов:

Даунпайп. Это элемент глушителя, который крепится к двигателю с помощью жесткого крепления;
Резонатор. Это первый блок, принимающий звуковые колебания и раскаленные газы.Его конструкция позволяет снизить активность вихрей, заставляет оседать вредные частицы, тем самым снижая уровень загрязнения потока газов, выходящих из камеры сгорания;
Глушитель. Основная часть конструкции — объемная камера из металла. Он герметичен, а внутри разделены на отдельные секции. Проходя через них, газ успокаивается и очищается;
Выхлопная труба. Выбрасывает газы за пределы кузова автомобиля.

Что выбрать?

Есть несколько вариантов глухих устройств, которые можно использовать как замену старому элементу на ВАЗ 2114.

С завода предусмотрено использование глушителя алюминиевого для автомобилей ВАЗ, срок эксплуатации которых до 6 лет. Недорогое, достаточно надежное решение.
Более дорогие вариации из жаропрочной нержавеющей стали. Стоят они дороже заводских, но отличаются надежностью и повышенным сроком службы до 10-15 лет.

Увы, не редко замена данного устройства не дает ожидаемого результата, ведь вместо ожидаемого качественного нержавеющего элемента покупатели сталкиваются с подделками.Их делают из обыкновенного черного чугуна низкого качества. Срок службы такой продукции — не более года.

Для придания вида дорогостоящим изделиям некачественные глушители покрывают специальными красками. Поэтому советуем приобретать запчасти в проверенных, сертифицированных магазинах автозапчастей.

Факторы отрицательные воздействия сброса газа

Выхлопная система расположена непосредственно под днищем автомобиля, что вызывает ряд негативных эффектов.

Пыль, грязь, вода регулярно попадают на корпус глушителя и горячую трубу, что снижает прочность.
Воздействие резких перепадов температуры отрицательно сказывается на сроке службы системы.
Влияние внешней коррозии.
Негативное влияние внутренней коррозии возникает из-за накопления конденсата при работе двигателя на холостом ходу.
Внутренние стенки разрушаются из-за агрессивного, пульсирующего воздействия потоков газа, абразивных и химических частиц, оседающих и разрушающих материал.
Элементарное механическое повреждение от вибрации и ударов глушителя камнями, вылетающими из-под колес.

Все эти факторы иногда возникают одновременно, поэтому целостность элемента находится под угрозой. Неудивительно, что даже самая качественная продукция служит на наших дорогах не более 12 лет.

Признаки неисправности

Автомобиль сам подскажет, когда нужно заменить глушитель. Вам просто нужно прислушаться к характерным признакам его неисправности:

Повышается шум при работе двигателя;
В салоне или около машины запах выхлопных газов;
Выхлопной дым выходит из-под днища из-за образования дыры в выхлопной системе.

Замена

Если вы понимаете, что глушитель уже отработал и требует замены, обязательно примите ряд подготовительных мер.

Обращая внимание на появившиеся признаки поломки, проверьте, что именно это за неисправность и где она возникла.
Купите новое устройство взамен старого. Обязательно убедитесь в том, что в магазине вы купили подлинный товар, а не подделку.
Купить новые резиновые опоры.Даже если старые в удовлетворительном состоянии. Под воздействием температуры и выхлопных газов резиновые подушки быстро теряют работоспособность. Поэтому рисковать не стоит.
Также купите металлическое графитовое кольцо. Устанавливается в месте соединения трубы глушителя непосредственно под хомутом. Это сделано для того, чтобы обеспечить лучшую герметичность.
Иметь полноценный ремкомплект — вещь очень полезная.

Подготовка завершена, можно приступить к демонтажу старого и установке нового:

Поставить машину в яму;
Подготовить к демонтажу хомут, соединяющий резонатор и трубу глушителя.Для этого два крепежных болта зачищаются щеткой и гайки обрабатываются всемогущим WD40. Если нет, возьмите тормозную жидкость или средство для удаления ржавчины. Это проблемное место, из-за которого возникают трудности с удалением;
С помощью двух ключей на 13 снимите две гайки, удерживающие зажим;
Если все проведенные манипуляции не дали результата, крепеж придется отрезать болгаркой. Это не сложно. Заменить, конечно же, хомут на новый;
После демонтажа хомута снимите металлическое уплотнительное кольцо;
Отсоединить патрубок глушителя от резонатора;
Теперь можно легко снять сам глушитель;
Установка нового элемента выхлопной системы производится в обратной последовательности;
Обязательно смажьте уплотнительное кольцо консистентной смазкой.Тем более, что это должен быть специальный герметик для выхлопных газов. Так герметичность соединения будет на максимальном уровне.

Ремонт. Возможно это или нет?

Замена глушителя — это скорее крайняя мера, так как нередко старый агрегат остается вполне жизнеспособным. Его просто нужно отремонтировать.

Сначала снимите элемент, зачистите его и внимательно осмотрите со всех сторон;
Некоторые повреждения имеют необратимые последствия, поэтому провести ремонт будет невозможно;
Если проверка показала, что ремонт настоящий, приобретите ремкомплект;
Если есть повреждения металлического корпуса глушителя, но прочность материала сохраняется, производятся сварочные работы.Для них потребуется полуавтомат и плита толщиной до 2 миллиметров;
Швы сделать прочными и толстыми, чтобы не скоро образовалось новое выгорание;
Небольшие трещины обрабатываются силиконовыми герметиками, выдерживающими температуру до 1000 градусов Цельсия;
Некоторые используют стекловолокно, покрытое эпоксидной смолой с термостойкими добавками. Если вы использовали этот метод, после ремонта запустите двигатель и дайте ему поработать час. Это позволит эпоксидной смоле правильно приклеиться.

Очевидно, глушитель играет серьезную роль в эксплуатации автомобиля ВАЗ 2114. Поэтому следует прислушиваться к его состоянию, своевременно принимать меры по ремонту и замене агрегата.

Здравствуйте дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о замене глушителя хэтчбека ВАЗ-2114. Стоит отметить, что выход из строя глушителя — одна из самых частых проблем, возникающих у владельцев этого автомобиля.

Напомним, что основное назначение автомобильного глушителя — снизить токсичность, температуру и шум двигателя автомобиля.На сегодняшний день существует три основных типа деталей:

нержавеющая сталь

,
алюминиевая,
.

В четырнадцатой модели «Жигули» используется глушитель из нержавеющей стали.

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2114.

Основные симптомы выхода из строя глушителя.

Повышенная задымленность под днищем автомобиля.
Громкий звук работающего двигателя, своего рода гул.
В салон проникает запах выхлопных газов.

При обнаружении хотя бы одного из симптомов срочно провести диагностику и, при необходимости, ремонт (замену). Кстати, за неисправный глушитель можно получить штраф.

Причины неисправностей?

Из-за неисправности выхлопной системы выхлопные газы недостаточно охлаждаются, что приводит к прогоранию главного глушителя.
Температурные перепады (особенно зимой).
Механическое повреждение.
Постоянная вибрация и т. Д.

Инструкция по замене.

Необходимый инструмент:

Гаечный ключ с открытым зевом на 13 штук (желательно 2 штуки),
WD-40,
ветошь,
молоток и щетка по металлу.

Последовательность:

Первым делом необходимо приобрести новый глушитель (новый хомут в комплекте с уплотнительным кольцом + подушки подвески глушителя, можно использовать старые).

Автомобиль необходимо въехать на яму или эстакаду.Находим хомут для соединения основного и дополнительного глушителя (поз.7 на схеме). Хомут затягивается двумя болтами и гайками, которые необходимо открутить. Как правило, орехи очень кислые, используйте WD-40 и металлическую щетку (иногда без болгарки не обойтись).

Отвинтив хомут, демонтировать главный глушитель, сняв его с подушек подвески (поз. 5). Важно: не потеряйте графитовое уплотнительное кольцо, установленное между трубами.
Теперь можно установить новый глушитель. Важно: не спешите вешать изделие на резиновые подушки. С помощью хомута соедините патрубки глушителей, не забудьте про уплотнительное кольцо. Совет: при установке глушителя подложите что-нибудь под него, так будет удобнее.
Крепим глушитель на подушки подвески, вот и все.

Чтобы глушитель на вашем автомобиле прослужил дольше, я рекомендую проводить диагностику выхлопной системы не реже одного раза в месяц.Таким образом, вы сможете своевременно обнаружить возможные проблемы.

Видео.

Выхлопная система автомобиля состоит из определенных элементов. Иногда отдельные его части выходят из строя и требуют замены. И тогда перед потребителем встает проблема выбора производителя. Мы не можем решить эту проблему за вас, так как каждый случай индивидуален и покупка той или иной детали зависит от целей, которые вы преследуете, а также от вашего финансового состояния и наличия определенной суммы денег.Но мы все равно постараемся вам помочь. В этой статье я популярно расскажу, какого производителя деталей выхлопной системы следует выбирать в той или иной ситуации и почему.

Выхлопная система состоит из приемной трубы 3, дополнительного и основного глушителей (дополнительный — 5, основной — 7). … Имеющийся здесь выпускной коллектор и передний кронштейн выхлопной трубы 1 для клапанных двигателей автомобилей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2111, могут быть заменены на запчасти от «Самара». Выхлопная система двигателя ВАЗ 2112 имеет отличие, она состоит из выпускного коллектора и переднего патрубка.Большинство автомобилей имеют переднюю выхлопную трубу с кислородным датчиком, так называемым лямбда-зондом. В них также установлен дополнительный трехкомпонентный нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор являются неразъемными блоками. При выходе из строя не подлежат ремонту, а требуют замены. Выпускной коллектор выполнен из чугуна. Как правило, между ними и ГБЦ располагается армированная металлом термостойкая прокладка. Впускной патрубок крепится к выпускному коллектору четырьмя шпильками.

Интернет-пространство заполнено массой материалов на тему самостоятельного изготовления тюнинга выхлопной системы ВАЗ. Выхлопная система ваз 2114 тюнинг … Кто-то утверждает, что с помощью грамотной установки этих систем можно добавить машине пару-тройку лошадиных сил. Кто-то спорит с этими утверждениями. Однако правда где-то посередине. И чтобы осмыслить это, необходимо очень четко понимать функциональное назначение и систему выхлопной системы. Вот что мы собираемся делать. И только тогда мы определим, какое влияние это может оказать на мощность мотора в реальности.Результатом нашей работы, беседы или урока (что вам удобнее) и будет ответ на вопрос: как правильно доработать выхлопную систему и получить прибавку мощности.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сначала необходимо отвернуть болты крепления хомута. Потом его можно будет удалить. Затем следует открутить патрубок глушителя ВАЗ 21008, ВАЗ2109, ВАЗ 21099 от патрубка резонатора. Теперь снимите уплотнительное кольцо. 2. Слегка приподнимите глушитель. Это позволит вам отсоединить накладку от кронштейна глушителя.Те же манипуляции проделываем с подушками от других кронштейнов и снимаем глушитель Лада Самара. 3. Затем приступаем к обратным действиям. Теперь вы можете легко установить глушитель в порядке, обратном снятию.

Это устройство называется катализатором. Его иногда называют управляемым катализатором или катализатором тройного действия. Однако все эти названия не позволяют до конца понять принцип его действия. Стоит пояснить. Его тройное действие заключается в том, что он способен уничтожать три вредных компонента выхлопных газов.Благодаря работе катализатора происходит химическая реакция, которая способствует превращению вредных веществ в безвредные химические соединения. Окись углерода, кислород и двуокись азота изменяются. Они превращаются в углекислый газ, азот и воду. Эти реакции происходят из-за присутствия металлов, таких как платина, палладий и родий. Они оказывают каталитическое действие на химический процесс. Немаловажную роль здесь играет наличие высокой температуры.

Компрессор нагнетателя

Механические воздуходувки — одни из лучших инструментов для увеличения мощности и тяги.Еще 80 лет назад их начали использовать в автомобильной промышленности. Принцип работы устройства прост: топливно-воздушная смесь поступает в цилиндр двигателя и сжимается поршнем. Свеча зажигания воспламеняет его, вызывая взрыв. В результате поршень циклически совершает поступательные движения вниз. Чем больше рабочий объем двигателя, тем больше в него поступает смеси и, как следствие, увеличивается мощность и тяга.

Запчасти Pilenga

Возникла новая проблема: поставил диски 17 радиуса, теперь практически не тормозит на высоких оборотах.Искал информацию, узнавал от друзей, как быть. Пришел к выводу, что стоит поставить перфорированные тормозные диски Pilenga Sport и колодки ATE. Сначала ничего не изменилось. Позже, когда к дискам привыкли новые колодки, я почувствовал разницу. Да, что! Машина стала тормозить в пять раз лучше, чем раньше, сравнивать с Вазовскими не стоит.

Практически каждый год владельцев Жигулей начинает мучить вопрос, какой глушитель лучше поставить на ВАЗ 2114.К сожалению, они перегорают слишком быстро. Если кто-то ездит с одним глушаком 2-3 года, то им повезло. Конечно, глушитель — не самая важная часть кузова автомобиля.

Однако немногие водители любят грохотать на ходу или выть, как взлетающий истребитель. А те, кто любит пошуметь, не пройдут техосмотр с прогоранием выхлопной трубы. А добрые соседи, проснувшись утром от «будильника» на глазах у любителя громкой езды, могут нацарапать гвоздикой письмо.

Короче запчасть менять придется в любом случае. Я просто не хочу делать это слишком часто. Тем не менее, отнести эту деталь к расходным материалам вряд ли удастся: стоимость не та, а работы по замене не потребуют пяти минут.

Какой глушитель лучше поставить на ВАЗ 2114 , владельцы модели обсуждают на форумах, делятся впечатлениями, отмечают срок службы. Увы, мы не можем сообщить вам слишком хорошие новости, но все же рискнем дать несколько советов.

Естественно, производитель рекомендует устанавливать глушители от АвтоВазАгрегата соответствующей модификации. Рекомендации будут основаны на следующих аргументах:

больше, чем у конкурентов. По словам заводчан, это говорит о том, что их стенки толще и прослужат дольше (по заявлению производителя — в 3-5 раз).
Внутренние поверхности глушителя заполнены специальной ватой, которая собирает конденсат и предотвращает его коррозию.

Все вроде бы хорошо и убедительно. Однако горький опыт многих владельцев ВАЗ показывает, что родные глушители служат не дольше года. В народе идут на разные уловки, призванные продлить жизнь агрегату. В частности, в глушителе просверливается отверстие, через которое будет стекать скопившаяся влага. В то же время повышается транспортный шум. Но жизнь глушителя немного увеличивается.

Версия АвтоВАЗа из нержавейки ходит гораздо дольше — есть свидетели, ездившие на ней 3-4 года.Однако, во-первых, он стоит в 1,5-2 раза дороже штамповки. А во-вторых, его сложно найти, и он доставляется в основном под заказ.

Альтернативы

В поисках глушителей с более длительным сроком службы люди перепробовали все доступные возможности. Мнения о них следующие.

Долгое время глушители считались (или считались) достаточно надежными « Nex «. Ходили слухи, что они каким-то образом алюминированы, из-за чего долгое время воздерживаются от выгорания.Однако в последние годы производитель сдал позиции, и потребители единодушно избегают покупать сами глушители и одновременно отговаривают знакомых;
« Ижора », в отличие от «Некса», она даже не успевала завоевывать особые позиции. Финансовая привлекательность нивелировалась неприятным и хорошо слышным дребезжанием с первого дня после установки, а окончательно убивалась выгоранием глушителя через 9-10 месяцев — никакие танцы с бубном не спасают от постоянного перегрева;
Глушитель от польской компании «Трансмастер универсал » Вроде бы хорошего качества, по цене сопоставим с штамповкой АвтоВАЗа.Однако его необходимо устанавливать вместе с резонатором, так как входная труба на нем короче на 2 см — а это уже другие деньги и гораздо большее количество действий;
Финско-немецкие глушители хвалят владельцы 14 модели « WALKER ». Однако стоят они недешево, и многие ищут более бюджетные варианты;
Те, кто не боится трудностей и не боится сварки, разработали собственный способ борьбы с вечно гниющими глушителями.Глушитель Bosal 215-211 взят от Saab 9000 Turbo — купить его можно по очень доступной цене. В подозрительных местах агрегат кипятится; по наблюдениям умельцев даже изношенный глушитель восстанавливается без проблем;
«Гусак» ставится на место, и кронштейны привариваются. По словам тех, кто испробовал ноу-хау на себе, кузов гниет быстрее, чем поставляемый глушитель Saab.

Обороты не опускаются ниже 1000 ВАЗ 2114.Почему не падают обороты двигателя и что делать. Что это

Повышенные обороты двигателя на холостом ходу или во время движения — признак неисправности мотора. Такое поведение силового агрегата приводит к увеличению расхода топлива и повышенному износу деталей двигателя. Поэтому данный дефект необходимо устранить как можно скорее.

Описание проблемы

При запуске двигателя обороты повышаются примерно до 1500 об / мин на холостом ходу.После прогрева двигателя они снижаются примерно до 650-950 об / мин, что является нормой. Если после прогрева обороты остаются на прежнем уровне, мотор работает некорректно.

Второй вариант при обнаружении неисправности, это отсутствие падения автомобиля при сбросе газа во время движения, то есть при торможении двигателем и езде. В этом случае обороты кажутся «замороженными» на отметке выше 1000 об / мин до полной остановки автомобиля, хотя у исправных машин должно упасть ниже указанной отметки.

Определить, что машина работает на повышенных оборотах, несложно просто. Если приборная панель автомобиля оборудована тахометром, то на нем отображаются повышенные обороты. В случае, когда тахометра нет, то повышенный оборот можно определить по звуку двигателя. Чем их больше — тем выше тональность и громче звук двигателя.

Основные причины

Причины в том, что обороты силового агрегата не снижаются, отличаются автомобили с инжекторным и карбюраторным моторами.

На карбюраторных двигателях

В автомобилях, оборудованных карбюраторами, именно этот узел отвечает за подготовку и подачу топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Чаще всего проблемы с повышенными оборотами связаны с повторным усилением топливно-воздушной смеси, но могут возникнуть и другие причины неисправности.

Эффект увеличения оборотов может быть вызван следующими проблемами.

За подачу воздуха отвечает неправильная работа дроссельной заслонки.Если заслонка после сброса газа или прогрева двигателя не может закрыться, и в ней образуется зазор, то обогащенная топливно-воздушная смесь попадает в двигатель.
Открытая сторона. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ — Ручка регулировки воздушной заслонки, отвечающей за поступление воздуха в карбюратор. С его помощью можно обогатить топливно-воздушную смесь воздухом. При неправильно работающей жертве происходит повторное обогащение смеси воздухом.
Обвязка игольчатого клапана. В этом случае неправильная доза топлива будет поступать в камеру сгорания топлива.Неисправность игольчатого клапана может проявляться по-разному, в том числе отсутствием наклона.
Неверная регулировка холостого хода. С такой проблемой часто сталкиваются автовладельцы, которые меняли или ремонтировали карбюратор.
Довольно редкая причина — корень прокладки ГБЦ. Проблема проявляется не только в увеличении оборотов мотора, но и в появлении белого дыма из моторного отсека.

На инжекторных двигателях

Автомобиль с инжекторными двигателями, спектр причин повышенных оборотов шире.Это связано с тем, что в таких машинах гораздо больше электронных устройств и датчиков, отвечающих за передачу информации в электронный блок управления, контролирующий вращение мотора. Поэтому нарушения режима работы двигателя могут быть связаны как с механическими повреждениями, так и с неисправностью электронных систем.

Причиной повышенных оборотов инжекторных двигателей может быть одна из следующих проблем.

Неправильная работа или выход из строя датчика контроля температуры охлаждающей жидкости.При данной неисправности двигатель постоянно работает в режиме прогрева, так как ЭБУ (электронный блок управления) не получает информацию от датчика о том, что мотор уже прогрет. Как уже было сказано выше, в таком режиме двигатель оборотов.
Завтрак датчика массового расхода топлива (ДМРВ), который еще называют датчиком холостого хода. Неисправность ДМРВ может проявляться по-разному — пропаданием или увеличением оборотов. В последнем случае двигатель также переходит в режим постоянного прогрева.
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. В этом случае неисправность датчика может быть воспринята ЭБУ как информация об открытом дросселе. Затем блок управления дает команду на увеличение оборотов.

Также причины повышенных оборотов инжекторных двигателей могут быть связаны с механическими повреждениями.

Поломка возвратной пружины дроссельной заслонки.
Пение троса дроссельной заслонки.
Повреждение прокладок форсунки.

Что делать

Для решения проблемы необходимо ее диагностировать. На автомобилях, оснащенных карбюраторными двигателями, проводится последовательная проверка и устранение неисправностей.

Неполное закрытие дроссельной заслонки чаще всего связано с образованием такелажных изделий. В этом случае его нужно легко чистить с помощью карбюратора. Если дроссельная заслонка закрыта не полностью из-за скола или трещины, ее придется заменить.
Неисправность мешка может быть устранена путем смазки троса и привода воздушной заслонки.
Проблема игольчатого клапана решается заменой детали.
Неправильно настроенный холостой ход можно исправить, отрегулировав его правильно.
Сгоревшая прокладка GBC меняют на новую.

Решение проблем с электронными датчиками инжекторных двигателей почти всегда решается их заменой. Их неисправность проявляется адаптацией надписей Check Engine, после диагностики сканера можно получить код ошибки, указывающий на конкретную проблему.Также для диагностики неисправностей датчиков можно использовать мультиметр в модульном режиме.

Как избежать проблемы

Если все детали и узлы автомобиля в порядке, то проблема автомобилей с инжекторным впрыском топлива может быть решена в прошивке компьютера. Это блок управления, регулирующий частоту вращения двигателя и состав топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры. Чтобы в дальнейшем не возникала проблема сохранения высоких оборотов после сброса газа или прогрева мотора, можно перепрошить электронный блок управления.

Еще причина в том, что обороты сохраняются при движении, может быть коврик, поливает педаль газа. При этом педаль акселератора определяется не полностью, что приводит к чрезмерному обогащению топливно-воздушной смеси. Чтобы не допустить проблемы, нужно просто починить коврик.

В процессе эксплуатации автомобиля водителям приходится сталкиваться с различными проблемами. Одна из довольно распространенных неисправностей — постоянное поддержание высоких оборотов. То есть даже на холостом ходу обороты двигателя не падают.Такая проблема может наблюдаться как в инжекторных, так и в карбюраторных двигателях, но причины будут разные. В рамках данной статьи мы рассмотрим, признаком какой неисправности является данная проблема, и как от нее избавиться.

Содержание:

Как диагностировать, что не падают на холостом ходу

Связано, что даже неопытный водитель не упадет на холостом ходу автомобиля. По слуху определить несложно, ведь, как известно, чем меньше обороты, тем тише работает двигатель.Кроме того, если автомобиль оборудован тахометром, можно определить количество оборотов в минуту в определенный момент времени.

В зависимости от того, какой двигатель установлен в автомобиле, частота оборотов в минуту на холостом ходу может варьироваться. В среднем считается, что двигатель работает нормально при оборотах на холостом ходу от 650 до 950 в минуту. Если оборот больше (если иное не указано в техпаспорте на машину), то это можно назвать отклонением.

Обратите внимание: на большинстве автомобилей с инжекторными двигателями на высоких оборотах холостого хода горит индикатор «Проверить двигатель» на приборной панели.

Чем чреваты высокие холостые обороты

Первое, о чем стоит помнить водителю, — это большой расход топлива на повышенных оборотах. Соответственно, если высокая скорость сохраняется на холостом ходу, это означает, что частично топливо «летит в трубу». В этом случае данная проблема напрямую влияет на ресурс двигателя, который страдает такой неисправностью.Также может пострадать и сам узел, что привело к возникновению неисправности. Поэтому, в случае выявления этой проблемы, ее необходимо устранить как можно скорее.

Почему не падает на холостом ходу двигатель

В настоящее время карбюраторные двигатели в современных автомобилях практически не используются. Тем не менее, необходимо учитывать, почему в таких двигателях может возникнуть проблема с высокими оборотами на холостом ходу, поскольку большинство проблем перекликается с инжекторными двигателями. При возникновении такой неисправности следует обратить внимание на следующие элементы:

Из перечисленных выше считается большинство проблем, приводящих к высоким расходам на холостом ходу в карбюраторном двигателе.Также нельзя исключить частую проблему карбюраторов и форсунок — заклинивание педали газа.

Почему не падают обороты на холостом ходу инжекторного двигателя

Теперь рассмотрим неисправности, которые приводят к удорожанию холостого хода двигателя с впрыском. В отличие от карбюраторных моторов, где все механические проблемы, в инжекторе неисправность может быть связана, в том числе с некорректной работой электроники. Основные причины следующие:

Как видите, проблем, из-за которых не снижается скорость на холостом ходу, довольно много.Если возникла такая неисправность, следует как можно быстрее приступить к поиску ее причины, чтобы предотвратить еще более серьезные проблемы.

Очень важно, чтобы двигатель работал корректно в любом режиме, в том числе на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при разряженном двигателе обороты двигателя не сбрасываются. Как только этот дефект обнаружен, необходимо сразу выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы автомобиля.Также двигатель может надолго сбрасывать оборот, что тоже не способствует правильной работе.

Обычно по достижении рабочей температуры обороты должны упасть до нормы. Показатели для каждой конкретной модели автомобиля Производитель указывает в руководстве. Они могут незначительно меняться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно выдерживают 650-1000 оборотов.

В некоторых случаях обороты разряжаются очень медленно или вообще держатся на одном уровне 1500-2000 оборотов.В этом режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.

Причину сбоя в работе в режиме ожидания необходимо диагностировать с помощью квалифицированных мастеров. Однако самостоятельно разобраться, почему обороты двигателя не падают.

Проблемы карбюраторной системы

При выпуске газа падение оборотов может плохо сказаться как на форсунках, так и на карбюраторных системах.

Если машина карбюраторная, то дефектов может быть несколько.

Чаще всего обороты не сбрасываются из-за неисправного дросселя. Когда двигатель прогревается, он находится в открытом положении, так что в систему попадает больше воздуха. Затем он закрывается и повороты должны упасть.

Не закрытый до конца дроссельная заслонка приводит к тому, что при достижении рабочей температуры повторно введенная смесь все еще подается, а обороты остаются на прежнем уровне. Если этот предмет сильно загрязнен или деформирован, его нельзя полностью закрыть.

Очистить демпфер можно с помощью специального инструмента, который можно приобрести в магазине автотоваров. Деформация может потребовать полной замены карбюратора. Клапан можно ослабить неплотно, если приводной трос сильно изношен. Его замена может исправить ситуацию.

Другой распространенной причиной, из-за которой не падают обороты двигателя в режиме холостого хода, становится прокладка между карбюратором и головкой блока цилиндров, пришедшая в негодность, или поврежденный впускной коллектор.

После замены карбюратора или очистки системы питания часто можно заметить, что двигатель медленно вращается. Это связано с неправильной регулировкой системы холостого хода, часто подается повторно поступающая топливовоздушная смесь. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать коэффициент подачи в топливно-воздушную систему.

Также спровоцировать неисправность работы может высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. За это отвечает игольчатый клапан. Проверка этой детали может исправить ситуацию.

Форсунка

Если на автомобиле установлена система впрыска, причин высокой скорости на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя как механические элементы, так и электронные устройства, отвечающие за регулировку ХХ.

К основным неисправностям форсунки относятся:

Некорректная работа датчика температуры, установленного в системе охлаждения. Неправильно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, благодаря чему поддерживаются высокие обороты, необходимые для заданной рабочей температуры.Часто может происходить перегрев, что приводит к более серьезным поломкам, вплоть до капремонта двигателя. Такой же эффект возможен при некорректной работе регулятора холостого хода.
Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может воспламениться. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
Электронный датчик срабатывания ХХ часто выходит из строя, тогда обороты будут либо расти, либо пропадут.
Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, работает неправильно, царапается или сильно растягивается.
В камеру сгорания топлива слишком много воздуха из-за некачественных или старых прокладок. Необходимо внимательно проверить уплотнения коллектора и патрубки.
А самая простая причина — обычно неправильное расположение коврика после посещения автомойки или химчистки салона. Его часто неактивно кладут под педаль акселератора, что приводит к неправильной работе двигателя на виду.

Если автомобиль перенасыщен разнообразной электроникой и вся работа построена на исправном функционировании датчиков, один из них вполне может стать проблемой.Он будет обслуживать неверные данные на компьютере, в результате очереди не упадут. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.

Необходимо обратиться в автосервис для компьютерной диагностики. Лучше всего с задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, специализирующемся на ремонте автомобилей конкретной марки. Если диагностика будет проведена вовремя, можно избавиться от простой замены датчика.

Затягивать с ремонтом не стоит, так как перенасыщенная смесь не влияет на работу двигателя и значительно сокращает его ресурс.

Плавающие обороты

Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут столкнуться с таким явлением, как плавающий импульс, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, из-за которой двигатель раскручивает до 2 тысяч оборотов на холостом ходу.

Это часто встречается в автомобилях с датчиком впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо. При нарушении его работы в разное время подается разное количество кислорода, в результате примерно каждые 3 секунды наблюдаются скачки грохота.

Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все таки компьютерная диагностика. Очень важно, чтобы ее и всю последующую работу выполняли опытные, квалифицированные специалисты. Обращение в сервисную службу, не специализирующуюся на подобных поломках, может столкнуться с необходимостью досрочно провести дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

Высокие обороты двигателя на холостом ходу, за исключением совершенно ненужного воспроизводства топлива, также мешают управлять автомобилем — скажем, при движении по особо разбитому участку дороги, когда вы хотите аккуратно «прокрасться» среди выбранных на первом передач, и автомобиль смело принимает удары подвески.К тому же при длительных простоях в пробках мотор все время будет работать в повышенном температурном режиме.
Рассмотрим несколько причин, по которым повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе не падают. Причины могут быть неисправны как в механических, так и в электронных компонентах системы питания двигателя, поэтому возможные варианты поломки мы опишем отдельно. Но поскольку в автомобиле эти компоненты взаимодействуют в комплексе, то вы можете самостоятельно найти ответ на вопрос, почему ваш двигатель имеет большие обороты холостого хода, взяв материал этой статьи как «информацию для размышлений».

Проверка впускного коллектора на герметичность

Избыточный воздух может вызвать высокие обороты холостого хода. Причем в зависимости от места проникновения лишнего воздуха во впускной коллектор обороты холостого хода либо просто поднимутся, либо начнут «плыть».

Если холостой ход «плавает», то, скорее всего, имеет место.

При просто нарушении герметичности прокладок впускного коллектора, повреждении вакуумных шлангов или уплотнительных колец оборот будет «плавать».Это связано с тем, что количество подаваемого в цилиндры бензина будет постоянным, а качество смеси становится то «богаче», то «беднее». При достижении определенного критического значения (содержание воздуха в топливной смеси) мотор начнет тормозить — до упора. Но с уменьшением числа оборотов количество поступающего в коллектор воздуха будет уменьшаться, т.е. смесь будет закипать и двигатель «прибудет ограничится» — обороты холостого хода увеличатся. Так будет продолжаться до тех пор, пока не устранят герметичность впускного коллектора.
На двигателях с турбонаддувом воздушные барабаны также могут образоваться из-за повреждения промежуточного охладителя или соединения воздушных форсунок. При значительном подпочве (например, если отвинтить форсунку от интеркула) двигатель начинает работать со свистящим (или шипящим) звуком. Но иногда удается выявить место нарушения впускного тракта, перекрывая подачу воздуха во впускной коллектор поочередно в разных местах — от воздушного фильтра до самого коллектора.

Поставка излишка топлива

Очистка дроссельной заслонки

Совершенно иная ситуация получится, если бы не просто избыток воздуха, а топливно-воздушная смесь — например, через щель, образовавшуюся в результате неплотного закрытия дроссельной заслонки.В этом случае обороты двигателя на холостом ходу будут стабильными.
В топливных системах некоторых двигателей есть полуавтоматическое регулирование подачи топлива в режиме прогрева двигателя — за счет его больших оборотов холостого хода поддерживаются до тех пор, пока мотор не прогреется до заданной температуры. Топливо подается по каналу, «до свидания» дроссель.
Такой канал может закрываться / открываться разными способами — клапан в нем имеет либо электропривод (соленоид), либо он может быть устроен как терморегулятор холодильника — при прогреве двигателя канал блокируется.

При высоких холостых оборотах необходимо проверять весь дроссельный узел датчиками и регулятором ХХ.

В любом случае такой клапан может сломаться, и тогда во впускной коллектор всегда будет поступать лишнее топливо, что станет причиной увеличения оборотов холостого хода после прогрева двигателя.
Во всех таких случаях в первую очередь необходимо снять корпус дроссельной заслонки и промыть им специальный раствор — в магазинах такой «химии» продается очень много вещей.После стирки нужно тщательно осмотреть узел — особенно на предмет горячей или наоборот чрезмерной дроссельной заслонки дроссельной заслонки.
Дроссельные заслонки некоторых инжекторных двигателей имеют, кроме того, винт регулировки холостого хода двигателя или ограничения на закрытие заслонки — на них следует обратить внимание, — это узел регулировки.
Часто обороты двигателя не падают на холостом ходу из-за кабеля горячего газа или попадания под педаль посторонних предметов — например, угла коврика.
Конечно, почти все вышеперечисленное может относиться к карбюраторным моторам. Кроме того, характерной неисправностью (а точнее отклонением от нормы) для них является неполное открытие воздушной заслонки — в основном из-за неправильной установки кабеля «Подавить». При отсутствии поломки нормальные обороты на холостом ходу карбюраторного двигателя устанавливаются регулировкой с помощью двух винтов — «количества» и «качества» смеси.

Файлы электроники

Проверка регулятора холостого хода двигателя

После замены регулятора холостого хода его необходимо «прописать» i.е. Применить его параметры в памяти ЭБУ.

Регулятор холостого хода (RXX) представляет собой шаговый двигатель (соленоид), работающий от подаваемых импульсных сигналов. Аналогично работает с винтом регулировки смеси в карбюраторе — при выдвижении клапана он перекрывает топливный канал, когда открывает его.
Часто бывает, что ядро регулятора просто подбадривает, и оно перестает реагировать на сигналы ЭБУ. А повредить регулятор холостого хода можно еще в магазине при покупке — пытаясь повернуть или прижать клапан к игле.
Если после замены датчика (регулятора) холостого хода наблюдаются высокие обороты, то, скорее всего, дело либо в ЭБУ, либо в датчике массового расхода — все компоненты элементов системы питания работают во взаимодействии, и должен быть поставлен диагноз. Вполне возможно, что новому регулятору придется «прописывать» — то есть вводить сообщение в компьютер.

датчик температуры

Этот датчик также может влиять на топливную систему двигателя. Подавая недействительный сигнал (соответственно уменьшенный) на ЭБУ, это заставит контроллер подать сигнал другим элементам топливной системы (форсунки в т.ч.) Об обогащении смеси. Некорректность сигнала датчика приведет к тому, что на холостом ходу обороты будут более 1000 мин-1.

Датчик расхода воздуха

ДМРВ напрямую влияет на качество и количество подаваемой в цилиндры смеси — ведь ЭБУ «знает» о ее составе благодаря этому (и некоторым другим) датчикам.
В заключение, если двигатель вашего автомобиля, к сожалению, работал на холостом ходу, сначала посмотрите возможные отели механизмов топливной системы — в конце концов, он в первую очередь подвержен различным загрязнениям, а для электронных узлов напряжение или замыкание намного больше опасный.

Многие владельцы инжекторных автомобилей могли наблюдать эффекты, когда обороты на холостом ходу (xx) внезапно падают. Особенно часто это явление возникает при прогревании мотора до рабочих температур. Иногда обороты падают так низко, что мотор глохнет. Давайте разберемся, что он может спровоцировать низкие обороты холостого хода на прогретом двигателе, а также узнаем, почему они падают. Эта информация будет полезна каждому.

Истоки нестабильной работы двигателя на ХХ

Как будет складываться картинка, если блок управления не получает данные о количестве и количестве потребляемого воздуха? Так, например, реакция датчика дроссельной заслонки будет следующая — частота оборотов будет инициироваться, но затем топливная смесь станет бедной, в результате чего на горячий двигатель устанавливаются низкие обороты.Причина этого — уменьшилось количество потребляемого двигателем воздуха.

Но бывает наоборот — топливная смесь обогащается, и двигатель снова начинает набирать обороты. Такие циклы могут чередоваться бесконечно, это плавающий импульс. Особенно актуальна проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе зимой.

На некоторых автомобилях события могут развиваться и по-разному — повороты вырастают, например, до 2000 об / мин, и так остаются. Причина в том, что в форсунку впрыскивается повышенная порция топлива.Количество воздуха не растет, иначе двигатель мог бы поднять оборот и до 3 тысяч, правда, тогда все равно было бы глупо.

Качество топлива

При падении оборотов холостого хода на прогретом двигателе сливать топливо не следует. Возможно, проблема не связана с электроникой, датчиками или исполнительными механизмами. Может дело в том, что водитель заправляет побольше низкооктанового бензина, а ЭБУ рассчитан на высокооктановые марки. Отсюда обедненная смесь, поэтому на блоке управления ничего не остается, как это работает.

Возможные причины

Итак, из-за чего возникает эта проблема? Одними из наиболее уязвимых звеньев инжекторных двигателей являются датчики. Одним из элементов, напрямую влияющих на работу двигателя и его качество, является датчик холостого хода. Часто найти можно возле дроссельной заслонки. Это шаговый электродвигатель с конической стопорной иглой. При закрытой заслонке воздух обтекает заслонку по холостому каналу, который перекрывает иглу.

Другой виновник очень низких оборотов холостого хода — воздух — второй по важности компонент для приготовления топливной смеси после бензина.Поэтому, если смесь довольно бедная, это все равно большой оборот.

При возникновении сбоев в системе ЭБУ не может правильно выбрать и рассчитать пропорции топливной смеси в режиме ХХ. В результате работа двигателя будет нестабильной, обороты начнут падать и подниматься.

Менее распространенной проблемой низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе может быть некорректная работа системы рециркуляции отработавших газов, а точнее ее клапана. Элемент установлен во впускном коллекторе и его функция — отвод выхлопных газов.Это не более чем периодическая чистка датчика.

Не лишним будет убедиться в отсутствии подачи воздуха в систему и проверить, в каком состоянии находится дроссельная заслонка. Часто проблема низких оборотов может быть связана с грязным демпфером или механическими повреждениями, деформациями. Часто бывает, что заслонка по той или иной причине коробится — отсюда и другая причина низких оборотов.

Почему умирают датчики?

Специалисты выделяют две причины низких оборотов холостого хода.Один из них связан с низким качеством топлива. Часто низкое октановое число не только очень сильно загрязняет рабочую поверхность датчика, но также может вызывать различные нарушения в работе электронных блоков.

К тому же часто датчики выходят из строя из-за банального брака или превышения ресурса работы. Недорогие датчики вполне могут быть некачественными или неисправными. Именно поэтому на автомобиле появляются низкие обороты холостого хода.

Как исключить воздушные сиденья?

Для исключения или подтверждения попаданий в систему избыточного неучтенного воздуха необходимо проверить герметичность системы подачи воздуха.

Для этого можно снять воздуховод и залить в него из компрессора или насоса. Шланг можно опускать в воду. Вот и получается выявить трещины и другие дефекты.

Как проверить датчик холостого хода?

Для проверки работоспособности датчика рекомендуется использовать мультиметр. Процедура проверки очень проста. Заменить сопротивление между контактами в блоке датчиков. Важно, чтобы зажигание было включено. Сопротивление между разными паровыми контактами должно быть от 39.От 5 до 81 Ом. Если в процессе измерений мультиметр выдает другие показания, то датчик следует заменить.

Проверка ДМРВ

Итак, сначала для проверки включите зажигание. Мультиметром нужно проверить натяжение. Измерьте его между контактами с зеленым и желтым проводом. На разных автомобилях напряжение может варьироваться от 0,9 до 1,2 В. Определить можно по выходу датчика массового расхода воздуха и по внешнему виду свечей — Black Coal Nagar говорит, что лучше его заменить.

Как очистить регулятор холостого хода (RXX)?

Когда возникает проблема с низкой частотой вращения холостого хода на прогретом двигателе, в некоторых случаях его можно промыть с помощью промывочной жидкости dhh. Для этого обесточьте машину. Контроллер расположен на узле дроссельной заслонки ниже DPDP (датчик положения дроссельной заслонки). Необходимо подготовить чистую тряпку, отвертку, можно приготовить жидкость в аэрозоле — это может быть любое средство для чистки карбюраторов или форсунок.

Очистка начинается с демонтажа — для снятия достаточно открутить крепежные винты.Иногда бывают болты. После того, как датчик успел снять с места посадки, можно приступать к процессу очистки. Работа проводится с помощью вены, обработанной жидкостью из баллончика.

Так же необходимо окропить иглу из разбрызгивателя. Последние на различных моделях авто могут быть как металлическими, так и пластиковыми. Очиститель не испортит пластик. Но жидкость не должна попасть под пружину. Если это все же произошло, рекомендуется как можно быстрее продуть датчик сжатым воздухом.Если этого не сделать, жидкость вымоет внутреннюю смазку, что приведет к полному выходу PCH в порядок.

Вывод

Как видно, только несколько датчиков могут спровоцировать низкие обороты двигателя на холостом ходу. Но даже один маленький элемент может существенно испортить жизнь автовладельцу, особенно если оборот не всегда падает. Но это не проблема, потому что этот вопрос решается легко, без больших капитальных вложений.

Как заменить прокладку впускного коллектора

Везде, где встречаются две части двигателя, есть вероятность утечки.Детали могут быть точно обработаны и аккуратно подогнаны, но стыковочные поверхности редко бывают достаточно идеальными, чтобы никогда не протекать. Прокладки установлены для обеспечения упругой, гибкой поверхности, которая может компенсировать недостатки сопрягаемых деталей и компенсировать небольшое относительное перемещение. Когда прокладка впускного коллектора выходит из строя, вы можете увидеть утечку охлаждающей жидкости и попадание воздуха туда, где этого не должно быть. Неизбежно результатом будет перегрев и проблемы с производительностью.

В зависимости от типа автомобиля замена прокладки впускного коллектора — это та работа, которую может выполнить решительный домашний механик, но для неопытных существуют потенциально серьезные подводные камни, которые могут вызвать повреждение двигателя, так что будьте осторожны.

Часть 1 из 4: Слейте охлаждающую жидкость

Необходимые материалы

Шаг 1. Поднимите автомобиль . Убедившись, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая, включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.

Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте на хорошие опоры. Работа под автомобилем — потенциально одна из самых опасных вещей, которые делает домашний механик, поэтому вы не хотите рисковать, что машина может сместиться и упасть на вас, пока вы работаете под ним.

Шаг 2. Слейте охлаждающую жидкость . В большинстве автомобилей охлаждающая жидкость проходит через впускной коллектор, поэтому перед снятием коллектора ее необходимо слить.

Есть несколько типов двигателей, у которых нет каналов для охлаждающей жидкости на впуске. Справочник по ремонту может сказать вам, так ли это.

У старых автомобилей были сливные краны или пробки в радиаторах и двигателе, но у многих новых автомобилей нет дренажа в радиаторе, и в большинстве из них все еще есть дренажные отверстия в двигателе.Снимите крышку радиатора или бачка с охлаждающей жидкостью, найдите стоки с помощью руководства по ремонту и слейте охлаждающую жидкость в дренажный поддон. Если в вашем автомобиле нет слива, возможно, вам придется ослабить шланг в низком месте на двигателе.

Предупреждение : Убедитесь, что вы знаете, где находятся ваши собаки или кошки на этом этапе. Автомобильный антифриз им нравится, и они будут пить его, если найдут сковороду или лужу, и это повредит их почкам. Слейте охлаждающую жидкость из кастрюли в кувшины с галлонами, чтобы использовать ее повторно или утилизировать.

Часть 2 из 4: Снимите впускной коллектор

Необходимые материалы

Шаг 1. Найдите шланги и провода . Впускные коллекторы обычно имеют множество шлангов и проводов, подключенных к ним в различных местах.

Не рвите их, отключая их, думая, что вы запомните, куда они уходят. Лучше всего использовать ленту или этикетки, чтобы сопоставить шланги с их местом происхождения.

Возможно, нет необходимости снимать все шланги и провода.Если вы можете представить себе, что коллектор отвинчен от двигателя и направлен вверх, где вы можете добраться до прокладки, возможно, некоторые шланги и провода останутся прикрепленными, если вам не придется их слишком сильно тянуть.

Шаг 2: Снимите крепеж . Найдите и снимите все крепления, прикрепляющие впускной патрубок к двигателю.

Если ваш двигатель V-образный, они, вероятно, все будут на высоте. В этом случае обратитесь к руководству по ремонту, так как там будет рекомендованная последовательность откручивания болтов.У рядных 4 и 6 коллектор свисает сбоку, поэтому могут быть некоторые болты, до которых нужно дотянуться снизу автомобиля. Вероятно, также будет кронштейн, поддерживающий удаляемый впускной патрубок.

Шаг 3: Снимите впускной коллектор . Прокладки, вероятно, будут липкими, поэтому, вероятно, потребуется осторожно поддеть впускное отверстие головки блока цилиндров.

Если он терпит слишком большую борьбу, вернитесь и убедитесь, что все застежки отключены.Это очень сложный шаг, потому что в это время очень легко получить попадание посторонних предметов во впускное отверстие или в порты. Инструменты, гайки, шайбы или мусор могут легко попасть в двигатель, даже если вы этого не заметите, что приведет к серьезным повреждениям двигателя при запуске.

Шаг 4. Очистите поверхности прокладки . Используя скребок для прокладок, удалите все следы старых прокладок с впускного канала и головки блока цилиндров.

Поверхности должны быть чистыми, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.Это время, когда есть опасность попасть в двигатель мусора. Поместите салфетки во впускные отверстия и отверстия коллектора, чтобы мусор не попал в двигатель. Когда вы закончите, используйте пылесос в магазине, чтобы собрать ткани вместе с мусором.

Часть 3 из 4: Установка впуска

Необходимые материалы

Шаг 1. Нанесите герметик . Нанесение герметика — это вызов суждения; это не всегда требуется.

В этом вам поможет руководство по ремонту. В некоторых случаях это может быть рекомендовано только для охлаждающей жидкости или масляных каналов. Если на прокладке есть резиновые уплотнительные кольца, герметик для прокладки не поможет. Если вы все же используете герметик, на этикетке должно быть указано, что он безопасен для кислородного датчика. Некоторые герметики на основе силикона выделяют пары, которые могут повредить кислородный датчик двигателя при запуске двигателя.

Шаг 2: Установите прокладку . Если вам повезет, там будут шпильки или дюбели, на которые можно повесить прокладку.

Если нет, вы можете нанести несколько капель герметика, чтобы приклеить прокладку к двигателю. При установке коллектора убедитесь, что он не сдвинется с места.

Шаг 3. Установите коллектор . Осторожно установите коллектор на двигатель.

Он может быть тяжелым, поэтому обратитесь за помощью, если вам это нужно. Когда коллектор будет выровнен с двигателем, завинтите пару болтов, чтобы удерживать прокладку на месте, пока все будет расположено. Установите крепеж и равномерно затяните их.

В руководстве по ремонту может быть предусмотрена особая последовательность затяжки болтов. Затяните их согласно заводским характеристикам. Установите и затяните все болты на кронштейнах, удерживающих коллектор.

Шаг 4: Установите на место шланги и соединения . Следуя вашей предыдущей системе идентификации, снова подсоедините к впускному отверстию различные шланги и провода.

Затяните все соединения охлаждающей жидкости, которые вы отсоединили, и установите сливные пробки, которые вы вынули. Внимательно проверьте, нет ли шлангов и проводов, которые не попали в дом.

Часть 4 из 4: Заполнить и удалить воздух из системы охлаждения

Необходимые материалы

Шаг 1: Заполните систему . Если есть слив охлаждающей жидкости, откройте его.

Если нет, снимите шланг обогревателя на высокой точке двигателя и залейте охлаждающую жидкость через бачок. Если слитая охлаждающая жидкость старше двух лет, замените ее свежей. Продолжайте заливать до тех пор, пока охлаждающая жидкость не вытечет из штуцера для прокачки или отсоединенного шланга.

Шаг 2: Установите обогреватель автомобиля на высокий уровень . Установите регулятор температуры на высокий уровень, так как это обеспечит циркуляцию охлаждающей жидкости через сердечник обогревателя автомобиля.

Шаг 3. Запустите двигатель . Довести машину до рабочей температуры.

Это займет несколько минут. Продолжайте проверять резервуар и продолжайте доливать его по мере снижения уровня. Когда двигатель полностью прогрет, вы должны почувствовать тепло, исходящее из вентиляционных отверстий; если нет, продолжайте управлять автомобилем, пока не добьетесь нужного результата.Так вы узнаете, что система действительно заполнена.

Шаг 4: Установите герметичную крышку . Когда автомобиль полностью прогрет и охлаждающая жидкость будет на нужном уровне, установите на бачок герметичную крышку.

Шаг 5: Завершение работы . Снимите машину с домкратов и вытащите ее на тест-драйв, внимательно следя за температурой.

Легко не заполнить систему охлаждения полностью с первого раза. Если вам нужно долить воду, обязательно припаркуйте машину и дайте ей остыть, прежде чем открывать крышку бачка.

Замена прокладки коллектора может быть сложной задачей, особенно из-за опасности допустить небольшую ошибку, которая может разрушить ваш двигатель. Если вы не уверены, что выполняете работу самостоятельно, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic прийти к вам домой или на работу и произвести замену прокладки впускного коллектора для вас.

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Используемая в качестве источника герметизации любого зазора между выпускным отверстием головки блока цилиндров и выпускным коллектором, прокладка выпускного коллектора является одной из самых важных прокладок на автомобиле.Этот компонент не только не дает токсичным выхлопным газам выходить из двигателя до того, как они попадут в систему выбросов, он также помогает снизить шум двигателя, повысить топливную экономичность и может повлиять на мощность, развиваемую вашим двигателем.

Прежде чем выхлопные газы выйдут из выхлопной трубы, они проходят через ряд выхлопных труб и соединений, чтобы снизить шум двигателя и удалить вредные выхлопные газы и повысить эффективность двигателя. Этот процесс начинается, как только открывается выпускной клапан и недавно сгоревшее топливо выходит через выпускной канал головки блока цилиндров.Выпускной коллектор, который соединен с головкой блока цилиндров с прокладкой выпускного коллектора между ними, затем распределяет газы по всей выпускной системе.

Эти прокладки обычно изготавливаются из стали с тиснением (в несколько слоев в зависимости от толщины, требуемой производителем двигателя), высокотемпературного графита или, в некоторых случаях, керамических композитов. Прокладка выпускного коллектора может поглощать очень высокие температуры и токсичные выхлопные газы. В большинстве случаев повреждение прокладки выпускного коллектора вызвано чрезмерным нагревом одного из выпускных отверстий.Когда углерод накапливается на стенках головки блока цилиндров, он иногда может воспламениться, в результате чего прокладка выпускного коллектора «воспламенится» или сгорит в одной конкретной области. В этом случае уплотнение между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров может протечь.

Если прокладка выпускного коллектора была «вытолкнута» или «подожжена», ее необходимо заменить опытным механиком. На старых автомобилях этот процесс довольно прост; из-за того, что выпускной коллектор часто открыт и легко доступен.Новые автомобили с усовершенствованными датчиками и дополнительными устройствами выброса часто могут препятствовать механику снять прокладки выпускного коллектора. Однако, как и любой другой механический компонент, плохая или неисправная прокладка выпускного коллектора может иметь несколько предупреждающих знаков, таких как:

Недостаточная мощность двигателя: негерметичная прокладка выпускного коллектора снижает степень сжатия во время такта выпуска в цикле двигателя. Это часто снижает производительность двигателя и может привести к его остановке при ускорении.
Потеря эффективности использования топлива: негерметичная прокладка выпускного коллектора также может способствовать снижению эффективности использования топлива.
Усиленный запах выхлопных газов под капотом: если прокладка выпускного коллектора сломана или вытолкнута, происходит утечка газов, которые во многих случаях могут быть токсичными. Этот выхлоп будет пахнуть иначе, чем выхлоп из выхлопной трубы.
Повышенный шум двигателя: утечка через прокладку выпускного коллектора часто приводит к выпуску не заглушенного выхлопа, который будет громче обычного.Вы также можете услышать легкое «шипение» при повреждении прокладки.

Часть 1 из 4: Признаки поломки прокладки выпускного коллектора

Даже самому опытному механику очень сложно правильно диагностировать проблему с прокладкой выпускного коллектора. Во многих случаях симптомы повреждения выпускного коллектора и прокладки под ним очень похожи. В обеих ситуациях повреждение приведет к утечке выхлопных газов, что часто обнаруживается датчиками, подключенными к ECM автомобиля.Это событие мгновенно активирует индикатор Check Engine и создаст код ошибки OBD-II, который хранится в ECM и может быть загружен с помощью цифрового сканера.

Общий код OBD-II (P0405) означает, что существует ошибка рециркуляции выхлопных газов с датчиком, который контролирует эту систему. Этот код ошибки часто говорит механику о проблеме с системой рециркуляции отработавших газов; во многих случаях это происходит из-за треснувшего выпускного коллектора или неисправной прокладки выпускного коллектора. Прокладка выпускного коллектора будет заменена, если вам все равно понадобится заменить прокладку выпускного коллектора.Если проблема связана с прокладкой, вам придется снять выпускной коллектор, чтобы осмотреть и заменить.

Часть 2 из 4: Подготовка к замене прокладки выпускного коллектора

Выпускные коллекторы могут нагреваться до температуры около 900 градусов по Фаренгейту, что может привести к повреждению прокладки выпускного коллектора. В большинстве случаев эта часть двигателя может прослужить весь срок службы вашего автомобиля. Однако из-за его расположения и интенсивного поглощения тепла может произойти повреждение, которое потребует его замены.

Примечание : Для замены прокладки выпускного коллектора сначала необходимо снять выпускной коллектор. В зависимости от марки, модели и года выпуска транспортного средства, другие крупные механические системы также могут потребовать снятия, чтобы получить доступ к этой части. Это работа, которую следует выполнять только с использованием подходящих инструментов, материалов и ресурсов для правильного выполнения работы.
Примечание : Шаги, описанные ниже, представляют собой общие инструкции по замене прокладки выпускного коллектора.Конкретные шаги и процедуры можно найти в руководстве по обслуживанию транспортного средства, и их следует изучить перед выполнением этой работы.

Однако во многих случаях сгорание прокладки выпускного коллектора может привести к повреждению отверстий головки выпускных цилиндров. Если это произойдет, вам придется снять головки цилиндров и устранить повреждение сгоревшего порта; поскольку простая замена прокладки не решит ваших проблем. Фактически, во многих ситуациях это может привести к серьезному повреждению оборудования выпускного цилиндра, такого как клапаны, фиксаторы и держатели.

Если вы решите завершить эту работу, вам, скорее всего, придется удалить несколько компонентов, чтобы получить доступ к выпускному коллектору. Конкретные части, которые необходимо снять, будут зависеть от вашего автомобиля, однако в большинстве случаев эти части необходимо будет снять, чтобы получить полный доступ к выпускному коллектору:

Крышки двигателя
Трубопроводы охлаждающей жидкости
Шланги воздухозаборники
Фильтр воздушный или топливный
Выхлопные трубы
Генераторы, водяные насосы или системы кондиционирования воздуха

Покупка и просмотр руководства по обслуживанию предоставят вам подробные инструкции по выполнению большинства мелких или крупных ремонтов.Мы рекомендуем вам ознакомиться с руководством по обслуживанию, прежде чем пытаться выполнить эту работу. Однако, если вы выполнили все необходимые шаги и не уверены на 100% в замене прокладки выпускного коллектора на вашем автомобиле, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE от YourMechanic.

Необходимые материалы

Первая — это прокладка выпускного коллектора, которая крепится к головке блока цилиндров. Другой — прокладка, отделяющая выпускной коллектор от выхлопных труб.Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных материалов и шагов по замене выпускного коллектора. Кроме того, обязательно выполняйте эту работу при холодном двигателе.

Часть 3 из 4: Замена прокладки выпускного коллектора

Примечание : Следующая процедура подробно описывает общие инструкции по замене прокладки выпускного коллектора. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать о точных шагах и процедурах замены прокладки выпускного коллектора на вашем конкретном автомобиле, модели и году выпуска.

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля . Перед снятием каких-либо деталей отсоедините положительный и отрицательный кабели, чтобы отключить питание всех электронных компонентов.

Шаг 2: Снимите кожух двигателя . Снимите болты, которыми крепится крышка двигателя, с помощью храповика, головки и удлинителя и снимите крышку двигателя. Иногда есть защелкивающиеся соединители или электрические жгуты, которые необходимо снять, чтобы снять крышку с двигателя.

Шаг 3: Снимите детали двигателя на пути выпускного коллектора . У каждого автомобиля будут разные детали, которые мешают прокладке выпускного коллектора. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций по снятию этих компонентов.

Шаг 4: Снимите тепловой экран . Чтобы снять тепловой экран, в большинстве случаев вам нужно открутить два-четыре болта, которые находятся сверху или сбоку от выпускного коллектора. Точные инструкции см. В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Шаг 5: Обрызгайте болты или гайки выпускного коллектора проникающей жидкостью . Чтобы избежать зачистки гаек или поломки шпилек, нанесите обильное количество проникающего масла на каждую гайку или болт, удерживающий выпускной коллектор на головках цилиндров. Подождите пять минут, прежде чем пытаться открутить эти гайки, чтобы жидкость впиталась в шпильку.

После выполнения этого шага залезьте под автомобиль или, если автомобиль поднят на стойке, распылите на болты, соединяющие выпускной коллектор с выхлопными трубами.В большинстве случаев выпускной коллектор с выхлопными трубами крепится тремя болтами. Распылите проникающую жидкость на обе стороны болтов и гаек и дайте ей впитаться, пока вы снимаете верхнюю часть.

Шаг 6: Снимите выпускной коллектор с головки блока цилиндров . Снимите болты, которыми выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров. Используя головку, удлинитель и храповик, открутите болты в любом порядке, однако при установке нового коллектора после замены прокладки выпускного коллектора вам потребуется затянуть в определенном порядке.

Шаг 7: Снимите выпускной коллектор с выпускной трубы . Используйте торцевой гаечный ключ в коробке, чтобы удерживать болт, и головку, чтобы снять гайку (или наоборот, в зависимости от вашей способности получить доступ к этой части), и снимите болты, которые крепят две выхлопные системы. После выполнения этого шага снимите выпускной коллектор с автомобиля.

Шаг 8: Снимите старую прокладку выпускного коллектора . После снятия выпускного коллектора с автомобиля прокладка выпускного коллектора должна легко соскользнуть.Однако в некоторых случаях прокладка приваривается к головке блока цилиндров из-за чрезмерного нагрева. В этом случае вам понадобится небольшой скребок, чтобы отделить прокладку от головки блока цилиндров.

Предупреждение : Если вы заметили, что в головке блока цилиндров прилипла прокладка к выпускным отверстиям, вам следует снять головки цилиндров и при необходимости осмотреть и отремонтировать их. Во многих случаях причиной такого рода повреждений является неисправный выпускной клапан. Если не отремонтировать, вам придется выполнить этот шаг еще раз раньше, чем позже.

Шаг 9: Очистите выпускные отверстия на головке цилиндров . Используя баллончик с очистителем карбюратора, распылите его на чистую тряпку, а затем протрите внутренние части выпускных отверстий, пока порт не станет чистым. Вы также должны использовать немного стальной мочалки или очень легкую наждачную бумагу и слегка протереть внешнюю сторону портов, чтобы удалить любые ямы или остатки на внешней стороне выхлопного отверстия. Опять же, если головка блока цилиндров выглядит обесцвеченной или поврежденной, снимите головки блока цилиндров и передайте их осмотр или ремонт в специализированной мастерской.

После установки новой прокладки вам необходимо установить болты, удерживающие выпускной коллектор на головках цилиндров, по определенной схеме. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций и рекомендуемых настроек крутящего момента для переустановки нового выпускного коллектора.

Шаг 10: Установите новую прокладку выпускного коллектора . Действия по установке новой прокладки выпускного коллектора производятся в обратном порядке по сравнению с этапами снятия, как показано ниже:

Часть 4 из 4: Проверка ремонта

При испытании зажигания автомобиля все симптомы, которые были очевидны до замены прокладки выпускного коллектора, должны исчезнуть.После того, как вы удалили коды ошибок с компьютера, запустите пробный пуск автомобиля с поднятым капотом двигателя, чтобы вы могли выполнить следующие проверки:

СЛУШАТЬ: любые звуки, которые были симптомами поломки прокладки выпускного коллектора
СМОТРЕТЬ: на наличие утечек или выходящих газов либо из соединения выпускного коллектора с головкой блока цилиндров, либо из выхлопных труб ниже
СОБЛЮДАЙТЕ: любые сигнальные лампы или коды ошибок, которые появляются на цифровом сканере после запуска двигателя
ПРОВЕРЬТЕ: жидкости, которые вам, возможно, потребовалось слить или удалить, включая охлаждающую жидкость.Обязательно следуйте рекомендациям производителя по заправке охлаждающей жидкости

В качестве дополнительного теста рекомендуется провести дорожное испытание автомобиля с выключенным радиоприемником на предмет любого дорожного шума или чрезмерного шума, исходящего из моторного отсека.

Как указано выше, если вы прочитали эти инструкции и все еще не чувствуете себя на 100% уверенным в завершении этого ремонта, или если во время осмотра перед установкой вы определили, что удаление дополнительных компонентов двигателя выходит за рамки вашего уровня комфорта, пожалуйста, свяжитесь с одним из них. наших местных механиков, сертифицированных ASE от YourMechanic.com, чтобы заменить прокладку выпускного коллектора.

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Используемая в качестве источника герметизации любого зазора между выпускным отверстием головки блока цилиндров и выпускным коллектором, прокладка выпускного коллектора является одной из самых важных прокладок на автомобиле. Этот компонент не только не дает токсичным выхлопным газам выходить из двигателя до того, как они попадут в систему выбросов, он также помогает снизить шум двигателя, повысить топливную экономичность и может повлиять на мощность, развиваемую вашим двигателем.

Прежде чем выхлопные газы выйдут из выхлопной трубы, они проходят через ряд выхлопных труб и соединений, чтобы снизить шум двигателя и удалить вредные выхлопные газы и повысить эффективность двигателя. Этот процесс начинается, как только открывается выпускной клапан и недавно сгоревшее топливо выходит через выпускной канал головки блока цилиндров. Выпускной коллектор, который соединен с головкой блока цилиндров с прокладкой выпускного коллектора между ними, затем распределяет газы по всей выпускной системе.

Эти прокладки обычно изготавливаются из стали с тиснением (в несколько слоев в зависимости от толщины, требуемой производителем двигателя), высокотемпературного графита или, в некоторых случаях, керамических композитов. Прокладка выпускного коллектора может поглощать очень высокие температуры и токсичные выхлопные газы. В большинстве случаев повреждение прокладки выпускного коллектора вызвано чрезмерным нагревом одного из выпускных отверстий. Когда углерод накапливается на стенках головки блока цилиндров, он иногда может воспламениться, в результате чего прокладка выпускного коллектора «воспламенится» или сгорит в одной конкретной области.В этом случае уплотнение между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров может протечь.

Если прокладка выпускного коллектора была «вытолкнута» или «подожжена», ее необходимо заменить опытным механиком. На старых автомобилях этот процесс довольно прост; из-за того, что выпускной коллектор часто открыт и легко доступен. Новые автомобили с усовершенствованными датчиками и дополнительными устройствами выброса часто могут препятствовать механику снять прокладки выпускного коллектора. Однако, как и любой другой механический компонент, плохая или неисправная прокладка выпускного коллектора может иметь несколько предупреждающих знаков, таких как:

Недостаточная мощность двигателя: негерметичная прокладка выпускного коллектора снижает степень сжатия во время такта выпуска в цикле двигателя.Это часто снижает производительность двигателя и может привести к его остановке при ускорении.
Потеря эффективности использования топлива: негерметичная прокладка выпускного коллектора также может способствовать снижению эффективности использования топлива.
Усиленный запах выхлопных газов под капотом: если прокладка выпускного коллектора сломана или вытолкнута, происходит утечка газов, которые во многих случаях могут быть токсичными. Этот выхлоп будет пахнуть иначе, чем выхлоп из выхлопной трубы.
Повышенный шум двигателя: утечка через прокладку выпускного коллектора часто приводит к выпуску не заглушенного выхлопа, который будет громче обычного. Вы также можете услышать легкое «шипение» при повреждении прокладки.

Часть 1 из 4: Признаки поломки прокладки выпускного коллектора

Даже самому опытному механику очень сложно правильно диагностировать проблему с прокладкой выпускного коллектора. Во многих случаях симптомы повреждения выпускного коллектора и прокладки под ним очень похожи.В обеих ситуациях повреждение приведет к утечке выхлопных газов, что часто обнаруживается датчиками, подключенными к ECM автомобиля. Это событие мгновенно активирует индикатор Check Engine и создаст код ошибки OBD-II, который хранится в ECM и может быть загружен с помощью цифрового сканера.

Общий код OBD-II (P0405) означает, что существует ошибка рециркуляции выхлопных газов с датчиком, который контролирует эту систему. Этот код ошибки часто говорит механику о проблеме с системой рециркуляции отработавших газов; во многих случаях это происходит из-за треснувшего выпускного коллектора или неисправной прокладки выпускного коллектора.Прокладка выпускного коллектора будет заменена, если вам все равно понадобится заменить прокладку выпускного коллектора. Если проблема связана с прокладкой, вам придется снять выпускной коллектор, чтобы осмотреть и заменить.

Часть 2 из 4: Подготовка к замене прокладки выпускного коллектора

Выпускные коллекторы могут нагреваться до температуры около 900 градусов по Фаренгейту, что может привести к повреждению прокладки выпускного коллектора. В большинстве случаев эта часть двигателя может прослужить весь срок службы вашего автомобиля.Однако из-за его расположения и интенсивного поглощения тепла может произойти повреждение, которое потребует его замены.

Примечание : Для замены прокладки выпускного коллектора сначала необходимо снять выпускной коллектор. В зависимости от марки, модели и года выпуска транспортного средства, другие крупные механические системы также могут потребовать снятия, чтобы получить доступ к этой части. Это работа, которую следует выполнять только с использованием подходящих инструментов, материалов и ресурсов для правильного выполнения работы.
Примечание : Шаги, описанные ниже, представляют собой общие инструкции по замене прокладки выпускного коллектора. Конкретные шаги и процедуры можно найти в руководстве по обслуживанию транспортного средства, и их следует изучить перед выполнением этой работы.

Однако во многих случаях сгорание прокладки выпускного коллектора может привести к повреждению отверстий головки выпускных цилиндров. Если это произойдет, вам придется снять головки цилиндров и устранить повреждение сгоревшего порта; поскольку простая замена прокладки не решит ваших проблем.Фактически, во многих ситуациях это может привести к серьезному повреждению оборудования выпускного цилиндра, такого как клапаны, фиксаторы и держатели.

Крышки двигателя
Трубопроводы охлаждающей жидкости
Шланги воздухозаборники
Фильтр воздушный или топливный
Выхлопные трубы
Генераторы, водяные насосы или системы кондиционирования воздуха

Необходимые материалы

Ключ (и) в коробке или набор гаечных ключей с храповым механизмом
Очиститель жестяных банок
Салфетки для чистки
Емкость охлаждающей жидкости (дополнительная охлаждающая жидкость для доливки радиатора)
Фонарик или капля
Гайковерт и насадки ударные
Мелкозернистая наждачная бумага, стальная вата и скребок для прокладок (в некоторых случаях)
Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
Запасная прокладка выпускного коллектора и прокладка выпускной трубы
Средства защиты (защитные очки и перчатки)
Динамометрический ключ
Совет : Некоторые выпускные коллекторы на небольших автомобилях и внедорожниках прикреплены непосредственно к каталитическому нейтрализатору.Независимо от того, работает он или нет, для выпускного коллектора потребуются две новые прокладки.

Первая — это прокладка выпускного коллектора, которая крепится к головке блока цилиндров. Другой — прокладка, отделяющая выпускной коллектор от выхлопных труб. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных материалов и шагов по замене выпускного коллектора. Кроме того, обязательно выполняйте эту работу при холодном двигателе.

Часть 3 из 4: Замена прокладки выпускного коллектора

Примечание : Следующая процедура подробно описывает общие инструкции по замене прокладки выпускного коллектора.Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать о точных шагах и процедурах замены прокладки выпускного коллектора на вашем конкретном автомобиле, модели и году выпуска.

Шаг 2: Снимите кожух двигателя . Снимите болты, которыми крепится крышка двигателя, с помощью храповика, головки и удлинителя и снимите крышку двигателя.Иногда есть защелкивающиеся соединители или электрические жгуты, которые необходимо снять, чтобы снять крышку с двигателя.

Шаг 4: Снимите тепловой экран . Чтобы снять тепловой экран, в большинстве случаев вам нужно открутить два-четыре болта, которые находятся сверху или сбоку от выпускного коллектора.Точные инструкции см. В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Предупреждение : Если вы заметили, что в головке цилиндров слилась прокладка с выпускными отверстиями, вам следует снять головки цилиндров и, при необходимости, проверить и отремонтировать их. Во многих случаях причиной такого рода повреждений является неисправный выпускной клапан. Если не отремонтировать, вам придется выполнить этот шаг еще раз раньше, чем позже.

Установите новую прокладку выпускного коллектора на шпильки на головке блока цилиндров
Нанесите противозадирный состав на шпильки на головках цилиндров, которые крепят выпускной коллектор к головке цилиндров
Установите новую прокладку между нижней частью выпускного коллектора и выпускными трубами
Присоедините выпускной коллектор к выхлопным трубам под автомобилем после нанесения противозадирного состава на каждый болт
Наденьте выпускной коллектор на шпильки головки блока цилиндров.
Затяните вручную каждую гайку на шпильках головки блока цилиндров в точном порядке, указанном производителем транспортного средства, пока каждая гайка не будет затянута вручную, а выпускной коллектор не будет равномерно прилегать к головке блока цилиндров
Затяните гайки выпускного коллектора до требуемого крутящего момента и в точном порядке, как рекомендовано производителем транспортного средства
Установить теплозащитный экран на выпускной коллектор
Установите на место крышки двигателя, трубопроводы охлаждающей жидкости, воздушные фильтры и другие детали, которые были сняты, чтобы получить доступ к выпускному коллектору
Залейте в радиатор рекомендованную охлаждающую жидкость (если пришлось снимать трубопроводы охлаждающей жидкости)
Удалите все инструменты, детали или материалы, которые вы использовали в этой работе
Подключить клеммы аккумулятора
Примечание : Если у вашего автомобиля был код ошибки или световой индикатор на приборной панели, вам необходимо выполнить действия, рекомендованные производителем, для удаления старых кодов ошибок, прежде чем проверять замену прокладки выпускного коллектора.

Часть 4 из 4: Проверка ремонта

При испытании зажигания автомобиля все симптомы, которые были очевидны до замены прокладки выпускного коллектора, должны исчезнуть. После того, как вы удалили коды ошибок с компьютера, запустите пробный пуск автомобиля с поднятым капотом двигателя, чтобы вы могли выполнить следующие проверки:

СЛУШАТЬ: любые звуки, которые были симптомами поломки прокладки выпускного коллектора
СМОТРЕТЬ: на наличие утечек или выходящих газов либо из соединения выпускного коллектора с головкой блока цилиндров, либо из выхлопных труб ниже
СОБЛЮДАЙТЕ: любые сигнальные лампы или коды ошибок, которые появляются на цифровом сканере после запуска двигателя
ПРОВЕРЬТЕ: жидкости, которые вам, возможно, потребовалось слить или удалить, включая охлаждающую жидкость.Обязательно следуйте рекомендациям производителя по заправке охлаждающей жидкости

Тюнинг двигателя ВАЗ 2114 своими руками — АвтоНовости

Многим недостаточны характеристики стандартных моторов ВАЗ 2114. В связи с этим силовые агрегаты этой модели часто подвергаются техническому тюнингу.

Какой тюнинг двигателя ВАЗ 2114

В основном тюнеры идут по:

замена родного блока двигателя от «приоры»;
замена ГБЦ;
установить турбокомпрессор;
чип-тюнинг;
заменить распредвал;
увеличить объем цилиндра и ход поршней.

Силовой агрегат ВАЗ 2114 часто подвергается техническому тюнингу

Чип-тюнинг «четырнадцатая» модель форсунки

Суть чип-тюнинга заключается в перепрограммировании системного контроллера, управляющего блоком питания. Это предполагает либо замену микросхемы флэш-памяти, либо флэш-памяти. Изначально комплектации двигателя ВАЗ 2114 с завода были усредненными, т.е. в виде компромисса между топливной экономичностью и динамикой. Внешнее вмешательство в калибровку может сдвинуть шкалы в обе стороны от ускоряющей динамики и максимальной скорости («Спорт») или в пользу уменьшения количества потребляемого бензина («Экономия»).Соответственно, в первом случае увеличивается расход топлива, во втором снижается скорость автомобиля. Изменение базовых настроек только с помощью специального устройства — программатора.

Установка двигателя от «приоры» своими руками

Замена штатного мотора на 1,6-литровый двигатель от Лады Приора очень радикальный, но действенный способ улучшить динамику ВАЗ 2114. Встал без проблем, родное навесное, подключается и к трансмиссии.

Видеоурок по замене двигателя своими руками

Дополнительно нужно снять навесное оборудование, аппарель с форсунками, ресивер и выпускной коллектор.Замена стартера, тоже придется повозиться с установкой сцепления. Чтобы избавиться от проблем с прокладкой топливопровода, рекомендуется покупать рампу старой модели от 2112.

Также для доработки нового двигателя потребуется:

на переделку системы зажигания;
добавить пост (около 40 см) для управления форсунками и фазой зонда;
вентилятор охлаждения на замену 2112.

В довесок можно заменить штатный выпускной коллектор на катализатор так называемого «паука».Пригодится поменять радиатор системы охлаждения на 2112. ЭБУ остаётся прежним, но, конечно, нужно перепрограммировать то, что нужно будет ездить на СТО. Однако машина даже без нее должна запускать собственный доступ к сервису.

Замена ГБЦ на 8 клапанов двигателя на 16 клапанов и прочие хитрости

Если вы имеете дело с базовой 1,5-литровой «8-кланицей», то целесообразно заменить собственную ГБЦ более современным 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112.

Специалисты рекомендуют заменить 8-клапанную ГБЦ на 16-клапанную

Многие предлагают заменить распредвал, используя вал с измененным профилем кулачка.Это повлияет на фазу, синхронизацию, крутящий момент и мощность двигателя, что повлияет на динамику ускорения и максимальную скорость автомобиля.

Одним из самых экзотических вариантов тюнинга считается установка компрессора на двигатель ВАЗ 2114. Таким образом, стандартные 77 «лошадей» в 100-110 л.с. реже установка интеркулера и многого другого. Облегчает наличие готовых установочных комплектов — комплектов, в которые входят практически все детали, необходимые для обновления «атмосферника».

Среди традиционных способов форсирования мотора также стоит отметить:

расточка блока цилиндров;
использование кованых поршней, другой части коленчатого вала (больший ход), более коротких шатунов;
удалить неровности внутри ГБЦ и коллектора;
применение «нулевого» воздушного фильтра, прямоточная система выпуска отработавших газов.
No related posts.