Как поменять пробку на блоке ваз 2110 Как поменять пробку на блоке ваз 2110
Зачем нужна замена заглушек блока цилиндров ВАЗ
Автомобилистам часто приходится сталкиваться с проблемой, когда из системы охлаждения вытекает жидкость. Причиной могут быть пришедшие в негодность заглушки, блока цилиндров двигателя автомашины.
Обычно это появление дыр от ржавчины. Устранение проблемы не предоставляет особого труда – достаточно их удалить и заменить новыми.
Установка заглушек в блоке цилиндров ВАЗ
Устранение течи масла в блоке цилиндров автомобиля ВАЗ
Чаще всего на «старых» автомобилях ВАЗ возникают проблемы с утечкой охлаждающей жидкости из блока цилиндров двигателя. Для устранения неисправности лучше всего купить новые заглушки и выполнить их замену.
В комплекте чашечных пробок для блока двигателя входят пять заглушек большого диаметра размером сорок миллиметров и одна небольшого диаметра двадцать пять миллиметров. Замена заглушек в блоке цилиндров ваз выполняется в определенной последовательности.
Инструменты и материалы для работы
С аккумуляторной батареи откручивается и снимается «минусовая» клемма. Из блока цилиндров и радиатора сливается охлаждающая жидкость.
Прядок выполнения работ
Для того чтобы освободить доступ к заглушкам необходимо снять узлы, мешающие произвести их замену.
Как сделать доступной зону замены заглушек
- Отсоединяется от выпускного коллектора труба глушителя;
- Снимается кронштейн, на котором крепится труба насоса для подвода охлаждающей жидкости;
- От карбюратора и крышки головки блока двигателя отсоединяются шланги, посредством которых обеспечивается вентиляция системы. Карбюратор необходимо закрыть специальной крышкой.
Отсоединение шлангов от воздушного фильтра
- Снимается воздушный фильтр.
- От карбюратора, датчика-распределителя зажигания, свечей и других датчиков отключаются провода.
- Снимается датчик распределяющий зажигание.
- Отсоединяются шланги:
- от топливного насоса – шланг подающий топливо;
- от карбюратора – шланг, через который сливается топливо;
- от отводящего патрубка, установленного на рубашке охлаждения двигателя;
- от вакуумного усилителя тормозов.
- От двигателя отсоединяются тросы привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.
- Снимаются защитная крышка зубчатого ремня. Откручивается гайка, которая крепит натяжной ролик, снимаются ролик вместе с дистанционным кольцом и осью, а затем со шкива распредвала снимается ремень.
Детали привода распределительного вала.Позиции: 8 – защитная крышка; 6 – натяжной ролик; 2 – ремень.
- Откручивается болт и вынимается шкив со шпонкой.
- Выкручиваются болты, и снимается головка блока двигателя.
- С помощью зубила или бородка в одной руке и молотка в другой, аккуратным постукиванием по краю заглушки, она проворачивается в блоке цилиндров двигателя.
Замена заглушек
Проворачивание заглушки отверткой
- Затем пассатижами деталь поддевается и вытаскивается из гнезда. Если заглушка сильно проржавела и ее провернуть нет возможности, тогда в ней высверливается отверстие, вворачивается в него вороток и заглушка удаляется.
Сильно изношенная заглушка
- В случае если заглушка упала вовнутрь, вытащить ее можно с помощью магнитной указки. После того как деталь подтянута к отверстию она вытаскивается пассатижами.
Совет: Для замены заглушек своими руками или для выполнения других работ по ремонту автомобиля в наборе инструментов должна быть указка с магнитом, которую можно приобрести в автомагазине.
- С помощью наждачной шкурки края отверстия на блоке цилиндров зачищаются от ржавчины. Для более качественной герметичности края у новой заглушки перед установкой в гнездо можно смазать герметиком.
Разницу между новой и старой заглушкой хорошо видно на фото.
Старая и новая заглушки
- Заглушка устанавливается на место.
- С помощью оправки и молотка деталь аккуратно запрессовывается в отверстие блока цилиндров двигателя.
Запрессовывание заглушки в блоке цилиндра
- Головка блока устанавливается на место.
Порядок установки
- Дизельным топливом или керосином головка очищается от грязи и отложений.
- Из резьбовых отверстий удаляются остатки жидкости для охлаждения и масла.
- Привалочные плоскости блока и головки очищаются от старой прокладки, обезжириваются растворителем.
Совет: Перед установкой головки цилиндров обязательно нужно использовать новую прокладку. Недопустимо попадание на прокладку масла.
- Устанавливается головка на блок цилиндров.
- Болты для крепления окунаются резьбовой частью в моторное масло, дать им стечь примерно 30 минут и закрепить головку.
- Выполняется установка ремня.
Порядок выполнения работ
- Ремень одевается на шкив, установленный на коленчатом валу.
- Выполняется его натягивание против часовой стрелки.
- Устанавливается защитная крышка ременного привода, болты крепления при этом не затягиваются. Проворачивается коленчатый вал плавно на два оборота, ремень при этом должен быть в постоянном напряжении, не ослабляться и при остановке вала.
Необходимо проверить совпадение меток для установки на шкиве распредвала и крышке головки цилиндров, а еще длинную метку на средней крышке с меткой на шкиве коленчатого вала. После их совпадения затягиваются болты, которые крепят кронштейн натяжного ролика: правый, затем – левый.
При несовпадении меток операции повторяются.
- Устанавливаются тросы привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.
- Присоединятся ранее отсоединенные шланги.
- Устанавливается датчик распределения зажигания.
- Выставляется момент зажигания. При неправильно установленном моменте зажигания на ВАЗе наблюдаются перебои работы двигателя, больше расходуется горючего, происходит перегрев двигателя.
Как установить зажигание
- На маховике и шкале люка картера нанесены метки, по которым выставляется верхняя мертвая точка. Снимается резиновая заглушка, установленная на люке картера.
По ходу вращения проворачивается коленчатый вал до тех пор, пока риски на маховике не совпадут со средней меткой на корпусе люка. В этом случае в положении верхней мертвой точке находятся поршня четвертого и первого цилиндров. - Подсоединяются провода к карбюратору, датчику-распределителю зажигания, свечей и прочих датчиков.
- Устанавливается воздушный фильтр.
- Система охлаждения заправляется тосолом или водой.
- Подключается провод с «минусом» к аккумуляторной батарее.
- Проверяется работа двигателя автомобиля.
Это краткая инструкция как выполнить замену заглушки самостоятельно.
Совет: Для того чтобы заменить малую заглушку или со стороны маховика большую на блоке цилиндров нужно разобрать двигатель автомобиля.
Изготовление заглушек
Бывают случаи, когда нет возможности приобрести новые детали, или когда цена новой превышает ее изготовление. Обычно на заводе заглушка изготавливается большими партиями методом холодной штамповки выдавливанием из металлического листа соответствующей толщины с последующей обрезкой по контуру.
При индивидуальном исполнении лучше использовать круглый прокат соответствующего диаметра, из него выточить толщиной пять миллиметров диск. Тщательно подогнать его по диаметру посадочного диаметра, обмазать клеем и вставить в отверстие, которое перед этим тщательно почистить и обезжирить.
Каким образом выполнять замену заглушек хорошо видно на видео.По статистике утечка жидкости из блока цилиндров двигателя или неисправная система охлаждения создают на дорогах больше всего механических поломок автомобилей.
Замена заглушки блока двигателя
Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.
Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.
Читайте в этой статье
Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками
Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.
Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.
Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:
В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить, имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.
Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.
Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.
После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.
Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.
Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.
Как самому изготовить заглушку блока
Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.
Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.
Подведем итоги
Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.
При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.
Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.
Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.
Как заменить заглушки двигателя
Заглушки — это пробки, расширяющиеся ударом бойка после установки в отверстие. Возможно, эта информация пригодится вам при покупке.
Как найти заглушки
Две чашеобразные заглушки находятся в блоке двигателя, под точками крепления коллектора.
Заглушки находятся в различных местах блока цилиндров и головки блока цилиндров.
Они закрывают отверстия, образовавшиеся в процессе отлива этих деталей.
Заглушка — это слабое место, которое при перегреве или заморозке может быть повреждено под давлением расширившейся охлаждающей жидкости. Если бы не было заглушек, в такие моменты трескался бы корпус двигателя.
Типы заглушек
Куполообразные заглушки вставляются до упора в буртик. Чашеобразные заглушки утапливаются внутрь так, чтобы закраина немного выходила за пределы углубления.
В большинстве случаев заглушки находятся: на боковой поверхности блока, под коллектором; внутри картера сцепления или над ним, в непосредственной близости от поперечной перегородкой; в верхней части головки блока цилиндров, под верхним распределительным валом.
Иногда заглушки полностью вылетают, что приводит к внезапной потере охлаждающей жидкости. Кроме того, жидкость может понемногу подтекать через заржавевшие края. Небольшие протечки оставляют следы на блоке. Осмотрите блок, чтобы найти их.
Некоторые заглушки скрыты от невооруженного взгляда. Используйте зеркало, чтобы заглянуть в труднодоступные места — например, за блок. Помните, что заглушки бывают разного размера, и перед покупкой измерьте нужные отверстия.
Не исключено, что для получения доступа к заглушкам придется снять карбюратор.
В некоторых случаях для того, чтобы сменить заглушки со стороны перегородки, необходимо снять весь двигатель. Эту процедуру лучше поручить специалистам.
Не пытайтесь проделать дыру в перегородке. Это несущая конструкция, и если дыру не заварить, гарантия автомобиля может быть аннулирована. Простая заклепка вряд ли удовлетворит страховую компанию.
Отключите аккумулятор и слейте жидкость из блока цилиндров. Если вы планируете использовать жидкость повторно, соберите ее в чистую емкость (см. раздел Как промыть радиатор двигателя).
Перед заливкой процедите жидкость через тонкую ткань. Проверьте концентрацию раствора (см. раздел Проверка и долив антифриза).
Существует два типа заглушек — чашеобразные и куполообразные. Способы установки таких заглушек различны.
Как снять заглушку
Чашеобразную заглушку можно вытащить двумя парами плоскогубцев.
Заглушки любого типа извлекаются в помощью тонкой отвертки. Пробейте лезвием центр заглушки и вытащите ее наружу.
Помните, что движение должно быть равномерным. В противном случае заглушка перекосится и застрянет.
Пробейте отверткой старую заглушку и вытащите ее наружу.
В некоторых случаях края чашеобразной заглушки довольно сильно выступают наружу, и их можно схватить двумя парами плоскогубцев. Вытягивая заглушку, прилагайте равные усилия с обеих сторон. Не пытайтесь воспользоваться отверткой как рычагом и опереть ее на блок, чтобы не повредить сам паз.
Счистите остатки старого герметика деревянным инструментом.
Как заменить заглушку
Используйте держатель нужного размера, чтобы установить чашеобразную заглушку.
Смажьте заглушку и отверстие герметиком.
Вставьте куполообразную заглушку куполом наружу. Убедитесь, что она не перекосилась. Стукните по центру заглушки бойком, чтобы она расширилась. Заглушка должна прочно стоять в отверстии.
Используйте боек, чтобы установить куполообразную заглушку.
Для установки чашеобразной заглушки найдите держатель, который плотно входит в чашу. Подведите заглушку под прямым углом к отверстию, а затем ударьте по держателю мягким молотком.
Следите за тем, чтобы заглушка не изгибалась и помните, что ее края должны немного выступать за отверстие. Так вам будет легче извлечь заглушку, если это потребуется.
В некоторых старых двигателях серии BL заглушки в базовой плите двигателя устанавливаются с помощью болта.
В некоторых конструкциях размахнуться молотком для установки заглушки попросту негде. Например, в двигателях типа Leyland B куполообразные заглушки, скрытые базовой плитой, находятся прямо напротив перегородки, однако в базовой плите есть специальные отверстия.
Вставьте новую заглушку, просуньте в отверстие болт длиной 50 мм, наденьте на него гайку и немного закрутите, чтобы прижать заглушку к пазу.
Этот способ также используется для других проблемных мест.
Замена заглушек блока ВАЗ: как делать правильно
- 1 Как устранить течь ОЖ в двигателе ВАЗ
- 1.1 Материалы и инструменты для проведения работ
- 1.2 Предварительные работы перед заменой заглушек на авто ВАЗ
- 1.3 Замена заглушек на авто ВАЗ
- 1.4 Установка головки блока
- 1.5 Установка зажигания
Заглушки в блоке двигателя ВАЗ
Заглушки в блоке цилиндров являются неотъемлемыми элементами узла. Если из системы охлаждения начинает вытекать жидкость, то первопричиной могут быть заглушки, которые пришли в негодность.
Появлению дыр способствует ржавчина, образовывающаяся в процессе эксплуатации автомобиля. Замена заглушек на двигателе ВАЗ зачастую позволяет устранить такие неполадки, а установка новых своими руками занимает не так много времени, по сравнению с ремонтом двигателя.
Как устранить течь ОЖ в двигателе ВАЗ
При возникновении течи в двигателе из-за плохих заглушек их нужно просто заменить новыми. На более раннего выпуска автомобилей ВАЗ, в комплект чашечных пробок двигателя входят: одна заглушка малого диаметра – двадцать пять миллиметров и пять, большого диаметра – сорок миллиметров.
Существует инструкция, как выполняется замена заглушки блока ВАЗ.
Материалы и инструменты для проведения работ
- Набор заглушек.
- Молоток.
- Пассатижи.
- Зубило.
- Отвертка.
- Герметик.
- Наждачная шкурка.
Бывают ситуации, когда нет возможности приобрести комплект заглушек или нужна срочно одна, а цена ее в автомагазине не устраивает. В этом случае деталь можно изготовить.
Большими партиями на заводе заглушки получают холодным выдавливанием из листа металла, а затем обрезают по контуру.При единичном изготовлении лучше брать круглый прокат нужного диаметра.
Выточить диск пять миллиметров толщиной. Подогнать его тщательно по диаметру посадочного отверстия, обмазать клеем и установить на место.
Отверстие перед этим нужно хорошо почистить и обезжирить.
Предварительные работы перед заменой заглушек на авто ВАЗ
Прежде всего, нужно освободить к заглушкам доступ, убрать элементы и узлы, которые мешают:
- Отключается аккумуляторная батарея — снимается «минусовая» клемма.
- Из радиатора и блока цилиндров сливается жидкость для охлаждения.
- Определяется, возможна ли замена заглушки в блоке ВАЗ без дополнительного снятия головки двигателя.
Если нужно снять головку выполняется следующее:
- От выпускного коллектора отсоединяется труба глушителя.
- Убирается кронштейн для крепления трубы насоса, подводящую охлаждающую жидкость.
- Отсоединяются шланги, через которые осуществляется вентиляция системы, от крышки головки блока цилиндров и карбюратора, который закрывается специальной крышкой.
Отсоединение от воздушного фильтра вентиляционных шлангов
- Снимается воздушный фильтр.
- Отключаются провода от датчика распределителя зажигания, карбюратора, свечей.
- Вынимается датчик распределяющий зажигание.
- Выполняется отсоединение шлангов от:
- Снимаются тросы, соединяющие привод дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
- С зубчатого ремня удаляется защитная крышка. Откручивается гайка, фиксирующая натяжной ролик, который затем снимается одновременно с осью и дистанционным кольцом.
- Со шкива распределительного вала снимается ремень.
- Выкручивается болт и извлекается со шпонкой шкив.
- Освобождается от крепления и снимается головка двигателя.
Совет: Замену малой заглушки или большой на блоке цилиндров со стороны маховика, нужно выполнять на разобранном двигателе автомобиля .
Замена заглушек на авто ВАЗ
- Используя бородок или зубило в одной руке, а молоток в другой, аккуратно постукивая по краю заглушки, деталь проворачивают в блоке двигателя.
Проворачивание с помощью отвертки заглушки блока цилиндров
- Затем она поддевается пассатижами и извлекается из гнезда. В сильно поврежденной заглушке, когда ее нельзя провернуть, делают отверстие, в него вставляют вороток и удаляют.
Просверленное отверстие в сильно изношенной заглушке
Совет: При падении детали вовнутрь двигателя ее можно подтащить к отверстию магнитной указкой и вытащить пассатижами.
- Зачищаются наждачной шкуркой от ржавчины края отверстий. Для надежности края новой заглушки смазываются перед установкой в гнездо герметиком.
На фото хорошо видна разница между старой и новой заглушками.
Новая и старая заглушка для ВАЗ
- Пробка ставится на место.
- С помощью молотка и оправки заглушка аккуратно запрессовывается в отведенное отверстие блока цилиндров двигателя.
Запрессовка заглушки в корпус двигателя
- Головка блока ставится на место. При необходимости перед установкой выполняется замена заглушек на головки блока ВАЗ.
Порядок выполнения работ аналогичен как для блока цилиндров.
Подробно, как выполняется замена заглушек на ВАЗ 2108, можно увидеть по видео.
Установка головки блока
После того, как была выполнена замена заглушек блока двигателя ВАЗ, к блоку цилиндров крепится его головка.
Итак:
- Необходимо очистить головку от отложений и грязи. Для этого можно использовать дизельное топливо или керосин.
- Остатки охлаждающей жидкости и масла удаляются из резьбовых отверстий.
- От старой прокладки очищаются, а затем обезжириваются растворителем привалочные плоскости головки и блока цилиндров.
Совет: При установке головки цилиндров берется новая прокладка. Нужно следить, чтобы на нее не попало масло.
- На блок цилиндров устанавливается головка.
- Крепежные элементы окунаются в моторное масло резьбовой частью, стекают примерно в течение 30 минут и устанавливаются на головку.
- Ставится ремень. Для этого его одевают на шкив, расположенный на коленвалу.
Натяжение ремня выполняется против часовой стрелки. - Не затягивая окончательно болты, крепится защита ременного привода. На два оборота плавно проворачивается коленчатый вал, при этом ремень должен находиться в постоянном напряжении, при прекращении вращения вала не ослабляться.
- Проверяется совпадение метки на средней крышке и на шкиве коленвала, а также на крышке головки цилиндров и шкиве распредвала. При их совпадении все, фиксирующие кронштейн натяжного ролика болты, затягиваются. Сначала – правый, потом – левый.
- Ставятся тросы привода дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
- Подсоединяются ранее убранные шланги.
- Подключается датчик распределения зажигания.
- Правильно выставляется момент зажигания, иначе могут возникнуть перебои в работе двигателя, увеличится расход топлива, произойдет перегрев двигателя.
- Верхняя мертвая точка выставляется по меткам, расположенным на шкале люка картера и маховике. Для этого с люка картера снимается резиновая заглушка.
Проворачивается по ходу вращения коленвал, до совпадения меток на маховике и средней метки на корпусе люка. При этом поршни первого и четвертого цилиндров будут находиться в зоне ВМТ. - К карбюратору, датчикам подсоединяются провода.
- Устанавливается воздушный фильтр.
- Заправляется водой, лучше тосолом, система охлаждения автомобиля.
- Подключается аккумуляторная батарея.
- Проверяется работа мотора.
Установка зажигания
Так выполняется замена заглушек на двигатели ВАЗ. Утечка из блока цилиндров мотора жидкости или неисправности в системе охлаждения на дорогах создают большое количество механических поломок авто.
Возникающая в системе охлаждения повышенная температура приводит к образованию накипи, которая загрязняет внутренние стенки корпуса двигателя. К тому же накипь забивает каналы радиатора охлаждения и блока цилиндров, а это приводит к перегреву мотора, который может выйти со строя.
Все это указывает на то, что замена заглушки двигателя ВАЗ должна производиться своевременно.
Течь масла — выбило пробку головки блока
ВАЗ (Lada) 2112 1999 — 2008
Выбило пробку головки блока с левой стороны, с боку по ходу движения авто.
- Есть чуть масла в свечном колодце ВАЗ 2112 – 4 ответа
- Бежит тосол из расширительного бачка в ВАЗ 2112 – 3 ответа
- Маленькая компрессия в трех цилиндрах 2112 – 3 ответа
- Пробило прокладку под головкой на 2112 – 2 ответа
- Снимать ли распредвалы при снятии ГБЦ ВАЗ 21124? – 2 ответа
Это распространенная проблема на ВАЗах.
Если такое случается в дороге, то такую проблему можно быстро и легко устранить на некоторое время, что бы доехать до гаража или сервиса.
Туда идеально подходить пробка от пластиковой бутылки. Нужно её хорошенько зафиксировать. Можно например скобой от замка зажигания, стает как надо. Что правда скорость нужно соблюдать, не более 2000 оборотов.
Чтоб заглушку не выбивало надо прочищать отверстие в ДП для отвода картерных газов на холостом ходу. И чаще заглядывать под капот не забывая при этом обращать внимание на заглушку. Обычно она постепенно выходит из отверстия и это легко заметить. Достаточно одного удара отверткой чтоб ее загнать на место.
Выдавило из-за избыточного давления.
Избыточное давление появилось из-за забитости дроссельного узла, а именно каналов вентиляции картерных газов.
Причин, по которым может выдавливать заглушку из ГБЦ может быть несколько:
Во-первых – если перелили масла (сильно большой уровень).
Во-вторых – недостаточный натяг в ее соединении с головкой блока. Если заглушка «прослаблена» ее меняют, а когда увеличено отверстие в головке, можно установить заглушку на клей (герметик).
В третьих избыточное давление картерных газов (что более вероятно) Систему вентиляции картера проверить/промыть. Что бы проверить этот вариант нужно провести один не хитрый эксперимент. Вынув масляный щуп из трубки, надеть закрепить воздушный шарик. После чего заводим мотор. Если при минимальных оборотах холостого хода шарик в течении 5 минут надуется – вентиляция картера недостаточна. Значит нужно все проходные сечения системы вентиляции очистить от отложений. В первую очередь все отверстия диаметром 1,7 мм малого контура вентиляции в корпусе дроссельного патрубка.
С шариком не прокатит, т.к. возможен пробив газов в любом месте… И даже при забитой системе вентиляции газов, возникающее давление в двигателе буде уходить, опять-же на холостых оборотах работает отдельный канал вентиляции картерных газов, а на высоких оборотах, другой, т.е. на хх оборотах в картере будет как и должно разрежение, а на высоких наоборот будет нагнетаться…
Если в гофре от фильтра к дросселю, масло… значит дроссельный узел не справляется либо из-за забитости венциляционных каналов, либо он просто физически не может справиться с количеством поступаемого масла, допустим из-за маслосъёмных колпачков.
Как поменять пробку на блоке ваз 2110
Заглушки — это пробки, расширяющиеся ударом бойка после установки в отверстие. Возможно, эта информация пригодится вам при покупке.
Как найти заглушки
Две чашеобразные заглушки находятся в блоке двигателя, под точками крепления коллектора.
Заглушки находятся в различных местах блока цилиндров и головки блока цилиндров.
Они закрывают отверстия, образовавшиеся в процессе отлива этих деталей.
Заглушка — это слабое место, которое при перегреве или заморозке может быть повреждено под давлением расширившейся охлаждающей жидкости. Если бы не было заглушек, в такие моменты трескался бы корпус двигателя.
Типы заглушек
Куполообразные заглушки вставляются до упора в буртик. Чашеобразные заглушки утапливаются внутрь так, чтобы закраина немного выходила за пределы углубления.
В большинстве случаев заглушки находятся: на боковой поверхности блока, под коллектором; внутри картера сцепления или над ним, в непосредственной близости от поперечной перегородкой; в верхней части головки блока цилиндров, под верхним распределительным валом.
Иногда заглушки полностью вылетают, что приводит к внезапной потере охлаждающей жидкости. Кроме того, жидкость может понемногу подтекать через заржавевшие края. Небольшие протечки оставляют следы на блоке. Осмотрите блок, чтобы найти их.
Некоторые заглушки скрыты от невооруженного взгляда. Используйте зеркало, чтобы заглянуть в труднодоступные места — например, за блок. Помните, что заглушки бывают разного размера, и перед покупкой измерьте нужные отверстия.
Не исключено, что для получения доступа к заглушкам придется снять карбюратор.
В некоторых случаях для того, чтобы сменить заглушки со стороны перегородки, необходимо снять весь двигатель. Эту процедуру лучше поручить специалистам.
Не пытайтесь проделать дыру в перегородке. Это несущая конструкция, и если дыру не заварить, гарантия автомобиля может быть аннулирована. Простая заклепка вряд ли удовлетворит страховую компанию.
Отключите аккумулятор и слейте жидкость из блока цилиндров. Если вы планируете использовать жидкость повторно, соберите ее в чистую емкость (см. раздел Как промыть радиатор двигателя).
Перед заливкой процедите жидкость через тонкую ткань. Проверьте концентрацию раствора (см. раздел Проверка и долив антифриза).
Существует два типа заглушек — чашеобразные и куполообразные. Способы установки таких заглушек различны.
Как снять заглушку
Чашеобразную заглушку можно вытащить двумя парами плоскогубцев.
Заглушки любого типа извлекаются в помощью тонкой отвертки. Пробейте лезвием центр заглушки и вытащите ее наружу.
Помните, что движение должно быть равномерным. В противном случае заглушка перекосится и застрянет.
Пробейте отверткой старую заглушку и вытащите ее наружу.
В некоторых случаях края чашеобразной заглушки довольно сильно выступают наружу, и их можно схватить двумя парами плоскогубцев. Вытягивая заглушку, прилагайте равные усилия с обеих сторон. Не пытайтесь воспользоваться отверткой как рычагом и опереть ее на блок, чтобы не повредить сам паз.
Счистите остатки старого герметика деревянным инструментом.
Как заменить заглушку
Используйте держатель нужного размера, чтобы установить чашеобразную заглушку.
Смажьте заглушку и отверстие герметиком.
Вставьте куполообразную заглушку куполом наружу. Убедитесь, что она не перекосилась. Стукните по центру заглушки бойком, чтобы она расширилась. Заглушка должна прочно стоять в отверстии.
Используйте боек, чтобы установить куполообразную заглушку.
Для установки чашеобразной заглушки найдите держатель, который плотно входит в чашу. Подведите заглушку под прямым углом к отверстию, а затем ударьте по держателю мягким молотком.
Следите за тем, чтобы заглушка не изгибалась и помните, что ее края должны немного выступать за отверстие. Так вам будет легче извлечь заглушку, если это потребуется.
В некоторых старых двигателях серии BL заглушки в базовой плите двигателя устанавливаются с помощью болта.
В некоторых конструкциях размахнуться молотком для установки заглушки попросту негде. Например, в двигателях типа Leyland B куполообразные заглушки, скрытые базовой плитой, находятся прямо напротив перегородки, однако в базовой плите есть специальные отверстия.
Вставьте новую заглушку, просуньте в отверстие болт длиной 50 мм, наденьте на него гайку и немного закрутите, чтобы прижать заглушку к пазу.
Этот способ также используется для других проблемных мест.
Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.
Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.
Читайте в этой статье
Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками
Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.
Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.
Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:
В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить, имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.
Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.
Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.
После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.
Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.
Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.
Как самому изготовить заглушку блока
Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.
Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.
Подведем итоги
Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.
При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.
Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.
Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.
Как заменить заглушки системы охлаждения на ВАЗ 2110? Легко!
_
Группа ВК: vk.com/vilisovivan
Comments
И ненадо никаких дрелей и сверел старый проверенный способ
Заглушки выковыриваются обычным рожковым ключом слегка с подточенной кромкой примерно как открывашкой пиво открыть
Приветствую! А чем новую заглушку смазывал? Герметик или что на ней белое? Спасибо.
VILISOV IVAN ,поменял в этом же месте на 10 тоже, а она чуть-чуть травит антифризом, герметики ложил,пробка б/у но хорошая,новая больше оказалась. Вопрос,с большим усилием забивал у себя новую пробку эту ужасную.
Герметик-прокладка. В любых автозапчастях продается
Благодарим.Ясно и доступно.
одна на блоке одна на головке
за ремнем 2 заглушки
вообще как вариант возможно ли её холодной сваркой залепить?. а то у меня потекла со стороны салона
@VILISOV IVAN слушай а ты не знаешь случаем диаметр этих заглушек? и все ли они одинаковые? мне в магазе автоваза дали пакет с заглушками от 2101 до весты и я должен найти свои)
Ну я высказал своё мнение. Я лучше поставлю новую заглушку и ближайшие 15 лет не буду беспокоиться за то, что она снова потечет, чем залеплю «сваркой», и каждый раз буду ездить и бояться, кабы не потекло.
Ну а если залеплять, то залеплять целиком всю заглушку, потому что она прогнивает по окружности на сгибе. Залепите в одном месте — через месяц прогниет и потечет с другой стороны.
ну не знаю. Рассказывают такие истории что сварка вообще неплохое решение таких проблем. Бензобаки на холодную варят (лично я варил свой бензобак) и нормально всё. глушители варят на холодную, держит и не 1 год. На этикетки прочитал что холодная сварка держит 150градусов (самая дешовая ) если брать хорошую то она 250 держит, но я сщитаю 150 вполне достаточно
Как временный вариант (доехать до сервиса/до цивилизации, ежели в чистом поле потекло) вполне возможно. Хотя это если еще удастся прилепить холодную сварку к грязному промасленному блоку
гемор был это снять выпускной коллектор а остальные чепуха так что учитесь вообщем я этот двигатель сьел и знаю все его тонкости и не спешу к мастерам делаю все сам мастера это просто бабки а некуда они советуют только самое дорогое начиная от датчика дмрв и прочее а причина может крыться элементарно в подсосе воздуха
получилось пробку сняли без проблем ключом на 24 и молотком все получилось аккуратно вот щас завел и смотрю все сухо двигатель работает как часы
залил воды и поехал
попросил он а не попросила😂
хочу рассказать историю которая была а 2014году вобшем у знакомого забрали машину на стоянку ваз 2115 и лишили его прав через два дня он попросила меня забрать машину пошли забирать зима была и в общем еле завели ее выехали и стояли грели уже возле магазина туда сюда прошло минут 20 я сел в машину проверить температуру и что. увидел это просто ппц 130градусов и еще стрелка чуть выше была даже 😂😂😂😂😂я кричу ей Гаджи Че за херня он подбежал тупо заглушил остыла и дальше поехал два года полет нормальный был потом он ее продал
@Killer Ruslan что такое закоксовало?
У меня после 130 закоксовало кольца и погорели поршня хз как вам повезло
Термостат подклинил наверное на малом контуре.
машина не с завода вчера вышла я думаю уж так прямо боятся этого не стоит 2006год но состояние хорошее и по кузову и по ходовой
спасибо но в домашних условиях без ямы тяжеловато но вполне возможно коллектор снял теперь будет самое интересное . аааа и еще друг посоветуйте после ремонта воды налью наверное и проверю а то тосол жалко как-то а если выльется на землю да я знаю что воду не стоит типа помпа может потечь и прочее но это демагогия скажи стоит так сделать.
Проверить можно. Но ездить на воде не стоит
Как слить охлаждающую жидкость (тосол) на ВАЗ-2110
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗовских инжекторных двигателях с 8 и 16-клапанной головкой проводится в зависимости от состояния антифриза. А состояние его может зависеть не только от пробега, но и от качества жидкости и не в последнюю очередь, от состояния системы охлаждения. Сегодня разберёмся в тонкостях замены антифриза на ВАЗ-2110.
Когда необходимо менять охлаждающую жидкость на ВАЗ-2110
Конкретного регламента по замене жидкости системы охлаждения нет и на это есть несколько причин.
Грязная охлаждающая жидкость в расширительном бачке.
Тип охлаждающей жидкости сильно влияет на её ресурс и это обязательно нужно учитывать.
- К примеру, недорогие жидкости на основе этиленгликоля могут прослужить без потери свойств до полутора — двух лет.
- Более современные антифризы класса G12, G12+, G13 запросто могут отъездить до 4 лет.
Тем не менее срок замены может быть продиктован состоянием жидкости:
- маслянистые пятна на поверхности жидкости;
- полная потеря цвета;
- инородные частицы в расширительном бачке;
- вспенивание и частое закипание антифриза;
- потеря плотности из-за частого добавления дистиллированной воды.
Эти признаки скажут о том, что пора менять антифриз.
Осмотр бачка и состояния охлаждающей жидкости (цвет, форма, грязь и посторонние примеси) должен войти в привычку!
Основы выбора антифриза
Для замены подбираем по возможности такой же антифриз, который был залит в двигатель изначально.
В противном случае система охлаждения подлежит обязательной промывке, поскольку смешивание антифризов разных марок и даже разных производителей может привести к выпадению осадка, засорению системы охлаждения и потере антифризом его смазывающих, охлаждающих, промывочных и антизамерзающих свойств.
Сливаем антифриз сами
Для слива антифриза и заливки новой жидкости нам пригодится ёмкость для слива объёмом не менее 7,5—8 литров.
Также понадобятся ключи и промывочная жидкость, если требуется очистка системы.
Для заправки системы будет достаточно 7–7,5 литров готовой жидкости. Это нужно учитывать, если будем заливать концентрат и разводить его дистиллированной водой. Работу желательно проводить в перчатках, поскольку антифризы токсичны. Перед заменой проведём детальный осмотр системы, устраним подтекания жидкости, заменим вышедшие из строя патрубки и хомуты.
Алгоритм
Замены проводим на холодном двигателе по такому алгоритму:
- Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, если есть возможность, ставим машину так, чтобы передняя её часть была немного выше задней.
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
- Кран отопителя устанавливаем в крайнее правое, самое горячее, положение.
Поворачиваем рукоятку управления отопителем вправо до упора.
- Снимаем защиту двигателя, если она установлена.
Отворачиваем винты крепления защиты двигателя.
- Отключаем провода от модуля зажигания и снимаем его, чтобы обеспечить доступ к сливной пробке на блоке цилиндров.
Отсоединяем разъём.
Отворачиваем болты крепления.
Вынимаем модуль зажигания.
- Снимаем пробку с расширительного бачка.
- Устанавливаем ёмкость под сливную пробку радиатора, откручиваем её и ждём, пока вся жидкость вытечет.
Отворачиваем пробку внизу радиатора.
- Устанавливаем ёмкость под пробку блока цилиндров. Ждём полного удаления старой жидкости.
Отворачиваем ключом на 13 пробку на передней стороне блока цилиндров.
- После слива антифриза протираем блок цилиндров и радиатор ветошью, устанавливаем пробку блока на место и закручиваем пробку на радиаторе.
- Снимаем шланг подогрева дроссельного узла. Это позволит избежать образования воздушной пробки в системе.
Отсоединяем шланг подачи жидкости к дроссельному узлу.
- Заливаем новый антифриз в расширительный бачок до максимального уровня, заворачиваем крышку.
Заливаем антифриз до необходимого уровня.
- Ставим на место шланг на дроссельном узле.
- Ставим на место модуль зажигания и прикручиваем минусовую клемму к АКБ.
- Запускаем двигатель, по мере прогрева уровень жидкости может падать. В этом случае будем подливать свежий антифриз до необходимого уровня.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
- Проверяем систему на герметичность.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Заключение
Таким образом, можно быстро и самостоятельно заменить охлаждающую жидкость в двигателе ВАЗ-2110. Удачной всем работы и чистого антифриза!
Ремонт системы охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-2110
Снятие и установка узлов системы охлаждения двигателя ВАЗ-2110
Замена охлаждающей жидкости
Работу проводим на холодном двигателе.
Сливаем охлаждающую жидкость, предварительно отвернув пробку расширительного бачка.
Отворачиваем пробку, расположенную в нижнем правом углу радиатора, и сливаем жидкость в подставленную емкость
Ключом на 13 отворачиваем пробку на передней стороне блока цилиндров
На двигателях ВАЗ-2110, -2112 пробка на блоке цилиндров легкодоступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 снимаем модуль зажигания.
По окончании заворачиваем пробки.
Новую охлаждающую жидкость заливаем через расширительный бачок.
Запускаем двигатель, доливаем жидкость.
Прогреваем двигатель с закрытой пробкой расширительного бачка.
После остывания проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости – доливаем.
Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов двигателей ВАЗ-2111, -2110
Сливаем охлаждающую жидкость.
Снимаем с датчика провод (для наглядности верхний шланг радиатора снят)
Ключом «на 21» отворачиваем датчик температуры и снимаем его
Снятие и проверка термостата
При проверке термостата на автомобиле после пуска холодного двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен оставаться холодным, а затем быстро нагреваться, указывая на начало циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу.
Для демонтажа термостата сливаем охлаждающую жидкость.
Снятие термостата показываем на примере двигателя ВАЗ-2111.
Ослабляем хомут отводящего шланга радиатора
Ослабляем хомут подводящего шланга трубы насоса и шланга, соединяющего термостат с выпускным патрубком
Снимаем термостат.
Для проверки термостата опускаем его в сосуд с охлаждающей жидкостью, подогреваем сосуд и контролируем по термометру начало открытия основного клапана.
Устанавливаем термостат в обратной последовательности.
Снятие расширительного бачка
Сливаем охлаждающую жидкость.
Отсоединяем разъем датчика уровня охлаждающей жидкости.
Ослабляем хомуты, снимаем пароотводящий шланг радиатора
Снимаем пароотводящий шланг радиатора отопителя.
Ослабляем хомут заправочного шланга и снимаем шланг
Отстегнув резиновый ремень крепления, снимаем расширительный бачок
Устанавливаем бачок в обратной последовательности
Снятие электровентилятора
Отсоединяем разъем электровентилятора.
Головкой «на 10» отворачиваем два болта левого крепления электровентилятора две гайки сверху и одну снизу.
Вынимаем электровентилятор в сборе с кожухом.
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления электродвигателя к кожуху
Снимаем электродвигатель
Головкой «на 13» отворачиваем гайку и снимаем крыльчатку
На новый электродвигатель надеваем крыльчатку, обеспечив попадание штифта вала в паз крыльчатки.
Дальнейшую сборку ведем в обратной последовательности
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
Электродвигатель – постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, типа МЭ-272.
Технические характеристики электродвигателя
Номинальная частота вращения вала с крыльчаткой, мин –1 2500–2800
Потребляемый при этом ток, А, не более 15,3
На двигателе 2110 электродвигатель включается датчиком, ввернутым в бачок радиатора. Температура замыкания контактов датчика 99±2°С, а размыкания 94±2°С.
Контакты датчика рассчитаны на большой ток, поэтому реле электровентилятора – в отличие от прежних моделей ВАЗа – здесь не применяется.
На двигателях 2111 и 2112 электродвигатель включается контроллером системы впрыска через реле.
В этом случае датчик в радиатор не устанавливается.
Электродвигатель не нуждается в обслуживании, а при выходе из строя должен заменяться новым.
Снятие радиатора
На холодном двигателе сливаем охлаждающую жидкость.
Снимаем электровентилятор.
Ослабляем хомуты и снимаем пароотводящий и подводящий шланги радиатора.
Ослабляем хомут и снимаем отводящий шланг радиатора
Наклонив радиатор к двигателю, снимаем его
Внизу радиатор опирается на две резиновые подушки, которые при сборке должны войти в отверстия поперечины.
Сборку проводим в обратном порядке.
Снятие датчика включения электровентилятора двигателя ВАЗ-2110
Работу выполняем на холодном двигателе.
Частично сливаем охлаждающую жидкость.
Отсоединяем минусовой провод аккумулятора.
Отсоединяем разъем датчика включения электровентилятора
Ключом «на 30» отворачиваем датчик
Устанавливаем датчик в обратной последовательности.
Доливаем охлаждающую жидкость.
Для проверки датчика подсоединяем к его контактам тестер и опускаем датчик (его резьбовую часть) в сосуд с охлаждающей жидкостью, рекомендованной к применению.
Подогреваем сосуд, контролируя температуру замыкания и размыкания контактов датчика по термометру.
Блок дистанционного управления штатной сигнализацией: демонтаж и местоположение
Заводской способ отключения
Чтобы им воспользоваться, необходимо знать месторасположение специальной кнопки «Valet». Взаимодействуя с нею, можно перевести автомобиль в сервисный режим, отключив таким образом сигнализацию. Располагаться эта кнопка может в разных местах. Это зависит от модели и марки автомобиля. Чаще всего обнаружить её удаётся:
- чуть правее педали газа;
- немного левее педали сцепления;
- в пределах блока с предохранителями или где-то около него;
- сразу под рулём, в небольшом углублении;
- под передней панелью.
Т. к. это специальная сервисная кнопка, то она не будет находиться на виду в лёгком доступе (в этом нет смысла). Если в указанных местах не удаётся найти кнопку Valet, стоит изучить инструкцию эксплуатации противоугонной системы. Подобная информация является ключевой, поэтому обязательно будет там указана.
Отключается сигнализация через одновременное нажатие на Valet и одну из педалей (иногда нажимать нужно на две педали сразу). Наиболее часто используется комбинация Valet и педали сцепления, после чего сигнализация будет отключена.
Если буклета с инструкцией не имеется, можно перепробовать все комбинации с удержанием Valet и педалей. Сначала следует нажимать на педали в порядке очереди, а если это не помогло – переходить к комбинациям. Повторить действие понадобится шесть раз, но некоторые противоугонные системы могут заблокировать автомобиль уже после двух попыток.
На современных автомобилях существует иной заводской способ отключить сигнализацию. Он отличается от манёвров с педалями, т. к. взаимодействовать придётся исключительно с кнопкой Valet и зажиганием.
Для этого следует совершить несколько простых действий:
- Открыть дверь обычным ключом. Это вызовет активацию охранной системы, сирену, и начнут мигать поворотники.
- Затем включить зажигание на пару секунд и сразу же выключить. Двигатель запускать не нужно во всех последующих вариантах, только зажигание.
- Потом нажимается и несколько секунд удерживается кнопка Valet.
- Сигнализация издаст короткую сирену, чем оповестит водителя о переходе машины в аварийный режим.
Каждый раз после выключения зажигания автомобиль будет издавать два коротких сигнала – ещё одно напоминание о включённом аварийном режиме.
Действия по разблокировки АПС LADA Калина
Штатное противоугонное средство автомобиля хоть и работает размеренно, но посреди современных систем, очень примитивно. Если добавить к имеющейся системе LADA очередной датчик раскачивания, то сигнализация станет конкурентноспособная в средней ценовой категории.
Трудности могут появиться только при подключении охранной системы к пуску мотора на автомате. Она не соглашается работать с иммобилайзером.
В случае когда обладатель решил поставить новейшую сигнализацию, либо утеряны ключи, возникает вопрос: как разблокировать иммобилайзер?
Может ли владелец автомобиля, а не Обращаясь на станцию технического обслуживания, без помощи других решить это вопрос? АПС LADA Kalina находится в зависимости от микрочип находящегося в ключе зажигания. По сигналу, идущему с. иммобилайзер разблокируется.
Эта функция работает лишь на активированной системе. Удостовериться в этом просто. Закрываем все двери. Зажегся значок иммобилайзера. Выжидаем 20 секунд, и если она плавненько тухнет, система активирована.
Последующие деяния по разблокировки иммобилайзера описаны в наставлениях выше.
https://signalizaciya-avto.ru/otklyuchenie/kak-na-kaline-otklyuchit-shtatnuyu-signalizatsiyu
APS-7000
Разблокировка таких систем осуществляется последующим образом:
- Двери авто открываются ключом.
- Режим охраны выключается средством брелка. В Неких случаях после открытия дверных замков и срабатывания сирены пульт отключает динамик.
- Ключ устанавливается в замок, делается активация зажигания.
- В течение пятнадцати секунд нужно зажать кнопку аварийного режима на две секунды.
Если шаги изготовлены правильно, то диодная лампочка состояния «сигналки» будет пылать без перерыва.
Starline
Процесс отключения автосигнализации Starline зависимо от модели может отличаться.
Starline А8
В «сигналки» моделей А8 и поболее поздних версий разблокировка осуществляется так:
- Замки машинной двери разблокируются при помощи ключа.
- Делается активация зажигания.
- Протягом 20 секунд нужно четырежды нарекут на кнопку аварийного режима.
- Потом делается деактивация зажигания.
READ Замена Подшипника Передней Ступицы Лада Калина
Если шаги выполнены правильно, сирена издаст два звуковых сигнала и два раза моргнуть поворотные огни.
Рекомендованные сообщения
здравствуйте . вопрос в теме . имеем авто кали люкс 2011 г . утеряны все ключи . в эбу удалил иммо . машина завелась . а как отключить штатную сигнализацию не знаю . буду благодарен за любую подсказку.
Есть три варианта. Первый – подготовить новый красный и новый с кнопками ключи, адаптировать по инструкции, снять с охраны ключом с кнопками. Второй – купить модуль для подключения сигнализации – Мастер Линь, подключить и снять с охраны по инструкции. Третий, обнулить блок комфорта.
Чистый дамп в электропакет запиши.Тут на форуме глянь,все есть давно.
Чистый дамп в электропакет запиши.Тут на форуме глянь,все есть давно.
ну не нашел как не искал . да и куда его писать ? там только пик и тот закрыт.
Есть три варианта. Первый – подготовить новый красный и новый с кнопками ключи, адаптировать по инструкции, снять с охраны ключом с кнопками. Второй – купить модуль для подключения сигнализации – Мастер Линь, подключить и снять с охраны по инструкции. Третий, обнулить блок комфорта.
как его обнулить ? этот блок комфорта .
Есть еше вариант, найти такую же калину… снять модуль кнопок с двери и ее пультом снять с охраны
Есть еше вариант, найти такую же калину… снять модуль кнопок с двери и ее пультом снять с охраны
хороший вариант но где бы ее найти ? кому это надо чтоб его машину ковыряли ?
Есть три варианта. Первый – подготовить новый красный и новый с кнопками ключи, адаптировать по инструкции, снять с охраны ключом с кнопками. Второй – купить модуль для подключения сигнализации – Мастер Линь, подключить и снять с охраны по инструкции. Третий, обнулить блок комфорта.
не пойму один момент . то есть она будет орать , моргать , а ключи всё равно пропишутся ?
А в чем тогда проблема? Купите новый электропакет и перепишите ключ…
Пробовал на калине с АПС 6.1 чистить моторный и писать новым красным ключем. Процедура даже не начиналась.
АПС 6.1 если не ошибаюсь они не перезаписываемые они одноразовые там чип защищённый
В АПС-6.1 нет внешней eeprom. Всё в PIC18F2520
Изменено 10 августа 2021 пользователем pupkin000
в общем не сделал я машину . клиент был не местный торопился . уехал так без комфорта . но по возможности на другой машине попробую все варианты.
хороший вариант но где бы ее найти ? кому это надо чтоб его машину ковыряли ?
не пойму один момент . то есть она будет орать , моргать , а ключи всё равно пропишутся ?
Все верно, будет орать, но процедура прописывания будет идти в обычном режиме, делал лично
А сам то пробовал на 6.1? Электропакет и АПС это разные вещи.
Изменено 10 августа 2021 пользователем Миру-beer
На калине
А сам то пробовал на 6.1? Электропакет и АПС это разные вещи.
Вы когда обучали на АПС 6.1, комфорт снимали с охраны необученым дампом?
На калине Вы когда обучали на АПС 6.1, комфорт снимали с охраны необученым дампом?
о каком дампе вы говорите? где он хранится в этом блоке? если только опять же подменный новый блок комфорт . но если spyf говорит что всё пропишется то пусть орет .
Блок комфорта под задним диваном.
Про дампы извиняюсь, попутал. В комфорте если калина люкс нет внешнего еепром. Только пик и тот закрытый. На соседнем форуме прочитал, что если обучать в охране, то в АПС 6.1 ключи не пропишутся, а в ЦБКЭ да. За тем кнопочным ключём можно снять с охраны.
Okunurka 0
- Новичок
- Новичок
- 0
- 1 публикация
- Автомобиль:Kalina
Ребят машина на охране потерял ключ с ду,но есть ключ с красной полоской при включении зажигания машина не перестаёт орать, пропишутся ли в неё новый чёрный ключ?
В вашем красном ключе, видимо отсутствует чип. Если стоит сигнализация с автозапуском, возможно этот чип вынули из ключа и положили в модуль обхода иммобилайзера.
Главные особенности
К данному автомобилю относятся некоторые преимущества покупки данного транспортного средства:
- Относительно низкая цена.
- Практичность при использовании в бытовых целях.
- Не дорогое прохождение технического обслуживания.
- Недорогой ремонт, а также неограниченное количество запасных и недорогих деталей.
Как работает штатная сигнализация Лада Калина?
Принцип работы системы фактически аналогичен большинству других конструкций охранных комплексов. Посредством дистанционного управления осуществляются действия, направленные на защиту транспортного средства от несанкционированного доступа. Охранная система автомобиля позволяет
:
- блокировать/разблокировать дверные замки брелоком
- блокировать все двери поворотом ключа только в замке двери водителя
- блокировать/разблокировать двери кнопкой в салоне автомобиля
- включать тревожную сигнализацию в случаях нарушения условий охраны
В принципе, особых нареканий на все отмеченные манипуляции не отмечается. Большинство владельцев нормально отзываются о работе функций. Тем не менее, встречаются довольно интересные замечания.
Установка охранной системы своими руками
Установка сигнализации в Калине осуществляется после снятия приборной панели и разбора рулевой колонки управления, чтобы удобно было монтировать провода.
Брелок от стандартной сигнализации Калины
Из расположенных под приборной панелью проводов вам понадобятся:
Также потребуется инструкция, описывающая все действия, которую необходимо очень внимательно изучить. Операции выполняются в следующем порядке.
Вернуться к оглавлению
Перевод в одиночный импульс отпирания дверей
Контроллер блока управления ЦЗ открывает двери в два этапа: одно нажатие кнопки отпирает дверцу водителя, два нажатия – все остальные. Но можно сделать так, чтобы всё отпиралось после одного нажатия. Выполнить это очень просто:
- Включить зажигание.
- Зажать кнопки отпирания и закрытия одновременно и удерживать не менее пяти секунд.
- После звукового сигнала клавишу можно отпустить.
При одиночном звуке зуммера система оповещает о переходе в новый режим. Вернуть все как было ранее так же просто. Для этого нужно повторить вышеописанную процедуру и дождаться двойного сигнала зуммера, подтверждающего переход к настройкам по умолчанию.
Принцип работы заводской сигнализации Лада Калина
Лада Калина – это абсолютно комфортное и надёжное транспортное средство, оборудованное заводской сигнализацией.
Её рабочий принцип подключения абсолютно похож на все конструкции комплексов защиты автомобиля. Через пульт управления можно дистанционно осуществлять команды, которые штатная сигнализация обеспечивает от угона и взлома. Брелок способен достаточно длительное время работать без разряда батареи, а также ему не страшны небольшой дождь и холод.
Сигнализация позволяет:
- Производить блокировку и разблокировку дверных замков с помощью брелока.
- Производить блокировку всех дверей, закрывая ключом водительскую дверь.
- Производить блокировку и разблокировку дверных кнопок в салоне.
- Активировать сигнал тревога, если условия подключения или охраны нарушены.
Как таковых нареканий о том, как работает штатная сигнализация не зафиксировано и большее количество пользователей положительно отозвались о работе сигнализации. Однако есть определённые нюансы, такие как точки подключения и работы.
Особенности и принцип работы сигнализации
Элегантная Калина
Сегодня производится огромное количество охранных систем, рассчитанных на самые различные нужды. Штатная сигнализация Лада Калина, как правило, устанавливается непосредственно при сборке автомобиля, чем и объясняется ее название. Хочется обратить внимание на не совсем приятные аспекты, связанные с работой штатной сигнализации Калины, которые заключаются в ее неадекватном срабатывании. То есть система может включиться в любой момент сама по себе. Если детально исследовать такие неполадки, выяснится, что все они не являются беспричинными.
По принципу функционирования штатная сигнализация на автомобиле Лада Калина практически ничем не отличается от аналогичных устройств. В функции системы входят и такие действия, как блокировка и разблокировка, которые осуществляются при помощи специального дистанционного пульта. Устройство же устанавливается в брелок на связке ключей. Существует возможность блокировки дверей. Осуществляется это путем поворота ключа в двери с водительской стороны. Кроме того, блокировку и разблокировку можно осуществить изнутри салона при нажатии на специальную кнопку. Включение сигнализации происходит в тот момент, когда в машину пытаются проникнуть посторонние.
Что касается проблемы ложного срабатывания сигнализации, то такие неисправности часто встречаются, когда автовладельцы пытаются установить на свою машину датчики удара или же наклона транспортного средства.
Как показывает практика, чаще всего ложное срабатывание возникает в автомобилях, окрашенных в темные тона. Темный цвет, как известно, притягивает тепло. При длительном нахождении машины на открытом месте под солнечными лучами происходит накопление большого количества тепловой энергии. Результатом может стать деформация поверхности по причине чрезмерного нагрева, что приводит к срабатыванию датчика удара.
Вернуться к оглавлению
Назначение в разных автомобилях
Без участия концевиков в автомобиле не обходится даже такой процесс, как открывание и закрывание дверей, капота или багажника. При несанкционированной попытке их открыть, моментально срабатывает охранная сигнализация, которая посредством определенных проводов соединена с соответствующими деталями.
Без помощи выключателя автоматически не включится лампочка плафона внутри салона автомобиля в ночное время, не сработает датчик контроля и пр. Не включится освещение багажника при его открывании. Не загорятся фонари стоп-сигнала при нажатии на педаль тормоза, если неисправен соответствующая деталь – «лягушка».
Узлы различаются по форме и месту установки в зависимости от марки автомобиля. Дверные элементы многих автомобилей находятся в проеме (прихлопе) двери. Просто так нельзя увидеть, где находятся концевики дверей на Калине, поскольку деталь спрятана в дверном замке.
Как обойти иммобилайзер на калине
Существует возможность временного отключения иммобилайзера на Kalina 1, которую рекомендуется использовать при монтаже противоугонной системы с автозапуском. Без помощи других обходит блокиратор можно последующими методами:
- С применением головного блока с заложенным ключом. Чип закладывается в устройство, находящееся в приборной панели. При включении автозапуска реле деактивирует блок и движок заводится в обход главной схемы.
- С внедрением бесключевого обходчик. Система дополняется устройством управления, Схожим с ключом зажигания.
Перед тем как начать процесс выключения своими руками, необходимо приготовить:
- компьютер с установленным приложением Winflashecu v.1.14;
- переходник и кабель K-Line;
- программное обеспечение для противоугонных систем с отключенным иммобилайзером;
- несколько кабелей разной длины.
Процесс отключения блокировщик мотора осуществляется таким макаром:
Многие обладатели автомобилей ВАЗ задаются вопросом, как отключить иммобилайзер на 1 калины. Для этого необходимо доработать управляющий блок Bosch 7.9.7. Делается это методом установки нового резистора.
Работы должен делать человек, имеющий опыт пайки маленьких деталей.
После чего блок перепрошивают так же, как Bosch M 7.4.
При использовании блока Январь 7.2 работы начинают с подготовки таких инструментов и материалов:
- переходник K-Line вида ВМ9213;
- компьютер со скачанным приложением ChipLoader 1.97.7;
- паяльничек средней мощности;
- канифоль и припой;
- кабели и реле;
- резистор номиналом 3,6-5 кОм;
- разъемы для подсоединения кабелей к управляющему блоку;
- аккумулятор 12 В (авто батарея либо источник бесперебойного питания).
Для отключения функции остановки мотора необходимо выполнить последующие деяния:
Перед возвращением управляющего блока в машину LADA Kalina необходимо порвать связь ЭБУ с иммобилайзером. Если колодка с блокиратора снята, замыкают 9 и 18 контакты.
Для отключения функции блокировки мотора в контроллере Январь 5.1 требуется перепрошивка флэш-памяти. Операцию должен делать спец. Работы выполняются с внедрением программатора и паяльничка.
Выключить сигнализацию в машине самом можно, Используя код, заблаговременно Сохраненные в памяти ЭБУ. Для деактивации иммобилайзера необходимо выполнить такие деяния:
- Ввести красноватый ключ в замок и активировать зажигание. Действие подтверждается исчезновения контрольного светового индикатора на приборной панели.
- Набрать знаки грядущего кода. Для этого могут употребляться числа от 1 до 9. Набор делается методом нажатия на педаль акселератора подходящего количества раз. Каждое надавливании сопровождается включения лампы иммобизайзера. При отпускании светодиод угасает. После набора первой числа кода педаль зажимают до упора и задерживают до исчезновения световой индикации блокировщик.
- Ввести 2-ое и следующие числа кода. Если шаги производятся с ошибкой, лампа иммобилайзера НЕ угасает. Вышеуказанные деяния выполняются поновой.
- Сохранить код. После введения последней числа педаль акселератора вдавливают еще на 10 секунд. После отключения мотора красноватый ключ из замка вынимают.
При возникновение перебоев в работе иммобилайзера его отключают, Используя Сохраненные ранее код. Для этого необходимо сделать последующее:
- Включить движок. При использовании ключа с покоробленным чипом стартер срабатывает и сходу останавливается. Пуск мотора становится неосуществимым из-за отключения систем зажигания и подачи горючего.
- Дождаться исчезновения индикатора иммобилайзера.
- Вдавливанием педали акселератора ввести подходящую комбинацию знаков. Количество нажатий соразмерно цифре пароля. Числа делят долгим удержания педали.
Как отключить сигнализацию вместе с иммобилайзером на автомобилях ВАЗ
Изготовитель оборудования в инструкции всегда указывает, как отключить сигнализацию при отсутствии брелока. Нажав в определенной последовательности кнопку Valet, режим охраны деактивируют в 100% случаев. Получается, отключить автосигнализацию будет просто, если знать соответствующий код. А вот к иммобилайзерам, в том числе к штатным, кнопка Valet не подключена. Поэтому перед выездом придется потратить минут 20-30, только на то, чтобы деактивировать защиту на некоторое время. Здесь рассмотрено, как самостоятельно отключить иммобилайзер АПС-6, являющийся штатным оборудованием любого автомобиля ВАЗ с 2004 года.
Программное отключение иммобилайзера АПС-6
Чтобы выполнить отключение сигнализации, не нужно ничего программировать. Допустим, брелоки утеряны – тогда вы открываете инструкцию, ищете секретный код и снимаете автомобиль с охраны, нажимая на Valet. Можно запрограммировать новый код, отличающийся от стандартного, и само программирование выполняют именно в таких случаях. А с иммобилайзерами все выглядит наоборот – если устройство не запрограммировать, то в отсутствие правильно прописанного брелока поможет только буксировка. Отключение иммобилайзера от проводки автомобиля подходит далеко не всем.
Разъем иммобилайзера, контакты 9-18
Запись кодовой последовательности в иммобилайзер
Здесь не рассматривается, как отключить иммобилайзер АПС-6, если он был единожды активирован. Данное действие невыполнимо вообще, хотя отключение сигнализации, если говорить о штатном оборудовании, в автомобилях ВАЗ предусматривается. Допустим, штатный иммобилайзер не был активирован и не использовался владельцем. Тогда, через 6 секунд после запуска двигателя включается «лампочка с машинкой».
Обучающий и рабочий ключ ВАЗ
Установка охранной системы своими руками
Установка сигнализации в Калине осуществляется после снятия приборной панели и разбора рулевой колонки управления, чтобы удобно было монтировать провода.
Брелок от стандартной сигнализации Калины
Из расположенных под приборной панелью проводов вам понадобятся:
Также потребуется инструкция, описывающая все действия, которую необходимо очень внимательно изучить. Операции выполняются в следующем порядке.
Вернуться к оглавлению
Как отключить сигнализацию на машине
Если модуль безопасности вышел из строя и не реагирует на команды, поданные с пульта управления, но при этом подает сигнал тревоги, то первым делом следует отключить звуковой излучатель (колокол).
Сирена, устанавливаемая на автомобиль, может быть автономной (с питанием от встроенного аккумулятора) и неавтономной (с питанием от бортовой сети машины).
- Отключение неавтономного излучателя.
Для отключения такого устройства достаточно прервать цепь его электропитания. Это можно сделать, сняв клеммы проводов питания с корпуса излучателя или перерезать их (обрезанные провода следует заизолировать).
- Отключение автономной сирены.
Несколько советов по деактивации иммобилайзера
Отключение иммобилайзера: действуем по схеме.
По схеме, прилагаемой заводом изготовителем, находим иммобилайзер и пытаемся отключить его от блока питания. Нужно будет пользоваться:
- воротком,
- Фигурное битой,
- плюсовой отверткой,
- карданным шарнирами и удлинителем.
Демонтируем аккумулятор и снимаем защиту с Иммобилайзер похож на маленькую коробку темного цвета и находится за панелью управления отоплением автомобиля. Достать болты, Которым он крепится, нелегко.
Перед этим необходимо обесточьте АПС (придерживая пластмассовый фиксатор, выдернуть штекер).
Некие обладатели запамятывают вернуть диагностическую линию после извлечения противоугонную устройства. Для ее восстановления пригодится перемычка, которая восстановит обмен данными меж ЭБУ агрегата и диагностической колодкой. Если эта функция Не надо, просто Соединяем провода, Восстанавливаем K-line. Разъем возвращаю на место.
После удаления, нужно поновой настроить АПС. Тут очень принципиально стереть все данные, Которые сохранял иммобилайзер LADA Kalina на ЭБУ (блоках энергозависимой памяти). Процесс смотрится последующим образом. Соединяем контакты 18 и 9.1, за ранее вынув разъем штатной проводки из иммобилайзера. Дальше вскрывается ЭБУ и вставляется чип. на нем Чистящая утилиты. заместо штатной микросхемы проводки.
Делаем попытку запустить движок. Если все деяния были проведены верно, машина заводится. В случае когда микросхему не удается удалить, необходимо отыскать и установить программку типа Combiset, которая очистит память. Если и это не помогает, придется перепаять гнездо под микросхему.
Еще больше подфартило обладателем LADA Kalina с новым устройством Январь 5.1. В данном случае просто устанавливается программка Eeprom, которая перезаписывает данные, и новейшую прошивку к ней (полученную с необученного иммобилайзера, методом считывания с контроллера). Проведенные манипуляции позволяют самом ЭБУ сгенерировать нужный пароль, и разрешить запуск мотора.
Случается, что данные НЕ удаляются на сто процентов, к примеру, с блока Eeprom. Выход таковой: пытаемся отредактировать дамп файл, заменяя знаками FF байты со 2 по 7. И дело пошло.
READ Как Снять Нагар С Поршней
Замок зажигания
Замок зажигания – это сложное устройство, предназначенное для контроля подачи электропитания к системам автомобиля, предотвращающее разряжение аккумуляторной батареи и обеспечивающее пуск мотора от системы стартера. Замок включает в себя две составные части:
- механическая, представленная цилиндром замка;
- лектрическая, представляющая собой комплекс контактов, замыкающих электрические импульсы при том или ином повороте ключа.
Замок зажигания на Ладе Калине имеет три режима:
В комплекте замка зажигания Лады Калина находится ключ от замка, который служит не только по своему прямому профилю, но и в качестве ключа от дверей и багажника.
Причины неисправности сигнализации
Для начала подробно остановимся на причинах, по которым не получается снять автомобиль с сигнализации при помощи брелока. Чаще всего они следующие:
- радиопомехи;
- выход из строя брелока сигнализации;
- разрядка аккумулятора автомобиля.
Радиопомехи
Разблокировать автомобиль может не получаться, если возникли помехи, мешающие сигналу от пульта сигнализации достигать цели. Помехи могут быть созданы, например, сигнализациями автомобилей на автостоянке или другими источниками с близкой частотой радиоволн. Устранить эту причину очень просто. Достаточно поднести брелок поближе к блоку управления сигнализацией, который находится на водительской стороне, и снова попробовать разблокировать автомобиль.
Выход из строя брелока
Возможно, дело вовсе не в помехах, а в том, что на вашем брелоке села батарейка, или он неисправен по другой причине. Если у вас брелок с односторонней связью, нажмите на любую кнопку, и посмотрите, включилась ли индикаторная лампочка. Если этого не случилось – батарейка нуждается в замене. В случае с двусторонней сигнализацией, степень заряженности батарейки будет отображаться на дисплее брелока. Выяснив, что проблема именно в батарейке, вы можете заменить ее, купив новую. Чтобы попасть в машину и доехать до ближайшего магазина, где продают батарейки, вы можете ненадолго «оживить» севший экземпляр. Выньте его из брелока и постучите по нему небольшим твердым предметом, добившись некоторой деформации. Именно в результате деформации, батарейка на короткое время вновь обретет активность.
Может так оказаться, что после замены батарейки, ситуация лучше не стала. Тогда попробуйте открыть машину с помощью запасного брелока. Если это помогло, значит, ваш основной брелок сломан. Если же снять автомобиль с охраны, воспользовавшись запасным брелоком, тоже не вышло, стоит проверить аккумулятор машины.
Разрядка аккумулятора автомобиля
Чтобы узнать, является ли аккумулятор источником вашей проблемы, нужно оказаться в салоне машины. Сделать это можно с помощью ключа для открытия дверей автомобиля. Если аккумулятор сильно разряжен, то после открытия двери, сигнализация может и не сработать, но скорее всего дальше вы будете действовать под тревожные звуки сирены.
После того, как вы сели на водительское сидение, включите зажигание и посмотрите на панель приборов. Если индикаторы на ней еле-еле горят, либо высветилось сообщение о разрядке аккумулятора, ваше предположение подтвердилось. Восстановить работоспособность аккумулятора можно, «прикурив» от другой машины.
Как слить тосол с ваз?
Как поменять охлаждающую жидкость на ваз 2114?
Процесс замены
- Открутите сливную пробку и слейте старую ОЖ.
- Закрутите пробку и лейте через горловину промывочную жидкость. …
- Заведите мотор ВАЗ 2114, а после оставьте его поработать на ХХ, в течение получаса.
- Слейте воду из системы. …
- Залейте новую ОЖ.
Как слить охлаждающую жидкость из двигателя?
Как полностью слить антифриз
- Подставьте под сливные отверстия емкость для отработанной жидкости.
- Дождитесь, пока автомобиль полностью остынет, затем открутите крышку расширительного бачка и радиатора.
- Полностью откройте заслонку печки – перед этим поставьте ее на максимально эффективный режим работы.
21.08.2019
Как поменять охлаждающую жидкость на ваз 2107?
Заливание:
- Сперва установите бачок радиатора на место, а так же заверните пробку сливного отверстия блока цилиндров и пробку сливного отверстия радиатора.
- Затем залейте новую охлаждающую жидкость, в радиатор.
- Следом залейте новую жидкость, в расширительный бачок радиатора.
Как поменять охлаждающую жидкость на ваз 2110?
Последовательность действий по замене ОЖ на ВАЗ 2110:
- Открутить защиту картера двигателя (также, возможно — модуль зажигания).
- Подставить емкость под сливное отверстие радиатора и открутить пробку.
- Слить тосол и закрутить пробку.
- Отсоединить шланг подачи жидкости к дроссельному узлу.
Как слить тосол на ваз 21099 инжектор?
Как поменять тосол и антифриз на ВАЗ 21099
- Ставим автомобиль на ровное место.
- Отводим краник печки в салоне на максимальный уровень.
- Откручиваем пробку на расширительном бачке. …
- Снимаем защиту картера.
- Под радиатор ставим ёмкость. …
- Спереди на цилиндровом блоке находим пробку слива. …
- Ждём, пока тосол полностью вытечет.
7.01.2019
Как слить охлаждающую жидкость Чери Тиго?
Работу выполнять лучше на ровной поверхности.
- Снимите пробку радиатора Чери Тиго, повернув ее против часовой стрелки.
- Откройте расширительный бачок, открутив его крышку.
- Откройте на радиаторе сливной кран, подставив под него предварительно емкость для отработанного антифриза. …
- Закрутите кран после слива ОЖ рукой.
15.11.2020
Как слить охлаждающую жидкость с Камаза?
Слейте охлаждающую жидкость, открыв сливной кран на радиаторе и сняв пробку в нижней части впускного патрубка охлаждающей жидкости. Для сбора сливаемой охлаждающей жидкости подойдет емкость вместимостью 20 л [ 5 U.S. gallons].
Где находится сливная пробка на двигателе?
В блоке двигателя такой кран не предусмотрен. Его функцию выполняет сливная пробка. Она расположена на блоке двигателя. В процессе эксплуатации автомобиля блок покрывается слоем пыли и загрязнений различного характера.
Когда нужно менять охлаждающую жидкость на ваз 2107?
По рекомендации завода-изготовителя производить замену антифриза или тосола на автомобилях ВАЗ 2107 необходимо с периодичностью раз в 2 года или после пробега 60 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в более жестких условиях, то замену желательно производить чаще – каждые 30-40 тысяч километров.
Что залить в систему охлаждения ваз 2107?
Для ВАЗ 2107 подойдёт практически любой антифриз как отечественного, так и западного производства. Чаще всего автовладельцы предпочитают заливать антифриз марки Лукойл G12 RED.
Сколько литров воды в системе охлаждения ваз 2107?
Первое, что надо знать — это сколько тосола в ВАЗ 2107 можно залить, чтобы он стабильно работал. Для автомобилей таких марок, как ВАЗ 2101, 2105, 2106 и ВАЗ 2107, объём жидкости одинаковый — 9,85 литра, её замену необходимо проводить раз в два года.
Сколько охлаждающей жидкости в системе Ваз 2110?
Система охлаждения двигателя на ВАЗ 2110-2112 наверное вторая по объему после топливного бака, и для нормального охлаждения, а также отопления салона необходимый уровень охлаждающей жидкости в системе должен составлять 7,8 литра. Именно этот объем нужно заливать в расширительный бачок при замене тосола или антифриза.
Сколько литров антифриза в ваз 2112 16 клапанов?
Согласно сервисной книжке в систему охлаждения 16 клапанного ВАЗ 2112 заливается 7.8 литра антифриза (тосола). Эта же цифра актуальна и для ВАЗ 2112 с 8 клапанным двигателем. В двигателе двенадцатой модели предусмотрено две пробки для слива антифриза. Они находятся на блоке цилиндров и радиаторе.
Какую охлаждающую жидкость заливать в ваз 2110?
Как видим, для двигателей ВАЗ-2110 можно теоретически использовать любой вид антифриза. Завод рекомендует для автомобилей выпуска до 1999 года заливать антифризы G11 , на все остальные машины можно смело лить составы G12 и G12+ .
Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 2111 2112
Ресурс эксплуатации охлаждающей жидкости составляет порядка от 120000 до 150000 км. Причем ресурс антифриза незначительно выше в следствии более совершенных присадок для обеспечения устойчивого состояния и ингибиторов предотвращающих интенсивную коррозию металлических деталей двигателя. Основными признаками для замены тосола антифриза является ржавый цвет охлаждающей жидкости, масляная пленка и другие отклонения от первоначального состояния.
ЧАСТЬ КАРТИНОК В СТАТЬЕ УВЕЛИЧИВАТСЯ, КЛИКНИТЕ ПО НИМ ДЛЯ ПРОСМОТРА В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ
Предупреждения
Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней. При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.
Работу проводим на холодном двигателе. Сливаем охлаждающую жидкость, предварительно отвернув пробку расширительного бачка. Отворачиваем пробку, расположенную в нижнем правом углу радиатора, и сливаем жидкость в подставленную емкость.
Ключом «на 13» отворачиваем пробку на передней стороне блока цилиндров. На двигателях ВАЗ-2110, -2112. пробка на блоке цилиндров легкодоступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 снимаем модуль зажигания (см. «Снятие модуля зажигания»). По окончании заворачиваем пробки. Новую охлаждающую жидкость заливаем через расширительный бачок. Запускаем двигатель, доливаем жидкость. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой расширительного бачка. После остывания проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости — доливаем.
Более подробное описание процесса замены охлаждающей жидкости: Замена охлаждающей жидкости показана на двигателе мод. 2111
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
1. Установите автомобиль на горизонтальную ровную площадку. Если площадка имеет уклон, поставьте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней, обеспечив.2. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи. 3. Чтобы получить доступ к пробке сливного отверстия на блоке цилиндров двигателей мод. 2111, снимите модуль зажигания вместе с кронштейном (см. подраздел Датчик фаз).
4. Снимите пробку расширительного бачка.
5. Установите емкость под двигатель и отверните пробку сливного отверстия на блоке цилиндров. После слива охлаждающей жидкости вытрите ее следы с блока цилиндров.
6.становите емкость под радиатор, отверните пробку сливного отверстия на радиаторе и дождитесь, пока охлаждающая жидкость полностью сольется из системы.
7.Заверните пробки в блок цилиндров и радиатор.
8. На двигателях с системой впрыска топлива ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного патрубка.
9.На карбюраторных двигателях нужно отсоединить шланг от штуцера подогрева карбюратора. Это необходимо для того, чтобы по мере заполнения системы охлаждения двигателя из нее выходил воздух. Если этого не сделать, из-за образования воздушных пробок охлаждающая жидкость не полностью заполнит систему.
10. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка. Предупреждение
Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно. Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробка может сорваться.
11. Подсоедините шланг в зависимости от модели двигателя к штуцеру подогрева дроссельного патрубка или карбюратора.12. На двигателях мод. 2111 установите на место модуль зажигания. 13. Подсоедините провод к клемме «–» аккумуляторной батареи. 14. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до уровня верхней кромки ремня крепления бачка. Предупреждение
При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если через отопитель идет подогретый воздух, вероятнее всего, неисправен вентилятор, если холодный – значит в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. После этого заглушите двигатель. Чтобы удалить воздушную пробку, дайте двигателю остыть и отверните пробку расширительного бачка (будьте осторожны: если двигатель остыл не полностью, охлаждающая жидкость может выплеснуться из бачка). Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного патрубка и до нормы залейте в бачок жидкость.
Свечи зажигания как заменить свечи зажигания своими руками.
Как известно, под луной нет ничего вечного. Поэтому во время езды со временем состояние вашего двигателя будет зависеть от состояния свечей зажигания, и они обладают свойствами изнашиваться. Поэтому, помимо частой замены моторного масла, замена свечей зажигания также довольно частая процедура. Страшно менять только с первого раза, сама процедура достаточно простая, но необходимы элементарные знания, определенные инструменты, короткое время для работы.
Какие инструменты необходимы для замены свечей зажиганияВ его арсенале должно быть:
— Ключ специальный для свечей зажигания, его еще называют храповым ключом;
— Варианты головок разного размера, в этом случае головка требуется по размеру вашей свечи зажигания и вторая головка, соответствующая креплению фиксации провода на свечу или декоративной крышке;
— это удлинитель, с помощью которого можно добраться до свечей.
Как найти свечи зажигания в автомобилеСама по себе работа по замене свечей, процедура не сложная.
А как эти свечи найти?
Если ваш автомобиль оборудован рядным двигателем с рядным или V-образным расположением цилиндров — в этом случае свечи зажигания расположены сверху двигателя.
Но иногда свечи зажигания оказываются под пластиковой крышкой двигателя.
В этом случае необходимо открутить и снять пластиковую крышку.
Но снимать крышку очень редко, так как производители предусматривают наличие рабочих отверстий, через которые могут попасть свечи зажигания.
Открывая капот, стоит обратить внимание на провода (они толстые и эластичные).
В то же время, если вы знаете количество цилиндров вашего двигателя, то этих толстых эластичных проводов должно быть столько же.
Посмотрите на этот провод, проведите глазами сквозь провод, и на конце вы увидите свечу зажигания.
На каждом конце провода вы найдете соответствующую свечу.
Четырехцилиндровый двигатель оснащен четырьмя свечами, при этом эти свечи расположены прямо перед вами в верхней части мотора.
Если машина оборудована двигателем V6 или V8, то свечи в такой машине равномерно распределены по обеим сторонам двигателя, слева и справа.
И добраться до них можно, тоже налево и направо.
Узнав свечи, вы увидите, что провод от свечей снимается очень легко.
Важно! Не снимайте со свечей сразу все провода одновременно. Иначе после замены свечей можно перепутать провода. Цилиндры двигателя автомобиля должны работать строго в определенном порядке.
Для того, чтобы цилиндр заработал, на определенном проводе должна быть искра.
Поэтому, чтобы не создавать хаоса в двигателе, поменяйте свечи на одну.
Процесс замены свечей зажигания своими рукамиУвидев перед глазами ряд свечей зажигания, начинайте работу с последней свечи в ряду.
Держите руку на кратчайшем расстоянии от свечи, возьмите провод свечи зажигания и потяните за него.
Иногда для вытягивания проволоки требуется небольшой крутящий момент, поскольку ее можно вставить с усилием прижима.
Иногда провод оказывается в специальной заглушке (колпачке), тянуть этот провод нужно аккуратно. Возможны варианты крепления троса не только за счет прижимной силы резинового наконечника, но и крепление троса с помощью заглушки к корпусу двигателя.
Подключение проводов свечей можно закрыть декоративной защитной крышкой.
В таких случаях сначала необходимо открутить эти декоративные крышки или заглушки, и может потребоваться снятие всего пластикового кожуха двигателя.
Первый этап пройден, провод отключен.
Отложите провод от свечи так, чтобы он не мешал при работе.
Теперь нам понадобится торцевой ключ — храповик, берем его в руки, вставляем в один конец сердечника удлинителя, головка нужного размера располагается на удлинителе.
Поворачивая ключ против часовой стрелки, открутите свечу зажигания, которую вы освободили от провода.
Не бойтесь, может потребоваться небольшое усилие, чтобы сдвинуть свечу с места.
Свеча зажигания открутилась, что дальше?После того, как вы выкрутили старую свечу зажигания, внимательно осмотрите ее. Свеча зажигания должна быть немного грязной или темной со стороны конца свечи зажигания, который находится со стороны двигателя.
Если на свече небольшое количество сажи — все нормально.Но если сняли свечу, белую или веер с маслом — значит, у вас проблемы.
Помните! Свеча зажигания каждого цилиндра — точный индикатор возможных проблем вашего двигателя.
Проверить изолятор из фарфора на отсутствие трещин.
Правильная ли купленная свеча зажиганияВзяв в руки старую свечу зажигания и новую — визуально сравните размеры, они должны совпадать.
Иметь такую же маркировку, такую же резьбу и такую же толщину посадочного места в картере двигателя, такой же разъем для проводов.
Закрутите новую свечу на место старой.
Может получиться такой казус, что свеча вылетает из головы, так как отверстие более глубокое и вы не сможете вставить и раскрутить новую свечу зажигания, так как ключ мешает вам.
Вставьте проволоку в свечу (или небольшой кусок резинового шланга), используйте проволоку, чтобы вставить свечу в отверстие и слегка придирать, теперь удалите этот провод и закрутите свечу зажигания до упора.
Но знай меру, не действуй по пословице «Есть сила, тебе не нужен ум.«
Ведь свеча зажигания, ее седло сделаны из мягкого металла и в резьбу легко попасть.
В результате вышеуказанных операций вы закрутили новую свечу.
Теперь нужно вставить в него родной провод.
Перед этим проверьте провод на наличие трещин, крепление, износ.
При необходимости замените провод.
Можно запустить двигатель и послушать его работу.
Если вы, не повинуясь совету, выдернули сразу все провода и при подключении они их перепутали — теперь вы можете узнать об этом.
Автомобиль может просто завестись, при этом он может работать грубо и шумно или слышать асофонию звуков.
Выбрать свечи зажигания ВАЗ. Как правильно выбрать свечи зажигания для автомобилей ВАЗ? Появился из керамики
Свечи зажигания — неотъемлемый атрибут любого автомобиля с бензиновым двигателем. Русская зима — настоящее испытание для этих деталей. Именно в этот период года свечи все чаще выходят из строя и водители начинают внимательнее задумываться, какие свечи лучше на ВАЗе.Именно на эту тему сегодня и поговорим более подробно.
Сегодня свечи от ВАЗ 2107, которые обычно ставят владельцы машин, производятся в Европе и Японии. К отечественным производителям свечей, к сожалению, водители мало доверяют. В этом обзоре мы опишем несколько широко доступных на нашем рынке свечей.
Vase Candle Review
- Трехэлектрические японские свечи ngk. Bur6et — очень распространенный вариант. Стендовые испытания показали хорошую устойчивость двигателя и хороший прирост мощности — 4.4% (все вышеперечисленные параметры указаны в сравнении с «родными» вазовыми свечами EZ A17DVR). Также они экономичны с точки зрения расхода бензина (3,9%). Вот какие свечи лучше на ВАЗ2114.
- Французские свечи BERU ULTRA-X 79 (4 электрода) наименее токсичны из всех стендовых испытаний и описанных в этой статье свечей. Кроме того, эти свечи показали наибольшую экономию топлива (4,2%). Однако они несколько уступают японским аналогам по стабильности и росту мощи (всего 3.7%).
- Самыми стабильными оказались чешские трехэлектродные свечи BRISK EXTRA. Помимо стабильности, они обеспечили серьезный прирост мощности двигателя — на 4,8%. Однако небольшая экономия бензина обернулась минусом-минусом. Решая, какие свечи лучше для калины, многие останавливаются на этом варианте в силу его надежности.
- Наилучшим приростом прироста мощности (> 6%) обладает один из тестовых образцов свечи одноэлектродного финвита. При этом по стабильности они немного отличаются от Brisk Extra и по этому параметру у японских свечей NGK.При этом показатели экономичности и токсичности у них даже хуже, чем у Brisk Extra.
- Немецкие свечи Champion сочетают в себе экономичность (4,2%, как у Beru Ultra-x 79) и хороший прирост мощности (5,6%). Они обладают такой же средней стабильностью, как Beru Ultra-x 79, уступая всем другим образцам.
Решая, какие свечи зажигания выбраны, нужно учитывать, что вы от них хотите. Если для вас главное — надежность, то ваш вариант — Brisk Premium, FinWhale или NGK Bur6et. Если вы заботитесь об экономии топлива, то берите Champion, Beru Ultra-x 79 или NGK.Максимальную производительность обеспечат свечи FINWHALE (при этом экономия уменьшится) и Champion (мощность будет немного ниже, но экономия намного выше). В общем, лучшие свечи — это оригинальные, то есть настоящие. К сожалению, сегодня можно, не зная об этом, купить множество подделок, из-за которых водители иногда разочаровываются в продукции хороших фирм.
Кроме того, при обслуживании ВАЗ 2110, какие свечи лучше вам подскажет техник, потому что это не так серьезно, как частота, с которой нужно менять.Делать это нужно каждые 15-20 тысяч км.
В схеме зажигания ВАЗ 2114 свечи играют центральную роль. По сути, именно свечи зажигания выдают управляющий сигнал, который исходит от ключа зажигания при его повороте в исходное положение. После получения сигнала 24 кВ свечи генерируют искру и воспламеняют впрыскиваемое в камеру сгорания топливо. Поэтому водители автомобиля уделяют им много внимания. Чтобы правильно выбрать СЗ, нужно знать особенности их конструкции.
Свечи зажигания на ВАЗ 2114 в конструктивном плане не отличаются от СЗ, применяемых в системах зажигания других автомобилей. Основными элементами этого устройства являются:
- корпус металлический, с внешней стороны Сделана шестигранная головка под свечной ключ и резьбовая часть, для закручивания в корпус HBC, эта часть воспринимает 67 процентов тепла, выделяемого при срабатывании свечи, и дает 91 процент этого нагреть блок головки блока; Изолятор
- из корундовой керамики с добавлением оксида алюминия, а также оксидов других редких металлов.Он вставлен в металлический корпус;
- тепловой конус, часто называемый юбкой теплового конуса. По сути, это нижняя часть изолятора, она воспринимает 21 процент тепла, выделяемого в момент искрения;
- в верхней части изолятора установлена головка штекера, внутри нее — контактный стержень, сопряженный с головкой, а внизу — центральный электрод;
- внизу кожуха свечи находится боковой электрод, который расположен над выступающей частью центрального электрода, образуя зазор для образования искры;
- упорная часть корпуса плоская, для лучшей герметичности при установке на нее помещена уплотнительная шайба;
- для формирования прочности и герметичности соединений внутри конструкции имеются кольцевые уплотнения и теплопроводные стеклянные счетчики матери;
- для борьбы с радиопомехами с искрообразованием между контактной головкой и центральным электродом может быть установлен резистор помех.
Все составные элементы свечи на ВАЗ 2114 играют важную роль, но особое внимание уделяется центральному электроду. Он должен обладать такими свойствами, как жаростойкость, высокая теплопроводность, пластичность и иметь высокую коррозионную эрозионную стойкость. Для этого его обычно делают из различных никелевых сплавов. Однако в последние годы, в последние годы, этот электрод стал изготавливаться из таких металлов, как медь, иридий, палладий, а также с улавливанием платины и серебра или литьем платины и серебряным или золотым покрытием во время его эксплуатации. начали производить какие-то уникальные свойства.
Как выбрать свечи зажигания для ВАЗ 2114
К вопросу выбора СЗ при необходимости их замены следует отнестись серьезно. От того, насколько эффективно они работают, зависит расход топлива и мощность двигателя. Решая, какие свечи зажигания лучше на ВАЗ 2114, водитель должен представлять, какие задачи им предстоит выполнять. Проведенные экспертами тестирования говорят о том, что выбранные свечи могут не только улучшить свои показатели, но и продлить ресурс.Недаром для форсированных двигателей спортивных машин выпускаются специальные свечи с медными электродами, имеющими золотое покрытие.
- В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2114 указано, сколько нужно менять свечи зажигания на ВАЗ 2114. Это 30 тысяч километров машины. Конечно, хорошие, настоящие заводские свечи могут прослужить 50 и 70 тысяч километров. Но это не значит, что если с запуском и в процессе движения не возникает никаких проблем, то свечи менять нельзя.Фактически, по мере износа электродов характеристики меняются. Работа ДВС А при внимательном контроле легко обнаружить по изменившимся показателям при расходе топлива.
- Специалисты и опытные водители настоятельно рекомендуют менять свечи хотя бы через 20 тыс. Км пробега, а зимой еще 10 тыс. Км. При этом необходимо постоянно контролировать работу СЗ и зазор между электродами. На скрученной свече ее состояние в цвете нагара будет видно на электродах.Также требуется проверить сухость резьбового соединения. Наличие на нем топлива или масла говорит об отсутствии герметичности в системе.
- Выбор СЗ в магазинах автозапчастей сегодня достаточно велик и чтобы определиться, какие свечи поставить на ВАЗ 2114, нужно изучить технические характеристики всех предлагаемых моделей. На форумах и в автомобильных журналах свечи зажигания марок «NGK», «FINWHALE» «CHAMPION» «BRISK PREMIUM» «BOSCH PLATIN» рекомендуются для ВАЗ 2114. Например, при прохождении тестовых испытаний эти комплекты при сравнении их с российскими A17DMER от Энгельса показали на 5-6% лучшую мощность и на 3.5-4,5% лучший расход топлива. Несмотря на то, что зарубежные свечи намного дороже отечественных, за счет снижения расхода топлива они окупаются за полгода.
- Преимущества импортных свечей лучше всего визуализируются при проверке на специальной моторной будке с фотографированием процесса искрообразования. Простая одноэлектродная свеча с никелевым электродом дает прерывистую разноцветную, беспорядочно летящую в разные стороны искру. Свечи из импортных комплектов в искре образуют сплошной конус белого огня.
- Цвет искр автоэлектрика определяется эффективностью подсвечника. Если цвет красный — значит искра слабая прерывистая. Синий или синий цвет означает более интенсивную искру. Белый огонь означает, что искра сильная и устойчивая. Именно такой пожар дает интенсивное воспламенение топливно-воздушной смеси при впрыске. А это означает лучшее сгорание, увеличение мощности двигателя и меньший расход топлива.
- Лучшая искра дает свечи с тончайшими электродами, 0.Толщина 4-0,6 мм. Такие электроды изготавливают из сплавов иридия, палладия или платины и золота. Значительно улучшает «искровое» напыление на центральный и боковой электроды из серебра, золота или платины. Толщина электрода свечи А17 от Энгельса 2,5 мм. Поэтому не выдерживает конкуренции с дорогими импортными подсвечниками.
Определить подделку проще всего по продажной цене. Как правило, такие «товары» продаются за половину реальной стоимости «оригинала».Это сразу должно насторожить покупателя. Также перед установкой проверьте саму свечу. В подделках часто можно встретить качающуюся заглушку.
Выбор свечей на ВАЗ 2114 Необходимо, чтобы довольно часто в нашей торговой сети встречалась контрафактная продукция, то есть «самодельная» под известными и дорогими брендами. Если случайно установить на машину такие свечи, хорошо, если вы спокойно проехали тысячу километров.
Рекомендуемые свечи на Приору / Калину / Гранту .Производитель рекомендует применять отечественные свечи зажигания ДВРМ А17 и ДВРМ А15 или импортные аналоги. В зависимости от модели двигателя применяются разные свечи зажигания. Например, свечи на приор на 16 клапанов: AU17DVRM, и на 8 клапанов: A17DVR. Таблица совместимости свечей зажигания для всех автомобилей ВАЗ:
Каталог свечей зажигания ВАЗ, номера .
- Лада Приора: 21120-3707010-00, 21120-3707010-01.
- Лада Калина: 21110-3707010-00, 21110-3707010-01.
- Лада Грант: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03.
- Лада Калина 2: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03.
Типы свечей зажигания . Свечи могут различаться по количеству электродов: одноэлектродные (обычные), многоэлектродные. А также по типу: обыкновенный (обычный), иридиевый, платиновый. Завод Производитель рекомендует использовать обычные свечи зажигания для ВАЗ.
Обслуживание свечей зажигания Зависит от условий эксплуатации. В соответствии с Правилами технического обслуживания автомобилей Лада Приора, Калина и Гранта Свечи зажигания необходимо менять каждые 30 000км. Однако в некоторых случаях (например, при запуске двигателя в сильный мороз) можно испортить новые свечи зажигания — залить их бензином. Совет: не выбрасывайте старые свечи, а используйте их в таких случаях.
Кстати, владельцы Ваз десятого семейства в опросе «
»Для правильной работы бензинового двигателя Состояние и качество свечей зажигания играют решающую роль.Например, нестабильная искра приведет к пропуску зажигания, что не только даст себе рывки на низких поворотах и движении в широте, но и приведет к горючей смеси в катализаторе — а это риск его перегрева и выхода из строя. Не зря уже начиная с 3 евро в программах впрыска ЭБУ отечественных автомобилей Диагностика неравномерности вращения коленвала и отключения подачи топлива на неисправные цилиндры.
Конструктивные особенности свечей зажигания
- Калил № Характеризует скорость отвода тепла от электродов до юбки свечи.При работе свеча должна прогреться до такой температуры, чтобы окисленная на ней метка не успевала увеличиться, но и перегрев опасен: возникновение вибровоспламенения, сами электроды начнут ускоряться. Проблема в том, что тепловая нагрузка на свечу неравномерна — при движении на малых оборотах нагрев значительно меньше, чем при нажатии педали в пол. Свечи со стандартным калибровочным числом в обоих этих случаях будут работать на пределе оптимального режима — при недогреве и перегреве соответственно.
- Sparkker Зависит в первую очередь от мощности штатной системы зажигания и максимального давления в цилиндре в конце такта сжатия: оно должно быть таким, чтобы обеспечить уверенный искровой пробой даже при низком напряжении в сети (прокрутка стартера на слух батареи). И разница в этом случае очевидна: обычно коэффициент трансформации катушек зажигания около 2000, то есть при работающем генераторе они могут отдавать до 28 киловольт, при этом — всего 14! Следовательно, купленный набор свечей должен иметь именно тот зазор, который установлен производителем автомобиля: увеличенный означает риск пропусков зажигания (но в пределах возможностей катушки обеспечит более мощную, более легковоспламеняющуюся искровую смесь), уменьшенные гарантии возможность запуска от семенной батареи, но чревата перебоями уже из-за -Реальное снижение энергии искры.
- Отходящие электроды Также много средств для работоспособности свечи в том или ином моторе. Например, на восьмилопастных моторах, у которых свеча стоит сбоку от камеры сгорания, увеличение вылета оптимизирует воспламенение смеси: зона, прилегающая к стенкам камеры сгорания, хуже вентилируется, а удаление Использование электродов гарантирует, что в искровом промежутке будет качественная легковоспламеняющаяся смесь. Для ВАЗ-восьмёрки, где вентиляция камеры сгорания нарушена конструктивно (впускной и выпускной каналы расположены в одну сторону, а не напротив друг друга), она достаточно чувствительна.Свечи с загнутыми внутри электродами используются, как правило, на многокамерных двигателях с минимальным объемом камеры сгорания, иначе они могут столкнуться с клапанами или поршнями.
- Количество электродов В реальной эксплуатации мало принципиально. У многоэлектродных свечей теоретически повышенный ресурс — при эрозии разрушает один из боковых электродов, искра начинает биться в другой (в отличие от распространенного заблуждения, одновременно между несколькими электродами искра не возникает).На практике обычно «плавает» искра (поэтому кажется, что их несколько) — в условиях плохого распределения смеси в цилиндре искра может исходить из рабочей зоны в «заштрихованном» виде, что является загрязненным остаточными отходящими газами. В итоге вместо улучшения ресурса мы получим ухудшение работы двигателя, который опять же принципиально для Вазовского восьмиточечного, да и так омерзительно работает на холостом ходу с прописанной на данный момент смесью смеси.
Видео: испытание свечи зажигания на стенде.
Что-нибудь полезное для вас:
Благородные металлы: практическое значение применения
Как мы уже говорили в последнем абзаце, большой практической пользы в увеличении ресурса сцены переход на многоэлектродную схему не принес. Фактически пока борьба с самой причиной естественного износа свечей, то есть эрозией контактов, заменена на паллиативную — «запасную» замену.Для повышения электродной надежности электродов существенно переработана конструкция свечей.
В свечах зажигания «Платина» и «Иридиев» главная особенность Бросок в глаза — очень тонкий центральный электрод, точно точка локализации искры — напротив него на боковом электроде атакует налет из соответствующего металла, он же покрыт центральным электродом.
Плюсы таких свечей очевидны: электроды имеют срок службы, в нормальных условиях в два-три раза превосходящие обычные свечи.Тонкий центральный электрод отлично самоколечится, что также способствует надежности работы.
Минусы, увы, тоже существенные. Первое — это цена: набор с раскладкой Platinum или Iridium будет стоить минимум в два-три раза дороже свечей. Вторая, как ни странно, нежность: негорючий нагар мгновенно убивает такие свечи, и механическая чистка их противопоказана, как и ожог Дедовского. В первую очередь, мы, конечно, говорим о пресловутом ферроцене, бег по которому не редкость и пока.
Нетрадиционные схемы
Некоторые конструктивные решения в свечах зажигания нестандартной схемы можно назвать условно рабочими — улучшая одно, они ухудшают другое. Самый простой пример — серия свечей NGK V-LINE: центральный электрод имеет бороздку, соответственно искра всегда проскакивает между краем электрода и боковой. Теоретически это улучшает воспламенение смеси за счет удаления искр в лучше вентилируемом пространстве и стабилизации точки искрения, но также ускоряется эрозия такого центрального электрода.
Часть одинаковых свечей на рынке нельзя отнести иначе, чем к «Гербалайф» с авторынка: всякие «Форкарм», «факелы» и тд свечи в лучшем случае работают не лучше обычных, на худшее — ускоренный развал. Например, в пресловутых свечах «Бугетс» атакованная юбка не только ухудшала вентиляцию искрового промежутка, но и закапывалась, а иногда уходила в «свободный полет» в камеру сгорания. Из работоспособных, но бесполезных в практике обыкновенного автомобилиста конструкций отметим, что свечи, не имеющие бокового электрода, изначально созданы для работы в сверхвысоких бустерных двигателях во избежание перегрева выступающих боковых электродов, в обычном городском цикле на «Гражданский» мотор форсировки Отвратительная самоочистка и гарантия перебоев на холостом ходу даже на безупречном качестве бензина.
Выбрать свечи зажигания для ВАЗ
Расскажем о свечах зажигания на конкретном примере — 16-клапанном моторе ВАЗ-2110, который с завода комплектуется Свечами ДВРМ А17 завода Энгельс. Этот же завод, кстати, производит оригинальные свечи и для других российских конвейеров: этикетка «EZ» есть, например, на свечах Renault Original. Для удобства остановимся на этих свечах.
Ez A17DVRM
Главный плюс этих свечей зажигания — стабильность качества: встретить в оригинальном комплекте большой тампон по сопротивлению или размеру искрового зазора сложно.Мы не зря упомянули слово «оригинал» — увы, рынок наводнен или подделками, то ли брак уходит в свободную продажу. Свечи имеют хороший запас по прекращению искрения, при стандартной системе зажигания выдерживают прокручивание при падении напряжения до 6В без прекращения искрообразования. Работают стабильно и в режимах максимальных нагрузок — пропуска зажигания, которые можно «поймать» чувствительным газоанализатором, минимальная.
Что касается ресурса, то его задача от этого до этого доработать — они уверенно несут ответственность.Учитывая невысокую цену и распространенность, они явно заслуживают рекомендации.
Трехэлектродная версия уже знакомого A17DVR. Теоретический выигрыш ресурса привел сюда и свой минус: параметры свечей «плывут» сильнее, а это в первую очередь нестабильный зазор, отсюда и некоторое ухудшение моторных характеристик. Но следует отметить, что этот износ можно «поймать» только на измерительном стенде, в реальной эксплуатации нельзя сказать, что трехэлектродные свечи от Энгельса будут хуже одноэлектродных.
Превосходные свечи от одного из мировых лидеров в своем производстве: высокое и стабильное качество изготовления, уверенная работа в любых режимах и хороший ресурс. Свечи уверенно выдерживают просадку напряжения при запуске до 6,5 В (неожиданно проигрывая отечественным!), Пропуски зажигания минимальны.
В их конструкции применено то же решение, что и NGK в серии V-Line, но с точностью до наоборот: в боковом электроде выбита канавка. Это однозначно более выгодно с точки зрения производства, так как нет необходимости строго ориентировать боковой электрод относительно центрального, но вот практической выгоды от такой конструкции явно меньше.
Свечи с повышенным вылетом центрального электрода ожидаемого повышения моторных характеристик на 16-клапанном двигателе не показали: такое решение было бы больше «рабочих» на восьмерку. По всем показателям это крепкий «середняк», но цена значительно выше, чем у конкурентов с такими же качествами. Отметим только хороший результат На старте у пол АКБ: 6,2В это отличный результат … Но оригинальные свечи от Энгельса и дешевле, и, как ни странно, лучше чешских.
Маркетологи компании явно ошиблись, отняв эти свечи в серии V-Line: центральный электрод лишен бороздок. Скажем сразу: исходный набор — крепкий «середнячок», ничем не выделяющийся, но и не проваливший тесты. Однозначно не нравится заметная грубость изготовления — даже маркировка Made in France всегда шалит, неравномерно атакует боковой электрод. Похоже, что технологию изготовления специально погнали в угоду дешевизне, и тогда эти свечи могли бы быть лучше.
Главный минус Ngk — это не они сами, а чудовищное количество подделок на рынке. Достаточно ввести в поиске eBay или Aliexpress «Свеча зажигания» без уточнения марки, как сразу появится многостраничный список. типа ngk. «из Китая.
Bosch WR7DPX
Эти свечи выйдем из рейтинга, учитывая, насколько серия Platinum дороже аналогов, не содержащих благородные металлы. Однако именно эти свечи демонстрируют наилучшие результаты. На всех моторных тестах сначала играет тонкий центральный электрод, полностью сломанный в изоляторе: мотор запустится при понижении напряжения в сети самолета, чего нет у других свечей. , минимальная токсичность явно указывает на наименьшее количество каналов воспламенения.
Ступени центрального электрода на максимальных нагрузках придется примерить — конструкция обеспечивает надежность передачи тепла от него к изолятору и далее по юбке. Значит, эту свечу можно посоветовать как владельцам путешествующих автомобилей, так и любителям агрессивной езды. Если, конечно, цена не остановится.
ВАЗ достаточно востребованы на авторынке отечественного производства. Свечи зажигания можно отнести к расходным материалам, но от их качества зависит надежная работа двигателя.В основе выбора лежат рекомендации производителя производителя автомобиля, так как для каждого типа двигателей существует определенный перечень параметров, которым свечи должны соответствовать.
Какие свечи зажигания лучше на ВАЗ
Если вы берете автомобиль 10-го семейства и ранее, то вам нужны рекомендуемые свечи для 16-клапанных двигателей, которые имеют несколько отличий от классических свечей на 8-ми клапанов.
Производители свечей
На отечественном рынке можно найти множество свечей разных производителей.Свечи высочайшего качества выпускаются под такими торговыми марками:
.Зарегистрированные производители используют разные подходы к улучшению характеристик двигателя. Играет не только материал электродов свечей, но и точность изготовления, в частности, размер разрядника.
Какие свечи зажигания лучше на приоре
Мощный 16-клапанный двигатель Приоры требует установки качественных свечей для полного раскрытия своего потенциала.Качественные свечи не только помогают снизить расход топлива, но и увеличивают мощность двигателя за счет улучшения процесса воспламенения топлива. Свечи NGK прекрасно зарекомендовали себя как сконструированные таким образом, что они способны самоочищаться. Поэтому их достаточно высокая стоимость окупается повышенным сроком службы.
Существенный недостаток — огромное количество подделок ..
Низкая стоимость I. Хорошее качество изготовления делают данные свечи вполне реальной альтернативой дорогим свечам импортного производства.К тому же с ними практически не борются.
Какой крутящий момент у свечей зажигания. Монтаж свечи зажигания
Крутящий момент свечей зажигания очень важно соблюдать на динамометрическом ключе. Если их потянуть, в худшем случае нить может порваться. В лучшем — быстро изнашивается прокладка и нарушается сжатие блока, что важно для нормальной работы двигателя.
Почему контроль?
Фиксация свечей зажигания проверяется благодаря мягкому материалу резьбы.Алюминий легко перекатывается с помощью обычного карабина или торцевого ключа, особенно с помощью рычага. Сложнее проводить операции при повторном использовании, когда фиксирующая шайба уже сжата.
Момент затяжки свечей зажигания необходимо соблюдать еще по одной причине — они могут выскочить, если они затянуты недостаточно плотно. В блоке цилиндров всегда присутствует переменное давление, давящее на нижнюю часть фиксирующей гайки свечи. Производители не рекомендуют возвращать использованные сменные элементы двигателя.
Правильный крутящий момент свечей зажигания дает уверенность в том, что со временем продукты сгорания не начнут проникать за пределы керамического слоя и прокладки. Неправильная натяжка вызывает образование темных участков на металле. А верхний изолятор часто можно повернуть вокруг своей оси, что недопустимо.
Контроль дополнительных параметров
Важно не только проверить, какие моменты затяжки зажигают свечи на вашем автомобиле, но и обратить внимание на другие моменты в процессе обратной сборки.Следите за наличием прокладок между агрегатом и фиксирующими шайбами. Также важно проверить отсутствие сколов, трещин, заусенцев на металле.
Потемневшие свечи с нагаром или с модифицированным зазором не допускается установка обратно. Проверять искру на б / у элементах было бы излишне. Лучше сделать это на специальном стенде в автомастерской.
Свечи должны соответствовать паспортным данным автомобиля на конкретный вид топлива. В зависимости от размера момент затяжки различается.Это зависит от состояния двигателя: холодный или теплый. Также учитывается тип материала блока цилиндров: чугун, алюминий.
Вариант крепления без динамометрического ключа
Момент затяжки свечей зажигания NGK указан на упаковке каждого продукта. Там же указан принцип вкручивания «вручную»:
- Заворачивать новые свечи нужно прекращать без видимого усилия рукой.
- Согласно инструкции, поверните ключ на указанную скорость в соответствии с температурой двигателя.
- После этого проверьте герметичность через несколько недель. Свечу можно ослабить.
Для классических свечей NGK, используемых на большинстве автомобилей, момент затяжки составляет 20 Нм. Но лучше использовать стандартные значения. Вам нужно будет купить специальный динамометрический ключ.
Большинство автомобилистов предпочитают экономить и заворачивать свечи «в глаза». В наборе свечей часто продают ключ уникальной формы. Если не прилагать чрезмерных усилий, то можно отлично затянуть шестигранную гайку вручную.
Однако есть умельцы, которые привыкли тянуть до упора, пока есть силы. И после этого горе-специалисты привозят продавцам вспышку свечей с претензией на их брак. И производитель четко указывает момент затяжки для каждого изделия.
Паспортные данные
Табличные значения взяты из официальных инструкций производителей свечей NGK и DENSO. Для вариантов с плоской посадкой + уплотнительное кольцо:
- Для чугунного блока на холодном двигателе моменты затяжки равны: диаметр резьбы 18, 14, 12, 10 мм = (35-45), (25 -35), (15-25), (10-15) Нм.
- Для алюминиевого блока: 18, 14, 12, 10 мм = (35-40), (25-30), (15-20), (10-12) Нм.
Для вариантов свечей с конической посадкой:
- Для чугунного блока на холодном двигателе моменты затяжки равны: диаметр резьбы 18, 14 мм = (20-30), (15-20) Нм.
- Для алюминиевого блока: 18, 14 мм = (20-30), (10-20) Нм.
В инструкции к свечам NGK указано:
- Сожмите руки до упора.
- После того, как свеча остыла, поверните шестигранный ключ на 1/4 для нагретого блока и на 3/4 для холодного.Использованные свечи переворачивают на пол-оборота независимо от температуры двигателя.
Если вручную
Часто динамометрический ключ просто недостижим, и выходить из ситуации необходимо опытным путем. Требуемый момент затяжки 20 Нм можно рассчитать. Разделив на 10, получаем 2 кг / см. Это соответствует весу 2 кг, приложенному к рычагу длиной 1 метр. При этом соблюдается условие абсолютной перпендикулярности груза относительно рычага.
Исходя из формулы F = M / 0,1 * L = 2 / 0,01 * 12 = 16,6 кг, требуется рычаг к ключу 10 см. В расчетах указывается: L — длина рычага или ключа, например 12 (см), M = 20 Нм = 2 кг / см — момент силы (в кг / см), F — искомый значение, сила воздействия (вес в кг). Итак, вам нужны обычные ручные весы с крючком, который крепится к круглому наконечнику ключа и тянется так, чтобы стрелка оказалась точно на шкале 20 килограммов.
А нужные вам шкалы держите перпендикулярно самой клавише. Так можно выйти из ситуации, когда поблизости нет инструментального магазина или просто жалко купить ключ на один раз.
Нет инструкции?
Аналогичным образом можно установить момент затяжки свечей зажигания DENSO. Но инструкции к ним прилагаются только при оптовых закупках. Его можно запросить у продавца или загрузить онлайн на сайте производителя:
- Осторожно установите свечу с помощью шестигранного ключа.Керамический утеплитель легко лопается и начинает вращаться относительно резьбы.
- Старая свеча удаляется после очистки пространства вокруг нее от загрязнений. Скручивать его должно быть так же аккуратно, как и положить.
- Под свечой должна быть прокладка.
При затяжке руководствуются паспортными данными:
- Для новой искровой прокладки соответственно: диаметр 8, 10, 12, 14, 14 (гильза из нержавейки) 18 мм = 1, 2/3, 3/4 , 1/3, 1/2, 2/3, ¼ оборота.
- Для свечей бывших в употреблении с прокладкой для всех диаметров 1/12 об.
- Для конических новых соответственно: диаметр 14, 18 мм = 1/16, 1/4 оборота.
- Для конических пользователей: диаметр 14, 18 мм = 1/16, 1/12 об.
Категорически не рекомендуется менять разрядник в новинках, как это делали многие автовладельцы. Свойства свечей значительно ухудшаются.
Немецкая «Мерива»
Каждая машина в паспортных данных имеет момент затяжки свечей зажигания. «Опель Мерива» использует искру с зазором 1,1 мм. Замена производится ключом на 16 мм.Для доступа снимаем пластиковую крышку, снимаем разъемы и откручиваем 2 болта.
В первую очередь снимается блок барабана вместе со свечами. Проведите внешний осмотр на наличие нагара, сколов. Для затяжки лучше использовать свечной ключ с резиновой вставкой. Также звездочки понадобятся для демонтажа декоративных элементов в моторном отсеке. Для установки выполняется обратная манипуляция, момент затяжки 25 Нм.
Свечи следует обжимать с определенным усилием на толщину прокладки, установленной производителем.В идеале он должен быть равен 1,7 мм. Но неопытные мастера своими руками доворачивают до размера 1,2 мм, когда возрастает риск повреждения керамических вставок.
Конические свечи более хрупкие и требуют соблюдения моментов с небольшой погрешностью в ± 2 Нм. Поэтому покупать динамометрический ключ лучше оригинального. Дешевый инструмент обычно бывает одноразовым. Хорошие свечи тоже стоят дорого по сравнению со стоимостью ключа.
Азиатские станки
Для установки крутящего момента свечей зажигания «Ниссан Кашкай» вам понадобится ключ с головкой на 19 мм.Сначала снимаем вентиляционные элементы и снимаем насадку. Снимите вакуумный шланг, пластмассовые детали и соединители проводки. Снимаем хомуты и откручиваем коллектор, прикрученный 5 болтами. Снимите масляный щуп и дроссельную заслонку. Доступ открыт для того, чтобы снять катушки и открутить свечи. При сборке момент затяжки составляет 24 Нм.
Крутящий момент свечей зажигания «Сузуки ГрандВитара» составляет 25-30 Нм, лучше купить динамометрический ключ с головкой на 16 мм. Для доступа достаточно снять кожух и свечи зажигания и открутить свечи.
Выкрутить свечи на остывшем двигателе. Запоминать последовательность сборки проще, если вооружиться фотоаппаратом и записывать каждый шаг своих действий. После вскрытия агрегата лучше утилизировать старые изделия и установить новые.
p >> Схема, принцип действия и виды
Стартер — узел, служащий для запуска двигателя. Фактически, это электродвигатель, который вращает маховик двигателя для воспламенения топливной жидкости и запуска двигателя.
Замена
Для снятия стартера ВАЗ 2110 требуется яма (желательно) ключ на 10, ключ на 13, ключ на 15, ключ на 8. Желательно, чтобы двигатель охлаждался. Снимаем минусовую клемму АКБ, снимаем защиту, если она еще и с ключами на 8 и 10 снимая тугую шестерню КПП. Снимите фишку провода питания со стартера, достаточно натянуть на себя. Ключом на 13 откручиваем провод питания к реле втягивающего, провода желательно убрать в сторону, что бы они ни мешали демонтажу.Ключом на 15 откручиваем две гайки крепления стартера к корпусу КПП. Удалять.
После снятия необходимо проверить состояние втулок в корпусе ЦНД на предмет износа, вал якоря должен входить без люфта и заклинивания. При этих дефектах необходимо заменить гильзы.
Замена Бендикса.
Если причина в износе втягивающего реле или бендикса ВАЗ 2110, эти работы можно проводить самостоятельно. Для того, чтобы снять реле втягивающего, откручиваем крепление провода питания от корпуса стартера ключом на 13.Откручиваем два болта крепления втягивающего реле к корпусу стартера, будьте осторожны, когда откручиваются болты в втягивающем реле, это пружина, которая при снятии может поглотиться Держите руку. Далее снимаем поршень втягивающего реле с зацепа коромысла на Бендиксе и в обратной последовательности ставим новое втягивающее реле.
Для замены Бендикса снимаем реле втягивающего, откручиваем два длинных болта ключом на 10 с задней стороны стартера и разъединяем корпус стартера и его переднюю часть вилкой, бендиксом и ротором.Снимаем отверткой пластиковую заглушку с анкером и снимаем анкер с бендиксом с лицевой стороны корпуса. Снимите стопорное кольцо с наконечника анкера и снимите бендикс. Сборка производится в обратной последовательности. При установке нового бендикса рекомендуется промыть слоты для литоловой смазки.
Автомобильный стартер представляет собой небольшой 4-х диапазонный мотор, обеспечивающий первичное вращение коленчатого вала. Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимую частоту его вращения для запуска ДВС.Как правило, для запуска бензинового двигателя среднего объема цилиндров необходим стартер, имеющий в среднем 3 кВт энергии. Стартер является двигателем постоянного тока и питает энергию от аккумулятора. Снимая напряжение с аккумуляторной батареи, электродвигатель увеличивает свою мощность с помощью 4-х бульонов, которые являются неотъемлемой частью любого автомобильного стартера.
Типы стартеров
Среди большого количества подобных электромагнитных двигателей выделяют всего 2 основных типа: стартеры с коробкой передач и без нее.
С редуктором
Многие специалисты советуют использовать стартер с коробкой передач. Это связано с тем, что такое устройство имеет пониженную потребность в токе для эффективной работы. Такие устройства обеспечат рулевое управление коленчатым валом даже при низком заряде аккумулятора. Также одним из важнейших преимуществ такого устройства является наличие постоянных магнитов, сводящих к минимуму проблему с намоткой статора. С другой стороны, при длительном использовании такого устройства есть вероятность поломки вращающейся шестерни.Но это, как правило, приводит к заводскому браку или просто некачественной продукции.
Без коробки передач
Стартеры без коробки передач непосредственно влияют на вращение шестерни. В этой ситуации автовладельцам, у которых нет стартера, выгодно, что такие устройства имеют более простую конструкцию и легко ремонтируются (про свои руки читайте). Также стоит отметить, что после подачи тока на электромагнитный переключатель происходит скорость передачи шестерни с маховиком.Это позволяет обеспечить очень быстрое зажигание. Стоит отметить тот факт, что такие стартеры обладают высокой выносливостью, а вероятность поломки из-за воздействия электричества сведена к минимуму. Но устройства без коробки передач имеют вероятность плохой работы при низких температурах.
Принципы работы стартера с коробкой передач
Когда ток подается от автомобильного аккумулятора, приводимого в действие замком зажигания, резервуар стартера является якорем стартера на коробке передач, что в разы увеличивает мощность проходящего напряжения.Далее берется передача крутящего момента от якоря к шестерне. Все это также происходит с помощью редуктора, который наделен постоянными магнитами, а специальные щетки, способные оказывать большее сопротивление, чем щетки обычного стартера, позволяют обеспечить его постоянную и эффективную работу.
Схема стартера ВАЗ 2106, 21061 (35.3708) (Жигули):
1 — Крышка привода; | 14 — крышка реле; |
2 — стопорное кольцо; | 15 — болты контактные; |
3 — кольцо ограничительное; | 16 — коллектор; |
4 — шестерня ведущая; | 17 — щетка; |
5 — обгонная муфта; | 18 — втулка якорного вала; |
6 — поводковое кольцо; | 19 — Крышка от коллектора; |
7 — заглушка резиновая; | 20 — кожух; |
8 — рычаг привода; | 21 — шунтирующая катушка обмотки статора; |
9 — якорное реле; | 22 — корпус; |
10 — удерживающая обмотка тягового реле; | 23 — винт крепления полюса статора; |
11 — втягивающая обмотка тягового реле; | 24 — якорь; |
12 — стяжной болт реле; | 25 — обмотка якоря; |
13 — пластина контактная; | 26 — Кольцо промежуточное. |
1 — вал карданный; | 20 — болты контактные; |
2 — втулка передняя; | 21 — отвод «положительных» щеток; |
3 — кольцо ограничительное; | 22 — кронштейн; |
4 — шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты; | 23 — щеткодержатель; |
5 — муфта обгона роликовая; | 24 — «Положительная» щетка; |
6 — опорный вал привода с вкладышем; | 25 — вал якоря; |
7 — ось планетарной передачи; | 26 — шпилька мангала; |
8 — прокладка; | 27 — крышка задняя с втулкой; |
9 — рычаг рычага; | 28 — коллектор; |
10 — рычаг привода; | 29 — корпус; |
11 — крышка передняя; | 30 — постоянный магнит; |
12 — якорное реле; | 31 — Анкер-анкер; |
13 — удерживающая обмотка; | 32 — Опора вала якоря с гильзой; |
14 — втягивающая обмотка; | 33 — Планетарная передача; |
15 — тяговое реле; | 34 — Центральная (ведущая) шестерня; |
16 — шток тягового реле; | 35 — проехал; |
17 — жила тягового реле; | 36 — шестерня с внутренними зубьями; |
18 — пластина контактная; | 37 — Цепь кольцевая; |
19 — крышка тягового реле; | 38 — ступица с наружным кольцом обгонной муфты. |
На представленном рисунке более подробно можно увидеть принцип работы стартера. В момент приведения стартера в активное состояние напряжение, обеспечиваемое аккумулятором, который, в свою очередь, активируется включением зажигания, падает сразу на 2 обмотки реле, что обеспечивает тягу стартера (втягивающая 14 (см. Рис. Стартер от ВАЗ 2110 «5702.3708») и удерживая 13). Из-за магнитного поля, которое создается обмотками реле, якорь (12) подтягивается вверх и на остатках рычага (10) приводит в движение шестерню (4), которая мгновенно взаимодействует с маховиком двигателя.После того, как произошло полное замыкание контактных болтов (20) пластины (18) (18), перестает действовать втягивающая обмотка. В это время якорь реле находится в натянутом положении с помощью одной только обмотки. При повороте ключа зажигания во 2-е положение происходит обесточивание обмотки, удерживающей якорь реле. Таким образом, якорь возвращается в исходное положение специальной пружиной. Таким образом, с помощью рычага (10) выводится шестерня (4), которая входит в зацепление с маховиком двигателя.
Стартер ВАЗ 2110 бывает двух типов — в зависимости от карбюратора или инжекторного двигателя от стоимости палатки. На более поздних машинах стали устанавливать скоростные — они небольшие, но имеют более высокие характеристики. У них более высокая частота вращения за счет использования специальной конструкции редуктора на основе солнечной шестерни. В статье мы постараемся рассмотреть основные вопросы: конструкция, принцип работы, схема включения, порядок замены стартера на ВАЗ 2110.
Схема построения и включения
Цена нового стартера ВАЗ 2110 около 2500 рублей.Его можно выбрать за основу — электродвигатель постоянного тока. У него две обмотки — роторная и статорная. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что питание подается через своеобразный переключатель (который также имеет дополнительную функцию) — втягивающее реле на обмотки статора. Их всего четыре, подключены как показано на этой схеме:
Следовательно, для ротора подходят четыре щетки — две связаны с массой, а две — со вторыми выводами обмоток.Именно такая схема включения позволяет добиться от электродвигателя максимальной мощности. В том случае, если стартер ВАЗ 2110 не крутится, необходимо будет сначала проверить схему включения. А именно втягивающее реле и питание его обмотки. Для наглядности взглянем на работу механизма в разных режимах:
Реле втягивающего устройства — самая уязвимая часть всего пускового механизма. Дело в том, что именно он производит котировку большого тока.Только представьте, что минимальное значение тока колеблется в пределах 60..80 ампер! А если неисправен стартер ВАЗ 2110 и ротор его клин, то ток потребления обмоток может возрасти до нескольких сотен ампер! Следствие — подгорание контактов и невозможность проведения электрического тока. Часто сгорают обмотки втягивающего реле ВАЗ 2110, в этом случае не слышны даже щелчки при повороте ключа зажигания.
А теперь давайте немного разберемся, как работает вся эта система:
- Включите зажигание и подачу питания на ЭБУ.
- При повороте ключа в крайнее положение на обмотку втягивающего реле поступает питание.
- Удерживающая обмотка позволяет якорю реле находиться в вытянутом состоянии. При этом замыкаются контакты и шестерня Bendix Starter ВАЗ 2110 подключается к свадьбе маховика.
- По контактам течет ток, обмотка статора запитана.
- При отсутствии повреждений обмотки статора подают питание на роторные.
- Магнитное поле создается вокруг всех обмоток, а на роторе и статоре они разнонаправленные, поэтому будут постоянно пытаться отталкиваться друг от друга.
- Благодаря магнитному полю вращается вращение.
В случае неисправности прицепного стартера ВАЗ 2110 питание всего узла реализовано не будет. Самый простой способ проверить сервис — замкнуть отверткой оба силовых вывода реле втягивающего.
Как заменить и отремонтировать
Для ремонта не требуется навыков, чтобы уметь обращаться с ключами от гаечных ключей (а их всего два). В первую очередь нужно полностью обесточить машину.Для этого снимите клемму с аккумуляторной батареи, и уберите ее в сторону — так вы освободите немного места, которое немного в инъекционных десятках. Но работать удобнее внизу, так как воздушный фильтр демонтировать не нужно. Если машина старая, то можно повредить резиновые фиксаторы, а покупать новое будет лень (обычно бывает). Но внизу может быть «проблема» в виде защиты. Решайте сами, какое из зол меньше.
Первым делом выдергиваем провод питания тягового реле, затем откручиваем от него провод питания.Ключом на «13» закручены три-две (в зависимости от модификации автомобиля) гайки гайки стартера ВАЗ 2110 к блоку сцепления. Вытащите весь узел и внимательно осмотрите. Конечно, внешний осмотр может выявить некоторые дефекты, кроме разрушения отверстий в крышке и изгиба. Необходимо разобрать весь агрегат, чтобы провести его полную диагностику и ремонт. Конечно, самый оптимальный вариант — раз в 4-5 лет покупать новый стартер и ставить, а старый выкидывать или продавать в металлоломе.
Но если решили отремонтировать, то нужно учесть:
- Очистка ламелей обязательна, так как грязь между ними представляет собой смесь графита и меди, которая является проводником. Следовательно, ротор может быть полностью замкнут накоротко. Если можно столько поставить.
- Замена щеток в любом состоянии старые.
- Установка новых втулок. Один находится в задней крышке стартера ВАЗ 2110, а второй — в блоке двигателя.
- При необходимости устанавливается новый бендикс.
А теперь посмотрим, какая цена ремонта и на сколько хватит. Если примерно растянуть, то цена ремкомплекта будет в три раза меньше стоимости всего стартера. Но качество ремкомплекта может быть очень низким и ремонт нужно будет проводить практически ежегодно.
Стартер в любом автомобиле предназначен для раскрутки коленчатого вала двигателя при запуске. Он должен обладать значительной мощностью, чтобы преодолевать силу трения и сжатия в цилиндрах, возникающих во время работы.Иногда при стартерном ремонте ВАЗ 2110 делают ремонт, так как со временем приходит в негодность, некоторые узлы изнашиваются и требуют замены.
Но стартер предназначен только для кратковременной работы (до 20 секунд). Долго форсировать его крайне нежелательно, т. К. Ток потребления на стартере очень большой, можно расплавить силовую проводку и разрядить аккумулятор.
Для проведения ремонта можно приобрести как готовый ремкомплект, так и все детали по отдельности.Но все зависит от производителя стартера, который установлен на автомобиле. Даже на конвейер в свое время ставились устройства разных производителей. А поскольку «десятки» давно не выпускаются, такие узлы сменили все владельцы.
Если не меняли, то проводился капитальный ремонт. Но не всегда потребность в «Капитале», иногда стартер отказывается идти в путь без причины, совершенно неожиданно для хозяина. Для диагностики достаточно выполнить несколько манипуляций, которые помогут определить причину неисправности и возможность ее устранения.
Основные узлы стартера ВАЗ 2110
Автомобильная электрическая машина ВАЗ 2110 представляет собой простой коллекторный двигатель постоянного тока, питающийся от аккумуляторной батареи большой емкости. Мощность такого двигателя при любых оборотах достаточно велика. Это свойство коллекторных двигателей успешно используется в электростартерах. При любой нагрузке на ротор мощность будет одинаковой. Но если стартер ВАЗ не крутится, нужно провести несколько неисправных манипуляций.Основные детали электростартера ВАЗ 2110:
- ротор с обмоткой и ламелями;
- статор с обмоткой;
- рукава в задней крышке;
- планетарный механизм из 3-х одинаковых шестерен, приводимых в движение ротором электродвигателя;
- втягивающее реле;
- бендикс — механизм, с помощью которого ось вращения стартера связана с винтом ДВС;
- футляр.
Все элементы отличаются высокой надежностью, но при выходе из строя производится полная или частичная замена.Итак, если не работает стартер, можно стереть щетки. На некоторых типах электростартеров их можно заменить, просто перекрутив старые и установив новые.
А некоторые производители делают «одноразовые» узлы, поэтому приходится прибегать к пайке. К тому же припаять олово крайне нежелательно из-за сильного нагрева щеток в процессе эксплуатации. Сварку медной проволоки желательно производить путем воздействия сильного тока.
Bendix и планетарный редуктор
Конструктивно ротор электродвигателя постоянного тока отделен от ротора стартера планетарным механизмом, который состоит из солнечной шестерни круглой формы с зубьями на внутренней стороне.И еще 3 маленькие шестерни, вращающиеся внутри солнечной батареи, и внутренние зубья, связанные с последней шестерней, которая жестко связана с валом электродвигателя.
Но такие типы стартеров устанавливаются сравнительно недавно. Старые образцы изготавливаются без планетарного редуктора и имеют меньшее количество оборотов. Это их главный недостаток, несмотря на то, что надежность у них несколько выше, так как планетарный механизм довольно быстро изнашивается.
Bendix Electrostar — это механизм, состоящий из 2-х основных частей.Они представляют собой обгонную муфту и установленную на ней шестерню. Причем обгонная муфта связана с валом стартера с намотанными по спирали пазами. Именно по ним движется устройство в момент запуска. Если не работает стартер ВАЗ, то часто причина кроется в Бендиксе.
Кроме того, у него есть заглушка — две металлические пластины, которые крепятся на обгонной муфте с двух противоположных точек. Второй край пластин имеет прямоугольную форму. При повороте ключа зажигания втягивающее реле воздействует на эти пластины и перемещает шестерню на валу по спиральным пазам до тех пор, пока не произойдет захват со свадьбой маховика.
Ретрактор Reliele
Реле втягивающего устройства стартера — простейший электромагнит, состоящий из следующих элементов:
- футляр из немагнитного материала;
- якорь из магнитного материала; Обмотка
- , расположенная в корпусе реле;
- 2 медных контакта и замыкающая их пластина.
Принцип работы довольно простой. К втягивающему реле подходят два плюсовых провода: от АКБ и от замка зажигания.А на втором напряжение появляется только в тот момент, когда ключ зажигания повернут по часовой стрелке до упора. При отпускании ключа напряжение на проводе управления пропадает.
В момент появления напряжения электромагнит срабатывает, обмотка в корпусе реле оказывается под постоянным напряжением. В результате притягивается якорь из магнитного материала, который задевает небольшой стержень в нижней части реле. Этот стержень жестко связан с перемычкой, которая при подаче напряжения на управляющий провод замыкается 2 силовых контакта электростартера.
При этом шестерня бендикса движется относительно вала стартера. В результате подача напряжения на обмотку электродвигателя должна быть заполнена маховиком и, соответственно, коленчатый вал двигателя начинает вращаться. Таким образом стартер ВАЗ 2110 работает на автомобиле.
Неисправности стартера
Диагностировать неисправность можно буквально с одной попытки запуска. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания по часовой стрелке до упора.Слушайте, есть какие-то изменения. Если электродвигатель раскручивается, соответственно срабатывает реле втягивающего, неисправность кроется в планетарной коробке передач или в обгонной муфте. Во втором чаще бывает поломка. Для его устранения необходимо заменить Бендикс.
Если проблема в планетарных передачах, электростартер будет демонтирован и выбрана аналогичная передача. Возможен такой случай, при котором после поворота ключа в замке зажигания никаких изменений менять не должно, не шлепает реле втягивающего устройства.Проверить наличие напряжения на управляющем выходе реле. Можно даже поставить машину на стояночный тормоз, включить нейтральную трансмиссию и, отключившись от управления втягивающим устройством, подпилить его плюсом от АКБ с помощью отрезка провода.
При срабатывании электромагнита неисправность должна быть записана в замке зажигания, проводке, предохранителях. Если щелчка нет, значит, обмотка электромагнитного реле повреждена. Лучший выход из такой ситуации — замена втягивающего устройства, хорошо, что стоимость не очень большая.Другой случай: втягивающий срабатывает, но стартер не крутится. Причин может быть 2: зависит от того, есть ли напряжение на силовом выходе реле, которое подключено к обмотке электростартера.
- Есть напряжение — неисправность в щеточном узле или в обмотках ротора, статора.
- Нет напряжения — загрязнение контактов внутри электромагнитного реле втягивающего устройства. Для ремонта достаточно будет его разобрать и наждачной бумагой очистить контакты.Но так как необходимо паять, то ремонт стартера усложняется и автовладельцу проще установить новое реле.
Вот так можно проверить стартер ВАЗ: быстро и без полной разборки узла. Но если неисправность внутри устройства, вам нужно будет ее удалить и разобрать практически до винта.
Автомобильная система зажигания состоит из множества узлов и механизмов, обеспечивающих нормальный запуск и работу силового агрегата.На автомобиле ВАЗ 2110 стартер — узел, при неудачном запуске двигателя это будет невозможно. Подробнее об этом устройстве, а также о его установке вы можете узнать из этого материала.
[Скрыть]
Характеристики стартера ВАЗ десятой модели
Перед тем, как устанавливать новую 2110 и подключать ее, разберемся с основными характеристиками. Рассмотрим расположение и устройство стартера ВАЗ 2110.
Расположение и назначение
Для запуска двигателя автомобиля необходимо проворачивать коленчатый вал.Коленчатый вал вращается в результате включения стартера, который, по сути, представляет собой электродвигатель постоянного тока. Мощность этого электродвигателя определяется минимальной частотой вращения коленчатого вала, а также моментом сопротивления его вращению. Несмотря на небольшие размеры, узел выполняет функции, позволяющие вращать маховик, что необходимо для движения поршней агрегата. Что касается места установки, то если смотреть на машину спереди, лицом к двигателю, то узел находится с правой стороны моторного отсека, напротив сиденья водителя.
Устройство и принцип работы узла
На автомобилях ВАЗ 2110 инжекторный стартер в сборе состоит из множества различных узлов, при выполнении которых устройство будет хорошо работать.
Основные узлы механизма:
- заводной механизм;
- якорь;
- тянущая и удерживающая обмотки;
- тяговое реле;
- щетки стартера ВАЗ 2110, при износе которых, кстати, требуется механизм.
Более подробно устройство и ВАЗ 2110 приведены в конце статьи.
Что касается принципа действия, то работа узла осуществляется в несколько этапов:
- компонент стартового узла Привод шестерни на вал якоря в зацеплении с зубчатой частью маховика. ;
- далее вращение этого вала вращается, и вместе с ним вращается шестерня, которая впоследствии поворачивает вращение коленчатого вала электродвигателя через маховик, тем самым способствуя запуску агрегата;
- После запуска двигателя компонент привода должен приводить в действие зубчатый механизм из зацепления с зубчатым колесом маховика.
Какой стартер лучше поставить?
Если узел на вашем автомобиле вышел из строя, то вам придется либо его отремонтировать, либо поменять на исправный. В случае замены обязательно всплывет вопрос — какой стартер лучше поставить? На сегодняшний день на «десятках» можно использовать два типа устройств — с коробкой передач и без нее. Редуктор представляет собой устройство с малогабаритным электродвигателем и меньшим током. От обычных механизмов он отличается более высоким пусковым моментом, мощностью, вес у него намного больше, а пусковая мощность лучше (автор видео ремонта устройства в домашних условиях — канал COMPSMASTER).
К тому же редукторные устройства реже обслуживаются и, как показывает практика, ресурс у них выше. Механизмы этого типа позволяют обеспечить прокрутку коленчатого вала даже при разряде аккумулятора машины. Но следует отметить, что длительное использование такого пускового узла может привести к его более ускоренному выходу из строя. Одна из «болезней» коробок передач — это вращающаяся шестерня, которая, как правило, выходит из строя раньше других элементов.
Если говорить о традиционных стартерных механизмах без коробки передач, то в этом случае сам узел передает поступательное движение на шестерни.Такие устройства имеют более простую конструкцию и без проблем ремонтируются в случае поломки, это преимущество считается основным по сравнению с редукторными механизмами. Тем не менее, специалисты все же рекомендуют останавливать свой выбор на зубчатых узлах, так как они более прочные и в целом надежнее работают.
Инструкция по подключению своими руками
Итак, если вы решили установить новый механизм, то для начала вам потребуется демонтировать старый.
Как снять и установить новый прибор, какова его схема включения читайте ниже:
- Для начала перетащите двигатель и выключите зажигание.Затем откройте моторный отсек и отсоедините аккумулятор. Все ремонтные работы, связанные с электрической частью, должны производиться в обесточенной электросети. Если аккумулятор не выключить при разборке, это может привести к падению напряжения в системе, что может привести к выходу из строя пускового механизма или другого электрооборудования.
- При отключении АКБ потребуется демонтировать защиту картера силового агрегата. Для этого затем залезьте под днище автомобиля и открутите все болты, фиксирующие защиту, затем снимите ее, а рядом поставьте болты, чтобы не потерять.
- Теперь можно приступить к демонтажу элемента. Для этого сначала найдите, где находится устройство. Первым делом нужно открутить гайку верхнего стопорного механизма. Открутите его гаечным ключом и отложите в сторону.
- Следующий этап лучше проводить под днищем автомобиля. Заберитесь под днище автомобиля и отключите кабель, который соединяется с выводом тягового реле. Если соединение плохое, на нем есть следы ржавчины или окисления, то на этом же этапе произведите чистку контактов, для этого можно использовать строительную железную щетку.
- После выполнения этих действий нужно открутить гайку и отключить трос, который подключается к контактному выключателю тягового реле.
- Далее остается открутить только гайку, которая находится на нижнем фиксаторе механизма. Теперь вы можете разобрать пусковое устройство и произвести замену на более функциональное и эффективное. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности, не забываем соединять все гайки и болты. Перед подключением проводов проверьте качество контактов, чтобы не допустить возможных проблем в будущем.
Фотогалерея
Как мы и обещали в начале статьи, представляем вашему вниманию более подробную схему устройства с обозначением всех составных частей конструкции.
Как заменить ВАЗ 2110 со сцеплением
На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени все же могут начаться проблемы.Коленчатый вал двигателя и первичную коробку открыть нельзя, так как механизм сцепления работает некорректно или полностью вышел из строя. Особенно неприятны такие неисправности, когда вы находитесь в дороге или проезжаете по пробке в городе. Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести смену, а иногда просто корректировки.
Признаки поломки сцепления
А теперь в чем признаки вышедшего из строя сцепления.Самое главное — наличие скольжения. Чтобы определить это, нужно резко нажать на педаль акселератора. Если частота вращения двигателя увеличивается, а частота вращения при этом остается прежней или очень медленно набирается, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110. Если вдруг педаль сцепления сильно увеличивается, и для ее выжимания требуется меньшее усилие, имеется дефект. Часто чувствуется запах гари. Это указывает на то, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.
В этом случае переключение скоростей будет затруднено. Причем на старте с места будут заметны слабые, а затем и сильные рывки. Это признаки разрушения, которые только предсказывают, что механизм сплоченности «живет» недолго. Конечно, бывают неожиданные поломки, не подающие заранее никаких признаков. Поэтому нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако начиная с модели 2108 алгоритм замены сцепления такой же.Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов и без полного снятия коробки передач. Правда, часть масла с него придется слить. Намного проще заменить трос сцепления ВАЗ 2110, снимать коробку передач не нужно.
Подготовка к ремонту
Все работы можно проводить как на надземной или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Для замены сцепления ВАЗ 2110 нужно действовать по определенному алгоритму.Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируем модуль зажигания, а также откручиваем гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про весовой провод.
Закручивается с помощью ключа на 13. Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 подключается к вилке с помощью троса. Затем снимите держатель троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки размером 13.Снизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, затем вытащить вилку, которая соединена с переключателем фонарей заднего хода. После этого необходимо слить масло из КПП. Фактически, не исключено, что это оставит около трети от общего количества. Лучше всего, конечно, слить все масло при замене сцепления ВАЗ 2110.
Окончательный демонтаж узлов
Затем снимите левое переднее колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с оси передней стойки.Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми корпус шарикового подшипника крепится к ступице колеса. При необходимости снимаем подвеску. После отключения звена, чтобы не повредить при снятии. После этого необходимо установить двигатель под двигатель, а также зафиксировать коробку передач. С последней удаляются две подушки — одна находится в передней левой части, другая — в задней. Без этого ВАЗ 2110 не сможет заменить сцепление.
Три болта и одна гайка, которыми корпус ящика крепится к ДВС, закручиваются ключами на 19.Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя. В этом случае, конечно, желательно вытащить правый привод. После того, как у вас появится доступ к элементам сцепления, их нужно заменить.
Снятие дисков и подготовка к замене
А теперь о том, как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (смотря какие болты) нужно открутить все болты, которыми корзина сцепления крепится к маховику.Выжимной подшипник расположен на первичном валу. Для нового нанесите дополнительно графитовую смазку и установите заново. Учтите, что все элементы нужно менять одновременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.
Установка нового сцепления
Если вы хотите заменить корону на маховике, вам нужно выбить старую зубилом и молотком. Легкими штрихами нужно обвести этот элемент кругом. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая.Он установлен в ведомом диске сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.
Затем положить корзину сверху, совместить со всеми отверстиями на маховике. Вылечите все болты. Учтите, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех этих болтов нужно производить крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекошена, что приведет к неправильной работе.
Заключение
После всего этого необходимо снять пластиковую накладку и установить коробку передач на место.Соберите в обратном порядке. В завершение производится регулировка троса сцепления ВАЗ 2110. Вам нужно добиться необходимого свободного хода педали.
Ремонтируем ГБЦ ВАЗ-2110 своими руками. Обследование, очистка и ремонт дефектов
Чаще всего ремонт ГБЦ автовладельцы вынужденный. Если регулировку клапанов или замену маслосъемных колпачков можно провести без снятия этого двигателя в сборе, то для притирки, замены направляющих втулок, удаления отложений и т.п.его придется демонтировать.
Начать такую операцию, как ремонт ГБЦ ВАЗ-2110, после ее снятия следует с очистки камер сгорания. Для этого можно использовать различные средства для чистки автомобилей и ветошь. Для таких целей подойдет и обычный растворитель, который продается в строительных магазинах. Но ни в коем случае нельзя использовать механические методы очистки, которые могут повредить поверхность или оставить царапины.После очистки камеры сгорания необходимо внимательно осмотреть ее на предмет трещин, следов пригорания.При наличии таких дефектов рекомендуется заменить головку. Но в некоторых случаях можно попробовать спасти ГБЦ — использовать аргонную сварку. Во многих ситуациях это помогает.
Следующим шагом является проверка прилегающей поверхности блока цилиндров. Для выполнения этой операции вам понадобится линейка. Его необходимо устанавливать кромкой по поверхности и диагоналям. Для каждого такого применения измерьте зазор между линейкой и плоскостью головы. Если его значение превышает 0,1 мм, то головку блока цилиндров необходимо заменить.
При осмотре состояния головки блока цилиндров следует также проверить опорные поверхности под шейкой вала на головке, а также корпуса подшипников. Если есть признаки износа, глубоких рисков и задиров, следует заменить весь узел. На этом визуальный осмотр головы окончен.Тогда сразу начинается ремонт ГБЦ. А точнее процесс восстановления исходного состояния. Эту процедуру нужно начинать с промывки масляных каналов.Для этого понадобится обычный бензин, которым заправляется автомобиль. Во-первых, следует заглушить вертикальный канал между 3 и 4 цилиндрами. Затем залейте бензин в каждый канал. После этого оставьте его там примерно на двадцать минут. За это время намокнет вся грязь внутри. По истечении установленного времени необходимо слить топливо, снять пробку и окончательно промыть каналы бензином и грушей.
Следующим шагом будет проверка герметичности клапанов. Для этого их необходимо залить керосином.Если жидкость не просачивается несколько минут, то их закупоривают. В противном случае вам нужно будет их потереть или заменить.
Дальнейший ремонт ГБЦ заключается в извлечении клапанов, снятии маслосъемных крышек и нижних пластин рессор. После выполнения этой процедуры все эти элементы необходимо очистить от нагара. Если на клапанах есть глубокие риски, царапины, трещины, деформации и следы ожогов, их следует заменить. Также важно проверить состояние их седел и толкателей.На них не должно быть следов коррозии и износа. Также необходимо оценить состояние пружин клапана и их эластичность. Сломанные, потрескавшиеся и покоробленные детали следует заменить.
На этом самостоятельный ремонт ГБЦ закончен. Собираем голову в обратном порядке.
.