Как поменять передние стойки на ваз 2110 видео: Замена переднего амортизатора ВАЗ 2110 — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Опорный подшипник передней стойки ВАЗ 2110

Подвеска автомобиля играет значительную роль в любом транспортном средстве. Автомобиль не является исключением. Именно она определяет комфорт в салоне при движении, защищает кузов и многие детали от вибрации и обеспечивает требуемую устойчивость на поворотах. В этой статье речь пойдет о том, что такое опорный подшипник передней стойки и как производится его замена и диагностика?

Зачем нужен опорный подшипник стойки

На многих автомобилях уже давно применяется независимый тип подвески. Конструктивно важным узлом такой системы является стойка, которая крепит кузов автомобиля и обеспечивает его связь с поворотным кулаком колес. Стойка предназначена для гашения или быстрого снижения колебаний, возникших при сжатии и растяжении пружины подвески.

Жесткое крепление стойки к кузову не обеспечивает его защиту от неприятного воздействия стойки. Ведь она постоянно находится в напряжении, и испытываем механические нагрузки, которые быстро снизят срок службы лонжерона. Чтобы избавить кузов от этого неприятного воздействия, специально для верхнего крепления стоек были разработаны подшипники качения, которые называются опорными.

Главной задачей такого подшипника считают обеспечения наиболее подвижной связи стоки с кузовом автомобиля, без нарушения ее основных функций. Опорный подшипник имеет закрытое исполнение и с помощью своего же корпуса устанавливается на лонжерон кузова.

В зависимости от назначения езды и качества изготовления бывают различные виды опорных подшипников, которые допустимы при установке на один и тот же автомобиль. Несмотря на это, они все выполняют схожую функцию, потому не нуждаются в подробном описании. Любой опорный подшипник, также способен выдерживать достаточно большие осевые нагрузки, однако плохо справляется с радиальными, чем и заслужил свое место на креплении амортизатора к кузову автомобиля.

Диагностика неисправностей опорного подшипника

Несмотря на свою значимую функцию, такой подшипник также подвержен естественному износу, как и любые другие детали подвески автомобиля. Определить его исправность можно при преодолении поворота или наезде на какое-либо препятствие. Если раздается небольшой стук в передней подвеске, то опорный подшипник необходимо заменить.

Для оценки состояния подшипника можно выполнить и другую проверку. Для этого, откройте капот автомобиля и возьмитесь рукой за корпус детали. Постарайтесь со всей силы раскачать ее. Если вы услышали стук, значит, подшипник нуждается в замене. Выполнять такую проверку рекомендуется каждые 20 тысяч километров пройденного пробега.

Ускорить износ подшипника можно запросто агрессивной ездой по неровностям дорожного покрытия. Кроме того, езда с неисправной деталью постепенно нарушает настройку подвески, в частности, к нарушению развала. А это приводит к преждевременному износу колесной резины. В конечном итоге, деталь проламывается, и стойка входит в подкапотное пространство. Естественно, следующим на пути стойки становится капот автомобиля. Все это приводит к ремонту за куда большие деньги. Именно поэтому, при первых же признаках (характерных стуках) рекомендуется сразу же заменить опорный подшипник.

Видео — Как поменять передние стойки, опоры и пружины ВАЗ 2110

Замена подшипника передней стойки ВАЗ 2110

При наличии вышеперечисленных проблем, можно приступать к замене неисправной детали. Существует небольшое количество способов, с помощью которых можно легко заменить подшипник, но мы постараемся описать самые распространенные.

Первый способ подразумевает разборку всего, что крепится к стойке. Среди них может быть, поворотный кулак рулевые тяги, а также рычаги. Данный способ сложен в выполнении, но освобождает водителя от обязательной дальнейшей настройки развала колес автомобиля.
Второй способ не представляет ничего сложного, стойка снимается с рулевого кулака, а затем уже откручивается сам подшипник. Однако после этого, регулировка подвески потребуется однозначно. Внизу приводится инструкция о том, как выполнить данную процедуру на автомобиле ВАЗ 2110.

Автомобиль устанавливается на ровный бетонный бол или любое другое покрытие, а под колеса устанавливаются противооткатные упоры. Обязательно установите рычаг КПП в положение «первая передача», а ручной тормоз включите.
Демонтируйте защищающий от пыли колпачок гайки, расположенной на ступице и расконтрите гайку. Рекомендуется использовать для этого отвертку, и только в самых крайних случаях можно прибегнуть к помощи зубила и ударного инструмента. Затем на гайку надевается головка на «30» а в нее вставляется ключ с рычагом в полтора метра. Гайка срывается и откручивается, но не до конца.
Теперь ослабьте колесные болты и поднимите автомобиль при помощи домкрата. Выкрутите колесные болты и снимите колесо. Под порог установите надежную опору или две покрышки в качестве подстраховки. Домкрат можно будет сразу же убрать. Выкрутите до конца гайку ступицы.
Снимите шплинт гайки, установленной на рулевом наконечнике, после чего, выдавите наконечник из поворотного кулака. Для этих целей можно использовать специальный съемник или же воспользоваться монтажным инструментом, как рычагом. Бить же по рычагу нужно аккуратными ударами молотка.
В нижней части ступицы выкрутите крепления нижней шаровой опоры. После этого, выдавите ее аналогичным способом. Далее снимите тормозной суппорт с тормозного диска. Для этого расконтрите и выкрутите две гайки за механизмом. Отсоединять тормозной шланг не нужно, просто повесьте суппорт на любой другой детали подвески.
Теперь, чтобы улучшить условия работы со стойкой, можно расслабить болты ее крепления на лонжероне. До конца выкручивать из не нужно. Теперь снимите ступицы вместе со стойки из вала «гранаты». Как только стойка начнет свободно ходить, выкрутите верхние крепления и снимите ее.

Далее с помощью пружинного съемника сожмите пружину и выкрутите опорный подшипник со стойки амортизатора. Установите на его место новую деталь и проведите сборку всех элементов в обратной последовательности. Не забудьте произвести регулировку затяжки гайки ступицы.

На этом замена опорного переднего опорного подшипника завершена.

Замена передних стоек ВАЗ-2112 своими руками: фото и видео

Один из признаков того, что пора менять передние стойки – стук по кузову автомобиля во время езды по неровной дороге. Это значит, что амортизационные стойки выработали свой ресурс, который рассчитан в среднем на 50 000 километров.

Инструменты, которые потребуются для замены передних стоек:

Ключ на «13»
Ключ на «19»

Снимаем стойку. Вариант 1:

Ослабьте верхнюю гайку штока и последовательно открутите три гайки, расположенные на верхнем стакане.
Демонтируйте ступицу, снимите рулевую тягу (вместе с наконечниками).
После этого снимите стойку амортизатора.

Снимаем стойку. Вариант 2:

Пометьте исходное положение регулирующего болта, скрутите сначала верхнюю гайку, затем – нижнюю.
Извлеките болты.
Отодвиньте поворотный кулак и освободите амортизационную стойку.

После этого останется выкрутить болты вверху и вытащить стойку.

Дальнейшие действия:

Установите на пружины стяжки и разберите амортизационную стойку. При необходимости замените выработавшие свой ресурс части стойки и установите стойку обратно, соблюдая обратную последовательность действий.

Процесс замены передних стоек в автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112 практически ничем не отличается и занимает максимум 40-50 минут времени.

Выбираем какие купить

Нельзя совершенно точно сказать, какие стойки на перед идеальнее всего выбирать для ВАЗ 2110. Как поменять пыльник внутреннего шруса на автомобиле «форд «форд фокус 2» 1,8 мкпп и 2,0. Как поменять диски и колодки на пежо 308, видео и и колодок на пежо замена тормозных. Некие выбирают заводские , так как они недостаточно жесткие для их, другие отдают предпочтение аналогам за их более мягкое и комфортабельное поведение.

Кто-то и совсем вожделеет на свою «десятку» установить спортивный вариант стоек , так как они более жесткие, а пружины — очень толстые.

Спортивные

Выбор стоит между масляными и газовыми (газомасляными на самом деле). 1-ые доступнее с финансовой точки зрения, но у их не таковой широкий температурный спектр, из-за чего в зимнее время рессоры становятся жестче.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высшую стоимость, но хороший показатель «цепкости».

Посреди производителей, кроме СС20, можно выделить последующие компании-изготовителей:

У всех у их, устройства приблизительно однообразные, поэтому заморочек с подбором подходящих деталей появиться не должно.

Выберите, что купить

Нельзя однозначно сказать, какие стойки на передней панели лучше всего подходят для ВАЗ 2110. Некоторые выбирают завод

, потому что они недостаточно жесткие для них, другие предпочитают аналоги для более мягкого и удобного поведения.

Кто-то вообще хочет создать свою «десятку», спортивная версия стойки , поскольку они являются самыми жесткими, а пружины максимально толстыми.

Виды спорта

Выбор между нефтью и газом (фактически газом). Первый из них более возможен с финансовой точки зрения, но у них нет такого широкого диапазона температур, что делает амортизаторы более жесткими в зимнее время.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высокую цену, но отличный показатель «упорства».

Среди производителей, помимо CC20, можно выделить следующие производственные компании:

У всех у них, устройства примерно одинаковые, поэтому проблем с подбором подходящих деталей не возникает.

Инструмент для замены передней стойки

Для того, чтобы работы прошли успешно и быстро, необходимо подготовить некоторые инструменты:

Подготовительные работы

Перед тем как приступить непосредственно к работе, необходимо подготовить рабочее место и автомобиль.

Пошаговый процесс замены передних стоек

А подробнее о замене задних амортизационных стоек мы уже писали.

Если у вас вышла из строя только одна стойка, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

Первым делом поднимаем капот и при помощи специального устройства для фиксации штока и ключа на «19» зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
При демонтаже гайки необходимо использовать специальный ключ.
Подобный ключ легко найти в магазинах.
При помощи ключа на «13» выкручиваем 3 болта, которые расположены на верхнем стакане.
Болты отмечены стрелками.
Далее, домкратом производим вывешивание колеса и фиксируем её в таком положении.
Процесс пошёл! Помним о безопасности. Задние колёса застопорены ручником, а лучше брусками
Тормозной шланг, который закреплен на самом кулаке стойки, снимаем с места фиксации и убираем в любую сторону.
Осматриваем все соединения, в том числе рулевой наконечник, поворотный кулак и саму стойку на наличие следов коррозии, лучше всего обработать эти места смазкой. Это делается для того, чтобы все закисшие детали легко можно было сорвать.
Погодя небольшое количество времени, пока смазка проникнет во все глубокие места, можно продолжать работу.
Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.
Когда тяги приоткручены, гайки оставьте на местах.
Используя головки на «17» и «19» начинаем откручивать два болта которые крепят стойку к поворотному кулаку.
Болты отмечены стрелками.
Когда гайки выкручены, может возникнуть неполадки с дальнейшим демонтажом основных болтов. Так как они сильно прикипают, возможно понадобится излишнее влияние на них смазки, либо жидкого ключа. Для того, чтобы выбить их из своих посадочных мест можно использовать болт диаметром меньше.
Если все крепящие элементы выкручены, осталось полностью выкрутить все три болта которые расположены на верхней чашке.
Пока стойка не разъединена с поворотным кулаком, не следует до конца отворачивать один из трёх болтов на чашке. И вывёртываем её полностью лишь тогда, когда стойка находится в руках и полностью под контролем.
Стойка извлечена. Проводим визуальный осмотр рулевого наконечника и шаровой опоры
Разбирать стойки следует первым делом начиная со стяжек. Стягивать пружины следует аккуратно, исключая возможностей их срыва.
Стягивать пружины необходимо до того момента, пока они не освободят верхнюю чашку.
Если стойка больше не упирается об опору — это будет обозначать, что она уже и та достаточно находится в напряжении.
Сейчас уже можно демонтировать гайку крепления опоры и соответственно саму опору.
Когда опора демонтирована, снимаем саму пружину.
Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).
Порядок работ в иллюстрации.

На этом этапе работы по разборке передней стойки ВАЗ-2112 можно считать законченной.

Порядок работ по сборке

Первым делом на новую стойку производим монтаж пыльника и отбойника.
Монтаж производим в обратном порядке снятию.
Если вы планируете установить шумоизоляторы, то монтируем их.
Шумоизоляторы готовы к установке
Одеваем пружину. Обратите внимание, что основная её часть, должна точно попасть в специальное углубление, расположенное на патроне стойки.
Воспользовавшись новой опорой и опорным подшипником необходимо зафиксировать её на самом штоке, при помощи гайки.
Следите за тем, чтобы часть пружины сверху была обязательно на месте её фиксации и при этом не было никаких перекосов и скосов.
Когда всё продиагностировано, можно снять все стяжки и приступать к её монтажу на автомобиль.
Примеряемся, любуемся и устанавливаем
Дальше, все работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с гаек стакана в подкапотном пространстве.
При фиксации стойки на поворотный кулак лучше всего использовать новые болты тем же диаметром с абсолютно новыми гайками.

Обратите внимание, что после проведения этих работ, необходимо обязательно посетить автосервис для проведения работ по развал-схождению автомобиля.

Дополнительные рекомендации

Перед тем как приступить к сборке всех комплектующих ВАЗ-2112, следует произвести несколько дополнительных манипуляций:

сделать обработку керосином всех вставных элементов;
перед непосредственной установкой тщательно осмотреть каждый, даже новый элемент, убедиться в его целостности и качественности;
провести окончательную фиксацию крепежных болтов следует после того, как домкрат будет убран;
после сборки всех комплектующих рекомендуется провести специальную проверку развала-схождения.

Читайте также: Замена ремня в ВАЗ 2112 16 клапанов

Если по каким-то причинам у автолюбителя возникнут затруднения при замене задних стоек в ВАЗ-2112, то можно в любое время получить дополнительную информацию из видеоурока.

На сайте рекомендации дают профессионалы своего дела, вся работа приводится поэтапно с фото.

Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2110-2112 находятся под большей нагрузкой чем задние, и в этой связи они выходят из строя раньше. Обычно первыми симптомами является стук со стороны стоек во время проезда по ямам или даже лежачим полицейским. Если появились стуки, можно посмотреть на стойку, и скорее всего вы увидите, что она потекла. Хотя, даже не потекшие стойки могут стучать, если они эксплуатируются довольно продолжительное время.

На личном опыте могу сказать, что на ВАЗ 2112, которая была во владении более 5 лет, стойки не менялись ни разу, и пробег уже подходил к 200 000 км. А купили мы ее, когда на одометре было 50 000 км. Соответственно, можно сделать вывод, что как минимум 150 тысяч км. они отходили.

Если вы решили менять переднюю подвеску своими силами, то прежде всего следует иметь ввиду, что понадобится немало инструмента, а именно:

Ключ баллонный
Домкрат
Съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг
Ключи накидные на 17, 19
Головки на 13, 17 и 19 мм
Специальный ключ для удерживания штока стойки от проворачивания
Стяжки пружин
Вороток и трещоточная рукоятка

Для начала приведу подробный и развернктый видео обзор по выполнению данной процедуры, а уже после этого сделаю небольшое описание данной работы.

Замена

Определившись с выбором стоек, соберите набор инструментов, которые для вас понадобятся во время их подмены:

Шлицевые отвертки;
Ключ для удержания штока амортизатора;
Рожковые и накидные ключи размерами 6-22;
Головки на 12-22;
Съемник шаровых пальцев наконечников управляющих тяг;
Устройство для сжатия пружин на фронтальных стойках;
Всевластный растворитель WD40.

Начинаем конкретно процесс подмены.

Открутите гайку, которая укрепляет верхние опоры амортизаторов к чашечке кузова (в отсеке мотора).
Высвободите верхние опоры.
Демонтируйте внешние наконечники управляющих тяг. Здесь для вас понадобится ваш особый съемник.
Демонтируйте болты, которые укрепляют нижнюю часть стойки от поворотного кулака.
Извлеките стойку.
Разберите и соберите ее.
Выполните процесс обратной сборки.

О разборке-сборке следует поговорить более детально:

Начните с демонтажа верхней гайки штока. Это сделать можно лишь специализированным ключом на 6;
Вооружившись другим устройством, уже для удержания пружины стойки, освободите шток вашего амортизатора;
Далее освобождается верхняя опора, которая удерживается на трех гайках сверху чашки кузова;
Обязательно отсоедините наружный наконечник рулевой тяги от вашей стойки перед тем как начать работу с нижней опорой;
Не редко шаровый палец оказывается прилипшим, потому обязательно воспользуйтесь съемником или средством на все случаи жизни — WD40;
Освободив стойку, извлеките ее. Замените на новую и выполните процесс обратной сборки элемента. Видео о том как поменять лобовое стекло на форд фокус 3. Форд фокус как поменять. Будьте внимательны с пыльником передней стойки вашего ВАЗ 2110. Как поменять радиатор печки на ford focus, не. В видео показано, как своими руками поменять переднюю стойку амортизатора на ваз 2110, 2111, 2112. Старайтесь не повредить компонент. Если же он находится в плачевном состоянии, рекомендуется сразу заменить;
С распоркой передних стоек ВАЗ 2110 также проблем возникнуть не должно;
Обязательно проведите регулировку развал-схождения после того, как вы внесли определенные корректировки в конструкцию подвески.

Примечательно, что замена задних стоек на развал-схождение не оказывает никакого влияния, а при смене передних амортизаторов изменения могут произойти существенные.

Мы определяем, что элемент не сработал

Существует несколько признаков, по которым можно определить неисправность:

Тело усиливается, вибрируя на гребне со стороны поврежденного амортизатора;
Ощущается в рулевом колесе;
Тормозное расстояние становится длиннее;
При повороте автомобиль входит;
Следы пятен масла;
При движении по прямой линии автомобиль уносит;
В стойке есть стук, посторонний шум.

Диаграмма устройства

Если вы не отремонтируете передние стойки на СТО в срок или своими руками, это может привести к печальным последствиям:

Несущие подшипники рухнут;
Шины будут неравномерно изнашиваться, прыгать, формировать удары на поверхности резины;
Несущие подшипники не пройдут;
Тормозное расстояние будет длиннее, что опасно на любой части дороги;
Тормозные колодки будут неисправны, их срок службы значительно сократится.

Существует два основных способа проверки элементов для их неисправности. Один профессионал, второе ремесло, но и довольно эффективный.

Специальный стол для встряхивания. Он управляется автомобилем, и компьютер вычисляет эффективность амортизаторов. Следует отметить, что новые стойки могут показать результат около 75%!, но это вполне нормально. Если процент меньше 50, то пришло время изменить деталь.
Ручной поворот. Вам нужно занять переднюю часть автомобиля, за его крылом, и начать качаться. Попытайтесь достичь максимальной амплитуды, которая позволяет вам получить вес вашего тела. Во всяком случае попросите друга помочь. Суть в том, что после качания резко удалите руки и посмотрите на машину. Если она немедленно вернется в исходное положение и больше не колебется, тогда все будет в порядке. Если вы обнаружите даже небольшое колебание, вы можете предположить, что стойки должны быть предпочтительно заменены в ближайшем будущем.

Замена передних стоек, опор и пружин ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора, 2109Видео руководство по самостоятельной замене передних стоек, опор и пружин на переднеприводных автомобилях.

Что будет, если не менять стойки?

Если продолжить движение без замены стоек, то придётся чинить уже всю подвеску

Ниже мы опишем вам несколько причин, которые прямо указывают на то, что станет с автомобилем, если вовремя не произвести ремонт передних стоек:

За первые 2-3 тысячи километров пробега с неисправными амортизаторами можно разбить опорные подшипники на передних стойках.
Когда стойки неисправны, балансировка колёс со временем тоже нарушается и начинается неравномерный износ покрышек, происходит разбивание подшипников ступиц.

Торможение

Демонстрация торможения на новых и старых стойках

Так как тормозной путь становится больше и увеличивается – это прямо сказывается на безопасности эксплуатации автомобиля. Так как даже один лишний метр тормозного пути может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Торможение на неисправных стойках ведёт к снижению ресурса тормозных колодок, а также их неровный износ. Это как можно догадаться напрямую зависит на безопасность движения.

Все эти неисправности могут существенно подпортить состояние всей системы передней подвески в целом, а это уже может ударить по общему бюджету. Однако есть способы, при помощи которых вы сможете с большой долей вероятности определить рабочее состояние своих амортизаторов.

Замена передних стоек, пружин и опор с подшипниками на ВАЗ 2110

Если при движении автомобиля от работы подвески доносятся стуки, и вы уверены, что причина тому — изношенные амортизаторные стойки, то их необходимо заменить. Так как снимать придется полностью весь модуль передней подвески ВАЗ 2110, то лучшим вариантом будет полная проверка всех узлов и элементов, включая опоры, опорные подшипники, а также пружины. Если в результате диагностики выявились проблемы, то необходимые детали подлежат замене.

Выполнить этот ремонт можно самостоятельно в гаражных условиях, потратив на работу не более 3-4 часов времени, но стоит иметь ввиду, что понадобится определенный инструмент, без которого просто не обойтись в данном случае.

Список необходимого инструмента для ремонта передней подвески ВАЗ 2110

Ключи накидные на 17, 19 и 22
Головка торцевая на 13, 17 и 19
Ключ рожковый на 9
Монтировка
Молоток
Стяжки пружин
Домкрат
Баллонный ключ
Воротки и трещоточные рукоятки

Видео инструкция по замене передней подвески

Видео доступно и встроено из моего канала, и снято на примере десятки, которая у меня была в одно время на разборе.

Ход выполнения работ по замене стоек, опор, опорных подшипников и пружин на ВАЗ 2110

Сначала необходимо открыть капот автомобиля и немного отвернуть гайку крепления опоры к стойке, при этом необходимо ключом на 9 держать шток, чтобы он не крутился:

После этого снимаем переднее колесо автомобиля, предварительно подняв переднюю часть ВАЗ 2110 домкратом. Далее нужно нанести проникающую смазку на гайки крепления передней стоки к поворотному кулаку. После этого открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу стойки, и используя молоток и монтировку, извлечь палец из рычага:

Затем можно приступать далее и отворачивать две гайки крепления стойки снизу, как это наглядно показано на фото:

Теперь отводим модуль передней подвески в сторону, чтобы он был свободным от поворотного кулака, и после чего откручиваем крепление опоры к стакану кузова:

Когда будете отворачивать последний болт, с внутренней стороны необходимо придерживать стойку, чтобы она не упала. И теперь можно вынимать модуль в сборе, в результате чего получится следующая картина:

Далее нам потребуется стяжки пружин, чтобы разобрать данный элемент. Стянув пружины до необходимого уровня, откручиваем до конца гайку крепления опоры к стойке и снимаем опору:

Результат показан ниже:

Также, вынимаем опорный подшипник с чашкой и резинкой:

Затем нужно снять отбойник и пыльник. Когда с разборкой справились можно приступать к обратному процессу. Определив, какие детали подвески ВАЗ 2110 нуждаются в замене, покупаем новые и производим установку в обратной последовательности.

Сначала собираем воедино опору, подшипник опорный и чашку с резинкой:

Надеваем новую пружину на стойку, предварительно стянув ее до нужного момента и одеваем опору сверху. Если стягивание достаточное, то шток должен выпирать наружу, чтобы можно было закрутить гайку:

Также, стоит иметь ввиду, что витки пружины должны хорошо садиться как в нижней части стойки, так и в верхней прилегать к резинке, чтобы никаких перекосов не было. Когда все сделано, можно окончательно закручивать гайку и вот так выглядит модуль в сборе:

Теперь всю эту конструкцию устанавливаем на автомобиль в обратной последовательности. Здесь, возможно придется немного приложить усилий, чтобы попасть местом соединения стойки с поворотным кулаком, но в целом — особых проблем возникнуть не должно.

После проведения замены пружин, стоек, опорных подшипников и опор, необходимо обратиться в СТО и выполнить сход-развал.

Ваз 2107 2110, Форд Фокус 2 3, видео

Амортизатор является важной частью любой подвески, которая гасит колебания, создаваемые пружинами, и предохраняет автомобиль от излишнего раскачивания. Как и любая другая деталь, амортизатор тоже нуждается в периодической замене, так как имеет ограниченный ресурс. Замена переднего амортизатора ВАЗ 2110 может выполняться и в условиях обычного гаража. В этой статье мы расскажем о всех тонкостях данной процедуры, а также перечислим основные методы проведения замены передних элементов подвески и постараемся ответить на самый распространенный и запутанный вопрос: «какой амортизатор будет лучше всего установить?».

В отличие от задних амортизаторов, как например, на классических автомобилях, передний устанавливается внутри пружины в виде стойки. Для того, чтобы снять ее, необходимо немного разобрать подвеску. Сделать это можно несколькими способами. Каждый из них отличается сложность проведения и продолжительностью по времени. Какой из них выбрать – решать вам. А мы расскажем вам о порядках проведения.

Самый простой способ замены передних амортизаторов

Данный метод еще называют классическим, за его простоту и доступность любому автовладельцу. Им могут воспользоваться как начинающие, так и достаточно опытные водители. Чтобы поменять передний амортизатор таким способом, необходимо заранее купить специальный ключ, который способен удерживать шток амортизатора.

Порядок выполнения замены:

Автомобиль устанавливается на ровную площадку и исключается возможность любого его перемещения. Откройте капот и, придерживая с помощью нового инструмента шток амортизатора, выкрутите верхнюю гайку.
После этого, открутите три гайки по краям крепления.
Ослабьте гайку ступицы с помощью головки на 30 и очень длинного рычага. Поднимите автомобиль и снимите колесо. Теперь полностью выкрутите гайку ступицы и с помощью молотка и деревянной подкладки выбейте ШРУС из ступицы.
С помощью съемника вытащите наконечник рулевой тяги и саму тягу. Открутите крепления тормозного суппорта к ступице. Выкрутите все крепления ступицы к рычагам и демонтируйте ее. После этого, вытащите амортизатор, снимите с него пружину и установите на новый элемент.
Сборка происходит в обратной последовательности.

Зачем ставят проставки на задние стойки

Так случается, что груженая «десятка» задевает за подкрылки колесами заднего хода. Для увеличения клиренса и решения этой проблемы автолюбителями монтируются т.н. проставки задних стоек ВАЗ 2110, которые размещаются между нижней плоскостью амортизаторов и кронштейнами заднего траверса (балки).

При увеличении заднего клиренса происходят изменения следующих характеристик автомашины:

• позиция РД (регулятора давления) заднего контура тормозов;• вектор направления света передней оптики;• кастор (угловое расстояние осевого наклона поворота передней колесной пары в продольном сечении).

Если две первых позиции подлежат самостоятельной регулировки, то угловое расстояние необходимо устанавливать на специализированном предприятии.

Способ замены с пометкой углового положения регулировочного болта

На самом деле, здесь нет ничего сложного. Для этого берут самый обычный кернер и делают пометку о том, как располагается регулировочный болт. После этого, также откручивается верхняя гайка, а затем – нижняя. Болты вытаскиваются, а поворотный кулак отводится в другую сторону, чтобы не мешать при демонтаже. Останется только лишь выкрутить верхние гайки крепления и вытащить амортизатор.

Не забудьте о том, что снятое колесо заметно упрощает проведение ремонтных работ. Тем более, что проведение ремонтных работ без этой процедуры просто не возможна.

Российская Плаза

Чтобы не ошибиться с выбором амортизаторов, которые гарантированно подойдут на Приору или Калину, стоит, в первую очередь, обратить внимание на детали, производимые Санкт-Петербургским амортизаторным концерном. Ввиду того что организация осуществляет свою деятельность на территории России, качество производимых ею элементов полностью удовлетворяет современные стандарты

Итак, чтобы знать какие детали имеют российское происхождение, достаточно осмотреть изделие, обнаруженный штамп «ОТК» станет свидетельством того, что в руках потенциального потребителя качественное устройство, не являющееся бракованным изделием. На сегодняшний день завод-изготовитель предлагает автолюбителям 4 модели масляных стоек. Какие из них предпочесть — выбирать непосредственному потребителю:

самый мягкий вариант — Soft-Drive, идентичный относительно ездовых характеристик родным деталям. Несмотря на то что автомобиль будет по-прежнему раскачиваться, новые приспособления прослужат в разы дольше;
модель Sport подойдёт тем, кому нужны максимально жёсткие стойки, их характеристики на 80% выше заводских. Благодаря их качествам авто превосходно держит дорогу, естественно, если не увлекаться ездой по ямам и кочкам. Линейка примечательна наличием укороченных амортизаторов, занижающих транспортное средство;

амортизаторы X-Drive особенно практичны при эксплуатации в северной стороне России;
последний в модельном ряде — стандарт, являющийся самым жёстким вариантом. Масло в таком транспортном средстве замёрзнет даже при незначительном спуске столбика термометра.

Снятие переднего амортизатора вместе с кулаком

Демонтируйте резиновую накладку с самой верхней точки опоры и расслабьте место соединения. После этого, аккуратными движениями вынимается соответствующая рулевая тяга и снимается тормозной диск с суппортом.

Все работы должны производиться при снятом колесе и поднятой стороной замены. Гайка ступицы должна быть заранее расслаблена. Эту гайку открутите, и выбейте наружную «гранату» при помощи ударного инструмента и деревянной прокладки.

После того, как опора снизу будет освобождена, необходимо открутить три гайки крепления сверху и снять ее вместе с поворотным кулаком. Замена производится так же, как и во всех остальных случаях: пружина снимается и ставится на новый элемент. После этого, новый амортизатор устанавливают со старой пружиной. При необходимости, замене можно подвергнуть и саму пружину.

Устройства SS20

На российскую Ладу Приору или Калину прекрасно подойдут изделия отечественной Самарской фирмы, которая не первый год занимается изготовлением огромного количества продукции, способствующей тюнингу российских транспортных средств. Стойки SS20 обладают оптимальным соотношением цены и качества. Чтобы правильно выбрать деталь, нужно знать, какие амортизаторы представлены в стандартном исполнении, а какие в укороченном:

жёсткий агрегат Шоссе позволит с лёгкостью войти в поворот даже на большой скорости. От приобретения имеет смысл отказаться тем, кто постоянно ездит по грунтовке;
модель Стандарт характеризуется отличными показателями работоспособности в любую погоду, ввиду чего может стать оптимальным вариантом для автолюбителей из районов, где доминирует суровый климат;

вариант Комфорт Оптима из-за своей универсальности является самым продаваемым продуктом. Характеризуется средней жёсткостью, которая обеспечит комфортную езду на всех видах дорог с любым стилем вождения;
детали Спорт, естественно, относятся к категории самых жёстких стоек. Такие приспособления не адаптированы для езды в черте города, однако хорошо держат авто даже во время крутых поворотов.

Какой амортизатор лучше выбрать?

В процессе замены амортизатора или тюнинга подвески, водители часто задумываются о том, какой амортизатор лучше всего установить на ВАЗ 2110. Ввиду конструкции и назначения автомобиля, преимуществом пользуются все-таки масляные.

Существует два типа амортизаторов – это масляные и газовые. Однако существует и другой вид – гибридный, но он применяется на отечественных автомобилях очень редко. На сегодняшний день, самыми распространенными в автомобилестроении являются именно масляные амортизаторы. Дело в том, что масло обладает более высоким коэффициентом сжатия, нежели газ, а соответственно, масляный амортизатор будет намного мягче. Это идеальный выбор в пользу плохих дорог и небольшой скорости. Такой амортизатор протянет достаточно большой срок службы и создаст комфортную обстановку в автомобиле, независимо от дорожного покрытия.

Газовые амортизаторы, обладая большей жесткостью, прекрасно зарекомендовали себя на спортивных автомобилях, где необходима повешенная устойчивость на поворотах. Так как «десятки» являются самыми обычными автомобилями, не предназначенные для спортивных состязаний, применение газовых амортизаторов на них является нецелесообразным. Это объясняется тем, что любые неровности дорожного покрытия запускают по кузову довольно сильные вибрации и тряску. В результате, получается не самая комфортная поездка, а детали и без того шумного интерьера начинают трещать еще сильнее.

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что установить газовый амортизатор на ВАЗ 2110 можно, но не желательно.

На этом наша статья заканчивается. Пожалуй, это все, что необходимо знать об амортизаторах на ВАЗ 2110. Как видите самостоятельно подобрать и установить новый амортизатор на «десятку» не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Достаточно иметь минимальное представление о принципе работы подвески и иметь стандартный автомобильный набор инструментов.

Лучшие пружины подвески ВАЗ 2110-12

Если пружина подвески с ржавчиной.
Если не вооруженным взглядом видно, что передняя или задняя часть автомобиля ниже другой, тогда необходимо заменить пружины на той стороне, которая больше просела.
Расстояния от центра колеса до колесной арки на левой и правой сторонах автомобиля различные, то это дефект пружины подвески.
В случае, когда пружина подвески сломалась.

ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115	ВАЗ-2110, 2112	ВАЗ-2111	ВАЗ-2112	ВАЗ-2108-110, 2109-110, 21099-110, 2113-110, 2114-110, 2115-110 (компл. для Европы)	ВАЗ-2110-110, 2112-110 (компл. для Европы)
Каталожный номер	2108-2902712	2110-2912712	2111-2912712	2112-2902712	2108-2902712-10	2108-2912712-10	2110-2912712-10
Диаметр прутка до навивки1, мм	12,9±0,05	11,6±0,05	13,2±0,05	12,9±0,05	11,55±0,05
Внутренний диаметр пружины1, мм	124,8±1,0	84,85±0,85	124,8±1,0	84,85±0,85
Защитное покрытие	эмаль	эпоксидное	эмаль	эпоксидное
Толщина покрытия2, мм	0,10±0,05
Полное число витков	7±0,05	11,5±0,05	7±0,05	10,5±0,05
Число рабочих витков	5,5	10	5,5	5	9
Высота пружины в свободном состоянии2, мм	383,5	403	418	383,5	364,5	381
Контрольная нагрузка, Н (кгс)	3188±118 (325±12)	3188±137 (325±14)	3433,5±137 (350±14)	3482,55±137 (355±14)	3188±118 (325±12)	2894±127,5 (295±13)	3188±137 (325±14)
Высота пружины при контрольной нагрузке, мм	211	240	211	192	225	230
Группы (классы) пружин по контрольной нагрузке, Н (кгс)	класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325)	класс А — более 3433,5 (350) класс Б — менее или равно 3433,5 (350)	класс А — более 3482,5 (355) класс Б — менее или равно 3482,5 (355)	класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325)	класс А — более 2894 (295) класс Б — менее или равно 2894 (295)	класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325)
Обозначение групп (классов) пружин	полоса краски: класс А — желтая, класс Б — зеленая	класс А — без отметки, класс Б — полоса краски черного цвета	полоса краски: класс А — оранжевой, класс Б — голубой	класс А — полоса краски оранжевого цвета, класс Б — без отметки	полоса краски: класс А — белая, класс Б — голубая	полоса краски: класс А — коричневой, класс Б — синей	полоса краски: класс А — песочной, класс Б — морской волны
Место маркировки по группам	внешняя сторона средних витков
Риски	отсутствуют
Жесткость пружины, Н/м (кгс/см)	18620±590 (19,0±0,6)	19290±580 (19,7±0,60)	20400±610 (20,8±0,62)	20600±740 (21±0,75)	18620±590 (19±0,6)	18600±560 (18,9±0,6)	21100±630 (21,5±0,65)
Выступание концов за наружную цилиндр. поверхность пружины, мм	4 мах
Особенности	действующее производство

Какие выбрали пружины подвески ?
Какие были пружины до этого, впечатления о них
Какой тип пружин Вам больше подходит ?

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как поменять стойки на ваз 2114

4.2 / 5 ( 34 голоса )

На автомобиле ВАЗ 2114 замена передней стойки производится в случае выхода ее из строя. Ресурс элемента подвески довольно большой, но не стоит забывать, что четырнадцатая выпускается с 2001 года, а самой молодой машине на данный момент три года. А срок службы амортизатора зависит от многих факторов, в том числе и от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. А они, к сожалению, не всегда идеальны – качество дорог оставляет желать лучшего. Давайте рассмотрим весь процесс замены передней стойки на ВАЗ 2114.

Признаки неисправности стоек ВАЗ 2114/2115

О необходимости замены стоек на ВАЗ 2114/2115 свидетельствуют такие признаки:

При выходе из строя стойки первым делом начинает течь амортизатор.
Появляется биение рулевого колеса.
Повышается вибрация транспортного средства во время движения по некачественному дорожному покрытию.
Автомобиль начинает водить по сторонам.
Траектория заноса по извилистой дороге становится большей.
Величина тормозного пути автомобиля меняется в большую сторону.
Подвеска периодически издает посторонние звуки и скрипы.

Пружина, которая стоит на телескопической стойке, не должна иметь трещин. Если такое было замечено, то стойку нужно снять и заменить пружину.
При замене одной стойки на авто лучше заменить и другую. Со временем они равномерно изнашиваются, и разная жёсткость стоек (правая часть мягкая, а левая наоборот жёсткая) не отрабатывают удары одинаково, что способствует скорейшему выходу из строя.

Замена задних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Если вы слышите глухие характерные при движении по неровным участкам дороги, а при осмотре обнаружили деформацию пружины, повреждения штока и/или протек жидкости, вашему автомобилю требуется замена задних стоек ВАЗ 2114, 2115 или 2113. В отличие от элементов на передней части авто, они ломаются реже, но при обнаружении неполадок, менять нужно, как можно скорее, поскольку сильные вибрации не лучшим образом влияют на все детали и агрегаты машины. Восстановительные мероприятия – несложны, в этом случае доступен ремонт своими руками даже новичку. Как починить – будет рассказано в этой статье, но сначала нужно ознакомиться с устройством узла.

Как проверить стойки ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Способы самостоятельной диагностики являются, мягко говоря, малоэффективными, поэтому проводить диагностические работы рекомендуется исключительно на специализированном оборудовании. Существует один способ, но он действует только тогда, когда стойка вообще уже износилась. Вам будет нужно встать возле угла автомобиля (возле правой стойки, к примеру).

Встаёте возле края правой фары и кладёте руки на капот или крыло, после чего качните два-три раза машину, и когда она будет в низу, резко уберите руки. Если машина пойдёт после этого вверх и чуть вниз и сразу же остановится без лишних колебаний, то стойка, скорее всего, в норме. Аналогичные действия проводим и на левом крыле. Чаще всего из строя выходит одна стойка, поэтому отличие в её «поведении» очевидна.

Еще одной причиной неисправности передней амортизационной стойки ВАЗ 2114/2115 является выход из строя верхней опоры. Поводом для замены верхних опор обычно служит одна из двух причин:

разрывы и трещины резиновой части опоры. Как правило, это происходит из-за старения резины. Это чревато тем, что опора, которая находится в таком состоянии значительно хуже будет подавлять шум, удары во время движения автомобиля;
выход из строя подшипника верхней опоры. Происходит она значительно чаще, чем обрыв резинового элемента и беспокойства добавляется больше, так как опора с разбитым подшипником сильно стучит, даже на небольших неровностях.

Замена передних стоек на ВАЗ 2114

Стойки играют значимую роль в комфорте и безопасности езды на автомобиле ВАЗ 2114, как и на любом другом авто. Потом к их выбору, замене и текущему состоянию следует относиться с повышенным вниманием.

Когда старые элементы уже не способны должным образом выполнять свои обязанности, приходится их менять. И тут возникает главный вопрос — какие стойки лучше поставить на ВАЗ 2114. Однозначного ответа дать мы вам не сможем, поскольку во многом выбор зависит от индивидуальных предпочтений каждого отдельно взятого автовладельца. Потому рассмотрим все виды и популярных производителей.

Выделяет три типа передних стоек, которые пригодны для установки на ВАЗ 2114.

Масляные комфортные. Если вы любите тихую, размеренную езду, выбирайте масляные. Они с завода ставятся на Самару 2. Хорошо сглаживают неровности на дорогах, однако на высоких скоростях ведут себя нестабильно, автомобиль может сильно раскачивать.
Газо-масляные. Среднее решение, которое позволит комфортно ездить на небольших скоростях, но в то же время наслаждаться спортивной манерой езды, если потребуется. Оптимальный вариант для среднестатистического водителя.
Газовые. Если вы любите тюнинг и огромные скорости, тогда ваш выбор — это исключительно газовые стойки. Но приготовьтесь к тому, что каждая кочка и неровность будет ощущаться под вами. В условиях города такие запчасти долго служить не смогут. Это скорее трековые решения для соответствующих тюнингованных версий «четырнадцатой» модели. Устанавливая короткоходные стойки на ВАЗ 2114, вы сможете добиться лучшей аэродинамики, прижимной силы за счет занижения подвески. Короткоходки — это устройство с ограниченным ходом отбоя, если говорить коротко.

Как поменять передние стойки ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Существует два варианта демонтажа амортизационной стойки: один позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колёс, второй – быстрее выполнить работу с более компактными узлами, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колёс. Разница в том, что в первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом объём работ больше: дополнительно отсоединяем тормозной суппорт и шаровую опору.

Во втором варианте, обратите внимание! Сразу после замены стоек транспортное средство нуждается в обязательной регулировке развал-схождения.

Действуем по первому варианту, отсоединяем рулевую тягу, снимаем направляющую тормозных колодок с суппортом и тормозной диск, вынимаем наружный ШРУС из ступицы.

Меняем передние амортизационные стойки на ВАЗ-2114 своими руками (+видео внутри)

Стойки амортизатора на ВАЗ-2114 со временем использования имеют свойства изнашиваться. Так, они отвечают за то, чтобы автомобиль амортизировал по дорожному покрытию и поглощал неровности, которые на просторах СНГ очень распространенные. Но, не каждый автолюбитель способен заменить передние стойки самостоятельно, поэтому в данной статье пойдет речь именно об этом.

Видео о замене передних стоек на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет о процессе замены передних амортизационных стоек, нюансах и тонкостях работы.

Прокачка амортизаторов:

None

Полный размерВот в таком виде я лицезрел данную опоруЕстественно решил заменить))) И естественно своими руками)))И так приступаем к замене.

Первое что делаем отпускаем гайку ступицы. Это лучше всего делать в самом начале без подъема машины. Берем головку на 32 (у меня данная головка осталась еще со времен Опеля-там такая же гайка на ступице) и на ключ надеваем удлиняющую трубу (гайка зажата очень сильно):

None

None Кстати забыл самое главное))) Желательно при ремонте иметь:

None

Полный размерОткручивать проще трещоткой)Благо есть Хороший инструмент)))Затем берем съемники

Полный размерС красной ручкой остался еще с Опеля)

И снимаем рулевой наконечник:

Полный размерРулевой наконечник снят

Тоже самое делаем с шаровой:

Полный размерОткручиваем гайку и отщелкиваем съемником

Затем откручиваем сверху три гайки на самой опоре и снимаем стойку в сборе: Затем стяжками сжимаем пружину и откручиваем верхнюю гайку:

Полный размерВот так сжимаем пружину

Берем новые опоры. Я взял вот такие:

None

None Цена вопроса: 1 150 ₽.

Машина ВАЗ 2114 2007 года. С начал на неровностях дороги начал трястись и бить руль. Спустя неделю стало невозможным ездить по гравийке. Дорога не чувствуется, руль трясется, все дребезжит.
Потекла левая стойка
. Куда деваться — надо менять. Так как менять их надо в паре пришлось купить две стойки. Решил сразу поменять и опорные подшипники. Опорники купил «десяточные», так как уже стояли от ВАЗ 2110. В итоге в магазине купил: • 2 стойки • 2 опорных подшипника • 2 отбойника с пыльниками • комплект шумоизоляторов (4 резиновых кольца под пружины) • пружинные съемники • 2 болта с эксцентриком для регулировки развала Это все что необходимо для замены передней подвески. Итог — 5500 р. Процесс замены не очень сложный, по этому провести его можно своими руками у себя в гараже. Распишу пошаговый процесс замены с фото. . Для того, что бы открутить гайку со штока стойки необходим спец-ключ. С помощью этого ключа срываем гайку (не откручиваем до конца, а просто срываем пока стойка не снята. Так в дальнейшем будет удобнее. ) . Домкратим машину, снимаем колесо, ставим какой нибудь чурбак под машину для страховки. Далее снимаем рулевую тягу со стойки. . Откручиваем две гайки и выбиваем болты крепящие стойку к ступичному узлу. Верхний болт с эксцентриком для регулировки развала, нижний простой. Естественно они прикипевшие и выбить их будет не просто, понадобится полу кувалда. Мне пришлось греть, только так они вышли. Будьте осторожны не развальцуите болты, иначе они не пролезут в отверстия. . Далее откручиваем 3 гайки с направляющих шпилек сверху и вытаскиваем стойку. . Стягиваем пружину съемниками, откручиваем гайку со штока, снимаем опорник и вынимаем пружину. . Прокачиваем новую стойку, устанавливаем шумоизоляторы, ставим пружину на место, новый опорник и закручиваем гайку штока. Новая стойка собрана. . Новую собранную стойку устанавливаем обратно на машину в обратной последовательности. . После замены передней подвески обязательно необходимо регулировать развал-схождение.

Не так давно в моей машине зашипел вакуумник.

И практически пропали тормоза, то есть нужно было давить железным сапогом. Ну раз уж зашипел, то надо менять, деваться некуда, это же тормоза как-никак! А оно мне надо так ездить? Ну короче поехал я на ав… Необходим датчик фаз ВАЗ-2114 (8 клапанов) для того, чтобы нормализовать работу ДВС. При помощи множества электронных датчиков получается правильно корректировать момент впрыска топлива воздушной смеси, а также подачу искры на электроды свечей. А уст… Когда воздух кондиционера начинает терять силу и становится не таким холодным как раньше, настало время перезаправить кондиционер. Причина этого конечно может быть и в другом, но в основном это происходит это из-за утечки хладогента, что неизбежно в… К сожалению нельзя определить при внешнем осмотре в каком состоянии находится термоэлемент в термостате Лада Калина с двигателем 16 клапанов 1.4 литра. И во время пробной короткой поездки, это тоже сделать проблематично. …

Свечам зажигания почти столько же лет, сколько и двигателю внутреннего сгорания.

В 1902 году свечи зажигания впервые были использованы для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. В течение следующих 70 лет свечи зажигания были у… Трактор МТЗ-3522 производства РУП «Минский тракторный завод» относится к 3000 серии энергонасыщенных мощных колесных тракторов. Трактор МТЗ-3522 Беларус предназначен для выполнения сельскохозяйственных энэргоемких работ в тягово-приводном и тяговом р… Представители УАЗ выложили некоторую информацию о том, каким будет внедорожник УАЗ Patriot образца 2020 модельного года, официальная премьера которого состоится на специальном мероприятии в сентябре 2020 года. В обзоре первые новости и характеристики… Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 (Газель Бизнес, Некст и «Соболь») из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного м…

Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2114-2115 изнашиваются гораздо быстрее чем задние и связано это с тем, что на переднюю часть автомобиля приходится большая нагрузка, так как основные агрегаты находятся именно там. Если амортизаторы потекли, или начали сильно пробивать на ямах, то в таком случае лучше всего будет их полная замена. Многие привыкли обращаться с такими проблемами в СТО, хотя если немного постараться, то можно все это сделать своими силами.

Главное, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и приспособления. Ниже приведен подробный перечень всего:

стяжки пружин
съемник шаровых опор или рулевых наконечников
плоскогубцы
молоток
ключи на 13 и 19 а также аналогичные головки
вороток и трещоточная рукоятка
пробой

Рекомендую сначала ознакомиться с роликом, который будет представлен ниже, а затем почитать и мой фото отчет о проделанной работе.

Когда надо менять амортизаторы и стойки

Первой причиной замены является течь. Её появление сопровождается возникновением различного рода стуков в передней и/или задней подвеске. Самостоятельно проверить это достаточно просто. Во-первых, нужно внимательно следить за работой амортизационной системы. Во-вторых, нужно подойти сбоку к переднему колесу авто, положить руки на капот или крыло, а затем качнуть его 2–3 раза. Когда амортизатор сожмётся в низшую точку, надо резко убрать руки. Скорее всего, со стойкой всё в порядке, если машина легко качнётся 1 раз, а потом перестанет.

Надавливаем на корпус. Никаких колебаний быть не должно

Рекомендуем: Как отремонтировать вентилятор печки на Форд Фокус

Замену амортизатора/стойки надо обязательно провести в том случае, если на поверхности детали появились трещины. Кроме того, лучше приобрести новые детали, если видно, что автомобиль имеет различную жёсткость с правой и левой стороны. Подвеска должна отрабатывать одинаково хорошо со всех сторон и не стучать. Дефекты проявляются и в виде тряски при езде.

Как поменять передние и задние стойки на ВАЗ 2110

Каждый автолюбитель, хоть немного разбирающийся в устройстве машины, знает, что амортизационные стойки являются очень важным узлом подвески любого современного транспортного средства. И сколько бы ни стоила машина, комфорт передвижения обеспечивает именно стабильная работа стоек амортизаторов. Сегодня мы детально остановимся на следующих вопросах: какие именно функции выполняют стойки, как поменять передние и задние стойки на ВАЗ 2110 и что может случиться, если вовремя не осуществить ремонтные работы.

Две важные функции, которые выполняют стойки:

способствуют непрерывному и максимальному сцеплению шин автомобиля с дорогой;
осуществляют демпфирование (поглощение) ударов, колебаний и толчков, передающихся подвижным элементам подвески транспортного средства и его кузову в процессе движения. Достигается данный эффект за счет того, что амортизаторы способны переводить механическую энергию колебаний в тепловую энергию.

Варианты

При этом выделяют следующие типы стоек:

Передние стойки. Данные узлы автомобиля, как видно из названия, располагаются на передней оси. Их основная задача заключается в обеспечении плавности работы системы управления движением транспортного средства.
Задние стойки. Эти узлы располагаются на задней оси. Главная цель их работы состоит в препятствии проседания загруженного кузова машины.
Регулируемые стойки. Как видно из их названия, регулируемые стойки могут монтироваться как на переднюю, так и на заднюю ось. Объясняется это возможностью регулировать характеристики стоек, благодаря чему каждый водитель может подстроить их под свою машину и установить на любую ось.

Необходимость замены

О повреждении стоек можно судить по таким признакам:

Появляется биение рулевого колеса.
Повышается вибрация транспортного средства во время движения по некачественному дорожному покрытию.
Автомобиль начинает водить по сторонам.
Траектория заноса в процессе езды по извилистой дороге становится непредсказуемой.
Величина тормозного пути автомобиля меняется в большую сторону.
Появляются следы вытекающего масла.
Подвеска периодически издает посторонние звуки и многое другое.

Несвоевременная замена

Неравномерный износ протектора

Опорные подшипники могут быстро прийти в негодность, если вовремя не поменять неисправные стойки. Помимо этого протекторы шин, равно как и тормозные колодки, подвержены неравномерному износу, что приводит к ухудшению управляемости транспортным средством. Не стоит забывать и про увеличенный тормозной путь, который существенно снижает безопасность передвижения на автомобиле.

Как диагностируются различные поломки стоек

Причины выхода из строя

Способы самостоятельной диагностики являются, мягко говоря, малоэффективными, поэтому проводить диагностические работы рекомендуется исключительно на специализированном оборудовании, которое имеется в распоряжении любой современной станции технического обслуживания. Только специальный компьютерный стенд гарантирует высокий уровень диагностики, позволяющий точно определить текущее состояние интересующих узлов подвески.

Замена передних стоек

Демонтируем передние стойки

Первое условие, которое обязательно следует выполнить перед началом проведения ремонтных работ – это установка машины на ровной поверхности. При этом обязательно необходимо осуществить фиксацию транспортного средства при помощи стояночного тормоза и противооткатных башмаков, устанавливаемых под задние колеса.
Далее корпус автомобиля необходимо приподнять с помощью домкрата и осуществить демонтаж нужного колеса.
После этого переднюю стойку можно снимать, предварительно демонтировав колпачок стакана (для ослабления крепежной гайки «М 19») и ослабить три крепежных гайки «М 14». Верхняя часть штока амортизатора может быть в форме квадрата или иметь прорезь. Исходя из этого, для «подрыва» крепежной гайки шток нужно зафиксировать при помощи ключа или отвертки, одновременно с этим слегка проворачивая крепежную гайку. Для исключения вероятности повреждения тормозного шланга и его держателя их следует аккуратно вывести из кронштейна стойки.
На следующем этапе нужно выкрутить крепежные элементы, соединяющие между собой стойку и поворотный кулак, и пружинящее крепление с крепежной гайки, соединяющей стойку и шарнир наконечника рулевой тяги.
Рулевой наконечник снимается со своего посадочного места специальным прессом, после чего, используя выколотку, следует выбить крепежные элементы, соединяющие стойку с поворотным кулаком.
Ослабленные в начале ремонтных работ крепежные гайки «М 19» нужно вывернуть окончательно, после чего стойка выводится через проем колесной арки.
На завершающем этапе демонтированная стойка фиксируется в тисках, при помощи съемника осуществляется разборка ее деталей с последующей заменой их на новые, после чего можно приступать к сборке стойки и к ее монтажу в обратной последовательности.

Замена задних стоек

Меняем задние стойки

Транспортное средство нужно надежно зафиксировать на ровной поверхности при помощи перехода на первую передачу и установки противооткатных упоров для передних колес. После этого заднюю часть кузова нужно приподнять с помощью домкрата.
Крепежный болт необходимо выкрутить, демонтировать предохранительный колпачок, который находится в районе фиксации задней стойки, и открутить крепежную гайку в районе верхнего крепления.
Основную шайбу, находящуюся на верхней подушке, нужно выкрутить и демонтировать заднее колесо.
Следующий шаг заключается в том, что задний амортизатор аккуратно опускается вниз, после чего опорная шайба вместе с нижней подушечкой демонтируются.
После этого можно приступить к снятию задней пружины и предохранительного чехла, буфера сжатия и крышки.
На заключительном этапе из ниши, в которую устанавливается колесо, следует вытащить амортизатор.
Все разобранные детали надо внимательно осмотреть на наличие дефектов, и в случае необходимости поменять на новые.
Сборка автомобиля осуществляется строго в обратной последовательности.

Сразу после замены стоек транспортное средство нуждается в обязательной регулировке развал-схождения.

как снять и установить амортизаторы

Автор Владимир На чтение 5 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано 14.09.2016

Замена передних и задних стоек ВАЗ 2113, 2114 и 2115Своевременная замена как передних, так и задних стоек автомобиля обеспечивает сразу несколько преимуществ: улучшается качество гашения ударов при наезде на неровности дорожного полотна; увеличивается уровень устойчивости на дороге; увеличивается общий уровень безопасности во время езды. Менять эти детали необходимо в соответствии с требованиями производителя. Важно также время от времени следить за их состоянием, чтобы вносить коррективы, когда это необходимо.

Для чего предназначена деталь

Амортизационная система автомобиля ставит перед собой ряд важных задач.

Гашение неровностей на дороге.
Предотвращение выхода некоторых хрупких деталей подвески из строя в связи с постоянной вибрацией.
Обеспечение комфорта для водителя и пассажиров, находящихся в транспортном средстве.

Без амортизаторов было бы невозможно ездить на дальние расстояния, поскольку все люди, находящиеся в авто, постоянно страдали бы от сильной тряски и резких ударов.

Когда надо менять амортизаторы и стойки

Надавливаем на корпус.

Никаких колебаний быть не должно

Перечень необходимых инструментов

Для полноценного проведения ремонтных работ необходимо использовать следующие инструменты:

три ключа — на 17, 6 и 19;
съёмник для демонтажа шаровой опоры;
съёмник для раскручивания гайки, удерживающей фиксатор штока стойки;
отвёртка;
пассатижи.

Процесс замены амортизаторов ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Запаситесь смазкой для очистки деталей

Как заменить передние (с видео)

Для начала рассмотрим пошаговую инструкцию замены передних стоек на ВАЗ 2114 и 2115.

Открыв капот, выньте защитный колпак, расположенный вверху стойки.
Уменьшите натяжение гайки фиксации штока. Для этого возьмите два ключа, одним из которых предотвращайте прокручивание детали, а другим откручивайте гайку штока.
Снимите колесо со стороны, нуждающейся в замене амортизационной стойки.
Снимите шплинт с гайки телескопической стойки.
Снимите наконечник рулевой тяги.
Снимите палец.
Открутите два болта, фиксирующие поворотный кулак к стойке.
Открутите три гайки, прикрепляющие стойку к стакану.
После выполнения последнего пункта можно полностью снять переднюю стойку. Сборка осуществляется в обратном демонтажу порядке.

Обратите внимание: после замены телескопической стойки настоятельно рекомендуется отправиться в сервисный центр, чтобы правильно настроить углы развала-схождения.

Как снять и поменять задние + видео

1 — резинометаллический шарнир, 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески к кузову, 3 — кожух амортизатора, 4 — буфер, принимающий на себя нагрузку от хода сжатия, 5 — крышка кожуха, 6 — основная шайба опоры, 7 — амортизационная подушка, 8 — распорная втулка, 9 — чтойка (амортизатор), 10 — прокладка изоляции, 11 — цельная пружина, 12 –соединительный элемент для рычагов, 13 — балочный рычаг, 14 — кронштейн для крепления конструкции стойки, 15 — фланец, 16 — рычажная втулка

Теперь перейдём к замене заднего амортизатора.

Перед тем как начать проведение работ, когда автомобиль всё ещё не поддомкратили, надо найти в верхней части стакана стойки специальную заглушку из пластика и снять её. Под ней находится гайка, фиксирующая шток. Для выполнения работы требуется специализированный ключ, способный зафиксировать шток в одинаковом положении, но при этом раскручивающий гайку.
Поддомкратьте транспортное средство и снимите колесо. Это требуется для того, чтобы получить свободный доступ к нижнему фиксатору стойки. Процесс выполняется на всех рассматриваемых авто — ВАЗ 2113, 2114 и 2115.
Смажьте болт снизу, фиксирующий заднюю стойку, специальной смазкой. Для этого можно воспользоваться спреем WD-40. Рожковым ключом надо фиксировать гайку, а другим ключом аналогичного размера необходимо раскручивать болт.
Сняв болт из проушины, можно медленно демонтировать задний амортизатор со своего установочного места. Выполняя эту задачу, надо поддеть низ амортизатора. Для этого используется обычная отвёртка.
Отведите корпус стойки, после чего снимите амортизатор, придерживая его.
Со старого амортизатора демонтируйте следующие детали: прорезиненная втулка, чашка, отбойник, кожух, стойка. Эти детали надо будет потом поставить снова, но в обратной последовательности. Иногда умельцы заменяют и патроны амортизатора.

Нюансы замены

Как только водитель снимет заднюю стойку, закрученную к внутренней части стакана, здесь, как правило, остаётся специальная прокладка из твёрдой резины. Её не надо оставлять, потому что резинка уже утратила эластичность. При покупке оригинальной стойки надо обязательно докупить соответствующую резиновую проставку.
При установке пружины надо проследить за тем, чтобы последний её виток поместился в чашку стойки. Надо также проверить, не выходит ли конец пружины за чашку. Как только монтаж будет выполнен, конец пружины должен находиться в стороне к колесу. Перед тем как начать проведение работы, необходимо надеть резинку, расположенную сверху, и зафиксировать её к виткам пружины. В этом поможет верёвка. Делается это, чтобы предотвратить соскакивание.

Установка новых передних и задних стоек на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 не является регулярной задачей. Тем не менее водитель обязан время от времени проверять как визуально, так и технически состояние данных узлов. Процедура замены комплекта передних/задних стоек, как правило, отнимает до 3–4 часов свободного времени. После выполнения монтажа рекомендуется обратиться в сервисный центр, чтобы провести проверку углов схода/развала и откорректировать их согласно требованиям производителя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена задних стоек (ВАЗ 2110).

Опора задней стойки ВАЗ 2110

В этой статье вы узнаете о замене задних стоек ВАЗ 2110. Работа эта несложная, с ней справится каждый автомобилист, умеющий обращаться с ключами и специальным инструментом. При замене элементов задней подвески необходимо учитывать все нюансы, ремонт должен происходить максимально профессионально. Только так вы сможете добиться в будущем приемлемых характеристик вашего автомобиля.Конечно, перед началом работы стоит ознакомиться с тем, для чего нужны стеллажи, а также изучить их конструкцию.

Назначение стоек

А теперь о том, что такое задняя стойка ВАЗ 2110. Ремонт подвески будет рассмотрен ниже. На автомобиле ВАЗ 2110 стойки необходимы для гашения колебаний подвески при движении по неровной поверхности. К сожалению, плохие дороги не редкость, от них страдают автомобили. Если стойки подвески вышли из строя, гашение колебаний не произойдет.А это накладывает свой отпечаток на надежность автомобиля в целом. Следует отметить, что при движении по неровной дороге на все элементы подвески происходит увеличение нагрузки минимум в два раза. Причем основная нагрузка приходится на опоры, к которым производится соединение стоек. Именно эти опоры берут на себя практически всю нагрузку.

Эксплуатация и подвеска автомобиля

При осторожном обращении с автомобилем и исправной задней подвеске во время движения будет соблюдаться максимальный комфорт.Кроме того, значительно повышается безопасность вашего автомобиля. С помощью задних стоек ВАЗ 2110 получается оптимизировать степень износа всей подвески. Благодаря им вертикальное перемещение всей машины становится минимальным. Это значительно увеличивает срок службы подвески. Например, если колесо отрывается от поверхности дороги, оно не участвует в торможении. Следовательно, безопасность в этом случае ухудшается. При использовании амортизаторов возможность отрыва колеса от дорожного покрытия минимальна.Самое главное, конечно, для любого автомобиля — это комфорт. Мелкие неровности, резкое торможение создают определенные нагрузки на весь кузов автомобиля.

Стойки для стоек

Наверняка вы заметили, что при большой нагрузке на заднюю ось происходит значительное уменьшение клиренса. В этом случае колеса начинают касаться крыльев или защиты. Чтобы изменить дорожный просвет в большую сторону, необходимо прибегнуть к использованию проставок. Эти элементы устанавливаются в нижней части стойки.Они расположены прямо на задней балке. Опора — это опора задней стойки ВАЗ 2110. Но стоит обратить внимание на то, что при увеличении дорожного просвета автомобиль меняет свои характеристики:

В заднем контуре тормозной системы находится регулятор давления. в другом положении.
Также значительно различаются углы развала передних колес.
Головной свет меняет направление, приближается к передней части автомобиля.

Обращаем ваше внимание на то, что вы можете самостоятельно отрегулировать свет и положение регулятора давления. А вот развал колес на передней оси лучше производить с помощью спецтехники на СТО.

Стук подвески

Иногда стук задних стоек ВАЗ 2110. Точную причину назвать довольно сложно, так как такое поведение может быть вызвано чем угодно. Например, если машина часто движется по неровной дороге, возможен стук.Как правило, амортизаторы работают плохо, их необходимо ремонтировать или заменять на новые. Редко случается износ рукавов рычагов. В этом случае поможет только замена рычагов в сборе. Обратите внимание на то, что пружина со временем ослабевает. Если он поскользнулся, нужно будет установить новый. Если недавно был ремонт подвески, то стал появляться стук, внимательно проверьте все крепления амортизатора. Скорее всего, гайки были плохо затянуты или изношены втулки рессор.

Перегрузка автомобиля

Очень часто стук подвески происходит на автомобилях, которые постоянно подвергаются перегрузкам. По этой причине желательно следить за тем, чтобы эксплуатация автомобиля происходила в нормальных условиях. Чтобы убедиться, что они вышли из строя, например, рычаги, необходимо полностью разгрузить задний мост. Диагностику лучше проводить при помощи смотровой ямы. Перемещая подвес в вертикальной плоскости, можно услышать скрежет, а также другие звуки, исходящие от него. Кроме того, таким образом можно точно определить конкретное место поломки. Если на автомобиле ВАЗ 2110 стучит задний мост, это не признак того, что он вышел из строя. В первую очередь осмотрите крепеж.

Конструкция задней стойки

Задняя стойка состоит из двух основных элементов. Во-первых, это телескопический амортизатор, работающий в обоих направлениях. Во-вторых, это пружина, она крепится на корпусе амортизатора. На десятке стоек лежат несущие конструкции. Плечо позволяет нормализовать работу всей подвески.Данная конструкция состоит из набора рычагов, кронштейнов, в которых находятся проушины, сайлентблоков, а также соединительных элементов.

Снятие стойки

Для замены задних стоек вам потребуется немного терпения и инструмент. Первый шаг — полностью опорожнить багажник. Избавьтесь от всего, что может помешать нормальному доступу к чашкам в арках. Необходимо демонтировать спинку заднего сиденья, а также необходимо на время отсоединить кронштейны для фиксации. Тогда вы получите доступ к верхней части стойки. Он привязан к одной точке. Обратите внимание, что при откручивании верхних гаек удобнее всего использовать специальный ключ. Если таковых нет, то придется немного лукавить, удерживая тягу от поворота ключом на 6. Конечно, снятие задних стоек ВАЗ 2110 удобнее проводить с помощью специального инструмента. И гайка откручивается ключом на 17.

После этого необходимо установить на пружину специальный съемник. Теперь откручиваем гайку от болта на нижнем кронштейне.На этом все, задняя стойка снята полностью. Обязательно поставьте в ремонт новые пыльники и бамперы. Если вы устанавливаете новый элемент, вам необходимо будет приобрести все вышеперечисленные детали в магазине. А теперь о том, как установка задней стойки ВАЗ 2110.

Установка стойки

Чтобы установить стойку на автомобиль, нужно выдвинуть тягу в крайнее положение. Обратите внимание на то, что пружина должна быть установлена на амортизаторе и максимально сжата съемником. Установите шток амортизатора в отверстие в чашке. После этого в верхней застежке делаете гайку. Присоедините нижнюю проушину к задней балке автомобиля. На этом ремонт окончен, не забудьте хорошо затянуть все гайки. Обратите внимание, что перед началом разборки важно предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Это позволит быстро открутить гайки. Вот так можно с минимальными временными затратами заменить задние стойки ВАЗ 2110. «Каяба» производит качественные амортизаторы, которые будут намного лучше стандартных.

Как заменить упорный подшипник видео. Как заменить опорный подшипник и проверить стойки?

Название

Замена опорного подшипника является довольно сложным процессом и имеет свои нюансы, так что вы должны ознакомиться с его конструкцией и типами. Опорный подшипник — одна из важнейших частей каждого автомобиля. Именно он обеспечивает беспрепятственные повороты.

Чтобы проверить это, просто поднимите автомобиль и поверните колеса вручную. Это должно происходить плавно, без застревания, если есть гидроусилитель, то следует запустить двигатель, затем повернуть руль, и в это время второй помощник будет слушать в районе колеса.

Так как состоит из нескольких элементов, может быть несколько типов неисправностей:

Повышенный хруст при поворотах.
Кусание и постукивание во время маневров.
Уничтожение всего узла поддержки и вспомогательных элементов.

Подшипники могут быть двух типов по принципу действия:

У каждого из них есть свои недостатки и достоинства. Раздвижные устройства представляют собой две стальные обоймы, в которые запрессованы бронзовые втулки.Обязательное условие при использовании этого типа — постоянное обилие смазки и чистота от грязи. Эти подшипники впервые были установлены на автомобили Nissan Qashqai. Они позволили увеличить срок безаварийной эксплуатации в среднем со 100 тыс. Км до 200.

Первый тип, прокатный, является классическим и используется во всех других автомобилях, включая предыдущие модели Nissan. Но их срок действия может составлять от 30 тысяч, как правило, для автомобилей марок opel, SkodaOctavia, и до 100 тысяч км для Audi 100, ChevroletLacetti.

Срок службы подшипников скольжения зависит от интенсивности движения и условий, в которых они работают.

Как правило, при постоянно повышенной влажности проезд по лужам просто приводит к вымыванию смазки и попаданию внутрь песка. А это может привести не только к скрипам и ударам, но и к разрушению всей обоймы.

Типы

Подшипники опорные подушки также могут быть нескольких типов в зависимости от их конструкции. По нему можно судить о прочности и выносливости:

С интегрированными кольцами, как внешними, так и внутренними. Конструктивными особенностями этого типа являются наличие отверстий для крепления непосредственно в обойме. Поэтому для его установки не требуются дополнительные прижимные планки и пластины. Еще одним преимуществом этих подшипников является то, что они оснащены проставками между кольцами, что позволяет избежать каких-либо регулировок.
С отдельными наружными кольцами для вращения внутренних колец.В них внешнее кольцо можно снимать отдельно, а внутреннее соединять с корпусом. Этот тип используется там, где требуется ненадежность и точность движений. Их довольно легко проверить, потому что при выходе из строя они часто разрушаются и издают характерный звук на поворотах.
Со съемными внутренними кольцами для внешнего вращения. Используется там же, где и предыдущая модель.
Одинарный сплит. Принцип такой же, как и в предыдущих. Проверить этот тип можно так же, как описано выше.

Замена

Замена подшипника поддержки на всех автомобилях практически одинакова и отличается лишь в некоторых конструктивных конструкций самой машины. На марках, например, Гольф 1,2, рулевой рычаг находится внизу стойки, а у других, например, OpelCadet, ВАЗ 2110 и других, он расположен сверху стойки. Это указывает на такое же верхнее положение рулевой рейки. Кроме того, отличия могут заключаться в ограниченном пространстве, например, DaewooNexia.

Как заменить упорный подшипник? Рассмотрим пример на автомобиле Ford Mondeo, замена подшипника состоит из следующих этапов:

Для начала вам необходимо установить автомобиль на ручной тормоз и опереться на надежные опоры.
После надежной установки снимите оба колеса. Замена парных деталей в ходовой части автомобиля должна быть полностью, потому что из-за развития одной вторая также будет подвержена повышенному износу.
Обязательно предварительно обработать их WD-40 перед тем, как начинать раскручивать все соединения, предварительно очистив их от грязи. Это значительно увеличит срок службы всех элементов.
Далее гаечным ключом на 15 или 18 необходимо ослабить зажимную гайку стойки в стакане. На других марках авто может понадобиться розетка на 22 и шестигранник на 6.
На следующем этапе замены потребуется открутить верхний наконечник стабилизатора поперечной устойчивости.Для этого потребуется гаечный ключ и шестигранник.
Обязательно снимите тормозной шланг и проводку к датчику с зажимов на картере стойки.
Далее вам нужно будет полностью открутить болт крепления стойки к поворотному рычагу.
Торцевым ключом на 13 нужно открутить болт крепления привода на ступице.
На следующем этапе вам понадобится помощь постороннего. Он должен надавить на рычаг, а тем временем с помощью монтировки, вставив ее в прорезь зажима крепления стойки, необходимо раздвинуть ее половинки.Рычаг привода ступицы должен быть безопасно снят со стойки. Замена подшипника на Mondeo именно из-за этого этапа — причина, по которой многие люди обращаются в сервисные центры. При сборке учтите, что на нем есть что-то вроде шплинта, который должен входить в прорезь хомута.
Далее нужно открутить три болта крепления стойки к стеклу, они держат упорный подшипник.
На этом этапе начинается собственная замена. Для этого нужно с помощью специального инструмента подтянуть пружину.
С помощью головки и шестигранника необходимо открутить зажимную гайку самого подшипника.
В разобранном состоянии, он удаляется из корпуса механизма поддержки с помощью отвертки.
При установке подшипника его поворотная часть должна быть повернута относительно выступа на неподвижной части на угол 60. Эта мера обязательна и имеет решающее значение при работе и распределении нагрузок на нее. Проверить угол можно с помощью транспортира.
Соберите все узлы и механизмы в обратной последовательности… Развал делать не надо, т. К. Рычаг привода не откручивался от ступицы. После установки всех деталей проверьте подшипник на предмет биения. Для этого в воздухе достаточно сильными рывками подергать стойку.

Передние опорные стойки, а также упорные подшипники постоянно подвергаются сильным нагрузкам, особенно при движении по неровной дороге или пересеченной местности. Своевременная замена опорных подшипников предотвращает полный выход из строя всего шасси и необходимость его капитального ремонта.

Как известно, неисправное шасси чревато потерей управляемости, следовательно, возникает угроза безопасности жизни водителя и других участников дорожного движения.

В этой статье я расскажу о , как заменить опорный подшипник передней стойки на ВАЗ 2110 своими руками без необходимости регулировки углов установки колес. Заменяя опорный подшипник будет сделано без открутив болты развала колес, это позволит избежать необходимости регулировки развала.

Перед замены опорного подшипника ВАЗ 2110, вам необходимо позаботиться о инструментах.Для выполнения этой работы вам потребуются:

Пружинная скоба, специальное приспособление для ослабления гаек стоек.
Съемник рулевых наконечников.
Стандартный набор ключей.
Домкрат молотковый, сборочный.
Помощник (желательно).
Новый опорный подшипник .

Замена опорного подшипника передней стойки ВАЗ 2110 — шаг за шагом инструкции

1. Первый шаг, чтобы удалить крышку ступицы и ослабить совместную гайку CV.

2. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и одновременно с помощью головки или гаечного ключа оторвать гайку.

4. Чтобы открутить гайку рулевого наконечника, ее необходимо открутить. Используя молоток и монтировку, выдавите палец.

5. Для этого откручиваем 2 болта крепления.

6. Снимите тормозной шланг, вынув его из зажима стойки.

7. Далее откручиваем 2 болта суппорта, предварительно разомкнув лепестки шайбы. Отодвиньте суппорт в сторону, чтобы он не мешал работе, и повесьте его на трос, он не должен висеть на тормозном шланге.

8. Для удобства снимите стойку и снимите гайку стойки, но не ослабляйте ее полностью. Затем открутите 3 опорные гайки.

9. Затем откручиваем гайку ШРУСа. Снимаем рейку, вытаскивая ШРУС из шлицев.

10. Используйте стяжки, чтобы прижать пружину. Поместите стяжку на витки и равномерно затяните с каждой стороны гаечным ключом. Когда пружина сжата, можно открутить опорный подшипник.

11. Теперь можно заменить упорный подшипник , для этого снимите старую опору и установите на ее место новый опорный подшипник.

Сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена опорного подшипника ВАЗ 2110 — не самая простая работа, однако при правильном подходе и «даже руки» может производить его у себя дома в течение нескольких часов.

Смотреть видео сделай сам замена опорного подшипника ВАЗ 2110:

Мы уже говорили, но это не вечно. Если верить мастерам на СТО, его нужно менять вместе со стойками — это верно! Но на амортизаторы не всегда есть деньги, а многие даже не помнят такое понятие, как «опора» и не знают, зачем она нужна.В общем замена без них есть! Но после небольшого пробега могут начаться проблемы …

Для начала скажу, ребята, «опора» — это всего лишь подшипник и далеко не вечный. Он подвергается очень большим нагрузкам, поскольку должен удерживать сток амортизатора. Конечно, эта деталь достаточно прочная, она работает на многие тысячи километров. Но наши дороги и большие пробеги разрушают его. Поэтому рекомендуется менять их каждый раз при замене стоек амортизатора — это нормальная практика.

Основные причины отказа

Прежде чем говорить о замене, предлагаю рассказать о причинах, по которым она выходит из строя. Здесь всего два основных направления — это механическое воздействие и фактор времени.

Механическое воздействие — как вы, наверное, догадались — это разбитые дороги, неровности и ямы. Стойка с силой ударяет упорный подшипник, тем самым разрушая его. Кстати, он сам был свидетелем, когда она вышла из строя на 45 тысячах километров.

Фактор времени — есть и другие причины, первая это, конечно, износ металлических и пластиковых деталей от времени и большого пробега, то есть износ банален. Второй — вода, пыль, грязь — все это попадает в подшипник и разрушает его. Например, от воды он начинает ржаветь и разрушаться. Ситуация усугубляется тем, что у него практически нет защитных чехлов.

А вообще третьего тут не дано, либо сломаешь, либо ржавчина сожрет, результат один — разрушение.

Как узнать, вышел ли из строя опорный подшипник?

Очень просто, любой подшипник при выходе из строя будет либо вибрировать, либо скрипеть — гудеть (хруст), либо просто заклинивать.

Поэтому, если вы заметили, что при повороте руля у вас появляются какие-то странные звуки, например хруст или писк, то причина может быть в «опоре». Также руль станет намного тяжелее.

Самодиагностика:

Вам нужен помощник, посадим его за руль, заглушим двигатель.
Откройте капот и снимите крышку сверху.
Кладем руку на «опору» и просим друга крутить руль вправо-влево, не обязательно сильно, возможно небольшими движениями (руль на пол-оборота). Не должно быть скрипов и хруста, а также биений.

Не отрывая руки от подшипника, просим друга выйти и покачать машинку из стороны в сторону. Если ножка начинает ходить (бит) в «полузащитника», то есть высокая вероятность того, что ему не удалось.

На СТО обычно проверяют «качанием», биение ни с чем не спутаешь, некоторые даже щелкают.

Могу ли я ездить с неработающим?

НЕТ, ребята — нельзя, банально может заклинивать, а на скорости просто руль не крутишь! Вот и все об аварии. В моей практике он сломался (разорвался) — то есть сливной шток прошел сквозь него — проткнул капот насквозь! Вы думаете, это еще не реально, насколько реально, у машины большой вес, а конструкция сломана.

Вот вам и экономия, сломанный капот очень сложно ремонтировать, скорее всего вы его поменяете. Лучше вовремя менять подшипники, и глобальных денег они не стоят! Оригиналы от 600 до 2000 рублей в зависимости от марки и класса машины. НА внедорожниках можно немного дороже.

Как снять и заменить своими руками, можно ли сверху?

Дошло до самого интересного — как снимать? Знаете, тут сразу хочу ответить всем, кто пытается его изменить сверху — РЕБЯТА, это нереально! Он фиксируется кузовом автомобиля (если хотите передние «стекла» стоек), именно в них упирается и снимается — заменить сверху нереально, только снизу.

Ну пошли, подробно расскажу по пунктам:

Для начала нужно понять, что нам нужно снять передний сток полностью. Для этого поднимаем машину, переднюю часть. Снимаем колесо.
Нам нужно отсоединить все вспомогательные крепления от стойки, это может быть крепление суппорта, крепление стабилизатора поперечной устойчивости, датчик ABS и крепления тормозного шланга.

Сверху (из-под капота) откручиваем три гайки — вынимаем стойку амортизатора.

Теперь нам нужно «подтянуть» пружину, потому что она часто упирается в сам подшипник, то есть в верхнюю упорную чашку.

Затем нам нужно открутить гайку со стойки амортизатора (ту, что крепит подшипник и шток амортизатора). Это проблема, потому что, если повернуть гайку, она будет вращаться вместе со штоком. Для такой работы нужен специальный ключ, либо обычно используют головку и биту T Поверните головку газовым ключом, а биту зафиксируйте держателем.

После этого опорный подшипник будет снят, теперь его можно будет заменить. Затем повторяем процесс в обратном порядке.

Наверное, инструкция немного непонятна, поэтому смотрим видеоверсию.

Это как снять и заменить «полузащитник», я думаю, что он объяснил это ясно. Читайте наш АВТОБЛОГ, там будет еще много полезных статей и видео.

Процесс замены опорного колеса на ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 автомобилей не сложно и не займет много времени, даже для людей, которые не имеют опыта в ремонте автомобилей.Таким образом, каждый владелец сможет самостоятельно поменять подшипник на своей машине.

— это одна из важнейших частей передней подвески, которая выполняет функцию вращения амортизатора вокруг своей оси и гашения колебаний при движении автомобиля относительно кузова. Устанавливается на стойку-опору на стыке кузова и амортизатора. По типу относится к подшипникам качения. Эти подшипники способны выдерживать большие осевые и радиальные нагрузки благодаря конструктивным особенностям.

.. Материал изготовления — нержавеющая сталь. Износ подшипников ВАЗ 2109 (ВАЗ 2110) часто связан с неровностями дороги, так как при движении по неровностям на нее действуют большие нагрузки. Эти условия эксплуатации сокращают срок службы детали. Отличительная особенность Износ упорного подшипника биение при движении.

Для ВАЗ 2109 (ВАЗ 2110) возьмитесь руками за амортизатор для исправности и встряхните машину. Если при качении слышен звук, сопровождающийся стуком или писком, то подшипник необходимо немедленно заменить (см. Видео ниже)

Игнорирование своевременной замены подшипника ВАЗ 2109 (ВАЗ 2110) может привести к довольно серьезным проблемам.Во-первых, выйдет из строя регулировка углов установки колес, что сказывается на безопасности автомобиля и износе амортизатора. Во-вторых, амортизатор может полностью разрушиться, в результате чего стойка способна пробить кузов автомобиля.

Опорный подшипник конструктивно неразборный, а значит, не подлежит ремонту. Поэтому не пытайтесь его разбирать и ремонтировать. Лучше достаньте подшипник и начните замену.

Следует отметить, что производители подшипников выпускают детали разного качества и ресурса.По возможности выбирайте подшипники российского производства … В нашей стране несколько заводов-изготовителей. Там уже можно выбрать, какому растению отдать предпочтение.

Процедура замены опорного подшипника на ВАЗ 2109 (ВАЗ 2110):

Подготовьте все необходимые первые инструменты и специальные съемники. К ним относятся:

набор ключей,
отвертка,
молоток,
плоскогубцы,
домкрат,
стяжки для пружин,
съемный инструмент для реечных гаек,
съемник рулевого наконечника.

Крепления торпеды оторвались от ВАЗ 2110 нового образца

Доброго времени суток! Долго не мог выложить материал по личным причинам) Но время пришло ii) Поехали, К сожалению, часть материала пропала безвозвратно, поэтому общий вид на фото, кроме КПП КПП, тоже посеян картинки = (((
И так поехали)
Я сам разбирал панель в первой маске)
опирался на мануалы по разборке) Там не все написано хочу сказать. А если написано, то очень сильно усложняет работу в целом. Поэтому по возможности полагайтесь на мой отчет.
Самым сложным было снять торпеду! Что нам для этого понадобится: Головка 10
желательно с маленькой погремушкой!
24 головка (конец) или трещотка с удлинителем!
Отвертка крестовая!
Плоская отвертка! Хорошо заточен!
Для тех, кто боится разбирать и не собирать разъемы так, как надо. Липкая штукатурка и маркер!
Коробка желательна для болтов и т. Д.
Плоскогубцы!
Ножницы!

Для начала снимаем CPT Tanel, иначе снятие торпеды превратится в головоломку.
Тоннель коробки передач легко снять.
Закручиваем болты крепления по бокам (сложности возникают с болтами рядом с сиденьями, залезаем под седло или ищем способ добраться до болтов)
Снимаем крышку со стояночного тормоза, если непонятно какой То есть опустите стояночный тормоз и крышка будет прямо под кулаком.Там откручиваем болт. +
Снять крышку рычага КПП; откручиваем 3 болта +
Вытаскиваем кнопки свеклоуборочных комбайнов и других опций тоннеля.
Берём пепельницу задних пассажиров (туннель) и поднимаем крышку танеля наверх и небольшими рывками тянем в сторону спинки дивана.
Получив доступ к нижней части тоннеля, откручиваем все болты, крепящие его к полу.
ТОНЕЛЬ УДАЛЕН!

Удаление торпеды!

Снимаем с торпеды все дефлекторы воздуха.
Снимаем решетку воздухозаборника сверху (у многих есть пищалки рядом) Не ковыряем со всех сторон! крепится по узким краям; находим там отверстие, вставляем отвертку и вынимаем решетку.
Под решеткой откручиваем болт на 10 головкой с удлинителем (с двух сторон торпеды) откручиваем шпилькой? Поздравляю, вы такой же неудачник, как и я.
Снимаем панель конуса рулевого колеса (та, что над и под замком зажигания.
Снимаем плату (залезаем под нее, если не находим 2 болта и откручиваем) держим или отваливаемся, обрыв провода лампы. отсоединение проводов НЕ УБЕДИТЕСЬ НА МОРЯКЕ В КЛЕЙ! И НАПИШИТЕ ЧТО ЗА ЧЕМ! И ГДЕ!
Сняв бордачек видим сверху болт крепления торпеды + закрутка.
Закручиваем винт + ближе к двери в самом низу бардачка.
Снимаем крышку монтажного блока аналогично бардачку.
Откручиваем (монтажный блок с предохранителями) 1 болт на крышке +
По аналогии с перчаточным ящиком в монтажном блоке ближе к его правой стороне видим саморез + (нужно нагнуться, чтобы увидеть)
Снимаем защитные панели под ногами пассажира и водителя с каждой стороны, по 2 болта +
На обоих (пассажирский и водительский) под снятыми ближе к концам крышками видим саморезы, со стороны водителя их очень много посажены! Либо крутите с массой, либо крутите по аналогии с пассажирской стороной.Почему я это говорю? Есть небольшие отличия торпед.
Скорее всего вы будете сидеть после всех манипуляций на водительском сиденье =) Посмотрите рядом с рычагом открывания капота там будет саморез +, закрутите.
Снимаем спидометр.
Снимаем 4 болта маски спидометра 2 верх 2 низ
Снимаем спидометр открутив 2 болта по бокам +
Отмечаем лейкопластырем, если нет уверенности в обратной сборке.

Ну вот и все можно курить =) Не курить? Далее продолжаем)

Снимаем с приставки всю электронику.
Не забываем про датчик эмобилайзера! У кого не работает или отключено, отрежьте, если нет желания ставить вместо нее кнопку запуска можно перемотать, или поставить для понтов. Проводов не много, 2 помоя.
Только не забываем про регулировку угла наклона фар.
Как правило, проблемы возникают только с вытаскиванием магнитолы, работаем отверткой, желательно иметь одноразовые съемники. Все, кроме магнитолы, снимается довольно легко.
Незабываем пометить все разъемы, если не уверены!
Снимаем крышку клаксона на руле (((goodyza) фафаколки) бибикалки) открутив пластиковую накладку LADA ключом на 24 ГОЛОВКИ или откручиваем гайку руля торцом. Размечаем шлицевое соединение маркером, чтобы потом поставить руль в правильное положение, и резкими движениями влево-вправо вырываем руль.
Отпустите рычаг положения рулевого колеса.
Отсоедините колодки на стойках (слева и справа) Для тех, кто не понимает о чем я, это колодки, на которых часто стоят твитеры или рядом с ними, кстати, вы не забыли отключить их? =)
Так как многие из нас — неудачники, открутившие верхние болты вместе со шкворнями торпеды, то либо разбились о вас, либо нужно немного натянуть сверху и на себя, не получится! Дальше не тянуть!
Берем хороший фонарик и смотрим на оттолкнутого сбоку водителя. Берем хорошие ножницы и отрезаем все жгуты, которые крепят жгуты проводов, все, что можно отсоединить, отсоединить и пометить и пометить. Панель все равно не выходит? Посмотрите внимательно, не все ли отсоединены, не все ремни отключены.
В процессе отключения проводов панель больше проснется.
При снятии панели елочку лучше сразу отсоединить от печки или от панели, иначе придется ее поднимать)
Почему бы вам не выстрелить! ЖЕНСКИЙ СОВЕТ Приклейте ПАНЕЛЬ! Закройте все щели в тоннелях воздуховодов и доработайте елку! (Информация в следующем посте) и установил как минимум худшее но шум салона щит и двигатель.Убейте 2 или 3 зайцев одновременно в 1 сете!
Вот и все, панель снята! Жесть …

Как носить панно? В обратном порядке! Но есть особенности, подробности в следующем посте! (Пост выше)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЖДУ КОММЕНТАРИИ

Очень часто в машине 2110 выходит из строя панель приборов. В этом случае иногда возникают проблемы с его подсветкой.
Некоторым просто не нравится, как он светит в темное время суток. В этом случае желательно заменить подсветку.
В данной статье пойдет речь о самостоятельной замене подсветки панели приборов нового образца, работу которой можно увидеть в соответствующем видеообзоре в Интернете.

Замена подсветки приборной панели

Для этого используйте следующий алгоритм:

Выньте панель.
Обозначение подсветки определяют специальные светодиодные лампы. Для замены подсветки эти лампочки необходимо снять.

Примечание: делать это нужно очень осторожно, так как они довольно маленькие. Кроме того, можно повредить саму панель.

Но перед этим его надо разобрать. Это простая задача, ведь чтобы его разобрать, нужно просто нажать на защелки, чтобы можно было снять лампочки.
Все видели, что сверху на приборной панели есть «наклейка» и обозначения (скорость, количество бензина). Он держится на клее, поэтому для его удаления придется немного «покопаться».
Остатки клея необходимо удалить.

Можно приступать к замене подсветки.

Примечание: желательно выбирать не очень яркие цвета, напрягающие глаза. Идеально подойдут белый или синий цвета.

Чтобы снять светофильтр, расположенный на обратной стороне «наклейки», вам понадобится канцелярский нож. Фильтр находится под защитным слоем. Для начала нужно его удалить. Не нажимайте ножом слишком сильно, так как это может привести к повреждению необходимых деталей.

Примечание: его легче удалить, если протереть ножом в одну сторону, потом в другую.

Чтобы вставить светодиодные лампы, выньте плату, находящуюся в пластиковом корпусе. Для них будут специальные отверстия.

Примечание: но это еще не все — вам нужно будет припаять проводку лампочек к плате, чтобы они заработали.

Теперь нужно все собрать обратно и правильно установить.

Подсветка отдельная стрелка

Если вы хотите, чтобы стрелки светились другим цветом, вы можете сделать следующее:

Вынуть приборную панель.
Разобрать на части.
Установить отдельные светодиоды под стрелками.

Примечание: в этом случае стрелки будут гореть другим цветом только при зажигании.

Как поменять подсветку с помощью цветной пленки

Для того, чтобы изменить цвет подсветки панели приборов, нет необходимости менять светодиодные лампочки.
Для этого достаточно:

Берем 12 светодиодов и светодиодную ленту.
Снимите лампочки с цоколя, на место которых вставьте по одному светодиоду.
Необходимо взять необходимое количество светодиодной ленты.

Примечание: длина измеряется размером панели.

Основание и светодиоды необходимо вернуть на прежнее место.
Приклейте ленту к пластику панели (необходимо поддерживать соответствующую температуру).
Хорошо затяните башмак.

Панельная проверка

Если приборная панель была разобрана, то ее нужно проверить.
Для этого:

Необходимо нажать и удерживать кнопку сброса.
Включить зажигание.
Все стрелки должны подниматься вверх. Это должно произойти трижды.

Примечание: если все стрелки работают правильно, то все они поднимутся. В противном случае вам необходимо их разобрать.

Как убрать стрелки с панели

Если стрелки не работают, то их нужно удалить и поставить обратно, т.к. возможно они неправильно установлены:

Взять стрелку вверх.
Начать крутить против часовой стрелки.
В этом случае слегка потяните вверх.
Заменить и проверить, работают ли.

Как собрать и разобрать панель

Для сброса показаний спидометра или устранения проблемы, из-за которой не мигает лампа указателя поворота на панели, ее необходимо удалить.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Вы можете снять крышку, но плата все равно будет заблокирована.
Необходимо взять крестовую отвертку и с ее помощью открутить еще несколько болтов.
Теперь нужно защелкнуть защелки на панели. Начните снизу. Если они отсоединились снизу, то их можно подтолкнуть вверх. Так что доску уберут быстро.
Все стрелки необходимо удалить.

Примечание: некоторые стрелки легко удалить, но стрелки индикатора количества газа удалить гораздо сложнее. Чтобы убрать стрелки, нужно их аккуратно потянуть.

Панель разобрана, теперь нужно попробовать решить проблему.

Примечание: на плате очень маленькие светодиоды, которые тоже могут перегореть. Из-за них лампа указателя поворота может не мигать, поэтому их необходимо заменить.
Это требует работы с паяльником.

А вот если панель разобрали для сброса спидометра, то:

На плате найдите черную кнопку суточного пробега.
Щелкните по нему.

Теперь желательно как-нибудь собрать панель обратно.
Это стало еще проще:

Поместите плату в пластиковый футляр.

Примечание: желательно, чтобы под ним была чистая ткань, чтобы не поцарапать ее поверхность.

Теперь нужно прикрутить болты к самой панели. Их пока не нужно полностью закручивать, так как сначала нужно вернуть стрелки на место.
Перед тем, как поставить стрелки на место, их необходимо тщательно протереть, так как под воздействием света будут видны отпечатки пальцев, грязь и т. Д.

Примечание: стрелки необходимо установить примерно на 3-4 мм ниже нуля. Также важно, чтобы между стрелками и спидометром был небольшой зазор, иначе они заклинят.
Однако установить намного проще, как и удалить длинные стрелки. При установке коротких стрелок нужно быть очень осторожными, так как они более тонкие по сравнению с длинными.

Перед тем, как поставить стекло, его тоже нужно протереть. Теперь встаньте на место.
Установите плату на болты.
Наконец, вкрутите винты на крышке, затем вставьте все фонари на место.

Работа с панелью в автомобиле, наверное, самое простое, что может быть. Поэтому нет смысла идти в автосервис, где цена даже за такую пустяковую работу будет высока.
Лучше просмотреть кучу фото и видео, прежде чем решиться на ремонт и тюнинг салона автомобиля своими руками, чтобы не навредить машине.Любая инструкция поможет быстро и качественно произвести работу.

В интерьере ВАЗ 2110 панель приборов является самой заметной деталью. Каждому водителю хочется разместиться в стильном и ухоженном салоне. Но стандартная панель выглядит угловатой и серой. Особенно это заметно после длительного использования, когда на панели появляются потертости, царапины и трещины. Автолюбители по-разному решают эту проблему — кто-то ставит очередную штатную торпеду от ВАЗ 2110, другие водители предпочитают ставить европанель — это шильдик от стороннего производителя.Накладка позволяет преобразить интерьер и превратить «десятку» в иномарку хотя бы внутри. Что бы вы ни выбрали, удаление панели повсюду является обязательным условием. В этой статье мы расскажем, как правильно демонтировать стандартную панель и установить евро версию.

Альтернативная торпеда

Альтернативная торпеда мягче обычной «десятки», но главное преимущество — отсутствие неприятного скрежета и писка. Автомобилисты решают избавиться от штатной только из-за скрипа.Для автомобиля ВАЗ 2110 существует несколько видов панелей, различающихся по дизайну.

Панель продается с комплектом:

Сама панель, являющаяся альтернативой обычному пластику.
Кнопки, скобы и вставки для нагнетателей и приборных панелей.
Комплект проводов и колодка для сдвоенного переключателя.
Кнопки ближнего света, обогрева, габаритов и противотуманных фар.
Колпачки для кнопок устанавливаются там, где ключи не нужны.

Опыт владельцев «десятки» показывает, что правильное снятие и установка европанели способствует улучшению звукоизоляции, увеличению обдува и изменению внешнего вида салона ВАЗ 2110 в лучшую сторону.

Снимаем торпеду

Снятие и установка новой торпеды на ВАЗ 2110 занимает много времени, также советуем запастись терпением, так как в этой части салона очень много соединений и проводов. Каждое действие должно быть аккуратным, так как крепления ВАЗ 2110 очень хрупкие, их легко сломать. После этого панель уже не будет нормально подниматься, а в машине скрип при движении заметно усилится.

В некоторых случаях нет необходимости полностью демонтировать стандартную панель. В нашей статье дается описание полного анализа.

Основной инструмент

Для снятия футляра в вашем арсенале должно быть:

Наклейки на липкой основе.
Маркер или карандаш.
Набор отверток и ключей.

Основными помощниками в этой работе станут ключ на 10 и крестовая отвертка. Нам понадобится карандаш или моющийся маркер, чтобы отметить удаленные элементы. Это касается и самоклеящихся этикеток.Слишком много проводов и деталей, после разбора вы уже забудете, где какой компонент находится. Метки и наклейки напоминают о расположении проводов и деталей.

Подготовительные работы

Кто-то предпочитает разбирать без демонтажа других узлов салона, но это существенно усложняет и удлиняет работу. Рекомендуем подготовить салон, так как вам понадобится место для маневров. Снимите сиденья и рулевое колесо — следуйте этой последовательности. Также стоит разобрать напольный тоннель.

Для этого откручиваем винты и сдвигаем деталь ВАЗ 2110 назад. Такую же операцию проделываем с нижней частью. Следующим шагом будет демонтаж бардачка, теперь можно снять монтажный блок и реле. В процессе работы необходимо промаркировать каждый провод. Особенно осторожно нужно обращаться со спидометрами.

Удаление — пошаговая инструкция

Находим центральную панель, с правой стороны у нее два самореза — откручиваем.Так же поступаем и с противоположной стороной. Теперь с двух сторон демонтируем щиток, как показано на фото.
Далее плоской отверткой следует поддеть заглушку, установленную на центральном тоннеле. Теперь можно открутить крепления тоннеля, они расположены сзади и по бокам.
Теперь эту деталь можно полностью разобрать. Теперь у нас есть доступ к прикуривателю — отсоедините от него всю проводку, а затем снимите крышку с ручки коробки передач.
Переходим к воздуховоду — с помощью «десятого» ключа снимаем его. Теперь у нас есть доступ к центральной панели, она удерживается креплениями сзади и спереди. Открутив винты, демонтируйте панель.
Перчаточный ящик мы сняли заранее, осталось только отключить подсветку и открутить крепление за ней. С каждой стороны панели необходимо открутить саморезы, после чего панель можно открутить гаечным ключом и крестовой отверткой — зажимаем гайку гаечным ключом и поворачиваем отвертку.
Поддев воздуховод плоской отверткой, снимите его. На приборной панели была гайка, которую нужно было снять. Теперь панель можно полностью снять, поднимите ее и потяните на себя, после чего панель оторвется от шпилек. Размечаем проводку и достаем все заглушки.

Проводов много, не запутайтесь в них — поможет сделать маркер

Готово, торпеда разобрана, можно заменить отдельные ее узлы, поставить еще одну панель от ВАЗ 2110 или провести тюнинг с помощью европанели.Сборка происходит в обратной последовательности. Вместо стандартной панели будет установлена накладка? Затем переходите к следующему разделу.

Установка приборной панели

Накладка будет установлена после полной разборки — так проще и удобнее. В инструкции сказано, что обрезку необходимо обрезать по периметру. Теперь можно собирать корпус: вставляем в него аксессуары и инструментальные разъемы, которые идут в комплекте. Аккуратно проложите проводку от основания колодки.Все стыки новой панели ВАЗ 2110 необходимо проклеить против царапин.

К штатным проводам прикрепляем дополнительные жгуты и стягиваем их стяжками. Обратите внимание, что на накладке есть дополнительные кнопки — к ним нужно подключить стандартные разъемы. Накладка крепится к родной панели с помощью саморезов. Теперь можно установить в обратном порядке.

Стрелки указывают места для винтов

Давно даже в привод не писали, руки даже до этого не доходили, но в машине мало что изменилось.Поменял сигналы, панель приборов, подрулевые переключатели, руль, протянул проводку усилителя, поменял термостат и приклеил всю торпеду. Ну вот в середине января решил на выходных снять торпеду с торпеды. Когда купил машину, она все время дребезжала, и винты с внутренней стороны торпеды прикрутить было невозможно. На улице в мороз -15 прогрел машину до 70 градусов и не стал греть и приступил к снятию.Я расскажу, как стрелять, а вот торпеду снял — все выключаю и снимаю то, что попадает не туда. Я взял несколько фотографий из Интернета.
Сначала от приборной панели откручиваем верхнюю часть, она держится на 4-х саморезах (у меня), отсоединяем провода от кнопок, затем приборную панель крепим 2-мя болтами и отсоединяем 2 фишки от приборной панели готово, потом вынул магнитолу на 2 компа для регулировки печки и решетки (где воздух дует посередине торпеды).Потом снял перчаточный ящик и прикрутил на два винта, тут же открутил болт под ним и с водительской стороны тоже (он находится в самом низу торпеды от края) и болт сверху будет таким же на с обеих сторон водительской надо будет вытаскивать блок предохранителей, и он тоже будет сверху, но перекрыть его непросто.

Потом нужно снять два передних сиденья, они мешают (но у меня один пассажирский ток) потом разбираем тоннель, он состоит из 2 частей, верхний держится на 6 саморезов под отвертку и нужно сразу снять по 2 щитка с двух сторон и две гайки с головкой на 10.Отверткой отсоединить держатель крышки КПП от крышки облицовки туннеля пола. и провода от прикуривателя

Дно опирается на 6 гаек. Откручиваем головку на «10»: две гайки посередине задней и передней части тоннеля

Затем он откручивает две гайки с удлиненной головкой на десять сверху торпеды перед снятием двух колпачков, тоже на обе стороны

Панель приборов на ВАЗ 2110 служит для отображения необходимой информации о состоянии автомобиля и содержит тахометр, спидометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, а также 12 сигнальных ламп.Из-за того, что он сделан из не очень качественного пластика, через небольшой промежуток времени пластик начинает трескаться или отслаивается угол панели приборов. Для устранения этих дефектов необходимо снять всю панель приборов, но как снять панель на ВАЗ 2110?

Разборка

В разборке панели приборов на ВАЗ 2110 нет ничего сложного, для этого требуется лишь определенное количество свободного времени, минимум инструментов и собственное желание.

Процесс демонтажа состоит из следующих этапов:

Перед тем, как сразу снимать панель, отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, это позволит избежать дальнейших проблем с электриком;
С помощью пластикового шпателя снимите верхнюю обшивку туннеля пола;
Бардачок. Откройте перчаточный ящик и отверткой Phillips открутите крепежные винты, расположенные ниже. После этого можно будет снять сам бардачок, только предварительно нужно будет отсоединить провода, идущие к его освещению;
Снимите монтажный блок с крышкой;
Органы управления Далее снимаем ручку переключения режимов гидрокорректора, для этого нужно лишь с небольшим усилием вытащить ее из панели. Ослабьте гайку переключателя с помощью торцовой головки подходящего размера. После вытащите сам выключатель изнутри панели ВАЗ 2110, чтобы он оставался висеть на креплениях;
Пневматическая система. После этого необходимо будет снять верхние боковые патрубки, это можно сделать, утопив пластиковую защелку пластиковым шпателем и повернув насадку. После этого насадку можно снимать. С другой стороны, это тоже стоит делать;
Снятые боковые патрубки откроют доступ к гайкам, которые нужно будет открутить.Также откручиваются винты внизу панели ВАЗ 2110 слева, возле рычага открывания капота, в нише крепления монтажного блока, слева и справа от консоли, за бардачком и внизу справа ;
Уплотнения. Далее необходимо снять резиновую прокладку с передних стоек автомобиля, а затем пластмассовым шпателем или отверткой поднять накладку так, чтобы пластиковые крепления вышли из своих посадочных мест. Теперь декоративную накладку можно снять;
Электропроводка. После выполнения предыдущих пунктов приступайте к отключению проводки. Возле замка зажигания проходит пучок проводов, необходимо отсоединить колодку с проводами от замка. Для этого отрезаем зажим, стягивающий жгут проводов, и отсоединяем колодку. Далее необходимо отсоединить колодки с проводами рядом с педалью газа, блоком иммобилайзера, двумя колодками, к которым идут тормозные контакты и колодки на жгуте под панелью приборов со стороны водителя.

После всех предпринятых вами действий вы можете самостоятельно самостоятельно снять приборную панель на ВАЗ 2110 и заняться ее ремонтом.Установите панель в обратном порядке. Во избежание недоразумений лучше всего отметить, где вы отключались от каких проводов.

Замена задних стоек (ВАЗ 2110). Опора задней стойки ВАЗ 2110

В этой статье вы узнаете о замене задних стоек ВАЗ 2110. Работа эта несложная, с ней справится каждый автомобилист, умеющий обращаться с ключами и специальным инструментом. При замене элементов задней подвески необходимо учитывать все нюансы, ремонт должен происходить максимально профессионально. Только так вы сможете добиться в будущем приемлемых характеристик вашего автомобиля. Конечно, перед началом работы стоит ознакомиться с тем, для чего нужны стеллажи, а также изучить их конструкцию.

Назначение стоек

А теперь о том, что такое задняя стойка ВАЗ 2110. Ремонт подвески будет рассмотрен ниже. На автомобиле стойки ВАЗ 2110 необходимы для того, чтобы гасить колебания подвески при движении по неровной поверхности. К сожалению, плохие дороги не редкость, от них страдают автомобили.Если стойки подвески вышли из строя, гашение колебаний не произойдет. А это накладывает свой отпечаток на надежность автомобиля в целом. Следует отметить, что при движении по неровной дороге на все элементы подвески происходит увеличение нагрузки минимум в два раза. Причем основная нагрузка приходится на опоры, к которым производится соединение стоек. Именно эти опоры берут на себя практически всю нагрузку.

Эксплуатация и подвеска автомобиля

При аккуратном управлении автомобилем и исправной задней подвеске во время движения будет соблюдаться максимальный комфорт. Кроме того, значительно повышается безопасность вашего автомобиля. Используя задние стойки ВАЗ 2110, можно оптимизировать степень износа всей подвески. Благодаря им вертикальное перемещение всей машины становится минимальным. Это значительно увеличивает срок службы подвески. Например, если колесо отрывается от поверхности дороги, оно не участвует в торможении. Следовательно, безопасность в этом случае ухудшается. При использовании амортизаторов возможность отрыва колеса от дорожного покрытия минимальна.Самое главное, конечно, для любого автомобиля — это комфорт. Мелкие неровности, резкое торможение создают определенные нагрузки на весь кузов автомобиля.

Проставки проставки

Наверняка вы заметили, что при большой нагрузке на заднюю ось происходит значительное уменьшение клиренса. В этом случае колеса начинают касаться крыльев или защиты. Чтобы изменить дорожный просвет в большую сторону, необходимо прибегнуть к использованию проставок. Эти элементы устанавливаются в нижней части стойки. Они расположены прямо на задней балке. Приспособление — опора задней стойки ВАЗ 2110. Но стоит отметить, что при увеличении клиренса автомобиль меняет свои характеристики:

В заднем контуре тормозной системы регулятор давления находится в другом положении.
Также значительно различаются углы развала передних колес.
Головной свет меняет направление, приближается к передней части автомобиля.

Обращаем ваше внимание на то, что вы можете самостоятельно отрегулировать свет и положение регулятора давления.А вот развал колес на передней оси лучше производить с помощью спецтехники на СТО.

Подвески детонационные

Иногда проявляется стук задних стоек ВАЗ 2110. Точную причину назвать довольно сложно, так как такое поведение может быть вызвано чем угодно. Например, если машина часто движется по неровной дороге, возможен стук. Как правило, амортизаторы работают плохо, их нужно ремонтировать или заменять на новые. Редко случается износ рукавов рычагов. В этом случае поможет только замена рычагов в сборе. Обратите внимание на то, что пружина со временем ослабевает. Если он поскользнулся, нужно будет установить новый. Если недавно ремонтировали подвеску, то начинаются детонации, внимательно проверьте все крепления амортизаторов. Скорее всего, гайки были плохо затянуты или изношены втулки рессор.

Перегрузка автомобиля

Очень часто стук подвески происходит на автомобилях, которые постоянно подвергаются перегрузкам.По этой причине желательно следить за тем, чтобы эксплуатация автомобиля происходила в нормальных условиях. Чтобы убедиться, что они вышли из строя, например, рычаги, необходимо полностью разгрузить задний мост. Диагностику лучше проводить при помощи смотровой ямы. Перемещая подвес в вертикальной плоскости, можно услышать скрежет, а также другие звуки, исходящие от него. Кроме того, таким образом можно точно определить точное место поломки. Если у ВАЗ 2110 стучит задняя подножка, это не признак того, что она вышла из строя. В первую очередь осмотрите крепеж.

Конструкция задней стойки

Задняя стойка состоит из двух основных элементов. Во-первых, это телескопический амортизатор, работающий в обоих направлениях. Во-вторых, это пружина, она крепится на корпусе амортизатора. На десятке стоек лежат несущие конструкции. Плечо позволяет нормализовать работу всей подвески. Данная конструкция состоит из набора рычагов, кронштейнов, в которых находятся проушины, сайлентблоков, а также соединительных элементов.

Снятие стойки

Для замены задних стоек потребуется немного терпения и инструмент. Первое, что нужно сделать, это полностью опорожнить багажник. Избавьтесь от всего, что может помешать нормальному доступу к чашкам в арках. Необходимо демонтировать спинку заднего сиденья, а также необходимо на время отсоединить кронштейны для фиксации. Тогда вы получите доступ к верхней части стойки. Он привязан к одной точке. Обратите внимание, что при откручивании верхних гаек удобнее всего использовать специальный ключ. Если у вас его нет, придется немного хитрить, удерживая стержень от поворота с помощью 6-ключа. Снять задние стойки ВАЗ 2110, конечно, удобнее при помощи специального приспособления. А гайка откручивается ключом на 17.

После этого необходимо установить на пружину специальный съемник. Теперь откручиваем гайку от болта на нижнем кронштейне. На этом все, задняя стойка снята полностью. Обязательно поставьте в ремонт новые пыльники и бамперы. Если вы устанавливаете новый элемент, вам необходимо будет приобрести все вышеперечисленные детали в магазине.А теперь о том, как установить задние стойки ВАЗ 2110.

Установка в стойку

Для установки стойки на автомобиль нужно выдвинуть штангу в крайнее положение. Обратите внимание на то, что пружина должна быть установлена на амортизаторе и максимально сжата съемником. Установите шток амортизатора в отверстие в чашке. Затем в верхнюю застежку можно прибить гайку. Присоедините нижнюю проушину к задней балке автомобиля. На этом ремонт окончен, не забудьте хорошо затянуть все гайки. Обратите внимание, что перед началом разборки важно предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Это позволит быстро открутить гайки. Вот так можно заменить задние стойки ВАЗ 2110 с минимальными временными затратами. «Каяба» производит качественные амортизаторы, которые будут намного лучше стандартных.

Объем багажника ваз 2112. Все автомобили ваз

Автомобиль ВАЗ-2112 — это динамичный, комфортабельный автомобиль, отличающийся современным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и более высоким уровнем оснащения.

Модель ВАЗ-2112 , выпускаемая с 2000 года, последняя в десятом семействе Самары. Кузов Автомобиль ВАЗ 2112 — пятидверный хэтчбек, сочетающий в себе лучшие конструктивные особенности, присущие моделям десятого семейства. ВАЗ-2112 имеет более современный дизайн и спортивный характер по сравнению с прототипами — ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111. Хэтчбек немного короче седана и универсала, всего на 100 мм, но на 50 мм длиннее ВАЗ-2113. Более четкая реакция рулевого управления, улучшенные ходовые качества и управляемость, установлена лучшая оптика. Все комплектации ВАЗ-2112 оснащаются двумя моторами: 8-клапанным объемом 1,5 л и 16-клапанным объемом 1,6 л. Оба двигателя имеют многоточечный впрыск с электронным управлением.

С 1999 года началось производство модели ВАЗ-2112 с укороченным до 4170 мм пятидверным хэтчбеком и объемом багажника 400 литров, за счет чего более четкая реакция на поворот руля.«Двенадцатый» имеет свой собственный, более спортивный характер управления, однако этот — это машина , которая по комфорту лучше, чем 2109 с аналогичным типом кузова. С 2000 года выпускается более дешевая модификация ВАЗ-2112 2.

Автомобиль ВАЗ-2112 сочетает в себе все конструктивные особенности и «начинку» ВАЗ 2110, и заднее сиденье универсала 2111. Сохраняя все положительные качества, автомобиль LADA 110 обладает дополнительными преимуществами: при небольшой длине кузова можно увеличить маленький багажный отсек в большой при складывании заднего сиденья. Спинка заднего сиденья разделена на 2 части, которые можно складывать независимо друг от друга, за счет этого сохраняется удобство «универсала» при транспортировке небольших грузов.

В стандартную комплектацию входят люк, электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, электропривод замка двери багажника, электрообогрев передних сидений, салон Lux. Дополнительно по вашему желанию может быть установлен гидроусилитель руля, антиблокировочная тормозная система.

Передняя и задняя подвески в сочетании с легким реечным рулевым управлением и 14-дюймовыми вентилируемыми передними тормозами обеспечивают приятный контроль и точное выполнение ваших команд.Все автомобили оснащены регулируемой рулевой колонкой.

Автомобильные системы спроектированы таким образом, что обеспечивают надежную без проблем работу при температурах от -40 до +45 С.

На автомобиле используется двигатель с электронным управлением многоточечным впрыском и электронная система зажигания. Двигатель объемом 1,5 литра с 16 клапанами, двухвальной головкой блока цилиндров, обеспечивающий улучшенные характеристики с точки зрения мощности (69 кВт) и крутящего момента (130 Нм), что позволяет улучшить динамические характеристики 16-клапанный 94-сильный двигатель позволяет разгоняться до скорости 185 км / ч.В большой степени этому способствует низкий аэродинамический коэффициент Сх = 0,3.

Доступны следующие модификации: ВАЗ-21120 с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с 14-дюймовыми шинами и версия ВАЗ-21122 с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с 13-дюймовыми шинами. . Оба двигателя имеют рабочий объем 1,5 литра. Также существует версия ВАЗ-2112и (инжектор).

Возможны различные варианты исполнения автомобилей: ВАЗ-21120 — 01 «нормальный» и 02- «люкс», ВАЗ-21122 — 00 «стандарт», 01- «нормальный» и 02- «люкс». «.

В октябре 2003 года на предприятии «Автоказ» ОАО «Автокомплект» начато серийное производство автомобиля ВАЗ-21123 № . ВАЗ-211223 — Трехдверный хэтчбек из семейства купе ВАЗ-2110.

ВАЗ-21123 фактически собирается вручную, с помощью отверток на базе знакомой «двенадцатой» модификации, а ее базовая комплектация также повторяет модель ВАЗ-2112 . Трехдверное купе отличается от стандартного хэтчбека главным образом наличием всего трех дверей вместо пяти.Однако это повлекло за собой значительные изменения в характере машины. Например, внешний вид автомобиля стал намного атлетичнее и стремительнее, чего явно не хватает другим моделям «десятого» семейства, добавляет элегантности и задний спойлер, который отличается от того, что ставили на «ВАЗ-2112 ». «. Также появились новые наружные зеркала заднего вида с улучшенным обзором.

Двери стали на двести миллиметров шире. Для доступа к заднему сиденью спинки откидываются так же, как в 2108.У тяжелых дверей прочные новые литые петли.
Технический эффект отказа от двух дверей — более жесткий кузов. Купе на кручение намного жестче, чем пятидверный 2110. Плавностью, конечно, пришлось пожертвовать плавностью хода — кузов перестал играть, смягчая толчки, но управляемость заметно улучшилась. Этому способствует и более жесткая подвеска.

Подвеска заметно жестче стандартной, но для реальной боевой машины все же мягкая. Однако купе создавалось для энергичной, нормальной эксплуатации, а не для ралли.Рулевое управление «упругое», строгое, четкое, напоминает «восьмерку». Во всяком случае, разница с ВАЗ 2112 ощутимая.

Самая простая комплектация «стандарт» с двигателем ВАЗ-2112 и 14-дюймовыми колесами ориентирована на деловых людей, которые, как правило, используют только одно-два места. Не дешевая машина, хотя и простая с технической точки зрения, но мелкосерийный эксклюзив всегда дороже массового продукта. Но в зависимости от характера и платежеспособности клиента автомобиль будет укомплектован всем, что душе угодно.На выбор: 14 и 15-дюймовые колеса, несколько вариантов сидений — стандартные «десятые», оригинальные ковшовые и даже фирменные Recaro, кондиционер, гидроусилитель руля. А чуть позже появится версия «спорт» — с увеличенным двигателем и резиной 195 / 55R15.

Помимо обычной версии трехдверного хэтчбека, существует еще ВАЗ-21128 , уже оснащенная 1,8-литровым инжекторным двигателем и «доработанная» специалистами по тюнингу автомобилей, а модель Автомобиль отличается от базовой версии не только техническим наполнением, но и дизайном интерьера и даже некоторыми изменениями во внешности.сделать из предка машину с более жестким рулевым управлением. При этом вибрации, передаваемые от двигателя к кузову, немного уменьшатся.

Модификации

ВАЗ-21120 — с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочий объем 1,5 л. Колеса 14 дюймов.

ВАЗ-2112-37 — гоночная модель ВАЗ-2112 , подготовленная к «кольцу» в соревновательной группе Lada Cup. Двигатель ВАЗ-2112 , 1.5 л, 74 кВт / 100 л. С., Кузов Хэтчбек, количество дверей — 5, количество посадочных мест — 1, оборудован каркасом безопасности, внешним аэродинамическим комплектом, передними растяжками опорных чашек стоек.

ВАЗ-21122 — с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочим объемом 1,5 л, колесами 13 дюймов.

ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

Технические характеристики ВАЗ 2112

Модель		ВАЗ 2112
Тип корпуса		хэтчбек
Количество мест		5
Кол-во дверей		5
Объем багажника, дм3		400
Размеры автомобиля, мм:
— длина		4170
— ширина		1680
— высота		1435
Собственная масса, кг		1010
	475
База мм		2492
Колея передних колес, мм		1400
Колея задних колес, мм		1370
Дорожный просвет, мм		165
Дорожный просвет до самой нижней точки выхлопной системы, (мм)		140
Характеристики устройства:
Двигатель	2112	2110	2111
Шины		13 дюймов или 14 дюймов
Колеса рабочие		перед
Рулевое управление		зубчатая рейка
Передняя подвеска		Макферсон
Подвеска задняя		поперечный рычаг
Количество ступеней редуктора		5
Передаточное число:
I шестерня		3 636
II шестерня		1,95
III шестерня		1,357
IV шестерня		0,941
V шестерня		0,784
Задний ход		3,5
Тормоза передние		диск
Тормоза задние		барабан
Стояночный тормоз		кабель
Привод сцепления		кабель
Динамические и эксплуатационные характеристики:
Максимальная скорость при полной нагрузке, км / ч		185
Разгон до 100 км / ч с полной нагрузкой, с		12,5
Радиус поворота наименьший, м		5,2
Максимальный угол подъема		34 °
Тормозной путь с 80 км / ч, м		38
Расход топлива на 100 км, л		5
Расход топлива при 120 км / ч, л на 100 км		6,3
Расход топлива в городском цикле, л		8,8
Емкость топливного бака, л		43
Масса буксируемого прицепа с тормозами, кг		800
Масса буксируемого прицепа без тормозов, кг		400
Cx — коэффициент аэродинамического сопротивления		0,3
Уровень шума в салоне на скорости 100 км / ч, дБ		не более 72

Модель ВАЗ-2112 за период производства претерпела множество изменений и различных модификаций, не все из которых пользовались популярностью у потребителей:

21120 — двигатель с тем же номером, что и у модификации, с 16 клапанами по стандартной версии GLI suite, полтора литра;
21121 — двигатель 21114, объем 1. 6 литров с 8 клапанами;
21122 — двигатель 2111, объем полтора литра, с 8 клапанами, бюджетный вариант на 13 дисках, без электростеклоподъемников, с невентилируемыми тормозами 2108;
21124 — с двигателем той же марки, что и модификация, но уже с 16 клапанами на 1,6 л. Выпускался до 2008 года. Несмотря на проблему с загибом клапанов, которая решилась практически после того, как машину сняли с производства. Чтобы добиться объема двигателя от 1.5 на 1,6 существенно изменился блок цилиндров, став на 2,3 мм выше, что соответственно сказалось на габаритах деталей коленчатого вала;
21128 — 16 клапанов, двигатель максимальный для данной модели объем (1,8 л). Люксовая версия от ЗАО «Супер-Авто».

Одна из модификаций ВАЗ-21123 выпускалась аж до 2009 года, но она была уже трехдверной и выпускалась небольшими партиями. Трехдверный хэтчбек в люксовой версии имел 16-клапанный двигатель объемом 1,6 л.Именно для этой модели термин «купе» впервые был использован как маркетинговый ход. Но, помимо этого, эта разработка имела кузов, который был намного жестче и позволил машине стать более отзывчивой на дороге.

Если вы часто перевозите среднегабаритные грузы, в том числе и изделия с дачи, модель автомобиля ВАЗ-2112 станет вашим лучшим вариантом. Преимущества большого багажного отделения очевидны, а эргономичная кабина со складывающимися задними сиденьями увеличивает грузоподъемность вдвое.

ВАЗ-2112 — динамичный комфортабельный автомобиль, отличающийся современным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и более высоким уровнем оснащения.

3 февраля 1998 года на конвейере Волжского автомобильного завода началась сборка автомобилей ВАЗ-2112. Именно эта дата рождения «двенадцати» указана в книге «ВАЗ: Страницы истории». На сайте Дирекции технического развития АВТОВАЗа датой начала производства данной модели является 1999 год. А первая партия из 32 машин поступила в продажу только 20 марта 2000 года. А до июля 2000 года реализация ВАЗ-2112. проводился только на тольяттинской площадке через сеть АвтоВАЗТехОбсервис.

Хэтчбек ВАЗ-2112 собран на базе «десятки», при этом пятидверный хэтчбек укорочен до 4170 мм (объем багажника 400 л), за счет чего более четко реагирует на поворот рулевого колеса. «Двенадцатая» имеет свой, более спортивный характер управляемости, но по комфорту эта машина отличается в лучшую сторону от «девятки» с аналогичным типом кузова. С 2000 года выпускается более дешевая модификация ВАЗ-21122.

Кузов ВАЗ-2112 — практически полная копия десятки цельнометаллических кузовов, за исключением задней части.Особенности конструкции также повлияли на замену заднего сиденья, которое было позаимствовано от универсала ВАЗ одиннадцатой модели. Сохраняя все положительные качества автомобиля LADA-110, этот автомобиль имеет дополнительные преимущества: при небольшой длине кузова можно увеличить маленький багажный отсек в большой при складывании заднего сиденья. Спинка заднего сиденья разделена на 2 части, которые можно складывать независимо друг от друга, за счет этого сохраняется удобство «универсала» при транспортировке небольших грузов.

В стандартную комплектацию входят люк, электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, электрозамок задней двери, электрообогрев передних сидений, салон Люкс (как АвтоВАЗ называет обычный десятидековый велюровый салон) и другое важное маленькие вещи. Дополнительно по вашему желанию может быть установлен гидроусилитель руля, антиблокировочная тормозная система.

Системы

Car спроектированы таким образом, что обеспечивают надежную без проблем работу при температурах от -40 до +45 С. В этой машине вы не останетесь беззащитными перед стихией в любой населенной точке земного шара. В самые сильные морозы эффективный обогреватель обеспечивает температуру в салоне до 20 С. Освещение эффективно как в темные ночи, так и в сильный туман.

Этот автомобиль использует двигатель с электронным управлением многоточечным впрыском (каждый цилиндр имеет собственное сопло) и электронную систему зажигания.Двигатель объемом 1,5 литра с 16 клапанами, двухвальной ГБЦ, обеспечивающий повышенные характеристики по мощности (69 кВт) и крутящему моменту (130 Нм), что позволяет автомобилю иметь улучшенные динамические качества 16-клапанного 94 -мощный двигатель может разгоняться до скорости 185 км / час. В значительной степени этому способствует низкий аэродинамический коэффициент Сх = 0,3.

Выпускаются следующие модификации: ВАЗ-21120 с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с 14-дюймовыми шинами и вариант ВАЗ-21122 с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с 13-дюймовыми шинами.Оба двигателя имеют рабочий объем 1,5 литра. Также есть вариант ВАЗ-2112и (инжектор).

В октябре 2003 года началось серийное производство автомобиля ВАЗ-21123 на площадках одного из партнеров ОАО «АвтоВАЗ Автокомплект». ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

Трехдверное купе отличается от стандартного хэтчбека главным образом наличием всего трех дверей вместо пяти. Однако этот фактор повлек за собой существенные изменения в характере машины.К примеру, внешний вид автомобиля стал намного спортивнее и стремительнее, чего явно не хватает другим моделям «десятого» семейства, особенно седану. Вне всяких сомнений, элегантности добавляет и задний спойлер, отличный от того, что ставят на «ВАЗ-2112». Также появились новые наружные зеркала заднего вида.

Двери стали на двести миллиметров шире. Это оценят «респектабельные» люди, которые с трудом втиснутся в стандартную «десятку» или «двенадцатую». Для доступа к заднему сиденью спинки откидываются так же, как и в 2108.И даже если дверной проем «сто двадцать третье» немного уже «восьмерки», задние пассажиры этого не почувствуют благодаря почти вертикальной средней стойке. (У ВАЗ-2108 он наклонен вперед — стилистическое решение, что при заходе на заднее сиденье доставляет некоторые неудобства. ) У более тяжелых дверей прочные литые петли.

Технический эффект от отмены двух дверей — более жесткий кузов. Плавностью, конечно, пришлось немного пожертвовать — корпус перестал играть, смягчая толчки, но управляемость заметно улучшилась.Этому способствует и более жесткая подвеска.

Подвеска заметно жестче стандартной, но для настоящей боевой машины все же мягкая. Однако купе создавалось даже для энергичной, но все же нормальной эксплуатации, а не для ралли. Рулевое управление «упругое», строгое, четкое, напоминает «восьмерку». В любом случае разница с «двенадцатой» очень заметна.

Самая простая комплектация «стандарт» с двигателем ВАЗ-2112 и 14-дюймовыми колесами ориентирована на деловых людей, которые, как правило, используют только одно-два сиденья (заднее сиденье, правда, присутствует «на всякий случай»). .В зависимости от характера и платежеспособности клиента автомобиль будет укомплектован всем, что душе угодно. На выбор: 14 и 15-дюймовые колеса, несколько вариантов сидений — стандартные «десятые», оригинальные ковшовые и даже фирменные «Рекаро», кондиционер, гидроусилитель руля. А чуть позже появится версия «спорт» — с увеличенным двигателем и резиной 195 / 55R15.

Помимо обычной версии трехдверного хэтчбека «Автокомплект» готов приступить к выпуску более мощной модификации нового ВАЗ-21128, которая уже оснащена 1.8-литровый инжекторный двигатель, который был «доработан» специалистами по тюнингу автомобилей. При этом автомобиль отличается от базовой версии не только технической начинкой, но и дизайном интерьера и даже некоторыми изменениями в экстерьере. Двигатель установлен на подрамнике, чтобы сделать предку еще жестче и «заточить» рулевое управление. При этом появится и сопутствующий эффект — вибрации, передаваемые от двигателя на кузов, немного уменьшатся. Стоимость данной модификации точно не определена — она может варьироваться в зависимости от уровня оснащения и набора переделок.

Модификации

ВАЗ-21120 — с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочим объемом 1,5 л. Колеса 14 дюймов.
ВАЗ-2112-37 — гоночная модель ВАЗ-2112, подготовленная к «кольцу» в соревновательной группе Lada Cup. Двигатель ВАЗ-2112, 1,5 л., 74 кВт / 100 л. С., Кузов Хэтчбек, количество дверей — 5, количество посадочных мест — 1, оборудован каркасом безопасности, внешним аэродинамическим комплектом, передними растяжками опорных чашек стоек.
ВАЗ-21122 — с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочим объемом 1,5 л, колесами 13 дюймов.
ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

Оборудование ВАЗ-2112

Для ВАЗ-21120 доступны следующие варианты — 01 «нормальный» и 02- «люкс», ВАЗ-21122 — 00 «стандарт», 01- «нормальный» и 02- «люкс».

Габаритные размеры ВАЗ-2112

Технические характеристики

ВАЗ 2112

ВАЗ 21121

ВАЗ 21122

перед

Макферсон

поперечный рычаг

диск

барабан

кабель

не более 72

Модель
Тип корпуса
Количество мест
Кол-во дверей
Объем багажника, (дм3)
Размеры автомобиля:
— длина, (мм)
— ширина без зеркал, (мм)
— высота, (мм)
Собственная масса (кг)
Основание, (мм)
Колея передняя (мм)
Колея задняя (мм)
Дорожный просвет до масляного поддона двигателя, (мм)
Дорожный просвет до самой нижней точки выхлопной системы, (мм)
Характеристики устройства:
Двигатель
Шины
Колеса рабочие
Рулевое управление
Передняя подвеска
Подвеска задняя
Количество ступеней редуктора
Передаточное число:
I шестерня
II шестерня
III шестерня
IV шестерня
В шестерня
Реверс
Тормоза передние
Тормоза задние
Стояночный тормоз
Привод сцепления
Динамические и эксплуатационные характеристики:
Максимальная скорость с полной нагрузкой (км / ч)
Разгон до 100 км / ч с полной нагрузкой, с
Радиус поворота наименьший (м)
Максимальный подъем без ускорения
Тормозной путь с грузом от 80 км / ч, (м)
Расход топлива при 90 км / ч, (литров на 100 км)
Расход топлива при 120 км / ч, (литров на 100 км)
Расход топлива в городском цикле, (л на 100 км)
Емкость топливного бака (л)
Масса буксируемого прицепа с тормозами, (кг)
Масса буксируемого прицепа без тормозов, (кг)
Cx (коэффициент аэродинамического сопротивления)
Уровень шума в салоне на скорости 100 км / ч, (дБ)

Технические характеристики ВАЗ-2112-37

Двигатель	ВАЗ-2112
Рабочий объем	1500 куб. См
Количество клапанов	16
Система управления	«5 января.1 ”с модифицированными калибровками
Выхлопная система	прямоточная, с коллектором 4-2-1
Максимальная мощность	100 л.с. при 5800 об / мин
Максимум	135 Нм
крутящий момент	при 5000 об / мин
Сцепление	Sachs
Трансмиссия	ВАЗ-2112-69, усиленный
Передаточное число
I	2,92
II	2,05
III	1,55
IV	1,31
В	1,13
Домашняя пара	4,1-4,7
Подвеска
Пружины	специальные виды спорта
Амортизаторы	ВАЗ-2112-27, газовый
Поперечный стабилизатор	усиленный (21 мм)
устойчивость
Кронштейны	армированная сталь
Тормозная система
Тормоза передние	AP Racing, дисковый, вентилируемый
Тормоза задние	AP Racing, Диск
Регулятор тормозных сил	AP-Racing
Шины	Мишлен 18 / 58-15 *
Количество мест	Sparco
Руль	Sparco
Ремни	Сабельт
Система пожаротушения	Sparco
Снаряженная масса	910 кг
* Вариант для ралли по асфальту.
Результаты измерений
Максимальная скорость, км / ч	147,5
Время разгона, с
0-50 км / ч	3,05
0-100 км / ч	8,78
в пути 400 м	16,69
в пути 1000 м	31,77
60-100 км / ч (III)	5,20
60-100 км / ч (IV)	7,94
80-120 км / ч (В)	8,95
Берег, м
от 50 км / ч	307
130-80 км / ч	634

Производство десятого семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ началось в 1995 году с седана — ВАЗ 2110, в 1998 году началось производство универсала — ВАЗ 2111, а в 1999 году началась сборка хэтчбеков.В первый год выпуска хэтчбека под капот ВАЗ 21120 установили шестнадцатиклапанный 1,5, на тот момент он был вершиной двигателестроения ВАЗ. Годом позже, в 2000-м, появилась менее мощная модификация хэтчбека — ВАЗ 21122, который комплектовался обычной восьмиклапанной. ВАЗ 21122 (восьмиклапанный) предлагался в комплектациях: стандарт, стандарт и люкс, а также более мощный и, возможно, даже более престижный — Lada 21120 16v предлагалась в комплектациях: стандарт и люкс, то есть для «шестнадцатиклапанного». двенашка »минимального оборудования не было.В этом обзоре мы уделим внимание «мелочи», которую мы рассмотрели в отдельном обзоре.

Внешний вид и корпус:

Оцинкованные кузова десятого семейства в то время производили довольно много шума, но, идя по улице, можно увидеть ржавчину и даже сквозные дыры на порогах. Некоторые владельцы новеньких «двенашек», да и вообще любой машины из десятого семейства, не подвергали кузова своих оцинкованных автомобилей антикоррозийной обработке, в результате чего днище таких машин быстро ржавело.Двенашка на 93мм короче седана десятки, остановка произошла исключительно в заднем свесе, колесная база у обеих моделей идентична. По сравнению с «зубилами» и ВАЗ классикой, мелочь отличается хорошей аэродинамикой даже по сегодняшним меркам, коэффициент лобового сопротивления ВАЗ 2112 равен 0,3. В 2003 году началось мелкосерийное производство ВАЗ 21123, отличающегося от обычного «полноприводного» трехдверного кузова. Двери двенашки — купе на 200мм длиннее обычного — двенашки пятидверные.ВАЗ 21122 — это тот автомобиль с восьмиклапанным двигателем, который сошел с конвейера на дисках диаметром 13 дюймов, а более мощный, шестнадцатиклапанный двухсекционный, сошел с конвейера на 14-дюймовых дисках. Стоит отметить, что у двенашка-купе, помимо трехдверного кузова, более развитые колесные арки, любители тюнинга легко могут установить на Ладу 21123 колеса пятнадцати диаметров. ВАЗ 21123 — автомобиль редкий даже в России, в других странах СНГ. Страны нереально встретить модель 21123, но на фото можно посмотреть отличия двухдверного и обычного двухколесного привода.Если он изначально относится к классу — В, то к десятому семейству и двенашка в частности изначально относился к классу — С, двенашка на 320мм длиннее, чем Лада Калина в кузове хэтчбек. Но как раз по своим габаритам эта вещица не вписывается в подросший современный гольф-класс, обратите внимание на такие автомобили, как:, — конечно, иномарки класса — С, намного крупнее, чем десятая семья. Заглянув в воздухозаборники переднего бампера, легко можно увидеть радиатор охлаждения, дополнительной защиты он не имеет и есть случаи, когда попадание камня в радиатор ломает его и вызывает протечку, по отзывам автовладельцев.Восьмиклапанные башмаки двашашки в шинах размерностью 175/70 R13, ВАЗ 21120 с шестнадцатью клапанами обуты в шины размерностью 185/65 R14.

Салон и оборудование:

Водитель, который едет в «десятке», сидя за рулем двенашки, практически сразу заметит одну, но весьма существенную разницу. Пластиковая крышка редуктора коробки передач больше по размеру и это приводит к тому, что от правого края педали КПП до трансмиссионного туннеля — щиток КПП примерно 9см, и педаль газа нужно втиснуть в эти 9см.На такие педали, конечно, нажимать не очень удобно, ведь вместе с газом можно задействовать тормоз и наоборот. Руль, как и на других десятках, и как на машинах семейства Samara 2, регулируется по углу наклона. Сиденья и дверные карты двухкомпонентного автомобиля обиты тканью того же цвета, что и кузов автомобиля. Крыло на стволе Двенашки значительно снижает обзор, многие энтузиасты тюнинга его снимают, но делают это в основном ради измененного внешнего вида.Как показали тесты безопасности, проведенные сотрудниками Auto Review, двенашка выдержала лобовой удар на скорости 64 км, но ремни безопасности без натяжителей повышают вероятность травм. Бардачок в ВАЗ 2112 перед передним пассажиром достаточно вместительный, в него будут вставляться листы А4. В дорогой комплектации Lux, как и в случае с автомобилями семейства Samara 2, есть бортовой компьютер, информирующий водителя о мгновенном расходе топлива, среднем расходе и о том, как далеко машина может проехать с остатком бензина.В нормальную комплектацию входят центральный замок, иммобилайзер и электроприводы всех стекол, опять же — как в исполнении Lux. Объем багажного отделения хэтчбека — ВАЗ 2112 — 400 литров, что для автомобиля хетчбэк очень внушительно. Вместимость багажного отделения можно увеличить, сложив спинки заднего дивана.

Техническая составляющая и характеристика ВАЗ 2112

Изначально ВАЗ 21120 оснащался шестнадцатиклапанным двигателем объемом 1,5 л, двигатель с двумя распредвалами выдает мощность 91л.с и крутящий момент 128Н.м. Восьмиклапанный ВАЗ 21122 изначально комплектовался карбюратором 1.5 с восьмиклапанной ГБЦ, мощность силового агрегата 71л.с. В 2004 году на смену 1,5-литровым двигателям пришли шестнадцатиклапанные и восьмиклапанные 1,6. ВАЗ 21120 оснащался двигателем объемом 1,6 л мощностью 89 л. С крутящим моментом 131Н.м. Восьмиклапанный 1.6 выдает 81 л.с. и 120 Нм крутящего момента. Степень сжатия восьмиклапанного мотора 1,6 — 10,0: 1. Есть модификация ВАЗ 21128 с 1.Двигатель 8 литров, но такие полноприводные встречаются крайне редко. Мощность 1.8 в 98 сил не кажется слишком значительной, но такой мотор намного тяговитее, чем 1.6 и 1.5. Сто километров в час двенашка с восьмиклапанным 1,6 набирает за 13,5 с, максимальная скорость — 170 км. Можно отметить хорошую развесовку, 59,6% массы давит на переднюю ось Лады 2112, а 40,6% — на заднюю. Конечно это не 50/50, но для обычной машины с передним приводом — это приемлемый вес.Владельцы авто десятого семейства, которые раньше ездили на классике, могут порадовать пластиковым щитком мотора — как в иномарке. Масло вязкости GL4, GL5 — 74W90, 80W90 заливается в пятиступенчатую механику ВАЗ. Регулировка клапана в восьмиклапанных двигателях с полным приводом требуется каждые 100 тысяч.

Технические характеристики ВАЗ 21120 1.6 16в.

Силовая установка: 1.6 бензин 16в

Объем: 1597куб

Мощность: 89л.с

Крутящий момент: 131 Н.м

Общее количество клапанов / клапанов на цилиндр: 16v, 4 клапана на цилиндр

Показатели эффективности:

Увеличение скорости (0 — 100 км): 12,5 с

Максимальная скорость: 180 км

Комбинированный расход топлива: 7,7л

Емкость топливного бака: 43л

Габаритные размеры: 4170мм * 1680мм * 1420мм

Колесная база: 2492 мм

Снаряженная / Масса брутто: 1060 кг / 1515 кг

Дорожный просвет (клиренс): 165 мм

Стоимость

Сегодня цена бывшего в употреблении ВАЗ 2112 в ухоженном состоянии составляет 5000 долларов.Лада десятого семейства, выпущенная в начале 2000-х и находящаяся в неплохом состоянии, стоит около 4000 долларов.

Если молодой человек стоит перед выбором — отечественная машина или старый BMW, дюжина или бирка могут показаться ему слишком скучными, но более спортивная двенадцатая может привлечь такого же покупателя.

Как лучше всего увеличить клиренс автомобиля. Проставки для увеличения клиренса: плюсы и минусы

Дорожный просвет принято называть количеством дорожного просвета автомобиля, расстоянием от его нижней точки до поверхности дороги.Этот параметр имеет большое значение для «разбирающихся», после основных характеристик автомобиля (объем двигателя, мощность, расход топлива л / 100 км и т. Д.).

Размер дорожного просвета автомобиля особенно важен для наших автомобилистов, что неудивительно, учитывая состояние российских дорог. Часто после покупки автомобиля владельцы сталкиваются с проблемой низкого клиренса, в результате они начинают задумываться о том, как продать машину или как увеличить клиренс.Сегодня я постараюсь помочь вам решить проблему, связанную с клиренсом, и расскажу о методах, позволяющих увеличить клиренс.

Для начала нужно кое-что понять …

Первое. Вам нужно четко рассчитать размер дорожного просвета вашего автомобиля. Дело в том, что клиренс вашего автомобиля может отличаться от того, который прописан в паспорте, в большей степени это касается иномарок.
Второй. Вы должны решить, какой клиренс подходит вам идеально.Также следует понимать, что увеличенный клиренс — это лишь «верхушка айсберга». При этом необходимо учитывать такие параметры, как: угол продольной проходимости транспортного средства, а также углы съезда и въезда. Эти параметры у каждой машины разные, поэтому даже если вы увеличите клиренс своей машины, она не превратится во внедорожник, не станет покорять крутые вершины и лихо прорубать болото. Это связано с его неспособностью адаптироваться к таким дорожным условиям, то есть, другими словами, конструкторы не предусмотрели такую проходимость.
Третий. Будьте готовы к операции: « Повышение клиренса » — не бесплатно, и так или иначе вытащит из кармана определенную сумму денег. Сколько будет зависеть от многих факторов: от того, какой из вариантов вы выберете для себя, кто и где будет выполнять эту работу, и какие детали будут для этого использоваться.

Бюджетные варианты увеличения дорожного просвета

Первый вариант … Самый простой способ увеличить дорожный просвет на несколько миллиметров — это заменить стандартные колеса и шины на шины и колеса большего диаметра.Это, пожалуй, самый простой и «щадящий» способ, потому что в этом случае вы практически не меняете конструкцию ходовой части машины. Увеличивая зазор, таким образом необходимо учитывать допустимые параметры, рекомендованные автопроизводителем, узнать их можно в инструкции по эксплуатации либо у дилера, либо на сайте производителя.

Плюсы:

Увеличенный клиренс;
Незначительное увеличение просвета;
Минимальные затраты.

Минусы:

Повышенный расход топлива;
Нарушение точности показаний спидометра;
Грязный кузов из-за шин большего диаметра, трение колесных арок при повороте по той же причине.

Второй вариант относительно недорогой — установка специальных проставок между рессорами и кузовом автомобиля. Выбирая такой способ увеличения клиренса, нужно понимать, что такая модификация шасси уже считается вмешательством в конструкцию шасси, то есть вы сознательно меняете и нарушаете заводские параметры своего автомобиля.Как поведет себя подвеска после такого тюнинга и как от этого изменится безопасность вашего автомобиля — мы можем только догадываться.

Если вас это не пугает, нужно выбрать подходящий вариант проставки, так как их существует несколько видов. Прокладки пластиковые, алюминиевые, полиуретановые. Основное отличие каждой из этих проставок — срок их службы. Так что самые долговечные — это алюминиевые проставки, они прослужат во много раз дольше аналогов из пластика или полиуретана.При покупке нужно указать, где именно вы собираетесь поставить проставки, а также тип подвески вашего автомобиля. Существуют проставки, которые устанавливаются между пружиной амортизатора и чашкой корпуса, а также так называемые межвитковые, то есть те, что ставятся между витками пружин. Для изготовления таких проставок используются разные материалы. Помимо увеличения дорожного просвета, эти проставки позволяют сделать подвеску более жесткой, что позволяет избежать некоторых недостатков, возникающих после установки обычных проставок.Дело в том, что межвитковые проставки уменьшают крен машины при поворотах.

Плюсы:

Увеличенный клиренс;
При большой нагрузке задняя часть машины не прогибается.

Минусы:

Вибрация и нагрузки на кузов и подвеску;
Углы работы подвески, а также управляемость автомобиля;
Ход амортизатора увеличивается.

Третий вариант увеличения клиренса — заменить штатные пружины амортизатора на пружины с большим количеством витков.Этот способ более затратный по сравнению с двумя предыдущими, так как предполагает приобретение усиленных пружин с большим количеством витков и амортизаторов к ним.

Есть и другие, более дорогие способы увеличения клиренса — установка пневмоподвески … Этот вариант предусматривает установку следующих деталей:

Панель управления;
Компрессор;
Ресивер;
Передние и задние подушки безопасности;
Датчики давления воздуха.

Плюсы:

Среди преимуществ — возможность увеличить или уменьшить клиренс автомобиля , в зависимости от потребностей водителя и состояния дороги, по которой едет машина. Другими словами, если вы решили наступить на педаль на трассе, машину можно опустить для улучшения маневров и лучшей управляемости, или наоборот — поднять в случае движения по неровностям или необходимости выхода на любую возвышенность.

Минусы:

Цена комплекта и его установка;
Высокая стоимость обслуживания;
Дорогой ремонт;
Небольшой срок службы, это больше актуально для тех, кто собирается ездить на такой машине по дорогам общего пользования.

Как видите, вариантов увеличения клиренса достаточно для реализации задуманного, однако у каждого из способов есть свои плюсы и минусы. Самое главное, прежде чем воплотить в жизнь свою идею, вы хорошо обдумаете и обдумаете все положительные и отрицательные стороны этого вида тюнинга специально для себя, и только после этого принимаете решение. Если вы решитесь увеличить клиренс на своей машине , то рекомендую доверить эту работу профессионалам, они все сделают качественно, к тому же дадут гарантию качества на несколько месяцев.

Мало кто будет спорить, что в России при выборе новой машины одним из важнейших аспектов (если не самым главным) является клиренс. И такое внимание к этому параметру появилось, к сожалению, не из хорошей жизни.

Путешествуя на машине по бескрайним просторам нашей Родины, никто не удивится, если дорога вдруг превратится в «направление». В глубинке еще есть места, где асфальт видели только по телевизору. Даже в современных мегаполисах, где некоторые улицы скорее напоминают полосу препятствий, а зима приходит каждый год неожиданно, вид человека, идущего на работу с портфелем в одной руке и лопатой в другой, стал совершенно привычным.И очень часто, купив новенькую машину, новоиспеченные владельцы, обсуждая покупку с друзьями или знакомыми, слышат в адрес своей машины неодобрительные слова: «Низкая!».

Попробуем разобраться, действительно ли так важен клиренс, на что еще стоит обратить внимание и что делать тем автомобилистам, которых не устраивает высота своей машины.

Для начала стоит определиться, что такое клиренс или клиренс. ГОСТ определяет это понятие как расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля.Где, в свою очередь, центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноудаленной от внутренней поверхности колес.

Конечно, находясь в автосалоне, никто не будет рассчитывать некую центральную часть автомобиля, поэтому в переводе с русского на русский клиренс — это расстояние от земли до самой нижней точки автомобиля. Но найти эту самую низкую точку непросто. Ведь пространство под днищем автомобиля — это целая нагромождение различных конструкций: свисающие детали из моторного отсека, элементы подвески, выхлопная система, бак, расположенный под днищем «запаски» — все это увеличивает шансы зацепиться за проезжие неровности.Поэтому правильнее всего найти несколько таких низких точек.

В первую очередь страдает передний бампер. Именно он «проверяет» высоту городских бордюров и зимних сугробов, полирует снег, катящийся между гусеницами. И именно расстояние от поверхности до края переднего бампера следует измерять в первую очередь, тем более что это сделать проще всего. Как правило, расстояние от поверхности до края переднего бампера заметно превышает минимальный клиренс, заявленный в ТТХ, и в среднем составляет:

Дорожный просвет автомобилей под передним бампером

Для легковых автомобилей — от 14 до 20 см
Для внедорожников — от 18 до 25 см
Для внедорожников — от 20 до 35 см

На многих современных легковых автомобилях по всему периметру бампера можно встретить «юбку» из гибкого неокрашенного пластика.Этот защитный элемент является своеобразным звуковым сигнализатором при наезде на препятствие. Бояться неприятной шлифовки пластика особо не нужно, так как «юбка» призвана предупредить владельца о возможности повреждения бампера или лакокрасочного покрытия. Даже если «юбка» придет в полную негодность, заменить ее самостоятельно не составит труда, тем более что стоимость этой детали обычно невысока. Некоторые владельцы сразу снимают эту часть бампера, тем самым увеличивая расстояние от земли до переднего края автомобиля на 2-3, а то и больше сантиметра.Но учтите, при следующем контакте бампер должен будет пострадать напрямую со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Рекомендация: Лучший способ избавить себя от забот и сохранить переднюю часть автомобиля в первозданном виде — это установить переключаемый датчик парковки. Причем по возможности размещайте пару датчиков как можно ниже. Лучше лишний раз услышать звук из динамика, чем скрежет бампера.

Если углубиться в дно, следующая важная точка, до которой стоит измерить расстояние от земли, — это поддон двигателя.Именно он чаще всего будет самой низкой точкой подкапотного пространства автомобиля. Учитывать элементы передней подвески или рулевого управления не имеет особого смысла, так как общая площадь их поверхностей слишком мала. Даже в случае поломки стоимость ремонта или замены отдельных деталей подвески нельзя сравнивать с потенциальными последствиями поломки поддона. В среднем клиренс варьируется:

Дорожный просвет авто под поддоном картера

Для легковых автомобилей — от 12 до 17 см
Для внедорожников — от 17 до 21 см
Для внедорожников — от 20 см и выше

Рекомендация: обязательно установить защиту двигателя.Пластиковые накладки, которые обычно присутствуют на некоторых автомобилях, в лучшем случае защищают от грязи, выполняя, по сути, роль пыльников. Зато кусок металла или углепластика, «съев» несколько сантиметров дорожного просвета, сможет уберечь большинство элементов моторного отсека от пролетевшего под машину камня или укрывшегося в сугробе или снежной колеи валуна. Карбоновая защита более долговечна, но некоторые производители отказываются от ее использования из соображений безопасности: при лобовом столкновении двигатель, столкнувшись с сильным «препятствием» снизу, может протиснуться в салон.Несмотря на очевидные преимущества защиты картера, многие до сих пор пренебрегают установкой этого оборудования.

Успешно преодолев препятствие с первой трети автомобиля, расслабляться не стоит. Компоненты выхлопной системы, расположенные по всей нижней части кузова автомобиля, могут стать объектами внимания выступающих частей неровностей дороги. Вы можете попасть в топливный бак или абсорбер, часто расположенный рядом с ним. Конструкция задней подвески (особенно зависимой) также уменьшает дорожный просвет в задней части автомобиля.На автомобилях с задним или полным приводом удар может быть нанесен на карданный вал или корпус заднего дифференциала.

Рекомендация: осмотрите свою машину снизу, загнав ее на эстакаду или подъемник. Знание конструктивных особенностей элементов, расположенных под днищем, позволит с правой стороны проходить препятствия между колесами, не опасаясь зацепиться или порвать что-либо.

При описании того или иного транспортного средства в автомобильной прессе часто встречается термин «геометрическая проходимость».Но не все обращают должное внимание на значения этой характеристики. Но тщетно! Машины с хорошей геометрической проходимостью иногда легко могут проехать там, где не всегда проезжают машины с большим дорожным просветом.

В первую очередь это связано с углами въезда и съезда, значения которых напрямую зависят от длины переднего и заднего свесов, а также формы бамперов. Для машин с длинным носом иногда бывает проблемой даже заехать на эвакуатор.Причем таким недостатком грешат не только автомобили, но и большие полноприводные внедорожники вроде Cadillac Escalade. Подвешивание под задним бампером полноразмерной запаски или канистры сверхмощного глушителя не прибавляет внедорожного преимущества.

Второе важное значение — это продольная проходимость, которая определяется максимальной степенью, при которой автомобиль может перемещаться с уклона на горизонтальную часть поверхности, не касаясь чего-либо днищем. Напрямую зависит от длины колесной базы.Даже при большом значении клиренса и углов въезда / съезда для машины с длинной колесной базой банальный выезд с бордюра может стать непреодолимым препятствием. В тесноте мегаполисов часто встречаются автомобили, водители которых не щадят пороги и паркуются на тротуаре.

Но автомобили с небольшим расстоянием от центра передних колес до центра задних колес могут поражать своими возможностями. Например, городской сликер Peugeot 107, казалось бы, совсем не приспособленный для съезда с асфальта, имеющий короткие свесы, минимальный клиренс в 15 см и базу всего 2.34 метра, легко преодолевает крутые трассы и глубокие ямы прямо по контуру, без малейшего намека на то, за что потом зацепиться.

А вот примером потери некоторых внедорожных характеристик из-за растянутого кузова является ВАЗ-2131. Удлиненная на полметра классическая Нива, творившая чудеса на бездорожье, стала регулярно цепляться за ее «брюхо».

Рекомендация: Выбирая автомобиль, обращайте внимание на особенности конструкции кузова и его отдельных элементов.Большой полноприводный внедорожник или даже внедорожник может зацепиться там, где проедет обычная легковая машина.

В итоге можно сказать, что нужно рассматривать величину клиренса только во взаимосвязи с остальными характеристиками проходимости. Выбирая автомобиль, нужно четко понимать, где и как часто он будет использоваться. В итоге львиную долю российского автопарка занимают далеко не «Нива», УАЗ, «Хаммеры» и «Ленд Роверы». А аккуратное вождение, хорошее «чувство размера» и знание конструктивных особенностей своего автомобиля станут хорошей компенсацией недостающего клиренса в дюймах.

Но, если все-таки желание увеличить клиренс вашего автомобиля не оставляет в покое, можно сделать следующее:

Увеличить размер колес. Самый простой и недорогой способ сделать машину повыше, но в нем есть свои нюансы. Если выбрана новая машина, в списке опций которой есть колеса большего радиуса, то на увеличение клиренса рассчитывать не придется. За счет увеличения радиуса дисков производитель занижает резиновый профиль: колеса с габаритами 195 / 65R15, 205 / 55R16, 225 / 45R17, 225 / 40R18 имеют практически такой же внешний радиус.Увеличивать нужно именно резиновый профиль, но смена колес с 195 / 65R15 на 205 / 65R16, то есть с таким же профилем, но с большим радиусом, также даст увеличение дорожного просвета. Но даже в этом случае не все так просто. Дело в том, что увеличенный внешний радиус колес в лучшем случае скажется на точности показаний спидометра, в худшем — выведет из строя датчик скорости, неисправность которого скажется на работоспособности систем ABS и ESP (если они в машине).Так что вам нужно хорошенько подумать, прежде чем отправиться в магазин шин.
Более радикальный способ — замена амортизаторов и пружин на более высокие. Сейчас предложение тюнинговых центров, особенно в крупных городах, позволяет легко подобрать элементы подвески практически для любого автомобиля. Но замена каких-либо стандартных узлов автомобиля — это мгновенная потеря заводской гарантии (если она еще не истекла). Увеличенный дорожный просвет также увеличит центр тяжести автомобиля, в результате чего автомобиль заметно потеряет устойчивость, особенно на поворотах.
Как видно из первых двух пунктов, увеличение клиренса оборачивается заметными недостатками. И, если посадка машины вас не устраивает, то лучший способ сделать машину повыше — это … купить машину «повыше». И здесь все зависит только от требований и возможностей.

Удачи на дорогах и направлениях!

Становится современный автомобиль с улучшенными аэродинамическими формами. Все чаще для уменьшения сопротивления воздуха дорожный просвет уменьшается.Дорожное покрытие, наоборот, заставляет автомобилиста, купившего новую машину и поездившего какое-то время по отечественным дорогам, постоянно цепляясь за дно выбоин или неровностей, задуматься об увеличении дорожного просвета.

Мелочь и немаленькие последствия

Специалисты по ремонту

прекрасно понимают, что единой точки определения клиренса над дорогой не существует.

Первым моментом, который может повлиять на увеличение дорожного просвета, является передний бампер. Знакомая ситуация при парковке в городе у высокого бордюра: случайное наезд на него, скрежет и хруст. Положение можно было спасти на 2–3 сантиметра.

Передний бампер практически всех современных автомобилей имеет своеобразную «юбку» шириной от 2 до 3 см. Он может быть из пластика или резины. Именно эти сантиметры понадобились при парковке. Пластиковая деталь дешевая и ее легко заменить в случае поломки. Резину лучше снимать на зиму.

Не забываем про вторую точку под масляным поддоном. Клиренс 12–17 см очень мал. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, залитые водой. Как в народе оторвали «подснежник» — поддон остался. Такой случай крайне неприятен как при возникновении, так и при ремонте.

Есть много вариантов, что выбрать

Каждый водитель самостоятельно решает, как поднять автомобиль.

Самый простой вариант — заменить стандартные шины на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, безболезненное решение для ходовой части автомобиля. Однако при значительной стоимости это решение не очень эффективно.

Чуть больший эффект достигается за счет увеличения диаметра дисков. Стоит отметить, что не стоит устанавливать больший диаметр, чем предусмотрен производителем транспортного средства. Превышение значений приводит к увеличению нагрузки и быстрому износу ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и так далее.

Второй вариант — замена дохлых амортизаторов. Можно ли с помощью такой замены увеличить клиренс автомобиля? Ответ скорее отрицательный, потому что когда автомобиль стоит на месте, его кузов висит на рессорах, соответственно амортизаторы на подъем не влияют. Они срабатывают в движении, при раскачивании или съезде с бордюра, когда автомобиль с сломанными амортизаторами ударяется носом. Хороший амортизатор решает эту проблему. Таким образом, амортизаторы не влияют на увеличение клиренса.

Третий вариант — приподнять заднюю часть автомобиля с помощью резиновых проставок , которые подпружинены вместо стандартных, выпускаемых производителем. Такие проставки способны выдержать вес автомобиля и не подвержены деформации.

Можно ли этим методом увеличить клиренс, не испытывая дискомфорта при движении, не деформируя кузов и не провоцируя? Однозначный ответ — да! К тому же этот вариант считается одним из самых безопасных как для вождения, так и для конструкции вашего автомобиля.

Четвертый вариант — установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домах». Этот способ удобен для выбора высоты зазора за счет специальных отверстий в самих проставках. Кроме того, это решение быстрое и недорогое. Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор, угол наклона оси поворота передних колес.

На видео показана установка проставок:

Пятый вариант — один из худших способов увеличить дорожный просвет автомобиля в домашних условиях. Удаляются старые рессоры, вместо них устанавливаются усиленные рессоры кустарного производства или не соответствующие данной модели автомобиля.

Кузов висит на рессорах, ход амортизатора либо уменьшен, либо отсутствует, что приводит к поломке. Кроме того, езда становится неудобной, подвеска не выполняет свою функцию из-за неправильной работы амортизаторов, что сказывается на увеличении тормозного пути и ухудшает управляемость автомобиля.

Шестой вариант — простой, недорогой, но ненадежный. В пружине установлена межвитковая вставка. Последствия — уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями, описанными в пятом варианте

Седьмой вариант — увеличить клиренс автомобиля за счет установки полиуретановых прокладок между кузовом автомобиля и опорой стойки. Благодаря повышенной жесткости этот способ оказывает повышенное влияние на износ кузова при движении по неровной дороге.

Восьмой вариант — установка алюминиевых проставок между опорой и кузовом автомобиля. Эти детали имеют отличные показатели прочности, а при использовании различных размеров можно добиться значительного увеличения дорожного просвета. Они не снижают комфорт при вождении. Единственный недостаток в использовании — это провокация коррозионных процессов, особенно зимой, когда дорожное покрытие обрабатывается песчано-солевыми смесями.

Девятый вариант — установка пластиковых проставок, как в вариантах 3, 7 и 8. Отличные показатели износостойкости, простоты использования, универсальности. Конечно, есть минус — завышена стоимость.

Нужно помнить

Стоит отметить некоторые моменты, требующие внимания каждого, кто хочет внести изменения в клиренс своего автомобиля.

Поднимая автомобиль, вы меняете его поведение на дороге, особенно на высоких скоростях. В пользу повышенной проходимости вы жертвуете стабильностью.
Совместно с подъемом автомобиля провести профилактические и ремонтные работы в подвеске автомобиля.
Не делайте все самостоятельно, доверьтесь профессионалам.
После увеличения клиренса не преувеличивайте возможности своего автомобиля, даже если увеличение сделано на максимальное.

В заключение хочу напомнить, что каждой машине соответствуют определенные типы дорожного покрытия. Исходя из этого, производители рассчитывают его конструктивные особенности, клиренс и проходимость. Если машина, предназначенная для езды по ровным дорогам, едет по полям, неровностям, колеям, грязи, то никакие манипуляции с ее подвеской не помогут сделать ее с повышенной проходимостью и увеличенным клиренсом.

В любом случае решать, стоит ли увеличивать клиренс, и информация, представленная в статье, должна быть полезной при принятии решения.

Не все дороги идеальны. Часто водитель сталкивается с проблемой езды по неровной дороге. Иногда это небольшие неровности, а иногда и глубокие ямки. Особенно актуальна проблема проходимости автомобиля зимой. Машинка запросто может сесть «на пузо». Поэтому владельцы часто задаются вопросом, как увеличить клиренс автомобиля.Рассмотрим несколько вариантов.

Резина высшая

Первый и самый простой способ увеличить клиренс — заменить шины на более высокие. Это понятие относится к шинам с большим профилем. Таким образом, диаметр диска останется прежним, но автомобиль получит более высокий клиренс.

Что касается цены, то по стоимости такая резина мало чем отличается от обычной . Но не нужно бесконечно гнаться за увеличением профиля. Например, если на автомобиле с завода установлены шины 195/55 R15, то их можно заменить на 195/65 R15.В этой ситуации машина будет на пару сантиметров выше, а в управляемости существенно не потеряет.

Еще один плюс от «высоких» шин — это их мягкость. За счет увеличенной боковины при ударе о яму практически полностью поглощается удар. И риск повредить диск или получить грыжу на колесе сведен к минимуму.

Примечание! Выбирая высоту профиля, нужно заранее знать, как эта шина будет смотреться на машине.Важно, чтобы не было дисбалансов.

Можно установить более широкую резину с высоким профилем, если это позволяет ширина диска. Также при покупке нужно знать особенности маркировки. Резина 185/65 будет иметь меньшую высоту, чем 205/60. Последняя цифра — это не высота боковины в миллиметрах. Это высота в процентах от ширины шины.

Большие колеса

Многие молодые автовладельцы не хотят менять резину на более высокую, так как это портит внешний вид.Если вы хотите, чтобы машина выглядела красиво и не садилась на «пузо», можно подумать об установке дисков увеличенного диаметра. В этом случае автомобиль получит дополнительные 3-4 сантиметра клиренса, а кроме того улучшится внешний вид и управляемость.

Но стоит отметить минусы этой идеи:

Машина будет вести себя жестко на ямах. От таких колес ожидать плавности хода не стоит.
Большие расходы на резину. Чем больше диаметр, тем дороже будет шина.Это необходимо учитывать, так как необходимо иметь два комплекта таких покрышек — на зиму и на лето.
Расход. Если говорить о штампованных дисках, то однозначно после замены машина будет расходовать больше топлива. Двигателю потребуется больше энергии, чтобы сдвинуть такую машину с места. Как вариант, можно установить литые диски. Они будут проще, но и дороже. А наряду с низким профилем есть риск повредить обод.

Проставки между рессорами и кузовом

Пожалуй, это самый бюджетный вариант увеличения клиренса.На автомобилях между рессорами и кузовом всегда есть резиновая прокладка. С завода она очень худая. Возможна покупка проставок негабаритных размеров. Они также будут хорошо держаться между корпусом и пружинами, однако при этом увеличивается зазор. Этот способ хорош тем, что не меняет жесткости подвески. Наоборот, ход амортизатора при наезде на яму будет больше. Риск пробить амортизатор значительно снижен.

Устанавливать такую проставку можно как в нижней части пружины (сзади, где витки лежат на балке), так и в верхней.Для этого вам понадобится всего две пружинные стяжки и домкрат. Процесс установки довольно прост:

Машину загоняют в яму.
Муфты устанавливаются с двух сторон и закручиваются.
Автомобиль поднят домкратом.
Снимите пружину с сиденья.
Вынуть старую распорную втулку.
Установить новый.
Сборка производится в обратной последовательности.

Проставки между цилиндрическими пружинами

Их второе название — автомобильных буферов .Суть автобаферов проста. Этот элемент устанавливается между витками пружин (спереди, сзади или с двух сторон) и не дает им сжиматься в определенном месте. Таким образом, пружина становится жестче. Но клиренс увеличивается незначительно.

Этот вариант хорош для тех, чьей задачей является улучшение управляемости, а не увеличение клиренса. Подвеска у такой машины будет более жесткой, уменьшены крены при входе в повороты.

Стоимость таких проставок на порядок выше.Поэтому, если вы хотите увеличить клиренс и сохранить мягкость подвески, лучше выбрать проставку, которая устанавливается между кузовом и пружиной.

Могут ли выпасть эти проставки? Как показывает практика, даже при максимальном ходе подвески они остаются на месте. На проставках с двух сторон имеются бороздки, благодаря которым они плотно держатся между витками. К тому же на них давит сама пружина. Чтобы установить автобуфер, необходимо отпустить пружину.Без этого установить проставки не получится.

Об автоматических буферах Power Guard

Прочные полиуретановые межвитковые проставки от немецкого производителя. Автобуфер Power Guard имеет следующие свойства:

Уменьшить крен машины.
Не изменять жесткость под нагрузкой.
Имеют длительный срок службы (более пяти лет).

Можно, но не значительно, увеличить клиренс автомобиля с помощью этих автоматических буферов.Эти проставки приобретаются в основном для того, чтобы улучшить маневренность автомобиля.

Где они установлены? Автомобильные буферы в основном размещаются на стойках передней подвески. Но есть модели для задних рессор.

Замена пружины

Еще один вариант увеличения зазора — замена пружин на настроенные, с большим количеством витков. Но они не всегда могут работать вместе со штатными амортизаторами. Есть риск, что последний не заработает полноценно из-за короткого запаса.Этот момент нужно уточнить при покупке и, при необходимости, приобретении амортизаторов с увеличенным ходом.

В основном этот вариант увеличения клиренса выбирают владельцы внедорожников вместе с установкой грязевой резины. На автомобилях такой вариант практикуется редко.

Обобщить

Как видим, есть несколько способов увеличить клиренс авто. Какой выбрать? Если речь идет об экономии и поддержании мягкой подвески, стоит подумать о покупке проставок между рессорами и кузовом.Для повышения управляемости выбор очевиден — установка автобаферов. Но все же большинство выбирают старый, проверенный метод — меняют резину на более высокую. Это не только увеличивает клиренс, но и улучшает ходовые качества. Это не только комфорт, но и сохранность деталей подвески. Ведь так все удары будут поглощаться шинами, а не сайлентблоками. Кроме того, сохраняется состояние шаровых, упорных и ступичных подшипников.

Какие есть варианты увеличения клиренса на 2-4 см?

Ничего отрицательного не грозит?

Из 2-2.5 сантиметров, ничего страшного не произойдет.
Если выше, то хз ….

https://www.drive2.ru/r/suzuki/947145/

Не ставьте проставки больше 1,5 см — там будут стойки, рычаги и диски быстрее убивать. Например, под все колеса поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину повыше профиля. За счет резины машина влезла еще на 1 см. Минусов у крупной резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колес на 3% больше: 195 / 70R14 — собственно, 195 / 65R14 — положено).Расход тоже может немного увеличиться, но едва заметно, потому что разница всего 3%.

Nissan Bluebird SSS ATTESA, SR20DE, Руководство, 1998

Не ставьте проставки больше 1,5 см — там будут стойки, рычаги и диски быстрее убивать. Например, под все колеса поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину повыше профиля. За счет резины машина влезла еще на 1 см. Минусов у крупной резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колес на 3% больше: 195 / 70R14 — собственно, 195 / 65R14 — положено).Расход тоже может немного увеличиться, но едва заметно, потому что разница всего 3%.
Ставлю и 3 см, и 5 см. Правда и машина была старше. все зависит от того, насколько прогнулись пружины. (особенно спинка слабая) возможно вы просто вернете их с проставками в исходное положение.
Забыл добавить, что спидометр тоже будет врать. расход увеличивается в основном от ширины, а не от высоты резина, но неровности глотает лучше / 70.

У меня резина перед 55, зад 65.Машина выше и лучше выглядит. но болтать на высокой скорости сильнее …

Nissan Teana 2006
Nissan Laurel Medalist 2000
Toyota Mark II GX100 2000

Может попробовать подобрать стойки чуть длиннее или другие пружины?
Если проставки то где?

На что действительно может повлиять подъемник на 2-4 см?
а как это все сделать с умом?
другие более длинные стойки и пружины что ли?

Снимаем стойки (болты калиброванные или вствны) если откалиброванные
то их выбиваешь, ставишь другие, дольше на стойку захватываешь их
углекислый просверливаешь отверстия в проставке под твою стойку и ставишь
на место.Не бойтесь.

+ проставки … их цена ..

Проставки могут быть разные, алюминиевые, резиновые и т.д.
по высоте тоже разные но с умом.

диски больше шин =)

Для какой машины вы увеличиваете клиренс, для каждой вашей особенности toyo или nyss и с каким пробегом на машине

Подвеска передняя
Для поднятия надо:
1) снять передние стойки
Подвеска задняя.
Чтобы поднять необходимо:
стойку.
7) Собираем сиденье.
10.06.2002.

Увеличенный клиренс (автоподъемник)
Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Один из методов борьбы с этой извечной проблемой — увеличение клиренса автомобиля. Поднимите кузов вашего автомобиля на 2 — 3 см. Вы значительно снизите вероятность зацепления дна в следующей лунке.Кроме того, одним из аргументов в пользу подъема автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Поскольку мы эксплуатируем подержанные автомобили, их пружины проседают через несколько лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых автомобилях с мягкой подвеской (Vista, Camry и т. Д.). В идеале все пружины нужно заменить, но мы живем по средствам. В автомобилях с более жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, поскольку у них практически не прогибаются пружины.
Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
Передняя подвеска
Практически идеально подходят «проставки алюминиевые для подъема кузова» от ВАЗ 2108. Они бывают, как правило, с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Corolla.
Для поднятия необходимо:
1) снять передние стойки
2) подтянуть пружины с стяжками, предварительно ослабив гайку центральной стойки.
3) разобрать стойку, т.е.е. снимите верхнюю чашку.
4) выбиваем родные (короткие) болты — 3шт, которыми рейка сверху крепится к кузову.
5) вбиваем новые — из комплекта с проставками.
6) соберите стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).
7) установите прокладку сверху (Иногда прокладки не подходят плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Надо доработать файл.)
8) установить стойку с прокладкой на месте.
Толщина проставок 18-20мм.Соответственно передок поднимется на такую высоту. Для более крупных станков (Crown, Vista) болты для проставок необходимо заказывать у токарных станков. Родные по диаметру крупнее поставляемых в комплекте. Для этого выбиваем родной болт и заказываем такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
Задняя подвеска.
Как уже было сказано ранее, как правило, спинка больше проседает.
Смотря какие более мягкие пружины поставить заранее (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один / два человека).Поэтому приподнимем спинку (вернем на прежнее место) немного другим способом — поставим проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят «резиновые проставки под рессоры» от ВАЗ классика. В частности, они подходят к Corolla с передних рессор, а уже на Vista — с задних (отличаются диаметром).
Для поднятия необходимо:
1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
2) ослабить гайку центральной стойки, не снимая стойки.
3) снимаем подставку и разбираем ее (Как правило, для задних стоек не требуется
затяжка пружин — пружины очень мягкие, если работать с напарником, который потом поможет собрать стойку своим весом.Поэтому, направив стойку к стене, аккуратно откручиваем центральную гайку.
4) установите резиновую прокладку поверх пружины и соберите
стойку.
5) устанавливаем стойки на машину
6) выдвигаем гайку центральной стойки
7) собираем сиденье.
Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На венчик
ставили 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм.
В ходе операции по параллельному подъему кузова диагностируем подкос — резиновый пыльник, амортизатор и саму подкос.
При повреждении пыльника или буфера — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше сразу заменить — спасем жизнь стойке.
Также диагностируем состояние шаровой, рулевой, стоек поперечной устойчивости (при наличии) — при необходимости ремонтируем или меняем.
Если часто приходится ездить с полной нагрузкой (300-500 кг), то вместо резиновых проставок я бы порекомендовал более мощные пружины от моделей чуть тяжелее (например, для Corolla — от Corona, для Corona от Vista , для Vista — от Camry-Prominent и т.к.д.) или то же самое, но с полным приводом.
Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки. Алюминий, например, разрезанный на три части для Тойота-Калдин, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». В резине для Тойота Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс в целом творческий, но с определенной ловкостью они выполняются за три-четыре часа.
Не стоит особо забывать о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и важно не переборщить при подъеме автомобиля. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.
10.06.2002.
Статья подготовлена с помощью специалистов по ремонту автомобилей из Новосибирска

на память

Увеличенный клиренс (автоподъемник)
Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей.Один из методов борьбы с этой извечной проблемой — увеличение клиренса автомобиля. Поднимите кузов вашего автомобиля на 2 — 3 см. Вы значительно снизите вероятность зацепления дна в следующей лунке. Кроме того, одним из аргументов в пользу подъема автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Поскольку мы эксплуатируем подержанные автомобили, их пружины проседают через несколько лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых автомобилях с мягкой подвеской (Vista, Camry и т. Д.). В идеале все пружины нужно заменить, но мы живем по средствам. В автомобилях с более жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, поскольку у них практически не прогибаются пружины.
Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
Передняя подвеска
Практически идеально подходят «проставки алюминиевые для подъема кузова» от ВАЗ 2108. Они бывают, как правило, с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Corolla.
Для поднятия необходимо:
1) снять передние стойки
2) подтянуть пружины с стяжками, предварительно ослабив гайку центральной стойки.
3) разбираем стойку, т.е. снимаем верхнюю чашку.
4) выбиваем родные (короткие) болты — 3шт, которыми рейка сверху крепится к кузову.
5) вбиваем новые — из комплекта с проставками.
6) соберите стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).
7) установите сверху проставку (Иногда проставки не подходят плотно.Зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Вы должны изменить файл.)
8) установить стойку с проставкой на месте.
Толщина проставок 18-20мм. Соответственно передок поднимется на такую высоту. Для более крупных станков (Crown, Vista) болты для проставок необходимо заказывать у токарных станков. Родные по диаметру крупнее поставляемых в комплекте. Для этого выбиваем родной болт и заказываем такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
Задняя подвеска.
Как уже было сказано ранее, как правило, спинка больше проседает.
Смотря какие более мягкие пружины поставить заранее (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один / два человека). Поэтому приподнимем спинку (вернем на прежнее место) немного другим способом — поставим проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят «резиновые проставки под рессоры» от ВАЗ классика. В частности, они подходят к Corolla с передних рессор, а уже на Vista — с задних (отличаются диаметром).
Для поднятия необходимо:
1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
2) ослабить гайку центральной стойки, не снимая стойки.
3) снимаем подставку и разбираем ее (Как правило, для задних стоек не
затяжка пружин не требуется — пружины очень мягкие, если работать с напарником, который потом поможет собрать стойку своим весом. Поэтому, направив стойку к стене, аккуратно открутите центральную гайку.
4) установите резиновую прокладку поверх пружины и соберите
стойку.
5) устанавливаем стойки на машину
6) выдвигаем гайку центральной стойки
7) собираем сиденье.
Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На венчик
ставили 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм.
В ходе операции по параллельному подъему кузова диагностируем подкос — резиновый пыльник, амортизатор и саму подкос.
При повреждении пыльника или буфера — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше сразу заменить — спасем жизнь стойке.
Также диагностируем состояние шаровой, рулевой, стоек поперечной устойчивости (при наличии) — при необходимости ремонтируем или меняем.
Если часто приходится ездить с полной нагрузкой (300-500 кг), то вместо резиновых проставок я бы порекомендовал более мощные пружины от моделей чуть тяжелее (например, для Corolla — от Corona, для Corona от Vista , для Vista — от Camry-Prominent и т. д.) или то же самое, но с полным приводом.
Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей.Нужно только немного доработать проставки. Алюминий, например, разрезанный на три части для Тойота-Калдин, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». В резине для Тойота Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс в целом творческий, но с определенной ловкостью они выполняются за три-четыре часа.
Не стоит особо забывать о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и важно не переборщить при подъеме автомобиля.Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.

биомаркеров в психиатрии | SpringerLink

Об этой книге

Введение

Этот том обращается к одному из «Святых Граалей» в психиатрии, а именно к доказательствам и возможности применения «биомаркеров» для профилактики, диагностики и лечения психических расстройств.Он объединяет в себе самые современные исследования всемирно известных доклинических и клинических ученых, чтобы проиллюстрировать, как в последние годы продвинулись вперед области тревожных расстройств, депрессии, психотических расстройств и расстройств аутистического спектра.

Ключевые слова

Нейропсихиатрия Нейробиология Генетика Поведение при нейровизуализации стволовых клеток

Редакторы и членские организации

Джудит Пратт
Джереми Холл

1.Институт фармацевтики и биомедицинских наук Стратклайда, Университет Стратклайда, Глазго, Великобритания,
2. Колледж биомедицинских наук и наук о жизни, Кардиффский университет, Кардифф, UK

Библиографическая информация

Название книги Биомаркеры в психиатрии
Редакторы Джудит Пратт
Джереми Холл
Название серии Актуальные темы поведенческой нейронауки
Сокращенное название серии Curr.Темы Behav.Neurosci.
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-99642-4
Информация об авторских правах Springer Nature Switzerland AG 2018
Имя издателя Спрингер, Чам
электронные книги Биомедицины и науки о жизни Биомедицины и науки о жизни (R0)
Печатать ISBN 978-3-319-99641-7
Интернет ISBN 978-3-319-99642-4
Серия Печать ISSN 1866-3370
Серия Интернет ISSN 1866-3389
Номер издания 1
Число страниц VIII, 437
Количество иллюстраций 9 ч / б иллюстраций, 9 цветных иллюстраций
Темы Неврология
Фармакология / токсикология
Психофармакология
Поведенческие науки
Модели животных
Нейробиология
Купить эту книгу на сайте издателя