Как натянуть ремень грм на ваз 2115: Как натянуть ремень грм ваз 2114 — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма

1) Снимите с лицевой стороны крышку защиты ремня ГРМ.

2) Проверните коленвал, взявшись за болт крепления шкива генератора по часовой стрелке, при этом метка на маховике должна находиться напротив промежуточного разделения шкалы. Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив метки маховика.

3) Затем поверните коленвал против часовой стрелки, чтобы метка на шкиве на распредвала перенеслась вниз от метки на маховике на 2 зуба.

4) Натяжение ремня ГРМ считается нормальным, если в промежуточной части между шкивом распредвала и шкивом коленвала, ремень ГРМ ваз 2115 можно закрутить на 90 градусов, воздействую на ремень усилием от 1,5 до 2 кгс.

5) В случае если значение натяжения отличается от нормы, прокручивайте коленвал по часовой стрелке, пока метки на распредвале и маховике не совпадут. Затем ослабьте гайку натяжного ролика, доверните коленвал на 10-15 градусов и закрутите гайку крепления оси.

6) Проверните коленвал по часовой стрелке на 2 оборота , пока метки на распредвале и маховике лада самара 2 не совпадут, затем проверните в обратном направлении , пока метка на шкиве распредвала не будет смещена на 2 зуба вниз от метки на маховике и снова проверьте натяжение ремня ГРМ ваз 2114

Метки для определения ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров

Схема привода распредвала
1 – шкив коленвала
2 –шкив насоса охлаждающей жидкости
3 – натяжной ролик
4 – тыльная защитная крышка
5 –шкив распредвала
6 – зубчатый ремень
7 – ось натяжного ролика
А — установочный выступ на задней защитной крышке
В — метка на шкиве распредвала
С — метка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленвала.

7) Если натяжение ремня ГРМ отличается от нормы, повторите этапы натяжения ремня ваз 2115;

После завершения этапов натяжения ремня, затяните гайку натяжного ролика усилием 4 кгс м, после чего установите фронтальную крышку ремня ГРМ

Нежелательно чрезмерное натяжение ремня так как это влечет за собой уменьшение срока службы подшипника помпы и подшипника натяжного ролика.

Болт шкива генератора на коленвале должен быть зажат усилием 10,5 кгс м

При натяжении ремня газораспределительного механизма ваз 2113 не разрешается поворачивать коленвал вращением шкива распредвала.

Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и вы прекрасно справитесь с этим делом сами, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым, деньги из вашего бюджета. К тому же вы приобретете бесценный опыт, который будет полезен для вас в будущем.

Ремень ГРМ — это замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а так же, модели двигателя. На внутренней стороне ремня находятся насечки по всему периметру.

Ремень подлежит замене по документации через: — 75 т.км на 8кл двигателе — 45 т.км на 16кл двигателе

Быстрый износ ремня обычно означает, что в системе газораспределения есть неисправность. Причины влияния нужно выявить и устранить.

Анализ повреждений ремня ГРМ

1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или совсем разорван и при этом корд излохмачен, то скорей всего причина этому — перенатяжение.

2. Когда недостает одного из зубьев, то это является признаком слабого натяжения ремня.

3. Нехватка или высокое изнашивание зубца на ремне, в свою очередь, говорит о неверном натяжении.

4. Потрескавшейся ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве либо переохлаждении.

5. Когда износ заметен меж зубьев, то вероятней всего ремень неверно натянут. (слабо, либо сильно).

Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень перескочит зуб, в этом случае горит «CHECK» и тут же гаснет. Это датчик положения распредвала сигнализирует.

6. Замасленный ремень ГРМ показывает, что в каком то месте с двигателя подтекает масло. В таком случае нужно заменить ремень и искать течи.

7. Заметный торцовый износ свидетельствует об угловом, либо параллельном перекосе ремня.

8. Повышенный шум указывает на чрезмерное либо недостаточное натяжении ремня. Эту проблему следует сразу исправить, чтобы не срезало зубья или не разорвало ремень.

Проверка состояния и натяжения ремня ГРМ

Проверка ремня ГРМ – это еще более простой процесс, чем его замена. «Самочувствие» его оценивается визуально, поэтому для начала потребуется снять пластиковый экран двигателя, а затем и защиту, закрывающую шкивы помпы, коленчатого и распределительного вала, натяжной ролик и сам ремень. Держится защита на трех болтах на 10, которые удобнее всего вывернуть при помощи соответствующей головки.

После того, как вам откроется вид на ремень, необходимо тщательно осмотреть его на предмет наличия потертостей, царапин, трещин и прочих повреждений, как с внешней, так и с внутренней стороны – их быть не должно. В противном случае необходима незамедлительная замена.

Если все в порядке, переходим к проверке натяжения ремня ГРМ. Для этого необходимо предварительно прокрутить коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке, а потом немного в обратном направлении. Затем, прилагая незначительное усилие, пытаемся повернуть ремень на участке между шкивами коленвала и распредвала, зубцами наружу. Если при этом ремень поворачивается на 90 градусов – все в порядке. В противном случае требуется подтянуть или ослабить его при помощи регулировки положения натяжного ролика.

В общем, проверка ремня ГРМ совершенно несложная процедура, но есть один нюанс. В основе ремня находится корд – сплетение очень прочных стекловолоконных нитей. Так вот состояние этих нитей проверить, к сожалению, возможности нет никакой (если же нити корда видны, то это значит, что ремень нужно было менять еще вчера). В случае с качественным изделием можно не бояться разрывов корда. Однако случается и так, что внешне почти новый ремень ГРМ все равно рвется. Виной этому – низкое качество материала корда.

Спасибо за подписку!

Как часто менять ролик и ремень ГРМ?

Здесь нет однозначного ответа. Дело в том, что все механизмы автомобиля постоянно изнашиваются, подвергаются чрезмерным нагрузкам. Поэтому на рекомендации завода-производителя можно обращать внимание лишь в том случае, если машина новая — до 5-7 лет. В этом случае замена проводится раз в 55-60 тыс. км. Если машина старая, то уменьшайте на 15 тыс. км. этот показатель смело. Дело в том, что только двигатели с объемом 1,5 литра спокойно и без последствий переживут обрыв. Но на восьмерках, например, ставили моторы 1,3, у которых клапана гнет.

Очень часто жрет ремень ГРМ на ВАЗ 2114 и аналогичных моделях. Происходит это вследствие сильного износа жидкостной помпы. Ее ресурс не более 90 тыс.км. И то лишь в случае, если она качественная. А если попался брак или явная подделка? То она может сломаться и через полчаса езды. При износе помпы ролик жрет резину с внешней стороны. И чем сильнее износ насоса, тем виднее повреждения ремня. Значит, вывод такой: менять комплект ГРМ (ролик и ремень) каждые 40-45 тыс.км, с каждым вторым ставить новую помпу.

Когда менять ремень ГРМ

Погнутые клапаны — последствия обрыва ремня.

Если вас интересует, когда менять ремень ГРМ, то обычно это делают после 60–70 тысяч километров пробега. Именно такой ориентировочный ресурс ремня газораспределительного механизма. Но это в идеале, когда изделие куплено и установлено водителем самостоятельно. Есть подводные камни, сокращающие ресурс на порядок. Расскажем о них подробнее.

Оригинал и неоригинал. Так уж повелось, что оригинальные детали, выпускаемые заводом-изготовителем автомобилей, гораздо надежнее заменителей. Приобретая неоригинальное изделие, водителю нужно поделить ресурс эксплуатации на 2. Это сэкономит нервы и деньги. Но у этого правила есть счастливые исключения. Существуют производители, создающие ремни, которые по качеству превосходят «родные» запчасти.
Новая и подержанная машина. С новым автомобилем все понятно: пробег, указанный на спидометре, предоставляет правдивую информацию. Но что, если машина куплена с рук? В этом случае бесполезно спрашивать у предыдущего владельца о том, когда был установлен ремень ГРМ, ведь полученная информация может оказаться необъективной. После приобретения подержанного автомобиля лучше купить ремонтный комплект газораспределительного механизма и оперативно поменять ремень ГРМ и остальные компоненты.

Метки ГРМ ВАЗ 2114: устанавливаем правильно

Сложного в работе нет ничего — всего есть три метки, на которые и нужно ориентироваться. Этап подготовки к замене заключается в следующем:

Установить автомобиль на ровную поверхность, под левым задним колесом положить упоры.
Ослабить болты переднего правого колеса.
Правую сторону приподнять на домкрате.
Выкрутить окончательно болты и снять колесо.
При наличии демонтировать защиту.
Снять кожух защиты отсека ремня ГРМ — три болта с головкой под ключ на «10».

«Если сделать всю работу аккуратно и зафиксировать валы, то нет нужды выставлять метки» — стандартное заблуждение, но оно имеет место быть при выполнении определенных условий. В большинстве же случаев такой «фокус» не работает, установку валов все равно нужно проводить. Дальнейшая работа проходит в несколько этапов:

Снимаете ремень генератора.
Включите пятую скорость и усадите помощника за руль, пусть удерживает педаль тормоза.
Ключом на «19» выкрутите болт шкива коленчатого вала.
Ключом на «17» ослабьте натяжной ролик.
Снимите ремень ГРМ ВАЗ 2114.

Вот и все, теперь нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадет метка на маховике с прорезью в планке. За этим наблюдаете через специальное окошко, находящееся в картере сцепления. Если проводите регулировку сами, то сначала коленвал вращаете и наблюдаете за тем, когда выемка на шкиве будет смотреть вверх. После этого точную установку через смотровое окно делаете. И не забудьте про распределительный вал — на его шкиве есть метка, которая совмещается с планкой, находящейся на ГБЦ.

Натяжение ремня ГРМ.

Замена ремня распределительного вала ваз 2113, сальник распредвала ваз 2115, ремень газораспределительного механизма ваз 2114. Конструкция распределительного вала. Эксплуатация систем двигателя автомобиля лада 2115. Устранение неисправностей в системах лада 2114: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту: головки цилиндров лада 2113, поршневой группы, блока цилиндров.

1) Снимите с лицевой стороны крышку защиты ремня ГРМ.

Метки для определения ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров

Схема привода распредвала
1 – шкив коленвала
2 –шкив насоса охлаждающей жидкости
3 – натяжной ролик
4 – тыльная защитная крышка
5 –шкив распредвала
6 – зубчатый ремень
7 – ось натяжного ролика
А — установочный выступ на задней защитной крышке
В — метка на шкиве распредвала
С — метка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленвала.

7) Если натяжение ремня ГРМ отличается от нормы, повторите этапы натяжения ремня ваз 2115;

Болт шкива генератора на коленвале должен быть зажат усилием 10,5 кгс м

Для чего нужен ремень ГРМ

Ремень ГРМ связывает коленвал с распредвалом и синхронизирует их работу. Он заставляет вращаться кулачковый вал ГРМ, обеспечивая этим выполнение своих функций. Кроме того, через эту ременную передачу приводятся в действие и другие узлы двигателя.

Деталь представляет собой резиновое изделие, имеющее зубчатую внутреннюю поверхность, благодаря которой обеспечивается синхронность и исключается проскальзывание.

Как определить, что ремень ГРМ изношен, и его пора менять

Когда приходит время замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ), автолюбитель начинает замечать, что мотор начинает нестабильно и странно работать во время движения. Такая проблема может повлечь за собой серьезные неполадки.

Каждый владелец авто должен включить в регулярное техническое обслуживание осмотр ремня ГРМ.

Если автомобиль в последнее время необычно себя ведет, это может быть причиной износа столь важной детали.

Меняем ремень сами (на 8 клапанной модели)

Замена ГРМ ремня ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации авто. Рекомендуется менять эту деталь через 30-45 км. Но нельзя ориентироваться только на рекомендации, со временем, не пробежав положенные км., он сползает с шестерен, жрет, лопается, а может и разорваться.

Для автомобиля с установленным на нем двигателем объемом 1,5 литра, имеющим 8 клапанов, порыв ремешка не будет иметь серьезных последствий: авто просто остановится и не будет заводиться. А в двигателе объемом 1,3 л., могут повредиться клапана, что приведет к поломке всего мотора. Если на ВАЗ2114 установлен инжектор, то, когда сползает, жрет или рвется ремень, на приборной панели высветится: «ошибка датчика фар». Решать вопрос через сколько км. менять эту деталь, следует после визуального осмотра и делать замену, если он в плохом состоянии. Какой ремешок лучше выбрать, написано в руководстве к ВАЗ 2114.

Необходимые инструменты

Для проведения замены своими руками, необходимо подготовить новые запчасти и инструменты:

набор ключей;
новый ремень ГРМ;
новый натяжной ролик.

Этапы работы

Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:

Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.
Установить 4-ю или 5-ю передачу.
Открутив три болта, следует снять крышку, которая защищает привод распределительного вала.
Далее, нужно ослабить ремешок привода генератора и снять его с коленвала вместе со шкивом, оставив болт, который его удерживает.
Теперь автомобиль следует перевести на нейтральную передачу.
На следующем этапе нужно заняться метками. Для этого прокручиваем коленчатый вал в направлении часовой стрелки, наблюдая за метками и маховиком. Крутить вал следует пока метка не будет находиться параллельно среднему делению шкалы.
Убедившись, что метка на шкиве находится напротив метки на защитной крышке, нужно немного ослабить крепежную гайку на натяжном ролике. При необходимости меняем натяжной ролик.
С помощью ролика нужно ослабить натяжку ремешка, чтобы его снять.
Далее, необходимо установить новое изделие на зубчатый шкив коленвала.
Затем нужно натянуть ведущую ветвь изделия на шкив распредвала так, чтобы она не провисала.
После провернуть коленвал на 1,5-2 оборота и выставить метки. Если метки не совпадают, ремень следует снять и повторить процедуру установки заново.
После выставления меток нужно открутить болт на коленвале и поставить на место шкив генератора, закрепив его болтом.
Проворачивая натяжной ролик против часовой стрелки необходимо выполнить регулировку натяжки ремешка ГРМ и надеть ремень генератора.

Почему стоит менять ремень ГРМ своими руками: сэкономите время и деньги, будете знать, что делать, если он сползает или жрет.

Признаки неисправности ремня ГРМ

Что случается если вовремя не поменять ремень ГРМ.

Существуют признаки, при появлении которых следует серьезно задуматься о необходимости снятия крышки ремня ГРМ. Визуальный осмотр позволит с высокой долей объективности оценить состояние детали. А пока рассмотрим основные признаки неисправности:

появление постороннего шума из-под кожуха ГРМ при работе мотора;
сложности при запуске двигателя;
высокая вибрация силового агрегата во время работы;
черный цвет выхлопа.

Если обнаружен хотя бы один признак, нужно срочно снимать кожух и смотреть на внешнее состояние ремня. Заметили, что на поверхности есть трещины, часть зубов отвалилась, и ремень провисает? Значит пришло время менять ремень ГРМ. Попутно следует обратить внимание на натяжитель. Старый ролик может заклинить в самый ответственный момент и тогда даже исправный ремень не поможет избежать капитального ремонта двигателя. Не нужно экономить, лучше сразу менять весь комплект: ремень и натяжитель.

Видео «Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с восьмиклапанным двигателем»

В этом видео можно увидеть процесс замены, а также необходимые инструменты.

Специалист на СТО или бывалый автолюбитель, который уже несколько раз выполнял данную процедуру, сможет заменить ремень ГРМ за несколько минут. Другое дело автовладелец, который столкнулся с этим впервые и не знает, как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2114. В этом случае процесс займет куда больше времени.

При этом, чем лучше человек знает саму схему работы двигателя и функции, которые выполняет заменяемая деталь, тем ему легче будет разобраться в особенностях и тонкостях замены. Поэтому давайте разберемся с теорией.

Замена ремня ГРМ

Процесс подмены ремня заключается в том, что сначала нужно ослабить крепежные болты шкива коленвала, после этого обозначенный шкив снимается. Дальше происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик методом, обозначенным выше. Параллельно будет нужно снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
Потом следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Обычно, обозначенный ролик изменяется параллельно каждой подмене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
Сейчас становится вероятным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматом с помощью натяжного ролика, время от времени подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтоб меж звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить огромным и указательным пальцем с маленьким усилием на 90 градусов, но менее того. Также стоит учитывать, что ремень не должен быть провисшим.
После натяжки ремня необходимо проверить совпадение меток распредвала. В этом случае, если имеется малозначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Дальше ролик опять фиксируется, после этого следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Потом опять осуществляется проверка всех меток.
В этом случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при всем этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Потом трамблер необходимо провернуть до такового положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать таковой задачи, когда, к примеру, при подмене ремня ГРМ выставили позже зажигание, зажигание становится ранешным и т.д.

Процесс подготовки

Данная процедура производится достаточно просто, но до того как выставить метки на ВАЗ 2114 и для полного удобства, вам понадобится помощник и небольшая подготовка.

Итак, чтобы все прошло быстро необходимо:

Находим ровную поверхность, позволяющую легко зафиксировать машину, чтобы она не покатилась (ставим башмак под левое заднее колесо).
Срываем крепления на правом колесе и поднимаем автомобиль домкратом так, чтобы колесо свободно снималось.

ВАЖНО! Некоторые считают, что если при замене самого ремня зафиксировать положение валов, то дальнейшую регулировку производить не нужно, это не совсем правильно. Грамотный автолюбитель вместе с ремнем ГРМ меняет еще и регулирующий натяжение ролик вместе с сальником на коленвале. Первый — имеет свойство быстро изнашиваться и оставляет вероятность порвать совсем новый ремень, а второй это просто болезнь всего семейства ВАЗ, со временем он подтекает и машина начинает «кушать» масло.

Процесс установки

Сам ремень ГРМ это замкнутое зубцами внутрь резиновое изделие, которое и синхронизирует крутящий момент между распределительным и коленчатым валами. Игнорирование его износа не приведет ни к чему доброму, ведь в лучшем случае у вас на ходу заглохнет двигатель, а в худшем заклинит вся колесная база, что может привести к самым непредсказуемым происшествиям на дороге.

Сама замена и отладка проводится в два этапа, на первом выполняются основные ремонтные и отладочные работы, а второй этап несет в себе функцию контроля, за проделанной работой.

Первый этап

Помощник садится в автомобиль и ставит 5-ю передачу на КПП, а вы в это время снимаете переднюю защиту ремня.
Вставляете храповик в отведенное ему место и начинаете проворачивать коленчатый валам, делать это нужно до того момента, пока вы не увидите, что отметка расположенная на распредвале не переместилась на удаление нескольких зубцов от контрольного усика задней крышки. (данное действие необходимо для ослабления степени натяжения ремня).
Демонтируем шкив привода на коленвале и возвращаем на место болт крепления.
Помощник переключает передачу КПП на «нейтральную».
Снова начинаем аккуратненько проворачивать коленвал до того момента пока метка на маховике ВАЗ 2114 не станет в центральное положение.

Второй этап (контрольно-завершающий)

До того как проверить метки ГРМ на ВАЗ 2114, необходимо зафиксировать шкив на генераторе и натянуть ремень роликом до максимума.
Теперь проверяем все совпадения, если ничего нигде не сбилось, то устанавливаем назад защиту и убираем рабочее место.

Взглянув под капот своей машины, со знанием данной информации, вы поймете, что в данной процедуре нет ничего сложно, но ее успех достаточно сильно зависим от сноровки исполнителя. Поэтому если у Вас что-то не вышло с первого раза, просто повторите операцию, возможно вам даже понадобится делать это дважды. Не расстраивайтесь, ведь после сложного первого раза у вас это будет занимать всего несколько минут, как у заправского профессионала.

Как часто менять ролик и ремень

Рекомендуемые показатели замены для автомобилей ВАЗ 2114 определенные заводом производителем определяют срок замены как 60 тыс. км, но это утверждение справедливо лишь для транспортных средств младше пяти лет, в противном случае эту цифру стоит уменьшить ориентировочно на 15 тыс. км.

Также на срок замены влияет работоспособность жидкостной помпы, с максимальным ресурсом в 90 тыс. км. у оригинально помпу не стоит брать ни в коем случае, потому как она быстро сломается сама или «съест» ремень с внешней стороны.

Также не стоит забывать о необходимости замены сальников коленвала, которые также имеют схожий износ измеряемый 40 тысячами.

Замена ремня грм ваз 2115 инжектор – АвтоТоп

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Ремень Газо-Распределительного Механизма нужен для того чтобы синхронизировать работу двигателя, если его убрать то автомобиль просто не заведётся или если он работал и ремень порвался или же слетел, то двигатель сразу же заглохнет (Не на всех автомобилях будет так, если двигатель загибает клапана, то он не то чтобы заглохнет, а ещё и клапана загнёт, но к 8-ми клапанным автомобилям семейства Самара 2 это уже не относиться, потому что на них не загибает клапана), поэтому ремень нужно либо вовремя менять, просто если он порвётся в дороге, то вы уже никуда на автомобиле не уедете, но даже бывают случаи когда новый ремень рвётся или же слетает (Это от качества ремня зависит и от помпы, вить если она заклинит то ремень так же либо слетит, либо же порвётся), поэтому это расходная вещь, да и вообще рекомендуем новый ремень всегда возить с собой в багажнике, произвести его замену не так то долго (Если первый раз делаете, то за час, за два управитесь скорее всего) но вот больше всего пугает тот факт, что при его деформации машина полностью обездвижевается и если вы будете далеко от дома и вас случиться что то с ремнём ГРМ, то на автомобиле вы уже никуда не доедете, только на буксире.

Ремень ГРМ заменяется при условии что у вас есть следующие инструменты: Во-первых обязательно понадобиться вам накидные ключи, так же торцевой ключ пригодиться «на 10», монтажная лопатка (В автомагазине продаётся по приемлемой цене, но вместо неё так же толстую прочную отвёртку можно будет использовать), ну и специальный ключ для поворота натяжного ролика нужен будет (Кстати вместо него ещё два сверла тонких можно будет использовать и отвёртку), кстати ещё воротком запаситесь с накидными головками!

Ремень скрыт под крышкой от загрязнения и прочего мусора, данная крышка под которой он скрывается пластмассовая и снимается легко, отворачиваются болты её крепления и после чего она снимается (Об этом чуть позже), как только крышка будет снята, перед вашими глазами будет весь механизм ГРМ виден (Кроме поршней, их шатунов, клапанов и т.д., просто эти вещи в самом блоке цилиндров находятся), для наглядности чуть ниже мы разместили фото, на котором отчётливо виден сам ремень ГРМ (Указан красной стрелкой), а так же шкив распредвала мы на фото указали синей стрелкой, помпу тоже указали зелёной, тот самый натяжной ролик благодаря которому натяжение у ремня и регулируется (Указан жёлтой стрелкой), ну и всё на этом, поэтому самые главные детали с которыми вам придётся столкнуться по мере замены ремня запомните, они вам ещё в будущем пригодятся.

Когда нужно менять ремень ГРМ?

Вообще было бы хорошо поглядывать на него раз в тысяч 15-20, по другому когда именно нужно будет менять ремень вы не поймёте, потому что на него визуально нужно взглянуть и если вы на нём найдёте следы масла, следы износа самой зубчатой поверхности ремня (Это та которая одевается на все шкивы и держится ремень за счёт этого), либо же различного рода трещины, складки, отслоения резины и другие дефекты, то в этом случае ремень подлежит обязательной и незамедлительной замене, чтобы взглянуть на него, как мы уже говорили ранее придётся крышку снять (Объяснения как она снимается, даны в пункте 1 ниже), а рекомендацию которую даёт завод (Они рекомендуют раз в 60.000 тыс. км. производить замену ремня ГРМ) вообще не рекомендуем соблюдать, потому что все ремни разные и один ремень может отходить 60.000 тыс. км., а другой даже и 40.000 тыс. км., не отходит.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1) В начале с крышки нужно будет начать которая закрывает ремень ГРМ от попадания на него грязи и различного рода воды и смазок, снимается данная крышка следующим образом, берётся гаечный или же накидной ключ (Чем вам удобней то и берите) и выворачиваются три болта крепления крышки (На фото ниже уже болты вывернуты все), если взглянуть на фотографии то на ней можно увидеть что болты присутствуют сбоку и тем самым удерживают крышку и ещё один в самой центральной части находиться, поэтому как только вы их отвернёте, то в таком случае снимите полностью крышку с двигателя автомобиля.

2) Теперь обесточить автомобиль придётся, скинув для этого клемму минус с аккумуляторной батареи и после чего снять ремень генератора будет нужно, более подробно о том как автомобиль обесточить, а так же о том как снять ремень генератора с двигателя автомобиля, читайте в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ», кроме того ещё выставите поршень четвёртого и первого цилиндра в ВМТ это Верхняя Мертвая Точка (Проще говоря это когда оба поршня полностью ровно и без углов вверх стоят), о том как это сделать, читайте в статье: «Установка поршня четвёртого цилиндра в ВМТ на автомобиле».

3) Затем возьмите в руки гаечный ключ «на 13» и с его помощью ослабьте чуть-чуть гайку которая натяжной ролик крепит (Ослабляйте до того, пока ролик не начнёт вращаться), после ослабления (Ролик вить выполнен в овальной форме, а не круглый как те же самые шкивы распредвала и коленвала к примеру) поверните ролик рукой таким образом, чтобы ремень ослабился и как только ролик будет повёрнут, возьмитесь за ремень и аккуратно после чего снимите его со всех роликов и шкивов на которых он находиться (Начинать ремень нужно сверху, со шкива распредвала, но всё же совсем со всех шкивов вам его снять не удастся, потому что он внизу на шкиве коленвала будет сидеть, поэтому только в верхней части ремень освободите).

Замена ремня ГРМ 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114, 2115. Выставление зажигания по меткам.

Порвался ремень ГРМ на ВАЗ 2114. Заменить ремень ГРМ можно самому, ничего сложного в этом нет. Как заменить…

Замена ремня ГРМ 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114, 2115. Выставление зажигания по меткам.

Смотрите как просто даже для новичков заменить ремень грм на ваз 2115,14,13, на 8-ми клапанном движке.В каком…

4) Следом снимите переднее по ходу машины правое колесо (О том как снимать правильно колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях»), после его снятия, берите вороток с накидной головкой или же любой другой ключ которым можно будет отвернуть болт крепления шкива привода генератора (Шкив указан красной стрелкой), но так просто этот болт вы не выкрутите (Читайте Примечание, там описано как этот болт вывернуть можно) потому что шкив будет просто напросто крутиться, кстати синей стрелкой указан тормозной суппорт для того чтобы вы лучше понимали где этот шкив располагается.

Болт этот выкручивается с помощью второго человека (Помощника) и при помощи монтажной лопатки (Или же толстой отвёртки с прямым лезвием), делается всё следующим образом, вынимается из левой стороны (По ходу движения автомобиля) картера сцепления заглушка (Указана красной стрелкой), после того как она вынута, вставляется либо же монтажная лопатка, либо же толстая отвёртка своим лезвием между зубьями маховика (Зубья маховика указаны синей стрелкой) и маховик таком образом удерживается от проворачивания (Силу применить придётся, но только не переборщите всё в меру и кстати это делает всё помощник), а вы как раз таки в это время выворачивайте болт который шкив привода генератора и крепит, как только болт будет вывернут, снимите шкив и отложите его в сторонку!

5) После того как шкив привода генератора будет убран, вам откроется прекрасный доступ к шкиву коленвала (Указан стрелкой данный шкив на фото ниже), но кроме того что доступ к шкиву вам освободиться и ещё ко всему этому доступ к ремню ГРМ будет доступен (В самый последний момент ремень снимается с самого нижнего шкива, а именно шкива коленвала и при установке нового ремня кстати установка происходит так же с нижнего шкива и плавно переходит на верх), поэтому снимайте оставшуюся нижнюю часть ремня с нижнего шкива как это на фото показано и тем самым полностью снимите ремень ГРМ с двигателя автомобиля.

Когда ремень будет снят, на будущее хотя 8 клапанных автомобилей семейства Самара 2 это и не касается, но всё же, не имейте привычки прокручивать шкивы (Шкив коленвала и шкив распредвала) когда ремень не будет установлен, просто тем самым вы сбиваете фазы газораспределения (Хотя их легко настроить, для этого просто по меткам шкив распредвала и маховик выставить нужно вот и всё), а если вы будете стоять и крутить шкив распредвала к примеру на 16 клапанной приоре, то там сразу клапана встретятся с поршневой группой и их может немножко под загнуть, поэтому будьте аккуратны с такими автомобилями и опять же напомним, не нужно иметь привычки крутить шкивы когда ремень ГРМ снят с двигателя автомобиля!

1. Устанавливается всё в обратной последовательности но с соблюдением кой каких нюансов, во-первых рекомендуем вам очистить от грязи все шкивы (Натяжной ролик тоже) и ещё от различного рода смазки так же рекомендуем их очистить, которая со временем попадает на них, после очистки можно все шкивы и сам натяжной ролик обезжирить при помощи уайт-спирита к примеру и приступить к установке после чего, для этого установите ремень в начале на самый нижний шкив (На шкив коленвала) и после этого оденьте его на самый верхний шкив (На шкив распределительного вала), но когда будете одевать он будет прогибаться, поэтому сами руками его натягивайте и следите за тем чтобы он ровно встал и шкивы от этого не перекосило, как только ремень оденете вы, сразу посмотрите на все метки и убедитесь что они совпадают (Обязательно должны метки совпасть, в противном случае повторите установку ремня снова) и вот только после всех проделанных операций, установите ремень на натяжной ролик (см. фото 1), после чего переберитесь вниз и установите на своё место шкив привода генератора, обязательно следите за тем чтобы отверстие на шкиву которое указано под буквой А, совпало с установочной втулкой которая указана буквой Б на втором фото, если у вас ко всему этому есть ещё динамометрический ключ (Это очень удобная вещь если вы ещё не знаете что это такое, благодаря нему можно все болты и гайки затянуть с определённым моментом не перетянув их при этом) то с его помощью закрутите болт который крепит шкив привода генератора, момент его затяжки составляет 99–110 Н·м (9,9–11,0 кгс·м), после затяжки болта переходите к регулировки ремня ГРМ на автомобиле, для этого вставьте два сверла или же самореза в два отверстия которые присутствуют на натяжном ролике (см. фото 1, там эти отверстия указаны стрелками), вообще по сути в эти отверстия должен вставляться специальный ключ но не у всех он есть, поэтому мы рассматриваем альтернативный способ натяжения ремня, а именно как мы уже сказали ранее, вставляете два винта и между ними вставляете отвёртку (Или ещё что ни будь, см. фото 3), после чего отвёрткой против часовой стрелки поверните натяжной ролик и как только ремень хорошенько натянется, затяните полностью и до упора гайку, которая натяжной ролик крепит (Так же смотрите фото 3), вот в этом и заключается вся регулировка, ну и в завершение убедитесь что вы её выполнили правильно, убедиться очень легко, просто рукой поверните ремень именно в средней части где он находится между шкивом коленвала и шкивом распредвала с усилием в 1.5-2 кг и если он развернётся примерно на 90° (см. фото 4) то ремень отрегулирован правильно, в противном случае повторите его регулировку при помощи натяжного ролика и специального ключа или же двух винтов и отвёртки.

Именно это натяжение у ремня и должно быть, если вы его вдруг сильно перетяните или не дотяните, то в обоих случаях ничего хорошего из этого не выйдет, к примеру если ремень перетянуть, то вскоре натяжной ролик, сам ремень и помпа выйдут из строя, если же вы не дотяните его, то он при езде на высоких оборотах перескочит с зубьев шкивов и тем самым нарушиться регулировка фаз газораспределения, а нарушенная регулировка приводит в первую очередь к неправильной работе двигателя на холостом ходу, да и вообще автомобиль толком ехать не будет!

2. Когда всё будет установлено на свои места, обязательно всё просмотрите, просмотрите чтобы все метки совпали между собой, ну и ремень генератора так же установите и натяните его, как всё это сделать (Регулировка ремня генератора к примеру) описано в других статьях на которые даны ссылки в этой статье, на которые вы и переходили когда снимали некоторые детали с автомобиля.

Очень коротко и ясно увидеть процесс замены ремня ГРМ на автомобиле, вы можете в видео-ролике который расположен чуть ниже, кроме того обязательно этот ролик вам рекомендуем посмотреть, потому что в самом конце начиная с 4:26 минуты там описывается одна очень важная вещь, которую мы в статье не указали (Не посчитали нужной просто, вить в ролике же эта информация есть), а связана она с крышкой ремня ГРМ и втулками которые в ней находятся.

Ещё один ролик но уже более подробный с рассказами о том как поменять ремень на автомобиле, показан чуть ниже, с ним тоже ознакомьтесь если у вас возникли какие то проблемы по мере прочтения статьи и если вы что то не поняли!

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить ремень привода грм на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.

Для выполнения работ потребуется помощник.

Снятие ремня ГРМ

Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ
Снимаем переднее правое колесо и брызговик двигателя
Снимаем ремень привода генератора
. Поворачиваем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра
Торцовым ключом на 17 мм (на части автомобилей на 19 мм) с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива, при этом помощник через окно в картере сцепления шлицевой отверткой, вставленной между зубьями венца маховика, удерживает вал от проворачивания.
Снимаем шкив.
Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня
Снимаем зубчатый ремень со шкивов.
Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении заменяем

Установка ремня привода ГРМ

Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и приливе на корпусе масляного насоса.
Так же убеждаемся в совпадении метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода.
Надеваем ремень на шкивы и натяжной ролик так, как показано ниже на рисунке, не допуская смещения установочных меток.

Надевать ремень нужно так, чтобы ветвь ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов была натянута. Допускается немного повернуть распределительный вал в пределах толщины зуба ремня (так, чтобы метка D не сместилась в сторону от выступа С).

Схема привода распределительного вала: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя крышка ремня привода ГРМ; 5 – зубчатый шкив распределительного вала; 6 – зубчатый ремень привода ГРМ; 7 – прилив на крышке масляного насоса; А – метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; В – метка на приливе крышки масляного насоса; С – выступ на задней крышке ремня привода ГРМ; D – метка на зубчатом шкиве распределительного вала

4. Регулируем натяжение ремня

5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, повернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе. При необходимости переустанавливаем ремень.

6. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и затягиваем болт его крепления моментом 97,9–108,8 Н·м (9,9–11,1 кгс·м).

7. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня привода ГРМ и ремень привода генератора в последовательности, обратной снятию.

8. Регулируем натяжение ремня привода генератора

Видео по замене ремня грм на 8кл. движке:

Ремень газораспределительного механизма синхронизирует работу двигателя. Без него автомобиль просто не заведётся, а если он работал и ремень порвался любо слетел, то двигатель моментально заглохнет. А если двигатель загибает клапана, то он не просто заглохнет, а ещё и клапана загнёт. Правда, к 8-ми клапанным автомобилям семейства Самара-2 это данное не относиться. Ремень необходимо вовремя менять, контролировать состояние и проводить обслуживание. Разрыв ремня, слетание и прочие неприятности зависят от качества ремня и от помпы. Рекомендуем новый ремень всегда возить с собой в багажнике, ведь замена – процесс несложный и недолгий. Подобная перспектива гораздо приятнее, нежели поломка вдалеке от дома, гаража либо станции техобслуживания. Здесь вас спасет только буксир либо эвакуатор.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: накидные ключи, торцевой ключ «на 10», монтажная лопатка (в автомагазине продаётся по приемлемой цене, но вместо неё сгодится толстая прочная отвёртка), специальный ключ для поворота натяжного ролика (вместо него подойдут два тонких сверла и отвёртка), вороток с накидными головками.

Местонахождение ремня ГРМ

Ремень скрыт под крышкой от загрязнения и прочего мусора. Данная крышка пластмассовая и легко снимается: отворачиваются болты крепления. Сняв крышку, перед вашими глазами предстанет весь механизм ГРМ (кроме поршней, их шатунов, клапанов и т.д., они в блоке цилиндров находятся). Ниже мы разместили фото, где отчётливо виден ремень (указан красной стрелкой), а шкив распредвала мы указали синей стрелкой, помпу указали зелёной стрелкой, натяжной ролик (регулирует натяжение у ремня) указали жёлтой стрелкой. Запомните перечисленные детали.

Когда необходимо менять ремень?

Желательно поглядывать на него раз в 15-20 тысяч километров. Визуальные признаки износа очевидны: вы найдёте следы масла, следы износа зубчатой поверхности ремня (одевается на шкивы и держит ремень), различного рода трещины, складки, отслоения резины и другие дефекты. Завод-производитель рекомендует производить замену раз в 60.000 тыс. км., но мы не рекомендуем такие большие интервалы.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Снятие

1) В начале снимаем пластиковую крышку, закрывающую ремень от попадания грязи, различного рода воды и смазок. Снимается крышка следующим образом: берётся гаечный либо накидной ключ и выворачиваются три болта крепления крышки (на нижнем фото болты уже вывернуты). Два болта присутствуют сбоку и удерживают крышку, а один находится в центральной части. Открутив их, вы сможете убрать крышку с двигателя автомобиля.

2) Теперь обесточьте автомобиль, скинув клемму минус с аккумуляторной батареи. Затем снимите ремень генератора – подробности читайте в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ». Выставите поршень четвёртого и первого цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка). Проще говоря, оба поршня полностью ровно и без углов поставить вверх. Вам будет полезна публикация: «Установка поршня четвёртого цилиндра в ВМТ на автомобиле».

3) Затем возьмите в руки гаечный ключ «на 13» и с его помощью ослабьте чуть-чуть гайку, крепящую натяжной ролик. Ослабляйте до тех пор, пока ролик не начнёт вращаться. Затем поверните ролик рукой таким образом, чтобы ремень ослабился. Возьмитесь за ремень и аккуратно снимите его с роликов и шкивов. Начинать необходимо сверху, со шкива распредвала. Со всех шкивов снять не удастся, поэтому только в верхней части ремень освободите.

4) Следом снимите переднее правое колесо (инструкция по снятию имеется здесь: «Правильная замена колёс на современных автомобилях»). Теперь берите вороток с накидной головкой любо любой другой ключ, способный отвернуть болт крепления шкива привода генератора (шкив указан красной стрелкой).

Примечание!
Болт выкручивается с помощью второго человека (помощника) и монтажной лопатки (либо толстой отвёртки с прямым лезвием). Из левой стороны (по ходу движения автомобиля) картера сцепления вынимаете заглушку, обозначенную красным. Затем вставляется лопатка либо отвёртка между зубьями маховика (зубья указаны синим) – маховик удерживается от проворачивания. Придётся применить силу, главное не переборщите. Вывернув болт, снимите шкив и отложите его в сторонку!

5) Теперь вам откроется прекрасный доступ к шкиву коленвала и ремню. В последний момент ремень снимается с нижнего шкива. Теперь он полностью снят.

Примечание!
Хотя 8- ми клапанных автомобилей Самарского семейства это и не касается, но для общего сведения объясним: не имейте привычки прокручивать шкивы распредвала и коленвала при неустановленном ремне. Иначе вы сбиваете фазы газораспределения (их легко настроить, необходимо выставить маховик и шкив по меткам). Прокручивание шкива, к примеру, на 16-ти клапанной приоре, приведет к встрече клапана с поршневой группой и их может немножко подзагнуть.

Установка

1. Осуществляется в обратной снятию последовательности с соблюдением некоторых нюансов:

во-первых, рекомендуем вам очистить шкивы и натяжной ролик от грязи и различного рода смазки, со временем попадающих на них;
после очистки шкивы и натяжной ролик обезжирить с помощью уайт-спирита;
приступить к установке.

Установите ремень в начале на шкив снизу, переходя наверх. Во время одевания он будет прогибаться, поэтому натягивайте его руками и следите, чтобы он ровно встал и шкивы не перекосило. После установки убедитесь в совпадении меток, затем переходите к установке ролика натяжения. Установите ремень на натяжной ролик (см. фото 1), затем переберитесь вниз и установите на место шкив привода генератора. Обязательно следите, чтобы отверстие на шкиве, указанное буквой А, совпало с установочной втулкой, указанной буквой Б на втором фото. При наличии динамометрического ключа (очень удобная вещь, позволяющая затянуть болты и гайки с определённым моментом, не перетянув их) закрутите болт, крепящий шкив привода генератора. Момент затяжки составляет 99–110 Н·м (9,9–11,0 кгс·м).

Далее переходите к регулировке ремня ГРМ на автомобиле: вставьте два сверла либо самореза в два отверстия, присутствующие на натяжном ролике (на фото 1 отверстия указаны стрелками). По-хорошему, регулировка производится специальным ключом. однако он не у каждого есть, поэтому мы рассматриваем альтернативный способ натяжения. Вставляете два винта и между ними вставляете отвёртку (фото 3), затем против часовой стрелки поверните ролик. Полностью натянув ремень, затяните полностью и до упора гайку, крепящую ролик (фото 3). Убедитесь в правильности выполненных мероприятий: рукой поверните ремень именно в средней части между шкивами с усилием в 1.5-2 кг. Если он развернётся примерно на 90° (фото 4) значит ремень отрегулирован правильно. В противном случае повторите регулировку.

Примечание!
Перетянутый ремень приведет к выходу из строя ролика, ремня и помпы. Слабый, недотянутый ремень во время езды на высоких оборотах перескочит с зубьев шкивов и нарушится регулировка газораспределительных фаз – двигатель станет работать неправильно.

2. Установив детали на места, обязательно просмотрите совпадение меток и проверьте натяжение ремня.

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплен видеоматериал по тематике сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению.

Примечание!
В видео ниже довольно подробно описана процедура замены ремня, также рекомендуем посмотреть:

Как должен быть натянут ремень генератора ваз 2115?

Какой должна быть натяжка ремня генератора ВАЗ 2115? Натяжка должна быть оптимальной, а именно — когда при нажатии с усилием в 10 кг, ремень прогибается на 10-15 мм с генератором 37.3701, и на 6-10 мм с генератором 9402.3701.

Как правильно натянуть ремень генератора на ваз 2115?

Как натянуть ремень генератора?

Ослабляем затяжки верхнего и нижнего крепления генератора.
Регулируем натяжения ремня с помощью регулировочного винта. По часовой мы натягиваем ремень, против – ослабляем.
Натянув до нужного момента, затягиваем крепления генератора и проверяем ремень.

15.07.2013

Как должен быть натянут ремень генератора?

Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

Как должен быть натянут ремень генератора ваз 2109?

Нормально натянутый ремень должен вытянуться на 6-10 мм (генератор 9402.3701) или 10-15 мм (генератор 37.3701) по отношению к исходному состоянию. Слабо натянутый ремень генератора необходимо подтянуть.

Как правильно натянуть ремень?

Чтобы подтянуть ремень генератора, натянутый при помощи регулировочного винта, необходимо:

Ослабить верхнюю или нижнюю затяжку генератора;
Далее произвести один поворот регулировочного винта по часовой стрелки;
Отодвинуть генератор от блока цилиндров, убедившись, что достаточно натянут ремень;

Как натянуть ремень на ваз 2115?

Как натянуть ремень генератора ВАЗ 2115?

Для начала необходимо ослабить затяжку креплений верхнего и нижнего.
Отрегулируйте натяжку ремня, используя регулировочный винт — по часовой стрелке — натягиваете ремень, против часовой – ослабляете.

19.01.2015

Как натянуть ремень генератора на 406 двигателе?

1. Ослабить затяжку болта 1. Заворачивая или отворачивая болт 2, отрегулировать натяжение ремня. Затянуть болт 1.
…
Снятие и установка ремня генератора двигателя ЗМЗ-406

Надеть ремень на шкив коленвала.
Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.
После этого надеть ремень на натяжной ролик.

14.11.2020

Как сильно должен быть натянут ремень грм?

Как проверить натяжение ремня ГРМ

Если ремень ГРМ с трудом поворачивается примерно на 70-90 градусов, значит, он натянут нормально. Когда ремень слишком легко поворачивается или наоборот это невозможно сделать. Это говорит, о неправильной регулировки ремня газораспределительного механизма.

Как проверить натяжение приводного ремня?

Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение. Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Как правильно натянуть ремень генератора на ваз 21099?

Регулировка ремня генератора

Надавите большим пальцем на ремень посередине между шкивами генератора и коленчатого вала. …
Ослабьте затяжку двух гаек крепления генератора.
Вставьте монтировку между корпусом генератора и блоком цилиндров. …
Затяните обе гайки.

Как натянуть ремень генератора на ваз?

Берем обыкновенную монтировку и аккуратно вставляем между корпусом генератора и помпы (водяного насоса) Движением монтировкой от себя натягиваем резиновый ремень без «фанатизма» Затем, чтобы резиновый ремень не ослабился одновременно, не отпуская монтировку, затягиваем самоконтрящую гайку

Как правильно натянуть ремень грм на ваз 2109?

Как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2109

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями, установленными в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Как натянуть ремень в стиральной машине?

Чтобы натянуть ремень необходимо:

Обесточить СМА, отключив ее от электросети.
Открутить заднюю крышку.
Одеть ремень на вал двигателя. …
Далее потребуется натянуть ремень на шкив, прокручивая против часовой стрелки.
Прокрутить рукой шкив еще несколько раз, чтобы убедиться, что ремень на месте и вращению ничего не мешает.

Как натянуть ремень грм ваз 16 клапанов?

Процесс натяжки ремня ГРМ «от и до»

Берём «крокодил» для АКБ и фиксируем ремень на шкиве. …
В резьбовое отверстие рядом с роликом вкручиваем шпильку М8. …
Внутренняя гайка на шпильке должна касаться пластины. …
Взяв ключ «на 17», затягивают гайку на ролике. …
Осталось удалить всё лишнее – пластину и шпильку.

Как подтянуть ремень гидроусилителя руля?

Ремень гидроусилителя-кондиционера.

Ослабляем верхний болт, на фото он около трубки. …
Прямо вертикально под ним видим еще один точно такой же болт. …
Регулировочным болтом, что почти в центре фото и который под ключ на 13, подтягиваем ремень. …
Затягиваем обратно оба ослабленных болта ключом на 10.
Все.

24.07.2016

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2110-2112

Бывают случаи, когда при попадании автомобиля в лужу, или же просто при повышенной влажности, начинает свистеть ремень генератора. Зачастую причина кроется именно в недостаточной его натяжке. Разумеется, чтобы исправить данную проблему, необходимо просто подтянуть ремень до нужного уровня.

Инструмент, который понадобится для решения данной проблемы:

головка на 10 и 13 мм;
трещоточная рукоятка.

Итак, в зависимости от модели ВАЗ 2110-2112 и установленных двигателей, конструкция натяжителя ремня генератора может незначительно отличаться. Но по сути, особой разницы нет и все делается по аналогии.

Итак, открываем капот автомобиля и смотрим в сторону, где находится генератор.
Ослабляем верхнюю гайку крепления генератора и при помощи регулировочного болта производим натяжку.

Обратите внимание на тот факт, что при необходимости натянуть ремень, болт нужно закручивать на штоке по часовой стрелке. Если же наоборот — вы решили ослабить натяжение, то откручиваем регулировочный болт против часовой стрелки.

Видео инструкция по натяжению или ослаблению ремня генератора на ВАЗ 2110-2112

Чтобы показать все наглядно и прояснить картину, я решил записать небольшой видеоролик, который содержит инструкцию в доступном виде:

Сначала сделайте несколько витков и попробуйте натяжку ремня, возможно это уже будет достаточно, чтобы он не свистел. А проверить это довольно просто. Заведите автомобиль с максимально включенными световыми и другими электрическими приборами (дальний свет, обогрев заднего стекла, печка и .т.д.) Если в это время свиста не будет слышно, значит ремень натянуть нормально.

Но и про перетяжку не стоит забывать, и допускать этого нельзя. Если вы услышали, что вдруг стал появляться странный гул со стороны генератора, скорее всего из-за перетянутого ремня гудит подшипник, то нужно срочно немного ослабить натяжение, пока звук не пропадет.

Правильная натяжка ремня грм ваз 2114 – Защита имущества

Правильная натяжка ремня ГРМ на автомобилях производства завода «АвтоВАЗ» является несложной, однако требующей определенных специальных познаний процедурой.

Алгоритм действий может немного различаться в зависимости от модели силового агрегата, а не от марки авто. Отличия существуют в процедуре замены и натяжки ремня на 8-ми клапанных и 16-ти клапанных моторах. О том, как натянуть ремень ГРМ на обоих типах автомобильного «сердца», читайте далее.

Четырехцилиндровые восьмиклапанные силовые агрегаты чаще встречаются на:

Шестнадцатиклапанные двигатели в основном применяются:

На ВАЗ-2112;
Лада приора;
Лада калина;
Лада ларгус;
Лада гранта;
Лада веста.

Некоторое количество автомобилей семейства «Самара 2» также оснащалось 16-ти клапанными моторами. Помимо этого, такие двигатели ставились и на модели 2110-2111.

Когда производится натяжка ремня газораспределительного механизма

Натяжка ремня ГРМ ВАЗ-2112 и других моделей ВАЗ производится в следующих случаях:

Установка нового ремня;
Ослабление ремня;
«Проскакивание» ремня с нарушением регулировки ГРМ;
Замена натяжного ролика и других механизмов привода ГРМ.

Если причиной вмешательства является обрыв или «проскакивание» ремня, предварительно следует убедиться в целостности клапанов. Оборвавшийся газораспределительный механизм (привод) приводит к повреждению двигателя на 16-ти клапанных силовых агрегатах объемом 1.5 литра. Однако в случаях обрыва привода на высоких оборотах, клапаны и ЦПГ разрушаются и на других моторах.

Проверяют работоспособность ГРМ на ВАЗ-2114 и других моделях, оснащенных 8-ми клапанными агрегатами, путем проворачивания распредвала вручную. Исправный механизм должен с некоторым усилием провернуться. Неисправный, как правило, не поддается воздействию.

Во время процедуры необходимо проверить компрессию в каждом из цилиндров. Простейшим способом сделать это является плотное закрытие свечного отверстия бумагой. При наличии давления в цилиндре заглушку на определенном этапе проворачивания распредвала выбивает с посадочного места.
» alt=»»>
Аналогичную проверку на 16-ти клапанных двигателях проводить не рекомендуется. Слишком велик риск повреждения изначально исправного клапанного механизма. В поршнях полуторалитровых моторов этого типа нет проточек. Поэтому клапаны, опускающиеся вниз, гнутся при контакте с поверхностью поршня.

Натяжка ремня на 8-ми клапанных моторах ВАЗ

Перед тем, как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ, следует выполнить следующие подготовительные работы:

Вывесить и снять правое переднее колесо;
Выкрутить 3 болта крепления передней крышки привода ГРМ;
Снять крышку;
Ключом «на 17» ослабить затяжку натяжного ролика.

После этого следует сверить метки привода. Одна из них, расположенная на шкиве коленвала, должна совпадать с установочным усиком задней крышки. Одновременно с этим сверяют метку на маховике. Она должна быть на одном уровне с установочной меткой на приливе блока.

ВАЖНО! В реальности достичь точного совпадения меток удается не всегда. Поэтому механизм настраивают с погрешностью +/- 1-2 мм. Это не оказывает заметного влияния на ходовые качества автомобиля.

Если метки совпадают, вопрос о том, как натянуть ремень ГРМ, можно считать решенным. Не снимая ремня, необходимо подвинуть ослабленный натяжной ролик вправо таким образом, чтобы возникло необходимое натяжение. После этого ролик намертво затягивают. Для регулировки ролика используется специальный «рогатый» ключ. При его отсутствии можно воспользоваться двумя крестовыми отвертками, которые вставляют в специальные отверстия на ролике.

При несовпадении меток ремень ГРМ на ВАЗ-2109 необходимо снять со шкивов. После этого сами шкивы по отдельности выставляются по меткам. Обратный монтаж ремня лучше начинать с задней ветви. После его установки ролик затягивают.

ВАЖНО! Шкивы, расположенные по меткам, при установке ремня ГРМ ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделей, могут смещаться на 1-2 зуба. Если подобное происходит, выставлять метки следует с погрешностью влево, позволяющей компенсировать смещение. После установки ремня шкивы сами встанут в необходимое положение.

Необходимо закончить натяжку и фиксацию ремня, после чего вручную провернуть двигатель на 2-3 оборота за шкив коленвала. Для этого удобно использовать головку «на 19» с удлинителем. КПП должна стоять на «нейтрали». Если после проворачивания метки не сместились относительно друг друга, процедуру можно считать оконченной. Сборку производят в обратной последовательности.
» alt=»»>
Следует ответить на вопрос о том, как проверить состоятельность натяжения. Для этого необходимо зажать ремень между большим и указательным пальцем и повернуть на 90°. Мастер должен быть в состоянии сделать это, иначе ремень считают чрезмерно натянутым.

Натяжка ремня на 16-ти клапанных моторах ВАЗ

Натяжка ремня ГРМ на приоре и других автомобилях, оборудованных 16-ти клапанными моторами, в целом производится аналогичным образом.

Однако есть небольшие отличия. Так, крышка газораспределительного механизма этих двигателей крепится на 6-ти, а не на 3-х болтах, как в предыдущем случае.

Помимо этого, натяжка ремня ГРМ на силовых агрегатах «ВАЗ-2112» (16 клапанов) осуществляется с помощью двух роликов. Один из них подвижный, использующийся для натяжения. Второй — опорный.
» alt=»»>
Натягивая ремень «приоровского» мотора или мотора 2112, необходимо соблюдать особую осторожность. Надев и натянув его, необходимо в обязательном порядке попытаться провернуть двигатель вручную.

Если коленвал не удается прокрутить, следует еще раз проверить правильность установки меток. На этих моторах ошибка практически всегда приводит к повреждению клапанов и поршневой группы.

Добро пожаловать!
Натяжной ролик – благодаря нему и только ему, происходит регулировка натяжения ремня ГРМ на автомобиле, но ролик как и любая другая деталь в двигателе выходит из строя и при выходе его из строя, он начинает гулять (Подшипник разболтался в этом случае) и люфтить, в связи с этим появляется вероятность того, что ремень в скорем времени слететь может со шкивов и даже если он не слетит, то быстро придётся в негодность, потому что трение большое у него будет из-за люфта и данного люфта как вы уже поняли по сути быть не должно, кроме того может ролик из-за неисправного подшипника ещё со временем заклинить и если он заклинит, то первым делом ремень либо же слетит, либо же порвётся, поэтому за исправностью этого ролика нужно следить и доводить его до совсем убитого состояния, о том как понять что ролик вот вот придёт в негодность, мы вам ещё расскажем в этой статье.

Примечание!

Для проведения операции по замене данного ролика, вам нужно будет запастись набором инструментов, в который будут входить: Различного рода гаечные ключи, если есть вороток и накидные головки то ими тоже запаситесь, с ними даже гораздо легче операцию будет произвести, ну и торцевые ключи будут нужны, так же накидные, отвёртки и два сверла или же вместо них специальный ключ (Если у вас есть таковой) благодаря которому можно повернуть натяжной ролик ремня ГРМ!

Краткое содержание:

Где находится натяжной ролик?
Под крышкой пластмассовой которая закрывает механизм ГРМ он находится, в общём крышка эта первым делом снимается (О том как снять данную крышку, читайте в первом пункте ниже) и после снятия вы сразу же увидите весь механизм ГРМ (Ну правда весь механизм вы не увидите, потому что клапана и сами поршни находятся внутри двигателя, а они тоже относятся к Газо-Распределительному Механизму), сам ролик для наглядности чуть ниже на фото указан красной стрелкой и синей стрелкой так же показана гайка которая этот ролик и крепит, соответственно отвернув её, вы сможете полностью снять данный ролик с двигателя автомобиля но кроме этого ещё и ремень со шкива распредвала скинуть придётся, а иначе ролик не снять, ну или снимите вы его но просто сделать это будет сложно и не удобно.

Когда нужно менять натяжной ролик?
Внутри данный ролик имеет подшипник (Его даже снаружи если смотреть глазами на ролик можно увидеть), благодаря которому сам ролик и крутиться по своей оси (Проще говоря крутиться по кругу) когда двигатель работает, со временем любой подшипник приходит в негодность и подшипника который находиться внутри натяжного ролика это тоже касается и при выходе его из строя, первым делом у ролика люфт появиться (Пошатайте рукой сам ролик в этом случае и если люфт есть, то вы его сразу ощутите), кроме того он может начать заедать и даже бывают случаи когда смазка из ролика вытекает (Посмотрите на ролик в этом случае, смазка в подшипник закладывается и если она вытекла хоть даже немножко, тогда ролик подлежит обязательной и по возможности быстрой замене), кстати когда подшипник у ролика изнашивается он начинает гулять (Ролик в смысле гулять начинает), в связи с этим шум работы у двигателя повышается, как примерно будет работать двигатель с неисправным роликом вы можете увидеть в видео-ролике который мы закрепили в самом конце этой статьи.

Как заменить натяжной ролик на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) В начале операции установите весь механизм ГРМ по меткам, подробная информация в деталях и картинках о том как это сделать, объяснена в статье которая называется «Установка фаз газораспределения по меткам» поэтому переходите на эту статью и как описано в ней всё делайте, кстати чуть выше мы указали в этой статье про крышку которую нужно будет обязательно снять, чтобы добраться до механизма ГРМ, так вот о том как снять эту крышку, читайте в той же статье на которую дана ссылка в этом пункте.

2) Идем дальше и переходим к пункту 2, теперь вам нужно будет снять сам натяжной ролик с автомобиля но перед тем как его снять, ремень ГРМ с распределительного вала и с самого натяжного ролика снимите, для этого ослабьте чуть-чуть гайку которая этот ролик крепит (Эта гайка на фото выше указана синей стрелкой, за ней кстати забежим сразу вперёд, за этой гайкой ещё будет расположена шайба, поэтому не потеряйте её когда будете полностью выворачивать гайку) и рукой поверните ролик чтобы ремень ослаб (Сам ролик выполнен в виде овала, поэтому он и регулирует натяжение ремня, то есть в какой то точке он сильно натягивает ремень, а в какой то вообще его не тянет), после чего с распределительного вала снимите ремень как это показано на фото ниже (Делайте только всё аккуратно), ну и с самого ролика его тоже снимите и пусть он с виснет (Чтобы полностью снять ремень, нужно выкручивать болт который шкив привода генератора крепит, так же сам ремень с генератора снимать нужно, в общём мароки много и чтобы его полностью не снимать, просто как мы уже указали чуть выше, снимите его с шкива распредвала, с натяжного ролика и пусть он вас с виснет).

3) Ну и в завершение операции когда ремень уже не мешает, полностью выкрутите гайку которая крепит натяжной ролик, снимите гайку и находящуюся за ней ту самую шайбу, ну и после чего вдоль вала снимите сам ролик как это на фото ниже показано, после того как ролик будет снят, проверьте его подшипник, для этого за центральную часть ролика возьмитесь рукой и наружную часть ролика по вращайте, он не должен заедать и должен нормально крутиться, люфта так же быть никакого не должно, ну и смазка из подшипника не должна вытекать (В этом случае ролик будет загрязнён весь в смазки).

Примечание!
Когда ролик будет снят, за ним будет установлено дистанционное кольцо которое тоже рекомендуем вам снять и проверить его на дефекты, если он будет в нормальном состоянии, то есть не обжат, не потресканный, то можете данное кольцо не менять на новое и установить его на своё место повторно, кстати за счёт этого кольца как вы уже поняли зависит тот факт, как будет натяжной ролик стоять, вот к примеру если кольцо установить большое, то ролик будет немножко выходить наружу и ремень уже встанет не ровно, а под углом, поэтому если у вас ремень не съедает, а так же если он не слетает во время езды, то данный ролик можете даже и не трогать, так как он справляется со своей работой как говориться на Ура!

Установка:
Новый ролик устанавливается на своё место точно так же как он и снимается, но только вся операция производиться в обратном порядке снятию, кроме этого ролик ещё должен устанавливаться таким образом, чтобы два отверстия которые на нём есть (см. фото ниже) были направлены не во внутрь, а наружу, кстати если присмотреться на натяжной ролик который показан на фото ниже, то можно невооружённым глазом даже заметить что он весь в смазки находиться, такой ролик нуждается в замене и нельзя применять его повторно, потому что есть вероятность что в скорем времени подшипник заклинит, ну а заклинивший натяжной ролик к добру не приведёт (Либо ремень ГРМ слетит в этом случае, либо же он разорвётся), после того как вы установите новый ролик и закрепите его гайкой, обязательной оденьте ремень ГРМ и отрегулируйте его, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ», пункт 1.

Дополнительный видео-ролик:
Мы для вас закрепили чуть ниже видео-ролик очень интересный и наглядный, для того чтобы вы могли посмотреть его и увидеть более подробно как выполняется процесс замены данного натяжного ролика, поэтому смотрите этот видео-ролик и вникайте в него.

Здравствуйте, уважаемые посетители Драйва!
На днях заметил, что начал щелкать ремень ГРМ. Сразу же заехал в гараж и снял верхнюю половину своей распиленной крышки привода. Действительно, ремень оказался сильно прослабленным. Осмотр показал, что сдвинулся натяжной ролик.

Дело в том, что при предыдущей регулировке натяжения ремня вместе с гайкой ролика начала вращаться шпилька. Начитавшись страшных историй о недолговечности шпильки, я решил ее не трогать, и, отрегулировав натяжение, побоялся сильно заворачивать гайку. Затянул её явно слабо, и вот результат. Хорошо еще, что зубья ремня не перескочили. Понял, что лишний раз трогать этот узел нежелательно, а чтобы не вращать зря гайку, а вместе с ней шпильку, нужен надежный способ проверки и регулировки натяжения.
Предлагаемый во многих руководствах способ проверки натяжения ремня путем его закручивания на 90 градусов усилием 2 кгс не предусматривает измерения этого усилия. Субъективно оценить его очень трудно. В результате ремень либо прослаблен и хлопает, угрожая перескочить, либо перетянут и воет как сбитый мессершмит в советских фильмах.

Вспомнил, что давно где-то читал, что натягивать ремень можно бытовым динамометром с помощью спецключа. Купил на рынке ключ за 50 р., но работать им оказалось невозможно. Пришлось изогнуть его буквой «Г», привернуть сектор и сделать выемки под крючок динамометра. Длина плеча от штырей ключа до точки приложения динамометрической силы 80 мм.

Регулируем ремень ГРМ на автомобилях ЛАДА Самара

Рекомендуется проверять ремень привода ГРМ каждые 15000км при проведении очередного ТО.
Для выполнения данных работ вам потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.

При помощи ключа на 10 откручиваем 3 болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.
Приподнимаем ее вертикально вверх и снимаем с двигателя.
Крутим коленвал и визуально проверяем состояние ремня. Коленвал можно прокручивать ключом на 17 или 19 за болт крепления шкива. Визуально ремень должен быть чистым. Если на ремне заметы потертости, трещины, расслоения — его однозначно нужно менять.
Попробуйте повернуть ремень на 90 градусов двумя пальцами. Тянуть нужно на участке между шкивами коленчатого и распределительного валов, прилагая усилие 15–20 Н·м (1,5–2,0 кгс·м). Если провернуть не получается, значит ремень перетянут. Если же ремень можно развернуть на больший угол — натянут слабо. Внимание! Регулировать ремень нужно на холодном двигателе. Перетянутый ремень приводит к сокращению срока службы самого ремня, подшипников натяжного ролика и насоса охлаждающей жидкости. Слабое натяжение ремня может привести к перескакиванию ремня через зубья распредвала.
Для того, чтобы проверить взаиморасположение распревала и коленвала нужно установить поршень 1го цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого:

а) Нужно снять заглушку в верхней части картера сцепления.

б) В этом окошке отверткой поворачиваем коленвал за зубья венца маховика

до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.

При этом метка на маховике должна совместиться с центром шкалы.

Рекомендации:
Если взаимное положение коленчатого и распределительного валов нарушено, то поверните коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Поверните распределительный вал до совпадения метки на его шкиве с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного положения валов, наденьте ремень на шкив распределительного вала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. Ключом на 17 мм отпускаем затяжку гайки крепления натяжного ролика.

8.Поворачивая ролик специальным ключом, регулируем натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления.

9. Проверяем натяжение ремня (см. выше) и, при необходимости, повторяем регулировку.

10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,2–41,2

11. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.

Видео по теме:

Инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2105

Ремень ГРМ необходимо заменять регулярно: при появлении на нём признаков износа (в первую очередь, трещин, ниток и т.д.), и обязательно – через каждые 60.000 километров пробега. Если вы приобрели подержанный автомобиль, ремень ГРМ лучше заменить профилактически сразу.

Для замены ремня ГРМ нужен следующий инструментарий:

стандартный набор ключей, или по отдельности ключи на 10, 13, 17 и 30.
желателен, но необязателен натяжной ролик.
разумеется, необходим новый ремень ГРМ.

Работа по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2105 проходит в несколько этапов

Снятие ремня генератора.Снимаем аккумулятор, ослабляем крепление генератора торцовым ключом на 17, приподнимаем его вверх. Снижая таким образом натяжение ремня генератора, вы легко снимаете его.
Снятие защиты ремня ГРМ.Это задача не из лёгких, поскольку на ВАЗ 2105 она трёхчастная. На первом этапе – для того, чтобы снять верхнюю часть защиты – нужен ключ на 10.Далее совмещаем метки на коленчатом и распределительном валах. Нужно помнить, что метка на шкиве распредвала на ВАЗ 2105, в отличие от ВАЗ 2106 или ВАЗ 2101, выглядит как тонкая полоска (у вышеупомянутых – точка). Метка на распределительном вале должна оказаться совмещённой с меткой на шкиве ремня ГРМ. В то же время метка на коленвале должна оказаться на самой длинной.
Если совмещения получились, бегунок трамблера оказывается в положении первого или четвёртого цилиндра.
Снимаем вторую и третью защиты. Крепление ролика ослабляется ключом на 13, а повернуть его против часовой можно ключом на 30. Эти действия снижают натяжение ремня ГРМ, что позволит сдвинуть его в сторону и достать из-под капота.
Установка нового ремня ГРМ.Одеть новый ремень ГРМ достаточно просто, даже для начинающих автолюбителей, натянуть же его можно с помощью натяжного ролика. Важно, чтобы совпадали метки. Если всё в порядке, зажимаем ролик полностью, и проводим все работы в обратном порядке, помня о необходимости натяжения ремня генератора.

С этой статьей так же читают:

ВАЗ 2115: замена ремня ГРМ своими руками

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ осуществляется так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки. Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы по отметкам. Если принять во внимание то, что на 16-ю модель ВАЗа моторы с 15 клапанами не устанавливались, можно говорить об относительной простоте замены. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно изучить теорию — последовательность, особенности.

Когда нужно менять ремень?

Первый, самый неприятный случай — обрыв ремня. Такое случается довольно часто, поэтому желательно иметь в багажнике запаску. Причина поломки — чрезмерное натяжение, износ шкивов, превышение срока службы, а также недостаточная надежность ремня. Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ 2115 нужно оценить его внешний вид и срок эксплуатации.

Если он прослужил более двух лет или более 45 тысяч километров, обязательно замените.Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если машина уже «постарела», лучше этот показатель уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно грустное. Соответственно, ремень будет больше изнашиваться.

Что еще поменять с ремнем?

Сразу оговоримся, что насос системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тысяч километров или максимум 3 года эксплуатации.При годовом пробеге 30 тыс. Км все присадки из антифриза улетучиваются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается насоса, то он ломается, его шкив приобретает люфт, в результате чего ремень при работе немного проскальзывает.

Также обязательно установить новый натяжной ролик. Срок службы такой же, как и у ремня. При выходе из строя то из ремня ГРМ появляется посторонний звук, свидетельствующий о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ подразумевает установку нового натяжного ролика.В случае износа шкивов (или их срока службы превысил отметку в 120 тыс. Км. Пробега), желательно их тоже заменить. В противном случае новые ремни изнашиваются быстрее и могут порваться.

Инструменты для ремонта и подготовка

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструментов. Вам понадобится:

Ключ на «10».
Ключ находится на «17».
Ключ специальный для ролика натяжителя.
Джек.
Ключ находится на «19».

Вот и все, теперь можно приступать к замене. Если поломка застала вас на дороге, но у вас есть запасной ремень, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение. На восьмиклапанных моторах, как правило, поломка происходит без последствий. Порядок разборки:

Ослабьте болты, которыми правое колесо крепится к ступице.
Поднять правую сторону домкратом. Желательно закрепить левую заднюю часть и выжать ручник.
Снимите болты с пластиковой крышки, закрывающей отсек ремня ГРМ.
Ослабьте гайку ролика.
Ослабить и снять ремень генератора.
Выкрутите болт крепления шкива коленвала.
Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

При замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2115 важно правильно поставить метки. Они находятся в трех местах:

На шкиве распредвала и головке двигателя.
На шкив коленчатого вала и блок цилиндров.
На маховике и пластине, прикрученной к блоку двигателя.

Последние отметки можно увидеть, только вытащив резиновую заглушку из картера сцепления. Чтобы установить новый ремень, сначала нужно разместить все шкивы по меткам. Затем наденьте ремень, но учтите, что при затяжке будет небольшое смещение и может измениться момент зажигания. Далее сборка проводится в порядке, обратном разборке.На автомобиле ВАЗ 2115 заменен ремень ГРМ успешно. Все собрать, установить крышку, стараясь не потерять резиновую прокладку. Это предотвращает попадание пыли и воды в отсек ремня ГРМ.

Что делать, чтобы клапан не погнулся. На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана? Полный список

Характеристики двигателя 21114.

Годы выпуска — (2004 — наши дни)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — Форсунка
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 75.6мм
Диаметр цилиндра — 82мм
Степень сжатия — 9,6
Объем двигателя — 1596 см. Куб.
Мощность — 81 л.с. / 5200 об.мин.
Крутящий момент — 125нм / 3000 об.мин
Топливо — АИ95,92 (по неофициальным данным)
Расход топлива — город 8.8л. | Трасса 6,2 литра. | смешанное 7,6 л / 100 км
Расход масла — 50 г / 1000 км
Тип масла:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40.
Сколько масла в двигателе 21114 11183: 3,5 л.
При замене залить 3.2 литра.

Ресурс:
1. По заводу — 150 тыс. Км
2. Практически — до 250-300 тыс. Км

Тюнинг
Потенциал — 180+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21101.
ВАЗ 21112.
ВАЗ 21121.
ВАЗ 2113.
ВАЗ 2114.
ВАЗ 2115.
Lada Granta
Lada Kalina

Неисправность и ремонт двигателя ВАЗ 11183/21114

Двигатель 21114, второе название 11183 — это дальнейшее развитие 2111 1.5 литров. А собственно мотор 083. Цилиндр двигателя 21114 по сравнению с 2111 выше 2,3 мм, увеличен ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем составил 1,6 л. Экологические показатели агрегата выросли, он также стал надежнее, менее капризен, чем двигатель ВАЗ 2111, есть преимущество в эластичности и торгуемости.
У этого двигателя много названий: 21114, 11183, Двигатель 2114, Калина Мотор. Отличия двигателя ВАЗ 21114 от ВАЗ 11183 в том, что они собраны в разных местах завода, физически моторном.В народе передали названия двигатель 2114 (1.5л. Тоже так назывался), а также мотор мотоцикла.
Сам двигатель инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвала, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора ВАЗ 11183 (21114) по данным завода-изготовителя составляет 150 тыс. Км, на практике двигатели проходят более 200-250 тыс. Км. Бывают случаи до 300 тыс. Км.
Владельцы третей и других машин с этим мотором, часто задаются вопросом, а в двигателе 21114 есть угнетение клапана? Ответ прост: при обрезании ремня ГРМ ваш двигатель не влезет, а вот со злым спортивным распредвалом шанс есть.
Из недостатков стоит отметить требования к периодической регулировке клапанов, а также шум мотора, напоминающий дизельный. Про шумы и стуки, они, помимо них, двигатель троит, греется или не прогревается и т.д., про причины той или иной проблемы почитать можно.

Тюнинг двигателя ВАЗ 11183 (21114)

Рассмотрим потенциал мотора 11183 8V без замены GBC на 16 клапанный (мотор 124 и его доработки упомянуты в отдельной статье)
Проще всего заменить распредвал на ОКБ динамика 108 или нужно 10.93, ставим деление передачи, настраиваем фазы с этим получаем примерно 85-90 л.с. И веселый пикап на высоте. Не скучаем по ресиверу, створке 54 мм и выхлопу Spider 4-2-1, этот конфиг пойдет лучше 16 клапанного 124 мотора, при этом стоимость доработки ВАЗа будет вполне приземленной. Выжать максимум позволит доработать ЦБК и впускной коллектор, легкие Т-образные клапаны и фрезеровку GBC. Примерная мощность двигателя ВАЗ 21114 в этом случае будет достигать 110-115 л.с.Даём моторчик легче раскрутить, может загореться поршень, ставим и получаем 120+ л.с.

Компрессор на Калина Мотор

Альтернативным методом получения такой отдачи является установка компрессора ПК-23-1, а для повышения его эффективности добавление валов нужно 10,42 или 10,63. В широко известном видео есть все для успешной реализации проекта.

Помощник по вниманию (18+)

Увеличивается мощность без использования турбины и до 170 л.с. И выше, но ресурс напряжения ВАЗ 11183 заметно снижается.Правильный шаг повысит потенциал за счет увеличения КПД мотора, а именно установка 16 клапанных цилиндров, которые вместе с балансировкой, ресивером и выхлопом на 51 патрубке дадут 110-120 л.с. Без значительной потери ресурса.

Турбо Калина Мотор.

Описана компоновка турбомотора на базе 8-ми клапанной ГБЦ, принцип такой же.

Одна из страшных тем в разговорах автомобилистов — почему гнет клапана, на каких машинах возможна эта поломка и как ее предотвратить.Сегодня мы подробно расскажем о причинах, по которым столкнулись клапаны двигателя и профилактика этой неисправности.

Какие клапаны в моторе

Для начала немного теории. Наверняка каждый автолюбитель знает, сколько цилиндров в двигателе его машины и сколько в нем клапанов — не каждый даст ответ на этот вопрос. В большинстве современных двигателей имеется от восьми до шестнадцати клапанов (по два или четыре на цилиндр), есть силовые установки (восемь или двенадцать цилиндров), в которых количество клапанов от 24 до 32.

Клапан — важная деталь газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя машины, который находится в головке блока цилиндров, отвечает за своевременную подачу воздуха в цилиндр и вытеснение из него выхлопных газов. .

Более того, один и тот же клапан не может выполнять указанные функции, поэтому каждый цилиндр снабжен двумя типами клапанов — впускным, подающим в камеру сгорания воздух, и выпускным, которые выдавливают из этой камеры продукты сгорания топливно-воздушная смесь из этой камеры.

Есть двигатели, в которых один цилиндр идет с двумя выходами и впускными клапанами, а есть такие, у которых впускные клапаны больше деления (трех- и пятилепестковые цилиндры). По строению клапана различают две части: тарелку и шток. Он является штоком клапана и попадает под удар при выходе одного из элементов газораспределительного механизма.

В рабочем состоянии клапаны приводит распределительный вал, который вращается вокруг своей оси в головке блока цилиндров, поднимает одни и опускает другие клапаны в цилиндры — это так называемые фазы газораспределения.В свою очередь, распределительный вал в движении приводит в движение коленчатый вал — оба эти элемента GDM связаны с приводом, который может быть шестеренчатым, ременным или цепным. Зубчатая передача вращает распределительный вал в блоке цилиндров, а ремень или цепь — в головке блока цилиндров.

В настоящее время получены наиболее распространенные моторы, в газораспределительном механизме которых используется. Привод приводного типа проще по конструкции, но менее надежен, чем цепной. Цепной тип привода, в свою очередь, более сложный — в его механизм входят натяжные ролики и пустышки.Мы неправильно поняли, так много внимания уделено деталям газораспределительного механизма — понимание принципа его работы поможет нам в дальнейшем определить причины, по которым срабатывает клапан.

Почему гнуты клапаны

Как в газораспределительном механизме с ременной передачей, так и в ГРМ с цепной передачей может возникать неисправность ременной или цепной передачи. Устранение неисправности ремня ГРМ или растяжение звеньев цепи ГРМ, которые не способны зацепиться за зубья шестерни распределительного вала (пробуксовка), приводит к тому, что распредвал резко останавливается, а коленчатый вал продолжает движение.

В этот момент клапаны объединяются в цилиндр, и поршень поднимается к ним. Сила подъема поршня намного больше, чем у опускающихся клапанов, поэтому поршень ударяется о пластину клапана, а шток, не выдерживая этого удара, изгибается или даже ломается. Идет полная остановка двигателя, повторно запускать его не рекомендуется, чтобы не спровоцировать более серьезную поломку — выход из строя поршней, что чревато дорогостоящим ремонтом головки блока цилиндров.

Как определить, что клапан завел

Установить проушину, что при обрыве ремня или проскальзывающей цепи клапан погнулся, невозможно. Для этого нужно провести две несложные операции.

Для начала устанавливаем новый ремень ГРМ на ролики на ролики и медленно прокручиваем коленвал. Достаточно от двух до пяти оборотов, чтобы определить, что клапан забит: если вращение свободное, значит штоки клапана целы, если затруднено — клапаны погнуты.

Бывает, что коленвал прокручен, а клапан все равно погнулся. Как в таком случае определить поломку? Измерять надо, закрутив свечу зажигания. Если в цилиндре нет компрессии — ранен клапан.

Как предотвратить повреждение клапанов

Разберем причины, по которым ремень мог порваться, чтобы понять, как предотвратить такую поломку.

Причина 1. Истек срок действия ремня ГРМ. Как и любой другой расходный материал, ремень газораспределительного механизма имеет свой рабочий ресурс.Производитель автомобиля в инструкции по эксплуатации указывает синхронизацию ремня ГРМ — у большинства моторов это происходит при пробеге 100-120 тысяч километров. Есть надежда, что до этого момента ремень будет служить верой и правдой, и правда, конечно, это возможно, но для значительной лояльности мы рекомендуем на каждом этапе проверять состояние ремня и, при необходимости, заменять его. В этом случае мы не допустим его обрыва, и, как следствие, не будем затягивать проблемы с изогнутыми клапанами.

Причина 2.Использование поддельного ремня ГРМ. Некоторые автолюбители, желая сэкономить, покупают неоригинальные дешевые ремни ГРМ, которые прет на небольших пробегах — 5-7 тысяч километров. Совет — Отнеситесь ответственно к покупке ремня ГРМ, лучше заплатить за этот расходник больше, чем потом расстраиваться на дорогостоящий ремонт головки блока цилиндров.

Причина 3. Время подкачки насоса. В конструкции газораспределительного механизма некоторых насосных двигателей ремень контактирует с ремнем, и при выходе из строя этого узла он замыкает его, в результате чего ремень опускается вокруг насоса и лопастей, что приводит к его обрыву.Насос изнашивается на тех же участках, что и ремень ГРМ, поэтому при замене ремня мы рекомендуем установить новый насос.

Причина 4. Провод распредвала. Эта поломка возникает на больших пробегах двигателя (от 150 тыс. Км и более), поэтому встречается не так часто. Кожух распредвала может привести к разрыву ремня ГРМ. Именно поэтому при покупке подержанной машины с большим пробегом настоятельно советуем смотреть на состояние распредвала.

Причина 5.Неисправность приводного оборудования навесного оборудования. Ремень газораспределительного механизма движется по роликам, которые также могут изнашиваться, заклинивать, что приводит к разрыву ремня и изгибу клапанов.

Хотя двигатели с цепным приводом считаются более надежными, бывает, что подгорание клапана и у них есть. Это происходит по двум причинам: растягиваются звенья цепи или выходит из строя приводное оборудование (натяжные ролики и пустышки). Основная причина, по которой растягиваются звенья цепи ГРМ — некачественный материал, из которого она изготовлена.Такая беда с двигателями Volkswagen случилась в середине 2000-х: немецкий автопроизводитель заказал цепь у недобросовестного подрядчика, и они начали выходить из строя на 20-40 тысяч пробега, спровоцировав прогиб клапанов. Чтобы такие моторы не погнули клапана, можно периодически проводить диагностику цепи ГРМ и навесного оборудования и при необходимости менять их на новые.

Помимо этих методов, предотвратить загиб заслонки можно, сделав на головках поршней специальные выемки, которые по своим размерам будут соответствовать штокам клапанов.Если ремень обрывается или проскальзывает цепь, то при остановке распредвала штоки клапанов не врываются в головки поршней, а войдут в углубление и остановятся там. Правда, у этого метода есть свои минусы: двигатель с такими «тюнингованными» поршнями теряет до семи процентов мощности. Готовы ли вы деформировать двигатель своего «железного коня» ради сохранения клапана, когда закончится отсчет ГРМ?

Осенью 2015 года Поле Света «Лад» пополнилось топовой моделью — автомобилем Vesta в кузове «Седан».Задавая вопрос «Ли клапана на Лада Веста», нужно четко представлять, о каком двигателе идет речь: о 1,6-литровом российском или Ниссановском, а может быть, о новейшем разрабатываемом ВАЗе с названием «21179».

Здесь в ближайшее время начнут выпускать как варианты, относящиеся к выпускаемым сейчас машинам, так и к тем. Также для Весты разработан 8-клапанный мотор — это точно не клапаны и точно не будут устанавливаться на топовые седаны 2016 года.

Подробнее о двигателях, которыми оснащаются Лада Лада Веста в материале: !

ДВС ВАЗ-21129, 106 «Форс» (клапан GNET)

Под капотом 106-сильная Лада Веста

Маленькая история.Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний при подъеме ремня ГРМ успешно сместил его клапаны, хотя на поршнях были проточки (рис. 1). Смысл в том, что глубины точности не хватило: при выполнении некоторых условий клапан «встретился» с поршнем со всеми вытекающими отсюда последствиями.

С переходом на ДВС нового поколения, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. Но внешняя форма не сильно изменилась, и хотя углубления остались, их глубина все еще недостаточна.

Здесь рассматривается вопрос о Lada Vesta с двигателем «21129». И ответ оказался однозначным: да, нейт.

Теоретически проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанный «наследует» это. Исключение составляет одна редкость — ДВС ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 литра. Есть выемки под совесть (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (гайки клапана)

По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 мало чем отличается от предшественников.Рабочий объем увеличен до 1774 мл, что было достигнуто за счет изменения длины поршня поршня: она была 75,6 мм, стала 84,0 мм.

Элементы шатунно-поршневой группы

Сам поршень теперь лучше прилегает к цилиндру, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до нижней части поршня увеличилось на 1,3 мм — до 26,7 мм. Но более глубоких выемок внизу не обнаружилось. Механизм GHM по-прежнему действует на ремень, и с его обрывом клапаны никто не отменял.

Теперь мы знаем, мигает ли заслонка у Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 литра. Ответ будет такой же, как и для всех 16-ти клапанных внутренних ДВС ВАЗ (кроме 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на вазе не собираются.

ГРМ на двигателях 21179 комплектуется не одним, а двумя натяжными роликами. Что то сделано, чтобы конструкция менее подвержена растяжению ремня ГРМ.

Здесь написано: количество натяжных роликов — два

Одна из натяжных машин может заклинивать, но тогда ее функции возьмет на себя вторая роликовая машина.

Не гнутые поршни клапана

Поршневые агрегаты для некоторых «старых» 16-ти клапанов производят сторонние фирмы. Эти части снабжены глубокими участками. Смысл в том, что поршень не выходит на тарелки и клапаны не могут прогнуться.

Поршень для тюнинга DVS 21126-21127

Элементы САУ разных двигателей (21127, 21129, 21179) имеют совместимость.А вот устанавливать поршни от «старых двигателей» в мотор Весты не нужно:

В ICC 21129 после такой «настройки» увеличатся потери на трение;
Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ICC 21179, то сразу изменится рабочий объем.

«29-й», а также «79-й» двигатель Лада Веста Герн клапанный только с поршнями «Ваза». Но устанавливая «тюнинговую» деталь, не ждите увеличения мощности. А также, применяя нестандартные элементы, можно снизить ресурс (потерять гарантии, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не анел, есть цепь)

Двигатель HR16DE в разборе

Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено. Теперь обратите внимание на то, как устроен механизм ГРМ.

Только шестерни и цепи

Ремень с зубьями здесь нет — он заменяет цепь. Трудно представить себе две следующие ситуации:

Цепь могла проскочить через зубья одной или нескольких шестерен;
Один из элементов был поврежден настолько сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

Пока цепь остается цельной, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, так что ничего не происходит с двигателем. Единственное, что плохо — цепь может заклинивать.

Лада Веста Valve начинается с Ниссановского ДВС? Ответ «Нет» будет неправильным — не исключен разрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Подумайте, почему.

Четыре хорошо известных факта

Индикатор ресурса цепи привода ГРМ всегда превышает ресурс двигателя.Это первый факт, но необходимо выполнение условия: замена масла должна быть своевременной. В целом цепь выходит из строя постепенно, и это сопровождается симптомами:

Звуковые призраки (дракон) на холостом ходу;
В момент «проблемного участка» может наблюдаться смещение фаз.

Последний дефект обнаружен с помощью компьютерной диагностики.

От появления какого-либо симптома до полного обрыва цепи проходит определенное время.А на самом деле «бракованная цепочка» может работать долго. Это был еще один четвертый факт.

Последствия обрыва ремня ГРМ, пример видео

Работа клапанного механизма происходит следующим образом: В момент достижения поршнем верхней мертвой точки оба клапана закрываются в камере сгорания — создается определенное давление. Свадебный ремень приводит к тому, что клапан не успевает закрыть до прихода поршня. Таким образом происходит их встреча — столкновение, которое напрямую приводит к тому, что клапан загибается.Раньше для предотвращения подобной проблемы на старых двигателях выполняли специальный клапан-клапан. На двигателях нового поколения также встречаются подобные насечки, но они предназначены только для предотвращения деформации клапанов двигателя и при обрыве ремня от них совершенно не спасают.

С физической точки зрения в момент обрыва ремня ГРМ распредвал останавливается под действием возвратных пружин, тормозящих его кулачки. Коленчатый вал в этот момент по инерции продолжает вращательное движение (независимо от того, была ли передача включена или не было, малых оборотов или высоких, маховик продолжает его вращать).То есть поршни продолжают работать, а как следствие — бить клапаны при открытых на данный момент. Довольно редко, но бывает при повреждении клапанов и самого поршня.

Причины ремня ГРМ

износ ремня как такового или его низкое качество (шестерни валов имеют острые кромки или попадают масла из масляных солей).
Коленвал клинический.
ПОМП клиники (наиболее частое явление).
очистите несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них — правда, есть немного другие последствия).
тянущий ролик откручивается или зажимает ролики (ремень ослаблен или тянется).

Современные двигатели, поскольку они более мощные, по сравнению со своими предшественниками, обладают гораздо меньшей живучестью. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, то эта проблема возникает из-за небольшого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан исправен, то мгновенно происходит его изгиб. Так как для большего сжатия и сжатия внизу поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.

Какие моторы клапанного жиклера?

На машинах с 8-клапанным двигателем прогибается реже, но в 16 и 20 кл., Независимо от того, бензиновый или дизельный изгиб происходит в большинстве случаев. Правда, иногда это может быть один или несколько клапанов, и если двигатель работал на холостом ходу, то он и вовсе его сломает. Но таких случаев немного, в основном последствия необратимые. Таблица со списком двигателей, на которых мощность клапана всех популярных автомобилей при резке ремня газораспределительного механизма.

Двигатель	Давление	Двигатель	Не давить
1С.	угнетение	Camry V10 2.2GL	не гнет
2с	угнетение	3ВЗ.	не притесняй
2д.	угнетение	1с.	не притесняй
3S-GE.	угнетение	2с	не угнетать
3S-GTE.	угнетение	3S-Fe.	не притесняй
3S-FSE.	угнетение	4S-Fe.	не притесняй
4A-GE.	гнет (на холостом ходу не горит)	5S-Fe.	не притесняй
1G-FE VVT-I	угнетение	4A-FHE	не угнетать
G-Fe Балки	угнетение	1G-EU.	не притесняй
1JZ-FSE.	угнетение	3А	не угнетать
2JZ-FSE.	угнетение	1JZ-GE.	не притесняй
1MZ-FE VVT-I	угнетение	2JZ-GE.	не притесняй
2MZ-FE VVT-I	угнетение	5A-FE.	не притесняй
3MZ-FE VVT-I	угнетение	4A-Fe.	не притесняй
1VZ-FE	угнетение	4a-Fe LB
2VZ-FE	угнетение	7A-Fe.
3VZ-FE	угнетение	7A-Fe LB	не сгибаются (Lean Burn-based (LEAN BURN))
4VZ-FE	угнетение	4E-Fe.	не притесняй
5VZ-FE.	угнетение	4E-FTE	не угнетать
1SZ-FE	угнетение	5E-Fe.	не притесняй
2SZ-Fe.	угнетение	5E-FHE	не угнетать
		1G-FE	не угнетать
		1G-Gze.	не притесняй
		1JZ-GE.
		1JZ-GTE.	не притесняй
		2JZ-GE.	не горит (практически возможно)
		2JZ-GTE.	не притесняй
		1MZ-FE тип «95	не угнетать
		3ВЗ-Э.	не притесняй

Двигатель	Давление	Двигатель	Не давить
2111 1,5 16кл.	угнетение	2111 1,5 8кл.	не притесняй
2103	угнетение	21083 1,5	не притесняй
2106	угнетение	21093, 2111, 1.5	не притесняй
21091 1,1	угнетение	21124, 1,6	не притесняй
20124 1,5 16 В.	угнетение	2113, 2005 г.в 1.5 инж., 8 кл.	не притесняй
2112, 16 клапанов, 1,5	крупа (под стоковые поршни)	11183 1,6 л 8 кл. «Стандарт» (Лада Гранта)	не угнетать
21126, 1.6	угнетение	2114 1,5, 1,6 8 кл.	не притесняй
21128, 1,8	угнетение	21124 1,6 16 кл.	не притесняй
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт	гнет
21116 16 кл. «Норма» (Лада Грант)	гнет
2114 1.3 8 кл. и 1,5 16 кл	угнетение
Лада Ларгус К7М 710 1.6л. 8кл. и К4М 697 1,6 16 СВ.	угнетение
Нива 1.7л.	угнетение

Мицубиси.

VAG (Audi, VW, Skoda)

Двигатель	Давление	Двигатель	Не давить
ADP 1.6.	угнетение	1,8 RP.	не притесняй
ПОЛО 2005 1.4.	угнетение	1,8 ААМ	не угнетать
Transporter T4 ABL 1,9 л	угнетение	1,8 пф.	не притесняй
Golf 4 1.4 / 16V AHW	гнет	1,6 EZ.	не притесняй
Пассат 1.8 л. 20В.	угнетение	2,0 2E.	не притесняй
Passat B6 BVY 2,0FSI	gnet + ломается направляющая клапана	1,8 пл	не угнетать
1,4 VSA	угнетение	1,8 Агу	не угнетать
1,4 БАД.	угнетение	1,8 ЭВ	не угнетать
2.8 AAA	угнетение	1,8 АБС	не угнетать
2,0 9А.	угнетение	2,0 js.	не притесняй
1,9 1Z.	угнетение
1,8 Кр.	угнетение
1,4 bbz.	угнетение
1.4 abd.	угнетение
1,4 VSA	угнетение
1,3 млн.	угнетение
1,3 HK	угнетение
1,4 AKQ.	угнетение
1.6 абу	угнетение
1,3 NZ.	угнетение
1,6 BFQ.	угнетение
1,6 CS.	угнетение
1,6 Aeeya	угнетение
1.6 AKL	угнетение
1,6 Корм.	угнетение
1,8 AWT.	угнетение
2,0 BPY	угнетение

Двигатель	Давление	Двигатель	Не давить
X14nv	угнетение	13S.	не притесняй
X14nz.	угнетение	13N / NB.	не притесняй
C14NZ.	угнетение	16Ш.	не притесняй
X14xe.	угнетение	C16NZ.	не притесняй
X14sz.	угнетение	16СВ.	не притесняй
C14SE.	угнетение	X16sz.	не притесняй
X16ne.	угнетение	X16szr.	не притесняй
X16xe.	угнетение	18e	не угнетать
X16xel	угнетение	C18NZ.	не притесняй
C16SE.	угнетение	18сех	не притесняй
Z16xer.	угнетение	20seh.	не притесняй
C18XE.	угнетение	C20ne	не угнетать
C18xel	угнетение	X20se	не угнетать
C18XER	угнетение	Курсант 1.3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл.	не притесняй
C20xe.	угнетение	1,6 если 8 кл.	не притесняй
C20let.	угнетение
X20xev	угнетение
Z20lel.	угнетение
Z20ler	угнетение
Z20leh	угнетение
X22xe.	угнетение
C25XE.	угнетение
X25x	угнетение
Y26SE.	угнетение
X30xe	угнетение
Y32SE.	угнетение
Corsa 1.2 8V.	угнетение
Кадеты 1,4 л.	гнет
все 1.4, 1.6 16V	угнетение

EJ20GN. не притесняй EJ20G. угнетение EJ20 (201) DOHC не угнетать EJ20 (202) SOHC угнетение EJ 18 Sohc. угнетение EJ 15. угнетение

Как узнать срабатывание клапана?

Угрожает ли проверка двигателя, если клапаны погнутся после разрыва ГРМ

В этом вопросе вам не поможет ни визуальный осмотр, ни числа, приведенные в таблицах «Gnet клапана».Даже если у вас есть информация от производителя о повреждениях в случае обрыва ремня, неизвестно, насколько это надежно.

При желании проверить наличие вероятности прогиба поршня клапана при обрыве ремня ГРМ, необходимо снять ремень, установить первый поршень на ВМТ, повернуть распредвал на 720 градусов.

Если все прошло хорошо и он не остановился, можно продолжать проверку — переходите ко второму поршню. Когда и там все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего авто.

Во избежание этой проблемы (загиб клапанов при поломке) необходимо постоянно держать под контролем состояние и натяжение ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума при работе необходимо сразу попытаться выяснить причину его возникновения, осмотреть состояние роликов и помпы.

Покупая подержанный автомобиль, сделайте немедленный заказ, независимо от того, что вам сказал продавец. И тут такой актуальный вопрос, как гнет ли клапан, когда Мешать не будет.

Знаки круглых клапанов

Когда лопнул ремень, то просто поменяв ремень ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустили мотор, не стоит. Особенно, если двигатель находится в списке тех, на которых вентиль крутится. Да, бывают случаи, если изгиб был не большим и несколько клапанов перестали плотно входить в седло, то можно повернуть стартер, но часто такие действия еще больше усугубят ситуацию. Так как при незначительных поломках все будет работать и крутиться, но двигатель будет трястись, а последствия только усугубятся.

Лучше всего, если снять «головку» для того, чтобы ее четко проверить или залив Керосин, однако есть несколько способов проверить исправность клапана, не спуская двигатель.

Основной признак Если изогнутые клапаны небольшие или полностью без сжатия . Следовательно, надо в баллонах. Но, такие действия актуальны, если коленвал можно проверить и никуда ничего не упирается. Так что первым делом нужно установить новый ремень, вручную, за болт на кв, прокрутить на несколько оборотов весь газораспределительный механизм (свечи нужно открутить).

Как проверить, погнулся ли клапан

Чтобы определить, не расплавился ли какой-нибудь шток клапана, достаточно буквально пяти оборотов ручного поворота ключа на каждый болт коленчатого вала. Если стержни целые, то вращение будет свободное, битое — тяжелое. И еще должны быть явно ощутимые 4 точки (с одним оборотом) сопротивления движению поршней. Если такое абсолютное сопротивление, откручивая свечи, выкручивайте их по очереди и снова прокручивайте коленвал.

Действует при ручном нарезании резьбы, при отсутствии одной из свечей относительно несложно понять, в каком именно цилиндре произошел прогиб клапана (ов).Однако этот метод не всегда сможет помочь точно определить клапан или нет.

Если коленчатый вал вращается свободно, то можно проверить компрессометр . Нет такого инструмента? Итак, pneummont , и проверка герметичности цилиндров наиболее правильным способом, который даст ответ, так как тарелки клапанов в седлах соседние, без дополнительных последствий при прокрутке стартера и без установки нового ремня.

Как проверить, будет ли сам клапан?

Для пневматического теста может и не понадобиться тянуть машину на сотню, можно узнать герметичный баллон или нет.Самое простое:

подобрать по диаметру свечной колодец отрезок шланга;
откручиваем свечу;
установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапаны закрыты) на один раз;
вставить герметичный шланг в колодец;
пытается дуть в камеру сгорания (воздух проходит — задумался, не проходит — «понесло»).

Такой же тест можно провести с компрессором (даже автомобильным). Правда времени придется потратить чуть больше, так как нужно подготовиться.В старой свече просверлите центральный электрод и шланг на керамическом наконечнике (фиксация колодца-зажима). Затем качаем давление в цилиндр (при условии, что поршень в нем стоит ВМТ).

Нажатие и давление на манометр поймет клапаны шляпки в седлах или нет. Более того, в зависимости от того, куда идет воздух, можно определить наклон или градуировку всасывания. При изгибе наружу воздух попадает в выпускной коллектор (глушитель). Если впускные клапаны погнуты, то во впускном тракте.

Приветствую вас друзья на сайте ремонта авто своими руками. Опытные автомобилисты знают, что синхронизация ремешка ГРМ может привести к печальным последствиям. В частности, велик риск «встречи» уже выпущенных из гнезд клапанов и подъема поршня по инерции.

Результат — деформация жизненно важных элементов двигателя, а также острая необходимость посетить сто и капитальный ремонт. Но всегда ли это когда ремень ГРМ режет клапан? Мне нужно этого бояться?

Немного истории

На новую «десятку» сразу установили 8-клапанные моторы объемом 1 шт.5 и 1,6 л. Первые силовые узлы (с позиции описанных нами проблем) были идеальными, а клапан не погнулся. Хотя на более ранних моделях типа восьмерка, девятка с объемом 1.3 такая проблема была. Причина заключалась в том, что поршень не мог «встретиться» с клапанами.

Со временем в семействе «Дюжина» появилась более современная модель ВАЗ 2112, оснащенная мотором на полтора часа, с 16-клапанным мотором. С этого момента начались проблемы. Многие автолюбители и специалисты не могли понять, почему горит клапан.

На самом деле причина была в конструкции силового узла. С одной стороны, появление 16-клапанной головки позволило увеличить мощность автомобиля до 92 «лошадей», а с другой — обрыв краевого ремня неизменно приводил к столкновению поршней и клапанов, а также деформации последнего.

После этого пришлось ехать на сотку и сдавать машину в дорогой ремонт. Конструктивные вина лежали на самих поршнях, где не было необходимых раскопок.В результате сфера применения ремня ГРМ всегда заканчивалась одинаково.

Обновленный двигатель автомобиля

Такая оплошность была принята и на новый автомобиль ВАЗ 2112 были установлены уже продвинутые 16-клапанные моторы объемом 1,6 л. Конструктивно силовые узлы не сильно различались, но одна особенность все же присутствовала. В новом моторе поршни имели определенные выемки, поэтому описанная выше проблема была исключена.

В течение следующих нескольких лет автолюбители уже забыли о срезанных клапанах и привыкли к надежности новых 16-клапанных двигателей.А вот обновленная модель приора с силовым узлом 1,6 л неприятно удивила — клапана при обрыве ГРМ тоже погнулись.

При этом капитальный ремонт обошелся намного дороже. С другой стороны, разработчики сделали пояс максимально широким, чтобы минимизировать вероятность обрыва ремня. Не повезло только автомобилистам, у которых был неисправен ремень, или тем, кто вообще не следил за своим «железным конем».

К сожалению, даже на новых моторах 1,4 л с клапанами 16 л тоже не избежать ремонта при обрыве ремня в движении.Так что мониторинг состояния этого узла является обязательным.

На каких двигателях ВАЗ крутит клапана, а на каких нет

Сделаем промежуточные выводы, а также выберем наиболее «опасные» и «безопасные» модели с позиции вероятной деформации клапанов в случае повреждения ремня:

1. Какие бывают гнутые клапана в двигателе ВАЗ? В эту категорию входят автомобильные моторы следующего модельного ряда — 21127, 21116, 2112, 1194.

2. У какого мотора ВАЗ не гнет клапана? Моторы у таких моделей ВАЗ надежнее, как 1183, 21114, 21083, 21124, 21126 (гнул до 2013 года, а сейчас — нет), 21128.

Текущая проблема вызвала множество споров в среде автомобилистов. Многие владельцы «проблемных» ВАЗов интересуются, что делать не клапана. На самом деле рекомендаций несколько.

Это следующие:

1. Сначала попробуйте периодически оценивать состояние ремня ГРМ и производить его замену при первых признаках поломки. Появление трещин, попадание на поверхность моторного масла, чрезмерное растяжение, расслоение краев — все это повод установить новый ремень ГРМ и не ждать обрыва.

2. Во-вторых, если ожидается двигатель, можно поменять поршни, а в некоторых случаях и коленчатый вал. Кроме того, некоторые специалисты рекомендуют (как выход) установку нового распредвала.

Но здесь без консультации специалистов, конечно, не обойтись. После этого может потребоваться прошивка и удаление катализатора.

Если вам попалась машина, где засорена заслонка, то не отчаивайтесь раньше времени. Идеальным решением будет максимальное внимание к двигателю и более частая замена ремня на брус.Даже этого будет достаточно, чтобы снизить риски до минимума.

Что касается замены узлов и дорогостоящего ремонта, то эти затраты, как правило, себя не оправдывают. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Performance Шины и Авто | Замена ремня ГРМ в Topeka, KS

Прибл. Время: 180 минут | Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по замене ремня ГРМ в Performance Tire & Auto

Ремень ГРМ или цепь ГРМ в некоторых автомобилях представляет собой приводной ремень, который синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов двигателя с открытием и закрытием клапанов двигателя.В зависимости от автомобиля он также может вращать водяной насос. Когда коленчатый вал вращается, ремень ГРМ поворачивает распределительный вал, который открывает и закрывает клапаны двигателя, позволяя поршням двигаться вверх и вниз. Двигатель вашего автомобиля работает в четырех фазах: впуск, сжатие, сгорание и выпуск. Во время фазы впуска впускные клапаны открываются, а выпускные клапаны закрываются, когда топливо и воздух попадают в цилиндры. Когда воздух и топливо смешиваются, сжимаются и воспламеняются свечами зажигания во время фаз сжатия и сгорания, клапаны закрываются.Оставшийся воздух и топливо выталкиваются из выпускного клапана во время фазы выпуска. Ремень ГРМ отвечает за синхронизацию этого процесса, а также за открытие и закрытие клапанов при нормальной работе двигателя.

Почему вам следует заказывать услуги по замене ремня ГРМ в компании Performance Tire & Auto?

Если не заменять ремень ГРМ, это может привести к полному отказу двигателя. Изношенный или растянутый ремень может нарушить порядок работы клапанов и поршней, что может привести к удару поршня о клапан и повреждению двигателя.К предупреждающим признакам отказа ремня привода ГРМ относятся грубая работа на холостом ходу или трудности с запуском двигателя. Трещины на ремне, который сделан из армированной резины, указывают на то, что он скоро может сломаться. Замена ремня ГРМ поможет вашему двигателю работать должным образом и позволит избежать дорогостоящего ремонта в будущем. Во время нашей услуги по замене ваш ремень будет заменен и синхронизирован с коленчатым валом и распределительным валом, чтобы восстановить надлежащую точность работы и порядок. Также настоятельно рекомендуется менять водяной насос во время замены ремня ГРМ.Если позже ваш водяной насос выйдет из строя, он может серьезно повредить ваш автомобиль. Поскольку водяной насос легко заменить во время замены ремня ГРМ, подумайте о том, чтобы установить новый в это время. Обращение к руководству по эксплуатации поможет определить подходящие интервалы обслуживания ремня ГРМ.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в замене ремня ГРМ в Топика, Канзас, Северная Топика, Канзас, Вакаруса, Канзас и прилегающих районах.

Обслуживаемых областей: Топика, Канзас | Северная Топика, Канзас | Вакаруса, Канзас | и прилегающие районы