Дизельный двигатель греется причины: Почему греется дизельный двигатель

Перегрев дизельного двигателя: причины, последствия, способы устранения

Разберемся с последствиями перегрева мотора. Даже у самого крепкого здоровьем индивида от солнцепека бывают помутнения сознания. После бани или сауны сердце иногда побаливает. Что же касается машины, то она намного крепче человека, но у всего есть свой предел. При выходе за рамки тепловой энергии неизбежных разрушений не избежать.

В основном перегрев оказывает свое воздействие на головку блока цилиндров, появляются зазоры. Чтобы это избежать водитель должен обращать внимание на температуру двигателя. Но как показывает практика, водитель обнаруживает перегрев при появлении из-под капота пара.

Многие автолюбители считают, что перегрев мотора чаще всего встречается в летний период. На самом деле они заблуждаются. Множество подобных случаев в зимнее время говорит обобратном. Одна из самых популярных причин — неисправность в системе охлаждения. От простой утечки жидкости до серьезной поломки узла.

Наиболее уязвимым агрегатом является водяной насос — помпа. При её отключении либо неправильной работе жидкость начинает плохо циркулировать по всей системе.

Также к основным причинам относятся: плохое натяжение ремня, изнашивается или ломается крыльчатка.

Наверно каждый может сказать, что нет ничего более простого, чем определить перегрет движок или нет по датчику. Но часто водитель попросту не обращает должного внимания на этот датчик, увлекшись управлением своего автомобиля. Старые автомобили не оснащены аварийной сигнализации в случае неисправности. Именно поэтому автомобилисты должны знать о признаках перегрева двигателя и пользоваться знаниями на практике.

Двигатель может перегреваться по разным причинам.Но одна из основных — недостающее количество жидкости в системе. Как правило, протекает она незаметно от нас, но последствия могут быть разрушительные. Такжерадиатор слабо может быть охлажден автомобиля либо сильно загрязнён.

Радиатор тоже является уязвимой частью системы охлаждения. Может быть, вам когда-нибудь приходилось использовать неподходящую охлаждающую жидкость или попросту заменяли её водой. Со временем образуется накипь в сотах. Естественно, жидкость начинает с худшей интенсивностью циркулировать.

Помимо всего прочего, перегрев может вызвать неисправный термостат, и жидкость циркулирует только в малом контуре. Также если неправильно отрегулирован впрыск топлива — перегрев неизбежен.

Первые действия при перегреве дизельного двигателя

Вначале устанавливается причина. Обычно сразу же проверяют патрубки, радиатор, датчик указателя температуры и термостат.

Не так уж легко понять, почему греется дизельный двигатель при значительной нагрузке. Если двигатель эксплуатируется неправильно, то также не исключен перегрев. Например, если постоянно передвигаясь на пониженных передачах с высокими оборотами, то в ближайшем будущем не избежать закипания мотора. Бывает так, что во время потепления зимой перегрев вызывается утеплителями двигателя, которые были предназначены для больших температур

После обнаружения перегрева незамедлительно выясняются причины и последствия перегрева. Двигатель должен быть заглушен, автомобиль остановлен. Когда необходимая жидкость долита, следует проверить на исправность вентилятор, шланги. Если шланги холодные, то термостат прекратил работу. В этом случае термостат нужно заменить или просто отключить клапан для обеспечения циркуляции по большому контуру.

При обнаружении перегрева мотор нужно заглушить, а капот оставить в открытом положении. Далее, когда двигатель немного охладится, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости. При несоответствии норме, недостающая жидкость доливается. Заменителем может послужить дистиллированная вода.

Греется дизельный двигатель. Причины

К специфическим причинам перегрева можно отнести пробитую прокладку головки цилиндров. Тут есть два способа: 1) попадание охлаждающей жидкости в систему смазки становится неизбежным; 2) попадание отработанных газов в систему охлаждения. При любом раскладе, дальнейшая эксплуатация двигателя без ремонта невозможна.

Любая из вышеизложенных причин может обнаружиться у автомобиля, простоявшего долгое время в гараже.

Двигатель средне перегрет

Интервал более 20 минут. Последствия бывают очень неприятные. Одни из них:

• Искривленные головки блока цилиндров;
• Появляются трещины в головки блока цилиндров;
• Прогорают прокладки головки блока цилиндров;
• На поршнях разрушена межкольцевая перегородка.

Двигатель сильно перегрет

Причины различны, но основной считается невнимательное техническое обслуживание автомобиля. Во время сильного перегрева все детали подвержены повреждениям. Нередки случаи взрыва двигателя. Предотвратить этот ужас помогает система вашего четырехколесного друга — мотор глохнет.

Способы определения перегрева двигателя

Наверно каждый скажет, что нет ничего проще определения перегрева с помощью датчика. Но часто водитель попросту не обращает внимания на этот датчик, увлекшись управлением автомобиля. В старых моделях и вовсе не предусмотрена аварийная сигнализация в случае перегрева. Именно поэтому автомобилисты должны владеть информацией о признаках перегрева двигателя.

При низком уровне жидкости в первую очередь выходит из строя печка, а все потому, что радиатор расположен в самой высокой точке системы охлаждения. Ещё печка может прекратить свою работу при закипании антифриза, образуется пробка в системе, жидкость не поступает в печку.

Помимо этого во время перегрева возникает детонация двигателя, нажимая на педаль газа, водитель слышит звонкий стук. А все потому, что происходит слишком большое расширение стенок камеры сгорания, и, естественно, увеличиваются зазоры.

В процессе перегрева дизельного двигателя образуются паровые пробки в охлаждении головки. Это по праву можно назвать самой ужасной ситуацией, которая может обернуться в немалую трату денег.

Если после доливки не был устранён перегрев — осматриваем вентилятор. Возможно, отсутствует контакт либо неисправны предохранители.

Существует ещё один способ самостоятельного устранения перегрева. Двигатель заводится и работает до тех пор, пока не начнет нарастать температура. После этого автомобиль перемещается накатом. При таком варианте движения температура должна понизиться. Особо осторожно следует передвигаться на спусках, включив передачу.

Если двигатель перегревается

Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

№1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

№2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

00:2314.06.2010

Негерметичный радиатор охлаждения EGR

Если обнаружили прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, идёт белый дым, уходит антифриз — не спешите снимать головку цилиндров и менять прокладку. Проверьте наличие в системе радиатора системы рециркуляции EGR, и опрессуйте его. Не раз уже мастерские обжигались на этой неисправности. На видео явно видно как вылетает жидкость системы охлаждения через радиатор.

02:2110.05.2016

К чему может привести перегрев двигателя

Клиент обратился с жалобой на троение двигателя, мы сняли ГБЦ и обнаружили что 4й цилиндр полностью поплавился от температуры. Также и на ГБЦ поплавился выпускной клапан. Проверяем на сколько детали повело от температуры и, в зависимости от этого, будем капиталить или предлагать замену мотора.

00:2214.06.2010

Проверка прорыва газов в систему охлаждения

Если вызывает сомнение на счёт попадания выхлопных газов в систему охлаждения, рекомендуем приобрести приспособления для проверки герметичности №1528 JTC и №1236 JTC. наличие выделения постоянных пузырьков, гарантирует нарушение прокладки или герметичности самой головки.

Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

№3 — Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.

№4 — Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку .

№5 — Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

№6 — Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

№7 — Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».

Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

• Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.

• Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.

• Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.

• Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

почему антифриз не циркулирует в расширительном бачке, причины

Большинство водителей рано или поздно сталкиваются с неполадками в работе автомобиля. Хорошо, если у вас никогда не возникало вопросов, почему двигатель перегревается или пенится антифриз. Но иногда система охлаждения дает сбой, из-за чего нет циркуляции в двигателе, что и вызывает такой неприятный результат. Для того чтобы правильно исправить последствия этой проблемы, нужно знать, из-за чего она возникает и каким образом должен осуществляться ремонт.

Содержание

Признаки плохой циркуляции

Для того чтобы понять, что охладительная система не в порядке, нужно обратить внимание на ее работу. Плохая циркуляция антифриза в расширительном бачке может дать о себе знать разными способами. Важно заметить эти признаки на первых порах, чтобы вовремя исправить неполадку. В любом случае при нарушении работы системы охлаждения вместе с этим ухудшится теплообмен.

Поэтому характерными внешними проявлениями могут стать:

Закипание антифриза в бачке. Этот признак может проявляться на фоне сломанного вентилятора или недостаточного уровня ОЖ, но, если жидкости налито достаточно, а она все равно кипит, это может быть связано с тем, что антифриз просто «не гоняет», поэтому он застаивается и нагревается вместе с двигателем.

Двигатель греется. Если радиатор стабильно горячий, патрубки тоже, но из них ничего не течет или система охлаждения не включается, это может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Иногда этот симптом может совмещаться с другими.

Не течет охладительная жидкость. Даже при включенной печке или нагретом двигателе может случиться так, что радиаторы продолжают оставаться холодными, включаются вентиляторы, но из патрубков еле капает антифриз или они вообще остаются пустыми.

Любая ситуация, которая не вписывается в привычную картину теплообмена в машине, может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Лучше разобраться с этим до того, как одна проблема приведет к еще более серьезной поломке.

Почему нет циркуляции в двигателе

Если нарушается циркуляция в двигателе, возникает вопрос, почему это происходит. Есть несколько основных вариантов, которые вызывают застой антифриза в расширительном бачке:

Прохудилась или сломалась помпа. Для перекачки антифриза по охлаждающей системе двигателя используется специальный водяной насос или помпа. Со временем может растянуться натяжение ременной передачи этой детали. Из-за этого она начнет работать хуже, ОЖ будет перекачиваться с трудом, что приведет к нарушению теплообмена.

Система забилась. Если долго не обслуживать и не проверять расширительный бачок и патрубки на предмет коррозии и осадков, на них может осесть накипь. Со временем это забьет всю систему охлаждения, и она перестанет правильно работать.

Сломался термостат. Если он не распознает изменение температуры и не регулирует поступление антифриза в двигатель, проблема может быть вовсе не в системе охлаждения.

Пробита прокладка ГБЦ. Если головка блока цилиндров повреждена или смещена, это однозначно послужит причиной смешения масла с антифризом и нарушения его циркуляции в системе охлаждения и двигателе.

Расслоение шлангов. Если в порядке термостат и сама охладительная система, то есть антифриз не вытекает и не смешивается с маслом или газами, стоит поискать причину плохой циркуляции в трубках, вводящих антифриз в двигатель и одной самой большой, которая отводит его обратно в бачок. Может оказаться, что охлаждающая жидкость течет по вводящим трубкам вяло или едва капает, а также совсем не теплеет даже при разогретом двигателе. Это значит, что проблема в патрубках.

Пробка в расширительном бачке. Воздух может застаиваться в системе охлаждения и мешать прохождению антифриза по трубкам. Это также может поспособствовать плохой циркуляции ОЖ.

Какие могут быть последствия

Если ОЖ не будет равномерно поступать в трубки и охлаждать двигатель, это повлечет за собой серьезные проблемы. Машина будет быстро и сильно греться, даже за короткое время достигая высокой температуры двигателя. Кроме того, неисправность комплектующих в системе охлаждения, например, сломанная помпа, в дальнейшем может привести к разрыву шлангов. Также может нарушиться работа печки, например, она будет дуть горячим воздухом, независимо от температуры двигателя и состояния термостата. В целом вся отлаженная работа автомобиля будет разбалансирована. Вместо четкой схемы начнется сбой в функционировании системы охлаждения и двигателя. Поэтому ни в коем случае нельзя долго тянуть с решением проблемы циркуляции антифриза.

Что нужно сделать

Так как причины, которые влекут за собой нарушение в работе системы охлаждения, слишком различны и сложны, лучше не решать их самостоятельно. Если вы заметили, что антифриз не циркулирует, лучше отогнать машину в сервис, где ее осмотрит мастер. Иногда это может потребовать замены нескольких комплектующих деталей. В любом случае после исправления неполадок стоит заменить антифриз в расширительном бачке и внимательно следить за работой двигателя, чтобы не допустить повторения этой ситуации.

#Устранение неисправностей

Вам также может быть интересно

Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев

Про рабочую температуру

У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.

Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.

Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.

Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.

Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).

Как работают современные системы охлаждения?

Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.

Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.

Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.

Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и

указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.

Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.

Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.

Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.

Что такое «штатный перегрев»

Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.

Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.

У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.

В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.

Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.

Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.

Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.

Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.

Нештатный перегрев и гибель мотора

«Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.

Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.

Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».

Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.

И что же делать?

Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.

В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.

кипит, греет, бурлит и булькает в печке машины

В процессе работы двигатель автомобиля выделяется много тепла. Чтобы силовой агрегат не перегрелся и нормально функционировал, требуется его непрерывное охлаждение. Эта задача выполняется за счет циркуляции антифриза по каналам, которые находятся в корпусе двигателя. Но даже опытные автомобилисты иногда сталкиваются с такой противоречивой проблемой: антифриз, который должен обеспечивать охлаждение, сам вскипает в системе. Если испорченную жидкость вовремя не заменить, это может привести к серьезным последствиям, в том числе может понадобиться капитальный ремонт, который обойдется владельцу авто в круглую сумму. Но прежде, чем просто заменить антифриз, нужно разобраться в проблеме. Почему же все-таки произошло закипание и как не допустить его снова? На эти вопросы постараемся ответить в этой статье.

Причины закипания антифриза

 

На самом деле причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке очень много. К основным из них можно отнести следующие:

• значительное снижение уровня антифриза в бачке;
• неисправность термостата;
• засор в радиаторе;
• неисправность вентилятора системы охлаждения;
• низкое качество охлаждающей жидкости.

Если имеет место хотя бы один из приведенных факторов, антифриз просто не успевает остывать, его температура постоянно увеличивается, а при достижении 120 °С (у некоторых марок чуть больше) жидкость вскипает.

В состав антифриза входит этиленгликоль – это химическое соединение, относящееся к группе спиртов. Именно этиленгликоль не дает охлаждающей жидкости замерзать на морозе. Если антифриз закипает, это вещество начинает испаряться. Это не только приводит к утрате эксплуатационных свойств самой жидкости, но и опасно для человека. Пары этиленгликоля токсичны и могут негативно действовать на нервную систему.

Низкий уров​ень антифриза в бачке

Если вы поняли, что антифриз булькает в расширительном бачке, и подозреваете, что жидкость вскипела, в первую очередь нужно проверить ее уровень. Диагностика проводится только после полного остывания жидкости при заглушенном двигателе. Если причина действительно кроется в том, что антифриза мало, выполнить следующие действия (с учетом конкретной ситуации).

1. Если охлаждающая жидкость давно не заливалась в бачок, нужно просто долить необходимое ее количество, после чего можно продолжать движение.
2. Если антифриз был залит недавно, но его уровень в бачке все равно понизился до критической отметки, скорее всего, произошла утечка. Чтобы ее обнаружить, нужно проверить целостность расширительного бачка, осмотреть все патрубки, шланги и хомутные соединения. Если проблема установлена, но решить ее на месте невозможно, лучше вызвать эвакуатор и добраться с его помощью до ближайшего сервиса.

Неисправн​ость термостата

Термостат регулирует температуру антифриза в системе охлаждения. Благодаря ему ускоряется прогрев двигателя и поддерживается нужный тепловой режим работы. Если термостат сломался, его клапан заклинивает в одном положении (как правило, в верхнем). При этом антифриз перестает циркулировать по большому контуру, а проходит только по малому, не задевая радиатор и не успевая полностью остывать.

Чтобы понять, что проблема заключается именно в неисправном термостате, нужно:

• заглушить двигатель и открыть капот автомобиля;
• найти патрубки термостата и осторожно их потрогать (главное, не обжечься).

Термостат неисправен, если патрубок, который подсоединен к главному радиатору, горячее остальных. Если поломка произошла в городе, следует сразу же обратиться в ближайший сервис и заменить деталь. Если же неприятность случилась в дороге, нужно продолжать движение максимально аккуратно и каждые 5–6 км пути доливать дистиллированную воду в расширительный бачок. Делать это можно только при остывшем двигателе. Такие действия помогут добраться до автосервиса, чтобы заменить термостат.

Проблемы с радиатором

Радиатор может перестать нормально функционировать в следующих случаях.

1. Со временем на трубках радиатора может появиться слой накипи, из-за чего их теплопроводность будет падать. Если количество засорившихся трубок увеличивается (это обычно происходит при использовании некачественного антифриза), то охлаждающая способность радиатора снижается.
2. В радиатор может попадать грязь, из-за которой в трубках образуются засоры. Соответственно, циркуляция антифриза будет существенно замедляться или даже прекращаться. В таком случае температура жидкости повышается, и она закипает.
3. Если из строя вышел вентилятор системы охлаждения, антифриз не будет охлаждаться до нужной температуры. Понять, что что-то не так, можно даже по звуку, точнее его отсутствию. При неисправности вентилятора двигатель работает необычно тихо.

При возникновении любой из трех вышеописанных ситуаций продолжать движение можно, но с регулярными остановками через 7–8 километров. В ближайшее время все равно нужно попасть в автосервис и устранить проблему.

Некачественный антифриз

Если вы приобрели некачественный антифриз, то при эксплуатации автомобиля может возникнуть проблема с помпой. При контакте с такой жидкостью она начинает ржаветь, появляются смолистые отложения. Возможно даже ее разрушение по причине сильной кавитации.

Из-за этого крыльчатка помпы начинает вращаться медленнее или вовсе останавливается, а охладитель перестанет циркулировать по каналам двигателя. Находясь в расширительном бачке, он быстро нагревается и закипает.

Бывают случаи, когда некачественный антифриз настолько агрессивен, что растворяет крыльчатку помпы или вызывает мощную химическую коррозию элементов помпы. Тогда она разрушается буквально за несколько дней. При этом вал помпы продолжает вращаться, а крыльчатки нет. Из-за этого давление в системе охлаждения снижается, жидкость перестает циркулировать и закипает.

При эксплуатации автомобиля с неисправной помпой практически всегда возникают необратимые повреждения двигателя. Поэтому при поломке помпы следует взять машину на буксир или вызвать эвакуатор.

Вспенивание антифриза

Охлаждающая жидкость может бурлить в расширительном бачке и вспениваться без повышения температуры. Она остается холодной, но на поверхности образуется шапка белой пены.

Причин вспенивания может быть несколько:

• низкое качество охладителя;
• смешивание разных марок жидкости;
• использование не того антифриза, который рекомендован автопроизводителем;
• повреждение прокладки блока цилиндров.

В первых 3 случаях устранить проблемы достаточно просто: слить старую жидкость, промыть систему и залить новый антифриз, который подходит по всем показателям.

В последнем случае износ прокладки ведет к тому, что в блок цилиндров начинает попадать воздух. Образуются мельчайшие воздушные пузырьки, которые попадают в систему охлаждения и образуют пену. Если замечена такая проблема, без замены поврежденной прокладки не обойтись. Определить повреждение можно, внимательно осмотрев головку блока цилиндров. Если на ней есть следы масла, то она явно изношена.

Последствия закипания антифриза

Закипание антифриза всегда ведет к перегреву двигателя. Он может быть слабым, средним и сильным. Первый возникает, если двигатель с закипевшим антифризом работает не более пяти минут. Как правило, никаких серьезных повреждений это не влечет. Чтобы перегрев считался средним, двигатель должен проработать с кипящей жидкостью примерно 10–15 минут. При этом для него уже характерны следующие проблемы:

• течи в главном радиаторе;
• разрыв шлангов системы охлаждения и утечка горячей жидкости;
• усадка поршневых колец, из-за которой вырастает расход масла;
• нарушение герметичности сальников и утечка масла.

Сильный перегрев двигателя грозит его взрывом. Даже если это не случилось, разрушения будут очень масштабными:

• оплавление и прогорание поршней в двигателе;
• деформация головок цилиндров;
• полное разрушение перегородок между поршневыми кольцами, спайка колец;
• растрескивание и разрушение гнезд клапанов;
• деформация клапанов;
• полное или частичное сгорание прокладки блока цилиндров.

Подводя итоги, хочется отметить, что закипание антифриза в расширительном бачке может произойти из-за ряда факторов. Некоторые из них легко устранить самому, другие – с помощью специалиста. Но перегрева двигателя следует избегать в любом случае. Чем раньше будет замечена проблема, тем больших опасностей можно избежать.

Эксперты развеяли мифы о дизельных двигателях — Российская газета

Нашествие автомобилей с дизельными двигателями на наш рынок поставило автовладельцев в тупик. Что предпочесть: дизель или бензин? Этот вопрос встает практически перед каждым будущим собственником автомобиля.

Увы, ответ на него не так прост. Дизель имеет массу преимуществ перед бензиновым двигателем. Он также имеет массу недостатков. Шумный, очень шумный… Ленивый — с большим трудом заведешь при температуре ниже +5 градусов. Ленивый еще и потому, что не разгонишь его в горку. И вообще, зимой он не заводится, холодно в салоне, а еще он фыркает.

Этот перечень недостатков можно было бы продолжать. Но все они относятся к двигателям предыдущего поколения.

Современные дизели — другие.

Развеем мифы вокруг дизеля

Главный миф: зимой в лютые морозы двигатели не заводятся. Но это касается двигателей 20-летней давности.

Новые дизели работают с другим топливом, с другими системами подогрева и вообще по-другому. В новых автомобилях, ориентированных на северные регионы, предусмотрена система «Вебасто». Именно она подогревает в дороге двигатель и форсунки, через которые впрыскивается топливо. А еще производители устанавливают в них свечи накаливания, которые не дают искры, но нагревают саму камеру сгорания.

Дизель внутри двигателя не воспламеняется за счет искры, как в бензиновых двигателях. Он взрывается за счет очень высокой компрессии, то есть давления на него. Но если двигатель холодный, то старта не будет. Двигатель заработает, если топливо разогрето до нужной температуры, если свечи подогрева раскалены до красного состояния и если топливо соответствует сезону.

25 лет назад дизель получил те изменения, благодаря которым может конкурировать с бензиновыми двигателями сегодня. Он был вонючим потому, что не полностью перерабатывал топливо, громким потому, что перерабатывал топливо рывками. И это — его особенность.

Современные технологии позволили произвести в дизеле буквально революцию, которую заметили лишь специалисты. Теперь дизель заводится с пол-оборота, причем при любой погоде. В отличие от бензинового двигателя, никогда не требовал прогрева. Не требует и сейчас. Завел и поехал (Но про прогрев поговорим отдельно.)

Да, дизель не сможет стартануть с ревом и визгом на светофоре. Это тоже его особенность. Он довольно резво тронется с места, еще резвее наберет скорость и никогда не подведет вас на обгоне. Но ускоряться резво он будет только после набора определенного количества оборотов двигателя.

О плюсах дизеля детально

В последнее время дизель лишился таких неприятных моментов, как предварительный подогрев и выключение после остывания турбины. Все это за вас сделает техника.

То есть остались те же функции, что и у обычного бензинового двигателя: повернул ключ, завел, включил скорость, нажал на газ, поехал.

Я не даром разделил два понятия — выключил зажигание и заглушил машину. Дело в том, что на дизелях зажигание как таковое не предусмотрено. Поэтому старые модели могут завестись только потому, что поехали.

Разогрев дизеля, как это выглядит на машине с бензиновым двигателем, абсолютно бесполезен. На холостом ходу он не прогреется ни на йоту. Только в движении. Именно потому на него в наших климатических условиях необходимо ставить «Вебасто» — подогрев двигателя. Иначе вы зимой в пробке начнете мерзнуть. Двигатель работает, но при этом его рабочая температура сравнима с комнатной. А в салон автомобиля поступает воздух от охладительной системы.

Что касается запуска дизеля при температурах ниже нуля. Большой прогресс в последнее время случился в подготовке топлива. То есть зимняя солярка вполне обеспечит вам нормальный старт двигателя даже при минус 20. Еще 10 лет назад такого топлива на наших российских просторах было не отыскать днем с огнем. Теперь почти каждая заправка зимой готова предоставить его вам, но за несколько завышенную цену. И все равно соглашайтесь. Залить дизель неправильным топливом гораздо опаснее, чем обычный бензиновый двигатель. Если вы вместо 95-го зальете 80-й, то почувствуете это только при резком нажатии на педаль газа: машина не захочет двигаться дальше. Залив бензин в дизель, вы, во-первых, почувствуете почти взрыв, во-вторых, ваш автомобиль больше не заведется.

Обратная сторона медали

Именно дороговизна ремонта и обслуживания дизелей становится преградой на их пути к потребителю. А у нас в стране — еще и нехватка качественного топлива. Но серьезный и дорогой ремонт, при соблюдении ряда требований, может понадобиться только лет через 5. При этом надо внимательно отнестись к тому, что вам предложат отремонтировать.

Замена форсунок — самая дешевая часть ремонта, если бы не стоила в разы дороже, чем на бензиновых двигателях. У вас понизилась отдача двигателя, он стал вялым? Проблема в снабжении топливом. Но кто вам сказал, что форсунки в этом виноваты? Вы их заменили, ощутили улучшение ситуации. Но через пару тысяч км пробега все вернулось обратно. Опять форсунки менять? Проблема в насосах, которые качают дизель в эти форсунки. Они износились и гонят металлическую стружку по бензопроводу. А через форсунки эта стружка не пролезает. Итог: замена насосов и форсунок. А это уже очень дорогое удовольствие.

Стоит отметить еще несколько больших плюсов дизельных двигателей. Главный из них — высокая мощность при низких оборотах. Представим на примере. Чтобы выжать более-менее приемлемую мощность из бензинового двигателя «Жигулей», требуется раскрутить его до 3 тыс. оборотов. Дизель выдаст вам эту приемлемую мощность уже на 1,5 тысячи. Вы сможете тронуться на скользком льду, выехать из сугроба, просто пролезть по глубокой грязи только за счет двигателя, не включая пониженных передач и прочего. Вы почувствуете себя водителем внедорожника, несмотря на то что клиренс вашей переднеприводной машинки только при прыжке с бордюра составит 15 см.

Однако при таком преимуществе в грязи и на льду дизель проиграет высокооборотистым моторам на старте. То есть на светофоре он никого и никогда не сделает, если не будет особенным образом подготовлен к подобным стартам. Сколько цилиндров в него ни напихай, сколько турбин ни подключи, возможности быстро набрать высокие обороты ему это не прибавит. Тут однозначно преимущество за бензином. Дизель — не для резких водителей.

В последнее время даже цены на бензин и дизель почти сравнялись. 95-й стоит лишь на 50 копеек дешевле. Однако потребление топлива — это преимущество дизеля. Он ест в 1,3-1,5 раза меньше. Все зависит от двигателя и машины, на которой он установлен. И это довольно серьезная экономия в бюджете.

Однако стоит иметь в виду, что дизельные автомобили стоят заметно дороже своих бензиновых собратьев. Хотя в последнее время цена нивелируется.

Экологичность современных дизелей гораздо выше бензиновых двигателей. Это обусловлено самим топливом. Оно менее летучее.

Если мотор греется | Первая Аккумуляторная Компания

Поскольку причины перегрева бывают разными, действия водителя, направленные на снижение температуры, также могут отличаться. Но начнем с общих правил.

Чем раньше будет обнаружено нарушение температурного режима, тем лучше. Но за указателем на приборной панели мало кто следит, а некоторые современные модели его и вовсе лишены в пользу контрольной лампы. Между тем проверять температуру следует как минимум в тяжелых для мотора режимах (работа на высоких оборотах, под нагрузкой, движение на малой скорости, жаркая погода и т.д.).

На увеличение температуры может указать включившийся вентилятор (его можно услышать, почувствовать момент включения по кратковременному «провалу» оборотов двигателя). Понятно, что это может быть и штатной ситуацией, но долго работающий вентилятор, особенно если автомобиль не стоит на месте и не движется с малой скоростью, уже повод бросить взгляд на указатель температуры. А в осенне-зимний период отсутствие горячего воздуха от «печки» может свидетельствовать о том, что в системе охлаждения недостаточно антифриза, – этот «симптом» поможет обнаружить проблему на ранней стадии.

Что делать, если температура двигателя неумолимо растет? В первую очередь – включить на максимум (по температуре и интенсивности) «печку», чтобы отводить тепло от двигателя. Глушить мотор в тот момент, когда стрелка указателя находится в красной зоне, нежелательно – прекращение циркуляции антифриза по системе охлаждения в таких условиях может лишь способствовать локальному перегреву. Поэтому стоит попытаться вывести двигатель в наиболее оптимальный (щадящий) режим работы с минимальной нагрузкой, но не на холостых, а при 1500-2000 об/мин, чтобы обеспечить более эффективную работу помпы.

Дальнейшие действия зависят от причин возникновения перегрева и условий движения. Если перегрев вызван отказом в работе вентилятора, забитым грязью радиатором, воздушными пробками или даже недостаточным (но не критически малым) количеством антифриза в системе, температура будет расти, когда автомобиль стоит на месте или движется с малой скоростью. Достаточно разогнаться, чтобы обеспечить достаточный обдув радиатора и моторного отсека, и температуру удастся существенно сбить.

Если же причина перегрева кроется в заклинившем в закрытом положении термостате, неработающем водяном насосе или отсутствии антифриза в системе охлаждения, остановить рост температуры крайне сложно. И здесь, скорее всего, придется прибегать к экстренной остановке двигателя. В этом случае следует остановиться (по возможности съехав на обочину или прижавшись к краю проезжей части) и для лучшего охлаждения моторного отсека открыть капот.

Ни в коем случае в этот момент нельзя открывать крышку радиатора или расширительного бачка. Почему? Система находится под давлением, поэтому велик риск получить ожоги, а заодно лишить двигатель антифриза (худо-бедно, но даже без циркуляции по системе и в перегретом состоянии он обеспечивает теплоотвод). Обливать горячий двигатель холодной водой для «охлаждения» тоже не стоит — лучше устроить «душ» для радиатора.

Пока двигатель остывает, можно попытаться определить причину перегрева. Если это банальный недостаток антифриза, не связанный с разгерметизацией системы охлаждения, его уровень можно пополнить (в крайнем случае даже обыкновенной водой), воздушные пробки – удалить. Неработающий вентилятор позволит продолжить движение, главное — избегать малой скорости, чтобы был хороший обдув радиатора.

Хуже, если пробита прокладка ГБЦ или сама головка либо нарушена герметичность системы охлаждения, которую невозможно восстановить в полевых условиях. В крайнем случае, доливая воду, отслеживая температурный режим и переведя двигатель в щадящий режим работы, можно протянуть и 100, и 200 километров. Но следует понимать, что это форменное издевательство над техникой. Еще хуже, если в закрытом положении заклинил термостат. Если его не получается удалить, то продолжать движение практически невозможно.

Склонность к перегреву, пусть даже это и разовый случай, — повод показать автомобиль специалистам или проверить его самостоятельно. Тем более что у перегрева есть не только причины, но и последствия… Так что лучше вызвать эвакуатор и доставив авто в сервисный центр проверить его.

По материалам сайта www.abw.by

4 ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ВАШЕГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Перегрев дизельного двигателя является относительно распространенной и потенциально серьезной проблемой. Регулирование температуры является важным компонентом, обеспечивающим правильную работу вашего дизельного двигателя и системы впрыска топлива. Вы не хотите водить перегретый грузовик, пока не выясните, что вызывает эту проблему. Вот наиболее частые причины, по которым ваш дизельный двигатель перегревается.

1. Проблемы с охлаждающей жидкостью двигателя .Наиболее очевидной причиной перегрева двигателя является проблема с охлаждающей жидкостью двигателя. Вам следует выполнить следующие проверки, поскольку охлаждающая жидкость является важной частью системы охлаждения вашего дизельного топлива.
   1. Посмотрите, достаточно ли охлаждающей жидкости в бачке. Низкий уровень охлаждающей жидкости может указывать на утечку из-за трещин в двигателе или прокладке головки. Просто добавьте еще охлаждающей жидкости и продолжайте проверять уровень жидкости и землю под грузовиком на предмет каких-либо утечек. Еще одна причина низкого уровня охлаждающей жидкости в дизельном топливе заключается в том, что в радиатор или резервуар могли попасть воздушные карманы или пузырьки, что привело к ограничению потока жидкости.Охлаждающая жидкость свободно проходит через все компоненты системы охлаждения без каких-либо воздушных засоров. Воздушные карманы обычно возникают в результате неправильной процедуры промывки, ослабления зажима шланга или износа гильзы цилиндра.
   1. Проверьте качество и консистенцию охлаждающей жидкости. Идеальная смесь для охлаждающей жидкости вашего дизельного топлива — это пятьдесят процентов воды, 44 процента антифриза и 6 процентов кондиционера охлаждающей жидкости. Цвет, запах и кислотность охлаждающей жидкости должны соответствовать правильному сочетанию жидкостей, и в этой смеси не должно быть грязи или мусора.Набор для проверки охлаждающей жидкости можно использовать для правильного анализа пробы охлаждающей жидкости, чтобы определить, нужна ли промывка радиатора.
2. Неисправные форсунки дизельного топлива . Если система впрыска вашего грузовика не выпускает топливо должным образом, двигателю, возможно, придется приложить больше усилий, чтобы компенсировать это, что приведет к его перегреву. Существует множество причин, по которым топливные форсунки могут не работать должным образом, например, накопление отложений на форсунке. Осмотр дизельных форсунок выполняется довольно быстро и легко, чтобы помочь определить, есть ли какие-либо проблемы с форсунками, вызывающие перегрев двигателя.
3. Неисправный вентилятор охлаждения . Проблема с вентилятором радиатора или муфтой вентилятора приведет к перегреву двигателя. Вы можете проверить, не сломан ли вентилятор и не болтается ли он и находится ли он в правильном положении. Другими причинами неправильной работы охлаждающего вентилятора являются неисправный датчик охлаждающей жидкости, термостат двигателя или двигатель вентилятора. Замена неисправного вентилятора системы охлаждения — простое решение, чтобы предотвратить перегрев двигателя.
4. Неисправный водяной насос .Водяной насос помогает циркулировать охлаждающую жидкость по компонентам двигателя. Если шкив, соединяющий водяной насос с узлом муфты вентилятора, вращается свободно без какого-либо сопротивления, уплотнения водяного насоса изнашиваются. Осмотр водяного насоса и корпуса насоса поможет выявить любые проблемы. Возможно, потребуется снять водяной насос, чтобы проверить, не засорены ли шланги, что мешает нормальному потоку воды.

Если вы выполнили плановые профилактические осмотры своего дизельного двигателя, и двигатель продолжает перегреваться, вам следует немедленно доставить свой грузовик к сертифицированному механику-дизель-механику.Сертифицированные механики Gem State Diesel в Меридиане, штат Айдахо, готовы позаботиться обо всех нуждах в обслуживании и ремонте вашего грузовика. Просто позвоните нам по телефону 208-288-5555 или посетите нас онлайн, чтобы назначить встречу сегодня.

Исследование подтверждает, что нет необходимости «прогревать» дизельные двигатели.

WINNIPEG, Man. — Исследование, проведенное FPInnovatrions-Feric в сотрудничестве с Bison Transport, подтвердило, что нет необходимости останавливать дизельный двигатель для его прогрева.

В рамках проекта Innovation Transport (PIT) была проведена серия испытаний, которые доказали, что более эффективно использовать двигатель на холостом ходу в течение короткого периода после холодного запуска, а затем управлять автомобилем с умеренной нагрузкой, пока он прогревается до нормального уровня. рабочие температуры.

Полученные данные развенчивают миф о том, что дизельный двигатель должен сначала работать на холостом ходу в течение длительного периода времени, чтобы нагреть его до температуры.

В ходе исследования также была протестирована система рекуперации энергии охлаждающей жидкости и обнаружено, что она эффективно поддерживает тепло в кабине при выключенном двигателе. Через два часа после выключения двигателя при включенной системе в салоне оставалась комфортная температура 17 градусов Цельсия.

Было обнаружено, что система поддерживает температуру в салоне на 5–12 градусов Цельсия выше в течение как минимум 1,5 часов после выключения двигателя, даже несмотря на то, что температура окружающей среды была на 4–9 градусов Цельсия ниже во время части испытания, когда система была включена.Исследование показало, что система идеально подходит для дневных кабин, где периоды простоя редко превышают один или два часа. Наружная температура во время испытаний колебалась от -7 до 2 градусов по Цельсию. FPInnovations заявляет, что планирует продолжить тестирование устройства при более низких температурах.

В другом тесте FPInnovatios измерила эффективность технологий контроля давления в шинах на дорогах с твердым покрытием и заснеженными дорогами. Том Фишер Лесоруб в Хантсвилле, Онтарио. участвовал в тесте.

Испытания с загруженными автомобилями не показали значительного влияния на расход топлива при снижении давления в шинах со 100 до 75 фунтов на квадратный дюйм на заснеженных дорогах.

Испытания на ненагруженных автомобилях показали снижение расхода топлива на 3,6% при снижении давления в шинах до 55 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с базовым значением 100 фунтов на квадратный дюйм.

Как сообщает FPInnovations, водитель заметил более плавную и безопасную езду при пониженном давлении в шинах. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Мариусом Сурселем по адресу: [email protected].

8 основных причин перегрева дизельного двигателя

Когда дизельный двигатель перегревается, на горизонте появляются большие проблемы и дорогостоящие счета за ремонт, если проблемы с перегревом не будут устранены сразу.Более серьезные проблемы, которые могут возникнуть в результате перегрева дизельного двигателя, включают сломанные прокладки головки блока цилиндров, вздутие распределительного вала, повреждение подшипника и коленчатого вала, повреждение сердечника радиатора и даже треснувшие головки блока цилиндров. Для водителей грузовиков перегрев двигателя также может привести к дорогостоящим счетам за эвакуацию и задержке доставки в случае поломки. Для водителей существует конкретный список причин перегрева дизельного двигателя и способы предотвращения перегрева в дороге.

Первичный Причина перегрева дизельного двигателя

Основная причина перегрева дизельного двигателя — недостаток охлаждающей жидкости или антифриза.Более того, наиболее частым признаком того, что ваш двигатель становится слишком горячим, является перемещение указателя температуры двигателя в красную зону. Ага, да? Однако в большинстве случаев, когда дизельный двигатель перегревается, в баке охлаждающей жидкости часто содержится охлаждающая жидкость. Пока твой дизель. На самом деле
может иметь достаточно охлаждающей жидкости, когда что-то еще идет не так с другими компонентами двигателя, это может помешать охлаждающей жидкости выполнять свою работу.

Общие проблемы с перегревом дизельного двигателя

Смешивание новой и бывшей в употреблении охлаждающей жидкости

В то время как надлежащее обслуживание дизельного двигателя включает в себя проверку охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что она соответствующего цвета и не содержит мусора или грязи, смешивание новой охлаждающей жидкости со старой может привести к перегреву.Это происходит, когда две разные охлаждающие жидкости имеют разные точки кипения. Не смешивайте разные охлаждающие жидкости, если они разного цвета. Вместо этого вам может потребоваться промыть систему охлаждения и залить новую жидкость.

Сломанный шланг радиатора

Итак, охлаждающая жидкость есть, но все еще перегревается? Первое, что нужно проверить при диагностике первопричины, — это проверить шланг радиатора. Если он сломается или схлопнется, жидкость не сможет правильно попасть в двигатель и выйти из него, что приведет к его перегреву.Дизельный механик сможет обнаружить сломанный шланг радиатора и довольно быстро заменить его.

Утечки охлаждающей жидкости

Если уровень охлаждающей жидкости низкий или вы видите чрезмерное количество пузырьков в охлаждающей жидкости в баке, скорее всего что у вас утечка охлаждающей жидкости. Частая причина потери охлаждающей жидкости — трещины. или повреждение прокладки. Если вы перебрались через дорогу и не можете найти дизель техник, чтобы немедленно устранить утечки, вы можете захватить несколько дополнительных баллонов с охлаждающей жидкостью, чтобы хватило вам, пока вы не дойдете до механика.

Отказ водяного насоса

Обычно предполагается, что водяные насосы для дизельных двигателей служат в течение всего срока службы двигателя, поэтому профилактическое обслуживание с ними не проводится. Однако, если уплотнение водяного насоса выходит из строя, это может привести к немедленной остановке вашего снаряжения. Проверка на наличие признаков утечки или коррозии вокруг водяного насоса может помочь диагностировать эту редкую причину перегрева двигателя.

Неисправность вентилятора системы охлаждения

Другой важный компонент, обеспечивающий охлаждение дизельного двигателя, — это охлаждающий вентилятор; и если он перестанет работать правильно, температура вашего двигателя, скорее всего, быстро взлетит до небес.Поскольку охлаждающие вентиляторы электрические, скорее всего, это проблема с электричеством или проводкой; однако неработающий вентилятор системы охлаждения также может быть вызван предохранителем или датчиком температуры. Если ваш охлаждающий вентилятор работает неправильно, немедленно обратитесь к специалисту по дизельному оборудованию.

Неисправный термостат

На большинстве грузовиков термостат является клапан контроля температуры, расположенный на выходе охлаждающей жидкости двигателя. Если твой термостат дизельного двигателя поврежден или работает неправильно, ваш двигатель не сможет правильно регулировать температуру или задействовать охлаждающую жидкость.Дизель технические специалисты могут использовать инфракрасный термометр (также называемый пирометром) или сканирование инструмент для проверки термостата, чтобы убедиться, что он чтение.

Неисправный отправляющий блок

Термостат в дизельных двигателях работает в унисон с электронным отправляющим устройством. Если передающий блок неисправен, он отправит неверную информацию на термостат, что сделает его неэффективным. Проблемы с отправляющим устройством также можно диагностировать, проверив проводку или запустив сканирующий прибор.

Забиты дизельные форсунки

Еще одна частая причина дизельного двигателя Проблема перегрева — забитая дизельная форсунка. Когда это происходит, инжектор система не выпускает топливо должным образом, что приводит к чрезмерной работе двигателя и впоследствии перегреются. Засоренные, грязные, негерметичные или неисправные форсунки также могут вызывают проблемы с запуском, плохой холостой ход и повышенный расход топлива, поэтому необходимо часто проверять их на предмет засоров и протечек. Из-за всего этого дополнительные симптомы, вероятно, вы узнаете, вызывают ли неисправные форсунки проблема перегрева.Обязательно сообщите механику, если почувствуете запах крепкого топлива. заказывали или испытывали пропуски зажигания в двигателе, так как это поможет им диагностировать твоя проблема.

Устраните проблемы с перегревом дизельного двигателя

Как водитель грузовика, вы всегда следите за состоянием своей установки. Хотя современные дизельные двигатели с электронным управлением автоматически снижают мощность в случае потери охлаждающей жидкости, эта функция поможет вам добраться до следующей зоны отдыха. Показатель резкого скачка температуры должен быть причиной для немедленного съезда в безопасное место и выключения двигателя.Если сертифицированный техник по дизельным двигателям будет проводить регулярное профилактическое обслуживание вашего дизельного двигателя, многие причины перегрева дизельного двигателя могут быть обнаружены и устранены до того, как они станут более серьезными проблемами на межгосударственном транспорте.

Обратитесь в Certified Diesel Solutions прямо сейчас, если датчик температуры вашего двигателя находится на красной линии или чтобы убедиться, что ваша система охлаждения работает в оптимальном состоянии. Записаться на прием так же просто, как отправить нам онлайн-запрос на обслуживание или по телефону (865) 964-6598.

Нужно ли мне прогревать машину?

Двигатель вашего автомобиля любит быть теплым так же сильно, как и вы зимой, но знаете ли вы, как лучше всего получить бензиновый или дизельный двигатель от ледяного холода до оптимальной рабочей температуры?

Независимо от сезона, двигатель среднего дорожного автомобиля любит проводить время при температуре около 100 градусов, когда он может работать с максимальной топливной экономичностью при минимальных выбросах.

Зима уже идет полным ходом, вот что вам нужно знать о прогреве двигателя по мере того, как Австралия остывает.

4

Почему тепло?

Как и любая сложная машина, двигатель внутреннего сгорания под капотом вашего автомобиля имеет оптимальную рабочую температуру, и, поскольку двигатели при работе естественным образом выделяют избыточное тепло, имеет смысл установить более высокую рабочую температуру.

При правильной температуре сгорание является оптимальным, что благоприятно сказывается на вашем кошельке и окружающей среде, и, в качестве примечания, моторное масло, каталитические нейтрализаторы и тщательно спроектированные компоненты вашего двигателя разработаны для работы в горячем состоянии.Так что тепло — это ключ.

Кроме того, обогреватель вашего автомобиля использует жидкость из системы охлаждения для обогрева салона, поэтому чем быстрее прогреется двигатель, тем быстрее могут оттаять пальцы ног.

4

Нежный лучше

В качестве такой важной части работы двигателя идеальным является как можно более быстрое достижение идеальной температуры. Действительно, современные двигатели используют всевозможные хитрые приемы, такие как электрические насосы охлаждающей жидкости, нагреватели охлаждающей жидкости выпускного коллектора и активные вентиляционные отверстия радиатора, чтобы ускорить нагрев.

Но ваш двигатель не будет благодарить вас за то, что вы усердно работаете над быстрым увеличением тепла от холода. Полное ускорение и высокие обороты от холода могут быть чрезвычайно опасными.

Быстрый нагрев отдельных частей двигателя, таких как головка блока цилиндров, в то время как другие части двигателя нагреваются более постепенно, создает значительную нагрузку на компоненты, в то время как холодное моторное масло не так эффективно защищает металлические компоненты.

Так медленнее лучше? Некоторым водителям нравится заводить двигатель, а затем возвращаться в дом, чтобы закончить готовить бутерброды в течение дня, пока машина прогревается на холостом ходу.

Извините, это тоже не идеально. Если дать двигателю поработать на холостом ходу до температуры из холодного состояния, это может вызвать состояние, называемое остеклением отверстия, когда на внутренней части цилиндров накапливается стеклообразное вещество.

4

Со временем покрытие может уменьшить сжатие, что снижает эффективность двигателя.

Самый простой способ — самый простой

Пока может показаться, что существует множество неправильных способов разогреть машину до нужной температуры, но хорошая новость заключается в том, что самый лучший способ для вашего двигателя также и самый простой.

Когда вы запускаете двигатель холодным утром, лучший способ безопасно прогреть замасленные биты — это сразу же тронуться с места и ехать в обычном режиме.

Fun F1 факт

Когда гоночный двигатель Формулы 1 холодный, он вообще не крутится. Коленчатый вал и поршни остаются зажатыми до тех пор, пока его команда инженеров не закачивает горячие жидкости через рубашку охлаждения, как систему жизнеобеспечения. Только тогда это можно будет начать.

Прогрев до прогрева двигателя

Я пришвартован между двумя яхтсменами, которые расходятся во мнениях о том, следует ли прогревать свои судовые двигатели перед выходом на залив.Один говорит позволить металлам расширяться; другой говорит, что материалы космической эры означают, что пусть порвется. Твои мысли?

Я согласен с первым яхтсменом. Металлы должны расширяться и сжиматься при повышении температуры в двигателе. Поршневые кольца предназначены для передачи тепла стенкам цилиндра. Термостаты предотвращают вытекание воды до тех пор, пока температура не повысится за счет теплопередачи. Это реальность, а не теория. Материалы космической эры или нет, но должна наблюдаться небольшая разминка, хотя бы в течение пяти минут.Мой 22-летний лупер OMC оказался бы на кладбище, если бы ему не дали разминку. Все в меру…

Автор: Грид Михал

Мне, как и большинству, нравится, когда наши немного нагреваются, ничего хуже, чем оттолкнуться, и двигатель заглохнет, и вы попытаетесь запустить двигатели и одновременно вернуться в док
Alan
10/5 / 2011

Commander Kolbe
Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя по всем вопросам технического обслуживания и эксплуатации лодки. Прежде всего проверяйте уровни всех жидкостей перед запуском двигателя, обращая внимание на масло, гидравлические системы и любые другие жидкости.Я всегда запускаю двигатель с поднятой крышкой двигателя, чтобы убедиться, что нет утечек вокруг шлангов (водяных и гидравлических), убедитесь, что змеевиковый ремень движется, и просто провожу визуальную проверку, чтобы убедиться, что все в порядке. Поскольку я занимаюсь этим с тех пор, как купил свой 270 Larson LXi в 2004 году, я знаю, что звучит и выглядит нормально в начале. Приборы не всегда точны, поэтому я визуально убеждаюсь, что двигатель работает нормально. Если я когда-нибудь увижу дым, просачивающуюся воду и т. Д., Вернитесь на причал или пристань для проверки.Вы должны дать вашему двигателю прогреться … Как бы вы услышали завывание, визг и т. Д. Двигателя, если вы нажмете на педаль газа и выйдете прямо из скольжения.
Прогрев двигателя
04.10.2011

Rich Floyd
Бензиновый двигатель можно прогреть на холостом ходу, и это рекомендуется делать, с другой стороны, судовой дизельный двигатель не нагревается до температуры в режиме холостого хода. После проверки жидкостей рекомендуется запустить судно на умеренном уровне производительности, дать двигателю нагреться до температуры, прежде чем пытаться открыть дроссельную заслонку.Если двигатель работает с турбонаддувом, так же важно, чтобы двигатель оставался на холостом ходу в течение 5-10 минут после интенсивной работы, чтобы масло не закоксовывалось на подшипниках турбонагнетателя, вызывая преждевременный выход из строя
Rich Floyd
30.09.2011

KLK
Caterpillar и Cummins не рекомендуют прогревать. Необходимо обеспечить циркуляцию воды и масла. Они сообщают о выходе из пробуксовки при запуске двигателя
Прогрев
30.09.2011

Rocket
У меня Volvo Penta Gas 5.7, и я разогреваюсь. Обычно на моем фарватере дует ветер, который во время отлива составляет около 35 футов в поперечнике до каменной стены.Мой двигатель карбюраторный, и я хочу, чтобы он был достаточно прогретым, чтобы открылась заслонка. Несколько лет назад у меня была проблема, которая, как мы теперь знаем, была проблемой дистрибьютора, и двигатель несколько раз останавливался, выходя или возвращаясь в пробуксовку. Крик, бегущие люди и высокий фактор сморщивания, к счастью, не принесли большого вреда. Я не гоняю свой двигатель и редко позволяю ему превышать 1200 об / мин, пока он прогревается. Это также дает мне время снять брезент, запустить электронику, проверить на утечки и т. Д. У меня не было проблем, и я сомневаюсь, что сжигаю много топлива за 5 минут разминки.

30.09.2011

Unk’l Sam
Я не знаю ни одной пристани, которая позволяла бы вам работать на пиковых оборотах сразу после скольжения, большинство из нас работает не менее 5-10 минут на холостом ходу (без зоны следа) при 5 узлах или меньше, прежде чем вы сможете увеличить скорость до нормальной крейсерской скорости.Если у вас нет двигателей, которые легко глохнут, у вас не должно возникнуть проблем с выходом из пробки в течение минуты или двух для достижения полного давления масла. Все, что вам нужно сделать, это не увеличивать обороты, пока вы не достигнете разумной температуры двигателя. Иначе вы можете заставить других прислушиваться к шуму вашего двигателя и время от времени дышать вашим выхлопом посреди ночи без всякой причины.
9 из 10 из нас
30.09.2011

Я запускал двигатель (Yanmar 4BY2-180) и после подтверждения слива воды из выхлопа начал движение назад из слипа.Затем я выхожу из пристани на холостом ходу. Попав в канал, я лишь немного увеличиваю мощность из-за зоны без следа. Это все еще меньше 1000 об / мин (у этого двигателя максимальная частота вращения 4000 об / мин). Чтобы выйти из зоны без пробуждения, потребуется еще несколько минут. Затем я постепенно увеличиваю мощность на пару сотен об / мин за раз, пока температура двигателя не станет примерно 190 или около того. Это кажется разумным с точки зрения долговечности двигателя?
А как насчет разминки во время перехода в зону без бодрствования?
30.09.2011

Steve
Расширенные прогрева только сжигают топливо и загрязняют окружающую среду.Все, что больше пяти минут. чрезмерно. Блочные обогреватели — хороший способ избежать разогрева. Давление масла — дерзайте.

30.09.2011

Луиджи
Я тоже согласен с первым канотье. По той причине, что на лодке управление направлением движения зависит от надежно работающего двигателя, если двигатель глохнет, у вас мало или совсем нет контроля, и если будет ветер или сильное течение, вы можете оказаться в опасной ситуации. Кроме того, более старые карбюраторные двигатели нуждаются в прогреве для плавной и надежной работы.Современные двигатели с впрыском топлива могут не нуждаться в таком разогреве для плавной и надежной работы. Каждый капитан должен знать особенности своего ремесла… ..

30.09.2011

Продолжить чтение

Как сохранить работу дизельных двигателей в любых погодных условиях

Загрязнение топлива в виде грязи или воды неизменно попадет в вашу топливную систему, независимо от того, насколько вы осторожны. В современных двигателях, впрыскивающих топливо под давлением до 30 000 фунтов на квадратный дюйм, а допуск форсунок измеряется в микронах, даже небольшое количество грязи или водной коррозии может иметь разрушительные последствия.Вода или твердые частицы могут вызывать микроскопические повреждения поверхности, которые затем фокусируются потоком топлива под высоким давлением, что вызывает износ, который в конечном итоге приведет к снижению эффективности и полному выходу из строя. Погодные условия в виде низких температур также могут вызывать проблемы. Имея это в виду, управление подачей топлива и чистота системы за счет надлежащей фильтрации становится абсолютной необходимостью для внедорожной техники и тяжелых грузовиков.

Предварительная фильтрация улучшает работу дизельной топливной системы

В зависимости от области применения производители дизельных двигателей могут потребовать установки предварительного фильтра для защиты своих фильтров на двигателе.Предварительные фильтры могут удвоить срок службы существующей системы фильтров на двигателе и защитить от повреждений, вызванных загрязненным дизельным топливом.

Топливный фильтр / водоотделитель, такой как Parker Greenmax ™, задерживает сыпучую и эмульгированную воду, а также засорение и абразивные загрязнения до того, как они достигнут фильтров ниже по потоку. Greenmax ™ имеет прозрачную смотровую чашу, которая служит окном в состояние топливной системы, визуально предупреждая о наличии воды и сильном загрязнении.

Сезонное влияние на дизельное топливо

Требования к техобслуживанию меняются, когда погода становится холодной и подача топлива становится холодной.Зимой поставщики дизельного топлива обычно добавляют дизельное топливо №1 и присадки, улучшающие текучесть, чтобы предотвратить загустение дизельного топлива в гелеобразное вещество, также известное как гелеобразование. Системы с дизельным топливом обычно не имеют проблем в холодную погоду, если они находятся в регионе, для которого дизельное топливо было разработано.

Однако сценарий отсутствия проблем не всегда реализуется. Ранний шторм с внезапным падением температуры или переездом в более холодный регион может привести к кристаллизации и сгущению природного парафина в дизельном топливе; засорение фильтров и остановка двигателей.Чтобы избежать проблем, необходимо нагреть топливную систему.

Добавление тепла для остановки холодного гелеобразования дизельного топлива

Варианты подогрева топлива

Greenmax ™ состоят из смеси электрического топлива и обратного топлива из горячего двигателя. Электрический вариант представляет собой резистивный нагреватель, расположенный в резервуаре для сбора воды. Нагреватель предварительно нагревает дизельное топливо перед его прохождением через фильтр. Это предотвращает засорение фильтра холодным парафином топлива и обеспечивает достаточный поток топлива для запуска двигателя. В некоторых случаях этого может быть достаточно для прогрева топливной системы и продолжения работы двигателя.При более суровых погодных условиях необходим дополнительный подогрев топлива.

Дизельные двигатели часто проектируются так, чтобы в двигатель поступало гораздо больше топлива, чем он сжигает. Избыточный поток топлива смазывает и охлаждает форсунки, нагревая при этом топливо. Затем нагретое топливо возвращается в топливный бак. Greenmax ™ использует эту особенность, смешивая часть возвращающегося горячего топлива с поступающим холодным топливом из бака; контроль температуры топлива для оптимальной фильтрации и работы двигателя.

Смешивание горячего обратного топлива с поступающим холодным топливом — это самый быстрый и эффективный способ добавить тепла в систему дизельного топлива. Чтобы предотвратить накопление парафина на фильтре, обратное топливо, нагретое двигателем, смешивается в головке Greenmax ™ с холодным топливом, поступающим из бака. Если топливо в баке теплое, терморегулирующий клапан направляет горячее топливо обратно в топливный бак. В сочетании с электрическим нагревом при запуске Greenmax ™ позволяет дизельным двигателям надежно запускаться и продолжать бесперебойную работу в холодную погоду.В теплую погоду топливный фильтр / водоотделитель Greenmax ™ работает с минимальным обслуживанием. Все, что необходимо — это ежедневный осмотр резервуара на предмет собранной воды и плановая замена фильтра.

Как это работает

GreenMax ™ — это сверхмощный топливный фильтр / водоотделитель на картриджной основе, доступный с возможностью электрического нагрева и нагрева обратным топливом для работы в холодную погоду с использованием дизельного и биодизельного топлива. Электрический нагреватель, расположенный в емкости для сбора воды, помогает запускать двигатель в холодную погоду, в то время как смеситель для горячего возврата топлива поддерживает работу дизельных двигателей.Добавление тепла к холодному дизельному топливу позволяет избежать парафинирования топлива, остановки двигателя и помогает повысить экономичность двигателя и уменьшить выбросы в холодную погоду. GreenMAX ™ разработан с исключительной эффективностью удаления воды как для сыпучей, так и для эмульгированной воды, с очень низким ограничением потока топлива и высокой грязеемкостью. Сердцем системы является прогрессивная двухступенчатая коалесценция и фильтрация, обеспечиваемая запатентованным фильтрующим элементом Aquabloc®.

Теперь посмотрите это видео:

Чтобы узнать больше о водоотделителе топливного фильтра Greenmax ™ и найти дистрибьютора, посетите наш веб-сайт.

Этот пост предоставлен командой Engine Mobile Original Equipment.

Связанное содержание:

Определение нашего уникального вклада в мир

Решения для индустрии транспорта и внедорожной техники

Защитите свой дизельный двигатель, пока не стало слишком поздно

Зачем фильтровать дизельное топливо?

Вода — злейший враг дизельного двигателя

Следите за нашей страницей технологий фильтрации в LinkedIn, чтобы быть в курсе последних продуктов, технологий и решений по энергосбережению.

Дизельные двигатели

Что и что нельзя делать зимой

Дизельные двигатели

Что можно и нельзя делать для безаварийной зимы

Лучшее решение проблем с запуском дизельного топлива в холодную погоду — это их избежать, подготовившись к холодной погоде до того, как она случится. по словам Джулиана Вуда, менеджера по продукции Perkins на вторичном рынке. Дизельные двигатели сложнее запустить в холодную погоду, потому что они зависят от высоких температур, создаваемых сжатием для воспламенения впрыскиваемого топлива. Фактически, запустить дизельный двигатель при 0 ° F в пять раз сложнее, чем запустить его при 80 ° F.

Основными причинами этого являются загустевшее топливо, холодные стенки цилиндра и отказ электрооборудования. Конечно, есть много других, но рассмотрение этих трех — хорошее начало для подготовки к зиме.

Топливо

• Используйте зимнее смешанное топливо, которое с меньшей вероятностью загустеет.
• Храните полные переносные канистры с топливом в помещении с контролируемой температурой, чтобы избежать конденсации.
• Сливайте воду из топливного фильтра ежедневно, желательно, когда машина выключена на день, чтобы вода не оставалась в фильтре на ночь.
• Не забывайте ежедневно сливать воду из водоотделителя на топливных баках.
• Заправляйте топливные баки в конце рабочего дня, так как полный бак не оставляет места для конденсации воды за ночь.
• Не пренебрегайте топливным фильтром, это самое обычное место для гелеобразования топлива.
• Меняйте топливный фильтр до наступления зимы. Это снижает вероятность замерзания и избавляет от необходимости выполнять работу в холодную погоду.
• Держите под рукой запасной топливный фильтр и / или водоотделитель.Часто бывает проще заменить замороженный, чем разморозить.
• По возможности парковайте оборудование в защищенном месте. Лучше всего иметь укрытие с подогревом, но простая парковка там, где ветер не может сдувать снег и лед в двигатель, может иметь большое значение при запуске.

Прочие важные жидкости для оборудования

Моторное масло

• Переключитесь на более легкий двигатель масло в холодную погоду. Холодный двигатель нуждается в соответствующей смазке, особенно когда он запущен.
• Не используйте моторное масло легче, чем рекомендует производитель двигателя, поскольку оно может не обеспечить адекватной смазки при горячем двигателе.
  Охлаждающая жидкость
• Регулярно проверяйте охлаждающую жидкость с помощью ареометра. Гликоль в охлаждающей жидкости присутствует не просто так, он не выкипает и снижает температуру замерзания смеси.
• Не доливайте охлаждающую жидкость простой водой. Обязательно каждый раз используйте правильную смесь воды и гликоля. Вы не хотите, чтобы вода замерзла в двигателе или радиаторе.
• Обращайте внимание на датчики температуры и избегайте переохлаждения, которое может быть вызвано длительными периодами холостого хода или чрезмерным потоком воздуха. Переохлаждение может вызвать плохое сгорание, приводящее к появлению белого дыма, повышенному расходу топлива и неэффективной работе системы последующей обработки.

Diesel Exhaust Fluid

• Не храните дизельную выхлопную жидкость (DEF) при температурах ниже нуля. DEF на 50 процентов состоит из воды и замерзнет.
• Не беспокойтесь о DEF в баке на машине, система автоматически циркулирует охлаждающую жидкость двигателя, чтобы оттаять ее, чтобы она была готова к использованию, когда машина нагреется.
  Холодные двигатели
• Осмотрите и, при необходимости, замените свечи накаливания и воздухонагреватели до наступления холодов. Это еще одна работа, которую легче выполнить при более высоких температурах.
  Обязательно подумайте об использовании блочного нагревателя, если он устанавливается или устанавливается послепродажное обслуживание. Прогретый двигатель намного легче запустить, и он позволяет избежать многих проблем, связанных с работой в холодную погоду.
• Не используйте пусковую жидкость, если двигатель не оборудован заводским комплектом, который точно контролирует используемое количество.Простое распыление пусковой жидкости в воздухоочиститель чревато возгоранием или даже взрывом.

Электрические системы

• Не игнорируйте аккумулятор. После жаркого лета, которое способствует коррозии и испарению жидкости, дополнительное напряжение холодных запусков может убить аккумулятор. Батарея может потерять 35 процентов своей мощности при 32 ° F и до 60 процентов при 0 ° F.
• Обязательно подумайте об использовании подогревателя батареи, типа «горячая пластина», которая скользит под батареей, или «электрическое одеяло». ”Типа, который оборачивается вокруг батареи, поможет сохранить заряд батареи.

Некоторые другие соображения

Паразитные нагрузки

Паразитные нагрузки могут включать: вязкость моторного и трансмиссионного масла, привод вентилятора, сцепление, сцепление гидравлического насоса, системы ременного привода и все остальное, что приводится в действие двигателем или потребляет мощность двигателя. . Любая паразитная нагрузка при проворачивании коленчатого вала может стать основным фактором, способствующим невозможности запуска двигателя.

Время прогрева

Всегда дайте холодному двигателю прогреться не менее пяти минут перед тем, как пустить его в работу.