Чем смазывать шпильки колес автомобиля: Смазка колесных болтов: вопрос безопасности, которым часто пренебрегают | Автосоветы

Смазка колесных болтов: вопрос безопасности, которым часто пренебрегают | Автосоветы

В автомобильном сообществе есть масса вопросов, на которые, по мнению автолюбителей, не существует однозначного ответа.

Один из них — необходимость смазки колесных болтов.

Мне один дядька, косвенно знакомый, рассказывал:

«Меня все учили болты смазывать. Дед, учителя в ПТУ, преподаватели на военной кафедре. И я всегда смазываю болты. И ничего еще не отвалилось».

Странно было все это слышать от вроде бы умного человека, Но это не его вина в неведении. Это вся наша суть: читать инструкции только тогда, когда что-то сломалось.

Кто открывал инструкцию к своей машине и вдумчиво читал ее до того, как сесть за руль?

Уверен, что таких менее процента.

А написано там много интересного.

Что самое интересное, рекомендации по смазке болтов выделены жирной рамкой с обозначением того, что это вопрос безопасности.

Приведу пару цитат:

ВНИМАНИЕ! Никогда не наносите масло или смазку на колесные шпильки или гайки. В противном случае гайки могут открутиться. Ваше колесо может сорваться, что может повлечь за собой аварию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается смазывать колесные болты, шпильки или гайки маслом или консистентной смазкой. В противном случае, они могут отвернуться. Колесо может отлететь во время движения автомобиля, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Не наносите смазку на шпильки или колесные гайки, поскольку это может привести к ослаблению затяжки гаек. Колесо автомобиля может отделиться от автомобиля на ходу, что приведет к аварии.

Я не в силах изучить мануалы ко всем автомобилям, но уверен, что подобные абзацы есть во всех из них. Я привел их с первых попавшихся под руку инструкций.

Дальше интереснее!

Многим автолюбителям известна компания Permatex, которая выпускает, в том числе, смазки. Компания авторитетная, известная по всему миру.

Так вот на ее сайте в разделе вопрос-ответ есть интересный текст:

Допускает ли Permatex® применение противозадирных смазок для смазывания колесных болтов?

Permatex® не рекомендует использовать какие-либо противозадирные средства на болтах колес. Многие люди используют смазки для колесных болтов, однако существует вероятность чрезмерного затягивания и, следовательно, более высоких нагрузок на болт и потенциально опасного растяжения болтов. Из-за смазывающей способности против заедания существует тенденция к перетягиванию из-за легкости, с которой гайка будет закручиваться. По этой причине, даже если вы попытаетесь затянуть гайки в соответствии с заводскими характеристиками, нагрузка на зажим может стать слишком высокой в ​​зависимости от типа болта, размера и производителя.

То есть, даже производитель смазок не рекомендует смазывать колесные болты.

А теперь немного о механике.

Каждый автопроизводитель предписывает момент, с которым нужно затягивать колесные болты. Что интересно, именно этот момент обеспечивается рычагом балонного ключа, который идет в комплекте с автомобилем.

Затянув болт с нужным моментом, сила трения достаточна для надежного удерживания болта.

Нанося смазку, мы снижаем силу трения. Соответственно, необходимо затягивать болт намного сильнее. С каким моментом? А этого уже никто не знает. Потому что момент указан только для закручивания без смазки.

Поэтому, забудьте о смазывании колесных болтов! Это вопрос вашей безопасности!

Подписывайтесь на канал! Будет еще интереснее!

Что сделать, чтобы диски не прикипали к ступицам? — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

В любом автомобиле есть масса «горячих точек», где под воздействием высокой температуры происходит интенсивная коррозия и «сваривание» элементов конструкции. Разобрать такие соединения задача очень непростая, если… сопрягаемые поверхности деталей предварительно не были обработаны специальной медной смазкой. Подлежащие обработке соединения указаны в руководстве по ремонту к автомобилю.

Общие рекомендации касаются нанесения смазки на элементы системы выпуска (шпильки коллекторов, гайки и т. д.), резьбы датчиков кислорода (лямбда-зонды), которые устанавливаются в определенные точки выпускного тракта. При обслуживании двигателя мастера СТО наносят медную смазку на резьбовую часть свечей зажигания и накаливания (дизельные двигатели). Важно — состав не должен попасть на керамический изолятор и активный элемент лямбда-зонда, так как медь отлично проводит электрический ток. Медную смазку наносят на ступичную часть и болты крепления колес для того, чтобы исключить «прикипание» дисков и крепежа.

Правда здесь есть свои ограничения. В частности, ряд автопроизводителей запрещает смазывать крепеж колес. А если колеса легкосплавные, то контакт с медной смазкой может вызвать коррозию (гальваническая пара) их ступичной части, если…. смазка не имеет в своем составе специальную антикоррозионную добавку. Например, в составе медной смазки ASTROhim есть компоненты, которые препятствуют развитию коррозионных процессов. Кстати, эта смазка производится в форме аэрозоля, что значительно упрощает ее применение. Баллончики комплектуются специальной форсункой, особенностью которой является равномерное нанесение / распыление материала тонким слоем. При этом смазка не стекает с вертикальной поверхности. При необходимости можно нанести два-три тонких слоя смазки добившись нужной толщины и исключить перерасход материала.

Отметим также, что в состав смазки ASTROhim входит мелкодисперсный порошок 100%-ой меди. Это очень важно, так как только чистая медь обладает необходимой пластичностью, гарантируя смазку деталей без повреждения их поверхностей при контакте (пример — резьба гайки и болта/ шпильки). В состав смазок-конкурентов нередко входят сплавы меди, которые обходятся заметно дешевле чистого металла, но уступают ему по своим свойствам. Медь должна быть не только чистой, но и мелкодисперсной — металл обязан покрыть всю защищаемую площадь как говорится чешуйка к чешуйке.

Что касается основы смазки, то, по сути, нет никакой разницы,какая она будет — минеральная, синтетическая, кремнийорганическая. Ее главная задача распределить мелкодисперсную медь по наносимой поверхности. Для этого в ней должны присутствовать соответствующие компоненты.

Ни один, даже самый современный смазочный материал не сможет на 100% выполнить свои функции, если он будет нанесен на неподготовленную поверхность. Перед тем как нанести медную смазку необходимо удалить с обрабатываемой поверхности грязь, иные смазочные материалы и окислы. Для этого используем химические методы — так называемые «очистители тормозов». Рыхлую ржавчину удаляем механическим способом — стальной щеткой.

Если не выполнить обработку поверхности, то это не позволит медной смазке равномерно укрыть и защитить поверхность.

381316

381316

Обязательно ли смазывать колесные болты? Отвечает механик со стажем.

Для нормальной работы любого сложного узла необходима смазка. Она защищает металлические поверхности от попадания воды и воздуха, что позволяет продлить процесс появления коррозии. Но вот от появления выработки, смазка, к сожалению, не защитит.

Только вот не всегда смазка положительно сказывается на детали. Есть моменты, где ее присутствие может только усложнять ситуацию. Обычно это там, где необходимо достичь повышенного трения или просто сухой поверхности. В автомобиле это колесные болты.  Эксперты  рекомендуют вообще отказаться от смазки этих деталей, ну или применять только специальные составы. Но не все так просто. Некоторые водители считают, что смазывать колесные детали просто необходимо. Якобы это поможет избежать прикипания, и облегчит процедуру замены колес. Я предлагаю подробно разобраться в этом вопросе, и дать исчерпывающий ответ на этот непростой вопрос.

Какие бывают колесные болты?

Начнем с того, что колеса могут прикручиваться к ступице автомобиля гайками и болтами. Гайками прикручивают преимущественно колеса старых автомобилей. Современные автопроизводители в основном используют болты. Это безопасно и удобно. Их плотно закручивают в отверстие, поэтому самопроизвольная раскрутка полностью исключена.

Для автомобилей деталь выпускается в форме овала, сферы или конуса. Это необходимо для центрирования колеса. А вот размеры болтов отличаются в зависимости от автомобиля. Обычно, на легковых автомобилях болты диаметром от 12 до 14 мм. Отверстие под ключ и шаг самой резьбы также отличается. Шляпка может быть выполнена под «головку», шестигранник или специальный ключ.

Нужно ли смазывать болты?

Появление ржавчины – вот, что вынуждает водителей использовать смазку. В частности, это оправданно. Некоторые болты настолько покрываются коррозией, что ржавчина буквально полностью «съедает» шляпку и резьбу. Вот только сейчас на колесном транспорте используют антикоррозийные болты.  Резьба в ступице может начать гнить, но сам болт останется неповрежденным.

Еще один момент – прикипание металла. Очень часто при откручивании болтов, головка просто отламывалась, а шпилька оставалась в ступице.  Поклонники смазки грешат на ее отсутствие. А теперь перечислим нюансы, и сделаем вывод.

1. Благодаря смазке, болт не прикипает и не ржавеет. Верное утверждение, слой смазки защищает металлическую поверхность от коррозии.
2. Из-за смазки раскручиваются болты и колесо легко потерять. Теоретически и это возможно. Смазочный материал уменьшает трение. Вот только на практике это единичные случаи. Да и форма болта препятствует раскручиванию.
3. Если болт не смазать, то резьба в ступице начнет портиться. И это правда, только не на болтах с антикоррозийным покрытием.

Итак,  получается, что использовать смазку не обязательно. Однако если болт склонен к окислению, то лучше все-таки смазать его.  Сам он не открутится, главное правильно его закрутить. Не слишком слабо и не чересчур сильно, а лучше с использованием динамометрического ключа со специальным моментом затягивания, иногда, эта информация есть в книжках по эксплуатации транспортного средства. Так что если интересуетесь этим вопросом, посмотрите, что вам советуют сами автопроизводители.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Нужно ли смазывать колесные болты — аргументы «за» и «против»

1. Польза смазки
2. Реален ли риск?
3. О чем свидетельствует практика?

В принципе, такого вопроса вообще не должно возникать. Ведь если обратиться к руководству по эксплуатации любого современного автомобиля, там черным по белому будет написано примерно следующее: «Запрещается смазывать колесные болты и резьбовые отверстия в ступице маслом или консистентной смазкой. Из-за наличия смазки во время движения крепление колеса может ослабнуть, несмотря на правильную затяжку».
Таким образом, автопроизводители не только не рекомендуют, но даже запрещают смазывать колесные болты. При этом они заботятся не только о безопасности машины, но и о своей репутации.

Казалось бы, столь строгое предписание обязательно нужно выполнять. Однако есть и практическая сторона вопроса. Автомобилист заинтересован в том, чтобы в дальней дороге он смог поменять колесо быстро: не обрывая шпилек и не напрягая всех своих сил. Диффузию никто ведь не отменял. Вот почему многие водители все-таки используют смазку и не желают слушать никаких запретов. Получается, что в данном вопросе есть аргументы и за, и против.

Источник изображения: avtomotodrive. ru

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Для долгого срока эксплуатации узла, механизма или детали требуется смазка. Это касается не только автомобилей, но и вообще всех сложных устройств. Находясь на поверхности, она создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды и воздуха к металлу. Благодаря этому не происходит процесс коррозии, следовательно, прочностные характеристики остаются прежними, не считая выработки.

Однако, в некоторых местах смазка может только мешать. Это связано с происходящими процессами, а точнее с местом эксплуатации детали. Возможно для функционирования требуется повышенное трение или сухая поверхность. В таких случаях лучше исключить наличие защитного слоя или пользоваться специальными составами. В эту тему отлично вписываются колёсные болты, споры о которых не прекращаются и по сей день. Часть автолюбителей уверяют, что смазка необходима, дабы избежать коррозии и проблемного откручивания, а другая половина — противоречит. Подробно разобрав все плюсы и минусы, можно прийти к одному выводу, который и будет являться ответом на этот вопрос.

Оглавление:

Виды и назначение колёсных болтов

Начать необходимо с того, что колесо может крепиться к автомобилю несколькими способами — гайками и болтами. На колёса современных машин гайки практически не устанавливаются, поскольку это не эстетично и опасно, что не скажешь про болты. Они в свою очередь производятся самой разной геометрии и плотно ввинчиваются в обод колеса, что исключает раскрутку.

Колесные болты

Говорить об устройстве этой детали практически нечего, хотя есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Многие, наверное, замечали, что все колёсные болты имеют конусную либо овальную форму.

Это сделано не зря. Благодаря такой окантовке они центрируют колесо, поскольку в нём есть специальные углубления той же формы, а также вклиниваются в металл из-за трения.

Размеры болтов могут варьироваться в широком диапазоне, но чаще всего, для легковой машины делают диаметром 12-14 мм. Шляпка тоже может быть исполнена по-разному — под гаечную головку, шестигранник, с секретом и т. д. На последний в этом списке стоит обратить внимание. Такие болты продаются со своим специальным ключом, который имеет подходящую геометрию исключительно для определённых шляпок. С одной стороны это хорошо, поскольку ваши колёса никто не сможет открутить и украсть. Но с другой стороны, при потере ключа придётся выкидывать много денег, для того чтобы на СТО их смогли высверлить. Говоря о длине, она тоже должна быть определённой, чтобы с обратной стороны ступицы было видно хотя бы несколько миллиметров резьбы.

Нужно ли смазывать колёсные болты

Этот вопрос интересует многих, поскольку одна часть автовладельцев пользуется специальными смазками, а другая — нет. Какие вообще могут возникнуть проблемы? Прежде всего это ржавчина, которая поглощает всю шляпку и резьбу в ступице. Однако, многие болты имеют антикоррозионное покрытие, предотвращающее этот процесс. Если резьба в ступице и начнёт гнить, то сам болт останется целым, поэтому однозначно об этом говорить глупо. Другой момент — прикипание. Часто бывает, что при откручивании обламывается головка, и внутри остаётся только одна шпилька, которую очень трудно потом высверлить. По словам сторонников смазки это происходит из-за её отсутствия, однако, не всё так просто. В любом случае нужно учесть все нюансы и сделать вывод.

• Итак, колёсные болты смазывают для того, чтобы избежать ржавчины и прикипания резьбы к ступице. Это верно, поскольку создаётся защитный слой, препятствующий проникновению воды и воздуха, без которых невозможен процесс коррозии. Это в свою очередь предотвращает и закисание.

  Смазка колесного болта

• Другая половина автомобилистов утверждает, что смазка только мешает, а также может стать причиной потери колеса. В принципе, это тоже возможно, поскольку она значительно снижает трение. В теории болт из-за этого при большой вибрации (на колёсах она огромная) может ослабнуть и полностью выкрутиться. Но на практике такое бывает крайне редко.
• Два этих утверждения являются верными только в теории. Если говорить о реальной ситуации, то проблемы возникают из-за других обстоятельств. Например, чаще всего открутить колёсный болт бывает трудно не из-за отсутствия смазки, а из-за предыдущей перетяжки. Неопытные владельцы или работники сервиса часто затягивают их пневматическими приспособлениями до предела. Или, к примеру, каждый наблюдал картину, как кто-то прыгает ногами на ключе, закручивая колесо.Вот из-за этого и возникает проблема при отвинчивании. Сильная перетяжка начинает деформировать и закусывать резьбу с конусной частью, что приводит к прикипанию. Если взять в придачу ещё и последующую коррозию, то открутить его будет уже практически нереально.

  Крайний способ снятия колесного болта: просверливание отверстия, а затем вывинчивание болта при помощи экстрактора

• Смазав болт, мы повышаем риск откручивания, а впоследствии потери колеса. Однако, это тоже глупость. Его конусная часть сделана не случайно. При затяжке она, во-первых, центрирует колесо, а, во-вторых, плотно притирается к своему седлу в ободе. Благодаря этому происходит клин, который препятствует раскручиванию. То есть, смазка здесь выполняет роль только антикоррозионной защиты.
• Если смазку не наносить, болт с резьбой в ступице могут начать коррозировать. Тем более, что колёса постоянно находятся в жёстких условиях, особенно зимой, когда дорогу посыпают солью. Попадая на металл, вместе с водой и грязью начинается процесс электрохимической коррозии, которая быстро приводит изделие в негодность.

  Проржавевшие без смазки колесные болты

Итак, учитывая все вышеперечисленные моменты, можно сказать, что пользоваться смазкой не обязательно, но можно и иногда даже полезно. Никакая раскрутка колеса автомобилю не грозит, так как болты, благодаря конусной форме, плотно ввинчиваются в обод. Главное не переусердствовать при затяжке. Прыгать всем весом на ключе не нужно, поскольку усилия руки будет более чем достаточно. Для более точной работы можно использовать динамометр, который покажет какую силу вы прикладываете.

Также нужно учитывать, что смазывать весь болт необязательно. Достаточно нанести небольшую часть субстанции на резьбу и конусную часть. Для этого можно использовать любую смазку — солидол, графитовую, с молибденом и т.д. Но
применять обычное моторное масло не рекомендуется, поскольку польза от него будет только в первую неделю, а затем оно просто смоется. Если нанести консистенцию на указанные места и нормально, без энтузиазма, затянуть болты, то при следующей раскрутке никаких проблем не возникнет. То есть, смазка избавляет только от коррозии, что уже является стимулом её применения.

Правильная установка и затяжка колеса автомобиля

Колёса на машине снимаются чаще всех остальных деталей. Это связано со сменой времени года, когда требуется замена резины, либо с проколом. В любом случае приходится откручивать болты, с которыми постоянно возникают трудности. Чтобы такого не происходило, нужно смазывать каждый из них хоть самой дешёвой смазкой. Ведь это сделать намного проще, чем высверливать обломанную шпильку.

Исключить проблемы можно самостоятельно, при очередной установке колёс. Для этого достаточно следовать простым рекомендациям и советам.

1. Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.

2. Подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт солидол, но можно использовать и подобные ему.
3. Нанесите на место соприкосновения обода со ступицей защитный слой.

4. На конусную часть болта и его резьбу также можно нанести защитный слой смазки.

5. После этого установите колесо на своё место, и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.

6. Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:

7. Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест. Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Несмотря на простоту колеса и болтов, которыми оно крепится, установить его на машину тоже нужно уметь. Учтите, что даже на СТО затяжка осуществляется без соблюдения этих важных требований. Чаще всего никакую смазку не используют, а закручивают пневматическим устройством без учёта момента силы. Поэтому устанавливать колёса на автомобиль лучше самому, чтобы учесть все нюансы.

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

4.4 (88%) 20 проголосовало

avtoskill.ru

Как правильно наносить медную смазку

Чтобы не нанести обрабатываемой детали вред, важно следовать следующим правилам:

• Перед тем, как нанести состав, хорошенько протрите обрабатываемую поверхность. На ней не должно быть влаги, пыли, грязи или остатков химических компонентов. В противном случае смазка не будет держаться.
• Если вы используете медную пасту, то удобнее всего наносить ее кистью или кусочком чистой ткани. Так удается более равномерно распределить состав. Наносить смазку голыми руками категорически запрещается.

• Излишки смазки удалять не обязательно. Они в любом случае попадут в капилляры отверстия, поэтому хуже не будет. А вот если состав попал на резиновые элементы, то их надо хорошенько очистить. Если планируется использовать спрей, то лучше заранее закрыть все «чувствительные» элементы авто.
• После нанесения состава на подшипники, их нужно хорошо проработать и только потом закреплять.
• Если на обрабатываемом участке уже образовалась коррозия, то ее нужно зачистить. Медная смазка не преобразует такие отложения. Хотя под ней ржавчина будет распространяться намного медленнее.
• Для гаражного применения достаточно тюбика на 300-500 грамм. Покупать одноразовые «пробники» нецелесообразно, так как выйдет дороже. Слишком большие упаковки тоже нет смысла приобретать. Использовать все быстро не получится и в конечном итоге часть смазки придет в негодность.

div > .uk-panel’>» data-uk-grid-margin>

Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!

Качество соединений очень важный в любой отрасли момент. Даже самые прочные материалы без должного соединения, не более чем набор деталей. Для того, чтобы создать из этих деталей одно целое, например, автомобиль, который смог бы выдерживать различные высокие нагрузки и воздействия окружающей среды, инженерами во все времена изобретались разные типы соединений. На сегодняшний день резьбовое соединение является одним из наиболее популярных и эффективных видов соединений. Резьбовые соединения используются везде и не только в машиностроении, они удобны, и в отличии от сварочного соединения позволяют без вреда для деталей произвести разборку и сборку механизма по несколько раз. Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивной среды. Однако есть у этого типа соединения заклятый враг — влага. Каждый из вас знает, что происходит с резьбой спустя несколько лет если ее ничем не обрабатывать, и не откручивать время от времени. Резьбовое соединение подвергается воздействию коррозии, которая намертво скрепляет две детали, в итоге при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Порою, чтобы раскрутить две прикипевшие детали, приходится долго мучиться и в итоге прибегать к крайним мерам (болгарка, дрель, зубило, молоток, сварка).
В данной статье я расскажу, как избежать неприятностей с резьбовыми соединениями во время ремонта автомобиля. Вы узнаете, чем обработать болты и гайки для того, чтобы они не ржавели и легко откручивались.

Чем смазать резьбу?

1. Дедовские методы. То, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды, именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. Во время сборки того или иного узла болты и гайки окунались или промазывались «отработкой», нигролом или солидолом. Такая обработка хоть и ненадолго все же позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии. Недостаток этого метода в том, что со временем эти смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур. Хотя следует отметить, что использование данного метода все же упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости резать болты болгаркой или рубить их зубилом.

1. Графитовая смазка. Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению, коррозии и хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

1. Литол. Литол пришел на смену более старой смазке — солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

1. Медная смазка (паста). Используется преимущественно для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей и резьбовых соединений выхлопной системы, а также других местах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам (до 1100 °С). Отлично защищает металл от коррозии, препятствует прикипанию и упрощает разборку спустя многие годы эксплуатации. Недостаток заключается в том, что такая паста стоит недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одной из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.

1. Антикор («Мовиль» или аналоги). Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, «Мовиль» действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Подведем итоги

Использование любой из вышеперечисленных смазок позволит вам избежать проблем во время разборки деталей и резьбовых соединений.

• Защитная смазка для резьбовых соединений — это экономия времени. Чем быстрее и проще вы открутите болт или гайку, тем быстрее выполните необходимую работу.
• Смазка для резьбы — экономия денег. Чем сложнее будут откручиваться болты, тем дороже будет стоить весь ремонт. Более того, нередко ржавые гайки и болты прикипают или ржавеют до такой степени, что для разборки приходится ломать и резать… А это, как вы понимаете, дополнительные расходы.
• Применение защитных смазок — экономия ваших сил и нервных клеток. Я, думаю, здесь объяснять не нужно, что быстрое и легкое откручивание отнимет у вас меньше сил и сохранит ваши нервы.

Если вы знаете о других способах защитить резьбу от коррозии и прикипания, будем рады их выслушать. Если статья вам понравилась или помогла, в качестве благодарности вы можете поделиться ею со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные чуть ниже. Спасибо за внимание и до новых встреч на Вопрос Авто.

Актуально:

vopros-avto.ru

Инструкция по установке и затяжка колеса автомобиля

Колёса на машине снимаются чаще всех остальных деталей. Это связано со сменой времени года, когда требуется замена резины, либо с проколом. В любом случае приходится откручивать болты, с которыми зачастую возникают трудности.

В целом, установка и затяжка болтов — несложное дело, не требующая практически никаких серьезных навыков. Нужно сделать следующее:

1. Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.
2. Если вы решили смазать болты, подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт медная или графитовая, но можно использовать и подобные им.
3. На конусную часть болта и его резьбу нанесите небольшой слой смазки.
4. После этого установите колесо на своё место,и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.

5. Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:
6. Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест. Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Несмотря на простоту колеса и болтов, которыми оно крепится, установить его на машину тоже нужно уметь. Учтите, что даже на СТО затяжка осуществляется без соблюдения этих важных требований. Чаще всего никакую смазку не используют, а закручивают пневматическим устройством без учёта момента силы. Поэтому устанавливать колёса на автомобиль лучше самому, чтобы учесть все нюансы.

05-05-2009 09:43

мои мастера смазывают болты в отработке, за 5 лет ни разу проблем с самооткручиванием не возникало (тьфу тьфу тьфу) тут прочитал интересные мысли про графитовую смазку, попытки дискуссии про самозакручивание/раскручивание болтов и что это полная ерунда…

какие будут мнения?

05-05-2009 09:54

Смазывал болты на колесах намеков на самооткручивание нет!

05-05-2009 09:54

Имхо правильно затянутый болт хоть в отработке, хоть в графитке сам никогда не открутится

05-05-2009 10:21

Появилась версия, что диск разогревается и смазанный маслом или отработкой болт может в результате «прикипеть» к диску, однако несколько лет эксплуатации показывают что такого не происходило…

05-05-2009 10:35

Моё мнение,что тему надо перенести в болталку,пусть там народ поглумится по поводу прикипания смазаных болтов.

05-05-2009 12:14

Если бы смазка способствовала самооткручиванию болтов, то внутри двигателя все резьбовые соединения были бы с гроверами и контргайками. А этого не наблюдается. Так что мажьте смело и нормально затягивайте. Открутить будет проще.

05-05-2009 16:42

По моему чистый болт без всякой смазки откручивается вполне нормально важно после откручивания не бросать болты в песок.

05-05-2009 17:03

Достаточно важная тема, чтобы просто трепать языком. Все вышесказанное опирается на домыслы, личные ощущения, так называемый опыт, и т.д. Если возникают разногласия-смотрим в нормативный документ. Таким документом является ELSA. А вот там сказано(цитату сейчас открыть не могу, но помню на память), ЗАПРЕЩАЕТСЯ смазывать колесные болты. Удачи на дорогах

05-05-2009 17:04

У смазанного резьбового соединения гораздо меньше изнашивается резьба. Как и посадочный конус болта и диска. Да и закручиваются они смазанные гораздо приятнее. А в эльзе еще написано- болты динамометрическим ключем тянуть. А вот смазанный болт после наших монтажек открутить легче. Там ведь просто берутся за концы балонника и тянут так, что машина на ручнике катится)))

05-05-2009 17:16

А что плохого в том, что болты надо затягивать моментом? Я именно так и поступаю, в монтаже слежу за тем, чтобы момент был правильный, или когда сам меняю колесо-затягиваю динамометрическим ключем. Просто мне это немного напоминает русскую рулетку, открутится-не открутится… Образ мыслей нашего человека, несколько…ммммм… своеобразен, «А, вот, если сделать так-то и еще вот так, ну и до кучи еще здесь наваять чего-нибудь…Прокатит? » А там, посмотрим…Вот есть документ, его и надо придерживаться.

05-05-2009 17:32

Ничего в этом плохого нет, просто 99% людей так не делает. И даже понятия не имеет что такое динамометр

Меня всегда умиляли импортные инструкции к различной технике- типа не сушить кошек в микроволновках и т.п. Документ

05-05-2009 19:25

Кошку можно посадить в микроволновку. От этого плохо будет только кошке. А от выкрутившегося колесного болта может быть плохо не только незадачливому владельцу, наслушавшемуся баек про «У смазанного резьбового соединения гораздо меньше изнашивается резьба. Как и посадочный конус болта и диска.», так и кучке народу нечаянно оказавшемуся рядом. Люди путают две различные вещи-надежность соединения, проверенная десятилетиями, задокументированная в Зльзе, и не вызывающая никаких сомнений, и «Чтобы потом выкрутить легче…» Кислое с мягким. Возможность вылететь с трассы на скорости и чтобы полече болт отошел. Думайте сами.

05-05-2009 19:53

Да дело не в кошках. Дело в условиях эксплуатации. В Германии соль на дороги не сыплют. Смазка резьбовых соединений прежде всего не дает возможности окисляться болту и гайке. Это защищает резьбу в том числе и от износа, то есть повышает надежность соединения. В любом резьбовом соединении при затяжке работают 2-3 нитки. Сила сжатия витков в них такая, что любая смазка оттуда полностью вытесняется. Я всегда смазываю резьбовые соединения высохшим Мовилем (налит в открытую баночку, превращается в густой такой состав, типа мягкого пластилина). Наношу небольшое количество этой смазки на болт, в том числе и на колесные болты. Делаю так уже 9 лет, ни одного болта не то, что не открутилось, даже не ослабло. Каждый сам для себя решает, мазать или не мазать. Я же уверен в том, что смазка не может спровоцировать самоотворачивание болта. То есть польза очевидна, а вреда нет.

05-05-2009 20:47

А ведь где то в мануале было сказано, резьбу не мазать, мазать посадочные места… Ну и тянуть надо болты с положеным моментом, и если у вас резьба не убитая то и с откручиванием проблем у вас тоже не будет. А в эльзу обязательно гляну часов в 11.

05-05-2009 22:26

Затяните смазанный болт с нужным моментом и несмазанный. Момент открычивания будет одинаков в обоих случаях и никакому самооткручиванию смазка не способствует

05-05-2009 22:54

QUOTE

Указания по замене/монтажу колес ВНИМАНИЕ! Надежность крепления колесных болтов и колес может быть гарантирована только при выполнении следующих проверок/указаний. Следующие проверки/указания должны быть выполнены при демонтированном колесе (диске)! 1. Проверить, что на контактных поверхностях тормозного диска/барабана и колеса (диска) нет следов коррозии и загрязнения. Сферические гнезда → Примечание колес (дисков) и колесные болты должны быть очищены от смазочных материалов, коррозии и загрязнения. – При наличии — удалить смазочные материалы, загрязнения и коррозию. 2. Проверить, что центровочное отверстие колеса (диска) и центрирующие элементы ступицы колеса очищены от коррозии и загрязнений. – При наличии — удалить загрязнения и коррозию. 3. Проверить, что колесные болты легко заворачиваются рукой. Резьба колесных болтов не должна касаться отверстия тормозного диска. Если резьба колесного болта коснулась отверстия, необходимо повернуть тормозной диск соответствующим образом. – Очистить загрязненные колесные болты, например, с помощью проволочной щетки. ВНИМАНИЕ! Ржавые и/или поврежденные колесные болты необходимо заменить! Монтаж колес 1. Равномерно вкрутить при монтаже все колесные болты. 2. Затянуть все колесные болты, например, с помощью крестовидного ключа «крест-на-крест» с моментом 30 Нм. 3. Опустить автомобиль и затянуть все колесные болты «крест-на-крест» с предписанным моментом затяжки. ВНИМАНИЕ! Для монтажа колес не использовать ударного гайковерта! 1) Сферическое гнездо — это изогнутая поверхность шарового сегмента. Сферическое гнездо можно увидеть на колесном болте и в колесе (диске) на отверстии для колесных болтов.

Автопроспект

QUOTE

11.6. Замена колес Оцинкованные колесные болты могут применяться только на стальных штампованных дисках. Диски из легких сплавов крепятся только хромированными колесными болтами, на которых имеется коническая вращающаяся шайба. Эта шайба, установленная под головкой болта, предохраняет поверхность диска при затягивании болтов. Стандартные болты крепления колес имеют размеры – М14х1,5х27,5. Размер головки под ключ – 17 мм. Момент затягивания болтов крепления колеса – 120 Нм. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите декоративный колпак колеса. Для этого используйте монтировку и проволочную скобу из набора инструментов. Проволочная скоба устанавливается на отверстие колпака или на кромку. Пропустите монтировку через скобу и, потянув монтировку от колеса, снимите колпак. 2. На автомобиле, стоящем на земле, затяните ручной тормоз и ослабьте болты крепления колеса. 3. Поднимите соответствующую сторону автомобиля и закрепите на подставках. 4. Отвинтите верхний болт крепления колеса и на его место ввинтите установочный штифт. Использование установочного штифта облегчает установку запасного колеса. Предупреждение Диски из легких сплавов защищены от коррозии прозрачным лаком. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лаковое покрытие. При повреждении покрытия покройте диск слоем лака. 5. Для исключения «прикипания» дисков колес к ступице перед установкой колеса нанесите тонкий слой смазки на буртик ступицы, центрирующий диск колеса. 6. Перед ввинчиванием не смазывайте резьбу болтов крепления колеса. 7. Затягивание болтов крепления колеса производите равномерно в несколько этапов в диагональной последовательности.

05-05-2009 23:51

Про помощи крестовидного ключа с моментом 30 нм, что то не встречал я таких моментных ключей ни разу. Обычный шуроповертом на минимальном моменте затяжки прикручиваются все болты затем моментным ключем крест-на-крест. Болты почистить щеткой и пройти тонким слоем графитки. И не сушите кошек в микроволновке

Псс, и как алюминиевый диск может прикиперь к ступице если там кольцо центрующее из пластика.

06-05-2009 00:33

На оригинальном литье центрующего кольца нет, там изначально DIA-57,1.

06-05-2009 05:59

17-05-2009 19:17

Соединения смазанные графиткой никогда не прикипают. Основа смазки выгорает/испаряется, но сам графит остается. Соединения смазанные графиткой даже через несколько лет откручиваются потом на ура.

ЗЫ Ну уж если еще и колесные болты заягивть динамометрическим ключом…. Сдуру то можно и йух сломать.

17-05-2009 23:22

Всю жисть закручиваю болты,СМАЗЫВАЯ графиткой после того момента,когда мне на шиномонтаже затянули болты так,что пришлось откручивать 2хметровой трубой ВДВОЁМ!!! А если бы болт свернул…потом высверливать…а то и ступицу менять… Всегда смазывал и буду смазывать.Никогда ничего не раскручивалось,с трасс не вылетал,никого не сбивал,без колёс не оставался.Смазка не способствует уменьшению момента на «срывание» болта.Зато способствует приятному вкручиванию/раскручиванию и отсутствию такого неприятного момента,как прикипание болтов.Так же экономит нервы,уменьшает словарный запас русского мата,и предотвращает кузькину маму от икания ЗЫ Всегда когда что-либо раскручиваю в подвеске или там где лазию всё всегда смазываю графиткой.Зато когда второй раз лезешь — не ремонт а удовольствие. А если судить по высказываниям типа «колесо отвалиццо на ходу»,то у меня вся машина должна уже развалится…

18-05-2009 13:54

Тема повеселила На самом деле если смазывать болты, то главная проблема не в том, что они якобы могут открутиться, а в том, что затянуть

их правильно практически невозможно, даже динамометрическим ключем не получишь нужные Н/м. Плывет. Именно поэтому VAG запрещает смазывать колесные болты и именно поэтому вы потом вдвоем их откручивали 2-х метровой трубой. Из за смазки.

18-05-2009 16:33

Вот это бред

18-05-2009 16:51

У вас другой климат…

18-05-2009 17:09

Не хотел я это комментировать, ну да ладно. Для начала хотелось бы услышать аргументы по поводу ПЛЫВЕТ Что куда плывет?

Руслан Kurt

18-05-2009 17:11

Вы на фуре пробовали закипевшие болты откручивать? имхо лучше смазывать, после 100 км- проверить затяжку и делов то!

18-05-2009 17:48

Попробуйте затянуть динамометрическим ключем смазанный и несмазанный колесные болты скажем на 110 Н.м., посчитав обороты. Увидите, что смазанный болт будет закручен почти на четверть витка больше. В случае, когда д.ключ не используется (в шиномонтажах разных) результат будет еще более удручающим.

18-05-2009 20:59

Незнаю что и куда у вас плывёт,всё закручивается от руки без динамометрического ключа и проблем абсолютно никогда никаких не было. Вы в нашем городе расскажите шиномонтажникам про динамометрический ключ — увидите вот такое выражене морды А еще скажем…живу я не в москве…и разброс температуры у нас от -40 до +40. Я бы на вас посмотрел,как бы вы откручивали болт затянутый на сухую,пусть даже динамометрическим ключом,после хорошей такой зимы во время весенней переобувки.

19-05-2009 06:16

QUOTE (Saint Anger @ May 18 2009, 08:59 PM)

А еще скажем…живу я не в москве…

Да жил я в Омске некоторое время Непонятно только, как перепады климатических температур влияют на сложности с откручиванием болтов. Перепады температур самого диска за поездку существенно больше из за нагрева при торможениях, с этой точки зрения не вижу разницы между Москвой и Омском.

19-05-2009 06:47

Интересненько получается, значит мастер закручивая, предположим, гайки крышек распредвала, на одной крышке резьбу обильно полил маслом, а другая была протерта ветошью. Обе крышки затягивались динамометрическим ключом, соответствующим моментом. По вашему утверждению, одну крышку мастер перетянул, а другую, по всей видимости- не дотянул. А не подскажите ли коэффициентик «скользкости», или как он у вас там называется, чтобы брать поправочку на смазанные и не смазанные колесные болты. А если серьезно, небольшое кол-во графитки на конусе болта и на резьбе, полезны и необходимы. Об этом говорят опыт и практика

19-05-2009 08:28

Только об этой полезности почему-то не знают на VAG-е. Более того, считают это недопустимым. Вот ведь как бывает.

31-05-2009 21:53

Из своего опыта, смазываю графиткой но не обильно 15 лет и зимние на штамповку и летние на литьё, как видите проездил уже 15 лет. Очень помогает в наших суровых условиях. Езжу ну очень много.

14-11-2009 21:16

-«А откуда возникло заблуждение,что нельзя колесные гайки мазать,могу рассказать.Раньше была одна смазка -солидол,макс.t применения-60 град.Потом он встает колом,и смазанные им гайки так же хреново отворачиваются,как и не смазанные.Еще двойные колеса на грузовиках крепятся системой «гайка-футорка»,смазанная футорка откручивается вместе с гайкой,это ужасный головняк. Но саму гайку,к-рая наружное колесо крепит,смазывать можно.Только не солидолом,а мотроным маслом,или нигролом.Сейчас же популярная смазка-Литол,макс.t 130-150 град.,а так нагреть диск колеса при торможении-это постараться надо.Вот и выходит,что солидол в прошлом,футорки тож редкость,а страшилки из прошлого остались.»- \\\ С форума Mastercity.ru Я не смазываю колесные болты,потому что думаю,что за сезон они не успеют прикипеть. А вот лямбда зонд,например,который лет двадцать не откручивали — это другое дело.

15-11-2009 10:26

По роду своей работы откручиваю эти болты в день пачками.Господа,если болт ржавый,то почему его не смазать(имеется ввиду только резьбовая часть)? при уверенности что именно ТЕБЕ придется откручивать его через пол года.20-ти летний опыт работы показывает,что если диски железяки-там все равно,если литье то при попадании смазки на конус-может отпуститься.

Качество соединений очень важный в любой отрасли момент. Даже самые прочные материалы без должного соединения, не более чем набор деталей. Для того, чтобы создать из этих деталей одно целое, например, автомобиль, который смог бы выдерживать различные высокие нагрузки и воздействия окружающей среды, инженерами во все времена изобретались разные типы соединений.На сегодняшний день резьбовое соединение является одним из наиболее популярных и эффективных видов соединений. Резьбовые соединения используются везде и не только в машиностроении, они удобны, и в отличии от сварочного соединения позволяют без вреда для деталей произвести разборку и сборку механизма по несколько раз.

Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивной среды. Однако есть у этого типа соединения заклятый враг — влага. Каждый из вас знает, что происходит с резьбой спустя несколько лет если ее ничем не обрабатывать, и не откручивать время от времени. Резьбовое соединение подвергается воздействию коррозии, которая намертво скрепляет две детали, в итоге при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Порою, чтобы раскрутить две прикипевшие детали, приходится долго мучиться и в итоге прибегать к крайним мерам (болгарка, дрель, зубило, молоток, сварка).

В данной статье я расскажу, как избежать неприятностей с резьбовыми соединениями во время ремонта автомобиля. Вы узнаете, чем обработать болты и гайки для того, чтобы они не ржавели и легко откручивались.

Имеет ли смысл смазывать колесные болты, чтобы не прикипали?

Иногда при самостоятельной замене колёс автомобилисту приходится сильно попотеть, так как от постоянного воздействия воды из луж колёсные болты прикипают и не откручиваются. Но вот стоит ли их смазывать? Не приведёт ли это к самопроизвольном их откручиванию?

Особенность колёсных болтов

Болты для крепления колёс имеют особую конструкцию, у них переход от головки к резьбе имеет коническую форму — это нужно для центровки колеса. Головка болта имеет стандартный шестигранный профиль, диаметр резьбы в основном — от 12 до 14 мм. Длина зависит от типа колёсного диска, на легкосплавные устанавливают более длинные болты. Качеству изготовления этих болтов уделяют большое внимание, так как от этого напрямую зависит безопасность во время движения.

Смазывать или нет?

На первый взгляд, никакой проблемы в том, чтобы смазать колёсные болты перед их закручиванием, нет. Однако далеко не все автомобилисты согласны с этим. Колесо вовремя движения постоянно испытывает вибрационную нагрузку, что в отдельных случаях приводило даже к откручиванию болтов. Смазка резьбы может привести к потере колёс прямо на ходу. Некоторые водители, наоборот, для надёжности смазывают резьбу специальным фиксатором. Но как же тогда быть с проблемой прикипевших болтов? Без смазки коррозия, как клеем, соединяет болты со ступицей, и приходится приложить немало усилий, чтобы их открутить.

Проблема не в коррозии

На самом деле, проблема с прикипанием болтов кроется не в ржавчине на них, а в слишком сильной затяжке. Большинство водителей, да и работников шиномонтажек всегда «от души»затягивают болты. Сначала пневмопистолетом, а затем ещё раз, но уже ключом. Считается, чем сильнее затяжка, тем надёжнее, но перетягивать болты тоже не стоит. У большинства легковых автомобилей их производители рекомендуют закручивать колёсные болты с усилием от 100 до 120 Нм. Естественно, делать это нужно не баллонным ключом с трубой, а специальным динамометрическим.

Получается, что при соблюдении рекомендаций производителя по силе затяжки болтов никаких проблем с откручиванием возникнуть не должно. Также нет необходимости и в какой-то смазке резьбы.

Фото с интернет-ресурсов

www.drivenn.ru

Свойства и характеристики

Учитывая возможность применения качественной автомобильной медной смазки для колодок и прочих узлов тормозной системы, будет совсем не лишним держать ее под рукой при проточке барабанов или в рамках проверки износа тормозного диска .

Важными свойствами состава считается его хорошая электропроводность и способность снижать силы трения. Смазка хорошо защищена от воздействия влаги, не вымывается, не испаряется в процессе эксплуатации.

ВАЖНО! В составе медных смазок нет свинца. Это позволяет применять средство при обработке резьбовых соединений.

Среди основных свойств можно выделить такие:

• температурный рабочий диапазон в пределах от -50 до 1100 градусов Цельсия;
• способность сохранять начальные свойства при работе с любыми металлами;
• длительное сохранение характеристик;
• продолжительный эксплуатационный период без замены;
• способность работать в условиях высокого давления;
• дополнительная защита обработанных поверхностей от соли, щелочей, кислот, воды и растворов.

Смазки медного типа отличаются солидным сроком службы. Сам недавно наткнулся на старую банку и думал, чем открыть ее, параллельно пытаясь понять, что же внутри. Оказалось, там смазочная паста на основе меди. Заглянул в Интернет и понял, что цена такой емкости далеко не маленькая, а хватает ее на несколько лет. Буду пользоваться. Артикул уже не назову, поскольку товар дефицитный и достается многим еще от отцов и дедов.

Вот почему нельзя смазывать колесные болты

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с необходимостью поправить что-то в автомобиле собственными руками. При этом они, как правило, делятся на три категории. Одни предпочитают лишний раз смазку не трогать, вторые заливают ее даже туда, где она быть не должна, а вот третьи строго следуют инструкции, которая прилагается к каждому автомобилю.

Сегодня давайте подробнее поговорим о колесных болтах и о том, нужно ли их смазывать.

Большинство автомобилистов, которые имеют довольно внушительный опыт вождения, в один голос скажут, что смазывать болты нужны. Наносить смазку очень даже полезно. Особенно это помогает в случаях, когда колесо очень долго не откручивается. При наличии смазывающего материала на резьбе таких проблемы встречаются гораздо легче. Что существенно облегчает процесс замены колес.

Для того, чтобы смазывать болты и гайки, чаще всего используется самая обычная графитка. Она стоит не дорого, да и найти ее можно практически в каждом магазине автомобильных товаров.

Естественно, мнение большинства не всегда бывает истинным. Однако, для того, чтобы разобраться в ситуации достаточно обратиться к руководствам по эксплуатации, которые прилагаются к каждому автомобилю, но старательно игнорируются владельцами транспортных средств.

Например, в инструкции по использованию, таких авто, как Volkswagen Jetta, Skoda Octavia или Toyota Camry есть довольно четкие указания по поводу этого вопроса. Производитель говорит о том, что нельзя смазывать болты ни маслом, ни консистентной смазкой. Так как, по его заявлению, это может привести к ослаблению крепления, из-за чего появляется риск слета колеса во время движения. А это повлечет за собой не только серьезное ДТП, но, возможно, и человеческие жертвы.

В руководстве по эксплуатации от Toyota говорится также и о том, что это приведет к слишком сильному затягиванию колесных гаек. В результате этого можно серьезно повредить как сам болт, так и диск.

Разумеется, все это всего лишь рекомендации. Каждый автомобилист сам в праве решать, как ему эксплуатировать собственного железного коня. Стоит учитывать и то, что понятия об необходимом уровне смазки. Вполне возможно, что небольшое количество графитки не повредит, но не стоит заливать болты смазкой.

Фото с интернет-ресурсов

www.drivenn.ru

Где их наносят?

Много ли в автомобиле таких мест, где нужна медная смазка? Довольно много — загибаем пальцы. Итак: свечи зажигания, система выпуска отработавших газов, шпильки выпускного коллектора, тормозные диски и ступицы, суппорты и тормозные колодки, посадочные места кислородных датчиков и т.п. Можно сказать иначе: фактически всё, что работает в зоне высоких температур (в том числе в агрессивной среде) и при больших нагрузках, стоит при первой возможности обработать медной смазкой. На практике это происходит, как правило, при очередном обслуживании того или иного узла в расчете на то, что последующие разборки будут проходить гораздо легче, чем на необработанных автомобилях.

Почему нельзя смазывать колесные болты и гайки?

Каждый автовладелец холит и лелеет свой автомобиль, стараясь все делать своевременно, меняя только качественные детали и жидкости. Опустим ту категорию водителей, которые не следят за своим авто и покупают самое дешевое, и, то, реже, чем по регламенту.

Я помню на автосервисе менял масло и приехал дедок на стареньких жигулях на замену по подвеске. Когда мастера подняли на подъемник эту классику, то резьба на всех болтах была залеплена обычным пластилином.

Мастера собрались и тупо поржали, а тот мастер, который должен был производить замену уже приготовил самую длинную трубу, чтобы надеть на вороток и увеличить рычаг. Но как же было его удивление, когда все откручивалось без этой трубы. Все мастера сразу перестали ржать с деда. Просто мастер готовился, что без горелки и огромной трубы ничего не поменяет, но оказалось все не так.

Многие подумают, что раз колеса откручиваются 2 раза в год при смене будет очень трудно открутить колеса и поэтому смазывают резьбу любой смазкой, типа литол, солидол, толуол или даже просто моторным маслом, думая, что так легче будет открутить колеса.

Почему нельзя смазывать колесные болты и гайки?

Задумайтесь! А смазывает ли производитель их? А на шиномонтажах смазывают? Нет, не смазывают. И вот почему! Мало того, что при движении болты и гайки закручиваются еще сильнее а смазка усиливает этот процесс еще сильнее.

Почему? Потому что при экстренном торможении тормозные диски разогреваются до 300 °C, а керамические вообще до 1000 °C. Вот и получается, что как ни старайся, а пыль все равно проникает в резьбовое соединение, а под действием высоких температур вся эта консистенция прикипает у резьбе намертво, как будто приварили сваркой.

А через полгода можно и не открутить вовсе, даже с трубой. Поэтому, запомните, что никогда не смазывайте колесные болты и гайки, а если уже хотите все же смазать, то выбирайте хотя бы высокотемпературную смазку, выдерживающую высокие температуры!

cardinator.ru

Про смазку

Этот вопрос всегда вызывает споры, сторонников смазывать колесные болты навалом, хотя немало тех, кто не принимает эту позицию, причем не пустом месте, а аргументируя.

Смазка помогает предотвратить процесс коррозии, не дает болтам прикипеть, это правда но с другой стороны, сейчас делаются специальные болты со специальным покрытием, которое обладает теме же самыми свойствами, что и смазка. Впрочем, малобюджетные машины в расчет не берем, там экономят на всем.

Нельзя не упомянуть минус – наличие смазка, снижает коэффициент трения, что может отразиться на откручивании болта, особенно на скорости (не забывает про вибрацию), а это уже опасно.

чем смазать болты колес? Я говорю графитовой, знакомый смазал литолом. Кто прав?

балонные болты вообще немажуться-ламер ваш знакомый а не механик

а какая разница, чем болты мазать… но я бы смазал графиткой… приколькная штука

плохой механик. только графиткой.

ничем не мазать. открутятся

особой разницы нет — но графитовая лучше

Резьбовую часть мазать ваще нельзя. Мазать можно только конусную часть . Да чем угодно.

муж говорит и тем и тем можно, но лучше графитовой

а я вот даже и незнала что их нужно смазывать

Я за графитовую!

Если Вы не уверены, чем смазывать, поездите по разным мастерским и поспрашивайте у различных механиков и, вообще, разных специалистов, чем лучше и чем хуже

Нужно ли смазывать колесные болты перед их установкой

Многие водители интересуются, безопасно ли смазывать колеса маслом, чтобы уменьшить ржавчину? На самом деле, это очень распространенные манипуляции, которые используют многие водители. Однако далеко не все знают можно ли это делать или нет. Итак, об этом более подробно речь пойдет ниже.

Смазывать колесные болты перед установкой или нет?

Нанесение масла на колесные болты при замене или повороте шин может быть очень опасным действием.  Как все известно, шины меняют каждый сезон с лета на зиму. Многим водителям постоянно интересно, следует ли наносить тонкий слой масла на колесные гайки / шпильки, чтобы уменьшить ржавчину.

Многие водители привыкли наносить крошечный мазок машинной смазки на резьбу (не на обод) каждого колесного болта. Они считают, что это хорошее средство от коррозии и поможет при ослаблении болта. А также думают, что конические сопрягаемые поверхности гайки / колеса обеспечивают трение, чтобы гайки оставались плотными, поэтому смазанная резьба помогает сохранить резьбу при многократном снятии, установке и повторном затягивании гаек. Также считается, то смазанное резьбовое соединение изнашивается намного меньше.

Однако есть противоположные теории по этому поводу.

Итак, что же делать? Наносить масло или любую смазку на колесные болты, колесные гайки или колесные шпильки – многие считают, что это очень плохая идея. Если поверхность будет скользить, как масло, колесо может ослабнуть. Ржавчина на этих участках — обычное дело, и это не имеет значения, поскольку она есть только на поверхности. Можно просто очистить участок небольшой наждачной бумагой. Но никогда не смазывать шпильки или болты.

При затяжке колеса нужно обязательно проверить правильность значений крутящего момента для конкретной комбинации колеса и автомобиля. Колесные шпильки необходимо затягивать до определенного момента. Слишком маленький крутящий момент — колесо может расшататься; слишком большое усилие, и шпильки колеса могут растянуться и ослабнуть.

Также существует версия, что диск прогревается и в результате может «прилипнуть» к нему болт, смазанный маслом или смесью. Однако зачастую это не происходит, но все же среди водителей существуют подобные опасения.

В заключение, стоит заметить, что смазка резьбовых соединений в первую очередь предотвращает окисление болта и гайки. Это защищает резьбу, в том числе от износа, то есть повышает надежность соединения. В любом резьбовом соединении при затяжке работает 2-3 витка резьбы.

Сила сжатия витков в них такова, что любая смазка полностью вытесняется оттуда. Резьбовые соединения лучше смазывать засохшим мовилем (наливается в открытую банку, превращается в густой состав типа). Нужно наносить небольшое количество этой смазки на болт, включая колесные болты.

Каждый сам решает, делать эту процедуру или нет. Однако, автолюбители считают, что смазка не может спровоцировать самоотвинчивание болта. То есть польза очевидна, а вреда нет.

Не смазывай колесные гайки/болты, без колес останешься!

Большинство людей так или иначе хоть единожды да сталкиваются с тем что приходиться менять колесо, например при проколе на запаску. Практически все меняют шины по сезону, либо колеса в сборе. Так что все равно сталкиваются с тем что нужно открутить колесные гайки/болты и потом закрутить. казалось бы операция простейшая, но далеко не многие могут сделать это безопасно и правильно.

В основном это происходит от невежества и безграмотности, все таки мифы гаражные у нас сильны как нигде — что то типа «кашу маслом не испортишь», «авто любит ласку и смазку» и прочее народное творчество.

Начнем с того что открутить не проблема, а вот в закручиванием гаек и болтов возникают проблемы. Начнем с того что многие делают это балонным ключом из комплекта и даже на шиномонтажах используют кличи-кресты, с разными размерами головкок на концах «креста». Это в корне неправильно! Колесные гайки/болты должны быть затянуты строго с определенным моментом, чего обычным ключом сделать невозможно, нужен динамометрический ключ и только он! Во многих руководствах по эксплуатации, мануалах по ремонту и тп книжках прямо пишется — если требуется заменить колесо, закрутите от руки инструментом из комплекта (он рассчитан на среднестатистического человека и рычаг определенной длины), далее с осторожностью (!) проследуйте в сервисный центр где вам установят правильный момент затяжки. Либо это можно сделать самостоятельно, но опять же с помощью динамометрического ключа.

И тут вот от желания сделать лучше и случается основной прокол — некоторые неграмотные люди смазывают гайки или болты (в зависимости от того что стоит, например на моем VW T3 на фото, реализованы оба вариант и болты и гайки). Смазка приводит к тому что по смазке нельзя с точностью, даже с динамометрическим ключом затянуть крепеж. А чего говорить об обычном ключе из штатного комплекта инструмента?

Вариантов развития тут два:

1. Из-за смазки нет достаточного натяга ни по резьбе, ни по соприкосновению с колесным диском и крепежом — имеем все шансы того что болт/гайка попросту в один прекрасный момент открутятся. Последствия открутившегося колеса, думаю ясны всем?

2. Из-за смазки затянуть можно намного сильнее чем это положено, это грозит тем что шпилька\болт вытягиваются, либо могут обломиться, в любом случае, можем опять же иметь все шансы получить отпавшее колесо на дороге.

Именно поэтому практически у всех производителей как автомобилей, так и смазочных материалов есть ясное указание запрещающее смазывать колесный крепеж!

В хороших сервисных центрах НИКОГДА не смазывают колесный крепеж, а если он уже смазан, то перед установкой его очищают от смазки и только потом устанавливают. Это признак хорошего сервиса, если ситуация другая и вам говорят обратное — бегите оттуда, пока не поздно, эти вам наворотят!

Иногда многие мотивируют тем что мол болты\гайки прикипают, поэтому их надо смазывать. Тут вариантов несколько — либо материал некачественный, либо при установке резьба не была очищена. Если резьбу очистили и крепеж качественный, ничего такого не происходит!

А хуже всего то что многих в ПТУ, колледжах, и прочих учебных учреждениях, а иногда просто мастер дядявася учит новичков смазывать… Я помню четко, что нам, инженерам на транспорте, в ВУЗе объясняли почему не надо смазывать и что большинство водителей из «старой гвардии» все равно мажут!

Так что если беспокоитесь о своей безопасности и хотите делать правильно, не смазывайте эти крепежи, поверьте производителям и мне, что не стоит этого делать, а так же заимейте хотя бы недорогой динамометрический ключ — в жизни он пригодиться, особенно если любите сами ковыряться с техникой, и пользуйтесь им всегда, моменты затяжки, поверьте, пишут не просто так! при малейшем подозрении на резьбу, поверхности соприкосновения — крепеж меняйте, а диск очищайте (коррозия ослабляет натяжение, крепеж открутить будет сложно, а то и невозможно, то есть оба варианта плохи)

Сейчас набегут комментаторы, я это понимаю, мол я всю жись мазал, батя мазал, и дед мазал, и внукам накажу мазать и ничо не случилось! Да, не обязательно что у вас прям вот так сразу возьмут и отпадут колеса, но шансы увеличиваются, это ясно, рано или поздно такое может произойти. А профита от смазки нет никакого — просто не забывайте очищать резьбу и поверхность соприкосновения диска\крепежа.

Не доверяете мне, посмотрите руководство по эксплуатации либо ремонту на свой автомобиль, я уверен что там этот пункт скорее всего будет. Всем удачи и безопасных дорог!

Есть еще статьи, в которых я рассказываю как и что делать правильно, но о чем многие не подозревают. Например, как делается правильно шиномонтаж.

Как правильно хранить колеса.

Почему нельзя ездить на зимних шинах летом и наоборот

Ретро мини тест советских зимних шин. Хороши ли в сравнении с современными?

Ретро минитест советских всесезонок.

Крутая статья? Поделись!

Автор: Юрий (Er…)

эксперт по автомобилям и мотоциклам в Перми

Обо мне

Еще интересные статьи:

Зачем машине медь?

Предотвратить легче, чем лечить — так говорят опытные медики. В автомобиле эта мудрость тоже применима.

«5 колесо»

Но началось, вообще-то, не с этого. Однажды я пробил колесо. Вроде бы, чего там поучительного? Поставил домкрат, открутил гайки, снял, вкатил новое и поехал дальше. А вот получилось так, что провозился часа три — проблема подстерегала в операции «снял». За несколько месяцев после сезонной смены резины между диском и ступицей образовался тонкий поясок коррозии, а посадка на моей машине у дисков на ступицы плотная. И вот — ни туда, ни сюда. В конце концов справился, конечно. Но время и нервы потратил.

Через несколько дней заехал к приятелю, у него небольшой сервис, чтобы он что-то посоветовал, как в таких случаях поступать — бить молотком через деревяшку по диску или, как я видел в шиномонтажках, прямо кувалдой по резине?

— Дикий ты человек, Леха. Что тебе помешало еще при установке колес ступицу обработать? Нет, не солидолом, он оттуда мигом вымоется. Лучше медной смазкой. В нее включены крохотные частицы меди, которые препятствуют срастанию деталей. Кстати, та же история с коллекторами, особенно выпускным. Тут гайка со шпилькой срастаются так, что еще за счастье, если вывинтится шпилька из головки. Нередко она просто обламывается, и последующие проблемы даже описывать муторно. На старинных машинах в это место еще на заводе ставили гайки из медного сплава. Сейчас, конечно, времена не те, медь — материал ценный и тратить его на цельную гайку неоправданно. А вот если довелось снимать коллектор, обработать резьбу шпильки медной смазкой — просто милое дело. Органика смазки под влиянием температуры там, конечно, не удержится, выгорит, а медные частицы останутся, как останется и возможность в следующий раз, даже через много времени, легко открутить гайки.

Собственно, всю приятельскую лекцию пересказывать не буду, но существенные моменты могут быть вам интересны.

На самом деле мест, где желательно применять медную смазку, в машине не так мало — это те резьбовые соединения, где действует высокая температура и агрессивная среда. В частности, невредно обработать резьбы элементов выпускного тракта (лямбда-зонды, шпильки коллекторов и прочее), свечей зажигания или накаливания, тормозной системы (направляющие суппортов, а также нерабочие стороны тормозных колодок). Естественно, нужно быть большим педантом, чтобы делать это заранее по всем проблемным точкам в режиме «отвинтил-смазал — ввернул на место». Обычным пользователям это избыточно, но если кому-то хочется сохранить машину до антикварного возраста, почему нет? Не нужно только забывать, что перед обработкой следует хорошо очистить детали от коррозии.

В продаже встречаются медные смазки в двух формах — консистентные и аэрозольные. Какими пользоваться — вопрос привычки и удобства. Аэрозольные хороши тем, что можно провести обработку не запачкав рук, состав менее вязкий и его проникающая способность поэтому выше. Но и проблем при производстве таких составов хватает, изготовить их сложнее. Требуются специальные компоненты, препятствующие образованию комочков меди и для поддержания частиц в виде взвеси, сами частицы нужны более мелкие. 

Отвечая на спрос, но не имея нужных технологий, некоторые производители выпускают то, что сложно назвать смазкой медной: меди там практически нет, зато есть сплав (порошок) разнородных металлов с имитирующим медь красителем. Пользы в ней мало, а обычному покупателю на глаз лукавства не заметить — ведь обработанное не разбирают регулярно.

К слову сказать, у приятеля-сервисмена на полке стоял баллончик в приметной «астрохимовской» раскраске. Давно применяет, результаты хорошие, в составе немецкий медный порошок. Весьма экономична в использовании, так как наносится тонким равномерным слоем и не стекает с вертикальной поверхности. Себе, вероятно, такую же куплю, ступицы обработаю, потом еще несколько болтов в планах, когда буду суппорты снимать.

Вот еще что я у него спросил:

— Ты же ремонтник. Ну, приехал к тебе клиент, ты сделал, качественно сделал, и ведь, скорее всего, обратно откручивать не придется или придется очень нескоро. Есть ли смысл в меди? Одно дело своя машина, любая поломка в головную боль. А клиентская?

— Ну, знаешь! Это ты брось. Меня так учили, вернешься ты к этому болту или нет, а нужно сделать так, чтобы если и не тебе, а другим это было удобней и проще. Пусть этот клиент не приедет, но скажет другим. Вот, вроде у всех в отрасли застой, а у меня все подъемники заняты. А ты тоже ушами не хлопай, купи медную смазку, полезная штука.

Хочу получать самые интересные статьи

Следует ли ставить противозадирные на гайки или колесные болты?

Когда вы слышите или читаете, что кто-то говорит не наносить противозадирную или другую смазку на резьбу, просто помните; крутящий момент — это всего лишь средство для получения необходимого напряжения. Проблема в том, что натяжение идет в обоих направлениях, а характеристики сухого крутящего момента предполагают чистую новую резьбу.

Как показано на этом видео, менее новый болт дает только 28% необходимого натяжения при том же крутящем моменте по сравнению с новым болтом / гайкой.

После нанесения смазки на корродированную резьбу он смог вернуть ее до 90% от начального натяжения за тот же момент.

Точно так же смазочные материалы дадут вам 25-35% дополнительного натяжения на каждый приращенный крутящий момент.

Большинство производителей болтов указывают крутящий момент для сухих, оцинкованных и смазанных; мелким мелким шрифтом, предполагая трение, говоря что-то вроде: «Значения крутящего момента рассчитаны по формуле T = KDF где; K = 0,15 для «смазанного» состояния, K = 0,17 для оцинкованного и сухого состояния (или в состоянии поставки для 12.9), K = 0,20 для обычного и сухого состояния
»

Загрузить (PDF, 63 КБ)

Итак, вопрос действительно не в том, использовать ли смазку или нет, а в том, над чем вы работаете и сколько усилий вы готовы приложить для очистки резьбовых поверхностей.

В любом случае, любой, кто использует динамометрический ключ с коэффициентом затяжки 0,7 (крутящий момент * 0,7) на новом болте с номинальным крутящим моментом в сухом состоянии, не приведет к чрезмерной деформации (деформации) болта / шпильки даже при использовании густой смазки.

https://www.rtsauto.com/wp-content/uploads/2018/06/ajax-handbook.pdf

Вероятность чрезмерной деформации резьбы при использовании динамометрического ключа , а не , безусловно, возрастает при смазке, поскольку окно для чрезмерной затяжки меньше.

Однако, если болт не входит в диапазон пластика, он не будет удлиняться, даже если ослаблять и затягивать многократно.

На макроуровне смазка определенно приводит к более удлиненным шпилькам, предел погрешности становится меньше, и, следовательно, происходит больше ошибок, особенно в условиях высоких темпов, где ударные пистолеты и затяжка на ощупь являются обычным явлением. Но помните, это ошибка пользователя.

В конце концов, если вы работаете на собственном автомобиле, рекомендуется использовать смазку, чтобы избежать коррозии.

Эта запись была опубликована 8 июня 2018 г. в 12:29 в разделе «Интересные материалы». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0.

Советы по обслуживанию автомобилей своими руками, с которыми вы можете справиться: замените сломанную шпильку колеса

Шпильки колеса удерживают колеса на ступице. Естественно, колесные шпильки подвергаются давлению и со временем могут изнашиваться или изнашиваться. Если вы покупаете подержанный автомобиль у , купите здесь, заплатите здесь автодилерам , эти проблемы будут решены в рамках их проверки, но если вы выбрали частную продажу, вам, возможно, придется сделать некоторые работы с колесными шпильками своими руками.Некоторые из наиболее распространенных проблем — это видимые повреждения резьбы и скопление ржавчины на самом шпильке.

Первым этапом замены шпильки является подготовка автомобиля и рабочей зоны.

1. Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на твердой и ровной поверхности. Поставьте автомобиль на стоянку, если у него автоматическая коробка передач, или на первой передаче, если у нее механическая коробка передач.
2. Для шин, которые будут оставаться на земле, установите противооткатные упоры для колес и включите стояночный тормоз, чтобы шины не двигались.
3. Используйте утюг для шин только для ослабления гаек; пока не удаляйте их.
4. Найдите точки поддомкрачивания и расположите опоры домкрата под этими точками.
5. Поднимите автомобиль, используя напольный домкрат, рассчитанный на то, чтобы выдержать вес, под которым падает ваш автомобиль. Поднимите машину, пока колеса не оторвутся от земли.
6. Рекомендуется использовать перчатки, а также защитные очки на следующем этапе, когда вы будете отделять гайки от шпилек колеса.Лучше всего это сделать с помощью утюга.
7. Используйте наклейку или маркировочный механизм, чтобы указать, какое колесо является каким, если вам необходимо удалить более одного из них.
8. Если возможно, вам нужно будет снять передние тормоза, открутив болты, на которых крепится тормозной суппорт. Отделите суппорт и прикрепите его к раме веревкой или эластичным шнуром. Снимите ротор для тормозов, что может потребовать использования клиновых винтов ротора, чтобы отодвинуть ротор от ступицы колеса.
9. Отсоедините колпак от колеса, поставив под него дренажный поддон или что-то подобное. Слейте из подшипников все масло, которое может там находиться, а также смазку, которая может вытечь. Ищут стопорного кольца путем размещения вкладок, которые должны быть отброшены; вы можете использовать молоток и зубило, чтобы сделать эту часть. Снимите ступицу и убедитесь, что не потеряете выступающий конический подшипник.
10. Найдите и отсоедините уплотнение колеса и с помощью инструмента для снятия уплотнения снимите его со ступицы. Внутри ступицы колеса снимите больший подшипник со ступицы.
11. Переверните ступицу колеса и вытащите шпильки. Протрите резьбу внутри монтажных отверстий. Выбросьте сломанную шпильку колеса. Рекомендуется заменить все шпильки.
12. Переверните ступицу еще раз так, чтобы уплотнение было обращено к вам. Вставьте новые колесные шпильки в шлицевые отверстия молотком. Убедитесь, что они полностью вставлены.
13. Смажьте все подшипники, находящиеся в приемлемом состоянии, маслом или консистентной смазкой, входящими в комплект поставки, и прикрепите их к ступице колеса.Если в ступице колеса ранее было трансмиссионное масло, его необходимо снова долить. Установите подшипник на шпиндель и внутрь ступицы колеса.
14. Закрепите ступицу колеса на шпинделе, надев наружную стопорную гайку. Убедитесь, что он полностью опущен и затянут, а затем открутите его с помощью динамометрического ключа. Обязательно затяните гайку, как указано.
15. Используя новую прокладку, отсоедините центральную заглушку и залейте масло до тех пор, пока масло не станет сухим. Замените пробку и обязательно проверните ступицу не менее пяти раз, чтобы она полностью заполнилась.
16. Присоедините суппорт вместе с тормозными колодками обратно на ротор. Закрепите болты на суппорте. Установите и затяните гайки проушины с помощью шинного железа.
17. Возьмите домкрат и поместите его подальше от автомобиля.

Обязательно пройдите тест-драйв и обратите внимание на любые странные шумы или вибрации. По завершении тест-драйва еще раз проверьте крепежные гайки и убедитесь, что колеса или шпильки не повреждены.

Смазка или без смазки, вот в чем вопрос! [Архив]

---

Просмотр полной версии: Смазка или нет, вот в чем вопрос!

---

Yelcamino

29.12.2010, 18:11

Много лет назад мне сказали не наносить никакой смазки на шпильки колеса.Мне так и не объяснили, почему, и, учитывая, что мне тогда было всего 14 лет, я не спрашивал почему. Теперь, 30 лет спустя, я спрашиваю «Почему?»

Учитывая, что винты шатуна затянуты смазкой на их резьбе, и я почти уверен, что они выдерживают гораздо большее напряжение, чем шпильки колес, то почему мне сказали не наносить смазку на шпильки колес?

Что скажешь?

---

DarkoNova

12-29-2010, 18:49

Когда я купил переделку шпильки для моего BMW, чтобы избавиться от глупых болтов, в комплекте был какой-то противозадирный материал для крепления резьбы.Я надевал его на каждый выступ, и у меня никогда не было проблем с ними. Прикладные болты время от времени ослабляли меня, но у меня никогда не было такой проблемы с новыми ушками. На самом деле им казалось, что с защитой от захвата легче продвинуться.

---

MonzaRacer

12-29-2010, 20:10

Как технический специалист более 20 лет я делал много разных вещей, в основном исходя из требований работодателя.
Несколько лет назад я работал в Firestone Mastercare. Что ж, у нас есть журнал Modern Tire Dealer, и в этой публикации для отчета одна из групп, занимающихся шинами / колесами / другими группами, провела надлежащее расследование и обнаружила, что противозадирная смазка на основе «серебряного» никеля хороша и даже рекомендуется, поскольку она не изменяет значения крутящего момента на не более 5%, но фактически нормализует затяжку крепежа.
И если вы когда-нибудь взглянете на какой-либо полуприцеп или полуприцеп, который находится в надлежащем состоянии, то увидите, что шпильки колес не заедают.
Таким образом, противозадирная пленка на основе никеля — это нормально, и даже рекомендуется, чтобы она предохраняла вещи от ржавчины, предотвращала заедание или истирание.
Удачи

---

Yelcamino

30.12.2010, 04:46

Когда я вчера менял колеса, я нашел время, чтобы покрыть каждую шпильку колеса серебряным противозадирным составом. Я провела каждую гайку вниз и назад, чтобы равномерно покрыть резьбу, затем стерла излишки.Я также немного снизил крутящий момент, так как мне не приходилось преодолевать трение сухой резьбы. Думаю, я обновлю свой образ действий.

---

Фургон B

30.12.2010, 07:36

Мы всегда используем серебряную противозадирную пленку на гоночном автомобиле, но колеса либо снимаются, либо повторно затягиваются на каждой сессии. Я бы затягивал их так же, как сушу, поскольку теоретически со смазкой они могли бы легче откатиться. Как всегда при затяжке колес, проверьте крутящий момент после поездки, так как они могут ослабнуть.С противозадирными присадками на трамвае я мог бы взять за привычку проверять еще раз, пока вы не найдете ни одной ослабленной.

---

Twentyover

30.12.2010, 11:51

Не голосовал, но все умные парни, управляющие старыми английскими спортивными автомобилями (возможно, здесь оксюморон) с колесами с центральным замком, используют coaslip. Предотвращает коррозию резьбы и шлицев Rudge. Я живу в Мичигане. На мне ржавчина гайки.

---

Yelcamino

12-30-2010, 12:17 PM

Мы всегда используем серебряный противозадирный агент на гоночной машине, но колеса либо снимаются, либо повторно затягиваются на каждой сессии.Я бы затягивал их так же, как сушу, поскольку теоретически со смазкой они могли бы легче откатиться. Как всегда при затяжке колес, проверьте крутящий момент после поездки, так как они могут ослабнуть. С противозадирными присадками на трамвае я мог бы взять за привычку проверять еще раз, пока вы не найдете ни одной ослабленной.

Хорошее замечание. Я периодически проверяю крутящий момент на своих проушинах, но буду делать это чаще с противозадирным устройством.

Не голосовал, но все умные парни, управляющие старыми английскими спортивными автомобилями (возможно, здесь оксюморон) с колесами с центральным замком, используют Copaslip.Предотвращает коррозию резьбы и шлицев Rudge. Я живу в Мичигане. На мне ржавчина гайки.

Я никогда раньше не слышал о Copaslip, но могу вложить деньги в некоторые из них. Вот его дилер (http://www.mrmoly.com/html/copaslip.html), если кому-то интересно.

---

6’9 «Witha69

12-30-2010, 12:29 PM

Anti seize. Забрал его у друга, который является сертифицированным специалистом по дизельным двигателям Maaster ASE. Это помогает мне продлить длину 4″ 1/2 «Шпильки x20 от ржавчины.

---

JRouche

30.12.2010, 19:20

Отличная тема резьбы !! Крепежные детали колес (шпильки, болты или что-то еще на месте) требуют огромного количества злоупотреблений.И они предназначены для того, чтобы терпеть. Они предназначены для многократного растяжения при каждом снятии колеса, должны быть простыми в использовании для ЛЮБОГО владельца, навинчивать гайку обратно в темноте, в дождь, снег или пустыню ЛЮБОЙ за рулем автомобиля, то есть мужчин, женщин, пожилых и подростки.

Они пережили некоторые оскорбления со стороны тяжеловесного ударного водителя в местном магазине по замене шин. И они не расходный материал. Если у вас 40-летний автомобиль, скорее всего, у вас оригинальные крепежи для колес. ИМО, это какие-то прочные штуки.

Какая жалость, что мы больше не думаем о них. Но да, я думаю, что антизахват — хорошая идея. Так что я думаю, что если вы готовы выломать динамометрический ключ, чтобы затянуть колесные гайки, то неплохо было бы нанести серебряный слой смазки.

Кстати о крутящем моменте? Что любишь использовать гаечный ключ для окончательных чисел? Хожу в три шага, идет быстро, работы не особо. Я вручную затягиваю все гайки (вместе с головкой и удлинителем), толкая или встряхивая шину, чтобы все конические сиденья равномерно сели.Затем я беру 35 фунтов для всех, затем 65 фунтов, а затем последние 120 фунтов для всех.

120 фунтов может показаться много, но это не так. Я снял несколько гаек с колесной мастерской, которая регулярно использует удары, и они превышают 150 фунтов. Но что более важно, это не было одинаковым для всех натсов. И это одна из причин использования динамометрического ключа — получение одинакового крутящего момента для всех крепежных деталей.

Но вот что безумие и здорово в застежках. Как правило, они отлично отформовываются при самых разных условиях затяжки.Если это тяжелая рука на шинах-R-us, или бабушка на обочине заснеженной дороги с гаечным ключом. Кажется, они всегда держатся.

Незначительный крепеж колес !! Им нужно больше заслуг, ведь они — ПОСЛЕДНИЙ связующий элемент между ВАМИ и дорогой. JR

Ой, забыл проголосовать, сделаю это сейчас …

---

Twentyover

30.12.2010, 22:08

…………….. …….
Кстати о крутящем моменте? Что любишь использовать гаечный ключ для окончательных чисел? Хожу в три шага, идет быстро, работы не особо.Я вручную затягиваю все гайки (вместе с головкой и удлинителем), толкая или встряхивая шину, чтобы все конические сиденья равномерно сели. Затем я беру 35 фунтов для всех, затем 65 фунтов, а затем последние 120 фунтов для всех.

…

65 фут-фунт для суточного водителя, 80 фут-фунт для гоночного автомобиля и Camaro (оба используют шипы ARP) независимо от типа сиденья

---

kryptik

31.12.2010, 12: 13 AM

65 фут-фунтов для ежедневного водителя, 80 фут-фунтов для гоночного автомобиля и Camaro (оба используют шипы ARP) независимо от типа сиденья

Согласен, я использую примерно 65-70 футов-фунтов для моих шипов 7/16 сзади и около 80 фунт-футов для моих 1/2 шипов спереди.

---

ponchopwr70

12-31-2010, 03:48 AM

Я использую серебро, никогда не заедаю и крутящий момент примерно до 80. Я снимал колеса так много раз, что я это почувствовал. Я лично не стал бы затягивать свои ушки до 120, но это не по теме.

---

Yelcamino

12-31-2010, 06:01

Когда я собирался высохнуть, я затягивал шпильки 1/2 на 90, а шпильки 7/16 на 80. Теперь с антизахватом Езжу 80 и 70 соответственно.

---

parsonsj

12-31-2010, 07:23

Я использую серебряную противозадирную смазку на каждой машине, которую я «обслуживаю».Теперь это 5 машин, лол. Я использую заводские значения крутящего момента и беру 10 фунт-фут. выкл, и используйте 85 для резьбы 1/2-20 гоночного автомобиля. Я также позаботился о том, чтобы на седлах гайки имел немного противозадирных присадок.

jp

---

My427stang

31.12.2010, 22:54

Я не протираю каждый раз, но если он начинает казаться сухим, я ударил его снова.

Я не вижу причин, по которым сухая нить лучше слегка смазанной

---

tommycomfort

01.01.2011, 06:19

Herb,
Не думаю, что я бы посоветовал ее людям, которые никогда не проверяйте их проушины, но я не думаю, что для таких парней, как мы, которые включают и выключают колеса, можно ошибиться.Я дважды проверяю свои перед каждым мероприятием, как и я уверен, что вы тоже. Рад видеть эту ветку, хотя я всегда думал, что я чудак, использующий противозадирные …
Tom

---

Van B

01.01.2011, 8:08 AM

Я использую серебряный антисептик на каждой машине Я утверждаю». Теперь это 5 машин, лол. Я использую заводские значения крутящего момента и беру 10 фунт-фут. выкл, и используйте 85 для резьбы 1/2-20 гоночного автомобиля. Я также позаботился о том, чтобы на седлах гайки имел немного противозадирных присадок.

jp

John,

Мне любопытно, почему вы опускаетесь ниже заводской спецификации.

---

parsonsj

01.01.2011, 08:25

Чем лучше смазка для резьбы, тем больше растяжение болта при измерении крутящего момента. На сайте ARP есть хорошее техническое описание этого явления.

Jp

---

mc84_zz4

01.01.2011, 18:08

Когда я жил в Колорадо (12 лет), я менял колеса 2 раза в год: летом и зимой.
Я использовал wd40, так как это было то, что у меня было под рукой, но я думаю, что я найду вместо него большую тюбик противозадирного средства.
В этом году у меня уже были колеса как минимум 4 раза.

Я нашел эту ссылку от ARP, не уверен, что это то, что обсуждалось ранее о характеристиках выхода / крутящего момента:
http://www.arp-bolts.com/pages/technical_torque_us.shtml
Но в нем говорится: » Всегда смазывайте крепеж перед приложением крутящего момента, чтобы обеспечить точные показания ».

---

aronhk_md

01-01-2011, 21:04

Почему бы также не использовать противозадирную смазку на конических ИЛИ плоских седлах самого колеса? Опять же, это точка трения, которая может препятствовать правильному крутящему моменту.

Также, для тех из вас, кто пользуется им и регулярно проверяет ….. обнаруживали ли вы, что они когда-нибудь отступали с использованием / временем?

Есть ли разница между «серебряным» антисайзом и любым другим? Я никогда не смотрел, что такое мое …..

---

CarlC

01-01-2011, 21:48 PM

Для любого болтового соединения приложенный крутящий момент используется для растягивания болта или шпильки. Для крепежа класса 8 / A490 150KSI степень растяжения, необходимая для достижения 70% предела текучести материала болта (консервативная, общепринятая спецификация.) составляет 0,003 дюйма / дюйм болта в рукоятке. Соотношение зажима к диаметру 4: 1 очень хорошо, так как может быть применено большое растяжение. Растяжение или удлинение действует как пружина и помогает уменьшить вероятность ослабления и минимизировать изменения релаксации. Например, для болта 3/8 дюйма с 1-1 / 2 дюйма в захвате растяжение составляет 0,012 дюйма, чтобы получить около 73% выхода.

На фактическое удлинение могут влиять десятки факторов. Больше всего мы контролируем способ приложения крутящего момента, размер крепежа (для большинства из нас мелкая резьба 1/2 «или 7/16») и смазка.Самым большим фактором является трение под головкой вращающейся гайки или болта. В сочетании с другими составляющими трения только около 10% приложенного крутящего момента идет на фактическое приложение натяжения к застежке.

И что? Давайте воспользуемся обычным противозадирным составом Bostik Silver Grade для затяжки застежки. Он имеет коэффициент трения 0,13 по сравнению с 0,18 для сухого крепежа. Это уменьшение требуемого крутящего момента на 25%.

Так почему же не больше отказов крепежа?

Во-первых, число 70% действует как буфер.Нередко бывает разница в удлинении +/- 20% в группе крепежных элементов, к которым прилагается одинаковый крутящий момент, поэтому наличие 30% буфера сверху — это хорошо. Во-вторых, материал застежки всегда прочнее спецификации. Сталелитейщик должен соответствовать минимальному стандарту, поэтому они всегда будут нацелены на чуть более высокий уровень, чем минимальный. В-третьих, формулы крутящего момента консервативны. В десятках случаев, когда я использовал как микрометры, так и методы проверки удлинения ультразвуком, фактическое удлинение намного меньше теоретического при использовании приложенного крутящего момента.Каждый раз. Таким образом, даже если вышеуказанный смазочный материал используется вместе с теоретическим значением крутящего момента в сухом состоянии, это обычно нормально. Но всегда лучше проверять коэффициенты трения / уменьшение и применять их к рассматриваемому крепежу.

Мне нравится понижающий коэффициент jp. Я делаю то же самое, но также считаю религиозной политикой повторную проверку проушин по крайней мере дважды после установки колес и до / после каждого трекового дня. Я также наношу легкий слой на седло проушины

---

aronhk_md

01-01-2011, 22:41 PM

Но есть ли реальная необходимость в использовании понижающего коэффициента? Какая польза от этого? На мой взгляд, большинство характеристик крутящего момента были оценены в лабораторных / идеальных условиях, когда трение в любом случае было пониженным.Или используя теоретические уравнения для аппроксимации трения и т. Д. Применяя противозадирный состав на эти поверхности, мы предотвращаем окисление. Мне кажется, было бы достаточно просто использовать рекомендуемые характеристики крутящего момента, нет?

В качестве примечания, возможно, мы также со временем добавляем в смесь грязь / пыль …. если, конечно, вы не снимаете и повторно наносите противозадирный состав каждый раз, когда снимаете гайку. Вероятно, это не сильно влияет на уравнение при нормальных обстоятельствах.

---

CarlC

01-02-2011, 08:29 AM

Смазка для резьбы выполняет две основные функции.Во-первых, смазка, в зависимости от смеси, уменьшит трение между резьбой и под головкой болта / гайки. Это приведет к меньшему крутящему моменту, необходимому для получения такого же удлинения по сравнению с узлом без смазки, и уменьшению вероятности снятия изоляции и герметизации. Во-вторых, опять же, в зависимости от смеси, это увеличит вероятность того, что сопрягаемые компоненты высвободятся во время разборки (противозадирные составы).

В зависимости от используемого смазочного материала снижения трения может быть достаточно, чтобы крепежная деталь вылетела, если затянуть до высыхания. .Смесь масла и графита может снизить трение до 50%.

---

aronhk_md

01-02-2011, 08:55

Хороший материал, Карл, спасибо. Из этого обсуждения я как бы понял, что в случае колесных шпилек, особенно 7/16 или 1/2, которые мы используем, сами шпильки обычно никоим образом не близки к своей точке отказа при нормальных характеристиках крутящего момента … .. как свидетельствуют магазины, которые часто перетягивают их до 150 футов / фунт без сбоев.

Таким образом, в данном конкретном случае уменьшение крутящего момента, хотя и уместно при использовании смазки, вероятно, не является жизненно важным.

НО в других приложениях, и я могу думать о многих случаях, когда стальной болт вставляется, скажем, в алюминиевую резьбу или случаях, когда диаметр / материал болта минимален для его применения ……… в этих случаях добавление смазка МОЖЕТ потенциально вызвать сбой, если использовать нормальные характеристики крутящего момента для этого приложения.

Еще раз спасибо …… отличное обсуждение!

---

overZealous1

13.01.2011, 20:25

Чем лучше смазка для резьбы, тем больше растяжение болта при измерении крутящего момента.На сайте ARP есть хорошее техническое описание этого явления.

Jp

+1 крутящий момент на любом болте рассчитан на диаметр болта. и твердость материала. вам потребуется определенное растяжение болта, чтобы гайка не откатилась в зонах с высокой вибрацией. слишком большое трение от резьбы, и вы не будете достаточно растягивать болт. слишком большой крутящий момент, и вы чрезмерно растягиваете болт, и он теряет эластичность.
противозадирный хороший.

---

Джон Райт

30.11.2011, 03:55

Что вы скажете?

Противозадир.Никогда не ослаблял, и все мои трамваи / грузовики с пробегом более 100 тыс.… Много тепловых циклов, много перекосов шин и никогда не болтались гайки.

За исключением того случая, когда у меня был магазин шин, который поменял комплект шин на другой комплект колесных дисков, и я покинул их магазин и почувствовал что-то забавное на первом повороте и остановился, чтобы найти все 8 гайков на колесе RF. мой грузовик держался только за шпильки, может быть, за одну или две нити … нет, они даже не сидели. К счастью, я поймал его до того, как они выпалили мой обод.

---

parsonsj

30.11.2011, 06:10

Из этого обсуждения я как бы понял, что в случае колесных шпилек, особенно тех, которые мы используем 7/16 или 1/2, шпильки сами по себе, как правило, не достигают точки отказа при нормальных характеристиках крутящего момента ….. о чем свидетельствуют магазины, которые часто перетягивают их до 150 футов / фунт без сбоев. Я не понимаю, почему вы заняли эту позицию .. y гайки с проушинами ничем не отличаются от других болтов. Как мы уже объяснили, антизажим снижает требуемый крутящий момент из-за уменьшения трения на резьбе и седле.Прикручивание их к сухой спецификации при использовании Anti-Seze увеличивает риск выхода из строя. Цитировать анекдоты о чрезмерном затягивании гаек в магазинах в качестве «доказательства» опасно, и их не следует использовать для такого важного крепежа.

---

Джон Райт

30.11.2011, 06:21

Вот ссылка из ARP, которая может быть интересна тем, кто интересуется металургическими точками болтов:
http://arp-bolts.com/pages/technical_metallurgy.shtml

и вот ссылка из ARP, выделяющая различные типы отказов болтов:
http: // arp-bolts.com / pages / Technical_failures.shtml

много других интересных материалов для чтения на этом сайте.

---

parsonsj

11-30-2011, 06:25 AM

Некоторая информация из ARP:

http://arp-bolts.com/pages/technical_installation.shtml

Выдержка: смазки Slicker могут снизить необходимый крутящий момент на целых 20-30% для достижения желаемой предварительной нагрузки …

---

parsonsj

30.11.2011, 06:26

Джон — слишком забавно! Великие умы, а?

---

Джон Райт

30.11.2011, 08:08

Сухой и смазанный:
Мы используем устройство Скидмора-Уилхельма (http: // www.skidmore-wilhelm.com/bolt_testing.htm) здесь, на работе, чтобы протестировать каждую партию / образец устанавливаемых нами болтов. Это оборудование действительно может показать вам разницу в напряжении, развиваемом внутри болта для данного момента (или поворота гайки).
https://static1.pt-content.com/images/pt/2011/11/tobig-1.gif
т.е. для 1-дюймового болта A490 TC (регулировка натяжения) шлиц должен оторваться, когда болт достигнет минимального напряжения 67 000 фунтов (67 тысяч фунтов) внутри болтового узла. Когда шлицевой срез срезан, затяжка ключа прекращается.Мы должны протестировать минимум 3 образца на партию #, чтобы убедиться, что мы используем хорошие болты, и мы используем Skidmore (гидравлический датчик нагрузки с манометром), чтобы доказать, что наши процедуры болтов / гаечных ключей / болтовых соединений подходят для обеспечения полного натяжения болт без недостаточной / чрезмерной затяжки.

---

robertjra

01-03-2012, 21:28 PM

Я работаю в шинной промышленности, и у меня есть колеса для затяжки бункера в течение 12 лет. TIA и ASE говорят, что никогда не используйте смазку или противозадирную смазку на колесных шпильках. основан на сухом крутящем моменте.

---

MonzaRacer

01-03-2012, 21:48

Хорошо, давайте вернемся к набору некоторых фактов, прежде всего, серебряный противозадирный состав на основе никеля неоднократно тестировался, чтобы не изменять крутящий момент гайки наконечника. более 5%.
Теперь отраслевые сторожевые псы провели свои тесты с противозадирными составами на основе масла, смазки, никеля и меди и обнаружили, что вы затягиваете только стандартные спецификации, видите, что все стандартные характеристики + или — так что вы в парке мячей, также перечисленные вещи, которых НЕ нужно делать. не ставьте его на конус гаек и используйте только для покрытия резьбы шпильки / гайки.
Я использую противозадирную пленку на основе никеля более 20 лет, и нам даже сказали в технической школе использовать ее. Что касается характеристик крутящего момента, я видел оценки для большинства вещей GM / Ford: 7/16,12 мм, 1/2 в диапазоне от 85 до 105. почти каждый Ford / GM / Chrysler использовал 95-105 для 12-миллиметровых проушин.
Единственная причина, по которой большинство азиатских автомобилей используют меньше, связана с деформацией тормозов / ступиц.
Видел автомобиль Chrysler с ОДИНАКОВЫМИ шипами диаметром 12 мм на азиатских автомобилях, азиатские требовали 80 фунтов на фут, а американцы — 100.
Так же проводились некоторые тесты, поиск и т. Д.
Угадайте, растяжка точнее, если резьба только смазана. Трение между конусом и гайкой предотвращает перемещение выступа, а противозадирные свойства резьбы обеспечивают более стабильный крутящий момент.
Выполнял эту работу слишком долго, и после нескольких лет высверливания и удаления плохих гаек поверьте этому, заводской крутящий момент хороший даже с антизадирной смазкой, я бы ни на что не стал его менять, теперь, если вы используете смазку arp moly, тогда да послушайте спецификации уменьшения ARP.
anti-seize не является смазкой как таковой, это легкая смазка с высокими тепловыми характеристиками, в которой никель действует как ингибитор коррозии, он НЕ делает вещи корродирующими.С точки зрения застежки все не так гладко.
Факты, которые я приводил в статье (хотелось бы найти), и мои собственные испытания и исследования говорят мне использовать стандартные застежки и использовать противозадирные средства на основе серебра, никеля.

---

LeighP

01-04-2012, 21:50 PM

Думаю, я перейду на антисайз на основе никеля, так как я купил кое-что для сборки комплекта оборудования из нержавеющей стали, которое купил для своего ресто проекта. ..но уже более 30 лет я использую легкую смазку для шасси на шпильке или спрей WD40 на шпильке…. никогда не откручивала колесную гайку и не ломала шпильку.
Я должен признать, что не использую динамометрический ключ … Я затягиваю вручную и довольно стабильно чувствую нужный крутящий момент, используя свой гаечный ключ.

---

MonzaRacer

01-07-2012, 12:41 PM

Что касается специфического использования противозадирных веществ на медной основе, некоторые марки пахнут трансмиссионным маслом, например, смазкой diff (?), Но мне всегда говорили это было сделано для более высоких температур, таких как коллекторы и тому подобное. О, и я все еще ищу статью, которую прочитал.Кроме того, поскольку большая часть противозадирной смазки, которую я использую, — это Permatex, я откажусь от одного секрета, я использую жидкую резину / буфер для шин, тот же материал, который я использую при ремонте шин с заплатами / заглушками, чтобы разбавить мой противозадирный слой, если он немного подсох out ,,, работает хорошо.

---

Henesian

09.01.2012, 19:55

Смазка полностью. Смазка Permatex Anti-Seize Lubricant. Можно найти везде, но отлично подходит для колесных шпилек. Все сексуальные намеки и каламбуры предназначены.

---

TT302Z28

09.02.2012, 07:05

Вау, классные парни.Честно говоря, я никогда не думал о том, чтобы нанести противозадирный состав на шпильки колеса.

Спасибо за внимание.

---

AutoX_D21Hardbody

06-05-2015, 18:54

В мою компанию зашел представитель компании Meritor, чтобы продемонстрировать изображение идеальной работы тормозов на тяжелых грузовиках, и этот представитель посоветовал нам использовать только 30 капель. вес на резьбу шпилек. Это исходит от Meritor, компании, которая производит оси, тормоза и ступицы для больших грузовиков.

---

кимосаби

06-07-2015, 12:30

В мою компанию зашел представитель компании Meritor, чтобы продемонстрировать идеальную работу тормозов на тяжелых грузовиках, и этот представитель посоветовал нам использовать только 30-кратное снижение веса. на резьбу шпильки.Это исходит от Meritor, компании, которая производит оси, тормоза и ступицы для больших грузовиков.

Ага. Не нужно обдумывать это. Шпильки колес — шпильки колес, твердый материал. Раздевание и герметизация — вот о чем я думаю, когда смазываю свою. Я всегда использую моторное масло. Плевать на растяжку. Правильный крутящий момент у меня в руке. Никогда еще не отрывалось колесо (или шпилька). 🙂

Противозадирная? Моторное масло тоже подходит. Но какой смысл в машине, у которой каждый сезон срывают колеса?

---

MonzaRacer

06-07-2015, 12:52 PM

Многие технические специалисты по грузовикам уже много лет используют серебряную антизадирную смазку.
, когда я работал в Sears, меня неоднократно жаловали на угли из-за использования старой малярной кисти и моторного масла 30wt на шпильках колес, а именно потому, что мы живем в сельской местности, и многие из транспортных средств имели определенное количество коррозии из-за близости к элементам фермы, т.е. навоз, химикаты и т.д.
с использованием динамометрических рукояток и динамометрических ключей ,,,, проблем не возникало.
В настоящее время я работаю Midas, мне нужен был более тяжелый динамометрический ключ, поэтому я купил устройство Precision с разделенной балкой, и оно вращает только по часовой стрелке.Он поднимается до 250 фунтов футов
, его хватило на ежедневное использование и постоянное использование в течение почти 2 лет, его только что отремонтировали и откалибровали, и он обошелся мне всего в 100 долларов.
Для мелкой резьбы 7/16 мне всегда давали 80-85 фунт-футов, 1/2 крутящего момента для мелкой резьбы при 100 фунт-фут. 12-миллиметровые шпильки мне всегда давали рейтинг 80-95 фунт-фут.
За что видел много разных машин, много разных крутящих моментов.
Я видел такие же шпильки на одной машине, которая использовала крутящий момент 60 фунт-фут, а затем в другом 80 фунт-фут, а затем еще на 88.
С чистыми и гладкими коническими поверхностями седла, антизадирной смазкой только на резьбе и приемлемыми интервалами между проверками.
На 12-миллиметровых шпильках я затягивал до 85-90, если нет установленных спецификаций, и 1/2 дюйма на 100 и 14 мм. Я затягивал 140 на стали и 150 на алюминий, так как это было тем, что я видел в качестве спецификаций.
Всегда подтягивайте Алюминий примерно через 25 миль. Стальные детали редко нуждаются в повторной затяжке.
Если резьба повреждена, вы можете очистить ее на гайках с открытым концом назад метчиком и использовать штамп для шпилек. В магазине я обычно вижу задиры на самом конце шпилек и буду используйте шлифовальный диск, скотчбрайтовые ролоки и напильники.
Может, даже отрезать пару ниток.
Колесные шпильки ЯВЛЯЮТСЯ очень упругими и очень выносливыми. Неправильное использование колесных шпилек становится слишком большим злоупотреблением в моей отрасли для той важной роли, которую они играют в наших автомобилях, будь то серийные или гоночные.
В большинстве машин для перетаскивания и кольцевых гусениц используются колесные шпильки 9/16 или 5/8, и для получения соответствующего крутящего момента я бы обратился к производителю / продавцу.
Противозадирная смазка на основе меди не очень подходит для выравнивания номинального крутящего момента.
После проведения испытаний с маслом, смазкой на основе молибдена, антизадирной смазкой на основе серебра (на основе никеля), моторным маслом, трансмиссионным маслом и некоторыми другими.
Из всех тестов они провели их на ступицах идентичного типа и подшипниках, добавленных роторах, и центрах, вырезанных из колес.
Если я правильно помню, у них было более 50 различных тестовых единиц.
Из всех них у них были лучшие, точные, воспроизводимые значения крутящего момента по серебряной противозадирной смазке, а точность значений крутящего момента была впечатляющей. И насколько я помню, действительно единственная разница в рейтинге была от хабов разных марок. Они предположили, что разница была в качестве / классе установленных колесных шпилек.В офшорных хабах были более дешевые шпильки с менее качественной отделкой. НО после установки и удаления проушин гайки имели тенденцию «полировать» шпильки после того, как они были покрыты антизадирной смазкой.
Итак, если вы, ребята, используете поворотные кулаки со ступицей и подшипниковыми узлами, установите новые гайки (если их трудно навинтить на новые шпильки) с серебряной, никелевой основой, антизадирной обработкой, прогните их несколько раз и несколько раз затяните.
Это должно их отполировать достаточно хорошо, чтобы получить точный крутящий момент / предварительную нагрузку.

---

На базе vBulletin®

Как заменить шпильку колеса

Колесные шпильки предназначены для удержания колес на ведущей или промежуточной ступице. Когда автомобиль проезжает поворот, шпилька колеса должна выдерживать давление, прикладываемое к ней по вертикальной и горизонтальной осям, а также толкание или тянущее усилие. Колесные шпильки со временем устают и растягиваются. Когда кто-то чрезмерно затягивает зажимную гайку, он, как правило, оказывает слишком большое давление, в результате чего гайка вращается на шпильке колеса.Если шпилька колеса изношена или повреждена таким образом, на шпильке останется ржавчина или видимое повреждение резьбы.

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключ торцевой в коробке
• Выколотка латунная (длинная)
• Отбойный стержень
• Банджи-шнур
• наждачная бумага зернистость 320
• Фонарик
• Домкрат напольный
• Смазка зубчатая
• Молоток (2 1/2 фунта)
• Джек стоит
• Отвертка с плоской головкой большого диаметра
• Безворсовая ткань
• Поддон для слива масла (малый)
• Одежда защитная
• Шпатель / скребок
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Набор винтов для клина ротора
• Защитные очки
• Инструмент для установки пломб или деревянный брусок
• Инструмент для снятия уплотнений
• Шина утюг
• Динамометрический ключ
• Набор бит Torx
• Противооткатные упоры

Часть 1 из 4: Подготовка к снятию шпильки колеса

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые будут оставаться на земле . В этом случае противооткатные упоры будут располагаться вокруг передних колес, поскольку задняя часть автомобиля будет приподнята. Включите стояночный тормоз, чтобы задние колеса не двигались.

Шаг 3: Ослабьте зажимные гайки . Если вы используете шинный утюг для снятия колес с автомобиля, ослабьте крепежные гайки с помощью шинного утюга.Не снимайте зажимные гайки, а только ослабляйте их.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, рекомендуемый для веса автомобиля, поднимите его в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Установите опоры домкрата Стойки домкрата должны находиться под точками установки домкрата. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Шаг 6: Наденьте защитные очки . Это защитит ваши глаза от летящего мусора при снятии шпилек колеса. Наденьте перчатки, устойчивые к смазке для зубчатых передач.

Шаг 7: Снимите гайки крепления . Используйте утюг для снятия гаек с шпилек колеса.

Шаг 8: Снимите колеса с колесных шпилек . Если вам нужно снять более одного колеса, пометьте колеса мелом.

Шаг 9: Снимите передние тормоза .Если вы работаете со шпильками передних колес, вам нужно будет снять передние тормоза. Снимите болты крепления тормозного суппорта.

Снимите суппорт и подвесьте его на раме или винтовой пружине с помощью эластичного троса. Затем снимите тормозной ротор. Вам могут потребоваться клиновые винты ротора, чтобы отжать ротор от ступицы колеса.

Часть 2 из 4: Удаление поврежденной или сломанной шпильки колеса

Для автомобилей с коническими подшипниками и установочными ступицами сальников

Шаг 1: Снимите колпак ступицы колеса .Поместите небольшой сливной поддон под колпачок и снимите колпачок со ступицы колеса. Слейте масло из подшипников и ступицы в дренажный поддон. Если в подшипниках была смазка, то может вытечь немного смазки. Хорошо иметь поддон для установки подшипника.

• Примечание : Если у вас есть стопорные ступицы для полного привода, вам необходимо снять стопорные ступицы с ведущей ступицы. Обязательно обратите внимание на то, как выходят все части, чтобы вы знали, как их собрать.

Шаг 2: Снимите внешнюю гайку со ступицы колеса .С помощью молотка и зубила небольшого пробивать назад язычки стопорного кольца, если есть один. Снимите ступицу и захватите небольшой конический подшипник, который выпадет.

Шаг 3: Слейте остаток трансмиссионного масла из ступицы колеса . Переверните ступицу на заднюю сторону, где находится уплотнение.

• Примечание : После снятия ступицы колеса уплотнение ступицы будет слегка порезано, поскольку оно снимается со шпинделя с оси. Это разрушит уплотнение, и его необходимо заменить перед тем, как снова надеть ступицу колеса.Вам также необходимо будет проверить ступичные подшипники на износ при снятой ступице.

Шаг 4: Снимите сальник колеса . Используйте инструмент для снятия уплотнений, чтобы снять уплотнение колеса со ступицы колеса. Вытащите больший подшипник, который находится внутри ступицы колеса.

Шаг 5: Очистите два подшипника и осмотрите их. . Убедитесь, что подшипники не окрашены и не имеют ямок. Если подшипники окрашены или изъедены ямками, их необходимо заменить. Это означает, что они стали слишком горячими или были повреждены мусором в масле.

Шаг 6: Выбейте колесные шпильки, которые необходимо заменить . Переверните ступицу колеса назад так, чтобы резьба шпильки колеса была обращена вверх. Выбейте шпильки молотком и латунной выколоткой. Используйте ткань без ворса, чтобы очистить резьбу внутри монтажных отверстий ступицы колеса.

• Примечание : Рекомендуется заменить все шпильки колеса на ступице колеса, у которой сломана шпилька. Это гарантирует, что все шипы будут в хорошем состоянии и прослужат вам долго.

Для автомобилей с запрессованными подшипниками и ступицами с болтовым креплением

Шаг 1. Отсоедините жгут от датчика ABS на ступице колеса . Снимите скобы, которые крепят ремень к поворотному кулаку на оси.

Шаг 2: Снимите крепежные болты . С помощью отбойного молотка снимите монтажные болты, которыми ступица колеса крепится к подвеске. Снимите ступицу колеса и положите ступицу вниз резьбой шпильки колеса вверх.

Шаг 3: Выдавите шпильки колеса .Используйте молоток и латунную выколотку, чтобы выбить шпильки колеса, которые необходимо заменить. Используйте безворсовую ткань, чтобы очистить резьбу внутри монтажного шланга ступицы колеса.

• Примечание : Рекомендуется заменить все шпильки колеса на ступице колеса, у которой сломана шпилька. Это гарантирует, что все шипы будут в хорошем состоянии и прослужат вам долго.

Для автомобилей с неразрезными задними ведущими мостами (мосты с полым корпусом)

Шаг 1: Снимите задние тормоза .Если задние тормоза имеют дисковые тормоза, открутите болты крепления суппорта тормоза. Снимите суппорт и подвесьте его на раме или винтовой пружине с помощью эластичного троса. Затем снимите тормозной ротор. Вам могут потребоваться клиновые винты ротора, чтобы отжать ротор от ступицы колеса.

Если задние тормоза имеют барабанные тормоза, снимите барабан, ударив по нему молотком. После нескольких ударов барабан начнет отрываться. Возможно, вам потребуется снять задние тормозные колодки, чтобы снять барабан.

После отключения барабана снимите крепеж с тормозных колодок.Убедитесь, что вы делаете одно колесо за раз, если вы делаете шпильки с левой и правой стороны колеса. Таким образом, вы можете увидеть диаграмму на другом тормозном узле.

Шаг 2: Поместите поддон под заднюю ось между картером оси и шпильками колеса . Если ваша ось имеет фланец на болтах, снимите четыре болта и выдвиньте ось. Вы можете перейти к шагу 7, чтобы продолжить.

Если ваша ось не имеет фланца на болтах, вам необходимо снять ось с банджо-корпуса.Выполните шаги с 3 по 6, чтобы выполнить эту процедуру.

Шаг 3: Снятие крышки банджо-корпуса . Поместите поддон под крышку корпуса банджо. Снимите болты крышки банджо-корпуса и снимите крышку банджо-корпуса с помощью большой плоской отвертки. Дайте трансмиссионному маслу вылиться из картера моста.

Шаг 4. Найдите и снимите стопорный болт язычка. Поверните внутренние крестовины и клетку, чтобы найти фиксирующий болт язычка, и снимите его.

Шаг 5: Вытащите вал из клетки .Поверните обойму и снимите шестерни паука.

• Примечание : Если у вас есть система принудительной блокировки или система повышенного трения, вам необходимо будет снять систему перед снятием крестовин. Рекомендуется делать снимки или записывать то, что вам нужно сделать.

Шаг 6: Снимите ось с корпуса . Вставьте полуось и снимите c-фиксатор внутри клетки. Выдвиньте ось из картера моста. Боковая шестерня на полуоси упадет в обойму.

Шаг 7: Выдавите шпильки колеса . Поместите полуось на верстак или блоки. Используйте молоток и латунную выколотку, чтобы выбить шпильки колеса, которые необходимо заменить. Используйте безворсовую ткань для очистки резьбы внутри монтажного шланга ступицы колеса.

• Примечание : Рекомендуется заменить все шпильки колеса на ступице колеса, у которой сломана шпилька. Это гарантирует, что все шипы будут в хорошем состоянии и прослужат вам долго.

Часть 3 из 4: Установка новой шпильки колеса

Для автомобилей с коническими подшипниками и установочными ступицами сальников

Шаг 1: Установите новые шпильки колеса .Переверните ступицу так, чтобы конец сальника был обращен к вам. Поместите новые шпильки колеса в шлицевые отверстия и с помощью молотка выбейте их на место. Убедитесь, что шпильки крепления колеса полностью опущены.

Шаг 2: Смажьте подшипники . Если подшипники в хорошем состоянии, смажьте более крупный подшипник трансмиссионным маслом или консистентной смазкой (в зависимости от того, какой она была) и поместите в ступицу колеса.

Шаг 3: Получите новое уплотнение ступицы колеса и установите его на ступицу .Используйте инструмент для установки уплотнения (или деревянный брусок, если у вас нет установщика), чтобы вставить уплотнение в ступицу колеса.

Шаг 4: Установите ступицу колеса на шпиндель . Если в ступице колеса было трансмиссионное масло, залейте ступицу колеса трансмиссионным маслом. Смажьте малый подшипник и установите его на шпиндель в ступицу колеса.

Шаг 5: Вставьте прокладку или внутреннюю стопорную гайку . Наденьте внешнюю стопорную гайку, чтобы закрепить ступицу колеса на шпинделе. Затяните гайку до упора, затем отверните ее.Используйте динамометрический ключ и затяните гайку в соответствии со спецификациями.

Если у вас есть стопорная гайка, затяните гайку с усилием 250 фут-фунтов. Если у вас система с двумя гайками, затяните внутреннюю гайку с усилием 50 футов фунтов, а внешнюю гайку — с усилием 250 футов фунтов. На прицепах внешнюю гайку следует затянуть с усилием от 300 до 400 фут-фунтов. По окончании затяжки отогните фиксаторы вниз.

Шаг 6: Установите крышку на ступицу колеса, чтобы изолировать трансмиссионное масло или смазку. . Обязательно используйте новую прокладку, чтобы создать хорошее уплотнение на крышке.Если в ступице колеса было трансмиссионное масло, вам нужно снять центральную пробку и доливать крышку до тех пор, пока масло не вытечет.

Закройте крышку и вращайте ступицу. Вам нужно будет сделать это четыре или пять раз, чтобы полностью заполнить концентратор.

Шаг 7: Установите тормозной ротор на ступицу колеса . Установите суппорт с тормозными колодками обратно на ротор. Затяните болты суппорта до 30 футов фунтов.

Шаг 8: Установите колесо обратно на ступицу колеса .Наденьте гайки на проушины и плотно затяните их утюгом для шин. Если вы собираетесь использовать пневматический или электрический ударный гайковерт, убедитесь, что вы не превышаете крутящий момент от 85 до 100 фунтов.

Для автомобилей с запрессованными подшипниками и ступицами с болтовым креплением

Шаг 1: Установите новые шпильки колеса . Переверните ступицу так, чтобы конец сальника был обращен к вам. Вставьте новые шпильки колес в шлицевые отверстия и молотком забейте их на место. Убедитесь, что шпильки крепления колеса полностью опущены.

Шаг 2: Установите ступицу колеса на подвеску и установите крепежные болты . Затяните болты до 150 футов фунтов. Если у вас есть вал CV, который проходит через ступицу, убедитесь, что вы затянули гайку оси вала CV с моментом 250 футов фунтов.

Шаг 3: Подсоедините жгут к датчику колеса ABS . Установите на место скобы, чтобы закрепить привязь.

Шаг 4: Наденьте ротор на ступицу колеса . Установите суппорт с накладками на ротор.Затяните крепежные болты на суппорте с усилием 30 футов фунтов.

Шаг 5: Установите колесо на ступицу колеса . Наденьте гайки на проушины и плотно затяните их утюгом для шин. Если вы собираетесь использовать пневматический или электрический ударный гайковерт, убедитесь, что вы не превышаете крутящий момент от 85 до 100 фунтов.

Для автомобилей с жесткими задними ведущими мостами (мосты с полым корпусом)

Шаг 1: Установите новые шпильки колеса . Поместите полуось на верстак или блоки.Поместите новые шпильки колеса в шлицевые отверстия и с помощью молотка выбейте их на место. Убедитесь, что шпильки крепления колеса полностью опущены.

Шаг 2: Вставьте полуось обратно в картер оси . Если вам пришлось снять фланец, наклоните полуось, чтобы совместить его со шлицами внутри шестерен. Установите болты на фланец и затяните их с усилием 115 футов на фунт.

Шаг 3: Установите на место боковые шестерни . Если вам пришлось снимать ось через корпус банджо, то после установки полуоси в картер моста сдвиньте боковые шестерни на C-образные фиксаторы и установите их на полуось.Вытолкните вал, чтобы зафиксировать полуось на место.

Шаг 4: Установите крестовины на место . Убедитесь, что шестерни паука совпадают.

Шаг 5: Вставьте вал обратно в обойму через крестовины . Зафиксируйте вал стопорным болтом. Затяните болт вручную и еще на 1/4 оборота, чтобы зафиксировать его на месте.

Шаг 6: Очистите и замените прокладки . Очистите старую прокладку или силикон на крышке корпуса банджо и корпусе банджо.Поместите новую прокладку или новый силикон на крышку корпуса банджо и установите крышку.

• Примечание : Если вам пришлось использовать какой-либо силикон для уплотнения банджо-корпуса, обязательно подождите 30 минут, прежде чем снова заливать масло в дифференциал. Это дает силикону время для схватывания.

Шаг 7: Снимите пробку заливного отверстия на дифференциале и заполните банджо-корпус . Когда масло заполнено, масло должно медленно вытекать из отверстия. Это позволяет маслу перемещаться по полуосям, смазывать внешние подшипники и поддерживать необходимое количество масла в картере.

Шаг 8: Установите барабанные тормоза на место . Если вам пришлось снять барабанные тормоза, установите тормозные колодки и крепеж на опорную пластину. Вы можете использовать другое заднее колесо в качестве ориентира, чтобы увидеть, как оно сочетается. Поставить барабан и отрегулировать задние тормоза.

Шаг 9: Установите на место дисковые тормоза . Если пришлось снять дисковые тормоза, установите ротор на ось. Установите суппорт на ротор, не снимая колодок. Затяните крепежные болты на суппорте с усилием 30 футов фунтов.

Шаг 10: Установите колесо на ступицу колеса . Наденьте гайки на проушины и плотно затяните их утюгом для шин. Если вы собираетесь использовать пневматический или электрический ударный гайковерт, убедитесь, что вы не превышаете крутящий момент от 85 до 100 фунтов.

Часть 4 из 4: Опускание и проверка автомобиля

Шаг 1. Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, рекомендуемый для веса автомобиля, поднимите автомобиль под ним в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 2: Снимите опоры домкрата . Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля. Затем опустите автомобиль на землю.

Шаг 3: Затяните колеса . Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть зажимные гайки в соответствии со спецификациями вашего автомобиля. Убедитесь, что вы используете звездообразный узор для затяжки. Это предотвращает биение (качание) колеса.

Шаг 4: Тест-драйв автомобиля . Проведите машину по кварталу. Прислушайтесь к любым необычным шумам или вибрации.Когда вы вернетесь с дорожного испытания, еще раз проверьте крепежные гайки на предмет ослабления. Используйте фонарик и проверьте, нет ли новых повреждений колес или колесных шпилек.

Если ваш автомобиль продолжает издавать шум или вибрировать после замены шпилек колеса, то может потребоваться дополнительная проверка шпилек колеса. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных механиков в YourMechanic, который может заменить шпильки колеса или диагностировать любые связанные с этим проблемы.

Для чего используется медная смазка? Великобритания

Сегодня на рынке представлено так много различных типов смазок, что бывает сложно выбрать подходящую смазку для правильной работы.

Медная консистентная смазка — это противозадирный состав, предназначенный для работы при экстремальных температурах. Обратите внимание, это не смазка. Его часто используют для предотвращения заедания и коррозии при высоких температурах в автомобильной промышленности. Медная смазка эффективна в диапазоне температур от -40 ° до + 1150 ° по Цельсию, что делает ее идеальным выбором для использования на колесных гайках и болтах, фланцах, шпильках и выхлопных кронштейнах для предотвращения заедания.

ЧТО ТАКОЕ МЕДНАЯ СМАЗКА?

Медная консистентная смазка — это специально разработанный противозадирный состав, который производится путем объединения мелких частиц меди и высококачественных ингибиторов коррозии и окисления.Смазка создается путем смешивания масла с мылом. Это придает смазке липкость, которая позволяет ей цепляться за поверхность, на которую она была нанесена, и дольше оставаться на месте. Медная смазка — это противозадирная смазка, а не смазка.

ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДНОЙ СМАЗКИ:

Медная консистентная смазка разработана так, чтобы быть термостойкой и хорошо работать в условиях экстремальных температур.Он демонстрирует отличные противозадирные свойства при температурах значительно выше 1000 ° по Цельсию. По этой причине это смазка первого выбора для использования с колесными гайками, фланцами, выпускными кронштейнами / узлами и фланцами. Противозадирные свойства медной смазки особенно полезны при сборке и демонтаже. Его также иногда используют для устранения визга дисковых тормозов.

МАГАЗИН АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАРАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ — Посетите страницу здесь

СМАЗКА МЕДНАЯ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

В автомобильной промышленности существует ряд конкретных работ, требующих применения медной смазки:

• Выхлоп в сборе (высокие температуры)
• Детали тормозов (высокие температуры)
• Резьбовые соединения (подверженные воздействию высоких температур)
• Резьба свечей зажигания
• полюса батареи

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДНОЙ СМАЗКИ:

• Отличные противозадирные свойства
• Устойчивость к высоким температурам
• Защищает от коррозии (например, клеммы аккумулятора)
• Помогает формировать надежные пломбы
• Отличный проводник тепла (может способствовать теплопередаче при приложении к задней части тормоза)
• может помочь предотвратить визг дискового тормоза

НЕДОСТАТКИ МЕДНОЙ СМАЗКИ

• Может повредить резиновые детали (уплотнительные кольца, гетры, уплотнения)
• Плохие смазочные свойства по сравнению с другими пластичными смазками (медная консистентная смазка — это прежде всего противозадирная смазка)
• Может мешать работе современных тормозных систем — (например, прокладки для устранения шума)
• Медь может мешать работе электрических компонентов — (медь является проводником и может оказывать вредное воздействие на электрические системы, например: магнитные датчики в тормозных системах с АБС)

Посмотреть наш ассортимент

Опасности сломанной шпильки колеса

Колесные шпильки предназначены для надежного крепления шин и колес к автомобилю.В большинстве случаев эти компоненты из твердой стали не выходят из строя и не изнашиваются. Однако, поскольку шпилька колеса подвергается воздействию элементов и ежедневно испытывает огромные нагрузки, существуют и другие проблемы, которые могут привести к износу или поломке этих деталей. Неправильная установка, чрезмерная затяжка зажимных гаек или недостаточная затяжка зажимных гаек могут привести к выходу из строя шпильки колеса.

Существует множество предупреждающих знаков, которые предупреждают о возможности поломки шпильки колеса. Ниже перечислены несколько симптомов, на которые следует обратить внимание:

Резьба с повреждением

Шины и колеса крепятся к транспортному средству с помощью проушин с гайками, которые имеют такой же рисунок резьбы, как и шпильки колес.Иногда резьба шпилек колес может быть повреждена из-за:

• Неправильная установка: предполагается, что проушинные гайки завинчивают вручную минимум на четыре оборота, чтобы гарантировать, что они правильно прикреплены к шпилькам колеса. Многие механики и автовладельцы, меняющие шину на обочине дороги, часто забывают об этом факте, прежде чем начинают быстро затягивать гайки. Они также должны быть затянуты в виде звезды и надежно закреплены на ступице транспортного средства, прежде чем снова ставиться на землю.
• Поперечная нарезка гайки проушины на шпильку: это часто случается в сервисных центрах по быстрой замене масла и в некоторых шиномонтажных мастерских, особенно когда технические специалисты спешат или используют неправильные гаечные ключи. Чтобы избежать перекрестной нарезки резьбы, убедитесь, что проушины установлены правильно, и медленно направьте гайку на шпильку колеса, пока она не коснется ступицы.

Ржавые шпильки

Это может произойти, если вы живете в районах, где ваш автомобиль подвергается воздействию соленой воды или зимней дорожной соли.Большинство колесных шпилек изготовлено из нержавеющей стали, устойчивой к ржавчине, но это не полностью предотвращает окисление. Если шпильки начинают ржаветь, становится трудно установить или снять гайки крепления без повреждения.

Если вы живете в таком месте, как Новая Англия, где ваши гвоздики часто подвергаются воздействию соли, вам следует ежегодно проверять их на наличие признаков ржавчины.

Правильная затяжка шпильки

Почти каждый, кто работал на своем собственном колесе, затягивал гайки крепления на своей машине без использования подходящих инструментов.Но это может привести к катастрофе. В худшем случае вы можете сломать шпильку колеса. Правильный способ затяжки шпильки колеса — динамометрический ключ. Если у вас его нет или вы не знаете, как им пользоваться, лучше всего сдать машину в сервис и спросить у механика.

Если вы не используете подходящие инструменты и шпилька сломалась, как на фото выше, не пытайтесь починить ее самостоятельно. Самое главное, не пытайтесь выбить сломанную шпильку. Удары молотка могут повредить ваши ступичные подшипники, что приведет к гораздо большему счету за ремонт.

В V&F

Если вы считаете, что у вас проблема со шпильками колеса, важно сразу же проверить их. В V&F наши опытные механики используют новейшее диагностическое оборудование и высококачественные автозапчасти CARQUEST, чтобы убедиться, что мы выполняем работу правильно. Если вы беспокоитесь, что с вашей выхлопной системой что-то не так, позвоните нам сегодня по телефону (413) 314-2280 или назначьте встречу онлайн.

Переупаковка и замена ступичных подшипников

УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

Джон Ганнелл

У вашего коллекционного классического автомобиля есть передние и задние ступичные подшипники, но задние редко требуют обслуживания.Они либо «смазываются постоянно» при сборке автомобиля, либо получают регулярную смазку из масла задней оси. Подшипники передних колес действительно нуждаются в обслуживании, но редко получают его. Обычно их проверяют только во время тормозной работы.

Еще в 1932 году Chevrolet рекомендовал «смазывать передние колеса» каждые 2000 миль «прямой минеральной смазкой, полностью не содержащей асбестовых волокон или других посторонних веществ» и предостерегая от чрезмерной смазки.

К 1956 году Buick предложил переупаковывать ступичные подшипники каждые 10 000 миль.«Нанесите одну столовую ложку смазки для ступичных подшипников на каждый шарикоподшипник», — говорится в сообщении. «Осмотрите сальники на предмет износа или утечки и при необходимости замените».

Шевроле 1969 года требовалось переупаковывать каждые 24 000 миль. Сегодня это нормальная рекомендация — 24 000 миль или каждые два года. Однако, если у вас есть старая машина, такая как Chevy 1932 года или Buick 1956 года, вам нужно делать это чаще. Колесные подшипники для старых автомобилей сегодня стоят от 50 до 75 долларов или больше, так что поддерживать их в смазке окупается.Они могут длиться почти столько же, сколько и ваша машина.

При повторной упаковке ступичных подшипников вы испачкаетесь и будете использовать чистящие растворители и смазку. В целях безопасности используйте хирургические перчатки без латекса, защитные очки и маску для лица или респиратор. Старая одежда или комбинезон — хорошая идея.

Большинство классических автомобилей имеют барабанные тормоза и задний привод и требуют следующих процедур. Включите аварийный тормоз. Если в машине установлена ​​автоматическая коробка передач, поставьте ее на стоянку. Используйте противооткатные упоры для колес, чтобы предотвратить скатывание.Подденьте колпаки и ослабьте зажимные гайки гаечным ключом. Не думайте, что они ослабляются против часовой стрелки. На некоторых старых автомобилях они ослабляются против часовой стрелки с одной стороны и против часовой стрелки с другой. Проушины могут иметь маркировку «L», если у автомобиля левая резьба. В этом случае фиксаторы затягиваются влево и ослабляются вправо.

Используйте домкрат для пола, ножничный домкрат или домкрат для бутылок, чтобы поднять переднюю часть. Домкрат для бампера не так безопасен и может погнуть ваш повторно хромированный бампер. Поднимите одну сторону, пока переднее колесо не оторвется от земли.Затем используйте домкрат для поддержки автомобиля в этом положении. Сделайте то же самое с другой стороны, чтобы оба передних колеса не касались земли.

Используйте напольный домкрат, ножничный домкрат (как эта модель Buick 56-го года) или домкрат для бутылок, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. Бамперный домкрат небезопасен.

Начиная с одной стороны, снимаем колесо и шину. С помощью широкогубцев и отвертки снимите пылезащитный колпачок из легкого металла с центра ступицы.Положите его в пластиковый пакет для хранения продуктов вместе с рисунком или запиской, на котором указано, куда он идет. Вы увидите орех с вырезами, которые делают его похожим на башню замка. Через эту гайку пройдет шплинт. Согнув концы шплинта прямо и вытянув его, отверните корончатую гайку гаечным ключом. Некоторые автомобили могут иметь вторую «регулировочную гайку», а некоторые используют корончатую гайку в качестве регулировочной гайки.

Чтобы вынуть подшипник и обойму, вам может потребоваться покачать тяжелый металлический тормозной барабан с торчащими из него шпильками с проушинами.

Далее вы увидите шайбу с выступом, который входит в прорезь на ступице. Затем идет внешний подшипник ступицы колеса, за которым следует гладкое металлическое кольцо, в которое он входит, так называемое кольцо подшипника. Чтобы вытащить подшипник и обойму, вам может потребоваться покачать тормозной барабан (тяжелая металлическая деталь с выступающими из нее шпильками гайки). На большинстве старых инкассаторских автомобилей используются шариковые подшипники. На более новых моделях вы можете найти роликовые подшипники в форме штифта, которые сужаются с одной стороны.Снимая эти детали, кладите каждую в отдельный пакет для хранения продуктов с пометками или рисунками. Вы должны указать, какой конец гаснет, и другие подобные детали.

Всегда обращайтесь с подшипниками с особой осторожностью. Если их уронить или соскоблить, можно их испортить. Следующим шагом будет снятие тормозного барабана, в который входит узел ступицы колеса. Снимая его, будьте осторожны, чтобы не перетянуть внутренний подшипник ступицы колеса на шпиндель, на котором установлен тормозной барабан. Часто тормозной барабан сразу срывается; если нет, то вам придется отступить регулировки тормозов поворота звездообразного колеса, который выступает на задней стороне тормоза опорной пластины.Чтобы отменить регулировку, вам нужно повернуть звездочку вверх с помощью изогнутой отвертки или специального инструмента, называемого тормозной ложкой, который стоит всего несколько долларов.

Выключив и осторожно отложив тормозной барабан, вы готовы к очистке внешних ступичных подшипников и дорожек подшипников. Купите негорючий чистящий раствор в магазине автозапчастей и налейте его в кофейную банку или банку. Обязательно надев защитные перчатки, протрите ступичный подшипник вверх и вниз в очистителе, чтобы смыть с него старую смазку.Положите его на чистую поверхность и дайте высохнуть на воздухе. Используя ткань, чтобы высушить это может оставить ворс на поверхность подшипника, что вы не хотите делать.

Внимательно осмотрите подшипник на предмет трещин или зазубрин на гладком металле. На нем не должно быть ржавчины. Проверьте наличие следов износа или чрезмерного износа с одной стороны шарикового подшипника. Также убедитесь, что обойма подшипника не имеет подобных повреждений. Вам придется заменить любые узлы, которые не находятся в идеальном состоянии.

Повторную упаковку чистого (или нового замененного) подшипника можно выполнить вручную, используя специальную смазку для ступичных подшипников, продаваемую в любом магазине автозапчастей по цене 5 долларов или меньше.Возьмите немного смазки рукой в ​​перчатке и нанесите ее на подшипник. Также необходимо использовать чистую смазку, чтобы покрыть внутреннюю часть ступицы и шпинделя легким слоем смазки. Следует избегать чрезмерного смазывания, поскольку это может привести к выдавливанию смазки из ступицы и повреждению тормозных колодок.

Установите переупакованный внешний подшипник ступицы колеса на чистую поверхность и начните удаление внутреннего ступичного подшипника, который все еще находится внутри узла ступица и барабан вместе с его дорожкой и держателем смазки или уплотнением.Повернув ром стороной ступицы вверх, используйте молоток, чтобы слегка постучать по большому деревянному дюбелю или воткнуть его во внутреннее кольцо подшипника. Это вытеснит три части с обратной стороны. Эти детали также следует очистить, а подшипник снова упаковать.

Заполнить очищенное или новое кольцо шарикоподшипника консистентной смазкой можно вручную, используя специальную смазку для подшипников ступицы колеса, которую можно приобрести в любой торговой точке.

Теперь поместите переупакованный внутренний подшипник ступицы колеса и установите его на заднюю часть ступицы.Затем переустановите фиксатор / уплотнение смазки (при условии, что его можно использовать повторно). С новым автомобилем следует использовать новый фиксатор / уплотнение, но они не доступны для некоторых старых автомобилей, поэтому часто приходится использовать старый. Проверьте посадку. Помните, что это уплотнение предотвращает вытекание смазки и ее попадание на тормозные колодки. Если уплотнение сильно повреждено, вам понадобится новый. Попробуйте обменять товар, магазин старых автозапчастей или онлайн-аукцион. Также могут быть доступны современные заменители того же размера. Обратитесь за помощью к продавцу в магазине.

После переупаковки и повторной установки деталей подшипника заднего колеса осторожно наденьте тормозной барабан на ступицу и установите его. Затем установите на место внешний подшипник ступицы колеса и кольцо, шайбу с установочным выступом и регулировочную гайку и / или корончатую гайку. Не затягивайте корончатую гайку, потому что сначала необходимо отрегулировать подшипники ступицы колеса. Если у вас есть заводское руководство по ремонту или руководство по послепродажному ремонту, оно расскажет вам, как произвести регулировку. Если нет, используйте эту общую процедуру:

Установите колесо и шину и затяните гайки.Устраните люфт шкворня или шаровой опоры с помощью деревянного клина. Затем затяните корончатую гайку или регулировочную гайку с помощью ключа длиной от 8 до 10 дюймов, используя только силу руки и плеча, ровно настолько, чтобы убедиться, что детали «посажены». Затем отверните гайку до тех пор, пока не почувствуете первую ощутимую слабость в подшипнике, когда вы возьмете шину за верх и низ и встряхнете ее. Затем затяните гайку до тех пор, пока один из пазов в «замковой башне» не совместится с отверстием для шплинта в шпинделе. Вставьте новый шплинт и затяните его, согнув концы в противоположных направлениях вокруг гайки плоскогубцами.Установите на место пылезащитный колпачок. Если внутри пылезащитного колпачка находится пружинный гаситель статического электричества, установите его тоже.

На более новых моделях автомобилей вы можете найти роликовые подшипники в форме штифта, которые сужаются на одном конце, как эти.

На этом работа по переупаковке ступичных подшипников с одной стороны автомобиля завершена. Повторите весь процесс с другой стороны машины. Если для снятия ступицы вы откатили звезду тормоза, вам придется повторить первоначальную регулировку, повернув колесо в противоположном направлении на такое же количество щелчков.Когда колесные подшипники с обеих сторон будут правильно отрегулированы, замените колпаки ступицы, опустите автомобиль с домкратов и снимите противооткатные упоры. Вы готовы к работе. Записывает пробег, чтобы вы знали, когда работу нужно переделывать.

Большинство подшипников, которые вам понадобятся для проектов восстановления старых автомобилей, должны быть доступны на месте в магазинах автозапчастей или в магазинах подшипников. Если у вас возникли проблемы с поиском определенного подшипника, попробуйте Gene’s Bearings, Inc.