Чем смазать колесные болты: Вот почему нельзя смазывать колесные болты. Смазывать ли колесные болты и чем это делать Можно ли смазывать колесные болты — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Можно ли смазывать колесные гайки и болты? Нет! — существует такой миф

Многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой как невозможность открутить некоторые или даже все колесные гайки на автомобиле. Гайки может закиснуть, прикипеть или приржаветь. Влажность, высокая температура, длительное время — некоторые сочетания этих факторов приводят к большим затруднениям при попытке открутить колесные гайки или болты.

Те, кто сталкивался с подобной проблемой знают насколько это бывает неприятно, особенно если вы проколите колесо где-нибудь далеко от гаража и дома. Вы не сможете ни поменять колесо ни продолжить движение до места, где будет удобно бороться с возникшей проблемой, а откручивать проблемную гайку в «полевых» условиях весьма и весьма затруднительно.

Что же может помочь избежать таких неприятных ситуаций? Конечно же смазка! Гайки обязательно нужно поддерживать в смазанном состоянии. Не верьте в глупый миф, что их нельзя смазывать, т.к. тогда они могут открытиться, а это, очевидно, очень опасно — это самая настоящая чушь. В машине множество болтов и гаек собираются со смазкой и это не приводит к их откручиванию (в том числе в тех местах, где не используются шайбы «гровер» и другие средства защиты от откручивания).

Для смазки колесных гаек лучше использовать густые смазки, такие как литол, солидол, шрус, графитовая смазка и другие. Вполне допустимо использование смазки б/у или грязной смазки, ведь мы имеем дело не с подшипником, чистота в данном случае принципиального значения не имеет. Ну разумеется в смазке не должно быть песка и т.п.)

При каждом монтаже/демонтаже колеса не обязательно смазывать гайки, нужно лишь проверять их и не допускать чтоб они становились сухими.
Кстати, особенно неприятная ситуация поджидает обладателей литых дисков в том случае, если гайки откажутся откручиваться, т.к. доступ к ним там сильно затруднен.

P.S. Личный опыт и наблюдения на 100% подтверждают описанное выше. Всю жизнь смазываю и наблюдаю смазывающих гайки людей. Открутившихся колес и гаек замечено не было ни разу.

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали

Резьбовые соединения под воздействием окружающей среды неизбежно корродируют и со временем прикипают на столько, что открутить их практически не реально. Часто у нас возникает вопрос, как и чем смазать эти болты и гайки, особенно, если они находятся под днищем автомобиля. Постоянная грязь, лужи и реагенты с дорожного покрытия могут уничтожить резьбу менее, чем за год. Особенно болезненно это сказывается на стойках стабилизатора, сайлентблоках, болтах схождения и т.п. Поэтому эти незащищенные соединения спустя пару лет разобрать обычным способом не получится и приходиться прибегать к помощи угловых шлифмашин и ножовок по металлу.

В итоге это приводит к лишним трудозатратам, а также к потере времени и нервных клеток.

Поэтому лучше заблаговременно предотвратить такое развитие событий, чем устранять последствия.

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали?

Именно такой вопрос интересует многих автомобилистов. Но просто смазка болта ничего не даст, ведь она смоется через пару дождей.

Поэтому болт необходимо не столько смазывать, сколько защищать. И особенно его выступающую резьбовую часть.

Для этих целей можно использовать два самых бюджетных материала: мовиль и автопластилин.

Суть проста. Мовиль является антикоррозионным средством для скрытых полостей. Поэтому болты сайлентблоков и болты схождения достаточно просто покрыть мовилем при помощи кисти и установить на место.

Но резьбовая часть болта требует дополнительной защиты, ведь мовиль банально смоется дождями. Поэтому выступающие части резьбы и гайки можно покрыть автопластилином.

Мовиль и пластилин в этом случае очень хорошо сочетаются. Ведь если смазать резьбу, например, литолом или нигролом, то пластилин после этого банально не прилипнет. А к мовили он прилипает очень даже не плохо.

Мовиль – это антикор. Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, Мовиль действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Смазать болты и гайки можно и графитовой смазкой

Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению и коррозии. А также хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

Смазать болты и гайки с помощью WD-40

Средство WD-40 выполняет несколько функций:

В первую очередь WD-40 отлично смазывает металлические детали и соединения, не оставляя жирных или липких следов.

Защищает металлические поверхности от образования коррозии

Вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости.

Проникает в заклинившие и примерзшие механизмы, освобождая их; очищает – легко удаляет жир, битумные пятна и остатки клея; смазывает металлические детали и соединения.

Удаляет жир, грязь и многие другие загрязнения с большинства поверхностей.

Вот и решайте, какое средство лучше выбрать, чтобы смазать болты и гайки.

Можно выбрать мовиль или приобрести графитовую смазку, которые являются специфическими, узко направленными продуктами. А можно купить один баллончик многофункционального средства WD-40 и сего помощью решить минимум пять проблем!

Выбор за вами, друзья!

Смазка на колесных болтах или нет?

Я управлял парком автобусов Leyland много лет назад. На Leylands поломка шипов не была редкостью. Чрезмерное затягивание вызывает проблемы, так как шпилька приближается к пределу прочности, что делает его более склонным к усталостным трещинам. Это также может сделать невозможным замену колеса на дороге с помощью ручного инструмента. Недостаточное затягивание позволяет ободу двигаться, создавая изгибающее напряжение на шпильке, приближая его к вероятности усталости. Нашим фаворитом была чистка шпилек, позволяющая проверять их на наличие трещин. Однако их также проверяли на физическое состояние, так как на них были плечи, позволяющие держать колесо подальше от горячего барабана. Иногда некоторые из них носили на разной высоте, вызывая деформацию обода, снова создавая повышенную тенденцию к усталостным трещинам, особенно в ободе. Иногда мы заменяем все восемь шпилек. Мы никогда не меняли ни одного шпильки, всегда полный набор. Мы собрались с противозадирным средством после очистки шпилек от липких веществ, которые, кажется, накапливаются. Хотя динамометрический ключ предпочтителен, он не всегда практичен. Если вы сделаете их с помощью трубки длиной 1 метр, а затем проверьте с помощью динамометрического ключа, вы почувствуете, как плотно их делать вручную с помощью трубки длиной 1 метр. Тогда их легко «вручную» проверить, находясь в дороге. Если в автобусе есть комплект колесных скоб, я могу в любой момент проверить их. Таким образом, регулярность проверки так же важна, как и «точность» проверки. Не забывайте, что работа со свободными колесными гайками приводит к потере шипов и создает изгибающие силы, которые могут вызвать усталостные трещины или приблизить шипы к «усталостным трещинам в конце срока службы». Колесные шпильки не вечны. Мы собрались с противозадирным средством после очистки шпилек от липких веществ, которые, кажется, накапливаются. Хотя динамометрический ключ предпочтителен, он не всегда практичен. Если вы сделаете их с помощью трубки длиной 1 метр, а затем проверьте с помощью динамометрического ключа, вы почувствуете, как плотно их делать вручную с помощью трубки длиной 1 метр. Тогда их легко «вручную» проверить, находясь в дороге. Если в автобусе есть комплект колесных скоб, я могу в любой момент проверить их. Таким образом, регулярность проверки так же важна, как и «точность» проверки. Не забывайте, что работа со свободными колесными гайками приводит к потере шипов и создает изгибающие силы, которые могут вызвать усталостные трещины или приблизить шипы к «усталостным трещинам в конце срока службы». Колесные шпильки не вечны. Мы собрались с противозадирным средством после очистки шпилек от липких веществ, которые, кажется, накапливаются. Хотя динамометрический ключ предпочтителен, он не всегда практичен. Если вы сделаете их с помощью трубки длиной 1 метр, а затем проверьте с помощью динамометрического ключа, вы почувствуете, как плотно их делать вручную с помощью трубки длиной 1 метр. Тогда их легко «вручную» проверить, находясь в дороге. Если в автобусе есть комплект колесных скоб, я могу в любой момент проверить их. Таким образом, регулярность проверки так же важна, как и «точность» проверки. Не забывайте, что работа со свободными колесными гайками приводит к потере шипов и создает изгибающие силы, которые могут вызвать усталостные трещины или приблизить шипы к «усталостным трещинам в конце срока службы». Колесные шпильки не вечны.

Нужно ли смазывать колесные болты — аргументы «за» и «против»

Правда, что при смазывании болтов колесо может открутиться на ходу?

Польза смазки
Реален ли риск?
О чем свидетельствует практика?

В принципе, такого вопроса вообще не должно возникать. Ведь если обратиться к руководству по эксплуатации любого современного автомобиля, там черным по белому будет написано примерно следующее: «Запрещается смазывать колесные болты и резьбовые отверстия в ступице маслом или консистентной смазкой. Из-за наличия смазки во время движения крепление колеса может ослабнуть, несмотря на правильную затяжку».

Таким образом, автопроизводители не только не рекомендуют, но даже запрещают смазывать колесные болты. При этом они заботятся не только о безопасности машины, но и о своей репутации.

Казалось бы, столь строгое предписание обязательно нужно выполнять. Однако есть и практическая сторона вопроса. Автомобилист заинтересован в том, чтобы в дальней дороге он смог поменять колесо быстро: не обрывая шпилек и не напрягая всех своих сил. Диффузию никто ведь не отменял. Вот почему многие водители все-таки используют смазку и не желают слушать никаких запретов. Получается, что в данном вопросе есть аргументы и за, и против.

Источник изображения: avtomotodrive.ru

Польза смазки

Смазка – это защитный слой, который бережет болты от влаги, грязи и прочих вредоносных агентов. Правда, в наше время многие колесные болты и без этого имеют антикоррозийное покрытие. Второй (и главный) положительный момент – то, что смазанные болты гораздо легче откручиваются. Они не «прикипают», и с ними быстрей можно управиться при замене колеса в случае прокола.

Вообще, сама по себе длительная эксплуатация резьбовых соединений подразумевает их смазывание. Так почему же колесные болты должны быть исключением из этого правила?

Реален ли риск?

Любое резьбовое соединение не застраховано от самопроизвольного ослабления и откручивания. А на таких интенсивно движущихся деталях, как колеса, тем более. Со смазкой же вероятность ослабления дополнительно возрастает.

Но это еще не все: обработанные болты легче перетянуть при закручивании: ведь сопротивление проворачиванию уменьшено. В результате человек придает резьбе лишнее усилие. А перетяжка не менее опасна, чем недокручивание.

Источник изображения: selbst.de

О чем свидетельствует практика?

Если на машине стоят «родные» колесные диски, то болты и их посадочные гнезда являются идеально совместимыми. Никакого самораскручивания не произойдет – хоть со смазкой, хоть без нее.

Многие опытные автомобилисты (особенно водители тяжелых грузовиков) на протяжении долгих лет всегда слегка смазывают колесные болты перед закручиванием. И ничего страшного не происходит: даже при движении по бездорожью колеса сами собой никогда не откручиваются. Зато при снятии колеса болты крутятся от руки. Их не нужно «срывать» с места и потом с силой откручивать ключом чуть ли не до самого конца резьбы.

Вывод простой: решайте сами, применять смазку или нет. А если все-таки используете ее, наносите вещество в умеренных количествах.

Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!

Качество соединений очень важный в любой отрасли момент. Даже самые прочные материалы без должного соединения, не более чем набор деталей. Для того, чтобы создать из этих деталей одно целое, например, автомобиль, который смог бы выдерживать различные высокие нагрузки и воздействия окружающей среды, инженерами во все времена изобретались разные типы соединений.На сегодняшний день резьбовое соединение является одним из наиболее популярных и эффективных видов соединений. Резьбовые соединения используются везде и не только в машиностроении, они удобны, и в отличии от сварочного соединения позволяют без вреда для деталей произвести разборку и сборку механизма по несколько раз.

Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивной среды. Однако есть у этого типа соединения заклятый враг — влага. Каждый из вас знает, что происходит с резьбой спустя несколько лет если ее ничем не обрабатывать, и не откручивать время от времени. Резьбовое соединение подвергается воздействию коррозии, которая намертво скрепляет две детали, в итоге при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Порою, чтобы раскрутить две прикипевшие детали, приходится долго мучиться и в итоге прибегать к крайним мерам (болгарка, дрель, зубило, молоток, сварка).

В данной статье я расскажу, как избежать неприятностей с резьбовыми соединениями во время ремонта автомобиля. Вы узнаете, чем обработать болты и гайки для того, чтобы они не ржавели и легко откручивались.

Чем смазать резьбу?

Дедовские методы. То, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды, именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. Во время сборки того или иного узла болты и гайки окунались или промазывались «отработкой», нигролом или солидолом. Такая обработка хоть и ненадолго все же позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии. Недостаток этого метода в том, что со временем эти смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур. Хотя следует отметить, что использование данного метода все же упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости резать болты болгаркой или рубить их зубилом.

Графитовая смазка. Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению, коррозии и хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

Литол. Литол пришел на смену более старой смазке — солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

Медная смазка (паста). Используется преимущественно для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей и резьбовых соединений выхлопной системы, а также других местах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам (до 1100 °С). Отлично защищает металл от коррозии, препятствует прикипанию и упрощает разборку спустя многие годы эксплуатации. Недостаток заключается в том, что такая паста стоит недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одной из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.

Антикор («Мовиль» или аналоги). Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, «Мовиль» действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Подведем итоги

Использование любой из вышеперечисленных смазок позволит вам избежать проблем во время разборки деталей и резьбовых соединений.

Защитная смазка для резьбовых соединений — это экономия времени. Чем быстрее и проще вы открутите болт или гайку, тем быстрее выполните необходимую работу.
Смазка для резьбы — экономия денег. Чем сложнее будут откручиваться болты, тем дороже будет стоить весь ремонт. Более того, нередко ржавые гайки и болты прикипают или ржавеют до такой степени, что для разборки приходится ломать и резать… А это, как вы понимаете, дополнительные расходы.
Применение защитных смазок — экономия ваших сил и нервных клеток. Я, думаю, здесь объяснять не нужно, что быстрое и легкое откручивание отнимет у вас меньше сил и сохранит ваши нервы.

Если вы знаете о других способах защитить резьбу от коррозии и прикипания, будем рады их выслушать. Если статья вам понравилась или помогла, в качестве благодарности вы можете поделиться ею со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные чуть ниже. Спасибо за внимание и до новых встреч на Вопрос Авто.

Актуально:

Чем смазать болты чтобы не прикипали

Завершение эксперимента с смазками болтов. — DRIVE2

Полный размер

Казалось уже что никакой интриги нет. Аутсайдеры и лидеры этой небольшой подборки полностью определены. Оставалось малость, быстро скрутить гайки и выбросить все это в ведро. Но, на самом деле, все оказалось не так уж просто.

Кого заинтриговал, читаем дальше.

Напомню хронологию:
Антинаучный «тест» смазок. Начало.
Промежуточные итоги мини-теста смазок резьбы.
Антинаучный эксперимент. Завершение или ужесточение?

Итак, начинаем разбирать.
Так как я наивно предполагал что проблем с откручиванием не будет и я не смогу своими пальцами оценить сложность откручивания, был привлечен ассистент и юная механица Настюха. Ее небольшие пальчики должны были хоть как-то почувствовать сложность откручивания, но… действительность оказалась немного другой.

Напомню, на всех болтах кроме солидольного (на который не хватило гайки) накручивалась гайка «на сухую», потом к ней прижималась шайба, затем за шайбой резьба намазывалась смазкой и по ней уже накручивалась вторая гайка, поджимая шайбу. Затем весь болт и гайки обильно обмазывались смазкой поверх.
Болты были с покрытием, судя по всему цинковым, как впрочем и большинство болтов в автомобиле. Это покрытие сыграло конечно положительную роль в целостности болтов — исключая разве что смазанный медной смазкой, где мы наблюдали любопытнейший эффект снятия «медью» цинка с болта и как следствие нереальную коррозию.

Первым делом мы стали откручивать литол.

Крайняя гайка откручивалась легко и непринужденно. Даже слабые пальчики ребенка легко справились с этой задачей. Равно как и легко снялась шайба. На покрытии болта, гаек и шайбы есть проплешины, но это еще не полноценная коррозия.
А вот внутренняя гайка откручиваться отказалась. Удивленный, взял дело в свои руки и… обломался. Болт конечно был скользкий и прокручивался в руках, но все равно это не оправдание тому, что гайка закрученная от руки откручиваться отказалась.

Перешли к солидолу.

В случае солидола просто была накручена гайка, и поверх обмазано все солидолом.
Гайка откручиваться отказалась как в детских руках, так и в моих.

Далее смазка для направляющих тормозов textar hydrotec

Крайний болт скручивается легко. Интересно, что несмотря на то что вся открытая смазка приобрела желтоватый оттенок, под непосредственно гайкой цвет прозрачен. Это говорит о том, что влага туда не попадала. Снимаем шайбу. Шайба в приличном состоянии, с легкими проплешинами, но без коррозии.
Внутренняя гайка опять же откручиваться отказалась.

Далее Huskey HTL-500.

Напомню, что я был в определенном смысле разочарован ее поведением, смазка вроде хорошая со всех сторон (температура, нейтральность к пластикам и резинам, тефлоновые добавки) неожиданно быстро дала проплешины, которые хотя и не были ужас-ужас, но все же даже до ржавчины дошло местами.
И вот мы ее смотрим.
На удивление, по крайней мере крайняя гаечка открутилась, но по мнению ребенка тяжеловато, хотя по вижу откручивала она ее легко. Резьба непосредственно под гайкой была опять же на удивление чистой, и смазка не поменяла цвет. Относительно внутренней гайки у меня не было даже и иллюзий, особенно после фейла литола и солидола. И действительно, внутренняя гайка рукам ребенка не поддалась. Но, к вящему удивлению, мои руки открутили ее легко и комфортно. Причем при этом опять же как можно видеть, посадочное место гайки — без следов коррозии, проплешин и вообще воздействия воды. На видео хорошо видно два светлых участка на резьбе разделенные тоненьким колечком места где была шайба.

Следующий пациент — графитная смазка.

Каковая по сути является тем же самым солидолом, с добавлением твердых графитовых фракций. Откручиваем. В какой-то момент мне показалось, что обе гайка и шайба слились в экстазе и пытались скручиваться паровозиком, но нет, это просто прокручивался жирно смазанныый болт в детских руках. Так что в итоге откручивал внешнюю гайку я, и она стронулась достаточно легко. Внутренняя гайка, по уже подозрительной традиции, откручиваться тоже отказалась

И наконец последнее — болт с медной смазкой Comma

Тут конечно внешний вид провоцировал ожидать, что не открутится ничего, это если болт не рассыпется в правх в руках 🙂 И действительно, внешняя гайка даже не стронулась в руках ребенка (хотя возможно она просто боялась ржавчины), но в моих руках пошла достаточно бодро (хотя роль играло и то, что держать болт, лишенный смазки и шершавый в руках было проще). Но тем не менее открутилась до конца хорошо.
Удивительное было потом, когда внутренняя гайка также весело скрутилась с болта.
И да, болт был ржавым без дураков, и шайба была ржавой без дураков, и на фоне ржавчины только поблескивали медные опилочки.

Т.е. как не крути, здесь явно имело место гальваническое снятие цинка с болта (из-за медных вкраплений) и дальнейшая ускоренная коррозия обнаженного металла.
Единственный мой косяк в этой ситуации — не было референтного болта полностью без покрытия. В пределе можно предположить что цинк вообще не защищает металл, бентонитовая основа медной смазки быстро смылась и коррозия произошла естественным образом, без гальваники. Видимо это должно быть предметом отдельного исследования.

Далее я решил уже самостоятельно откручивать гайки с привлечением тех средств. Отвертка фиксировала шлицы (чтобы избежать предположений что просто смазанные болты скользили в руке).

Но нет, ни один из «отказников» откручиватся в такой ситуации тоже не стал.
Смысла мелочится дальше не было, и я взял плоскогубцы для фиксации головки и ключ.

Литол ключом снялся.
Солидол тоже снялся. Но вот под гайкой мы увидели весьма странную картину. Часть болта под гайкой корродировала!
Текстар стронулся легко. И что мы видим — мы видим девственно чистую резьбу, никаких признаков коррозии.
И наконец Графитка, к удивлению страгивается она тяжелее. И тоже мы видим что под гайкой следы коррозии!

Вот такие вот пироги с котятами. На самом деле ясно, что ничего не ясно.

Подведем еще раз краткие итоги

Болты с солидолом и графиткой (солидолом) выглядели отлично, цинк под смазкой сохранил свой вид, следов коррозии не было. Крайняя гайка в случае графитки открутилась легко (в случае солидола ее не было).
Однако, внутренняя гайка потребовала ключа и, субьективно, графитка откручивалась сложнее всего из внутренних. При этом, в обоих случаях под гайкой накрученной без промазки, несмотря на то что потом гайка была обмазана со всех сторон смазкой, была обнаружена коррозия края болта переходящего в резьбу.

Тут стоит задуматься, способен ли солидол и графитка выполнять «барьерную функцию», или они работают только в том месте где они непосредственно густо намазаны на металл.
Ну и напомню другие минусы — при температуре 60-70 градусов смазки на кальциевом мыле начинают утекать и покидать свои узлы ).

Неоднозначные впечатления оставила Хаски. Напомню ее недостатки — относительно невысокая нагрузка сваривания. Это означает что ее применять следует только в легконагруженных узлах с малыми и средними скоростями вращения. В остальном она хороша. Я было думал, что еще ее один недостаток связан с плохой водостойкостью — ведь болт утратил свой блеск и покрылся проплешинами, с вкраплениями ржавчины на некоторых гранях. Но при этом всем и внешняя гайка открутилась легко, и внутренняя без специнструментов, и под ними мы наблюдаем девственно чистую резьбу. Т.е. де факто, открытой коррозии, как например в случае солидола и графитки под несмазанной гайкой — нет! Я пока не берусь делать выводы.

Текстар Хидродек. Показал себя отменно и в процессе испытания (смазка желтела, но не смывалась и не подпускала влагу к цинку) и при разборке — хотя внутренняя гайка и потребовала инструмента, тем не менее, все равно резьба под обеими гайками была чистая, свежая и без следов коррозии. Направляющие смазанные этой смазкой и тормозные цилиндры могут спать спокойно.
Но помним про то, что это смазка полигликолевая. А как мы помним, по табличкам из вот этого поучительного текста полигликоль существенно хуже минералки, пао и эстеров уживается с пластиками и резинками. Грубо говоря, хорош он только с EPDM резиной, которая используется в тормозах. Увы.
Да и извините дорог стал нецензурно.

Литол — этакий середнячок «ни о чем».
И болт был с проплешинами, и гайка внутренняя не открутилась от руки. Но при этом и ржавых позывов под ней у него не было, как у графитки с солидолом.

И наконец медная смазка — которая чрезвычайно популярна во многих кругах. Да. Обе гайки открутились пальцами. Возможно благодаря как раз медной «прослойке». Но при этом внешний вид болт приобрел совершенно некондиционный. Соответственно получается вывод — ее применение там где высокие температуры не оставляют шансов другим смазкам. Ну или какие-то узлы, где родные болты все равно уже ржавые и плевать как они выглядят, открутились бы потом и то ладно.

Да, вы скажете — а толку то что, графоман. Ты нам дай волшебную смазку, чтобы было дешево и все чики-поки.
К сожалению, исследование поставило больше вопросов чем ответов, но тем не менее, тот кто хочет с чего-то начать и сделать для себя какие-то свои выводы — их сделает…

На всякий случай, не зная, успею я что-либо написать по существу до НГ (а просто так спамить не хочу), хочу поздравить всех подписчиков с Новым Годом.

Пожелать им надежных дешевых запчастей, невымывающихся смазок, халявного горючего и увлекательного экспириенса на своих железных конях.

Ну и конечно крепкого здоровья для самих себя и своей семьи. Потому что машину всегда отремонтировать можно, а вот человека — нет.

Если вам понравился данный труд, вы можете его лайкнуть, репостнуть, или подписаться. Подписка бесплатная, денег не берем! ))

Дома не сидим. За рулем не бухаем. И смело в Новом Году отправляемся в путешествия!
И комментарии тоже можно писать активно. )

www.drive2.ru

Защита резьбы и чтобы болты не прикипали

Как и чем защитить резьбу на автомобиле или в быту от коррозии, чтобы болты и гайки не прикипали. Простые и бюджетные способы, которыми пользуюсь я.

Также покажу на фото и видео состояние резьбы спустя два года, защищенной одним из лучших способов.

Прикипел болт

Резьбовые соединения под воздействием окружающей среды неизбежно корродируют и со временем прикипают на столько, что открутить их практически не реально. Особенно, если эти болты и гайки находятся под днищем автомобиля. Постоянная грязь, лужи и реагенты с дорожного покрытия могут уничтожить резьбу менее, чем за год.

Особенно болезненно это сказывается на стойках стабилизатора, сайлентблоках, болтах схождения и т.п.

Поэтому эти не защищенные соединения спустя пару лет разобрать обычным способом не получится и приходиться прибегать к помощи угловых шлифмашин и ножовок по металлу

В итоге это приводит к лишним трудозатратам, а также к потере времени и нервных клеток.

Поэтому лучше заблаговременно предотвратить такое развитие событий, чем устранять последствия.

Чем смазать болты, чтобы не прикипали

Поэтому болт необходимо не столько смазывать, сколько защищать. И особенно его выступающую резьбовую часть.

Для этих целей я использую два самых бюджетных материала:

Мовиль

Автопластилин

и установить на место

Но резьбовая часть болта требует дополнительной защиты, ведь мовиль банально смоется дождями.

Поэтому выступающие части резьбы и гайки я покрываю автопластилином. То есть, покрываю резьбу мовилем

Затем устанавливаю деталь на место…

…и закрываю соединение автопластилином

Проверка способа защиты резьбы спустя два года

Данный способ я использую давно, поэтому могу показать результаты его работы.

Мне не раз приходилось слышать различную критику. Причем именно различную! Посудите сами:

Первая критика — мовиль там все так склеит, что потом ничего не открутишь
Вторая критика — мовиль является смазкой и поэтому соединение со временем раскрутится.

Как видим, критика совершенно, противоположная Это наводит на мысль, что это совершенно не конструктивная критика, а всего-лишь предположения отдельных людей, не имеющих практического опыта. Простыми словами — МИФ.

Поэтому лучше один раз увидеть, чем семь раз что-то предполагать

Тем более был еще и третий вариант критики, который гласил, что это все смоется и отвалится через неделю.

Ну так давайте же проверим!

Проверять будем резьбовое соединение стойки стабилизатора, которая была установлена два года назад. Защита резьбы производилась сразу при установке.

Вот так это выглядит через два года

Как видим, ничего не смылось и не отвалилось. Причем даже и не думает этого делать. Поэтому третий миф разрушен.

Снимаем пластилин и видим девственный блеск гайки

Срываем гайку ключом и дальше крутим ее от руки.

Ничего не приклеилось и не открутилось. Миф 1 и 2 тоже разрушен. На видео ниже момент откручивания показан и там это четко видно.

Резьба гайки в идеальном состоянии. Можно продавать, как новую

Опыт показал, что это отличный способ защиты резьбы. Он удобен в работе, бюджетный (мовиль и пластилин стоят копейки) и практичный.

У него есть только один недостаток — его нельзя использовать там, где высокие температуры. Но там я использую обычную медную пасту

Альтернативный способ защиты резьбы

Стоит отметить еще один хороший способ защиты резьбы от прикипания.

Это обычная фум-лента

Просто перед монтажем ее необходимо немного нанести на резьбу болта или шпильки и собрать соединение.

Она не столько защищает от коррозии, сколько позволяет разделить резьбу болта и резьбу гайки. Поэтому такие соединения не прикипают и легко раскручиваются при демонтаже.

Это тоже хороший способ, но им не всегда удобно работать.

Защита резьбы. Видео

Как Вам эти способы защиты резьбы? А как Вы защищаете резьбу? И защищаете ли вообще?

Пишите об этом в комментариях.

Всем Мира и здоровья, а всего остального можно добиться своими руками!

moylacetti.ru

Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!

Чем смазать резьбу?

Дедовские методы. То, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды, именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. Во время сборки того или иного узла болты и гайки окунались или промазывались «отработкой», нигролом или солидолом. Такая обработка хоть и ненадолго все же позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии. Недостаток этого метода в том, что со временем эти смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур. Хотя следует отметить, что использование данного метода все же упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости резать болты болгаркой или рубить их зубилом.

Графитовая смазка. Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению, коррозии и хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

Литол. Литол пришел на смену более старой смазке — солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

Медная смазка (паста). Используется преимущественно для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей и резьбовых соединений выхлопной системы, а также других местах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам (до 1100 °С). Отлично защищает металл от коррозии, препятствует прикипанию и упрощает разборку спустя многие годы эксплуатации. Недостаток заключается в том, что такая паста стоит недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одной из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.

Антикор («Мовиль» или аналоги). Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, «Мовиль» действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Подведем итоги

Защитная смазка для резьбовых соединений — это экономия времени. Чем быстрее и проще вы открутите болт или гайку, тем быстрее выполните необходимую работу.
Смазка для резьбы — экономия денег. Чем сложнее будут откручиваться болты, тем дороже будет стоить весь ремонт. Более того, нередко ржавые гайки и болты прикипают или ржавеют до такой степени, что для разборки приходится ломать и резать… А это, как вы понимаете, дополнительные расходы.
Применение защитных смазок — экономия ваших сил и нервных клеток. Я, думаю, здесь объяснять не нужно, что быстрое и легкое откручивание отнимет у вас меньше сил и сохранит ваши нервы.

Актуально:

vopros-avto.ru

О пользе смазывания крепежа подвески. — DRIVE2

Добрый день, коллеги!

Сегодня поделюсь своим личным опытом долгосрочного эксперимента со смазыванием крепежа подвески, и почему я стал убежденным сторонником применения графитной смазки.

Через мои руки прошел ряд автомобилей, которые приобретались новыми, а затем через несколько лет попадали ко мне на ремонт или обслуживание подвески. Автомобили были разных марок, европейские и азиатские, так что выборка, как говорят статистики, достаточно репрезентативная. Автомобили были как мои собственные, так и моих хороших знакомых, поэтому об этих авто я знаю все или почти все.

Условия эксплуатации данных авто: Северо-Западный и Центральный регионы РФ, годовой пробег 10-30 ткм в год, город+трасса, хранение на улице, круглогодичное использование. То есть, автомобиль обычного среднестатистического горожанина, жителя средней полосы РФ.

Мои выводы:
1. К сожалению, наблюдения по результатам разборки несмазанной подвески даже относительно свежих автомобилей (возраст 3-6 лет) весьма неутешительные. Уже на третий год эксплуатации, с новым крепежом начинаются проблемы, виной чему — коррозия.
2. Не встречал автомобилей, в которых крепеж не ржавеет. Серьезные проблемы с крепежом начинаются на европейских, японских, корейских, китайских автомобилях примерно в одно и то же время — через 3-5 лет эксплуатации. Конечно, поправку вносят условия эксплуатации, где-то эти проблемы начинаются позже, где-то — раньше. Химические реагенты, которыми во многих регионах поливают дороги зимой, ускоряют процесс коррозии.
3. Профилактическое смазывание нового крепежа полностью решает проблему с коррозией на долгие годы. По моим собственным наблюдениям, даже через 6 лет смазанный крепеж почти как новый.
4. Не было никаких проблем с самоотворачиванием смазанного крепежа. Даже спустя годы, затяжка не ослабла.
5. Для себя пришел к выводу, что если не хочется иметь сложностей с будущим ремонтом подвески, целесообразно сразу после покупки разобрать подвеску нового автомобиля (максимум в течение первого года-двух) и профилактически смазать весь крепеж. Понимаю, что на это решится далеко не каждый владелец, но кто столкнулся с намертво приржавевшим крепежом, меня поймет. При ремонте предпочитаю использовать ключи, а не болгарку, кувалду и газовую горелку.

Иллюстрации к выводам на фото ниже.

На фото 2 состояние крепежа всего через два года эксплуатации. Это втулки регулировки развала колес. Из четырех втулок удалось извлечь всего две, а две другие намертво приржавели к сайлентблокам рычагов (фото 3, 4). Снять рычаги помогла только болгарка. Регулировка углов колес с таким крепежом невозможна.

Крепеж через два года (который удалось снять):

Полный размер

Машине всего два года, а этот крепеж уже намертво приржавел к сайлентблокам:

Полный размер

Эти болты сняты с автомобиля возрастом 6 лет (фото 5, 6). Пришлось изрядно помучиться, но обошлось без болгарки, использовался метровый вороток + кувалда:

Полный размер

Но обычно без болгарки разборка подвески с заржавевшим крепежом обходится редко, в итоге теряем дорогостоящие рычаги, поворотные кулаки, а то и подрамник. Примеры на фото 7-9, взяты мной из сети (мне тогда было не до фотографирования):

Поэтому для себя взял за правило, разбирая подвеску, обязательно смазывать крепеж и его посадочные места (например, втулки сайлентблоков) графитной смазкой (фото 10, 11):

Полный размер

10.

Полный размер

11.

Недавно перебирая подвеску, которую я собрал со смазкой крепежа 6 лет назад, был приятно удивлен результатом. Все разобралось отлично, нигде ничего не приржавело (фото 12):

Полный размер

12.

На фото 13 показаны болты регулировки развала, которые я поставил новыми 6 лет назад, смазав графитной смазкой. Состояние крепежа — почти как новый. Графитная смазка сохранилась как на теле болтов, так и на резьбовой части, поэтому все гайки открутились и болты были извлечены без применения силовых методов. Выводы делайте сами.

Полный размер

13.

Всем хорошего дня, до связи!

Дата: 2017-08-23

www.drive2.ru

чем мазать болты, закручиваемые в Алюминий? Медянка? Литол? Трансмиссионка? — Сообщество «Механический Ремонт Автомобилей» на DRIVE2

Полный размер

О, УЖАС! Я наткнулся на запись уважаемого Егор Егорыча moskvichmoy, где он, не моргнув глазом, мажет болты «медянкой» и вкручивает** их в алюминиевый 412й УЗАМ! КАК? Мне, как бывшему электрику, в кровь впиталось, что Медь с Алюминием несовместимы! Гальваническая пара, взаимное окисление и … . Но это впрочем о проводах. Что о смазке?

**) Меня поправил автор фотографии moskvichmoy : «Болт на фото вставляется в сквозную шахту и не ВВИНЧИВАЕТСЯ в тело блока, а выходит наружу и сверху ввинчивается в гайку из стали… «

Начнем с того, что в Алюминий правильнее закручивать не болты, а шпильки и не со смазкой, а с фиксатором резьбы типа Локтайт*. На худой конец — на герметик.
*) Локтайт выпускает много чего, но знаменита стала именно фиксаторами резьбовых соединений. Как Ксерокс — своими копировальными аппаратами. И так-же стала именем нарицательным.
Причина в том, что Ляминь (и его сплавы, использующиеся в автомобилестроении) — материал мягкий — значительно мягче железа/стали. А при затяжке болтов материал трется о материал под нагрузкой. Понятно, что Ал. от такого стирается — резьба изнашивается и «вынимается». Шпильки же закручиваются без нагрузки, нагрузка на них появляется уже при затяжке гаек, когда резьба в Ал. неподвижна.
Плюс шпилька «держит» бОльшим кол-вом витков, чем болт.
Плюс если надо снять то, что прикручено, то шпилька не выкручивается из Алюминия, а болт — выкручивается, потом опять закручивается, … .
Понятно, что со шпилькой, да еще и с фиксатором, резьба протянет значительно дольше, чем при использовании болтов.

Тем не менее, болты в Алюминии используются сплошь и рядом. И надо обеспечить два момента:
— смазку резьбы при затягивании (чтобы меньше стирался)
— отсутствие окислительных процессов в резьбе. Случаев закисания резьбы в Лямине — полно. Задача — этого избежать.

Итак, я победил в себе электрика и пошел листать тырнет на предмет того, как медянка может повредить Ляминю.
Сумбурно, но смысл следующий:
— никто из производителей не пишет о недопустимости применения ее медных смазок в контакте с Алюминием. Как и о допустимости такого контакта. По крайней мере, я сходу ничего подобного не узрел. Если бы были какие-то проблемы, а в руководстве по применению не было бы прямых запретов (типа, не греть котов в микроволновке) — производителей давно бы засудили.
— В смазках зачастую содержатся комплексы Алюминия (или загуститель — Бентонит и/или металлический Алюминий), что косвенно говорит о совместимости собственно с Алюминием.

«Медянка», как представитель консистентных смазок, состоит из:
— базового масла (как правило, минералки — думаю понятно, что оно никак повредить не может, только помочь, синтетика и силикон — тоже),
— присадок, основное сомнение из которых у меня вызывает медь (уже разобрались). Противокоррозионные комплексы в смазках, скорее всего, солевые (не щелочные — что главное).
— загустителя
В основном производители (или продавцы) не пишут про тип загустителя. А самые распространенные — Литиевое (Литол) или Кальциевое (Солидол) мыло. Но в «медных» смазках в качестве загустителя часто используются соединения Алюминия — алюминиевое мыло или Органически модифицированная глина (Бентонит*). Думаю, это связано с «высокотемпературным» назначением данной даже не смазки, а пасты — она не должна коксоваться и должна защищать детали от коррозии. Смазывающие св-ва там «на третьем месте».
Соответственно, соединения Алюминия, на мой взгляд, не должны как-то вредить Алюминию как таковому.
*)Бентонит (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат.
Есть и чисто алюминиевые смазки. Т.е. смазки, в составе которых вместо хлопьев меди применены хлопья Алюминия.
Назначение смазок идентично «медным» — смазка крепежа и высокотемпературных узлов — выпускного тракта, суппортов, … . Правда, в основном, продаются они в виде спрея, кроме Моликота по цене паровоза (2к за тубу). Например, Molylube EP grease AC от Bel-Ray: Загуститель — Алюминиевый (!), Основа — Минеральная, Цвет — Чёрный (без хлопьев Алюминия?).
Есть и медь и алюминий вместе: Huskey 2000 Anti-Seize на частично синтетическом масле, загуститель синтетика, содержит графит. Кроме меди, паста Huskey 2000 Anti-Seize содержит еще ультрадисперсный порошок алюминия. (Медь + Ал в самой пасте)

Но бывают медные смазки и с загустителем на Литиевом мыле (н-р, Медная паста Liqui Moly Kupfer-Paste (арт. 7579) на минеральном масле, загущена литиевым мылом, не содержит графит.).
Что-же происходит в этом случае? А вот в этом случае, по моему мнению, не всё так гладко.

— Алюминий — такой странный металл … Он ОЧЕНЬ активен химически, окисляется ОЧЕНЬ БЫСТРО, образуя Корунд — одно из наиболее твердых и весьма химически стойких соединений, который образует защитную пленку, которая ОЧЕНЬ ПЛОХО растворяется кислотами, зато замечательно — щелочами.

Вот что пишут:
«Если Вас интересует непосредственно само взаимодействие, то ДА мыла (не только литиевые, но и любые другие) взаимодействуют с металлическим алюминием постепенно растворяя поверхностный слой с образованием алюминиевых мыл. Процесс не быстрый, особенно если с нерастворимыми мылами, но тем не менее имеет место быть.» — для Алюминиевых мыл, думаю, это мало актуально.

«в Литоле не кислота, а соль. Во-вторых гидролиз этой соли даст щелочную, а не кислую реакцию. Но что бы гидролиз прошел, надо растворить эту соль в воде» — вот и один из ответов, как оно может повредить:
«Рассказывал один знакомый, что видел вилку, которую мазали обычным Литолом-24. Она была в таком состоянии, как будто ее крысы изнутри грызли. «

«Li — более активный металл, поэтому реакция 3LiCl +Al = AlCl3+3Li протекать не может в принципе… потому что, наоборот, литий металлический будет реагировать с солями алюминия с выделением чистого Al. С другой стороны, если в состав литола входит стеарат Li (тут кто-то написал), то тогда в присутствии влаги (и только в этом случае) он действительно может (и будет) гидролизоваться с образованием LiOH, которая может разъедать Al с образованием растворимого алюмината Li3[Al(OH)6]… «
Тут как раз как-то не придано значения основному механизму разрушения Алюминия — растворению его защитной пленки в щелочной среде.

Там-же: «Думается, что полгода вполне достаточный срок для того чтобы сделать вывод о взаимодействии алюминия и литиевых смазок. А вывод таков: на воздухе и в воде алюминий окислился и разрушился существенно больше, чем под слоем литола. В литоле лежали несколько различных Al сплавов (с магнием, со скандием, 6061, 7001). А посему можно во всеуслышание заявить, что информация о вреде литиевых смазок для алюминиевых узлов являлась откровенным «прогоном».»
— «Литол под воздействием воды реагирует с алюминием, «
— «Вкручивая педаль в шатун, всегда смазывал смазкой на литиевой основе, проблем никаких не было, спокойно все откручивалось даже через год…»

«Уже пару лет юзаю во все дырки ( 😳 ) литиевую смазку ХАDО в тюбике, с алюминием всё Ок.
Сильно корродируют сталь с алюминием при прямом контакте во влажной среде.»

Т.е. «медянкой» с алюминиевыми загустителями я бы мазал, а вот любыми смазками на Литиевом или Кальциевом мыле — остерегся бы.

Лично я всегда всё мазал трансмиссионкой, в народе — нигролом. Но есть и противники данного действа. Аргумент — наличие Серы в виде присадок (в собственно нигроле их нет, но и чистого нигрола уже не найдешь).
А я вот думаю, что:
— плещется эта трансмиссионка в куче Алюминиевых коробок и хоть бы одну проела! Хоть бы какие следы коррозии были! Хоть на картере, хоть на валах! НЕТ ИХ!
— Есть такая процедура как анодирование Алюминия — так вот, она осуществляется в растворе Серной Кислоты.
— Как вы думаете, в емкостях из какого материала перевозят и хранят Серную Кислоту? Совершенно верно!
— И да, я не замечал чтобы трансмиссионка вызывала или ускоряла коррозию даже на железе.

www.drive2.ru

мазать или не мазать колёсные болты? — DRIVE2

решил вот, понимаешь, сделать очередной вброс:-)
Судя и по тексту многих блогеров, и по машинам, с которыми доводится работать, колёсные болты мажет каждый второй. И судя по отсутствию видимых негативных последствий считает, что это — нормально.
Я сам так не считаю, но не достаточно авторитетен, что бы спорить. Но — спасибо брендам, известным в миру тормозных систем, имя которых достаточно авторитетно. И если их мнение по поводу неприменимости использования меди в тормозных системах обычно воспринимают как маркетинговый ход, то технически грамотное разъяснение, почему нельзя смазывать колёсные болты, надеюсь, хотя бы примут к сведению. Я про тех, кто восприимчив к чужому мнению, а не зациклен сам в себе:-).
Итак, цитирую TEXTAR:
Вопрос о том, необходимо ли смазывать крепления колес, кажется, вызывает общее замешательство. Многих механиков учили тому, что крепления колес вообще не нужно смазывать, в то время как другие специалисты регулярно используют смазочный материал – часто медную смазку – для предотвращения заклинивания крепления.

Для лучшего понимания темы сначала необходимо разобраться в том, как работает резьбовое соединение. Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка. Именно эта предварительная затяжка удерживает колесо на ступице.

Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере колеса.

Полный размер

Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления колеса на автомобиле.
Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.

Полный размер

Некоторые производители рекомендуют использование определенного смазочного материала. В таком случае производитель определил момент затяжки для достижения предварительной затяжки для смазанного надлежащим образом резьбового соединения. Если производитель предписывает использование смазочного материала, требуется применять правильный смазочный материал и наносить его в правильных местах. Если резьбовое соединение, которое необходимо смазать, не смазывается, это ведет к недостаточной предварительной затяжке и тем самым к опасному незатянутому креплению колеса.

Вывод: всегда обращайте внимание на технические характеристики и содержащиеся в них инструкции касательно креплений колес. Так Вы сможете узнать, необходимо ли и в каких местах необходимо наносить смазочный материал, а также какой продукт следует использовать.

ПЕРВОИСТОЧНИК

вот вам ещё:

и ещё:

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяйте медную пасту в области рабочих колес автомобиля. При контакте со сплавами медная паста ускоряет гальваническую реакцию, последствием которой является коррозия ступицы и контактных поверхностей резьбового соединения. Это в свою очередь вызывает плохое крепление и заклинивание деталей.

www.drive2.ru

Поговорим о смазке колёсных болтов? + bonus — о секретках — DRIVE2

Тема неоднократно обсасывалась (и обсасывается) в различных форумах.

Итак, речь о смазке резьбовой части колесных болтов.

Ярые противники этого утверждают, что смазывать болты категорически нельзя, поскольку из-за смазки болты раскрутятся и колесо отвалится.

Поэтому закручивают насухую, да еще для надёжности попрыгав на ключе ногами или просто тянут со всей дури рукой.

Эти же противники отрицают и применение «секреток», но по другой причине — из-за сложной конструкции головки она не открутится без повреждений.

А теперь давайте разбираться.

1. Благодаря конусной (сферической) форме прижимной части болта при совпадении с профилем отверстий в диске контрение (затяжка) происходит не благодаря трению на резьбовой части, а благодаря конусности болта, который «самозатягивается».

2. Отсутствие смазки на резьбовой части приводит к электрохимической коррозии резьбового соединения. По сути, две детали (болт и ступица) просто «привариваются» друг к другу из-за окислов коррозии, которым просто некуда деться.

3. Кроме сухой резьбы, причиной проблем с болтами может быть неправильно выбранный момент затяжки. Не секрет, что «джамшуты» нередко перетягивают болты, не мудрствуя лукаво. «АЧТОПНЕОТКРУТИЛОСЬ». Это выливается в смятый конус на колёсном диске (если он сделан из легкого сплава), из-за чего болт уже не сможет нормально сесть в посадочное отверстие.

4. Секретки ничем не отличаются от колёсных болтов, разве что для их отворачивания применяется специальная насадка. В случае, если из-за «джамшутов» актуальны пп. 2 и 3, то секретки определенной формы (со штифтом) могут сломаться. Но секретка здесь как раз ни при чем! Во-первых, её НЕЛЬЗЯ тянуть тем же моментом, что обычный болт. Во-вторых, если её вдобавок перетянуть, секретка может (и даже должна сломаться).

А теперь практический опыт.

1. На ВАЗ-21013 отца с 1984 г. стояли секретки. Болты смазывались. Никогда не было проблем с резьбой, колеса не отваливались. 😎

2. ВАЗ-2108. Первое отворачивание колесных болтов на «восьмерке» после покупки в 1995 г. также было увлекательным занятием — с применением труб-удлинителей и головок из ЗИПа ГАЗ-69. На ней же стояли секретки от ВАЗ-21013 — проблема с головкой возникла только один раз, когда дебильный «джамшут» на сервисе провернул пневмогайковертом штифт. Исправлено было своими силами — был выточен новый штифт, в дальнейшем секретку в лапы варваров не давали. С ней машина и была продана в 2007 г.

3. После покупки 2113 мне дебицу прикручивали прямо на сервисе при установке сигнализации. Так вот, переобуваясь на летнюю через 2 месяца, я столкнулся с тем, что колесные болты перетянуты и «идут» по резьбе очень неохотно. Смазал, прогнал несколько раз — с тех пор все стало изумительно. Сейчас на зимней штамповке используется отличная секретка — никаких проблем. Секретка сделана на каком-то российском оборонном предприятии (материал — титан). У неё очень разумная конструкция — на головку болта хитрой формы одеваются две половинки, которые сверху зажимаются металлическим кольцом, а на каждой половинке — три грани под ключ, которые при объединении получаются обычной головкой. Т.е. сорвать эту секретку так же реально, как обычный болт.

В общем, моё мнение однозначно — резьбу смазывать, секретку использовать, болты затягивать заводским моментом с помошью родного ключа или классического Х-образного.

Немного околонаучных букв: atf.ru/press/348.html

www.drive2.ru

Эволюция латунной гайки. — DRIVE2

Добрый день, коллеги!

Система выпуска отработанных газов автомобиля работает в довольно агрессивных условиях. При работе двигателя она подвергается воздействию высоких температур, на стоянке изнутри деталей образуется конденсат, а на ходу на раскаленные детали с дороги попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию выпускной системы.

Далеко не всегда детали выпускной системы изготовлены коррозионностойких материалов, таких как нержавеющая сталь. Гораздо чаще производитель экономит и делает выпускную систему из обычной углеродистой стали. В итоге выпускная система довольно быстро корродирует как снаружи, так и изнутри, а ее крепеж намертво прикипает. Для демонтажа деталей приходится изрядно помучиться, если требуется ремонт, например, глушителя. Не всегда помогает применение проникающих смазок или горелок, приходится резать даже исправные детали. Еще хуже, если из-за прикипевшего крепежа ломаются шпильки выпускного коллектора, доступ к ним неудобный, плюс высверливание обломка шпильки еще то приключение.

Поэтому касательно выпускной системы, как нельзя лучше подходит первое правило медицины, что профилактика проще, эффективнее и дешевле лечения.

В этой записи рассмотрим один из аспектов такой профилактики — как подольше сохранить в хорошем состоянии крепеж выпускной системы, чтобы он даже после нескольких лет эксплуатации приемлемо откручивался без применения хирургических методов. Профилактика других деталей выпускной системы будет рассмотрена отдельно в следующих записях.

Даже такая вроде бы примитивная вещь, как крепеж выпускной системы, с течением времени тоже подвергается изменениям. К сожалению, эволюцией в положительном смысле этого слова данный процесс назвать сложно, скорее это самая настоящая деградация. По моим наблюдениям, в погоне за тотальным удешевлением производства и продукции, крепеж выпускной системы за последние 50 лет заметно деградировал. От использования качественных латунных гаек, производители опускаются до использования обычной стальной «сыромятины».

Взгляните на фото 1 и 2 ниже. 1970-е годы — в крепеже применяются латунные гайки. С 1990-х экономия приводит к их замещению на стальные омедненные. Но и это со временем оказывается накладным для производителей, и с 2000-х годов стальные гайки начинают просто покрывать лаком. И вот, наконец, финал — сегодня мы видим, как раскаленный выпускной коллектор и другие детали выпускной системы крепятся обычными стальными гайками, которые намертво прикипают уже на первых десятках тысяч км пробега.

Полный размер

Проблему усугубляет и то, что гайки стали заметно ниже по высоте, в результате чего резьба шпилек обгорает намного сильнее, чем с высокими гайками. Как результат — при попытке открутить гайку, она в лучшем случае выкручивается вместе со шпилькой. Намного хуже, если шпилька при откручивании гайки обламывается, тогда ремонт значительно усложняется. Более высокие гайки предохраняют резьбу шпильки от обгорания.

Полный размер

Увидев такое безобразие в двигателе своего Chery Tiggo 5, я заменил низенькие стальные гайки выпускного коллектора на высокие латунные от ВАЗ-2101 (номер ВАЗ 21011203019 гайка приемной трубы М8 латунь). Думаю, что проблем с демонтажом коллектора в будущем теперь не возникнет.

Полный размер

Применительно к выпускной системе, крайне нежелательно закручивать новый крепеж «насухую», рекомендую смазывать резьбу специальной термостойкой смазкой. Я применяю специализированную высокотемпературную керамическую смазку для деталей выпускной системы Presto Keramik-Spray (номер для заказа в интернет-магазинах 217616). Благодаря керамическим частицам, она не выгорает даже при очень высоких температурах, и крепеж даже спустя годы откручивается без труда.

Полный размер

8. Керамическая смазка Presto Keramik-Spray, номер для заказа 217616

Полный размер

10.

Вместо простых стальных гаек, крепящих катализатор, я поставил подходящие по резьбе омедненные гайки от ВАЗ. Для шпилек M8 подходят гайки ВАЗ-2108 (номер ВАЗ 21081203019 — гайка M8 x 1.25 приемной трубы омедненная), для шпилек M10 подходят гайки ВАЗ-2110 (номер ВАЗ 21101203019 — гайка M10 x 1.25 приемной трубы омедненная). Не латунь, но все же лучше, чем «черная» сталь. Если позже найду подходящие латунные, заменю на них.

Полный размер

11.

Полный размер

12.

Полный размер

13.

Сильно корродирует крепеж элементов глушителя, расположенных близко к дороге. Так, всего за два года и 30 ткм пробега, от этих гаек мало что осталось, открутил их с большим трудом. Еще год-два, и соединение стало бы полностью неразборным, это видно на фото ниже:

Полный размер

14.

Для деталей глушителя подошли по размеру лакированные стальные гайки от KIA (номер KIA/Hyundai 1022510003). Опять же, не латунь, но это лучше, чем просто голая сталь.

Полный размер

15.

Помимо гаек, от высоких температур страдают и крепежные болты выпускной системы. Они применяются для крепления различных тепловых кожухов и экранов, кронштейнов, а также элементов глушителя. Поврежденные болты крайне желательно заменить на новые, а резьбу обработать высокотемпературной смазкой.

Полный размер

16.

Полный размер

17.

Полный размер

18.

Полный размер

19.

Полный размер

20.

Данные несложные меры позволят зн

www.drive2.ru

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали

В итоге это приводит к лишним трудозатратам, а также к потере времени и нервных клеток.

Поэтому лучше заблаговременно предотвратить такое развитие событий, чем устранять последствия.

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали?

Поэтому болт необходимо не столько смазывать, сколько защищать. И особенно его выступающую резьбовую часть.

Для этих целей можно использовать два самых бюджетных материала: мовиль и автопластилин.

Смазать болты и гайки можно и графитовой смазкой

Смазать болты и гайки с помощью WD-40

Средство WD-40 выполняет несколько функций:

Защищает металлические поверхности от образования коррозии

Вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости.

Удаляет жир, грязь и многие другие загрязнения с большинства поверхностей.

Вот и решайте, какое средство лучше выбрать, чтобы смазать болты и гайки.

Выбор за вами, друзья!

wd40.ru

Чем смазать болт, что бы потом открутить нормально?

закисшие болты откручиваются на ура если их полить газировкой, так что смазывайте чем хотите, открутить всегда сможете)

графитовой смазкой

Болт лучше смазать вазелином.

Если болт греется то графитом с простого карандаша, если нет то простым литолом

wd-40 на крайний случай уксус

Солидол. Если нет, то любое вязкое масло и не жалеть. Мазать резьбу болта и гайки. Головку мазать не надо.

обычным герметиком казанским. мажь резьбу болта!

такие вещи только графитовой смазкой

саму резьбу литолом, графитовоф смазкой, простым моторным маслом как закрутишь болт, головку тоже можно помазать литолом.. . или на сервисе ребята головки болтов или гайки мазали мазутом, он не смывается

Ответ про WD — наиболее распространенный. Но во-первых, этот состав уже не нов, во-вторых, не лишен недостатков, в-третьих, недешев. Минус ВД в том, что вода, вытесненная ею, потом снова адсорбируется ихз окруж. среды, да и смазочные свойства у этой аэрозоли не самые высокие. Есть другие средства, не уступающие. а в чем-то и превосходящие ВД-шку — Унисма-1 и Molykote Multigliss. Последний – универсальный смазочный материал с высокой проникающей способностью. Molykote Multigliss хорошо размягчает ржавчину, умееет не просто вытеснить влагу, но и предовтратить ее последующую адсорбцию на поверхности. Он защищает от коррозии и формирует на поверхности смазочную пленку, успешно снижающую трение и износ. <a rel=»nofollow» href=»http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php?name=articles&id=1459″ target=»_blank» >http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php?name=articles&id=1459</a>

смазывать нужно

прочитал всё выше сказанное всё хорошо но попробуйте с моего опыта просто негрол иневымывается водой и тотже антикор

Да. Перед закручиванием болта или гайки-нанесите нигрол. Из опыта автомобилистов СССР.

touch.otvet.mail.ru

ПРИКИПЕВШИЕ БОЛТЫ ( ОТКРУЧИВАЕМ ! ) — Volkswagen Caravelle, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Очень частая проблема возникает с прикипевшими болтами с откручиванием резьбовых соединений и шпилек.
Но прежде чем махнуть рукой и срезать болгаркой безнадёжно проржавевший болт или гайку, попробуйте следующее:

Есть замечательный спрэй, вот он : liquimoly.ru/product_view.php?id=1417
с помощью него мне удалось открутить около 80% прикипевших резьбовых соединений, ни какие вэдэшки и рядом не стоят, ну если только близкая по качеству вот эта www.auto-kontinent.ru/cat…-pronikayushch-210-ml.php зарекомендовала себя очень прилично.
Но когда и это не помогает прогреваем вот такой маленькой горелкой www.elsodom.ru/data/big/651.jpg после этого сразу заливаем резьбу вот этим : liquimoly.ru/product_view.php?id=612 пока не покроется инеем, сразу же обстукиваем прикипевший болт молоточком и вуа-ля ! Как практика показала в 95% случаев всё откручивается, в особо сложных случаях можно повторить после разморозки обработку проникающей смазкой.

Именно так мне удалось открутить гайки на торсионах, на фото видно как там всё было запущено.
Я у себя на машине прежде чем закрутить какой либо болт или гайку всегда обильно смазываю, за то потом коснись чего всё откручивается без лишних усилий и лучше чем на новой машине ! ))

Работа закончена и всё радует, но руки выглядят не особо так привлекательно и отмывать их приходится в несколько этапов а иногда два — три дня !
Есть проверенное средство которое лично мне ну очень нравится, вот оно : liquimoly.ru/product_view.php?id=347

Всем Удачи ! ))

www.drive2.ru

Смазка для болтов колес

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Для долгого срока эксплуатации узла, механизма или детали требуется смазка. Это касается не только автомобилей, но и вообще всех сложных устройств. Находясь на поверхности, она создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды и воздуха к металлу. Благодаря этому не происходит процесс коррозии, следовательно, прочностные характеристики остаются прежними, не считая выработки.

Однако, в некоторых местах смазка может только мешать. Это связано с происходящими процессами, а точнее с местом эксплуатации детали. Возможно для функционирования требуется повышенное трение или сухая поверхность. В таких случаях лучше исключить наличие защитного слоя или пользоваться специальными составами. В эту тему отлично вписываются колёсные болты, споры о которых не прекращаются и по сей день. Часть автолюбителей уверяют, что смазка необходима, дабы избежать коррозии и проблемного откручивания, а другая половина — противоречит. Подробно разобрав все плюсы и минусы, можно прийти к одному выводу, который и будет являться ответом на этот вопрос.

Виды и назначение колёсных болтов

Начать необходимо с того, что колесо может крепиться к автомобилю несколькими способами — гайками и болтами. На колёса современных машин гайки практически не устанавливаются, поскольку это не эстетично и опасно, что не скажешь про болты. Они в свою очередь производятся самой разной геометрии и плотно ввинчиваются в обод колеса, что исключает раскрутку.

Колесные болты

Говорить об устройстве этой детали практически нечего, хотя есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Многие, наверное, замечали, что все колёсные болты имеют конусную либо овальную форму.

Это сделано не зря. Благодаря такой окантовке они центрируют колесо, поскольку в нём есть специальные углубления той же формы, а также вклиниваются в металл из-за трения.

Размеры болтов могут варьироваться в широком диапазоне, но чаще всего, для легковой машины делают диаметром 12-14 мм. Шляпка тоже может быть исполнена по-разному — под гаечную головку, шестигранник, с секретом и т.д. На последний в этом списке стоит обратить внимание. Такие болты продаются со своим специальным ключом, который имеет подходящую геометрию исключительно для определённых шляпок. С одной стороны это хорошо, поскольку ваши колёса никто не сможет открутить и украсть. Но с другой стороны, при потере ключа придётся выкидывать много денег, для того чтобы на СТО их смогли высверлить. Говоря о длине, она тоже должна быть определённой, чтобы с обратной стороны ступицы было видно хотя бы несколько миллиметров резьбы.

Нужно ли смазывать колёсные болты

Этот вопрос интересует многих, поскольку одна часть автовладельцев пользуется специальными смазками, а другая — нет. Какие вообще могут возникнуть проблемы? Прежде всего это ржавчина, которая поглощает всю шляпку и резьбу в ступице. Однако, многие болты имеют антикоррозионное покрытие, предотвращающее этот процесс. Если резьба в ступице и начнёт гнить, то сам болт останется целым, поэтому однозначно об этом говорить глупо.

Другой момент — прикипание. Часто бывает, что при откручивании обламывается головка, и внутри остаётся только одна шпилька, которую очень трудно потом высверлить. По словам сторонников смазки это происходит из-за её отсутствия, однако, не всё так просто. В любом случае нужно учесть все нюансы и сделать вывод.

Итак, колёсные болты смазывают для того, чтобы избежать ржавчины и прикипания резьбы к ступице. Это верно, поскольку создаётся защитный слой, препятствующий проникновению воды и воздуха, без которых невозможен процесс коррозии. Это в свою очередь предотвращает и закисание.
Смазка колесного болта
Другая половина автомобилистов утверждает, что смазка только мешает, а также может стать причиной потери колеса. В принципе, это тоже возможно, поскольку она значительно снижает трение. В теории болт из-за этого при большой вибрации (на колёсах она огромная) может ослабнуть и полностью выкрутиться. Но на практике такое бывает крайне и крайне редко.
Два этих утверждения являются верными только в теории. Если говорить о реальной ситуации, то проблемы возникают из-за других обстоятельств. Например, чаще всего открутить колёсный болт бывает трудно не из-за отсутствия смазки, а из-за предыдущей перетяжки. Неопытные владельцы или работники сервиса часто затягивают их пневматическими приспособлениями до предела. Или, к примеру, каждый наблюдал картину, как кто-то прыгает ногами на ключе, закручивая колесо.Вот из-за этого и возникает проблема при отвинчивании. Сильная перетяжка начинает деформировать и закусывать резьбу с конусной частью, что приводит к прикипанию. Если взять в придачу ещё и последующую коррозию, то открутить его будет уже практически нереально.
Крайний способ снятия колесного болта: просверливание отверстия, а затем вывинчивание болта при помощи экстрактора
Смазав болт, мы повышаем риск откручивания, а впоследствии потери колеса. Однако, это тоже глупость. Его конусная часть сделана не случайно. При затяжке она, во-первых, центрирует колесо, а, во-вторых, плотно притирается к своему седлу в ободе. Благодаря этому происходит клин, который препятствует раскручиванию. То есть, смазка здесь выполняет роль только антикоррозионной защиты.
Если смазку не наносить, болт с резьбой в ступице могут начать коррозировать. Если болт не оснащен антикоррозийным покрытием (что встречается все реже), то это вполне справедливое замечание. Тем более, что колёса постоянно находятся в жёстких условиях, особенно зимой, когда дорогу посыпают солью. Попадая на металл вместе с водой и грязью начинается процесс электрохимической коррозии, которая быстро приводит изделие в негодность.
Проржавевшие без смазки колесные болты

Итак, учитывая все вышеперечисленные моменты, можно сказать, что пользоваться смазкой не обязательно, но если болт подвержен ржавлению, то можно, и это будет даже полезно. Никакая раскрутка колеса автомобилю не грозит, так как болты, благодаря конусной форме, плотно ввинчиваются в обод. Главное не переусердствовать при затяжке. Прыгать всем весом на ключе не нужно, поскольку усилия руки будет более чем достаточно. Для более точной работы можно использовать динамометр, который покажет какую силу вы прикладываете.

Также нужно учитывать, что смазывать весь болт необязательно. Достаточно нанести небольшую часть субстанции на резьбу и конусную часть. Для этого можно использовать медную смазку, графитовую, с молибденом и т.д. Если нет других вариантов, можно легонько смазать литолом или солидолом. Но применять обычное моторное масло и не рекомендуется, поскольку польза от нее будет только в первую неделю, а затем она просто смоется. Если нанести консистенцию на указанные места и нормально, без энтузиазма, затянуть болты, то при следующей раскрутке никаких проблем не возникнет.

Итак, если болты на авто прикипают и поддаются ржавчине (причем одно вытекает из другого — окислы коррозии как бы «припаивают» болт к ступице), то смазка поможет избавиться от обеих этих проблем. Если же владелец не закручивает болты с ноги, а сами они не склонны к коррозии, то от смазки можно отказаться либо нанести ее совсем чуть-чуть.

Между тем, некоторые производители автомобилей зачастую пишут в технических руководствах, что смазывать колесные шпильки и гайки не рекомендуется в связи с вероятностью их откручивания. Иногда такой же запрет распространяется и на болты. И здесь есть еще одна «загвоздка» — момент затяжки.

Дело в том, что каждый автопроизводитель для каждой модели дает четкое предписание по моменту затяжки оригинальных дисков. Делается это специальным динамометрическим ключом, однако в комплекте часто идут баллонные ключи именно с необходимым моментом.

Динамометрический ключ

При нанесении смазки, момент затяжки немного сбивается, соответственно, снижается сила трения. Поэтому болт со смазкой потребуется затянуть сильнее, чем без нее, следовательно, с другим моментом. Загвоздка в том, что уже неизвестно, с каким именно моментом нужно закрутить смазанный болт, так как информация в мануале представлена исключительно для несмазанных материалов. В таком случае приходится действовать наугад.

Суммируя всё вышесказанное, довольно трудно четко ответить на вопрос, нужно ли смазывать колесные болты. С одной стороны смазка действительно спасает от прикипания болтов и коррозии, позволит автолюбителю забыть об их муторном выворачивании и, тем более, высверливании обломанной шпильки. С другой — предостережения производителей автомобилей и сбитый момент затяжки.

Наверное, каждый автолюбитель должен сам, собрав всю информацию, решить для себя, стоит ли оно того или нет.

Инструкция по установке и затяжка колеса автомобиля

Колёса на машине снимаются чаще всех остальных деталей. Это связано со сменой времени года, когда требуется замена резины, либо с проколом. В любом случае приходится откручивать болты, с которыми зачастую возникают трудности.

В целом, установка и затяжка болтов — несложное дело, не требующая практически никаких серьезных навыков. Нужно сделать следующее:

Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.
Если вы решили смазать болты, подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт медная или графитовая, но можно использовать и подобные им.
На конусную часть болта и его резьбу нанесите небольшой слой смазки.
После этого установите колесо на своё место,и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.
Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:
Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест. Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Несмотря на простоту колеса и болтов, которыми оно крепится, установить его на машину тоже нужно уметь. Учтите, что даже на СТО затяжка осуществляется без соблюдения этих важных требований. Чаще всего никакую смазку не используют, а закручивают пневматическим устройством без учёта момента силы. Поэтому устанавливать колёса на автомобиль лучше самому, чтобы учесть все нюансы.

Смазка колесных болтов: вопрос безопасности, которым часто пренебрегают

В автомобильном сообществе есть масса вопросов, на которые, по мнению автолюбителей, не существует однозначного ответа.

Один из них — необходимость смазки колесных болтов.

Мне один дядька, косвенно знакомый, рассказывал:

«Меня все учили болты смазывать. Дед, учителя в ПТУ, преподаватели на военной кафедре. И я всегда смазываю болты. И ничего еще не отвалилось».

Странно было все это слышать от вроде бы умного человека, Но это не его вина в неведении. Это вся наша суть: читать инструкции только тогда, когда что-то сломалось.

Кто открывал инструкцию к своей машине и вдумчиво читал ее до того, как сесть за руль?

Уверен, что таких менее процента.

А написано там много интересного.

Что самое интересное, рекомендации по смазке болтов выделены жирной рамкой с обозначением того, что это вопрос безопасности.

Приведу пару цитат:

ВНИМАНИЕ! Никогда не наносите масло или смазку на колесные шпильки или гайки. В противном случае гайки могут открутиться. Ваше колесо может сорваться, что может повлечь за собой аварию. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЗапрещается смазывать колесные болты, шпильки или гайки маслом или консистентной смазкой. В противном случае, они могут отвернуться. Колесо может отлететь во время движения автомобиля, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Не наносите смазку на шпильки или колесные гайки, поскольку это может привести к ослаблению затяжки гаек. Колесо автомобиля может отделиться от автомобиля на ходу, что приведет к аварии.

Я не в силах изучить мануалы ко всем автомобилям, но уверен, что подобные абзацы есть во всех из них. Я привел их с первых попавшихся под руку инструкций.

Дальше интереснее!

Многим автолюбителям известна компания Permatex, которая выпускает, в том числе, смазки. Компания авторитетная, известная по всему миру.

Так вот на ее сайте в разделе вопрос-ответ есть интересный текст:

Допускает ли Permatex® применение противозадирных смазок для смазывания колесных болтов?

Permatex® не рекомендует использовать какие-либо противозадирные средства на болтах колес. Многие люди используют смазки для колесных болтов, однако существует вероятность чрезмерного затягивания и, следовательно, более высоких нагрузок на болт и потенциально опасного растяжения болтов. Из-за смазывающей способности против заедания существует тенденция к перетягиванию из-за легкости, с которой гайка будет закручиваться. По этой причине, даже если вы попытаетесь затянуть гайки в соответствии с заводскими характеристиками, нагрузка на зажим может стать слишком высокой в зависимости от типа болта, размера и производителя.

То есть, даже производитель смазок не рекомендует смазывать колесные болты.

А теперь немного о механике.

Каждый автопроизводитель предписывает момент, с которым нужно затягивать колесные болты. Что интересно, именно этот момент обеспечивается рычагом балонного ключа, который идет в комплекте с автомобилем.

Затянув болт с нужным моментом, сила трения достаточна для надежного удерживания болта.

Нанося смазку, мы снижаем силу трения. Соответственно, необходимо затягивать болт намного сильнее. С каким моментом? А этого уже никто не знает. Потому что момент указан только для закручивания без смазки.

Поэтому, забудьте о смазывании колесных болтов! Это вопрос вашей безопасности!

Подписывайтесь на канал! Будет еще интереснее!

мазать или не мазать колёсные болты? — DRIVE2

Я сам так не считаю, но не достаточно авторитетен, что бы спорить. Но — спасибо брендам, известным в миру тормозных систем, имя которых достаточно авторитетно. И если их мнение по поводу неприменимости использования меди в тормозных системах обычно воспринимают как маркетинговый ход, то технически грамотное разъяснение, почему нельзя смазывать колёсные болты, надеюсь, хотя бы примут к сведению. Я про тех, кто восприимчив к чужому мнению, а не зациклен сам в себе:-).

Итак, цитирую TEXTAR:Вопрос о том, необходимо ли смазывать крепления колес, кажется, вызывает общее замешательство. Многих механиков учили тому, что крепления колес вообще не нужно смазывать, в то время как другие специалисты регулярно используют смазочный материал – часто медную смазку – для предотвращения заклинивания крепления.

Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.

ПЕРВОИСТОЧНИК

вот вам ещё:

и ещё:

Page 2

ПЕРВОИСТОЧНИК

вот вам ещё:

и ещё:

Вот почему нельзя смазывать колесные болты

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с необходимостью поправить что-то в автомобиле собственными руками. При этом они, как правило, делятся на три категории. Одни предпочитают лишний раз смазку не трогать, вторые заливают ее даже туда, где она быть не должна, а вот третьи строго следуют инструкции, которая прилагается к каждому автомобилю.

Сегодня давайте подробнее поговорим о колесных болтах и о том, нужно ли их смазывать.

Большинство автомобилистов, которые имеют довольно внушительный опыт вождения, в один голос скажут, что смазывать болты нужны. Наносить смазку очень даже полезно. Особенно это помогает в случаях, когда колесо очень долго не откручивается. При наличии смазывающего материала на резьбе таких проблемы встречаются гораздо легче. Что существенно облегчает процесс замены колес.

Для того, чтобы смазывать болты и гайки, чаще всего используется самая обычная графитка. Она стоит не дорого, да и найти ее можно практически в каждом магазине автомобильных товаров.

Естественно, мнение большинства не всегда бывает истинным. Однако, для того, чтобы разобраться в ситуации достаточно обратиться к руководствам по эксплуатации, которые прилагаются к каждому автомобилю, но старательно игнорируются владельцами транспортных средств.

Например, в инструкции по использованию, таких авто, как Volkswagen Jetta, Skoda Octavia или Toyota Camry есть довольно четкие указания по поводу этого вопроса. Производитель говорит о том, что нельзя смазывать болты ни маслом, ни консистентной смазкой. Так как, по его заявлению, это может привести к ослаблению крепления, из-за чего появляется риск слета колеса во время движения. А это повлечет за собой не только серьезное ДТП, но, возможно, и человеческие жертвы.

В руководстве по эксплуатации от Toyota говорится также и о том, что это приведет к слишком сильному затягиванию колесных гаек. В результате этого можно серьезно повредить как сам болт, так и диск.

Разумеется, все это всего лишь рекомендации. Каждый автомобилист сам в праве решать, как ему эксплуатировать собственного железного коня. Стоит учитывать и то, что понятия об необходимом уровне смазки. Вполне возможно, что небольшое количество графитки не повредит, но не стоит заливать болты смазкой.

Фото с интернет-ресурсов

Почему нельзя смазывать колесные болты и гайки?

Каждый автовладелец холит и лелеет свой автомобиль, стараясь все делать своевременно, меняя только качественные детали и жидкости. Опустим ту категорию водителей, которые не следят за своим авто и покупают самое дешевое, и, то, реже, чем по регламенту.

Я помню на автосервисе менял масло и приехал дедок на стареньких жигулях на замену по подвеске. Когда мастера подняли на подъемник эту классику, то резьба на всех болтах была залеплена обычным пластилином.

Мастера собрались и тупо поржали, а тот мастер, который должен был производить замену уже приготовил самую длинную трубу, чтобы надеть на вороток и увеличить рычаг. Но как же было его удивление, когда все откручивалось без этой трубы. Все мастера сразу перестали ржать с деда. Просто мастер готовился, что без горелки и огромной трубы ничего не поменяет, но оказалось все не так.

Многие подумают, что раз колеса откручиваются 2 раза в год при смене будет очень трудно открутить колеса и поэтому смазывают резьбу любой смазкой, типа литол, солидол, толуол или даже просто моторным маслом, думая, что так легче будет открутить колеса.

Читать еще: Как охладить салон без кондиционера

Задумайтесь! А смазывает ли производитель их? А на шиномонтажах смазывают? Нет, не смазывают. И вот почему! Мало того, что при движении болты и гайки закручиваются еще сильнее а смазка усиливает этот процесс еще сильнее.

Почему? Потому что при экстренном торможении тормозные диски разогреваются до 300 °C, а керамические вообще до 1000 °C. Вот и получается, что как ни старайся, а пыль все равно проникает в резьбовое соединение, а под действием высоких температур вся эта консистенция прикипает у резьбе намертво, как будто приварили сваркой.

Читать еще: Машина дёргается при разгоне: как найти причину неисправности

А через полгода можно и не открутить вовсе, даже с трубой. Поэтому, запомните, что никогда не смазывайте колесные болты и гайки, а если уже хотите все же смазать, то выбирайте хотя бы высокотемпературную смазку, выдерживающую высокие температуры!

Смазка развальных болтов и регулировка углов установки колёс — Mitsubishi Pajero Sport, 2.5 л., 2010 года на DRIVE2

Встречаюсь с траблами закисания регулировочных болтов часто и вывод напрашивается такой- смазка болтов необходима…и чем раньше- тем лучшеК пробегу привязать закисание трудно, т.к. к примеру, на пробеге 140-150тыщ и 10м годе выпуска развал регулируется влёгкую, а вот 8й год с пробегом вдвое меньше- уже засада…У меня и того меньше=)Мажем болты примерно так 🙂

Рычаг подпирать нужно немного, только для того, чтоб не перекосило сайлент без болта

размечаем как стоЯт болты, чтоб на сход/развал доехать не совсем в *раскоряку*

Откручиваем все гайки, подпираем сайлент(любой, хоть с заду на перёд, хоть с лева на право) и аккуратненько, можно по наживлённой гайке(чтоб резьбу не побить), тюкаем молотком на выбивание болта из сайлента. И так по-очереди все 4 сайлентблока. Скажу сразу- у меня болты выпрыгивали как новые- чуть стронуть с места молотком, дальше руками…

Передние болты чтоб вытащить, нужно провернуть немного эксцентрик…При сборке надо обязательно попасть проточкой шайбы из под гайки на пропилы болта- зацепление там небольшое, можно ошибится, т.ч. внимательнейОбильно мажем болты и можно напихать мазюки в сайленты

Вот пока *не испачканый* болт- очаги коррозии *на лицо*

Мазюки были такие:

Собираем, -выставляем метки, начирканые ранее, затягивать гайки желательно на стоячей машине, чтоб сайленты встали в *транспортном* положении, пока не добрались до развала.Мчимся на регулировку.

Вот наша спецификация

Благодаря меткам в паре кронштейн/регулировочный болт передок *почти в допуске* На зад не смотрим- регулировок у нас там нет

В итоге- пришлось повозится, правая сторона не выходила, но в целом результатом доволен При вкорячивании лифт-подвески буду переделывать=)

Затраченное время- смазка болтов 1.5 часа без спешки, сход/развал почти так-же

Page 2

Рычаг подпирать нужно немного, только для того, чтоб не перекосило сайлент без болта

размечаем как стоЯт болты, чтоб на сход/развал доехать не совсем в *раскоряку*

Вот пока *не испачканый* болт- очаги коррозии *на лицо*

Мазюки были такие:

Вот наша спецификация

Затраченное время- смазка болтов 1.5 часа без спешки, сход/развал почти так-же

Motormouth: Не используйте смазку для гайки

моторизованный рот Боб Вебер

Q: Я нашел простое решение для затяжных гаек с проушинами, которое я использую более 30 лет.

Всякий раз, когда я беру машину, я снимаю гайки и колесо, чищу резьбу металлической щеткой и слегка покрываю резьбу противозадирным составом. Я также наношу компаунд на обод колеса там, где он соприкасается со ступицей или барабаном.Просто нужно немного противозадирного состава. Он предохраняет детали от ржавчины. Это позволяет приложить точный крутящий момент при затяжке гаек. При ржавой резьбе невозможно применить надлежащий крутящий момент.

У меня никогда не было откручивающейся гайки, и у меня никогда не было проблем с их откручиванием, когда это необходимо.

S.N., Миннеаполис

A: Вы делаете несколько отличных предложений, с которыми я согласен — в основном.Вы упомянули, что правильный крутящий момент важен. Я согласен, и это означает использование динамометрического ключа. Но эксперты советуют нам не использовать какие-либо смазочные материалы, в том числе противозадирные составы, на шпильках или гайках колес.

Технические специалисты Tire Rack заявляют: «Характеристики крутящего момента указаны только для сухой резьбы.На резьбе крепежа не должно быть масла, грязи, песка, ржавчины и т. Д. Важно НЕ смазывать резьбу крепежа или седла. Трение, при котором измеряется крутящий момент, должно исходить от посадочных мест оборудования. Смазка резьбы и седел оборудования изменяет возникающее трение, что приводит к неточным показаниям крутящего момента и / или перетяжке оборудования ».

Вопрос: Мы ездим на Subaru Forester 2017 года выпуска.Дважды за последние четыре месяца садился аккумулятор. Мы отнесли его дилеру Subaru после быстрого старта, и батарея проверила нормально. Моя единственная теория заключается в том, что наш небольшой пробег (15000) и короткие расстояния не заряжают аккумулятор должным образом. Вы можете пролить свет на нашу проблему? Немного тревожно знать, что машина может не заводиться.

Б.К., Эванстон, Иллинойс,

A: Я согласен с вашей догадкой. Хотя современные генераторы достаточно эффективны, если вы не дадите им время для адекватной подзарядки аккумулятора, он может не запустить двигатель. Короткие прыжки — это проклятие батареи.(Они также являются огромным количеством масла.) Хороший вариант — приобрести простое средство для обслуживания аккумуляторов, которое вы можете подключить, если не планируете водить машину в течение нескольких дней.

Вопрос: Я заменил лобовое стекло на своей Honda CRV 2008 года и обнаружил, что шум ветра в салоне резко возрос.Это то, что обычно происходит при замене лобового стекла? Теперь моему Avalon 2016 года нужно лобовое стекло, и я не решаюсь его заменить.

M.S., Чикаго

A: Многие проблемы с шумом ветра, возникающие после замены ветрового стекла, могут быть вызваны зазором в полиуретановом уплотнении, неплотным или плохо подогнанным молдингом, коррозией, плохой установкой сменного ветрового стекла или дефектной кривой на заменяемом лобовом стекле.Все эти проблемы должны покрываться гарантией и, как правило, исправляться без дополнительных затрат со стороны владельца транспортного средства.

Некоторые автомобили последних моделей поставляются с опциями безопасности, прикрепленными к лобовому стеклу. Среди возможных вариантов — такие технологии, как ветровые стекла с акустической конструкцией, помогающие снизить уровень шума в салоне, датчики дождя и специальные покрытия для уменьшения ультрафиолетовых лучей.

В дополнение к обеспечению вашей безопасности в случае аварии, лобовое стекло автомобиля более важно, чем когда-либо, и замену следует доверять только квалифицированным специалистам, которые следуют Стандарту безопасности при замене автомобильных стекол, говорит отраслевой консультант Ник Фрай.

Боб Вебер — писатель, механик и сертифицированный специалист по автомобильной технике с сертификатом ASE.

Смазка гайки крепления? — Вещи, связанные с велосипедом

Это то, о чем я размышлял на протяжении десятилетий.Есть ли общепринятая мудрость относительно использования противозадирной смазки на резьбе шпилек колес / гаек?

Мудрость взята из Священного справочника BMW, то есть руководства пользователя. Если в руководстве не указано «смазка» или «сухая», вы можете смело вставлять свое собственное мнение. Но в этом случае я считаю, что спецификация сухая.

Конечно, в прошлом здесь проблема была забита до смерти. Вот что я написал около 3 лет назад:

Вот довольно простая формула, которая связывает прилагаемый крутящий момент, диаметр болта и натяжение / предварительную нагрузку болта:

Т = К * Ф * д

Где

T = приложенный крутящий момент (спецификация крутящего момента)

K = коэффициент крутящего момента

F = натяжение болта (предварительная нагрузка)

d = диаметр болта

Просто убедитесь, что ваш крутящий момент и диаметр указаны в совместимых единицах.IOW, либо крутящий момент выражается в Н * мм и диаметр болта в мм, либо крутящий момент в Н * м и диаметр болта в м.

Коэффициент крутящего момента K учитывает состояние поверхности резьбы, геометрию, шаг и смазку. Математика довольно уродливая, но факт в том, что из-за трения разница в шаге резьбы не имеет большого значения, пока вы не дойдете до смехотворных углов шага резьбы; IOW, когда речь идет о крутящем моменте и предварительной нагрузке, UNC или UNF действительно не имеют значения.

Но смазка работает.Вот таблица из «Машиностроительного проектирования» Шигли и Мишке:

Без покрытия, черная отделка: K = 0,30

Оцинкованный: K = 0,20

Со смазкой: K = 0,18

Покрытие кадмием: K = 0,16

Противозадирный: K = 0,12

Как видите, коэффициент крутящего момента может сильно варьироваться в зависимости от условий. Черт возьми, просто замените свой оригинальный болт с черным покрытием на болт с гусеничным покрытием, и вы можете почти удвоить натяжение болта при заданном крутящем моменте.То же самое с переходом от оцинковки к покрытию противозадирным покрытием. «Смазанный» довольно нечеткое определение; Непонятно, идет ли речь о WD-40, масле для швейных машин или смазке для подшипников. И в этом проблема: вы просто не знаете, какой K-фактор вы получаете, когда отклоняетесь от того, что написано в руководстве.

Как указывает Эд, чрезмерный предварительный натяг может пластично деформировать болт, и в этом случае вы даже не получите ожидаемого предварительного натяга. OTOH, болт может выдержать его без проблем, но вы просто не узнаете, если не знаете, каков класс / класс болта, и не вычислили цифры.И даже если болт выдержит его, превышение преднатяга может исказить уплотняемые поверхности или повредить детали. Один парень может сойти с рук («уже XXX миль использовал смазанные болты»), но может быть на волосок от катастрофического отказа и не знать об этом; следующий парень может использовать более скользкую смазку или затянуть ее немного сильнее, или удариться о неровность чуть большего размера, и его ступица колеса из-за чрезмерного напряжения расколется на куски на скорости 80 миль в час.

Итог: если вы не проводили испытания на предварительную нагрузку и крутящий момент для условий резьбы, с которыми вы работаете, то это выстрел в темноте.BMW определила оптимальный предварительный натяг и условия резьбы / крутящего момента, которые, скорее всего, приблизят вас к нему; если вы отклонитесь от этих условий, вы вряд ли достигнете желаемой предварительной нагрузки. Я не говорю, что вы рухнете / сгорите / умрете, но вы определенно добавляете к вещам неизвестный фактор.

Если вас беспокоит чрезмерная коррозия, я бы рекомендовал просто купить новые болты.

Дополнительный материал:

У Loctite есть несколько К-факторов для своей продукции, здесь, на странице 5.В зависимости от того, какой из их продуктов вы выберете, K-фактор варьируется от 0,11 до 0,18. Они не предлагают репрезентативный К-фактор для сухой резьбы.

Другой список K-факторов здесь, в диапазоне от 0,12 до 0,35, последний для грязных / ржавых нитей. Это вызывает интересный момент: нет никаких указаний на то, что характеристики крутящего момента в руководстве были выбраны не с учетом слегка ржавой (но сухой) резьбы. Никто не показал мне убедительных причин, по которым я должен отклониться от того, что первоначально разработал инженер-конструктор для этих болтов.Не можете ослабить болты пару месяцев спустя? Вот для чего нужны перемычки. Едете по засоленным дорогам в середине февраля? По возвращении домой мойте велосипед в холодной воде, как указано в инструкции по эксплуатации.

По моему мнению, у тех из вас, кто не верит в смазку крепежных деталей, возрастает вероятность отказа.

Если инженер-конструктор дает спецификации крутящего момента и указывает, что спецификация предназначена для смазанной резьбы, тогда да, вам следует смазать ее, и вы, вероятно, недогрузите крепеж, если не смазываете его.

Если, OTOH, инженер-конструктор дает характеристику крутящего момента и указывает, что спецификация предназначена для сухой резьбы, то, скорее всего, вы правильно загрузите крепеж, если не смазываете его.

Да, соединения, нагруженные сверх спецификации, могут или не могут выйти из строя, но я не уверен, почему вы думаете, что следование инструкциям (в руководстве довольно четко указано, что в процедуре указано несколько пунктов «ВНИМАНИЕ», касающихся отказа от смазки резьбы). дают неудовлетворительные результаты.

Освобождение от воздействия смазочных материалов на показания крутящего момента

Еще на заре цивилизации смазочные материалы помогли облегчить скольжение объектов друг мимо друга. Оливковое масло помогало древним египтянам превращать массивные каменные блоки в пирамиды, а позже плавленые животные жиры смазывали колеса колесниц. Вплоть до 1970-х годов масло кашалотов использовалось для смазки автомобильных трансмиссий.

Сегодня для обработки резьбы болтовых соединений используются самые разные смазочные материалы, в основном на нефтяной основе.Эти смазки могут быть замечательными —

• Смазочные материалы уменьшают крутящий момент, необходимый для правильной затяжки болта, поэтому вы используете свою энергию более эффективно.
• Смазочные материалы обеспечивают лучшую износостойкость, позволяя поверхностям плавно скользить друг относительно друга, что особенно важно для некоторых материалов, таких как нержавеющая сталь, которые склонны к холодной сварке, вызывая истирание и заедание.
• Смазочные материалы значительно упрощают разборку и предотвращают ржавчину и коррозию, которые могут навсегда сваривать поверхности.

Крутящий момент не всегда жесткий

Очевидно, что смазка болтов с резьбой имеет много преимуществ, но вместе с тем возникает серьезная озабоченность тем, что смазка изменит крутящий момент, необходимый для создания надлежащего натяжения болта, и как это может повлиять на целостность соединения. По некоторым оценкам, добавление смазки может снизить требуемый крутящий момент до 40 процентов!

Так, например, предположим, что компания всегда использовала крутящий момент в 100 фут-фунтов для установки болта в определенном приложении, и предположим, что эти 100 фут-фунтов были предназначены для использования с сухой резьбой без смазки.Затем однажды оператор говорит: «Привет, я прочитал эту статью, в которой говорится, что смазка для резьбы хороша для болтового соединения, чтобы уменьшить износ, поэтому я собираюсь попробовать».

Но когда они наносят смазку, а затем используют тот же самый крутящий момент, чтобы затянуть ее, они задаются вопросом, почему резьба была повреждена или головка болта сломалась.

Отсюда и некоторые предостережения при использовании смазки для резьбы, и почему некоторые компании могут решить, что, несмотря на ее полезные свойства, они не будут ее использовать, потому что не уверены, как это повлияет на затяжку болтов.

Культура крутящего момента

Промышленным стандартом является использование крутящего момента в качестве индикатора затяжки болтов — вот где и начинается проблема.

Крутящий момент — это сила вращения или скручивания, но показание крутящего момента гаечного ключа не гарантирует затяжки болта. Это потому, что реальная удерживающая сила вызвана наклонной плоскостью резьбы, натягивающей головку болта. Фактически, даже если вы этого не видите, затянутый болт был растянут на микроскопическую величину, и это растяжение называется натяжением.

Подобно растянутой пружине, которая стремится вернуться к своей первоначальной форме, растянутый болт пытается вернуться в свое нормальное состояние. Именно эта оттягивающая сила, называемая «силой зажима», на самом деле поддерживает герметичность соединения.

Итак, крутящий момент не является истинным показателем затяжки болта — это натяжение.

Но смазка резьбы болта — и целый ряд других факторов — может вызвать колебания в показаниях крутящего момента. Таким образом, как только вы добавите смазку любого типа к резьбе, все ставки на то, действительно ли тот же параметр крутящего момента действительно закрепит болт, снят.Это потому, что никто не знает, как смазка влияет на измерение крутящего момента на болте, не проводя научного исследования с использованием дорогостоящих лабораторных инструментов.

Освобождающее мышление

Итак, если вы не можете доверять показаниям динамометрического ключа, чтобы определить, был ли болт затянут должным образом, каково решение?

Что, если бы вы могли полностью исключить смазочные материалы из колонки, о которой идет речь, путем непосредственного измерения натяжения, истинной меры затяжки болтов? Или, говоря другими словами, что, если бы вы могли использовать наиболее подходящий тип и количество смазки для вашего приложения и никогда не беспокоиться о его влиянии на герметичность болтового соединения?

Благодаря визуальному индикатору, встроенному прямо в болт, SmartBolts четко показывает, какое именно напряжение было создано в затянутом болте, в зависимости от того, насколько болт был растянут.И это напряжение напрямую связано с силой зажима, которая удерживает соединение в напряжении.

Более того, вы можете использовать визуальный индикатор на SmartBolt, чтобы сопоставить натяжение болта с измерением крутящего момента на вашем гаечном ключе. Таким образом, можно легко выбрать правильный крутящий момент для всех болтов одного типа с использованием одной и той же смазки на протяжении всего вашего применения, обеспечивая при этом надлежащую затяжку болта с помощью визуальной индикации.

Когда вы задействуете SmartBolts для контроля за натяжением болтов, вы можете не беспокоиться о смазочных материалах или о любых других факторах, снова влияющих на затяжку болтов.

Отказы колес и ступиц

Crash Forensics предоставляет услуги по анализу неисправностей колес и ступиц для легковых автомобилей и тяжелых грузовиков. Услуги по анализу отказов могут быть выполнены «на месте» в нашей мобильной лаборатории или «на месте» в нашей автомобильной лаборатории. Ниже приводится обсуждение отказов колес и ступиц. Ссылка на нашего автомобильного эксперта. Аварии, вызванные соскальзыванием колес с транспортных средств, обычно называются авариями со стоком колес.Две основные неисправности вызывают аварии со стоком колес. Одна из них — неисправность системы крепления колеса, такой как шпильки, гайки крепления колеса и т. Д. Другая причина — неисправность ступицы и узла ступичного подшипника. Чаще всего эти сбои связаны с неправильным или отложенным обслуживанием, но некоторые также связаны с дефектами производителя. Неисправности колесной системы
Неисправности колесной системы в первую очередь вызваны неправильной установкой колеса, из-за которого оно расшатывается или расшатывается.Обычно незакрепленное колесо приводит к тому, что шпильки колес ломаются, а колесо и шина отделяются от автомобиля. Многие основные причины приводят к ослаблению колес, но большинство из них связано с чрезмерным или недостаточным усилием затяжки гаек.

Болтовое соединение, такое как система крепления колеса, работает путем плотного зажима двух поверхностей вместе. Трение двух сопряженных поверхностей и сила, создаваемая их зажимом вместе болтами (нагрузка зажима), позволяет поверхностям сопротивляться движению. Величина трения и нагрузка зажима определяют уровень сопротивления сустава движению.

Зажимная нагрузка создается путем затягивания болтов относительно сопрягаемых поверхностей и обычно измеряется крутящим моментом в фут-фунтах с помощью динамометрического ключа. Если прилагается крутящий момент болта, указанный для соединения, результирующая нагрузка зажима также должна быть в пределах спецификации. Однако изменения в системе, такие как ржавчина или смазка на резьбе, могут повлиять на соотношение нагрузки зажима и крутящего момента. Элементы, расположенные между сопрягаемыми поверхностями, могут уменьшить трение в шарнире, а также изменить соотношение между крутящим моментом болта и нагрузкой зажима.Это называется мягким соединением.

Для понимания того, как работает болт, важны две концепции. Это упругая деформация и предел текучести. Упругая деформация — это способность металла или, в данном случае, способность болта растягиваться и возвращаться к своей первоначальной форме. Предел текучести — это место, где болт был растянут за предел упругости и больше не может вернуться к своей исходной форме. Это растягивание болта и его оттягивание создают зажимную нагрузку. Однако, если болт перетянут и выйдет за пределы своего предела текучести, он больше не сможет выдерживать нагрузку зажима.

Перетягивание, вероятно, является наиболее частой неисправностью колесной системы из-за широкого использования ударных гаечных ключей для установки колес. Использование ударного ключа для установки колес обычно приводит к тому, что колеса имеют крутящий момент в 3-5 раз превышающий указанный крутящий момент гайки. Использование смазок и противозадирных составов на резьбе шпилек колес или гаек может вызвать еще более высокую степень перетягивания.

Конкретный крутящий момент, необходимый для установки колеса, варьируется от автомобиля к автомобилю. Как правило, надлежащий крутящий момент для гаек на легковых автомобилях составляет около 100 футов на фунт, а надлежащий крутящий момент для больших грузовиков — около 400 фунтов на фут.Ударные ключи, обычно используемые для установки колес на легковые автомобили, способны создавать крутящий момент от 300 до 500 фут-фунтов. Гайковерты, используемые для установки колес на большие грузовики, могут создавать крутящий момент от 1200 до 2000 фут-фунтов.

Недостаточный момент затяжки — это просто недостаточная затяжка гаек колесных болтов, что приводит к ослаблению крепления колеса. Недостаточный момент затяжки может быть вызван коррозией и повреждением компонентов колесной системы. Это также может быть вызвано использованием дешевого или изношенного гайковерта или подачей воздуха на гайковерт с низким давлением.

Другая частая причина отказов колесной системы — слишком большая толщина краски колеса. В соответствии с Рекомендуемой практикой PR222B Совета по техническому обслуживанию (TMC) Американской ассоциации грузовиков «Общая толщина высохшего лакокрасочного покрытия на каждой стороне установочной поверхности колеса не должна превышать 3 мил (0,003 дюйма)». Если краска колеса слишком густая, образуется мягкий стык, и система может выйти из строя.

Дефекты толщины лакокрасочного покрытия возникают не только из-за первоначальной производственной окраски, но и чаще всего из-за ремонта или «переделки» колес.Ремонт колес обычно включает «пескоструйную очистку» бывших в употреблении колес грузовиков и их перекраску, чтобы они выглядели новыми. Ремонт колес обычно выполняется дилерами по продаже шин и специалистами по восстановлению шин, которые мало что делают для контроля толщины краски.

Отказ концентратора
Есть четыре основных причины отказов концентратора. Это недостаток смазки, перегрузка автомобиля, слишком тугая установка осевой гайки или слишком ослабленная установка осевой гайки. Обычно отказы концентраторов носят прогрессирующий характер и приводят к некоторым свидетельствам надвигающегося отказа.Признаками неисправности ступицы могут быть протекающие уплотнения ступицы, аномалии износа протектора шин, звуки, запахи, дым и обратная связь рулевого колеса.

Предварительный натяг подшипника регулируется путем затягивания гайки оси до двух конических подшипников. Когда гайка затягивается, узел ступицы затягивается, и люфт устраняется из системы. Как только предварительный натяг подшипника отрегулирован, устанавливается фиксатор, предотвращающий перемещение гайки оси. Хотя существует много типов замков для осевых гаек, наиболее распространенными из них являются шплинт, помещаемый через литой шестигранную гайку, или шайбу с шпонкой, помещенную на плоскую шестигранную гайку, за которой следует вторая гайка для удержания шайбы на месте.

Правильный метод регулировки и предварительного натяга подшипников включает от 5 до 8 шагов, но применяется редко. Вот пример одной метедологии, опубликованной производителем подшипников Timken:

Затяните регулировочную гайку с усилием 200 фунт-футов, чтобы установить компоненты подшипника. Всегда вращайте или раскачивайте колесо, затягивая регулировочную гайку, чтобы ролики полностью прилегали к большому ребру конуса.
Отверните регулировочную гайку на один полный оборот или пока она не ослабнет.
Именно здесь вы и устанавливаете эндшпиль. Затяните регулировочную гайку с усилием 50 фунт-футов при вращении ступицы колеса в сборе.
Отверните внутреннюю (регулировочную) гайку на соответствующую величину, указанную в таблице справа; например, 1/6 оборота для передней управляемой оси с резьбой 12 ниток на дюйм. См. Таблицу справа для получения точной суммы отсрочки.
В системе с одной гайкой установите шплинт. В системе с двумя гайками установите контргайку и затяните ее в соответствии со спецификацией, которая зависит от размера гайки.

После того, как эти шаги выполнены, рекомендуется также измерить осевой люфт ступицы с помощью циферблатного индикатора, чтобы убедиться в правильности предварительного натяга.

Ступица, которая отрегулирована слишком свободно, приведет к поперечным колебаниям ступицы и колеса в сборе. Это вызовет износ подшипников и приведет к дальнейшему увеличению люфта ступицы. Ослабленная ступица допускает чрезмерное перемещение роликов подшипника, что приводит к износу сепаратора роликов и неравномерному износу дорожек качения или образованию зубцов. Если не отремонтировать, люфт подшипника будет постепенно увеличиваться до точки, где ступица выходит из строя.

Втулка, которая отрегулирована слишком туго, не будет иметь смазочного барьера между роликами подшипника и дорожками подшипника. Без смазочного барьера подшипник будет перегреваться и уставать. Это условие приведет к полной блокировке подшипника и разъединению ступицы, если его не исправить. Об этом состоянии свидетельствует изменение цвета подшипников при нагревании и усталостное растрескивание подшипников.

Перегрузка ступицы создает такие же условия, как и чрезмерная затяжка ступицы. Чрезмерный вес выталкивает смазку между роликами подшипника и дорожками качения на нагруженной стороне подшипника, вызывая локальный нагрев и усталость.

Отсутствие смазки также вызывает контакт металла с металлом между подшипниками и дорожками качения. Это приводит к чрезмерному нагреву, образованию задиров в подшипниках и дорожках качения, а также к усталостному выкрашиванию. Это условие, если не исправить, приведет к блокировке подшипника и разъединению ступицы.

Механизм отказа ступицы может отличаться в зависимости от конструкции ступицы. Некоторые ступицы имеют небольшой внешний подшипник и гайку оси. Когда внешний подшипник выходит из строя, ступица может просто проскользнуть мимо гайки оси и оставшихся частей внешнего подшипника.В ступицах с большими внешними подшипниками отделение ступицы происходит, когда качающаяся ступица заставляет осевую гайку сниматься с оси, как крышка от бутылки. В других случаях осевую гайку снимают с оси, вырывая резьбу осевой гайки и оставляя резьбу на закаленной оси относительно неповрежденной.

Смазка для болтов

и момент затяжки: подробное руководство

Последние 40 лет, когда нефтегазовая промышленность думала о смазке для болтов, основное внимание уделялось разборке, т.е.е. момент отрыва от головки болта или гайки крепления.

До недавнего времени оставалось неизученным, как смазка влияет на гаечный фактор крепежа, который затем влияет на момент затяжки и, следовательно, на натяжение болта.

Но это только начало.

Благодаря многолетним исследованиям и личному опыту мы обнаружили, что многие производители смазочных материалов не знают, как их смазочные материалы работают в этой области. Они часто не понимают разницы между коэффициентом трения и ореховым фактором.

Это проблема, потому что крутящий момент, приложенный к крепежу, достигается за счет понимания гаечного фактора. Если эти числа не совпадают, то окончательные значения крутящего момента будут неверными, независимо от того, каким может быть ваше значение крутящего момента.

В этой статье мы поможем вам избежать этих проблем, объяснив:

Что такое смазка для болтов?
Краткая история смазки для болтов
Почему вы используете смазку для болтов
Сколько использовать смазки для болтов
Как наносить смазку для болтов
Таблица моментов затяжки болтов для смазки

Что такое смазка для болтов?

Любая смазка предназначена для уменьшения трения и износа между двумя контактирующими поверхностями.Смазка для болтов немного сложнее.

В прошлом смазка для болтов ассоциировалась с разборкой, и поэтому многие в нефтегазовой отрасли назовут ее «противозадирной». Но смазка болтов также имеет решающее значение для правильной сборки фланцев.

Использование надлежащей практики смазки болтов позволит сборщикам достичь идеального крутящего момента с низкой степенью разброса болтов (который мы определяем как различия между уровнями крутящего момента на разных болтах, удерживающих один и тот же фланец).

Правильная смазка болта означает:

Постоянные фрикционные свойства: Чтобы определить значение крутящего момента, вы должны понять и рассчитать свой К-фактор. К-фактор, который также можно назвать «ореховым фактором», является экспериментальным числом. Недостаточно использовать коэффициент трения или расчет коэффициента трения. Фактически, PCC-1 только что взял Приложение J, которое представляет собой расчет коэффициента трения.
Крепежные детали, смазанные надлежащим образом: При соединении болтами фланцевых соединений очень мало ситуаций, когда можно чрезмерно смазать шпильку.Вы всегда должны видеть, как капля смазки «сплющивается» из нижней части гайки. Это означает, что вы нанесли достаточное количество смазки на все поверхности, которые в ней нуждаются.
Нижний момент отрыва (без истирания): Истирание — это форма износа, вызванная адгезией между поверхностями скольжения. Когда материал истирается, часть его тянется за контактирующую поверхность, особенно если на поверхности вместе сжимаются большие силы. Некоторые смазочные материалы, такие как никелевые смазки, действительно могут вызывать истирание.
Физическая и химическая стабильность: В прошлом в нефтехимической промышленности в качестве стандарта использовались смазочные материалы на основе меди. Однако они обнаружили, что смазки такого типа плохо взаимодействуют с водородом и могут привести к водородному охрупчиванию, которое может вызвать коррозию, растрескивание или иным образом повредить поверхности. Затем промышленность перешла на смазку на основе никеля, но возникла другая проблема: она вызывает ускоренное истирание. Теперь промышленность перешла на молибденовые смазки. Moly lube технически является минералом, помогает предотвратить истирание и подходит для большинства сред.
Простота применения: Способность наносить смазку отличается от адекватной смазки. Почему? Если смазка не может выйти из банки, потому что она твердая при более низких температурах, сборщик не сможет правильно ее нанести.

Краткая история резьбовой смазки

Как мы упоминали ранее, смазочные материалы для болтов изначально задумывались как противозадирные. Такие компании, как Jet-Lube, производят противозадирные смазочные материалы для резьбы более 70 лет для нефтедобывающей промышленности.По сей день использование смазки на медной основе Kopr-Kote ™ является стандартной смазкой в этой области.

Таким образом, не кажется необоснованным, что, когда остальная часть нефтехимической и энергетической промышленности начала уделять внимание противозадирным продуктам для болтовых соединений, они обратились к смазочным материалам на основе меди. Но они обнаружили, что медная смазка подходит не для всех систем, потому что она плохо взаимодействует с водородом.

Вместо этого промышленность обратилась к смазочным материалам на основе никеля.Этот тип смазки считался хорошим из-за его высокой температуры, до 2500 градусов по Фаренгейту. (Но обратите внимание: это температура плавления никеля, и это не лучший метод определения того, как выглядит хорошая смазка.)

Недавно нефтехимическая промышленность перешла на дисульфид молибдена, который также называют «молибденовой» смазкой. В настоящее время это лучший тип смазки для сборки болтовых соединений, поскольку она не вызывает водородной хрупкости при смешивании с правильными химикатами.

(Примечание: смазочные материалы на основе молибдена не рекомендуются для использования с водородом.Уточняйте у производителя.)

Зачем нужна смазка для болтов?

Есть две основные причины, по которым крепежные детали с смазкой лучше, чем без смазки.

1. Злость

Верхняя резьба показывает эффект истирания. (Изображение любезно предоставлено MachineDesign.com)

Злоба — одна из самых неприятных вещей, с которыми мы сталкиваемся в полевых условиях как сборщики.

Истинное определение истирания происходит из ASTM G40, и в нем говорится, что истирание — это форма поверхностного повреждения, возникающего между скользящими твердыми телами, отличающимися микроскопическими, обычно локализованными шероховатостями, и образованием выступов, т.е.е. комки над исходной поверхностью.

Так что это значит для ассемблера?

Это означает, что мы шлифуем сталь по стали до растяжения. Вот что мы делаем, когда используем крутящий момент. Так что, если мы хотим избавиться от заедания, один из лучших способов — правильно смазать.

Другая часть предотвращения истирания заключается в том, какой тип смазки вы используете. Вот почему в отрасли наблюдается рост использования смазочных материалов на основе дисульфида молибдена (также известных как «молибденовые» смазочные материалы).

2. Достижение правильного момента затяжки болтов: введение в коэффициент К

Здесь нужно обсудить:

Болты без смазки (также известный как сухой момент)
Болты с частичной смазкой
Правильно смазанные болты

Но прежде чем мы поговорим об этих элементах или перейдем к нашей диаграмме крутящего момента, необходимо, чтобы вы усвоили рабочее определение K-фактора (или «Nut Factor»). ASME PCC-1 утверждает:

“K — экспериментально определенная безразмерная постоянная, связанная с коэффициентом трения.”

Перевод: У вас должны быть экспериментальные данные о том, какой у вас Nut Factor. НЕ полагайтесь только на коэффициент трения. Некоторые производители скажут, что они такие же, или они вообще не будут проводить тестирование Nut Factor. ПОЖАЛУЙСТА, сделайте свою домашнюю работу над этим.

«Опубликованные таблицы экспериментальных ореховых факторов доступны из ряда источников; однако следует позаботиться о том, чтобы факторы применялись к рассматриваемому приложению.”

Перевод: Вам необходимо убедиться, что все предыдущие испытания проводились с приложениями, представляющими то, с чем вы работаете. Например, однажды мы видели, как компания проводила испытания болтов 1/4 дюйма. Проблема: средний размер болта в нефтехимической промышленности составляет 3/4 дюйма. Так что эти тесты не особо помогли.

«Следует также отметить, что недавние исследования показали, что коэффициент затяжки гайки зависит от материала болта, диаметра болта и температуры сборки.Эти факторы могут быть значительными, и их нельзя игнорировать при выборе орехового фактора или противозадирного состава. Пользователю рекомендуется либо запросить результаты испытаний, проведенных на аналогичных болтах и противозадирных характеристиках, либо провести фактические испытания гаек (размер и материал) в своих собственных условиях ».

Перевод : Возьмите в свои руки их исследования! Это единственный способ убедиться, что они выполнили свою домашнюю работу.

(Помимо ASME PCC-1: узнайте, что нужно знать современным специалистам по болтовым соединениям.)

Коэффициент гайки болта без смазки:

Невозможно определить точный гаечный коэффициент для сухой резьбы. К сожалению, когда у вас нет смазки, есть много других веществ, которые могут действовать как смазка на вашей застежке, которые вы, возможно, не увидите.

Одно из них — масло, которое использовалось при производстве. Например, мы видели шпильку, у которой масло было «выжжено» в печи, с ореховым фактором около 0,26, в то время как шпилька, у которой все еще есть остатки масла, составляет около 0,26.20. (Стоит отметить, что твердые частицы все еще находятся на шпильке, что также повлияет на ваш ореховый фактор).

Это большое несоответствие.

Hex Technology рекомендует не пытаться решить эту проблему, если у вас нет надлежащего оборудования и вы не понимаете «Метод поворота гайки».

Фактор гайки болта с частичной смазкой:

Допустим, вы сделали свою домашнюю работу и поняли, насколько важен фактор орехов для вашей смазки. Если эту смазку не нанести обильно / должным образом, сухие части крепежа увеличат ваш гаечный фактор и приведут к разным нагрузкам на болты на каждом крепежном элементе.

Таким образом, вы можете использовать откалиброванный динамометрический ключ и иметь известный гаечный фактор, но если ваша смазка не применяется должным образом, значение вашего крутящего момента (натяжение болта) изменится.

(Узнайте больше о том, как правильно пользоваться гаечными ключами.)

Коэффициент правильной смазки болта и гайки:

При тестировании Nut Factor вы устанавливаете его в наилучшем и наиболее воспроизводимом состоянии, а затем воспроизводите эти условия в полевых условиях. Правильно смазывая крепежные детали, вы добьетесь нужного усилия зажима / предварительного натяга и напряжения прокладки.

Сколько смазки следует использовать?

Правильная смазка означает, что вы нанесли смазку на каждую резьбу так, чтобы впадина шпильки была заполнена. Посмотрите демонстрацию на отметке 1:20 на видео ниже (нажмите здесь, чтобы перейти к нему, но обратите внимание: эта ссылка приведет вас на YouTube):

Обратите внимание, как мы смазываем достаточно, чтобы, когда вы вручную поворачиваете гайку вниз, появляется небольшая капля смазки, которая расплющивается. Это означает, что мы нанесли смазку на все детали, которые будут испытывать трение при приложении крутящего момента.

Как наносить смазку для болтов

При нанесении смазки убедитесь, что все впадины резьбы шпилек заполнены.

После того, как гайка затянута вручную, вы должны увидеть каплю смазки, выступающую из-под гайки. Это означает, что смазка нанесена на все рабочие поверхности.

На этом скриншоте из видео выше обратите внимание, как различные уровни смазки болта приводят к лучшим результатам:

Без смазки: Вы увидите, что без смазки напряжение болта ниже нашего целевого напряжения 40 Ksi.На видео выше наш тест на шпильках без смазки в среднем составляет 28,8 тыс. Фунтов на квадратный дюйм, при этом минимальное значение составляет 27,3, а максимальное — 31.

Частичная смазка: Непостоянная или частичная смазка шпилек приведет к нежелательному напряжению болта. Во втором тесте с использованием смазки среднее напряжение болта увеличилось на 5,4 тыс. Фунтов на квадратный дюйм, но все же не достигло нашей цели в 40 фунтов на квадратный дюйм. Болты, которые не смазываются таким же образом, будут иметь больший разброс в нагрузке на болт.

Правильная смазка: Правильно смазанные шпильки приведут к сильной нагрузке на болт при желаемой цели напряжения.Обратите внимание, как увеличилась нагрузка на болты, и теперь мы достигаем нагрузок на болты, которые намного ближе к целевой нагрузке на болты в 40 тыс. Фунтов на квадратный дюйм. И обратите внимание, как разница между нагрузками на болты (иначе говоря, разброс болтов) резко уменьшилась, когда все рабочие поверхности должным образом смазаны.

Таблица моментов затяжки болтов

PCC-1 опубликовал Таблицу O-3.2-1 «Справочные значения (целевой индекс крутящего момента) для расчета целевых значений крутящего момента для болтов из низколегированных сплавов на основе единичного предварительного напряжения 1 тыс. Фунтов на квадратный дюйм (корневое сечение) (резьба дюймовой серии).

Это было сделано для того, чтобы вы могли использовать его для определения и настройки крепежных изделий из нержавеющей стали, которые имеют более низкую прочность на разрыв.

ПРИМЕЧАНИЕ. В приведенной выше таблице показано, как определить крутящий момент, ЕСЛИ у вас есть гаечный коэффициент 0,15, 0,18 или 0,2. Но, опять же, вам нужно поэкспериментировать с имеющейся смазкой и подтвердить, что гаечный фактор задан, чтобы определить крутящий момент.

Статьи по теме:

Как предотвратить раздражение (и «поддельное» раздражение)

Руководство по К-фактору

Узнайте больше о технических аспектах сборки фланцевых соединений на болтах.

Используйте проникающее масло для ослабления застрявшей гайки или болта

Проникающее масло особенно полезно, когда у вас есть ржавый или ржавый болт или гайка, которые просто не сдвинутся с места. Практически в каждом домашнем гараже или мастерской нужна на полке баллончик с проникающим маслом. Если у вас его нет, вероятно, стоит. Но если у вас уже есть банка, скорее всего, вы используете ее неправильно. Люди нередко используют баллончик с проникающим маслом в виде спрея в качестве старомодной смазки, но на самом деле это не то, для чего оно предназначено.Распыление велосипедной цепи или зубчатой передачи средством WD-40 или PB Blaster не даст желаемой смазки.

Определенное проникающее масло

Хотя производители различаются по способам маркировки своей продукции, масло для спрея, которое вы ищете, будет называться «проникающим маслом» или «проникающей смазкой», хотя на самом деле это не типичное смазочное масло, например то, что используется для поддержания работы механизмов. плавно.

Проникающее масло — это масло на нефтяной основе с особенно высокой вязкостью — настолько тонкое, что его можно распылять в виде тумана, и настолько мелкое, что оно находит мельчайшие отверстия между металлическими частями и проникает в них.Поскольку пенетранты имеют такое низкое поверхностное натяжение, они могут просачиваться в почти невидимые щели и со временем ослаблять металлическое соединение, которое выглядело полностью заржавевшим.

Настоящее проникающее масло продается под разными торговыми марками, включая WD-40, PB Blaster, Liquid Wrench и AiroKroil. Это может немного сбивать с толку, особенно если учесть, что такие бренды, как WD-40, предлагают не только действительно проникающее масло, но также продают спрей литиевые или силиконовые смазки. И некоторые из них могут продаваться как «универсальные» смазки, которые предположительно могут использоваться как для проникающей, так и для другой смазки общего назначения.Однако лучшие продукты для ослабления гаек, болтов и других деталей будут указывать себя на этикетке как «проникающие» масла.

Проникающее масло

Когда вы сталкиваетесь с ржавым болтом, гайкой или другими деталями, которые кажутся корродированными вместе, секрет — это время. Распылите здоровую дозу пенетранта на сплавленные части, дайте им несколько часов или даже ночь, чтобы они постояли, пока проникающее масло просочится внутрь. Затем с помощью гаечных ключей попытайтесь ослабить детали. Если они отказываются сдвинуться с места, нанесите им еще одну сильную дозу проникающего масла, снова дайте им посидеть на несколько часов и попробуйте еще раз.

Иногда очень устойчивые детали можно ослабить, если нагреть их. Например, застрявшая гайка, нагретая термофеном, расширится ровно настолько, чтобы ваш гаечный ключ повернул ее. Однако не применяйте прямой огонь к деталям, которые все еще смочены маслом. Проникающие масла будут испаряться довольно быстро, но помните, что это продукты на нефтяной основе, поэтому есть вероятность их воспламенения.

Другие типы аэрозольных смазочных материалов

Настоящие проникающие масла — не лучший продукт для любого использования, и не все спрей-смазочные материалы являются проникающими маслами.

Вот некоторые из других доступных спреев, а также их рекомендуемое использование:

Литиевая смазка: Это смесь гидроксида лития и нефтяных масел. Это настоящая смазка, а не проникающее масло, и она хорошо работает для смазывания деталей, подверженных большим нагрузкам или давлению, таких как петли тяжелых дверей или механические кривошипы.

PTFE: Это название расшифровывается как политетрафторэтилен, но на самом деле это просто тефлоновый спрей.Он очень хорош для смазки цепей и тросов. Это отличный материал для смазки деталей на велосипеде.

Силикон: Это аэрозольная смазка, содержащая около 1,5% силикона, взвешенного в других материалах, что позволяет наносить его в виде спрея. Силиконовые смазки отталкивают воду и хорошо работают при очень высоких или низких температурах. Он также необычен тем, что его можно наносить на резиновые, деревянные и пластиковые детали, не оставляя на них пятен. Он не предназначен для применения в условиях высокого давления.

Сухие смазочные материалы: Хотя в форме спрея сухие смазочные материалы выходят влажными, растворители, используемые для поддержки мельчайших сухих частиц, обычно графита, быстро испаряются, оставляя поверхности полностью сухими. Сухая смазка идеально подходит для замков, домашних петель и направляющих ящиков, поскольку на них не образуется маслянистый беспорядок и грязь не прилипает. Однако сухие смазочные материалы не вытесняют воду, они довольно быстро изнашиваются, и их необходимо регулярно наносить повторно.

летняя резина зимняя резина

Я пишу это, потому что видел так много людей, которые никогда не поменял шину.

Привести машину в гараж для сезонной смены шин можно создать большая проблема. В гаражах болты никогда не смазывают и полностью перетягивают. их. Болты ржавеют, и нормальному взрослому человеку это становится невозможным. человек должен вручную установить запасное колесо, имея в машине только оборудование.

Полная ручная замена всех 4 автомобильных шин занимает 20-40 минут. Это быстрее чем привозить машину в гараж и делать это можно в любое удобное для ты. Учтите, что на ободах должны быть как летние, так и зимние шины.Таким образом если вы покупаете зимнюю резину то попросите в гараже поставить их уже справа тип колесных дисков и сбалансировать их. Шины со стальными ободами — это совсем немного дороже, чем просто резина.

То, что вам нужно. Инструмент для замены автомобильных шин

Обычный домкрат, который идет в комплекте с вашей машиной, подойдет. Хорошо подложить под домкрат кусок фанеры. Доска поможет домкрату прочно стоять на асфальте и равномерно распределять вес.

В каждой машине есть домкрат.Обычно его можно найти в багажнике
рядом с запаской. Этого домкрата и деревяшки вполне хватит для работы.

Производитель автомобиля также предоставляет гаечный ключ для ослабления гаек. но на самом деле он предназначен только для экстренных ситуаций и не будет работать на ржавые болты. Рекомендую приобрести крестовой гаечный ключ.

Крестообразный гаечный ключ, специально разработанный для ослабления вручную затянутых или заржавевших гаек автомобильных колес.

Рекомендую положить на землю старый ковер или какой-нибудь картон.Это делает удобнее работать на земле вокруг автомобильной шины.

Старый ковер делает работу на земле вокруг автомобильной шины более удобной.

Может быть, самое главное, что вам нужно, это литиевая смазка. Смазка болтов предотвратит ржавчину и облегчит откручивание гаек в будущем. В Маленький гаечный ключ, поставляемый с автомобилем, работает только с гайками, которые легко открутить. Таким образом, если вам когда-нибудь понадобится экстренная замена спущенной шины на дорога, то он будет работать только в том случае, если вы смазали болты на предыдущей шине изменять.В гаражах никогда не смазывают болты и полностью перетягивают их электроинструментом.

Белая литиевая смазка — это пластичная смазка, стабилизированная при высоких температурах.
Эта смазка не будет стекать, когда болты нагреваются от тепла, выделяемого поломками.

Где поставить домкрат?

Положение домкрата должно быть четко обозначено. Обычно это около 1/2 фута (15 см), не считая шины.

Место установки домкрата четко обозначено на каждой машине.

Установите домкрат, но пока полностью не поднимайте колесо. Вы должны ослабить гайки на пол-оборота, пока колесо еще находится на земле. Это позволит вам нужно приложить больше силы, так как машина более устойчива.

Поместите домкрат между двумя полукруглыми отверстиями.

Ослабление гаек

Автомобиль должен быть припаркован на ровной площадке, а не на склоне. Сделайте ручные тормоза, убедитесь, что двигатель выключен, и поставьте автомобиль в первое положение (для ручного переключения передач) или в парковочное положение (автоматическая коробка передач).

Ослабьте гайки примерно на 1/2 оборота, пока колесо все еще находится на земле. Если гайки заржавели, вы можете даже пнуть гаечный ключ ногой (пока проталкивая его рукой к гайке). Однако хороший крестовой гаечный ключ позволяет приложить большое усилие двумя руками, и гайки должны легко ослабиться, когда вы поворачиваете гаечный ключ против часовой стрелки обеими руками.

Ослабление гаек при вращении колеса все еще на земле. Для этого может потребоваться некоторая сила.

Домкрат

Поднимите автомобиль домкратом, пока колесо полностью не оторвется от земли. Полдюйма пространства между землей и шиной вполне достаточно. Удалить все гайки и снимаем шину (с ободом). Не кладите орехи на грязная или песчаная поверхность. В резьбу могут попасть песчинки. Положить их на лист бумаги, в какую-то коробку или пластиковый контейнер.

Снимите гайки, повернув гаечный ключ против часовой стрелки. Колесо необходимо полностью поддомкратить.

Смазка болтов

Всегда смазывайте болты смазкой. Это защитит болты от ржавчины и облегчить экстренную замену шин с помощью маленького гаечного ключа в комплекте с запаской. Учтите, что большинство «профессионалов» не станут потрудитесь смазывать болты, так как у них есть электроинструменты, и это требует дополнительное время для добавления смазки. Однако отказ от смазки приведет к износу гаек. и болты со временем.

Используйте консистентную смазку, которая не плавится при нагревании разрывов.Белая литиевая смазка — хороший выбор.

Нанесите небольшое количество смазки на болты. Гайки имеют форму конуса для правильного центрирования колеса, а отверстия в обод имеют соответствующую форму. Нанесите немного смазки на боковые стороны дыры.

Смажьте отверстия на ободе

Установка нового колеса

Просто наденьте новое колесо на болты и вручную (без гаечного ключа) затяните нижнюю часть. орех. Это удержит колесо на месте. Заверните все гайки, но не до конца подтянуть их пока нет.Это необходимо для того, чтобы колесо было полностью отцентрировано. Формы конусов на гайках будут подталкивать ободок на место.

Можно ли смазывать колесные гайки и болты? Нет! — существует такой миф

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали?

Смазать болты и гайки можно и графитовой смазкой

Смазать болты и гайки с помощью WD-40

Средство WD-40 выполняет несколько функций:

Защищает металлические поверхности от образования коррозии

Смазка на колесных болтах или нет?

Нужно ли смазывать колесные болты — аргументы «за» и «против»

Польза смазки

Реален ли риск?

О чем свидетельствует практика?

Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!

Чем смазать резьбу?

Подведем итоги

Чем смазать болты чтобы не прикипали

Завершение эксперимента с смазками болтов. — DRIVE2

Защита резьбы и чтобы болты не прикипали

Прикипел болт

Чем смазать болты, чтобы не прикипали

Проверка способа защиты резьбы спустя два года

Альтернативный способ защиты резьбы

Защита резьбы. Видео

Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!

Чем смазать резьбу?

Подведем итоги

О пользе смазывания крепежа подвески. — DRIVE2

чем мазать болты, закручиваемые в Алюминий? Медянка? Литол? Трансмиссионка? — Сообщество «Механический Ремонт Автомобилей» на DRIVE2

мазать или не мазать колёсные болты? — DRIVE2

Поговорим о смазке колёсных болтов? + bonus — о секретках — DRIVE2

Эволюция латунной гайки. — DRIVE2

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали?

Смазать болты и гайки можно и графитовой смазкой

Смазать болты и гайки с помощью WD-40

Средство WD-40 выполняет несколько функций:

Защищает металлические поверхности от образования коррозии

Чем смазать болт, что бы потом открутить нормально?

ПРИКИПЕВШИЕ БОЛТЫ ( ОТКРУЧИВАЕМ ! ) — Volkswagen Caravelle, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Смазка для болтов колес

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Виды и назначение колёсных болтов

Нужно ли смазывать колёсные болты

Инструкция по установке и затяжка колеса автомобиля

Смазка колесных болтов: вопрос безопасности, которым часто пренебрегают

мазать или не мазать колёсные болты? — DRIVE2

Page 2

Вот почему нельзя смазывать колесные болты

Почему нельзя смазывать колесные болты и гайки?

Смазка развальных болтов и регулировка углов установки колёс — Mitsubishi Pajero Sport, 2.5 л., 2010 года на DRIVE2

Page 2

Motormouth: Не используйте смазку для гайки

Смазка гайки крепления? — Вещи, связанные с велосипедом

Освобождение от воздействия смазочных материалов на показания крутящего момента

Отказы колес и ступиц

и момент затяжки: подробное руководство

Что такое смазка для болтов?

Краткая история резьбовой смазки

Зачем нужна смазка для болтов?

1. Злость

2. Достижение правильного момента затяжки болтов: введение в коэффициент К

Коэффициент гайки болта без смазки:

Фактор гайки болта с частичной смазкой:

Коэффициент правильной смазки болта и гайки:

Сколько смазки следует использовать?

Как наносить смазку для болтов

Таблица моментов затяжки болтов

Используйте проникающее масло для ослабления застрявшей гайки или болта

Определенное проникающее масло

Проникающее масло

Другие типы аэрозольных смазочных материалов

летняя резина зимняя резина

То, что вам нужно. Инструмент для замены автомобильных шин

Где поставить домкрат?

Ослабление гаек

Домкрат

Смазка болтов

Установка нового колеса

Добавить комментарий Отменить ответ