2110 снять торпеду: Как разобрать панель ваз 2110

2110 снять торпеду

Снятие торпеды на ваз 2110 часть 1… — Лада 2110, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Давно чет уже не писал в драйв, руки чет не доходили до этого, но но в машине поменялось не мало.поменял сигналы, щиток приборов, подрулевые переключатели, руль, протянул проводку для усилителя, поменял термостат и проклеил всю торпеду. Ну теперь к торпеде в середине января решил я на выходных торпеду снять.Когда машину купил она вся гремела не прикручена была и а саморезы ввернуть нельзя было их ток с нутрии самой торпеды можно.на улице мороз -15 я машину прогрел до 70 градуов она больше и не прогревалась и приступил к снятию.Я расскажу как надо снимать но я снимал торпеду -все что вижу все откручиваю и снимаю что мешается не по порядку делал.Некоторые фото брал из интернета.Сначала с щитка приборов, откручиваем верхнию часть она держится на 4 саморезах(у меня), отсоединяем провода от кнопок, дальше щиток приборов он на 2 болтах крепится и отсоединяем 2 фишки от щитка готово.дальше я вынул магнитофон бортовые 2 компьютера регулировку печки и решетку(откуда воздух дует в середине торпеды).Потом снял вещевой ящик он крепиться на двух саморезах, сразу под ним открутил болтик и с водительской стороны тоже (он находится в самом низу торпеды с краю)и вверху будет болтик то же с двух сторон с водительской нужно будет вынуть блок предохранителей, и тоже сверху он будет но подлесть к нему не просто.

Потом нужно снять два передних сидения они мешаются( но я ток одно пассажирское)далее разбираем тоннель, он состоит из 2 частей верхняя держится на на 6 саморезах под фигурную отвертку и сразу надо снять 2 щитка с двух сторон и две гайки головкой на 10.Поддев отверткой, отсоединяем держатель чехла рычага переключения передач от крышки облицовки тоннеля пола.и провода прикуривателя

Нижняя держится на 6 гайках .Головкой «на 10» отворачиваем: две гайки в средней части задний и передней часть тоннеля

Далее откручивает две гайки удлиненной головкой на десять сверху торпеды перед этим сняв две крышечке тоже с двух сторон

Снимаем руль(нужно снять накладку Grang Victoria и головкой вроде на 24 с удлинителем открутить гайку внутри руля при этом нужно чтобы кто то держал руль) Отсоединяем накладки на стойки ( с лева и с права ) Для тех кто не понял о чем я это те накладки на которых часто стоят пищалки или рядом с ними.Берем хороший фонарик и смотрим за отодвинутую панель со стороны водителю. Берем хорошие ножницы и отрезаем все жгуты которые крепят связки проводов, всё что можно отсоединить, отсоединяем и помечаем и помечаем. Панель всё ещё не выходит? Смотрите внимательнее не всё отсоединили, не все жгуты отрезали.В процессе отсоединения проводов панель будит больше отходить.

Снимая панель лучше сразу отсоедините ёлочку от печки или от панели, в противном случае отпадет придется подымать) ну вроде и все далее я занес ее домой и наследующий день начал проклеивать об этом я напишу в другом бортжурнале.это фото который остались.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 16000 км

Снятие и замена торпеды (передней панели) на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.

Основные причины замены передней панели:

• Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
• Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
• Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать  комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.

Снятие и замена обшивки потолка ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Снятие воздуховода.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Снятие воздуховода.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Как снять и установить торпеду на Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Необходимость снятия и замены торпедо на автомобиле ВАЗ 2110 может возникнуть при ремонте устройств и деталей, расположенных под ее поверхности. В частности, именно со снятием торпедо проводится ревизия воздухозаборников автомобиля. Иногда они могут засоряться и не обеспечивать нормальной работы систем отопления или кондиционирования. Процесс снятия и замены торпедо на ВАЗ 2110 не является особенно простым. Для его проведения вам нужно будет запастись терпением и освоить навыки виртуозной работы с инструментами.

В сегодняшней статье мы расскажем вам как снять заменить установить доработать и улучшить торпедо на Ваз 2110 своими руками. Плюс ко всему этому мы дадим вам фотоотчет о проделанной работе и покажем интересное тематическое видео.

Что следует учитывать при замене торпеды на Ваз 2110

Замена торпеды на Ваз 2110 не только предаст некий шарм автомобилю, но может довольно сильно повысить удобство езды не только для пассажира, но и для водителя. Ведь можно с торпедой заменить и приборную панель. При замене ее стоит учитывать следующие пункты:

• Что именно владелец автомобиля хочет достичь заменой. Это может быть увеличение места в салоне перед передним сидением.
• Просто придать, так сказать, дорогой вид автомобилю.
• Организовать место для установки дополнительных приборов — магнитол, экранов и так далее.

В любом случае можно получить максимально полезный эффект от такой затеи.

Важная информация от автора статьи: Первое что нужно учитывать при подборе торпеды на Ваз 2110, ее размеры и форму салона автомобиля.

Стоит также учитывать и категорию людей, пассажиров, которые будут находится в автомобиле. Это позволит иногда повысить степень безопасности средства передвижения.

После того как определен вид торпеды, стоит подумать над тем, какие дополнительные функции она должна выполнять. Это может быть установка дополнительного оборудования, места под мобильные телефоны, место под систему автозвука — динамики, или магнитолу.

Следующий этап выбор покрытия. Его лучше всего добрать максимально универсальным и стараться установить торпеды с такими покрытиями:

• Пластик. Торпеда выполнена полностью из пластика без лишних вставок.
• Пластик с деревянными, или кожаными вставками.

Это два самых популярных вида торпед для Ваз 2110, которые наиболее практичны в использовании и максимально будут подходить практически к любому типу салона.

Как снять торпедо на Ваз 2110 своими руками – пошаговая инструкция + фотоотчет

Для того, чтобы снять торпеду на Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.
2. Далее снимаем крышки с обеих сторон.
3. Снимаем заглушку возле ручника.
4. Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.
5. Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.
6. Снятие пластика центрального тоннеля.
7. Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.
8. Снимаем чехол ручки кпп.
9. Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.
10. Снятие воздуховода.
11. Откручиваем крепления центральной панели спереди.
12. Откручиваем крепления центральной панели сзади.
13. Окончательно снимаем панель.
14. Свинчиваем саморезы бардачка.
15. Осуществляем снятие бардачка.
16. Отсоединяем провода подсветки бардачка.
17. Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.
18. Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.
19. Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.
20. Снятие воздуховода.
21. Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.
22. Спускаем торпеду со шпилек.
23. Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Примечание автора статьи: Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Видео: Снятие торпедо на Ваз 2110 своими руками

Установка торпеды на Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Для того, чтобы установить панель приборов Ваз 2110 (торпеду) необходимо выполнить следующие действия:

1. Устанавливайте панель приборов таким образом, чтобы направляющие пальцы вошли в отверстия на панели приборов.
2. Одновременно выведите ручку регулировки положения рулевой колонки в отверстие на панели приборов.
3. С помощью отвертки выведите резьбовые шпильки в отверстия с обеих сторон панели.
4. Установите воздуховод обогрева ног таким образом, чтобы воздуховод вошел в отверстие корпуса воздухораспределителя.
5. Соедините все колодки с проводами в обратном порядке. Закрепите панель и установите обратно все узлы, которые сняли в процессе разборки. После завершения работ проверьте работу всех приборов.

Видео: Как установить торпеды на Ваз 2110 своими руками

Доработка улучшение и тюнинг торпедо на Ваз 2110

Одним из самых популярных способов доработки приборной панели на Ваз 2110 является ее шумоизоляция. Для того, чтобы ее сделать необходимо выполнить следующие действия:

1. Снимаем приборку, как это сделать я уже вам рассказал ранее
2. Далее пеним, но не в коем случае не наваливайте разом огромную кучу пены, она у вас и за неделю потом не высохнет.
3. Не забываем примерить, чтобы потом не получилось, что у вас руль задевает за нее, либо просто слишком высокая поучилась.
4. В принципе вся работа заключается в двух вещах, вы режете, пените, снова режете и так очень много раз.
5. Дальше, мы наносим самую дешевую шпатлевку, которую смогли найти.
6. Далее обшиваем приборную панель шумкой.
7. Устанавливаем торпеду обратно.

Важная информация автора статьи: Дорабатывать приборную панель Ваз 2110 можно по разному, кто то обшивает ее кожей, кто вставляет в нее ЖК монитор, в тюнинге автомобиля все зависит от вас и ваших фантазий и желаний.

Поддержи сайт — Поделись статьей в социальных сетях:

Нет комментариев

Снятие торпеды Ваз 2110,2111,2112

1. Отсоедините » — » от аккумулятора. 2. Снимите кожух рулевого вала, руль и выключатель зажигания. Чтобы было лучше видно, в статье фото со снятой рулевой колонкой и передними сидениями.

3. Отверните пару саморезов крепления правого щитка тоннеля пола. 4. Снимите его

Также снимите левый щиток

5. Поддев отверткой, выньте заглушку из крышки тоннеля пола. 6. Крестовой отверткой отверните два самореза по середине тоннеля.

7….и два в задней его части.

8. Приподнимите крышку тоннеля пола.

Если на автомобиле стоят электростеклоподъемники, то отключите разъемы от него. 9. Отсоедините разъемы от прикуривателя.

10. Поддев отверткой, отсоедините чехол рычага переключения передач от тоннеля пола.

11. Снимите крышку тоннеля пола. 12. Ключом «на 10» отверните гайку крепления воздуховода обогрева салона…

13… снимите воздуховод.

14. Головкой «на 10» отверните: две гайки в середине переднего крепления корпуса тоннеля пола…

15… две гайки сзади

16. Снимите корпус тоннеля пола.

17. Крестовой отверткой отверните два самореза кронштейнов петель бардачка 18. Придерживая бардачок 19. Отсоедините провода от лампы освещения и снимите ящик.

20. Крестовой отверткой отверните два самореза крепления панели : в левой части — под крышкой монтажного блока… 21….в правой части — под бардачком.

22. Крестовой отверткой отверните два самореза (один с каждой стороны) бокового нижнего крепления панели.

23. Крестовой отверткой и ключом «на 8» отверните два винта крепления панели к кронштейну контроллера. 24. Поддев отверткой, …

25. Извлеките боковые сопла вентиляции.

26. Головкой «на 10» отверните две гайки крепления панели.

27. Приподняв вверх, снимите панель со шпилек и сдвиньте ее назад. 28. Чтобы полностью ее снять отсоедините разъемы проводов (предварительно их нужно пометить, чтобы не запутаться при сборке) и снимите гидрокорректор фар.

29. Снимите панель

30. Подденьте отверткой воздуховод обогрева ног… 31…и отсоедините его от корпуса воздухораспределителя 

Как снять торпеду ВАЗ 2110? (Фото, видео)

ВАЗ 2110 как снять панель самому?

Главная страница / Салон

Пошаговая инструкция по снятию панели у автомобилей ВАЗ десятого семейства.

Приборная панель ВАЗ 2110 – неотъемлемый элемент автомобиля, вмещающий множество пиктограмм и индикаторов, каждый из которых имеет свои, строго определённые функции, не только сигнализируя водителю о состоянии работы двигателя и всех остальных узлов и агрегатов авто, но и предупреждая его о возможных поломках и неисправностях на ранних стадиях.

Впрочем, в некоторых ситуациях, помощь требуется и самой приборной панели – она может нуждаться в ремонте, замене или же просто подлежит снятию для облегчения проведения обслуживающих или ремонтных работ. О том, как провести демонтаж данного элемента мы сегодня и побеседуем.

Когда требуется разборка

Есть несколько причин, из-за которых автовладельцы хотят снять приборку:

• Она повреждена механическими ударами, в результате наездов на ямы и пр. На самом деле прочность штатной приборной панели оставляет желать лучшего, потому повреждения — не редкость для десятки;
• На поверхности приборки образовались царапины, потертости, где-то слезла краска, наблюдаются следы износа. То есть внешность панели оставляет желать лучшего, потому для исправления ситуации ее нужно снять;
• Стремление преобразить салон автомобиля. Многие владельцы ВАЗ 2110 решают избавиться от старой приборной панели, чтобы поставить на ее место что-то более современное, оригинальное, поменять подсветку на светодиодные огни.

Чтобы внести какие-либо изменения в приборную, первоочередной задачей перед автовладельцем становится снятие старой конструкции. Сделать это самостоятельно не сложно. Четко следуйте инструкции, не нарушайте последовательность этапов, внимательно относитесь к маркировке всех элементов и особенно проводов.

Если что-то подключить неправильно и собрать панель, не проверив, вы рискуете не просто возложить на себя повторную разборку приборной панели, но также столкнуться с неработающими приборами, коротким замыканием и еще более печальными последствиями.

Как правильно снять торпеду на ВАЗ-2110, чтобы не повредить ее: пошаговая инструкция

В дизайне автомобиля ВАЗ-2110 торпеда является самой показательной частью. Каждому водителю хочется в процессе езды сидеть в красивом и дорогом салоне. Но заводская панель имеет угрюмый угловатый вид. Это становится особо заметно, после долгой эксплуатации машины, когда на ней начинают появляться потертости и царапины.

Каждый водитель решает данную проблему по-своему, кто-то приобретает новую заводскую торпеду, другие устанавливают панель от производителей иномарок. Красивая накладка от стороннего производителя позволяет украсить салон до уровня иноземного авто. Какой бы вариант ни был бы выбран, изначально необходимо знать, как снять торпеду на автомобиле ВАЗ-2110, чтобы установить другую.

Разборка

Теперь поговорим конкретно о том, как снять панель на ВАЗ 2110. Для этого достаточно следовать определенной последовательности, которая позволит грамотно и быстро без лишних рисков демонтировать узел.

Снимаем облицовку

Многие автомобилисты, будучи уверенными в собственных силах, игнорируют рекомендации, не следуют инструкциям. При этом они снимают панельку, одновременно демонтируя еще половину салона.

Статья в тему: Меняем радиатор печки и охлаждения ВАЗ 2110: не забываем про патрубки

Предлагаемое нами пошаговое руководство позволит избежать лишних манипуляций, сэкономить время, силы и нервы.

1. Купите специальные самоклеящиеся бумажки. Типа тех, которые наклеивают на товары в магазинах. Также вам потребуется маркер, ручка или просто карандаш. Каждый снимаемый элемент следует маркировать, чтобы потом не запутаться при обратном монтаже элементов. Записывайте последовательность на бумажке, или пусть ваш помощник это делает под вашу диктовку.
2. Снимите передние сиденья, что существенно облегчит доступ к приборной. Сидеть вам на них будет особо некогда, а чтобы попасть к определенным крепежным элементам, кресла могут попросту мешать.
3. По бокам располагаются саморезы, которые позволят снять тоннель. Причем первой снимается верхняя часть, и только потом нижняя. Порядок не принципиальный, можете попробовать и в обратной последовательности. Только тогда вам будет откровенно неудобно работать. Проверено многими мастерами при разборке приборной панели.
4. Демонтируйте кожух рулевой колонки. Так вы сможете снять сам кожух, а также рулевое колесо. Для выполнения этой задачи снимаются три самореза и четыре винта фиксации. Руль будет сидеть на шлицах достаточно прочно, потому снимать его придется с усилием. Можете покачать руль в стороны, подергать. Только берегите лицо, поскольку руль может при резком усилии вылететь с посадочного места, и полетать прямо в вас.
5. Обязательно снимаются подрулевые переключатели.
6. Снимите крепежи бардачка и извлеките его со своего посадочного места.
7. После этого приступайте к монтажному блоку. Вам предстоит снять не только крышку, но и извлечь все разъемы, реле.
8. Теперь пора разобраться, как снять накладку панели ВАЗ 2110 и накладки стоек. Делается это достаточно просто, учитывая, что все крепежные элементы не скрыты. Обязательно отвинтите крепежи гидрокорректора фар и толкните его внутрь.
9. Теперь наступает один из самых важных моментов — снятие саморезов, на которых держится панель приборов. Они соединяют панель с кузовом вашего автомобиля. Выкручивайте саморезы и две шпильки. Отыскать их не трудно, поскольку располагаются эти шпильки под крышкой тоннеля подачи воздуха на боковые стекла.
10. Выполнив все указанные процедуры, держать панель будет только нижний воздуховод, а также рулевой вал. После этого можно приступать к запланированным работам по ремонту или модернизации автомобиля, которые предполагали обязательное снятие приборной панели.

Статья в тему: Свечи забрызгивает маслом или заливает бензином на ВАЗ 2110

На этом процедуру демонтажа считать законченной нельзя, поскольку, вскрыв приборную панель, вы обнаружите под ней огромное количество проводов. А что же с ними делать?

Установка евронакладки без снятия торпеды

В этом варианте нужно иметь под рукой дрель и шурупы.

Опирайтесь на схему крепления накладки и начинайте по порядку:

1. Снять приборную панель.
2. Открыть бардачок и отвернуть три шурупа с внутренней стороны (позиции 1,2,3 схемы). Попробовать отвернуть шуруп (поз 9) изнутри возле лобового стекла, трудно, но реально.
3. Вынуть 4 клавиши (рядом с модулю управления) и отвернуть шурупы изнутри (поз 4,5)
4. Отвернуть либо ослабить крепление регулировкой подсветки (поз
5. Отрыть модуль предохранителей и изнутри отвернуть 2 шурупа (поз 6 и7)
6. Сейчас накладка панели держится лишь на шурупах поз 10 и 11. Их открутить не удастся, потому выламываем либо приподнимаем накладку за правый край и отрезаем их пилкой. (Замечание: евро накладка закроет всю верхнюю часть панели до лобового стекла, потому можно не беспокоиться за внешний вид, когда будете отрезать либо разламывать шурупы)
7. Снимаем старую накладку на торпеду.

Провода

Количество проводов поражает воображение. Казалось бы, ВАЗ 2110 — это далеко не самый современный автомобиль, который не имеет огромное количество электроники. Тем не менее, проводка там в изобилии.

Распиновка

Отсоединяйте лишь те провода, которые относятся к панели приборов. Маркируйте их, обозначайте самоклеящимися ярлычками, запишите все обозначения на лист бумаги. Это позволит понять, куда какой проводок подключается в процессе обратной сборки.

Самый простой способ разобрать панель приборов — обратиться к профессионалам со станции технического обслуживания. Вы ведь запланировали ее снятие не просто так, а с целью выполнить какие-то корректировки, заменить элементы приборной панели, установить светодиодную подсветку и так далее. Потому не обязательно самому выполнять демонтаж, чтобы в разобранном виде ехать на СТО. Поручите весь комплекс работ специалистам.

Фото инструкция

Итак, нам понадобится всего-то две отвертки с крестообразным лезвием:

Первым делом необходимо открутить два самореза в верхней части накладки щитка, для чего понадобится короткая отвертка:

Затем также два болта снизу по краям (ниже показано на примере одной стороны):

Теперь сверху аккуратно отсоединяем накладку и отводим ее в сторону.

Теперь необходимо отсоединить штекеры с проводами от кнопок с одной из сторон, чтобы отвести накладку в сторону:

Вот теперь уже можно откручивать два болта крепления щитка приборов ВАЗ 2110, с обеих сторон (показан саморез справа):

Затем аккуратно сдвигаем щиток назад, отсоединяя от верхних пластин:

Чтобы окончательно его снять, нужно отсоединить два штекера с пучками проводов, которые подходят к задней части комбинации приборов:

И без проблем вынимаем его из панели приборов, результат чего наглядно показан на фото ниже:

Замена лампочек в подсветке щитка

Лампочки крепятся довольно просто и для того, чтобы их вынуть, необходимо аккуратно повернуть за цоколь против часовой стрелки до тех пор, пока она не извлечется из своего места.

17.29. Снятие панели приборов и воздуховодов отопителя

1. Аналогично снимаем левый щиток.

1. Поддев отверткой, вынимаем заглушку из крышки облицовки тоннеля пола.

1. Крестообразной отверткой отворачиваем саморезы крепления крышки облицовки: два в средней части тоннеля.

. и два в задней части.

1. Приподнимаем крышку облицовки тоннеля пола.

1. Если автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, то отключаем разъемы от клавиш управления.

1. Отсоединяем разъемы проводов прикуривателя.

1. Поддев отверткой, отсоединяем держатель чехла рычага переключения передач от крышки облицовки тоннеля пола.

1. Снимаем крышку облицовки тоннеля пола.

1. Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления воздуховода обогрева салона.

. и снимаем воздуховод.

1. Головкой «на 10» отворачиваем: две гайки в средней части переднего крепления корпуса облицовки тоннеля пола.

. и две гайки заднего крепления.

1. Снимаем корпус облицовки тоннеля пола.

1. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейнов петель вещевого ящика.

1. Придерживая вещевой ящик, …

. отсоединяем провода от плафона освещения и снимаем ящик.

1. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления панели приборов, расположенных: слева — под крышкой монтажного блока.

. и справа — под вещевым ящиком.

1. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза (по одному с каждой стороны) бокового нижнего крепления панели приборов.

1. Крестообразной отверткой и ключом «на 8» отворачиваем два винта крепления панели приборов к кронштейну контроллера.

1. Поддев отверткой, …

. извлекаем боковые сопла вентиляции и отопления салона.

1. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления панели приборов.

1. Приподнимая вверх, снимаем панель приборов со шпилек и сдвигаем ее назад.

1. Для полного снятия панели приборов отсоединяем разъемы жгутов проводов (предварительно их пометив) и снимаем гидрокорректор фар.

Снимаем торпеду на ваз 2110 – АвтоТоп

Как легко и быстро снять своими руками торпедо на ВАЗ 2110?

Вне всяких сомнений именно торпедо является самой заметной деталью интерьера в автомобиле, ведь оно расположено прямо перед глазами пассажиров и водителей. Необходимость снять торпеду на ВАЗ 2110 может возникнуть у владельцев авто по самым разным причинам.

Так убрав эту деталь можно получить полный доступ ко всем электрическим узлам вашего транспортного средства, заменить перегоревшую проводку на новую, подключить дополнительные приборы или подсветку, поставить евронакладку или шумоизоляцию.

Варианты замены стандартной панели ВАЗ 2110:

При желании можно обтянуть торпедо различными материалами на свой выбор, тем самым внеся желаемые изменения в интерьер салона.

Тонкости

Хочется сказать сразу, что снятие и замена торпеды на ВАЗ 2110 потребует от вас достаточно много времени и терпения. Кроме того все ремонтные работы необходимо проводить предельно аккуратно и осторожно для того чтобы случайно не сломать крепление, так как обратно торпедо не встанет как нужно и при езде будет скрипеть.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

• маркер;
• самоклеящиеся этикетки;
• набор отверток и гаечных ключей.

Инструкция по снятию

Снятие торпеды ВАЗ 2110 рекомендуется проводить в следующей последовательности:

• Детали салона. Прежде чем приступать непосредственно к работе необходимо подготовить салон, так как разбор передней панели ВАЗ 2110 лучше всего производить, имея место для маневров. Поэтому первым делом снимаем передние сиденья и рулевое колесо авто. Желательно производить демонтаж именно в той последовательности, как это указано выше, так как в противном случае водительское кресло снять будет крайне затруднительно. Для того чтобы ничего не сломать рассчитывайте свои силы при выдергивании колеса из шлицов колонки, для этого немного освободите гайку руля, после чего расшатывая его из стороны в сторону дергайте на себя;
• Туннель трансмиссии. После того как салон будет подготовлен и появится место для работы, перед нами встает следующая задача – разборка туннеля пола в салоне. Просто открутите саморезы и пододвиньте верхнюю часть разбираемой детали назад. Затем тоже самое сделайте с нижней частью туннеля;
• Руль и рулевая колонка. Отвинтите саморезы на кожухе рулевой колонки ВАЗ 2110, после чего демонтируйте подрулевые переключатели. Все освобождающиеся в процессе разборки провода и разъемы промаркируйте с помощью маркера или этикеток, впоследствии это сыграет вам на руку, когда при сборе торпеды у вас на руках окажется большое количество проводов разных цветов. Использовать маркировку рекомендуется особенно владельцам машин, которые уже оснащены аудиосистемой и сигнализацией;
• Бардачок. Следующим этапом работы станет демонтаж бардачка, после чего необходимо снять реле и монтажный блок. Не забывайте маркировать провода в процессе работы и отнеситесь с особой аккуратностью с хрупким спидометром и другими элементами приборной панели, которые так же требуют к себе особого отношения;
• Торпедо. И вот теперь можно переходить к непосредственной цели ремонта – нам предстоит снятие торпедо. Для этого необходимо в образовавшейся пустоте за бардачком выкрутить саморезы и открутить крепления. После этого с помощью отвертки зацепляем воздуховод с левой стороны и демонтируем его. Затем осталось лишь открутить гайку, придерживая рукой торпеду, торпеду и вытаскиваем ее со шпилек, попутно не забываем отмечать маркером провода, для того чтобы не запутаться.

Процедура достаточно трудоемкая, но при наличии свободного времени и обязательно терпения, вы без особых проблем сделаете работу в собственном гараже своими руками.

”

Когда требуется разборка

Есть несколько причин, из-за которых автовладельцы хотят снять приборку:

• Она повреждена механическими ударами, в результате наездов на ямы и пр. На самом деле прочность штатной приборной панели оставляет желать лучшего, потому повреждения — не редкость для десятки;
• На поверхности приборки образовались царапины, потертости, где-то слезла краска, наблюдаются следы износа. То есть внешность панели оставляет желать лучшего, потому для исправления ситуации ее нужно снять;
• Стремление преобразить салон автомобиля. Многие владельцы ВАЗ 2110 решают избавиться от старой приборной панели, чтобы поставить на ее место что-то более современное, оригинальное, поменять подсветку на светодиодные огни.

Если что-то подключить неправильно и собрать панель, не проверив, вы рискуете не просто возложить на себя повторную разборку приборной панели, но также столкнуться с неработающими приборами, коротким замыканием и еще более печальными последствиями.

Разборка

Теперь поговорим конкретно о том, как снять панель на ВАЗ 2110. Для этого достаточно следовать определенной последовательности, которая позволит грамотно и быстро без лишних рисков демонтировать узел.

Снимаем облицовку

Многие автомобилисты, будучи уверенными в собственных силах, игнорируют рекомендации, не следуют инструкциям. При этом они снимают панельку, одновременно демонтируя еще половину салона.

Предлагаемое нами пошаговое руководство позволит избежать лишних манипуляций, сэкономить время, силы и нервы.

1. Купите специальные самоклеящиеся бумажки. Типа тех, которые наклеивают на товары в магазинах. Также вам потребуется маркер, ручка или просто карандаш. Каждый снимаемый элемент следует маркировать, чтобы потом не запутаться при обратном монтаже элементов. Записывайте последовательность на бумажке, или пусть ваш помощник это делает под вашу диктовку.
2. Снимите передние сиденья, что существенно облегчит доступ к приборной. Сидеть вам на них будет особо некогда, а чтобы попасть к определенным крепежным элементам, кресла могут попросту мешать.
3. По бокам располагаются саморезы, которые позволят снять тоннель. Причем первой снимается верхняя часть, и только потом нижняя. Порядок не принципиальный, можете попробовать и в обратной последовательности. Только тогда вам будет откровенно неудобно работать. Проверено многими мастерами при разборке приборной панели.
4. Демонтируйте кожух рулевой колонки. Так вы сможете снять сам кожух, а также рулевое колесо. Для выполнения этой задачи снимаются три самореза и четыре винта фиксации. Руль будет сидеть на шлицах достаточно прочно, потому снимать его придется с усилием. Можете покачать руль в стороны, подергать. Только берегите лицо, поскольку руль может при резком усилии вылететь с посадочного места, и полетать прямо в вас.
5. Обязательно снимаются подрулевые переключатели.
6. Снимите крепежи бардачка и извлеките его со своего посадочного места.
7. После этого приступайте к монтажному блоку. Вам предстоит снять не только крышку, но и извлечь все разъемы, реле.
8. Теперь пора разобраться, как снять накладку панели ВАЗ 2110 и накладки стоек. Делается это достаточно просто, учитывая, что все крепежные элементы не скрыты. Обязательно отвинтите крепежи гидрокорректора фар и толкните его внутрь.
9. Теперь наступает один из самых важных моментов — снятие саморезов, на которых держится панель приборов. Они соединяют панель с кузовом вашего автомобиля. Выкручивайте саморезы и две шпильки. Отыскать их не трудно, поскольку располагаются эти шпильки под крышкой тоннеля подачи воздуха на боковые стекла.
10. Выполнив все указанные процедуры, держать панель будет только нижний воздуховод, а также рулевой вал. После этого можно приступать к запланированным работам по ремонту или модернизации автомобиля, которые предполагали обязательное снятие приборной панели.

На этом процедуру демонтажа считать законченной нельзя, поскольку, вскрыв приборную панель, вы обнаружите под ней огромное количество проводов. А что же с ними делать?

Провода

Количество проводов поражает воображение. Казалось бы, ВАЗ 2110 — это далеко не самый современный автомобиль, который не имеет огромное количество электроники. Тем не менее, проводка там в изобилии.

Распиновка

Отсоединяйте лишь те провода, которые относятся к панели приборов. Маркируйте их, обозначайте самоклеящимися ярлычками, запишите все обозначения на лист бумаги. Это позволит понять, куда какой проводок подключается в процессе обратной сборки.

Самый простой способ разобрать панель приборов — обратиться к профессионалам со станции технического обслуживания. Вы ведь запланировали ее снятие не просто так, а с целью выполнить какие-то корректировки, заменить элементы приборной панели, установить светодиодную подсветку и так далее. Потому не обязательно самому выполнять демонтаж, чтобы в разобранном виде ехать на СТО. Поручите весь комплекс работ специалистам.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Снять Торпеду На Ваз 2110 Видео

Как правильно снять торпеду на ВАЗ-2110, чтобы не повредить ее: пошаговая инструкция

В дизайне автомобиля наиболее характерна часть торпеды ВАЗ-2110. Каждый водитель хочет сидеть в красивом и дорогом салоне во время поездки. Но заводская панель имеет мрачный, угловатый вид. Это становится особенно заметным после продолжительной работы машины, когда в ней появляются царапины и царапины.

Каждый водитель решает эту проблему по-своему, кто-то покупает новую заводскую торпеду, другие устанавливают панель у иностранных производителей. Красивая панель от стороннего производителя позволяет вам украсить салон до уровня иностранного автомобиля. Какой бы вариант ни выбрали, необходимо знать, как удалить торпеду на автомобиле ВАЗ-2110, чтобы установить другую.

Материал, из которого изготовлена ​​футеровка, намного мягче, чем заводская панель, и не удивляет присутствием решетки во время движения машины.

В большинстве случаев автомобилисты демонтируют стандартную панель именно из-за скрежеща и скрипа. Существует несколько вариантов обновленной панели для ВАЗ-2110, которые отличаются друг от друга по своему дизайну. Панель в продаже представлена ​​в виде комплекта:

1. Новая версия панели значительно отличается от заводской.
2. Кронштейны, кнопки, приборные панели и вставки для продувки воздуха.
3. Набор проводов и башмак для переключателя.
4. Ближний свет, туман, размер и кнопки нагрева.
5. Специальные заглушки, которые устанавливаются вместо отсутствия кнопок.

Демонтажные

Удаление торпеды занимает много времени, потому что под ней огромное количество проводов, через которые электричество распространяется по всей кабине. Крепления на торпеде автомобиля ВАЗ-2110 являются хрупкими, поэтому каждое действие при демонтаже должно быть аккуратным. Если вы повредите крепления, панель не сможет быть надежно закреплена на месте, а скрипы и шум во время движения будут значительно добавлены. В большинстве случаев для улучшения дизайна полностью удалить панель не требуется, достаточно разобрать только верхнюю часть, но есть нестандартные ситуации, поэтому в статье дается описание полного анализа.

Снятие панели ваз 2112 /старого образца/

инстаграм egor_khodyev группа вк я в вк.

Как снять понель на ваз 2110

наша группа в вк.

инструменты

Чтобы полностью удалить тело, вам понадобятся:

• набор клавиш и отвертка;
• маркер;
• этикетки на основе клея.

В основной работе будет использоваться ключ для 10 и крестовая отвертка Phillips. Для этого также потребуется маркер на водной основе, так как он хорошо смывается, необходимо не путать удаленные части. Это также относится к клейким этикеткам. Детали и провода слишком много, поэтому вы не должны полагаться на память. Наклейки и отмеченные знаки помогут запомнить начальное место всех компонентов.

Подготовительная работа

Некоторые из них удовлетворены демонтажем, не снимая оставшихся компонентов кабины, но это занимает лишнее время и усложняет процесс в целом. Чтобы не добавлять работу к себе, рекомендуется освободить салон для свободного передвижения. Строго соблюдая последовательность, необходимо удалить:

• кресла;
• бардачок;
• руль;
• демонтировать туннель пола. Для этого отвинтите винты и слегка приложите деталь.

Нижняя часть демонтируется одинаково. Следующим шагом будет удаление перчаточного ящика, после чего необходимо снять реле и монтажный блок. При разборке все провода должны быть отмечены. Особое внимание должно быть уделено спидометру.

Снятие торпеды шаг за шагом

1. Мы находим два винта на центральной панели справа и отвинчиваем их. То же действие выполняется с другой стороны слева. После этого осторожно снимите щит с обеих сторон.
2. Используя отвертку с плоским лезвием, подтяните вилку, которая расположена на центральном туннеле. Мы отвинчиваем туннельные крепления, расположенные по бокам и позади него. Отвинчиваем винты, удерживающие центральную панель.
3. Уже эту часть салона можно полностью удалить. Мы видим, что есть доступ к прикуривателю. Отметьте проводку и отсоедините ее, затем снимите крышку с рукоятки коробки передач.
4. Следующее действие. воздушный канал. Возьмите ключ к 10 и демонтируйте его. Имеется доступ к центральной панели, которая удерживается на кронштейне спереди и сзади. Отвинтите винты и снимите панель. После демонтажа центральной панели вы можете перейти к основному корпусу торпеды.
5. Перчаточный ящик был удален заранее, так как он мешал общему процессу. Осталось только отключить свет и отвинтить держатель, на котором он держался.
6. Аккуратно вытяните воздуховод с помощью отвертки и снимите его. На торпеде есть гайка, которая должна быть отвинчена. Теперь панель можно беспрепятственно удалить, поднять и слегка потянуть. Теперь он легко соскальзывает с шпилек. Мы получаем пробки, не забывая отмечать их маркером.

Торпеда демонтирована, и ее можно легко заменить, поставив новую панель с ВАЗ-2110 или тюнинг, используя более престижную панель. Соберите в обратном порядке.

На нашем сайте есть специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию с нашим корпоративным юристом, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Как снять торпедо с автомобиля ВАЗ 2110 (ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112)

Снятие приборной панели (торпедо) может потребоваться для замены пришедших в негодность деталей или же для решения различных задач тюнинга. Конечно же, чаще всего панель приборов снимают именно для ее тюнинга. Например, это может быть обтяжка панели кожей или замена комбинации приборов более привлекательным и совершенным вариантом. О тюнинге приборной панели автомобилей ВАЗ 2110 можно почитать здесь.

О снятии торпедо мы и поговорим в данной статье. В частности, мы детально рассмотрим сам процесс демонтажа, а также все те нюансы, которые следует учитывать при выполнении данной работы. Итак, начнем.

Снятие комбинации приборов с ВАЗ 2110

Прежде всего рассмотрим демонтаж щитка приборов с автомобилей десятого семейства. Данный процесс выглядит следующим образом:

1. От аккумуляторной батареи отсоединяем минусовую клемму. Устанавливаем колеса в прямолинейное положение и ставим автомобиль на стояночный тормоз.

2. Опускаем рулевую колонку в нижнее положение. С помощью отвертки отвинчиваем верхние саморезы крепления декоративной накладки щитка приборов. Точно так же откручиваем и нижние крепежные саморезы.

3. С некоторым усилием выдвигаем декоративную накладку и перемещаем ее на торпедо. В том случае если длины электрических проводов для этого не достаточно, отсоединяем от выключателей разъемы с проводами.

4. Отвинчиваем винты крепления самой комбинации приборов. После этого тонкогубцами или небольшими пассатижами выпрямляем лепестки, фиксирующие комбинацию приборов.

5. Вытягиваем комбинацию приборов с посадочного места, отключаем разъемные колодки и полностью снимаем ее.

Установка комбинации приборов на прежнее место осуществляется в обратном порядке.

Со снятием комбинации приборов разобрались, можно переходить к рассмотрению процесса демонтажа приборной панели.

Снимаем панель приборов на ВАЗ 2110

1. Как и в случае со снятием щитка приборов, в первую очередь отсоединяем от АКБ минусовую клемму.

2. Откручиваем два винта кнопки звукового сигнала, после чего поддеваем декоративную накладку плоской отверткой и снимаем ее.

 3. Крестообразной отверткой откручиваем винты крепления нижнего кожуха рулевой колонки и снимаем его. После этого опускаем рулевую колонку в нижнее положение и снимаем верхний кожух, для чего откручиваем соответствующие крепежные винты.

4. При помощи торцевого ключа или воротка и головки откручиваем гайку крепления рулевого колеса. Важный момент: гайку откручиваем не полностью, то есть таким образом, чтобы она оставалась на валу рулевой колонки примерно на два-три витка резьбы.

 

5. Достаточно резкими ударами выбиваем рулевое колесо со шлицов вала. Далее полностью откручиваем гайку рулевого колеса и полностью снимаем его с вала.

 

6. Ослабляем крепежный болт основания подрулевых переключателей. После этого сдвигаем основание переключателей на себя.

 

7. Отключаем электрический провод от датчика уровня масла. Также отсоединяем и колодки проводов звукового сигнала. Полностью снимаем основание подрулевых выключателей.

 

8. Вставляем ключ в замок зажигания и проворачиваем его до положения «I», тем самым разблокируем вал рулевой колонки. Разъединяем колодку проводов замка зажигания.

9. Откручиваем саморезы декоративной облицовки с правой стороны центрального тоннеля и снимаем ее. Аналогичным образом снимаем и облицовку с левой стороны.

 

10. Плоской отверткой поддеваем декоративную заглушку на центральном тоннеле. После этого отвинчиваем саморезы с обеих сторон тоннеля.

 

11. Крестообразной отверткой откручиваем саморезы, которые фиксируют центральный тоннель в задней его части. Немного приподнимаем центральный тоннель.

 

12.Снимаем воздуховод обогрева салона. Разъединяем разъемы прикуривателя и отсоединяем чехол ручки переключения передач. Полностью снимаем центральный тоннель.

 

13. Откручиваем саморезы крепления бардачка. Немного потянув его на себя отключаем от него провода подсветки и полностью снимаем бардачок.

 

14. Откручиваем крепежные саморезы, которые располагаются внутри вещевого отсека (за бардачком).

 

15. Отвинчиваем винты крепления приборной панели к передней части кузова автомобиля. Сначала откручиваем винт правого, а затем и винт левого крепления.

 

16. При помощи ключа на «10», а также крестообразной отвертки откручиваем болт крепления центральной части приборной панели.

 

17. Поддев прямой отверткой снимаем решетку воздуховода. Откручиваем гайку крепления приборной панели к кузову. Точно так же поступаем и с воздуховодом в левой части панели.

 

18. Аккуратно тянем торпедо на себя и снимаем ее с крепежных болтовых шпилек. Разъединяем все разъемные колодки с проводами. При этом для того, чтобы при установке на прежнее место все подключить правильно, маркируем все разъемы.

19. Полностью снимаем приборную панель с автомобиля. Установку производим в обратной последовательности.

 

 

Как крепится панель на ваз 2110

На чтение 17 мин. Просмотров 28 Обновлено 04.08.2019

На стартовом этапе переделки собственного автомобиля большое внимание нужно обратить на тюнинг панели ВАЗ 2110. Многие владельцы «десятки» придерживаются той позиции, что автомобиль их не должен отставать от современных модных веяний в мире четырехколесных быстроходных «железных коней».

Безусловно, каждый хочет, чтобы его машина, несмотря на определенную изношенность и уже довольно богатую историю марки ВАЗ 2110, смотрелась красиво, «чувствовалась» мощно и предоставляла высокий комфорт внутри салона для всех пассажиров. В процессе передвижения на транспортном средстве многие пассажиры обращают внимание на приборы.

Конечно, всегда более интересными для них будут оригинальные, с дизайнерскими эксклюзивными решениями приборы, которые буквально поражают и восхищают. Тюнинг панели приборов ВАЗ 2110 следует начинать с поиска панелей. Чтобы установить такую деталь, придется использовать собственные умения и ловкость, если не хочется отдавать свои кровные в различных автосалонах.

Тем более, работа эта не требует использования специальных инструментов. Вполне достаточно будет применения пассатижи и крестовой отвертки.

Как создать новый дизайн приборной панели ВАЗ 2110

Весь процесс обновления панели приборов своими руками не займет много времени. Все, что нужно будет сделать – это демонтаж устаревшей «детали» и установка модернизированной модели. Как снять панель ВАЗ, можно узнать тут и в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля. Но основные этапы следует напомнить:

• сначала нужно отключить клеммы аккумулятора. Руль следует опустить в нижнее положение.
• необходимо отвинтить саморезы креплений накладки панели.
• далее отключаем разъем слева, в этой ситуации речь идет о машинном переключателе наружного освежения. Потом, используя пассатижи, следует разогнуть крепления комбинации приборов.
• Далее – снимаем ее. Некоторые модели крепятся с помощью винтов М5. В конце необходимо отсоединить разъемы.

После этого можно устанавливать новую панель в обратном порядке. Такой тюнинг ВАЗ 2110 своими руками всегда будет вызывать восхищение у пассажиров и чувство собственной гордости.

Яркое разнообразие цветов

Сегодня мода изменять подсветку приборной панели набирает фантастические обороты. Практически повсюду автомобили имеют неоновую подсветку или внутреннюю светодиодную иллюминацию. Однако все эти новшества – недешевое удовольствие, которое далеко не всем по карману. Иначе обстоит дело с заменой заводской подсветки на разноцветную.

Можно, без сомнения, воспользоваться готовыми вариантами тюнинга, но и это будет стоить немало. Лучше всего провести его своими руками. В этой ситуации главное – обладать необходимыми материалами и терпением. Для начала придется разобрать «приборку». Необходимо снять защитное стекло. Далее снимаем стрелки. Чтобы это сделать, нужно использовать отвертку и твердый картон.

Его следует подложить под стрелку, а далее поддеть ее отверткой. Потом аккуратно и медленно приподнимать ее нужно к верху. Далее снимаем подложку. Для этого пригодится канцелярский нож. Его необходимо просунуть между панелью и подложкой и прорезать по кругу слой герметика. После снимаем подложку. Разбираем панель и начинаем.

1. Удаляем слой светофильтра, используя канцелярский нож. Светофильтр – это цветной слой краски. Она наносится с сзади подложки и придает цветную иллюминацию цифрам спидометра и остальным датчикам. Чтобы полностью избавится от светофильтра, можно использовать ацетон или другую жидкость, которая содержит спирт.

2. Далее изменяем цвет подсветки. Сначала можно изменить подсветку одометра. Для этого понадобится демонтировать экранчик одометра, а потом снять голубую пленку и удалить лампочку подсветки. Ее следует заменить на многоцветный универсальный светодиод. Он может менять цвета. Светодиод присоединяем к патрону штатной лампочки. Устанавливаем экран одометра на место.

3. Теперь можно приступать к полной замене подсветки. Крепим светодиоды к каркасу «приборки». Такие светодиоды можно купить в комплекте с переключателем цветов. Устанавливаем их на место и прикрепляем их к стандартным контактам подсветки приборки.

4. Идем дальше. Теперь необходимо сделать так, чтобы стрелки имели возможность изменять подсветку. Для этого следует удалить слой красной краски со стрелок. Для этой операции можно использовать канцелярский нож и ацетон. Когда стрелка будет очищена, ее можно покрасить, используя белый лак для ногтей. Главное, чтобы стрелка была белой, поскольку этот цвет передает цветовую гамму светодиодов.

5. Перед заключительным этапом нужно закрепить на панели переключатель цветов светодиодов. Такой переключатель можно установить, к примеру, в правом нижнем углу «приборки». После этого можно установить все на место. Сначала монтируется подложка. Для большей надежности можно использовать герметик. После этого устанавливаем стрелки на место. Вставляем защитное стекло. После этого любуемся результатом.

Как красиво подсветить кнопки панели ВАЗ 2110

Проводя тюнинг панели представленного автомобиля, помимо прочего, можно также красиво подсветить кнопки «приборки». Возьмем, для примера, кнопку включения заднего противотуманного фонаря. Для начала придется демонтировать и разобрать ее. Для этого нужно потянуть в разные стороны ее подвижную часть и корпус.

После того, как кнопка будет вытянута, можно получить доступ к лампе накаливания. Если есть желание, то можно вынуть ее. Если же вытащить лампочку не удается, то следуем дальше. С помощью отвертки или ножика поддеваем защелки с обеих сторон. Перед нами появится механизм выключателя. Здесь нам нужна черная скоба. Поддев ее, мы спокойно рассыплем весь механизм.

Теперь легко снимаем лампу, для этого подойдет пинцет. Теперь можно подключить фантазию. Можно приобрести светодиодную лампу любого цвета. Следует иметь в виду, что плюсовый – это контакт №6, а минусовый – №7. Полярность можно узнать, если посмотреть на тыльную сторону корпуса. Сюда вставляется колодка с проводами. Далее проверяем, как работает подсветка. Если все нормально, переходим к следующей части.

Избавляемся от зеленого светофильтра. Его можно высверлить, проводить это нужно аккуратно, чтобы сверло не проходило насквозь через всю конструкцию. В итоге, удаляем светофильтр из конструкции и проверяем ее на работоспособность.

Следует отметить, что практически все кнопки, если есть желание, можно доработать таким образом. Исключение составляет только положение минусовых и плюсовых контактов, их нужно смотреть по электросхеме. Если схемы нет, спокойно можно найти ее фото в Интернете. Минусовой контакт обычно обозначают проводом черного цвета, плюсовой – любого цвета.

Чаще всего – он белый. Можно запомнить, но лучше зарисовать или сфотографировать контактные соединения, в процессе сборки тогда не будет возникать путаницы. Процесс сборки нужно производить в обратной последовательности.

Установка твиттеров в панель приборов ВАЗ 2110

Красиво можно дополнить панель установкой твитера (высокочастотного динамика). Одним из самых проблемных этапов является сверление отверстий. Ветровое стекло мешает сверлить под прямым углом. Но без дрели обойтись невозможно, потому что под пластмассовой оболочкой находится металлическая полоска. В этой ситуации, из бумаги следует выполнить подобие шаблона или трафарета.

С помощью ножа можно удалить мягкую область панели (с внешней стороны – пластик, с внутренней – подобие поролона). Потом берем дрель и сверлим вокруг предварительно размеченной области. Лучше использовать компактные дрели. Когда отверстие просверлено, следует исправить неровные края. Для этого можно использовать специальные насадки для дрелей.

Сверлить нужно на расстоянии от приборов и датчиков. Следует учесть, что под металлической полоской могут попадаться провода или кронштейны. Монтируемый твитер-элемент должен пройти плотно в отверстие. Если есть определенная свобода, то необходимо уплотнить эту область герметиком. Провода от твитера можно зацепить по краям воздуховодов.

Данный твитер является важной составляющей, если в машине будет строится акустическая система. Без такой детали звук и объем звучания не будет полным.

Ремонт «приборки» ВАЗ 2110

Отечественный автомобиль 2110 не может похвастаться качественной панелью. В сильный мороз или летнюю жару пластик часто начинает трескаться. Помимо этого, иногда отклеивается и ее угол. «Приборка» данной машины состоит из трех частей: центральной, верхней накладки и нижней пластиковой накладки. Угол чаще всего отклеивается через: откручивание саморезов, которые притягивают верхнюю накладку, или через то, что отошла ее мягкая часть от металлической части верхней накладки.

При первом варианте нужно снимать панель, потому что иначе подтянуть верхнюю накладку не получится. Если же отошла только мягкая часть, то решений может быть несколько. Можно приклеить ее, но держаться она будет не крепко, на пластиковом дефлекторе воздуха. Другой вариант – можно замаскировать щель, которая образовывается, когда отклеивается угол панели.

Можно, без сомнения, прикрыть щель проводом. Его укладывают внутрь, используя отвертку. Вместо провода использовать можно уплотнитель фары. В таком случае можно вернуть уголок на место. Для приклеивания уголка используют монтажную пену. Обшивка, благодаря пене, будет держаться именно на металлическом корпусе, но сначала ее нужно очистить и обезжирить.

Потом наносим пену внутрь, с помощью мокрой тряпки убираем излишки пены. Зажимами для бумаги прижимаем уголки. Сразу убирать пену не нужно. Следует подождать, пока она высохнет. После того, как пена высохнет, нужно закрасить ее маркером. Может показаться, что пена распирает, но на самом деле, углы панели выходить не будут.

Теперь можно переходить к ремонту трещины на панели. Для этого используют либо средство для ремонта пластика, или же перетягивают накладку материалом. Что касается первого варианта, то он самый простой, ведь при ремонте снимать накладку не нужно. Убрать трещину можно, используя специальную эпоксидную смолу.

Также для использования подходит космофен и холодная сварка. Чтобы трещина не выделялась, следует перекрасить приборную панель. При втором способе, при перетяжке этой автомобильной детали, используется кожа или кожвинил. Сначала трещину необходимо зашпатлевать. Если проблема – в угле панели, что отклеился, то отремонтировать ее не составит труда.

Если же «приборка» потрескалась, то полностью скрыть трещину и, при этом, не снимать ее, весьма сложно. Если дело коснулось ремонта, то лучше сразу заменить ее евронакладкой. Здесь можно подробно посмотреть как паять пластик.

Стильная и современная накладка

Скучная штатная панель (на видео) быстро надоедает многим владельцам ВАЗ 2110, но покупать альтернативную, которая оснащена компьютером и стоит больших денег, не хочется. Что делать в такой ситуации? Есть прекрасный вариант, который позволит провести экономичный тюнинг своими руками. Один из самых простых способов – покупка накладки.

Найти их можно без особых проблем в интернет-магазинах (представленные там фото дают общее представление об таких деталях). Чтобы ее установить, необходимо снять «приборку» и аккуратно вытащить стрелки. Устанавливая стрелки на место, следует убедится, что ничего их движению не мешает. В противном случае, придется заново все разбирать.

Если к такому варианту тюнинга прибавить подсветку шкалы и стрелок, то можно практически мгновенно преобразить до неузнаваемости собственный автомобиль.

Как самому качественно провести шумоизоляцию панели ВАЗ 2110

Ни для кого не секрет, что часто у ВАЗ 2110 скрипит панель. Устранение скрипа называется еще шумоизоляцией. Процесс этот начинается с разборки «приборки» на три части, которые крепятся между собой болтиками. Как «антискрип» можно использовать моделин, а шумопоглотителем выступит битопласт.

В местах соприкосновения частей панели следует использовать моделин. Все отверстия от болтиков нужно закрыть моделином, чтобы устранить потери потоков воздуха печки. Заднюю часть торпедо нужно оклеить битопластом.

Остатки его можно наклеить внутрь. В этой статье подробнее как клеить шумоизоляцию. Часто скрипы вызывают черный ящик с предохранителями и бардачок. На дно последнего нужно уложить битопласт, а бока следует оклеить моделином. Бока черного ящика, которые соприкасаются с панелью, следует проклеить моделином. Следует отметить, что битопласт при посадке уминается и проблем с установкой «приборки» возникнуть не должно.

Ничего не может так порадовать владельцев, как тишина и полное отсутствие различных надоедливых скрипов в машине. Комфорт в салоне, который возникает после шумоизоляции панели, вызывает только приятные ощущения.

Необходимость снятия и замены торпедо на автомобиле ВАЗ 2110 может возникнуть при ремонте устройств и деталей, расположенных под ее поверхности. В частности, именно со снятием торпедо проводится ревизия воздухозаборников автомобиля. Иногда они могут засоряться и не обеспечивать нормальной работы систем отопления или кондиционирования. Процесс снятия и замены торпедо на ВАЗ 2110 не является особенно простым. Для его проведения вам нужно будет запастись терпением и освоить навыки виртуозной работы с инструментами.

В сегодняшней статье мы расскажем вам как снять заменить установить доработать и улучшить торпедо на Ваз 2110 своими руками. Плюс ко всему этому мы дадим вам фотоотчет о проделанной работе и покажем интересное тематическое видео.

Что следует учитывать при замене торпеды на Ваз 2110

Замена торпеды на Ваз 2110 не только предаст некий шарм автомобилю, но может довольно сильно повысить удобство езды не только для пассажира, но и для водителя. Ведь можно с торпедой заменить и приборную панель. При замене ее стоит учитывать следующие пункты:

• Что именно владелец автомобиля хочет достичь заменой. Это может быть увеличение места в салоне перед передним сидением.
• Просто придать, так сказать, дорогой вид автомобилю.
• Организовать место для установки дополнительных приборов — магнитол, экранов и так далее.

В любом случае можно получить максимально полезный эффект от такой затеи.

Стоит также учитывать и категорию людей, пассажиров, которые будут находится в автомобиле. Это позволит иногда повысить степень безопасности средства передвижения.

После того как определен вид торпеды, стоит подумать над тем, какие дополнительные функции она должна выполнять. Это может быть установка дополнительного оборудования, места под мобильные телефоны, место под систему автозвука — динамики, или магнитолу.

Следующий этап выбор покрытия. Его лучше всего добрать максимально универсальным и стараться установить торпеды с такими покрытиями:

• Пластик. Торпеда выполнена полностью из пластика без лишних вставок.
• Пластик с деревянными, или кожаными вставками.

Это два самых популярных вида торпед для Ваз 2110, которые наиболее практичны в использовании и максимально будут подходить практически к любому типу салона.

Как снять торпедо на Ваз 2110 своими руками – пошаговая инструкция + фотоотчет

Для того, чтобы снять торпеду на Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.
2. Далее снимаем крышки с обеих сторон.
3. Снимаем заглушку возле ручника.
4. Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.
5. Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.
6. Снятие пластика центрального тоннеля.
7. Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.
8. Снимаем чехол ручки кпп.
9. Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.
10. Снятие воздуховода.
11. Откручиваем крепления центральной панели спереди.
12. Откручиваем крепления центральной панели сзади.
13. Окончательно снимаем панель.
14. Свинчиваем саморезы бардачка.
15. Осуществляем снятие бардачка.
16. Отсоединяем провода подсветки бардачка.
17. Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.
18. Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.
19. Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.
20. Снятие воздуховода.
21. Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.
22. Спускаем торпеду со шпилек.
23. Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Видео: Снятие торпедо на Ваз 2110 своими руками

Установка торпеды на Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Для того, чтобы установить панель приборов Ваз 2110 (торпеду) необходимо выполнить следующие действия:

1. Устанавливайте панель приборов таким образом, чтобы направляющие пальцы вошли в отверстия на панели приборов.
2. Одновременно выведите ручку регулировки положения рулевой колонки в отверстие на панели приборов.
3. С помощью отвертки выведите резьбовые шпильки в отверстия с обеих сторон панели.
4. Установите воздуховод обогрева ног таким образом, чтобы воздуховод вошел в отверстие корпуса воздухораспределителя.
5. Соедините все колодки с проводами в обратном порядке. Закрепите панель и установите обратно все узлы, которые сняли в процессе разборки. После завершения работ проверьте работу всех приборов.

Видео: Как установить торпеды на Ваз 2110 своими руками

Доработка улучшение и тюнинг торпедо на Ваз 2110

Одним из самых популярных способов доработки приборной панели на Ваз 2110 является ее шумоизоляция. Для того, чтобы ее сделать необходимо выполнить следующие действия:

1. Снимаем приборку, как это сделать я уже вам рассказал ранее
2. Далее пеним, но не в коем случае не наваливайте разом огромную кучу пены, она у вас и за неделю потом не высохнет.
3. Не забываем примерить, чтобы потом не получилось, что у вас руль задевает за нее, либо просто слишком высокая поучилась.
4. В принципе вся работа заключается в двух вещах, вы режете, пените, снова режете и так очень много раз.
5. Дальше, мы наносим самую дешевую шпатлевку, которую смогли найти.
6. Далее обшиваем приборную панель шумкой.
7. Устанавливаем торпеду обратно.

В дизайне автомобиля ВАЗ-2110 торпеда является самой показательной частью. Каждому водителю хочется в процессе езды сидеть в красивом и дорогом салоне. Но заводская панель имеет угрюмый угловатый вид. Это становится особо заметно, после долгой эксплуатации машины, когда на ней начинают появляться потертости и царапины.

Каждый водитель решает данную проблему по-своему, кто-то приобретает новую заводскую торпеду, другие устанавливают панель от производителей иномарок. Красивая накладка от стороннего производителя позволяет украсить салон до уровня иноземного авто. Какой бы вариант ни был бы выбран, изначально необходимо знать, как снять торпеду на автомобиле ВАЗ-2110, чтобы установить другую.

Материал, из которого изготавливается накладка гораздо мягче, чем заводская панель и не удивляет наличием скрежета в процессе передвижения машины.

В большинстве случаев автомобилисты демонтируют стандартную панель именно по причине скрежета и скрипа. Есть несколько вариантов обновленной панели для ВАЗ-2110, которые отличаются между собой своим дизайном. Панель в продаже есть в виде комплекта:

1. Новая версия панели, значительно отличающаяся от заводского дизайна.
2. Кронштейны, кнопки, приборные щитки и вставки для обдува воздуха.
3. Комплект проводов и колодка для выключателя.
4. Кнопки ближнего света, противотуманных фар, габаритов и обогрева.
5. Специальные заглушки, которые устанавливаются на места отсутствия кнопок.

Демонтаж

Снятие торпеды отнимает много времени, так как под ней огромное количество проводов, по которым распределяется электричество по всему салону. Крепления на торпеде автомобиля ВАЗ-2110 хрупкое, поэтому каждое действие при демонтаже должно быть аккуратным. Если повредить крепления, панель будет невозможно плотно установить на прежнее место, а скрипов и шума во время движения существенно добавится. В большинстве случаев для улучшения дизайна полностью снимать панель нет необходимости, достаточно демонтировать только верхнюю часть, но есть нестандартные ситуации, поэтому в статье предложено описание полного разбора.

Инструменты

Для того чтобы полностью снять корпус, понадобятся:

• набор ключей и отверток;
• маркер;
• этикетки на клеевой основе.

В основной работе будут задействованы ключ на 10 и крестообразная отвертка. Понадобится и маркер на водной основе, так как он хорошо смывается, он необходим, чтобы не перепутать снятые детали. Это относится и к клеящимся этикеткам. Деталей и проводов слишком много, поэтому полагаться на память не стоит. Наклейки и маркированные пометки помогут вспомнить начальное место всех составляющих.

Подготовительная работа

Некоторых устраивает демонтаж без снятия остальных составляющих салона, но это отбирает лишнее время и усложняет процесс в целом. Чтобы не добавлять себе работы, рекомендуется освободить салон для свободного передвижения. Строго соблюдая последовательность, надо снять:

• кресла;
• бардачок;
• руль;
• разобрать напольный тоннель. Для этого надо открутить саморезы и подать деталь немного назад.

Нижнюю часть демонтируем таким же образом. Следующее – устранение бардачка, после него следует снять реле и монтажный блок. По мере разборки нужно маркировать все провода. Особое внимание необходимо уделить спидометру.

Снятие торпеды пошагово

1. Находим два самореза на центральной панели справа и откручиваем их. Такое же действие выполняем с другой стороны слева. После этого с обеих сторон аккуратно снимаем щиток.
2. При помощи плоской отвертки поддеваем заглушку, которая расположена на центральном тоннеле. Откручиваем крепления тоннеля, находящиеся по бокам и сзади него. Выкручиваем винты, удерживающие центральную панель.
3. Уже эту часть салона можно снять полностью. Видим, что появился доступ к прикуривателю. Маркируем проводку и отсоединяем его, далее снимает чехол от рукоятки коробки передач.
4. Следующее действие – воздуховод. Берем ключ на 10 и демонтируем его. Появляется доступ к центральной панели, которая держится на креплении в передней и задней части. Выкручиваем винты и снимаем панель. После демонтажа центральной панели можно переходить к основному корпусу торпеды.
5. Бардачок сняли заранее, так как он мешал общему процессу. Все что осталось – это отсоединить подсветку и открутить крепление, на котором она держалась.
6. Аккуратно поддеваем воздуховод отверткой, а затем снимаем его. На торпеде остается гайка, которую предстоит открутить. Теперь панель можно беспрепятственно снять, подняв ее вверх и немного потянув на себя. Теперь она легко соскользнет со шпилек. Достаем штекеры, не забыв пометить их маркером.

Торпеда демонтирована, и ее легко можно заменить, поставив новую панель от ВАЗ-2110 или тюнинговать, используя более престижную панель. Сборка должна происходить в обратной последовательности.

Как поменять панель на ваз 2112

Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.

Основные причины замены передней панели:

• Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
• Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
• Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Часто задаваемый вопрос, где приобрести и как поставить своими руками евро панель или накладку на торпеду на ВАЗ 2110. Это не удивительно, древняя панель десятки уже надоела и охота, как то обновить салон. В данной статье я покажу, что надо для того, чтоб поменять старую торпеду ВАЗ 2110 на евро и много важных моментов с которыми столкнетесь при замене старой торпеды.

В начале давайте определимся, что такое «установка торпеды на ваз 2110». По сути различается лишь накладка на панель, а нижняя часть панели остается старой. Выходит, что торпеда разборная и состоит она из 3-х частей. Идет речь, как раз о самой верхней накладке, потому поставить ее не так трудно, как менять торпеду авто полностью.

Чтоб поменять накладку торпеды, снимать ее полностью не обязательно!

Итак приступим, останавливаемся на накладках панели, которые делятся на:

Евро-1, другое имя «Каприз» и имеет индекс 21104. Особенности данной накладки, что она без пассажирской полочки.

Евро-2, индекс 2110L, накладка но уже идет с пассажирской полочкой.

Евро-3, накладка без полочки, но под панель приборов Калины, Приоры, и имеет модуль климат-контроля с 3 ручками и клавишу аварийной остановки.

Присутствуют и эксклюзивные накладки на панель, которые делают салон ВАЗ 2110 схожим с Nissan Primera, где приборный щиток по центру.

Не считая этих евро-накладок есть накладки, которые устанавливают сверху них. К примеру, накладка панели Каштан.

Поставить накладку Каштан на торпеду не трудно, потому на этом останавливаться не будем, а вот поменять старенькую накладку панели на евро уже труднее.

Евронакладка на панель состоит из:

• Сама на кладка
• Вставки для кнопок (малая вставка 2110L-2120031, большая 2110L-2120032)
• Воздуховоды (2114-81080623)

• Отделка щитка устройств (2110L-5325124)
• Сдвоенная клавиша включения габаритов и ближнего света фар
• Клавиша включения задних фонарей противотуманок (с фиксацией)
• Клавиша включения подогрева заднего стекла (с фиксацией)
• Колодки для клавиш — 2 шт.
• Заглушки заместо клавиш — 6 шт.

• Жгут проводов для подключения сдвоенного выключателя габаритов и ближнего света фар
• Колодка
• Крепления щитка устройств
• Возможно будет нужно докупить раздельно разные клавиши для ВАЗ-2114 и колодочки к ним.

Накладка создаёт впечатление высококачественного продукта. Она мягче, чем старая накладка и как говорят разработчики более травмобезопасная. Они также обещают улучшенную подачю воздуха на боковые стекла.

Сейчас идем к установке, и здесь можно выделить 2 способа, любой из которых имеет свои достоинства и недостатки:

Установка евронакладки без снятия торпеды

В этом варианте нужно иметь под рукой дрель и шурупы.

Опирайтесь на схему крепления накладки и начинайте по порядку:

1. Снять приборную панель.
2. Открыть бардачок и отвернуть три шурупа с внутренней стороны (позиции 1,2,3 схемы). Попробовать отвернуть шуруп (поз 9) изнутри возле лобового стекла, трудно, но реально.
3. Вынуть 4 клавиши (рядом с модулю управления) и отвернуть шурупы изнутри (поз 4,5)
4. Отвернуть либо ослабить крепление регулировкой подсветки (поз 8)
5. Отрыть модуль предохранителей и изнутри отвернуть 2 шурупа (поз 6 и7)
6. Сейчас накладка панели держится лишь на шурупах поз 10 и 11. Их открутить не удастся, потому выламываем либо приподнимаем накладку за правый край и отрезаем их пилкой. (Замечание: евро накладка закроет всю верхнюю часть панели до лобового стекла, потому можно не беспокоиться за внешний вид, когда будете отрезать либо разламывать шурупы)
7. Снимаем старую накладку на торпеду.

Подготовим новую накладку на торпеду к установке

Для этого срезаем остатки материала евро накладки. Места под приборной панелью вырезать не надо, иначе будет щель между управляющий колонкой и накладкой. В этом месте надо попросту сделать 2 надреза по бокам, чтоб данная часть накладки могла слегка загибаться по мере необходимости. Также не надо срезать по 10 мм с боков накладки в районе боковых воздуховодов, эти места надо подгонять по месту.

Меряем накладку на панель и по мере необходимости подгоняем. На этом шаге рекомендуется применять антискрип (звукоизоляция панели). Так, Вы застрахуете себя от скрипов в дальнейшем.

Чтоб поставить приборную панель в евро накладке, можно использовать один из методов:

1. Применять крепления из комплекта евро накладки.
2. Применять крепления со старенькой накладки (от сверлить).
3. Подключение разъемов, клавиш европанели делаем по инструкции:

Когда накладка готова, попробуем поставить ее. Крепления евронакладки в позициях 1-7 схемы. Сверху фиксируем 35миллиметров шурупами, которые после скрываются под пластиковой накладкой.

Преимущество такового способа во времени. Если Вы делали демонтаж панели, тогда на смену накладки Вы потратите не больше 3 часов. Если впервой сталкиваетесь с схожим видом работ, тогда порядка пяти часов.

Необходимость снятия и замены торпедо на автомобиле ВАЗ 2110 может возникнуть при ремонте устройств и деталей, расположенных под ее поверхности. В частности, именно со снятием торпедо проводится ревизия воздухозаборников автомобиля. Иногда они могут засоряться и не обеспечивать нормальной работы систем отопления или кондиционирования. Процесс снятия и замены торпедо на ВАЗ 2110 не является особенно простым. Для его проведения вам нужно будет запастись терпением и освоить навыки виртуозной работы с инструментами.

В сегодняшней статье мы расскажем вам как снять заменить установить доработать и улучшить торпедо на Ваз 2110 своими руками. Плюс ко всему этому мы дадим вам фотоотчет о проделанной работе и покажем интересное тематическое видео.

Что следует учитывать при замене торпеды на Ваз 2110

Замена торпеды на Ваз 2110 не только предаст некий шарм автомобилю, но может довольно сильно повысить удобство езды не только для пассажира, но и для водителя. Ведь можно с торпедой заменить и приборную панель. При замене ее стоит учитывать следующие пункты:

• Что именно владелец автомобиля хочет достичь заменой. Это может быть увеличение места в салоне перед передним сидением.
• Просто придать, так сказать, дорогой вид автомобилю.
• Организовать место для установки дополнительных приборов — магнитол, экранов и так далее.

В любом случае можно получить максимально полезный эффект от такой затеи.

Первое что нужно учитывать при подборе торпеды на Ваз 2110, ее размеры и форму салона автомобиля.

Стоит также учитывать и категорию людей, пассажиров, которые будут находится в автомобиле. Это позволит иногда повысить степень безопасности средства передвижения.

После того как определен вид торпеды, стоит подумать над тем, какие дополнительные функции она должна выполнять. Это может быть установка дополнительного оборудования, места под мобильные телефоны, место под систему автозвука — динамики, или магнитолу.

Следующий этап выбор покрытия. Его лучше всего добрать максимально универсальным и стараться установить торпеды с такими покрытиями:

• Пластик. Торпеда выполнена полностью из пластика без лишних вставок.
• Пластик с деревянными, или кожаными вставками.

Это два самых популярных вида торпед для Ваз 2110, которые наиболее практичны в использовании и максимально будут подходить практически к любому типу салона.

Как снять торпедо на Ваз 2110 своими руками – пошаговая инструкция + фотоотчет

Для того, чтобы снять торпеду на Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.
2. Далее снимаем крышки с обеих сторон.
3. Снимаем заглушку возле ручника.
4. Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.
5. Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.
6. Снятие пластика центрального тоннеля.
7. Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.
8. Снимаем чехол ручки кпп.
9. Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.
10. Снятие воздуховода.
11. Откручиваем крепления центральной панели спереди.
12. Откручиваем крепления центральной панели сзади.
13. Окончательно снимаем панель.
14. Свинчиваем саморезы бардачка.
15. Осуществляем снятие бардачка.
16. Отсоединяем провода подсветки бардачка.
17. Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.
18. Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.
19. Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.
20. Снятие воздуховода.
21. Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.
22. Спускаем торпеду со шпилек.
23. Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Видео: Снятие торпедо на Ваз 2110 своими руками

Установка торпеды на Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Для того, чтобы установить панель приборов Ваз 2110 (торпеду) необходимо выполнить следующие действия:

1. Устанавливайте панель приборов таким образом, чтобы направляющие пальцы вошли в отверстия на панели приборов.
2. Одновременно выведите ручку регулировки положения рулевой колонки в отверстие на панели приборов.
3. С помощью отвертки выведите резьбовые шпильки в отверстия с обеих сторон панели.
4. Установите воздуховод обогрева ног таким образом, чтобы воздуховод вошел в отверстие корпуса воздухораспределителя.
5. Соедините все колодки с проводами в обратном порядке. Закрепите панель и установите обратно все узлы, которые сняли в процессе разборки. После завершения работ проверьте работу всех приборов.

Видео: Как установить торпеды на Ваз 2110 своими руками

Доработка улучшение и тюнинг торпедо на Ваз 2110

Одним из самых популярных способов доработки приборной панели на Ваз 2110 является ее шумоизоляция. Для того, чтобы ее сделать необходимо выполнить следующие действия:

1. Снимаем приборку, как это сделать я уже вам рассказал ранее
2. Далее пеним, но не в коем случае не наваливайте разом огромную кучу пены, она у вас и за неделю потом не высохнет.
3. Не забываем примерить, чтобы потом не получилось, что у вас руль задевает за нее, либо просто слишком высокая поучилась.
4. В принципе вся работа заключается в двух вещах, вы режете, пените, снова режете и так очень много раз.
5. Дальше, мы наносим самую дешевую шпатлевку, которую смогли найти.
6. Далее обшиваем приборную панель шумкой.
7. Устанавливаем торпеду обратно.

Дорабатывать приборную панель Ваз 2110 можно по разному, кто то обшивает ее кожей, кто вставляет в нее ЖК монитор, в тюнинге автомобиля все зависит от вас и ваших фантазий и желаний.

подробная инструкция с фото — Auto-Self.ru

В интерьере ВАЗ 2110 торпедо является наиболее заметной частью. Каждому водителю хочется садиться в стильный и ухоженный салон. Но штатная панель выглядит угловато и серо. Особенно это заметно после длительной эксплуатации, когда на панели появляются потертости, царапины и трещины. Автомобилисты решают эту проблему разными способами – кто-то ставит другую штатную торпеду от ВАЗ 2110, другие водители предпочитают устанавливать европанель – так называется накладка от стороннего производителя. Накладка позволяет преобразить салон и превратить «десятку» в иномарку, хотя бы внутри. Что бы вы не выбрали, везде снятие панели является обязательным условием. В этом материале мы расскажем, как правильно демонтировать штатную панель и установить версию евро.

Так выглядит штатная торпеда ВАЗ 2110

Альтернативная торпеда

Альтернативное торпедо мягче, чем штатное торпедо «десятки», но главное преимущество – это отсутствие неприятного скрежета и скрипа. Автомобилисты решают избавиться от штатной именно из-за скрипа. Для автомобиля ВАЗ 2110 предусмотрено несколько видов панелей, которые отличаются по дизайну.

Продается панель комплектом:

• Сама панель, которая является альтернативой штатному пластику.
• Кнопки, кронштейны и вставки для воздуходувов и приборных щитков.
• Набор проводов и колодка для сдвоенного выключателя.
• Кнопки для ближнего света, обогрева, габаритов и противотуманок.
• Заглушки под кнопки, устанавливаются в местах, где клавиши не нужны.

Альтернативная накладка Евро-3.

Опыт владельцев «десятки» показывает, что правильное снятие и установка европанели способствуют улучшению шумоизоляции, повышают обдув и меняют внешний вид салона ВАЗ 2110 в лучшую сторону.

Снимаем торпеду

Снятие и установка новой торпеды на ВАЗ 2110 занимает много времени, также советуем запастись терпением, так как в этой части салона «десятки» множество соединений и проводов. Каждое действие должно быть аккуратным, так как крепления ВАЗ 2110 очень хрупкие, их можно легко сломать. После этого панель уже не встанет нормально, а в автомобиле заметно прибавиться скрипа во время движения.

В некоторых случаях полностью демонтировать штатную панель не нужно. В нашей статье предоставлено описание полного разбора.

Необходимый инструмент

Чтобы снять корпус, в вашем арсенале должны быть:

• Этикеты с клеящейся основой.
• Маркер или карандаш.
• Набор отверток и ключей.

Главными помощниками в этой работе станут ключ на 10 и крестовая отвертка. Карандаш или смывающийся маркер нам нужен для того, чтобы помечать снятые элементы. Касается это и самоклеящихся этикеток. Проводов и деталей слишком много, после разбора вы уже забудете, где какой компонент стоят. Пометки и наклейки напомнят вам о местоположении проводов и деталей.

Подготовительные работы

Кто-то предпочитает проводить разбор без демонтажа других компонентов салона, но это существенно усложняет и продлевает работу. Мы рекомендуем подготовить салон, так как вам понадобится место для маневров. Снимите кресла и руль – соблюдайте эту последовательность. Также стоит разобрать туннель пола.

Для этого необходимо открутить саморезы и подвинуть деталь ВАЗ 2110 назад. С нижней частью проделываем такую же операцию. Следующий шаг – это демонтаж бардачка, теперь можно снять монтажный блок и реле. В процессе необходимо маркировать каждый провод. Особенно аккуратно нужно обращаться со спидометрами.

Снятие – пошаговая инструкция

1. Находим центральный панель, с правой стороны от него расположены два самореза – откручиваем их. То же самое проделываем и с противоположной стороной. Теперь с обоих сторон демонтируем щиток, как это показано на фото.

   Снимаем щитки с каждой стороны панели

2. Далее плоской отверткой следует поддеть заглушку, установленную на центральном тоннеле. Теперь можно открутить крепления тоннеля, они расположены сзади и по бокам.

   Откручиваем винты, которые держат центральный тоннель

3. Теперь эту часть можно полностью демонтировать. У нас появился доступ к прикуривателю – отсоединяем от него всю проводку, а затем снимаем чехол от ручки коробки передач.

   Отсоединяем прикуриватель при помощи отвертки

4. Переходим к воздуховоду – при помощи «десятого» ключа снимаем его. Теперь у нас есть доступ к центральной панели, ее держат крепления в задней и передней части. Убрав винты, демонтируем панель.

   Центральная панель демонтировано, можно переходить к основному корпусу торпедо

5. Бардачок мы убрали заранее, поэтому нам осталось только отсоединить подсветку и открутить крепления за ним. С каждой стороны панели необходимо открутить винты, после чего панель можно будет открутить при помощи ключа и крестовой отвертки – зажимаем гайку ключом и крутим отвертку.

   Зажимаем ключом и откручиваем отверткой

6. Поддев воздуховод плоской отверткой, снимаем его. На торпеде осталась гайка, которую необходимо удалить. Теперь панель можно полностью снять, поднимите ее вверх и потяните на себя, панель после этого сойдет со шпилек. Помечаем проводку и достаем все штекеры.

   Проводов достаточно много, не запутайтесь в них — это поможет сделать маркер

Готово, торпеда демонтирована, вы можете заменить отдельные ее компоненты, поставить другую панель от ВАЗ 2110 или провести тюнинг при помощи европанели. Сборка проходит в обратной последовательности. Вместо штатной панели будет установлена накладка? Тогда переходим к следующему разделу.

Установка накладки торпедо

Накладка будет установлена после полной разборки – это проще и удобнее. В инструкции сказано, что накладку необходимо обрезать по периметру. Теперь можно собирать корпус: помещаем в него аксессуары и приборные разъемы, которые шли в наборе. Аккуратно раскладываем проводку с основании накладки. Все стыки новой панели ВАЗ 2110 необходимо проклеить антискрипом.

К штатным проводам присоединяем дополнительные жгуты и стягиваем их при помощи стяжек. Обратите внимание, что на накладке есть дополнительные кнопки – к ним необходимо подсоединить штатные разъемы. Крепится накладка к родной панели при помощи саморезов. Теперь можно проводить установку в обратном порядке.

Стрелками обозначены места для саморезов

Заключение

Основное преимущество установки после полного разбора заключается в том, что мы можем провести качественную шумоизоляцию за пластиком, ведь именно оттуда доносится сильный шум работы силовой установки. Не жалейте антискрипа. Времени работа займет очень много, но оно того стоит.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

1944 Торпедо-компьютер | PDF | Тригонометрические функции

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 17 по 20 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 32 по 52 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 64 по 66 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 78 по 117 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 129 по 168 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 179 по 185 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 194 по 200 не отображаются при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 204 по 210 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 219 по 226 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 230 по 245 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 249 по 252 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 267 по 274 не показаны в этом предварительном просмотре.

Милуоки 2110-21 | Диксиелин

Перезаряжаемый USB-фонарь Milwaukee® с яркостью 700 люмен обеспечивает выходную мощность TRUEVIEW ™ высокой четкости 700 люмен и способен работать в течение всего дня, более 2000 подзарядок и в 3 раза более быструю зарядку через USB. Водонепроницаемый и пыленепроницаемый, этот фонарь выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м и в самых тяжелых условиях на рабочей площадке и за ее пределами. Скользящая головка позволяет пользователям регулировать диаграмму направленности луча от точки до потока с расстоянием луча до 155 м.Свет включает режимы высокой, низкой и стробоскопической мощности и до 16 часов работы. Аккумулятор REDLITHIUM® USB можно заряжать на свету через Micro USB или заменять дополнительными аккумуляторами REDLITHIUM® USB, практически без простоев.

Время зарядки аккумулятора	:	2 часа
Тип батарейки	:	Литий-ионный
Расстояние луча	:	155 кв.м.
Тип луча	:	Наводнение, Пятно
Материал корпуса	:	Алюминий
Габаритные размеры	:	6-1 / 2 дюйма Д x 1-1 / 2 дюйма Ш x 1-1 / 2 дюйма В
Включает в себя	:	(1) аккумулятор REDLITHIUM, (1) USB-кабель
Срок службы лампы	:	50 000 часов
Тип лампы	:	ВЕЛ
Люмен	:	700
Количество батарей	:	1
Время выполнения	:	16 часов
Тип переключателя	:	Кнопка
Уровень напряжения	:	12 В

• Регулировка скользящего светового пучка
• Три режима светоотдачи: высокий, низкий и стробоскоп
• Внутренняя зарядка аккумуляторов REDLITHIUM ™ USB через порт micro-USB
• Получите 50% заряда менее чем за 30 минут, 80% за менее 1 час и полная зарядка аккумулятора REDLITHIUM ™ USB за 2 часа
• 2-футовый сверхпрочный плетеный шнур micro-USB с металлическими концами
• Авиационный алюминиевый корпус серии 6000
• Съемный металлический зажим
• Светодиодный индикатор уровня топлива позволяет быстро проверить заряда аккумулятора REDLITHIUM ™ USB

Волонтеры в Арлингтоне и Александрии

Американская ассоциация содействия развитию науки ищет специалистов в области науки, технологий, инженерии, математики и врачей-добровольцев для помощи школьным учителям K-12 в Арлингтоне и Александрии.Ориентационная сессия состоится в 9 утра 27 сентября в государственных школах Арлингтона, 2110 Washington Blvd., Arlington. 703-237-7683. [email protected].

Программа «Дорога к выздоровлению» Американского онкологического общества направлена ​​на поиск водителей-добровольцев для перевозки больных раком. Графики гибкие. 804-527-3719, [email protected] или Cance.org.

Программа по инвазивным растениям округа Арлингтон требует добровольцев для удаления инвазивных растений. 9-11 утра первые субботы, Хейли Парк; 2-4 п.м. вторые субботы, Природный центр Галф Бранч; 10 утра — полдень третьей субботы, Такахо-парк; 14: 30–16: 30 третье воскресенье, Природный центр Лонг-Бранч; С 10 утра до полудня четвертой субботы, парк Бенджамина Баннекера; С 10 утра до полудня четвертого воскресенья, парк Форт-Беннетт. Информация: environment.arlingtonva.us. Для регистрации звоните по телефону 703-228-1862.

Arlington Neighborhood Village предлагает волонтерские возможности для помощи пожилым людям. arlnvil.org.

Арлингтонцы за чистую окружающую среду принимает заявки на участие в программе Energy Masters до сентября.15, пока программа не будет заполнена. arlingtonenvironment.org. 703-228-6427.

Travelers Aid нужны волонтеры для помощи путешественникам в национальном аэропорту Рейгана. Должен быть способен работать по вечерам и в выходные дни и должен работать до шести месяцев. Предоставляется парковка. 703-417-3975, [email protected] или travellersaiddca.com.

Вспомогательный центр больничного центра штата Вирджиния в округе Арлингтон предлагает возможности оказания помощи на информационных стойках, в хирургическом центре и в сувенирных магазинах.703-558-6401.

Лига спасения дикой природы нуждается в добровольцах горячей линии, перевозчиках и реабилитаторах диких животных. Предоставляется обучение. 703-391-8625 или [email protected].

Волонтер Александрии: Позвоните по номерам, указанным ниже, или свяжитесь с Волонтером Александрии по телефону 703-836-2176, [email protected] или volunteeralexandria.org для получения информации о следующих возможностях:

Александрийскому центру сексуального насилия нужны добровольцы, чтобы ответить круглосуточная горячая линия.handsonconnect.volunteeralexandria.org.

экуменически вовлечены александрийцы ищет координаторов по графику поставки мебели. handsonconnect.volunteeralexandria.org.

Центру Campagna нужны волонтеры для ориентации родителей в раннем детстве, вторник с 9 утра до полудня. handsonconnect.volunteeralexandria.org.

Сетевые центры для детей и семьи ищет волонтера в дошкольном классе. handsonconnect.volunteeralexandria.org.

Общественное жилье нуждается в наставниках для учащихся 6–12 классов. handsonconnect.volunteeralexandria.org.

Еврейскому общинному центру Северной Вирджинии нужны волонтеры для участия в кинофестивале ReelAbilities, который пройдет с пятницы по 30 сентября в Центре искусств Torpedo Factory. handsonconnect.volunteeralexandria.org.

Senior Services of Alexandria нужны волонтеры по доставке продуктов для дома. Предоставляется обучение и требуется проверка биографических данных.handsonconnect.volunteeralexandria.org.

Добровольцу Александрии нужны волонтеры для проекта «День служения 11 сентября», 9-10 сентября. Handsonconnect.volunteeralexandria.org.

Wright to Read ищет репетиторов по чтению для учеников начальной школы. handsonconnect.volunteeralexandria.org.

Волонтер Арлингтона: Позвоните по номерам, указанным ниже, или свяжитесь с Волонтером Арлингтона по телефону 703-228-1760 или volunteer.truist.com для получения информации о следующем:

AHC нуждается в наставниках в общественном центре Fort Henry Gardens, волонтер.truist.com; в общественном центре Вирджиния Гарденс, volunteer.truist.com; в общественном центре Харви-Холла, volunteer.truist.com; в общественном центре Gates of Ballston, volunteer.truist.com; в общественном центре Беркли, volunteer.truist.com; Общественный центр Вудбери-Парка, volunteer.truist.com. 703-486-0626, доб. 154.

Библиотечная система Арлингтона Центральной библиотеке нужен сотрудник приветственной стойки, volunteer.truist.com, и лидер итальянской беседы, волонтер.truist.com. Библиотеке Вестовера нужен волонтер по поддержке распространения, volunteer.truist.com, и список добровольцев поддержки распространения, volunteer.truist.com. 703-228-7688.

Arlington Thrive нужны волонтеры для сбора средств, с 10 до 15 часов. 24 сентября. 703-558-0035 или volunteer.truist.com.

Columbia Pike Revitalization нужны помощники для проведения фестиваля Columbia Pike Fall Wine и Craft Beer Fest, 14:30 — 20:30. 8 октября. 703-892-2776 или волонтер.truist.com.

Ассоциация надежды нуждается в волонтерах для проекта «Любите свой город», с 9 утра до полудня 24 сентября. 703-582-1222 или volunteer.truist.com.

Национальному камерному ансамблю нужны волонтеры для спектакля «Ночь в Вене» с 18:30 до 22:30. 22 октября. Volunteer.truist.com.

PRS нужны волонтеры горячей линии CrisisLink. Тренировки проходят с 9:00 до 16:30. 24-25 сентября. 703-531-6351 или volunteer.truist.com.

TOPSoccer зимой нужны волонтеры для программы «приятели».703-395-7379 или volunteer.truist.com.

Фестивалю FreedomWalk в США нужны водители, volunteer.truist.com; фотограф, volunteer.truist.com; сотрудники КПП, volunteer.truist.com. 703-549-8388.

— Составлено Риа Манглапус

ДЛЯ ОТПРАВКИ ТОВАРА

Электронная почта: [email protected]

Факс: 703-518-3001

Mail: Volunteer Opp. Александрия-Арлингтонская местная жизнь, 526 King St., Suite 515, Alexandria, Va. 22314.

Подробности: Объявления принимаются при наличии свободного места только от общественных и некоммерческих организаций и должны быть получены не менее чем за 14 дней до даты публикации в четверг. Включите название мероприятия, дату, время, точный адрес, цены и контактный номер телефона, доступный для публикации.

Снятие заднего сиденья на Лифан Солано 2. Как снять заднее сиденье

Когда выбираешь автомобиль, вопрос утилитарного использования обычно не волнует.Владельцу легковой машины не так часто приходится возить габаритные грузы, и все чаще это воспринимается уже не как острая необходимость, а как приятный бонус. Пакетов из магазина или чемоданов на праздники не так уж и много места. Есть, конечно, люди, для которых это критический момент; Они либо покупают не легковые автомобили, либо выбирают автомобили только по этому параметру. Таких автовладельцев на самом деле меньшинство. Ритм городской жизни не предполагает таких проблем для рядового водителя. Но что делать, если вам все равно нужно нести, скажем, холодильник?

Для перевозки крупногабаритных грузов в машине можно добавить задние сиденья.

Продуманный дизайн

IN легковой автомобиль Производитель предлагает трансформацию салона в такой ситуации.Чтобы увеличить нагрузку на багажник, можно разложить задние сиденья. Как правило, они разворачиваются в пропорции 60/40 (в некоторых моделях соотношение другое, но это скорее исключение) и образуют рабочую поверхность, совмещенную с пространством багажника.

В таком пространстве уже без проблем можно скачать габаритный груз. Благодаря удлиненной загрузочной площадке теперь поместятся и холодильник, и шкаф, и массивные ящики. Нужно только понимать, что, хотя задние сиденья и сбоку багажника обтянуты другим материалом, более устойчивым к механическим воздействиям, это все же материал, а не твердая поверхность.Углы и выступающие части габаритного груза могут сломаться, тогда сиденья придется перетягивать. Поэтому многие водители защищают обивку салона, плед или просто большую тряпку.

Технология проста. Вверху сиденья есть рычаг. Перед тем как расшифровать задние сиденья, нажав на нее, просочитесь в спинку водительского сиденья их нижней частью. Она опирается на петлю, подползшую ближе к середине секции на стыке верха и низа или сбоку сиденья. Расположив его вертикально, нажмите на рычаг и опустите верх заднего сиденья.Иногда (в некоторых моделях машин) для этого также нужно оттягивать ремень безопасности.

Верхняя и нижняя часть заднего сиденья в разложенном виде должны подписывать друг друга, создавая ребро жесткости. Это необходимо для того, чтобы за большой груз, если он попадет на разложенное сиденье, его не продавали. Аналогичным образом разложите вторую часть сиденья. Мы намеренно не говорим «вторая половина», потому что соотношение, как было сказано выше, обычно не 50/50, а 60/40, то есть одна часть больше отличается.Почему это сделано?

примечание

Есть несколько простых рекомендаций при транспортировке габаритного груза на разложенном заднем сиденье. Большинство из них продиктовано обычным здравым смыслом. Например, если груз, который вы перевозите, тяжелый неровный, то постарайтесь разместить его очень сильно. Самодельное ребро ребра, о котором мы писали выше, конечно, помогает, но не гарантирует стопроцентной сохранности сиденья. Если груз где-то тяжелый, постарайтесь расположить его так, чтобы груз падал на поверхность пола багажника.По возможности груз следует консолидировать. Для этого можно использовать, например, ремни или покрывала. Ну или отдыхать с другим грузом, поменьше.

Производители часто обещают «ровный пол» с разложенными сиденьями. Некоторые, конечно, выполняют обещание. Но много секса не будет даже полностью. Поэтому опять же при возможности нестабильной нагрузки (плечо с жидкостью, ящики с сыпучими смесями и т. Д.) Владеть так, чтобы ее не было. В целом, как мы уже говорили, эти правила определены кроме здравого смысла и интуитивно понятны.

В конце поездки

Перед тем, как сложить задние сиденья, нужно убедиться, что они не пострадали при транспортировке. Складывание, кстати, производится в обратной последовательности: до щелчка вставляем на место верхнюю часть поправляем пояс, затем опускаем низ. Если обивка не пострадала, сиденье не продано и по серьезности не растянули пружины и не сломались крепления, то на этом ваше путешествие успешно завершено.

На сегодняшний день Lifan Solano известен среди водителей как достаточно надежный и качественный автомобиль.Конечно, как и у любого другого автомобиля, у него есть свои небольшие недостатки, которые, как правило, легко устраняются теми же автолюбителями.

Бывают случаи, когда нужно снять задние сиденья, например, для установки новых динамиков, одевания или смены чехлов, ну или просто временно их демонтировать для перевозки в машине больших грузов. Эта работа не займет много времени и времени, но необходимо знать последовательность действий, чтобы не повредить кронштейны или другие детали задней части Лифана.

Снятие заднего сиденья Лифан Солано

Для того, чтобы снять заднее сиденье на Solano, необходимо полностью свободное время, подходящее место для работы и стандартный набор инструментов. Итак, для реализации данной задачи производятся следующие действия:

1. Подголовники . Сначала поочередно снимаются оба подголовника — правый и левый. Для этого необходимо аккуратно, чтобы не повредить обшивку, резким движением вверх оторвать сначала один, затем второй подголовник из фиксирующих гнезд.Уберите их из салона, чтобы не мешать дальнейшей работе.
2. Подушка . Теперь можно приступить к снятию подушки. Так как она не прикручивается, а держится исключительно фиксирующими зажимами, необходимо ее просто немного приподнять, буквально на пару сантиметров, за два выступа, которые расположены под самой подушкой (ближе к центру каждого из сидений. ), и вытащите его, потянув за них. При этом делать это нужно аккуратно, ничего не тянуть, так как нижний каркас поддается деформации (прогибам) даже при незначительных нагрузках.Подушка снимается с машины.
3. Спинки . Теперь следует произвести демонтаж левой и правой задней части. Для этого необходимо: снять чехлы, если они есть, немного наклонить спинку и вниз, открутить четыре болта (на 10), которые находятся в основании. После этого они не будут их удерживать, и их легко можно будет вынуть из машины.
4. Боковые спинки. Крепятся крепежными болтами снизу. Их нужно просто открутить.
5. Навесы .Теперь есть возможность открутить болты крепления правого, центрального и левого навесов сидений и убрать их в сторону.
6. Подлокотник. Чтобы снять подлокотник, нужно снять его небольшой отверткой, и открутить болт, вынуть его из исходного положения.

Сборка производится строго в обратной последовательности.

Примечание. Перед поездкой убедитесь, что все детали и подушка заднего сиденья надежно закреплены и не поедут.

Снятие задней полки на Лифан Солано

При необходимости можно снять заднюю полку автомобиля. Для таких манипуляций необходимо аккуратно снять накладку задней стойки, не повредив ее, после чего отсоединить и снять дополнительный задний стоп-сигнал. Поскольку задняя часть машины уже снята, а доступ к рабочей поверхности абсолютно свободный, то полка просто отсоединяется от зажимов крепления. Установка полки на Лифан Солано производится в обратной последовательности, перед установкой заднего сиденья.

Лада Приора — одна из последних новинок отечественного автопрома. У машины есть свои поклонники и критики. В защиту любителей приоры говорят, что машина меняет транспортировку крупногабаритных грузов. Просто нужно знать, как снимать задние сиденья.

Понадобится

• — гаечный ключ на 10;
• — Отвертка крестовая.

Инструкция

1. Откройте заднюю дверь автомобиля. Раздавите под сиденьем небольшую ручку фиксатора подушки.Нажмите на ручку, контролируя приложенную силу. Обнаружить замену сломанной будет довольно сложно.

2. Важно приподнять край края, чтобы вытащить его. Обойдите машину с другой стороны и проделайте ту же операцию, чтобы оба конца подушки вышли из пазов.

3. Поднимите и вытяните подушку сиденья из кабины. Левая подушка заднего сиденья приоры почти намного больше правой — из-за этого она несколько жестче.

4.Сейчас попадались подголовники. Переместите их в самое нижнее место, а затем с достаточной силой подтяните до упора. После этого нажмите на фиксатор, чтобы снять подголовники со спинки заднего сиденья.

5. На задней части сиденья найдите ремни фиксатора. Поднимите ее. Автомобиль с огромным пробегом и порой даже новый может забить запорный механизм. Если эта загвоздка сохранится и после нескольких попыток снять задние сиденья, необходимо будет мазать механизм Литолом.К тому же бывает, что ремень найти немыслимо из-за того, что внутреннее сиденье сделано. При этом ремни фиксатора остались внутри, за чехлом на заднем сиденье.

6. Слегка потяните вверх, чтобы оттянуть спинку заднего сиденья. Верно и второе потянуть. Откручиваем винт подлокотника, прикрученный к петле. Позже снимите шарнирный винт, прикрученный к корпусу. Загрузите петлю и следите за фиксатором подушки. Если он неисправен, отключите его, чтобы заменить новый.

Водители, которые время от времени возят на своих машинах большие грузы, часто пытаются увеличить внутреннее пространство салона за счет высева сидений — как второго, так и первого ряда. Изредка разборку сидения производят по другим причинам. В любом случае каждый автомобилист подойдет, как по незнанию снять сиденья, если возникнет такая необходимость.

Инструменты для демонтажа сидений потребуются самые примитивные — ручка, торцевой ключ и 2 оборота — крестовые и с прямым шлицем.На разборку одного сиденья у вас уходит не более 15-20 минут личного времени.

Чтобы снять сиденья первого ряда, нужно открыть крышку (проще это сделать плоской отверткой, надавив на крышку сверху). Под крышкой вы увидите болт, который нужно отвернуть и удалить. Каждое сиденье крепится четырьмя такими болтами, которые, выполнив эту операцию четыре раза, вы отсоединяете сиденье от основания и снимаете его.

В некоторых автомобилях сиденья второго ряда немного сложнее, чем сиденья первого ряда.Но они без особых трудностей поддаются демонтажу. Для начала нужно открутить саморезы, на которых держатся декоративные пластиковые накладки, и снять декор. Позже эту заднюю часть подкладки нужно отогнуть назад, немного влево, а затем одним движением выдвинуться вперед и снять.

Все движения выполнять аккуратно и осторожно, чтобы не повредить пластмассовые детали сидений. Проделав эту примитивную операцию несколько раз подряд, в дальнейшем вы сможете выполнять ее механически.Снимая декоративные детали, помогите себе плоской отверткой, ни в коем случае не прилагая чрезмерных усилий. Позже, сняв накладки, откручиваем сиденья и снимаем их.

Видео по теме

Пружины задней подвески Надо менять при отправке ни каких поломок. По отдельности, на которой обнаружено повреждение пружины, обязательно заменяйте обе пружины по очереди и устанавливайте одинаковые пружины. Также снятие пружин необходимо при замене амортизатора или буфера такта сжатия.

Вам потребуется

• — смотровая яма или эстакад;
• — подъемник или домкрат;
• — Набор рожковых ключей и торцевых головок.

Инструкция

1. Для снятия задних рессор на классических моделях ВАЗ перед началом работ установите автомобиль на смотровую яму или грузовой транспорт с отличным освещением. Строп на машину ручной тормоз И накладки на колеса. Зажигание должно быть отключено.

2. Ключом на 10 откручиваем регулятор давления тяги заднего моста.В этом случае болт поддерживает соответствующий ключ. Отсоедините нижний конец тяги регулятора давления. Этим же ключом откручиваем крепление тройника тормозных трубок. Если автомобиль имеет огромный пробег, это составная смазка проникающей смазкой. Снимите тройник.

3. Отсоедините задний амортизатор от монтажного кронштейна. Выложите заднее колесо. Снимите заднюю пружину вместе с ее пластиковой прокладкой. Снимите верхнюю резиновую прокладку пружины с эталонной чашки. Все прокладки засоряются, при наличии повреждений замените новые.

4. Для снятия рессор на переднеприводных автомобилях ВАЗ также установите автомобиль в смотровую яму и заблокируйте ее. Снимаем спинку заднего сиденья и берем спинку ниши заднего колеса. Ключом на 17 откручиваем гайку, расположенную сверху ниши. При этом шток амортизатора удерживаем ключом на 6.

5. Снимаем гайку, опору и пружинную шайбу и верхнюю подушку. С опорой на 2 ключа на 19 прикрутите гайку крепления амортизатора к балке. При необходимости открутите болт крепления амортизатора, нанеся краску.

6. Снимите амортизатор с пружиной. Снимите с амортизатора пружину, нижнюю подушку и буфер сжатия. Часто прокладка пружины «прилипает» к кузову. Если на нем есть деформации и обрывы, замените на новый.

7. Для снятия рессоры на «Калине» и «Приоре» вывешиваем обратно. Снимите задние колеса. Опустите спинку до начала сжатия пружин. Снимите либо наклонные спинки задних сидений. Приклеив штоки задних амортизаторов, откручиваем две гайки их крепления к кузову.

8. Снимите пружинные шайбы, верхние штифты и верхние резиновые подушки. Переподставить заднюю, чтобы пружины были сломаны. Отсоедините амортизатор от рычагов подвески и снимите амортизатор в сборе. Снимите с амортизатора пружину, прокладку, втулку, шайбу, нижнюю подушку, корпус и буфер сжатия.

Видео по теме

Любителям Lada Priors все нравится в машине, но они отмечают, что потолок в машине стремительно изнашивается.Чтобы обновить потолок, перетянув его с другой обшивкой, нужно было сразу убрать ветхую крышу. Но как это сделать?

Вам понадобится

Инструкция

1. Чтобы снять внутреннюю обшивку потолка, снимите все части кабины, которые так противоположно соприкасаются с крышей. Обратите внимание на порядок расположения деталей. Подготовьте место, где после этого аккуратно закрепите застежку и сами детали.

2. Начните со вспышек освещения. Колба плафона отменяется, чтобы не уронить, потому что она сделана из несколько хрупкого материала. Все лампы подсветки потолка нужно в обязательном порядке открутить. После этого приступайте к демонтажу солнцезащитных козырьков и ручек в салоне автомобиля. Их тоже нужно удалять с осторожностью.

3. Обратите внимание на запас материала потолка. Перед тем как начать процесс демонтажа внутренней части потолка автомобиля Лада Приоры, вот два литра воды и моющее средство.

4. Подготовьте определенное количество потолочных креплений. Большая вероятность того, что при вытягивании материала обивки крыши многие крепежные зажимы сломаются либо выйдут из строя. Даже легкое повреждение машинки для стрижки приводит к их полному разрушению.

5. Немного опустите дверные уплотнители. Обратите внимание на состояние пластиковой отделки кузова средних размеров. Дело в том, что износостойкость этих накладок, как и многих других деталей салона автомобиля, крайне слабая. Кстати, чтобы убрать обивочный материал крыши из-под боковой стороны, необходимо очень старательно.

6. Учтите, что материал, из которого сделана внутренняя часть кровли, не рекомендуется складывать или выворачивать. Но, как показывает практика, без него не обойтись, если есть необходимость вытаскивать его из салона. Однако если планируется замена обивки автомобиля, то не стоит переживать по этому поводу.

7. Откройте переднюю водительскую дверь, если работа ведется с машины Лада Лада Седан. В настоящее время медленно и несколько плавно натягивайте на себя потолочный материал.Сделайте то же самое, но только открывая заднюю дверь, если остаток потолка встречается в модельной версии хэтчбека.

Видео по теме

Внимание! Если машина не самая новая, то могут возникнуть сложности с функционированием фиксаторов, допустимы, потребуется замена некоторых деталей сидений.

Полезные советы ежедневная эксплуатация автомобиля выводит салон по грязи. Будьте готовы к тому, что работать нужно будет в перчатках, чтобы не забить руки и, как следствие, испариться заднее сиденье.

Читайте также

jProsto.ru.

Как снять заднее сиденье Lifan Solano

На сегодняшний день Lifan Solano известен среди водителей как достаточно надежный и качественный автомобиль. Конечно, как и любая другая машина, у этого вида транспорта есть свои незначительные недостатки, но обычно они легко устраняются самими автолюбителями.

Бывают случаи, когда требуется заднее сиденье

Бывают случаи, когда снятие заднего сиденья требуется — для того, чтобы установить новые динамики, одеть или поменять чехлы, или просто временно демонтировать сиденье для перевозки больших грузов в автомобиль.Эта работа не потребует больших усилий и времени, но необходимо знать последовательность действий, чтобы не повредить кронштейны или другие детали задней части автомобиля.

Снятие заднего сиденья Lifan Solano

Для того, чтобы снять заднее сиденье данного автомобиля, необходимо полностью свободное время, подходящее место для работы и стандартный набор инструментов. Итак, для реализации данной задачи производятся следующие действия:

1. Подголовники. Сначала поочередно снимаются оба подголовника — правый и левый.Для этого необходимо аккуратно, чтобы не повредить обшивку, резким движением вверх оторвать сначала один, затем второй подголовник из фиксирующих гнезд. Уберите их из салона, чтобы не мешать дальнейшей работе.
2. Подушка заднего сиденья. После этого можно приступать к снятию подушки заднего сиденья. Поскольку она не прикручивается, а держится исключительно фиксирующими зажимами, необходимо ее просто немного приподнять — буквально на пару сантиметров, за два выступа, которые расположены под самой подушкой (ближе к центру каждого из сиденья) и вытащите его, потянув за них.В этом случае делать это нужно аккуратно, ничего не тянуть, так как нижний каркас поддается деформации — прогибанию даже при незначительных нагрузках. Подушка снимается с машины.
3. Спинка сиденья. Теперь следует произвести демонтаж левой спинки заднего сиденья. Для этого необходимо: снять корпус, если он есть, немного наклонить спинку и вниз, открутить два болта (на 10), расположенных с двух сторон в основании спинки. После этого он ничего не будет удерживать и легко снимается с машины.То же самое нужно сделать с правой спинкой заднего сиденья этой машины.
4. Боковые спинки заднего сиденья. Ведь можно переходить к снятию левой боковой спинки заднего сиденья машины. Он фиксируется снизу крепежными болтами — их нужно просто открутить и убрать спинку в сторону. Такие же манипуляции проделываем с правой боковой спинкой заднего сиденья машины.
5. Сиденья. Теперь есть возможность открутить болты крепления правого, центрального и левого навесов сидений и убрать их в сторону.
6. Подлокотник. Чтобы снять подлокотник, нужно снять его небольшой отверткой, и открутить болт, вынуть его из исходного положения.

Сборка седла производится строго в обратной последовательности. Примечание: перед поездкой вы должны убедиться, что все детали и подушка заднего сиденья надежно закреплены и не ездят.

Снятие задней полки

При необходимости можно снять заднюю полку автомобиля.

Для таких манипуляций необходимо аккуратно снять накладку задней стойки, не повредив ее, после чего отсоединить и снять дополнительный задний стопорный сигнал.Поскольку спинка заднего сиденья автомобиля уже снята, а доступ к рабочей поверхности абсолютно свободный, то полку просто отсоединяют путем освобождения от фиксаторов крепления. Установка полки производится в обратной последовательности — перед установкой заднего сиденья.

lifanovod.ru.

Как снять задние сиденья Toyota Camry

Для снятия задних сидений на Toyota Camry вам понадобится следующий инструмент: отвертка

• ;
• ключ храповой на 12

Снятие дивана задних сидений

1.Поднимите края диванной подушки, слизывая ее с крючков с двух сторон

2. Отсоедините два разъема шлицевой отверткой

1. Поднимите подголовник, обнажив заглушки мест спинки заднего сиденья

2. Снимите заглушки шлицевой отверткой и открутите крепежные болты ключом на 12

3. Снимите ремень с направляющей

4.Открутите болты спинки с обеих сторон внизу (поз. 12)

5. Отвинтите болты крепления спинки к кронштейну (поз. 12)

6. Отсоедините занавеску заднего сиденья сзади полка

7. Снимаем заднюю

Результат проделанной работы должен быть таким:

Теги: Снять задние сиденья Toyota Camry

razobrat-avto.ru.

Как снять заднее сиденье

Как снять заднее сиденье на Мазде 3: Инструкция

Приходит время, когда нужно снимать сиденья в машине.Это делается по разным причинам. Например, вы решили провести шумоизоляцию вашего автомобиля. Обычно это делают для улучшения качества звука внутри салона. Да и вообще утеплитель позволяет избавиться от лишних звуков.

Представьте, что вы едите, слушаете музыку, и в дороге вас ничего не беспокоит, никаких посторонних посторонних шумов. Но бывает, что снятие сидений производится для их дальнейшей качественной чистки или смены чехлов.

Какая бы у вас ни была причина, но допустим, вы можете все сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.В этом нет ничего сложного, главное желание и необходимые инструменты. Итак, поехали, теперь пошагово расскажем, как снять заднее сиденье в Mazda 3. Из инструментов вам понадобятся только гаечные ключи.

Автомобили Mazda пользуются большой популярностью как у жителей нашей страны, так и во всем мире. Качество японских автомобилей остается на высоте, благодаря многим параметрам: крепкой и надежной подвеске, жесткому кузову, комфортному салону и многому другому.

Именно благодаря всему этому за долгие годы существования автомобили Mazda 3 заслужили неплохую популярность.Задние сиденья на своих разновидностях в Mazda 3 делятся на два типа: седан и хэтчбек. Теперь мы подробно расскажем, как их удалить без особого труда.

Снимаем заднее сиденье своими руками — порядок действий

1. Осмотрите задние сиденья по краям, должны быть резиновые заглушки, которые следует аккуратно снять по всему периметру. Они накрывают гайки, которыми сиденье крепится к полу. После снятия заглушек положить их в отдельную упаковку, чтобы не потерять.Снимите все обнаруженные гайки.

2. После того, как все будет готово, нужно приподнять верх подушки и сдвинуть все сидения вперед. Сделав это, подушка будет отсоединена от зажимов, которые продолжают удерживать ее. В принципе, после всего этого подушку можно будет забрать из салона.

3. Далее нужно добраться до крепления сиденья с обратной стороны. Сделать это можно с багажным отделением, но для удобства нужно снять кронштейн, на котором крепится запаска.Также снята вся передняя обивка в багажнике. Все, доступ к задним задним креплениям у вас есть. Теперь осталось только открутить болты.

4. Теперь нужно быть максимально внимательным. Осмотрите свой сундук, и вы найдете там две гайки. Этими гайками фиксируется спинка сиденья. Вы поняли, что с ними делать?

5. Затем потребуется приложить немного физической силы: необходимо прижать спинку сиденья так, чтобы болты его крепления полностью вышли из отверстий.Поднимите подпорку, чтобы вы могли ее снять. Вы увидите скобки, которые будут проходить через скобку, просто выведите их. Спину можно снять из салона.

6. Переходим к подлокотникам. С ними все просто, они устанавливаются под углом 45 градусов, откручиваются 4 болта и идут подлокотники.

7. Практически то же самое происходит с подголовниками, которые устанавливаются аналогичным образом. Крепят 2 винта, которые закручиваются.

При всех этих действиях главное ничего не упустить и сохранить все детали в отдельных пакетах отдельными частями.Дело в том, что обычно при снятии сидений происходит их установка через некоторое время. Выполняется в обратном порядке в той же последовательности.

По нашему алгоритму действий вы можете убедиться, что к помощи специалистов даже не прибегать. Лучше все сделать самому и сэкономить. Тем более что ничего сложного в этом процессе нет.

Если в ближайшее время не планируете устанавливать сиденья, их лучше для экономии обернуть какой-нибудь пленкой и поставить в комнату.Если они сырые, то они нуждаются в них всеми возможными способами Сушить, чтобы избежать плесени и грибка, которые впоследствии могут их уничтожить.

Если просто поменять салон на новый, лучше сразу поставить новые задние сиденья на свои штатные места. Поверьте, это не займет много времени. Все можно сделать за один день.

Под сиденьями сразу разрешено провести и почистить, так как грязи за время эксплуатации вашего авто много. Хотя Mazda 3 считается достаточно сложной по конструкции машиной, но вопрос с сиденьями решается легко.

Если греетесь на пути, не волнуйтесь, ничего сложного. Вам просто нужно отключить нижнюю часть провода. Они там защелкиваются и отказываются, так что вы справитесь.

Читайте: Снятие передних сидений на автомобиле Мазда.

Сиденья, в свою очередь, тоже полностью разобрались. Делается это по разным причинам, кто-то хочет убрать, кто-то поменять обивку. Но об этом уже в другой статье.

Как разложить и снять заднее сиденье на Рено Дастер: фото, видео

Многие современные кроссоверы имеют функцию складывания задних сидений.Не обошел стороной эту технологию и Renault Duster. Эта функция расширяет заднее пространство автомобиля для перевозки грузов, а также очень полезна для отдыха на природе.

Как разложить сиденья сзади на пыльнике

Сиденья складываются достаточно просто и с этой задачей может справиться любой автомобилист. Рассмотрим, как это делается:

В самом процессе нет ничего сложного и сложить спинки задних сидений на дастере довольно просто даже женщине.

Варианты трансформации задней спинки

Спинка левого пассажира опущена

Спинка левого пассажира опущена примерно на

Спинка большого правого пассажира опущена

Что нам нужно, складывающиеся задние сиденья

Есть много причин, по которым удобные складывающиеся сиденья на Renault Дастер. Рассмотрим основные из них:

Это положительные моменты складывания сидений, но есть и один отрицательный:

• При перевозке грузов с задними сиденьями уменьшается посадка в автомобиле.То есть только спереди: водитель и передний пассажир.

Снятие сиденья на Рено Дастер

Бывают случаи, когда автомобилистам необходимо демонтировать заднее сиденье в машине. Демонтировать его несложно, так как никаких специальных знаний и навыков не требуется. Не исключением в этом случае стал Renault Duster. Снимите на нем заднее сиденье, совсем просто имея минимальный набор инструментов.

Причины демонтажа сиденья

Есть несколько причин, по которым возникает необходимость демонтировать заднее сиденье.Рассмотрим, что именно:

• Повреждение материала. Это случается довольно редко. Чаще всего в этом виноваты курящие пассажиры или дети, случайно повредившие ткань или кожаную поверхность.
• Чистка сидений и спинок. Пассажиры заднего ряда в дальних поездках случаются, едят на ходу или просто перекусывают, при этом случайная капля кетчупа или другого вещества может остаться на поверхности материала и удалить ее можно только в том случае, если разобрать сиденье.
• Многие водители любят возить жидкости и стройматериалы на заднем сиденье.Но бывают случаи, когда они рассыпаются или проливаются, что приводит к засорению материала. Также они глубоко проникают в структуру поверхности и простыми способами их больше не вынимают, а разбирают сиденья.
• Это выдувная шумо-виброизоляция. Для того, чтобы обойтись без машины, придется убрать все элементы, в том числе задний диван.
• Последняя причина, по которой требуется демонтаж заднего сиденья, — это ремонт в результате аварии. Часто бывает, если машина сильно ударила по кузову и пошла клубничная деформация.Также при боковых ударах в задние двери может потребоваться снятие заднего сиденья.

Процесс снятия сиденья

На видео процесс снятия сиденья:

Процесс снятия сидений на Рено Дастер довольно прост, так как конструкция не сложна. Рассмотрим этапы, как разборку:

Итак, разборка задних сидений. Если не получилось, то откручиваем все болты крепления от багажника и только после этого приступаем к разборке сиденья.Снятие сиденья осуществляется двумя ключами — на 16 и 17. В описанном процессе нет ничего сложного и его можно сделать своими руками. Если непонятно, как проводятся операции, стоит посмотреть видео, где все показано достаточно четко и понятно.

выводы

Функция складывания задних сидений на Рено Дастер — очень полезная функция не только для работы, но и для отдыха. С разложенной спинкой объем багажного отделения станет в три раза больше, а длина соответственно почти 70 см.

Как снять заднее сиденье Рено Логан: фото и видео

Очень популярная модель французского автопрома Рено Логан, по праву занимает лидирующие позиции на российском рынке. Несмотря на бюджетный класс, машина очень надежна и практична в эксплуатации. Такая универсальность Logan делает приличный клиренс и достаточную вместимость багажника. Но как потребоваться перевезти на машине большой груз? Ведь задние сиденья на этой машине не складываются!

На видео есть момент как снять заднее сиденье и поднять спинку!

Процесс задних сидений

Снять заднее сиденье на Рено Логан достаточно просто, достаточно иметь гаечный ключ, зубчатый гребень и пару рук надежного товарища, так как спинки сиденья вполне достаточно.

Первым делом достаю из машины все будет только мешать в дальнейшей работе, к этим элементам относятся резиновые коврики и задняя полка.

Если ремни безопасности неисправны и мешают планированию, просто снимите их с креплений. Для этого снимите накладку с ее пряжки и снимите стопорный болт. А после плоской отвалом откручиваем винт крепления обшивки, расположенный в центре корпуса.

1. Вытаскиваю кронштейн ремня, для этого нужно затянуть накладку.Во время такой работы вы почувствуете серьезное сопротивление хомутов, но не волнуйтесь, они предназначены для сохранения целостности даже при аварии. Так что сломать их будет довольно проблематично.
2. После самого кронштейна снимаем «язычок» ремня безопасности.
3. Снимите нижний кронштейн, облицовку и вытащите узел инерционной катушки.

После этого, когда задняя часть спинки освободилась полностью, и она ей не мешает, с помощью помощника вытащите ее из салона.

Примечание!

Прежде чем загружать дополнительную массу в автомобиль, обратитесь к сертификату инструкции по эксплуатации Logan. Так как на автомобилях с разным объемом двигателя грузоподъемность будет разной.

Также с особым вниманием к сохранению целостности всех мелких деталей и зажимов. Если хотя бы один из них сломается при сборке, вы получите один неудобный задний диван, который будет только «гулять» при поездке на нем.

Некоторые владельцы Логанов, долгое время с помощью вышеописанного способа возили крупногабаритные грузы, но помимо всего вышеперечисленного делятся своим советом:

Если хотите чтобы часто возить грузы, просто не закрепляйте болты крепления спинки.Без них процесс удаления уменьшается в разы, а без них спина никуда не денется. Однако болты на всякий случай следует хранить в надежном месте.

Разборка задней полки и сидения на Nissan Almer Classic инструкция с фото

Если вдруг нужно снять заднюю полку для замены акустики. Это пригодится в данной инструкции, как снять заднюю полку и заднее сиденье в Nissan Almers Classic. Делается все довольно просто и быстро, главы ознакомившись с этой инструкцией с фотографиями и проблем у вас возникнуть не должно.

На фото показаны пояснения ко всем действиям по снятию заднего дивана на Nissan Almera Classic и снятию задней полки. Так что учитесь и стреляйте, когда вам это нужно, например, для перевозки на дальние дистанции, если у вас нет люка в крышке заднего дивана или он маловат для ваших целей.

Итак приступим к разборке задней полки и заднего сиденья:

1) откручиваем крепление детских кресел isofix ключом на 12.

2) Снимаем стоп-сигнал.Давим ему в сторону стекло и немного вверх

3) Достаем 3 поршня из полки. Что бы у вас получилось достать его по середине и потом вытащить

4) Теперь приступим к снятию заднего дивана. Я тяну за глаза справа и слева и поднимаю подушку.

5) Теперь снимите спинку заднего сиденья. Для этого откручиваем по 2 болта справа и слева. После этого подтягиваю кверху, держится на скобах.Для тех, у кого максимальная комплектация А есть лыжный люк, на мой взгляд надо будет пару болтов открутить, осторожно.

6) Снимите поршни, которые прячутся за задней частью седла.

7) Снимите стойки боковых панелей

8) Снимите полку, осторожно потяните на себя

9) Так что доступ к задним ходам, если вы их искали))

10) Собираем все в обратной последовательности и не забываем про ремни безопасности.

Как снять заднее сиденье на Volkswagen Jetta и установить с подогревом

Если автовладелец находится в постоянном поиске новых идей, которые улучшат его машину, то место для заднего пассажира с подогревом, которое работает, когда зимнее окно будет полностью ожидаться. Однако есть одна существенная проблема в том, что не все знают, как снимать и разбирать заднее сиденье на Volkswagen Jetta. Если эта проблема решена, то на остальное потребуется минимум времени.

Для того, чтобы снять задние пассажирские места на Volkswagen Jette, необходимо выполнить следующие действия:

• разблокировать имеющиеся направляющие зажимы в креплениях, предназначенных для детских удерживающих устройств VW Jetta;
• далее необходимо снять переднюю часть с сиденья заднего пассажира, для этого ее следует подтянуть вверх, тем самым сняв крепления с пары;
• оставшуюся часть нужно немного сдвинуть назад, надавливая на нее;
• спинка тоже должна немного приподняться, тем самым убрав пассажирские сиденья с автомобиля VW Jetta.

Теперь включаем снятие спинки заднего пассажирского сиденья Volkswagen Jetta. Для демонтажа потребуется:

1. необходимо открыть доступ к средней опоре спинок, для этого нужно отогнуть первое покрытие, где оно находится;
2. если на опоре есть накладка, то ее необходимо снять;
3. то вам нужно будет открутить винты и снять хомут с опоры;
4. приподняв правую часть спинки, снять ее со средней опоры и с пальца;
5. Далее вам нужно будет открутить еще один стопорный болт и затем свободно снять фиксатор ремня безопасности с пола.
6. Теперь осталось только извлечь правую спинку из VW Jetta, перед этим просто приподняв левую спинку, сняв ее со средней опоры и с пальца.

Заднее сиденье

Снятие боковой опоры

Теперь это стало для снятия боковой опоры на пассажирском сиденье. Однако здесь не все так просто, ведь в зависимости от комплектации VW Jetta они могут быть как с установленными подушками безопасности, так и без них. Если все подушки безопасности отсутствуют, то для их снятия потребуется:

• открутить гайку и затем отодвинуть заднюю часть сиденья вперед;
• снимите защитную крышку и немного открутите винт; Боковую опору
• следует аккуратно подтянуть вверх, освободив тем самым от креплений, которые ее удерживали;
• Если в VW Jetta есть подушки безопасности, во время поддержки необходимо осторожно отсоединить разъемы проводов, чтобы предотвратить срабатывание AIRBAG.

Такая небольшая инструкция поможет разобрать заднее сиденье за ​​считанные минуты, так как нет гарантии, что при обогреве задних сидений на автомобиле Volkswagen Jetta устранять неисправность самостоятельно не придется.

Боковая опора с подушкой безопасности

Боковая опора без подушки безопасности

Как установить подогрев сидений

Теперь небольшой обзор того, как самостоятельно установить обогрев на задние сиденья на VW Jetta. Очень комфортно и приятно пассажирам, если сиденья с подогревом.Для этого потребуется не так много, ведь в любом автомагазине можно приобрести комплект для установки, а время, потраченное на переоборудование VW Jetta, с полученным комфортом с лихвой.

Итак, что у нас есть:

Конечно, идеальным вариантом было бы, чтобы подогрев был как в подлокотниках, но здесь могут возникнуть определенные сложности, поэтому усложнять себе работу не стоит. Однако даже с тем, что есть, мы получаем не только автомобиль престижного класса «премиум», но и очень комфортный, как для водителя, так и для пассажиров, автомобиль.

www.autoblaze.ru.

Как снять заднее сиденье

Как снять заднее сиденье

Иногда возникают ситуации, когда автовладельцу приходится задумываться о снятии заднего сиденья со своего автомобиля. Причиной этого может быть их чистка, замена или ремонт. Если вы находитесь в этой должности — не стоит сразу обращаться к специалисту, эту работу можно выполнить самостоятельно.

Для проведения работ по демонтажу заднего сиденья вам потребуются: отвертка

• ;
• набор ключей;
• набор насадок «звездочка» для декоративных панелей.

Чтобы обеспечить максимальный доступ в салон автомобиля, откинув его на задние двери как можно шире. Сначала следует снять нижнюю подушку. Хорошенько рассмотрите место соприкосновения дивана с кузовом автомобиля — есть места его крепления за двумя декоративными панелями. Используя специальную насадку, открутите винты, фиксирующие эти накладки, и снимите их. Возьмите гаечный ключ и закрутите гайки, к которым у вас есть доступ. Они прижимают к корпусу стальную скобу нижней подушки, тем самым надежно фиксируя ее.Снимите кронштейн со шпильками и осторожно поднимите переднюю часть сиденья, одновременно потянув за нее. Через прорезь, образовавшуюся между нижней подушкой и спинкой сиденья, аккуратно отсоедините проводку, отвечающую за подогрев сидений. Вытяните диван еще больше и, полностью освободив его, аккуратно выньте через дверной проем.

Следующим шагом будет снятие спинки. Чтобы уменьшить его габариты и увеличить свободное пространство, начните с демонтажа подголовников.Удерживая пластиковую скобу, залезьте на них как можно дальше, после чего приложив прилагаемое усилие, аккуратно потяните за верх. Так вы отключите механизм блокировки, и опора подголовника будет постепенно соскальзывать с мест крепления.

Осмотрите верхнюю часть спинки сиденья и найдите кнопку или рычаг, отвечающий за ее фиксацию. Нажмите здесь. Особых усилий прилагать не нужно, как правило, это изделие из тонкого пластика и чрезмерная нагрузка может его повредить.В некоторых автомобилях такой рычаг может находиться в багажнике, в этом случае он будет окрашен в красный цвет и снабжен указателем поворота.

Откинув спинку, вы получите доступ к болтам, которыми она крепится к кузову автомобиля. Как правило, их два и расположены по бокам. Но в некоторых автомобилях дополнительные крепежные болты могут находиться по центру спинки. С помощью гаечного ключа открутите их все. Если ваш автомобиль оборудован системой обогрева спинки заднего сиденья — отсоедините провода, идущие к нагревательному элементу.После этого аккуратно садитесь в заднюю часть машины.

Теперь вы знаете, как снять заднее сиденье с автомобиля. Сделать это не так уж и сложно, но выполнив эту работу самостоятельно, вы не только сэкономите свое время, которое пришлось бы потратить на поездку к мастеру, но и немного сэкономите.

Как снять сиденья?

Часто автолюбителям приходится сталкиваться с разного рода задачами по увеличению полезного объема, по загрузке крупногабаритного багажа. Машину нельзя растягивать или расширять, нужно иначе выходить из этой ситуации.А точнее убрать лишние элементы салона AUTO — снять сиденья, как задние, так и передние.

Типы сидений

Если с тем, как снимать переднее сиденье, все ясно, то задние сиденья существуют двух основных типов, используемых в автомобилях с типом кузова «Седан» и «Хэтчбек». При этом не нужно будет думать о том, как снять обивку сидений или потребуется ли полностью разбирать багажное отделение. При необходимости снять задние сиденья вполне можно самостоятельно, не прибегая к услугам автомобильных специалистов или автосервиса.

Как снять седла

Из инструментов для этой процедуры вам понадобится только гаечный ключ и немного терпения. Все остальное — действовать по инструкции.

1. Перед снятием заднего сиденья сначала необходимо снять прорезиненные заглушки, расположенные на стойках подушки заднего или переднего сиденья. Они расположены на месте наконечника напольного корпуса с посадочными местами и закрывают гайки крепления. Требуется аккуратно открутить их от посадочных мест и поставить в отдельное место, чтобы не перепутать с другими элементами разборки.
2. Далее нужно приподнять верхний край подушки сиденья так, чтобы освободить место для дальнейшего демонтажа. Немного сдвинув сиденье вперед, отсоедините фиксаторы крепления, которые позволяют удерживать спинку подушки. И полностью убрать подушку сиденья из салона автомобиля.
3. Следующим шагом на пути к успеху станет чистка кронштейна запасного колеса, расположенного в багажном отделении машины. Стоит аккуратно отогнуть и снять пластины крепления, соединяющие пол с передней частью коврика багажного отделения.Чтобы получить доступ к спинкам задних сидений, необходимо аккуратно снять переднюю обивку багажного отделения.
4. Далее требуется внимательно осмотреть ствол и найти в нем две гайки. Каждая из гаек, соответственно, крепит правую или левую часть спинки сиденья. Снимите гайки и отложите их в сторону.
5. Наклоните спинку заднего сиденья так, чтобы крепежные болты вышли из соответствующих резьбовых отверстий. Далее нужно натянуть потолок салона и снять спинку заднего сиденья, освободив кронштейны от кронштейнов.Оттяните сиденье назад кузова автомобиля.
6. Поверните подлокотники сидений так, чтобы образовался угол 45 градусов. Выкрутите болты крепления и снимите подлокотники снаружи салона.
7. Выверните винты крепления подголовника спинки сиденья. Снимите подголовник.
8. Установка задних сидений производится в обратной последовательности. Следует помнить, что все крепежи, даже если они абсолютно одинаковые, необходимо устанавливать на те места, на которых они изначально стояли.Это обеспечит правильный монтаж и отсутствие «лишних» запчастей.
9. Для снятия водительского сиденья необходимо открутить крепежные болты, фиксирующие спинку уличного сиденья. Для этого откручиваем болт крепления ремня безопасности. Пододвиньте подушку переднего сиденья к рулю до упора и открутите болты, фиксирующие салазки на полу автомобиля.
10. Сдвиньте переднее сиденье назад до упора и открутите винты, которыми крепится передняя часть салазок.Снимите разъем натяжения ремня безопасности. При необходимости снимите электродвигатели, чтобы они не мешали.

История совершенствования автомобильной промышленности кардинально не изменилась в области крепления сидений. Эта инструкция подходит практически для любых марок автомобилей. Главный критерий при установке и демонтаже передних и задних сидений — аккуратность, чистота при работе с сиденьями и четкое расположение элементов крепления на своих местах.

Как снять задние сиденья на ВАЗ 2110, включая снятие спинок с видео

Автокресла не только обеспечивают комфортную езду, но и отвечают за безопасность водителя и пассажиров. При поломке конструкции задних сидений ВАЗ 2110 или необходимости их чистки не нужно тратиться на поездку в автосервис для их снятия. Сделать это можно своими руками.

С годами все элементы салона износились от эксплуатации автомобиля.Сиденья имеют тканевую обивку, поэтому периодически нуждаются в чистке от пыли и грязи. Лучше всего это делать после их демонтажа, в этом случае уборка будет действительно качественной и эффективной.

Задние сиденья также могут потребоваться в ремонте в следующих ситуациях:

• после аварии;
• при выходе из строя опорного механизма;
• при неисправных подлокотниках;
• для подтягивания механизмов крепления.

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты.Для снятия сидений нам потребуется:

• плоское и поперечное напыление;
• ключ на 10;
• плоскогубцы;
• ремкомплект (по положению).

Лучше работать в перчатках, чтобы нечаянно не поранить руку об острые металлические углы.

Порядок действий Далее:

Видео: Как снять задние сиденья на ВАЗ 2110

Можно ли снять спинки по отдельности

Это сделать несложно, также необходимо натянуть петлю за подголовником , а затем разгрузите обивку и снимите спинку с нижних креплений.Многие автомобилисты жалуются, что замки изготовлены из некачественных материалов, и после нескольких указов защелки перестают нормально держать детали. Поэтому, если в этом нет крайней необходимости, рекомендуется снимать спинки вместе с нижней подушкой. Это увеличит срок службы сидений.

В модели ВАЗ 2110 крепление сидений довольно простое. Для демонтажа этих конструкций требуются инструменты, которые найдутся у каждого автолюбителя.

Как снять заднее сиденье на nexia

Возможно, вам придется снять заднее сиденье, если вы не сделаете изоляцию пола (вам также придется снять передние сиденья) Сначала снимите пластиковую накладку на петлях сиденья, осторожно, чтобы не повредить эти накладки.Для снятия накладки нужно маленьким гвоздем надавить на стопор замка накладки и протолкнуть его вперед (ход — круглая пластиковая полоска, которая вставляется в отверстие накладки, разводит ключ фиксатора и надежно держит подкладку). Стопор падает на коврик Проход снимаем стопорную шайбу с оси петли, затем выбиваем ось петли Сдвинуть передние сиденья вперед до упора, выпрямить их спинки. Забираемся на место заднего пассажира, упираемся спиной в спинку переднего сиденья, а руками в нижнюю жесткую часть заднего сиденья, отталкиваем сиденье от себя.Штанга, удерживающая сиденье, выйдет из-под кронштейна. Таким образом, одна половина сиденья освобождена, вторая половина аналогична другому месту заднего пассажира. Сесть из машины Если снимать сиденье нет необходимости, а достаточно заплатить (например, надеть чехлы), снимите петли. Сидушка отлично наклоняется вперед, включив уже описанную выше петлю Откручиваем головку на 21 два болта (они же фиксируют обратные замки ремней безопасности) Теперь необходимо ухватиться за нижний край сиденья, и поднять его вертикально вверх, при этом периодически нажимая другой рукой в ​​верхней части верхних креплений (четыре кружки на фото вверху сиденья ) Все, сиденье снято полностью, одеваем чехлы на него Сиденье в сборе Производим в обратном порядке Теги: снять заднее сиденье на нексию, одеть чехлы на нексию

Чтобы добавить комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

www.nexia-faq.ru.

autofluids.ru.

Как снять заднее сиденье Mazda 3

Автомобиль марки Mazda 3 пользуется непоколебимой любовью у российских автовладельцев. Классные аэродинамические стойки, выверенная подвеска, грубый кузов и комфортный салон с удобными сиденьями делают этот автомобиль устойчивой знаменитостью. В Mazda 3 используются два основных типа задних сидений — седан и хэтчбек. При возникновении необходимости снимать задние сиденья абсолютно допустимо, не прибегая к услугам специалистов автосервиса.

Вам понадобится

Инструкция

1. Снимите резиновые заглушки, расположенные на стойках установки подушек задних сидений. Они располагаются на месте пола автомобиля с задним сиденьем и закрывают гайки крепления. Старательно неаккуратные гайки крепления.

2. Поднимите верхний край подушки заднего сиденья. Сдвиньте сиденье немного вперед, отсоединив замки, удерживающие спинку подушки. Снимаем подушку сиденья с салона Мазда 3.

3. Снимите кронштейн запасного колеса, расположенный в багажном отделении автомобиля. Сначала снимите и снимите монтажные пластины, которые крепят переднюю часть коврика багажного отделения. Чтобы получить доступ к креплениям спинки заднего сиденья, снимите переднюю обивку багажника.

4. Облигарь зажег багажник и обнаружил две гайки. Гайка целиком фиксирует одну из спинок сиденья. Откручиваем гайки.

5. Прижмите заднюю часть заднего сиденья таким образом, чтобы крепежные болты вышли из отверстий.Поднимите подпорку и снимите ее, сняв кронштейны с кронштейнов. Снимаем спинку сиденья в салоне автомобиля Мазда. 3.

6. Поверните подлокотники сиденья на 45 градусов. Откручиваем четыре болта крепления и снимаем подлокотники.

7. Снимите два крепежных винта, которыми подголовник крепится к спинке сиденья. Снимите подголовник.

8. Установка заднего сиденья Мазда 3 производится в обратной последовательности.

9. Чтобы снять переднее сиденье автомобиля Mazda 3, необходимо открутить крепежные болты, фиксирующие заднюю часть внешнего сиденья.Выкрутите болт крепления ремня безопасности. Сдвиньте подушку переднего сиденья вперед до упора и открутите болты, фиксирующие салазки на полу автомобиля.

10. Сдвиньте сиденье назад до упора и открутите винты, которыми крепится передняя часть салазок. Отсоедините разъем натяжения ремня безопасности. При необходимости снимите электродвигатели.

Довольно часто водители сталкиваются с такой ситуацией, когда подушка безопасности срабатывает, и не хватает знаний, чтобы установить ее на место. Кстати, чтобы привести в порядок эстетику салона автомобиля, выход один — анимально убрать подушку напрочь.Только не забывайте, что она может спасти чью-то жизнь.

Вам понадобится

Инструкция

1. Если вы все же решили снять подушку безопасности, то есть несколько рекомендаций по этому поводу. Для начала разобраться в механизме работы системы. Он состоит из модуля подушки безопасности, датчика удара и диагностического блока. Модуль подушки безопасности водителя находится в рулевом колесе, в приборной панели находится подушка безопасности пассажира. Датчики располагаются перед автомобилем снаружи или в салоне.В диагностическом блоке есть светодиодная лампа, которая загорается при неисправности системы безопасности. В случае зажигания данной лампы обратитесь в авторизованный сервисный центр марки вашего автомобиля.

2. Для снятия подушки безопасности необходимо произвести такие действия: открутить подушку с торпедой от распорной балки с опорой ключа TORX. Снимаем перчаточный ящик и откручиваем защитную отвертку. Перед вами несколько болтов, открутите их и надавив сверху, отсоедините проводку.Удалите весь дизайн.

3. В дальнейшем ваших действий замените подушку подушки, либо только втулки. Но не все так примитивно. Заменив подушку безопасности, вы не избавитесь от задачи, так как информация о ней остается в памяти системы, и стереть ее может только специалист. В отвратительном случае подушка будет в нерабочем состоянии, а лампа диагностического блока будет гореть.

4. Вместе с подушкой безопасности срабатывает система ремней безопасности, позже она выходит из строя.Кстати, он тоже требует замены. Так что снять подушку безопасности несложно, но не стоит забывать о безопасности, чай может понадобиться даже в самых непредвиденных случаях.

Изредка у владельцев автомобиля MASDA бывают настройки, когда нужно снять перчаточный ящик, однако далеко не все шоферы умеют это делать, из-за того, что перчаточный ящик крепится несколькими винтами, которые не являются сразу прилагается. Ниже описана пошаговая инструкция, как снять перчаточный ящик.Если вы хотите арендовать бардачок на Mazda, выполните несколько примитивных последовательных действий.

Инструкция

1. Определите расстояние между правой дверью вашего автомобиля и панелью. Он будет доступен только в том случае, если вы откроете дверь, довольно полностью. Теперь осторожно снимите пластину (вы услышите классический щелчок). Если невозможно сложить тарелку руками, воспользуйтесь плоской отверткой. Как только вы удалите его, вы увидите 2 винта, которые нужно открутить.

2.Позже, как вы будете выполнять все вышеперечисленные операции, открывайте бардачок самостоятельно. В нем вы увидите винты, открутите их. Все эти действия элементарны, у вас не должно быть задач при их выполнении.

3. Оказывается, вы сделали несколько последовательных шагов, открутили 4 винта. Теперь клинковая панель немного высвободилась, и у вас появился шанс попасть в поворот вглубь. Эта конструкция крепится на одной защелке. Украшенно откажитесь от нее, приложив немного физических усилий. Позже потянет за бардачок.Для этого слегка потяните вправо, а затем вниз.

4. Теперь снятие перчаточного ящика — последнее, но самое сложное действие. Откручиваем недорогой винт. Если смотреть прямо, то не увидишь, из-за того, что головка винта направлена ​​вниз, а сам винт с первого взгляда не виден. Для того, чтобы открутить этот винт, нужно для начала закрыть панель к самой панели и смотреть на нее снизу вверх. Теперь, когда вы увидели этот винт, открутите его.Оказывается, Дворец Бардачки придет в упадок, все винты откручены, и у вас есть шанс снять бардачок.

Примечание! Если вы решили снять перчаточный ящик самостоятельно, будьте аккуратны. Не повредите резьбу, в которую затянуты винты. Удалите винты плавно, не проверяйте их. Снимите пластину, не увлажняя ее.

Полезный совет Не начинайте откручивать перчаточный ящик при включенном аккумуляторе. Пугает тот факт, что в машине может механически сработать подушка безопасности.

В этой статье будет рассказано, как заменить себя. задние стойки На машине Лифан Солано. В нашем случае автомат будет устанавливаться на автомобиль. Новые стойки амортизатора Kyb Europe 1 PCS 341322 U H 27 Сделано в Чехии.

Замену стоек лучше производить смотровую яму, так как в яме будет удобнее откручивать гайку внизу крепления амортизатора.
И так, откручиваем эту гайку крепления:

Потом открываем багажник и вытаскиваем одну защелку:

Подгибаем накладку (там легко отбрасывается, все зажимы вытаскивать не надо) и видим :

Нам нужно открутить 2 гайки одинакового размера, одну из меньших откручивать не нужно:

Теперь, запуская колесо, нужно установить только домкрат под подвеску. колесо не под корпусом и поднять колесо затем под корпус положить копейки, но домкрат не опускать, затем снимаем колесо и откручиваем еще 1 болт:

Опускаю домкрат, корпус должен оставаться на месте, но подвеска будет постепенно ложиться ко дну, затем снимаем домкрат и маленьким молотком убиваем амортизатор снизу:

Вытаскиваем амортизатор:

Затем мы плотно накручивается пружиной, но доводит не до предела, а только так, чтобы снизу, там, где она останавливается, был зазор, ну или пока пружина крутится:

Откручиваем гайку с амортизатора и снимаем с него все:

Берем новый амортизатор и прокачиваем его:
(Берем амортизатор и ставим «правильно» то есть как он будет стоять на машине и нажимаем на него до упора (в первый раз допускаются сбои и разные звуки) во второй носить при накачке и он не должен во что-то сидеть) и без посторонней помощи вылезти (если потихоньку тухнет, то не нужно вытащить обратно).Проделываем эту операцию 3-5 раз.)

Внимание! Откачка должна производиться только в вертикальном положении (так как она будет стоять на машине).

Внимание! После прокачки амортизатора нельзя ставить горизонтально и во время сборки запрещается сильно наклонять в горизонтальное положение.

Теперь то, что было на старом амортизаторе, ставим на новый:

В принципе все готово, теперь производим установку нового амортизатора в обратной последовательности: затягиваем Гайку амортизатора, ставим амортизатор, прикручиваем болт сверху и снизу, ракетаем подвеску, ставим колесо, опускаем на пол, залезаем на багажник и закручиваем 2 гайки, затем хорошо затягиваем гайку снизу.

I ~~~~~~~~~~~ A

L

_

_

____

0

1 КБ

B

E

T

D

E

AGACCATTGACGAG

F

I

D

L

N

T

E

P

I

K

000

000

V

000

000

V

R

V

Q

M

C

V

F

W

N

Q

F

L

PK

L

L

L

L

Т

C D

G Е

TTTATTGACCTCAACACAGAGCCCATAAAAGTCCACCAGCGACTCCGAGTTCAGATGTGCGTATTCTGGAACCAGTTCCTCCCCAAGCTCCTCAACGCCACAG CTTGTGATGGAGAA

2 S

N

V

F

A

GTAATGTGTTTGCT

3

1580

1590

1600

1610

1620

1630

000

000

1630

000

000

1630

000

000

1630

000 1690

A

E

R

Q

W

K

T

E

F

H

R

W

S

000

S

000

S

M

H

W

K

N

Q

F

D

Q

Y

S

R

H C

E

E

E

E

L

*

GCAGAACGCCAGTGGAAGACGGAGTTTCATCGGTGGAGTTCCTACATGATGATGCACTGGAAGAACCAATTTGACCAGTACAGCAGTACACGAGATCGTGACCAGCAGCAGCAGCACGAGATCGTGTGCAGCAGCAACTGTGTGCAGCAGCAGCAGCTGT000000

L

S

S

S

GT

SSS

K

G

I

I

F

Y

V

L

L

Да

л

Я

F

Да

*

CTGTCTAGCTCCGGGACATCTAGTTCTAAGGGGATCATTTTCTATGTTTTATTTTCTATTCTGTACTTGATTTTTTATTAAGCAAACGTAGTTCCCAGGGTGTGTGGCATTCTGTGTGAA

2

F

Н

М

Q

К.В.

R

Т

Р

A

K

T

Y

H

F

GV

I

V

A

H

L

L

LL

T

A

S

D

V

P

R

L

S

S

К

TTCCACATGCAGAAAGTTCGAACCCCCGCCAAAACGTATCACTTTGGTGTAATCGTTGCCCATCTCCTTCTCCTTTCTCTTCCCACGGCATCGGACGTTCCTCGCCTGGCCTCGTCCAAA

3

1700

1710

1720

+1730

1740

1750

1760

1770

1780

1790

1800

1810

AGGTCGCCTGGTGAGGCAGAGAGCAGAGTCCGATATTGACCAGACACCCAGTCTAGTTCCTGGAGACCCTGCCTGGCCCTCTGAGCCACCCCGCCAAACCTCGCCTTCGAGACTGCCTCC

1

AGGCCATGCAAGAGGAGAAAAGGAGGGCTGTTTGTCAAGAGTTCACATATGATCCAGGACCAGTCAAATTTGGCGAGTGGATTAGGGGGACGTTGGATTGGAGTTATTCAGATGTAGGCC

2

Вт

Вт

Н

S

D

Р

л

С

S

R

R

C

W

E

S

W

G

R

I

L

*

TGGTGGGCCCACTCCGACCCCCTGTGCTCTCGCCGGTGTTGGGAGAGCTGGGGTCGGATTCTGTAGCTCTCCTGGCGCGGGGGAAGGGGGATCGAGTATGGCCGTTCCTCTCCCAACCAT

3

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

CTCCCATCCCTCCGCTAACCCCAGGCTGCCGCACCTTGTTCTCTCGCATCATCACTCGTGAATCTGCGGCCACCATTCTTTCGGCCACCCACTCTCGCATCAGCCCAATTCTCTCCTTCC

1

CAAGCTCTCTCCCAACGTCCAGTCCTGAAMMGTACCCCCGCACATAAGCAAGCCCCCGAAAGCCCCTCGTCACCTGCCAAACGCTGAGCGCTTGTCCCCTTCAAGCCCCCCCCATTCCC

2

GGCGAGGACCACACTGCGCAGGCTGGGATCAAGGGCGTGTAGTAGCGTTAGTGCCTCACGGTTCCAGTGACCCAGGGTCATTCCTGACCTCCGTGCTGGCTGTGTGAGTCTCTGTGACTG 3

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2 020

2030

2040 Празднуют

2050

TCTC

CC

CC

CCCTATTGCCCACTCTCCAC

CTGCC

GCACTCTCTCTCCCAATACCC

STCAGCAACCATTCCGGTCCCCTTGATCTCTCTCCTGTCACCTATTGAC

GTTCTAC

CCAACCCC

CC

1

AACGCCTCCCGACCCCTGAACTCCTCCAAAGCCCTCTATCCAACCCCTCCTCAATGCCCGTCACCAAATCCTGAAACATTCCCACCCCACCCCCTCCGACAAAGTTCCAAMATTCAGATT

2

CCACAAATGTTCCGTCTTCCCCCCATTTCCCAAAGAAAG’GCGGGTTGGTAGACCAATTGGCCAGTGCAGATTGTCCAGGTGGGTAATATGAACTGTAAGGAATATGGGGAGAACAGATGA 3

2060

2070 2080 2090

2100

2110

2120 2130

2140

2150

2160

2170

CTACTCGG 1

TATTGTCAGAGTTCATACATGTATCACATACAACCCCCGAGATTCTTTTTCCCGCGGGCAAAGCAGAATTACCACTTACTGGTGGTGCCAAAAACTGTGCTCAAGAAGATGCATGTAAA

2

CAGAGAAAATTTGCCTGGGGGAAACGGGATAACTTCATGAACTAGCATAGACAGTGGGCTGAATGGCCTCCTACGTTTGTTAAGGCTGGATGGAAAATGTCCAAAACAGGGAACATTTCC

3

2180

2190

2200 2210

2220

2230

2240

2250

2260

2270

2280 2290

TAAATGAGGGCGGCATGGTTGGCACGTGGCGGTTAGCGCAACCCTGTTACAGCGCCACAGTCCGGGGTTCGAATCCGGCGCTGTCTGTAAGGGGTTTGTACGTTCTCCCCGTGTCTGTGT

2

GTCTGATTCAGTCTCGACAATGGAGGTCGTCCTCCATCTTCTTCAGGGGGTACCTAATCTCATCTGAGCTTCCGCATCAGTCACAGAGAGCCAGAGCCCATCTGAGGCTTGGCAGAGTTC

3

2300

2310

2320

2330

2340 2350

2360

2370

2380

2390

2400 2410

GGGTTTTCCCCGGGGGCTCCGGTTTCCTCCCACCGTTCAAAACGTACCAGGGGTTCTAGGTTATATTTGGGCGACACGGGCTCATGGGCCAGAAGGGCTGTAACCATGCTGTATGTCTAA 2

переменного тока GTTTTACCAATAGTTTCCTTGCGTTTGCCTGTTTACGCAGATAAATATGAATATTAAATTGTTCACCTCCCACCGTGCAATCATATGATGTTCGCAAACGAACACCCAAGAGTTTCCT

3

2420

2430

2440

2450

2460

2470

2480

2490

2500

2510

2520

2530

ATTTAAATTTAAACATTACAGCACAGTAAAGGCCCTTCGGCCACGATGTTGTGCCGACCCATATATACCTAAGCAAAAACTAAACCCTCCCTACCTCATAATCCTCTGTACGTTCTCCCC

2

CGATCTGTCAACGCTGCCTTGTCCAACAGTGCTGAAGGAAAATTATAAAGAAAGGCCACGAGAAAGTGAGACATTTGTTAACCGCGTGACAGTTACGGGCAACCGGGATGCGGCCCCCTT

3

2540

2550

2560

2570

2580

2590

2600

2610

2620

2630 2640

2650

GTGTCTGCGTGGGTTTCCTCCGGGCGCTCCGGTTTCCTCCCACCGTTCAAAATATATACCAGGGGTTGTAGGTTATATTTGGGCGACACGGGCTCATGGGCCGGAAGGTGTTACCGTGCT 2

TAAGGGTCTGTCAATGGCTCAGTTGCCGTGGAAACGGAGTCGTTTCTGGGCTCGAGGTTCCCCAGCCTCCCTTTCTGCCTCGATTTCCCTGClCAGACGAGTCGTGCCTCGTTACCCTCGG

3

2660

2670

2680

2690

2700

2710

2720

2730

2740

2750

2760

2770

GTATGTCTAAAIITTITITTTTTTAAATGTAAACAACCTGACTGTGCAATACAGAGAAGAAAACAAAATCMATTAAGAGCAAAAGTCTTTACCATATAACCTATATAACATATTACAGCACAG

2

CTTAATACAGAGGAAACGTAGCGATTAGATGCGAGTTGGGTACACGGGTGAGGTCAAGATTGAGTTCAGGATGAGTGGCCCCATGTCCAAACGCCCTGTTAGTATCCCTTGCAAAAATGA

3 2780 2790

2800 2810

2820 2830

2840

2850

2860

2870

2880

2890

AAACAGGCCAGTTCGGCCTTCTAGTCCATGCCGAACACCTTCTCCCACCTAGTCCCACTGACCGCACCCGGCCCATAMCCCTCCGCACCTCTCTCGTCCATATACCTATCCAACTTTTCC 2

GGAAGGGGGAAAGATGAATTATCATCAGACCATGAGATATTGGAGCAGAAATAGGCCATTCAGCCCATCGAGTCTGCCCCGCCATTCAATCATGAGCTGGTCCATTTCCCCACTCAGCCC

3

2900

2910

2920

2930 2940 2950

2960 2970

2980

2990

3000

3010

TTAAACATTAAAATTGAACCTGCATCTACCACTTCGGCCGGAAGCTCGTTCCACATTCCCACCACCCTCTGAGTGAAGAAATTCCCCTCATGTTTCTCTAAACTTTTCCCCCTTCAATCT

2

CACTGCCCGGCCTTCTCCCCATAACCTTTGATGCTCTGGAGAAAGGGTTCAAATATTAAGTCAGGGAATTATGC

~

TAATTTTTGTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3 3020 3030 3040

3050

3060

3070

3080

3090

3100

3110 3120

3130

CAATCCATGCCCTCTTGTTTGAATCTTCCCCACTCTCAATGGAAAAAGCCTGTCCACATTGACTCTATCTTTCCCCTTCATAATTTTAAATACCTCTATCAAATCACCCCTCAACCTTCT 2

3140

3150 3160

3170

3180

3190

3200

3210 3220

3130

3240 3250

2986

Stiebler4C_V16B1 исправление жесткого кода вставлено, только в моем сообщении, часть I, касающаяся только части I, относящейся к моему сообщению выше, 9000 BDU, а вот и все мое en_menu.txt, чтобы вы могли его просмотреть и, если вы не возражаете, скажите мне, в чем проблема.

Думаю, вы неправильно поняли — ответы BDU на отправленные отчеты о контактах остаются пустыми. Нет подтверждения.

И это дополнительные параметры, добавленные 4B:

Минимальное исправление TC
Улучшение сообщения BdU
Исправление нулевой сетки

… Мне не нужны другие. Эти три достойны вашего патча 4B, по крайней мере для меня 🙂

——————— en_menu.txt ниже ———-

; обновлено BBW 25 марта 8
[СТРОКИ]

MaxStrings = 5000

; page main
0 =
1 = ПЕРЕЙТИ К ИГРЕ
2 = МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ
3 = КАРЬЕРА
4 = ОДНА МИССИЯ
5 = МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИГРА
6 = МУЗЕЙ
7 = ОПЦИИ
8 = МИССИЯ
9 = Торпеда ожидает загрузки в очереди
10 = Да
11 = Нет
12 = Хорошо
13 = Все, что вам нужно, это хорошие люди…. Генрих Леманн-Вилленброк

14 = ЗАНЯТИЕ ИГРОКА; БАЗОВОЕ МЕСТО
15 = FLOTILLA; КАПИТАНСКИЙ ЖУРНАЛ
16 = НАГРАДЫ ДЛЯ ЭКИПАЖА

17 = Док-двор
18 = БАРРАК
19 = ОПЕРАЦИОННАЯ КОМНАТА
19 = ОПЕРАЦИИ 9202 9202 НАГРАДЫ
22 = U-BOAT ACES

23 = МЕДАЛИ
24 = ЦИТАТЫ
25 = СКИДКИ

26 = Перемещение в% s
27 = Загрузка в% s
28 = Разгрузка в% s
29 = Автозагрузка
30 = Назад
31 = ОПЦИИ

32 = Карьерное имя уже используется. Перезаписать?
33 = Миссия завершена
34 = Просмотреть журнал капитана

35 =% s ||% s
36 = отсек.
37 = подсистема
38 = CE
39 = НЕТ
40 = WP
41 = Нет повреждений для ремонта
42 = Состояние
43 = чч / мм
44 = комп. и подсистемы

45 = База была изменена на:% s
46 = Тип подводной лодки:% s | Точка отправления:% s, заголовок% .0f | Сетка (зона патрулирования)% s | Начальная база:% s | Вернуться в База:% s
47 = Подать заявку на перевод!
48 = Недостаточно известности!
49 = ОБНОВЛЕНИЕ
50 = МЕНЮ КАРЬЕРЫ
51 = UBOAT
52 = ЭКИПАЖ
53 = ЖУРНАЛ
54 = МИССИЯ
55 = ОПЦИИ
56 = ВОЗВРАТ В МЕНЮ
57 = Флотилия расформирована.Вы переведены на% s.
58 = КАМПАНИЯ
59 = Вы уверены?

60 = Подтвердить
61 = ИГРА
62 = ВИДЕО
63 = ЗВУК
64 = ЗАГРУЗИТЬ / СОХРАНИТЬ

65 = ПАТРУЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
66 = КАРЬЕРА
67 = НАГРАДЫ
68 = UBOAT ACES 920AL36 69 = UBOAT ACES 920AL36 69 = UBOAT ACES 920AL36 69 = = ПЕРЕДАЧА
71 = ВЫЙТИ ИЗ ИГРЫ

72 = Подводные лодки
73 = Боевые башни
74 = Оружие
75 = Торпеды
76 = Снаряжение
77 = Специальное предложение

78 = Вафля для подводных ботинок
79 = Просмотреть учебное пособие

80 =% s% s% s
81 = ВСЕГО ЭКИПАЖА; Матросы:% 02d% 02d% 02d | Младшие офицеры:% 02d% 02d% 02d | Офицеры:% 02d% 02d% 02d | Всего экипаж:% 02d% 02d% 02d
82 = ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
83 = ПЕТИОФИЦЕРЫ
84 = МОРЯКИ
85 = ТЕКУЩЕЕ ОПИСАНИЕ
86 =%.02f
87 = Подтвердить
88 = Отменить
89 = Мин. Макс. Crt
90 = ИГРА ПРИОСТАНОВЛЕНА

91 = Нет запроса
92 = Запрос отклонен
93 = Запрос одобрен
94 = Загрузка этого сохранения игры удалит все связанные с ней сохранения , после этой записи. Вы уверены?
95 = Патруль% 3d
96 = Игрок

97 = Слишком много членов экипажа! Отпустите лишних членов экипажа!
98 = Патруль: Дата начала:% s% d,% d Дата окончания:% s% d,% d -% s
99 = Это имя уже существует!
100 = Вы | уверены?
101 = Слишком много офицеров!
102 = Отказаться от миссии?
103 = Слишком много офицеров в казарме!
104 = Офицер уже установлен!
105 = Недостаточно известности!
106 = Слишком много заказов!
107 = Отсек заполнен!
108 = Слишком много моряков!
109 = Невозможно отремонтировать этот отсек под водой!

110 = Тип оружия:
111 = Вес:
112 = Размеры:
113 = Дальность:
114 = Боевая часть:
115 = Характеристики:
116 = ДОКИ — Вильгельмсхафен
117 = U-110
118 = Mk37
119 = DCTN F17
120 = FFV Tp42 Series

130 = CAREER
131 = Техническое руководство
132 = Уже загружено.
133 = Карьера потеряна!

140 = Номер патруля:% d | Дата начала:% 02d /% 02d /% 04d | Местоположение начала:% s | Дата окончания:% 02d /% 02d /% 04d | Местоположение конца:% s | Подводная лодка:% s | Текущая флотилия:% s | Текущая эмблема:% s
141 = | Торговый тоннаж:% d | Торговый тоннаж:% .02f | Военный корабль потоплен:% d | Тоннаж боевого корабля:% .02f | Типы боевых кораблей потоплены | Линкоры:% d | Боевой крейсер:% d | Авианосец:% d | Эскорт-перевозчик:% d | Тяжелый крейсер:% d | Легкий крейсер:% d | Вспомогательный крейсер:% d | Разрушитель:% d | Эскорт-разрушитель:% d | Фрегат:% d | Слой шахты:% d | Шахтный тральщик:% d | Корвет:% d | Патрульный корабль:% d
142 = | Самолеты сбиты:% d | Офицеры убиты:% d | Старшины убиты:% d | Моряки убиты:% d
143 = | Опыт экипажа:% d | Целостность корпуса:%.02f | Слава (за патруль):% .02f
144 = Невозможно загрузить эту карьеру. Подводная лодка была уничтожена.

148 = Недостаточно экипажа в отсеке% s; эффективность

150 = Имя в карьере:% s% s |% s | Текущая известность% .02f | Всего патрулей:% d | Дата начала карьеры:% 02d /% 02d /% 04d | Текущая дата:% 02d /% 02d / % 04d | Текущая флотилия:% s | Местоположение:% s | Подводная лодка:% s | Текущая эмблема:% s | Всего погибших офицеров:% d | Всего погибших старшин:% d | Всего погибших моряков:% d | Флотилий: % s
151 = Закрепить в:% s
152 = Покинуть карьеру
153 = Умер
154 = Список профилей
155 =
156 = Удалить профиль
157 = Ничего не загружать
158 = Ничего не удалять
159 = Нет профилей для загрузка / удаление

160 = Matrosengefreiter
161 = Matrosenobergefreiter
162 = Matrosenhauptgefreiter
163 = Bootsmann
164 = Stabsbootsmann
165 = Stabsoberbootsmann
166 = Oberfhnrich z.S.
167 = лейтенант з. S.
168 = Оберлейтенант З. S.
169 = Оберлейтенант З. S.
170 = лейтенант з. S .; Оберлейтенант З. S.
171 = Оберлейтенант З. S .; Kapitnleutnant
172 = Kapitnleutnant; Korvettenkapitn
173 = Korvettenkapitn; Фрегаттенкапитн
174 =; Капитн з. S.

175 = Выход в меню

180 = Вахтенная команда — это глаза подводной лодки, когда она находится на поверхности. Здесь необходима высокая эффективность экипажа для своевременного обнаружения целей и угроз.
181 = Радиорубка управляет вашим радиосвязью с BdU и, если она установлена, контролирует ваш радар и радарное предупреждающее оборудование.Гидрофоны — это уши подводной лодки, когда она находится под водой, обнаруживая цели далеко за пределами видимости и отслеживая тактическую ситуацию на близком расстоянии.
182 = Отсюда контролируются операции подводных лодок. Высокая оперативность бригады позволяет бригаде оперативно выполнять ваши заказы.
183 = Дизельные двигатели являются основным двигателем подводной лодки *** 8217; и обеспечивают ее мобильность на большие расстояния. Их можно использовать только на поверхности, если подводная лодка не оборудована шнорчелем.
184 = Бесшумные электродвигатели — это подводная лодка *** 8217; средство передвижения для подводных путешествий.
185 = Несет большую часть вашего торпедного вооружения, этот раздел представляет боевой потенциал вашей подводной лодки. Эффективность экипажа здесь влияет на время, необходимое для перезарядки торпед.
186 = Члены экипажа здесь отдохнут и могут залечить свои раны. Все члены экипажа, не дежурившие или не находящиеся на боевых постах, должны быть назначены сюда или в другое помещение для экипажа.
187 = Члены экипажа здесь отдохнут и могут залечить свои раны. Все члены экипажа, не дежурившие или не находящиеся на боевых постах, должны быть назначены сюда или в другое помещение для экипажа.
188 = Кормовое торпедное отделение, имеющее второстепенное значение для целей атаки, также содержит ряд механизмов, важных для маневрирования лодки.
189 = Если у вас есть палубное орудие, оно будет установлено здесь, где его следует использовать для поражения невооруженных торговцев, целей, не стоящих торпеды, или искалеченных кораблей, требующих удачного удара.
190 = Зенитные орудия — ваша последняя линия защиты от авиации. Лучше всего нырять, но ваше оружие может спасти вас, если вы не умеете нырять.
191 = Члены экипажа здесь будут выполнять только действия по устранению повреждений и не будут выполнять другие обязанности или отдых.

200 = Капитан
201 = Начальный год
202 = Флотилия
203 = Сложность
204 = Начать кампанию

206 = Войти в новый профиль
210 = ГЛАВНОЕ МЕНЮ
211 = ПЕРЕЙТИ К ИГРЕ
212 = Принять
213 = v% d.% d

220 = Офицеры
221 = Мелкие офицеры
222 = Моряки

230 = Квалификация
231 = Украшения
232 = Навыки:
233 = Патрули:
234 = Известность:

240 = Установить немецкие ранги

245 = мостик
246 = гидроакустический радиоприемник
247 = командный пункт
248 = дизельные двигатели
249 = электрические двигатели
250 = носовая торпеда
251 = носовая часть
252 = кормовая часть
253 = кормовая торпеда
254 = палубная обшивка
255 = зенитная артиллерия
256 = группа контроля повреждений

260 = Европа вот-вот снова загорится.Будет война, и Кригсмарине, не полностью подготовленный, все еще должен бросить вызов Королевскому флоту. Основная цель — британские торговые перевозки. Начинается тоннажная война.
261 = Война на Западе была успешной, и базы на французском побережье теперь доступны для операций подводных лодок. С их помощью мы сможем проникнуть дальше к морским путям Британской империи. Британия *** 8217; контроль над Атлантикой ослабевает.
262 = Мы должны бросить вызов Королевскому флоту *** 8217; контролю Средиземного моря.Используя базы наших итальянских союзников, мы должны нарушить снабжение британских войск в Северной Африке, защищая при этом фланг Африканского корпуса.
263 = Сейчас в условиях открытой войны с Соединенными Штатами восточное побережье Америки и Карибское море подожжены атакой подводных лодок дальнего действия, следующих из своих загонов в Бискайский залив. Однако в Средней Атлантике битва все еще не решена.
264 = Битва за Атлантику поворачивается против нас. Союзники выделяют все больше и больше боевых кораблей и самолетов для защиты жизненно важных морских путей, и они стали более эффективными, чем когда-либо прежде.
265 = Война на поверхности и под волнами продолжается. Успехи подводных лодок падают, а потери растут. Просто вернуться из патруля живым — повод для праздника.
266 = Битва за Атлантику продолжает быть отчаянно мрачной для наших подводных лодок. Наш единственный шанс — в новых технологиях. Новая электролодка — последняя надежда Кригсмарине.

270 = 1-я флотилия была основана в сентябре 1935 года под командованием Фрегаттенкапитна Карла Днитца, который впоследствии стал BdU, главнокомандующим Кригсмарине и, наконец, рейхспрезидентом.Оперативной базой флотилии был Киль, Германия, в начале войны, а в июне 1941 года она переместилась в Брест, Франция. Флотилия распалась в сентябре 1944 года. Первоначально 1-я флотилия использовала небольшие прибрежные лодки типа II, а затем перешла на более крупные лодки типа VII. .
271 = 2-я флотилия была основана в сентябре 1936 года под командованием Фрегаттенкапитна Вернера Шеера. Флотилия действовала из Киля и Вильгельмсхафена, Германия, в начале войны, но с июня 1940 года переместилась в Лорьян, Франция.Он распался в августе 1944 года, когда его последние подводные лодки покинули Лорьян в Норвегию. 2-я флотилия использовала лодки типов VII и IX.
272 = 7-я флотилия была основана в июне 1938 года под командованием Корветтенкапитна Эрнста Собе. Она действовала из Киля, Германия, в начале войны и перебралась в Сен-Назер, Франция, в 1940 году, где распалась в сентябре 1944 года. Ее лодки бежали в Норвегию, а некоторые присоединились к реорганизованной 13-й флотилии в Тронхейме под командованием Корветтенкапитна Рольфа Рггеберга. где они действовали до конца войны.7-я и 13-я флотилии использовали в основном лодки типа VII.
273 = 10-я флотилия была основана в январе 1942 года под командованием капитллейтенанта Гентера Кунке с оперативной базой в Лорьяне, Франция. В июле 1943 года лодки отправились в Пенанг, Нидерландская Ост-Индия (NEI), и работали в Индийском океане, совершая короткие набеги на Тихий океан. Лодки перешли в Джакарту, NEI, в ноябре 1944 года и оставались там до капитуляции Германии. Сорок подводных лодок типа IX были отправлены в Индийский океан.
274 = 11-я флотилия была основана в мае 1942 года под командованием Fregattenkapitn Hans Cohausz в Бергене, Норвегия. Флотилия действовала в основном в Северном море и против конвоев PQ, пока Германия не капитулировала. 11-я флотилия использовала подводные лодки Типа VII, но первые лодки XXI были присоединены к этой флотилии.
275 = 23-я флотилия была основана в сентябре 1941 года под командованием капитллейтенанта Фрица Фрауэнхайма в Саламине, Греция, с восточной частью Средиземного моря в качестве района боевых действий.Его лодки были присоединены к 29-й флотилии в Ла Специя в мае 1942 года под общим командованием капитан-лейтенанта Фрауэнхайма. Флотилия перебралась в Тулон в августе 1943 года и распалась там в сентябре 1944 года. 23-я и 29-я флотилии использовали исключительно подводные лодки типа VII.
276 = 12-я флотилия была основана в октябре 1942 года под командованием Корветтенкапитна Клауса Шольца с оперативной базой в Бордо, Франция. Флотилия действовала в Южной Атлантике и Индийском океане, пока не распалась в августе 1944 года, когда большинство лодок ушли во Фленсбург, Германия.Большинство лодок дальнего действия IXC и IXD были приданы 12-й флотилии.
277 = 30-я флотилия была основана в октябре 1942 года под командованием капитллейтенанта Гельмута Розенбаума в Констанце, Румыния, и действовала в Черном море до тех пор, пока не была расформирована в сентябре 1944 года. 33-я флотилия была основана в сентябре 1944 года под командованием Корветтенкапитна Георга Шеве в г. Фленсбург, Германия, и распущена в мае 1945 года. 30-я флотилия использует подводные лодки типа II. 33-я флотилия использует подводные лодки Типа VII и Типа IX.

300 = эксперт по оружию
301 = способный матрос
302 = ведущий матрос

330 = железный крест второго класса
331 = железный крест первого класса
332 = немецкий крест в золоте
333 = рыцарский крест
334 = рыцари перекрещивают дубовые листья
335 = Рыцари перекрещивают дубовые листья и мечи
336 = Передняя застежка подводной лодки
337 = Военный значок подводной лодки
338 = Раненый значок

360 = Нормальный
361 = Раненый
362 = Мертвый

365 = Сторож
366 = Стрелок
367 = Зенитный стрелок
368 = Радист
369 = Рулевой
370 = Машинист
371 = Торпедист
372 = Медик
373 = Ремонт

399 = Местоположение недоступно!
400 = Похоронить мертвую команду?
401 = Четверть заполнена!
402 = Нет команды!
403 = Невозможно перемещаться в одном отсеке!
404 = Невозможно управлять оружием в бурной воде!
405 = Невозможно похоронить команду под водой!
406 = Недостаточно места!
407 = Перевести команду на отдых?
408 = Четверть заполнены!
409 = Невозможно назначить мертвую команду в ремонтную бригаду!
410 = Невозможно назначить раненую команду в ремонтную бригаду!
411 = Нет команды!
412 = Нет команды!
413 = Уже по квартирам!
414 = Недостаточно экипажа.
415 = Кварталы разрушены!
416 = Купе разрушено!
417 = Не хватает офицеров! Иди в казармы.
418 = Мало старшин! Иди в казармы.
419 = Мало моряков! Иди в казармы.
420 = Слишком много офицеров! Иди в казармы.
421 = Слишком много старшин! Иди в казармы.
422 = Слишком много моряков! Иди в казармы.

423 = Контроль повреждений
424 = Подводная атака
425 = Подводный крейсерский режим
426 = Надводная атака
427 = Наземный крейсерский режим
428 = Наземный анти-воздушный крейсерский режим

380 = Кварталы затоплены!
381 = Отсек затоплен!

430 = Экипаж новобранцев
431 = Экипаж регулярных войск
432 = Экипаж ветеранов
433 = Выбор конфигурации экипажа

450 = Строится

451 = Атакующий перископ
452 = Перископ наблюдения
453 = Радиоантенна
454 = Радиоантенна
454

455 = Гидрофон
456 = Радио
457 = Радар

458 = Главный насос
459 = Топливный бак

460 = Дизельный двигатель Stb
461 = Портовый дизельный двигатель

462 = Электродвигатель Stb
463 = Портовый электродвигатель
464 = Компрессор

465 = Торпедная труба 1
466 = Носовые пикирующие самолеты

467 = Передние батареи

468 = Кормовые батареи

469 = Торпедная труба
470 = Кормовые пикирующие самолеты
471 = Кормовой штурвал руля 920
473 = Порт гребного винта
474 = Винт Stb

475 = Палубное орудие
476 = Шноркель

477 = Зенитное орудие 1
478 = Зенитное орудие 2
479 = Зенитное орудие 3

480 = Активный гидролокатор
481 = Стр. Электродвигатель
482 = проскальзывание порта Электрический двигатель

483 = Торпедная трубка
484 = Торпедная трубка
485 = Торпедная трубка
486 = Торпедная трубка 2
487 = Торпедная трубка 3
488 = Торпедная трубка 4
489 = Торпедная трубка 1 5
490 =
Торпедная трубка 5
490 =
Торпедная трубка = Приемник предупреждений радара
492 = Гидролокатор
493 = Пусковая установка-ловушка
494 = Приемники гидрофонов
495 = Носовые трубы
496 = Кормовые трубы

500 = Управление экипажем
501 = Контроль повреждений

502 = Описание отсека || Статус:% s | % s |% s% s |% s | Восстановление после наводнения:% s
503 = Описание подсистемы || Состояние:% s | % s |% s% s; |% s | Восстановление после наводнения:% s
504 = Нет доступной ремонтной бригады
505 = Назначить ремонтную бригаду
506 = Невозможно назначить!
507 = Невозможно иметь команду на палубе башни и в отсеке орудий!

509 = Камера событий
510 = Голосовая команда
511 = Загрузка фильма
512 = Музыка

513 =% 2d здоров,% 2d ранен,% 2d мертв |% 2d здоров,% 2d ранен,% 2d мертв

514 = Мы приближаемся к критической глубине, сэр!
515 = Мы ныряем слишком глубоко, сэр!

520 = Мы понесли потери, сэр!

544 = РЕЗУЛЬТАТЫ МИССИИ

545 = Вы откажетесь от миссии.
546 = Подводная лодка покинула миссию.
547 = Подводная лодка возвращается на базу.

548 = Н / Д.
550 = Нормальное
551 = Незначительное
552 = Легкое
553 = Серьезное
554 = Тяжелое
555 = Критическое
556 = Функциональное
557 = Повреждено
558 = Не работает
559 = Разрушено

560 = Подводная лодка уничтожена.
561 = Подводная лодка разрушена в результате столкновения.
562 = Подводная лодка разрушена давлением.
563 = Подводная лодка уничтожена наводнением.
564 = МИССИЯ ПОТЕРЯНА
565 = МИССИЯ УСПЕШНА
566 = Вы сдадите свою подводную лодку.
567 = Невозможно вернуться на базу под водой.
568 = Подводная лодка сдается.
569 = Подводная лодка потеряна.

570 = Нет затопления
571 = Утечка
572 = Легкое затопление
573 = Серьезное затопление
574 = Критическое затопление
575 = Продолжить миссию
576 = Вернуться на базу

577 = Основные цели
578 = Вторичные цели

= Неполное
580 = Завершено
581 = Неудачно

582 = Миссия завершена | Тоннаж союзников потоплен: | Тоннаж Оси потоплен: | Потоплен нейтральный тоннаж: | Потеряны союзные подразделения: | Потеряны подразделения Оси: | Потеря нейтральных подразделений: | Начальный экипаж: | Конечная команда:
583 =% d |% d |% d |% d |% d |% d
584 = Сводка миссии

585 = M
586 = F
587 = SONAR
588 = РАДИО
589 =

590 = Meediiiiiic !!!
591 = Люди на палубу!
; 592 = У нас флуд, сэр!
593 = У нас сильное наводнение, сэр!
594 = У нас критическое затопление, сэр!
595 = Корпус поврежден, сэр!
; 596 = Нас могли обнаружить, сэр!
597 = Удар торпеды!
598 = Враг звонит нам, сэр!
599 = Вражеский корабль атакует нас, сэр!
600 = Вражеские самолеты атакуют нас, сэр!
; 601 = Нас могли обнаружить, сэр!
602 = Нас атакуют, сэр!
603 = Глубинные бомбы в воде, сэр!
604 = Мы получаем урон, сэр!
605 = Корабль противника идет встречным курсом, сэр!
606 = Вражеский корабль таранит нас, сэр!
607 = Разрушитель в атаке!

609 = Главный инженер (CE)
610 = Штурман (NA)
611 = Офицер вооружения (WE)
612 = Оператор радио / радаров (RA)
613 = Оператор гидрофона / сонара (SO)
614 = Вахтенный помощник ( WO)

616 = внешние резервы
617 = кормовые трубы
618 = носовые трубы
619 = кормовые резервы
620 = носовые запасы
621 = дополнительные запасы

622 = TI (G7a) || Движение: газ / пар | скорость : 44-40-30 узлов | Дальность: 5-7.5-12,5 км | Наведение: Прямой бег | Примечания: Одна из двух торпед довоенного выпуска (другая — T II), она имеет недостаток в том, что на ее пути к цели остается видимый след из пузырьков.
623 = TI FAT I (G7a) || Силовая установка: газ / пар | Скорость: 44-40-30 узлов | Дальность: 5-7,5-12,5 км | Наведение: лестничный рисунок | Примечания: FAT I должен запускаться с сторона конвоя: если торпеда промахнулась при первом запуске, она может изменить курс и попытаться снова, повторяя это действие до тех пор, пока не поразит цель или не закончится топливо.
624 = T II (G7e) || Силовая установка: электрическая | Скорость: 30 узлов | Дальность: 5 км | Наведение: Прямой ход | Примечания: Одна из двух довоенных торпед (другая — TI), она сильно сохраняет глубину и проблемы с закреплением. Сохранение глубины было исправлено после операции Weserbung, но проблемы с взрывателем магнитного воздействия T II так и не были решены.
625 = T III (G7e) || Силовая установка: электрическая | Скорость: 30 узлов | Дальность: 5 км | Наведение: Прямой ход | Примечания: Эта торпеда имела новый магнитный предохранитель, который заменил неудачный магнитный предохранитель, использованный в T II.
626 = T III FAT II (G7e) || Силовая установка: электрическая | Скорость: 30 узлов | Дальность: 5 км | Наведение: лестничная диаграмма | Примечания: FAT II является электрическим аналогом пневматической FAT I. сторона конвоя: если торпеда промахивается при первом запуске, она может изменить курс и повторить попытку, повторяя эту операцию до тех пор, пока она не поразит цель или не закончится топливо.
627 = T IV «Falke» (G7es) || Силовая установка: электрическая | Скорость: 20 узлов | Дальность: 7,5 км | Наведение: пассивное акустическое самонаведение | Примечания: Falke, первая торпеда самонаведения, оснащена пассивным акустическим устройством самонаведения но у него нет предохранителя с магнитным воздействием.| Уточнение: Целевая скорость должна быть не менее 12 узлов.
628 = TV «Zaunknig» (G7es) || Силовая установка: электрическая | Скорость: 24 узла | Дальность: 5,7 км | Наведение: пассивное акустическое самонаведение | Примечания: Zaunknig более чувствителен, чем Falke, и улавливает самый громкий шум (включая подводную лодку), которую он обнаруживает после первоначального спуска на 400 м от спуска. У него есть предохранитель с магнитным воздействием, которого нет у T IV. | Уточнение: Целевая скорость должна быть не менее 10 узлов.
629 = T I LuT I (G7a) || Движение: газ / пар | Скорость: 44-40-30 узлов | Дальность: 5-7.5-12,5 км | Наведение: расширенная схема | Примечания: LuT, или торпеда, не зависящая от угла, давала командиру подводной лодки большую гибкость в позиционировании и маневрировании подводной лодки для торпедной атаки, чем это было у FAT I.
630 = T III LuT II (G7e) || Силовая установка: электрическая | Скорость: 30 узлов | Дальность: 5 км | Наведение: Расширенный шаблон | Примечания: LuT II является электрическим аналогом пневматического LuT I. Он дал командиру подводной лодки большая гибкость в позиционировании и маневрировании подводной лодки для торпедной атаки, чем у FAT II.
631 = T XI «Zaunknig II» (G7es) || Силовая установка: электрическая | Скорость: 24 узла | Дальность: 5,7 км | Наведение: пассивное акустическое самонаведение | Примечания: Улучшенная торпеда с акустическим самонаведением, которая меньше подвержена влиянию ловушек Foxer, чем Заункниг.
; 632 — ранее торпеда T VII G7ut «Steinbarsch». Торпеда недоступна в игре.
633 =% s поврежден, сэр!
634 =% s уничтожено, сэр!
635 = Флуд в% s, сэр!

636 = Сторожевая башня
637 = Радиорубка
638 = Командная
639 = Дизельные двигатели
640 = Электродвигатели
641 = Носовая торпеда
642 = Носовая часть
643 = Кормовая четверть
644 = Кормовая торпеда
645 = Вперед Палуба
646 = Зенитная пушка

647 = Недостаточно экипажа в комнате% s, сэр!

648 = Трубка% d пуста, сэр!
649 = Трубка% d загружена, сэр!
650 = Запальная трубка% d, сэр!
651 = Нет больше торпед на% s, сэр!
652 = Слишком много урона% s, сэр!
653 = Неверный тип оболочки, сэр!
654 = Боеприпасов больше нет!
655 =% s не активен, сэр!
656 =% s не авто, сэр!
657 =% s не вручную, сэр!
658 = Пистолет заряжается!
659 = Трубка% d готова, сэр!
660 = Нет решения для трубки% d, сэр!

661 = Недостаточно экипажа, чтобы укомплектовать зенитные орудия, сэр!

662 = Все торпеды израсходованы, сэр!
663 = Нет торпед для трубки% d, сэр!
664 = Трубка% d разгружается, сэр!
665 = Трубка% d горит, сэр!

667 = 10.5 см% s | Количество:% d
668 = 8,8 см% s | Количество:% d
669 = 3,7 см% s | Количество:% d
670 = 2 см% s | Количество:% d

671 = AP; Бронебойное
672 = HE; Бризантное взрывчатое вещество
673 = AA; Зенитный
674 = СС; Звездный снаряд

675 = Палубное орудие
676 = Легкая зенитная артиллерийская установка; Портовая зенитная артиллерийская установка
677 = Легкая зенитная артиллерийская установка; Зенитная артиллерийская установка правого борта
678 = Тяжелая зенитная артиллерийская установка; Основная зенитная артиллерия

679 =% s |% s |% s |% s |% s

680 = Single_20mm
681 = Twin_20mm
682 = Quad_20mm
683 = Single_37mm
684 = Twin_37mm
685 = Single_88mm
686 = Single_105mm

690 = назначено на

692 =
693 = январь
693 = январь = Апрель
695 = май
696 = июнь
697 = июль
698 = август
699 = сентябрь
700 = октябрь
701 = ноябрь
702 = декабрь

706 = Торпеда в воде
707 =% s отремонтирован, сэр !
708 =% s готов, сэр!
709 =% s цел, сэр!
710 = Торпеда никуда не годится, сэр!
711 = Торпеда не попала, сэр!
712 = Невозможно управлять палубной пушкой! Море слишком бурное, сэр!
713 = Зенитное орудие невозможно! Море слишком бурное, сэр!
714 = Невозможно укомплектовать зенитные орудия! Море слишком бурное, сэр!

715 = Невозможно назначить команду на палубу башни или отсеки орудий при погружении.
716 = Недостаточно экипажа в отсеке% s, сэр!

720 = Восстановление после наводнения
721 = Перенос невозможен!
722 = Нет доступных замен!

750 = Киль
751 = Брест
752 = Вильгельмсхафен
753 = Лорьян
754 = Санкт-Петербург Назер
755 = Берген
756 = Бордо
757 = Ла Специя
758 = Тулон
759 = Фленсбург
760 = Констанца
761 = Пенанг
762 = Джакарта
763 = Саламис
764 =

00 Кнхейм Короткий
802 = Средний
803 = Длинный

810 = Корабль замечен, сэр! Подшипник% 03d! % s диапазон!
811 = Самолет замечен, сэр! Подшипник% 03d! % s диапазон!
812 = Подводная лодка замечена, сэр! Подшипник% 03d! % s диапазон!
813 = Наземный отряд замечен, сэр! Подшипник% 03d! % s диапазон!
814 = Радиолокационный контакт, сэр! Подшипник% 03d! % s диапазон!
815 = Хороший контакт, сэр! % s% s% s Несет% 03d! % s диапазон!
816 = Отчет по радио получен! % s% s,% s, Курс% s, Скорость% d KTS!
817 = Обнаружение радиолокационных сигналов!

820 = Неизвестно
821 = Военный корабль
822 = Торговец
823 = Подводная лодка
824 = Самолет
825 = Земля

830 = Медленное движение!
831 = Быстро!

840 = Постоянное расстояние!
841 = Закрытие!
842 = Уходите!

850 = Водоизмещение (надводное): 254 тонны | Водоизмещение (подводное): 303 тонны || Максимальная скорость (надводное): 13 узлов | Максимальная скорость (подводное): 6.9 узлов || Дальность плавания при 12 узлах: 1050 морских миль | Дальность погружения при 4 узлах: 35 морских миль || Глубина погружения: 100 м | Время погружения: 35 секунд || Носовые трубы: 3 | Кормовые трубы: нет | Офицеры: 4 | Старшина: 9 | Матросы: 14; Тип IIA
851 = Водоизмещение (надводное): 314 тонн | Водоизмещение (подводное): 364 тонны || Максимальная скорость (надводная): 12,7 узла | Максимальная скорость (под водой): 7,9 узла | | Дальность плавания при 12 узлах: 3450 морских миль | Дальность погружения при 4 узлах: 56 морских миль || Глубина погружения: 125 м | Время погружения: 25 секунд || Носовые трубы: 3 | Кормовые трубы: нет || Офицеры: 4 | Старшины : 9 | Матросы: 14; Type IID
852 = Водоизмещение (надводное): 753 тонны | Водоизмещение (подводное): 857 тонн || Максимальная скорость (надводное): 17.2 узла | Максимальная скорость (под водой): 8 узлов || Дальность надводного плавания при 12 узлах: 6500 морских миль | Дальность подводного плавания при 4 узлах: 90 морских миль || Глубина погружения: 150 м | Время погружения: 30 секунд || Носовые трубы: 4 | Кормовые трубы: 1 || Офицеры: 5 | Старшины: 16 | Матросы: 30; Тип VIIB
853 = Водоизмещение (надводное): 761 тонна | Водоизмещение (подводное): 865 тонн || Максимальная скорость (надводное): 17 узлов | Максимальная скорость (под водой): 7,6 узла || Дальность надводного плавания при 12 узлах: 6500 морских миль | Дальность погружения при 4 узлах: 80 морских миль || Глубина погружения: 150 м | Время погружения: 27 секунд || Носовые трубы: 4 | Кормовые трубы: 1 || Офицеры: 5 | Старшины: 16 | Матросы: 30; Тип VIIC
854 = Водоизмещение (надводное): 759 тонн | Водоизмещение (подводное): 860 тонн || Максимальная скорость (надводная): 17 узлов | Максимальная скорость ( погруженный): 7.9 узлов || Дальность плавания при 12 узлах: 6500 морских миль | Дальность погружения при 4 узлах: 80 морских миль || Глубина погружения: 180 м | Время погружения: 25 секунд || Носовые трубы: 4 | Кормовые трубы: 1 || Офицеры: 5 | Старшины: 16 | Матросы: 30; Тип VIIC / 41
855 = Водоизмещение (надводное): 999 тонн | Водоизмещение (подводное): 1099 тонн || Максимальная скорость (надводная): 18,6 узлов | Максимальная скорость (под водой): 8,2 узлов || Дальность на поверхности при 12 узлах: 10,000 морских миль | Дальность при погружении при 4 узлах: 80 морских миль || Глубина погружения: 250 м | Время погружения: 27 сек || Носовые трубы: 4 | Кормовые трубы: 1 || Офицеры: 5 | Старшина: 16 | Матросы: 30; Тип VIIC / 42
856 = Водоизмещение (надводное): 1051 тонна | Водоизмещение (подводное): 1178 тонн || Максимальная скорость (надводное): 18.2 узла | Максимальная скорость (под водой): 7,3 узла || Дальность надводного плавания при 12 узлах: 8700 морских миль | Дальность подводного плавания при 4 узлах: 64 морских миль || Глубина погружения: 165 м | Время погружения: 35 секунд || Носовые трубы: 4 | Кормовые трубы: 2 || Офицеры: 5 | Старшины: 19 | Матросы: 32; Тип IXB
857 = Водоизмещение (надводное): 1120 тонн | Водоизмещение (подводное): 1232 тонны || Максимальная скорость (надводная): 18,3 узла | Максимальная скорость (под водой): 7,3 узла || Дальность надводного плавания при 12 узлах: 11000 морских миль | Дальность погружения при 4 узлах: 63 морских миль || Глубина погружения: 165 м | Время погружения: 37 секунд || Носовые трубы: 4 | Кормовые трубы: 2 || Офицеры: 5 | Старшины: 19 | Матросы: 32; Тип IXC
858 = Водоизмещение (надводное): 1144 тонны | Водоизмещение (подводное): 1257 тонн || Максимальная скорость (надводная): 18 узлов | Максимальная скорость ( подводный): 7 узлов || Дальность надводного плавания при 12 узлах: 11400 морских миль | Дальность подводного плавания при 4 узлах: 63 морских миль || Глубина погружения: 165 м | Время погружения: 37 секунд || Носовые трубы: 4 | Кормовые трубы: 2 || Офицеры: 5 | Старшины: 19 | Матросы: 32; Тип IXC / 40
859 = Водоизмещение (надводное): 1616 тонн | Водоизмещение (с) ubmerged): 1804 тонны || Максимальная скорость (надводная): 19.2 узла | Максимальная скорость (под водой): 6,9 узла || Дальность на поверхности при 12 узлах: 23,700 морских миль | Дальность под водой при 4 узлах: 57 морских миль || Глубина погружения: 165 м | Время погружения: 42 секунды || Носовые трубы: 4 | Кормовые трубы: 2 || Офицеры: 5 | Старшины: 19 | Матросы: 32; Тип IXD2
860 = Водоизмещение (надводное): 1621 тонна | Водоизмещение (подводное): 1819 тонн || Максимальная скорость (надводная): 15,6 узлов | Максимальная скорость (под водой): 17,5 узлов || Дальность надводного плавания при 12 узлах: 11 150 морских миль | Дальность погружения при 6 узлах: 285 морских миль || Глубина погружения: 210 м | Время погружения: 25 секунд || Носовые трубы: 6 | Кормовые трубы: нет || Офицеры: 6 | Старшины: 24 | Матросы: 34; Тип XXI

865 = Оружейные огневые точки || Палубное орудие: нет | Тяжелая зенитная артиллерия: нет | Легкая зенитная артиллерия: 1 огневое место; IIA / 1
866 = Места расположения оружия || Палубное орудие: нет | Тяжелая зенитная артиллерия: нет | Легкая зенитная артиллерия: 1 установка; IID / 1
867 = Размещение оружия || Палубное орудие: нет | Тяжелая зенитная артиллерия: нет | Легкая зенитная артиллерия: 2 позиции; IID / 2
868 = Размещение оружия || Палубное орудие: 8.8 см | Тяжелая зенитная артиллерия: нет | Легкая зенитная артиллерия: 1 огневое место; VIIB / 1
869 = Оружейные огневые точки || Палубное орудие: 8,8 см | Тяжелая зенитная артиллерия: нет | Легкая зенитная артиллерия: 2 огневые точки; VIIB / 2
870 = Оружейные огневые точки || Палубное орудие: 8,8 см | Тяжелая зенитная артиллерия: нет | Легкая зенитная артиллерия: 1 огневое место; VIIC / 1
871 = Оружейные огневые точки || Палубное орудие: 8,8 см | Тяжелая зенитная артиллерия: нет | Легкая зенитная артиллерия: 2 огневые точки; VIIC / 2
872 = Оружейные огневые точки || Палубное орудие: 8,8 см | Тяжелая зенитная артиллерия: 1 огневое место | Легкая зенитная артиллерийская установка: 2 огневые точки; VIIC / 3
873 = Оружие || Палубное орудие: нет | Тяжелая зенитная артиллерия: 3 позиции | Легкая зенитная артиллерия: нет; VIIC / 4
874 = Расположение оружия || Палубное орудие: 10.5 см | Тяжелая зенитная артиллерия: 1 огневой пункт | Легкая зенитная артиллерийская установка: 1 огневое место; IX / 1
875 = Оружейные огневые точки || Палубное орудие: 10,5 см | Тяжелая зенитная артиллерия: нет | Легкая зенитная артиллерия: 2 огневые точки; IX / 2
876 = Оружейные огневые точки || Палубное орудие: 10,5 см | Тяжелая зенитная артиллерия: 1 огневое место | Легкая зенитная артиллерийская установка: 2 огневые точки; IX / 3
877 = Оружейные огневые точки || Палубное орудие: нет | Тяжелая зенитная артиллерия: нет | Легкая зенитная артиллерия: 2 огневые точки; XXI

880 = Калибр: 10,5 см | Поворот: 360 градусов | Высота: -10 / + 35 градусов | Скорострельность: 10 выстрелов в минуту | Размер магазина: 1 | Время перезарядки: 6 секунд || Примечания: Это был упрощенный вариант ВМФ 10.5-сантиметровое оружие двойного назначения, без оружейного щита и установленное на постаменте 8,8-сантиметрового орудия для экономии площади палубы.; 10,5 см SK C / 32

881 = Калибр: 8,8 см | Поворот: 360 градусов | Высота: -10 / + 30 градусов | Скорострельность: 12 выстрелов в минуту | Размер обоймы: 1 | Время перезарядки: 5 секунд || Примечания: Морская 8,8-сантиметровая корабельная пушка отличалась от знаменитой 8,8-сантиметровой артиллерийской зенитной артиллерии: они даже не могли использовать друг друга *** 8217; боеприпасы. Морская пушка была установлена ​​на невысоком постаменте без орудийного щита.; 8,8 cm SK C / 35

882 = Калибр: 3.7 см | Поворот: 360 градусов | Высота: -10 / + 80 градусов | Средняя скорострельность: ~ 170 выстрелов в минуту | Размер магазина: 2 x 5 | Время перезарядки: ~ 1 секунда || Примечания: Это был твин (» zwilling «), разработанная на основе 3,7 см Flak M42, в свою очередь, разработанная на основе 3,7 см Flak 36 армии. Она имела меньшую скорострельность, чем 2-см орудия, но стреляла более тяжелым снарядом на гораздо большую дальность.; 3,7 см Flak M42 zwilling

883 = Калибр: 3,7 см | Поворот: 360 градусов | Высота: -10 / + 80 градусов | Средняя скорострельность: ~ 140 выстрелов в минуту | Размер магазина: 5 | Время перезарядки: ~ 1 секунда || Примечания: Это была морской версией Army 3.7-см Flak 36. У него была меньшая скорострельность, чем у 2-см орудий, но он стрелял более тяжелым снарядом на гораздо большую дальность; 3,7-см Flak M42

884 = Калибр: 3,7 см | Поворот: 360 градусов | Высота: -10 / + 80 градусов | Скорострельность: 30 выстрелов в минуту | Размер магазина: 1 | Время перезарядки: 2 секунды || Примечания: Версия стандартной легкой зенитной пушки Кригсмарине для подводной лодки. Заряжался вручную, что делало его довольно медленно стреляющим оружием для противовоздушной обороны.; 3,7 см SK C / 30U

885 = Калибр: 2 см | Поворот: 360 градусов | Угол наклона: -2 / + 90 градусов | Средний Скорострельность: ~ 320 выстрелов в минуту | Размер магазина: 4 x 40 | Время перезарядки: ~ 30 секунд || Примечания: Это была военно-морская версия армейского квадроцикла («vierling») 2cm Flak 38.Экипажи союзников высоко ценили его.; 2cm Flakvierling 38

886 = Калибр: 2 см | Поворот: 360 градусов | Высота: -2 / + 90 градусов | Средняя скорострельность: ~ 155 выстрелов в минуту | Размер магазина: 2×20 | Время перезарядки: ~ 8 секунд || Примечания: Спаренная («zwilling») версия 2cm Flak C / 30 была по сути крупнокалиберным пулеметом.; 2cm Flak C / 30 zwilling

887 = Калибр: 2 см | Поворот: 360 градусов | Угол возвышения: -2 / + 90 градусов | Средняя скорострельность: ~ 320 выстрелов в минуту | Размер магазина: 40 | Время перезарядки: ~ 4 секунды || Примечания: 2cm Flak C / 38 имел улучшенный затвор. , ускоритель и возвратная пружина, которые почти вдвое увеличили скорострельность 2cm Flak C / 30.; 2cm FK C / 38

888 = Калибр: 2см | Поворот: 360 градусов | Высота: -2 / + 90 градусов | Средняя скорострельность: ~ 140 выстрелов в минуту | Размер магазина: 20 | Время перезарядки: ~ 4 секунды || Примечания: 2cm Flak C / 30 был по сути крупнокалиберным пулеметом.; 2cm FK C / 30

889 = Калибр: 2 см | Поворот: левый / правый борт 90 градусов | Угол возвышения: -2 / + 90 градусов | Средняя скорострельность: ~ 320 выстрелов в минуту | Размер магазина: 2 x 40 | Время перезарядки: ~ 8 секунд || Примечания: спаренная («цвиллинг») версия 2-см зенитного огня C / 38 для подводной лодки Type XXI. был установлен в закрытой башне с дистанционным управлением.; 2cm Flak C / 38 flakzwilling для Type XXI

890 = Калибр: 2см | Поворот: 360 градусов | Угол возвышения: -2 / + 90 градусов | Скорострельность: ~ 320 выстрелов в минуту | Размер магазина: 2 x 40 | Перезарядка время: ~ 4 секунды || Примечания: Спаренная («zwilling») версия Flak C / 38 удвоила скорострельность спаренной 2cm Flak C / 30 .; 2cm Flak C / 38 flakzwilling
899 = ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ
900 = НОВАЯ КАРЬЕРА
901 = СОХРАНЕННАЯ КАРЬЕРА

902 = 1-я флотилия
903 = 2-я флотилия
904 = 7-я / 13-я флотилия
905 = 10-я флотилия
906 = 11-я флотилия
907 = 23-я и 29-я флотилия
908 909 = 30-я / 33-я флотилия

915 = август.1939
916 = янв. 1940
917 = янв. 1941
918 = янв. 1942
919 = сентябрь. 1940
920 = янв. 1943
921 = апр. 1942
922 = окт. 1941

923 = авг. 1939
924 = янв. 1940
925 = янв. 1941
926 = янв. 1942
927 = янв. 1943
928 = янв. 1942
929 = янв. 1943
930 = апр. 1942
931 = янв. 1943
932 = окт. 1941
933 = янв. 1942
934 = янв. 1943

940 = Северная Атлантика
941 = Центральная Атлантика
942 = Южная Атлантика
943 = Северный Ледовитый океан
944 = Средиземное море
945 = Черное море

950 = Настройки звука
951 = Общие
952 = Музыка
953 = FX
954 = Речь
955 = 0; минимум
956 = 100; максимум
957 = Настройки видео
958 = Применить изменения

960 = Использует Ogg Vorbis (C) 2004 Xiph.org Foundation
961 = Не так давно …

970 = Случайный
971 = Исторический
972 = Пользовательский

980 = TI
981 = TI FaT I
982 = T II
983 = T III
984 = T III FaT II
985 = T IV
986 = TV
987 = TI LuT I
988 = T III LuT II
989 = T XI
990 = T VII

; Команды — офицерские сообщения (субтитры), относящиеся к текущей команде
1000 = Покинуть корабль
1001 = Стандартная силовая установка
1002 = Зарядка аккумуляторов
1003 = Установка для бесшумной работы
1004 = Защита от бесшумной работы

1010 = Полная остановка
1011 = Медленное движение вперед
1012 = На одну треть впереди
1013 = Стандартное опережение
1014 = Впереди полный
1015 = Передний фланг
1016 = Задний медленный
1017 = Задний стандартный
1018 = Задний полный
1019 = Задний аварийный

1026 = Трудно левый
1027 = Трудно правый
1028 = Руль на миделе
1029 = Текущая глубина%.0f метров
1030 = погружение
1031 = всплытие лодки
1032 = перископная глубина
1033 = глубина трубопровода
1034 = удар балласта
1035 = аварийное погружение

1038 = труднопроходимый порт
1039 = двойной поворотный порт
1040 = труднодоступный правый борт
1041 = Двойной поворот по правому борту
1042 = Развернуть ложные цели

1050 = Цель — ближайший к торговцу
1051 = Цель — ближайший военный корабль
1052 = Цель — ближайший корабль
1053 = Рекомендуемая цель
1054 = Стрельба по желанию
1055 = сдерживающий огонь
1056 = Стрельба на ближней дистанции
1057 = Стрельба на средней дальности
1058 = Стрельба на дальней дистанции
1059 = Прицеливание на корпус
1060 = Прицеливание на командную палубу
1061 = Прицеливание на оружие
1062 = Нацеливание на ватерлинию
1063 = Стрельба на волю
1064 = Непрерывный огонь
1065 = Стрельба на коротких дистанциях
1066 = Стрельба на средних дистанциях
1067 = Стрельба на больших расстояниях
1068 = Нацеливание на истребители
1069 = Нацеливание на бомбардировщики
1070 = Нацеливание на цель
1071 = Нацеливание на закрывающиеся цели
1072 = Targeti ng по желанию
1073 = Определить цель
1074 = Решение для цели
1075 = Запустить торпеду
1076 = Вычислить решение

1100 = 1-е
1101 = 2-е
1102 = 7/13-е
1103 = 10-е
1104 = 11-е
1105 = 23/29
1106 = 12
1107 = 30/33

; трубки шкалы выбора
1181 = I
1182 = II
1183 = III
1184 = IV
1185 = V
1186 = VI
1187 = VII
1188 = VIII

; трубки
1191 = I:
1192 = II:
1193 = III:
1194 = IV:
1195 = V:
1196 = VI:

1200 = 10.5 см SK C / 32
1201 = 8,8 см SK C / 35
1202 = 3,7 см Flak M42 zwilling
1203 = 3,7 см Flak M42
1204 = 3,7 см SK C / 30
1205 = 2 см Flakvierling 38
1206 = 2 см Flak C / 30 zwilling
1207 = 2 см Flak C / 38
1208 = 2 см Flak C / 30
1209 = 2 см Flak C / 38 zwilling XXI
1210 = 2 см Flak C / 38 zwilling

1211 = Палубное орудие
1212 = Heavy Flak
1213 = Light Flak

1220 = IIA / 1
1221 = IID / 1
1222 = IID / 2
1223 = VIIB / 1
1224 = VIIB / 2
1225 = VIIC / 1
1226 = VIIC / 2
1227 = VIIC / 3
1228 = VIIC / 4
1229 = IX / 1
1230 = IX / 2
1231 = IX / 3
1232 = XXI / 1

1250 = Обновление двигателя
1251 = Аккумуляторы
1252 = Гидрофоны
1253 = Сонар
1254 = Радар
1255 = Предупреждение о радаре
1256 = Ловушки с сонара
1257 = Шноркель

1260 = GW Kapselgeblse
1261 = MAN Buchigeblse
1262 = Шноркель

1263 = AFA 36 MAK 580 AFA
1264 1265 = AFA 27 MAK 740
1266 = AFA 27 MAK 800
1267 = AFA 33 ТЗА 800
1268 = AFA 36 MAK 740
1269 = AFA 44 ТЗА 740

1270 = ПГ; (Gruppenhorchgert)
1271 = KDB; (Kristalldrehbasisgert)
1272 = Balkongert

1273 = S-Gert; (Sondergert от Aktive Schallortung)
1274 = СУ-Аппарат «Нибелунг»; (Sonderapparat от Uboote)

1275 = FuMO-29; (GEMA)
1276 = FuMO-30; (GEMA II)
1277 = FuMO-61; (Hohentwiel-U)
1278 = FuMO-65; (Hohentwiel Drauf)

1280 = FuMB-1; (Metox)
1281 = FuMB-10; (Боркум)
1282 = FuMB-7; (Naxos)
1283 = FuMB-26; (Тунис)
1234 = FuMB-29 —Не выбирать—; (Антенна «Бали» для всех типов VII)
1235 = FuMB-29 — Не выбирайте -; (Антенна «Bali» в сочетании с Wellenanzeiger «Wanze» G2 для типов IXB, IXC, IXC / 40)
1236 = FuMB-29 — Не выбирайте -; (Антенна «Bali» в сочетании с Wellenanzeiger «Wanze» G2 для типов IXD / 2)
1279 = FuMB-37 — Не выбирайте -; (FuMB-37 ‘Leros’ex FuMo-391 — преобразован в RWR в GWX)

1284 = жирный 1
1285 = жирный 2
1286 = жирный 3
1287 = жирный 4
1288 = жирный 5

1300 = антисонар покрытия
1301 = Противорадиолокационные покрытия
1302 = Боковая эмблема

1303 = Альберих
1304 = Улучшенный Альберих
1305 = Tarnmatte

1306 = Эмблема 1
1307 = Эмблема 2
1308 = Эмблема 3

1350 = Навигация 920 Морская артиллерия
1352 = Зенитная артиллерия
1353 = Торпеды
1354 = Атака конвоя

1400 = Воскресенье
1401 = Понедельник
1402 = Вторник
1403 = Среда
1404 = Четверг
1405 = Пятница
1406 = Суббота

№

1410 = Суббота

№

1410 еще экзамен
1411 = Неудовлетворительно
1412 = Удовлетворительно
1413 = Среднее
1414 = Отлично

1420 = Обучение
1421 = Экзамен

1422 = Выберите миссию

1425 = Результаты:% s

1429 = Национальность
1430 = Категория
1431 = Класс
1432 = Версии (год)
1433 = Информация

1435 = Подводные лодки
1436 = Торговцы
1437 = Военные корабли
1438 = Самолеты

1450 = ЗАГРУЗИТЬ
1451 = СОХРАНИТЬ
1452 = ПОВТОР

1500 = Альберих || Одним из ответов на гидролокатор союзников было уменьшение U -акустическая сигнатура лодки за счет использования звукопоглощающего материала для покрытия корпуса.Была надежда, что это будет сдерживать собственный шум подводных лодок, а также уменьшит отраженную составляющую вражеского гидролокатора.

1501 = Альберих улучшил || Одним из ответов на гидролокатор союзников было уменьшение акустической сигнатуры подводных лодок за счет использования звукопоглощающего материала для покрытия корпуса. Была надежда, что это будет сдерживать собственный шум подводных лодок, а также уменьшит отраженную составляющую вражеского гидролокатора.

1502 = Tarnmatte || Tarnmatte был смесью синтетического каучука и порошка оксида железа, который использовался для покрытия головок трубок, чтобы защитить их от радаров союзников.

1560 = GW Kapselgeblse || Каждый производитель двигателей подводных лодок использовал свой метод наддува для увеличения максимальной мощности дизельного двигателя. В двигателях Germaniawerft используется редукторный нагнетатель, приводимый в действие от главного приводного вала двигателя.

1561 = MAN Buchigeblse || Каждый производитель двигателей подводных лодок использовал свой метод наддува для увеличения максимальной мощности дизельного двигателя. В Maschinenfabrik-Augsburg-Nrnberg использовалось устройство с вытяжным приводом.

1562 = Шноркель || Шноркель («шнорчель») был устройством, которое позволяло подводным лодкам запускать свои воздушно-реактивные дизельные двигатели для движения и перезаряжать свои батареи во время работы под водой.

1563 = AFA 36 MAK 580 || Стандартный тип батарей, устанавливаемых на подводные лодки типа II.

1564 = AFA 44 MAL 570 || Эти улучшенные батареи для Type II увеличили дальность действия подводной лодки под водой.

1565 = AFA 27 MAK 740 || Стандартные батареи, установленные на подводных лодках типа VII.

1566 = AFA 27 MAK 800 || Эти улучшенные батареи для подводных лодок типа VII имеют более короткое время перезарядки.

1567 = AFA 33 MAL 800 || Эти улучшенные батареи для подводных лодок типа VII увеличивают дальность действия подводной лодки под водой.

1568 = AFA 36 MAK 740 || Стандартные батареи, установленные на всех подводных лодках типа IX.

1569 = AFA 44 MAL 740 || Батареи второго поколения для подводных лодок типа IX и единственные батареи, используемые на подводных лодках типа XXI. Эти батареи увеличили дальность действия подводной лодки под водой.

1570 = GHG (Gruppenhorchgert) || GHG, который устанавливался на подводных лодках с 1935 года, состоял из двух групп гидрофонов, установленных рядом с носовыми гидросамолётами и покрывающих дугу в 140 градусов с каждой стороны подводной лодки. .Одиночные корабли можно было обнаружить на расстоянии около 20 км при благоприятных условиях.

1571 = KDB (Kristalldrehbasisgert) || KDB был введен в целях повышения производительности парниковых газов. KDB располагался на верхнем кожухе и мог поворачиваться изнутри подводной лодки, охватывая дугу в 160 градусов с каждой стороны носовой части. Его основным недостатком была его крайняя уязвимость от глубинных бомб.

1572 = Balkongert || Балконгерт был улучшенной версией GHG с 48 гидрофонными приемниками, установленными на переднем конце киля.Это дало значительное улучшение характеристик по сравнению с GHG и охватило дугу в 170 градусов с каждой стороны лука.

1573 = S-Gert || S-Gert был активным сонаром, который передавал импульсы и использовал полученные эхо для определения местоположения подводных объектов. Он охватывал дугу в 120 градусов с каждой стороны носа с расчетной дальностью до 4000 м против надводных судов. Импульсы позволили противнику легко обнаружить подводную лодку.

1574 = Нибелунг || Нибелунг был улучшенным типом активного сонара, способным определять местоположение и приблизительно определять скорость цели.Первоначально предназначенный для Type VIIC / 42, он был в конечном итоге установлен на передней кромке мостика Type XXI, что предотвратило его использование за кормой. Он закрывал дугу в 140 градусов с каждой стороны лука.

1575 = FuMO-29 «GEMA» || Первый радар для подводных лодок, который экипажи знали как «GEMA», был преобразован из радаров, первоначально установленных на надводных кораблях: его антенная решетка была закреплена вокруг передней части боевой рубки. , охватывая дугу около 10 градусов с каждой стороны лука. Прикрытие было изменено путем изменения курса — полный охват горизонта требовал, чтобы подводная лодка повернула полный круг.

1576 = FuMO-30 «GEMA II» || Тот же радиолокационный передатчик, что и FuMO-29, но с антенной, которая может вращаться на 360 градусов. При всплытии экипаж должен был установить антенну на мостике и снова убрать ее перед погружением. Команды подводных лодок знали его как «GEMA II».

1577 = FuMO-61 «Hohentwiel-U» || Этот радар работал на несколько более высокой частоте, чем радары FuMO-29/30, которые он заменил, и был адаптирован для использования подводными лодками из самолета FuMG-200 Люфтваффе. РЛС морского поиска. Его антенна могла вращаться на 360 градусов и была установлена ​​на мостике, убираясь в продолговатый корпус, когда подводная лодка погружалась.

1578 = FuMO-65 «Hohentwiel Drauf» || Тот же радиолокационный передатчик, что и FuMO-61, но с индикатором планового положения (PPI) для оператора радара. Устанавливался только на лодках Тип XXI.

1580 = FuMB-1 «Metox» || Радиолокационный приемник FuMB-1 устанавливался с 1942 года.

1581 = FuMB-10 «Borkum» || Borkum RWR покрывает полосу частот от 3 до 0,75 метра.

1582 = FuMB-7 «Naxos» || Naxos RWR покрывает диапазон 9-12 см.

1583 = FuMB-26 «Тунис» || FuMB-26 предназначался для борьбы с новым 3-сантиметровым радаром, известным немцам как «Меддо».

1534 = Антенна FuMB-29 «Бали» || Эта круглая дипольная антенна была размещена на верхней части трубки, чтобы она могла выдавать радарные предупреждения, когда подводная лодка занимается подводным плаванием. || Важные примечания GWX: || Пользователи не должны выбирать это устройство. Датчик автоматически устанавливается на подводную лодку после того, как дополнительный мод «Late War Snorkel Sensors» активируется через JSGME во время нахождения на базе.

1535 = Антенна FuMB-29 «Бали» || Эта круглая дипольная антенна была размещена на вершине трубки, чтобы она могла обеспечивать радарные предупреждения, когда подводная лодка занимается подводным плаванием.|| Важные примечания GWX: || Пользователи не должны выбирать это устройство. Датчик автоматически устанавливается на подводную лодку после того, как дополнительный мод «Late War Snorkel Sensors» активируется через JSGME во время нахождения на базе.

1536 = Антенна FuMB-29 «Бали» || Эта круглая дипольная антенна была размещена на верхней части трубки, чтобы она могла выдавать радарные предупреждения, когда подводная лодка занималась подводным плаванием. || Важные примечания GWX: || Пользователи не должны выбирать это устройство. Датчик автоматически устанавливается на подводную лодку после того, как дополнительный мод «Late War Snorkel Sensors» активируется через JSGME во время нахождения на базе.

1579 = Антенна FuMB-37 «Leros» || FuMB-37 была разработана для использования в основном для Типа XXI. Круглая дипольная антенна была размещена на верхней части трубки, обеспечивая радиолокационные предупреждения, когда подводная лодка плавала с маской. || Важное примечание GWX: || Пользователи не должны выбирать это устройство, так как оно будет автоматически установлено на подводной лодке.

1584 = Жирный 1 || Жирным шрифтом была обозначена металлическая банка, содержащая гидрид кальция, который реагировал с морской водой, создавая облако пузырьков газообразного водорода. Облако пузырей, выделенное жирным шрифтом 1, могло сбить с толку операторов гидролокатора союзников, представляя ложную цель сонара на период 3-5 минут, что позволило подводной лодке ускользнуть.

1585 = Жирный 2 || Жирным шрифтом была обозначена металлическая банка, содержащая гидрид кальция, который реагировал с морской водой, создавая облако пузырьков газообразного водорода. Облако пузырей от Bold 2 могло сбить с толку операторов гидролокатора союзников, представляя ложную цель сонара в течение 5-8 минут, что позволило подводной лодке ускользнуть.

1586 = Жирный 3 || Жирным шрифтом была обозначена металлическая банка, содержащая гидрид кальция, который реагировал с морской водой, создавая облако пузырьков газообразного водорода. Облако пузырей от Bold 3 могло сбить с толку операторов гидролокатора союзников, представляя ложную цель сонара в течение 8-10 минут, что позволило подводной лодке ускользнуть.

1587 = Жирный 4 || Жирным шрифтом была обозначена металлическая банка, содержащая гидрид кальция, который реагировал с морской водой, создавая облако пузырьков газообразного водорода. Облако пузырей от Bold 4 могло сбить с толку операторов гидролокатора союзников, представляя ложную цель сонара в течение 10-12 минут, что позволило подводной лодке ускользнуть.

1588 = Жирный 5 || Жирным шрифтом была обозначена металлическая банка, содержащая гидрид кальция, который реагировал с морской водой, создавая облако пузырьков газообразного водорода. Облако пузырей от Bold 5 могло сбить с толку операторов гидролокатора союзников, представляя ложную цель сонара в течение 12-15 минут, что позволило подводной лодке ускользнуть.

1600 = Номер патруля:
1601 = Дата начала:
1602 = Место начала:
1603 = Дата окончания:
1604 = Место окончания:
1605 = Подводная лодка:
1606 = Текущая флотилия:
1607 = Текущая эмблема:

1608 = Торговец потоплен:
1609 = Торговый тоннаж:
1610 = Военный корабль потоплен:
1611 = Тоннаж военного корабля:
1612 = Типы боевых кораблей потоплены

1613 = Линкоры:
1614 = Боевые крейсеры:
1615 = Авианосцы:
1616 = Эскортные авианосцы:
1617 = Тяжелые крейсеры:
1618 = Легкие крейсеры:
1619 = Вспомогательные крейсеры:
1620 = Эсминцы:
1621 = Эскортные эсминцы:
1622 = Фрегаты:
1623 = Минные слои:
1624 = Шахтные тралы:
1625 = Корветы:
1626 = Патрульный катер:
1627 = Сбитый самолет:

1628 = Погибшие офицеры:
1629 = Мертвые старшины:
1630 = Мертвые моряки:
1631 = Опыт экипажа:
1632 = Целостность корпуса:
1633 = Известность (за патруль):

1634 = Карьерное имя:
1635 = Текущая известность
1636 = Общее количество патрулей:
1637 = Дата начала карьеры:
1638 = Текущая дата:
1639 = Текущая флотилия:
1640 = Местоположение:
1641 = Подводная лодка:
1642 = Текущая эмблема:
1643 = Всего погибло офицеров :
1644 = Общее количество погибших старшин:
1645 = Общее количество погибших моряков:
1646 = Флотилий:

1700 = Карьерный список
1701 = Сохранить имя
1702 = Карьерный статус
1703 = Дата сохранения
1704 = Имя / звание:
1705 = Флотилия:
1706 = Патрулирование завершено
1707 = Известность:
1708 = Статус:
1709 = Класс подводной лодки:
1710 = База:
1711 = Корабли потоплены:
1712 = Тоннаж:
1713 = Посмотреть награды
1714 = Просмотр журнала
1715 = Удалить сохранение
1716 = Загрузить сохранение

1717 = На базе после миссии
1718 = На базе перед миссией; В Миссии
1719 = Мертв
1720 = В Миссии

1721 = Патруль
1722 = Название подводной лодки:
1723 = Война закончилась!

1730 = Введите имя, пожалуйста!
1740 = Рыцарский крест
1741 = Рыцарский крест с дубовыми листьями
1742 = Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами
1743 = Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами
1744 = Рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами

1750 = Повышения
1751 = Медали
1752 = Квалификация

1760 = Член экипажа не был ранен во время последнего патрулирования
1761 = Выберите члена экипажа, чтобы присвоить медаль
1762 = Перетащите медаль на описание члена экипажа
1763 = Член экипажа должен пройти хотя бы патруль
1764 = Медаль уже есть
1765 = Сначала нужно наградить% s медалью!
1766 = Был ранен во время последнего патрулирования
1767 = Невозможно продвинуться.Требуется% .1f опыта
1768 = Слишком много% s на подводной лодке
1769 = Высший ранг! Больше нельзя повышать
1770 = Невозможно повысить моряка!
1771 = Выберите члена экипажа для назначения повышения
1772 = На патруль может быть назначена только одна квалификация
1773 = Квалификация может быть назначена только старшине или офицеру
1774 = Старшина может иметь только одну квалификацию!
1775 = Максимальное количество квалификаций!
1776 = Вы должны завершить патрулирование
1778 = При удалении этого сохранения игры будут удалены все связанные с ним сохранения после этой записи.Вы уверены?
1779 = Мало старшин после этой акции!
1780 = Он у вас уже есть!
1781 = Недостаточно моряков после этой акции
1782 = Выберите члена экипажа и перетащите этот значок над его описанием

; Трехмерные внутренние и внешние циферблаты и подсказки кнопок
1800 = НАБОР НАБОР
1801 = ПОЖАРНЫЙ ТОРПЕД
1802 = ГЛУБИНА ТОРПЕДО
1803 = УГОЛ РАЗБОРКИ
1804 = 2-й ГИРОУГОЛЬНИК
1805 = УГОЛ ОБРАЗЦА
1806 = ВЫБОР ТРУБЫ
1807 = ВЫБОР ТРУБ SALVO
1808 = ПРЯМОЙ ХОД
1809 = НОЖКА
1810 = СКОРОСТЬ ТОРПЕДО 12 =
1810 ЦЕЛЕВЫЙ ПОДШИПНИК
1814 = ЦЕЛЕВЫЙ ДИАПАЗОН
1815 = УГОЛ НА ЛУК
1816 = ЦЕЛЕВАЯ СКОРОСТЬ
1817 = ГИРОУГЛ
1818 = ПЕРЕДНИЙ АККУМУЛЯТОР
1819 = ПОСЛЕ АККУМУЛЯТОРА
1820 = АККУМУЛЯТОР 1820 1820 = 920 СО2 936 = ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ
1825 = ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ ПОГРУЖЕНИЯ
1826 = ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПОРТОВ
1827 = ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ЗЕРБОВОГО Борта
1828 = ТЕКУЩАЯ СКОРОСТЬ
1829 = ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЬ
1830 = КОМПРЕССИРОВАННЫЙ 920 ШЕСТ. NE TELEGRAPH
1833 = ТЕКУЩАЯ ГЛУБИНА
1834 = ТОПЛИВО
1835 = ATLAS ECHOLOT
1836 = УРОВЕНЬ ВОДЫ
1837 = ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ UBOAT
1838 = ПОЛУЧИТЬ ГЛУБИНУ ПОД КОЛЬКОМ 941Y2036DOK 182042 = 1820 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА

182039 =
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЛОЖЕНИЕ = 182039 = ВЫСОТА ПОД КИЛОМ

1843 = ОКРУЖАЮЩИЙ ОБЪЕМ
1844 = АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
1845 = ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ ТРУБКУ
1846 = ТЕЛЕГРАФ
1847 = ХРОНОМЕТР
1848 = ПОДНЯТЬ ПЕРИСКОП
1849 = НИЖНИЙ ПЕРИСКОП 1850 = ПЕРИСКОП2036 =
ДО
КРАСНЫЙ RADAR ON / OFF
1853 = РАДАР SWEEP / FOCUS
1854 = ДИАПАЗОН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
1855 = ЦЕЛЕВОЙ ДИАПАЗОН

1871 = английский язык; голоса
1872 = немецкий; голоса
1873 = французский; голоса

1881 = английский; клавиатура
1882 = немецкий язык; клавиатура
1883 = французский; клавиатура

1898 = язык клавиатуры
1899 = язык текстов
1900 = язык голосов
1901 = английский; тексты
1902 = немецкий; тексты
1903 = французский; тексты

1909 = Эта опция будет активирована после перезапуска игры
1910 = Эти опции будут активированы после перезапуска игры

1911 = Слава |%.0f
1919 = Тип
1920 = Перезапустить
1921 = Сохранить воспроизведение
1922 = Загрузить
1923 = Сохранить
1924 = Продолжить
1925 = Выйти из патруля
1926 = Сохранить и выйти
1927 = Изменить
1928 = Опции

1930 = Событие Камера
1931 = Полный экран
1932 = Синхронизировано
1933 = Плотность частиц
1934 = Качество текстуры

1940 = Кредиты
1941 = ОДИНОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ
1942 = ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ
1943 = СОХРАНЕННЫЕ НАСТРОЙКИ
1
= ЗАПИСИ
1946 = НАСТРОЙКИ ЗВУКА
1947 = АКАДЕМИЯ
1948 = ПРОФИЛИ
1949 = Война закончилась!
1950 = Нет больше кислорода!
1951 = Опыт:
1952 = Перетащите его на свободный слот или дважды щелкните по нему.
1953 = Вы получили награду
1954 = Вы получили повышение
1955 = Ваша команда заработала
1956 = Тот же профиль. Вы потеряете предыдущее сохранение. Вы уверены?
1957 = Невозможно загрузить после окончания войны!
1958 = Перезаписать сохранение игры?
1959 = Удалить сохранение игры?
1960 = Выйти из игры?
1961 = Удалить профиль?
1962 = Невозможно присвоить квалификацию радиста
1963 = Уже есть квалификация
1964 = Минимальное количество офицеров. Не может упасть!
1965 = Минимальное количество унтер-офицеров.Не может упасть!
1966 = Минимальное количество моряков. Не может упасть!
1967 = Невозможно понизить рейтинг подводной лодки
1968 = Изменить реализм
1969 = Реализм% d %%
1970 = То же. Без изменений.
1971 = Удалить
1972 = Удалить повтор?
1973 = Необходимо начать патрулирование для сохранения изменений. Вы хотите бросить курить?
1974 = Название
1975 = Тоннаж (тонны)
1976 = БАЗОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
1977 = ОПИСАНИЕ ЭКИПАЖА
1978 = НАЗВАНИЕ И РАНГ
1979 = ОБНОВЛЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ
1980 = Моральный дух
1981 = Выносливость
1982 = Устойчивость
1983 = Enlist
1984 = уволить
1985 = награды
1986 = казармы
1987 = QUAL
1988 = значок подводной лодки
1989 = передняя застежка подводной лодки
1990 = немецкий крест
1991 = железный крест, второй класс
1992 = железный крест, Первый класс
1993 = Рыцарский крест
1994 = Рыцарский крест с дубовыми листьями
1995 = Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами
1996 = Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами
1997 = Рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами, и алмазы

1998 = ПОДШИПНИК:
1999 = ТИП:
2000 = РЕШЕНИЕ
2001 = КОРАБЛЬ:
2002 = ДИАПАЗОН:
2003 = УГОЛ НА ЛУК:
2004 = СКОРОСТЬ:
2005 = МАЧТА:
2006 = УГОЛ (марки ):
2007 = ДИАПАЗОН 1:
2008 = ДИАПАЗОН 2:
2009 = ВРЕМЯ:

2010 = ГИРОУГЛ
2011 = FORE | ТРУБЫ 9203 6 2012 = AFT | TUBES
2013 = FIRE
2014 = LOCK
2015 = 10

2016 = Длина:
2017 = Ширина:
2018 = Тоннаж:
2019 = Скорость:
2020 = ДИАПАЗОН
2021 = Осадка:
2022 = Мачта:
2024 = Градус:
2026 = Дальность:
2027 = м; метры
2028 = т; тоны
2029 = узлы

2030 = Корпус
2031 = Двигательное отделение
2032 = Двигательная установка
2033 = Киль
2034 = Топливные бункеры
2035 = носовой бункер боеприпасов
2036 = кормовой бункер боеприпасов

2041 = конвой
2042 = уничтожен
2043 = неизвестно

2044 = экспертное нацеливание
2045 = случайное нацеливание
2046 = нет
2047 = нет
2047 Перезаписать воспроизведение?

2070 = CE; от главного инженера
2071 = нет данных; из навигатора
2072 = WE; от офицера вооружения
2073 = RA; от Radioman
2074 = SO; от Sonarman
2075 = WO; от Вахтенного офицера

2100 = Время:
2101 = Тип:
2102 = Курс:
2103 = Скорость:

2110 = N
2111 = NNE
2112 = NE
2113 = ENE
2114 = E
2115 = ESE
2116 = SE
2117 = SSE
2118 = S
2119 = SSW
2120 = SW
2121 = WSW
2122 = W
2123 = WNW
2124 = NW
2125 = NNW

2126 = Стационарный
2127 = Медленный
= Средний
2129 = Быстро
2130 = Очень быстро

; Всплывающие подсказки к интерактивным трехмерным объектам внутри и снаружи
2150 = ХЕЛМСМЕН
2151 = НАВИГАТОР
2152 = ОРУЖИЙ
; 2153 = НАВИГАЦИОННАЯ КАРТА
; 2154 = НАВИГАЦИОННАЯ КАРТА
; 2154 = НАВИГАЦИОННАЯ КАРТА
/ RADAR ROOM
2156 = INTERIOR AFT
2157 = CONNING TOWER
2158 = OBSERVATION PERISCOPE
2159 = INTERIOR FORE
2160 = BRIDGE
2161 = COMMAND ROOM
2162 = PERISCOPE VIEW =
CH 2120 SONAR MAN
2166 = UZO
2167 = ЖУРНАЛ КАПИТАНА
2168 = ЭКИПАЖ / УПРАВЛЕНИЕ УЩЕРБАМИ
2169 = РУКОВОДСТВО ПО РАСПОЗНАВАНИЮ
2170 = КРОВАТЬ КАПИТАНА
2171 = ПЕРИСКОП АТАКИ

; 2D всплывающие подсказки для перископа, УЗО, макета, палубных и зенитных орудий
2200 = Пеленг
2201 = Руководство по распознаванию
2202 = Хронометр
Torpedo 2203 = Блокнот данных
2205 = Управление торпедным огнем
2206 = Высота перископа
2207 = Перископ вверх / вниз
2208 = Стелс-метр
2209 = Сжатие времени
2210 = Пауза в игре
2211 = Переключить телеграф / счетчик узлов
2212 = Переключить компас / руль направления
2213 = Переключатель измерителя глубины
2214 = Патроны
2215 = Штанга нагрузки
2216 = Диапазон
2217 = Телеграф
2218 = Узлометр
2219 = Компас
2220 = Руль направления
2221 = Измеритель глубины
2222 = Измеритель глубины
2223 = Бесшумный ход

2230 = Бронебойные снаряды
2231 = Осколочно-фугасные снаряды
2232 = Противовоздушные снаряды
2233 = Звездные снаряды

; ВМТ, карта атаки и всплывающие подсказки карты навигации
2240 = Носовые трубы
2241 = Кормовые трубы
2242 = Увеличить
2243 = Уменьшить
2244 = Подшипник
2245 = Управление торпедным огнем
2246 = Выбор трубки / залпа
2247 = Включение / выключение ручного ввода
2248 = Курс
2249 = Линейка
2250 = Компас
2251 = Маркер
2252 = Ластик
2253 = Очистить карту
2254 = Отметить% d
2255 = Транспортир
2256 = Помощник по инструментам

; настройки игрового процесса
2300 = СЛОЖНЫЕ НАСТРОЙКИ
2301 = СЛОЖНО
2302 = ПРОСТО
2303 = НОРМАЛЬНОЕ
2304 = ЖЕСТКОЕ
2 2305 = Ограниченное количество аккумуляторов
2311 = Ограниченное количество сжатого воздуха
2312 = Ограниченное количество O2
2313 = Ограниченное количество топлива
2314 = Реалистичная уязвимость
2315 = Реальное время ремонта
2316 = Реалистичное время потопления корабля
2317 = Система ручного наведения
2318 = Нет обновления контактов на карте
2319 = Реалистичные датчики
2320 = Разорванные торпеды
2321 = Реалистичная перезарядка
2322 = Нет камеры событий
2323 = Нет внешнего обзора
2324 = Нет стабилизации обзора
2325 = Нет измерителя шума
2326 = Нет помощи офицера вооружения

2340 = Batt Ее емкость влияет на подводную выносливость подводной лодки и серьезно ограничивает ее подвижность во время боя.
2341 = Сжатый воздух необходим для изменения глубины без использования двигателей и для продувки балласта в экстренных ситуациях.
2342 = Отсутствие кислорода — при слишком долгом пребывании под водой — утомит вашу команду и в конечном итоге приведет к их гибели.
2343 = Топливо необходимо для приведения в действие дизельных двигателей, которые являются средством передвижения субмарины на большие расстояния.
2344 = Урон, полученный подводной лодкой, будет более серьезным.
2345 = Увеличьте время ремонта систем до более реалистичных значений.
2346 = Время затопления корабля увеличено.Это затруднит оценку нанесенного урона.
2347 = Разрешить только ручной режим сбора данных для торпедных атак.
2348 = Отключить «режим божьего глаза» для навигационной карты.
2349 = Уменьшите радиус обнаружения и эффективность датчиков uboat.
2350 = Увеличить вероятность отказа торпеды до исторических значений.
2351 = Использовать историческое время загрузки торпед. Это ухудшит вашу способность проводить несколько атак во время одного боя.
2352 = Отключить режим «Картинка в картинке», показывающий важные события в данной области.
2353 = Ограничить использование внешней камеры. Будут доступны только те режимы камеры, которые подключены к подводной лодке.
2354 = Отключение стабилизации камеры затруднит прицеливание и наблюдение за целями в бурном море.
2355 = Измеритель шума обеспечивает простой визуальный индикатор того, насколько можно обнаружить субмарину в данный момент.
2356 = Отключить идентификацию цели и решение торпеды, сделанное офицером по вооружению.

2370 = ПРИНЯТЬ
2371 = ОТМЕНА
2372 = РЕАЛИЗМ

2375 = Вы уверены?

; Торпеды FaT и LuT
2650 = FaT
2651 = LuTI
2652 = LuTII

; Автоматическое определение цели — НЕ МЕНЯТЬ ИНДЕКСЫ ЗАКАЗ
2670 = Заставить цель!
2671 = Поддерживайте текущие заказы!
2672 = Нырнуть на перископную глубину!
2673 = ВОЙНА ОБНАРУЖЕНА!
2674 = ТОРГОВНИК В ПОИСКАХ!
2675 = ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ОБНАРУЖЕНА!
2676 = САМОЛЕТ ОБНАРУЖЕН!
2677 = ЗЕМЛЯ ОБНАРУЖЕНА!
2678 = Установить как действие по умолчанию

; Макет
2697 = М; метры
2698 = км; километры
2699 = секунды; секунды
2700 = узлы; узлы
2701 = м; метры
2702 = x; x раз
2703 = | Местное время:% 02d:% 02d
2704 = Порт
2705 = Stb
2706 = +
2707 = —
2708 = P; пауза
2709 = градусы

2710 = Командная комната
2711 = Карта навигации
2712 = Атакующий перископ
2713 = Мостик
2714 = Палубное орудие
2715 = ПВО
2716 = Радио и гидролокатор
2717 = Экипаж
2718 = ВМТ
2719 = Цели миссии
2720 = Свободный обзор

2724 = Скорость
2725 = Руль
2726 = курс
2727 = глубина

2750 = T; торпеда
2751 = S; залп
2752 = S; медленный
2753 = M; средний
2754 = F; быстрый
2755 = I; удар
2756 = M ; Магнитный

2760 = ГЛУБИНА
2761 = СКОРОСТЬ
2762 = ПИСТОЛЕТ
2763 = ПРЯМОЙ ПУСК
2764 = 2-й ГИРОУГОЛЬНИК
2765 = НОЖКА
2766 = ПОДШИПНИК
2767 = ДИАПАЗОН
2768 = УГОЛ НА ЛУК
= 27736 0 = ГИРОУГОЛЬНИК
2771 = ВЫБОР ТРУБЫ
2772 = ВЫБОР ТРУБ
2773 = УГОЛ РАСШИРЕНИЯ
2774 = УГОЛ ШАБЛОНА

; командирские приказы
2800 = Нет

; Главный инженер
280202 = Режимы движения 32036
2804 = Экстренные приказы
2805 = Отчеты
2806 = Стандартный режим
2808 = Режим подзарядки
2809 = Установка для бесшумной работы
2810 = Защищено от бесшумной работы
2811 = Отверстие для поворотного кулака
2812 = Отверстие для двойного кулака
2813 = Правый борт
2814 = Двойной поворотный кулак по правому борту
2815 = Развернуть ложные цели
2816 = Крушение
2817 = Взрыв балласта
2818 = Покинуть корабль
2819 = Уровень топлива
2820 = Уровень заряда батареи
2821 = Уровень CO2
2822 = Уровень сжатого воздуха
2823 = Повреждения отчет
2824 = Подъем шноркеля
2825 = Нижний шноркель
2826 = Глубина перископа
2827 = Направление к обзору
2828 = Руль на миделе
2829 = Сохранение глубины
2830 = Погружение
2831 = Поверхность
2832 = Глубина погружения
2833 = Трудно По rt
2834 = Трудно добраться до правого борта
2835 = Меню капитана
2836 = Журнал капитана
2837 = Ложись спать

; Навигатор
2840 = Курс
2841 = Предварительно нанесенные курсы
2842 = Отчеты
2843 = Вернуться на курс
2844 = Схема поиска
2845 = Исходящий Кильский канал
2846 = Входящий Кильский канал
2847 = Максимальный диапазон при текущей скорости
2848 = Время до последней путевой точки
2849 = Расстояние до последней путевой точки
2850 = Глубина под килем
2851 = Погода

; Офицер вооружения
2860 = Выбрать цель торпеды
2861 = Торпедная атака
2862 = Посмотреть карту атаки
2863 = Управление вооружением
2864 = Отчеты
2865 = Идентифицировать корабль
2866 = Получить данные прицеливания торпеды
2867 = Огненная торпеда
2868 = Ближайшая корабль
2869 = Ближайший торговец
2870 = Ближайший военный корабль
2871 = Рекомендуемая цель
2872 = Состояние трубок
2873 = Отчет о повреждении
2874 = Поднять / опустить перископы
2875 = Полностью опустить OBS-прицел
2876 = Полностью поднять OBS-прицел
2877 = Полностью ниже ATK-scope
2878 = Полностью поднять ATK-прицел

; Звукооператор
2880 = Отчет
2881 = Гидрофон
2882 = Сонар
2883 = Повторить последний отчет
2884 = Сообщить о ближайшем звуковом контакте
2885 = Обычное сканирование
2886 = Следуйте за ближайшим звуковым контактом
2887 = Оцените дальность контакта
2888 = Точная дальность до контакта
2889 = Сообщите о ближайшем контакте с военным кораблем
2890 = Следуйте за ближайшим звуковым контактом военного корабля

; Радист
2900 = Отчет
2901 = Запрос
2902 = Радар
2903 = Радио
2904 = Граммофон
2905 = Сообщить о контактах
2906 = Отправить отчет о контакте
2907 = Отправить прогноз погоды
2908 = Отправить отчет патруля
2909 = Приказы
2910 = Воздушная разведка
2911 = Авиаудар
2912 = Снабжение
2913 = Сопровождение на базу
2914 = Одно сканирование
2915 = Непрерывное сканирование
2916 = Выключить
2917 = Сканировать вражеские частоты
2918 = Сканировать дружественные частоты
2919 = Радиосообщение

; Наблюдать за офицером
2930 = Выбрать d eck gun target
2931 = Торпедная атака
2932 = Экипаж на палубе
2933 = Управление вооружением
2934 = Палубное орудие
2935 = Зенитное орудие
2936 = Отчеты
2937 = Ближайший корабль
2938 = Ближайший торговец
2939 = Ближайший военный корабль
2940 = Рекомендуемая цель
2941 = Идентификация корабля
2942 = Решение
2943 = Огненная торпеда
2944 = Управляйте палубной пушкой
2945 = Управляйте зенитной пушкой
2946 = Управляйте палубой и зенитными пушками
2947 = Наблюдать экипаж на мостик
2948 = Стрельба по желанию
2949 = Удержание огня
2950 = Огонь с короткой дистанции
2951 = Огонь на средней дистанции
2952 = Огонь с большой дистанции
2953 = Целься в корпус
2954 = Целься в командную палубу
2955 = Цельтесь для оружия
2956 = Цельтесь по ватерлинии
2957 = Стрельба по желанию
2958 = Держите огонь
2959 = Короткая дальность
2960 = Средняя дальность
2961 = Большая дальность
2962 = Истребители
2963 = Бомбардировщики-цели
2964 = Нацельтесь на любой самолет
2965 = поражайте близкие цели
2966 = поражайте любые цели
2967 = контактировать ts
2968 = Ближайший визуальный контакт
2969 = UZO и бинокль
2970 = Использовать UZO
2971 = Использовать бинокль

2980 = Открыть выбранные трубки
2981 = Закрыть выбранные трубки

; Сеть

3001 = ЛВС ИГРА
3002 = ИНТЕРНЕТ-СЕРВЕР
3003 = ИГРАТЬ НА UBI.COM
3004 =
3005 = ВЫХОД
3006 = Вы хотите выйти с сервера Ubi.com?
3007 = Версия
3008 = Пароль

3010 = Ошибка
3011 = Создать игру
3012 = Присоединиться к игре
3013 = Лобби
3014 = Доступные игры
3015 = Сортировать по
3016 = СОЗДАННАЯ МИССИЯ
3017 = ВХОД
3018 = СОЗДАТЬ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ
3019 = ИЗМЕНИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ
3020 = <Игра>:% s покинул игру.
3021 = Соединение с сервером потеряно. Превышен тайм-аут.
3022 = Игра успешно сохранена!
3023 = Сохранить не удалось!
3024 = Воспроизведение успешно сохранено!
3025 = Сохранение воспроизведения не удалось!
3026 = Ошибка при загрузке сохраненной игры!
3027 = Режим
3028 = Сложность

3030 = Отображать имя игрока
3031 = Отображать имя владельца на торпедах
3032 = Параметры игры
3033 = Параметры многопользовательской игры
3034 = Сброс действия по умолчанию

3040 = Пожалуйста, подождите, пока все игроки будут готовы!
3041 = Готов
3042 = Настройки сеанса
3043 = Подключенные игроки
3044 = Настройки игры
3045 = Wolfpack
3046 = Соревнование
3047 = Охотник
3048 = Сложность игры
3049 = Имя сервера
3050 = Игровой режим
3051 = Ограниченный
3052 = Пароль
3053 = Ограничение по времени
3054 = Игроки
3055 = Вы размещаете этот сервер.Отменить сервер?
3056 = Покидая сервер …
3057 = Выход из системы …
3058 = Разрешить выбор подводной лодки
3059 = Разрешить выбор экипажа
3060 = Неограниченное количество торпед
3061 = Обычное
3062 = Создано
3063 = Бесплатно
3064 = Ограничено
3065 = По умолчанию
3066 = В игровом чате
3067 = Пинг
3068 = Настройки игры
3069 = НОРМАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
3070 = Описание миссии
3071 = Список миссий
3072 = Не тонет

3073 = Период войны: год% d , месяц% s | Время дня:% s | Море:% s | Осадки:% s | Тип врага:% s | Размер врага:% s | Размер эскорта:% s | Опыт эскорта:% s | Воздушное прикрытие:% s

3074 = Аккаунт обновлен!
3075 = Неверный пароль.Введите тот же пароль в поле проверки.
3076 = Неверное имя игрока «% s»! Имя должно содержать не менее% d символов.
3077 = Сервер заблокирован! Невозможно подключиться к заблокированному серверу!
3078 = Слишком много игроков! Сервер поддерживает только% d игроков.
3079 = Кик игрока
3080 = Забанить игрока
3081 = Отключен
3082 = Сессия заблокирована
3083 = Запрещено
3084 = Вас выгнали
3085 = Сервер закрыт
3086 = Достигнуто максимальное количество игроков
3087 = Неверный пароль
3088 = Неверная версия игры
3089 = Игра завершена
3090 = Неверный результат
3091 = Невозможно присоединиться к сеансу!
3092 = Невозможно прочитать файл% s
3093 = Обновить
3094 = Сервер завершил работу.Игра закончена!
3095 = <Игра>: Невозможно отправлять сообщения под водой!

3101 = Продолжить в качестве наблюдателя
3102 = Вернуться к базе

3110 = Введите свое имя пользователя
3111 = Введите пароль
3112 = Введите пароль еще раз
3113 = Адрес электронной почты

3114 = Введите свое имя

3200 = время суток
3201 = 5-9 утра
3202 = 9-18-18
3203 = 18-22
3204 = 22-9 утра

3205 = море
3206 = штиль
3207 = умеренный
3208 = тяжелый

3209 = Тип цели
3210 = конвой
3211 = оперативная группа
3212 = случайная

3213 = Целевой размер
3214 = малый
3215 = средний
3216 = большой

3217 = Размер сопровождения
3218 = нет

3219 = Опыт сопровождения
3220 = низкий
3221 = средний
3222 = высокий

3223 = осадки
3224 = дождь
3225 = сильный дождь

3226 = дальность до врага
3227 = близкий
3228 = средний
3229 = длинный

3230 = длинный миссия будет сгенерирована в течение 6 месяцев, начиная с даты ниже
3231 = Подождите, пока игроки б Готово и нажмите Старт.
3232 = Учетная запись успешно создана.Войти в эту учетную запись?
3233 = Пароль не может содержать ваше имя пользователя

3234 = AirCover

3235 = Начальный месяц

3236 = Начальный год
3237 = 1939
3238 = 1940
3239 = 1941
3240 = 1942
3241 = 1943
3242 = 1944

3243 = нанять
3244 = обычный
3245 = ветеран

3246 = Выберите свою подводную лодку и нажмите кнопку готовности
3247 = Синхронизация
3248 = Смена файлов
3249 = Подождите, пока миссия будет сгенерирована. | Это может занять минута.
3250 = Неверное имя пользователя! Имя пользователя должно: | начинаться с одной буквы | содержать только буквы, цифры и — _. | Иметь от 3 до 15 символов
3251 = Неверный пароль! Пароль должен: | содержать только буквы, цифры и — _. | Содержать хотя бы одну букву и одну цифру | иметь от 6 до 16 символов | не содержать вашего имени пользователя
3252 = Недействительный адрес электронной почты.
3253 = Ошибка проверки пароля
3254 = Пользователь уже существует
3255 = Внутренняя ошибка игры
3256 = Инициализация подключения к Интернету
3257 = Неверная строка подключения
3258 = Невозможно подключиться к% s! Игра попытается использовать предыдущие настройки подключения для входа в Ubi.com.
3259 = Нет подключения к Интернету
3260 = Вход в систему …
3261 = Имя пользователя уже существует
3262 = Имя пользователя уже используется
3263 = Имя пользователя не существует
3264 = Имя пользователя зарезервировано
3265 = Этот пароль запрещен
3266 = Неверная страна
3267 = База данных Ubi.com недоступна
3268 = Эта учетная запись заблокирована
3269 = Учетная запись заблокирована
3270 = Учетная запись заблокирована
3271 = Неизвестная ошибка
3272 = Обновление информации о пользователе…
3273 = Создание учетной записи …
3274 = Создание сервера …
3275 = Регистрация сервера …
3276 = Невозможно создать локальный сервер
3277 = Невозможно подключиться к маршрутизатору
3278 = Невозможно войти в маршрутизатор
3279 = Ошибка подключения к серверу лобби
3280 = Невозможно создать локальный клиент
3281 = Не удалось создать миссию. Измените параметры или попробуйте еще раз!

3282 = Сетевая система не смогла выполнить операцию
3283 = Соединение не удалось / недоступно
3284 = Для завершения операции требуется дополнительное время.Подождите и попробуйте еще раз.
3285 = Произошла ошибка при операции отправки
3286 = Произошла ошибка при операции приема
3287 = Указанный адрес недействителен
3288 = Указанный сокет недействителен

3289 = Операция завершилась неудачно без указания причины
3290 = Аргумент, переданный функции недействителен
3291 = Больше нет объектов, которые можно создать / уничтожить
3292 = Эта операция не реализована
3293 = Недостаточно памяти для внутреннего распределения
3294 = Недопустимый индекс ( обычно за пределами допустимого диапазона)
3295 = Операция вызывается вне нормальной последовательности
3296 = Произошло внутреннее исключение (переполнение, неверные результаты и т. д.))
3297 = Операция не может быть выполнена в разумный промежуток времени
3298 = Вам не разрешено выполнять операцию. Вероятно, у вас недостаточно прав
3299 = Операция не может быть выполнена из-за неверных данных (предоставленных)
3300 = Узел не принял предоставленную вами информацию аутентификации
3301 = Используемая вами версия отличается от реализованной
3302 = Операция не может быть завершена, потому что процесс закрывается

3303 = Подключение…

3304 = Сервер больше не доступен
3305 = Запрещен на этом сервере
3306 = Зрители не разрешены
3307 = Эта миссия создана для% d игроков! Сервер будет настроен на этот номер. Продолжать?
3308 = Зрители больше не разрешены
3309 = Участники больше не разрешены
3310 = Нет зарегистрированных участников
3311 = Игра началась
3312 = Запомнить пароль
3313 = Имя игрока
3314 = Уже в игре
3315 = Вы не master
3316 = Не подключен к серверу
; 3317 = ПОДКЛЮЧИТЬ ДОБАВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ?
3318 = Невозможно отправить сообщение для входа в систему
3319 = Невозможно войти в лобби
3320 = Неверный хост
3321 = Отключено от сервера лобби
3322 = Неверный тип игры
3323 = Неизвестная ошибка сервера лобби
3324 = Соединение потеряно!

3325 = Вы не можете присоединиться к этому серверу, пока пинг не станет доступным! Этот сервер может находиться за брандмауэром или NAT-сервером.

; Страница результатов
3400 = СТРАНИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ИГРЫ
3401 = РЕЗУЛЬТАТЫ WOLFPACK
3402 = БИТВА НАЧАЛАСЬ% s
3403 = БИТВА ЗАВЕРШЕНА% s
3404 = РЕЗУЛЬТАТЫ БИТВЫ
3405 = КАПИТАН
KOAT
3406 = CAPTAIN
3406
3408 = ТИП КОРАБЛЯ
3409 = ТОННАЖ
3410 = ОБНОВЛЕНИЕ
3411 = АССОРТИМЕНТ
3412 = ВРЕМЯ
3413 = МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
3414 = ПОДРОБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3420 = ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3420 = ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

342 = 342 ВОЕННЫЙ ТОННАЖ
3424 = ОБЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ

; Внутриигровые 3D (камеры) названия станций
3700 = КОМАНДНАЯ КОМНАТА; CommandRoomFree
3701 = ВНЕШНИЙ ВИД; Бесплатно
3702 = ПЕРИСКОП АТАКИ; Перископ
3703 = КОМАНДНАЯ КОМНАТА; InteriorFore
3704 = КОМАНДНАЯ КОМНАТА; InteriorAft
3705 = МОСТ; ConningDeck
3706 = БИНОКУЛЯРЫ; Бинокль
3707 = ПАЛУБНОЕ ПИСТОЛЕТ; DeckGun
3708 = РАДИОЗАЛ; RadioSonarRoom
3709 = Зенитное орудие; FlakGun
3710 = ВТОРИЧНОЕ Зенитное орудие; A01Gun
3711 = ВТОРИЧНОЕ Зенитное орудие; A02Gun
3712 = НАВИГАЦИОННАЯ КАРТА; NavigatorView
3713 = КОНТРОЛЬ ДАННЫХ ТОРПЕДО; WeaponsOffView
3714 = КОРАБЛЬНАЯ КАМЕРА; ObjectView
3715 = СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ БАШНЯ; ConningTower
3716 = ПЕРИСКОП АТАКИ; ConningPeriscope
3717 =; DeckGunZoom
3718 = УЗО; УЗО
3719 =; RadioRoomFree
3720 =; ConningTowerFree
3721 = ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ UBOAT; HelmsmanView
3722 = ГИДРОФОН; HydrophoneView
3723 = РАДИО; RadioView
3724 = КАПИТАНОВАЯ КОМНАТА; CaptainsBed
3725 = СМОТРЕТЬ; WatchView
3726 =; Музей
3727 = ПЕРИСКОП НАБЛЮДЕНИЙ; ObsPeriscope

; Внутриигровые названия станций 2D
3740 = НАВИГАЦИОННАЯ КАРТА
3741 = КАРТА АТАКИ
3742 = УПРАВЛЕНИЕ ЭКИПАЖОМ / УЩЕРБОМ
3743 = ЗАКАЗЫ
3744 = ЖУРНАЛ КАПИТАНА
3745 = RADIO MESSAGES 900BOT202 инструмент 9000Bodes Лодки
3801 = Боевые башни
3802 = Торпеды
3803 = Зенитные орудия
3804 = Датчики
3805 = Специальные

3810 = Тип II
3811 = Тип VII
3812 = Тип IX
3813 = Тип XXI

3814 = Турма
3815 = Turm IX

3816 = Нормальный
3817 = Схема поиска лестницы
3818 = Акустический

3819 = 3.7см зенитки
3820 = 2см зенитки

3821 = гидрофон
3822 = радар
3823 = предупреждение радара

3824 = ловушки
3825 = покрытия
3826 = специальные

; пункты справки
3950 = HELP
3951 = NAVIGATION 3951 СТАНЦИИ
3953 = ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3954 = ВРАГИ ГЕРМАНИИ
3955 = ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ СВЯЗИ
3956 = НОВОСТИ FLOTILLA I
3958 = НОВОСТИ FLOTILLA II
3960 = ЗАКРЫТЬ

; 4003 = Заказы
4004 = Конец миссии

4010 = Начало

4020 = Первый
4021 = Предыдущий
4022 = Следующий
4023 = Последний
4024 = Вернуться в меню
4025 = Добавить запись в журнал

4030 = Отправить отчет о состоянии
4031 = Отправить контактный отчет

4100 = Неограниченно
4101 = Умеренно
4102 = Уменьшено
4103 = Плохо

4110 = Ясно
4111 = Частично
4112 = Пасмурно

4120 = Нет
4121 = Среднее
4122 = Среднее
4122 4128 = Облака% s, Осадки% s, Visibi lity% s | Скорость ветра% d метров в секунду, направление% 3d.

4130 = Восток
4131 = Запад
4132 = Север
4133 = Юг

4140 = Она идет вниз!
4141 = Она падает!
4142 = Она падает!

4150 = Патруль% d |% s,% s | Слева:% s | От:% s
4151 = Патруль начат |% s | Дата:% s | Местоположение:% s
4155 = | Приказы на задание: Патруль grid% s

4160 = Результаты патрулирования | Потери экипажа:% s | Корабли потоплены:% d | Самолеты уничтожены:% d | Патрульный тоннаж:% d тонн
4161 = раненые
4162 = мертвые

4170 = Отчет о состоянии
4171 =% s.Позиция% s
4172 = Осталось торпед:% d
4173 = Танкеры потоплены:% d
4174 = Грузовые корабли потоплены:% d
4175 = Военные корабли потоплены:% d
4176 = Общий тоннаж:% d

4180 = Корабль затонул ! |% s |% s,% d тонн
4181 = Самолет уничтожен! |% s |% s

4190 = Радиосообщение
4191 = Получено радиосообщение
4192 = От:% s | Кому:% s |% s
4193 = BdU
4194 = Отчет о радиоконтакте
4195 = Контакт сообщен. % s% s,% s, Курс% s, Скорость% d KTS!
4196 = Отчет о контактах зарегистрирован и нанесен на график. Все остальные активы переданы иным образом.Не ждите подкрепления. Если возможно, атакуйте. Удачной охоты.
4197 = Сообщение получено. Продолжайте патрулировать предполагаемые районы сосредоточения врага, если вам это не нравится. Удачной охоты.
4198 = Отличная работа! Продолжайте патрулирование, если позволяет текущее расположение горючего и вооружения. Удачной охоты.
4199 = Молодец. Вернитесь на базу, если позволит ситуация. После разбора полетов и почтового звонка первый раунд находится под командованием флотилии.

4200 = Контактный отчет
4201 =% s. Позиция% s
4202 = Конвой обнаружен.| Расчетная скорость% d узлов. | Расчетный курс% d градусов.
4203 = Оперативная группа обнаружила. | Расчетная скорость% d узлов. | Расчетный курс% d градусов.

4210 = основные цели
4211 = второстепенные цели
4212 = сеть охвата% s
4213 = сеть патрулирования% s в течение% d часов
4215 = основные задачи выполнены

4220 = незавершенные
4221 = завершены
4222 = не удалось

4230 = замедление
4231 = постоянная скорость
4232 = возрастающая скорость

4240 = неподвижный
4241 = медленное движение
4242 = средняя скорость
4243 = быстрое движение
4244 = очень быстрое движение

4250 = нейтральное
4251 = дружелюбное
4252 = Враг
4253 = Неизвестно

4255 = Корабль
4256 = Малый конвой
4257 = Конвой
4258 = Большой конвой

4260 = Военный корабль
4261 = Оперативная группа

4270 = Длинный
4271 = Широта
4272 = Широта
4272 = Широта

4350 = Да, сэр!
4351 = Не могу выполнить!
4352 = Боже мой !!!
4353 = Боже, помоги нам !!!
4354 = Мы *** 8217; мы умрем !!!
4355 = Алаааааарм!

; Главный инженер
4400 = Руль направления% 02.0 градусов по левому борту!
4401 = Руль направления% 02.0f по правому борту!
4406 = Стандартная силовая установка!
4407 = Зарядка аккумуляторов!
4408 = Нам нужно всплыть, сэр!
4409 = Мы на мелководье, сэр!
4410 = Текущая глубина% 03.0f метров!
4411 = Текущая скорость% 02.0f узлов!
4412 = Текущий курс% 03.0f градуса!
4413 = Установка ловушек!
4414 = Приманки недоступны!
4415 = Поднимающаяся трубка!
4416 = Трубка опускания!
4417 = Трубка недоступна!
4418 = Запас дизельного топлива уменьшен до% d %%, сэр!
4419 = У нас закончилось дизельное топливо, сэр!
4420 = Батарея разряжена до% d %%, сэр!
4421 = Батарейки разряжены, сэр!
4422 = Кислород до% d %%, сэр!
4423 = У нас кончился кислород! Мы должны всплыть, сэр!
4424 = Сжатый воздух до% d %%, сэр!
4425 = У нас закончился сжатый воздух, сэр!
4426 = Установить скорость%.0f узлов!
4427 = Новая глубина% 0,0f метра!
4428 = Новый курс% 03.0f градусов!
4429 = Батарея заряжена% d %%, сэр!
4430 = Запас кислорода% d %%, сэр!
4431 = Запас сжатого воздуха% d %%, сэр!
4432 = Зарядка аккумуляторов!

; Офицер оружия
4500 = Идентификация цели!
4501 = Вычислительное решение для передних труб!
4502 = Вычислительное решение для кормовой трубы!
4503 = Вычислительное решение для кормовых труб!
4504 = Решение готово, сэр!
4505 = Цель отмечена!
4506 = Маркировка ближайшего корабля!
4507 = Маркировка ближайшего военного корабля!
4508 = Маркировка ближайшего продавца!
4509 = Рекомендуемая цель отмечена!
4510 = Мы слишком глубоко для запуска, сэр!
4511 = Невозможно вычислить решение для передних труб!
4512 = Невозможно вычислить решение для кормовых труб!
4513 = Цель идентифицирована!
4514 = Расчетная дальность!
4515 = Целевая скорость вычислена!
4516 = Целевой курс получен!
4517 = Прочный корпус пробит !!!
4518 = Мы не можем остановить флуд !!!

4520 = Поражение цели из палубной пушки!
4521 = Атаковать цель из зенитного орудия!
4522 = Нет палубной пушки!
4523 = Нет доступных зенитных орудий!
4524 = Невозможно поразить цель под текущим углом!
4525 = Цель вне диапазона!
4526 = Мы на мелководье, сэр!
4527 = Слишком глубоко для запуска торпед, сэр!
4528 = Открытие трубки% d!

4530 = Невозможно рекомендовать цель!

; Вахтенный офицер
4600 = Закрепите палубную пушку!
4601 = Закрепите зенитное орудие!
4602 = Закрепите зенитные орудия!
4603 = Короткая дистанция!
4604 = Средняя дальность!
4605 = Большая дальность!
4606 = Невозможно стрелять, целься под мертвым углом!
4607 = Нам нужно перейти к лодке с припасами!
4608 = Перенос припасов!
4609 = Операция пополнения запаса продолжается!
4610 = Операция повторного питания прервана!
4611 = Операция повторной подачи завершена!
4612 = Эскорт готов, сэр!
4613 = Мы должны следовать за конвоем, сэр!
4614 = Мы *** 8217; будем следовать за конвоем, сэр!
4615 = Мы *** 8217; перестыковка, сэр!
4616 = Ближайший визуальный контакт у пеленга% 03.0f, диапазон% .0f метров!
4617 = Нет визуального контакта!

; Навигация
4700 = Определение курса!
4701 = Определение курса перехвата!
4702 = Курс проложен, сэр!
4703 = Построение шаблона поиска!
4704 = Схема поиска нанесена, сэр!
4705 = Глубина под килем% 0,0f метра!
4706 = Глубина под килем более% 0,0f метра!
4707 = Мы на мелководье, сэр!
4708 = Дальность до цели,% 02.0f сот!
4709 = Дальность до цели меньше ста!
4710 = Дальность до цели,% 02.0f тысяч!
4711 = Дальность до цели более десяти тысяч!
4712 = Возвращаемся к курсу, сэр!
4713 = Курс не проложен, сэр!
4714 = Погода улучшается!
4715 = Погода меняется в худшую сторону!
4716 = Максимальный диапазон при текущей скорости составляет% 0,0f км!
4717 = Максимальный диапазон при текущей скорости недоступен!
4718 = Время до завершения составляет% .0f часов!
4719 = Время до конца недоступно!
4720 = Дальность до конца составляет% .0f км!
4721 = Диапазон до конца недоступен!
4722 = По намеченному курсу!
4723 = Достигнута последняя путевая точка!

; Радио
4800 = Одиночный контакт!
4801 = Несколько контактов!
4802 = Подшипник% c% c% c!
4803 = Большое расстояние!
4804 = Средний диапазон!
4805 = Короткая дистанция!
4806 = Радиосообщение врага перехвачено!
4807 = Цель достигнута!
4808 = Подметать!
4809 = Ближайший радиоконтакт в пеленге% 03.0f, диапазон% .1f км!
4810 = Радиосообщения не получены!
4811 = Отчет отправлен!
4812 = Не удалось отправить отчет!

; ————————————
; Сообщения для h.sie sh4.exe patch
; ————————————
; Просто добавьте следующие строки
; в ваш en_menu.txt.
; ————————————

4814 = Туман исчезает.
4818 = Виден туман.

4815 = Кислород:% 02.0f Процент.
4816 = Кислород вернулся в норму: 21 процент.
4817 = Слишком низкий уровень кислорода. Использование подачи кислорода.

4819 = Перезарядка внешних торпед.
4820 = Внешние торпеды перезаряжены.
4821 = Плохая погода. Невозможно перезарядить внешние торпеды.
4822 = Алаааарм! Мы должны подождать% 2.0f минут, чтобы погрузиться.
4823 = Мы должны подождать% 2.0f минут, чтобы погрузиться.
4824 = Теперь мы можем нырять, сэр.

4825 =;
4826 = Перезарядка торпед.
4827 = Состояние моря слишком суровое. Надо нырнуть глубже, чтобы перезарядить торпеды!

4830 = Ремонт и заправка на U-Tanker завершены.% 1.0f Торпеды загружены.
4831 = Погода очень плохая. Стыковка невозможна.
4832 = Повторная стыковка невозможна.
4833 = Швартовка невозможна для Uboat типов II и XXI.

; BDU-Сообщения
; ————-
; General
4835 = Топите только вражеские корабли, любитель!
4836 = Ошибка передачи! Повторите последнее сообщение!
4837 = Начать возврат! Домашняя база как указано!

; Поздравляем с достижением новой тоннажной категории
4838 = Очень хорошие результаты! ; 20000-40000т
4839 = Поздравляем! Отличные результаты! ; 40000-60000t
4840 = Германия приветствует вас и вашу команду! ; 60000- 80000t
4841 = Это стоит награды! ; 80000-100000t
4842 = Поздравляем — новый обладатель Рыцарского креста *** 8217; s! ; > 100000т

; Для затопления> 15000 т
4843 = Отличная работа! Это повредит врагу!
4844 = Браво! Отличная стрельба!

; Для затопления> 10000 т
4845 = Отличная работа! Решающий удар!
4846 = Браво! Но в следующий раз возле эсминцев противника!

; Для затопления> 2000 т
4847 = Отличная работа! Продолжать!
4848 = Отличная работа! Продолжайте поиск одиночных кораблей.
4849 = Молодец! Держись! Не сдавайся!
4850 = Опускание зарегистрировано. Немедленно сообщайте обо всех выживших!

; Случайные сообщения
4851 = Сообщение получено. Продолжайте, как было заказано!
4852 = Сигнал получен.
4853 = Получен короткий сигнал. Ожидайте следующих новостей о состоянии и погоде через 24 часа.
4854 = Сигнал подтвержден. Будь настороже.
4855 = Сообщение подтверждено. У нас большие надежды!
4856 = Сообщение получено. Остерегайтесь самолетов!
4857 = Сообщение подтверждено. Все дальнейшие передачи на длинноволновых 20.4 кГц.
4858 = Сигнал подтвержден. Используйте короткие волны до дальнейшего уведомления.

; Для мотивации
4859 = Будьте агрессивнее! Нам нужны лучшие результаты!
4860 = Проявите больше смелости! Атакуйте врага!
4861 = Вы можете *** 8217; т вернуться домой с полностью загруженными торпедными аппаратами!
4862 = Атака! Стрелять! Раковина!

; ——————————-
; Wolfpack Mod
; ——————————-

; BDU приказывает атаковать в одиночку
4863 = Полная свобода маневра предоставлена.
4864 = Рекомендуется индивидуальная атака.
4865 = Атаковать по своему усмотрению.
4866 = Самостоятельная атака. Удачи.

; Ответы BDU на отчет о первом контакте
4867 = Хорошая работа! Поддерживайте контакт. Сигналы самонаведения каждый час.
4868 = Вы держите контакт. Передавать ежечасно. Другие лодки в пути.
4869 = Обуздай нетерпение! Поддержка уже в пути. Необходимы почасовые передачи.
4870 = Наконец-то конвой! Придерживайтесь этого, пока не прибудет пачка. Запрашивайте ежечасные обновления.

; Ответы BDU на 2-е и более поздние отчеты о контактах
4871 = Сигнал получен.Продолжайте ежечасную передачу.
4872 = Сигнал подтвержден. Продолжайте поддерживать контакт.
4873 = Хорошая работа. Необходимы почасовые передачи.
4874 = Продолжить удерживать контакт.
4875 = Тень конвоя. Передавать ежечасно.
4876 = Сигнал получен. Удерживайте контакт. Удачи.
4877 = Удерживать контакт. Остерегайтесь сопровождения.
4878 = Отчет о контакте получен. Необходимы почасовые передачи.
4879 = Пакет уже в пути. Сигналы самонаведения каждый час.
4880 = Остальные лодки уже в пути. Продолжайте ежечасную передачу.

; Волчья стая на позиции. Скоро наступит атака.
4881 = Пакет собран. Ожидайте совместной атаки сегодня вечером. Отныне радиомолчание.
4882 = Пак сообщает о контакте. Вы выпущены для атаки. Отныне радиомолчание.
4883 = Другие лодки в позиции перехвата. Атакуйте по желанию. Отныне радиомолчание.
4884 = Лодки на месте. Начни операцию сегодня вечером. Атака! Раковина!

; У Wolfpack проблемы с доступом к рабочей зоне. БДУ приказывает атаковать в одиночку.
4885 = В паке мало топлива.Вы сами по себе — удачи!
4886 = Пакет сообщает о местном тумане. Вы готовы к одиночной атаке.
4887 = Ожидается ухудшение погоды. Атака в сумерках.
4888 = Пакет не может добраться до рабочей зоны. Атакуй в одиночку!

; Волчья стая не может попасть в зону боевых действий из-за большой активности противника.
4889 = Подкрепление врага присоединится к конвою завтра. Дон *** 8217; не жду других, атакуй сегодня вечером.
4890 = Пакет распался. Атакуйте по желанию.
4891 = Стая сообщает о сильной активности противника вокруг конвоя.Предположим, вы должны атаковать в одиночку.
4892 = Контакт с упаковкой потерян. Атакуй в одиночку!

; For Diesel Damages Mod
4893 = Если мы не отключим электричество сейчас, мы рискуем выйти из строя!
4894 = Да, сэр, все, что у нас есть!

; Сонар
4900 = Подметание!
4901 = Мчимся вперед!
4902 = Порт стремительно вперед!
4903 = Несемся вперед по правому борту!
4904 = Подметание порта на траверсе!
4905 = На траверзе правого борта!
4906 = Быстрое движение за кормой!
4907 = Стремительный задний порт!
4908 = Плавный ход за кормой по правому борту!
4909 = Сонар выключен!
4910 = Корабль тонет!
4911 = Корабль разваливается!
4912 = Ближайший звуковой контакт:% s% s! % s, несущий% 03.0f! % s; тип, скорость, аспект, пеленг, диапазон
4913 = Нет звукового контакта!
4914 = Цель не выбрана!
4915 = Дальность до цели% d!
4916 = Короткая дистанция!
4917 = Средняя дальность!
4918 = Большое расстояние!
4919 = После контакта% s! Подшипник% 03.0f! % s! % s; тип, пеленг, скорость, аспект
4920 =% s теперь на пеленге% 03.0f,% s! % s; тип, подшипник, скорость, аспект
4921 =% s потеряно на подшипнике% 03.0f !; тип, пеленг
4922 = Ближайший звуковой контакт с военным кораблем:% s% s! % s, несущий% 03.0f! % s; тип, скорость, аспект, пеленг, дальность
4923 = Звуковой контакт с военным кораблем отсутствует!

4970 = На посту управления нет офицера!
4971 = На картах нет офицера!
4972 = На станции нет офицера по оружию!
4973 = На станции нет радиста!
4974 = На звуковой станции нет команды!
4975 = На мостике нет вахты!

;; Сообщения Stiebler Minimum TC
4997 = Минимальное сжатие времени включено (мин. 128)
4998 = Минимальное сжатие времени выключено
;; конец дополнительных файлов.

; последний индекс задается записью MaxStrings (в начале этого файла)
; если вы добавляете сюда новые элементы, то MaxStrings следует обновить соответственно

Внешние аксессуары Велосипедные переноски и стойки diagenics.com Heininger Automotive 2110 Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe Крепление для 4 велосипедов

Внешние аксессуары Велокрепления и багажники diagenics.com Heininger Automotive 2110 Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe Держатель для 4 велосипедов

Разработан на основе механизма складывания гармошки. Размеры приемника сцепки 25 дюймов, он обеспечивает полный доступ к задней части автомобиля без необходимости снимать велосипеды или багажник, glideAWAY2 deluxe может выдвигаться на расстояние до 23 дюймов от заблокированного положения рядом с автомобилем, что позволяет даже Больше места для доступа к грузу. Сверхдлинные ремни седла с преимуществом надежно удерживают велосипеды, не царапая его поверхность, расположены за его основной вертикальной опорной стойкой.Крепление для велосипедов glideAWAY2 также скользит из стороны в сторону, вмещая автомобили с открывающимися задними дверями и позволяя освободить больше места вокруг люка вашего автомобиля, когда вам это нужно. легко вернуться в надежно заблокированное положение, просто отодвинув его назад к приемнику сцепного устройства и позволив защелке встать на место, складные ручки для переноски просто поворачиваются в сторону, когда стойка не используется, крепление для четырех велосипедов glideAWAY2 deluxe устраняет необходимость агония и раздражение, которые часто испытывают другие задние держатели, когда вам приходится снимать велосипеды каждый раз, когда вы хотите получить доступ к автомобилю сзади, сверхдлинные седла также удобно поворачиваются вокруг трубки, чтобы принять женское, Heininger Automotive 2110 Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe Крепление для 4 велосипедов: автомобильное, 25-дюймовая сцепка для приемника, BMX, удобный доступ к грузовому отсеку вашего автомобиля в любое время, когда вам это нужно, A адаптер с устройством защиты от дребезжания в комплекте, чтобы вместить 2 дюйма или 1, эти 23 дюйма дополнительного пространства дают вам легко, Купить Heininger Automotive 2110 Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe Держатель для 4 велосипедов: Крепления для велосипедов — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих покупках, Оригинальная конструкция складного рычага в стиле «гармошка» позволяет вытащить glideAWAY2 из автомобиля, просто подняв ручку подпружиненной предохранительной защелки.Это делает его идеальным для использования с хэтчбеками. Светоотражающие велосипедные рычаги вмещают до 4 велосипедов, а также могут поворачиваться влево или вправо при выдвижении. Велосипедное крепление Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe для 4 велосипедов — это ориентированное сзади велосипедное крепление для транспортных средств, использующих сцепные устройства. В glideAWAY2 используется устройство, предотвращающее раскачивание, и адаптер, который подходит как для 2-дюймовых, так и для 1. Складывающиеся ручки для переноски просто поворачиваются. способ, когда стойка не используется. Он предназначен для размещения до четырех велосипедов с верхними трубами рамы 1-2 дюйма.

Heininger Automotive 2110 Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe Держатель для 4 велосипедов

Крышка сцепного устройства прицепа Черно-белая приемная вилка для грузовика «Подсолнечник» Вставка вилки сцепного устройства CafePress. Задние фонари для 09-14 F150 Хромированная отделка в оригинальном стиле Задние фонари не для модели Fx2, Motorad MGC-795 с фиксатором крышки топливного бака. Сменная заглушка Thule справа для ProBar 1500050844. ОТРАЖАТЕЛЬ КРЫШКИ ЗАДНЕГО БАМПЕРА С ВОДИТЕЛЯ; КРОМЕ SS Изготовление автозапчастей GM1184104. Heininger Automotive 2110 Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe Держатель для 4 велосипедов . Крышка газовой двери Razer Auto Chrome для Ford F150 2009-2014 гг. Решетка радиатора Go Rhino 3295B. Thule 8537361 Зажим для грузовой штанги Raptor Series 0701-0604B 4-дюймовые овальные черные боковые подножки для 07-18 Silverado / Sierra 1500/2500/3500 Crew Cab, Mallory Mallory Sonalert 0603 Резервный реверсивный звуковой сигнал Cub Cadet 725-04069 OEM Замена. Heininger Automotive 2110 Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe Держатель для 4 велосипедов .Для 07-18 Tundra 2-го поколения пара Crewmax пара 5,25 дюймов матовых подножек Nerf Step Bar в стиле оригинального оборудования,

Heininger Automotive 2110 Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe Держатель для 4 велосипедов

Heininger Automotive 2110 Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe Держатель для 4 велосипедов

Крепление для велосипеда Heininger Automotive 2110 Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe 4, Купить Heininger Automotive 2110 Advantage SportsRack glideAWAY2 Deluxe Крепление для 4 велосипедов: Крепления для велосипедов — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при подходящих покупках, Любовь, Покупки, Обмен, Продвижение активности в Интернете, Низкая цена, хорошее обслуживание, мы предоставляем широкий выбор товаров.