Ваз 2112 как поменять колодки на: Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена тормозных колодок ваз 2112 своими руками

Покажем как быстро, своими руками заменить передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112. Ослабляем колёсные болты, поднимаем машину на домкрате или подъёмнике до нужного уровня. Снимаем колесо и первым делом осматриваем состояние тормозных дисков. Выворачиваем тормозной кулак наружу и очищаем тормозной суппорт при помощи щётки с металлической щетиной, от въевшейся грязи.

Раздвигаем колодки плоской отвёрткой или монтажкой:

Перед снятием тормозного цилиндра, необходимо расконтрить удерживающий его нижний болт:

Затем отвинчиваем этот болт ключом или торцевой головкой на 13, снимаем его. Поворачиваем цилиндр на верхней направляющей по часовой стрелке и вынимаем его, извлекаем тормозной шланг из кронштейна:

Теперь можно вытаскивать старые тормозные колодки и зачищаем сбоку в тех местах где расположены колодки. Можно использовать для этого отвёртку и щётку с металлической щетиной.

Чистим также тормозной цилиндр изнутри, затем проверяем состояние его резиновых пыльников.

Если у вас есть профессиональный инструмент, для вдавливания поршня цилиндра, воспользуйтесь им, если нет, то можете сделать как у нас, при помощи струбцины и старой колодки:

Вынимаем нижнею направляющею и проверяем состояние резинового пыльника, удаляем старую смазку при помощи ветоши или бумажных полотенец. Тоже самое делаем и с верхней направляющей. Старая смазка может оставаться и в скобе суппорта, лучше оттуда её убрать. При помощи кисточки наносим специальную смазку на наши направляющие, одеваем на место резиновые пыльники. Нанесите смазку на скобку, где перемещаются тормозные колодки. Для всех наших целей использована графитовая смазка. Ставим на место передние тормозные колодки, устанавливаем на место тормозной цилиндр и прижимаем им колодки. Собираем всё в обратной последовательности.

Видео замена передних тормозных колодок в ВАЗ 2110 2111 2112:

Перед тем как начать движение обязательно нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы жидкость прокачалась. Проверяем уровень тормозной жидкости.

На ВАЗ 2110 замена колодок — предельно простой процесс обслуживания собственного авто. Умение это окажется полезным практически любому водителю, ведь данный элемент тормозной системы более всего подвержен износу. От его состояния напрямую зависит безопасность автомобилиста в пути. Это еще и отличный способ не переплачивать за простые работы на СТО, а также полезная ремонтная практика для начинающего.

Тормозные колодки ВАЗ 2110

Согласитесь, никому ведь не хочется “поцеловать” на светофоре впереди идущий транспорт. В случае же, не дай бог, аварийной ситуации, вас не спасет никакая реакция или умение вождения, если степень износа колодок ВАЗ-2110 оставляет желать лучшего. Потому не стоит полагаться на случай и брать инициативу в свои руки.

Приятно понимать, что столь ответственную процедуру легко и просто выполнить любому автомобилисту ВАЗ-2110 самостоятельно. Поверьте, нет ничего проще ревизии и замены колодок. Вам понадобится минимум усилий и временных затрат. Никто ведь не сможет решить ваши проблемы лучше вас самих. Наберитесь чуточку терпения и будьте уверены — к концу статьи вы уже сможете считать себя специалистом по вопросу замены тормозных колодок на ВАЗ 2110-2112

Когда приходит время для замены

На автомобилях ВАЗ 2112 замена колодок передних колес должна производиться, как минимум, через 50 тыс. километров пробега. В каждом отдельном случае сроки индивидуальны и зависят от стиля вождения, технического состояния суппорта и режима езды. Потому, вполне вероятно, что проблемы с торможением могут появится уже через 30 тыс. километров пробега.

Проверка колодок ВАЗ 2110

Стоит понимать, явное ухудшение тормозных характеристик является верным звоночком к ревизии тормозной системы ВАЗ-2110 и колодок в частности. Предельно допустимая толщина фрикционной накладки — 1,5 мм, но до такого состояния доводить изделие действительно не стоит. Неравномерный износ передних колодок говорит о проблеме в работе суппорта на автомобилях Lada 2110, 2111 и 2112 модели.

Степень износа задних колодок можно оценить по глубине хода ручного тормоза и количеству “щелчков”. В идеале их должно быть не больше трех или четырех. Износ задних колодок приводит к тому, что ход рычага и, соответственно, тяги увеличивается. Если пренебречь своевременной заменой — машина может начать скатываться по наклонной даже при включенном ручнике.

Замена передних колодок ВАЗ 2112 (2110)

Замена для автомобилей семейства ВАЗ-2110 не отличается высокой сложностью и может быть выполнена в следующей последовательности:

1. 1. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, откручиваем крепежные болты колеса и снимаем его. Для страховки домкрата колесо можно положить под днище автомобиля;
2. 2. Предварительно отпускаете предохранительные шайбы, удерживающие винты скобы суппорта. Теперь нужно открутить верхний винт и несколько ослабить нижний;
3. 3. С некоторым усилием отбиваете в сторону верхнюю часть скобы. Теперь ее можно откинуть, использовав нижнее болтовое крепление как рычаг;
4. 4. Наконец, вы имеете доступ к тормозным колодкам вашего автомобиля ВАЗ-2110 и можете свободно их заменить. С легкостью извлекаете старые колодки, оценив степень их износа, и по аналогии вставляете новые.

При обратной сборке суппорта не забудьте втянуть внутрь цилиндр, препятствующий монтажу тормозного механизма вместе с новыми колодками. Достаточно будет воспользоваться любым подручным рычагом и с усилием вдавить цилиндр внутрь. Для этих целей вполне подойдет ключ, которым вы откручивали автомобильные колеса, находящийся непосредственно у вас под рукой.

Замена задних колодок ВАЗ 2110 (2112)

Меняя задние колодки на автомобилях ВАЗ 2110-2112, стоит придерживаться следующего алгоритма. Естественно, сперва снимаете колесо и поднимаете заднюю часть авто домкратом:

1. 1. Отпускаете рычаг ручного тормоза до конца, чтобы диск свободно вращался;
2. 2. Откручиваете направляющие винты;
3. 3. Снимаете верхнюю крышку тормозного механизма ВАЗ 2110. С большой вероятностью на данном этапе крышка упорно не захочет сниматься и вам придется немало потрудиться, дабы сорвать ее с посадочного места. Чтобы при повторном демонтаже такого не повторилось — при сборке стоит использовать смазку для соприкасающихся поверхностей барабана и ступицы;

Используйте проникающую смазку (WD-40 либо аналогичную), молотком пристукивайте с обратной стороны крышки. При необходимости сместите в сторону положение барабана на ступице. Теперь направляющие винты также можно завинтить обратно в отверстия, использовав как дополнительные упорные рычаги.

1. 4. Наконец, когда крышка все-таки поддалась, можно оценить внешнее состояние колодки и тормозного механизма ВАЗ-2110 в целом.

Далее необходимо непосредственно разобрать тормозной механизм, дабы иметь возможность извлечь колодку со ступицы:

1. 1.
   Колодки удерживаются в тормозном механизме при помощи четырех пружин: верхней и нижней стяжной, а также двух направляющих. Их необходимо последовательно снять. Начните с направляющей, отпустив пружину при помощи пассатижей. Стяжные пружины удобно снимать плоской отверткой;
2. 2. Извлекаете детали из тормозного механизма, не забываете также про растяжную планку под верхней стяжной пружиной;
3. 3. Вы имеете возможность визуально оценить степень износа тормозных колодок и барабана. Обычно данные два элемента изнашиваются пропорционально и с большой вероятностью меняются в паре;
4. 4. Не забудьте снять со старой колодки приводной рычаг для стоячного тормоза.

Наконец, колодки извлечены из автомобиля. Процесс этот оказался предельно простым. Перед тем, как установить их обратно — обязательно очищаете поверхность от обильных скоплений грязи и пыли, после чего можно смонтировать весь тормозной механизм на ступицу заднего колеса.

При обратной сборке имеются некоторые нюансы. Направляющие пружины удобно насаживать на посадочное место тормозной колодки при помощи медной проволоки. Зацепив ею крючок пружины, с усилием оттягиваем ее на себя и устанавливаем в посадочное отверстие колодки. Оцените эффективность ремонта по количеству щелчков хода ручного тормоза. В идеале их должно быть три.

Несмотря на то что тормоза придумали трусы, меры безопасности должны соблюдаться беспрекословно. Исправные надёжные тормоза, даже если ими и не пользоваться, всегда внушают чувство уверенности. Их правильное обслуживание, регулировка и замена комплектующих позволят правильно рассчитывать свои силы и избежать массы неприятностей, не говоря о прохождении техосмотра.

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2112

Обратите внимание, что колодки меняются только попарно, в смысле на обоих передних колёсах, иначе система будет работать некорректно и колеса будут схватывать в разное время, а это никуда не годится.

Сам процесс замены в первый раз может занять около часа , а дальше — как по маслу. В первую очередь стоит предпринять меры безопасности — снять минусовую клемму с аккумулятора (если в машине установлен датчик износа), зафиксировать машину на ровном участке и подставить противооткатные башмаки под диагонально противоположное заднее колесо.

После этого можно срывать крепёж, вывешивать кузов на домкрате и снимать колесо. Лучше перестраховаться и установить подставку, так надёжнее.

Поехали!

1. Колесо снято и подложено под шаровую, теперь можно вынимать из кронштейна тормозной шланг и отсоединять клемму датчика износа.
2. Можно разжимать колодки, но перед этим неплохо бы посмотреть на бачок с тормозной жидкостью. Если он полный, то жидкость при разжимании колодок выльется, поэтому лучше откачать жидкость, чтобы уровень был ниже максимального на 10-15 мм.
3. Мощной отвёрткой разжимаем колодки, аккуратно опираясь на тормозной диск.
4. Колодка фиксируется винтом со стопором, который необходимо будет отогнуть отвёрткой. И если есть желание промыть суппорт, то ни бензином, ни соляркой, ни какими-либо растворителями этого делать не нужно. Есть опасность, что все резинотехнические изделия (пыльники, шланги, заглушки) может разъесть химия.
5. Отворачиваем нижний болт крепления суппорта. Сделать это может быть затруднительно, поэтому лучше предварительно смочить резьбовые соединения тормозной жидкостью.
6. Откидываем суппорт, демонтируем старые колодки. Запоминаем, с какой стороны стояла колодка с датчиком, если он предусмотрен.
7. Оцениваем состояние суппорта, чистим от пыли и грязи, убеждаемся в том, что ничего нигде не подтекает и не капает. И не вздумайте в этот момент позволять кому-то нажимать на педаль тормоза.

Установка тормозных колодок

1. Просто так установить новые колодки не получится, не пустит поршень рабочего цилиндра. Поэтому его нужно утопить, а для этого можно использовать любой рычаг (если есть опыт), струбцину или специальный съёмник, хотя практически все обходятся простой струбциной.
2. Когда новый комплект установлен и болты закручены, надо не забыть завальцевать стопор.
3. После этого, перед тем как устанавливать колесо, надо несколько раз выжать педаль тормоза и убедиться в работоспособности системы в сборе.

Видео замены тормозных колодок

На видео рассмотрен процесс замены тормозных колодок в гаражных условиях на ВАЗ семейства 2110-2112.

Выбор тормозных колодок

Сколько людей, столько и мнений, поэтому говорить о том, какие колодки лучше, все равно что спорить о преимуществе груши перед яблоком. Подробнее о выборе передних тормозных колодок мы уже писали ранее.

К примеру, на стандартные суппорта многие ставят Ferodo Premier. Говорят, что ходят хорошо и срок службы у них в разы больше стоковых ВАЗовских. При активной езде их должно хватить тысяч на 20-25, если не попасть на подделку.

Хвалят и Lukas, хоть они и более шумные, а значит, более жёсткие. По цене практически не отличаются от Феродо.

А если особых претензий к тормозам нет, то лучше сэкономить и купить обычные заводские ТИИР, но надо быть готовым к тому, что тысяч через 8-10 они могут запищать. Ремонтируйтесь правильно и поменьше всем экстренных торможений.

Когда менять тормозные колодки?

Рядовая процедура замены тормозных колодок на Ладах десятого семейства, не должна вызвать никаких трудностей, но для этого стоит учесть некоторые нюансы, о которых мы и поговорим.

Смотреть на одометр и менять колодки по километражу практически бесполезно.

Вот почему — их качество настолько разное, а составы могут быть предназначены не для длительного использования, поэтому полагаться на заявленный производителем колодок ресурс особого смысла нет.

Да и стиль вождения у каждого свой. Кто-то ездит агрессивнее и тормоза изнашиваются быстрее, кто-то поклонник флегматичного стиля езды, такие водители могут не менять колодки годами.

Признаки необходимой замены

Тем не менее есть несколько признаков, говорящих о том, что замена не за горами. Конечно, мы не станем снимать колеса каждый день и проверять состояние накладок визуально, но при замене колеса не мешает взглянуть и на тормозной суппорт.

Минимальная толщина фрикционной накладки не должна быть меньше 3-4 мм . Два — это уже опасно, хотя именно такой допуск даёт АвтоВАЗ. Но он не знает какие колодки были установлены до нас. Сделаем вид, что не знаем и мы, поэтому увидев накладку толщиной меньше 3-4 мм , покупаем комплект передних тормозных колодок.

Обязательно на обе стороны. Они меняются только синхронно — на правом и на левом суппортах.

Видео когда колодки новые, а диски старые

Симптомы необходимой замены

Что касается непрямой диагностики состояния тормозов, то об их износе будут говорить такие симптомы:

• на автомобилях десятого семейства (не на всех), ВАЗ-2112, в том числе, установлен индикатор износа передних колодок и когда загорается контрольная лампа на приборке , есть смысл посмотреть на колодки живьём;
• при торможении будет слышен скрип, стук, скрежет , а это второй признак изношенных колодок;
• если бьёт руль при торможении, то обратите внимание на состояние тормозных дисков.
• первый — слабая реакция автомобиля на торможение , провал педали при отсутствии воздушной пробки в системе.

На датчик особо надеяться не стоит, поскольку конструкторы не учли, что на тормозной суппорт иногда может попадать вода, ржавеет датчик, поэтому часто может работать некорректно.

Опрос по выбору тормозных колодок на ВАЗ-2112

Тормозная система автомобилей ВАЗ периода барокко, десятое семейство, фактически не отличается от тормозов восьмёрок и девяток. Пожалуй, это одна из немногих легковых машин, в которой в то время применяли барабанные тормоза. Тем не менее их нужно обслуживать, и если кто-то ещё не успел поменять их на дисковые, то всё, что можно прочитать ниже, поможет правильно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2112 и других Ладах десятого семейства.

На видео показан подробный процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ 2110-2112.

Необходимый для замены инструмент

Так вот, для правильной замены пригодится несколько инструментов, которых нет в стандартном наборе, а кроме них, будут необходимы:

• противооткатный башмак, кирпич из красной глины на крайний случай тоже отлично подойдёт;
• баллонный ключ;
• штатный набор ключей;
• деревянный брусок;
• приличный молоток;
• мощное шило или длинная тонкая отвёртка;
• плоскогубцы, круглогубцы;
• чистая тормозная жидкость или волшебная аэрозольная WD-40.

Собственно, после покупки новых тормозных колодок можно одевать перчатки и приступать к работе.

Демонтаж тормозных барабанов ВАЗ-2112, технология

Сам процесс замены прост и понятен, достаточно просмотреть фото и краткие пояснения и приступать, даже если работа выполняется впервые. Само собой разумеется, что надо обеспечить комфортные условия для работы. По крайней мере, установить машину на ровную поверхность, подложить под передние колеса противооткатные кирпичи и включить первую передачу. Теперь можно срывать болты баллонным ключом.

Далее работаем по простому алгоритму:

1. Устанавливаем домкрат и проверяем, лежит ли противооткатный башмак под передним диагонально противоположным колесом. Если лежит, поднимаем автомобиль на домкрате и снимаем колесо. Видим грязный тормозной барабан.
2. Ослабляем до конца трос ручника. Если этого не сделать, могут быть сложности с демонтажом барабана со ступицы. Дело в том, что барабан может иметь износ с внутренней стороны, на рабочей поверхности и если колодки не отпустить до конца, накладка может цепляться за кромку выработки, мешая тем самым демонтировать барабан. Если трос свободен, продолжаем работу.
3. Для доступа к тормозному механизму необходимо снять барабан, для этого откручиваем направляющие штифты.
4. Руками пытаемся снять барабан, если он не поддаётся, можно слегка простучать молотком по его внутреннему диаметру посадки на ступицу. Если это не поможет, смочить место контакта ступицы и барабана аэрозольной WD-40 или тормозной жидкостью. Должно пройти некоторое время, чтобы магия «вэдэшки» заработала. Теперь несильными ударами со стороны подкрылка выбиваем барабан.
5. Внутренняя рабочая поверхность не должна иметь глубоких царапин, а наличие трещин или сколов, естественно, недопустимо.
6. Когда барабан демонтирован, мы можем оценивать состояние всего тормозного механизма.

Пользуемся случаем и проверяем целостность пыльников на рабочем цилиндре, осматриваем тормозной щит на предмет отсутствия потёков. В идеале под барабаном должно быть сухо и чисто. Пятна тормозной жидкости и потёки могут говорить о неисправности тормозного цилиндра, а их устранение затянет работу на час-другой.

Меняем задние тормозные колодки

Если осмотр показал, что с механизмом всё в порядке, можно приступать к демонтажу непосредственно колодок.

Производитель допускает минимальную толщину накладки в 1,5 мм , тем не менее это критическая толщина. Менять элемент стоит и при толщине около 2-3 мм .

Дальше все просто:

1. Снимаем наконечник с рычага, шплинт, не потеряйте шайбу.
2. Вынимаем рычаг ручного тормоза. Теперь надо снять распорную планку. Её можно снять и позже.
3. Снимаем пружины. Тут придётся поиграться, если под руками нет подходящего инструмента — а это длинная прочная отвёртка или хорошие круглогубцы. Поддеваем пружину за крюк и вынимаем его из отверстия в колодке.
4. Всё, колодки можно снимать. Смотрим, до чего мы довели накладки, чистим тормозной щит от пыли и грязи, ещё раз убеждаемся в том, что рабочий цилиндр не течёт и пыльники в порядке.

Установка новых колодок

Колодки устанавливаются в обратном порядке, но предварительно стоит утопить поршень рабочего цилиндра до упора, иначе впоследствии мы можем не установить тормозной барабан.

Устанавливаем новые колодки, шплинтуем тягу ручника, с помощью отвёртки устанавливаем стяжную пружину, не забыв о распорной планке. Её можно вставить и позже, кто как привык. Контролируем, чтобы трос, точнее его рубашка, не тёрла о движущиеся части. Можно устанавливать тормозной барабан.

Схема заднего тормозного механизма (тормозной барабан)

Допустим, мы уверены в том, что задние колодки приказали долго жить и их необходимо заменить новыми. Ещё десять-пятнадцать лет назад никто и не думал выбрасывать старые изношенные колодки, на них рачительно меняли накладки, проклёпывали и сажали на специальный клей.

Сейчас с этим проще, публика стала богаче и может себе позволить заменить элемент целиком. Чтобы не забыть, как выглядит задний тормозной механизм, ниже размещена схема.

Выбор тормозных колодок (опрос)

Выводы

Замена колодок на ВАЗ-2112 займёт не более 20 минут на каждой стороне. И ещё — ни в коем случае нельзя менять колодки только на одной стороне, только синхронно на обоих колёсах, а для чистки тормозного механизма крайне не рекомендуется использовать топливо и агрессивную химию. Удачной всем работы, крепких тормозов и добрых дорог.

Если во время эксплуатации ВАЗ-2112 будет замечено ухудшение торможения, то водителю надо внимательно осмотреть тормозную систему на автомобиле. Состояние тормозов надо проверить и если при движении будет возникать стук в районе передней подвески.

Замена тормозных дисков на ВАЗ-2112

Для замены тормозных дисков потребуется:

1. Вывесить одну сторону на домкрате и снять колесо.
2. Отогнуть стопорную пластину суппорта.
3. Открутить два болта суппорта ключом на 17.
4. Снять тормозной механизм. При этом не стоит отсоединять от него тормозные шланги.
5. Механизм при помощи держателей надо подвесить к корпусу авто. Тут потребуется проследить, чтобы тормозные шланги не перекручивались и не передавливались.
6. «Запшикать» WD-40 или аналогом в полости тормозного диска. Произвести очистку диска, используя смазку. После ее нанесения надо подождать некоторое время, чтобы смазка растворила грязь.
7. Снять диск можно путем откручивания двух шлифтов, которые служат одновременно и направляющими. Если потребуется, то тут можно использовать молоток, нанося им несильные удары в местах приварки диска к ступице.
8. Сборку произвести в обратном порядке.

Неполадки тормозов

Выход из строя тормозной системы может стать причиной появления разных неполадок. Износ, если на авто не установлены датчики, можно проверить только при визуальном осмотре.

Замену дисков надо производить только тогда, когда на них появляется большая выработка. Причиной замены также может стать трещина на диске.

Замена диска процедура не такая сложная. А потому её можно произвести своими силами, если придерживаться данных выше правил.

Нормативы и толщина тормозного диска

Толщина диска на ВАЗ-2112 не должна быть менее 10.8 мм . Если такой показатель будет меньше, то стоит произвести замену диска. Также и осевое биение не должно превышать 0.15 мм .

Когда на поверхности диска будут задиры или трещины, эффективность торможения также значительно ухудшится.

Шлифовка старых тормозных дисков

Услуга постепенно изживает себя. Она была популярна во времена дефицита запчастей, сейчас дефицита не наблюдается. Это больше полумера, которая позволяет немного продлить срок службы тормозных дисков.

В таком случае в обязательном порядке стоит произвести замену дисков на авто. Некоторые СТО могут предоставить водителю услугу по шлифовке. Но тут надо помнить, что толщина диска не должна быть меньше рекомендуемой.

Выбор тормозных дисков

1. С перфорацией и канавками.
2. Разборные.
3. С газоотводами.
4. Вентилируемые.
5. Не вентилируемые.

Вентилируемые

Вентилируемый диск представляет элемент, который состоит из двух дисков, соединённых между собой. За счет лопастей происходит отвод тепла. Также и вес диска значительно уменьшается.

Диски с газоотводами

Когда диски нагреваются, то они не могут плотно прилегать к колодкам за счет газов. В таких случаях и нужны диски с газоотводами.

Диски с перфорацией

Диски с перфорацией предназначаются для того, чтобы самостоятельно можно было удалять слой нагара с рабочей поверхности, увеличивая тем самым эффект торможения. Тут также надо помнить, что износ таких дисков будет быстрый.

Также при помощи канавок на диске с него удаляется грязь, пыль и вода.

Не вентилируемые тормозные диски

Не вентилируемые тормозные диски самые дешёвые, они хуже всего помогают при торможении.

Разборной диск

Разборной диск представляет собой стандартные диски, которые могут крепиться между собой болтами. В таком случае данные диски не будут сильно нагреваться, так как температура от них будет передаваться на ступицу.

Видео замены тормозного диска на ВАЗ-2112

Итоги

На этом работу можно считать завершенной. Если инструкции будет недостаточно, то можно просмотреть видео выше.

Перфорированные тормозные барабаны для ВАЗ 2108-2110-2194 с функцией самоочистки и вентиляции

Тормозной барабан — простой или перфорированный?

Тормозная система — наиболее надежный и долговечный элемент автомобиля. Именно это убеждение усыпляет наше внимание, которое должно уделяться этой системе во время эксплуатации автомобиля.

Мы проезжаем тысячи километров, практически не вспоминая и не обслуживая тормозную систему. При этом все понимают, что малейшая неисправность тормозов неизбежно приведет к аварийной ситуации, а возможно и к повреждению автомобиля, нанесению ущерба здоровью себе, своим близким и другим людям.

И уже по факту случившегося возникают вопросы: почему занесло, почему вынесло на встречную полосу, почему попали в кювет?

Неравномерное торможение любого из колес одной оси автомобиля, приводит к возможной потере управления.

Уже давно многие автомобилисты предпочитают эксплуатировать самоочищаемые, перфорированные (с отверстиями для очищения) передние тормозные диски, которые значительно ускоряют удаление воды с дисков и быстро восстанавливают эффективность торможений после попадания колес в лужи. Кроме этого, перфорация обеспечивает равномерный износ дисков, быстро удаляя грязь и абразивные частицы с рабочих поверхностей. Эта зарекомендовавшая себя технология применяется не только на автомобилях, но и на вело- и мото- технике.

При этом, до сих пор многие автомобили оснащаются обычными задними барабанными тормозами (без перфорации) для снижения их себестоимости. В таких барабанах накапливаются грязь (абразивные песчинки), шлак от изношенных колодок, влага, которые попадают в зону трения колодок и барабана. Отсюда неэффективное и неравномерное торможение правого и левого задних колес.

Из-за чего возникает занос при резком торможении?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, передние дисковые тормоза срабатывают равномерно, а задние барабанные тормоза, напротив — неравномерно. Например, правое колесо тормозит лучше, а левое хуже. Итог — машину заносит. В такой ситуации водитель не всегда в состоянии справиться с управлением и вывести автомобиль из заноса. И это может произойти как на автомагистрали на большой скорости, так и в городе, где скорость кажется незначительной. Особенно опасно неравномерное торможение на скользкой дороге.

Мы считаем, что безопасность важнее стоимости, поэтому внедрили в производство совершенно логичную разработку — самоочищающиеся перфорированные тормозные барабаны, обеспечивающие уверенное и равномерное торможение задних колес.

Эффективность и равномерность торможений вашего автомобиля с новыми — перфорированными тормозными барабанами, сохранится на протяжении всего срока их эксплуатации.

Эта новинка ощутимо улучшит эксплуатационные характеристики вашего автомобиля, подарит уверенность и комфорт в управлении.

Подробнее о преимуществах

Главные преимущества тормозных барабанов SS20 — постоянное очищение трущихся поверхностей во время торможений, аналогично тому, как это происходит у дисково-колодочных тормозных механизмов с насечками или перфорацией, и вентиляция за счет циркуляции воздуха во внутрибарабанной полости, что увеличивает рассеивание тепла, благодаря чему задние барабанные тормоза нагреваются меньше и сохраняют тормозную эффективность при экстремальном, спортивном вождении.

Давайте более детально рассмотрим преимущества установки перфорированных тормозных барабанов SS20 на ваш автомобиль.

1. При попадании воды или грязи в стандартный тормозной барабан эффективность торможения этим колесом надолго снижается. Если при этом производится экстренное торможение или торможение на скользком покрытии, то возникает неравномерное торможение левым и правым колесами, что может привезти к заносу, выезду на полосу встречного движения или съезду в кювет с вытекающими последствиями для водителя и его пассажиров. Перфорированный тормозной баран SS20 обеспечивает быстрое очищение и одинаковое торможение левым и правым колесом в любых погодных условиях, что повышает вашу безопасность на любой дороге.

2. Коэффициент трения становится существенно стабильнее, благодаря чему, значительно повышается стабильность и эффективность торможений. А это значит, что после попадания грязи и влаги в задние тормозные механизмы, например, после заезда в глубокую лужу, или при езде в слякотную, снежную погоду, тормозной путь вашего автомобиля будет короче, чем у такого же автомобиля со штатными тормозными барабанами. Высокая стабильность и эффективность торможений сохраняется на протяжении всего срока службы барабанов SS20, как у дисково-колодочных тормозных механизмов. То есть, эффективность задних тормозов с барабанами SS20, всегда будет такой, какая рассчитана инженерами-конструкторами.

Данный пункт наглядно демонстрируется графиками изменения тормозной эффективности сравниваемых тормозных механизмов, полученными во время проведения сравнительных, стендовых испытаний в Государственном научном центре РФ ФГУП «НАМИ», г. Москва. В течение десяти последовательных циклов «разгон-торможение», после попадания смеси загрязняющих веществ на рабочие поверхности сравниваемых тормозных механизмов, измерялось изменение их тормозных путей.

Из графиков видно, что эффективность 1-го торможения у тормозного механизма со стандартным тормозным барабаном снижается на 76%, а у механизма с перфорированным барабаном — на 45%. Причем, полное восстановление тормозной эффективности у механизма с перфорированным барабаном SS20 происходит уже на 4-ом торможении, тогда как у механизма со стандартным барабаном, влияние загрязняющих веществ снижает эффективность торможения даже на 10-ом торможении.

Полученные значения убедительно говорят о безусловно значительном преимуществе тормозного механизма с перфорированным барабаном.

3. Срок службы более чем в 1,5 раза дольше, чем у стандартного барабана, а характер износа становится равномерным.

Сравнительные, стендовые испытания показали, что величина износа стандартного барабана на 66% выше, чем у перфорированного барабана, а величина износа тормозных колодок, работающих в паре с перфорированным барабаном, всего на 4,3% выше, чем у колодок, работающих в паре со стандартным барабаном.

На фотографиях показан характер износа сравниваемых тормозных барабанов после дорожных испытаний.

Стандартный тормозной барабан после 40 000 кмПерфорированный тормозной барабан после 250 000 км

4. Тормозной механизм вместе с тормозным барабаном SS20 обладает большей теплоотдачей. В результате перфорации барабана по направлению действия центробежной силы, в тормозном механизме возникает циркуляция воздуха, благодаря чему, тормозной механизм с перфорированным тормозным барабаном SS20 помогает избежать критического перегрева задних тормозных механизмов и сохранить тормозную эффективность при спортивном стиле езды с частыми разгонами и торможениями. Сравнительные, стендовые испытания показали, что после 25 активных циклов «разгон — торможение», тормозной механизм с перфорированным барабаном нагрелся на 20°С меньше, чем тормозной механизм со стандартным барабаном. Важно еще то, что рост температуры у тормозного механизма с барабаном от SS20 остановился после 23-го торможения на отметке 195°С, тогда как у механизма со стандартным барабаном, она продолжала повышаться.

5. Устраняются шумы, возникающие во время торможений в сырую и слякотную погоду, благодаря удалению песчинок, которые их вызывают.

6. Увеличивается межсервисный интервал замены передних тормозных колодок и дисков, так как повышается среднестатистическая эффективность задних тормозов, благодаря чему снижается тормозная нагрузка, приходящаяся на переднюю ось колес автомобиля.

За счет чего достигаются такие преимущества?

При замене тормозных колодок заднего тормозного механизма со штатным тормозным барабаном, вы наверняка замечали много пылеобразной массы темно-серого цвета в полости барабана. Ее состав очень разнообразен и состоит из продуктов износа и всяких инородных материалов, которые попали в полость тормозного механизма извне в процессе эксплуатации автомобиля. Эта смесь самостоятельно не может удаляться из полости штатного тормозного барабана и, попадая в зону трения между колодками и барабаном под действием центробежной силы, работает как абразив, способствуя повышению величины и неравномерности износа тормозного барабана. А при увлажнении она превращается в своеобразную смазку, которая значительно снижает значение величины коэффициента трения, следовательно, снижается эффективность торможений и увеличивается тормозной путь автомобиля. Песчинки, находящиеся в этой смеси, перекатываясь между парами трения, вызывают шумы во время торможений, особенно в сырую погоду.

Именно для удаления любых загрязнений трущихся поверх-ностей тормозных колодок и барабана, следовательно, для повышения стабильности и эффективности тормозов, устранения шумов во время торможений в сырую погоду, увеличения срока службы деталей всей тормозной системы, а также для повышения теплоотдачи тормозного механизма, предназначен инновационный, перфорированный тормозной барабан SS20.

Благодаря работе системы вентиляционно-очищающих отверстий, достигается полное очищение поверхностей пар трения барабанно-колодочного тормозного механизма и вентиляция внутрибарабанного пространства.

Все преимущества доказаны дорожными испытаниями, проведенными нашими специалистами, и подтверждены сравнительными стендовыми испытаниями, проведенными Государственным научным центром РФ ФГУП «НАМИ», который является ведущим научно-исследовательским институтом РФ в области автомобилестроения.

Принцип очищения пар трения

Вентиляционно-очищающие отверстия расположены непосредственно на рабочей поверхности тормозного барабана SS20 по спиралевидной схеме, с радиальным смещением относительно друг друга по мере вращения барабана и направлены перпендикулярно его оси вращения. Таким образом, при вращении барабана, вся поверхность тормозных колодок перекрывается траекториями вентиляционно-очищающих отверстий, которые в свою очередь, перекрывают друг друга для наилучшего очищения пар трения. Во время торможений происходит захват загрязняющих веществ рабочей поверхностью тормозных колодок с рабочей поверхности тормозного барабана. Далее вся поверхность тормозных колодок очищается кромками отверстий, а загрязняющие вещества выбрасываются через отверстия под действием центробежной силы.

КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ? — Когда менять тормозные колодки

Вопрос не простой, требующий серьезного анализа и размышлений. Если у вас сильная аура, стоит защитное биополе и вы бессмертны, то и в этом случае надо менять, ведь от этого зависит жизнь проезжающих, проходящих, да и в конце – концов, находящихся рядом с вами людей. Требования к тормозной системе выписаны множеством потерянных в авариях жизней, увечьями и не поддающемуся подсчету моральному и материальному ущербу. Статистика знает многое, например, величину тормозного пути на различных скоростях. Исключительно для справки – при скорости 60 км/час на абсолютно сухой и, внимание, ровной и чистой дороге автомобиль проезжает 17 метров до полной остановки – это при полностью исправной тормозной системе. При изменении дорожных условий или неполадок в тормозной системе эта цифра увеличивается в разы.

Когда менять тормозные колодки?

Так вот, тормозные колодки – серьезная составляющая тормозной системы, можно сказать ее краеугольный камень, поэтому за их состоянием надо следить и вовремя менять. Есть такая книга – руководство по эксплуатации автомобиля, где указан регламент замены колодок – от 15 до 20 тысяч км передних, задних обычно в два раза больше. Это не аксиома, а РЕКОМЕНДАЦИЯ. При плохом дорожном покрытии т.к. назвать наши направления дорогами можно только в бреду, плохих погодных условиях –зима у нас тоже присутствует, а также манеры и опыта вождения, срок службы колодок реально меньше, где-то 10–12 тысяч км, не говоря уже о спорткарах и внедорожниках– любителях езды по абсолютному бездорожью – тут еще на два надо делить.

Но и на этот пробег не стоит ориентироваться. Существует ряд признаков, которые помогут определить срок замены. Замечали когда-нибудь черную пыль с металлическими частицами на дисках колес? Это они, колодочки. А иногда ласкающий, правда бывает и леденящий кровь писк, позже переходящий в скрежет, знакомо правда? Очень тревожно становится на душе, когда при нажатии на педаль тормоза при скорости 60–80 км/час она отдает в ногу какими-то непонятными толчками. Но явно не АВС, а то вдруг задубеет так что и надавить тяжело. Все это вестники, сообщающие автовладельцу о необходимости произвести проверку тормозной системы. Ну а вдруг ощутимо упал уровень тормозной жидкости или, не дай Бог конечно, загорелся красный датчик на щитке приборов – тут уже без колебаний надо ехать на ТО автомобиля.

Где это делать, решать безусловно вам, но надо помнить, что хорошие тормоза – залог вашего комфорта,а самое главное – БЕЗОПАСНОСТЬ. При отвратном состоянии наших дорог (отдельное спасибо Укравтодору), когда манера езды становится уж очень нервной, квартальное ТО, при постоянной эксплуатации транспортного средства, становится просто необходимым. К кому обратиться? К профессионалам и только к ним.

Как подобрать и где заменить тормозные колодки

При выборе тормозных колодок стоит учитывать, что тормозные колодки могут быть мягкими – тогда быстрее износ, менять надо чаще, жесткие – дискомфорт. Наши специалисты подберут именно то, что нужно вашему автомобилю, а механики быстро и качественно поставят именно туда куда надо с соблюдением всех технических норм т.к. у многих современных авто для замены тормозных колодок требуется компьютерная программа. У нас это есть.

В нашем автосервисе Вы можете получить также другие услуги, по обслуживанию тормозной системы:

Компания «OILER» – отличная замена официальному сервису. Здесь в состоянии предоставить весь спектр услуг по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Что касается тормозных колодок – то менеджеры компании подберут, подходящие вашему автомобилю, правильные колодки (колодки должны подходить к тормозным дискам не только по бренду, но и по составу смеси, материалу изготовления) и тормозная система снова начнет работать эффективно.

Легких вам дорог.

Не горят задние и передние габариты ваз 2112 — как поменять лампу

Обычно при неисправности световых приборов автовладельцы обращаются на СТО. Тем не менее большинство проблем можно решить своими силами. В этой статье мы разберемся, почему не горят задние габариты ВАЗ 2112, и попробуем устранить неисправность самостоятельно.

Какие лампы стоят на ВАЗ 2112

Обычно прежде чем начать менять лампу, заранее покупают исправную. Но, чтобы купить, нужно знать какую. Дабы не разбирать световой прибор для выяснения этого вопроса, воспользуемся табличкой, в которой перечислены типы ламп, включая и габаритного света, используемые в автомобиле ВАЗ 2112.

Типы ламп, используемых в автомобиле ВАЗ 2112

к содержанию ↑

Типовые неисправности и их устранение

Итак, почему не горят габариты? Причин множество, но мы рассмотрим лишь те, что можно устранить своими руками и без специальных знаний. Более сложный ремонт лучше доверить специалисту, чтобы, как говорится, не усугублять ситуацию. Переделывать за нами и сложнее, и дороже. В каких неисправностях можно разобраться самостоятельно? Их немного, но они встречаются чаще всего:

• сгорела лампа;
• сгорел предохранитель;
• окислились или подгорели контакты колодок или патронов;
• перетерлась или закоротила проводка.

Начнем решение проблем прямо по списку.

Как поменять лампу задних габаритов

Для замены ламп задних габаритных огней на ВАЗ 2112 не нужны никакие инструменты. Открываем дверь багажника, напротив фонаря находим в обивке клапан.

Обивка багажника ВАЗ 2112 напротив фонарей имеет клапаны 

Отгибаем его и получаем доступ к тыльной части заднего фонаря.

Тыльная часть заднего фонаря ВАЗ 2112 

Нажимаем два фиксатора в сторону внутренней части фонаря.

Плату фонаря держат два нажимных фиксатора

И вынимаем плату вместе с лампами. Всего их три. За габаритные огни отвечает самая маленькая – она помечена стрелкой.

Снятая плата со стороны ламп 

Слегка утапливаем лампу, поворачиваем против часовой стрелки и вынимаем из патрона. На место сгоревшей устанавливаем новую. Ставим плату на место, закрываем клапаном обивки.

Замена лампы передних габаритных огней

Передние габариты менять еще легче, чем задние. Открываем капот и на тыльной стороне фары, в которой не горит габаритный огонь, находим люк лампы ближнего света, закрытый крышкой. Нащупываем снизу замок, нажимаем на него, откидываем крышку вверх и выводим из зацепления верхние замки.

Снятие крышки люка ближнего света и габаритных огней на ВАЗ 2112

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Важно! На некоторых модификациях ВАЗ 2112 крышка не имеет замков, но на ней отштампована двусторонняя стрелка. Чтобы снять такую крышку, ее достаточно повернуть против часовой стрелки.

На ранних выпусках ВАЗ 2112 на фарах устанавливалась вот такая крышка

Под крышкой мы видим лампу ближнего света с одноконтактной колодкой и под ней патрон лампочки габаритного света.

Патрон лампы габаритного огня 

Выдергиваем патрон с небольшим усилием – крутить ничего и никуда не нужно. Он вытащится из отражателя вместе с лампой.

Снятие патрона габаритных огней 

Выдергиваем сгоревшую лампу (крутить тоже ничего не нужно) и на ее место устанавливаем новую. Типовой размер габаритной лампочки – W5W.

Замена сгоревшей лампочки 

Устанавливаем патрон на место, закрываем крышку люка, сначала заведя верхние фиксаторы и затем защелкнув нижний (новая модификация) или повернув  по часовой стрелке до упора.

Где искать предохранитель

Нередко случается такое, что после замены лампы габариты все равно не работают. Наиболее вероятная причина – сгорели предохранители. Расположены они в монтажном блоке, а сам блок находится слева от водителя под ручкой гидрокорректора фар. Там же находится и кнопка замка его крышки. Нажимаем на кнопку, и монтажный блок вываливается нам в руки.

Люк монтажного блока открывается нажатием на кнопку

На ВАЗ 2112 устанавливались монтажные блоки двух модификаций. Назовем их старая и новая. “Старое” устройство выглядит так:

Монтажный блок ВАЗ 2112 старого образца

За габаритный свет левого борта отвечает предохранитель F1 номиналом 5А. Габаритные огни правого борта питает предохранитель F11 того же номинала.

“Новое” устройство будет выглядеть так:

Монтажный блок ВАЗ 2112 нового образца

За габаритные огни здесь отвечают те же предохранители того же номинала – F1 (левый борт) и F11.

Если ничего не помогло — как проверить проводку и контакты

Итак, лампы в порядке, предохранители тоже, но габарит так и молчит. Будем двигаться дальше, а дальше по списку у нас окислившиеся контакты, за ними, если не повезет, проводка.

Схема подключения габаритных огней

Прежде чем заняться контактами и тем более проводкой, взглянем на электрическую схему наружного освещения ВАЗ 2112.

Электрическая схема наружного освещения ВАЗ 2112 

Схема довольно простая, и в ней нас интересуют только следующие позиции:

• 1 – передние габариты;
• 8 – задние габариты;
• 3 – монтажный блок с предохранителями F1 и F11;
• 4 – переключатель наружного освещения.

Работает она еще проще, чем выглядит: включаем переключатель 4, напряжение через монтажный блок 3 подается на лампы габаритного света 1 и 8.

Проверяем колодки

Согласно схеме в цепях питания габаритных огней ВАЗ 2112 4 соединительных колодки: 4 в фонарях, одна в монтажном блоке (Ш2) и одна под капотом – в цепях питания передних габаритов. Плюс два патрона в передних габаритах. Проверять будем те, что отвечают за потухшую лампу. Начнем с фонаря. Разбираем его так же, как разбирали для замены ламп (см. выше).

Снимаем с фонаря колодку, осматриваем ее контакты, а также контакты ответной части в фонаре. Они должны быть чистыми и блестящими. Никакого окисления, грязи, влаги и следов копоти. Плохой контакт может вызвать даже едва заметный налет окисла. Если находим – устраняем. Вынимаем лампочку габаритов и осматриваем контакты патрона. При необходимости чистим.

Важно! Контакты фонаря чистим ученической стирательной резинкой и ни в коем случае не наждачной бумагой! Контакты этой колодки очень тонкие – пара таких «чисток», и их не станет. Плату можно выбросить.

Теперь патрон в фаре. Разбираем так же, как для замены лампочки. Выдергиваем лампочку, осматриваем контакты патрона. Если видим следы окисления – чистим, но лучше просто поменять патрон. Так будет надежнее.

Осталась колодка на монтажном блоке (модуле). Находится она на нижней части устройства, а потому его придется демонтировать. Нажимаем на кнопку замка, чтобы открыть люк монтажного модуля (см. раздел “Где искать предохранитель”). Крестообразной отверткой отворачиваем винт, который крепит фиксирующую блок-планку. Снимаем планку.

Снятие монтажного модуля 2112

Приподнимаем устройство и переворачиваем его, получая доступ к колодкам.

Монтажный блок со стороны колодок

Нас интересует колодка Ш2. Находим ее, ориентируясь по рисунку ниже.

Взаимное расположение и нумерация колодок в монтажном блоке ВАЗ 2112 

Выдергиваем, осматриваем контакты колодки и самого блока. При необходимости чистим.

Проверяем проводку

Если чистка контактов не помогла, то единственное, что мы можем еще сделать – проверить проводку. Вооружаемся тестером, способным измерять сопротивление. Выставляем самый низкий предел измерения, обычно это сотни Ом.

Отключаем колодку Ш2 от монтажного блока, вся остальная схема авто должна быть собрана. Одним щупом касаемся кузова автомобиля, проследив, чтобы с ним был хороший электрический контакт. Вторым щупом касаемся контакта колодки, отвечающего за нужную лампу:

• задний правый габарит – контакт 9;
• задний левый – контакт 5;
• передний правый – контакт 10;
• передний левый – контакт 21.

Прибор должен показать сопротивление цепи порядка 30-40 Ом (сопротивление лампочки). Если он показывает бесконечность, то проводка оборвана. Если 0 – замкнута на кузов. Если у нас два последних случая, внимательно осматриваем жгут проводов, ведущий от колодки Ш2 монтажного блока до неисправного фонаря. При этом в зависимости от того, какой фонарь не горит, обращаем особое внимание на провода следующих цветов:

• задний правый габарит – красно-коричневый;
• задний левый – желто-красный;
• передний правый – коричневый;
• передний левый – желтый.

Наиболее вероятные места перетирания и обрыва – переходы сквозь кузов и его ребра. Находим – устраняем. Если не находим, отключаем неисправный, пробрасываем по жгуту новый.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Важно! Если мы решили «кидать» новый провод, то используем только специальный автомобильный с усиленной изоляцией и сечением не менее 0.5 мм. кв. Обычный монтажный не подойдет – через месяц почти наверняка начнутся новые проблемы.

Автомобильный провод

Если мультиметр показывает нормальное сопротивление, значит, проблема в монтажном блоке: либо неисправно реле К1 (в новой версии монтажного блока К4), либо разрушились токопроводящие дорожки. Если знаний хватает – разбираем и чиним. Если нет – отправляемся в автосервис или к знакомому электронщику.

Вот мы и разобрались с основными неисправностями и методами их устранения в габаритных огнях автомобиля ВАЗ 2112. Теперь в большинстве случаев мы сможем справиться с проблемой самостоятельно без лишней траты времени и денег.

Предыдущая

Замена автолампКак заменить лампы задних габаритов на ВАЗ 2114

Следующая

Замена автолампНе горит подсветка номерного знака на Ford Focus 2 — как поменять лампочки

Тормозная система ВАЗ 2110.(2112). Ремонт и особенности

Схема гидропривода тормозов

1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – трубопровод контура «левый передний–правый задний тормоза»;
3 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»;
5 – бачок главного цилиндра;
6 – вакуумный усилитель;
7 – тормозной механизм заднего колеса;
8 – упругий рычаг привода регулятора давления;
9 – регулятор давления;
10 – рычаг привода регулятора давления;
11 – педаль тормоза;
А – гибкий шланг переднего тормоза;
В – гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Вакуумный усилитель

1 – корпус вакуумного усилителя;
2 – чашка корпуса усилителя;
3 – шток;
4 – регулировочный болт;
5 – уплотнитель штока;
6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
7 – возвратная пружина диафрагмы;
8 – шпилька усилителя;
9 – фланец крепления наконечника;
10 – клапан;
11 – наконечник шланга;
12 – диафрагма;
13 – крышка корпуса усилителя;
14 – уплотнительный чехол;
15 – поршень;
16 – защитный чехол корпуса клапана;
17 – воздушный фильтр;
18 – толкатель;
19 – возвратная пружина толкателя;
20 – пружина клапана;
21 – клапан;
22 – втулка корпуса клапана;
23 – буфер штока;
24 – корпус клапана;
А – вакуумная камера;
В – атмосферная камера;
С, D – каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.

Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Привод регулятора давления

1 – регулятор давления;
2, 16 – болты крепления регулятора давления;
3 – кронштейн рычага привода регулятора давления;
4 – штифт;
5 – рычаг привода регулятора давления;
6 – ось рычага привода регулятора давления;
7 – пружина рычага;
8 – кронштейн кузова;
9 – кронштейн крепления регулятора давления;
10 – упругий рычаг привода регулятора давления;
11 – серьга;
12 – скоба серьги;
13 – шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – палец кронштейна;
А, В, С – отверстия

Регулятор давления

1 – корпус регулятора давления;
2 – поршень;
3 – защитный колпачок;
4, 8 – стопорные кольца;
5 – втулка поршня;
6 – пружина поршня;
7 – втулка корпуса;
9, 22 – опорные шайбы;
10 – уплотнительные кольца толкателя;
11 – опорная тарелка;
12 – пружина втулки толкателя;
13 – кольцо уплотнительное седла клапана;
14 – седло клапана;
15 – уплотнительная прокладка;
16 – пробка;
17 – пружина клапана;
18 – клапан;
19 – втулка толкателя;
20 – толкатель;
21 – уплотнитель головки поршня;
23 – уплотнитель штока поршня;
24 – заглушка;
А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;
В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов;
К, М, Н – зазоры

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. Привод регулятора давления) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. подраздел 6.4.2). В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. Регулятор давления) соединяются с главным цилиндром, В – с левым, а С – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. Регулятор давления) поджат рычагом 5 (см. рис. Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. Регулятор давления), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. Регулятор давления) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Главный цилиндр с бачком

1 – корпус главного цилиндра;
2 – уплотнительное кольцо низкого давления;
3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»;
4 – распорное кольцо;
5 – уплотнительное кольцо высокого давления;
6 – прижимная пружина уплотнительного кольца;
7 – тарелка пружины;
8 – возвратная пружина поршня;
9 – шайба;
10 – стопорный винт;
11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»;
12 – соединительная втулка;
13 – бачок;
14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости;
А – зазор

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

Тормозной механизм переднего колеса

1 – тормозной диск;
2 – направляющая колодок;
3 – суппорт;
4 – тормозные колодки;
5 – цилиндр;
6 – поршень;
7 – сигнализатор износа колодок;
8 – уплотнительное кольцо;
9 – защитный чехол направляющего пальца;
10 – направляющий палец;
11 – защитный кожух

 

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя имеет сигнализатор 7 износа накладок.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

Тормозной механизм заднего колеса

1 – гайка крепления ступицы;
2 – ступица колеса;
3 – нижняя стяжная пружина колодок;
4 – тормозная колодка;
5 – направляющая пружина;
6 – колесный цилиндр;
7 – верхняя стяжная пружина;
8 – разжимная планка;
9 – палец рычага привода стояночного тормоза;
10 – рычаг привода стояночного тормоза;
11 – щит тормозного механизма

Колесный цилиндр

1 – упор колодки;
2 – защитный колпачок;
3 – корпус цилиндра;
4 – поршень;
5 – уплотнитель;
6 – опорная тарелка;
7 – пружина;
8 – сухари;
9 – упорное кольцо;
10 – упорный винт;
11 – штуцер;
А – прорезь на упорном кольце

Тормозной механизм заднего колеса (рис. Тормозной механизм заднего колеса) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. Колесный цилиндр), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. Колесный цилиндр) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Привод стояночной тормозной системы

Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

1 – защитный колпачок;
2 – корпус датчика;
3 – основание датчика;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – зажимное кольцо;
6 – отражатель;
7 – толкатель;
8 – втулка;
9 – поплавок;
10 – неподвижные контакты;
11 – подвижный контакт

 

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 и основание 3 с отражателем 6 поджимаются зажимным кольцом 5 к торцу горловины бачка.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика – неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

Общие сведения электрооборудования ВАЗ 2110, 2112, 21102 Рулевое управление ВАЗ 2110 (2112)

Установка вентилируемых передних тормозных дисков от ВАЗ 2110

Одна из простейших доработок тормозной системы переднеприводного семейства автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — это установка тормозных дисков от ВАЗ 2110, или ВАЗ 2112. Чем же они отличаются от штатных стоковых? Во-первых, они вентилируемые, то есть более эффективно отводят тепло, выделяющееся на них при торможении. Во-вторых, диски от ВАЗ 2112 большего диаметра, значит еще лучше охлаждаются, и эффективнее тормозят.

 Но в этом кроется особенность — они подойдут только при использовании 14-дюймовых колесных дисков, 13-дюймовый диск не налезет на тормозной диск от ВАЗ 2112. Поэтому определяемся сразу: если у вас диски 13 дюймов — ставим тормозные диски от 2110, если 14″, и 13″ использовать не планируется — то лучше поставить от 2112.Наиболее эффективно вентилируемые тормозные диски проявляют себя при торможении с высоких скоростей, когда обычный диск может перегреться, тормозная жидкость, особенно набравшая в себя влаги, закипает и педаль тормоза «проваливается».

Для этой доработки нам понадобятся:
1.Сами тормозные диски от 2110 (13″) или 2112 (14″) — 2 шт.
2.Суппорт с направляющей (скобой) от 2110 (2112) — 2 шт. Тормозные диски 2110 толще, соответственно суппорт и скоба больше, чем от 2109.
3.Защитные кожухи — 2 шт.

Тормозные цилиндры и колодки оставляем прежние. Если они нуждаются в замене по причине неисправности или износа, то могут понадобиться тормозные шланги и передние тормозные трубки, если старые вдруг не открутятся.

Сам процесс идентичен таковому, как если бы вы просто заменяли тормозные диски.
Снимаем колесо, снимаем тормозной цилиндр с суппортом. Далее откручиваем 2 болта крепления скобы, 2 болта крепления защитного кожуха и выкручиваем 2 шпильки на диске, снимаем сам диск.

Ступица со снятым диском и тормозным цилиндром

 

Стоковый диск ВАЗ 2109

Берем новый диск 2110.

Новый диск от «десятки»

 

Теперь собираем все в обратной последовательности: устанавливаем новый диск от 2110, прикручиваем скобу.

Устанавливаем направляющую (скобу)

Далее заменяем суппорт, отсоединяя старый от тормозного цилиндра и прикручивая новый от ВАЗ 2110.

Вставляем колодки, устанавливаем цилиндр с суппортом на место.

… и суппорт с тормозным цилиндром

Когда обе стороны поменяны, прокачиваем тормоза.

 Если у вас стоят колесные диски с нестандартным вылетом, то из-за увеличившейся толщины тормозного диска суппорт может упереться в диск и заблокировать колесо. Это лучше выяснить заранее, чтобы не пришлось все переделывать обратно в сток.

Суппорт уперся в колесный диск

Собственно, эта доработка достаточно проста, выполнить можно своими руками за час.

Ну а теперь о пользе от всего этого. Отзывы разные, кто-то не замечает разницы со стоком, кто-то отмечает определенные улучшения.

Если все равно менять диски, то рекомендую попробовать. Заметнее всего улучшения будут при установке увеличенных дисков от ВАЗ 2112.

Источник: http://www.lada-samara.com

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как подтянуть или заменить ручник на ВАЗ-2112

Во время длительной эксплуатации трос стояночного тормоза автомобиля ВАЗ-2112 неизбежно растягивается, а тормозные колодки подвергаются постепенному износу. Как результат, ручник недостаточно эффективно справляется с возложенной на него задачей или вовсе перестаёт функционировать. Если после остановки автомобиля вы потянули за рычаг, но тормозные колодки не удерживают колёса в неподвижном положении, значит, настало время ремонта. И вовсе не обязательно речь идёт о замене, так как вполне вероятно проблему решить можно простой подтяжкой троса. Для этого даже не нужно обращаться в СТО — достаточно только знать, как подтянуть или заменить ручник на ВАЗ-2112, и всё самому сделать.

Во процессе эксплуатации трос ручника автомобиля ВАЗ-2112 неизбежно растягивается

Как устроен ручной тормоз легкового автомобиля? Это, пожалуй, одна из самых простых систем, и состоит она из таких элементов, как:

• рычаг привода стояночного тормоза;
• кнопка фиксации рычага;
• трос ручника с уравнителем;
• тяга ручной тормозной системы;
• регулировочная гайка и контргайка.

А также в конструкции присутствует защитная накладка, а сам трос проходит под днищем машины и помещён в защитную оболочку. Это, собственно все основные части, из которых состоит система стояночного тормоза, если не учитывать его конечный элемент — тормозные колодки.

Ручник Ваз в разобранном виде

Регулировка натяжения троса ручного тормоза

Прежде чем начинать регулировку стояночного тормоза, подготовьте нехитрый набор инструментов в виде двух гаечных ключей на «13» и плоскогубцев. А также вам понадобится домкрат, чтобы приподнять автомобиль, хотя гораздо удобнее работать, если есть возможность использовать эстакаду или подъёмник. Итак, если всё готово, можно приступать, руководствуясь следующей инструкцией, которая расскажет, как подтянуть ручник на автомобиле ВАЗ-2112:

1. Поднимите автомобиль над землёй при помощи домкрата, подъёмника или путём заезда на эстакаду.
2. Установите рычаг тормоза в крайнее положение (опустите вниз).
3. При помощи гаечного ключа ослабьте контргайку уравнителя троса, придерживая регулировочную гайку вторым ключом.
4. Теперь следует закручивать регулировочную гайку и, таким образом, производить подтяжку. Для того чтобы шток не проворачивался, удерживайте его при помощи плоскогубцев. Закручивайте гайку до тех пор, пока трос не будет натянут.
5. Далее, потяните на себя рычаг ручника и убедитесь, что его ход составляет 2–4 щелчка храпового механизма.
6. По завершении проверки остаётся затянуть контргайку.

Для регулировки натяжения троса ручника автомобиль необходимо приподнять

Перед тем как опустить автомобиль, проверьте, не слишком ли сильно натянут трос. Для этого необходимо опустить рычаг и рукой прокрутить задние колёса — при нормальном натяжении они должны свободно крутиться. Если это так, можно приступать к тесту стояночного тормоза с целью проверки эффективности его работы. Суть этого теста заключается в том, чтобы установить транспортное средство на эстакаду или участок дороги с уклоном в 23% и перевести рычаг стояночного тормоза в крайнее рабочее положение (затянуть). Степени натяжения должно быть достаточно для того, чтобы удержать автомобиль в неподвижном положении. При отрицательном результате требуется повторная регулировка. Если же регулировочные операции не дают ожидаемого результата, следовательно, трос ручника непригоден к дальнейшей эксплуатации и подлежит замене.

Замена троса стояночного тормоза

Иногда любая регулировка не приносит ожидаемого результата. В этом случае замена ручника ВАЗ-2112 становится единственно верным решением проблемы. По каким причинам владельцу автомобиля приходится менять трос ручного тормоза? Прежде всего, первым показателем для замены является его обрыв и критическое растяжение, когда регулировка ни к чему не приводит. Кроме того, если вы при внешнем осмотре заметили повреждения и другие следы износа, в этом случае также без замены не обойтись. Ещё одна причина для снятия старого троса и установки нового — его затруднённое перемещение внутри защитной оболочки вплоть до заклинивания, что делает нормальную работу всей системы невозможной.

Причины замены троса стояночного тормоза: затрудненное перемещение, внешние повреждения, критическое растяжение.

О том, как производится замена троса ручника ВАЗ-2112, мы расскажем далее, но прежде чем приступать к работе, демонтируйте тормозные барабаны на задних колёсах, чтобы отсоединить концы тросика от тормозных колодок. Для этого, естественно, задняя часть автомобиля должна быть вывешена при помощи домкрата или стационарного подъёмника. Все дальнейшие операции выполняйте, руководствуясь следующей инструкцией:

1. Как и в случае, когда приходилось подтягивать трос, нужно ослабить контргайку на штоке и выкрутить её, после чего может быть выкручена регулировочная гайка. Это позволит снять со штока кронштейн, из которого необходимо вынуть оба конца троса.
2. Далее, при помощи отвёртки следует извлечь концы троса из крючков рычагов, приводящих в движение тормозные колодки.
3. Потом наконечники защитной оболочки нужно вынуть из кронштейнов, расположенных с левой и правой стороны днища машины. На каждом кронштейне есть по гайке, открутив которые вы сможете снять дополнительные кронштейны с рычагов.

Как вы могли заметить, в конструкцию стояночного тормоза входят два троса и оба они должны быть демонтированы для замены. Установка новых тросов выполняется в порядке, обратном снятию. Именно таким образом происходит замена тросика ручника ВАЗ-2112, только не забудьте по завершении установки выполнить регулировку ручника. О том, как это сделать, вы смогли узнать из приведённой в этой статье инструкции.

Сколько стоит поменять колодки на ваз 2110

23.06.2019

Сегодня мы расскажем вам о том, как самостоятельно и без особых усилий заменить передние тормозные колодки на свою десятку. Для ВАЗ-2111 и 2112 процедура абсолютно аналогична, поэтому данная инструкция универсальна. Итак, перед нами машина 2110 с изношенными передними колодками. Нам понадобятся новые колодки, производитель на ваш вкус, но мы бы порекомендовали приобретать колодки известных и проверенных брендов.Это поможет избежать неприятных скрипов при торможении, повышенного износа тормозных дисков или, что хуже всего, некачественного торможения. Думаю, не стоит объяснять автомобилисту, чем это ему грозит. Итак, начнем. Поднимаем машину домкратом и вывешиваем колесо, снимаем.

Отбиваем стопорную пластину зубилом и молотком с нижнего болта крепления суппорта.

Удерживая направляющий штифт рожковым ключом «17», откручиваем нижний болт крепления суппорта ключом «13».

А потом вынимаем его вместе с фиксирующей пластиной.

Поддев отверткой, вынуть суппорт вместе с цилиндром.

Вытаскиваем сами тормозные колодки из направляющей суппорта.

Для установки новых тормозных колодок нам необходимо сам поршень (разжать его) как можно глубже в сам тормозной цилиндр.

Это удобно делать большими плоскогубцами или газовым ключом.

Датчик износа установлен на внутренней тормозной колодке.Обрезаем провод идущий к датчику.

Отсоедините разъем датчика от жгута.

Вытаскиваем провод идущий от датчика из зажимов в виде резиновых колец, которые держатся за тормозной шланг.

После установки новых колодок (установка осуществляется в порядке, обратном снятию), мы подключаем разъем датчика производства колодок к разъему в проводке нашего станка и снова вставляем провод датчика в резиновые кольца тормозного механизма. на тормозной шланг и подсоедините датчик к колодке.Вот и все. После сборки не забудьте зафиксировать болт стопором, прижав его к болту крепления. Как видите, ничего сложного замена колодок на ВАЗ-2111 нет. Если у Вас возникнут вопросы, будем рады видеть Вас в нашем клубе ВАЗ-2110 и Приора !

Машину водить замечательно, но иногда приходится проводить какие-то манипуляции для дальнейшего комфортного и безопасного вождения. Когда при любом торможении вы слышите жуткий скрип, и в этот момент вы не проехали по глубоким лужам и пыльной дороге, значит, вам стоит проверить тормозные колодки вашего автомобиля.В порядке ли они и являются ли функциональные прокладки достаточной толщины — менее 1,5 мм, которые необходимо заменить.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2112 может производиться самостоятельно, если вы обладаете хотя бы минимумом технических знаний или можете обратиться в автосервис, это сэкономит вам нервы.

инструмент для замены тормозных колодок, замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110 видео

У какой фирмы купить тормозные колодки в Москве, Минске, Санкт-Петербурге? Ответ прост — конечно, те, которые рекомендует производитель автомобилей, «оригинальные».Не придумывайте улучшений, так как от этого зависит ваша безопасность и безопасность всех участников движения. Важно — меняем колодки на оба передних колеса!

Для начала подготовьте инструмент для замены тормозных колодок:

Ну вот и все, теперь переходим к тому, как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2110 .

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2110 своими руками:

1.) Поверхность, на которой вы будете выполнять эту операцию, должна быть ровной. Включите первую передачу и поставьте машину на ручной тормоз. Установите упоры под оба задних колеса.

2.) Меняем колодки на колеса поочередно.

3.) Необходимо ослабить (не выкрутить полностью) болты крепления с обеих сторон колеса.

4.) Домкрат подъема переднего колеса установлен под автомобилем.

5.) Теперь полностью открутите болты крепления колеса и снимите его.

6.) Для удобства работы поворачиваем руль полностью в сторону разобранного колеса.

7.) Промойте тормозной механизм водой с любым моющим средством (не только бензином и растворителями) и дайте ему высохнуть.

8.) Вытащить тормозной шланг из кронштейна.

9.) С помощью отвертки с плоским лезвием отодвиньте колодки от тормозного диска.

10.) Чтобы отвинтить нижний болт крепления колесного цилиндра, необходимо вначале отогнуть стопорную пластину.Затем используйте гаечный ключ на «17», чтобы удерживать направляющий палец для шестигранной части от поворота, и используйте гаечный ключ на «13», чтобы открутить болт.

11.) Надо смотреть на уровень тормозной жидкости и если он не на минимальном, то лучше выкачать деталь шприцем в другую емкость, во избежание ее утечки при вдавливании поршня на место .

12.) С помощью отвертки поднимите суппорт.

13.) Вытаскиваем старые колодки, на всякий случай измеряем толщину тормозного диска (мин. 10,8 мм) штангенциркулем в четырех точках.

14.)

По мере износа тормозных колодок поршень выходит из цилиндра, поэтому его следует толкать обратно внутрь. Для этого нам понадобится газовый ключ, поршень вдавливаем в цилиндр. Эту процедуру также можно проделать с помощью плоской отвертки. Установив на место внешний блок, опускаем суппорт, вставляем плоскую отвертку в смотровое отверстие (между тормозным поршнем и блоком) и, не прилагая большого усилия, проталкиваем поршень (медленно) в цилиндр.

15.) Перед установкой новых тормозных колодок на автомобиль необходимо очистить элементы тормозного механизма, особенно посадочное место новых колодок, во избежание перекоса и заклинивания. Проверьте состояние направляющего штифта; перед установкой смажьте графитовой смазкой. Также убедитесь в целостности сальников и пыльников. А прижимные пружины должны быть параллельны верхнему краю колодок.

16.) Производители оборудуют каждый набор новых колодок новым датчиком износа, поэтому мы удаляем старый.Он расположен на внутреннем блоке. Для этого перекусите провод старого датчика (кусачки или кусачки), отсоедините разъем от проводки автомобиля, выньте остаток провода.

17.) При установке новых тормозных колодок следует соединить проводку автомобиля с новым датчиком износа, для этого нужно пропустить провод датчика через резиновые кольца, закрывающие тормозной шланг, и вставить наконечник датчика в отверстие блокировать.

датчик износа передних тормозных колодок, у какой фирмы купить тормозные колодки в Москве

18.) Новые колодки плотно вставляем в пазы тормозного диска, прижимая усики к упорам прижимаем к диску.

19.) Теперь собираем все в обратном порядке: закрываем суппорт, затягиваем болт, загибаем стопорную гайку, ставим тормозной шланг на место, ставим колесо и перекручиваем крестовину на крестовине крепления, доливаем тормозную жидкость в бачок.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею в социальных сетях и поделитесь комментариями!

Добрый день. Сегодня к нам в автосервис приехала ВАЗ 2112. Пришел к нам с жуткими звуками при торможении. Решили сразу поднять машину и посмотреть, что там с колодками и тормозными дисками. После снятия колеса было видно, что тормозные колодки стерлись. Приводы были в хорошем состоянии. Поэтому в этой статье мы расскажем, как снять и заменить передние тормозные диски на Форд фокус 2.Желательно менять диски каждые 50-60 тысяч километров.

Артикул: Колодки тормозные передние — GDB 1446

Инструменты: Для замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112 понадобится ключ на 13 «, 17» и кусачки

Снятие и замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112:

Прежде всего снимаем переднее колесо. Затем отогните стопорную пластину, чтобы появился болт.

После этого открутите болт, вставьте ключ на 17 дюймов внутрь, ключ на 13 дюймов сверху.

Затем снимите болт с суппорта.

Поддеваем суппорт и открываем тормозной суппорт.

Затем вытаскиваем тормозные колодки.

Затем с помощью ключа нажмите на тормозной цилиндр.

Затем отрезаем провод, отвечающий за износ колодок.

Затем отсоедините разъем тормозной колодки.

Вытаскиваем остаток провода.

Затем соединяем новый разъем с новой колодкой.

Затем собираем все в обратном порядке. Весь процесс замены тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112 занял у нас 30 минут. После того, как все будет собрано, несколько раз нажмите на тормоз. Машина стала работать как новая. Удачи на дорогах!

Снятие регулятора давления заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2110 производится с заменой его на исправный в случае выхода из строя. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль в смотровую яму или эстакаду и выполните следующую последовательность операций: Плоской отверткой поднимите скобу серьги рычага привода регулятора.Затем выводим конец рычага из […]

Регулировка привода регулятора тормозного давления на автомобиле ВАЗ 2110 производится каждый раз после его замены, снятия балки задней подвески или замены рессор и амортизаторов. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, загоните машину в смотровую яму или эстакаду и выполните следующую последовательность операций: Установив машину без груза на смотровую яму, мы загоним свой […]

Снятие заднего тормозного шланга на автомобиле ВАЗ 2110 производится с заменой его на исправный в случае износа или повреждения. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль в смотровую яму или эстакаду и выполните следующую последовательность действий: Удерживая конец гибкого шланга ключом на пятнадцать, отверните штуцер тормозной магистрали с помощью ключ на десять. Вывозим […]

Снятие заднего тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2110 проводится для его замены в случае утечки тормозной жидкости, как правило, это вызвано износом резиновых манжет и, как следствие, повреждением зеркальная поверхность тормозного поршня.Ремонт тормозного цилиндра (замена манжет) не приводит к желаемому результату, поэтому колесный цилиндр необходимо заменить на новый. Провести ремонтные работы […]

Снятие задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2110 проводится после проверки, когда толщина фрикционных накладок стала меньше 1,5 мм, или при выполнении других работ, когда наличие колодок будет мешать их продвижению. Подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий: Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник и снимите колесо с отремонтированного […]

По карте техосмотра или при подозрении на износ заднего тормозного контура необходимо проверить состояние задних тормозных колодок на ВАЗ 2110, а именно определение толщины трения подкладки. Определить толщину можно не снимая тормозной барабан, для этого в тормозном щите есть смотровое окошко. Подготовьте отвертку с плоским жалом и сделайте следующее: […]

Снятие переднего тормозного шланга на автомобиле ВАЗ 2110 производится для его замены в случае износа или повреждения.Шланг необходимо заменить, если на его поверхности обнаружены трещины, порезы и другие дефекты, а также если резина потеряла эластичность. Также следует учитывать, что при отсутствии видимых дефектов следует несколько раз нажать […] на

Снятие тормозного механизма переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2110 производится с целью его разборки и замены изношенных деталей. Подготовить стандартный набор инструментов, вывесить переднюю часть кузова и снять колесо с ремонтируемой стороны.Далее проделываем следующую последовательность действий: Первым делом необходимо снять колесный цилиндр, для этого отстегиваем пластину замка и ключами на семнадцать и тринадцать откручиваем […]

Снятие передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2110 проводится в случае износа, когда толщина фрикционных накладок стала меньше предельно допустимой. Замену колодок нужно проводить сразу с обеих сторон. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов, развесьте машину и снимите переднее колесо.С помощью зубила и молотка, мы согнуть загнутые края стопорной пластины нижнего болта […]

Педаль тормоза на автомобиле ВАЗ 2110 снимается для замены или ремонта при механических повреждениях, либо при различных операциях, при которых будет мешать наличие кронштейна с педалью. Ремонтные работы показаны на примере снятого усилителя тормозов. Кронштейн педали можно снять, не снимая усилитель. Для работы подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующие действия […]

Снятие вакуумного усилителя Тормоза на автомобиле ВАЗ 2110 производятся для замены на исправный в случае выхода усилителя из строя. Ремонтные работы требуют стандартного набора инструментов. Если у вас есть все необходимое, сделайте следующее: Снимите декоративную обивку моторного отсека, обивку и накладку лобового стекла. При разборке, чтобы воздух не попал в тормоз […]

Снятие главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2110 проводится для его замены в случае выхода из строя.Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов. Для доступа к гайкам крепления цилиндра необходимо открутить три самореза обшивки подкапотного пространства и отогнуть ее в сторону, чтобы она не мешала. Выполните следующие действия: Отсоедините разъем от […]

Замена натяжной пружины поводкового рычага включения стояночного тормоза на автомобиле ВАЗ 2110 производится, если рычаг уже не заблокирован в выбранном положении.Если пружина исправна, то необходимо заменить сам рычаг. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий: Отвинтите кнопку привода собачьего привода от рычага, а затем снимите пружину. Бережно ее […]

Снятие рычага стояночного тормоза на автомобиле ВАЗ 2110 производится для разборки и ремонта вышедших из строя элементов или замены их на новые, а также при различных операциях, при которых наличие рычага будет мешать их продвижению.Подготовить стандартный набор инструментов, загнать автомобиль в смотровую яму или эстакаду, обесточить (отключив минусовую […] клемму

Замена троса привода стояночного тормоза на автомобиле ВАЗ 2110 производится при невозможности регулировки ручника, расшатываются концы троса, начинают обрываться резьбы, трос сильно перемещается в корпусе даже после смазки. Ремонтные работы рекомендуется проводить вместе с помощником, так как при установке эквалайзера придется приложить достаточные усилия.Подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность […]

Периодически в процессе эксплуатации необходимо проверять работу стояночного тормоза на ВАЗ 2110 и при необходимости регулировку, которая также выполняется после замены троса стояночного тормоза. Стояночный тормоз следует отрегулировать таким образом, чтобы он удерживал автомобиль на уклоне 25% при регулировке на 2-4 щелчка, а во время работы на 2-8 щелчков. Провести ремонт […]

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого необязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но для начала разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип работы тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. Его основу составляют: тормозной диск

• ;
опора
• ;
• Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
• две колодки;
• крепеж.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Подушечки, помещенные внутрь, прижимаются к ступице, заставляя ее останавливаться.

Как понять, что пора менять передние колодки

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее нужно менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только при их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. Могут заявить о своей неисправности:

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа.Когда они стираются больше обычного, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если при торможении вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и при этом из передних колес раздаются посторонние звуки, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, потребуется разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина подушечек должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволяет уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие запчасти недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и всемирно известных производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и обязательно на обоих осевых колесах! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

Необходимые помещения и инструменты

Итак, если вам уже удалось приобрести запасные части, убедитесь, что у вас под рукой есть необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат

• ;
• баллонный ключ;
• жидкость для защиты от ржавчины;
• Шприц медицинский 20 куб.
• поз. 13 и 17;
отвертка шлицевая
• ;
• плоскогубцы;
молоток и зубило
• ;
• трубный (газовый) ключ.

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 производится следующим образом:

1. Ставим машину на ровную платформу.Закрепляем задние колеса.
2. Откручиваем колесные болты, домкратом кузов и демонтируем колесо. Поворачиваем руль в сторону разобранного колеса до упора.
3. Осмотрите тормозной механизм на предмет механических повреждений.
4. Определяем количество тормозной жидкости в бачке. Если он полный, мы с помощью шприца отбираем жидкость (30-50 мл).
5. Сбить стопорное кольцо с помощью монтажного болта нижнего суппорта. Для этого используем моток и стамеску.
6. Ключом на 13 откручиваем болт нижнего суппорта.Держим направляющий палец ключом на 17. При необходимости воспользуемся жидкостью от ржавчины.
7. Вытаскиваем болт и снимаем суппорт с цилиндром.
8. Откройте суппорт и снимите с него тормозные колодки ВАЗ-2110.
9. Датчик износа установлен на заднем (внутреннем) блоке. Пассатижами откусите идущий к нему провод. После этого отсоединяем разъем датчика.
10. Установить новые колодки в суппорт. Будьте внимательны и не перепутайте. Внутри находится блок, на котором установлен датчик.
11. Если поршень цилиндра мешает установке, «утопите» его выступы трубным ключом.
12. После установки колодок подключаем датчик к жгуту проводов.
13. Собираем в обратной последовательности.
14. Следуя этому алгоритму, заменяем колодки на другое колесо.

По завершении не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте наличие лампы на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию.В ее состав входят:

• цилиндр рабочий тормозной;
• две колодки;
привод
• ;
• крепеж.

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии педаль воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они расширяют и разделяют подушечки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Приводится тросом и тягой. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Что нужно для замены задних колодок

Для начала следует приобрести сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжные и направляющие.

Из необходимых инструментов:

Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос ручного тормоза.Без этого, учитывая, что они не имеют износа, вряд ли вы сможете установить их в барабан. Трос на смотровом отверстии ослабляется двумя рожковыми ключами на 13.

Замена задних колодок на «десятку»

Процесс замены задних колодок следующий:

Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

Как видите замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — Процесс очень простой и не займет у вас много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Какой самый лучший термостат на ВАЗ 2112

Основное назначение термостата — контроль нагрева двигателя с 16 клапанами, который установлен в автомобиле ВАЗ-2112. В конструкции термостата предусмотрен клапан, содержащий особое вещество. Как только ВАЗ-2112 начинает нагреваться, открывается клапан и жидкость поступает в большой круг для охлаждения 16-клапанного двигателя.

Если охлаждающая жидкость не потечет по большому кругу, автомобиль будет перегреваться, что может привести к серьезным последствиям. Чтобы этого не произошло, следует постоянно следить за техническим состоянием машины, замену вышедшего из строя термостата следует производить своевременно.

Как проверить исправность термостата

Для проверки исправности 16-ти клапанного термостата ВАЗ-2112 выполните следующие действия:

• завести машину и прогреть ее до нужной температуры;
• откройте капот автомобиля и осмотрите внешний вид трубы;
• Если термостат в хорошем состоянии, труба будет теплой на ощупь.

В противном случае, то есть если температура форсунки не высокая, термостат необходимо будет немедленно заменить.

В нормальных домашних условиях деталь можно проверить на исправность другим способом. Для этого подготовьте емкость с жидкостью, в которую поместите термостат. Сосуд нагревают на газовой горелке, смотрите на индикаторы температуры и контролируйте момент, в который деталь начинает открываться.

Следует отметить, что в рабочем положении исправный элемент, контролирующий нагрев двигателя, должен открываться при температуре 88 градусов.Как только двигатель нагревается до этой температуры, крышка открывается и охлаждающая жидкость начинает двигаться по большому кругу. Благодаря этому автомобиль ВАЗ-2112 не перегревается, продолжит нормально функционировать на любой скорости.

Это замена новой детали, которая поможет возобновить правильную работу двигателя, предотвратит его сильный нагрев.

Как самостоятельно заменить термостат

Замена вышедшего из строя термостата в 16-ти клапанной ВАЗ-2112 — дело довольно простое, поэтому даже незначительные навыки ремонта авто помогут автомобилисту проделать эту операцию самостоятельно.Замена деталей поэтапно:

1. Работу следует начинать только при холодном двигателе, чтобы не получить ожоги рук.
2. Вся жидкость, предназначенная для охлаждения, должна быть полностью слита, так как замена детали предполагает отсоединение трубы, в которой она скапливается. Чтобы при этом не пролить жидкость, следует разместить под автомобилем тару подходящего размера.
3. Для удобства рекомендуется снять корпус воздушного фильтра с проводкой.
4. Отверткой или гаечным ключом открутите соединительные элементы, которыми шланг крепится к термостату. Таких шлангов должно быть два — один для радиатора, другой для термостата.
5. С помощью шестигранного ключа открутите болты в трех экземплярах, чтобы крышка элемента не двигалась во время работы автомобиля. После снятия крепежа следует просто аккуратно снять деталь с постоянного места.

Если при осмотре крышки будут обнаружены какие-либо дефекты уплотнительного кольца, например, трещины или деформация, это будет свидетельствовать о том, что кольцо также пришло в негодность и необходима его замена.

На заводе на ВАЗ десятого семейства традиционно устанавливается термостат на 5 отверстий, а если его заменить на термостат на 6 отверстий, то температура охлаждающей жидкости будет стабильной и в этом случае температура в салоне будет выше. Эта статья даст возможность быстро установить шестиместный термостат. Эффект от таких изменений можно увидеть только на двигателях малой мощности и с рабочим объемом. В принципе, по этим параметрам идеально подходят практически все отечественные автомобили.

Во время установки вам не нужно прибегать к кардинальным изменениям в системе охлаждения, потому что есть два пути, которыми вы можете пойти во время установки: обычный и альтернативный. В любом случае предварительно необходимо запастись примерно тремя литрами Тасола, термостатом на 6 отверстий, его прокладкой, заливным шлангом, шлангом для подключения к радиатору отопителя и зажимами 15-28 мм.

Для начала нужно попробовать снять термостат, не проливая охлаждающую жидкость из двигателя ВАЗ 2112, 2111, 2110.Для начала нужно отсоединить форсунку от дроссельного узла, ведь через нее необходимо слить охлаждающую жидкость. Также некоторое количество антифриза уйдет и при снятии шланга с обратного клапана радиатора.

Зачем заменять старый термостат на модернизированный? Просто закачайте термостат охлаждающей жидкостью, которая идет от силового агрегата и от радиатора автомобиля. В другом варианте жидкость также будет поступать из нагревателя. В стандартном положении термостат открывается для подачи дополнительной жидкости.Основная задача этого прибора — измерение температуры на выходе из двигателя, а температура антифриза для охлаждения неизвестна. В другом варианте термостат измеряет низкую температуру от байпаса, в котором также смешана охлаждающая жидкость от ВАЗ 2112, 2111, 2110. Низкую температуру можно заметить сразу после выхода из термостата и на входе в насос. Там еще не замерено.

В другом варианте термостат в зимнее время будет работать немного позже, чем в нормальном режиме, и в этом случае жидкость будет циркулировать по кругу при более высокой температуре двигателя автомобиля.При этом модернизированный термостат имеет автоматически меняющуюся точку открытия, независимо от того, как работает машинная плита. Зимой печка работает в предельном режиме, но термостат откроется намного позже.

При таком режиме работы шестистермостата есть вероятность, что произойдет перегрев силового агрегата, это правда? Вероятность конечно, но очень мала, потому что скорость циркуляции охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя остается неизменной, при этом неизменной остается теплоемкость системы охлаждения и КПД автомобильного двигателя.

Если установка термостата на 6 отверстий производилась и все подключения производились по этой схеме, то теперь о том, как утеплять радиатор автомобиля зимой, можно забыть и при этом забыть о картонных коробках на радиаторе. Летом разницы в работе термостатов нет. Новая система охлаждения будет одинаково хорошо работать как летом, так и зимой.

Необходимость снятия термостата и его замены может возникнуть при нестабильной температуре двигателя — перегреве или недостаточном нагреве.В этом случае полностью сливать охлаждающую жидкость не требуется.

Чтобы проверить термостат на автомобиле, запустите двигатель и дотроньтесь рукой до нижнего шланга радиатора — он должен быть холодным. После того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 87–92 ° C, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снимать термостат необходимо только на полностью остывшем двигателе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для удобства снимите аккумулятор.

Термостат складной, при выходе из строя заменяется только термоэлемент.

Для снятия термостата необходимо следующее.

1. Снимите крышку с расширительного бачка. Открутите сливную пробку внизу радиатора и слейте из нее жидкость. Заверните сливную пробку.

2. Ослабьте два шланговых зажима на фитингах крышки гнезда термостата и …

3. … второй задний хомут на подающей трубе водяного насоса.

4. Снимите передний шланг с соединений и …

5. … задний шланг, протянув его по подводящей трубе водяного насоса.

6. Открутите три болта крепления крышки и снимите ее вместе с термостатом.

7. Осторожно удерживайте крышку в тисках с помощью мягких губок или установленных на них мягких металлических прокладок, чтобы не повредить алюминиевую крышку.

8.Преодолевая усилие пружины, нажмите на фиксирующую пластину термостата вниз и, поворачивая ее в любом направлении, выведите из пазов. Затем снимите термостат с крышки.

9. Перед установкой нового термостата проверьте его, опустив в воду, нагретую до 78–80 ° С. Нагрейте воду, постоянно помешивая, до (87 ± 2) ° C.

10. При температуре (87 ± 2) ° С шток термостата должен начать выходить из силового элемента. Если этого не происходит, замените термостат.

11. Установите термостат в порядке, обратном снятию, обратив внимание на состояние уплотнительного резинового кольца в пазу гнезда. Замените сильно деформированное, оголенное или потерявшее эластичность кольцо.

12. Залейте жидкость в систему охлаждения, заливая ее в расширительный бачок до верхнего края монтажного ремня расширительного бачка. Заверните пробку, запустите двигатель, убедитесь, что нет утечки охлаждающей жидкости через соединения форсунок термостата, и прогрейте двигатель до рабочей температуры холостого хода, чтобы удалить воздушные пробки из системы.

Замена термостата ВАЗ 2112 нужна, если перестал открываться клапан, выдающий антифриз на большом круге для охлаждения двигателя, а также если клапан остался в открытом положении или заклинило. Замена термостата двигателя ВАЗ 2112 16-клапанный ничем не отличается от замены 8-клапанного. Единственное отличие состоит в том, что термостат 16 клапанного двигателя ВАЗ-2112 имеет повышенное сопротивление перепускного клапана (отверстие), тем самым увеличивая поток жидкости через радиатор отопителя.

Симптомы неисправного термостата ВАЗ 2112

Если термостат не пропускает жидкость в большой круг, машина начнет сильно греться — ни в коем случае не допускайте перегрева и замените термостат в ближайшем будущее, потому что если двигатель вашего автомобиля будет работать при повышенных температурах, у вас будет прокладка ГБЦ.

Есть 5 основных признаков неисправности термостата :

1. Автомобиль принимает длительную рабочую температуру.
2. Двигатель быстро перегревается.
3. Стрелка температуры двигателя снижается на скорости ниже обычной и повышается после остановки.
4. Когда через несколько минут работы нижняя труба нагревается, это свидетельствует о преждевременном открытии термостата.
5. Если нижнее сопло холодное, а температура двигателя близка к кипению, это означает, что термостат заклинило в закрытом положении.

Способы проверки термостата ВАЗ 2112

Есть несколько способов проверки, а именно: без снятия термостата и разборки.

Чтобы проверить термостат , не снимая , нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Затем найдите нижнюю трубу, идущую от термостата, и пощупайте — в самом начале она должна быть немного теплой, а затем постепенно прогреваться. В том случае, если нижний патрубок совсем не нагревается, а остается постоянно холодным, а двигатель очень быстро и нагревается, то это говорит о том, что термостат пришел в негодность и его пора заменить на новый. .

Проверка снятого термостата (как старого, так и нового) делается так:

• погружаем термостат в воду, нагретую до температуры около 80 градусов;
• повысить температуру воды на 10 градусов;
• понаблюдайте за «поведением» нового устройства: если вы заметили, что стержень выталкивается из силиконового элемента, это означает, что термостат исправен.

Что нужно для замены термостата ВАЗ 2112

Перед заменой элемента специалисты советуют дать двигателю полностью остыть.

Для замены потребуется: отвертка крестовая

• ;
шестигранный ключ
• на «5»;
• емкость для слива жидкости;
• охлаждающая жидкость 1-2 литра;
• новый термостат HOFER для ВАЗ 2110-15, 2170 (85 С) или оригинальный ВАЗ.

Цена термостата ВАЗ 2112 (HOFER (85 С)) составляет около 380 рублей. Актуально на весну 2017 года для Москвы и области.

Панель приборов ВАЗ-2107: схема тюнинга, цена.Как заменить панель приборов своими руками

Панель приборов ВАЗ-2107 оснащена всеми важными сигнализациями и контроллерами, контролирующими нормальную работу основных узлов автомобиля. Зная все нюансы, а также возможности датчиков и приборов, можно своевременно обнаружить определенную неисправность, предотвратив более серьезную поломку. Рассмотрим функциональность этого элемента, его улучшение, а также способ замены.

Индикаторы масляные и АВ

Если на панели приборов ВАЗ-2107 загорается аварийный индикатор давления масла, необходимо остановить автомобиль и заглушить двигатель. Обязательно проверьте уровень масла, при необходимости долейте запас до нужной отметки, и только после этого запускайте двигатель. Если аварийная лампа продолжает гореть, выключите силовой агрегат и отбуксируйте машину в ближайшую мастерскую. Дальнейшее движение с горящим индикатором приведет к повороту шатунов, отчего двигатель начнет стучать.Это может спровоцировать заедание мотора и последующий капитальный ремонт.

При загорании контрольной лампы аккумуляторной батареи в первую очередь проверьте клеммы на окисление и отсутствие контакта. Если устранение этих точек не помогло, причина неисправности в генераторе. Скорее всего, он не вырабатывает достаточного тока, необходимого для подзарядки аккумулятора. Желательно выключить все электроприборы и проследовать до ближайшей станции техобслуживания. Качественный аккумулятор проедет не менее 100 километров, питая только систему зажигания.Чаще всего в таких случаях выходит из строя реле регулирующего напряжения.

Датчики уровня топлива, тормозов и охлаждающей жидкости

Указатель уровня топлива показывает наличие топлива в баке. Нулевая отметка означает, что осталось менее 5 литров бензина и пора ехать на заправку.

Зажигание на панели приборов датчика аварийной тормозной жидкости ВАЗ-2107 требует немедленной остановки. Затем проверьте уровень жидкости, долейте до нужного значения. Кроме того, вы должны убедиться, что автомобиль способен тормозить.Если механизм работает, самостоятельно отправляйтесь на СТО. Если реакции нет, вызовите эвакуатор, слесаря ​​или устраните проблему своими руками.

Индикатор температуры хладагента находится в красной зоне. Начинающий водитель может не заметить «закипание» двигателя до тех пор, пока из-под капота не появится пар, так как в данной модели не предусмотрена сигнализация, информирующая о перегреве двигателя. В этой ситуации следует остановиться и дать силовому блоку остыть. При отсутствии обрыва соединения труб нужно постараться добраться до гаража или СТО, чтобы выяснить причину неисправности.Чаще всего эта проблема возникает из-за выхода из строя термостата или вентилятора радиатора.

Схема панели приборов ВАЗ-2107

Рассмотрим основные приборы и индикаторы, включенные в схему панели приборов «семерка»:

• Вольтметр.
• Спидометр (индикатор скорости).
• Одометр. Считает пройденный пробег.
• Тахометр. Используется для определения частоты вращения коленчатого вала. Красная зона указывает на превышение максимально допустимого значения (6 тысяч оборотов в минуту).
• Датчик температуры хладагента. Зеленая зона — норма, красная зона — перегрев мотора. Запрещается эксплуатация автомобиля при температуре охлаждающей смеси, превышающей 118 ^o С.
• Экономометр Устройство позволяет выбрать оптимальный режим движения, о чем свидетельствует расположение стрелки в зеленой зоне.

Контрольные лампы

В блок контрольных ламп приборной панели ВАЗ-2107, о настройке которой пойдет речь ниже, входят следующие индикаторы и датчики:

• Включение указателей поворота, на что указывает мигающий зеленый свет.
• Контрольная лампа заряда аккумулятора. Во время запуска мотора индикатор горит красным цветом и гаснет. Продолжая светиться, нужно проверить заряд аккумулятора. Среди основных причин неисправности: слабое натяжение ремня ГРМ, неисправность цепи или генератора.
• Датчик габаритного света.
• Сигнализация включения дальнего света (в активном режиме горит синим цветом).
• Регулятор уровня давления масла. Недостаточный индикатор указывает постоянно горящая красная лампа.
• Индикатор неисправности механизма управления силовым агрегатом. Сенсор в штатном режиме горит оранжевым цветом, после запуска гаснет. Мигающий или постоянный свет указывает на неисправность системы. Данная функция используется на панели приборов ВАЗ-2107 (инжектор).
• Включите стояночный тормоз — датчик горит красным светом.
• Также есть сигнализация пройденного расстояния, запаса топлива, уровня топлива.

Управление с клавиатуры

Панель приборов ВАЗ-2107, цена которой в современной версии варьируется в пределах 4 тысяч рублей, оснащена клавишными переключателями.Основных элементов этого типа:

• Выключатель наружного освещения. Работает в трех положениях, сигнализируя о включении подсветки приборов и габаритных огней, дополнительном включении ближнего света, выключении внешнего освещения.
• Регулятор обогрева заднего стекла. Активируется при включении зажигания.
• Контроллер задней противотуманной фары. Режим активируется при включении ближнего света при нажатии соответствующей клавиши.
• Выключатель вентилятора отопителя. Устройство работает на низких и высоких оборотах.

Дополнительные контрольные лампы:

• Индикатор, сигнализирующий о непристегнутых ремнях безопасности (сигнализирует красным цветом).
• Датчик срабатывания заднего стекла (горит оранжевым).
• Лампа контроля аварийного состояния тормозной системы.

Модернизация

Тюнинг приборной панели ВАЗ-2107 позволяет кардинально изменить интерьер салона, благо материалов и приспособлений для этого на рынке предостаточно.Доработку панели рекомендуется начинать с установки оригинальной подсветки. Это не только улучшит эстетику узла, но и позволит не перенапрягать глаза ночью. Среди других возможностей настройки панели — установка белой шкалы приборов, обрезка стрелок, установка современной аудиосистемы, обшивка корпуса инновационными материалами и многое другое, на что достаточно денег и воображения. Для 100% эффекта работу лучше доверить профессионалам.

Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2107

Такое оборудование придает приборной панели автомобиля современный и оригинальный вид. Для настройки понадобится 8 или 10 светодиодов по 3 вольта, специальный соединительный кабель и пара резисторных элементов по 680 Ом каждый.

Этапы работы:

1. Сначала отрежьте головки светодиодов напильником. Затем шлифуют всю поверхность, зачищают и разрезают молекс на куски по 30 мм. Они согнуты в форме буквы «G», припаяны к местам, где будут установлены светодиоды.К ним методом пайки крепится один отвод светового элемента.
2. На втором этапе установки светодиодной подсветки панели приборов ВАЗ-2107 диоды подшиваются. Затем отрежьте кабель и сформируйте проводку. Четыре элемента впаяны последовательно в одну цепь, а боковой светодиод подключен через резистор. Минус и плюс взят от контактов старой подвески.
3. На заключительном этапе яркость регулируется в двух средних цепях, оснащенных четырьмя диодами.

Подсветка стрелки

Еще один вариант модернизации электронной панели приборов ВАЗ-2107 — подсветка стрелок. Операция выглядит следующим образом:

• Определяются по длине стрелок и аккуратно шлифуют оргстекло острием в нижней части.
• Под углом 45 градусов обтачивают противоположный конец стрелки, после чего прикрепляют с помощью клея. Элемент окрашен красным лаком в несколько слоев; в качестве фиксатора используется фиксирующая пробка.
• Надо будет взвесить старую и новую стрелу. Разница не должна превышать 100 миллиграммов. Демонтировать белую шкалу, установить пару светодиодов, которые по бокам тонированы черной краской.
• В случае прохождения света из-под стрелки нужно сделать кольцо, покрыть лаком и поставить на весы. Диоды фиксируются по размеру. Грамотно изготовленный прибор обеспечит яркость даже в дневное время.

Замена панели своими руками

Заменить приборную панель на ВАЗ-2107 следующим образом:

• Отключить автоподключение от минуса AB.
• Подденьте отвертку и осторожно снимите сопла с ручек управления нагревателем.
• Отвинтите гайку крепления ручки для сброса счетчика с шайбой, затем вставьте ручку в нишу за приборной панелью.
• С помощью тонкой отвертки снимите колпачки, фиксирующие панель.
• Отвинтите крепежные винты.
• Осторожно демонтировать приборную панель ВАЗ-2107.
• Гамма-кабель отключается после ослабления гайки с накаткой привода спидометра.
• Сливной шланг снимается с эконометрического фитинга.
• Осторожно снимите колодки трехцветных проводов, собранные в одну жгут.
• Теперь панель можно полностью снять с автомобиля.

При необходимости проведем замену ламп индикаторов, установку светодиодных фонарей или новую «приборку». Монтаж производится в порядке, обратном снятию.

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ LADA AFALINA 2110 ВАЗ 21114 ВАЗ 21124 BOSCH 4047025384476

Состояние:

Другая часть номер:

986494, 494533, 986 494, 986.494, 494 533, 494,533, 986494533, 986 494 533, 986,494,533, 0986494533

Ссылка OE / OEM номер:

2110 2111 2112 ВАЗ-21114 ВАЗ-21124 ВА3 2111 ВАЗ-2111 ВАЗ-2112, МАРКОН 20200175 20202175 20204175 20210175 20213175, 202 20291175 20293175 A.B.S. 36576 37079 37079OE P41004, АВА C1L002ABE ACDelco AC474381D AC058988D AISIN ASN2154, BPLA1001 СОЮЗНИКОВ NIPPON ADB0173 ADB0173HD ADB2794 ADB2794HD, АТЭС ТОРМОЗНОЙ PAD530 APLPR 05P288 05P988 ASIMCO KD8701 KD8702, ASP K260201 K260207 АТУ 13046029652 XATE13046029652 ATPROGRAM, AT10 BPE AVANTECH A178352A AV083 AV021 AYWIPARTS AW1810266, AW1810637 BARUM BA2040 BEHRHELLA 8DB355017731 BENDIX 571346B, БЛИЦ BB0119 ОГО FD2003 FD2005 BORG & BECK BBP1053 BOSCH, 0986491700 0986494533 0986TB2113 0986495214 986491700, 0986495360 ТОРМОЗНОЙ ИНЖИНИРИНГ PA481 Браксис AA0467 BREMBO P41003, XBRP41003 XBRP41004 BREMSI BP2333 BP2735 Carline CLN1117, CLN1122 CLN2117 CIFAM 8220620 СИТРОЕН / е A178352A 215, ДАФЕ D140EI D140SMI DELPHI LP551 DENCKERMANN B111048 E.T.F., 120333 120735 EGT 322107EGT EUROBRAKE 5502222321 FENOX, BP40005O7 BP40006O7 FERODO FCP527H FDB527 TAR527 TAR527B FSL527, BOT9FDB527 FDB1325 Finwhale V210 V218 FIT FP0289 FP0290E, ФОМАР FRICTION FO474381 Fortech FB1103F FRANCECAR FCR30B028, FCR30B029 FREMAX FBP0492 FRI.TECH. 0640 FRICO FC1325 FC527, FRIXA FPE103 S1E103 FTE BL1254A1 BL1254B1 BL2427A1 GBRAKE, GP21004 GENOPARTS GBP1170 GERATORIGINAL BPF147 GIRLING 6104691, 6114461 ДОБРОЙ 1001F 1109F HANKOOKFRIXA B1105001 HELLA, 8DB355010341 HELLA PAGID HOLA BD814 BD811 Иберис IB153057, IB153056 ICER 180552700 180552 181308 IMPERGOM JURID 571346J, KAMOKA JQ101197 KAWE 022100 022102 KONSTEIN 5610005 KORTEX, KT469T KOTL 469KT KRONER K002108 K002110 LADA 2108350108002, 21083501089 21083501090 21103501080 2110350108001 21083501090 21103501080 2110350108001 21083501080 21103501080 2110350108001 21083501080, 2108 350101080 21103501080 3501 21083501080, 2108 350101080 2101080 211080210802108 Пользовательский набор: Нет НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ LADA ZAZ AFALINA 2110 ВАЗ 21114 ВАЗ 21124 BA3 2111 3165142971995 Состояние: Другая часть номер: 986487, 487219, 986 487, 986.487, 487 219, 487.219, 986487219, 986 487219, 986.487.219, 0986487219 Ссылка OE / OEM номер: 2110 1119 1118 2170 2172 1117 2108 2109 2115 2113 2114 21099, 2105 2171 2111 2190 2112 1102 ВАЗ-21114 ВАЗ-21124 ВА3 2111, ВАЗ-11186 ВАЗ-11194 ВАЗ1110 ВАЗ-11183 ВАЗ-21126 ВАЗ-21116, BA3 2103 2108 BA3 21081 ВАЗ-2111 ВА3 21115 ВАЗ-2112, МЕМЗ-245 АБС 8812 ABE C0L002ABE ALLIED NIPPON ABS1701, APEC BRAKING SHU406 ASP K260101 ATE 03013702312 03 0137 0231 2, BENDIX 361446B 361446 B BOSCH 0986487813 BREMBO S41503 CIFAM, 153456 DELPHI 13 LS231 E.Т.Ф. 0 FERODO FSB240, FSB 240 FRI.TECH. 1122004 ЭПЗ BB1075A1 BB 1 075 A1 Girling, 5182109 Г.С. 8210 5182103 HELLA 8DB355000801 HELLA PAGID HP 1472, JURID 28304464 361446J 28 304 46 4 361446 J KAGER 340067 KAWE, 04830 КРАФТ АВТОМОБИЛЬНАЯ 6026590 ЛАДА A178352A 21080350209000, 21080350209001 21080350209055 21083502090 2108350209001, 2108350209002 2108350209080 2108 3502090 2108 3502090 01, 2108 3502090 02 2108 3502090 80 21080 3502090 00, 21080 3502090 01 LPR 4830 OPK067 LUCAS ELECTRICAL GS8210 MAPCO, 8021 MASTER-SPORT 03013702312SET4MS METELLI 530456 153-456, 53-0456 MGA M637 MEX NEX NEX NEX-N42 NEX-N-27, NEX-27 MININT MFAG-27 H8295 H 8295 PATRON PSP240 PEX 6070 6. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт