тормозные колодки ваз 2110? — Транспорт в Москве: автомобили, мотоциклы, спецтехника, запчасти
Код товара (привод правого колеса): 8857. Артикул: 21100-2215010-01, 21100221501001. Код товара (привод левого колеса): 8751. Артикул: 21100-2215011-01, 21100221501101. ! Цена указана за 1 сторону! Привод Ваз 2110, 2170 Priora правый длинный в сб. в упакаковке Lada. Привод Ваз 1118, 2110, 2170, 2190 левый короткий в сборе в упаковке. I. Обязательно заранее уточнять наличие товара. II. Цена На Авито указана уже со скидкой и актуальна, просьба сообщать продавцу о том, что Вы с Авито. Iii. Внимание! Цена указана за наличный расчет, если оплата по карте +4%. IV. Возможна оплата с Ндс! Цена договорная (обсуждается с менеджером). V. График Работы Ежедневно с 9.30 до 20.30 без перерыва на обед. VI. Доставка по Москве и Московской области по тарифам Яндекс доставки. 1. г. Москва, ул. Рябиновая, д46 стр8. (время работы с 9.30 до 20.30). 2. Имеется пункт выдачи товара (! Строго По Предварительному Звонку!) г. Химки, Вашутинское шоссе, владение 18А, рынок «Химкинский двор», павильон М-6 (время работы с 9.00 до 18.30). Характеристики. Из справочника Abcp. Высота, мм: 90, 100. Длина, мм: 880. 620. Объем упаковки, л: 7.1, 6.2. Масса, кг: 6.23, 5.34. Ширина, мм: 90, 100. Техническое обслуживание недорого. замена колодок, замена тормозных колодок, замена задних колодок, замена задних тормозных колодок, замена передних колодок, замена передних тормозных колодок, тормозной колодка. замена тормозных дисков, замена задних тормозных дисков, замена передних тормозных дисков, замена колодка тормозной, колодка передний тормозной. замена подшипника ступицы, замена подшипника, замена ступичного подшипника, замена переднего подшипника, замена задних подшипников, замена подшипника ступицы, машина замена подшипника, замена переднего ступичного подшипника, замена опорного подшипника, ступичный замена, ступица замена. экспресс замена масла, замена масла, замена масла +в двигателе, замена масла цена, сколько масла замены, замена масла ниссан. Автосервис, автосервис москва, телефон автосервиса, автосервис отзывы, автосервис рядом. Шиномонтаж, шинамонтаж, цены, шиномонтаж рядом, москва, рядом со мной, шиномонтаж на карте, часы шиномонтажа, шины шиномонтаж, покрышки, радиус, ближайший, ближний, шиномонтаж прайс, цены, сколько, отзывы, услуги, шиномонтаж дисков, балансировка колес, ремонт шина, диск шина, колесо балансировка, летний шина, летняя резина. автозапчасти, магазин автозапчастей, автозапчасти интернет, автозапчасти москва,
Толщина задних тормозных колодок ваз 2110
Согласно карте технического осмотра или при подозрение на ухудшение работы заднего тормозного контура, необходимо выполнять проверку состояния задних тормозных колодок на автомобиле Ваз 2110, а именно определение толщины фрикционных накладок. Определить толщину можно без снятия тормозного барабана, для этой цели в щите тормозного механизма имеется смотровое окошко. Подготовьте плоскую отвертку и проделайте следующую последовательность действий:
- Плоской отверткой поддеваем резиновую заглушку в щитке тормозного механизма и снимаем ее (если заглушка повреждена, резина рассохлась или потеряла свою эластичность, ее следует заменить на новую. Эксплуатация поврежденной заглушки приведет к попаданию грязи на колодки и существенно сократит срок их службы).
- На глаз определяем толщину накладок. Минимально допустимая толщина должна быть 1.5 мм.
В продолжении к прошлому бортовику:
Моё предположение — передние суппорта из-за редкого использования авто (авто используется по выходным, обычно для дальних поездок, последняя была за день до передачи авто в работу, 1000 км на одном дыхании) ли подзакисли или же смазке пришло время (при финальной сборке из-за отсутствия нормальной смазки суппорта были смазаны смазкой из ремкомплекта тормозов мерседеса А-класса). Ну а задние барабаны — вскрою, посмотрю! За одно познакомлю вас с состоянием тормозной системы после нескольких лет эксплуатации
Поехали:
Снимаю колпаки, осматриваю диски. На зиму ставиться зимний комплект, штатная штамповка, обработанная в гиперкубе и окрашенная с применением эпоксидного грунта. Неплохо сохранилась!
Снимаю барабан. Кто там спрашивал, зачем красить внутрянку барабанов, тормозной щит и всё такое? Смотрите насколько приятней теперь работать, когда нет ржавчины)
Снимаю и разбираю цилиндрик, поршни его ходят чуть туговато.
Цилиндрик, поршня, стопорное колечко (вот такой формы бы на Волгу, стопор совсем не царапает зеркало цилиндра, сделан по уму!) и манжеты
Разбираю просто — зажимаю в тисках хвост одного цилиндрка и спрессовываю цилиндрик сначала рычагом из отвёртки, затем постукиванием молотка. Затем второй выбиваю изнутри отвёрткой
вот и причины тугого хода — на поршеньки начали корродировать. в зазоре поршень-цилиндр следы коррозии.
Разбираю, зачищаю наждачкой, зеркало цилиндра стандартно полирую ( без фанатизма. наждачка 800-ка. 1500-2000 с водой)
С одной стороны небольшие раковинки. когда поршенёк дойдёт до них манжетой, есть вероятность протечки цилиндрика. Я бы его заменил планово при следующих плановых работах, за одно и проточил бы тормозные барабаны (на снятом выело большие «борозды» и, возможно. за одно поменял бы тормозные колодки (до пачки. под ровные барабаны лучше и новые колодки), но об этом в конце поста
Беру монтажную пасту Ate 03.9902-0501.2
И собираю, тщательно смазывая
Продуваю компрессором внутрянку барабана, протираю с обезжиривателем колодки и поверхность барабана (эх, проточить бы его…) И собираю правое заднее
Затем разбираю заднее водительское. Однако насколько тут чище и меньше изношено
И цилиндрик как новый
Делаю с ним аналогично (полировка. смазка, сборка) и продув и обезжирив собираю. Обратите внимание, насколько износ барабана меньше, чем на фото с другой стороны
Теперь очередь передних суппортов
Снимаю, достаю поршеньки. Вытаскиваются без давления, тяну плоскогубцами, однако насколько туго идёт по заложенной когда то смазке…
Внутри — сами сидите. Тормозной 2 года, как и всем тормозам. Замена жидкости к этому времени обязательна!
А вот состояние поршеньков после давнишней полировки. Практически идеал, тонкой поясок напротив манжеты. Я скажу, что в живую он почти и не виден, это фото со вспышкой подчёркивает износ
Проверяю состояние и герметичность пыльников. Справа 2 от мерседеса — всё в полном идеале, слева — штатные. И на удивление штатные тоже как новые и герметичные.
Поэтому внутрь решаю не лазить, направляющие ходят отлично, внутрь заложена смазка для направляющих из ремкомплекта тормозов мерседеса А-класса.
Затираю поршеньки наждачкой 2000, шлифую фетром и собираю суппорта, опять же с монтажной смазкой. Теперь поршни ходят от руки)
Собираю, заливаю новую тормозную жидкость (аккурат раз в пару лет нужно её менять на новую)
В исправных тормозах внутри бачка не должно быть никаких отложений, только чистая прозрачная тормозная жидкость!
Подтягиваю ручник и еду на испытания)
И самое главное — что получилось то? А получилось вернуться на 2 года назад) Тормоза в стоке, да ещё с хорошей резиной, даже на влажном асфальте до момента блокировки колёс позволяют «повиснуть» на ремнях безопасности. Торможение чётко прогнозируемое. при экстренном торможении с высокой скорости машина останавливается ровно, её не крестит и не бросает в сторону (даже с отпущенным рулём). Блокировка возникает одновременно по осям, перед, затем зад. И организм чувствует, что тормоза правильные, авто останавливается с незначительным дифферентом на нос, цепко вгрызаясь в асфальт всеми четырьмя колёсами. а не как до вскрытия, когда зад тянул больше на себя.
Собственно это и есть лучший тест на качество тормозной системы — машина должна начинать тормозить при начальном ходе педали тормоза. когда ещё нет особого усилия на педали.
Мораль сего поста
1) Из штатных тормозов ВАЗ-2110 довольно легко можно сделать практически идеальные Тормоза. При применении хороших тормозных дисков, чугунных барабанов и фирменных колодок я даже боюсь представить, как будет тормозить лада в стоке. Явно лучше многих новых бюджетных иномарок.
2) Для осуществлении первого пункта у вас должны быть отполировнные и смазанные грамотной монтажной пастой суппорта и цилиндрики
3) Задние барабаны нужно вскрывать минимум раз в год и производить чистку и продувку иначе износ правого заднего тормоза из-за езды по грязной обочине. будет изнашиваться гораздо быстрее левого и через пару лет появиться неравномерность торможения.
Ну и самое главное, когда тормозите, посматривайте в зеркало заднего вида. Ведь вдруг сзади едет десятка с заводскими тормозами, куда лет 5 никто не лазил))))
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок ВАЗ 2110 -1,5 мм. Замените колодки в следующих случаях:
-толщина фрикционных накладок менее допустимого значения;
-поверхность накладок замаслена;
-фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
-на накладках образовались глубокие борозды и сколы.
Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток, пассатижи или бородок для снятия стяжных пружин.
1.Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2.Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль.расторможен).
3.Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.
4.Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при, замене колодок она может выплеснуться.
5.Снимите тормозной барабан.
6.Снимите верхнюю стяжную пружину бородком или плоскогубцами.
7.Снимите нижнюю стяжную пружину таким же способом.
8.Снимите направляющую пружину передней колодки, а затем переднюю колодку.
9.Снимите разжимную планку.
10.Снимите направляющую пружину задней колодки, а затем заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.
11.Выньте шплинт и снимите опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки
12.Надавите на палец и снимите с колодки приводной рычаг. Выньте палец из колодки.
13.Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние концы колодок в пазы поршня.
14.Сведите тормозные колодки двумя монтировками, чтобы переместить поршни к центру цилиндра. Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию. На стоящем на земле автомобиле 2
3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.
Желаю удачи на дорогах и в ремонте, если уж пришлось.
Lada-10.ru
Если вам понравилось?! Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья.
(Соц. сети подключены в августе 2013 г.)
Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru
В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.
Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.
Комментарии на сайте LADA-10.ru запущены 11 января 2012 года
Начали скрипеть задние колодки ваз 2110 – Защита имущества
Снова я… заскрипел тормоз. чего делать?
Комментарии 15
хм… на следующий же день перестали скрипеть.
что только я не делал ни как не мог избавится от скрипа и свиста тормозов, пока не вырезал сам антискрипные пластины и возвратные пружины колодок, кому интересно пишите в личку расскажу что да как))))
колодки бош
+
новые диски
или
снять буртики со старых дисков
два варианта либо колодки трут об край тормозного диска это случается при износе тормозного диска когда края ребро начинает выступать, есть такие говно модели дисков и когда к ним не правильного размера колодки ставишь ) Либо грязь и решить проблему можно купив очиститель тормозов.
Нередко приходится читать по разным блогам и форумам жалобы владельцев ВАЗ 2110 — 2112 о посторонних звуках при торможении: скрипах, свисте и даже сильном скрежете. Удовольствия от этого мало кто получает, поэтому данная проблема напрягает довольно большое число автовладельцев.
На самом деле, причин, по которым со стороны передних колес могут возникнуть скрипы или скрежет, может быть немало. Ниже я приведу основные, которые хотя бы когда-нибудь встречались на моем личном опыте:
- Загрязнение тормозных механизмов: колодок и дисков. При проезде по грязи, особенно это касается регулярных таких поездок, возможны случаи ее попадания на детали тормозной системы, что само собой приведет к посторонним звукам при торможении, а также — к снижению его эффективности. Чтобы решить данную проблемы, снимите колеса и хорошо промойте загрязненные части узлов автомобиля.
- Попадание посторонних предметов в рабочие движущиеся части системы торможения. К примеру, у меня бы такой случай, когда на ВАЗ 2112 в отверстие торца тормозного диска (вентилируемый R14) попал небольшой камешек, который вызвал просто ужасный звук, и скрежет удалось убрать только после снятия колеса и извлечения постороннего предмета.
- Попадание воды в тормозные механизмы также может привести к непродолжительному свисту со стороны передних колес, но ,к счастью, проходит это все довольно быстро, так как колодки практически мгновенно высыхают при первом же торможении.
- Чрезмерный износ тормозных колодок. Если накладок практически не осталось, то это может привести не только к появлению скрипа при торможении, но и дальнейшем серьезным последствиям. Если во время не заменить передние колодки на ВАЗ 2110, то можно испортить тем самым тормозные диски, а это уже более дорогой ремонт.
- Неравномерный износ тормозных дисков, появление борозд и буртика на поверхности. Решается это либо проточкой данных деталей на станке, которого нет у обычного владельца, либо заменой тормозных дисков на новые.
- Несовместимость материалов накладок и дисков. Звучит не очень правдоподобно, но на самом деле было в моей практике немало таких случаев, когда колодки никак не хотели «приживаться» с дисками. И даже после длительной эксплуатации, более 5000 км, все равно продолжали скрипеть практически постоянно. В таком случае желательно купить более качественные колодки. Стоит упомянуть заводские передние накладки — именно они свистели сильнее всех остальных, а торможение было, мягко говоря, далеко не самым лучшим.
Выше я постарался привести те случая, которые знакомы лично мне, но не исключаю, что их может быть и больше. Если у вас были иные проблемы, которые приводили к подобным нюансам, можете делиться своим опытом ниже в комментариях.
У многих автовладельцев при появлении писка или скрипа, при нажатии на тормоз, возникает вопрос, что стало причиной возникновения этого звука? Начав разбираться, откуда он появился, выясняется, что это всего лишь скрипят тормозные колодки. Приехав в автосервис можно услышать однозначный приговор – «Некачественные планки тормозов, требуется их замена». Но что делать, если планки были приобретены у дилера, и комплекты колодок, купленные там, не вызывали до этого нареканий?
Специалисты утверждают, что тормоза скрипят или свистят по вине плохого качества колодок лишь в трети случаев. Возникает резонный вопрос – что же еще, может служить причиной их скрежета? Давайте разберем все причины данного явления.
Изначально рассмотрим, какие факторы влияют на передние или задние (дисковые) тормоза при возникновении скрипа.
Причина первая – некачественный фрикционный материал
Если при торможении слышится скрип, а колодки только что после замены стоят новые, значит, их фрикционный слой плохого качества, они пылят, быстро осыпаются и не подходят к вашим тормозным дискам.
Виды тормозных планок и материалы, из которых изготавливается фрикционный слой, мы уже рассматривали в статье, описывающей замену колодок. Напомним лишь, что в производстве некоторых из них применяют в роли армирующих элементов стальную, медную или латунную стружку.
Вот эти частички и могут вызвать неприятный звук при торможении. После замены колодок на новые более качественные эти неприятные звуки должны исчезнуть.
Делать вывод, что все передние или задние планки, которые свистят или скрипят, являются дефектными не стоит. Может, просто они по своему составу не подходят к тормозным дискам вашего автомобиля.
Причина вторая – притирка
Бывает, автовладелец поставил новые тормозные планки и с первых дней, при замедлении движения машины, возникает неприятный скрип. Такой звук может пройти со временем. Так называемая притирка происходит по прошествии пары тысяч километров пробега, после чего пропадает писк и скрип планок. Виновником этого бывает налет на колодках тонкого слоя примесей, попадающих туда при их производстве.
Причина третья – износ планок
В этом случае планки свистят или начинают скрипеть при торможении исходя из двух факторов их износа:
- Полный износ фрикционного слоя, при котором начинается трение тормозного диска с металлической основой колодки.
- Неправильное крепление механического датчика износа колодок. После монтажа новых планок и определенного пробега, может наблюдаться свист при замедлении движения.
Причина четвертая – дефекты частей тормозной системы
Еще одной причиной скрипа или писка при замедлении движения может оказаться автоколебание колодок. В колебании (вибрации) тормозной планки могут быть виноваты неисправности всех механизмов тормозной системы, напрямую взаимодействующих с колодками. Вот основные поломки, из-за которых слышится скрип:
- Образование буртика (выпирающей каемки) вдоль внешнего диаметра диска в результате его износа.
- Суппорт при торможении подклинивает из-за несмазанных направляющих или плохой работы поршня суппорта.
- Пылят (буквально сыплются) тормозные планки, засоряя суппорт, что приводит к вышеописанному варианту. Он подклинивает и соответственно слышно скрип колодок.
- Закисают направляющие суппорта.
Причина пятая – погодные условия
В осенний период причиной возникших звуков при нажатии на тормоза служит дождь, попадающий на поверхность колодок. Зимой же такой эффект провоцирует конденсат, появляющийся вследствие перепада температур. Резкие заморозки вызывают влажный налет, возникающий при соприкосновении холодного воздуха и разогретого тормозного диска. Возникает вопрос, что делать в таком случае. Нелишним будет, медленно двигаясь, понажимать на педаль тормоза несколько раз, чтобы, таким образом, «просушить» диск.
Причина шестая – попавшие камушки
Иногда между защитным кожухом и диском попадает мелкая щебенка, что и приводит к скрежету в области тормозного механизма.
Тормоза барабанного типа
В этой теме отдельным абзацем стоит выделить вопрос, почему скрипят тормозные колодки барабанного типа.
Во многих отечественных машинах и авто иностранного производства, задние тормоза до сих пор устанавливаются барабанного типа. При возникновении скрипа планок в таких тормозах основные причины совпадают с факторами вызывающими аналогичные звуки в дисковых тормозных системах. Но есть и отличия, вызванные конструктивными особенностями.
Когда пылят планки после замены дисковых тормозов, то основная масса пыли с фрикционного материала осыпается наружу и не засоряет поверхность колодок. А если пылят фрикционные накладки в барабанных тормозах, то вся пыль оседает внутри механизма на внутреннюю часть барабана и поверхность колодок.
Это и вызывает скрип при замедлении движения авто. В этом случае, чтобы убрать скрипящий звук следует периодически делать очистку поверхности планок от налета наждачной бумагой.
Расточка тормозных барабанов.
Поток тормозных барабанов, также называемый расточкой, восстанавливает поверхностный слой металла, устраняя дефекты и неровности автомобиля, образовавшиеся в период эксплуатации. После этого рабочая поверхность восстанавливается. Требуемый слой для удаления у всех моделей разный. Сегодня эту работу доверяют сотня профессионалов, но можно ли реализовать процесс самостоятельно? Рассмотрим это ниже.
Автомобильная тормозная система, тормозной задний барабанБольшая часть автомобиля имеет тормозную систему, расположенную на задних колесах.
Его конструкция обусловлена наличием тормозного барабана, который оснащен автоматически разводными колодками.
Но механизм довольно сильно подвержен загрязнению.
Этому способствуют не самые лучшие погодные условия, с преобладанием грязи и пыли.
В таких условиях сбои происходят каждые 12-14 тысяч километров пробега в зависимости от степени загрязнения места движения.
При правильном уходе риски возникновения проблем сводятся к нулю.
Под вылетом подразумеваются барабаны.
Осуществляется путем удаления небольшого слоя.
После замены колодок, сбора тормозного механизма, условия, при которых зазор между барабаном и колодками минимален.
Колодки тормозные задние ВАЗЗамена тормозных колодок проводится при достижении пробега 80 тыс. Км. Проведен технический осмотр, преодоление 30 тыс. Км.
Автомобиль, эксплуатируемый в городских условиях, подвергается большим нагрузкам, в том числе тормозной системе.
Он из-за частого использования испытывает значительный перегрев, теряя свои полезные свойства, что соответственно снижает производительность.
Структура тормозных колодок неоднородна.
В рабочем состоянии на поверхности барабана возникает деформация, выражающаяся в виде бороздок и бороздок.
Эта аномалия приводит к быстрому отказу.
В результате появляются вибрации, снижающие качество торможения.
Неисправности тормозной системыКак определить снижение эффективности тормозной системы?
Конечно, в первую очередь будут существенные изменения как в тормозной системе.
Это выражается в смягчении процесса увеличения тормозного пути.
Кроме основного признака, возникает тряска руля и педалей.
Еще она может сопровождаться вибрацией.
При срабатывании тормоза посторонние звуки не характерны для нормального функционирования.
Перечисленные особенности свидетельствуют о потере производительности тормозной системы.
В этом случае рекомендуется заменить тормозные колодки или изготовить барабаны барабанов, т.е.е. удалите небольшой слой металла или установите новые.
Если позволяет финансовая составляющая, то правильнее покупать новые детали.
Зато стоимость машины серьезная статья бюджета, на котором стоит только бензин, поэтому нужно экономить.
Безопасность превыше всего, но поток барабанов способен ее обеспечить, сэкономив деньги.
Следовательно, в народе этот способ зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Метод устранения, отслужившего свой слойный период, называется растачиванием или доссилом.
Деталь фиксируется, а дефектный слой удаляется шлифовкой. Процесс чаще всего называют профилактическим.
Пробивной тормозной барабанКаждая компания определяет границы самостоятельно.
Есть определенные показатели допустимого удаления.
Указывает максимально возможную толщину расслоения конструкции барабана.
Если реквизиты оригинальные, то эта информация указывается в нормативных документах.
Рассматриваемый процесс, несмотря на кажущуюся простоту, вещь серьезная.
Очень важно, проводя мероприятия по приведению детали в рабочее состояние, не забывать о размерах центральной части системы (хаба) и придерживаться параметров по отношению к ней.
В противном случае результат будет аварийным. Это очень важное внимание.
Расточка тормозного барабана на станкеДля борстов нужен специализированный станок.
Еще относительно недавно большинству автолюбителей для восстановления работоспособности барабана приходилось обращаться за помощью к специалистам.
Их разборка и транспортировка в пункт ремонта.
Специалисты региона, знающие об этом процессе все, реанимировали детали.
Без идеального оборудования это довольно долгое и трудное дело.
В настоящее время машины более развиты.
Под их оборудованием понимается компьютерное оборудование, с помощью которого задаются параметры обработки.
Здесь нет человеческого фактора, что помогает уменьшить количество ошибок.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: восстановление барабана токарным станком более выгодно, и безопасность от этого не страдает; Увеличивается время обслуживания барабана; Проблемы, указанные в начале статьи, устранены.
Самостоятельное шлифование возможно, но для этого необходимо обладать соответствующим станком и знаниями в сочетании с опытом.
Если этого нет, то более выгодным вариантом будет обращение к профессионалу.
Задние тормозные барабаны: снятие и замена
Многие современные автомобили комплектуются дисковыми тормозами как спереди, так и сзади. Но они также производят машины, в которых используются задние тормозные барабаны. Этот механизм используется в автомобильной промышленности более ста лет. Как и многие другие элементы, такая тормозная система может изнашиваться, и тогда эти детали необходимо демонтировать и заменить.
Конструкция
Барабанный тормоз сзади состоит из нескольких деталей. Это вращающийся барабан и тормозные колодки. В процессе торможения последний трется о поверхность полости внутри барабана. Для того, чтобы колодки двигались, в конструкции предусмотрены специальные пружины. Они сжимаются или отпускаются в зависимости от того, нажимает ли водитель педаль тормоза или отпускает ее.
За работу тормозных колодок отвечает цилиндр — он под давлением рабочей жидкости прижимает колодку к поверхности барабана.Этих цилиндров может быть несколько. Весь механизм установлен на штампованной тормозной пластине.Задний тормозной барабан может иметь другую конструкцию — ленту. Здесь торможение осуществляется гибкой металлической лентой, которая растягивает и сжимает барабан. От этой системы в автомобилестроении давно отказались.
Барабанный тормоз: преимущества решения
Одним из основных преимуществ этих механизмов является то, что они надежно закрываются от любых воздействий окружающей среды.Эта тормозная система идеально подходит для работы в тяжелых или даже экстремальных условиях.
Накладки практически не попадают в пыль и влагу, что значительно увеличивает срок службы деталей. Кроме того, в процессе торможения такая система выделяет меньше тепла, что позволяет использовать более дешевые жидкости начального уровня с низкой температурой кипения.
Еще одно преимущество состоит в том, что тормозное усилие можно увеличить не только за счет большего диаметра тормозного барабана, но и за счет его ширины. Так, пятно контакта колодки с поверхностью элемента становится больше, что позволяет значительно улучшить тормозные свойства.Задние тормозные барабаны благодаря своей конструкции могут повысить эффективность работы. Барабан вращается и в процессе торможения постоянно хочет убрать за собой колодки, как бы их поворачивая. В результате усилие на педали уменьшается.
Недостатки конструкции
При всех достоинствах такая тормозная система имеет низкую скорость отклика, в отличие от дисковых аналогов. Также есть определенные сложности в настройке, конструкция имеет невысокую устойчивость. При нагревании заднего тормозного барабана случается, что колодки «заедают», и тормозные характеристики значительно ухудшаются.
Если температура воздуха слишком низкая, рекомендуется использовать ручной тормоз. Бывает очень много ситуаций, когда пэды просто прилипают к барабану. Из-за этих неприятностей в большинстве современных дорогих автомобилей от этого механизма предпочитают уходить.
Задние тормозные барабаны чаще встречаются на бюджетных моделях, на городских малолитражках, где они устанавливаются сзади. Также эта система устанавливается на грузовой автомобиль.
Проблемы: признаки и причины
Поскольку задние колеса участвуют в процессе торможения гораздо меньше, чем передние, автовладелец не сразу сможет понять, что эффективность их работы снизилась.Кроме того, снижение именно этой эффективности происходит постепенно и медленно.
Проблемы с барабанным тормозом можно почувствовать при резком торможении — автомобиль останавливается намного медленнее, чем обычно. На большинстве машин отказ этой системы особенно заметен при необходимости движения задним ходом. Передняя тормозная система, ставшая задней, не хочет работать одна и останавливает машину неэффективно.
Утечки тормозной жидкости могут привести к отключению одного или двух контуров тормозной системы — это вызывает снижение эффективности торможения на 30-60%.Воздух в гидроприводе вызывает ощущение мягкости при нажатии на педаль. Тормоз работает только в конце хода.Если в барабане перекошены колодки, поломка пружин или стоек, водитель может услышать царапающие звуки. Это может вызвать заклинивание и перегрев барабана. Это также может привести к снижению скорости движения машины или высокому расходу топлива. Среди проблем также овальность барабана.
Виды неисправностей
Среди наиболее частых причин потери эффективности задних тормозных барабанов сокращается не срок службы колодок, а повышенный износ самого барабана.Внутри, на его рабочей поверхности, увеличивается окружность этой самой поверхности. При одновременном изготовлении колодок и рабочей поверхности есть риск, что поршни выдавятся из рабочего цилиндра, колеса заклинивают или тормозная жидкость вытечет из контура.
На автомобилях с большим пробегом из-за коррозии возможно ослабление, «заедание» или разрушение рессор. Усилие прижатия может заметно уменьшиться из-за ослабления троса ручного тормоза. Редко, но происходит отрыв фрикционной накладки от обуви.В этом случае рекомендуется заменить тормозные колодки задних барабанов.
Устранение неисправностей
Если на поверхности рабочего цилиндра есть следы жидкости, это свидетельствует о попадании воздуха в систему. Для точной диагностики необходимо отправиться в СТО, где есть специальный стенд, позволяющий рассчитать эффективность каждого механизма.
Чтобы барабанные тормоза работали исправно, необходимо их вовремя обслуживать, проверять их работу. Для этого достаточно резко остановиться со скорости 60-80 км / ч.Эти тесты нужно проводить как можно чаще.Снятие заднего тормозного барабана: при необходимости
Замените барабан, если он деформирован или на его поверхности сквозные трещины и вмятины. Помимо деформации этого механизма, на его рабочей поверхности может появиться развертка (увеличивается внутренний диаметр элемента). Задний тормозной барабан (ВАЗ 2101-2107) имеет диаметр 200 мм. Если размер превышает 201,5 мм, деталь подлежит замене.
Замена барабана тормозной системы ВАЗ 2101-07
Процесс замены проводить на вывешенной машине, при этом ручной тормоз должен быть отпущен.Первым делом снимите колесо с той стороны, где будет демонтироваться барабан.
Затем гайкой или гаечным ключом необходимо открутить направляющие штифты, удерживающие барабан и прикрепленные к ступице колеса. Когда они выключены, потяните за корпус барабана — его следует снять.
Если задний тормозной барабан (в данном номере ВАЗ-2107) не снимается, что случается очень часто, то необходимо завернуть два болта М8 в отверстия, которые они ввинчивают. Заверните их равномерно. В результате деталь будет снята.ВАЗ 2108-099
Для снятия задних тормозных барабанов ВАЗ модели 2108-099 необходимо включить первую передачу, а также установить упорные штанги под два передних колеса машины. Важно, чтобы рычаг ручного тормоза был отпущен. Затем снимают колеса с автомобиля, и тормозной механизм очищается от грязи.
После очистки необходимо открутить два монтажных штифта, нанести немного WD-40 на ступицу колеса и очистить от грязи и следов коррозии. С помощью резинового или полимерного молотка барабан легкими ударами снимается со ступицы.Если деталь не хочет поддаваться, то с помощью шпильки или болта М8 можно уплотнить барабан.
ВАЗ-2110
Задний тормозной барабан ВАЗ-2110 может избавить от неисправности в процессе замены или снятия. Деталь демонтируется довольно просто при условии, что машина новая. На старых машинах процесс снятия влечет за собой проблемы. Для работы понадобится мощный молоток, головка глубиной 7 мм и трещотка. В первую очередь ломаются болты крепления заднего колеса. После того, как автомобиль поднимается домкратом, окончательно отворачивают и полностью снимают колесо.
Теперь откручиваем шпильки на барабане. Лучше всего это делать в то время, когда машина еще стоит на колесах. Еще можно подтянуть ручник. Затем с обратной стороны барабан сбивается ступицей от ступицы колеса. Если нет, то помогают шпильки — они вкручиваются из соответствующих отверстий и при равномерном закручивании барабан демонтируется.Так же снимается в Koreancars барабанный задний тормозной механизм («Нексия» не исключение). В некоторых случаях необходимо применить силу, но чаще всего после обработки WD-40 контактное положение барабана полностью устраняется.
«Рено Логан»
Если на автомобилях ВАЗ для демонтажа тормозных элементов применяли грубую силу, то в случае с «Логаном» применяли другой метод. Первая пересадка на КПП — первая пересадка. Затем под два передних колеса загибают колодки. Далее проводится демонтаж декоративных колпаков, если они на колесах. Когда колпачки будут сняты, аккуратно выбейте защитный колпачок из ступицы и снимите его.
После ослабьте колесные болты и гайку ступицы.В этом случае машина должна стоять на земле. Затем поднимите заднюю часть машины и снимите колесо. Теперь гайку ступицы можно открутить до конца — при установке нового барабана также следует приобрести новую гайку.
Со сцепного пальца снимается задний тормозной барабан (Logan Dacia не исключение), а вместе с ним и подшипник. В этих машинах механизм представляет собой единый блок со ступицей.
Таким же образом снимается вторая часть. Если предполагается установка старого барабана, на его рабочую поверхность необходимо пришить буртик.Также необходимо ввести в действие механизм регулятора зазора и закрыть тормозные колодки монтажными ножами.При установке задних тормозных барабанов «РеноЛоган» необходимо закрутить врезную гайку с усилием 175 Нм. После установки необходимо провести регулировку зазоров, для этого несколько раз выжмите педаль тормоза. В процессе будут слышны щелчки — когда зазор отрегулирован, они прекратятся.
Таким образом, барабанный тормоз разбирается для обслуживания или замены.Как видите, вы можете выполнить этот процесс своими руками, сэкономив на услугах СТО.
Тормозные колодки и тормозные колодки
Мы часто воспринимаем тормоза как должное, особенно когда они работают так, как мы ожидаем, и обеспечивают безопасность нас и других участников дорожного движения. Итак, имеет смысл узнать о них немного больше, начиная с: в чем разница между тормозными колодками и тормозными колодками?
Во-первых, тормозные колодки и тормозные колодки — это одно и то же? Краткий ответ: нет.Хотя оба они выполняют схожие функции, они работают с разными типами тормозных систем и имеют разные преимущества (и недостатки).
Что такое тормозные колодки?
Тормозные колодки, используемые в дисковых тормозных системах, представляют собой плоский кусок стали с толстым слоем фрикционного материала с одной стороны. Этот тип фрикционного материала различается в зависимости от типа и размера автомобиля, а также типа тормозного суппорта.
Водитель управляет дисковой тормозной системой, нажимая ногой на педаль тормоза.Это давит на главный цилиндр, который по сути представляет собой поршень, окруженный тормозной жидкостью. Жидкость движется вниз по тормозным магистралям, где заставляет суппорт прижать пару тормозных колодок к тормозному диску. Это, в свою очередь, замедляет колесо. Энергия, выделяющаяся при остановке вашего автомобиля, превращается в отходящее тепло, которое необходимо рассеивать. Поскольку у диска относительно быстрое время охлаждения, этот тип тормоза обеспечивает лучшую эффективность торможения, чем барабанные тормоза. Слой фрикционного материала со временем становится тоньше в результате использования, и в конечном итоге тормозные колодки необходимо заменять.
Что такое тормозные колодки?
Тормозные колодки несут тормозную накладку внутри тормозных барабанных систем. Они представляют собой изогнутый кусок металла с фрикционным материалом, прикрепленным к одной стороне.
Когда водитель нажимает на тормоз, колесный цилиндр в барабанной тормозной системе выталкивает тормозную колодку наружу, напротив внутренней части барабана. Это создает трение между футеровкой и барабаном, вызывая торможение автомобиля. Кинетическая энергия рассеивается в виде тепла. Тормозные колодки часто используются для задней оси, тем более, что большинство современных автомобилей тормозят более резко на передних колесах, поэтому задние тормоза должны выдерживать не такие высокие температуры.Барабанные тормозные системы не только дешевле в производстве, но и более эффективны в качестве стояночного тормоза, чем дисковые тормоза.
.