Лада калина как поменять тормозные колодки: Замена передних тормозных колодок на калине — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Замена передних тормозных колодок на калине

Добро пожаловать!
Передние тормозные колодки – являются важной составляющей тормозного механизма и за очень короткое время (По сравнению с задними колодками) приходят в негодность, всё это связано с тем что при торможении весь вес автомобиля передаётся на его переднюю часть и поэтому передние тормозные колодки подвергаются очень большим нагрузкам, так же они быстро нагревают передние тормозные диски но и остывают по времени тормозные диски тоже относительно быстро (Особенно при езде), вот таким вот образом и работают передние тормозные колодки.

Примечание!
Чтобы сменить колодки на автомобиле, вам придётся запастись: Плоской отвёрткой, а так же зубилом, молотком и набором гаечных ключей в котором быть у вас должны ключи под номером «13» и «17»!

Краткое содержание:

Где находятся передние тормозные колодки?
В каждом автомобиле есть тормозной суппорт (Правда не во всех эти суппорта есть, вот к примеру если брать машины с барабанными тормозами, то там эти суппорта отсутствуют), на каких то он в передней части располагается, а на каких то и в передней и в задней, на АвтоВАЗе машин с задними дисковыми тормозами выпускается очень мало (Но они всё же есть, та же самая калина NFR к примеру), а выпускается мало потому что задние тормоза как мы уже сказали особой роли при торможении не играют, тем более двигатели на наших автомобилях не слишком мощные и барабанные тормоза заднюю часть при торможении тоже на ура удерживают, плюс дисковые тормоза нужно чаще менять и колодки в них тоже требуют частой замены, ко всему этому дисковые тормоза более дорогие в обслуживании в отличие от барабанных и чтобы их установить тоже денег больше нужно и поэтому автомобили в цене возрастут при покупки, а чем больше стоит автомобиль, тем меньше спрос на него (Не богатые люди просто не смогут его уже купить) и поэтому такие тормоза применяются на ВАЗах только в передней части, для наглядности на фото ниже в круг обведён сам тормозной суппорт, а стрелкой показана щёль, в которую если заглянуть, можно будет увидеть тормозные колодки.

Когда нужно менять передние тормозные колодки?
Не сняв и не проверив колодки сказать с точностью что их нужно менять у вас не получиться, потому что как правило когда колодки приходят в негодность, они о себе не сразу дают знать (Только если они совсем не стёрлись до металла, в этом случае тормозить данное колесо на котором стёрлись колодки до металла не будет и будет очень неприятный звук при торможении стоять, как будто металл об металл трётся, вы его сразу услышате), по началу появляется посторонний звук (Скрежет лёгкий) со временем он всё усиливается и усиливается, но и проявляется он только когда автомобиль тормозит, если и у вас все эти симптомы присутствуют, то в таком случае снимайте колесо с автомобиля и через ту самую щель в тормозном суппорте, посмотрите состояние колодок, если вы уже видите что их фрикционная часть (Данная часть указана стрелками) стёрлась и практически дошла до основания на котором она сидит, то в этом случае снимайте колодки и меняйте их на новые, так к слову, фрикционная часть тормозных колодок не должна быть меньше 1.5 мм, это всё линейкой или штангенциркулем измерить можно когда колодки будут сняты с автомобиля, но только именно фрикционную часть меряйте и основание к которому она крепиться вообще не берите в расчёт.

Примечание!
Кроме этого колодки так же меняются если фрикционная накладка у них повреждена, если на ней имеются сколы и трещины, а так же если накладка начала отваливаться от основания к которому она прикреплена, более подробно о том что такое тормозные колодки, где они располагаются и как работают, можете ознакомиться в статье под названием: «Что такое тормозные колодки?»!

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Колодки заменяются только комплектом и ни как иначе, то есть если вы собрались спереди колодки менять, то на обоих колёсах все четыре колодки и меняйте, если сзади нужно их сменить, то же самое, на обоих задних колёсах их и меняйте, всё это связано с тем что все колодки разные и какие то сильнее тормозят а какие то слабее и если вы замене колодки только на одном колесе, а на другом будут изношенные и совершенно другой фирмы, то в лучшем случае при торможении у вас автомобиль в бок будет уводить, а в худшем, его в занос будет бросать, потому что одно колесо будет гораздо сильнее тормозить другого!

Снятие:
1) На всех автомобилях которые выпускаются на ВАЗе колодки заменяются практически идентично и разницы особой нет, поэтому если вы научитесь на калине их менять, то и на девятке и на десятки вы тоже сможете эту процедуру проделать, в начале нужно будет снять нужное колесо тем самым чуть-чуть приподняв машину, для безопасности рекомендуем под задние колёса башмаки ещё подложить чтобы автомобиль чётко держался на весу и ручным тормозом машину ещё затормозить нужно (Кстати при замене задних колодок, ручник наоборот должен быть опущен, поэтому на будущее это учтите если задние колодки соберётесь заменять), если вы не умете снимать колесо или просто не знаете как это правильно нужно делать, в таком случае изучите статью: «Правильная замена колёс на автомобилях» и ещё кой что, тормозной бачок проверьте (Он указан стрелкой), а именно посмотрите сколько в нём жидкости налито, если он полностью заполнен, тогда с помощью резиновой груши откачайте от него чуть-чуть жидкости, просто когда вы поршни будете обратно утапливать которые в суппорте находятся, жидкость будет выходить и если тормозной бачок забит будет, то жидкость просто польётся наружу и двигатель запачкает вам.

Примечание!
Если жидкость придётся немного собирать при помощи медицинского шприца или резиновой груши, то ещё клемму минус скиньте, а то если жидкость на аккумулятор попадёт, то замыкание будет, о том как скинуть клемму с АКБ, читайте в пункте 1 «вот этой статьи»!

2) Теперь переходим к самой замене, у скобы тормозного суппорта есть болты её крепления, один из болтов вам будет нужно вывернуть, чтобы поднять скобу и снять колодки, но чтобы отвернуть этот нижний болт нужно отогнуть уголок стопорной шайбы которая предотвращает выворачивания этого болта при езде на автомобиле, отогнуть его можно с помощью отвёртки или же зубила (см. фото 1), как только операция проведена, отверните нижний болт придерживая при этом вторым ключом направляющий палец от проворачивания (см. фото 2), далее поднимите скобу у суппорта до упора на самый верх (см. фото 3) и выньте обе тормозные колодки, заменив при этом их на новые, по необходимости проверьте линейкой или же штангенциркулем фрикционные накладки тормозных колодок и при установке новых колодок, всё посадочное место от грязи и ржавчины протрите, при помощи металлической щётки к примеру, но только во время очищения суппорта, пыльник у поршня не порвите, а то менять придётся, в общём делайте всё аккуратно и в завершение, поставьте одну старую тормозную колодку на своё место и закройте суппорт (Болт направляющего пальца заворачивать не нужно), как только колодку установите на место, возьмите толстую отвёртку или небольшую монтировку и использовав их как рычаг, вдавите поршень во внутрь тормозного суппорта, поршень нужно вдавливать чтобы новые колодки установились, просто новые они по толще будут и если поршень не вдавить, то при установки колодки просто в него упираться будут, после завершения операции, выньте старые колодки и установите на их место новые.

Примечание!
Перед тем как скобу суппорта поднимать, тормозной шланг выньте из кронштейна в том месте которое стрелкой на фото ниже показано, таким образом вы обезопасите его и он при поднятии скобы не порвётся!

Установка:
Устанавливаются новые колодки в обратном порядке снятию, при установке проследите за тем чтобы нажимные пружины параллельно самим колодкам были установлены как это на фото ниже показано (Пружины указаны стрелками), а так же когда закрутите болт направляющего пальца (Кстати палец придерживать другим гаечным ключом не забудьте, а то он вместе с болтом проворачиваться будет), загните тот самый усик стопорной шайбы который вы ранее отгибали зубилом или отвёрткой, загибать его нужно таким образом, чтобы болт отвернуться не мог, в общём разберётесь, просто головой подумайте немного, в завершение когда всё будет уже закончено, сядьте в машину и несколько раз на тормоз нажмите, ещё проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и если будет нужно до доведите его до нормы и всё на этом.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно каким образом колодки заменяются на автомобиле, вы можете в видео-ролике ниже, в котором пример замены показывается на автомобиле Лада Калина 2.

Lada Granta и Kalina: замена колодок тормозных механизмов передних колес

Осуществить проверку и при необходимости замену передних тормозных колодок Лада Гранта и Калина поможет эта иллюстрированная пошаговая инструкция.

При техническом обслуживании необходимо провести проверку состояния и степени износа колодок и дисков тормозных механизмов передних колес. Для этого следует поочередно демонтировать колеса.

1448279137_snimokrlrlrlrlrl444

Через окно суппорта оцениваем толщину накладок тормозных колодок.

Замена колодок Lada Granta обязательна при износе накладок до толщины 1,5 мм, отслоении накладок от основания колодок, обугливании, выкрашивании.

Внимание! Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Итак, приступаем к замене колодок. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Сняв переднее колесо, надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

20150601_203008 (3)_cr

Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу.

1447430331_4777777

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом «на 17».

20151208_123136

Вынимаем болт со стопорной пластиной.

00

Поднимаем скобу.

1447430332_snimok8888888888888

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Внимание! После того как скоба повернута относительно направляющей колодок, не нажимайте педаль тормоза, т. к. поршень может полностью выйти из цилиндра.

Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппорте и направляющей колодок. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными способами.

1447430332_snimok8888888888888

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

При другом способе устанавливаем на место внутреннюю колодку и опускаем скобу в рабочее положение.

1448279137_snimokrlrlrlrlrl

Вставляем через окно суппорта отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и, опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться. При этом колодки могут сильнее обычного нагреваться, вплоть до появления легкого дыма и запаха, особенно в жаркую погоду.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Снятие и замена передних тормозных колодок на Lada Kalina

Всем привет! Сегодня рассмотрим как поменять передние тормозные колодки на автомобиле Лада Калина. Наверняка у всех возникает вопрос, а когда нужно менять передние колодки (накладки) на Ладе Калине? Первоочередным фактором является, если при торможении появляется в передней части автомобиля неприятный скрежет, это значит, что накладки стёрлись окончательно, и требуют срочной замены.

Также тормозные передние колодки нужно менять при сколах, трещинах и явных повреждениях. Если поверхность замаслена, толщина накладок составляет менее 1.5 мм, тоже следует заменить.

А вообще однозначного ответа, когда менять колодки (накладки) нет, т.к на это влияет много факторов, например: манера езды водителя, некачественные материалы производителя, поэтому нужно приглядывать за состоянием колодок, вне зависимости от пробега.

Вот пришла пора заменить накладки, что делать? ехать в автосервис, или же заменит самому если самому, то как заменить эти передние тормозные колодки?На самом деле замена не требует особых навыков автослесаря и если, соблюдая всю технику безопасности, то можно спокойно заменить тормозные колодки (накладки) на Калине своими руками.Для замены нужно подготовить инструменты: ключ на 13,ключ на 17,отвертка, болонник и, конечно же, домкрат.

Вот потихоньку мы и подошли к процедуре под названием замена тормозных колодок (накладок).

1.Нужно проверить уровень тормозной жидкости в бачке, если жидкость достигает уровня максимум, то нужно откачать немного шприцом.

2.Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, ставим на передачу, под задние колёса ставим подпорки с двух сторон в разных направлениях, чтобы машина не покатилась не вперёд не назад. Безопасность, прежде всего!!!

3.Выбираем переднее колесо, с которого хотите начать, и ослабеваем немного болты крепления колеса. При помощи домкрата приподнимаем автомобиль, чтобы колесо оторвалось от земли, и открутив болты до конца, снимаем колесо.

Убедитесь, что домкрат установлен ровно и в надежности, под автомобиль можно подложить дополнительные подпорки, или можно использовать снятое колесо для надёжности ведь безопасность, прежде всего!!!!

4.Для удобства работы можно, если вы работаете с левым колесом повернуть руль максимально влево, если правым, то соответственно вправо.

5.Теперь можно приступить к откручиванию болтов направляющих пальцев.
При помощи отвёртки и плоскогубцев отгибаем стопорные пластины. После того как отогнули пластины берём ключ на 13 и придерживая внутренний болт ключом на 17 откручиваем верхний направляющий палец и вынимаем его.

Нижний болт нужно просто ослабить чтобы для того чтобы можно было откинуть вверх скобу. Это нужно для того чтобы вытащить старые накладки.

6.Нужно вытащить тормозной шланг из гнезда фиксации, для того чтобы он не мешался при поднятии скобы.

7.После того как нам не чего не мешает можно при помощи отвёртки или ключа поддеть скобу вверх.

8.Приподняв скобы до конца производим замену старых колодок (накладок)на новые. Единственное может возникнуть проблема, это цилиндр если такая проблема появилась, то вдавите его, например ручкой молотка до конца на своё место и попробуйте снова.

Ну, вот и всё сборку производим в обратном порядке, не забываем загнуть стопорные пластинки на направляющих болтах, и посадить тормозной шланг на своё законное место. Проверяем уровень тормозной жидкости при необходимости нужно долить.

И ещё хочется отметить, что замену передних колодок (накладок) нужно производить и слева и справа, чтобы исключить неравномерное торможение.

После замены колодок эффективность торможения снижается, так как они должны притереться к дискам, так что избегайте резких экстренных торможений, заблаговременно снижая скорость, процесс притирки занимает около 200 км. Ну вот и всё на этом всем пока!!!

Как поменять передние тормозные колодки Лада Калина (видео)

Замена задних тормозных колодок на Lada Kalina + Видео

Тормозная система автомобиля, как известно, является инструментом безопасности любого автомобилиста. Важной частью этой системы являются тормозные колодки. Они, используя силу трения, затормаживают тормозной диск или барабан и останавливают автомобиль. Колодки должны находиться в исправном состоянии, чтобы остановка автомобиля не вызывала затруднений.

Тормозные колодки являются расходным материалом и подлежат только замене. Заколодок мена задних на Lada Kalina производится при наличии следующих симптомов:

1. Появление характерного свиста при торможении.

2. Автомобиль стал хуже «тормозить»

Как только вы столкнетесь с этими признаками, незамедлительно приступайте к замене тормозных колодок.

В этой статье речь пойдет именно о задних тормозных колодках. Задние колодки имеют долгий срок службы, чем передние. Поэтому менять их приходится намного реже.

Порядок замены колодок Лада Калина

1. Прежде всего, нужно поставить автомобиль на ровную поверхность и включить первую скорость, чтобы исключить возможность его случайного перемещения.

2. Ослабьте колесные болты на том колесе, со стороны которого планируете произвести замену. Поднимите автомобиль на домкрате и выкрутите их до конца. После этого, снимите колесо.

3. Перед вами будет висеть барабан, открутите его направляющие и снимите его. Если он не поддается (такое часто бывает), возьмите резиновый молоток и сбейте его с торца по всей окружности, он должен сойти.

4. Возьмите пассатижи и выдерните шпильки из штока, на которых закреплены, собственно, сами колодки.

5. Тем же инструментом захватите пружину, которая стягивает колодки друг к другу, и снимите ее.

6. Теперь снимите среднюю пружину и вытащите правую колодку, при этом, следите, чтобы тормозная жидкость не выдавила поршень из цилиндра. Для удобства, цилиндр можно связать многослойной ниткой и в конце работ просто обрезать.

7. Как только стопорная пластина упадет вниз, снимите левую колодку. На левой коробке установлен рычаг ручного тормоза, будьте осторожны и не потеряйте его.

8. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. После установки отрегулируйте ручной тормоз, так как толщина новых колодок намного больше. Сборка остальных узлов, также, производится в обратной последовательности.

Видео — Как заменить передние и задние колодки тормозов на Ладе

На этом замена тормозных колодок закончена. Удачи на дорогах!

как поменять тормозные колодки на Калине своими руками

Передние тормозные колодки в устройстве тормозной системы автомобиля наиболее активно используются и подвержены ускоренному износу. При этом Лада Калина не стала исключением. Все дело в особенности распределения тормозных усилий и переносе веса самого авто при торможении на переднюю ось.

Если просто, автомобиль в большей степени тормозит передними колесами, при этом задние тормозные механизмы задействуются только при активном или экстренном торможении. Также передние колодки, использующиеся более часто, сильнее нагреваются. Соответственно, это также оказывает влияние на их срок службы.

В результате передние колодки изнашиваются быстрее задних тормозных колодок. Само собой, за их состоянием нужно следить, а также менять колодки передние Калина при появлении малейших признаков износа ниже допустимой нормы. Далее мы рассмотрим, как заменить колодки на Калине своими руками, а также что нужно учитывать, подбирая тормозные колодки на Калину.

Содержание статьи

Проверка тормозных колодок

Итак, на Калине спереди установлены дисковые тормоза. Так вот, для быстрой оценки состояния колодок нужно обращать внимание на ряд характерных признаков, которые указывают на износ. Прежде всего, водитель может заметить появление постороннего шума (обычно свиста, скрипа или металлического скрежета при торможении).

Так вот, скрип или писк тормозных колодок обычно является своеобразным индикатором их износа. Этот звук для привлечения внимания водителя издают специальные накладки, выполненные на колодке. Если же колодки свистят достаточно долго и водитель игнорирует этот сигнал, свист перерастет в скрежет и вполне может начаться критический износ.

Обратите внимание, изношенная колодка не только означает, что эффективность торможения сильно снизится, но и быстро выведет из строя тормозной диск! В свою очередь, появление металлического скрежета и явное образование борозд на тормозном диске четко указывает на то, что колодки необходимо срочно менять. Бывает и так, что если момент упущен, заменить в таком случае потребуется колодки вместе с тормозными дисками или же нужно протачивать поврежденные тормозные диски.

Чтобы не допустить критического износа, колодки лучше регулярно проверять, не дожидаясь появления явных признаков в виде свиста или скрежета. Чтобы понять, где стоят тормозные колодки, необходимо обнаружить тормозной суппорт и заглянуть в щель, через которую видны тормозные колодки. Через щель можно поверхностно осмотреть фрикционные накладки на колодке.

Однако чтобы полностью оценить ситуацию, нужно точно знать, когда менять передние тормозные колодки. Для этого колодки нужно снять и осмотреть их, визуально оценить состояние, а также проверить, насколько изношена фрикционная часть тормозных колодок.

Если фрикционная накладка повреждена, видны сколы и трещины, сама накладка начала отваливаться от основания, это четко указывает на необходимость замены. Если фрикционного слоя осталось меньше 1.5 мм, колодки также подлежат обязательной замене.

Замена тормозных колодок Калина: как правильно заменить передние колодки

Идем далее. Чтобы заменить тормозные колодки Калина, необходимо подготовить плоскую отвертку, зубило, молоток, набор гаечных ключей или отдельно ключи на 13 и 17. Теперь давайте рассмотрим, как заменить колодки тормозные передние Калина.

Первое, передние тормозные колодки на Калине, как и на любом другом авто, менять нужно комплектом (меняются все четыре колодки, то есть полностью и на каждом колесе). Дело в том, что если поставить новые изделия, но разных брендов, они могут иметь фрикционные накладки разного типа. Если же устанавливать новые элементы вместе с бывшими в использовании, на торможение неизбежно повлияет разность толщины фрикционного слоя.

Вполне очевидно, что у нового изделия и тех колодок, которые уже ранее стояли на машине, фрикционные накладки будут изначально изношены не одинаково, а также неравномерно будут изнашиваться в процессе эксплуатации авто. Также не рекомендуется ставить даже новые колодки, но разных брендов или менять их только на 1 колесе. Дело в том, что при торможении автомобиль может начать уводить, так как одно колесо будет тормозить хуже или лучше другого.

В свою очередь, при замене колодок основная задача сводится к тому, чтобы не только поставить новые детали, но и получить максимальную плавность и одинаковую эффективность торможения. Другими словами, предельно важно, чтобы при торможении машина не отклонялась от траектории, сохраняла устойчивость и т.д.

Теперь перейдем к самой замене. Сначала нужно снять колесо, затем у скобы тормозного суппорта нужно обнаружить крепления. Выкрутив нижний болт, следует поднять скобу и снять колодки.

Казалось бы, все просто. Однако чтобы отвернуть нижний болт, сначала потребуется отогнуть уголок стопорной шайбы, которая препятствует самопроизвольному выкручиванию болта при езде. Отогнуть уголок можно отверткой или зубилом.

Отогнув угол шайбы, нижний болт можно выкручивать, придерживая вторым ключом направляющий палец от проворачивания. Затем следует поднять скобу у суппорта до упора вверх, после чего можно доставать обе тормозные колодки. Обратите внимание, перед тем как поднимать скобу суппорта, следует вынуть тормозной шланг из кронштейна и сместить так, чтобы он не порвался при поднятии скобы.

Теперь, перед установкой новых колодок, их посадочное место следует очистить от грязи и ржавчины металлической щеткой. В рамках данной процедуры важно соблюдать аккуратность (например, не порвать пыльник у поршня). Закончив очистку, следует взять 1 старую тормозную колодку, поставить ее на место и закрыть суппорт, при этом болт направляющего пальца не закручивать.

Далее отверткой с толстым стержнем или небольшой монтировкой (в качестве рычага) нужно вдавить поршень внутрь тормозного суппорта. Указанный поршень нужно вдавливать, чтобы вставить новые колодки, так как они более толстые, чем старые и изношенные. Само собой, при установке они будут упираться в поршень, если его заранее не вдавить.

Что касается установки, на Лада Калина замена передних тормозных колодок предельно проста при условии того, что все рассмотренные выше операции выполнены правильно и качественно. Новые колодки Калина ставятся в обратном порядке. При этом важно следить за тем, чтобы нажимные пружины стояли параллельно самим колодкам.

Еще нужно обращать внимание на то, что когда болт направляющего пальца будет закручен (палец также нужно придерживать другим гаечным ключом), потребуется снова загнуть уголок стопорной шайбы. Главное, загнуть уголок так, чтобы болт не смог открутиться.

Что в итоге

Как видно, замена колодок Калина не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена своими руками. Главное, правильно подобрать сами колодки, а также придерживаться всех рекомендаций, рассмотренных выше.

Также отметим, что после замены колодок на Калине необходимо сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. В норме педаль не должна быть мягкой после 2-3 нажатий. Также необходимо завести ДВС, после чего педаль должна стать нормальной по жесткости. Если это не так, тогда следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке, долив рекомендуемую тормозную жидкость при такой необходимости.

Напоследок еще раз напомним, что автомобиль преимущественно тормозит именно передними колодками, так что за их состоянием следует постоянно следить. Другими словами, передние тормозные колодки на Калине требуют большего внимания, чем задние, а также менять их следуют чаще для сохранения максимальной эффективности торможения и повышения безопасности при езде.

Замена задних колодок | Лада калина 2

Меняем тормозные колодки заднего колеса лады калины 2

Вам будут нужны: ключ «на 7», монтажные лопаты, молоток с полимерным либо резиновым бойком, ключ для колесных болтов и пассатижи.

Минимально допустимой толщиной накладок фракционных на колодках тормозных являются 1,5 сантиметра.

Работа проиллюстрирована на примере автомашины без ABS. На автомобиле с антиблокировочной системой замена колодок происходит аналогично. Отличием выступает лишь форма основания самих колодок.

1. Включить передачу I в механической КП и перевести селекторный рычаг автоматической КП в Р-положение (стоянку), установить противооткатные башмаки-упоры под колеса передние.

2. Убедиться, что рычаг тормоза стояночного опущен вниз до упора, что означает, что машина расторможена.

3. Снять колесо и очистить от грязи механизм тормозной.

4. Если уровень жидкости тормозной в бачке основного цилиндра торможения находится на максимальной отметке либо близок к ней, из бачка нужно откачать часть жидкости.

5. Тормозной барабан снять.

Примечание

На автомашинах, которые оборудованы ABS, снять диск задающий от датчика частоты колесного вращения.

6. Поддеть отверткой и снять верхнюю…

7.…и нижнюю пружины стяжные.

8.Снять пружину прижимную колодки передней.

9.Снять колодку переднюю.

10.Снять планку распорную.

11.Снять пружину прижимную от колодки задней, после чего колодку заднюю, отсоединив рычаг разжимной от наконечника троса тормоза стояночного.

12. Пассатижами сжать усики от шплинта и вынуть его из пальцевого отверстия рычага разжимного колодки задней.

13. Снять с пальца шайбу опорную.

14. Снять рычаг разжимной. Вынуть из колодки палец.

15. Установить новые колодки в обратном порядке. В процессе установки вставить верхние концы самих колодок в поршневые пазы.

16. Свести колодки тормозные при помощи пары монтажных лопаток, чтоб поршни переместились к центру цилиндра.

17. Установить барабан тормозной. До начала установки самого барабана необходимо тщательно очистить привалочные поверхности на ступице, задающем диске и барабане от окалины и ржавчины, ведь даже самая мелкая частица, зажатая между поверхностями, будет вызывать биение и вибрации барабана при торможении.

18. Нажать на тормозную педаль несколько раз, чтобы колодки были подведены к барабану.

19. Проверить легкость, с которой вращаются колеса. Допускается, чтобы барабан легко задевал колодки.

20. Проверить и, если есть необходимость, отрегулировать привод тормоза стояночного.

Читайте также: Замена передних колодок на Ладе калине 2

🚘 Замена передних тормозных колодок на Калине

Если вы сильно жмете на педаль тормоза, а Ваша Лада Калина (Ваз 1118) останавливается медленно или же, при нажатии на тормоз слышите посторонний звук, значит, требуется замена передних тормозных колодок на Калине.

На износ колодок и тормозных дисков указывает биение по педали тормоза при резком торможении. Еще одним признаком износа колодок является наличие на тормозных дисках рыжего налета от металлической пыли тормозных механизмов. Подробнее узнать о способах диагностики тормозных колодок вы можете в статье «Когда менять передние тормозные колодки?». В среднем считается, что замена тормозных колодок на Калине необходима через каждые 40 000 километров пробега автомобиля, учитывая при этом стиль вождения. Но эта величина приблизительная, поскольку есть ряд факторов, которые этот срок могут существенно укоротить. Так как поменять тормозные колодки на Лада Калина своими руками?

Перед началом ремонта поставьте машину на ровную поверхность и подложите под передние и задние колеса, противооткатные упоры или кирпичи.

Обратите внимание на бачок гидропривода тормозов – если она на отметке «max», то необходимо резиновой грушей или шприцем откачать часть жидкости. Это нужно для того, чтобы жидкость не вытекала из бачка при заведении поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма.

Возьмите колесный ключ и сорвите с места болты крепления колеса. Полностью их откручивать не нужно. Поднимите на домкрате одну сторону автомобиля. После этого открутите до конца болты крепления колеса и снимите его.

Снятое колесо, особенно в дороге, лучше подкладывать под машину. В этом случае, если домкрат сорвется, машина упадет на колесо. Иначе машина упадет на тормозной диск, который можно серьезно повредить.

Для удобства замены колодок поверните руль до упора в ту сторону, с которой вы будете работать. Отогните плоскогубцами или подбейте молотком контрящиеся шайбы, чтобы ослабить их.

Возьмите ключи №13 и №17 и открутите направляющую суппорта.

Отведите поршень тормозного цилиндра внутрь. Одновременно с этим проследите за тем, чтобы поршень двигался плавно, без заеданий и подклиниваний. Если при приложении усилий поршень не задвигается, то, скорее всего, потребуется ремонт или замена суппорта.

Затем полностью снимите два болта направляющих. Приподнимите суппорт и сдавите поршень тормозной колодки.

Внимательно осмотрите все тормозные механизмы.

Пыльники направляющих тормозного цилиндра и поршня не должны быть порваны или вздуты.
Тормозной шланг не должен содержать следов порезов или трещин до слоя армирования. Кроме того, тормозной шланг не должен иметь подтеков и запотеваний.
Тормозной диск должен быть равномерно изношен, а его толщина не должна быть менее допустимой величины, определенной производителем

Если какой-то из механизмов имеет вышеперечисленные дефекты, его следует заменить.

Снимите тормозные колодки. Очистите направляющие, на которые надеваются колодки от окалины и ржавчины. Если этого не сделать, новые колодки просто не получиться надеть. Делать это лучше щеткой, но если ее под рукой нет, можно и отверткой.

Перед установкой новых тормозных колодок постарайтесь максимально глубоко утопить поршень в цилиндре.После чего можно установить новые колодки.

Проверьте, чтобы феродо– тормозной элемент колодок – соприкасалось с тормозным диском. Вставьте верхнюю направляющую на свое место, задвиньте тормозной цилиндр в нижнюю направляющую и закрутите ее.

Спасибо за подписку!

Покрутите тормозной диск – он должен свободно вращаться. Если диск подклинивает, то, скорее всего причина в том, что вы не достаточно хорошо очистили направляющие колодок. Причина также может быть в заводской краске на самих колодках. В этом случае ее необходимо счистить напильником. Затяните назад контрящиеся гайки.

Выровняйте руль. Поставьте на место колесо и закрутите болты. Болты следует зажимать крест-накрест. Опустите домкрат почти до самого конца, чтобы колесо стояло на земле, и дожмите колесные болты. Теперь целиком опустите домкрат.

По такой же схеме замените колодки на другом колесе.

После замены колодок обязательно вернитесь в салон машины и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Нужно добиться того, чтобы педаль перестала проваливаться. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке под капотом. Если педаль не перестает проваливаться, то следует искать утечку тормозной жидкости.

Готово!

Колодки тормозные «Калина»: замена. Замена тормозных колодок «Калина-2». Замена передних и задних тормозных колодок на «Калину» (универсал)

При покупке автомобиля будущий владелец обязательно столкнется с необходимостью обслуживания автомобиля, замены расходных материалов, ремонта. Многие современные водители предпочитают отдать машину в сервис, чтобы там провести техобслуживание и заменить все необходимое. Но за эту услугу нужно платить. А если у человека есть необходимый инструмент, то любые работы по обслуживанию машины можно проводить своими руками, даже если нужно поменять тормозные колодки (Калина).Замена этого проста и не займет много времени. Давайте посмотрим, как это сделать.

Когда нужно менять колодки?

Установка данных элементов на автомобили серии Лада Калина предельно проста.

Это актуально для большинства отечественных автомобилей. Но другой вопрос: когда нужно менять эти расходники? Многие владельцы считают, что замену тормозных колодок на «Калине» (универсал) нужно производить практически сразу после того, как автомобиль был куплен и привезен из салона.Это необходимо в связи с тем, что большинство моделей, сходящих с конвейеров отечественных автозаводов, комплектуются очень жесткими колодками. Такой элемент отрицательно сказывается на рабочей поверхности диска. К тому же это источник неприятного писка приличной громкости. Не только водителю, но и окружающим неприятно, когда машина тормозит.

Специалисты считают, что замену тормозных колодок (в том числе ВАЗ «Калина») следует производить при толщине фрикционной накладки менее 1.5 мм. Езда с такими подушками просто опасна. Существует серьезный риск того, что в какой-то момент эффективность торможения станет почти нулевой. Что касается ресурса, то для передних дисковых тормозов производители указывают от 20 до 40 тыс. Км, а для задних — от 60 до 150 тыс. Км.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы поднять машину, снять колесо, а затем удержать тяжелую машину на весу, пока идет процесс замены, нужен домкрат.

Также для процесса потребуются цилиндрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы.Дополнительно нам понадобится рожковый и торцевой ключ на 17 и 13. Пригодится и хомут, и противооткатные упоры.

Значение уровня тормозной жидкости

Перед тем, как начать процесс замены, вы должны оценить количество этой жидкости. Если его уровень максимальный, необходимо немного долить шприцем или грушей. Зачем так? Это необходимо для того, чтобы при отводе поршня в сторону жидкость не переливалась. Дело в том, что новые колодки намного толще старых и изношенных.

Для хорошего результата примерно половину жидкости следует оставить в расширительном бачке.

Этапы работы

Замена передних тормозных колодок на «Калину» (универсал) предполагает несколько операций. Прежде всего, ослабьте болты на колесах, на которых ведется работа. Далее вытаскивается стояночный тормоз. В этом случае под задние колеса «Калины» обязательно подкладывают поры или кирпичи, чтобы машина не откатывалась назад. Необходимо помнить, что нельзя нажимать на педаль тормоза.Это может привести к выдавливанию поршня из тормозных цилиндров.

А как быть владельцам второй модификации автомобиля? Замена передних тормозных колодок на «Калине» 2-го поколения производится аналогично, с использованием тех же инструментов. Далее снимаем колесо. Чтобы немного облегчить этот процесс, рулевое колесо закручивают до упора до того места, где будет демонтирован привод. Это сделано для того, чтобы обеспечить более удобный доступ к тормозному механизму.Ключом на 13 откручивается болт и поднимается суппорт. Далее отверткой и плоскогубцами загибаем стопорную пластину. При этом ключ на 17 гайку держит так, что не проворачивается.

Сейчас установлены новые тормозные колодки («Калина»). Замена сводится к утоплению поршня. При наличии силы это можно сделать вручную. Однако лучше всего использовать зажим. Новые колодки устанавливаются в обратном порядке. Самое главное — не забыть о пластине замка. Защищает от откручивания болта.Аналогичный комплекс операций следует проделать и со вторым колесом спереди. После замены колодок еще раз проверьте, сколько тормозной жидкости осталось в расширительном бачке. При необходимости долейте до максимального уровня. Часто интенсивному износу подвержены передние тормозные колодки («Калина»). Замена задней части требует гораздо меньше, но при необходимости делается очень легко.

Что нужно для замены?

Для этой операции вам понадобится немного другой набор инструментов. Также вам понадобится колесный ключ для снятия колес.Еще пригодится ручка и головка на 30, глубокая головка на 7, тонкая отвертка с плоским лезвием и плоскогубцы.

Плоскогубцы могут понадобиться, если невозможно разобрать барабан без обоймы с подшипником. При этом сначала откручиваем гайку ступицы, а потом занимаемся снятием барабана. На автомобилях Лада Калина замена задних тормозных колодок проводится в несколько этапов. Ниже рассмотрим, как это сделать.

Как заменить задние элементы своими руками

Машину поставили на передачу, а противооткатные упоры поставили уже впереди.Также необходимо упирать одно колесо сзади. Затем нужно поднять машину. Естественно, это делается сзади. Лучше перед подъемом немного ослабить болты на нужном колесе. Когда он оторван от земли, болты можно открутить спокойно и уверенно. Затем берется ручка и глубокая головка на 7. При этом отворачиваются шпильки, удерживающие барабан. После этого можно попробовать снять тормозной барабан. Чтобы сделать эту операцию проще и быстрее, WD-40 распыляется вокруг защитного колпачка.Когда все откиснет, демонтируем элемент. Вы можете увидеть весь барабанный тормоз. Далее снимается штифт, удобнее делать плоскогубцами.

Чтобы механизм растянулся, инструмент поворачивают по часовой стрелке и находят для него удобное положение. Затем с помощью плоскогубцев снимите нижнюю пружину, стягивающую колодки. Справа удобнее — захватывают и тянут в одном направлении. Затем снимите стопорную накладку в центре короткой пружины.Правый башмак легко снимается, не разбирая верхнюю пружину. Для этого твердо возьмите плоскогубцы за центр и отведите в сторону. При этом необходимо приподнять пружину. Тарелка под пружиной должна выпасть. Теперь ничего не ремонтирует задние тормозные колодки.

«Калина» (замена производится без использования инструментов) продолжает стоять на домкрате. Достаточно отсоединить стопорную пружину и снять пластину. После можно уверенно разбирать блок.Установите новые в обратном порядке. Что касается времени замены, то при наличии всех необходимых инструментов и аксессуаров процесс займет около часа. Замена тормозных колодок «Калина-2» производится аналогично. Задние механизмы остались такими же, как и в первой версии.

Какие колодки лучше выбрать?

Бренд Ferodo пользуется популярностью у отечественных автовладельцев.

Подушечки лучше покупать в красной или зеленой упаковке. Эти элементы отлично и эффективно тормозят даже на высоких скоростях.Колодки от Dafmi отличаются высокой износостойкостью, отлично выдерживают экстренное торможение в любых, даже самых неблагоприятных погодных условиях. Ресурс небольшой — всего 30 тыс. Км. Для любителей экстрима подойдут изделия Sangsin. Эта компания предлагает товары, обладающие высоким ресурсом. Эти элементы могут работать даже при экстремальных температурах.

Заключение

К тормозам нельзя относиться безответственно. Необходимо вовремя проверять тормозные колодки.«Калина» (замена, как видите, легко делается вручную) будет исправно и безопасно проезжать следующие 25 тыс. Км.

Как и когда нужно менять тормозную жидкость на автомобилях ВАЗ. Замена тормозной жидкости своими руками Лада Гранта Тормозная жидкость Тормозная жидкость на Лада 4

Как заменить и какую выбрать тормозная жидкость для Лада Приора

Согласно карте техосмотра замену тормозной жидкости на Лада Приора производить каждые 45 тыс. Км пробега или 1 раз в 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Израсходовавшая ресурс тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новый светлый оттенок.

Какую тормозную жидкость выбрать для приоры

Производитель заливает DOT 4. Самыми популярными у покупателей являются тормозные жидкости РосДот 4 и НЕВА-М. Первый вариант на подъеме, второй дешевле. Для автомобилей с АБС и рекомендуется использовать разные типы жидкостей.

Dot-4 Plus для автомобилей без ABS
DOT-4 Class 6 предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от бачка стоимость указанной выше тормозной жидкости от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, в соответствии с заявками производителей, меняется каждые пять лет.

Прокладывать жидкости разных видов запрещено!

Замена

тормозной Жидкость на Лада Приора своими руками

Для замены понадобится:

Собственно сама тормозная жидкость
Для снятия старой жидкости шприц
сухая тряпка
посуда для старой Жидкость
резиновый шланг, диаметр которого должен находиться под наклонной арматурой на колесах
Тормоз специальный ключ 8 на 10 мм

Замена

тормозная жидкость На Калину.

Видео о том, как добавить Rel = 0; Controls = 0; showinfo = 0; iv_load_policy = 3; «Frameborder =» 0 «AllowFullScreen>

Dolivka

тормозная жидкость Lada Kalina.

В этом выпуске« Техсреды »ее ведущий Геннадий Емеелкин расскажет о том, как самостоятельно заменили.

Для начала , нам нужно протолкнуть старый шприц со шприцем тормозной жидкости , при этом оставив ее небольшой слой в резервуаре, чтобы воздух не попал в систему.

Теперь залейте новую тормозную жидкость в бачок до уровня MAX.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из насосной системы и залить новую жидкость.

Последовательность подкачки тормозов на приоре

Суппорт задний правый
Суппорт задний левый
Суппорт передний правый
Зажим передний левый

Именно в такой последовательности должна прокачиваться тормозная система

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный сливной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы.Именно через него нужно удалить воздух и старую жидкость.

Резиновый шланг, подготовленный к штуцеру, спускается в посуду для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было всасывания воздуха.

Используя тормозной ключ, многократно откручиваем штуцер на каждом колесе и откачиваем старую жидкость Из системы до тех пор, пока она не станет чистой. Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача спустить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз трясет педалью тормоза и преследует ее. Откручиваешь штуцер, роняешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова нажимает на вас слить жидкость. И так нужно поступить с каждым колесом.

Следите при прокачке тормозов за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Какую тормозную жидкость выбрать для приоры

Производитель заливки DOT 4. Самыми популярными покупателями являются тормозные жидкости РосДот 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, второй дешевле. Для автомобилей с АБС и рекомендуется использовать разные типы жидкостей.

Dot-4 Plus — для автомобилей без АБС
DOT-4 Class 6 — разработан для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от тары стоимость указанной выше тормозной жидкости от 50 до 150 руб.

Смешивать жидкости разных типов запрещено!

Замена тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

Собственно сама тормозная жидкость
Для снятия старого шприца с жидкостью
сухая тряпка
посуда для старых жидкостей
резиновый шланг, диаметр которого должен быть под наклонной арматурой на колесах
Ключ тормозной специальный 8 на 10 мм

Теперь залейте новую тормозную жидкость в бачок до уровня MAX.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из насосной системы и залить новую.

Последовательность прокачки тормозов на приоре

Суппорт задний правый
Суппорт задний левый
Суппорт передний правый
Сцепление переднее левое

Именно в такой последовательности надо прокачивать тормозную систему

Прокачка тормозной системы своими руками

Резиновый шланг подготовлен к штуцеру и спускается в посуду для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было всасывания воздуха.

Тормозным ключом многократно откручиваем штуцер на каждом колесе и откачиваем старую жидкость из системы, пока она не станет чистой. Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача спустить старую жидкость.

Следите при прокачке тормозов за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

После прокачки убедитесь, что в бачке тормозная жидкость находится на отметке между MIN и MAX. На этом замена тормозной жидкости на Лада Приора завершена.

Рекомендуем выбирать тот класс жидкости, который рекомендует АвтоВАЗ, то есть ДОТ-4. Для определения марки или производителя можно опираться на отзывы автовладельцев ВАЗ. По данным опроса, около 66% автолюбителей покупают тормозную жидкость РосДот Дзержинск. И не зря, ведь в тестах журнала «Зарул» он на хороших позициях:

SINTEC EURO DOT-6 (КЛАСС 6)
РосДот 6 Точка 4 (Класс 6)
Синтек Супер точка 4
ЛУКОЙЛ ТОЧКА 4.
Привет-Gear Dot 4
РосДот 4.
Сибирия Супер Дот 4
Роза 4.
Феликс Дот 4.
Vitex Dot 4.
RSQ Professional Euro Dot 4
Himluux Dot 4.
UNIX DOT 4.
Промпак Точка 4.

Результаты испытаний тормозной жидкости ДОТ-4. Все тормозные жидкости одного класса совместимы между собой. Они отличаются друг от друга? Ответ на этот вопрос дадут знатоки «вождения».

	Температура кипения «Сухая» жидкость *		Низкотемпературная вязкость **		Текущая стоимость единицы продукции	Итоговая оценка
						Итоговая оценка
ЛУКОЙЛ ТОЧКА 4.

* Больше — лучше.** меньше — лучше.

Можно ли смешивать точку-3, точку-4, точку-5 или точку-5.1

Различия классов тормозной жидкости:

DOT 3 (гликолевая основа) — для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или передними дисковыми тормозами;
DOT 4 (гликолевая основа) — на современных высокоскоростных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами всех колес;
DOT 5.1 (на гликолевой основе) — на дорожных спорткарах, где термические нагрузки на тормоз значительно выше.
DOT 5 (Кремний) на обычных автомобилях практически не используется.

Жидкости тормозные DOT 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше полностью заменить), свойства могут ухудшиться. DOT-5 (Темно-красный) Смешивать нельзя, смешивается только с самим собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цвету.

А какую тормозную жидкость посоветуете? Стоит ли менять привычный класс DOT-4 на другие, например, DOT-5.1? Напомним, вы легко найдете любую информацию о своем автомобиле (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, Рентген).

Тормозная жидкость

РОСДОТОТ-4 разработана специально для автомобилей с дисковыми тормозами с учетом рекомендаций специалистов АвтоВАЗа. Ромдот-4 на сегодняшний день является одним из лучших в своем классе среди мировых аналогов. Тормозную жидкость рекомендуется заменять через 1,5-2 года. Это связано с ее высоким уровнем гигроскопичности.При использовании Ромдот-4 не рекомендуется доливать другую тормозную жидкость, так как это приведет к ухудшению свойств РосДотт-4, и, как следствие, снижению эффективности тормозной системы.

Технические характеристики тормозной жидкости

Параметр	Значение
ГОСТ, т.	ТУ 2451-004-36732629-99
Внешний вид	прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -40 ° С, не более	1450
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -50 ° С, не менее	5,0
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -100 ° С, не менее	2,0
Температура кипения сухой жидкости, ° С, не менее	260
Температура кипения увлажненной жидкости, ° С, не менее	165
Устойчивость при высоких температурах, изменение точки кипения, ° С, не более	3,0
Показатели активности ионов водорода (pH), ед.pH, в пределах	9,5-9,0

Полезный совет
Для того, чтобы в будущем были непредвиденные расходы на ремонт тормозной системы или даже всего автомобиля Лада Грант в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость. Он очень гигроскопичен и впитывает влагу из воздуха, что помимо появления коррозии компонентов тормозной системы снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к выходу из строя тормозов при частом интенсивном торможении.Не используйте тормозную жидкость для вытекания из тормозной системы: она грязная, насыщенная воздухом и влагой.
Тормозная жидкость, попадающая в провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова, может вызвать их повреждение, поэтому всегда кладите чистую обрыв вместе с заливкой. При попадании жидкости в эти детали сразу же протирайте их чистой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре бачка. Когда заглушка была снята, она должна находиться между метками MIN и MAX, нанесенными на корпус резервуара.При пробке уровень тормозной жидкости должен быть у нижнего края горловины наливного патрубка, так как тормозная жидкость вытесняется уровнем датчика уровня.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное снижение уровня тормозной жидкости при отсутствии протечек свидетельствует, скорее всего, о необходимости замены тормозных колодок. Проверка на автомобиле Лада Гранта Состояние тормозных колодок (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»). Несвоевременная замена тормозных колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замене тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов)!

Автомобильную тормозную систему можно назвать одной из важнейших в автомобиле, потому что без нее она не может существовать.транспортное средство. Следовательно, для безупречного торможения необходимо, чтобы элементы системы были надежными. Не исключение и тормозная жидкость ВАЗ В этой публикации мы разберемся, какая жидкость нужна и через какой промежуток времени необходима замена тормозной жидкости .

Не каждый автомобилист знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Некоторые считают, что необходимо только периодическое доливание тормозной жидкости, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, ухудшающие работу тормозов.Однако такое мнение не совсем верно, хотя отказываться от этой операции не стоит. Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в системе привода тормозов образуется влага, которая безопасно впитывает тормозную жидкость . Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем присутствие в ней воздуха, так как работа в этом случае становится малоэффективной и подвержена коррозии. Исходя из этого, к рекомендуется замена тормозной жидкости на Она производилась не только по рекомендации производителя, но и с самостоятельным обнаружением в ней влаги и воздуха.

Как определить какая тормозная жидкость нужна

Как правило, производитель в списках работ, выполненных при плановом ТО, определяет интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно. Например, этот интервал составляет 45 000 км. Запускайте реже трех лет эксплуатации. На период замены также может влиять тип тормозной жидкости и тормозная система. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени производить визуальный контроль жидкости, при этом стоит обращать внимание на ее цвет.Если посмотреть на бачок б. тормозная жидкость Вы увидите, что он имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы изношены, соответственно, в этом случае рекомендуется его полная диагностика. Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, какая в ней вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо заменить тормозную жидкость .

Какая тормозная жидкость на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет свою классификацию, в которой указывается ее состав и свойства.На сегодняшний день существует несколько ТЖ — ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., Есть еще один устаревший вид тормозной жидкости БСК, который до сих пор используется на старых автомобилях.

DOT 3. Изготовлен на основе гликолята, в состав которого входят антикоррозионные и смазочные присадки. DOT 3 рекомендуется применять на невысокоскоростных автомобилях с передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость dot 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при 40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы.Следовательно, на автомобилях, эксплуатируемых в северных регионах, такая жидкость крайне нежелательна.
DOT 4. Также производится на гликолевой основе, но, в отличие от DOT 3, включает добавки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать ее на высокоскоростных транспортных средствах, где при торможении медленные механизмы движения подвергаются воздействию высоких температур.
DOT 5. Изготовлен на силиконовой основе и также имеет довольно высокие температурные режимы — 180-260 градусов.С меньшей вязкостью 900 кв. мм / с. Тормозная жидкость точка. 5 больше подходит для автомобилей с мощными Ami, на которых, как правило, осуществляется быстрая и сложная езда.
ТОЧКА 5.1. Изготовлен на основе гликоля, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, больше антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. мм / с. применяется на автомобилях с мощным ми.
BSK — Под этим типом производится на основе бутилового спирта и литейщика, отсюда эта аббревиатура в названии.Имеет очень низкие показатели кипения (115-120 град. С), а также — 20 грамм. Происходит его кристаллизация, выводящая тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости основаны на одном компоненте, например, Dot 3, Dot 4, Dot 5.1 содержат гликоль, смешивание подлежит смешиванию, однако из-за наличия определенного набора присадок это можно делать только в крайние случаи, после которых обязательно необходима полная замена тормозной жидкости.Невозможно использовать TJ в тормозной системе, которая рассчитана на конкретный тип, например, отсек DOT 5, выполненный на силиконовой основе, в систему для резины DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. элементы приводов (манжеты, поляны) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ВАЗ , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , точка тормозная жидкость , тормозная жидкость точка 4 , тормозная жидкость точка .

Вырезать профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно. Чтобы обеспечить максимальный доступ к контуру, используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

Машина устанавливается по периметру ремонтной зоны.
Откручиваем колесо.
Очистите рабочую зону ступицы от грязи.
Партнер нажимает педаль тормоза.
Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
На ступице откручиваем тавелиц.
Сливаем (растушевываем) лишнюю жидкость DOT.
Снова качаем педаль.
Повторный эфир.
Пополняем недостающее количество DOT.
Повторяем процедуру откачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Лада Веста Таводница располагается на тормозном суппорте. Расширительный бачок для рисования точки — в моторном отсеке, в правой части.
Штатное расположение суппорта, твотница на каждом из колес идентична.

Ресурс замены жидкости. Последствия разброса времени

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТОЧКИ каждые 45000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тыс. Км из-за некачественной жидкости.
Действие недимовой замены Dot может быть различным, вплоть до аварийного.

Признаки необходимости замены

снижение эффективности торможения;
увеличение тормозного пути;
увеличенный свободный ход педали;
герметичность хода, малая информативность педали;
на панели приборов Сигнализирует о неисправности в тормозном контуре;
Уровень тормозной жидкости ниже минимально допустимого в расширительном бачке.

Последовательность действий при самостоятельной замене жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

ключ на «10», «14», баллон на «17»;
тряпка;
дополнительное освещение;
Точка для заливки;
новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

Размещаем машину с электроподъемником.
Открыть капот.
Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
Снимите колесо.
В салоне напарник качает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Жду команду.
От заднего тормозного суппорта Очищаем поверхность, убираем грязь, вытираем насухо.
Ключ на «10» откручиваем твотнутку, взбиваем воздух вместе с жидкостью.

Вращение, дать команду партнеру повторить процедуру накачки.
Повторяем шаг еще раз.
Пополняем недостающее количество точки в расширительном бачке.

Завершив прокачку одного колеса сразу приступить к следующей схеме:

Переднее левое — заднее правое;
Передний правый — задний левый.

Указанный выше алгоритм не позволяет заменять точку в схемах. Конструкция автомобиля такова, что без капитального демонтажа «промыть» невозможно.

Многие автомобилисты STR используют гидравлический канал для замены тормозной жидкости:

Спереди двигателя мы находим гидравлический штуцер.
Снимите с него пластиковый колпачок.
Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
Растушевываем скобу.
Ставим пластиковую трубку.

Система изображена точкой под напорными потоками из шланга.
Как только уровень в расширительном бачке упадет ниже минимума, восполняем недостающее количество.
Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет точки не станет прозрачным.

Объем точки, которая заливается в Лада Веста — 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / Артикул / Объем	Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) — 0,450	от 150.
Росдот-4 (365) — 0,910	От 200.
Росдот-4 (369) — 0,450	от 110.
Росдот-4 (9497) — 0.910	от 240.
* цены статус на 08.04.2019

Отзывы

№	Положительный
1.	Семен (www.zr.ru): За несколько лет эксплуатации точечный автомат ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят, не поют.
2.	Эндрю (автобанн.su): В отличие от Lada Grant, тормоза у Весты хорошие, машина останавливается как будто вставленная. Я рада, не скучаю.
3.	Георгий. (Lada-Vesta.net): 47000 км заменена точка, ожидалось худшее, цвет был светло-коричневый, что указывало на чистоту системы.
4.	Степан. (Otzovik.com): Вместо отечественной доты топливо импортная жидкость. Вот и посоветовал завести товарищей по гаражу. Доработки как говорится на лицо.
5.	Владимир (www.zr.ru): Отзыв положительный, замечаний нет, машине двухлетний возраст.
6.	Александр (autobann.su): Часто ухудшается торможение в дождливую погоду, тормозит педаль. После высыхания восстанавливается.
7.	Михалыч (http://forumvesta.ru): В отличие от приоры, качество Весты несопоставимо, доволен. Наконец, отечественный автопром совершил большой прорыв в машиностроении.
8.	Виталий (lada-vesta.net): машина не сделана, машина хорошая, к двигателю, подвеске исправной Нет нареканий.
9.	Тимофей (otzovik.com): После покупки Жигулей заметил, что тормозной барабан по базе течи, но после затяжки сток устранил. В автосервис не обращался, ограничился своим.
10.	Станислав. (www.zr.ru): После салона, точка отечественная была сразу плин, заправлялась импортная. Нет третьего года для подачи претензий по тормозам.
11.	Геннадий (Autobann.su): Впервые заменил элементы тормоза за 50000 км. Считаю, что для российской техники это солидный пробег.
12.	Алексей (http://forumvesta.ru): систематически обслуживаюсь на сотню, покупаю оригинальные расходники, по машине замечаний нет.
	Отрицательный
13.	Константин (www.zr.ru): Несостоявшееся качество изготовления авто, запчастей, комплектующих. Много недочетов, недоработок.
14.	Виталий (Otzovik.com): По возможности замените заводскую жидкость импортной.
15.	Григорий (autobann.su): первый раз ремонтировал тормоз на 32000 км пробега, вылетел сальник под бачок тормозной жидкости.
16.	Кирилл (Lada-Vesta.net): В отличие от Весты, в Renault Megan второго поколения реализована тормозная система лучше.

Видео — самостоятельная замена

Колодки тормозные для Lada KALINA (1117/1118) 10.2004-12.2013 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 375 Беларусь + 380 Украина + 48 Польша + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

субсидий на ремонт своими руками.Лада Грант ремонт и рекомендации по эксплуатации и ТО

Этот автомобиль одним из последних сошел с конвейера ВАЗа, заменив всеми любимые Lada Kalina и Lada Samara. Модель сумела довольно быстро поразить некоторыми достойными особенностями. Обновленный автомобиль по многим позициям отличается от выпускавшихся до него аналогов, довольно привлекательно смотрится среди модельного ряда отечественного автопрома.

Преимущества автомобиля

Счастливчики, владеющие такой машиной, считают ее главными достоинствами комфорт и простор салона, качественную сборку и привлекательный дизайн:

Хочу отметить, что базовая комплектация автомобиля также отличается изобилием, несмотря на то, что цены на автомобиль определялись с учетом финансовых возможностей средних слоев населения:

При разработке автомобиля за основу была взята всем известная платформа Kalina.В процессе модернизации остались только двери в первозданном виде, полностью изменив кузовную часть. Не изменилось и багажное отделение, увеличив его объем до пятисот литров:

Автомобиль по праву считается надежным транспортным средством, но иногда случаются поломки, присущие данному модельному ряду. По этой причине, решившись на приобретение такого автомобиля, рекомендуется уточнить, насколько возможно отремонтировать Lada Granta своими руками.

Внешний вид автомобиля — важная вещь, о которой заботится любой автовладелец.Но от царапин не застрахован никто, и нужно знать, как правильно с ними бороться, чтобы не образовывалась ржавчина.

В общих чертах схема работы следующая:

Ремонт ходовой части

Основное отличие автомобиля — отсутствие опорного ролика на двигателе. Эта особенность вызывает массу неприятных моментов. Предлагаем более подробно изучить процедуру замены маховика при замене задних сальников, выходе из строя зубчатого венца или с целью притирки.
Для начала нужно разобрать коробку передач. Далее, чтобы вам было легче работать над предстоящей сборкой, следует отметить размещение маховика и коленвала. Теперь можно снимать держатель маховика, но основной элемент должен оставаться неподвижным.

Подходите к климатическому оборудованию машины осторожно, включайте кондиционер только при работающем двигателе, при запотевании стекол, включайте вентилятор на пониженных оборотах.

Не поленитесь пройти диагностику, произвести регулярное обслуживание машины.Эти меры помогут избежать серьезных неприятностей и, как следствие, значительных финансовых затрат.

Новая Лада 2170

Он прочно занял свое место на отечественном авторынке и занимает лидирующие позиции по количеству продаж в год. Новинка АвтоВАЗа порадовала любителей комфортных поездок по не слишком высокой цене. Прототип бюджетной иномарки более доступен для российского потребителя, но, возможно, не такой прочный.

Продукция отечественного автопрома выгодна тем, что в случае поломки и необходимости замены детали ее легко найти на любом авторынке.Если у вас есть автомобиль Лада Грант, ремонт своими руками можно провести в собственном гараже, без дополнительных затрат на автосервис. Главное — иметь правильные инструменты.

К сожалению, ничто не вечно. А у автомобилей Лада Грант есть мелкие неисправности и серьезные поломки. Какой ремонт можно сделать своими руками без помощи профессиональных мастеров?

Замена поврежденных автозапчастей

Демонтаж маховика проводится в нескольких случаях: замена заднего сальника, поломка зубчатого венца, шлифовка поверхности маховика под диск сцепления.Для начала нужно снять коробку передач. Для удобства дальнейшей сборки деталей рекомендуется разметить расположение коленвала и маховика.

Вытяните болты маховика, удерживая устройство так, чтобы оно не двигалось. Состояние зубов оценивается визуально. На поверхности не должно быть заусенцев. Для облегчения оценки рекомендуется провести пальцем по поверхности. Неисправный маховик заменяется новым, деталь устанавливается на место.

Прокладка защищает двигатель от утечки моторного масла и охлаждающей жидкости, и ее следует заменять на новую не только в случае повреждения, но и каждый раз при вскрытии блока цилиндров, поскольку это считается одноразовым использованием.

Заменять удобнее всего сразу после остановки автомобиля, в это время значительно снижается давление. Поршень первого цилиндра устанавливается в положение ВМТ такта сжатия. С АКБ снимается «масса» клеммы и сливается охлаждающая жидкость.Фильтр забора воздуха демонтирован. Отсоедините колодку жгута проводов, свечи зажигания и провода, а также датчики перепада давления масла и температуры охлаждающей жидкости.

После всех этих простых процедур вы можете заменить прокладку и подключить все блоки в обратном порядке.

Перед заменой подшипника необходимо снять коробку передач и фиксатор сцепления. Затем муфту можно удалить из конструкции. На автомобилях Lada Granta подшипник в основном совмещен со сцеплением, но можно заменить и один подшипник.Для этого потребуется разобрать саму муфту, отжав фиксирующие лапки любым подходящим инструментом.

Устанавливать подшипник необходимо аккуратно, учитывая наличие выступающей части, предназначенной для стопорного кольца. После устранения неисправности можно в обратном порядке собрать коробку передач и расставить все по своим местам.

Особенности замены элементов сцепления

Для замены вилки сцепления нужно запастись плоскогубцами и отверткой.Для начала нужно демонтировать подшипник включения и снять с рычага резиновый пыльник, который, пользуясь случаем, можно заменить на новый. Прижмите фиксирующие лапки к основанию плоскогубцами и снимите втулку с оси вилки, затем снимите саму ось вилки с втулки, сжатой в картере. Снимите пружинный зажим с вилки.

Замена троса сцепления

Если втулка претерпела значительный износ, ее можно заменить при разборке всей системы.При установке недопустимо расшатывать гильзу внутри паза, так как это может привести к ее выпадению. Соберите всю конструкцию в обратном порядке.

Перед тем, как приступить к работе со сцеплением, его следует выключить, нажав на лепестки подходящим инструментом. Замена кабеля осуществляется в определенной последовательности.

Под панелью приборов внутри салона откручиваем гайку с упора.
Отсоедините пластиковый корпус, который принадлежит штоку педали, с помощью отвертки или другого подручного инструмента.
Снимите уплотнение с оболочки троса и разъема в моторном отсеке и потяните трос вперед. Удалите выемки из его вилки.
Отвинтите кабель от наконечника заменяемого кабеля и снимите оболочку кабеля.
Пропустите новый кабель через отверстие в экране и закрепите его на кронштейне.
Зафиксируйте упор на шпильке этого кронштейна и установите уплотнение на место.
Вставьте новый кабель в отверстие для кронштейна и вставьте втулку.
Наверните провод на нижнюю проушину.

Замена детали тормозной системы

Гранта ремонт тормозного цилиндра

Неисправности тормозной системы могут привести к плачевным последствиям, и чтобы этого избежать, нужно периодически проводить диагностику. При выявлении поломок их следует немедленно ремонтировать. При наличии неисправностей использовать автомобиль Лада Грант нельзя.

Признаки, по которым можно определить плохую работу тормозных цилиндров:

Утечки на брызговике указывают на то, что тормозная жидкость проходит через уплотнения и вытекает;
машина не катится по инерции при заклинивании поршней.

Для замены тормозных цилиндров автомобиль необходимо поставить в правильное положение, включить пониженную передачу и поставить упор под колеса. Открутите тормозную магистраль от цилиндра и закройте ее любыми подручными средствами, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Отделите цилиндр от кожуха, открутив два болта. Новый цилиндр устанавливается в обратном порядке.

При замене передних колодок на автомобиле Лада Грант соблюдают следующую последовательность действий.

Отсоедините аккумулятор перед началом работы.Определите уровень тормозной жидкости и, если она находится возле горловины бачка, откачайте ее. Отогните край нижнего болта стопорной шайбы.
Выкрутите нижний болт корпуса скобы.
Поверните корпус кронштейна к оси болта.
Снимите колодки, нажав на поршни механизма отверткой или другим подходящим предметом.
Очистите механизм и снимите накладку для снятия накладок.
При установке новых колодок поршень помещается в цилиндр, при этом уровень тормозной жидкости постоянно контролируется, не допуская ее перелива.

Замена задних тормозных колодок производится после снятия барабана и демонтажа расположенных там шпилек.

Снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины и направляющую пружину с колодок.
Снимите расширительную планку и отцепите рычаг от кабельной петли.
Уберите палец.

Установка новой задней колодки осуществляется в обратном порядке.

Ремонт многих деталей автомобиля Лада Гранта можно произвести своими руками.А для тех, кто ранее пользовался другим автомобилем от АвтоВАЗа и уже занимался его устранением неисправностей, это совсем не составит труда, так как многие детали и механизмы автомобилей ВАЗ идентичны.

Для Lada Granta очень актуален, ведь детище отечественного автопрома, к сожалению, не радует своих владельцев сверхнадежностью. Тем более, что отечественный автомобилист легких путей явно не ищет, поэтому в большинстве случаев решается отремонтировать своими руками.В связи с этим на просторах русскоязычного Интернета существует своеобразный клуб автомобилистов-мастеров, где счастливые обладатели Лада-Гранта делятся своим опытом и секретами в этом нелегком деле. Тем более, что существует не один такой клуб.

Никто не станет спорить с тем, что, начиная такое ответственное дело, как ремонт собственного автомобиля своими руками, необходимо иметь хороший багаж знаний по данной теме. Книга станет таким источником технической информации.Он содержит подробное описание очень большого количества технических проблем и поломок.

Правильная диагностика проблемы

Для начала необходимо провести качественную диагностику неисправностей автомобиля. Однако вряд ли у клуба простых «ладоводов» есть для этого в гараже дорогостоящее оборудование. Чтобы купить такой диагностический прибор, придется немало потратить. А оно того стоит? Большинство автомобилистов делают выводы, основываясь на собственных ощущениях и наблюдениях за своей машиной.Конечно, такой поверхностный анализ не может дать наиболее точного вердикта, но, заглянув в ремонтную книжку, можно довольно точно определить тип большинства, не прибегая к дорогостоящим услугам СТО.

Например, в этой книге вы найдете симптомы двигателя и других компонентов агрегатной системы. Если при работе стартера вы заметили громкий шум, хлопки во впускной трубе, выстрелы в глушитель, сильную вибрацию двигателя или повышенный расход масла, то в вышеприведенной книге будут указаны первые причины этих проблем, а также советы, которые помогут исправить эти поломки.

В этом руководстве вы найдете ответы и советы на многие вопросы. Например, коленчатый вал не проворачивается стартером, двигатель работает нестабильно, агрегат перегревается — все эти и многие другие проблемы будут указаны в справочнике.

Здесь вы найдете описания и решения проблем, связанных с шасси, трансмиссией, рулевым управлением и тормозной системой автомобиля. Пробуксовка сцепления, стуки при работе подвески, шум при переключении передач, вибрации при движении автомобиля, течи масла — это краткий перечень тех проблем, которые описаны в книге.

самостоятельный ремонт

С диагностикой все понятно. Если вы можете найти проблему и определить ее причину, то как насчет самостоятельного ремонта? Здесь вам понадобится такая книга, как «Руководство по ремонту Lada-Granta». Здесь можно отремонтировать двигатель, сцепление, коробку передач и многое другое. Вы можете найти пошаговые, подробные и предельно понятные инструкции, которые помогут вам в решении задач различной сложности. Например, в книге очень подробно описывается как замена различных датчиков, так и замена всего двигателя.Кроме того, там вы найдете пошаговые инструкции по ремонту тормозной системы, электрооборудования и многих других систем. Четкие, четкие и красочные иллюстрации — еще одно огромное преимущество. Все это значительно упростит процесс ремонта различных систем в вашем автомобиле.

Такие учебные пособия можно довольно легко найти во всемирной паутине, где они доступны для бесплатного скачивания. Также не стоит забывать о сервисной книжке, которую прилагает сам производитель, в ней можно найти много полезной информации по ремонту «Жигулей».Видеоуроки — это просто бесценный материал, так как они дают возможность увидеть все в действии. Этот подход наиболее эффективен для абсолютных новичков.

Конструктивные недостатки автомобиля можно исправить без СТО. Ремонтировать Лада Грант своими руками можно только после ознакомления с особенностями модели.

Lada Granta (ВАЗ-2190) — российский автомобиль класса B. Выпуск модели начался в октябре 2011 года.

Lada Granta создана на платформе Lada Kalina 2004 года выпуска.

В моделях

70% одинаковых деталей и принадлежностей. Технически Грант практически неотличим от прародителя. Производители увеличили колесную базу и колею задних колес, расширили переднюю часть автомобиля.

Модификации Лада Гранта

Lada Granta доступна в трех версиях.

Стандарт. Самая дешевая модификация модели. Производится с 8-клапанным двигателем мощностью 82 лошадиных силы. Из-за особенностей конструкции автовладельцы испытывают неудобства от вождения.Сложно управлять при разгоне. Есть проблемы с трансмиссией и сцеплением.
Норм. ВАЗ-2190 в комплектации «норма» оснащается 8-клапанным силовым агрегатом мощностью 87 л. из. Рулевое управление оснащено электроусилителем и управляемой рулевой колонкой.
Люкс. Пакет отличается улучшенным комфортом салона и 16-клапанным двигателем мощностью 98 лошадиных сил.

Все модификации имеют отрицательный развал.

Двигатели

Двигатели ВАЗ-2190 комплектуются поршневой системой.При обрыве ремня ГРМ клапана гнутся и поршни ломаются. Важно своевременно провести диагностику силового агрегата.

Неисправность генератора — распространенная неисправность модели. Замена генератора требуется после 1000 км пробега.

Коробка передач

После 20 000 км пробега КПП издает звон и начинает гудеть. Передачи переключаются безупречно, но необходимо постоянно подтягивать трос ручника.

Шасси

Производитель устанавливает развал задней оси на 1 градус.Во время работы регулировка не требуется. Ходовые качества Лады Гранта невысоки. Для повышения производительности требуется капитальный ремонт конструкции шасси.

Модификации Lada Granta стандартно комплектуются шинами Amtel Planet-2P. Шины отличаются низким сцеплением.

Салон

Салон Lada Granta вместительный. Уровень звукоизоляции низкий — плохо смонтированы форточки системы вентиляции.Нет регулировки сиденья по высоте, нет индикаторов температуры двигателя.

Доработка Лада Гранта

Для устранения заводских неисправностей модели произведен тюнинг.

Технический тюнинг лучше начинать с устранения проблем с топливной системой. Необходимо установить кронштейны крепления топливопровода, зафиксировать гофры жгутом.

Тюнинг внешнего вида можно совместить с улучшением аэродинамических свойств автомобиля и оснащением Lada Granta обвесами.

: оперативно-профилактический ремонт — темы, волнующие всех автомобилистов, владеющих данным типом транспортных средств. Данная модель выпущена для того, чтобы изменить мнение потребителей о продукции российского автопрома и АвтоВАЗа в частности.

Эксплуатация станка

Он довольно прост в эксплуатации, поэтому с таким делом справится даже новичок. Автомобиль выполнен на базе Lada Kalina, поэтому комплектации этих двух моделей очень похожи. Известная классика приобрела новые формы и теперь находит все больше и больше поклонников.

Машина достаточно хорошо работает при температуре от -30 до -50 градусов, что очень удобно в эти зимы, особенно в северных регионах России.

Все автокресла оборудованы ремнями безопасности, надежно контролирующими положение пассажира. В машине есть место для детского кресла, в котором необходимо перевозить маленьких пассажиров.

Для автомобиля этой марки идеально подходит топливо Премиум-95 или Премиум Евро-95. Не допускайте нулевой отметки на датчике! Это может привести к серьезной аварии.Также следует уделить внимание использованию кондиционера. Следите за тем, чтобы машина не перегревалась. Система охлаждения работает только при работающем двигателе, поэтому важно включать кондиционер не реже одного раза в месяц (для профилактического обслуживания), если на улице холодно.

Сервисные гранты

Ремонт автомобилей занимает важное место в жизни каждого сознательного водителя. Не исключение и Lada Granta, которая не особо требовательна, но все же требует внимания со стороны владельца.Самое важное правило, о котором следует помнить, заключается в том, что вы должны проводить технический осмотр не реже одного раза в год, чтобы выявить все проблемы и устранить неисправности. Конечно, такая услуга стоит недешево, но это гарантия вашей безопасности и безопасности пассажиров.

Вот некоторые из проблем, с которыми сталкивается профессиональная мастерская:

Общий ремонт и техническое обслуживание,
Замена масла и масляного фильтра,
Ходовая диагностика,
Очистка радиатора,
Проверка тормозной системы.

Этот список может включать некоторые другие услуги, необходимые для автомобиля. Помните, что обслуживание должно выполняться только профессионалами, и лучше всего обратиться за помощью в центр производителя или региональное представительство. Мастера выдадут гарантию и новый купон.

Ремонт Лада Гранта

Всегда волновался за водителей. Ведь любая неисправность, даже самая незаметная, может привести к аварии и даже смерти. Ремонт можно провести как с помощью мастера, так и самостоятельно.Тем не менее, квалифицированный специалист лучше всего может помочь решить проблемы, связанные с двигателем. Помощь можно получить как на СТО, принимающих советские и отечественные автомобили, так и на станциях, где производится замена элементов на иномарки. Все зависит только от ваших финансовых возможностей и предпочтений.

Не слишком дорого. Все запчасти можно найти как в магазинах и автосалонах, так и на официальном сайте производителя. Покупка сертифицированной продукции убережет вас от дальнейших поломок.После ремонта любой сложности рекомендуется отправиться в пустынный район и пройти тест-драйв. Это поможет определить, насколько машина готова к дальнейшим поездкам.

Для правильной эксплуатации автомобиля Лада важно не только проводить профессиональную диагностику, своевременно проводить ремонт и техническое обслуживание автомобиля, но и соблюдать некоторые правила, помогающие поддерживать автомобиль в отличном состоянии. и застрахуют от неожиданных неприятностей. В частности, замену масла нужно проводить каждые 2000-5000 км или раз в 6 месяцев.Используйте синтетику или полусинтетику.

Всегда пристегивайтесь и не натягивайте слишком сильно ремни безопасности. Перед тем как отправиться в дальнее путешествие, посетите СТО. Не бойтесь вызывать эвакуатор в случае поломки.

Всегда имейте страховку: в непредвиденной ситуации компания сможет оплатить часть стоимости восстановления автомобиля.

Как проходит первое ТО Lada Granta Перечень необходимого ТО 3 для Lada Grants
Заводская инструкция по эксплуатации и ремонту Лада Грант

Марка тормозной жидкости на лада 4.Тормозная жидкость Лада Калина. Заправка тормозной жидкости LADA KALINA

Тормозная жидкость используется не только для организации работы тормозной системы, но и для обеспечения плавности хода механизмов сцепления, как в случае с автомобилем Лада Калина.

Объясняется это тем, что в данной модели механизмы сцепления и тормоза имеют одинаковый принцип действия. При нажатии на педаль происходит впрыск тормозной жидкости в тормоза, а также в механизм сцепления, за счет чего обеспечивается торможение всего автомобиля.

Какую тормозную жидкость использовать на Лада Калина

При эксплуатации рекомендуется использовать тормозные жидкости производства РОСДОТ 4 и НЕВА-М, так как их продукция наиболее качественная и наиболее подходит для данного автомобиля по сравнению с другими.

Разница между ними в стоимости, а первый вариант немного дороже. Что касается исходной жидкости, которая заливается в автомобиль, АвтоВАЗ использует DOT 4.

При этом жидкость может отличаться по составу в зависимости от того, для какого средства она предназначена.Ниже представлена таблица с используемыми тормозными жидкостями.

Также в Lada Kalina можно использовать DOT 5.1. От остальных отличается более вязкой консистенцией и повышенной температурой кипения. По заявлению производителя, эту жидкость меняют каждые пять лет.

В случае с Калиной рекомендуется менять жидкость примерно раз в 45 тысяч километров или раз в два года. Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации жидкость теряет свои первоначальные свойства, что негативно сказывается на работе элементов тормозной системы.

Как правильно заливать тормозную жидкость

Прежде всего, стоит отметить, что выявить поврежденную тормозную жидкость можно по ее потемневшему цвету и загустевшей консистенции. Для замены потребуются следующие материалы и инструменты:

Шприц для удаления старой жидкости.
Сухая тряпка.
Емкость для слива старой жидкости.
Резиновый шланг, отверстие которого должно входить под штуцеры прокачки на колесах автомобиля.
Тормозной ключ 8 x 10 мм.

Где жидкость

Тормозная жидкость находится в тормозных шлангах. Встречается также в:

главный цилиндр;
бачок тормозной.

Следует отметить, что практически каждый опытный владелец Лады Калины знает, где расположена тормозная система и как она работает. Если таких знаний нет, то лучше изучить устройство автомобиля перед заменой, либо все же обратиться за помощью к профессионалам на СТО.

При выборе варианта самостоятельной замены первым делом необходимо провести подготовительные работы:

Поставьте автомобиль на эстакаду или яму.
Отсоедините двигатель внутреннего сгорания и установите противооткатные упоры.
Отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.

Слив

Первым делом при замене сливается старая жидкость. Выполняется так:

Отвинтите крышку бачка. В нем содержится тормозная жидкость.Крышку можно отложить в сторону, но лучше подложить под нее тряпку, так как состав отлично контактирует с окружающими поверхностями, не очень сильно на них воздействуя.

Следующим шагом будет разблокировка регулятора давления на задних колесах, если это необходимо. Чтобы разблокировать эту конструкцию, вам потребуется установить отвертку между пластиной и поршнем.
После этого следует подготовить шланг и емкость для слива старой жидкости. Лучше всего использовать пустую бутылку, если у вас нет емкости под рукой.Перед сливом необходимо очистить арматуру от грязи щеткой. Впоследствии к штуцеру будет прикреплен шланг.

Как только фитинг будет очищен, вам нужно будет снять с него колпачок и вставить один конец шланга в отверстие, а другой должен войти в емкость или бутылку. Тогда вам понадобится помощь второго человека. Ему нужно будет сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза. Делать это нужно резко, чтобы жидкость могла слиться, но между каждым нажатием необходимо выдерживать небольшой перерыв.

Как только жидкость перестанет течь, необходимо вытащить шланг из отверстия, протереть штуцер тряпкой и закрыть крышкой. В этом случае стоит правильно затянуть крышку. Так, например, если в процессе откручивания он ослабился на 3/4, то его следует подтянуть на такую же величину.

Завершающим действием станет начало заливки новой композиции при одновременном затягивании соединения.Как только новая жидкость начнет вытекать из имеющегося отверстия, можно полностью закрутить крышку.

Эта схема слива жидкости предназначена для задних тормозов. Что касается передней части, то процедура практически не отличается. Основное отличие заключается только в расположении фурнитуры, но это не будет проблемой, если вы заранее ознакомитесь с устройством автомобиля и тормозной системой.

Таким образом, тормозная жидкость сливается как из передних, так и из задних тормозов, после чего можно будет начинать заливку новой жидкости.

Залив

Во время процедуры слива требуется заливка жидкости. Причем оба действия следует выполнять не одновременно, а в определенной последовательности. Другими словами, нельзя заливать новый состав жидкости, пока не будет слита хотя бы половина старого.

При проведении работ следует учитывать несколько моментов:

Не допускайте попадания воздуха в тормозную систему. Это приводит к ухудшению работы педали тормоза — изменяется сопротивление.
Пузырьки не должны быть ни в бутылке, ни в шланге. Если возникла подобная ситуация, то заливать новую жидкость нельзя, пока не будет прокачана вся тормозная система и не будет удален воздух.

По окончании замены проводится повторная сборка. основные элементы и проверьте запуском двигателя. Если проблем нет, то дополнительно проверяется количество жидкости в баке, и при необходимости проводится доливка до необходимого объема.

Тормозная жидкость в автомобиле Lada Kalina — важный составной элемент, благодаря которому безопасное управление всем транспортным средством.

Поэтому стоит следить за состоянием жидкости, а также за ее уровнем, чтобы не было серьезных проблем, и своевременно ее заменить. Также следует отметить, что в некоторых ситуациях старая тормозная жидкость или ее утечка могут стать первопричиной серьезной аварии, так как в этом случае автомобиль просто не будет тормозить.

Проводите профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно.Для максимального доступа к кольцу используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

Устанавливаем машину по периметру ремонтной зоны.
Открутить колесо.
Очищаем рабочую зону ступицы от грязи.
Партнер нажимает педаль тормоза.
Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
Выкрутите смазку на ступице.
Слейте излишки жидкости DOT.
Снова качаем педаль.
Мы снова спускаем воздух.
Восполнение недостающего количества DOT.
Повторяем процедуру откачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Lada Vesta шприц для смазки находится на тормозном суппорте. Расширительный бачок для заправки ДОТ — в моторном отсеке, с правой стороны.
Номинальное расположение суппорта, масленок на каждом из колес идентично.

Ресурс замены жидкости. Последствия нарушения сроков

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТОЧК каждые 45000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тыс. Км из-за некачественной жидкости.
Последствия несвоевременной замены ДОТ могут быть разными, вплоть до аварийных.

Признаки необходимости замены

снижение эффективности торможения;
увеличение тормозного пути;
педали увеличенного свободного хода;
жесткость, низкая информативность педали;
на панели приборов индикатор сигнализирует о неисправности в тормозной цепи;
Уровень тормозной жидкости ниже минимального расширительного бачка.

Последовательность действий для самоизменяющейся жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

ключ на «10», «14», цилиндр на «17»;
ветошь;
дополнительное освещение;
Дот для розлива;
новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

Вешаем машину электролифтом.
Открываем капот.
Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
Снимаем колесо.
В салоне напарник качает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Жду команд.
На тыльной стороне суппорта тормоза очищаем поверхность, удаляем грязь, вытираем насухо.
Выкрутить шприц для смазки ключом на «10», спустить воздух вместе с жидкостью.

Крутим, даем команду партнеру повторить процедуру прокачки.
Повторяем шаг еще раз.
Заливаем недостающее количество дотов в расширительный бачок.

Завершив прокачку одного колеса, сразу переходите к следующему по схеме:

Переднее левое — заднее правое;
Передний правый — задний левый.

Приведенный выше алгоритм не полностью заменяет бункер в контурах. Конструкция автомобиля такова, что «промыть» систему без серьезного демонтажа невозможно.

Многие механики сервисных станций используют канал в гидравлическом приводе для замены тормозной жидкости:

На передней части двигателя мы находим штуцер гидравлического привода.
Снимите с него пластиковый колпачок.
Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
Утопили кронштейн.
Вытащите пластиковую трубку.

Система разгерметизирована, бункер под действием давления вытекает из шланга.
Как только уровень в расширительном бачке упадет ниже минимума, восполняем недостающее количество.
Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет дота не станет прозрачным.

Объем ДОТа, в который заливается Лада Веста — 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / артикул / объем	Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) — 0,450	от 150
РОСДОТ-4 (365) — 0,910	от 200
РОСДОТ-4 (369) — 0,450	от 110
РОСДОТ-4 (9497) — 0.910	из 240
* цены на 08.04.2019

Отзывы

№	Положительный
1.	Семен (www.zr.ru): за несколько лет эксплуатации машины бункер ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят, не скрипят.
2.	Андрей (автобанн.su): в отличие от Lada Granta, у Весты хорошие тормоза, машина останавливается как вкопанная. Доволен, жаловаться не буду.
3.	Георгий (lada-vesta.net): заменил бункер на 47000 км, ожидалось худшее, цвет был светло-коричневый, что указывало на чистоту системы.
4.	Степан (otzovik.com): вместо отечественного бункера заливаю импортную жидкость. Вот и посоветовали мне это сделать товарищи по гаражу.Говорят, улучшения на лицо.
5.	Владимир (www.zr.ru): отзывы положительные, комментариев нет, два года на машину.
6.	Александр (autobann.su): в дождливую погоду часто ухудшается торможение, слабеет педаль. После высыхания восстанавливается.
7.	Михалыч (http://forumvesta.ru): в отличие от Приоры качество Весты несопоставимо, доволен.Наконец, отечественный автопром совершил серьезный прорыв в машиностроении.
8.	Виталий (lada-vesta.net): Критиковать не буду, машина хорошая, ни к двигателю, ни к подвеске претензий нет.
9.	Тимофей (otzovik.com): после покупки Жигулей заметил, что тормозной бачок протекает в основании, но после затяжки протечка устранила. В автосервис не ходила, ограничивалась собственными усилиями.
10.	Станислав (www.zr.ru): после салона сразу слил отечественный бункер, заправил импортный. Уже третий год нареканий к тормозам нет.
11.	Геннадий (autobann.su): впервые за 50 000 км заменил тормозные элементы. Я считаю, что для российских технологий это хороший шанс.
12.	Алексей (http: // forumvesta.ru): Систематически обслуживаюсь на СТО, покупаю оригинальные расходники, по машине замечаний нет.
	Отрицательный
13.	Константин (www.zr.ru): недоволен качеством автомобиля, запчастей, комплектующих. Есть много недоработок и недочетов.
14.	Виталий (otzovik.com): по возможности заменить заводскую жидкость на импортную.
15.	Грегори (autobann.su): первый раз ремонтировал тормозную уже на 32000 км, сальник вылетел под бачок тормозной жидкости.
16.	Кирилл (lada-vesta.net): в отличие от Весты тормозная система в Renault Megan второго поколения реализована лучше.

Видео — Самостоятельная замена

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Выкачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Внимание! Пролитая тормозная жидкость на лакокрасочное покрытие, пластиковые детали и автомобильную проводку может повредить их. Немедленно удалите чистой тканью.

Производим прокачку для замены жидкости при выключенном двигателе сначала по одному контуру, а затем по другому в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Проверяйте уровень перед закачкой рабочей жидкости в бачок тормозной жидкости. При необходимости долейте жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником.

Чистим штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Помощник должен 1–2 раза сильно нажать педаль тормоза до упора и удерживать ее нажатой.

Отключаем насосный штуцер на 1 / 2–3 / 4 оборота.

Это вызовет вытекание жидкости из шланга.Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не потечет новая тормозная жидкость (легче старой). Снимаем шланг, насухо протираем насосный штуцер и надеваем защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Аналогично прокачиваем тормоза другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачав гидропривод тормозов, доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Также возможна частичная замена жидкости сцепления. Полной замены жидкости без разборки всех агрегатов не произойдет, так как рабочий цилиндр сцепления, совмещенный с выжимным подшипником сцепления, представляет собой своеобразный «гидравлический тупик». Насосное соединение находится посередине линии, и через него всю жидкость заменить нельзя. Перемешивание жидкости позволит ей немного освежиться.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Погрузите скобу в направлении красной стрелки и выдвиньте пластиковую трубку в направлении зеленой стрелки на 7–9 мм.

Тормозную систему автомобиля можно назвать одной из важнейших в работе автомобиля, потому что без нее может быть больше одного автомобиля … Следовательно, чтобы тормоза работали безупречно, компоненты системы должны быть надежными.Не стала исключением и тормозная жидкость ВАЗ , в этой публикации мы разберемся, какая жидкость нужна и через какой промежуток времени нужна замена тормозной жидкости .

Не каждый автолюбитель знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Некоторые считают, что необходимо лишь периодически доливать тормозную жидкость, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, которые ухудшали бы работу тормозов. Однако это мнение не совсем верно, хотя отказываться от этой операции не стоит.Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в приводе тормозной системы образуется влага, которую он безопасно впитывает тормозная жидкость … Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем наличие в ней воздуха, т. К. работа в этом случае становится неэффективной и разъедает. Исходя из этого, рекомендуется, чтобы тормозная жидкость заменялась не только по рекомендации производителя, но и с независимым обнаружением в ней влаги и воздуха.

Как узнать, нужна ли вам замена тормозной жидкости

Как правило, производитель в списках работ, выполняемых при плановом ТО, определяет свой интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно. Например, этот интервал составляет 45 000 км. пробегу или хотя бы после трех лет эксплуатации. На срок замены также может влиять тип тормозной жидкости и конструкция тормозной системы. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени визуально осматривать жидкость, обращая внимание на ее цвет.Если заглянуть в бачок тормозной жидкости , то увидишь, что он имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы изношены, соответственно в этом случае рекомендуется его полная диагностика. Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, что в ней присутствует вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо заменить тормозную жидкость .

Какая тормозная жидкость нужна на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет собственную классификацию, в которой указывается ее состав и свойства.На данный момент существует несколько марок ТЖ — ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., Есть еще одна устаревшая марка тормозной жидкости БСК, которая до сих пор используется на старых автомобилях.

DOT 3 изготовлен на основе гликоля, который содержит антикоррозионные и смазочные присадки. DOT 3 рекомендуется для тихоходных автомобилей с передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при -40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы.Следовательно, заливать такую жидкость на автомобили, эксплуатируемые в северных регионах, крайне нежелательно.
DOT 4 Он также изготовлен на основе гликоля, но, в отличие от DOT 3, содержит присадки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать ее на высокоскоростных автомобилях, где замедляющие механизмы подвергаются воздействию высокие температуры при торможении.
DOT 5 Изготовлен на силиконовой основе и также имеет достаточно высокий температурный режим — 180-260 градусов.С и меньшей вязкостью 900 кв. Мм / с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощным усилителем, которые имеют тенденцию быть быстрыми и сложными в управлении.
DOT 5.1 изготовлен на основе гликоля, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, большее количество антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. Мм / с., Применяемая на автомобилях с мощными ми.
BSK — к этому типу относятся изделия, изготовленные на основе бутилового спирта и касторового масла, отсюда и эта аббревиатура в названии.Имеет очень низкие показатели кипения ТДж (115-120 град. С), а также при — 20 грамм. он кристаллизуется, что выводит тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости на основе одного и того же компонента, например, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержат гликоль, должны быть смешаны, однако из-за наличия в них определенного набора присадок это можно делать только в крайние случаи. после чего обязательна полная замена тормозной жидкости.Запрещается использовать TJ в тормозной системе, рассчитанной на определенный тип, например, начинка DOT 5, которая выполнена на силиконовой основе, в системе DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ваз , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , дот тормозной жидкости , доты тормозной жидкости 4 , тормозная жидкость точка

Как заменить и какую выбрать Тормозная жидкость для Лада Приора

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора должна заменяться каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая — светлая.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с АБС и без АБС рекомендуются разные типы жидкостей.

DOT-4 plus для автомобилей без ABS
DOT-4 class 6 предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, по словам производителей, меняется раз в пять лет.

Запрещается смешивать жидкости разных типов друг с другом!

Замена

тормозная жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

Сама тормозная жидкость
Шприц для удаления старой жидкости
сухая тряпка
посуда для старой жидкости
резиновый шланг диаметр которых должен совпадать с диаметром штуцеров на колесах
Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Замена

тормозной жидкости на Калину.

Видео о том, как добавить rel = 0; control = 0; showinfo = 0; iv_load_policy = 3; «frameborder =» 0 «allowfullscreen>

Заправка тормозной жидкости

LADA KALINA

В этом выпуске« Технической среды »ведущий Геннадий Емелькин расскажет, как заменить ее самостоятельно. с помощью шприца откачайте старую тормозную жидкость , оставив при этом небольшой слой в баке, чтобы воздух не попал в систему.

Теперь заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы, перекачав ее и заливая новую.

Последовательность прокачки тормозов на Priora

Задний правый суппорт
Задний левый суппорт
Передний правый суппорт
Передний левый суппорт

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный выпускной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы. Именно через него нужно удалить воздух и застарелую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в таз для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было утечки воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцер на каждом колесе и перекачиваем старую жидкость из системы до тех пор, пока она не станет чистой.Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз поворачивает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И это нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Замена и обслуживание.Когда менять ремень ГРМ в Ладе Калине при замене ремня ГРМ на Калине

В Ладе Калине рекомендуется замена ремня передачи через 40-50 000 км. Но это не значит, что за это время не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень сильно! Дело в том, что его можно поймать раньше установленного для него срока, и тогда его придется менять на новый. Вот и все, о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье. Здесь будет дана подробная инструкция, как отремонтировать эту сложность самостоятельно.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват незаметностью, а это обязательно приведет к серьезным последствиям. В результате произойдет встреча клапанов с поршнями, из-за чего клапаны будут бояться, а поршни и цилиндры тоже могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно отремонтировать, а этот ремонт дорогостоящий, поэтому лучше не приносить.

Ремень лучше провести оперативно, чтобы выявить первые признаки его износа.Вы можете сделать это сами. А вот какие дефекты скажут, что ремень требует замены:

поверхность стала покрываться трещинами;
оферия;
концы плескались;
материал начал оседать;
Следы масла и других рабочих жидкостей видны на поверхности.

Наличие масла на поверхности ременной передачи говорит о том, что нарушена система уплотнения, и стали вытекать сальники.В этом случае их тоже нужно заменить. Но это далеко не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками нужно заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь провести анализ статуса видео, то приведите к этому специалисту и попросите его помочь вам.

Обязательно покупайте расходники только в проверенных торговых точках.Если поставить некачественный элемент, долго он точно не прослужит. Поэтому здесь экономить не стоит. Конечно, какое-то время такой пояс проработает, но за его состоянием нужно постоянно следить, чтобы не было поломки.

Можно ли как-то попытаться предотвратить преждевременную амортизацию? Конечно можно. Для этого не нужно:

заниматься экстремальным вождением;
управлять автомобилем при повышенных нагрузках;
для допуска рабочих жидкостей.

При соблюдении этих простых правил ремень вполне может прослушать нормативный срок без замены.Но если все же было определено, что он износился, то его нужно срочно менять, чтобы не пожалеть. Для самостоятельной замены ремня трансмиссии нужно приготовить все необходимое — набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и расположен на ровной поверхности. Это не особо сложный процесс, и любой, кто внимательно изучил данную инструкцию, сможет с ним справиться. Итак, приступим.

1. Сначала вам нужно будет снять защитную крышку. Для этого выкручиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, необходимо снять правое колесо.
3. Затяните щиток силового агрегата.

4. Теперь нужно прокрутить коленвал до тех пор, пока шестерни валов не будут расположены точно по меткам.

5. Теперь остановим коленвал. Это необходимо для того, чтобы открутить маховик. Его видно через щель, которая находится со стороны сцепления. Подвязать коленвал можно при помощи обычной отвертки. Для этого необходимо предварительно удалить резинку.Возможно, у вас ничего не получится. В этом случае необходимо вызвать помощника.
6. Переходим к разборке привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Следовательно, нам нужно открутить тянущий ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сдвинулись с места.
8. Проверяем все метки и начинаем натягивать новую ременную передачу. Ниже вы можете увидеть схему его установки.

9. Натяжение ремня.Растяжка должна быть оптимальной — нельзя допускать экономии и слишком большого натяжения. И то, и другое вполне может быть причиной того, что пояс продлевается раньше срока его действия.
10. Прокрутите коленчатый вал и изучите расположение меток. Они не должны рождаться. Если все же они вышли со своих мест, то всю процедуру пришлось бы проделывать заново.
11. Теперь нам нужно проверить нашу работу. Для этого заводим двигатель. Во время его работы не должно наблюдаться шума. Если да, то это явный признак того, что что-то было сделано неправильно.В этом случае процедуру установки новой ременной передачи придется повторить.

Совет. Посторонние шумы, появившиеся после замены ремня, можно устранить с помощью элемента смазки. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать компонент, запустите двигатель и постарайтесь, чтобы смазка попала на внутреннюю поверхность ремня, потому что нам нужно смазать зубья. Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

Поскольку конструкция двигателей у калины и приоры схожа, даже с учетом мотора объемом 1,4 литра, то процедура замены ремня ГРМ, а также опорного и натяжного ролика практически ничем не будет отличаться. Отличия будут, но только на первом этапе, а именно — при снятии приводного ремня вспомогательных агрегатов.

Итак, чтобы выполнить этот ремонт самостоятельно, вам понадобится следующий инструмент:

Джек
Горловина и трещотка
Начальник на 17, 19
Ключи 15 мм
Бит Torx T30.
Специальный ключ для регулировки натяжения ролика

Снятие и проверка ремня ГРМ, опорного и натяжного ролика на Kalina 16-CL.

Итак, первым делом нужно снять ремень генератора. После этого демонтируйте защитный кожух ремня ГРМ, используя храповую рукоятку и бит TORX T30.

После того, как все болты откручены, снимаем как верх, так и низ кожуха.

Тогда становится доступен весь механизм ГРМ, что наглядно показано на фото ниже.

Теперь необходимо открутить болт крепления шкива коленчатого вала. Для этого удобно снять переднее правое колесо. А чтобы коленвал при проворачивании не проворачивался, необходимо сделать следующее:

поставил помощника
включить пятую передачу
нажимной тормоз
в это время откручиваем болт крепления шкива

Либо переключаем колеса кирпичом, также включив пятую передачу, откручиваем болт.

Далее, когда все уже крутится легко, окончательно сдаем болт и снимаем шкив с шайбой. После этого необходимо установить механизм бревенчатой игры по биркам. Для этого включите пятую передачу, а когда колесо вывешено (правое, например), включите его руками, проворачивая тем самым коленчатый вал двигателя. Таким образом, необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распредвалов, так и на коленчатом валу:

Лучшие теги выглядят так:

Заедая шестерни распределительных валов (что не обязательно), можно открутить болты крепления ролика, как опорный, так и натяжной, используя для этого ключ на 15 мм.

Обязательно проверяем состояние подшипников и при необходимости обязательно заменяем на новые. ПОМПУ, кстати, тоже стоит проверить на наличие люфта, вращения, протечек. Также при обнаружении дефектов — замените.

Установка нового ремня ГРМ, замена опорного и натяжного ролика на Калину 16-CL.

Новый ремень устанавливается для снятия. Важно начать процедуру с шестерни коленчатого вала, потом через опорный ролик натягиваем распредвал на правую шестерню, потом на левую.Если метки сместились на вас, что часто бывает, нужно закрепить их ключом и надеть на пояс.

Делать это нужно специальным ключом, который хорошо показан на фото выше. Стоит учитывать, что натяжение ролика происходит строго против часовой стрелки до совмещения выступов и прорезей на внешней и внутренней стороне ролика.

Совпадение данных «меток» говорит о том, что ремень оптимален, и его дальнейшее натяжение или ослабление происходит за счет специального ролика с механизмом саморегулирования — внутри него встроена специальная пружина, которая не дает ролику слишком сильно «перетянуть» ремень.Когда метки совмещены — необходимо затянуть крепежный болт с моментом силы от 34 до 41 Н * м.

После всех выполненных действий можно еще раз проверить метки, вручную подтянув коленвал, как описано выше в статье. Если все совпадает, одеваем шкив коленвала, заворачиваем с моментом 110 Н * м. Устанавливаем все крышки на место, вытаскиваем двигатель и проверяем, что при работе мотора нет посторонних звуков от ГД.

Видеообзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калину 1.4 16-кл. или 1.6 16-кл.

Для тех, что ко всему привыкаешь в обзорах на моем канале, есть такой:

Если после просмотра видео остались вопросы, вы можете обсудить тему в комментариях ниже. Спасибо за внимание.

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов Операция простая, по крайней мере здесь все намного больше чем с версией двигателя с 16 клапанами. О Ладе Калине. С 8-клапанным мотором для замены ремня по заводу производителя требуется каждые 75 тысяч километров.Обрыв ремня приводит к сгибанию клапанов. НО гнутые клапаны, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. При обнаружении дефектов или ремешка масло необходимо немедленно заменить.

Подробная схема ГРМ Лада Лада Калина далее .

1 — шкив коленвала зубчатый
2 — шкив шестерни насоса охлаждающей жидкости
3 — Натяжной ролик
4 — Задняя защитная крышка
5 — шкив переключателя распределительного вала
6 — ремень ГРМ
A — отлив на задней защитной крышке
B — табличка на шкиве распределительного вала
C — табличка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма необходимо снять ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов на калине с кондиционером. Шестигранником «На 5» отверните четыре винта крепления передней верхней крышки ГРМ и снимите пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо его снять. При выключенном зажигании нажмите на колодку жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика.Головкой «На 10» поверните болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и кладем на место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение НМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. Головкой «на 17» повернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора до установки метки 1 на шестерне шкива распределительного вала с приливом 2 на задней крышке синхронизатора газораспределения.

Чтобы убедиться в правильности положения коленчатого вала, выньте резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед тем, как повернуть шкив привода теплообменника, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через картер сцепления через окошко.

Головкой «На 17» переворачиваем болт крепления шкива привода генератора, снимаем шкив и шайбу.

Шестигранник «На 5» переворачиваем три винта крепления передней нижней крышки ГРМ. Снимаем крышку.

Ключ-ключ «на 15» ослабляющий затяжку болта крепления натяжного ролика.

В этом случае натяжной ролик ослабит натяжение ремня.Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вытаскиваем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя проворачивать коленвал и распределительные валы во избежание заедания поршней в клапанах. Размеры ремня ГРМ Лада Калина с 8-ми клапанным двигателем — ширина 17 мм, количество зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ поверните болт его крепления и снимите натяжной ролик вместе с болтом.

Поверните пластмассовый роликовый зажим, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, закручивания и сотрясения за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций Двигатель в головке блока цилиндров выполнен с двумя резьбовыми отверстиями под болт крепления натяжного ролика.Болт крепления ролика вкручивается в верхнее отверстие ГБЦ. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленвала и распределительных валов. Одеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем шкив распредвал.

При необходимости распечатываем шкив распредвала в сторону наименьшего хода до совпадения зуба ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня нужно повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем внешний диск стержня стержня (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 9 мм) специального ключа (для наглядности показан на снятом ролике).

Такой ключ применялся при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных вазонах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать клещи для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до совпадения внешнего роликового диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34-41 нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Вращаем коленвал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятии шкива привода генератора в правильное положение Коленчатый вал удобно контролировать, совмещая метку 1 на шкиве коленчатого вала с краем крышек масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если не уверены в своих силах, то работу по замене ремня можно доверить Ладе Калина Авто Цереровис.Для двигателя с 8-клапанным механизмом GHM это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается только 8-клапанного мотора 1.6, так как 16-клапанный достать сложно, а они стоят больших денег. В целом вся работа показана на примере восьмёрки, которая по конструкции мало чем отличается от калины.

Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-CL нам понадобится следующий инструмент:

Головка 10 с храповым механизмом или обычным ключом
Ключ от роговой или накидка на 17
Отвертка плоская широкая
Специальный ключ для снятия путаницы

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ в Лада Калина

Прежде всего необходимо, а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которыми находится весь механизм ГХМ:

И удалите ее, чтобы она нам больше не мешала:

При ослаблении ремня его можно снять со звезды распредвала, ролика и шестерен привода водяного насоса (помпы):

Но на данный момент снять его до конца не удастся, так как он блокирует шкив привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять правое переднее колесо, предварительно приподняв машину домкратом. Таким образом улучшится доступ к гайке боевого крепления.

А теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже будет показан восьмиклапанный вариант, а на Калине он совсем другой. Но суть снятия остается прежней: необходимо удержать коленвал от проворачивания и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели метку на маховике).

Поверните болт до конца рукой, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Валина:

Но теперь можно снять ремень ГРМ, так как он больше ничего не держит:

Натяжной роликовый ремень тоже лучше менять одновременно. Достаточно открутить гайку ее крепления и снять шпилькой, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что ролик представляет собой толстую шайбу под роликом, это наглядно показано ниже:

При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только после этого вы можете установить ролик на свое место:

Прошу не обращать внимания на ролик, представленный на фото, так как он мне вообще не известен.Обычно ставят другой тип с двумя отверстиями для натяжения под специальный ключ. И это очень странно, и, видимо, совсем не с этой машиной, как вы с ним ремень кладете — это кошмар! Итак, вперед!

Теперь вы можете установить новый ремень ГРМ: для этого сначала наденьте его на шестерню коленчатого вала ниже, затем сразу на звезду распределительного вала, чтобы вытащить большую ветку:

На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не прокручивается без звездочки распределительного вала, иначе будут куплены метки ГРМ, и их придется снова ставить.Хотя это несложно, но лишняя потеря времени — ничто. Затем можно натянуть ремень с другого края на шестерню насоса и на натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работающем двигателе не должен ходить волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и низких оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой. Но при этом тащить его невозможно.Обычно при чрезмерном натяжении появляется характерный звук: гудение от валика. В этом случае нужно немного ослабить пояс.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ проводится на холодном двигателе (15-35 ° С). Для осмотра ремня демонтировать верхнюю крышку привода. При этом для удобства бачок омывателя стекла лучше снять.

На автомобиле S. Механическая коробка передач включает шестерни пятой передачи, катя автомобиль (или подвешивают правое переднее колесо и вращают колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На машине S. АКПП Коробка передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, сколов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, оголяющего нить шнура и следов разметки. На торцевых поверхностях ленты не должно быть жгутов и притирки.При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень подлежит замене. Также следует менять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину появления масла на ремне), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (при нарезании или нарезке зубьев) клапаны с поршнями могут возникать из-за несоответствия взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов.Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверить натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленвал (см. Выше) по часовой стрелке …

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах …

При нормальном состоянии ремня, но небольшом выгрузке пропила с выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке.Для этого вставьте специальный ключ в пазы внешнего диска ролика в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа (расстояние между стержнями 9 мм). Этот ключ используется для регулировки ременного механизма ГРМ на полноприводном ВАЗе.

Натягиваем ремень до совпадения соответствия внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34-41 Н · м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжных и направляющих роликов.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршня с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Вращаем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвала с вырезами на задней крышке привода TRW и проверяем, что вырез на внешней стороне натяжного ролика совпадает с прямоугольным выступом его внутренний рукав.При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несоответствии выхода наружу натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины динамика) ремень следует заменить.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается большим моментом (105-110 Н · м), поэтому при выворачивании следует использовать рычаг.

Проверить совпадение тегов.

Для удобства последующей сборки закрепите шкивы распределительных валов.

Замок «на 15» ослабил болт крепления натяжного ролика …

Сроки по этикеткам. Когда менять ремень ГРМ на Лада Калина Замена ремня ГРМ на Калине 8 клапанов

2013 год стал годом рождения Лады Калины 2, которая была практически полностью модернизирована по сравнению с предшественницей. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья.Автомобиль относится к малому классу, но обладает неплохой вместимостью.

Lada Kalina 2 или ВАЗ 2192 комплектуются линейкой силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см3. Они отличаются не только показателями мощности, но и количеством клапанов в ГБЦ. Может быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127) , привод в ГРМ осуществляется зубчатым ремнем.

Если владелец машины считает, что время пришло, ремень ГРМ необходимо заменить, следует придерживаться данной процедуры.Большинство владельцев доверяют выполнение этой работы специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания автомобиля это можно сделать самостоятельно. Не стоит откладывать на «будущее», так как обрыв ремешка приведет к повреждению клапанов в ГБЦ. На замену у водителя уйдет около двух часов.

Схема привода ВАЗ 11186

Приобретите расходные материалы, подготовьте набор ключей, домкрат, подставку под кузов, колодки под задние колеса автомобиля.

Если вы планируете заменить насос охлаждающей жидкости, вам понадобится антифриз, чтобы добавить его в систему охлаждения двигателя.

А еще понадобится ключ для регулировки натяжения зубчатого ремня … Приступать к работе можно в гараже или любой другой горизонтальной площадке. К тому же понадобится набор шестигранников разного размера … Для удобства работы лучше всего снимать переднее правое колесо.

Для этого затяните рычаг на установленной машине.ручной тормоз, под задние колеса установлены колодки, колесные болты отрываются колесным ключом. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому нужно открыть капот. Чтобы получить доступ к приводу ГРМ, необходимо демонтировать защитную крышку. Вам понадобится пятый шестигранник, которым откручиваем 3 винта на пластиковой крышке.

При замене насоса из системы охлаждения двигателя сливается небольшое количество антифриза.

Необходимо открутить натяжной штифт генератора с головкой на «10», снять его ремень. После этого следует установить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это делать со снятым колесом с правой стороны автомобиля. Автомобиль поднимается домкратом. Для надежности устанавливают опору под порог автомобиля, снимают колесо. Теперь гаечным ключом нужно повернуть болт на шкиве коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на задней защитной крышке.
Пятое шестнадцатеричное число требуется для снятия нижнего щитка ГРМ. Далее необходимо снять шкив коленвала, для этого вам понадобится помощник. Он должен включить пятую передачу, нажать педаль тормоза. В это время болт крепления шкива отворачивается гаечным ключом с удлинителем, и он снимается. Сзади также снимается защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с капельной линией на крышке масляного насоса. Следующим шагом будет ослабление натяжения приводного ремня… Открутите болт крепления натяжителя, снимите его вместе с регулировочной шайбой, а затем верните на место.
Снимите старый ремень со шкивов. При необходимости демонтировать насос системы охлаждения двигателя. Перед установкой новой детали внимательно осмотрите шестерни. Шкив насоса в системе охлаждения двигателя. Направляющий ролик обычно всегда заменяется новым изделием.
Перед установкой нового ремня еще раз проверьте совпадение меток ГРМ, если все в порядке, продолжайте работу.Установите натяжной ролик вместе с регулировочной шайбой на место, но не затягивайте. Надеть ремень на зубчатый распределительный вал, затем на шкив коленчатого вала, помпу и натяжной ролик.
Ремень ГРМ натягивается специальным ключом поворотом натяжного ролика, направление движения указано на корпусе ролика. Поверните до совпадения меток на подвижной и неподвижной втулках ролика, затем затяните болт крепления натяжителя.

Далее на двигателе ВАЗ-11186 все снятые детали ставят на место, после чего делают несколько оборотов коленвала двигателя, проверяют совпадение меток совмещения.Если они совпадают, процедура замены зубчатого ремня правильная.

Клапан гнет

К сожалению, это иногда случается на 8-клапанном двигателе при повреждении ремня ГРМ в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют при проведении Технического обслуживания постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведет к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, которые в несколько раз превышают стоимость ремня с натяжным роликом.

Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Для замены ремня в приводе моторов ВАЗ-21126 ВАЗ-21127 также не нуждается в особых условиях. Вам понадобятся головки для цифр «10», «15», «17», пятого шестигранного числа, мощная отвертка с плоским лезвием. В головке блока цилиндров этих двигателей 16 клапанов, а значит, распредвалов тоже будет два.

Замену можно сделать примерно так:

Открыть капот моторного отсека, отсоединить клеммы от АКБ.
Шестигранником с номером 5 откручиваем 5 болтов верхней крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
Поверните головку на «17» для болта на шкиве коленчатого вала, чтобы установить механизм газораспределения в положение ВМТ первого цилиндра. При этом метки должны совпадать не только на шкивах коленчатого и распредвалов, но и на маховике с картером коробки передач.
Далее останавливают проворачивание коленчатого вала отверткой, вставляя ее лезвие между зубьями венца маховика и картером коробки передач.

Освободите натяжитель ремня генераторной установки, снимите его со шкивов.

Далее откручиваем винт крепления шкива коленчатого вала, демонтируем его вместе с распорной шайбой.
Ослабив натяжение ремня (для этого поверните натяжитель), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.

Перед сборкой внимательно проверьте состояние всех деталей ГРМ, совпадение меток совмещения.
После установки нового натяжителя и направляющих ремень можно надевать.
Они начинаются со шкивов распределительного вала, при этом следя за тем, чтобы ветвь ремня между ними не прогибалась.
При намотке ремня на шкивы помпы, коленчатого вала, натяжителя его необходимо натянуть.
Для этой цели подходят клещи для стопорных колец. Их вставляют в пазы, которые находятся во внешней обойме натяжителя, поверните его против часовой стрелки. Когда метки на зажимах натяжителя совпадут, можно подтянуть его крепеж.

Далее собираем все в обратном порядке. По окончании сборки, перед запуском двигателя, проверните коленчатый вал на несколько оборотов, следя за положением меток ГРМ.

Что с клапанами

Как и на 8-ми клапанном двигателе повреждение ремня 16-ти клапанного мотора приводит к печальным последствиям, изгиб клапана … Инженеры приводят факты, когда помимо клапанов был поврежден поршень, погнуты шатуны, втулки клапанов лопаться.Это приводит к тому, что двигатели требовали дорогостоящего ремонта. Не нужно экономить на расходных материалах привода клапанного механизма, иначе владельцу придется столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом силового агрегата.

Сроки замены ремня

МКПП по ТС четко прописывает сроки всех плановых ТО … По заданию завода-изготовителя, ремень в приводе нужно менять при пробеге 75 тыс. Км … Многие владельцы следуют этим рекомендациям, но иногда случаются поломки намного раньше указанных сроков, это зависит от качества используемых деталей, условий эксплуатации станка и других факторов.Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более 50-60 тысяч км.

Какой ремень купить

Для эффективной работы двигателя привод ГРМ Лада Калина 2 должен иметь качественный ремень. Заводские моторы комплектуются изделиями завода РТИ в Балаково или от компании. Хорошо показаны детали от компонентов для автомобильной промышленности. Это могут быть расходные материалы от Bosch, Contitech и некоторых других. Стоит внимательно отнестись к их выбору, так как под видом брендовых товаров можно продавать подделки.

Замена ремня ГРМ на Лада Калина занимает около 2 часов работы. За это время хозяин может сэкономить около полутора тысяч рублей. Основные нюансы, а также непонятные моменты обсуждаются в статье.

Содержание статьи:

Какие моторы Лада Калина гнут клапана

На данный момент на Лада Калина устанавливаются силовые агрегаты трех типов. Это первое поколение автомобиля., по рекомендациям производителя, выпускается через 40 или 50 тысяч километров пробега. Однако в силу конструктивных особенностей некоторых двигателей эту процедуру желательно провести немного раньше. Итак, рассмотрим двигатели, их достоинства и недостатки.

1,6 литра, 8 клапанов

Другие двигатели Лада Калина

Разумеется, каждый силовой агрегат можно было бы рассмотреть более подробно отдельно, но это не обязательно, ведь гнут клапаны именно два других двигателя.

Замена ремня ГРМ на 8 клапанной Лада Калина

В первую очередь нужно запастись набором инструментов. В его состав входит отвертка с плоским лезвием, набор гаечных ключей с головками и желательно храповик, так как накидным или рожковым ключом проводить операции будет довольно сложно. Также может понадобиться специальный ключ для поворота коленвала, мы рассмотрим немного другой вариант установки меток при замене ремня.

Сначала вывешиваем переднее колесо… Устанавливаем машину либо на домкрат, либо подставляем какой-то упор. Это необходимо для того, чтобы установить коленвал по метке; для облегчения процедуры можно открутить свечи. Это поможет избежать сопротивления сжатию.

Затем снимите колпачок с ручки для метки маховика. Он расположен на корзине сцепления. В общем, эту процедуру нужно проводить с помощником, но если у вас очень длинные руки, вы можете сделать это в одиночку. Плавно проворачивайте колесо небольшими рывками, предварительно включив четвертую передачу.

В этом случае метка на маховике должна совпадать с небольшим вырезом, который можно увидеть на корпусе коробки. После этого ослабляем натяжение ремня генератора, снимаем его. Затем берем храповик и головку на 12. Они нужны нам для того, чтобы открутить крышку, закрывающую ремень ГРМ на Калине.

Теперь откручиваем натяжной ролик, и раскладываем так, чтобы натяжение ремня ГРМ уменьшилось, ровно столько, чтобы его снять. Здесь важно обратить внимание на метку распредвала.Он должен соответствовать пластине, специально закрепленной на корпусе головы. Если метка не совпадает, то нужно еще раз проверить метку маховика, если она на месте, нужно откорректировать настройку ГРМ.

Для этого устанавливаем распредвал по метке, затем снимаем ремень, а потом выставляем коленвал отдельно от распредвала. Убедившись, что все отметки совпадают, можно снять ремень и поменять его на новый. После установки необходимо убедиться в достаточном натяжении.Ремень должен вращаться на 90 градусов между насосом и распределительным валом. Если все требования соблюдены, идем в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ Лада Калина, 1,6 л, 16 клапанов

В целом конструктивное отличие этих силовых агрегатов кроется именно в голове. У этого двигателя два распредвала, соответственно 16 клапанов. Именно из-за этого на нем устанавливаются так называемые вставные поршни.

Для замены ремня ГРМ на Калине 16 клапанов нужен тот же набор инструментов, такой же порядок выставления меток на маховике и распредвалах… Отличие только в том, что здесь установлено два вала, соответственно там две отметки. Они расположены на корпусе ГБЦ. Таким же образом снимаем ремень генератора, ослабляем натяжной ролик, затем снимаем ремень и устанавливаем новый.

Замена ремня ГРМ на Лада Калина 1,4 литра

Такой двигатель выпускается только в 16-ти клапанном исполнении, а он гнет клапана в случае обрыва ремня ГРМ. Об этом уже было сказано выше.Срок службы данного агрегата, по заявлению производителя, составляет около 60 тысяч километров, но ремонт газораспределительного механизма не идет ни в какое сравнение со стоимостью ремня.

Итак, для замены понадобится набор головок для откручивания шестерни коленчатого вала, сам ремень, приспособление для фиксации распредвалов. Начинаем со снятия верхней части кожуха ремня. Далее снимаем ремень генератора. Затем снимаем нижнюю часть кожуха, выставляем коленвал по метке на масляном насосе, после чего откручиваем гайку, снимаем упорную шайбу.

Теперь откручиваем натяжные ролики. Желательно убедиться, что ни один из них не гудит и насос не протекает. Затем снимаем ремень, ставим новый и затягиваем ролики с моментом 33-42 Нм. Для этой процедуры вам также понадобится съемник стопорного кольца. Им нужно повернуть натяжной ролик так, чтобы метки на нем совпали, придержать метки и затянуть болт ключом на 15. В течение всей операции важно следить за тем, чтобы валы не вращались. В целом заводом выставляется допуск погрешности в один зуб, однако это не скажется положительно на работе двигателя.

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Чтобы осмотреть ремень, снимите верхнюю крышку привода. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень ГРМ. На машине с АКПП осмотреть ремень, снять правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоения резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, оголенных шнуров и следов горения. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов или значительного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить. Также следует сменить ремень, если на нем обнаружены следы.моторное масло (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (когда зубья порезаны или срезаны) может возникнуть контакт между клапанами и поршнями из-за несоответствия относительного углового положения коленчатого и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверка натяжения ремня. Для этого поверните коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке…

При нормальном натяжении ремня и при условии, что метки на шкивах совпадают …

При нормальном состоянии ремня, но небольшое несоответствие между выемкой и выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм).Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и насоса охлаждающей жидкости, холостых и направляющих роликовых подшипников. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Поворачиваем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительного вала с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпал ли вырез натяжного ролика внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки. При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины выступа) ремень следует отремонтировать. заменены.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим крутящим моментом (105–110 Н · м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

Проверяем совпадение меток.

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте крепежный болт натяжного ролика …

Во избежание непредсказуемых последствий для основного силового агрегата Лада Калина стоит вовремя менять ремень ГРМ (ГРМ).Поскольку несвоевременная замена может вызвать капитальный ремонт и ударить по кошельку владельца. Конечно, не каждый автолюбитель сможет это сделать сам и придется обращаться в автосервис.

Но, прочитав эту статью, вы сможете не только узнать, как поменять данный агрегат, но и подобрать нужные запчасти и определить сроки ГРМ.

Видео по замене ремня ГРМ на Лада Калина (двигатель 8 клапанный).

Процесс замены ремня ГРМ на 8-ми клапанную Лада Калина

Как и в любом ремонте, стоит начать с поиска инструментов.Итак, для замены ремня и ролика газораспределительного механизма Лада Калина 8-клапанная вам потребуется:

Ключ на 17 (рожковый и колпачковый).
Головка на 10.
Плоская отвертка.
Ключ специальный для натяжения.

Когда вы определились с необходимым инструментом, можете сразу переходить к замене:

Таким образом, видно, что заменить ремень ГРМ и ролик на Лада Калина 8 клапанов достаточно просто.В среднем этот процесс занимает до 4 часов.

Выбор ремня и ролика

Качество ремня ГРМ и ролика играет важную роль в работе двигателя.

Опытные калиноводы из нашего сообщества не рекомендуют брать с собой ремень ГРМ Dayco. На фото ремень DAYCO с пробегом 20 000 км.

В этом случае к выбору следует подходить внимательно и основательно. От их качественной и сложной работы зависит работа системы впрыска и выпуска.Поскольку ремень ГРМ и ролик считаются расходными материалами, следовательно, основные детали силового агрегата меняют чаще.

Артикул и цена ремня

Итак, рассмотрим оригинальные и неоригинальные детали системы ГРМ, которые могут быть установлены на 8-клапанную Ладу Калину.

21126-1006040 — это оригинальная статья ремень ГРМ , который выпускает завод АвтоВАЗ. Более того, он считается надежным со сроком службы до 30 тыс. Км. Средняя рыночная цена 1300 руб.

Аналогов оригинальной детали на рынке запчастей очень много. Некоторые из них имеют лучшее качество, чем оригинальный ремень ГРМ на 8-ми клапанную Калину. Рассмотрим, какие производители делают неоригинальные запчасти газораспределительного механизма на ВАЗ-1117-1119 8 клапанов.

Таблица производителей, артикулов и цен

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена в РФ в рублях
Master-Sport	1137-SD-PCS-MS	570
Гран-при	JH8025	800
LYNXauto	137FL22	960
Hola	Th2372	1000
Contitech	CT1137	1280
Финвэйл	BD137	1550
Dayco	941071	1650
Bosch	1987 949662	1860
Гейтс	5631XS	2150
Лузар	LTB0127	2280
Optibelt	ZRK1593	3340
Пиленга (ремень + ролик)	CT-P1137	4720
Trialli (ремень + ролик)	GD770	5060

Новый ремень ГРМ Bosch

Как видно из таблицы, выбор неоригинального ремня ГРМ достаточно велик.Каждый автомобилист сможет подобрать себе 8-клапанную Lada Kalina, вариант, который он считает наиболее приемлемым для себя.

Артикул и цена видео на Лада Калина

Выбор синхронизирующего ролика также становится неотъемлемой частью выбора ремня. Как и в первой версии, есть оригинал и несколько аналогов, которые можно использовать. Рассмотрим артикулы и цены на ролик ГРМ Лада Калина 8 клапанов:

Оригинальный каталожный номер ролика ремня ГРМ 8-ми клапанной Лада Калина: 21126-1006135.Средняя стоимость этой детали на территории РФ — 700 рублей.
Существует множество аналогов оригинального хронометража видео, которые успешно сертифицированы для использования на автомобиле и отличаются только качеством и ресурсом. Рассмотрим, какой ролик ГРМ можно установить взамен оригинального, на Калину с 8 клапанами:

Таблица производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик привода ГРМ

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена в РФ в рублях
Мастер-спорт	21126-1006135-ST-PCS-MS	580
QML	BT1006	650
Пиленга	PT-P1571	670
Крутящий момент	KR5016	680
Каффаро	320-99	720
Trialli	CM172	735
Оптимальный	0-N2044	750
LYNXauto	PB-3012	1080
Гейтс	T42150	1300
Dayco	ATB2543	1450
Ина	532060410	1470
SNR	GE372.00	1500
Рувиль	57207	1550
Coram	C834	1850
Autlog	RT1663	2000

Это китайское видео, качество не очень, быстро шумит

Достаточно большой выбор роликов ГРМ предоставлен владельцу 8-ми клапанной Лады Калины. Следует отметить, что большая часть изделий из таблицы имеет качественное изготовление, а также имеет ресурс около 40 000 км.

Причины неисправности и последствия несвоевременной замены

Причин выхода из строя ремня ГРМ на Лада Калина с 8 клапанами несколько.

Из-за низкого качества ремень ГРМ скользит ближе к стороне водителя

Рассмотрим основные:

Износ. Во время работы ремень нагревается, что приводит к его растяжению. В свою очередь, последствия — образование трещин.
Качество исполнения детали. Плохая деталь может прослужить намного меньше предполагаемого срока службы.
Неправильно подобранные запчасти. Если деталь установлена неправильно или не та, которая должна быть, двигатель не будет работать корректно, будет нарушен процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ и ролика

На 8-клапанной Калине двигатель «не подключаемый» — на сленге это означает, что поршень не встречается с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ могут быть как незначительными, так и масштабными, что ударит по кошельку владельца.На 8-клапанном двигателе Лада Калина не гнет клапана, поэтому если обрыв ремня ГРМ, то нужно только его заменить и выяснить причину. Либо ремень сам порвался, либо ему помогло, например, заклинившая помпа.

Итак, давайте разберемся с основными неприятностями, которые могут случиться:

Износ поршня и гильзы.
Повышенный расход масла.
Износ распределительного вала и направляющих клапанов.
Клапаны с гнутой головкой.
Деформация шестерни ГРМ.

Ремень ГРМ представляет собой специальный зубчатый ремень, который изготовлен из резины и армирован нейлоновой нитью. Роль этого устройства заключается в передаче крутящего момента от шкива коленчатого вала на распределительный вал при одновременном снижении скорости вдвое.

Видео замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина:

Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит

Если у вас 8-ми клапанный двигатель, то, как правило, вам ничего не грозит, однако, если вы обеспечены точно. Однако в этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на младшем брате, когда поломка не влечет никаких неприятных последствий, а все работы можно проводить практически в полевых условиях и с минимальными знаниями.

Основные поломки

Ремень ГРМ имеет три основных типа неисправностей:

Нарушена целостность конструкции ремня — в этом случае лента расслаивается, на ее поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити.Эти проблемы вызваны механическими повреждениями или неправильной регулировкой. Такой ремень необходимо немедленно заменить.
Чрезмерное или недостаточное натяжение ремня — натяжной ролик отвечает за степень натяжения ремня, что позволяет ремню вращаться вокруг собственной оси и позволяет правильно его регулировать. Если ремень слишком тугой или слишком свободный, то он очень быстро перейдет в неприличное состояние.
Обрыв — самая неприятная ситуация, которая может произойти на дороге с ремнем ГРМ.В этом случае мотор полностью заглохнет и снова запустить его можно будет, только установив новый элемент.

Во избежание подобных неприятностей производитель советует проверять его каждые 15 000 км пробега и заменять через 75 000 км пробега. На самом деле его следует менять, как только на поверхности обнаруживаются видимые трещины.

Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты… Для работы нам понадобится:

Новый ремень ГРМ.
Ключ находится на «10», «17», «19».
Плоская отвертка.
Ключ для натяжного ролика.

Порядок исполнения

Откройте капот и снимите пластиковую крышку двигателя.
Демонтируйте кожух ремня, открутив три болта на «10».
Снимаем правое колесо и защиту.
Вот так выглядит ремень ГРМ, по нему ставим метки.
Расположение всех отметок схематично.
Поворачиваем коленвал за болт по часовой стрелке до совмещения меток на шкиве и усике на крышке ГРМ. Этикетки «C и D».
Следим, чтобы метки на распредвале и защитном кожухе также совпадали. Этикетки «А и Б».
С помощью отвертки снимите заглушку в верхней части картера сцепления и убедитесь, что метки там сходятся.
Метки отмечены стрелками.
Закрепляем «коленвал» от проворачивания, вставляем плоскую отвертку в отверстие между зубьями маховика.
Закрепляем отверткой там, где указывает стрелка.
Откручиваем крепление болта шкива генератора удерживая отвертку, затем снимаем шкив с места.
Ключом на «17» отверните крепежный болт.
Следующим шагом будет ослабление гайки натяжного ролика.
Откручиваем гайку, чтобы ремень был максимально свободен.
Снимаем ремень с сиденья.
Снимите ослабленный ремень.
Если нужно снять натяжной ролик, открутите крепежный болт и снимите его с сиденья.

Установка нового ремня

Надеваем ремень на шкив коленвала.
Начинаем натягивать две ветви ремня, сначала закрепляем на шкиве помпы, потом заводим за натяжным роликом.
Потом заводит на распредвале.
Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика, при этом фиксируем последний специальным ключом. (Поворачиваем ролик против часовой стрелки).
Убедитесь, что все зубья ложатся точно на шестерни.
Затяните болт крепления шкива генератора и поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
Следим, чтобы все метки совпадали и оставались на своих местах.

Видео о маркировке 8-клапанной Калины

Во время всех работ не закрывать капот и не запускать двигатель.Если все установлено правильно, то при работе мотора не должно наблюдаться посторонних шумов и скрипов. На хорошо натянутом приводе двигатель не должен работать «волнами», то есть независимо от оборотов двигатель не должен отклоняться от стабильной работы. Если ремень слишком натянут, натяжной ролик может издавать своего рода «гул». Если это произошло, то ослабьте ролик и снова все зафиксируйте. После завершения всех работ замените ремень и кожух двигателя.

выводы

Не откладывайте замену ремня ГРМ и ролика, так как несвоевременная замена может привести к плачевным последствиям.Как понятно из статьи, заменить ремкомплект ГРМ достаточно просто и управлять им можно самостоятельно, не прибегая к помощи извне … Также стоит ответственно подойти к выбору запчастей, так как От этого зависит работа энергоблока и производственный ресурс.

Видео о том, как оборвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

Ремень ГРМ Калина, согласно рекомендациям производителя, следует менять после 60 тыс. Км пробега, причем вместе с натяжным роликом.Но поскольку из-за обрыва ремня на некоторых ВАЗ 1118 были «встречи» клапанов с поршнями и при меньшем пробеге, необходимо периодически проверять техническое состояние этого элемента.

Процесс замены доступен любому автолюбителю, имеющему инструмент, смотровую яму и знание последовательности действий.

Подготовительные работы

Визуальный осмотр ремня осуществляется путем снятия пластиковой крышки, прикрученной болтами М6 гаечным ключом на 10 мм. Продукт, имеющий трещины, разрывы или шелушение, следует немедленно заменить.Если при визуальном осмотре дефектов не обнаружено, то необходимо проверить натяжение, для чего на свободном участке повернуть ремень ГРМ вокруг своей оси. При хорошем растяжении он не будет поворачиваться более чем на 90 °.

При обнаружении слабого натяжения необходимо натянуть ремень, чтобы в дальнейшем он не соскочил на несколько зубцов, что сделает невозможным нормальную работу двигателя. Проблема решается с помощью натяжного ролика, который выдвигается вперед.

Если ролик задвинут на максимум, то замена ремня ГРМ на автомобиле Лада Калина неизбежна. Для этого потребуются следующие инструменты:

стандартный набор ключей и головок с ручкой и удлинителем;
;
;
с тонкими сужающимися губками используются для снятия стопорных колец.

Автомобиль устанавливается над смотровой канавой и надежно фиксируется противооткатными упорами. Затем нужно приподнять правую переднюю часть станка и снять колесо.Чтобы добраться до шкива коленчатого вала, необходимо в обязательном порядке демонтировать брызговики, установленные по бокам двигателя.

Последний этап подготовки — снять ремень привода генератора, предварительно ослабив его натяжение. Дальнейший ход работы над Lada Kalina с двигателями на 8 и 16 клапанов будет несколько отличаться.

Работа на 8-клапанном агрегате

Первая трудность, с которой вам придется столкнуться, — это ослабление гайки шкива коленчатого вала: обычно она очень тугая.Здесь последовательность действий следующая:

Спустившись к смотровой яме, отверните 3 болта защитной крышки маховика на 10 мм с головкой крышки. Снимите крышку и отложите ее в сторону.
Надеть головку 17 мм с гаечным ключом на болт шкива и заклинить зубья маховика отверткой.
Удерживая отвертку, резким движением ослабить болт, открутить его и снять шкив.
Сразу вверните болт обратно в отверстие; им удобно проворачивать коленчатый вал гаечным ключом.

Следующий этап — совмещение меток — выполняется поворотом коленчатого вала по часовой стрелке с помощью той же колпачковой головки. Поворачивайте до тех пор, пока выпуклая метка на шестерне не окажется напротив выступа на корпусе масляного насоса. Далее следует демонтировать пластиковую крышку, закрывающую ременной привод ГРМ, открутив 3 болта ключом №10.

Важно следить за тем, чтобы метка на шестерне распределительного вала располагалась горизонтально слева, напротив выступа металлического щита.

Теперь осталось снять старый ремень ГРМ, ослабив гайку натяжного ролика. Затем фильм также удаляется, так как эти 2 элемента должны измениться одновременно. Затем нужно тщательно протереть внутренние полости механизма и шестерен, а также проверить насос на предмет люфта в подшипнике. Если есть, то помпу тоже лучше заменить.

Установка нового ремня начинается с прикрепления натяжного ролика (установленного отверстиями наружу) без затягивания его гайки.Затем наденьте ремень на шестерни, начиная с коленчатого вала и вращая против часовой стрелки, чтобы натянуть правую сторону.

Сложность тут не в правильной установке элемента, а в том, чтобы не сдвинуть метку распредвала. В конце натяжение производится плоскогубцами, вставленными в эксцентрик ролика, и гаечным ключом №17. Вместо плоскогубцев можно использовать 2 самореза, вставленные в отверстия и отвертку для вращения.

В конце нужно провернуть коленвал на несколько оборотов и еще раз убедиться, что все метки совпадают и ничто не мешает вращению.Затем проводится пуск и проверка работы силового агрегата. Если подозрительного шума не обнаружено, смело собирайте все узлы в обратном порядке.

Двигатель 1,4 и 1,6 л 16V

Замена ремня ГРМ на этих силовых агрегатах имеет некоторые отличия. При снятии шкива коленчатого вала под ним обнаруживается большая ограничительная шайба, которую также необходимо снять. При совмещении меток на шестерне коленчатого вала и корпусе масляного насоса отметки на шестернях распределительного вала должны стоять вертикально вверху, точно напротив небольших пазов в корпусе.

Кроме того, при дальнейшей разборке придется снять нижнюю защитную крышку газораспределительного механизма. Он удерживается 3 винтами, которые можно открутить с помощью шестигранника 5 мм.

Кроме натяжного ролика в механизме ГРМ на автомобиле Лада Калина 16В есть второй опорный ролик, его тоже нужно заменить. В розничной сети представлены полные комплекты, в которые входит не только ремень ГРМ, но и 2 ролика — натяжной и опорный.

Последний ставится в первую очередь и затягивается, а затем устанавливается натяжной ролик. Новый ремень не так-то просто надеть; придется приложить немного усилий. Порядок установки такой же — по часовой стрелке от шестерни коленчатого вала, соблюдая натяжение с правой стороны.

Ремень ГРМ необходимо натянуть плоскогубцами, поворачивая ролик в направлении, указанном стрелками, до совмещения отметок на нем. Крепежная гайка затягивается гаечным ключом №17.Если метки на одном из распредвалов сместились, то вам придется ослабить ремень и подправить распредвал.