Как поменять передние колодки на ваз 2110 видео: Замена передних колодок ВАЗ 2110-12

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

В статье подробно описана замена передних и задних колодок со всеми нюансами и необходимыми инструментами, а также красочные фото и видео.

1. Кратко о процессе замены тормозных колодок на ВАЗ-2110
2. Когда требуется замена колодок и как определить степень их износа?
3. Месторасположение
4. Конструкция и принцип действия тормозов передних колес
5. Необходимые инструменты, что поменять детали
6. Какие выбрать для замены
7. Процесс замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112
8. Как менять передние своими руками: видео
9. Как заменить задние
10. Видео: Как снять и поставить задние тормозные колодки на десятке
11. Видео: Замена задних тормозных колодок
12. Резюмируем
13. Лада 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
14. Лада 2112, 2006
15. Лада 2112, 2008
16. Лада 2112, 2006
17. Лада 2112, 2004

Кратко о процессе замены тормозных колодок на ВАЗ-2110

В среднем колодки необходимо менять через каждые 30 тысяч пробега.

Для начала разберёмся в несложной технологии замены колодок на десятке. Поменять их сможет каждый, потратив от силы полчаса. Для работы нам пригодится стандартный набор инструмента, монтировка или мощная отвёртка, ветошь. Также, возможно, пригодится проникающая смазка WD-40 и смазка для направляющих колодок. И, конечно, новые колодки. Меняем их только комплектом на правом и левом колёсах.

Когда требуется замена колодок и как определить степень их износа?

Срок службы колодок на автомобилях ВАЗ-2110 и производных его модификаций составляет, в среднем, 15–20 тысяч километров пробега для передних, и 40–50 тысяч — для задних. Тем не менее износ их прямо зависит от ряда факторов. Так, при городской езде степень износа выше, равно как и при эксплуатации в условиях пыльных дорог, когда велик риск попадания механических частиц на рабочие поверхности.

Основным признаком неисправности является появление характерного свиста во время торможения. Связано это с тем, что в конструкции колодки предусмотрены сигнальные полосы-индикаторы, и когда рабочая поверхность колодки истирается до критического минимума, полосы обнажаются и создают данный звук.

Наряду с этим неполадки могут выражаться в виде металлического скрежета в случае разрушения фрикционного слоя и обнажения металлического конструктива колодки. При этом на этапе торможения могут появляться вибрации и стуки, а также характерный скрип в зоне переднего колеса (либо заднего в случае прихода в негодность задних колодок). Иными словами, колодки свистят, гремят или стучат, выдавая неисправность.

Разница в толщине старых и новых колодок

Месторасположение

На всех автомобилях, включая классику и семейства девяток, десяток и т.п. передние колодки находятся во внутренней части суппорта. Увидеть их представится возможным, сняв колесо. Если у вас литые или кованные диски большого диаметра, то увидеть детали возможно без снятия колеса.

Конструкция и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. Ее основу составляют:

• тормозной диск;
• суппорт;
• рабочий тормозной цилиндр с поршнем;
• две колодки;
• элементы крепления.

Когда мы давим на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Колодки, размещенные внутри него, при этом прижимаются к тормозному диску, заставляя ступицу прекращать вращение.

Необходимые инструменты, что поменять детали

Поменять колодки на ВАЗ-2110 своими силами не составляет особого труда при наличии базовых навыков. Для этого потребуются:

• ключи на 13 и 17,
• обычные кусачки,
• домкрат для поднятия автомобиля.

Если меняются задние колодки, то в наборе должны быть:

• головка «на 7» с воротком,
• плоскогубцы,
• головка «на 30» в случае, если возникнут трудности со снятием барабана.

Какие выбрать для замены

От качества тормозных колодок также зависят качество торможения и комфорт при замедлении автомобиля (отсутствие свиста, скрежета). Также необходимо учесть при выборе расходника следующее:

• Некачественный материал колодок может стать основной причиной скрипа, а также ускоренного выхода колодок из строя;
• При покупке выбирайте передние тормозные колодки с каталожным номером производителя 21100-3501080-00;
• Одинаковые тормозные колодки могут вести себя по-разному с разными тормозными дисками, что существенно осложняет выбор;
• Чтобы сделать правильный выбор при покупке тормозных колодок, необходимо ознакомится с отзывами в журналах об автомобилях, непосредственно в местах продаж, среди знакомых.

В последнее время для ВАЗ 2110 пользуются большой популярностью тормозные диски Ferodo, ATE, Allied Nippon и Lucas.

Процесс замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена передних колодок у автомобилей «десятого» семейства достаточно проста. Для этого необходимо:

1. Поддомкратить автомобиль и снять переднее колесо.
2. Отогнуть стопорную пластину, получив доступ к болту и открутить его, установив внутрь ключи «на 17», а сверху – «на 13».
   Отгибаем стопорную пластину

   Отворачиваем нижний крепёжный болт

3. Открутить болт, расположенный на суппорте, и снять его вместе с пластиной.

   Демонтируем болт и пластину

4. Поддеть суппорт и затем открыть его.

   Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его

5. Извлечь тормозные колодки.

   Вытаскиваем изношенные тормозные колодки

6. С использованием ключа вдавить тормозной цилиндр в корпус суппорта и обрезать провод, ответственный за индикацию износа колодки.

   Срезаем провод

7. Отключить разъём и извлечь остатки провода.

   Отключаем разъём

   Вынимаем провод

8. Подключить новый разъём и провод.
9. Выполняем сборку в обратном порядке.
10. После выполнения работ несколько раз жмём на педаль тормоза для восстановления рабочей эффективности тормозной системы.

Процесс работы занимает порядка 30 минут для одного колеса и может быть выполнен с минимальными знаниями в сфере авторемонта.

Как менять передние своими руками: видео

Как заменить задние

Замена задних колодок на автомобилях серии ВАЗ-2110 и их производных несколько сложнее, поскольку они имеют барабанный тип. Работы по замене осуществляются следующим образом:

1. Поддомкрачивается задняя часть автомобиля, после чего снимается колесо.
2. Выкручиваются направляющие шпильки, расположенные на барабане (в случае закисания шпилек возможно снятие барабана вместе со ступицей после её откручивания).

   Работа проводится ключом на 12

3. Если барабан не демонтируется, простукиваем его.

   Лучше простукивать через деревянную проставку

   Либо с помощью монтажной лопатки

4. С помощью длинногубцев извлекается шплинт, расположенный в левой стороне.
5. При помощи плоскогубцев следует отсоединить пружину, стягивающую тормозные колодки в нижней части.
   Поддеваем пружину

   … и вынимаем её

6. Удаляются крепёжные боковые пружинки (шаги 1–4), распорная планка (5), после чего колодки извлекаются из корпуса барабана (6 и 7).
7. Установка колодок осуществляется в обратной последовательности.

Видео: Как снять и поставить задние тормозные колодки на десятке

Видео: Замена задних тормозных колодок

Рекомендуется при уже снятом колесе провести также осмотр других частей тормозной системы, а также подвески. Тормозные шланги должны  быть целыми, абсолютно без трещин. Тормозные колодки нужно менять только комплектом (парами), иначе автомобиль при торможении будет уводить в сторону.

• Автор: Александр
• Распечатать

Оцените статью:

(6 голосов, среднее: 3.7 из 5)

Резюмируем

Замена обеих задних колодок занимает около 40 минут. Это без учета наложения компрессов на приваренные элементы. Важно понимать, что данные элементы всегда нужно менять в паре. Для очистки нельзя использовать бензин и другие агрессивные составы. При соблюдении этих требований результаты работы будут качественными.

Лада 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Юрга

Лада 2112, 2006

70 000 ₽

Тамань

Лада 2112, 2008

350 000 ₽

Волгоград

Лада 2112, 2006

200 000 ₽

Омск

Лада 2112, 2004

52 000 ₽

Посмотреть больше машин на Дроме

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Войти Зарегистрироваться

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2110

замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

Порядок замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта. Ремонт Лады…

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2110,2111,2112

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2110,2111,2112.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110

На видео показан процесс замены передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2110. Применены колодки передне…

ВАЗ 2110, 2111, 2112: замена передних тормозных колодок

Школа ремонта Trialli: в ролике использовались тормозные колодки http://www.trialli.ru/catalogue/tormoznaya-sistema/kolodki-tormoznye/pf-965/

Замена ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

Замена ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора Меняем колодки тормозные на…

замена переднего тормозного диска и колодок ВАЗ 2110

донат для развития канала: Яндекс кошелек 41001282828877.

Замена передних колодок ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Калина, Приора, Гранта

меняем тормозные колодки, смазываем штоки, зачищаем ржавчину в местах хода колодок.

ВАЗ 2110, 2111, 2112: замена передних тормозных дисков

Школа ремонта Trialli:в видео использовались тормозные диски http://www.trialli.ru/catalogue/tormoznaya-sistema/diski-tormoznye/df-142/ и тормоз…

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2110 2111 2112

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ВАЗ 2110 2111 2112

Смотрите видео Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2110 своими руками .

В этой видео опытные владельцы делятся советами Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2110 самостоятельно.

Видео советы бывалых водителей Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2110 основанные на личном опыте

В видео показывается Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2110 в гаражных условиях без помощи специалистов.

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

Как менять передние тормозные диски на ваз 2110 видео

Инструкция по замене тормозных дисков на ВАЗ 2110

Приветствую вас друзья на сайте ремонт и обслуживание автомобилей своими руками. Тормозная система это самая важная часть транспортного средства, так как она отвечает прежде всего за безопасность. Но как и многие узлы и детали авто она тоже периодически нуждается в ремонте.

Замена тормозных дисков ВАЗ 2110

Поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим, как заменить передние тормозные диски на ВАЗ 2110, хотя эта инструкция подойдет и к таким моделям, как ВАЗ 2109, ВАЗ 2114 и другим маркам, потому что порядок действий практически идентичен.

Самостоятельная замена тормозных дисков не представляет, каких либо сложностей и серьезных знаний даже для начинающих автовладельцев.

Процесс довольно простой, но об этом чуть позже, для начала нужно разобраться, как определить, когда нужно менять тормозные диски и как определить износ дисков.

Когда менять тормозные диски:

1. Возникли механические повреждения тормозного диска.
2. Большой износ.

При возникновении каких либо повреждений на диске (сколы, глубокие трещины) лучше не испытывать судьбу и произвести смену неисправного тормозного диска.

Да, кстати, кто не знает, диски меняются с правой и с левой стороны одновременно, вместе сними нужно производить и замену тормозных колодок даже если они не полностью износились.

Что касается естественного износа здесь все не так просто, износ бывает разный и если он небольшой, то скорее всего диски можно проточить и они еще послужат какое то время.

Протачивать диски можно всего один раз, а потом их просто меняют на новые вместе с тормозными колодками, но конечно же все зависит от выработки и толщины самого диска.

Вообще если диски не левые, а производитель добросовестный, то на них проставляется максимальный и минимальный допустимый размер, то есть им можно промерить толщину и сравнить указанную величину, после чего решить нужна ли им замена.

На такой вопрос, когда менять тормозные диски однозначно ответить нельзя, потому что многое зависит от водителя, его стиля езды, пробега машины, качества самих дисков и колодок которые устанавливались.

Допустим, если вы ездите в основном по трассе плавно тормозите, то и диски изнашиваются гораздо меньше, чем при езде по городу да еще и при резком торможении.

Тоже касается и колодок, они бывают разные жестче, мягче и имеют разные добавки, но и цена разумеется значительно отличается.

Замена тормозных дисков ВАЗ 2110, своими силами

Как уже говорилось ранее, принцип выполняемых работ на многих марках, как на наших так и зарубежных очень схож и каких либо сложностей замена тормозных дисков не представляет.

Необходимый инструмент:

• Молоток, как известно при ремонте без него не куда.
• Противооткатные устройства (башмачки).
• Набор инструментов (ключи торцовые, рожковые).
• Домкрат.
• Отвертка.

Итак, подкладываем под колеса противооткатные устройства, поддомкрачиваем машину откручиваем и снимаем колесо, под кузов подставляем какую нибудь подставку, на всякий случай ведь техника безопасности прежде всего.

Дальше необходимо демонтировать тормозную систему, для этого нужно открутить один болт, поднять суппорт вверх и извлечь колодки потом полностью отвернуть крепление суппорта, это совсем не сложно нужно лишь отвернуть несколько болтов фото 1, тормозные шланги откручивать не нужно.

Дело остается за малым, нужно открутить два направляющих фото 2, которые держат сам тормозной диск, после чего его можно снимать, при необходимости можно аккуратно постучать молотком, желательно через какой нибудь деревянный брусочек.

Сборку и установку производим в обратной последовательности, такую же процедуру проводим и с другой стороны. На этом замена тормозных дисков завершена. Удачной дороги и без поломок.

Самостоятельная установка на ВАЗ 2110 задних дисковых тормозов

Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2110 задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ.

Тормозной механизм заднего колеса

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

• Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
• Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2110 – переднеприводный автомобиль;
• Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
• Снижаются неподрессоренные массы;
• Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
• Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
• Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
• Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
• Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2110, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2110, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

• Штраф при прохождении техосмотра;
• Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
• Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2110 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Комплект задних дисковых тормозов с необходимыми комплектующими

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2110.

Делается это так:

• Снимаем колесо;
• Снимаем тормозной барабан;
• Убираем колодки;
• Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

• Устанавливать ее следует через пластину, в которую уже вмонтирован суппорт. Внимательно следите за совпадением всех отверстий. Особое внимание – центровке;
• Далее молотком следует подрихтовать угол балки, чтобы в нее не упирался суппорт;
• Теперь можно одевать на ступицу тормозной диск, проложив между этими деталями дистанционные шайбы, и закрепить диск скобой;
• Ставим тормозные колодки от ВАЗ 2110;
• Сначала к суппорту, а затем к трубке тщательно и надежно прикрепляем тормозной шланг;
• Чтобы уменьшить тормозные усилия задних тормозов по сравнению с передними, нужно частично сточить фрикционный материал колодок.

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2110 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Для максимального сокращения тормозного пути рекомендуется установить вакуумный усилитель. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/vakuumnyi-usilitel-tormozov.html

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2110 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

Определить неисправность тормозной системы достаточно легко можно по первым признакам — биение в руле и металлический скрип , идущий от передних колес. Такие явления говорят о том, что пора менять тормозные колодки.

Комплект тормозных элементов

Выполнить замену задних тормозных колодок на ВАЗ 2110 рекомендуется одновременно со сменой передних. Дело в том, что основную часть нагрузки при торможении берут на себя именно передние элементы. Это примерно 70 процентов нагрузки. Задние служат скорее в роли баланса, потому изнашиваются они куда менее интенсивнее передних.

Рассмотрим детальнее, как выполняется замена задних и передних колодок на вазовской «десятке».

Передние

Перед началом работ по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, обязательно вооружитесь набором инструментов, которые включает в себя:

• Молоток на короткой ручке;
• Небольшое острое зубило;
• Два ключа — торцевой и накидной на 13;
• Рожковый ключ на 17;
• Пассатижи;
• Небольшой лом;
• Домкрат;
• Баллонный ключ;
• Новые колодки.

Когда все готово к работе, можно приступать к процессу замены.

1. Припаркуйте автомобиль таким образом, чтобы он никуда не мог скатиться. Лучше всего поставить под колеса какие-то стопоры. Желательно специальные устройства, а не простые кирпичи.
2. С передних колес ослабьте болты, и поднимите автомобиль в одну из сторон, воспользовавшись домкратом.
3. Полностью демонтируйте болты крепления колеса, снимите его и поставьте под поднятую часть машины. Это простая мера безопасности на тот случай, если домкрат случайно сорвется.
4. Теперь определяем расположение передних тормозных колодок у ВАЗ 2110. Суппорта находятся впереди тормозного диска, потому для удобной замены левой накладки выкрутите руль до упора влево, и наоборот.
5. Облегчив себе доступ к детали, вооружитесь тонким зубилом и молотком. Этими инструментами расконтрируется верхний болт.
6. Выкрутите его накидным ключом на 13, удерживая с другой стороны суппорта ключом на 17.
7. Снимать колодку пока не стоит, поскольку суппорт сейчас располагается в крайнем положении. То есть новая деталь не сядет на место.
8. Не откручивайте полностью болт, вооружитесь ломом и вставьте его между корпусом и колодкой, вдавливая до упора суппорт.
9. Как только это сделаете, выкручивайте верхний болт до конца. Так часть суппорта отойдет в сторону, тем самым обеспечит доступ к самой колодке.
10. Демонтируйте старые накладки, поставьте на их место новые.
11. Во время сборки действуйте просто в обратной последовательности демонтажа. Только помните о важности контрирования болта. Шайбу необходимо загнуть на грань крепежного элемента. На этом замену можно считать завершенной.

Задние

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео о замене задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2110. Это позволит проще выполнить поставленную задачу и иметь визуальное представление о прохождении каждого этапа ремонта тормозной системы.

Будет хорошо, если на задних тормозах вы когда-то устанавливали себе дисковые элементы . Прелесть их в том, что процесс замены задних колодок будет аналогичен передним.

Совершенно иначе ситуация обстоит у тех, кто использует заводские барабанные системы торможения. Работу придется выполнить тонкую, но вполне реализуемую своими силами.

Для начала вооружитесь набором инструментов, куда входит:

• Баллонный ключ;
• Домкрат;
• Плоскогубцы;
• Отвертка;
• Молоток;
• Острое зубило;
• Рожковый, торцевой и накидной ключ размерами 12,13 и 17 — по 3 размера каждого типа ключа.

Теперь приступаем непосредственно к замене задних тормозных колодок.

1. Поставьте под передние колеса упоры и снимите заднее колесо.
2. Выкрутите направляющие, используя ключ на 12.
3. Направляющие требуются для фиксации к полуосям барабанов.
4. Возможно, барабан будет достаточно проблематично снять с его места. Здесь вам пригодится молоток и деревянная подставка. Постучите по внутренней части барабана. Бить прямо по барабану металлическим молотком настоятельно не рекомендуется, поскольку механизм может повредиться.
5. Если даже после ударов молотком барабан снять не удается, обработайте места контакта со ступицей при помощи WD40 или других проникающих смазок.
6. Затем вооружитесь плоскогубцами, снимите с нижней и верхней части колодок пружины.
7. Демонтируйте направляющую пружину, которая находится впереди.
8. Это позволит полностью снять колодку.
9. Когда снята планка, можно приступать к демонтажу пружины с задней колодки.
10. Что ж, теперь снимайте обе части колодки. Снимая заднюю, помните про крюк. Он идет от троса ручного тормоза.
11. Демонтировав старую колодку, ставьте на ее место новую. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
12. Но есть один нюанс — с приводного рычага следует снять втулку, что существенно облегчит процесс обратной сборки. Верхнюю часть колодок заводят в пазы, расположенные на штоке цилиндра.
13. Приготовьтесь к тому, что могут возникнуть определенные сложности при установке нового элемента. Причиной служит большая выработка, которая осталась в результате эксплуатации старых тормозных элементов.
14. Возьмите две монтировки и сожмите между собой две колодки для их максимального сближения. На этом замену можно считать выполненной.
15. На последнем этапе проводится обязательная прокачка тормозной системы. Без нее не обходится ни одно вмешательство в конструкцию тормозов автомобиля.

Captain-Smollett › Blog › Передние приводные тормоза ВАЗ

Эта статья поможет ответить на все вопросы по переходу из одних тормозов на другие. А так же поможет разобраться какие у вас стоят сейчас тормоза. Для этого рассмотрим стоковые передние тормоза на передний привод ВАЗ: 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта

R13 не вентилируемые
Ставились на семейство САМАР и САМАР-2, а так же на 10 семейство (только с 8кл. карбюраторным двигателем).
Взрыв схема
Суппорт

Визуально их можно отличить по отсутствию вентиляции на тормозных дисках, в добавок по характермному 2108 пыльнику.

R13 вентилируемые
Ставились на семейства 10, Калин, Грант исключительно с 8кл. двигателем.
Взрыв схема
Суппорт

Визуально от 08 легко отличить по более широкому диску с вентиляцией. От R14 тормозов визуально можно отличить по соотношению тормозной диск пыльник.

R14 вентилируемые
Ставились на семейства 10, Приор (даже с 8кл. ДВС), Калин, Грант с 16кл. двигателем.
Взрыв схема
Суппорт

Визуально легко определяется по по соотношению тормозной диск пыльник. Диск будет полностью перекрывать пыльник. Есть другой вариант, снять неподвижную скобу и на ней должно быть выбито 2112. В добавок, банально невозможно уже поставить колеса 13 радиуса.

R15 вентилируемые
Ставились на семейства Калин и Грант с 16кл. двигателем в версии спорт.
Взрыв схема
Используются стандартные R13″ вентилируемые суппорта (подвижная скобой 2110, неподвижная скоба 2110 которая протачивается под более широкий тормозной диск).

А для выноса направляющей на больший радиус завод использует переходнички “косточки”

При их установке нужно подпилить ушки на кулаке

Есть еще один вариант практически заводского исполнения. Ставить суппорта от Волги через специальную проставку. У них идет своя тормозная колодка, которая помимо всего, имеет еще большую площадь по сравнению с ВАЗовской.

ИТОГ:
1)При переходе с R13 не вентилируемых на R13 вентилируемые понадобится:
— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017
— Скоба суппорта 2110 неподвижная 2110-3501155
— Кожух тормозного диска правый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501146
— Кожух тормозного диска левый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501147
— Диск тормозной ВАЗ 2110 (13 дюймов) 2110-3501070
Как видно нам понадобятся скобы, пыльники и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые.

2)При переходе с R13 не вентилируемых на R14 вентилируемые понадобится:
— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017
— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155
— Кожух тормозного диска правый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501146
— Кожух тормозного диска левый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501147
— Диск тормозной ВАЗ 2112 (14 дюймов) 2112-3501070
Как видно нам понадобятся скобы, пыльники и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые.

3)При переходе с R13 вентилируемых на R14 вентилируемые понадобится:
— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155
— Диск тормозной ВАЗ 2112 (14 дюймов) 2112-3501070
Как видно нам понадобятся только подвижная скоба и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые, пыльники изначально задумывались под R14 тормоза, подвижная скоба остается такой же.

4)При переходе на R15 вентилируемые понадобится:
— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017 (но ее нужно проточть)
— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155 (только в случае если у вас стоят R13 не вентилируемые)
— Проставка под неподвижную скобу
— Диск тормозной на 15 дюймов

ВАЖНО: после установки R14 тормозов придется обязательно перейти на колеса R14 или большего радиуса!

Минимально допустимая толщина тормозных дисков:
Для вентилируемых 17,8 мм
Для не вентилируемых 10,8 мм

Тормозные колодки
На все выше описанные тормоза существуют только один вид колодок — 2108. Все остальные отличия: (наличие датчика износа, фрикционный материал, но не толщина, его расположение, разнообразные канавки и проточки уже зависят от производителя).

Из личного опыта скажу, после перехода на R13 вентилируемые тормоза, торможении стало более эффективным, практически исчезли визги при торможении. За счет лучшего охлаждения тормозного диска, его объем и масса то увеличиваются и отвод тепла становиться быстрее. При переходе на R14, торможение становится еще лучше, особенно ощущается с больших скоростей, благодаря увеличения поверхности трения (все так же увеличивается объем и масса диска) и удаления точки от центра вращения(если грубо и по простому “эффект увеличения плеча”). Если поставить тормозной диск с перфорацией и канавками, то показатели торможения еще увеличатся, благодаря отводу воды и фрикционного материала тормозной колодки от пятна контакта.

Замена колодок передних на ваз 2109, задних барабанных, схема устройства тормозов, видео как заменит

• Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВА
  • Ваз 2108 замена задних колодок – Замена задних тормозных колодок на ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
  • замена задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
  • Замена задних колодок lada 2108 (ваз 2108)
  • Снятие и замена задних тормозных колодок ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками
  • Устройство задних тормозов 2108, 2109, 21099
  • Снятие и замена тормозных барабанов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте. Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.

И в этом месте должны присутствовать смотровая яма или подъемник. Могу объяснить почему. Вам придется выполнить две операции, которые «с земли» сделать будет не только сложно, но и опасно. Например, чтобы снять задний тормозной барабан и заменить тормозные колодки, Вам придется отпустить трос ручника. Сделать это «с земли» будет очень сложно, даже имея специальный ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор. А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, довольно часто снять тормозной барабан «по-хорошему» не получается, вследствие того, что он намертво прикипел. И снять барабан при помощи двух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попытаться можно, конечно). В этом случае, Вам придется сбить тормозной барабан, при помощи молотка и деревянной наставки (металлическая не годится, покрошите барабан). И Вы можете себе представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с двух ударов может и не получится его сбить). Это будет уже не работа, это будет…. песня! Плюс к этому добавляются элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате).

Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.

Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).

С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.

1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.

2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).

3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).

4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).

5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).

6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).

7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7). Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой, цепляемся за край опорного диска и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок “свести” поршеньки заднего тормозного цилиндра ).

Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2. Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок. Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115
• Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора
• Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 16.

yuskor

Нестор Махно: Откручивать направляющие пассатижами? Может пинцетом лучше? А ключами не пробовали? Накидным там или торцевым…

Газовым ключом!
Всем в обязательном порядке возить вместо биты газовый ключ! Это весчь!

Нестор Махно: Откручивать направляющие пассатижами? Может пинцетом лучше? А ключами не пробовали? Накидным там или торцевым…

А Вы попробуйте открутить старые, зализанные и прикипевшие направляющие сначала ключами, а потом пассатижами (такими смешными как на фотографии). И сравните результаты, эффективности, удобства и скорости работы. Ну, а потом можем и вместе посмеяться!

Нестор Махно

25 окт. 2013 16:30

#

Откручивать направляющие пассатижами? Может пинцетом лучше? А ключами не пробовали? Накидным там или торцевым…

тем: А задние колодки у автомобилей ваз отличаются, 2106 от 2114?

Да, отличаются. Задние тормозные колодки Ваз 2108-2115 значительно меньше, чем тормозные колодки Классики.

тем

16 мая 2013 19:41

#

А задние колодки у автомобилей ваз отличаются, 2106 от 2114?

Александр

14 дек. 2012 03:19

#

Перед установкой новых колодок всегда нужно чистить рабочую поверхность барабана.Если барабан не находит на новые колодки, то проще снять очень малость торцы корпусов колодок, которые входят в контакт с тормозными цилиндриками или с опорой другого конца этих колодок ( снимая наждачкой рабочий слой накладок- мы уменьшаем сроки их эксплуатации )Только после пробной установки барабана на новые колодки можно смазать помытые подшипники, подтянуть или установить новые сальники и закончить установкой колеса и регулировкой подшипников

yuskor

5 окт. 2012 22:25

#

1.Можно и без ямы. Но после снятия колеса положите его под багажник, подвиньте его резиной под стойку и немного опустите домкрат. Теперь поспокойнее…
2.Снятие барабана с помощью направляющих болтов и резьбы – небольшой совет: выпрессовывайте барабан равномерно, иначе хана вашей резьбе! Перед началом пункта 2 – брызнуть жидкостью вд-40 на посадочное место барабана.
3.На 08-15 ой колодки снимаются удивительно легко, по сравнению с классикой! Для этого,внимательно!, как оказалось нужно: вытащить штифт оси рычага троса ручника, утопить ось (выпадает, не теряем её), вытащить рычаг, затем Вашим приспособлением с крючком снимаем центрирующие пружинки с колодок и последний этап – опускаем колодки вниз, снимаем нижнюю пружину, поднимаем колодки на упоры цилиндра и поворачивая их с упорами (поршнями)цилиндров на себя [90 градусов) достаём колодки с большой пружиной и планкой. ВСЁ! И никакого секаса!
4. Установка в обр. последовательности. Но есть два момента Первый – с осью, куда будет вставляться штифт. В эту колодку не ставьте пока центрирующую пружинку. Придерживая одной рукой ось, другой рукой пассатижами подтягивайте ушко рычага вверх, прижимая пассатижами ушко и верх колодки. Второй момент, как потом вставить то центрирующую пружинку, ведь её закрывает рычаг троса ручника! Для решения проблемы нужно временно поставить авто на ручник и потом уже орудовать приспособлением №4 (которое с крючком)

Игорь

14 июля 2012 18:56

#

Подтягивать или ослоблять трос ручника можно при помощи удлиненной головки на13,удлинителя квадрата1/2 и трещётки-ручки

Андрюша

3 апр. 2012 20:31

#

После установки новых задних колодок на 2109 не мог одеть барабан, долго возился пока понял… Обязательно нужно отпустить трос ручника. После этого одел барабан, колесо крутится, но когда стал подтягивать направляющие штифты колесо начало туго вращаться. Тут я тоже долго возился пока сообразил – после затяжки штифтов нужно нсколько раз нажать на педаль, тогда колодки примут своё место и все у Вас закрутится легко (всмысле колесо). Всем удачи и терпения,дерзайте.

Иван

kalexis: 1. колодки меняются без ямы…
2. ручник отпускаем регулировочными гайками…
3. барабан “выпресовываем” открутив болты, включаем первую передачу палкой нажав на тормоз, рывками отпускаем сцепление пока не появится скрежет барабана о полуось
4. двумя руками оттягиваем низ колодки и вынимаем из паза удаляем нижнюю пружину
5. сводим вместе нижние части колодок , освобождаем тормозной цилиндр , смещаем колодки вниз, снимаем резинки с цилиндра (чтоб не повредить) выводим вверх в сборе колодки – может показаться что они не пройдут между цилиндром и полуосью но это не так
6. наступаем ногой на одну колодку – руками тянем за другую – убираем верхнюю тягу, пружину
7. новые колодки не входят в барабан – лучше всего использовать одну “подношеную” колодку или сточить ферродо наждаком….
отпустить поршни цилиндра открутив дренажный болт тормозной жидкости, подточить передний край барабана перевернув его закрутить 2 мя болтами включить скорость – точить
8 Все операции проводить соблюдая все меры безопасности .

Что сказать…?! Серьезная технология. Отвечу также, по пунктам:
1. Отличный совет! Без ямы ( подъемники или эстакады ) в автомобиле сделать можно все и коробку поменять и двигатель и много чего другого сделать. Да и работа будить идти веселей и интересней.
2. Ну это и так ясно.
3. Отличная идея! Только, где например на ВАЗ-2108 мы будем искать «полуось» и задний привод.
4, 5 и 6 пункт – явное, проявления не только силы и ловкости рук, но и ног тоже. Но, если нет инструмента, то конечно же это вариант.
7. Зачем тогда в обще ставить новые тормозные колодки?? Про точения барабана… Смотрим пункт 3.
8. Вот здесь, сказать не чего! Согласен, на все 100%

Ваз 2108 замена задних колодок – Замена задних тормозных колодок на ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

замена задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок задних тормозных колодок -1,5 мм. Произведите замену задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в следующих случаях: толщина фрикционных накладок менее допустимой; поверхность фрикционных накладок замаслена; фрикционная накладка непрочно соединена с основанием; фрикционные накладки имеют глубокие борозды и сколы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Задние тормозные колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих передних колес. Недопустима замена передней и задней тормозных колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению автомобиля.
Для замены задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проделайте следующее:

1. Включите 1-ю передачу и установите упорные бруски под передние колеса автомобиля.
2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» или приближается к ней, откачайте из бачка часть тормозной жидкости. Иначе при замене тормозных колодок тормозная жидкость может выплеснуться.
5. Снимите тормозной барабан.

6. Снимите верхнюю стяжную пружину тормозных колодок бородком или плоскогубцами.

7. Снимите нижнюю стяжную пружину задних тормозных колодок таким же способом.

8. Снимите направляющую пружину передней тормозной колодки, а затем переднюю тормозную колодку.

9. Снимите разжимную планку.

10. Снимите направляющую пружину задней тормозной колодки, а затем заднюю тормозную колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

Замена задних колодок lada 2108 (ваз 2108)

Добро пожаловать! Задние тормозные колодки — осуществляют торможение автомобиля, а так же стопорят его на небольших уклонах за счёт ручника, задние колодки играют довольно важную роль в торможении автомобиля, если они износятся то про быструю остановку автомобиля можете забыть потому что одни передние просто не смогут быстро затормозить тонну веса, понять что колодки износились можно просто, если при торможении в задней части появился скрежет металла об металл, то уже нужно смотреть их, но лучше не доводить до такого состояния и менять колодки во время (Понять что колодки износились, ещё можно по ручнику, если он хорошо подтянут, а автомобиль всё равно не стоит на месте, то задние колодки нуждаются в замене).

Примечание! Чтобы поменять в задней части колодки, нужны будут: Гаечные ключи, накидные, отвёртки, пассатижи, ну и монтажные лопатки две понадобятся или монтировки вместо них!

Краткое содержание:

• Замена задних тормозных колодок
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся задние тормозные колодки? Они располагаются на задних колёса, под барабанами тормозными и кстати, в отличие от передка, в зади они выполнены совершенно по другому, но состав у них тот же как и у передних колодок, а именно: Фрикционная накладка которая стирается от времени и благодаря которой и происходит остановка автомобиля (Она указана красной стрелкой) и основание колодки (Оно указано синей стрелкой, основание металлическое и фрикционная накладка именно закреплена на нём), если более подробно хотите узнать вообще о том что такое тормозные колодки, из чего они состоят и как при покупке не нарваться на подделку, прочтите статью под названием: «Что такое тормозные колодки?» в которой всё до мелочей расписано.

Когда нужно менять задние тормозные колодки? Они подлежат замене при сильном износе, определённого пробега у колодок вообще нет, потому что они стираются в зависимости от того с каким усилием Вы жмёте на педаль тормоза, вот к примеру, если Вы перестанете им пользоваться вообще и будете просто ездить тормозя передачами и только в экстренных ситуациях применять тормоз, то колодок Вам хватит на очень долгое время, ну а понять то что пришло их время и нужно менять колодки, можно только по двум признакам (Мы их уже указали выше, это ручник не держит, хотя трос натянут и скрежет в задней части при торможении), кроме таких ситуаций бывает что ещё с фрикционной накладкой что то происходит (Она например начинает отваливаться от основания или на ней появляются сколы, борозды и в случае замасливания накладки, колодка кстати тоже нуждается в замене, ну и самое распространённое, это сточенная фрикционная накладка почти до металла, из-за этого на автомобилях и появляется скрежет), но чтобы увидеть фрикционную накладку нужно будет тормозной барабан снять, поэтому как правило мало кто это делает и большинство людей ездят до того, пока скрежет металла об металл не услышат, мы же Вам настоятельно рекомендуем раз в 15-30 тыс. заглядывать в тормозную систему задних колёс, тем более задние барабаны снимаются не очень долго за часа 2-3 Вы 100% управитесь.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! При замене колодок, заменять их необходимо сразу на обоих сторонах (Т.е. на левом заднем и на правом заднем колесе придётся поменять сразу колодки), если этому пренебречь, то автомобиль будет тормозить неравномерно, в связи с чем, при экстренном торможении, машину будет бросать в занос, поэтому делайте всё как надо и не в коем случае колодки между собой ещё не перекидывайте, если вы старые на свои места установить хотите (Т.е. при установке старых колодок, они должны будет встать точно так же как и ранее стояли)!

Снятие: 1) В начале включите первую передачу на автомобиле и киньте под передние колёса какие ни будь бруски, чтобы машина не двигалась (Хоть она и стоит на передаче, но небольшой ход у неё как правило будет, чтобы этого не было, обязательно подложите бруски, потому что есть вероятность что после поднятия задка, от малейшего колебания машина может просто упасть на землю), затем проверьте полностью ли опущен у Вас ручник (Если будет нужно, опустите его до упора вниз), ну и всё, можно приступать к замене, сперва поднимите автомобиль домкратом и снимите то заднее колесо на котором Вы собираетесь менять тормозные колодки (Как снять колесо правильно, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле»), потом откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости, если он будет доходить до отметки MAX то при помощи резиновой груши откачайте её чуть чуть, а иначе жидкость выплеснется во время замены колодок (Повторно откачивать тормозную жидкость запрещается, поэтому изначально запаситесь немного ею, приобретя жидкость в автомагазине).

2) Теперь тормозной барабан снимайте, для этого нужно будет выкрутить два штифта которые указаны красными стрелками и вынуть их после этого.

3) А когда штифты будут откручены, взять придётся спец. болты (Их в автомагазине найти можно) и завернуть их на те места, куда штифты были ввёрнуты, но заворачивать болты нужно аккуратно и самое главное равномерно, именно за счёт них барабан и сойдёт со своего посадочного места, если он сильно прикипел, то можно молоточком резиновым аккуратно по барабану постукать, но только не по краю тыльной стороны, а именно с лицевой части, постучать по краям (Но не по самым краям) барабана (см. маленькое фото), тем самым большинство ржавчины с него спадёт и барабан уже легче снять будет, кстати, если нет резинового молотка то можете обычным постучать, но только рекомендуем дощечку между молотком и барабаном подложить тоненькую, потому что металлическим молотком, барабан запросто разбить можно, если и после этих операций барабан не снимется, то переходите на статью: «Замена тормозного барабана на ВАЗ 2114», там много всего про его снятие сказано, а так же сказано в каких случаях он подлежит замене на новый, какой минимальный диаметр у него должен быть и многое другое.

4) Когда барабан будет снят, пассатижами снимите верхнюю пружину (Указана красной стрелкой), там её с любого края (С какого Вам удобней) зацепить будет нужно пассатижами и оттянуть, в общём должно так получиться, чтобы она вышла из зацепления и снилась с тормозных колодок которые она между собой крепит (Наподобие такая пружинка стоит ещё и внизу, примерное местонахождение указано серой стрелкой), сразу же после чего ещё две пружинки снять будет нужно с колодок они тоже их крепят (Одна пружинка указана зелёной стрелкой, вторая на другой колодки расположена так же по середине, на фото её не видно), когда всё будет сделано, колодки могут сниматься и находящуюся между ними распорную планку (Указана жёлтой стрелкой) тоже снять придётся, а то она упадёт просто и всё, на этом снятие колодок завершено с автомобиля но есть один нюанс, на задней колодки (Фото сделано с левого бока автомобиля) располагается рычаг, Вы сразу же его заметите, отсоедините его наконечник от троса когда сниматься колодка будет и не выбрасывайте её, во время установки перенести рычаг на новую колодку придётся.

Установка: Устанавливаются колодки в обратном порядке, Вы главное все пружинки подсоедините обратно точно так же как они и удерживали старые колодки, кроме этого со старой колодки снимите рычаг привода ручника, для этого вынуть шплинт будет нужно пассатижами (Это проволочка такая) и когда она будет снята, снимите опорную шайбу (см. фото 1), надавите на опорный палец и его снимите (см. фото 2), ну и после этого, можете переносить приводной рычаг на новую колодку, так же закрепив его пальцем, надев опорную шайбу и зафиксировав всё шплинтом, кстати, когда колодки будете ставить, верхние концы колодок следите за тем чтобы в пазы поршня вошли (см. фото 3), а когда уже всё будет стоять, сведите колодки между собой при помощи монтажных лопаток или двух ломов не больших (см. фото 4), а иначе тормозной барабан просто не установиться на своё место.

Дополнительный видео-ролик: Более подробный процесс по замене колодок в зади, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

Проверка состояние колодок не снимая барабан

С внутренней части щитка есть окошко, закрытое заглушкой. Увидеть тормозные колодки через него возможно, если залезть под автомобиль или с помощью зеркальца.

Замена задних тормозных колодок Ваз 2110 2112 2109

Поддеваем отверткой заглушку…

…и извлекаем ее (колодки на фото сняты).

Допустимая толщина накладок — MIN 1,5 мм.

Для смены колодок установите автомобиль на эстакаду, яму или домкрат. 1. Снимите заднее колесо и ослабьте трос ручного тормоза (см. Снятие элементов и регулировка ручного тормоза). 2. Ключом 12мм отверните две шпильки

3. Снять барабан возможно двумя способами: а. Равномерно поворачивайте тормозной барабан и наносите удары по торцу через молоток…

… монтажную лопатку или деревяшку

Не нажимайте на тормоз при снятом барабане.

4. Отверткой отсоедините стяжную пружину от колодки…

5. выньте пружину.

6. Отверткой отцепите тормозную колодку от направляющей пружины.

7. Отсоедините нижнюю пружину, снимите колодку.

8. Снимите нижнюю пружину.

9. Снимите распорную планку.

10. Отсоединив пружину от задней тормозной колодки, отсоедините рычаг ручного тормоза от наконечника троса.

11. Для замены направляющей пружины извлеките ее из щитка

12. Выньте шплинт оси рычага ручного тормоза и переставьте рычаг на новую колодку. Вставьте шплинт.

После установки новых колодок сведите их, упираясь монтировкой в бортик щитка. Установите барабан в обратном порядке. Чтобы тормозные колодки заняли свое положение, после установки барабана нажмите на тормоз несколько раз. Отрегулируйте ручной тормоз.

Неравномерный износ задних шин, снижение качества торможения задней пары колес, появление вибрации при резком нажатие на педаль тормоза. Все эти факторы свидетельствуют об износе задних тормозных колодок ваз 2108.

Замену колодок необходимо проводить с обеих сторон иначе нарушится равномерность тормозного пути. Так же в процессе ремонта и последущей сборки тормозного механизма не допускайте попадания бензина, масла и прочих технических жидкостей на поверхность колодок и тормозного барабана. Во первых некоторые жидкости при взаимодействие с фрикционными накладками колодок могут спровоцировать их сильный износ.

Перед тем, как устанавливать новые колодки, проверьте качество соединения фрикционных накладок с основанием, они должны быть прочно закрепления и не болтаться.

Для замены потребуется стандартный набор инструментов, новые колодки. Установите автомобиль на первую скорость, подложите под передние колеса прокладки, чтобы предотвратить произвольное скатывание во время поддомкрачивания, а так же снимите с ручника, чтобы колодки не были в расжатом состояние. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, если необходимо долейте до отметки максимум.

Порядок выполнения демонтажных работ выглядит следующим образом:

• Установите автомобиль на домкрат и снимите колесо.
• Произведите демонтаж тормозного барабана (см. Снятие и замена тормозного барабана ваз 2108).

• С помощью отвертки и плоскогубцев снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины колодок.
• Снимаем переднюю колодку, предварительно отсоединив направляющую пружину.

• Снимаем расжимную планку, направляющую пружину второй колодки и снимаем ее вместе с рычагом ручного тормоза. Скиньте с рычага наконечник троса ручника.
• Снимите с задней колодки рычаг ручника, для этого снимите фиксирующий шплинт и шайбу, выньте палец и снимите рычаг.

Все, теперь, когда колодки сняты, можно приступать к установке новых. Установку проводим в порядке обратном снятию. После установки, сдавите колодки двумя монтажными лопатками, чтобы подогнать диаметр под тормозной барабан. Оденьте барабан, предварительно проверив его рабочую поверхность на наличие шероховатостей и цирапин, которые в свою очередь не допускаются. Если барабан уже старый, то необходимо удалить буртик выроботки с помощью обычного напильника.

После сборки, прокачайте педаль тормоза, чтобы колодки приняли свое рабочее положение.

На этом ремонтные работы по снятию и замене задних тормозных колодок ваз 2108 завершены.

Источники

Снятие и замена задних тормозных колодок ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками

В данной статье мы подробно расскажем как правильно снять и заменить задние барабанные тормозные колодки на ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками. Колодки не поддаются ремонту, их рекомендуется менять раз в 50 тыс. км. Процесс самостоятельной замены займет полчаса.

Вам понадобятся: новые задние тормозные колодки, плоскогубцы и набор ключей.

Снимаем заднее колесо и откручиваем болты.

Вкручиваем болты и снимаем барабанный диск.

Снимаем верхнюю пружину.

И пружину в центре.

После снятия всех пружин вынимаем переднюю тормозную колодку.

Далее снимаем разжимную колодку.

Снимаем пружину по центру задней колодки.

Вытаскиваем заднюю колодку с фиксатором.

Достаем палец с тормозной колодки.

Ставим новые задние тормозные колодки на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и собираем все обратно.

Сжав колодки, надеваем их на барабан.

Устройство задних тормозов 2108, 2109, 21099

Задние тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 барабанные с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Торможение задних колес происходит за счет прижатия тормозных колодок к барабанам.

Устройство тормозных механизмов задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Детали тормозного механизма установлены на опорном щите. Щит крепится к фланцу рычага задней подвески вместе с осью заднего рычага.

В верхней части щита расположен тормозной цилиндр. Он привинчен на двух болтах.

В нижней части набор пластин (две направляющие и одна опорная) для крепления и направления тормозных колодок.

Тормозные колодки расположены по бокам щита накладками наружу. Своими краями они вверху входят в пазы поршней тормозного цилиндра, внизу между опорной и направляющими пластинами.

Колодки стянуты верхней (толстой) и нижней (тонкой) стяжными пружинами. Помимо этого каждая из них крепится к щиту короткими направляющими пружинами.

К задней тормозной колодке прикреплен распорный рычаг стояночной тормозной системы. На него крепится наконечник троса ручника.

Примечания и дополнения

— Периодичность обслуживания задних тормозных механизмов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 — 30 тысяч км пробега.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем тормозной барабан на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Особенности замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Ремонт тормозных цилиндров задних тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снятие и замена тормозных барабанов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Здравствуйте, из этой статьи Вы узнаете, как можно самостоятельно заменить тормозные барабаны на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Об тормозные барабаны трутся тормозные колодки и чем чаще и резче Вы тормозите, тем сильнее и быстрее изнашивается внутренняя поверхность барабана. Так же срок его службы зависит от того, ездите ли Вы с ручным тормозом во время движения автомобиля (многие любят зимой дернуть “ручник” в повороте). Точного срока службы у тормозных барабанов нет, т.е. все зависит от того, как Вы ездите.
Для начала снимите колесо и открутите шпильки на барабане

Снятие тормозного барабана на ВАЗ 2108, 2109, 21099 может оказаться не простой процедурой, т.к. он может прикипеть, поэтому аккуратно через деревяшку простучите его с другой стороны, самое главное не отколите кромку барабана, иначе он потеряет балансировку и его точно придется менять на новый. Так же можно попробовать закрутить болты в технологические отверстия на барабане, тогда он так же должен сойти с посадочного места.

Теперь снимите полностью тормозной барабан.

Замена задних тормозных колодок на приоре видео

На чтение 5 мин. Просмотров 27 Обновлено 04.08.2019

Замена задних колодок происходит не так часто как меняются передние. Но если вдруг толщина колодок составит полтора миллиметра или появились трещинки или видимые повреждения, то стоит заменить .

Также стоит заменить тормозные колодки на Приоре, если они замаслены. Если пришло время менять данная статья должна помочь в этом.

Снятие и установка задних тормозных колодок на Ладе Приора:

Для работы понадобится следующий инструмент: Ключ на 7 с плоским лезвием, лопатка монтажная, плоскогубцы или бородок последние пригодятся при снятии пружин.

Первым делом включаем первую передачу и устанавливаем под передние колёса бруски, чтобы машина не покатилась. Убеждаемся в том, что стояночный тормоз (ручник) не поднят, проще говоря, машина не должна стоять на ручнике.

Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, потом очищаем тормозной механизм от всяческой грязи пыли и тому подобному.

Проверяем уровень тормозной жидкости под капотом, если доходит до уровня МАХ нужно маленько откачать иначе при замене колодок она может выплеснуться.

Теперь снимаем тормозной барабан.

Следующим шагом снимаем верхнюю пружину стягивания воспользуемся для этого плоскогубцами или бородком.

Таким же способом снимаем и нижнюю пружину.

Теперь снимаем направляющую пружину передней колодки.

Снимаем переднюю колодку.

Производим снятие разжимной планки.

Снимаем пружину для направления задней колодки, после заднюю колодку, изначально отсоединив привод ручника от наконечника троса.

Вынимаем шплинт.

Теперь выполняем снятие опорной шайбы с пальца рычага привода задней колодки.

Снимаем приводной рычаг задней колодки.

Теперь нужно надавит на палец приводного рычага, и вынуть палец из колодки.

Установка новых колодок происходит в обратном порядке.

При установке нужно вставить верхние концы колодок в пазы поршня.

Теперь сводим колодки воспользуемся двумя монтажными лопатками, это делается для того чтобы переместить поршни к центру цилиндра. Теперь собираем тормозной барабан в обратном порядке. И ставим колесо. Проверяем лёгкость вращения. Устанавливаем автомобиль полностью на землю и нажимаем пару раз на тормоз, чтобы колодки встали на место к барабану.

После замены колодок тормоза будут не очень хорошо работать т. к колодкам нужно время, чтобы притереться.

Поддомкрачиваем автомобиль или поднимаем его на подъемнике. Открутите заднее колесо.

Снимите задний барабан. Для этого головкой на 7 открутите штифты.

Желательно обработать поверхность и отверстия «вэдэшкой».

Если у Вас не получилось легко снять задний барабан, вставьте два болта м8.

Равномерно крутите их головкой на 13. Закрутив почти до конца, открутите назад.

Снимите крючком пружину.

Снимите отверткой прижимную пружину с другой стороны. Пружина находится под лапкой на трос ручного тормоза.

Проверьте состояние планки, пружин, цилиндра и при необходимости совершите замену.

Переставьте планку ручника на новую колодку.

Оденьте трос ручного тормоза.

Натяните прижимную пружину.

Поставьте планку и вторую колодку.

Спасибо за подписку!

Наденьте прижимную пружину с другой стороны.

Установите верхнюю пружину.

Установите нижнюю пружину.

Установите тормозной барабан. Не забудьте почистить посадочное место для барабана щеткой по металлу.

Закрутите штифты. Ослабьте на пару витков гайку ручника, предварительно сняв подушку глушителя.

После замены колодок, рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости.

Тормозная система любого автомобиля – крайне ответственный узел и требует особых условий обслуживания. Тормоза отвечают за безопасность водителя и пассажира не только при обычном и спокойном движении, но и в экстренной ситуации.

Важной составляющей любой тормозной системы являются колодки, которые, прижимаясь к тормозному диску, силой трению останавливают вращающееся колесо, а в последующем и сам автомобиль. Поэтому замена тормозных колодок является обязательным мероприятием/

Признаки неисправности тормозных колодок

• Ухудшение эффективности торможения
• Появление характерного свиста при нажатии на педаль тормоза

Порядок замены тормозных колодок на Lada Priora

1. Поставьте машину на ровную площадку, включите первую скорость, а под колеса установите противооткатные упоры. Не поднимайте ручной тормоз, иначе это усложнит процесс замены колодок.

2. Ослабьте колесные болты и поднимите колесо. Выкрутите болты до конца и снимите колесо.

3. Перед вами будет висеть барабан, который необходимо снять. Открутите направляющие с помощью ключа на 6. Если зацепиться будет не за что, то можно воспользоваться помощью небольших тисок. Зажмите в тиски направляющую и выкрутите ее.

4. Снимите барабан. Бывают случаи, когда попросту прикипел и не двигается с места. Возьмите резиновый молоток и сбейте его с торца, постукивая по всей окружности. Старайтесь бить предельно аккуратно, так как материал, из которого изготовлен барабан, очень хрупкий и есть риск расколоть его полностью.

5. После того, как барабан будет демонтирован, можно приступать к снятию самих колодок. Снимите шплинт, фиксирующий рычаг ручного тормоза и освободите его от пружины.

6. Освободите колодки от пружины, фиксирующей их снизу. Затем отсоедините пружины, которые крепят колодки в вертикальной плоскости. Последнюю пружину следует снимать с особой осторожностью, придерживая поршни тормозного цилиндра. Если они выйдут наружу, то произойдет утечка тормозной жидкости, поэтому одной рукой старайтесь придерживать поршни.

7. Во время установки новых колодок, свяжите поршни большим слоем ниток, и после установки просто отрежьте нитку и избавьтесь от остатков.

8. Установку колодок производят в обратной последовательности. В конце работы подтяните трос ручного тормоза. Для подтяжки используйте гайки, расположенные под машиной.

Видео — Как поменять задние тормозные колодки Ваз, Калина, Гранта, Приора

Замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 2110 2114. Видео

Даже самая лучшая тормозная система автомобиля не будет останавливать машину эффективно, если тормозные колодки изношены.

Кроме увеличенного тормозного пути, признаками изношенных тормозных колодок являются скрип при торможении и неравномерное торможение (занос вправо или влево при резком нажатии на педаль тормоза).

В идеале тормозные колодки следует менять в зависимости от пробега, не дожидаясь признаков износа. Если присутствует хотя бы один из признаков, нужна срочная замена колодок. Колодки меняем всегда парно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установка вентилируемых тормозных дисков на ВАЗ

Замена тормозных колодок дисковых тормозов на передней оси

• Откручиваем крышку тормозного бачка.
• Ослабляем колёсные болты, поднимаем машину на домкрат и снимаем колесо

• Очищаем суппорт от грязи железной щёткой и откручиваем нижний болт, предварительно сбрызнув WD-40. По возможности, скручиваем болт накидным ключом. Рожковый ключ часто «зализывает» грани;

• С помощью монтировки поднимаем вверх корпус цилиндра;

• Сдвигаем тормозные колодки немного в сторону, и они легко вынимаются из посадочного места;

• С помощью монтировки возвращаем поршень в цилиндр. Надавливаем с усилием, но без резких рывков, плавно;

• Вставляем новые колодки;
• Опускаем вниз корпус тормозного цилиндра и закручиваем нижний болт;
• Ставим колесо на место, закручиваем колёсные болты, снимаем машину с домкрата и затягиваем болты;
• Процедуру замены колодок проводим с каждым колесом;
• Обязательно прокачиваем тормоза на заглушенном, а потом на заведённом моторе, проверяем уровень жидкости в бачке и закручиваем крышку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неисправности трансмисии автомобиля

У автомобилей с дисковой системой тормозов на передней и задней оси процедура аналогична для каждого колеса, а для машин с барабанными тормозами на задней оси замена задних тормозных колодок следующая:

• Откручиваем крышку тормозного бачка, затем снимаем колесо и проверяем, чтобы ручной тормоз не был натянут;
• Торцевым ключом отворачиваем направляющие шпильки тормозного барабана;

• Ручкой от молотка или деревянным бруском простукиваем по внутренней стороне, чтобы барабан отошёл от своего посадочного места, и снимаем его;
• С помощью отвёртки поддеваем и снимаем стяжную пружину колодок;

• Отвёрткой снимаем нижнюю стяжную пружину и вынимаем колодку;

• Снимаем полностью нижнюю пружину и находящуюся под колодками разжимную планку;
• Отсоединяем сцепку троса ручного тормоза и снимаем его с задней колодки;

• Переставляем крепление троса ручника на новую колодку, а внутреннюю часть барабана очищаем от грязи;
• После этого устанавливаем новые колодки в обратном порядке, не забывая о пружинах и разжимной планке;
• Надеваем верхний корпус барабана, закрепляем его направляющими шпильками;
• Прокачиваем тормоза;
• Набрасываем колесо, закручиваем болты, опускаем машину и затягиваем болты;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена лямбда-зонда своими руками

При замене тормозных колодок распространённые неприятности – закисшие болты и гайки крепления. С помощью WD-40 обычно удаётся выкрутить непослушные болты, но иногда приходится срезать болгаркой или высверливать дрелью. При использовании WD-40 необходимо убедиться, что жирная субстанция не попала на колодки, диски, или барабан, иначе с торможением некоторое время будут проблемы. Если всё же колодки или диски испачканы, нужно по возможности обезжирить колодки перед установкой, или покататься очень медленно, постоянно притормаживая, желательно по безлюдной стоянке или незагруженной дороге.

Выбор тормозных колодок большой, дорогие керамические или общедоступные органические колодки – решать автовладельцу, главное правило – своевременная замена колодок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стук при повороте руля. Как исправить?

 

Как поменять тормозные колодки — инструкция по замене колодок

Каждый автовладелец должен понимать, что исправная работа тормозов – залог безопасности водителя и пассажиров во время езды. Правильная работа тормозной системы зависит от многих факторов, но в первую очередь следует обратить внимание на состояние тормозных колодок. Изношенность колодок определяется остатком фрикционной части, то есть материала на основной части колодок, которым они прижимаются к блинам. Именно эта часть склонна к износу.

Тормозные колодки одна из самых часто изнашивающихся запчастей автомобиля, поэтому каждый автолюбитель рано или поздно должен узнать, как поменять тормозные колодки, не прибегая к помощи специалистов.

Передние тормозные колодки и задние тормозные колодки необходимо менять попарно, то есть не рекомендуется их менять на одном переднем колесе, а другом оставлять старые. Также и с задними колесами. Это приводит дестабилизации автомобиля во время торможения.

Выбор тормозных колодок для автомобиля

Как выбрать

Безусловно, более долгая эксплуатация тормозной системы зависит от правильного выбора тормозных колодок. Здесь нельзя экономить и гнаться за дешевизной. Тем более, дешевые низкокачественные колодки могут испортить тормозные диски, оставляя на них вмятины при торможении, а замена тормозных дисков процесс более сложный и дорогостоящий, чем замена колодок.

Однако дороговизна этих запчастей также не дает гарантию качества. Самый оптимальный вариант, посетить веб-сайт производителя автомобиля и выяснить какие именно колодки использовались при выпуске вашей модели автомобиля. Они будут работать дольше, чем колодки других производителей, так как разработчики учли все конструкционные особенности автомобиля и применили самые подходящие материалы.

Подготовка к замене тормозных колодок

Демонтаж колеса

Перед тем как будет произведена замена колодок своими руками, необходимо подготовить инструмент:

• домкрат для поднятия автомобиля;
• баллонный ключ для демонтажа колеса;
• плоскогубцы;
• тонкую пику длиной около десяти сантиметров;
• большую отвертку.

Замена тормозных колодок

Ослабить верхний болт

Для того чтобы начать замену тормозных колодок, необходимо зафиксировать автомобиль стояночным тормозом или подставить под колесо какой-нибудь брусок или кирпич, который не даст автомобилю сдвинуться с места. Затем нужно немного приподнять автомобиль домкратом и отпустить баллонным ключом болты на колесе. Приподнимать автомобиль нужно до того момента, пока колесо касается земли и не проворачивается при откручивании болтов. После того как болты отпущены, нужно поднять автомобиль домкратом до того момента, пока колесо не оторвется от земли.

Открутить нижний болт

После этого болты откручиваются баллонным ключом, и колесо снимается со ступицы. Затем, в зависимости от стороны, на которой меняются колодки, нужно выкрутить руль в нужную сторону: если замена производится слева, то в правую сторону, а если справа, то в левую сторону.

Отодвигаем колодки отверткой

Затем нужно плоскогубцами снять фиксирующие шплинты с направляющих пальцев и пикой выбить пальцы с посадочного места. После нужно убрать пружины, если они не выпали при вынимании пальцев. Дальше, надавив на подвижную часть суппорта большой плоской отверткой, нужно увеличить расстояние между тормозным диском и колодками. Из получившегося зазора нужно вынуть старые тормозные колодки и в таком же положении установить новые.

Устанавливаем новые детали

Чтобы собрать эту часть тормозной системы, нужно произвести все указанные действия в обратном порядке.

Поднимаем суппорт и снимаем колодки

Зная, как заменить тормозные колодки на одном колесе, можно произвести все вышеперечисленные действия на остальных колесах.

Важные моменты в процедуре замены колодок

Проверка уровня тормозной жидкости

1. Перед заменой колодок, необходимо проверить бачок с тормозной жидкостью. Не нужно, чтобы он был полный под завязку, т.к. при раздвигании подвижных частей суппорта жидкость может вылиться наружу, а это приведет к повреждению краски автомобиля.
2. Перед поднятием автомобиля домкратом необходимо открыть окно водительской двери, т.к. при поднятии кузов может немного сместиться, и это будет препятствовать открытию двери.
3. Т.к. при разборке системы сведения тормозных колодок образуется много мелких металлических частей, то предусмотрительно будет использовать магнит для их хранения и предотвращения потери какого-либо элемента.
4. В посадочном месте направляющих пальцев возможно накопление ржавчины, что затруднит их снятие, поэтому нужно туда заранее брызнуть специальной жидкостью.
5. Устанавливая все элементы обратно, рекомендуется очистить их от грязи и пыли и побрызгать графитной смазкой. Это облегчит последующую замену тормозных колодок.

Диагностика проделанной работы

Перед тем как выезжать на автомобиле в дорогу после замены колодок, необходимо выполнить некоторые действия, связанные с диагностикой. Для начала следует осмотреть колодки и колеса визуально, чтобы проверить, правильно ли они установлены и нет ли утечки тормозной жидкости.

Проверяем тормоза

Затем, сев за руль, нужно несколько раз надавить на педаль тормоза, до тех пор, пока не пропадет провал педали. Это нужно, чтобы подвести колодки к тормозным дискам. Теперь нужно уже на ходу проверить, как тормозит автомобиль. При торможении не должно быть дестабилизации, т.е. во время тормозного пути автомобиль должен двигаться ровно, без заносов в какую-либо сторону.

Лучшая проверка – разгон и резкое торможение. Проводить данную проверку рекомендуется на открытой площадке, чтобы не повредить свой автомобиль или автомобили других участников движения.

Насколько часто необходимо менять тормозные колодки

Износ колодок

Как говорилось ранее, езда на изношенных колодках небезопасна для водителя и пассажиров, поэтому следить за их состоянием должен сам автовладелец. Профессионалы рекомендуют менять сразу все четыре пары колодок, но практика показывает, что передние колодки, из-за большей нагрузки на них, изнашиваются быстрее задних.

В современных автомобилях имеют место индикаторы, которые определяют изношенность колодок и сообщают об этом водителю. Но, по мнению специалистов, любая электроника может дать сбой, а данном случае это может привести к трагическим результатам.

Изношенность тормозных колодок лучше всегда проверять самостоятельно. Для этого, выкрутив руль в нужную сторону, нужно визуально оценить остаток фрикционной части на колодках. Этого достаточно, чтобы понять изношены колодки или нет. Или же можно обратиться в сервис.

Как видно, процедура замены тормозных колодок довольно проста, так что, как говорится, в добрый путь!

Видео

Замена колодок на ВАЗ происходит следующим образом:

Можно ли смазать направляющие суппорта смазкой DELO. Чем смазать направляющие суппорта тормоза? Какую смазку лучше выбрать? Замена направляющего суппорта, нарезание резьбы в поворотном кулаке

Если вы заметили дребезжание суппортов в своей машине, в первую очередь стоит обратить внимание на две вещи:

1. На пружинах тормозные колодки, которые могли расслабиться
2. На направляющих суппортов — может они износились из-за отсутствия смазки

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих пальцев приводит к таким проблемам.В первую очередь стоит обратить внимание на состояние пыльников. Если они сломались или даже потрескались, их нужно заменить новыми, а сами пальцы повторить. Но об этом подробнее ниже.

Необходимый инструмент для ревизии суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

• Отвертка с плоским жалом
• Шпонка 13 и 17 мм
• Смазка медная
• Смазка для суппортов направляющих
• Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала нужно открутить болты крепления переднего колеса, поднять машину на домкрат и полностью снять колесо.После этого плоской отверткой отогните подбирающие шайбы болтов направляющих как сверху, так и снизу. Затем откручиваем крепежный болт, удерживая палец от поворота ключа на 17 мм.

Снимите тормозной шланг с зацепа в передней стойке, после чего нужно откинуть кронштейн суппорта вверх. Если не наклоняется, то плоской отверткой уменьшить баллон.

А теперь переклайдер без проблем:

Теперь можно снять щуп суппорта сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долгое время работал на сухом, то есть без смазки, он, скорее всего, изнашивается, что приведет к увеличению опоры кронштейна суппорта, а это, в свою очередь, к дребезжанию, а иногда даже к повреждению. каверномер.

Берем новый направляющий палец, надеваем новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как ничего подобного в магазине не было. Стоимость сумки 50 руб. Это, скажем, не устраивает, но эффективность посмотрим чуть позже.

Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее излишки не попали на тормозные колодки или диски. Так как температура высокая, то снимать придется долго и мучительно.

После этого ставим все это на свои места, обязательно следим, чтобы пыльник мог плотно сидеть как на пальце, так и на суппорте. В противном случае смазка быстро «уйдет», и пальцы снова начнут изнашиваться.

Меняется аналогично нижний палец, и проблем с этой процедурой не будет.Если по какой-либо причине смазка попала на поверхность тормозных дисков или колодок, обязательно удалите ее остатки с помощью специального очистителя.

Видеообзор ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если хотите более наглядно взглянуть на этот отчет, то в приведенном выше обзоре все отображается.

Если вопросы остались, можно обсудить как в этой статье, так и в видеороликах на канале.

В ТС Необходимо исправное функционирование всех узлов и деталей, однако при этом следует учитывать, что тормозная система является одной из основных.В случае поломки мотора или других важных узлов машина просто не сможет сдвинуться с места, но выход тормозов ведет к очень печальным результатам. Именно поэтому каждый водитель должен постоянно заботиться о таких важных элементах транспортного средства и регулярно проводить профилактику, которая не является сложным процессом и производится самостоятельно. Предлагаю рассмотреть, какие характеристики следует учитывать при выборе тормозной смазки и какая смазка наиболее подходит для суппортов.Только при использовании качественных материалов можно гарантировать надежную работу и монтаж тормозных колодок.

Тормозной суппорт — один из важнейших компонентов тормозной системы. Именно от него напрямую зависит безопасность во время движения, а также жизнь пассажиров и самого водителя.

В результате сильного трения температура дисковых тормозов Создает до 500 градусов Цельсия. Если автомобиль находится в агрессивной среде, например, при движении под горой, детали суппорта также имеют удар.По этой причине для направляющих суппортов необходимо применять только высококачественные смазочные материалы.

Смазка для направляющего суппорта, обеспечивающая смазку тормозов

Ни для кого не секрет, что тормозная система состоит из колодок, диска и суппортов. Со временем колодки изнашиваются, что приводит к их замене. Кроме того, на этот узел также влияет множество других факторов, таких как: неблагоприятные погодные условия, экстремальная езда или соль, которой посыпают мусорные покрытия.

Однако замена колодки не решает всех проблем.Чтобы направляющие суппорта работали правильно, им нужна качественная смазка, которая полностью обеспечит безотказную езду транспортного средства.

Технические характеристики смазочных материалов

Производители материалов для смазочных материалов ориентированы на определенные условия, в которых тот или иной узел будет работать ежедневно.

При учете множества параметров, в частности — качественной тормозной жидкости, эксплуатации автомобилей в различных погодных условиях или слишком высоких температур при трении тормозных колодок, необходима смазка для суппорта тормозного механизма с особыми характеристиками:

1.Устойчив к воздействию различных химических соединений и к любым типам воды — дождю, туману, снегу.

2. Смазка должна быть высокотемпературной, то есть ее рабочая температура должна быть от 150 градусов Цельсия, а при необходимости и выше.

3. Пробуждение должно осуществляться с помощью эластомерных прокладок и пластиковых элементов.

4. При высоких температурах смазка должна оставаться вязкой, чтобы предотвратить ее утечку.

Исходя из параметров, описанных выше, и смазку следует подбирать для тормозных суппортов вашего автомобиля.

Медная смазка для тормозов

Для кронштейнов, антисадных пластин и подушек с металлическим покрытием, а если быть точнее, то для них с обратной стороны Используйте высокотемпературные и загрязненные макаронные изделия. К такой группе можно отнести медные смазки с порошком графита и меди, с неметаллическим наполнителем, сложным, то есть с разными компонентами, и с дисульфидом молибдена.

Медная паста может обеспечить защиту и смазку компонентов, которые все время находятся под нагрузкой, например, крепления деталей подвески, тормозной и впускной системы.Кроме того, они используют медную пасту и для смазки свечей зажигания, так как она устойчива к высоким температурам и они не имеют возможности на нее влиять. Благодаря этому паста также используется для смазывания компаундов в выхлопной системе.

Чтобы смазать желаемый элемент медной пастой, следует предварительно очистить его от коррозии. После этого кистью или кистью наносим пасту и равномерно распределяем по покрытию. Весь процесс занимает всего несколько минут.

Благодаря широкому диапазону температур, в котором можно использовать медную пасту, она используется в энергетике, нефтяной промышленности и во многих различных сферах.

В автомобиле есть еще один узел, в котором можно использовать медную смазку. При уборке урожая или вызове ручного тормоза колеса не крутятся. Это может произойти после посещения автомойки в зимнее время года или после длительного простоя автомобиля на ручном тормозе. При этом пасту необходимо нанести на тросы ручного тормоза и задние колодки, что сведет к нулю шансы на то, что ручник не захочет сдвинуться с места.

Высокотемпературная смазка

Эти пасты используются для поршней, гильз, краев поршней и т. Д., Однако их нельзя использовать с силиконовыми компонентами.

Универсальная смазка

Универсальные смазочные материалы используются для всех подвижных элементов суппорта, в том числе эластомерных и пластиковых.

Лучшие производители и лучшая смазка для суппорта

Если вам интересно узнать, что паста для суппортов самая эффективная и качественная, предлагаю пересмотреть продукцию производителей узкой специализации:

1. «Huskey341» от производителя Husk-ITT Corp.

2. Kluber Lubricarion Munchen k от производителя «Клубер».

4. «Моликоте».

5. «Liquima Moth» высокотемпературный и один из самых эффективных.

Высокая температура:

1.ate Plastilube.

Универсальный:

1. «MS 1600».

2. СМАЗКА «Molykote» AS-880N.

3. Смазка для суппортов дискового тормоза «Slipkote».

Например, среди стран СНГ можно отметить Бердянский завод «АМСОЛОЛ», который находится в Украине, однако найти его продукцию в рознице очень сложно.

Очищать и смазывать суппорт необходимо при каждой замене колодок. Для этого нужно убрать всю скопившуюся пыль и грязь. Затем необходимо смазать направляющие колодки, направляющие пальцы и их пыльники внутри. Что бы суппорт ни висел на шланге, желательно на проволоке. Кроме того, его очень хорошо чистить, какие бы следы ржавчины нигде не оставались. Далее следует обработать концы колодок напильником и установить все детали на место.Чтобы закрыть суппорт, тормозной цилиндр нужно углубить. Не стоит забывать об уровне тормозной жидкости. После сборки помпа тормоза. После смазки направляющих возможно скопление большого количества грязи, хотя это зависит от погодных условий.

Существуют смазочные материалы для суппортов, которые не собирают пыль и грязь, например LiquimolicUfperpaste.

Стоит сказать, что на смазке экономить не нужно, так как некачественные пасты способны кристаллизоваться и прилипать.Вряд ли недорогие смазочные материалы сомнительных производителей смогут гарантировать оптимальную, длительную и бесперебойную работу тормозной системы. Вы должны выбрать смазку для своего автомобиля, соответственно с классификацией по группам.

Производители автомобилей и мотоциклов советуют использовать силиконовые и высокотемпературные смазки, так как они лучшие и гарантируют бесперебойную работу тормозной системы, надежно защищая ее от агрессивных воздействий.окружающая среда — грязь, перепады температур, влага и пыль. Поэтому при выборе смазки нужно обращать внимание на те материалы, которые соответствуют перечисленным выше требованиям и имеют сертификат качества производителя.

В самом конце хотелось бы сказать о довольно распространенных графитовых смазках, так называемых «графах», которые категорически запрещено использовать для смазки тормозных суппортов. Они сохраняют относительно низкие температуры и могут гореть или смываться.

После очередной замены передних тормозных колодок столкнулся с такой проблемой: в одном, верхнем, отверстии поворотного кулака оборвалась резьба (отверстия, куда завинчиваются направляющие суппорты — «пальцы»), резьба на пальце осталась весь.Сначала палец держался нормально, но потом сломалась бряканья суппорта и начался тормозной диск. Временно прикрутил вместо пальца обыкновенный болт с резьбой М10, держится хорошо, но надо было что-то делать. Лезли в интернет в поисках похожей проблемы, и решения были разные:

1. Купите новый шарнирный кулак и замените его.
2. Купите Futorca (это вставка в виде пружины), нарежьте нить в кулак большего диаметра, вставьте пакетик, затяните туда оригинальный палец.
3. Найдите Токара, чтобы извлечь тот же палец, но с большей нитью, нарезанной на кулак.
4. Купить ремонтный палец с большей резьбой, нить наколоть в кулаке.

Первый вариант был дорогим, т.к. помимо нового поворотного кулака пришлось бы покупать ступичный подшипник, с датчиком АБС были бы проблемы. От этого варианта я отказался. От третьей версии я тоже отказался, так как знакомого токаря у меня нет.

В интернете нашел, что есть Futors на одном из авторынков, и проехал туда.Там не получилось (все запустились), но потом нашли палец с резьбой большего диаметра, ремонт quick Brake 11202 10/155 , в исходном пальце резьба M9 шаг 1,25, а на Ремонт ступенчатой ​​резьбы М10 1.25. Кстати, Futorts я видел позже в магазине автоинструментов, когда покупал тестер M10 / 1.25. Прихваток оказалось 2 в комплекте, одна №1 Чернова, а №2 чистая, различаются полосами у четырехугольника, одна полоска №1 и две полосы №1.2.

Ниже на фото два направляющих суппорта: один оригинальный, другой ремонтный. При ремонте такой же внутренний шестигранник на 7, что радует. Она немного толще, но в рукав входит нормально.

Замена направляющего суппорта, нарезание резьбы в поворотном кулаке

Снимите суппорт, пусть повесит, чтобы не допустить. Для удобства поверните колесо в нужном вам направлении.Берем метчик, выставляя перпендикуляр к кулаку (отверстию), и медленно начинаем крутить, поливая его немного масла. Два оборота в одном направлении, один поворот назад для очистки стружки и т. Д.

После нарезания резьбы протираем масло, убираем сколы и примеряем ремонтный палец, одеваем суппорт.

Рассмотрим вопрос не только в том, чем смазать суппорт, но и в том, чем смазывать суппорт, чтобы избежать больших проблем в будущем.

Это действительно очень важная тема.И даже не потому, что это тормоза и шутки с ними могут столкнуться плачевно, а потому, что этот вопрос настолько запутан, что подобрать подходящую смазку для суппорта тормоза практически нереально. Даже не практически — но, в общем, не реально! Особенно, если человек сталкивается с этим впервые в жизни.

Я лично через это проходил. Что сказать, если семь из семи «продавцов-консультантов» попытались продать мне смазку для суппортов направляющих, которая гарантированно войдет в суппорт моей машины через пару месяцев? Потому что они не предназначены для этого.

Чем нельзя смазывать суппорт

Все как один посоветовали мне медные смазки, противоскользящие смазки и пару десятков пакетов и тюбиков с разными смазками, которые якобы предназначены для смазки направляющих пальцев суппортов. Мои разъяснения о том, что эти смазки не подходят для этой процедуры, чаще всего вызывали удивление и явное желание отправить меня на недопонимание в другое место. Про смазку для поршня суппорта вообще никто и не слышал.А откуда их слышать? Торгуют все те же поставщики, соответственно все равно.

Но были и другие, которые пытались доказать мне, чтобы доказать мне, что медная смазка, которую они продают, предназначена только для смазки направляющих суппортов тормозной системы. В качестве доказательства было предложено изучить текст на трубке с медной смазкой

.

Если читать не бегом, а вдумчиво, станет понятно, что смазка предназначена не для тормозных цилиндров и суппортов, а для смазки различных деталей крепежа, работающих при высоких температурах! Крепеж суппорта, а не сам суппорт! Это очень хорошая смазка, но она подходит для смазки болтов выхлопной системы, резьбы кислородных датчиков и других крепежных деталей, которые после воздействия высоких температур очень сложно открутить.Такую смазку использую для направляющих колодок. Колодки !!! И не направляйте пальцы!

Стоит отметить, что сами производители часто закрадываются надписями на упаковках, что тем более загоняет в тупик доверчивых автомобилистов. Эта проблема действительно приобрела массовый характер. В Offline «Продавцы-Консультанты» явно не понимают, что они советуют и продают, а в Интернете появляется еще «инструкция», как смазать направляющие суппортов, где используются медные смазки или, например, Bremsen-Anti-Quietzch -Вставить.

В целом дело печальное и выбор очень непростой. Поэтому я решил показать свой химический набор для обслуживания тормозных суппортов

.

Это, на мой взгляд, единственные на данный момент смазочные материалы, которые реально выполняют свою функцию.

Первой в нашем списке пойдет смазка для поршня суппорта — Ate Bremszylinder Paste. .

Артикул ATE 03.9902-0501.2

Это единственный в своем роде смазочный материал для данной процедуры на рынке.Правда, приобрести его не так-то просто, но на самом деле. Я купил

Она самая дорогая в моем наборе — 200 грн. Для трубки 185, но оно того стоит, поверьте.

Во-первых, эта смазка совместима с тормозными жидкостями DOT3, DOT4 и DOT5.1 и не вызывает проблем с резиновыми уплотнениями.

Во-вторых, одной трубки хватит на смазку поршней суппортов на половину вашего гаражного кооператива, что может нивелировать высокую цену, если в ближайшую пятницу заморачиваться не пивом, а на трубке смазки

Тубик реально не маленький

Может возникнуть вопрос — зачем вообще смазывать поршень суппорта?

Наиболее важные причины:

• облегчает установку поршня при сборке после замены сальников
• предотвращает коррозию и закипание поршня
• облегчает перемещение поршня
• продлевает срок службы суппорта

Для смазки направляющих пальцев суппорта лучше всего подходит смазка Trw.

Артикул PFG110

Из личного опыта могу сказать, что эта смазка не превращается в порошок после шести месяцев эксплуатации и направляющие пальцы остаются подвижными, а резина не меняет своих свойств от контакта со смазкой.

Эту смазку для направляющего суппорта тоже найти непросто. Она мне обошлась одно время в 70 грн.

Туба не очень большая и вмещает всего 25 г. Поэтому и половины гаражного кооператива мало, а достаточно лишь для того, чтобы несколько раз обслужить суппорт любимой машины.

Русский текст на тубусе тоже отсутствует

На мой взгляд, эти две лампы обязательно должны быть в гараже.

Вы также можете приобрести эту смазку.

Mannol Kupferpaste.

Артикул 9896.

Смазываю направляющие колодки и заднюю сторону колодки в месте контакта с суппортом.

Что очистить суппорт

Как известно, чтобы хорошо смазать механизм, необходимо перед очисткой его очистить от грязи и старой смазки.

Для этих целей очень хорошо подходит очиститель тормозов. Не потому, что это очиститель именно тормозов, а потому, что он хорошо все чистит и при этом имеет небольшую цену за довольно приличный объем в 500 мл. И это тоже Trw.

Артикул PFC105.

Этот баллон мне обошелся в 50 грн. И применяю везде, где нужно что-то почистить

Но и в таком, казалось бы, простом деле тоже не все так просто.Ютуб буквально накатан роликами для очистки тормозов. На это буквально наступили все. Все бы хорошо, если бы не одно …

Весь смысл инструктивных статей и роликов сводится к тому, что необходимо разбрызгивать содержимое цилиндра под любым углом на тормозной диск и тормозной суппорт. А после испарения тормозов вашего авто они засияют и их лучше будет тормозить, так как вы смываете всю грязь и пыль от истирания колодок.

В эти моменты у меня перед глазами картина, как этот очиститель слетает всю смазку с направляющих колодок и других мест, и, учитывая тот факт, что большинство этих очистителей сделано из масла, набухающая резинка пыльников активно дополняет это. печальная картина.

Поэтому мое мнение таково, что использовать такие очистители необходимо после демонтажа суппорта и извлечения всех пыльников. Только после этого все очищаем и ждем испарения очистителя. Тогда уже можно наносить новую смазку и устанавливать резиновые сальники и пыльники.

Все вышесказанное, хотя это лично мое мнение, но искренне советую прислушаться к нему. Мне кажется, это поможет избежать многих проблем и разочарований при обслуживании суппорта.

Ну, конечно, первым делом надо следить за пыльниками, так как ни одна из этих смазок не может полноценно выполнять свою функцию при порванных или растянутых пыльниках.

А что будет, если вовремя не заметить плетеный сапог

Видео — чем смазать суппорт

Всем мира и ровных дорог!

При обслуживании суппортов или полной замене рекомендуется смазать их топливные поверхности: направляющие (пальцы), поршень рабочего цилиндра, прижимные скобы.Об этом написано в инструкции к любому автомобилю. Но если вы сделаете это неправильно и с неподходящими для этого смазками, большинство компонентов суппорта можно завезти.

Чтобы понять, как правильно смазать все элементы суппорта, и как можно проводить эту услугу, изначально стоит разобраться в следующих вопросах:

1. В каких условиях должен работать этот элемент дискового тормоза.
2. Каким требованиям должен соответствовать выбранный для него смазочный материал.

Суппорт работает в более высоких условиях, первое из которых — значительные температуры. При резком и частом торможении, при движении по высокогорным змеям или агрессивной манере вождения температура колодок дисковых тормозов может достигать 600 ° С.

При этом после снятия тепла и охлаждения температура некоторых деталей суппорта достигает 180 ° С и более. Также на них периодически воздействуют: грязь, вода, реагенты, которыми зимой поливают дорого. А при износе уплотнительных колец поршня в цилиндре падает тормозная жидкость.Поэтому для бесперебойной работы этих элементов тормозов следует использовать специальные смазочные материалы. Если их смазывать: графитовой пастой, нигролом, литолом, то эти вещества просто не выдержат таких условий работы.

Кроме того, такие смазки растворяются, вымываются и сминаются, они могут отрицательно повлиять на пыльники. Все это может привести к заклиниванию поршней рабочих цилиндров, направляющих (пальцев), выходу из строя тормозов и непредвиденным последствиям.

Необходимые требования

Чтобы правильно подобрать смазку для пальцев (направляющих), поршней в цилиндрах суппортов и других элементов, необходимо ориентироваться в требованиях ниже.

• Смазка должна быть неагрессивной по отношению к резиновым, эластомерным и пластиковым деталям.
• Он должен оставаться устойчивым к воздействию тормозной жидкости, воды и других агрессивных веществ, которые могут его растворить и вымыть.
• Необходимо, чтобы эта смазка могла быть высокотемпературной и выдерживать нагрев от 180 ° C и более. То есть, чтобы он не плавился при повышенных тепловых нагрузках и не растекался.
• Он также должен не терять своих свойств при отрицательных температурах, которые могут достигать -35 ° C и ниже.

Поэтому не стоит слушать «цифры», говорящие о том, что для этих целей можно использовать Литол и другие подобные смазочные вещества. Ведь это чревато не только поломками. этот узел, а также возможность получить немалые финансовые потери в случае аварии.

Что такое смазочные материалы

Если досконально выяснить, кто производит эти смазочные материалы, то окажется, что для именитых марок, указанных на упаковке, эти смазочные материалы производят специализированные компании.Но разговор идет не о них, а о том, как эти вещества делятся, и какое из них лучше подходит для смазки направляющих и других элементов суппорта.

При этом их можно разбить на несколько разных типов, в каждом из которых есть несколько смазок в зависимости от их характеристик, условий работы различных элементов суппорта дискового тормоза.

Пасты синтетические или минеральные с добавлением металлов

К первой группе стоит отнести высокотемпературные смазочные пасты с противозадирными (противозадирными) свойствами.Эти смазочные вещества содержат полностью или частично синтетическую, а также минеральную основу. С добавлением синтетических загустителей, субмикронных частиц металлов, таких как молибден или медь. Также вместо металлов, твердых веществ могут применяться смазочные материалы, которые успешно работают со сверхметральными показателями.
В данную группу входят:

• Комплексные смазочные пастообразные продукты.
• Пасты не содержащие металлов.
• Смазочные материалы с добавкой меди или дисульфида молибдена.

Могут использоваться для закрытия антиградиентных пластин, прижимных пружин, обратной стороны колодок.

Здесь вы можете выбрать пасты основных брендов: HUSKEY, LOCTITE, WURTH, LIQUI MOLY, TEXTAR, MANNOL KUPFER, VALVOLINE COOPER, MOTIP KOPERSPRAY, BOSCH SUPERFIT.

Паста с минеральным маслом

Ко второй группе можно отнести синтетические смазочные пасты на основе минерального масла с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц.Их отличительной особенностью является отсутствие температуры стекания с интервалом работы от -45 ° С до + 180 ° С. Идеально подходят для смазки направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот такие пасты. различных производителей: Ate Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.

Синтетическая масляная паста

Ну, в третью группу входят смазочные пасты для всех движущихся элементов суппорта дискового тормоза: поршень в направляющей цилиндра (пальцы) и т. Д. Они совместимы с большинством материалов на основе резины, эластомеров и пластмасс.В их основе — высокоочищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок с противоизносными, антиоксидантными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазочные материалы не растворяются в воде, тормозной жидкости, кислотах и ​​щелочах. Они также имеют низкое испарение и высокую диэлектрическую прочность. Эти смазочные пасты производят торговых марок: Molykote, Permatex, Slipkote.

Отечественные производители в этом сегменте маркируют пасту МС-1600.

Из описания понятно, что оптимальным выбором являются смазочные макароны третьей группы, потому что многие производители авто не рекомендуют зря.

Чем и где смазать

При замене или обслуживании суппорта тормозов нужно понимать, для какого из его элементов требуется смазка, и как это правильно делать:

• Когда появляется символ, пластины с антиградуированными пластинами обрабатываются, их необходимо смазывать с обеих сторон, избегая частей, обращенных к поршню рабочего цилиндра.

• Также не стоит забывать о прижимных пружинах колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая слой трения.

• Для свободного движения поршня в цилиндре вся его поверхность обработана соответствующей смазочной пастой. Но без фанатизма, чтобы излишки смазки не препятствовали пыльнику поршня.

• Также осторожно неисправите направляющий суппорт. Чтобы они свободно передвигались. Также важно не переборщить. Чтобы смазка с направляющих не попадала на фрикционный слой колодки.

Все детали машин, работающих со значительным коэффициентом трения при высоких температурах и в агрессивной среде без использования смазочных материалов, долго не будут работать.Этот постулат во многом касается и работы суппорта. Итак, смажьте этот элемент дисковых тормозов правильно и соответствующей смазкой. Это сбережет нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

Лада 110

А B C D E F грамм ЧАС я J K L M N О п Q р S Т U V W Икс Y Z Лада 110 Здесь названа дата экспорта, например, в Германию.В России машина была доступна намного раньше. При экспорте перед обозначением типа «110» ставится цифра «2». Критика в адрес машины несколько разрушительна. В дизайне слишком много запаха прошлого, и тестеры жаловались на отсутствие средств безопасности. Хотя в машине было много того, что было стандартно на Западе: много места для людей и багажа, асимметрично складывающееся заднее сиденье и бамперы в цвет кузова. Но один обвинил продукт в производственных дефектах, таких как явно неравный зазор.Хотя у этой Lada был вполне респектабельный двигатель с хорошими характеристиками и относительно низким расходом топлива и шумом при якобы помощи со стороны Porsche. Но если тогда для рулевого управления не было никакой помощи, даже из-за денег и красивых слов, то это был откат к семидесятым годам, и если автомобиль нужно было специально разблокировать, прежде чем начинать откат к девяностым. Единственное дополнительное: лакирование металлом Вот что происходит, когда вы так долго ждете с экспортом.Более того, если это рулевое колесо все еще нужно было крепко удерживать, даже на более быстрой прямой, но нельзя было предотвратить свободное перемещение частей приборной панели, мощность двигателя была диаметрально противоположна остальной части автомобиля. Возможно, Porsche также придется производить остальную часть автомобиля и его производство. В конце концов, у него есть подушка безопасности. cartecc.com Верх страницы Индекс 2001-2014 Авторские программы, тексты, анимация, изображения: H.Хуппертц — электронная почта Переводчик: Дон Лесли — электронная почта: [email protected]

что лучше использовать. Об установке пальца на автомобиль

Смазка для суппортов и направляющих позволяет облегчить работу деталей тормозной системы, так как они работают в сложных условиях. Есть несколько видов смазок. Мы постараемся систематизировать информацию, и ответим на ряд вопросов интересующих автовладельцев.

Типы смазочных материалов

В частности, мы рассмотрим такие темы:

Типы смазочных материалов

Сразу необходимо указать, что производители делят смазочные материалы на два типа — пасты и спреи.Прежде чем перейти к перечислению их типов и марок, необходимо определить, какими характеристиками должна обладать смазка суппорта. При агрессивном стиле вождения или катании на горных змеях температура суппорта может достигать + 300 ° С, а в городских условиях может прогреваться до + 150 ° С … 200 ° С. Кроме того, влага, грязь, реагенты, которые обрызгиваются дорогой, воздействуют на суппорт. Поэтому смазка для суппортов и их направляющих должна быть:

• неагрессивной по отношению к резиновым и пластиковым деталям автомобиля;
• не терять своих свойств при контакте с водой, тормозной жидкостью или другими веществами, которые могут смыть или раствориться;
• , то есть не терять своих температурных свойств при + 180 ° С и более;
• не должен терять свои физические свойства при значительных морозах (от -35 ° С и ниже).

Широко используемые дешевые смазочные материалы не обеспечивают описанных условий. Речь идет о графитовой пасте, Литолете, Нигроле и других их аналогах. То есть для нормальной работы тормозной системы, и в частности суппорта, нужно использовать современные разработки.

В настоящее время производители выпускают следующие группы смазок для суппортов:

Первая группа — пасты минеральные или синтетические с использованием металлов. Они относятся к типу высокотемпературный антикласс .Их рабочий диапазон очень широк и составляет примерно -185 ° С … + 1100 ° С (у каждой смазки свой рабочий диапазон).

Вещество создано на основе синтетического или минерального масла, в состав которого добавлены загустители, а также частицы металла (медь или молибден). К ним относятся следующие подтипы:

• комплексных паст, в состав которых входят порошковые медь, алюминий и графит;
• в их составе медно-графитовый порошок;
• паста без металлических частиц, вместо которой использован силикат магния и керамика;
• Смазки на основе меди или дисульфид молибдена.

Примеры конкретных марок смазочных материалов этого типа:

• комплексные пасты — Смазочная паста и противозадирный состав Huskey 2000 для высоких температур, Loctite № 8060/8150/8151, Wurth Al 1100;
• медные пасты — HUSKEY 341 Copper Anti-Seize, LIQUI MOLY Kupfer-Paste, Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt, Marly Cooper Compound, Molykote Cu-7439 Plus Paste, Motip Koperspray, Permatex Copper Anti-Seizeant, Permatex Copper Anti-Seizeant Купфер-паста, Valvoline Cooper SPRAY, WURTH SU 800;
• паста без ухода за металлами — Huskey 400 Anti-Seize, Textar Cera Tec, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietzch-Paste;
• паста с дисульфидным молибденом — ПАСТА HUSKEY MOLY, СМАЗОЧНАЯ СМАЗКА И ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОЕДИНЕНИЕ, ЛОКТИТ №8012 / 8154/8155.

Пасты данной группы можно наносить на направляющие пальцы тормозных суппортов и любые высоконагруженные поверхности трения, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок!

Вторая группа — Минерально-масляная паста . В их состав входит бентонит, действующий как загуститель. Кроме того, сюда добавлены частицы металла и жирные кислоты. Главное преимущество смазки на минеральной основе — устойчивая работа в диапазоне температур -45 ° С … + 180 ° С .То есть паста не следует и не теряет своих свойств. Таким образом, он отлично подходит для смазки направляющих суппортов на автомобилях, эксплуатируемых в щадящих условиях. Пример смазки такого типа — Teroson VR500.

Третья группа — Смазочные материалы на основе синтетических масел . Это самый универсальный состав , потому что он подходит не только для смазки суппортов, но и других элементов тормозной системы автомобиля. Смазочные материалы производятся из очищенного синтетического масла, а также с присадками, обладающими антикоррозийными, антиокислительными, противоизносными качествами.Также в составе загустителя. Смазочные материалы на основе синтетических масел обладают отличными характеристиками . Они не растворяются в воде, тормозной жидкости, щелочах и кислотах, не испаряются, а также обладают диэлектрическими свойствами. Диапазон рабочих температур примерно от -40 ° до + 300 ° С .

Примеры смазочных материалов — смазка Molykote as-880n, смазка для суппортов дисковых тормозов Permatex Ultra, силиконовая смазка для суппортов дисковых тормозов и шумоподавитель Slipkote 220-R, смазка для суппортов дисковых тормозов Slipkote 927.

Область их использования широкая. Они используются для смазки подшипников и подшипников качения, а также других деталей, работающих при высоких температурах и значительном давлении.

Одним из самых популярных типов паст и спреев для суппортов и направляющих являются медные смазки, которые относятся к типу смазок, использующих металл. Кратко остановимся на нем.

Медная смазка (высокотемпературная)

Она, как и другие смазки для суппортов, относится к высокотемпературному типу .То есть способен выдерживать значительные температурные перегрузки при работе тормозной системы.

Медные смазочные материалы состоят из трех основных веществ — измельченной мелкодисперсной меди, масла (минерального и синтетического), а также некоторых веществ, предназначенных для противодействия коррозии. Смазки реализуются в виде пасты или спрея. Они имеют большую вязкость, поэтому, проникая в зазоры, оттуда не вытекают.

Преимущества медных смазок заключаются в широком диапазоне рабочих температур , , снижении сил трения , без испарения и точек росы.Если вы решаете использовать медную смазку, вы должны соблюдать условия ее применения. Сначала необходимо тщательно очистить рабочую поверхность детали. Во-вторых, смазку нужно наносить аккуратно, чтобы вместе с ней к предмету не попал мусор. В-третьих, не нужно удалять лишнюю смазку.

Если суппорт вашего автомобиля изготовлен из алюминия, использовать медную смазку невозможно, т.к. произойдет контактная коррозия алюминия (так как два этих металла между собой «не дружат»)

Обзор смазок для суппортов и направляющие

Molykote CU-7439 Plus

Molykote CU-7439 Plus .Произведено в США, изготовлено на основе мелкодисперсного медного порошка и полусинтетического масла. Одна из самых популярных и актуальных смазок для суппортов, так как к ее достоинствам можно отнести:

• рабочий диапазон температур — -30 ° C … + 600 ° C;
• сопротивление давлению;
• чрезвычайно низкое испарение;
• полное отсутствие размытости и растворимости.

Кроме того, смазка Molykote CU-7439 Plus не только высокотемпературная , но и отлично защищает элементы тормозной системы от коррозии, заклинивания и заклинивания .Рекомендовано к применению такими ведущими мировыми автопроизводителями как Land Rover., Nissan, Honda, Subaru.

Смазка суппортов МС-1600, сравнение с аналогами.

Molykote CU-7439 Plus Обзор смазочного материала

MS-1600 российское производство. Среди отечественных товаров стоит выделить популярную смазку из ряда универсальных жаропрочных паст. Его рабочий диапазон -50 ° С … + 1000 ° С . Как и его аналоги, смазка устойчива к воздействию различных реагентов, кислот, щелочей, воды.Кроме того, он не оказывает пагубного воздействия на резиновые и пластмассовые детали тормозной системы автомобиля, обладает антикоррозионными и антипригарными свойствами. Согласно инструкции производителя, эта белая паста подходит для смазки нерабочих и торцевых поверхностей колодок , направляющих и обработки поршневого суппорта .

МС-1600 не взаимодействует с тормозными жидкостями DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Цена смазочной трубки MC1600 массой 100 грамм составляет порядка 6-8 долларов, но удобно, что всего за 60-80 рублей можно купить всего 5-граммовую наклейку, которой хватает на замену одного комплекта колодок.

Обратите внимание, что MS-1600 нельзя использовать одновременно с тормозной жидкостью. класс точка. 5.0

Xado Verylube. . Еще более бюджетный вариант Смазки для суппортов. Он используется для предотвращения попадания тормозных колодок в направляющий суппорт, чтобы предотвратить попадание тормозных колодок. Продается в виде спрея (зеленого цвета), в оросителе объемом 320 мл. Рабочая температура составляет -35 ° С … + 400 ° С . Нейтрально по отношению к резиновым материалам . При эксплуатации необходимо нанести до 5 слоев смазки, при этом каждый из них высохнет.Отличный вариант Для тех, кто не хочет переплачивать и получать качественный товар, хотя расход немного больше обычного. Цена баллончика со смазкой — 3 … $ 4. Возможна установка литиевого универсального лубриканта-спрея Hado Verub — XB40019.

SlipKote 220-R DBC

SlipKote 220-R DBC Силиконовая смазка для суппортов дисковых тормозов и шумоглушитель). Также отличная смазка для суппортов, и что интересно, имеет еще один допуск для использования в системах питьевого водоснабжения.По отзывам многих автомобилистов, это одна из лучших паст для смазывания направляющих. Однако для многих сложность заключается в его покупке. Оптимальное решение — заказ из-за границы. Диапазон рабочих температур — -46 до + 299 ° С . В его основе — очищенное синтетическое масло, загуститель и присадки, придающие ему антикоррозионные, антиоксидантные и противоизносные свойства.

Производитель поставляет смазочные материалы под торговой маркой Slipkote на автомобильные заводы. В рознице продукцию реализуют Pennzoil, Loctite, Permatex, TRW AutoSpecialty, Toyota.По каталогу на заказ идет как Хаски 72983 или если Тойотовская, то 0888780609. При всех достоинствах смазки имеет единственный недостаток — высокую цену. Один тюбик весом 85 грамм обойдется вам примерно в 20 долларов.

Примечание! На автомобиле с барабанными тормозами нельзя использовать SlipKote 220-R DBC. В этом случае вы можете использовать, например, HUSKEY 2000 Anti-Seize.

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietzch-Paste

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietzch-Paste Эта смазка Не рекомендуется Вы используете.Несмотря на заявленные температурные характеристики, температурные характеристики — -40 ° С … + 1200 ° С имеет ряд недостатков. Дело в том, что изначально она действительно позиционировалась как смазка для направляющего суппорта. Однако через некоторое время у потребителей начались проблемы, вызванные его эксплуатацией. И производитель решил снизить его статус до антикласса . Даже на официальном сайте есть информация, что «не рекомендуется использовать для смазки направляющих пальцев суппорта и закладок в пыльниках».«Однако многие интернет-магазины и недобросовестные продавцы по незнанию или намеренно продолжают продавать ее в качестве смазки для суппортов. Но это не значит, что в ликвиде нет хорошей смазки для суппортов, другие модели хорошо себя зарекомендовали.

Какая смазка для суппортов лучше?

Подведем итоги примерно такой же смазки для суппортов для ее использования.При выборе необходимо руководствоваться следующими соображениями: условия эксплуатации автомобиля, интенсивность износа тормозной системы, марка машины, цена смазки.

Если вы владелец средней легковой машины и придерживаетесь умеренного стиля езды, то нет смысла переплачивать и покупать дорогие смазочные материалы. Например, купить популярный ныне российский бренд МС-1600 или смазку для суппортов xado Very Lube.

Температурные испытания смазок для суппортов

Если вы владелец дорогой машины, или подвергаете тормозную систему значительным нагрузкам (гонки, езда в горы), то в этом случае имеет смысл купить более дорогую смазку .Например, Slipkote® 220-R DBC или Molykote CU-7439 Plus. Они работают в широком диапазоне температур и надежно защищают суппорт и тормозную систему в целом. Поэтому часто решающим фактором в вопросе выбора играет цена. Надеемся, что приведенные ниже обзоры некоторых брендов смазочных материалов помогут вам определиться с выбором.

Смазка суппортов отзывы

Собирая советы и реальный опыт использования популярных автовладельцев, мы даем отзывы, на основании которых вы сможете оценить все достоинства и недостатки каждого из них.

SlipKote 220-R DBC

Molykote CU-7439 Plus

Xado Very Lube.

Положительный	Отрицательный
Хорошая вещь. Единственный недостаток — нанесение на направляющий суппорт несколькими слоями.	Мне она очень не нравилась. После нанесения поры становятся очень густыми, через пару месяцев начинает закоксовываться, и движение суппорта становится затруднительным
Для направляющих и цилиндров суппорта под пыльник он таков.Наносить только слоями с интервалами во времени 2-3 минуты; 2-3 раза	Смазка полная «г», деньги на ветер
Пользуюсь смазкой HADO без преувеличения уже 150 тысяч наверное … без проблем …	Для направляющих категорически не подходит
Кто-то пишет во что верить «говно», а меня устраивает. Стал смазывать после 10 тысяч пробегов, сейчас 60, все в норме. Балоном Верелюбе пользуюсь уже 3 сезона (~ 6 замен) и есть еще оган (машина «Логан»)

MC1600

.

Положительный	Отрицательный
Нормальное ощущение от смазки.Понравилось, что скрип сразу пропадает.	Заявленные характеристики вызывают сомнения, отсутствие международных допусков.
Пробовал MS-1600 недорогие и качественные костюмы. После замены колодок и использования этой смазки на направляющих накладка наконец стала выравниваться.	Она очень толстая. Набиль MS 1600 в гайде. Зимой пошел неравномерный износ колодок — внутренние усилены больше, чем внешние. Смазка за год высохла и превратилась буквально в темно-серый пластилин.А под пыльником поршень полностью высох. Не рекомендуется использовать его как противоскользящее, а также в качестве совета в обзорах, неоднократно обнаруженных, что люди жалуются на возвращение скрипа. Лучше иметь несколько хороших проверенных специализированных смазок для конкретного узла, чем иметь одну универсальную

Рассмотрим вопрос не только в том, чем смазывать суппорт, а в том, чем смазывать суппорт, чтобы в будущем не было больших проблем.

Это действительно очень важная тема.И даже не потому, что это тормоза и шутки с ними могут столкнуться плачевно, а потому, что этот вопрос настолько запутан, что подобрать подходящую смазку для суппорта тормоза практически нереально. Даже не практически — но, в общем, не реально! Особенно, если человек сталкивается с этим впервые в жизни.

Я лично через это проходил. Что сказать, если семь из семи «продавцов-консультантов» попытались продать мне смазку для суппортов направляющих, которая гарантированно войдет в суппорт моей машины через пару месяцев? Потому что они не предназначены для этого.

Чем нельзя смазывать суппорт

Все как один посоветовали мне медные смазки, противоскользящие смазки и пару десятков пакетов и тюбиков с разными смазками, которые якобы предназначены для смазки направляющих пальцев суппортов. Мои разъяснения о том, что эти смазки не подходят для этой процедуры, чаще всего вызывали удивление и явное желание отправить меня на недопонимание в другое место. Про смазку для поршня суппорта вообще никто и не слышал.А откуда их слышать? Торгуют все те же поставщики, соответственно все равно.

Но были и другие, которые пытались доказать мне, чтобы доказать мне, что медная смазка, которую они продают, предназначена только для смазки направляющих суппортов тормозной системы. В качестве доказательства было предложено изучить текст на трубке с медной смазкой

.

Если читать не бегом, а вдумчиво, станет понятно, что смазка предназначена не для тормозных цилиндров и суппортов, а для смазки различных деталей крепежа, работающих при высоких температурах! Крепеж суппорта, а не сам суппорт! Это очень хорошая смазка, но она подходит для смазки болтов выхлопной системы, резьбы кислородных датчиков и других крепежных деталей, которые после воздействия высоких температур очень трудно открутить.Такую смазку использую для направляющих колодок. Колодки !!! И не направляйте пальцы!

Стоит отметить, что сами производители часто закрадываются надписями на упаковках, что тем более загоняет в тупик доверчивых автомобилистов. Эта проблема действительно приобрела массовый характер. В Offline «Продавцы-Консультанты» явно не понимают, что они советуют и продают, а в Интернете появляется еще «инструкция», как смазать направляющие суппортов, где используются медные смазки или, например, Bremsen-Anti-Quietzch -Вставить.

В целом дело печальное и выбор очень непростой. Поэтому я решил показать свой химический набор для обслуживания тормозных суппортов

.

Это, на мой взгляд, единственные на данный момент смазочные материалы, которые реально выполняют свою функцию.

Первой в нашем списке пойдет смазка для поршня суппорта — Ate Bremszylinder Paste. .

Артикул ATE 03.9902-0501.2

Это единственный в своем роде смазочный материал для данной процедуры на рынке.Правда, приобрести его не так-то просто, но на самом деле. Я купил

Она самая дорогая в моем наборе — 200 грн. Для трубки 185, но оно того стоит, поверьте.

Во-первых, эта смазка совместима с тормозными жидкостями DOT3, DOT4 и DOT5.1 и не вызывает проблем с резиновыми уплотнениями.

Во-вторых, одной трубки хватит на смазку поршней суппортов на половину вашего гаражного кооператива, что может нивелировать высокую цену, если в ближайшую пятницу заморачиваться не пивом, а на трубке смазки

Тубик реально не маленький

Может возникнуть вопрос — зачем вообще смазывать поршень суппорта?

Наиболее важные причины:

• облегчает установку поршня при сборке после замены сальников
• предотвращает коррозию и закипание поршня
• облегчает перемещение поршня
• продлевает срок службы суппорта

Для смазки направляющих пальцев суппорта лучше всего подходит смазка Trw.

Артикул PFG110

Из личного опыта могу сказать, что эта смазка не превращается в порошок после шести месяцев эксплуатации и направляющие пальцы остаются подвижными, а резина не меняет своих свойств от контакта со смазкой.

Эту смазку для направляющего суппорта тоже найти непросто. Она мне обошлась одно время в 70 грн.

Туба не очень большая и вмещает всего 25 г. Поэтому и половины гаражного кооператива мало, а достаточно лишь для того, чтобы несколько раз обслужить суппорт любимой машины.

Русский текст на тубусе тоже отсутствует

На мой взгляд, эти две лампы обязательно должны быть в гараже.

Вы также можете приобрести эту смазку.

Mannol Kupferpaste.

Артикул 9896.

Смазываю направляющие колодки и заднюю сторону колодки в месте контакта с суппортом.

Что очистить суппорт

Как известно, чтобы хорошо смазать механизм, необходимо перед очисткой его очистить от грязи и старой смазки.

Для этих целей очень хорошо подходит очиститель тормозов. Не потому, что это очиститель именно тормозов, а потому, что он хорошо все чистит и при этом имеет небольшую цену за довольно приличный объем в 500 мл. А это тоже трв.

Артикул PFC105

Этот баллон мне обошелся в 50 грн. И применяю везде, где нужно что-то почистить

Но и в таком, казалось бы, простом деле тоже не все так просто.Ютуб буквально накатан роликами для очистки тормозов. На это буквально наступили все. Все бы хорошо, если бы не одно …

Весь смысл инструктивных статей и роликов сводится к тому, что необходимо разбрызгивать содержимое цилиндра под любым углом на тормозной диск и тормозной суппорт. А после испарения тормозов вашего авто они засияют и их лучше будет тормозить, так как вы смываете всю грязь и пыль от истирания колодок.

В эти моменты у меня перед глазами картина, как этот очиститель слетает всю смазку с направляющих колодок и других мест, и, учитывая тот факт, что большинство этих очистителей сделано из масла, набухающая резинка пыльников активно дополняет это. печальная картина.

Поэтому мое мнение таково, что использовать такие очистители необходимо после демонтажа суппорта и извлечения всех пыльников. Только после этого все очищаем и ждем испарения очистителя. Затем можно нанести новую смазку и установить резиновые уплотнители и пыльники.

Все вышесказанное, хотя это лично мое мнение, но искренне советую прислушаться к нему. Мне кажется, это поможет избежать многих проблем и разочарований при обслуживании суппорта.

Ну, конечно, первым делом надо следить за пыльниками, так как ни одна из этих смазок не может полноценно выполнять свою функцию при порванных или растянутых пыльниках.

А что будет, если вовремя не заметить плетеный сапог

Видео — чем смазать суппорт

Всем мира и ровных дорог!

Если вы заметили дребезжание суппортов в своей машине, в первую очередь стоит обратить внимание на две вещи:

1. На пружинах тормозных колодок, которые могли расслабиться
2. На направляющих суппортов — может они износились из-за отсутствия смазки

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих пальцев приводит к таким проблемам.В первую очередь стоит обратить внимание на состояние пыльников. Если они сломались или даже потрескались, их нужно заменить новыми, а сами пальцы повторить. Но об этом подробнее ниже.

Необходимый инструмент для ревизии суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

• Отвертка с плоским жалом
• Шпонка 13 и 17 мм
• Смазка медная
• Смазка для суппортов направляющих
• Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала нужно открутить болты крепления переднего колеса, поднять машину на домкрат и окончательно снять колесо.После этого плоской отверткой отогните подбирающие шайбы болтов направляющих как сверху, так и снизу. Затем откручиваем крепежный болт, удерживая палец от поворота ключа на 17 мм.

Снимите тормозной шланг с зацепа в передней стойке, после чего нужно откинуть кронштейн суппорта вверх. Если не наклоняется, то плоской отверткой уменьшить баллон.

А теперь переклайдер без проблем:

Теперь можно снять щуп суппорта сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долгое время работал на сухом, то есть без смазки, он, скорее всего, изнашивается, что приведет к увеличению опоры кронштейна суппорта, а это, в свою очередь, к дребезжанию, а иногда даже к повреждению. каверномер.

Берем новый направляющий палец, надеваем новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как ничего подобного в магазине не было. Стоимость сумки 50 руб. Это, скажем, не устраивает, но эффективность посмотрим чуть позже.

Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее излишки не попали на тормозные колодки или диски. Так как температура высокая, то снимать придется долго и мучительно.

После этого ставим все это на свои места, обязательно следим, чтобы пыльник мог плотно сидеть как на пальце, так и на суппорте. В противном случае смазка быстро «уйдет», и пальцы снова начнут изнашиваться.

Меняется аналогично нижний палец, и проблем с этой процедурой не будет.Если по какой-то причине смазка попала на поверхность тормозных дисков или колодок, обязательно удалите ее остатки с помощью специального очистителя.

Видеообзор ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если хотите более наглядно взглянуть на этот отчет, то в приведенном выше обзоре все отображается.

Если вопросы остались, можно обсудить как в этой статье, так и в видеороликах на канале.

При обслуживании или замене тормозных суппортов необходимо смазать их соприкасающиеся и трущиеся поверхности: направляющие (пальцы), поршень рабочего цилиндра, зажимные скобы.Об этом вы можете прочитать в инструкции к любому автомобилю. Да и чисто логически это понятно любому автомобилисту. Но если вы сделаете это неправильно или примените непригодные для этих целей смазки, вы можете только навредить, подведя компоненты суппорта.

Чтобы понять, как нужно смазывать все элементы суппорта и что делать, необходимо разобраться в следующих вопросах:

1. В каких условиях работает суппорт.
2. Каким требованиям должен соответствовать выбранный для него смазочный материал.

Условия эксплуатации

Штангенциркуль

работают в очень сложных условиях, одна из которых, в первую очередь, — это высокая температура. При движении по высотным змейкам, агрессивном стиле вождения или при резком и частом торможении температура тормозных колодок может достигать 600 ° С.

Также на тормозные колодки влияет грязь, вода, реагенты, которые зимой поливают дорого. А при износе уплотнительных колец поршня в цилиндре падает тормозная жидкость.Поэтому для четкой и бесперебойной работы этих элементов тормозной системы следует использовать соответствующие специальные смазочные материалы. Их нельзя смазывать графитовой пастой, нигролом, литолом, потому что эти смазки просто не выдержат таких условий работы.

Эти смазочные материалы не только растворяются, вымываются и сминаются, но и могут отрицательно повлиять на пыльники. Это легко может привести к загибанию поршней рабочих цилиндров, направляющих (пальцев), выходу из строя тормозной системы и самым страшным последствиям.

Какой должна быть смазка для суппортов

Чтобы правильно подобрать смазку для пальцев (направляющих), поршней в цилиндрах суппортов и других элементов, необходимо ориентироваться в требованиях ниже.

• Смазка должна быть неагрессивной по отношению к резиновым, эластомерным и пластиковым деталям.
• Он должен оставаться устойчивым к воздействию тормозной жидкости, воды и других агрессивных веществ, которые могут его растворить и вымыть.
• Смазка должна быть высокотемпературной и выдерживать нагрев от 180 ° C и выше.Он не должен плавиться при повышенных тепловых нагрузках и не течь.
• Он также должен быть морозоустойчивым и не терять своих свойств при отрицательных температурах, которые могут достигать -35 ° С и ниже.

Поэтому не слушайте мастеров гаража, которые говорят, что для смазки суппортов можно использовать литол и другие подобные смазки. Этому могут угрожать не только поломки этого узла, но и более серьезные потери, например, авария.

Что такое смазочные материалы

Смазки для суппортов можно разделить на несколько разных типов, в каждом из которых есть несколько смазок, соответствующих его характеристикам, условиям работы различных элементов суппорта дискового тормоза.

Пасты синтетические или минеральные с добавлением металлов

К первой группе стоит отнести высокотемпературные смазочные пасты с противозадирными (противозадирными) свойствами. Эти смазки содержат полностью или полусинтетические, а также минеральную основу. С добавлением синтетических загустителей, субмикронных частиц металлов, таких как молибден или медь. Вместо металлов, твердых веществ могут применяться смазочные материалы, которые успешно работают со сверхметральными показателями.
В данную группу входят:

• Комплексные смазочные пастообразные продукты.
• Пасты не содержащие металлов.
• Смазочные материалы с добавкой меди или дисульфида молибдена.

Могут использоваться для закрытия антиградиентных пластин, прижимных пружин, обратной стороны колодок.

Это пасты таких марок, как Huskey, Loctite, Wurth, Liqui Moly, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch Superfit.

Паста с минеральным маслом

Ко второй группе относятся синтетические смазочные пасты на основе минерального масла с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц. Их отличительной особенностью является отсутствие температуры стекания с интервалом работы от -45 ° С до + 180 ° С. Идеально подходят для смазки направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот такие пасты. различных производителей: Ate Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote .

Синтетическая масляная паста

В третью группу входят смазочные пасты, предназначенные для всех движущихся элементов суппорта дисковых тормозов: поршня в цилиндре, направляющих и т. Д. Они совместимы с большинством материалов на основе резины, эластомеров и пластмасс. В их основе — хорошо очищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок, обладающих износостойкими, антиоксидантными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазки не растворяются в воде, тормозной жидкости, кислотах и ​​щелочах; Плохо испаряется, а также обладают большой диэлектрической прочностью.Эти смазочные материалы производят торговых марок: Molykote , Permatex, Slipkote .

Отечественные производители, в данном сегменте, маркируют пасту MS-1600 .

Из описания понятно, что оптимальный выбор — это смазочные пасты третьей группы, ведь их не зря рекомендуют многие производители автомобилей.

Чем и где смазать

При замене или обслуживании суппорта тормозов необходимо понимать, для какого из его элементов требуется смазка, и как правильно смазать:

• При появлении гадюки необходимо смазывать антиградуированные пластины с обеих сторон, избегая частей, обращенных к поршню рабочего цилиндра.

• Также не стоит забывать о прижимных пружинах колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая слой трения.

• Чтобы поршень свободно находился в цилиндре, всю поверхность необходимо обработать соответствующей смазочной пастой. Но не переусердствуйте, чтобы из пыльника поршня не выпали излишки смазки.

• Также осторожно повредите направляющий суппорт, чтобы он свободно двигался.Также важно не переборщить, чтобы смазка с направляющих не попала на фрикционный слой колодки.

Все детали машин, работающих со значительным коэффициентом трения при высоких температурах и в агрессивной среде без использования смазочных материалов, долго не будут работать. Этот постулат во многом касается и работы суппорта. Итак, смажьте этот элемент дисковых тормозов правильно и соответствующей смазкой. Это сбережет нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

При обслуживании суппортов или полной замене рекомендуется смазать их топливные поверхности: направляющие (пальцы), поршень рабочего цилиндра, прижимные скобы. Об этом написано в инструкции к любому автомобилю. Но если вы сделаете это неправильно и с неподходящими для этого смазками, большинство компонентов суппорта можно завезти.

Чтобы понять, как правильно смазать все элементы суппорта, и как можно проводить эту услугу, изначально стоит разобраться в следующих вопросах:

1. В каких условиях должен работать этот элемент дискового тормоза.
2. Каким требованиям должен соответствовать выбранный для него смазочный материал.

Суппорты работают в самых сложных условиях, первая из которых — значительная температура. При резком и частом торможении, при движении по высокогорным змеям или агрессивной манере вождения температура колодок дисковых тормозов может достигать 600 ° С.

При этом после снятия тепла и охлаждения температура некоторых деталей суппорта достигает 180 ° С и более. Также на них периодически воздействуют: грязь, вода, реагенты, которыми обрызгивают зимние дороги.А при износе уплотнительных колец поршня в цилиндре падает тормозная жидкость. Поэтому для бесперебойной работы этих элементов тормозов следует использовать специальные смазочные материалы. Если их смазывать: графитовой пастой, нигролом, литолом, то эти вещества просто не выдержат таких условий работы.

Кроме того, такие смазки растворяются, вымываются и сминаются, они могут отрицательно повлиять на пыльники. Все это может привести к заклиниванию поршней рабочих цилиндров, направляющих (пальцев), выходу из строя тормозов и непредвиденным последствиям.

Необходимые требования

Чтобы правильно подобрать смазку для пальцев (направляющих), поршней в цилиндрах суппортов и других элементов, необходимо ориентироваться в требованиях ниже.

• Смазка должна быть неагрессивной по отношению к резиновым, эластомерным и пластиковым деталям.
• Он должен оставаться устойчивым к воздействию тормозной жидкости, воды и других агрессивных веществ, которые могут его растворить и вымыть.
• Необходимо, чтобы эта смазка могла быть высокотемпературной и выдерживать нагрев от 180 ° C и более.То есть, чтобы он не плавился при повышенных тепловых нагрузках и не растекался.
• Он также должен не терять своих свойств при отрицательных температурах, которые могут достигать -35 ° C и ниже.

Поэтому не стоит слушать «цифры», говорящие о том, что для этих целей можно использовать Литол и другие подобные смазочные вещества. Ведь это чревато не только поломками этого узла, но и возможностью получить немалые финансовые потери в случае аварии.

Что такое смазочные материалы

Если досконально выяснить, кто производит эти смазочные материалы, то окажется, что для именитых марок, указанных на упаковке, эти смазочные материалы производят специализированные компании. Но разговор идет не о них, а о том, как эти вещества делятся, и какое из них лучше подходит для смазки направляющих и других элементов суппорта.

При этом их можно разбить на несколько разных типов, в каждом из которых есть несколько смазок, соответствующих по своим характеристикам условиям работы различных элементов суппорта дискового тормоза.

Пасты синтетические или минеральные с добавлением металлов

К первой группе стоит отнести высокотемпературные смазочные пасты с противозадирными (противозадирными) свойствами. Эти смазочные вещества содержат полностью или частично синтетическую, а также минеральную основу. С добавлением синтетических загустителей, субмикронных частиц металлов, таких как молибден или медь. Также вместо металлов можно использовать твердые вещества смазочных материалов, которые успешно работают при сверхметрических значениях.
В данную группу входят:

• Комплексные смазочные пастообразные продукты.
• Пасты не содержащие металлов.
• Смазочные материалы с добавкой меди или дисульфида молибдена.

Могут использоваться для закрытия антиградиентных пластин, прижимных пружин, обратной стороны колодок.

Здесь вы можете выбрать пасты основных брендов: HUSKEY, LOCTITE, WURTH, LIQUI MOLY, TEXTAR, MANNOL KUPFER, VALVOLINE COOPER, MOTIP KOPERSPRAY, BOSCH SUPERFIT.

Паста с минеральным маслом

Ко второй группе относятся синтетические смазочные пасты на основе минерального масла с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц. Их отличительная особенность — отсутствие температуры стекания с интервалом работы от -45 ° С до + 180 ° С. Идеально подходят для смазывания направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот несколько таких паст разных производителей: Ate Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.

Синтетическая масляная паста

Ну, в третью группу входят смазочные пасты для всех движущихся элементов суппорта дискового тормоза: поршень в направляющей цилиндра (пальцы) и т. Д. Они совместимы с большинством материалов на основе резины, эластомеров и пластмасс. В их основе — высокоочищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и противоизносных присадок, обладающих антиоксидантными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазочные материалы не растворяются в воде, тормозной жидкости, кислотах и ​​щелочах.Они также имеют низкое испарение и высокую диэлектрическую прочность. Эти смазочные пасты производят торговых марок: Molykote, Permatex, Slipkote.

Отечественные производители в этом сегменте маркируют пасту МС-1600.

Из описания понятно, что оптимальный выбор — это смазочные пасты третьей группы, ведь их не зря рекомендуют многие производители автомобилей.

Чем и где смазать

При замене или обслуживании суппорта тормозов нужно понимать, для какого из его элементов требуется смазка, и как это правильно делать:

• Когда появляется символ, пластины с антиградуированными пластинами обрабатываются, их необходимо смазывать с обеих сторон, избегая частей, обращенных к поршню рабочего цилиндра.

• Также не стоит забывать о прижимных пружинах колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая слой трения.

• Для свободного движения Поршень в цилиндре Вся поверхность обработана соответствующей смазочной пастой. Но без фанатизма, чтобы излишки смазки не препятствовали пыльнику поршня.

• Также осторожно неисправите направляющий суппорт.Чтобы они свободно передвигались. Также важно не переборщить. Чтобы смазка с направляющих не попадала на фрикционный слой колодки.

Все детали машин, работающих со значительным коэффициентом трения при высоких температурах и в агрессивной среде без использования смазочных материалов, долго не будут работать. Этот постулат во многом касается и работы суппорта. Итак, смажьте этот элемент дисковых тормозов правильно и соответствующей смазкой.Это сбережет нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

Автоматический регулятор тормозных сил — мужские выпуски 2021

Тормозная система легковых и грузовых автомобилей состоит из множества узлов. Одним из важных компонентов является регулятор тормозных сил. Не все автомобилисты знают, как работает и работает этот элемент. Но если он неисправен, при экстренном торможении для водителя может случиться неприятный сюрприз. Автовладельцы называют эту составляющую тормозной системы «колдуном». Такое название узел получил из-за того, что его работа была очень загадочной и непредсказуемой.Попробуем разобраться в устройстве, принципе работы и настройке этого регулятора.

Основная задача регуляторов и физики торможения

Сила сцепления автомобильного колеса с поверхностью дороги, как и сила трения, пропорциональна вертикальным нагрузкам. Коэффициент пропорциональности — это коэффициент сцепления шины с дорогой.

Это значение никак не зависит от человека. Его можно определить по состоянию дороги и автомобильных шин.Чем выше сцепление колеса с асфальтом при торможении, тем меньше тормозной путь. А поскольку при работе тормозных колодок действует и инерция, происходит перераспределение вертикальной нагрузки на колеса. Следовательно, сила на диске должна быть неравномерной. Регулятор тормозного усилия также используется для повышения эффективности при торможении без нагрузки. В этом случае тяга будет совершенно иной, чем в случае груженой машины.

Где находится регулятор тормозных сил на ВАЗ

На многих отечественных автомобилях «колдун» располагается в задней части кузова.Следует отметить, что регулятор тормозных сил (в том числе ВАЗ 2170) не устанавливается на те модели, которые оснащены системой ABS. Если рассматривать современные серийные модели АвтоВАЗа, а именно «Приору», «Гранта» и «Калина», то на них регулятор расположен в левой части днища. Если говорить о старых моделях АвтоВАЗа, то на них в правой задней части днища находится регулятор тормозных сил. Это автомобили ВАЗ 2101-2107.

Как работает регулятор тормозного усилия при торможении

Когда водитель резко нажимает на педаль, задняя часть кузова поднимается, передняя — наоборот, опускается.И в этот момент начинает свою работу регулятор тормозного усилия. Как только устройство заработает, оно сразу же позволит задним колесам начать замедляться сразу после нажатия на педаль. Дело в том, что если колеса на задней оси автомобиля начинают притормаживать одновременно с передней осью, то велика вероятность заноса.

Если колеса задней оси начинают снижать скорость позже, чем передние, то риск заноса снижается практически до нуля.Когда автомобиль замедляется, расстояние сзади между днищем и задней балкой увеличивается. По мере увеличения этого зазора рычаг отпускает поршень регулятора, в результате чего закрывается жидкостная магистраль, приближающаяся к задним колесам. В результате они не будут заблокированы, но продолжат вращаться.

Устройство регулятора тормозных сил

Устанавливается на кронштейне кузова и на легковых автомобилях соединяется с балкой заднего моста на тяге и торсионным рычагом. Второй конец последнего элемента воздействует на поршень регулятора.Вход регулятора подключен к главному тормозному цилиндру, а выход — к задней части. Управление устройством осуществляется приводом, подключенным к задней балке. Конструктивно регулятор тормозных сил состоит из корпуса, разделенного на несколько полостей (обычно две). Один из них связан с главным цилиндром, другой — с задней системой. Также есть поршни и клапаны, через которые блокируется тормозная жидкость.

В момент запуска его давление в двух камерах одинаковое.Однако в первом случае жидкость воздействует на меньшую часть поршня, а во втором — на большую часть. Поршень имеет тенденцию двигаться, но не может этого сделать из-за центрирующей пружины. Если давление в главном цилиндре начинает расти, то поршень может легко преодолеть силу пружины, в результате чего клапан заблокирует доступ жидкости. Это классический принцип работы регулятора тормозных сил. Сегодня есть элементы гидравлические, пневматические, с электронным управлением.

Грузовые автомобили и регулятор тормозных сил

Автомобиль КамАЗ имеет автоматический регулятор. Выполняет практически те же задачи, что и устройство в легковых автомобилях. Он автоматически контролирует и распределяет усилие колодок на колеса задней оси в зависимости от того, как изменяется осевая нагрузка на колеса. Это также помогает ускорить их разблокировку. Действие такого регулятора основано на изменении давления воздуха в камерах системы на задней части прицепа в зависимости от осевых нагрузок при снижении скорости.Регулятор тормозных сил КАМАЗ установлен на раме.

Рычаг и тяга через упругую часть, а также шток соединены с балкой моста и тележкой заднего колеса таким образом, что перекосы и скручивания при работе системы не влияют на торможение. сила. Упругий элемент необходим для защиты устройства управления от различных повреждений при вертикальных перемещениях задних мостов. Он также значительно снижает вибрацию и поглощает толчки при движении по неровной дороге.

Устройство регулятора на автомобилях КамАЗ

Этот узел состоит из клапана, толкателя клапана с приводом. Также в устройстве есть поршень с наклонным ребром. Также имеется мембрана, которая соединяется с поршнем. Внутри корпуса есть соединительные трубки. По последнему воздух попадает под поршень, благодаря чему обеспечивается бесперебойная работа системы при закрытии клапана. Каналы регулятора прикреплены к верхней части крана, а второй канал соединен с тормозными камерами на задних колесах.Третий вывод работает с атмосферой. Когда автомобиль замедляется, воздух, поступающий из верхней части тормозного клапана в первый канал регулятора, смещает поршень вниз, а с другой стороны, он сжимается до упора. Клапан прижимается к седлу толкателя, и второй канал в этот момент больше связан с атмосферой. Тогда дальнейшее движение поршня откроет клапан. Воздух из первого канала будет поступать во второй, а затем в тормозные камеры.Практически аналогичное устройство и принцип действия имеет регулятор тормозных сил МАЗ.

Устройства от Wabco

Wabco — производитель запчастей для грузовиков. Среди огромного ассортимента товаров есть детали для тормозных систем. В справочнике компании вы найдете все необходимое для ремонта грузовиков.

Одним из устройств, выпускаемых этой маркой, является регулятор тормозного усилия Wabco. Подходит для установки не только на грузовые автомобили, но и на прицепы различных моделей и марок.Многие владельцы грузовиков оценили качество техники и запчастей от этого производителя. По качеству регулятор намного лучше штатного прибора. Устанавливается на заводские крепления.

Как проверить «колдун»

На примере автомобиля ВАЗ 2110 можно рассмотреть, как выполняется проверка регулятора тормозного усилия. Есть несколько симптомов. Это увлечение машины в сторону, частые поломки в заносе, недостаточно эффективное торможение. На ВАЗ 2100 РТС находится слева под днищем в районе задних колес.Все операции с ним лучше проводить, подняв машину на подъемник, установив на эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты устройства легко обнаруживаются визуально. Если наблюдаются утечки жидкости, скорее всего, манжета изношена или повреждена. Если поршень регулятора находится в одном положении и не хочет двигаться, то, скорее всего, он закис. Этот дефект можно определить при визуальной диагностике.

Если возникнут эти проблемы, ремонт здесь не поможет. Решить ситуацию может только замена.Многие заменяют простой регулятор краном-регулятором тормозных сил. Эта система считается более удобной. Если элемент полностью чистый, между рычагом привода и пластиной есть небольшой зазор, шток идеально движется в обе стороны при нажатии на педаль, значит, механизм полностью исправен, и с ним ничего делать не нужно. .

Как регулировать РТС

Если брать автомобили ВАЗ, то регулировка регулятора тормозных сил во многом зависит от положения кузова.Регулировку необходимо производить не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене деталей подвески — рессор или амортизаторов, после ремонтных работ на задней балке и при ее замене. Для настройки машину необходимо поставить на эстакаду. Делается это не только для удобства работы, но и для установки подвески в положение равновесия. В таком состоянии при нажатии на багажник руками машина раскачивается два-три раза. Итак, для настройки сначала нужно ослабить крепления к кронштейну.Необходимо добиться зазора в 2 мм между упругой пластиной, в которой упирается шток, и рычагом. Это делается перемещением механизма.

Необходимо учитывать, что в процессе работы необходимо преодолевать сопротивление пружины. Они довольно большие, поэтому рекомендуется использовать специальный инструмент или другое подходящее приспособление. Затем затягивают болты и проверяют зазоры с помощью щупа. Если такого инструмента нет, то можно использовать сверло диаметром 2 мм или подходящую монету.

Приора

салон

---

Автомобиль «Лада-Приора» пользуется заслуженной любовью и уважением наших соотечественников. Хорошее соотношение цены и качества, наличие запчастей и отличная ремонтопригодность делают его лидером …

— Подробнее —

---

Размеры рестайлинговой Лады Приора существенно не изменились.Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов длина Lada Priora изменилась на несколько миллиметров. Как и прежде, у седана Лада Приора рестайлинг больше всего …

— Подробнее —

---

Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхними распредвалами, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора 21126 Приора по данным завода …

— Подробнее — 2020-06-25 14:55:57 Салон

---

Опубликовано: 24.08.2018 Размышляя о том, какой налог выгоднее для индивидуальных предпринимателей, важно учитывать возможность легального снижения налогов, характерного для упрощенной системы. Таким образом, бизнесмен, находящийся на СТС «Доходы» …

— Подробнее —

---

Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхними распредвалами, газораспределительный механизм имеет ременную передачу.Ресурс мотора 21126 Приора по данным завода …

— Подробнее — 2020-07-06 21:33:15 Салон

---

Статья по локальному ремонту кузова автомобиля — подготовка, порядок действий, тонкости работы. В конце статьи — видео о кузовном ремонте автомобиля. Содержание статьи: Регулярная эксплуатация автомобиля рано или поздно приводит к …

— Подробнее —

---

Добро пожаловать! Свечи зажигания — их всего четыре во всех ладах, в некоторых автомобилях к ним подключены высоковольтные провода, идущие от трамблера (автомобили Carburetor), в некоторых автомобилях они также подключены…

— Подробнее —

---

Замена моторного масла и масляного фильтра Проверка уровня и доливка масла в коробку передач Проверка уровня и доливка масла в раздаточную коробку Проверка уровня и доливка масла в картер переднего моста Проверка уровня …

— Подробнее — 2020-06-25 14:55:57 ВАЗ

---

Сравним некоторые размеры этих модификаций.Длина автомобиля в модификации седан составляет 4350 мм, высота снаряженной — 1420 мм при колее передних колес 1410 мм и задних 1380 мм. Машины с …

— Подробнее —

---

Сейчас ВАЗ выпускает автомобили под своей основной маркой? Как известно, после мирового экономического кризиса компания перешла под контроль государства, так как задолжала инвесторам около 14,5 млрд …

— Подробнее — 2020-07-26 09:33:31 ВАЗ

---

Ветеран Волжского автозавода — легендарная «копейка» (ВАЗ-2101), был прототипом итальянского FIAT-124.Модель была изменена российскими и итальянскими дизайнерами, доработана и выпущена в …

— Подробнее —

---

Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу заводится, после чего сразу глохнет, возникают довольно часто. А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Чтобы исправить эту ситуацию, автовладельцы часто …

— Подробнее —

---

Среди существующих причин, из-за которых двигатель плохо запускается, необходимо выделить несколько: Разряженный аккумулятор.Это частая причина и обычно происходит зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля …

— Подробнее —

---

Чтобы двигатель работал надежно, эффективно и в течение длительного времени, чрезвычайно важно следить за качеством и количеством масла в нем. Для ВАЗ 2109 рекомендованная частота замены моторного масла — 10 тысяч километров …

— Подробнее — 2020-07-21 22:31:53 ВАЗ

---

Расходные материалы включают, в том числе, салонный фильтр ВАЗ 2110, который по рекомендации производителя следует менять каждые 15 тысяч км пробега на автомобиле.Это, допустим, максимальный пробег, который …

— Подробнее —

ВАЗ 2110 Жесткая педаль тормоза. Что делать, если педаль тормоза стала слишком мягкой или наоборот слишком тугой. У мягких тормозов есть традиционные причины.

Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаем изучать самые классические дефекты тормозной системы машин, которые определяются с помощью стенда для проверки тормозов. Такой компонент управления тормозом, как штифт и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения ), включает в себя пару состояний своего положения.Первый — штатный, когда нажатие на педаль производится без заметных изменений, без сбоев, скачков, без приложения особых усилий и так далее. Следующие два обстоятельства положения педали неприятны водителю и вызывают конкретное волнение.

Говорит про когда становится тугие педали тормоза или наоборот очень мягкие тормоза. При такой настройке случаев, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, обычном режиме, волнение водителя оправдано.Там написано, что возникли какие-то дефекты, и тормозная система отремонтирована. При этом, не откладывая в долгий ящик.

Причины того, что педаль тормоза вдруг стала туго натянута, может быть пар, и они не обязательно возможны традиционные и характерные для всех типов тормозов. Несмотря на это, рассматриваются основные, наиболее характерные причины и методы их устранения.

В большинстве дефектов, из-за которых тормоза становятся тугими и мягкими, «виноваты» педали: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр.Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что воздушный фильтр загрязнен.

В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; Включает корпус клапана в криогенный усилитель. Выход — замена криогенного усилителя; Преступный усилитель сломан.

Заменить криогенный усилитель; Неисправный наконечник криогенного усилителя — нужен наконечник; Противоположный клапан в криогенном усилителе не действует, обратный клапан нужен; Неисправен (негерметичен) эталонный клапан криогенного усилителя, что дает возможность попадания топлива в криогенный усилитель.

Необходимо заменить криогенный усилитель в комплекте с обратным клапаном; Обрыв шланга, соединяющего криогенный усилитель с впускным коллектором, или опущенное крепление шланга на штуцере. Шланг заменяется, или зажим крепления затягивается. Подробнее о шланге криогенного тормозного усилителя.

Это необходимо регулярно контролировать. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не щадят, он остается жестким, а тормоза работают нормально.После непродолжительной работы привод шланга нагревается, становится эластичным, и его пропускная способность снижается. Может появиться педаль тормоза.

В рабочих цилиндрах набухли уплотнительные кольца. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на ту, что рекомендует производитель.

Несколько методов проверки исправности криогенного усилителя:

Запустите двигатель.В системе есть разрядка. Затем нажимается на тормоз. Жесткая педаль тормоза говорит о неисправности усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите примерно пять минут, не нажимая на тормоз.

Спецификация дефекта. Нажатие на педаль. Если педаль до этого оказалась жесткой, то, скорее, неисправен вентиль криогенного усилителя.
При выключенном двигателе следует нажать педаль тормоза для очистки разряда в тормозной системе.Не отпуская педаль тормоза, нужно запустить двигатель. Если колышек и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) немного проседают, то с усилителем все в порядке.

Педаль мягкого тормоза может говорить о нескольких дефектах. А именно, есть пара причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект еще можно назвать: отказ педали тормоза.

Буксир и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «новейшая» тормозная система. Удалять воздух, конечно же, нужно, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «судорог» возможна: временное уплотнение системы или самый низкий уровень тормозной жидкости в широком бачке; Неисправность главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате зависти поршня или пропуска тормозной жидкости. Необходимо отремонтировать тормозные цилиндры или заменить тормозную жидкость на новую.

В статье будет обсуждаться, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или наоборот слишком туго. Когда перестала работать педаль тормоза в штатном режиме, я стал жестче или мягче, беспокойство водителя полностью оправдано.Это значит, что есть какие-то неисправности и требуется ремонт тормозной системы. И откладывать это невозможно.

Если педаль тормоза вдруг стала туго натянута, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чем не тратить деньги на ремонт. Поскольку тормоза запрещены в самый неподходящий момент, запомните это.

Педаль тормоза нужно нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

Забит воздушный фильтр вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума корпус клапана взят в аренду, выход один — заменить усилитель вакуума;
может быть, в вакуумных усилителях диафрагма разрушена, тогда усилитель необходимо заменить;
Неисправности жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;
Обратный клапан в усилителе вакуума не работает или нанимает, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума.В этом случае необходимо заменить не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено крепление шланга в штуцере.

Надо будет заменить шланг или потянуть за крепежный хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока он не нагреется.Тормоза работают нормально. Шланг нагревается после непродолжительной работы двигателя, он станет более эластичным. Если пучок шланга не заметен, то его пропускная способность уменьшится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах возможно вздутие уплотнительных колец. Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на рекомендованные производителем.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель. Для начала нужно запустить двигатель. Система создаст разряд. Далее нажимаем на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправен шланг или усилитель. Двигатель надо заглушить и подождать 5 минут, но при этом не давить на тормоза.

Для указания неисправности нужно нажать на педаль. Если он еще более жесткий, в большинстве случаев возникают проблемы с ламповым усилителем вакуума.

Есть другой способ. Двигатель необходимо выключить. Чтобы убрать разряд в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Двигатель заводится, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль опущена, с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — мягкая педаль тормоза. Это может сразу указывать на несколько неисправностей. Точнее, педаль тормоза может быть мягкой по нескольким причинам. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза выходит из строя.

Причины мягких тормозов

Тормозная система «поставлена». Надо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной появления воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
Возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
Последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром. Такие проблемы могут быть из-за усилителя тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

Тормозная система — неотъемлемая часть безопасности любого автомобиля. Если вдруг педаль тормоза стала твердой или слишком мягкой, то это повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

О качестве работы тормозной системы чаще всего говорят внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время езды. Именно свободный ход педали тормоза достаточно удобен для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В общем, есть твердые педали тормоза, мягкие или средние.Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда бывает таким количеством стандартных и обычных причин. Проблема может быть в специфике конкретной модели. Иногда возникают ситуации, когда солидная педаль тормоза — банальная особенность того или иного производителя. Такой же большой ход педали тормоза свойственен и некоторым ее видам. Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль дубовая тормозная, то есть довольно плотно нажата, то тут два варианта — либо посетить автосервис, либо попытаться решить проблему самостоятельно, что является немалым риском.В общем, решение стоит сразу, так как езда с ним очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Выделяют восемь наиболее частых причин:

Все вышеперечисленное в первую очередь говорит о том, что только в случае некачественного ухода за автомобилем возникают самые разные неприятные ситуации. Например, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо работает вакуумный усилитель.

Для такой диагностики есть несколько способов:

• Первый способ — включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы.Если после этого педаль тормозит дубовая, то проблема в шланге или усилителе. Затем следует остановить работу двигателя, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить работу системы и проследить ход этого процесса от «А» до «Я». Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват вентиль усилителя;
• Второй способ — при неработающем двигателе надавить, чтобы убрать разряд и полностью разрядить тормозную систему.Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, все нормально. В противном случае необходимо проверить работоспособность его деталей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных проблем педаль тормоза также может быть неисправной. Такая неприятность может пройти «по полной» вместе с другими сопутствующими элементами. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительного ухудшения управляемости автомобиля.

Мягкая педаль тормоза может быть простой особенностью данной модели. Причиной неисправности может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все это исправляется путем накачки самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неисправностей.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными способами, и если с ней есть проблемы, то скорее всего виноват он. Трубопровод в этом случае вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинается тормозная жидкость, возникают соответствующие проблемы.Сопутствующая поломка часто — заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Было бы неплохо также провести полное тестирование машины на наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

Видео «Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы»

В записи показано, как заменить вакуумный усилитель на автомобиле марки ВАЗ-2109.

В сегодняшней статье я хочу рассказать о педали torkefather , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое — которое предусмотрено производителем при нажатии на педаль тормоза Никаких отказов, рывков и особых усилий прилагать не нужно. Есть еще две неприятные для пропуска водителя неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

Имеется в виду состояние педали, когда она слишком тугая или противоположная, сильно мягкая. И одно, и второе явление одинаково недопустимы и указывают на недостатки и необходимость.срочный ремонт тормозной системы.

Туго педальные тормоза Это может стать по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Тем не менее, я все же предлагаю рассмотреть наиболее распространенные из них, а также постараюсь дать конкретные советы по их устранению.

2. Пение гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя.Решено заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

5. Поющий или обратный клапан в усилителе вакуума. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление на штуцере крепления шланга.Лечится заменой шланга, а если есть возможность — притяжением хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако уже через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили жгутов — пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Подметание уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, нередко это происходит в результате попадания на поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь для того, чтобы система разряжалась в системе.После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он все же жесткий — скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе нужно несколько раз выжать педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе.После этого, не отпуская педаль, нужно запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление еще называют выходом из строя педали тормоза.

Автомобильный тормоз — это самая важная деталь в конструкции всего автомобиля.Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь, это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Что должно быть : плотно, мягко или что-то значимое?

Состояние силы при нажатии на тормоз может быть различным. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, и это важно, если не происходит рывка или особенно отказов, говорящих о проблемах в системе.Есть также варианты, когда следует обратиться для проверки тормозов — и туго.

Спешим заметить, что причина того, почему педаль тормоза работает туго, не обязательно в том числе простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Причем причины могут относиться исключительно к определенному типу тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль может щелкать туго :

Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;

Вентиляционный клапан в усилителе вакуума.Решение замены клапана;

Пробой диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Потратьте на замену;

Обратите внимание на обратный клапан. При необходимости замените его;

В том случае, если топливо попало в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, нарушена герметичность усилителя, либо, как и прежде, может выйти из строя обратный клапан. Решение — заменить вакуумный усилитель и обратный клапан;

Впускной коллектор и вакуумный усилитель подключаются к шлангу, который через время может выйти из строя или иметь трещины.Шланг может встречаться и на самой арматуре, например, за счет хомута. Устраните проблему, проведите замену простого шланга или замените или потяните за хомут.

Специалисты компании «Автомаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как на морозе они могут покрыться трещинами или вылететь из шроттера. Реакция шлангов зависит от условий эксплуатации — на морозе и на морозе он ведет себя нормально, но при подъезде машины может нагреваться и скользить, к тому же они изнашиваются и болтаются внутри.Тормозная жидкость с трудом проходит по шлангу, и нажимать на тормоз становится труднее .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном расходе топлива и других жидкостей в рабочих колесных цилиндрах возникают набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

Сначала возьмите машину и дайте ей немного поработать, чтобы она разрядилась.Нажать на педаль тормоза — в случае плотного нажатия можно смелее утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь заглушите двигатель и дайте ему немного постоять, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, нажать пару раз подряд на тормоз, это позволит разрядить тормозную систему и снять разряд. Далее, не отпуская педаль тормоза, завести машину, по задумке педаль должна начать плавно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следить и проверять тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то сразу приступайте к нему.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «Автомаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ВАЗ или иномарку . Доставка работ в любой автосервис.

Двухконтурный гидравлический тормозной привод. Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля Принцип работы двухконтурной тормозной системы

На автомобиле ВАЗ 2110 тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод.Ни для кого не секрет, что без тормозов далеко не уедешь, а безопасность в этом случае близка к нулю.

Сегодня мы поговорим с вами о том, как устроена тормозная система на отечественном автомобиле ВАЗ 2110, или, проще говоря, «десятке», разберем ее основные неисправности, а также способы устранения потенциальных и возникающих проблем.

Принцип действия

Гидравлические двухконтурные тормоза с диагональным распределением тормозов выгодно отличаются эффективностью и надежностью. Это связано с тем, что при выходе из строя одной цепи вторая позволит вашей машине затормозить.

Система контуров устроена следующим образом — один из них отвечает за левое заднее и правое переднее колесо, а второй контур отвечает за левое переднее и правое заднее колесо.

Таким образом, вы сможете тормозить без повреждения тормозов и других проблем с системой.

Конструкция тормозной системы

Самая главная составляющая цепи тормозной системы ВАЗ 2110 — вакуумный усилитель Двухконтурный регулятор и . Последний отвечает за создание давления в задних тормозах.

Тормозной привод оснащен системой трубопроводов, которая разделена на два контура, тормозные устройства и шланги. Именно они позволяют тормозить передним и задним колесам.

Для активации тормозной системы внутри салона у ног водителя находится специальная педаль. В автомобиле ВАЗ 2110 он находится посередине. Основными элементами гидропривода являются:

1. Вакуумный усилитель.Его конструкция способствует созданию давления, направленного на поршень главного цилиндра. Это создает эффект торможения.
2. Привод регулятора давления. Через него тормозная жидкость направляется к приборам задней тормозной системы.
3. Непосредственно регулятор давления в тормозной системе ВАЗ 2110. Его функция — отвечать за силу давления. Агрегат уменьшает или увеличивает этот показатель в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.
4. Главный цилиндр с бачком и поршнями.На заливной горловине этого бачка установлен датчик, отслеживающий аварийный уровень тормозной жидкости.
5. Тормоза передних колес. В его конструкцию входят цилиндры, колодки и диск, а также специальный сигнализатор, предупреждающий об износе или выходе из строя футеровки.
6. Тормоза задних колес. Здесь система не дисковая, а барабанная. По крайней мере, завод предусматривает именно такую ​​конструкцию. Некоторые владельцы ВАЗ 2110 считают барабанные механизмы недостаточно надежными и эффективными, поэтому на их место устанавливают дисковые устройства.

Зачем нужен регулятор давления

Не каждый владелец отечественной «десятки» поймет, зачем нужна замена регулятора тормозного давления на ВАЗ 2110. Это название просто не всем знакомо. Популярное обозначение регулятора — witch.

Этот самый колдун находится на задней подвеске вашего автомобиля. Имеет рычаг с подвижным положением. В зависимости от момента нагрузки на пружину ее положение меняется.

Напряжение срабатывания направляется и распределяется по тормозному поршню. Нажатие на поршневую педаль снижает нагрузку на задние колодки. Если тормозная система работает исправно, нагрузки распределяются равномерно.

Для того, чтобы агрегат работал качественно и без ошибок, необходимо на вашем автомобиле ВАЗ 2110 отрегулировать регулятор тормозного давления. Таким образом можно предотвратить преждевременную блокировку колес.

Доработка тормозной системы

Многие владельцы ВАЗ 2110 сходятся во мнении, что заводская тормозная система далека от совершенства.Поэтому решают модернизировать, улучшить агрегат путем технического тюнинга.

Популярным решением вопроса эффективности тормозов является замена барабанных механизмов на дисковые. Конечно, в случае с «десяткой» речь идет о задних колесах. При замене тормозов обязательно учитывайте то, что задние колеса должны тормозить мягче и несколько позже передних. Это предотвратит занос автомобиля и не сбежит с дороги.

Другой вариант — демонтировать заводской главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель. Вместо них отлично подойдут узлы от Приоры. Такая настройка устранит вибрации, а также позволит эффективно и без чрезмерных усилий использовать педаль тормоза.

Вне зависимости от внесенных изменений в тормозную систему, после каждой ревизии тормоза прокачиваются в обязательном порядке.

Проблемы и их устранение

Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но выход всегда один — своевременный и качественный ремонт.

1. Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации категорически невозможно никуда уехать самостоятельно, даже если речь идет о поездке на СТО? Как тормозить? Стена или столб? Вызовите эвакуатор и начните ремонт. В некоторых ситуациях проблему можно решить самостоятельно на месте, но это временные меры.
2. При торможении наблюдаются сильные вибрации, чаще всего в рулевой колонке. В то же время при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Для этого может быть несколько причин:
   1. Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении в луже. Такие устройства не любят влагу, поэтому для избавления от вибраций замените диски на вентилируемые;
   2. Другая причина вибрации — неисправные барабаны.Если на рабочей поверхности барабана есть темные пятна, то изнашивание агрегата будет неравномерным. Требуется немедленный ремонт или полная замена механизмов;
   3. Обязательно проверьте передние тормозные диски на предмет признаков деформации. Они часто вызывают вибрацию.
3. Нажимать на педаль тормоза очень туго, физически тяжело нажимать на нее как следует. Причины тоже разные:
   1. Возможно, засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя, что привело к тугой педали тормоза;
   2. Неисправен сам усилитель вакуума, разрушены наконечники, диафрагма, сломан обратный клапан, поврежден соединительный шланг.Каждая из этих проблем приводит к тому, что педаль становится жесткой. Решение — отремонтировать вышедшие из строя агрегаты;
   3. Накладки со временем изнашиваются, что также часто приводит к жесткости педали.
4. При нажатии на тормоз будет шипение. Проверьте, в какой момент начинается шипение. Если педаль тормоза нажимается напрямую, то сначала проверяется вакуумный усилитель. В зависимости от степени повреждения его меняют или ремонтируют. Если при отпускании педали тормоза шипеть, то ничего страшного не происходит.Это вполне естественное явление. Конечно, если шипение будет не очень громким и интенсивным.

Тормозные системы большинства легковых автомобилей состоят из рабочей тормозной системы, стояночной тормозной системы и запасной тормозной системы.

Рабочая тормозная система включает:

• тормозной привод;
• тормозные механизмы;
• усилитель тормозов.

Привод тормозов легковых автомобилей гидравлический двухконтурный.

Контуры могут быть следующими:

• два передних колеса и два задних;
Диагональ
• — переднее левое, заднее правое колесо и переднее правое, заднее левое;
• большой и малый — колеса передние и задние и только передние;
• Г-образная — два передних колеса, заднее правое и два передних колеса, заднее левое.

В состав тормозного привода входят педаль тормоза, главный цилиндр, трубопроводы, регулятор давления (регулятор тормозного усилия), колесные рабочие тормозные цилиндры.

Тормоза задних колес колодочно-барабанного типа, передних колес дисковые.

Вакуумный усилитель тормозов.

Стояночная тормозная система включает тормозной привод и тормоза.

Тормозной привод состоит из рычага управления с ручкой и кнопкой, кронштейна с зубчатым сектором и собачкой, стержня рычага, уравнительного рычага, троса с направляющей, регулировочного эксцентрика, рычага привода колодок, выключатель контрольной лампы.

В качестве тормозных механизмов используются тормозные механизмы рабочей тормозной системы задних колес.

Запасная тормозная система — используются один из контуров рабочей тормозной системы и стояночной тормозной системы.

Тормозные системы автомобилей ГАЗ-53-12 и ГАЗ-66-11 (рис. 161) включают:

• рабочую тормозную систему;
• стояночная тормозная система;
• Запасная тормозная система.

Рабочая тормозная система включает:

• тормозной привод;
• тормозные механизмы;
• усилитель тормозов.

1 — передний тормозной механизм; 2 — впускной патрубок двигателя; 3 — запорный вентиль; 4 — контрольная лампа; 5 — индикатор неисправности гидропривода; 6 — главный цилиндр; 7 — заправочная емкость; 8 — воздушный фильтр; 9 — задний тормозной механизм; 10 — задний гидроусилитель вакуума; 11 — передний гидроусилитель вакуума

Тормозной привод двухконтурный гидравлический — контур переднего колеса и контур заднего колеса. В состав тормозного привода входят двойной главный цилиндр, трубопроводы, индикатор неисправности гидропривода, рабочие тормозные цилиндры колес.

Тандемный главный цилиндр состоит из первичного и вторичного поршней, на которых установлены плавающие головки поршней с помощью шатунов, которые действуют как перепускные клапаны. Когда колеса отпущены, между головками и поршнями остаются зазоры, поэтому предпоршневые полости сообщаются с резервуаром. При торможении поршни двигаются, прижимаются к головкам, чему способствуют пружины и уплотнительные кольца головок, предпоршневые полости разламываются с бачком, поршни через клапаны избыточного давления создают давление жидкости в приводах. передних и задних колес соответственно.

Клапан избыточного давления состоит из металлического диска с шестью отверстиями, резинового корпуса и пружины. При торможении жидкость под давлением, проходя через отверстия и загибая края резинового кожуха, попадает в тормозные цилиндры колес. При отпускании поршни возвращаются в исходное положение, жидкость, преодолевая сопротивление пружины клапана избыточного давления, открывает клапан и возвращается в полости цилиндра, а затем при падении давления жидкости пружина прижимает клапан к корпусу , края которых закрывают отверстия, а приводы сохраняют небольшое избыточное давление.

При неисправности контура переднего колеса вторичный поршень движется на холостом ходу до упора шатуна, работа тормозного привода задних колес в этом случае происходит в обычном порядке. В случае нарушения привода задних колес первичный поршень через шатун и упор приводит в движение вторичный поршень, который подает жидкость на привод передних колес.

Тормозные механизмы Колеса передние и задние барабанного типа.Тормозной механизм состоит из тормозного щита, двух колодок с фрикционными накладками и пружинами растяжения и тормозного барабана.

Усилитель тормозов … Автомобили имеют два гидроусилителя вакуума — один передний обслуживает контур переднего колеса, второй — контур заднего колеса.

Стояночная тормозная система включает тормозной привод, тормоза.

Привод тормозов — механический трансмиссионный, действует на передаточные механизмы.

Тормоза барабанного типа устанавливаются на детали коробки передач.

Запасная тормозная система — одна из цепей рабочей тормозной системы.

Контуры «левый передний — правый передний» и «левый задний — правый задний» с помощью штатного регулятора. Используется совместно с задними дисковыми тормозами на ВАЗ 21083.

ВНИМАНИЕ!
Любое вмешательство в тормозную систему запрещено! Вы должны это помнить! Мы не несем ответственности в случае форс-мажорных обстоятельств.

Плюсы схемы.
1.Одинаковые усилия на левом и правом колесах автомобиля.
2. Регулятор начинает регулировать усилие на задних колесах в более широком диапазоне.

Минусы схемы.
При выходе из строя петли «передний левый — передний правый» эффективность торможения резко падает. Следите за состоянием цепи!

Главный тормозной цилиндр.
От ГТЦ идет 3 трубки 2 вперед, одна — назад.
От первого поршня ГТЦ, который находится ближе к вакуумному усилителю, патрубки идут к передним колесам.Издалека — под низ в тыл. Лишнее отверстие можно закрыть болтом и медной шайбой.

Регулятор давления.
На регуляторе заглушены два отверстия — одно на торце, второе рядом с ним — бывшая магистраль «правый передний — левый задний». Этого контура больше не будет.

Собираем.
Единственная труба, которая идет от ГТЦ, насаживается на единственный вход колдуна, тройник от классики ставится на единственный выход колдуна, после тройника трубы на задних колесах.Прокачиваем — наслаждаемся. Желательно использовать все тормозные колодки одной фирмы, желательно известных мировых производителей. Комбинации могут сделать невозможным регулировку тормозов.

Для обеспечения возможности торможения в случае выхода из строя какого-либо элемента рабочей тормозной системы тормозной привод разделен на независимые цепи, каждая из которых в случае выхода из строя другого автоматически выполняет функцию запасного. тормозная система. Схемы формирования независимых контуров могут быть разными.

В простейшем случае (рис. 14.18 а) один контур обслуживает тормоза передних колес, а другой — задних колес. Однако вертикальные реакции передних и задних колес, определяющие максимально возможные тормозные реакции Lm, и, как следствие, замедление транспортного средства передними или задними колесами, могут существенно различаться. Например, у переднеприводных автомобилей в статике вертикальная реакция передних колес больше, чем вертикальная реакция задних колес.При торможении неоднородность статических вертикальных реакций усугубляется их динамическим перераспределением. Передние тормозные механизмы таких автомобилей, рассчитанные на высокую вертикальную реакцию, создают более сильные тормозные реакции Lm1, чем менее эффективные тормоза задних колес. Следовательно, в случае выхода из строя переднего контура максимальное замедление автомобиля будет небольшим, примерно в 0,33 раза больше замедления исправного автомобиля. Примерно такое же замедление, но в случае выхода из строя заднего тормозного контура, будет у грузовика классической компоновки, у которого примерно двукратное превышение вертикальной реакции задних колес над вертикальной реакцией передних колес в статика не может быть компенсирована динамическим перераспределением реакций при торможении.

Схема разбиения на контуры, показанная на рис. 14.186. Каждый из тормозов передних колес приводится в действие обоими контурами с разной эффективностью привода. В гидроприводе это достигается за счет разницы диаметров приводных (рабочих) цилиндров. Меньшие цилиндры включены в цепь, общую с задними тормозами, в то время как цилиндры большего размера приводят в действие только передние тормоза. Соотношение диаметров цилиндров выбрано таким образом, чтобы при выходе из строя какой-либо цепи транспортное средство сохраняло 50% эффективность торможения.Очевидно, что на грузовике с двойными шинами на задних колесах обе цепи должны приводиться в движение задними тормозами.

Свойства, показанные на рис. 14.18 по диагонали. Однако большая разница в эффективности передних и задних тормозов автомобиля приводит в этом случае к заметным негативным последствиям. В легковом автомобиле большая тормозная реакция дороги переднего, например левого, колеса исправного контура — Ym, l (рис. 14.18е) по сравнению с более низкой тормозной реакцией правого заднего колеса — /? T2n приведет к боковому смещению их результирующего Am1.Наличие плеча h между результирующими /? TS и инерционная сила pj приведут к появлению крутящего момента L /, поворачивающего автомобиль налево.

Рис. 14.18. Цепи привода двухконтурных тормозов

Рис. 14.18f видно, что продольная тангенциальная реакция управляемого колеса на радиусе, приблизительно равном рычагу вкатывания «a» (измеряется от середины выемки шины до точки O, — пересечения дорога по оси поворота колеса), создает крутящий момент, который стремится повернуть колесо вокруг оси поворота.При торможении исправного автомобиля эти моменты, приложенные к правому и левому колесам, замыкаются рулевой трапецией и компенсируют друг друга. При торможении автомобиля с одним диагональным контуром момент L / 2 = I /? T] n поворачивает управляемые колеса влево за счет зазоров в рулевом управлении, эластичности его звеньев и упругости рук водителя. Таким образом, отрицательные эффекты от крутящих моментов mi и A / 2 складываются, что приводит к очень неприятным последствиям.Для устранения указанного недостатка при диагональном разъединении привода тормозов используется рычаг отрицательной приработки «-а» (рисунок 14.18 ж). Эта мера при определенной комбинации конструктивных и эксплуатационных факторов позволяет свести к нулю суммарное влияние моментов mi и L / 2 или, в любом случае, радикально уменьшить его.

Наилучшие свойства показаны на рис. 14.18г схемы разделения на контуры, обеспечивающей полное сохранение тормозных качеств в случае выхода из строя работающей тормозной системы.Необходимо только иметь в виду, что в этом случае к педали тормоза необходимо приложить значительно большее усилие. Однако такая схема сложна и применяется в основном на больших дорогих легковых автомобилях.

Также редко используется схема, представленная на рис. 14.18g, которую можно рассматривать как некоторую комбинацию двух предыдущих.