Как поменять колодки передние на ваз 2110: Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2110 своими руками с видео материалами

Содержание:

1. Передние
2. Задние

Определить неисправность тормозной системы достаточно легко можно по первым признакам — биение в руле и металлический скрип, идущий от передних колес. Такие явления говорят о том, что пора менять тормозные колодки.

Комплект тормозных элементов

Звук скрежета металла — это наиболее очевидный показатель того, что накладки стерлись, то есть покрытия из асбеста на них больше нет. Следовательно, при торможении металл стертого устройства трется об тормозной диск, что приводит к быстрому разрушению последнего.

Выполнить замену задних тормозных колодок на ВАЗ 2110 рекомендуется одновременно со сменой передних. Дело в том, что основную часть нагрузки при торможении берут на себя именно передние элементы. Это примерно 70 процентов нагрузки. Задние служат скорее в роли баланса, потому изнашиваются они куда менее интенсивнее передних.

Рассмотрим детальнее, как выполняется замена задних и передних колодок на вазовской «десятке».

Передние

Перед началом работ по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, обязательно вооружитесь набором инструментов, которые включает в себя:

• Молоток на короткой ручке;
• Небольшое острое зубило;
• Два ключа — торцевой и накидной на 13;
• Рожковый ключ на 17;
• Пассатижи;
• Небольшой лом;
• Домкрат;
• Баллонный ключ;
• Новые колодки.

Когда все готово к работе, можно приступать к процессу замены.

1. Припаркуйте автомобиль таким образом, чтобы он никуда не мог скатиться. Лучше всего поставить под колеса какие-то стопоры. Желательно специальные устройства, а не простые кирпичи.
2. С передних колес ослабьте болты, и поднимите автомобиль в одну из сторон, воспользовавшись домкратом.
3. Полностью демонтируйте болты крепления колеса, снимите его и поставьте под поднятую часть машины. Это простая мера безопасности на тот случай, если домкрат случайно сорвется.
4. Теперь определяем расположение передних тормозных колодок у ВАЗ 2110. Суппорта находятся впереди тормозного диска, потому для удобной замены левой накладки выкрутите руль до упора влево, и наоборот.
5. Облегчив себе доступ к детали, вооружитесь тонким зубилом и молотком. Этими инструментами расконтрируется верхний болт.
6. Выкрутите его накидным ключом на 13, удерживая с другой стороны суппорта ключом на 17.
7. Снимать колодку пока не стоит, поскольку суппорт сейчас располагается в крайнем положении. То есть новая деталь не сядет на место.
8. Не откручивайте полностью болт, вооружитесь ломом и вставьте его между корпусом и колодкой, вдавливая до упора суппорт.
9. Как только это сделаете, выкручивайте верхний болт до конца. Так часть суппорта отойдет в сторону, тем самым обеспечит доступ к самой колодке.
10. Демонтируйте старые накладки, поставьте на их место новые.
11. Во время сборки действуйте просто в обратной последовательности демонтажа. Только помните о важности контрирования болта. Шайбу необходимо загнуть на грань крепежного элемента. На этом замену можно считать завершенной.

Задние

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео о замене задних тормозных колодок

на автомобиле ВАЗ 2110. Это позволит проще выполнить поставленную задачу и иметь визуальное представление о прохождении каждого этапа ремонта тормозной системы.

Будет хорошо, если на задних тормозах вы когда-то устанавливали себе дисковые элементы. Прелесть их в том, что процесс замены задних колодок будет аналогичен передним.

В некоторых случаях, в зависимости от конструкции задних тормозов, может потребоваться полное снятие диска и суппорта. Все остальные мероприятия выполняются точно так же, как в случае с передними колодками.

Совершенно иначе ситуация обстоит у тех, кто использует заводские барабанные системы торможения. Работу придется выполнить тонкую, но вполне реализуемую своими силами.

Для начала вооружитесь набором инструментов, куда входит:

• Баллонный ключ;
• Домкрат;
• Плоскогубцы;
• Отвертка;
• Молоток;
• Острое зубило;
• Рожковый, торцевой и накидной ключ размерами 12,13 и 17 — по 3 размера каждого типа ключа.

Теперь приступаем непосредственно к замене задних тормозных колодок.

1. Поставьте под передние колеса упоры и снимите заднее колесо.
2. Выкрутите направляющие, используя ключ на 12.
3. Направляющие требуются для фиксации к полуосям барабанов.
4. Возможно, барабан будет достаточно проблематично снять с его места. Здесь вам пригодится молоток и деревянная подставка. Постучите по внутренней части барабана. Бить прямо по барабану металлическим молотком настоятельно не рекомендуется, поскольку механизм может повредиться.
5. Если даже после ударов молотком барабан снять не удается, обработайте места контакта со ступицей при помощи WD40 или других проникающих смазок.
6. Затем вооружитесь плоскогубцами, снимите с нижней и верхней части колодок пружины.
7. Демонтируйте направляющую пружину, которая находится впереди.
8. Это позволит полностью снять колодку.
9. Когда снята планка, можно приступать к демонтажу пружины с задней колодки.
10. Что ж, теперь снимайте обе части колодки. Снимая заднюю, помните про крюк. Он идет от троса ручного тормоза.
11. Демонтировав старую колодку, ставьте на ее место новую. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
12. Но есть один нюанс — с приводного рычага следует снять втулку, что существенно облегчит процесс обратной сборки. Верхнюю часть колодок заводят в пазы, расположенные на штоке цилиндра.
13. Приготовьтесь к тому, что могут возникнуть определенные сложности при установке нового элемента. Причиной служит большая выработка, которая осталась в результате эксплуатации старых тормозных элементов.
14. Возьмите две монтировки и сожмите между собой две колодки для их максимального сближения. На этом замену можно считать выполненной.
15. На последнем этапе проводится обязательная прокачка тормозной системы. Без нее не обходится ни одно вмешательство в конструкцию тормозов автомобиля.

Как видите, заменить колодки не сложно, если действовать последовательно. Самый оптимальный вариант — это установить везде дисковые тормоза. Работать с ними легче, они эффективнее в своих задачах, плюс замена осуществляется без особых проблем, в отличие от барабанов.

 Загрузка …

---

Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами — замена тормозных колодок, передние тормозные колодки, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 | Школа авторемонта

Июн 20, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Подробное описание процесса замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 и их модификациях. В этой статье Вы сможете узнать, в какой последовательности производится замена тормозных колодок, и какой инструмент для этого процесса может понадобиться.

Для этой не хитрой операции, кроме комплекта колодок, нам понадобится еще небольшой набор инструмента: два рожковых ключа на 13 и 17 (удобней будет использовать торцовый или накидной ключ на 13, но если с ключами этого профиля проблема, то и рожковый пойдет), отвертка (фото 1) и конечно же домкрат и баллонный ключ.

Далее рассмотрим весь процесс замены передних тормозных колодок поэтапно:

1. Сначала необходимо зафиксировать задние колеса автомобиля противопокатными упорами или стояночным тормозом. После, отпускаем колесные болты и подымаем автомобиль с помощью домкрата. Снимаем колесо.
2. Вынимаем резиновое кольцо тормозного шланга с кронштейна (фото 2).
3. С помощью отвертки утапливаем поршень суппорта в цилиндр (фото 3).
4. Отгибаем край стопорной шайбы нижнего болта крепления направляющего пальца (фото 4).
5. Откручиваем болт крепления направляющего пальца (ключ 13) придерживая его шестигранник (ключ 17) (фото 5).
6. Подымаем скобу суппорта вверх и вынимаем тормозные колодки. Перед установкой новых тормозных колодок следует, отчисти от грязи и ржавчины посадочные места колодок.
7. Проверяем состояние направляющего пальца суппорта, при необходимости его следует отчистить от грязи и смазать литолом или графитной смазкой (фото 6).
8. При установке тормозных колодок обращаем внимание на зажимные пружины, они должны стоять параллельно верхнему краю колодок.
9. Опускаем скобу суппорта, поджимаем отверткой и затягиваем нижний болт крепления направляющего пальца (фото 7), загибаем край стопорной шайбы.
10. Вставляем резиновое кольцо тормозного шланга в кронштейн и незабываем, несколько раз нажать на педаль тормоза для установки поршня суппорта в рабочее положение.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www. avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Замена тормозных колодок ваз 2110

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 44

Ни для кого не секрет, что тормоза автомобиля, требуют наиболее пристального внимания со стороны водителя, поскольку от их исправного состояния зависит не только его безопасность, но и безопасность окружающих. Если не считать проверки уровня тормозной жидкости, то следующей по частоте операцией будет замена тормозных колодок.

Тормозные колодки изготавливаются из фрикционной смеси (в основном на основе асбеста), что делает их весьма недолговечными. Будучи очень важным, но все же расходным элементом тормозной системы, колодки нуждаются в постоянном контроле и систематической замене, по мере износа.

На автомобилях, для передних и задних колес, чаще всего используется различная система устройства тормозов. Передние колеса имеют дисковые тормоза, тогда как на задних стоит барабанная система. Рассмотрим порядок замены тормозных колодок, на примере отечественных автомобилей семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115. Поскольку устройство тормозов у перечисленных автомобилей не отличается, инструкция по замене колодок подойдет для всех этих автомобилей без исключения. Единственным отличием между ВАЗ 2107 (классика) и остальными автомобилями, будет разве что размер тормозных барабанов и колодок, в остальном же конструкция ничуть не отличается от 2109 и 2110-2115.

Замена передних тормозных колодок

Замену передних колодок производим на вывешенном автомобиле со снятыми колесами. Для начала необходимо разогнуть стопорные пластины, удерживающие головку болта направляющего пальца. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт, нижний достаточно слегка ослабить. В случае если направляющий палец проворачивается, его нужно удерживать ключом на 17.

Отгибаем суппорт с тормозным цилиндром в сторону, и без проблем извлекаем старые тормозные колодки из направляющих. Установив на их место новые тормозные колодки, пытаемся водрузить на место суппорт, предварительно вдавив поршень цилиндра. Если этого не сделать, то он просто не встанет на место, ведь толщина новых колодок обычно существенно отличается от изношенных старых.

Если цилиндр исправен, то это с легкостью можно проделать при помощи рукоятки молотка, или любого другого подручного приспособления, путем надавливания на поршень. Если он не поддается, можно попытаться ослабить штуцер для прокачки тормозов (небольшой высверленный болт, находящийся на суппорте), что впрочем, не всегда просто сделать. Обычно, штатный штуцер идет с головкой на 6, и намертво «прикипает». Попытки открутить его, приводят к тому, что грани быстро сбиваются, и тогда танцев с бубном не избежать.

При замене колодок, рекомендуем поменять все штуцера на другие, с большим размером головки, благо в магазинах они всегда в наличии.

Чрезмерные усилия при вдавливании поршня, могут привести к поломке цилиндра. Автор в свое время, пытался утопить поршень при помощи струбцины, так как он никак не хотел поддаваться. В итоге корпус дал трещину, и пришлось бежать в магазин за новым.

После того, как вы установите суппорт на место, нужно затянуть болты и загнуть стопорные пластины. В том случае, если в процессе замены вы откручивали штуцера, понадобится дополнительная прокачка тормозов.

Замена задних тормозных колодок

Процедура замены задних тормозных колодок, на ВАЗах серии 2107 и 2110-15 несколько сложнее, и занимает на порядок больше времени, нежели замена передних. Для того чтобы заменить их, необходимо вывесить задние колеса и снять их. Барабаны, как правило, всегда «прикипают», и их снятие становится испытанием для нервной системы водителя.

Для начала необходимо выкрутить два направляющих болта. Здесь же на барабане, находятся два других отверстия (видно на снимке), в которые эти направляющие нужно вкрутить. Предварительно, рекомендуем обстучать барабан со всех сторон, и уже после этого, начинать вкручивать болты. При этом очень важно, чтобы вкручивание происходило равномерно. Сначала на пол-оборота поворачивается один, потом другой, пока барабан не начнет слезать со ступицы.

Здесь так же возможны различные неприятные варианты развития событий:

• во время вкручивания может сломаться направляющий болт;
• у старого барабана, может легко сорваться резьба в этих отверстиях.

Барабан мы сняли. Теперь поддеваем отверткой нижнюю стягивающую пружину, а так же снимаем наконечник троса ручного тормоза с распорной планки. Аналогично поступаем с верхней пружиной, она намного жестче нижней, и боковыми. Остается только закрепить на новые колодки планку от ручного тормоза, вдавить поршни в тормозной цилиндр и осуществить сборку в обратной последовательности. Возможно, что придется немного повозиться, прежде чем получиться вернуть пружины на место.

Можно поступить таким образом: в крюк пружины продевается отвертка, конец отвертки упирается в выступ на колодке, в то место, куда должна встать пружина. Оттягивание отвертки в противоположную сторону приведет к тому, что пружина начнет соскальзывать с отвертки, и возможно не с первого раза, но встанет на свое место.

Вот таким не хитрым способом, мы самостоятельно можем осуществить замену задних и передних тормозных колодок на своем автомобиле. Напомним, что данная инструкция подходит для большинства автомобилей, и в частности для семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114 и 2115.

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

Как заменить колодки с датчиком износа для ваз 2110

Датчик износа тормозных колодок, где установлен, зачем он нужен

В современных автомобилях на сегодняшний день применяются тормоза фрикционного типа, которые срабатываются в результате силы трения. Взаимодействие между колодками и диском за счет их соприкосновения и влечет за собой торможение. Наиболее изнашиваемый компонент тормозного механизма — фрикционный слой тормозных планок.

Еще до недавнего времени автовладельцу приходилось самому контролировать остаточную толщину колодок. В наше же время, на многие автомобили, а точнее, на тормозные колодки, устанавливаются датчики износа тормозных колодок, которые существенно упрощают такой контроль. Подобные сигнализаторы, установленные на планке либо внутри нее, в условиях достижения фрикционным слоем серьезного износа, информируют о необходимости их замены.

Что потребуется для замены колодок

Замена передних колодок на ВАЗ 21099 – несложный процесс. Справиться с этой задачей сможет практически каждый автомобилист. Для того, чтобы заменить изношенные колодки на новые, потребуются следующие инструменты:

• два одинаковых гаечных ключа;
• плоская отвёртка.

При произведении замены колодок в тормозной системе (в данном случае, на ведущих колёсах), необходимо знать, что тормозные колодки сразу лучше поменять на обоих колёсах.

В противном случае, при торможении автомобиль гарантированно будет заносить в сторону. Такое неуправляемое поведение машины может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Во избежание несчастного случая, лучше перестраховаться и поменять обе запчасти.

Датчик тормозных колодок, сколько датчиков установлено на машине

В автомобилях может применяться разное количество датчиков износа тормозных колодок — от одного, вмонтированного на колодке одного из передних колес, и до четырех, вмонтированных на всех колесах (датчики при этом устанавливаются лишь на внешние колодки). Оптимальное решение — два датчика, один из которых монтируется на любое из передних колес, а другой — на любое из задних.

Особенности ТК

Тормозные колодки (ТК), устанавливаемые на ВАЗ 2109, имеют свои особенности и характеристики, о которых следует знать перед покупкой новых деталей.

1. Основание колодки выполнено из достаточно прочного металла.
2. Поверх основания приклеивается фрикционная накладка при помощи специального клея под воздействием температуры в 100 градусов по Цельсию.
3. Задние тормоза включают в себя 4 колодки. Корпус и основу штампуют из листового металла, после чего свариваются.
4. Шероховатость на поверхности колодок, необходимая для ускорения притирки ТК, достигается путем специальной обработки.
5. Эффективность при контрольном торможении с 80 км/час — 320 Нм. Давление внутри тормозной системы — 40 бар. При этом колодки холодные.
6. Все элементы тормозной системы выполнены согласно строгим международным стандартам и требованиям.
7. Срок службы ТК напрямую зависит от стиля вождения, состояния дорог и ряда внешних факторов.

В руководстве по эксплуатации указано, что эксплуатационный срок ТК на ВАЗ 2109 составляет в пределах 70-90 тысяч километров пробега. Но на практике этот срок несколько меньше.

Статья в тему: Ремонт выхлопной системы ВАЗ 2110: инструкция по замене глушителя

Комплект задних ТК

Золотые правила

Есть четыре золотых правила, которых следует в обязательном порядке придерживаться при замене передних и задних ТК.

1. При очистке тормозов ни в коем случае нельзя использовать минеральные растворители, такие как дизельное горючее, бензин и пр.
2. При замене колодок сзади или впереди менять следует сразу обе.
3. Нельзя менять местами передние и задние ТК, а также левые с правыми, и наоборот. Иначе торможение окажется неравномерным.
4. При наличии максимального уровня тормозной жидкости в бачке (отметка МАХ), часть ТЖ следует обязательно откачать.

Принимая во внимание все указанные правила, можно приступать к замене ТК.

Датчик износа тормозных колодок механического типа

Несколько десятилетий для контроля над износом тормозных планок применяется несложное, однако эффективное решение — механический датчик. Его конструкция состоит из U-образной пружинящей стальной пластины, закрепленной одним концом на колодке. Другой ее конец находится перпендикулярно тормозному диску на расстоянии предельного износа фрикционного слоя.

Принцип действия данного датчика довольно прост:

1. Когда фрикционный материал стирается до минимально допустимых значений, пластина соприкасается с диском, издавая специфический дребезжащий звук.
2. Появление данного звука предупреждает автовладельца о потребности замены тормозных планок.

Конструктивное решение подобных сигнализаторов дает возможность устанавливать их лишь на дисковые тормозные системы.

Достоинства и недостатки механических датчиков

Некоторые изготовители не приклеивают механические сигнализаторы к металлической области планки, а пристегивают с помощью различных креплений. А учитывая наши дороги, подобное крепление способствует его потере во время езды.

Вторая проблема, не зависящая от сигнализатора — мелкий гравий и пыль, попадающие между диском и накладкой. Появляющийся при этом звук порой воспринимается как срабатывание датчика.

Датчик износа тормозных колодок электронного вида

Такими датчиками изготовители оборудуют все современные автомобили, считая их более надежными. Ведь с помощью таких сигнализаторов можно осуществлять контроль не только над полным износом тормозной колодки, а и над степенью амортизации фрикционного материала. Электронные датчики бывают двух типов:

1. Внешние сигнализаторы — крепящиеся либо сбоку тормозной планки, либо в специально предназначенной выемке, что дает возможность при поломке произвести их замену.

2. Интегрированные датчики — при производстве планок их запрессовывают внутрь фрикционного материала. В этом случае их замена невозможна.

Подобные датчики устроены довольно просто: в пластмассовом корпусе расположен сердечник. Чтобы не повредить тормозной диск, его изготавливают из мягких металлических сортов. С задней стороны датчика расположен разъем с отводным проводом.

Принцип работы таких сигнализаторов основывается на процессах, которые происходят в электрической цепи в условиях ее замыкания. Когда сердечник, во время износа планок и разрушения передней части корпуса, начинает прикасаться к диску, происходят такие же процессы. Происходит замыкание контактной цепи и загорание индикатора на панели приборов.

Результат работы интегрированных и внешних сигнализаторов слегка отличается по сигналу, появляющемуся на приборной панели:

• Во время срабатывания внешнего датчика световой индикатор загорается тогда, когда толщина фрикционного материала достигнет критической отметки. Индикатор при этом постоянно будет гореть одним цветом.

• При срабатывании интегрированного сигнализатора лампа индикатора будет менять цвет зависимо от износа тормозных колодок. Если толщина фрикционного слоя приблизится к критическим показателям, лампочка будет гореть желтым цветом. В случае, если фрикционный материал изношен полностью, лампа загорается красным цветом.

Задние ТК

Алгоритм замены задних ТК на ВАЗ 2109 следующий.

1. Поставьте машину на ровную поверхность, ослабьте натяжение колесных болтов.
2. Разблокируйте колодки путем полного опускания ручки стояночного тормоза.
3. Поднимите заднюю часть авто домкратом, снимите колеса.
4. Подставьте под передние колеса противокаты, чтобы предотвратить смещение автомобиля.
5. Открутите шпильки тормозного барабана с заднего колеса.
6. С помощью деревянного бруска и молотка сбейте барабан с ТК.
7. Зачистите поверхности сухим методом и сжатым воздухом.
8. Приступаем к полноценным демонтажным работам.
9. Демонтируйте верхнюю стягивающую пружину. Для этого понадобятся плоскогубцы.
10. Аналогично снимается нижняя пружина.
11. Снимите направляющую пружину передней ТК.
12. Удалите разжимную планку.
13. Далее демонтируется направляющая пружина задней ТК, отводится в сторону.
14. Скиньте наконечник троса ручника с рычага.
15. Демонтируйте привод ручного тормоза. Чтобы сделать это, потребуется извлечь с пальца шплинт, а затем уже достать сам палец.
16. Демонтажные работы завершены, потому теперь следует все собрать в обратном порядке, только уже с новой задней ТК.
17. Прежде чем надеть барабан, обязательно сдавите поршни цилиндра, чтобы наружный диаметр по колодкам оказался меньше внутреннего диаметра барабана.
18. Соберите узел, действия в обратной последовательности.
19. Опустите автомобиль на землю, нажмите несколько раз по педали тормоза, что позволит колодкам полноценно занять свое место.

Выполните процедуру на обоих колесах. Принцип замены задних ТК одинаковый. Только не забудьте по завершению работ прокачать тормозную систему.

Статья в тему: Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

Достоинства и недостатки электронных датчиков

Как и любое сигнализирующее устройство, датчик, контролирующий износ, имеет определенные недостатки:

1. Разъемы проводов не защищены от попадания на них грязи и влаги, что не редко приводит к замыканию контактов или их окислению.
2. Провода, которыми они оборудованы достаточно тонкие и не редко рвутся и перетираются.
3. Если погода дождливая, влага, которая попадает на фрикционный слой, способна поменять его сопротивление, что влечет за собой ложное срабатывание индикатора.

Стоит отметить, что даже в условиях обрыва провода, электронные датчики все равно укажут на износ накладок. В таком случае они сработают в качестве механических сигнализаторов — когда стержень датчика будет вплотную прижиматься к тормозному диску, возникнет специфический пищащий звук.

Замена датчика износа тормозных колодок электронного типа (пошаговая инструкция)

Замена передних тормозных колодок | Ремонт ВАЗ 2109-2108

Передние тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее чем задние, поэтому выполнять эту процедуру также приходится чаще. Работа эта довольно проста в исполнении, да и особых инструментов для этого не понадобится. Из необходимого, помимо баллонного ключа и домкрата, нужны будут лишь:

• отвертка плоская
• ключ рожковый или накидной на 13
• трещотка с головкой для большего удобства

Порядок демонтажа старых и установка новых колодок переднего тормозного механизма на автомобилях ВАЗ 2109-2108

Для начала необходимо поставить автомобиль на ручник, а также подставить под задние колеса противооткатные башмаки. После этого срываем болты крепления переднего колеса, где будем менять колодки, и поднимаем эту часть машины домкратом. И окончательно снимаем колесо.

Теперь с задней стороны механизма необходимо отогнуть плоской отверткой контрящую шайбу верхнего болта, как это наглядно представлено на приведенной ниже фотографии:

Затем откручиваем болт ключом на 13 до конца и внимаем его:

Также, стоит сразу извлечь тормозной шланг из зацепления, чтобы потом он не препятствовал откидыванию скобы:

Затем откидываем скобу суппорта вверх, чтобы получить доступ к тормозным колодкам ВАЗ 2109-2108. Если рукой это сделать не получается, то можно сначала поддеть отверткой, как показано на картинке:

Замена передних тормозных колодок ВАЗ

Замена тормозных колодок – это процедура, которую владельцы автомобилей ВАЗ предпочитают выполнять своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В замене передних тормозных колодок ВАЗ нет ничего сложного, и эту процедуру действительно можно выполнить самостоятельно. 

Толщину фрикционных накладок следует регулярно измерять, и если она стала меньше 1,5 мм – передние тормозные колодки следует заменить. Обратите внимание, что передние тормозные колодки на ВАЗ меняются только комплектом с обеих сторон, иначе автомобиль будет неравномерно тормозить. 

Замена тормозных колодок ВАЗ (2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 или 2115) выполняется следующим образом:

1. Измерить уровень тормозной жидкости: если он близок к отметке MAX или большее нее, слить часть жидкости из бачка.

2. Поставить автомобиль на ручник, поддомкратить и снять колесо.

3. Отогнуть стопорную шайбу с задней стороны тормозного суппорта.

Порядок действий при замене передних тормозных колодок на ВАЗ

4. Используя 2 ключа, открутить верхних болт суппорта.

5. Чтобы тормозной шланг не мешал раскрытию суппорта, его лучше вынуть из крепления.

6. Раскрыть тормозной суппорт.

7. Извлечь изношенные колодки.

8. Очистить сам суппорт от грязи с помощью металлической щетки. Это надо делать очень осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра. 

9.  Перед установкой новых колодок вдавить поршень в цилиндр с помощью отвертки.

10. Поставить комплект новых тормозных колодок. При этом нажимные пружины должны располагаться параллельно верхнему краю колодки.

11. Собрать все в первоначальное состояние: затянуть верхний болт суппорта, загнуть отверткой стопорную шайбу, установить на место колесо. 

12. Повторить процедуру для второго переднего колеса.

После того, как передние колодки на ВАЗ заменены, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы новые колодки окончательно встали на место. При необходимости следует также долить тормозную жидкость в бачок. 

Как поменять тормозные колодки на передних колесах ВАЗ 2110

• Внимание! Нельзя применять для очистки тормозных колодок бензин, дизтопливо или минеральные растворители.

• Замену колодок производите одновременно на обоих передних колесах.

• Колодка, на которой стоит датчик износа устанавливается на внутренней стороне.

• Нельзя менять колодки между левым и правым колесом или внутреннюю сторону с наружной. Это приведет в неравномерному торможению.

• Фрикционные накладки тормозных колодок должны быть не менее 1,5 мм толщиной.

Замену тормозных колодок рекомендуется производить в следующих случаях:

• если толщина фрикционных накладок меньше 1,5мм;

• накладки замаслились;

• фрикционная накладка плохо держится на основании;

• поверхность накладок имеет глубокие борозды и сколы.

1. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора.

2. Ставим машину на ручник и подставляем упоры под задние колеса. Снимаем переднее колесо и очищаем тормозной механизм от грязи.

3. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке: если он на максимуме, то нужно откачать часть тормозной жидкости из бачка.

      4. Отсоединяем колодку с проводом датчика износа от провода на жгуте проводов и достаем из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

5. При помощи тонкой отвертки отсоединяем колодку с провода датчика.

6. Вынимаем провод из держателя на тормозном шланге.

7. Отверткой отгибаем угол стопорной шайбы верхнего болта.

8. Откручиваем верхний болт крепления корпуса скобы, придерживая направляющий палец от проворачивания.

9. Поворачиваем корпус скобы вниз вокруг оси нижнего направляющего пальца и снимаем колодки.

10. Чистим от грязи детали тормоза. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.

  11. Устанавливая новые колодки вдавливаем поршень в цилиндр. Чтобы его вдавить, ставим на место старые колодки и поднимаем корпус скобы. Надавливаем отверткой на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск, вдавливаем поршень в цилиндр.

12.  Устанавливаем новые колодки. Проследите чтобы нажимные пружины стояли параллельно верхнему краю колодок.

13. Поворачиваем корпус скобы вверх и закручиваем верхний болт, удерживая палец от проворачивания.

14. Загибаем усик стопорной шайбы. Ставим колесо на место и опускаем машину на землю. После этого нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы установить поршень в рабочее положение. Если нужно, долейте тормозной жидкости в бачок.

Видео по теме:

Как поменять колодки на ваз 2110 видео

Опубликовано 30 Августа 2016

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ИЛИ КАК БЫСТРО И ПРАВИЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ВАЗ 2110,2111,2112,КАЛИНА,2108,2109.
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ!
Инструмент:Домкрат,башмаки противооткатные,балонный ключ,ключ рожковый на 13,ключ рожковый на 17,отвертка,монтажка,
Новые детали: колодки)

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА! ДОРОГИЕ ПОДПИСЧИКИ И ГОСТИ КАНАЛА.

Замена тормозных колодок ваз 2110 видео

Ездить на автомобиле чудесно, но порой приходиться проводить некоторые манипуляции, для дальнейшего комфортного и безопасного движения. Когда при любом торможении вы слышите ужасный скрип, а вы в этот момент не ездили по глубоким лужам и запыленной дороге, то значит стоит проверить тормозные колодки вашего авто. В порядке ли они и достаточной ли толщины функциональные накладки – менее 1,5 мм подлежат замене.

Замена передних тормозных колодок ваз 2110, 2112 может быть выполнена самостоятельно, если вы обладаете, хотя бы минимумом технических знаний или же вы можете обратиться в автосервис, это сохранит вам нервы.

инструмент для замены тормозных колодок, замена передних тормозных колодок ваз 2110 видео

Какой фирмы покупать тормозные колодки в Москве, Минске, Санкт-Петербурге? Ответ прост – конечно же, те, которые рекомендует производитель автомобиля, «оригинальные». Не стоит придумывать усовершенствования, так как от этого зависит ваша безопасность и безопасность всех участников движения. Важно – колодки меняем на обоих передних колесах!

Для начала приготовьте инструмент для замены тормозных колодок:

• Комплект новых тормозных колодок;
• Домкрат;
• Штангенциркуль;
• Башмаки под задние колеса;
• Чистый шприц, для откачки тормозной жидкости;
• Плоская отвертка;
• Пассатижи и газовый ключ;
• Рожковый ключ на «17» и ключ на «13»;
• Набор для промывки и очистки тормозного механизма.

Ну, вроде бы и все, теперь переходим к тому, как заменить передние тормозные колодки на ваз 2110.

Замена передних тормозных колодок на ваз 2110 своими руками:

1.)​ Поверхность, на которой вы будете проводить эту операцию, должна быть ровной, Включите первую передачу, и поставьте на ручник авто. Под оба задних колеса положите упоры.

2.​) Меняем колодки на колесах поочередно.

3.)​ Нужно ослабить (не открутить полностью) с обоих сторон колеса болты крепления.

4.​) Поднимаем переднее колесо домкратом, установленным под автомобилем.

5.​) Теперь полностью откручиваем болты крепления колеса и снимаем его.

6.​) Чтобы было удобно работать, выворачиваем полностью руль в сторону разобранного колеса.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

Порядок замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта. Ремонт …

Замена задних колодок ваз 2110

Вашему вниманию обзор замены задних тормозных колодок ВАЗ 2110-2112.

7.)​ Водой с любым моющим средством (только не бензином и не растворителями) промойте тормозной механизм и дайте просохнуть.

8.)​ Вытяните тормозной шланг из кронштейна.

9.)​ При помощи плоской отвертки, отведите колодки от тормозного диска.

10.​) Что бы открутить нижний болт крепления колесного цилиндра, нужно в начале отогнуть стопорную пластину. Далее рожковым ключом на «17» удерживаем направляющий палец за шестигранную часть от проворачивания и ключом на «13» отворачиваем болт.

14.)​ По мере износа тормозных колодок, поршень выходит из цилиндра, поэтому его следует задвинуть обратно внутрь. Для этого нам пригодиться газовый ключ, им вдавливаем поршень в цилиндр. Так же эту процедуру можно сделать при помощи плоской отвертки. Установив на свое место наружную колодку, опускаем суппорт, плоскую отвертку вставляем в смотровое отверстие (между тормозным поршнем и колодкой) и не прилагая больших усилий отодвигаем (не спеша) поршень в цилиндр.

15.)​ Перед тем как будите устанавливать новые тормозные колодки на автомобиль, следует выполнить очистку элементов тормозного механизма, особенно посадочное место новых колодок, дабы избежать перекоса и заклинивания их. Проверьте состояние направляющего штифта, перед установкой смажьте графитовой смазкой. Так же убедитесь в целостности уплотнителей и пыльников. А прижимные пружины должны быть параллельны верхнему краю колодок.

16.​) Производители каждый комплект новых колодок укомплектовывают новым датчиком износа, поэтому старый удаляем. Он располагается на внутренней колодке. Для этого нужно перекусить провод старого датчика (бокорезами или кусачками), отсоединяем разъем от проводки автомобиля, вынимаем остаток провода.

датчик износа передних тормозных колодок, какой фирмы купить тормозные колодки в Москве

18.​) Новые колодки плотно вставляют в пазы тормозного диска, упирая усиками в упоры прижимаем к диску.

19.​) Теперь собираем все в обратной последовательности: закрываем суппорт, закручиваем болт, загибаем контргайку, устанавливаем на место тормозной шланг, ставим колесо и закручиваем крест на крест крепления, доливаем тормозную жидкость в бачок.

Если статья понравилась, делимся в соцсетях и делимся комментариями!

Определить неисправность тормозной системы достаточно легко можно по первым признакам — биение в руле и металлический скрип , идущий от передних колес. Такие явления говорят о том, что пора менять тормозные колодки.

Комплект тормозных элементов

Выполнить замену задних тормозных колодок на ВАЗ 2110 рекомендуется одновременно со сменой передних. Дело в том, что основную часть нагрузки при торможении берут на себя именно передние элементы. Это примерно 70 процентов нагрузки. Задние служат скорее в роли баланса, потому изнашиваются они куда менее интенсивнее передних.

Рассмотрим детальнее, как выполняется замена задних и передних колодок на вазовской «десятке».

»

Передние

Перед началом работ по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, обязательно вооружитесь набором инструментов, которые включает в себя:

• Молоток на короткой ручке;
• Небольшое острое зубило;
• Два ключа — торцевой и накидной на 13;
• Рожковый ключ на 17;
• Пассатижи;
• Небольшой лом;
• Домкрат;
• Баллонный ключ;
• Новые колодки.

Когда все готово к работе, можно приступать к процессу замены.

1. Припаркуйте автомобиль таким образом, чтобы он никуда не мог скатиться. Лучше всего поставить под колеса какие-то стопоры. Желательно специальные устройства, а не простые кирпичи.
2. С передних колес ослабьте болты, и поднимите автомобиль в одну из сторон, воспользовавшись домкратом.
3. Полностью демонтируйте болты крепления колеса, снимите его и поставьте под поднятую часть машины. Это простая мера безопасности на тот случай, если домкрат случайно сорвется.
4. Теперь определяем расположение передних тормозных колодок у ВАЗ 2110. Суппорта находятся впереди тормозного диска, потому для удобной замены левой накладки выкрутите руль до упора влево, и наоборот.
5. Облегчив себе доступ к детали, вооружитесь тонким зубилом и молотком. Этими инструментами расконтрируется верхний болт.
6. Выкрутите его накидным ключом на 13, удерживая с другой стороны суппорта ключом на 17.
7. Снимать колодку пока не стоит, поскольку суппорт сейчас располагается в крайнем положении. То есть новая деталь не сядет на место.
8. Не откручивайте полностью болт, вооружитесь ломом и вставьте его между корпусом и колодкой, вдавливая до упора суппорт.
9. Как только это сделаете, выкручивайте верхний болт до конца. Так часть суппорта отойдет в сторону, тем самым обеспечит доступ к самой колодке.
10. Демонтируйте старые накладки, поставьте на их место новые.
11. Во время сборки действуйте просто в обратной последовательности демонтажа. Только помните о важности контрирования болта. Шайбу необходимо загнуть на грань крепежного элемента. На этом замену можно считать завершенной.

Задние

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео о замене задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2110. Это позволит проще выполнить поставленную задачу и иметь визуальное представление о прохождении каждого этапа ремонта тормозной системы.

Будет хорошо, если на задних тормозах вы когда-то устанавливали себе дисковые элементы . Прелесть их в том, что процесс замены задних колодок будет аналогичен передним.

Совершенно иначе ситуация обстоит у тех, кто использует заводские барабанные системы торможения. Работу придется выполнить тонкую, но вполне реализуемую своими силами.

Для начала вооружитесь набором инструментов, куда входит:

• Баллонный ключ;
• Домкрат;
• Плоскогубцы;
• Отвертка;
• Молоток;
• Острое зубило;
• Рожковый, торцевой и накидной ключ размерами 12,13 и 17 — по 3 размера каждого типа ключа.

Теперь приступаем непосредственно к замене задних тормозных колодок.

1. Поставьте под передние колеса упоры и снимите заднее колесо.
2. Выкрутите направляющие, используя ключ на 12.
3. Направляющие требуются для фиксации к полуосям барабанов.
4. Возможно, барабан будет достаточно проблематично снять с его места. Здесь вам пригодится молоток и деревянная подставка. Постучите по внутренней части барабана. Бить прямо по барабану металлическим молотком настоятельно не рекомендуется, поскольку механизм может повредиться.
5. Если даже после ударов молотком барабан снять не удается, обработайте места контакта со ступицей при помощи WD40 или других проникающих смазок.
6. Затем вооружитесь плоскогубцами, снимите с нижней и верхней части колодок пружины.
7. Демонтируйте направляющую пружину, которая находится впереди.
8. Это позволит полностью снять колодку.
9. Когда снята планка, можно приступать к демонтажу пружины с задней колодки.
10. Что ж, теперь снимайте обе части колодки. Снимая заднюю, помните про крюк. Он идет от троса ручного тормоза.
11. Демонтировав старую колодку, ставьте на ее место новую. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
12. Но есть один нюанс — с приводного рычага следует снять втулку, что существенно облегчит процесс обратной сборки. Верхнюю часть колодок заводят в пазы, расположенные на штоке цилиндра.
13. Приготовьтесь к тому, что могут возникнуть определенные сложности при установке нового элемента. Причиной служит большая выработка, которая осталась в результате эксплуатации старых тормозных элементов.
14. Возьмите две монтировки и сожмите между собой две колодки для их максимального сближения. На этом замену можно считать выполненной.
15. На последнем этапе проводится обязательная прокачка тормозной системы. Без нее не обходится ни одно вмешательство в конструкцию тормозов автомобиля.

>

Как поменять передние тормоза на ВАЗ 2110

Так как замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110 требует износа. Использование тормозных колодок до их критического значения отрицательно сказывается как на безопасности движения,

, так и на состоянии тормозных дисков и поршней суппорта.

Часто, когда колодки уже имеют наименьшую толщину, поршень тормозного суппорта переходит в крайнее положение и может начать заклинивать, вызывая торможение колес, сопровождающееся сильным нагревом.Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на подшипниках ступиц, так как смазка начинает терять свои свойства из-за сильного нагрева.

Состояние тормозных колодок и сроки их замены напрямую зависят от стиля езды. Если практикуется агрессивный стиль вождения, то колодки заменяют вдвое чаще, чем при нормальной эксплуатации автомобиля.

Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автомастерских начинается от 500 рублей, и в этой статье мы расскажем, как сделать это самостоятельно, сэкономив на ремонте.

Перед заменой колодок приобретается новый комплект, в который помимо колодок входит еще датчик износа тормозных колодок и направляющие суппорта.

Для справки. Если хотя бы одна из колодок изношена, необходимо заменить все колодки на одной оси.

Процедура замены

При проведении работ на открытом воздухе автомобиль необходимо устанавливать на ровную платформу. Закрепите задние колеса противооткатными упорами и ослабьте крепления колес. Далее приподнимите домкратом одно из передних колес автомобиля и поставьте рядом с домкратом дополнительный упор.

Подать полностью болты крепления колеса и снять его. При необходимости очистите тормозной узел от грязи. Для удобства поверните руль как можно дальше в сторону колеса, где передние тормозные колодки заменяются на ВАЗ 2110.

Затем отсоедините тормозной шланг от крепления стойки и снимите датчик износа колодок.

Придать болты крепления кронштейна опоры, предварительно расправив кромки фиксирующих шайб на торцах болтов.Для этого можно использовать наконечник надежной отвертки или маленькое зубило. Вытащите нижний болт, поднимите кронштейн вверх и с помощью подручных средств закрепите его на стойке.

Часто причиной неисправности тормозов являются закисленные направляющие, по которым «ходит» скоба суппорта. Обычно это оторванная направляющая защитного чехла, через щель которой в направляющие попадают вода и грязь с проезжей части. После очистки и промывки направляющих их необходимо смазать специальной смазкой, например универсальной смазкой для суппортов МС-1600.Также необходимо нанести смазку на поршень суппорта. Для этого осторожно отжимают защитный кожух поршня и с помощью шприца вводят смазку.

Для чего используется смазка? Смазка защищает резиновый чехол от высоких температур, поршень и цилиндр от коррозии, а также облегчает перемещение поршня.

Далее нужно снять старые тормозные колодки и протолкнуть поршень в тормозной цилиндр для установки новых колодок, толщина которых больше, чем у изношенных.В этом случае нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, который будет повышаться при нажатии на поршень суппорта.

Наконечник. Если толщина накладок позволяет использовать их повторно, то после их снятия нужно разметить. Например, «L» или «P» — это левое или правое колесо, внутреннее или внешнее. «L vn», «L n», «P vn» и «P n».

Затем необходимо отсоединить штекер провода датчика износа колодок и вынуть датчик из корпуса внутреннего старого блока. Пропустите новый датчик через уплотнительные кольца, затем вставьте его в новый блок и подсоедините кабельный штекер.

Установлены новые тормозные колодки (внутрь вставлен блок с датчиком), скоба опускается на место, ставится нижний болт. Затем обе скобки кронштейна затягиваются полностью и край стопорной шайбы изогнута на каждый болт. Рулевое колесо возвращается в рабочее положение по прямой.

Колесо поставлено на место и болты затянуты, но не до конца.Затем упор снимается, кузов опускается и колесные болты окончательно затягиваются. Далее выполняется аналогичная замена колодок на втором колесе.

После замены всех колодок уровень в тормозном бачке проверяется и доводится до нормы. Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автосервисе начинается от 500 рублей, и всегда нужно думать, что эту процедуру лучше выполнить самостоятельно или обратиться к специалисту.

После замены колодок желательно дать им обкатку на диске, стараясь не допускать резких торможений в районе 150-300 км.

Читайте также другие отзывы.

Автомобиль имеет гидравлический привод тормозной системы с двумя контурами. Тормозные контуры имеют типичное для большинства переднеприводных автомобилей «поперечное» включение, когда одно переднее и одно заднее колесо совмещены в один контур с разных сторон. В тормозе есть вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости. Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следующую конструкцию: тормоза передние дисковые с вентиляцией, суппорты по одному поршню, есть еще датчик износа колодок.Сзади — классические барабаны, колодки которых приводятся в движение двумя гидравлическими поршнями. В колесном цилиндре есть устройство, которое автоматически регулирует зазор между блоком и барабаном.

Схема тормозной системы ВАЗ 2110 представлена ​​на рисунке ниже:

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ). Сверху на ГТЦ установлен полупрозрачный расширительный бачок, в крышку бачка встроен электронный датчик критического уровня тормозной жидкости. В «носовую» часть цилиндра вкручивается пробка, в которую упирается пружина, возвращая тормозную систему в исходное состояние. Поскольку система двухконтурная, ГТЦ имеет два поршня, имеющих продольное расположение. На поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя, есть уплотнительное кольцо. находится между педальным блоком и ГТЦ; к последнему он крепится с помощью двух шпилек. Сам усилитель сделали неразборным, поэтому в случае неисправности его нужно сразу заменить на новый.

Регулятор заднего тормозного усилия, который больше известен под прозвищем «колдун», в связи с тем, что многие автолюбители просто не знают принцип его действия и не понимают, зачем он вообще нужен. На самом деле все довольно просто. Регулятор имеет подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось автомобиля рычаг перемещается вместе со сжатием рессор. В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора.Когда тормоз нажат, поршень предотвращает нарастание давления в тормозных системах задних колес и, в зависимости от расстояния, на которое сжимаются пружины, создается дозируемое тормозное усилие. Правильная регулировка регулятора не позволяет заблокировать задние колеса впереди передних. Таким образом, система обеспечивает в зависимости от загруженности автомобиля правильное соотношение времени блокировки передних и задних колес.

Кронштейн плавающего дискового тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, которые скреплены болтами.К отверстиям направляющих колодок прикреплен кронштейн и в них есть смазка. Колодки прижимаются пружинами к пазам направляющих, тем самым не допускается самопроизвольное торможение.

Внутренний башмак оборудован электронным устройством предупреждения об износе колодок, которое сообщит вам, когда его необходимо заменить. В цилиндре суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, который за счет своей эластичности фиксирует положение колодок на оптимальном расстоянии от диска.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как есть еще и стояночный тормоз. Механический привод системы с помощью тросов. Внутри есть рычаг, который тянет трос, идущий к уравнителю троса от каждого заднего колеса. На каждом колесе есть рычаг привода тормозных колодок, который поворачивает распорную планку и блокирует тормоз.

Вакуумный усилитель тормозов

Для всех автомобилей с бензиновым двигателем отличается мало. У всех есть камера, в которой одна из стенок подвижна — диафрагма.Подвижная стенка соединена с двумя тягами, штоком педали тормоза и штоком поршня главного тормозного цилиндра. Двигатель через трубку, соединенную с впускным коллектором, создает разрежение, разрежение которого стремится втягивать мембрану. В исходном положении атмосферная камера, которая расположена за диафрагмой через клапан и соединена с вакуумной камерой, благодаря чему самопроизвольное торможение без нажатия на педаль не происходит. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и соединяет атмосферную камеру с атмосферой через канал.Давление в атмосферной камере выше, чем в вакууме, и диафрагма имеет тенденцию двигаться в сторону ГТЦ, прижимая поршень. Таким образом, снижается необходимая мышечная сила ноги водителя для обеспечения эффективного торможения.

В дополнение к этим деталям вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для возврата системы в исходное состояние, как только водитель ослабит усилие на педалях тормоза.

Неисправности

Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникнуть по причине износа отдельных узлов, в большинстве случаев достаточно надежна. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их устранения.

1. Ход педали тормоза увеличился, но тормозное усилие осталось прежним или уменьшилось.
   

   Причиной этого может быть утечка тормозной жидкости из цилиндров суппортов колодок барабана. В этом случае необходимо проверить все суппорты и барабаны, и при обнаружении течи следует заменить изнашиваемые детали.В этом случае следует соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы тормозная жидкость и другие смазочные материалы не попадали на колодки, так как в этом случае блок частично потеряет свои фрикционные свойства, а торможение значительно ухудшится. Другая причина — воздух в гидравлической магистрали. Чтобы удалить его, необходимо тщательно продуть систему. Также возможна утечка через шланги гидравлической линии, изношенные резиновые уплотнения в ГТЦ и шток регулятора давления, в этом случае изношенные детали заменяются.

2. Пониженная эффективность торможения.
   

   Одна из причин, уже обсуждавшихся выше, заключается в том, что попадание горюче-смазочных материалов не является фрикционным слоем блока. Так же это может служить полным износом колодок или неподходящей моделью. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения может снизиться не из-за износа каких-либо компонентов, а, например, из-за перегрева тормозной системы на длительных спусках или неправильной регулировки распределения тормозного усилия между передними и задними колесами.

3. Колеса автомобиля не отпускаются полностью после торможения.
   

   Такая неисправность может появиться при отсутствии люфта педали тормоза («мертвой зоны»), нарушении выступа регулировочного болта на стержне ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110, в данном случае, заключается в регулировке системы, что лучше всего делать квалифицированными рабочими. Другой причиной может быть заклинивание деталей. Например, при набухании уплотнений, что происходит при попадании бензина или масла в тормозную жидкость.

В этом видео подробно рассказывается об устройстве тормозной системы автомобиля:

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Устройство общего назначения

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. На задних колесах установлены приводы от двухпоршневого цилиндра.Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но главное — это цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. В цилиндрах поршни перемещаются последовательно.Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в переднем правом и левом заднем тормозах. Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее под низким давлением. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель

В схеме тормозной системы ВАЗ-2110 предусмотрен вакуумный усилитель.С его помощью увеличивается усилие, прилагаемое к педали. Между педалью и цилиндром расположен вакуумный усилитель. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит.Если педаль ушла вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления

Имеется регулятор давления для задних тормозов.Крепится кронштейном к кузову автомобиля с левой задней стороны. Кроме того, одним из болтов крепится вилочный кронштейн привода регулятора. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. В этом случае сила, действующая на поршень механизма, изменяется.

Когда нагрузка на заднюю часть автомобиля увеличивается, на рычаг действует определенная сила. В этом случае он передается на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, в системе жидкость пытается вытолкнуть поршень.Но этому мешает усилие, которое действует от рычага. Затем тормозная система балансируется. На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате не допускается блокировка задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость течет по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. С помощью регулятора большее давление подается в цилиндры задних колес. Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже.На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Чтобы обеспечить доступ к цилиндру, снимите накладку в моторном отсеке. Для этого на ВАЗ-2110 закручиваются три самореза. Под этой обивкой скрыта тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости.Достаточно немного согнуть. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем откручиваем крышку с расширительным бачком. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. Затем открутите патрубки от баллона. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Главный тормозной цилиндр устанавливается в обратной последовательности. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал внутрь, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно. Затем откручиваем две гайки, которыми цилиндр крепился к корпусу усилителя тормозов. Отведите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить идущий от Далее шланг, перебираемся в салон, отсоединяем провода, после чего откручиваем четыре гайки, которыми крепился кронштейн педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно стираются.Для их замены потребуется вывесить передние колеса. Снимаем колесо, а затем загибаем край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт, фиксирующий суппорт на ступице. Далее откручиваем болт, при помощи отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь колодки можно легко вытащить. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно нажать газовой клавишей до упора.

Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешний блок.После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем монтажную лопатку. С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку агрегата производить в обратной последовательности.

Замена задних колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно определить толщину колодок.Учтите, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве автомобилей.

Для начала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, вывинтите штифты и, поворачивая небольшим молотком, нанесите легкие удары до конца. После этого барабан можно снимать. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза. Затем снимается шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Далее можно установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Отремонтировать несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 типов обжима. В магазинах его называют «гаечный ключ для тормозных трубок». С его помощью легко открутить фурнитуру.

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять управление автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого не обязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но сначала давайте разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип работы тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. Его основа:

• диск тормозной;
• поддержка;
• Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
• две колодки;
• крепеж.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Подушечки, помещенные внутрь, прижимаются к ступице, заставляя ее останавливаться.

Как понять, что пора менять передние колодки

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее необходимо менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. Могут заявить о своей неисправности:

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа.Когда они стираются больше обычного, на панели приборов загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если при торможении вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и при этом из передних колес раздаются посторонние звуки, то это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, потребуется разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина подушечек должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие запчасти недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и всемирно известных производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются в два раза быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняются только попарно и обязательно на обоих колесах оси! Поэтому фирменные запчасти продаются исключительно комплектом из четырех товаров.

Необходимые помещения и инструменты

Итак, если вам уже удалось приобрести запасные части, убедитесь, что у вас под рукой есть необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат

• ;
• ключ баллонный;
• жидкость антикоррозионная;
• шприц медицинский 20 куб.
• ключи 13 и 17;
• отвертка шлицевая;
• плоскогубцы;
• молоток и зубило;
• трубный (газовый) ключ.

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110

По окончании не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте наличие лампы на приборной панели.

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии педаль воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они расширяют и разделяют подушечки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Приводится тросом и тягой. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Для начала следует приобрести сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжные и направляющие.

Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос ручного тормоза.Без этого, учитывая отсутствие износа, вы вряд ли сможете установить их в барабан. Ослабляем трос на смотровом отверстии двумя рожковыми ключами на 13.

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс очень простой и не займет много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Как работает тормозная система ВАЗ 2110? Схема торможения автомобиля ВАЗ 2110 оснащена гидроприводом, который включает два контура. Как и у большинства полноприводных автомобилей, тормозные цепи имеют характерное для этих автомобилей включение. Один контур объединяет одно сцепление с колесами, которые находятся на обеих частях подвески. Они расположены с двух сторон. У машины есть передние тормоза и задние тормоза.

1 — главный цилиндр гидравлического тормоза
2 — трубопроводная цепь «правый передний — левый задний тормоз»
3 — гибкий передний тормозной шланг
4 — бак главного цилиндра
5 — вакуумный усилитель
6 — трубопроводный контур «левый передний — правый задний тормоз»
7 — тормоз заднего колеса
8 — упругий рычаг привода регулятора давления
9 — гибкий шланг заднего тормоза
10 — регулятор давления
11 — рычаг привода регулятора давления
12 — педаль тормоза
13 — тормоз переднего колеса

Цилиндр тормозной предназначен для автоматического управления. Необходимо контролировать расстояние между колодкой и тормозным барабаном. Главный тормозной цилиндр закреплен двумя пальцами на усилителе вакуумного типа. В верхней части ГТЦ монтируется расширительный бачок. А датчик, оснащенный электронным устройством, необходимо для контроля уровня жидкости. Благодаря этому вы можете определить, когда его заменить.

Поршень имеет уплотнительное кольцо. В тормозном устройстве он контактирует со штоком. ВУТ 2110 расположен между узлом, отвечающим за педаль, и ГСС.Его крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода из строя рекомендуется заменить его на новый.

Большинству владельцев ВАЗ 2110 знаком этот прибор под названием «колдун». Тем более, что далеко не всем понятно, зачем это нужно. Регулятор тормозного давления расположен на задней подвеске машины. Оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, в момент нагрузки на пружины меняет свое статическое положение.

Результирующее напряжение распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень помогает снизить нагрузку на деки задних колес. Если тормозная система работает нормально, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватной реакции контроллера необходима настройка, предотвращающая своевременную блокировку колес. Сбалансированная тормозная система необходима, чтобы сбалансировать время между колесами автомобиля.

Колодки тормозные ВАЗ-2110: как заменить?

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения.Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потери управления автомобилем и аварии. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя их менять. Кстати, обращаться в сервисный центр необязательно.

В этой статье мы обсудим, как заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Но сначала разберемся с признаками их неисправности методами диагностики и выбора подходящей модели.

Устройство и принцип работы тормозов передних колес.

Передние «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе:

• Диск тормозной;
• Суппорт;
• Цилиндр тормозной рабочий с поршнем;
• Две колодки;
• Элементы крепления.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Колодки помещены внутрь, таким образом прижимаясь к тормозному диску, заставляя ступицу останавливать вращение.

Как понять, что передние колодки пора менять

Каждая деталь каждого механизма имеет свои ресурсы, после чего ее нужно менять. Передние колодки ВАЗ-2110 не исключение. Их ресурс, заявленный производителем автомобиля, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. О своей вине могут сказать:

• Горение контрольной лампы на панели приборов;
• Снижение эффективности торможения и «виляющего» рулевого управления;
• Писк, дребезжание, хруст при торможении.

Кто-то, наверное, удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции износ. Когда они изнашиваются больше обычного, на приборной панели загорается контрольная лампа в виде колеса. Это первый признак того, что пора менять колодки.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Если вы во время торможения заметите, что машина начинает терять управляемость и из передних колес слышны посторонние звуки, это тоже повод для того, чтобы диагностировать тормозной механизм.

Как проверить колодки

Тестовая колодка предназначена для определения толщины накладок. Для этого, естественно, нужно разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина футеровки должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших измерений близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И экономить незачем. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят эти запчасти недорого — около 300 руб. Можно выбрать колодки и известных производителей автозапчастей. Они дороже (до 1000 рублей), но по качеству намного лучше.

Ни в коем случае не покупайте дешевые копии из Азии. Мало того, они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют попарно и обязательно на обоих колесах оси! Поэтому фирменные запчасти продаются исключительно комплектом из четырех товаров.

Необходимые инструменты

Итак, если вы уже приобрели запчасти на замену, убедитесь, что под рукой у вас были необходимые инструменты и средства. Среди них:

• Джек;
• Скоба;
• Жидкость против ржавчины;
• Шприц медицинский на 20 кубиков
• Ключи 13 и 17;
• Отвертка шлицевая
• Плоскогубцы;
• Молоток и зубило;
• Ключ трубный (газовый).

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 следующим образом:

1. Поставьте Автомобиль на ровную площадку.Закрепите задние колеса.
2. Откручиваем колесные болты, поддомкратим кузов и разбираем колесо. Вывернул руль, чтобы разобрать руль до упора.
3. Осмотрите тормоз на предмет механических повреждений.
4. Определите количество тормозной жидкости в бачке. Если она полная, с помощью шприца откачайте жидкость (30-50 мл).
5. Валю стопорное кольцо с нижним болтом суппорта. Для этого используем катушку и зубило.
6. Ключ на 13 поворачивает нижний болт суппорта.Наклеить ключ на 17. При необходимости использовать жидкую ржавчину.
7. Выверните болт и снимите суппорт.
8. Откройте суппорт и снимите его с тормозных колодок ВАЗ-2110.
9. На задней (внутренней) колодке установлен датчик износа. Пассатижами откусите идущий к нему провод. Потом рассадина разъема датчика.
10. Установите новые колодки в суппорт. Будьте осторожны, чтобы не перепутать. Внутри есть площадка, на которой установлен датчик.
11. Если поршень мешает установке, «протолкните» его выступы трубным ключом.
12. После установки колодок подключил датчик к жгуту.
13. Сборка производилась в обратной последовательности.
14. Следуя этому алгоритму, замените колодки на другом колесе.

По завершении не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, загорается ли лампа на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Задние тормозные «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:

• Рабочий тормозной цилиндр;
• Две колодки;
• Стояночный тормоз;
• Элементы крепления.

Принцип работы заднего тормоза следующий. Когда вы крутите педали, тормозная жидкость действует на поршни рабочего цилиндра. Они номинированы и бросают планшеты в руки. Их накладки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Ручной тормоз приводится в действие с помощью троса и тяги. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, колодки она разводит.

Что вам понадобится для замены задних тормозных колодок

Первым делом нужно купить тормозные колодки.При их выборе следуйте советам, данным выше. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 по оригинальному предложению 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Желательно приобрести комплект пружин: компрессионные и направляющие.

Необходимые инструменты:

• Домкрат;
• Скоба;
• Молоток;
• Деревянная распорка;
• Гаечный ключ 8;
• Два гаечных ключа 13;
• Жидкость против ржавчины;
• Длинногубцы.

Перед Как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не забудьте освободить трос ручного тормоза. Без него, учитывая, что они не изнашиваются, установить их в имеющийся барабан у вас вряд ли получится. Ослабляем трос на яме двумя плоскими ключами на 13.

Замена задних колодок на «десятку»

Процесс замены задних тормозных колодок следующий:

1. Ставим машину на ровную площадку, обездвиживаем передние колеса. . Выворачивает болты нужны колеса.
2. Поддомкратить кузов, выкрутить болты и полностью разобрать колесо.
3. Используя ключ на 8, выкручиваем направляющие шпильки на тормозном барабане (2 шт.)
4. Молотком и проставками сбиваем барабан со ступицы. Если его нельзя обработать на месте, он «садится» на выступ ступицы с жидкой ржавчиной.
5. Длинногубцами снимите направляющие (малые) пружины с обеих колодок.
6. Используя тот же инструмент, снимите тягу и снимите сначала верхнюю возвратную пружину, затем нижнюю.
7. Установлены новые колодки и произведена установка механизма в обратном порядке.

Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

Как видите, Замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс очень простой и не занимает много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Колодки тормозные ВАЗ-2110: как заменить?

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять управление автомобилем и спровоцировать аварию.Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо регулярно проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого совершенно не обязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Но сначала давайте разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию.Его основа:

• диск тормозной;
• суппорт;
• Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
• две колодки;
• элементы крепления.

Когда мы нажимаем педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Колодки помещаются внутри него, при этом прижимаясь к тормозному диску, в результате ступица перестает вращаться.

Как понять, что передние колодки вот-вот меняют

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее нужно менять.Передние колодки от ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, по заявлению производителя автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только в том случае, если они используются нормально. Часто они выходят из строя намного раньше. О своей неисправности они могут заявить:

• сигнальная лампа на панели приборов;
• снижение эффективности торможения и «раскачивание» руля направления;
• скрип, скрежет, хруст при торможении.

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа.Когда они стираются больше обычного, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если в процессе торможения вы замечаете, что автомобиль начинает терять управляемость и при этом снаружи передних колес слышны странные звуки, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их накладок.Для этого, конечно же, необходимо разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан. Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина вагонки должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор тормозных деталей позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу.Колодки тормозные передние ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080,2110-3501080-82 или 2110-3501089. Стоят такие детали недорого — около 300 рублей. Можно выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки и передние, и задние меняют только попарно и обязательно на обоих осевых колесах! Поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

Необходимые инструменты и инструменты

Итак, если вы уже приобрели запчасти для замены, убедитесь, что у вас есть инструменты и инструменты под рукой. Среди них: домкрат

• ;
• ключ баллонный;
• жидкость против ржавчины;
• шприц медицинский на 20 кубиков;
• ключи на 13 и 17;
• отвертка шлицевая;
• плоскогубцы;
• молоток и зубило;
• трубный (газовый) ключ.

Меняем передние колодки

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 производится следующим образом:

1. Ставим машину на ровную площадку.Закрепляем задние колеса.
2. Открутить колесные болты, домкратом кузов и демонтировать колесо. Поворачиваем руль в сторону разобранного колеса до упора.
3. Осматриваем тормозной механизм на предмет механических повреждений.
4. Определите количество тормозной жидкости в бачке. Если он полный, используйте шприц для удаления жидкости (30-50 мл).
5. Мы скостить стопорное кольцо из нижнего болта крепления опоры. Для этого используем моток и стамеску.
6. Шпонка на 13-м нижнем болте суппорта.Удерживайте направляющий палец ключом на 17. При необходимости используйте жидкость против ржавчины.
7. Вытаскиваем болт и снимаем опору с цилиндром.
8. Открыть суппорт и извлечь из него тормозные колодки ВАЗ-2110.
9. Датчик износа установлен на задней (внутренней) колодке. Пассатижами откусите идущую к нему проволоку. Затем отсоедините разъем датчика.
10. Установить новые колодки в суппорт. Будьте осторожны и не ошибитесь. Внутри находится башмак, на котором крепится датчик.
11. Если поршень цилиндра мешает установке, «утопите» его выступы трубным ключом.
12. После установки башмаков подсоедините датчик к жгуту проводов.
13. Собирать в обратном порядке.
14. По этому алгоритму производим замену колодок на другое колесо.

После завершения работы не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию.В ее состав входят:

• цилиндр рабочий тормозной;
• две колодки;
• Привод стояночного тормоза;
• элементы крепления.

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они толкают и раздвигают подушечки. Их футеровка упирается в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Ручной тормоз приводится в действие с помощью троса и тяги.Тянем за ручку, веревка действует на тягу, раскладывает колодки.

Что потребуется для замены задних блоков?

Для начала вам следует приобрести колодки самостоятельно. При их выборе следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет купить комплект пружин: натяжные и направляющие.

Для инструмента потребуются: домкрат

• ;
• ключ баллонный;
• молоток;
• распорка деревянная;
• ключ гаечный на 8;
• два гаечных ключа на 13;
• жидкость против ржавчины;
• кусачки длинные.

Прежде чем менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос ручного тормоза. Без этого, учитывая, что они не имеют износа, вы, вероятно, не сможете установить их в барабан.Трос на смотровой яме ослабляем с помощью двух ключей от замков на 13.

Меняем задние колодки на «десятку»

Процесс замены задних блоков следующий:

1. Ставим машину на ровной платформе заблокируйте передние колеса. Отворачиваем болты крепления нужного колеса.
2. Поддомкрачиваем кузов, полностью выкручиваем болты, демонтируем колесо.
3. Ключом на 8 открутите направляющие пальцы на тормозном барабане (2 шт.).
4. С помощью молотка и проставки выбейте барабан со ступицы. Если он не поддается, прорабатываем место, где он «садится» на выступ ступицы, жидкостью против ржавчины.
5. С помощью плоскогубцев снимите направляющие (маленькие) пружины с обеих колодок.
6. Тем же инструментом растяните и снимите сначала верхнюю пружину сцепления, затем нижнюю.
7. Устанавливаем новые колодки и производим установку механизма в обратной последовательности.

Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс довольно простой и не займет у вас много времени.Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам подчиняться.

p>

Опора ВАЗ-2110: описание и описание

Состояние тормозной системы напрямую зависит от безопасности водителя и пассажиров, комфорта езды. Именно опора ВАЗ-2110 необходима для обеспечения эффективного торможения. Элемент состоит из поршня, направляющих и цилиндра, предназначенного для приведения в действие тормозных колодок.

Установлены суппорты на передние колеса. В задней части используется несколько другой тип привода — тормозные цилиндры.

Признаки неисправности механизма

Конструкция этого механизма очень проста, но он является важнейшим компонентом тормозной системы. Если тормозной суппорт ВАЗ-2110 исправен и работает в штатном режиме, это напрямую влияет на тормозной путь автомобиля. В случае резкого торможения у вас есть шанс выиграть несколько «золотых» метров, которые могут спасти вас от фатального исхода.

Среди основных симптомов поломок данного механизма можно выделить наличие пятен возле переднего колеса, а также увеличение тормозного пути.Но подобные симптомы могут появиться при разрушении трубок, шлангов, снижении уровня жидкости в системе. А потому, прежде чем проводить ремонт суппорта, необходимо убедиться в его неисправности.

Основные поломки

Суппорт передний ВАЗ-2110 — это элемент конструкции, который удерживает тормозные колодки и отвечает за уровень давления этих элементов на металлические диски. При нем также происходит равномерный износ колодок, что обеспечивает эффективное торможение в любой ситуации.Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а поршень — из стали.

Между этими элементами находится сальник, предотвращающий утечку тормозной жидкости из системы. Основные поломки суппорта следующие:

1. Появление окисления на поверхности направляющих элементов.
2. Окисление на главном поршне, приводящее к износу механизма.

Поломку можно определить по неравномерному износу колодок, а также по увеличенному тормозному пути.При обнаружении таких неисправностей обязательно замените колодки.

Диагностика

Для проверки тормозного суппорта ВАЗ-2110 необходимо выполнить следующие действия:

1. Оценить состояние металлического поршня, легкость его хода внутри цилиндра.
2. Проверить на окисление металла, оксидные образования или разрастания, влажность на элементах.
3. Оценить состояние всех резиновых пыльников.
4. Проверить состояние направляющих ВАЗ-2110.Обязательно убедитесь, что на их поверхности нет истирания, деформации или задиров.

Любое повреждение корпуса суппорта, его и других элементов должно насторожить водителя. Обязательно меняйте механизм в этом случае.

Тормозная жидкость

Любая тормозная жидкость, которая используется в автомобильных системах, очень хорошо впитывает влагу. Он гигроскопичен, поэтому окисляет поршневой механизм изнутри, что приводит к выходу из строя элементов конструкции. При этом затрудняется ход поршня, тормозные колодки изнашиваются неравномерно.

Возможное заклинивание передних колес. По этим причинам необходимо заменить тормозную жидкость. Его ресурс составляет около 90 тысяч километров, но не более двух лет. В этих решениях есть много полезных присадок, улучшающих охлаждение, повышающих эффективность торможения.

Но со временем под воздействием высоких температур и давлений эти присадки испаряются. А по консистенции тормозная жидкость становится больше похожей на воду, а это снижает эффективность системы.

Ремкомплекты

Вы можете приобрести специальные комплекты, предназначенные для ремонта суппорта. Но приобретать его нет смысла. Намного лучше заменить суппорт ВАЗ-2110. В этом случае вы увеличите срок службы всей тормозной системы, а также повысите ее надежность. В этих ремкомплектах есть смазка, необходимая для поршня и направляющих.

Использовать графитовую смазку типа ШРУС или Литол-24 нельзя, так как это приведет к тому, что защитные амортизаторы вздуваются, а направляющие просто окисляются.В результате такой ремонт долгое время не принесет желаемого эффекта.

Снятие суппорта

Механизм очень простой конструкции, демонтаж можно произвести без особого труда. С такой работой справится даже начинающий автомобилист. Чтобы снять опору ВАЗ-2110, необходимо выполнить следующие действия:

1. Ослабить болты крепления колеса на ремонтируемой стороне.
2. Поднимите ремонтируемую сторону домкратом и полностью снимите колесо.Установите его под днище автомобиля. Это застрахует вас на случай, если машина внезапно упадет с домкрата.
3. Автомобили десятого семейства имеют кронштейн крепления к кронштейну двумя болтами М17. Их нужно открутить. Если не получается порвать резьбу, используйте проникающую смазку.
4. Откручиваем тормозной шланг, который находится в верхней части суппорта.

Оцените при снятии всех резиновых трубок. Если они повреждены, даже небольшие трещины, обязательно устанавливайте новые элементы.Подобные сбои могут привести к разгерметизации тормозной системы на ходу.

Установка нового суппорта

Установите приспособление в обратном порядке. Для этого выполните следующие действия:

1. Установите корпус тормозного суппорта и закрепите крепежные болты.
2. Затяните болты ключом на «17».
3. Отвинтите стопорную пластину и отверните болт ключом в положении «13», чтобы откинуть половину суппорта.
4. Поршень необходимо полностью вдавить в механизм и установить новые тормозные колодки.
5. Заменить половину суппорта и затянуть гайку. Отогните стопорную пластину стамеской.
6. Прикрутите тормозной шланг.
7. Прокачайте всю систему, чтобы избавиться от воздуха в ней.

Обязательно после прокачки системы на фитингах должны быть установлены резиновые заглушки. С их помощью эти элементы защищены от влаги и пыли. А при следующей подкачке форсунки открутить будет намного проще.

Ремонт суппорта

Если вы решили не заменять, ремонтировать механизм, то для этого можно приобрести специальный комплект.Он состоит из следующих компонентов:

1. Прокладки.
2. Новый поршень.
3. Направляющие элементы.

Стоимость ремкомплекта около 500 руб. Новый суппорт на машине десятого семейства в зависимости от жадности продавца может иметь стоимость в 2-3 раза дороже.

Но перед тем, как устанавливать новинки, входящие в комплект, необходимо полностью разобрать суппорт ВАЗ-2110. Для этого потребуется использование воздушного компрессора. Подсоедините его к отверстию для тормозной трубки, затем постепенно подайте воздух.Под поршень желательно установить резиновую прокладку или деревянную колодку. Это позволит избежать выстрелов, поскольку поршень движется свободно.

Аналогичное действие можно проделать и прямо перед снятием механизма. Вам не нужно отключать суппорт от системы; вместо тормозных колодок установите небольшой деревянный брусок. Слегка нажмите на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе. В этом случае вы потеряете некоторое количество жидкости, но если вы все же планировали залить новую, то это не проблема.

Установите новый поршень с помощью зажимов.Обязательно согните пыльник, чтобы не повредить его. Перед установкой поршня необходимо избавиться от загрязнений на внутренних поверхностях с помощью неагрессивных жидкостей. Не рекомендуется использовать жидкость для очистки карбюратора, так как она может повредить резиновые и пластмассовые изделия.

Суппорт ВАЗ-2110: описание и характеристика

Безопасность водителя и пассажиров, комфорт езды напрямую зависят от состояния тормозной системы. Именно суппорт ВАЗ-2110 необходим для эффективного торможения.Элемент состоит из поршня, направляющих и цилиндра, предназначенного для привода тормозных колодок.

На передние колеса установлены суппорты. В задней части используется несколько другой тип привода — тормозные цилиндры.

Признаки неисправности механизма

Конструкция этого механизма очень проста, но это самый важный компонент тормозной системы. Если тормозной суппорт ВАЗ-2110 исправен и работает в штатном режиме, то это напрямую влияет на тормозной путь автомобиля.В случае резкого торможения у вас есть шанс выиграть несколько «золотых» метров, что может спасти от летального исхода.

Среди основных симптомов поломок данного механизма можно выделить наличие подтеков возле переднего колеса, а также увеличение тормозного пути. Но подобные симптомы могут возникать и при разрушении трубок, шлангов и снижении уровня жидкости в системе. И поэтому перед ремонтом суппорта необходимо убедиться в его неисправности.

Основные поломки

Передний суппорт ВАЗ-2110 — конструктивный элемент, удерживающий тормозные колодки и отвечающий за уровень давления этих элементов на металлические диски. С его помощью также происходит равномерный износ колодок, что гарантирует эффективное торможение в любой ситуации. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а поршень — из стали.

Между этими элементами имеется сальник, предотвращающий вытекание тормозной жидкости из системы.Основные поломки суппорта следующие:

1. Появление окисления на поверхности направляющих элементов.
2. Окисление на главном поршне, приводящее к износу механизма.

Отказ можно определить по неравномерному износу колодок, а также по увеличению тормозного пути. При обнаружении такой неисправности обязательно поменяйте колодки.

Диагностика

Для проверки тормозного суппорта переднего ВАЗ-2110 потребуется выполнить следующие действия:

1. Оценить состояние металлического поршня, легкость его движения внутри цилиндра.
2. Проверить на окисление металла, оксидные образования или разрастания, влажность на элементах.
3. Оценить состояние всех резиновых пыльников.
4. Проверить состояние направляющих суппорта ВАЗ-2110. Обязательно убедитесь, что на их поверхности нет истирания, деформации или задиров.

Любое повреждение корпуса суппорта, его и других элементов должно насторожить водителя. Обязательно меняйте механизм в этом случае.

Тормозная жидкость

Любая тормозная жидкость, используемая в автомобильных системах, очень хорошо впитывает влагу.Он гигроскопичен, поэтому окисляет поршневой механизм изнутри, что приводит к выходу из строя элементов конструкции. При этом затрудняется ход поршня, тормозные колодки изнашиваются неравномерно.

Возможно заклинивание передних колес. По этим причинам тормозную жидкость необходимо заменить. Его ресурс около 90 000 км, но не более двух лет. В этих решениях есть много полезных присадок, улучшающих охлаждение, повышающих тормозные характеристики.

Но со временем под воздействием высоких температур и давления эти присадки испаряются.А по консистенции тормозная жидкость становится больше похожей на воду, а это снижает КПД системы.

Ремкомплекты

Вы можете приобрести специальные комплекты, предназначенные для ремонта суппорта. Но приобретать его нет смысла. Намного лучше заменить суппорт ВАЗ-2110. В этом случае вы увеличите срок службы всей тормозной системы, а также повысите ее надежность. В таких ремкомплектах есть смазка, которая необходима для поршня и направляющих.

Нельзя использовать графитовую смазку типа ШРУС или Литол-24, так как это приведет к тому, что защитные амортизаторы вздуваются, а направляющие просто окисляются.В результате ремонт долгое время не принесет желаемого эффекта.

Снятие суппорта

Механизм очень простой по конструкции, демонтаж осуществляется без особого труда. С такой работой справится даже начинающий автомобилист. Для снятия суппорта ВАЗ-2110 потребуется выполнить следующие действия:

1. Ослабить болты крепления колеса на ремонтируемой стороне.
2. Поднимите ремонтируемую сторону домкратом и полностью снимите колесо. Установите его под днище автомобиля.Это застрахует вас на случай, если машина внезапно упадет с домкрата.
3. Автомобили десятого семейства имеют крепление суппорта к кронштейну с помощью двух болтов М17. Их нужно открутить. Если вы не можете порвать резьбу, используйте проникающую смазку.
4. Отвинтите тормозной шланг, который находится в верхней части суппорта.

При демонтаже оценить состояние всех резиновых трубок. Если они повреждены, даже небольшие трещины, необходимо установить новые элементы. Такие поломки могут привести к тому, что на ходу разгерметизируется тормозная система.

Установка нового суппорта

Устройство устанавливается в обратной последовательности. Для этого выполните следующие действия:

1. Установите корпус тормозного суппорта и достаньте болты крепления.
2. Затяните болты гаечным ключом на «17».
3. Отожмите стопорную пластину и открутите болт ключом на «13», чтобы откинуть половину опоры.
4. Поршень необходимо полностью вдавить в механизм и установить новые тормозные колодки.
5. Установите половину суппорта на место и затяните гайку.Отогните стопорную пластину стамеской.
6. Навернуть тормозной шланг.
7. Удалите воздух из всей системы, чтобы удалить из нее воздух.

Обязательно наденьте резиновые заглушки на фитинги после прокачки системы. С их помощью эти элементы защищены от влаги и пыли. И при следующей прокачке откручивать фурнитуру будет намного проще.

Ремонт суппорта

Если вы решили не заменять, ремонтировать механизм, то для этого можно приобрести специальный комплект.Он состоит из следующих компонентов:

1. Прокладки.
2. Новый поршень.
3. Направляющие элементы.

Стоимость ремкомплекта около 500 руб. Новая опора для автомобиля десятого семейства в зависимости от жадности продавца может стоить в 2-3 раза дороже.

Но перед установкой новых элементов, входящих в комплект, необходимо полностью разобрать суппорт ВАЗ-2110. Для этого потребуется использование воздушного компрессора.Подсоедините его к отверстию для тормозной магистрали, а затем постепенно подайте воздух. Под поршень желательно установить резиновую прокладку или деревянную колодку. Это позволит избежать выстрела, так как поршень движется свободно.

Аналогичное действие можно выполнить непосредственно перед снятием механизма. Для этого не нужно отсоединять суппорт от системы, вместо тормозных колодок установить небольшой деревянный брусок. Слегка нажмите на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе. В этом случае вы потеряете определенное количество жидкости, но если вы все же планировали залить новую, то это не проблема.

Установка нового поршня производится с помощью зажима. Обязательно согните пыльник, чтобы не повредить его. Перед установкой поршня необходимо избавиться от грязи на внутренних поверхностях с помощью неагрессивных жидкостей. Не рекомендуется использовать жидкость для чистки карбюратора, так как это может повредить резиновые и пластмассовые изделия.

ВАЗ-2110, колодки тормозные задние: самозаменяемые

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать народным. Эту машину все знают, или хотя бы видели ее на улицах города.«Десятка» — очень неприхотливая в обслуживании и ремонтопригодная машина. Однако иногда бывает и с неисправностями. Итак, вышли из строя (а точнее износились) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Их заменяют самостоятельно. С этим справится даже новичок. У машины довольно простая тормозная система. Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

У производителя есть определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров.Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А передние — четыре раза (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух». При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это указывает на то, что они пришли в негодность.

Осмотрите их визуально, сняв барабан.Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие масляных пятен и сколов на самой обуви. Если симптомы и признаки подтвердятся, нужно срочно поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена производится минимальным набором инструментов. О том, что нужно для этой операции, мы расскажем прямо сейчас.

Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки блоков подготовьте следующий набор инструментов:

• Ключ — 12.
• Джек.
• Плоскогубцы комбинированные.
• Небольшая подставка (можно использовать штангу).
• Отвертка.
• Молоток.

Также нам понадобится сам «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше на ВАЗ-2110? Автомобилисты хорошо отзываются о продукции фирм «Лукас» и «Дамфи» (подробности о них — в конце статьи). Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем, как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110, отметим важный момент — эти элементы меняются попарно.Если есть разница в износе справа и слева, установить комплект все равно нужно.

Начало работы — Разборка

Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно разделить часть тела и снять колесо. После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).

Далее снимаем сам барабан.Крепится двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка вылезает с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самой обуви. Учтите, что могут возникнуть трудности. За годы эксплуатации прочно прилипают к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если обувь выходит с трудом, используем подручные средства.Молотком аккуратно снимите деталь, чтобы не повредить саму основу. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую башмак на щите. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

Затем осторожно снимите деталь с опоры. Возьмите колодку за ту сторону, где нет «колдуньи» (то есть выход на ручник). Выкладываем колодки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлечься будет намного проще.Предварительно не забудьте отсоединить тягу от троса.

Как установить тормозные колодки задние?

ВАЗ-2110 продолжает находиться на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и присоединяем тягу ручника к новому башмаку. После этого установите шплинты и направляющую пружину обратно. Подключаем трос обратно к ручке. Соединяем верхнюю пружину с обеими накладками. Затем установите последний на тормозной цилиндр. Немного потяните снизу.Итак, вы потяните пружину, чтобы поместить ее в распорную планку. Ставим на место второй башмак. Убедитесь, что он находится точно на месте монтажной планки. С помощью плоскогубцев сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос ручного тормоза не должен касаться вращающихся барабанных элементов. В противном случае его можно прервать.

Собираем крышку барабана и ставим колесо на место. На этом этапе успешно установили тормозные задние колодки. ВАЗ-2110 можно спустить с домкрата и проверить работоспособность новых тормозов.Важным моментом является то, что колесо в приостановленном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это требует больших усилий, отрегулируйте или проверьте положение обуви еще раз. Это все. Ниже, как мы и обещали, мы рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Произведены в Германии, во время испытаний эти колодки получили хорошие результаты. Таким образом, величина замедления при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м / с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов по Цельсию. При повторном торможении усилием 4 кг / см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала. Это их единственный недостаток.

Манекен

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Скорость замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м / с2.Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.

При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные сбои ощущались при температуре двухсот градусов. Однако, чтобы нагреть обувь до такого состояния, нужно очень постараться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России.Также эти колодки похожи на автомобили семейства Lada Samara.

Вывод

Итак, мы выяснили, как поменять на собственном автомобиле задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Замена элементов тормозной системы — это то, чем нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерную царапину или ваш автомобиль плохо реагирует на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их. Помните, что ваша безопасность зависит от исправности тормозной системы.

Туго тормозит ВАЗ 2110. Педаль тормоза не нажата. Герметичная педаль тормоза

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно какой она должна быть, в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, предусмотренное производителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит сбоев, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать у водителя беспокойство.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Затянуть педаль тормоза может быть несколько причин, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заклинивание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель на обратный клапан;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг ослаблен на штуцере. Лечится заменой шланга, а если есть возможность — затягиванием хомута. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, выполните, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль.Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Педаль мягкого тормоза обычно указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

Сегодня разберемся, в чем причина того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, при нажатии на нее не возникает сбоев, не возникает вибраций, и не требуется прикладывать большие усилия к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают случаи, когда ее настойчивое поведение вызывает беспокойство.Либо, либо наоборот, становится слишком туго. Оба эти варианта недопустимы и указывают на техническую проблему с тормозной системой.

Перед ремонтом необходимо понимать, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза надежна?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, если он не работает должным образом, водитель просто не может нажать на педаль:

• Забит воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
• Гидроблок застрял в «пылесосе». Придется собрать;
• Повреждение диафрагмы усилителя, тоже ничего не поделаешь, придется менять;
• Неисправность наконечника. Опять замена;
• Некорректная работа обратного клапана … Решается заменой;
• Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — затяжкой хомутов;
• Набухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это происходит из-за использования некачественной тормозной жидкости или контакта с кольцами ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(banner_content)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации.Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры топливовоздушную смесь. Если педаль не нажимается во время движения автомобиля, прежде всего проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Чтобы конкретизировать неисправность, выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая педаль. Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, скорее всего, причина в поломке обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя Диагностировать очень просто … Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая удерживать ее, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль выйдет из строя.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Может попасть воздух из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Для удаления воздуха из тормозов необходимо удалить воздух из тормозов.

Мягкость педали Это также может быть вызвано неисправностями основных или рабочих тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршней.

Независимо от того, становится ли педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно немедленно насторожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле — значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если устранить поломку на месте не представляется возможным, правильно будет обратиться в ближайший автосервис.

Тормозная система — неотъемлемая часть безопасности любого транспортного средства. Если вдруг педаль тормоза стала жесткой или слишком мягкой, то это уже повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

На качество функционирования тормозной системы чаще всего указывают те внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время движения. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем.В целом педаль тормоза бывает жесткой, мягкой или средней. Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза бывает не всегда по ряду общих и знакомых причин. Проблема может заключаться в особенностях конкретной модели. Иногда возникают ситуации, когда фирменная педаль тормоза — это обычная черта того или иного производителя. Такой же длинный ход педали тормоза встречается и у некоторых его типов. Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть нажата достаточно плотно, то есть два варианта — либо посетить автосервис, либо попробовать решить проблему своими руками, что является немалым риском.В общем, тут нужно немедленное решение, так как ездить с ним очень опасно не только для самого водителя, но и для окружающих.

Наиболее частых причин восемь:

Все вышеизложенное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае некачественного ухода за автомобилем возникает множество неприятных ситуаций. Например, вам следует регулярно проверять, насколько хорошо вакуумный усилитель выполняет свою работу.

Есть несколько способов провести такую ​​диагностику:

• Первый метод — включить двигатель и дать ему поработать, пока система полностью не разрядится.Если после этого педаль тормоза дубовая, значит проблема в шланге или усилителе. Затем вы должны остановить работу двигателя, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить систему и выполнить этот процесс от «A» до «Z». Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват вентиль усилителя;
• Второй метод — это нажатие при выключенном двигателе, чтобы снять давление и полностью разрядить тормозную систему.Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель в полном рабочем состоянии, все нормально. В противном случае следует проверить работоспособность его частей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неисправностей может быть неисправна и лямка педали тормоза. Такая неприятность может прийти «в комплекте» вместе с другими сопровождающими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительной потери контроля над автомобилем.

Педаль мягкого тормоза может быть простой особенностью модели.Причиной неисправности может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все фиксируется прокачкой самого тормоза, чтобы уберечь его от возможных неисправностей.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными способами, и если с ним возникают проблемы, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод в этом случае вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, при котором начинает закипать тормозная жидкость, возникают и соответствующие неисправности.Сопутствующей поломкой часто бывает заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Также было бы неплохо провести полную проверку работоспособности компьютера, чтобы определить, есть ли какие-либо скрытые проблемы, если таковые имеются.

Видео «Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозов»

На видеозаписи показано, как заменить вакуумный усилитель на автомобиле ВАЗ-2109.

Бесперебойная работа автомобильной тормозной системы (ТС) — гарантия безопасности водителя и окружающих его людей на дороге.Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является причиной немедленного ремонта. Отремонтировать автомобиль желательно в автосервисе, ведь только опытные «профи» могут точно сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же неисправности у разных автомобилей совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что вам приходится прилагать ненужное усилие, чтобы переместить ее и затормозить.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя.В конце концов, оба эти фактора делают машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС представляет собой сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

• неисправности вакуумного усилителя;
• набухание колец;
• повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель не работает, педаль просто не проталкивается. Поскольку вакуумный бустер — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально.Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неисправностей наконечника или обратного клапана. Достаточно заменить одну поврежденную деталь, и автомобиль снова будет вести себя как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда вообще не требуется серьезная замена. Например, в ситуации, когда в автомобиле разгерметизировано. Нарушение уплотнения возможно в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты.И если в первом случае все же необходимо заменить шланг, то во втором достаточно затянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но справиться с такой проблемой владелец машины вполне способен.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью делает CWF непригодным для использования. Скорее всего, это произойдет в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое полностью отключает «пылесос».Примером может служить повреждение, когда клапан застревает в усилителе, и последний необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобилей.

Набухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или выходит из строя. Но если жидкость плохого качества, один или несколько цилиндров могут не работать должным образом из-за набухания уплотнительных колец на них.То же самое происходит при попадании топлива и смазки на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такая задача была долгой и утомительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать ненужных финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, хотя и дорогую жидкость, поскольку затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими неисправностями. Иногда рычаги на педалях тормоза ломаются или разъединяются. Безошибочным признаком такой поломки является характерный звук, который раздается при нажатии на педаль. Иногда поломка педали бывает по очень простой причине — попавшее под нее инородное тело или погнутый край коврика.

Методы самодиагностики.

Сброс давления в автомобиле можно определить сразу, если двигатель работает нестабильно — «троите». Это вызвано попаданием воздуха во впускной коллектор. При таком отказе воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндр, резко обедняется. Шипение также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жесткость педали не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, педаль «накачивается» без запуска двигателя, когда двигатель начинает работать.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим опытом, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог придумать, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В конце концов я пригнал свою Audi A6 на СТО.Мастера, работавшие там, определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у меня вышел из строя усилитель ВАЗ 2114, я просто убедился в его неисправности. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя говорит о том, что «пылесос» неисправен. «

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать.Лучшую диагностику автомобиля могут дать только те автосервисы, где есть манометры.