Вынос колесных дисков: | , | () | ET, DIA, PCD — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Диски с выносом

Вылет диска ET — что это такое, на что влияет и как рассчитывается

Подавляющее большинство автовладельцев задумываются об изменении облика своей машины. И зачастую начинают с более простого и доступного тюнинга — замены штампованных дисков на красивые литые. При выборе диска многие водители ориентируются на внешний вид и диаметр, но не задумываются, что есть другие важные параметры, отклонение от которых может негативно отразиться на техническом состоянии автомобиля и даже на управляемости. Таким важным, но мало известным параметром, является вылет диска – ЕТ.

Содержание статьи:

Что такое ЕТ на колесных дисках

ЕТ (OFFSET) – данная аббревиатура обозначает вылет диска, указывается в миллиметрах.

Чем меньше значение этого параметра, тем больше будет выдаваться обод колеса наружу. И, наоборот, чем выше параметры вылета, тем глубже «утопает» диск внутрь машины.

Вылет – это промежуток между плоскостью (привалочной), с которой соприкасается диск с поверхностью ступицы при установке на нее и представляемой плоскостью, располагающейся по центру обода диска.

Типы и механическая характеристика

Вылет колесного диска бывает 3-х типов:

нулевой;
положительный;
отрицательный.

На поверхности обода располагается кодировка вылета (ЕТ), а расположенные рядом с ней числа сообщают его параметры.

Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова

Положительное значение вылета означает, что вертикально расположенная ось колесного диска отдалена на определенное расстояние от места соприкосновения со ступицей.

Нулевой параметр ЕТ сообщает, что ось диска и его привалочная плоскость идентичны.

При отрицательном параметре ЕТ происходит вынос поверхности крепления диска к ступице за пределы вертикально расположенной оси диска.

Наиболее распространенным выносом диска является вынос с положительной величиной, отрицательный же, напротив, встречается крайне редко.

Размер вылета является весомым нюансом при проектировании колесных дисков, поэтому для его вычисления применяется специальная формула для исключения возможной ошибки.

На что влияет вылет колесного диска

Изготовители колесных дисков еще в процессе проектирования рассчитывают возможность появления некоторого отступа во время установки диска, поэтому определяют предельно возможные размеры.

Грамотная установка дисков на автомобиль подразумевает знание и понимание типа и размера колеса. Только при соблюдении всех инструкций при установке, а также совпадении всех параметров диска, в том числе и вылета, указанному производителем транспортного средства, считается правильным монтирование колеса.

Читайте также: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Помимо других параметров, величина выноса влияет на размер колесной базы и, как следствие, на симметричное положение всех колес машины. На вылет не влияют ни диаметр диска, ни его ширина, ни параметры шины.

Большинство продавцов дисков не знают или скрывают влияние вылета на техническое состояние автомобиля, его управляемость или безопасность.

Неверный вылет может привести к различным негативным последствиям, иногда и очень опасным.

Основные последствия неправильно подобранного вылета диска:

уменьшение срока эксплуатации подшипников;
повышенный износ резины;
изменение расположения рулевой оси;
значительное уменьшение срока службы ходовой части автотраспорта, в том числе подвески;
ухудшение управляемости автотранспорта, курсовой устойчивости и возможности точного маневрирования, что может привести к печальным последствиям в виде ДТП.

Как рассчитать параметры вылета самостоятельно

Для самостоятельного вычисления вылета применяется очень простая формула:

ЕТ=(a+b)/2-b=(a-b)/2

а – расстояние между внутренней стороной диска и плоскостью его соприкосновения со ступицей.

b – ширина диска.

Если по какой-то причине на диске отсутствуют значения ЕТ, их не сложно вычислить самостоятельно.

Для этого потребуется ровная рейка, длиной немногим больше диаметра диска и рулетка или линейка для измерения. Если диск находится на автомобиле, то его потребуется снять, для чего нужен домкрат, баллонный ключ и башмаки для предотвращения отката.

Читайте также: Покраска автомобиля жидкой резиной

Результаты измерения необходимо проводить в миллиметрах.

В первую очередь необходимо перевернуть колесный диск наружной стороной вниз и приложить рейку к ободу диска. Потом необходимо рулеткой измерять расстояние от привалочной части диска до нижнего края рейки.

Данная цифра является тыловым отступом а. Для наглядности расчета допустим, что это значение равно 114 мм.

После вычисления первого параметра необходимо перевернуть диск лицевой стороной наверх и также приложить рейку к ободу. Процедура замера практически не отличается от предыдущей. Получается параметр b

. Для наглядности вычислений посчитаем его равным 100 мм.

Рассчитываем вынос колеса, используя вымеренные параметры, по формуле:

ЕТ=(а+b)/2-b=(114+100)/2-100=7 мм

Согласно проведенным размерам величина вылета положительная и равно 7 мм.

Можно ли ставить диски с меньшим или другим вылетом

Продавцы колесных дисков в основном уверяют, что вынос диска никак не влияет на состояние автомобиля и прочие параметры, но им не стоит верить.

Их главной целью является продать диски, а то, что параметров вылета существует не один десяток – они умалчивают по нескольким причинам, среди которых возможная трудность подбора товара по необходимым параметрам или банальное отсутствие знаний о подобных параметрах и их влиянию на автомобиль.

В качестве доказательства необходимости соблюдать установленный заводом вылет диска можно считать то, что для одних марок автомобилей, но в разной комплектации, производятся различные запчасти, особенно это касается ходовой части машины.

Даже если транспорт отличается только двигателем, то это уже отражается на весе машины, и, как следствие, на многочисленных параметрах, которые конструкторы рассчитывают под каждую комплектацию заново. В наше время при производстве машин стараются снизить себестоимость, что отражается на ресурсе деталей, и самостоятельный тюнинг автомобиля без учета заложенных производителем параметров в основном приводит к приближению ремонта, иногда очень даже скорого.

Есть вариант для установки диском с другим вылетом – использование специальных проставок. Они выглядят как плоские металлические круги разной толщины и устанавливаются между диском и ступицей. Подобрав требуемую толщину проставки можно не волноваться о некорректной работе ходовой и других агрегатов, если были приобретены обода колес с вылетом, отличным от заводского.

Читайте также: Совместимость Антифризов G11 G12 и G13 — можно ли их смешивать

Единственный нюанс в этом случае – возможно придется поискать проставки нужной толщины, так как они имеются в наличии далеко не у каждого торговца дисками.

При замене дисков следует учитывать параметр выноса – ЕТ, который указан на нем самом. Но его легко измерить самостоятельно при помощи простых приспособлений, имеющихся у каждого автовладельца. Для выбора и установки новой обувки на автомобиль необходимо придерживаться требований производителя.

Вынос диска влияет на работоспособность многих узлов ходовой системы, но что более важно – неправильно подобранный ЕТ снижает управляемость машиной, ухудшает курсовую устойчивость и может привести к серьезным последствиям.

Если вынос отличается от заводского, это можно исправить с помощью специальных колесных проставок.

autovogdenie.ru

Мир проставок › Блог › Что такое вылет и как его считать. Ловим нужное положение диска.

В этой записи хочу поделиться способом, которым пользуюсь для расчета положения кромок нового диска, относительно кромок старого. Часто выбираем новые диски с другими параметрами вылета ET и ширины J и иногда ребята пишут, что колесо уперлось в стойку и не прикручивается…

И, первое, чем хочу поделиться — графическая версия подсчета: www.willtheyfit.com/
пройдя по ссылке и введя данные вы увидите, какое положение займет колесо с новыми параметрами.

Ну, а для тех, у кого чешутся руки…

Вылет (обозначается ET с числом в миллиметрах) это расстояние от середины диска до посадочной плоскости. Чаще всего вылет положительный, но может быть отрицательный и нулевой.
Ширина диска (обозначается буквой J с числом в дюймах).
Рассмотри на примере «старого» диска 1 с параметрами 7J, 45ET и «нового» диска 2 с параметрами 9J, 40ET.
Итак, поехали:

Посчитаем диск 1:
1) Переведем ширину диска в миллиметры. Для этого умножим: 7х25,1=175,7
округлим до 176мм. (1дюйм = 25,1мм).
2) Получаем, что от кромки (внутренней/внешней одинаково) до середины диска 88мм.
3) Теперь считаем расстояние от посадочной плоскости
— до внешней кромки диска:
88-45=43мм (обозначим за A1)
— до внутренней кромки диска:
88+45=133мм (обозначим за B1)

Посчитаем диск 2:
4) Переведем ширину диска в миллиметры. Для этого умножим: 9х25,1=225,9
округлим до 226,0мм. (1дюйм = 25,1мм).
5) Получаем, что от кромки (внутренней/внешней одинаково) до середины диска 113мм.
6) Теперь считаем расстояние от посадочной плоскости
— до внешней кромки диска:
113-40=73мм (обозначим за A2)
— до внутренней кромки диска:
113+40=153мм (обозначим за B2)

И заключительный этап:
7) Из расстояний диска 1 (нового), вычтем расстояния диска 2 (старого).
A2-A1=73-43=30мм – ровно на это значение внешняя кромка диска 2 выйдет наружу (от стойки) относительно внешней кромки диска 1.
B2-B1=152-133=19мм – внутренняя кромка диска 2 уйдет внутрь (к стойке) относительно внутренней кромки диска 1.

Именно в этом случае нужно что-то предпринимать, так как 19мм внутрь уже бывает достаточно для некоторых авто, чтобы колесо начало цеплять за стойку и арку.

Но об этом уже в другой записи…

иллюстрация к расчетам

и немного картинок того, как быть не должно

последствия большого — неправильного вылета

С Уважением,
Ваш Евгений Проставкин

www.drive2.ru

Лада Приора Седан ➊➏❸ BASS ZONE ➊➏❸ › Бортжурнал › Подбираем диски, разбираемся с параметрами.

Сказать честно, очень долго я ходил вокруг да около в плане подбора дисков и резины, уж слишком большое разнообразие, от которого разбегаются глаза, и возникает чувство, что ты хочешь всё и сразу, но нужно выбрать в итоге что то одно. Изначально я хотел взять себе 16″ диски с резиной, но подумав, пару раз прокатившийся на машинах друзей, взвесив свой стиль вождения к цене моего удовольствия, я решил остановиться на 15″ размере, так сказать золотая середина. Основными критериями в выборе дисков для меня являлись:
1) Чтобы у диска была хотя бы маленькая, но «полка».
2) Доступная цена.
3) И самое главное — что бы они не были похожи на то, на чем ездит большинство.

И наконец на просторах сети я увидел их, те самые, от которых почему-то екнуло в сердце. Это диски — реплика SSR 15″. Как и хотел полка на них есть, цена полностью устраивала, и их внешний вид, думаю выделится из общего потока. И вот они сами.

К сожалению нет их в белом цвете, с хромированной полкой. Есть только серебро, красные и черные. Я решил брать серебро, думаю сначала поставить и посмотреть, а уже потом, если захочется, покрасить центральную часть в белый. Короче говоря — видно будет.

И так же прочитав много информации по подбору дисков, я хочу поделиться тем что я нашел и для себя узнал, вдруг у кого-то такая же проблема с подбором размеров дисков и т.д.

Во-первых, рекомендованные параметры колесного диска могут немного отличаться для одной и той же машины, независимо от того, какой диск вы хотите установить на ваш автомобиль — стальной, литой или кованый. Но существует стандартная маркировка диска, которая выглядит, для примера, вот так (мои диски):
7J×15 h4 PCD4/98 ET28 d58.6
Далее, по порядку расскажу про все параметры указанные в маркировке диска:

Ширина диска.
7 — Ширина диска в дюймах (иногда, к примеру, значение ширины диска в маркировке обозначается в виде дроби 6 и 1/2).
Ширина измеряется не по внешним сторонам диска, от края и до края, а по, так называемой «полке диска», на которую ложатся боковины шины.

Ширина диска и шины должны строго соответствовать друг другу, чтобы шины, после установки на диски, имели заданную производителем оптимальную форму. Рассчитать необходимую ширину колесного диска можно на шинном калькуляторе. tyres.spb.ru/tirecalc. Рекомендую именно этот, так как он достаточно наглядно все показывает. J — Форма боковой закраины обода (может быть JJ, JK, K или L). При подборе дисков этот параметр не учитывается, и ему можно не уделять большого внимания.

Диаметр
15 — Диаметр диска в дюймах. Обратите внимание, что диаметр колесного диска это не внешний диаметр диска от края до края, а также, как и в случае с шириной диска, это диаметр «полки» диска, на который ложится борт шины.

Поэтому если вы захотите измерить рулеткой внешний диаметр автомобильного диска, вы должны учитывать, что на самом деле его действительное значение чуть меньше. А чтобы перевести диаметр диска из сантиметров в дюймы, нужно разделить полученное значение на 2,54.
Т.е. если у вас при измерении получилось 38,1 см, то: Диаметр диска = 40.6 / 2.54 = 15 дюймов

h4 — Код конструкции и количество хампов (вариации хампов: H — простой хамп, h4 — двойной, FH — плоский (Flat Hump), AH — асимметричный (Asymmetric Hump), CH- комбинированный (Combi Hump))
Хампы — небольшие кольцевые выступы служат для удерживания бескамерной шины от соскакивания с диска. При подборе дисков этот параметр тоже не учитывается.

PCD диска
Крепежные параметры диска: 4/98 — первая цифра — это количество болтов (или гаек) в нашем случае 4.
Вторая — диаметр, на котором они расположены (мм), который называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 98 мм.
В шинной тематике для упрощения часто называют термином PCD сразу оба этих параметра, и указывая PCD диска пишут 4/98.

При необходимости PCD диска можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних крепёжных отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля).
• У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек.
• У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD диска равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек, умноженное на коэффициент 1,051.

Вылет диска (ET)
ЕТ28 — Вылет или вынос диска (этот параметр может также иметь маркировку OFFSET и DEPORT). Вылет диска — это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска.

Вылет колесного диска (маркировка ЕТ) измеряется в миллиметрах. Бывают диски с отрицательным вылетом и положительным и, в случае, если середина диска совпадает с плоскостью крепления диска к ступице, то вылет диска будет равен нулю. В нашем рассматриваемом случае ET положительный и равен 28 мм.

Вылет автомобильного диска, как правило, зависит от ширины диска, поскольку увеличивая ширину диска, приходится уменьшать ЕТ и тем самым отодвигать диск наружу авто, чтобы он не цеплялся за стойку амортизатора и другие детали подвески. Однако, слишком маленький вылет увеличивает нагрузку на ступичные подшипники и, при определенных значениях, шина может тереться о крыло автомобиля, особенно при срабатывании подвески.
А слишком большое значение вылета может не дать установиться диску на машину изначально, поскольку внутренняя часть диска будет упираться в тормозной суппорт или другие детали подвески автомобиля. Как узнать допустимый вылет диска? Лучше всего руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя машины и каталогами применяемости различных производителей дисков.

В каталогах указывается: к каким конкретно автомобилям подходит данный диск и какими сертификатами это подтверждено. Если в каталоге указано, что данный диск подходит к вашей машине и на него есть международный сертификат, например, TUV, то эти диски можно смело ставить на машину. При этом дилер авто не имеет права предъявить вам претензии и снять машину с гарантийного обслуживания.

DIA
d58.6 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости и называется этот параметр DIA диска. Диаметр DIA измеряется в мм. и в нашем случае равен 58.6 мм.

Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца. Эти кольца бывают изготовлены из пластмассы или из металла. Пластмассовые кольца менее прочные, но у них есть очень большое преимущество над алюминиевыми переходными кольцами. В условиях российских зим, пластмассовые кольца, из-за отсутствия окисления, не дают возможности «прикипеть» литому диску к ступице.

Я надеюсь эта информация хоть как-то, кому-то помогла. Если это так, то мое время потрачено не зря. В скором времени ждите отчет об установке новых дисков на машину, и подобранной к этим дискам резине. Всем удачи на дорогах!)))))

www.drive2.ru

Rover 600 2.4 stroker engine 🇬🇧 › Бортжурнал › Диски R16. На что влияет вылет дисков. Сравнение R.O.D и Borbet T.

Диски Borbet T проданы, на смену им пришли диски R.O.D. design Borbet T.

R.O.D. — это Rondell Design, который на сегодняшний день чаще встречается уже как Aluett / Rondell.
Модель дисков — Aluett Type 57 или как принято это называть — design Borbet T.

R.O.D. Type 57, model ALU889

Из особенностей дисков производитель отмечает особый используемый сплав магния и алюминия. Это делает литье R.O.D сверхлегкими и особенно прочными. Благодаря алюминию – диски получаются очень легкими, а магний отвечает за прочность дисков.

Поиски оф. сайта привели меня на сайт Aluett
Загрузил datasheet по своей модели дисков я был приятно удивлен, что диск был разработан для Honda/Rover. Да, именно Honda/Rover! А ведь есть еще много машин с разболтовкой 4х114,3 и вылетом 50 по заводу. В спецификации на диски есть очень многие модели Аккордов и Роверы 600/800.

Первая страница спецификации дисков

Производитель: R.O.D.
Радиус: R16
Разболтовка: 4×114.3
Диаметр Ц.О.: 70.4 мм
Вылет: ET40
Ширина: 7,5J
Вес диска: 9.0 кг.

Причина замены Borbet T на R.O.D. очень проста — ВЫЛЕТ. Дело в том, что Borbet в основном идут с вылетом 35, а вылет 40 — это такая редкость, что за все время поисков своих Borbet T я ни разу не видел их с ET40. Более того — у Borbet нет моей модели дисков с вылетом 40, только 35. А еще диск R.O.D. легче Borbet на 0,5 кг., что немного лучше сказывается на динамике. Поэтому как только мне попались R.O.D. в поле зрения — купил сразу же.

Теперь о вылете.
После некоторых бесед о правильности работы подвески с Артемом 🙂 мне стало немного грустно, так как я понял некоторые свои ошибки, касательно ходовой. Дело в том, что изменяя вылет диска на тот, на который завод не рассчитывал работу подвески и рулевой, можно получить не тот результат, на который рассчитывал. На Роверах и Хондах пятого поколения по заводу идет вылет ET50 для 14-го радиуса (185/70 R14 в базовой комплектации).
Для USDM рынка Хонда пятого поколения в базе шла на дисках 6Jx14 ET40 с шиной 185/70 R14
Для JDM рынка Хонда пятого поколения в базе шла на дисках 5Jx14 ET50 с шиной 185/70 R14

Прокатившись на Аккорде с R16/R17 дисками с вылетом ET49-50 я понял, что разница в рулежке есть и почувствовать эту разницу я могу легко. Не скажу, что разница прям огромная, но она есть. И большинство людей даже не стало бы париться по этому поводу… но только не я.

Для большей наглядности сравним «идеальные колеса» с моими на вылете 35 и 40. В качестве идеальных выступят колеса в 16 радиусе с рекомендованными Хондой параметрами.
Идеальные Хонда-колеса 7.0JxR16 ET50 на резине 205/50 16
Мои колеса R.O.D 7. 5JxR16 ET40 на резине 205/55 16
Бывшие Borbet T 7.5JxR16 ET35 на резине 205/55 16

Сравнение колес в базе с моими

Я совместил изображения для лучшего визуального восприятия. На рисунке показаны рекомендуемое Хондой колесо в сравнении с Borbet T и R.O.D. Дополнительно я добавил ступичный подшипник, рисунок выполнен с соблюдением всех пропорций. На что стоит обратить особое внимание — это центр приложения силы на ступичный подшипник! При вылете ET35 центр приложения силы находится примерно на 6,25 мм от края подшипника, тогда как с заводским вылетом ЕТ50 центр приложения силы находится по центру подшипника (ширина подшипника 42,5 мм / 2 = 21,25 мм).
То есть, при вылете ЕТ50 подшипник нагружен равномерно, по центру. При вылете ЕТ40 центр нагрузки смещается на внешнюю сторону и приходтся как раз на центр второго ряда шариков в подшипнике. При вылете ЕТ35 центр нагрузки смещен на внешнюю сторону и приходится на самый край второго ряда шариков в подшипнике. Кроме укорачивания жизни ступичному, слишком большой вылет влияет и на то насколько легко подшипник будет крутиться. А с такими нагрузками, крутиться подшипнику будет не так и легко, что повлечет за собой увеличение расхода топлива, увеличится сопротивление кочения. Давайте еще добавим подшипнику углы развал-схождения и картина получится совсем интересная…

Вот куда приходится центр нагрузки на ступичный подшипник при различных вылетах

Теперь по распределению нагрузок на диск и покрышку.
Для наглядности все показал на рисунке. Выходит так, что чем больше колесо вынесено внаружу — тем больше нагружена внутренняя часть диска и покрышки. То есть, пик нагрузки приходится не на рассчитанную, крепкую часть диска, а на мягкую часть обода. Соответственно при попадании в яму даже самый крепкий диск будет гнуться, так как основная нагрузка приходится больше на внутреннюю часть. Хотя на наших дорогах и с нашими ямами — даже лонжероны можно погнуть 🙂 не то, что диск.

Распределение нагрузок на диск и покрышку

Теперь о рулежке.
С ЕТ40 на хорошей резине и с распорками перед/зад, рулить более информативней, чем при ЕТ35. Это чувствуется. Это чувствуется хорошо. С ЕТ50 и ЕТ40 разница уже не такая заметная, но тоже ощутимая.

Вот в принципе и все. Если кто-то готов дополнить материал, пишите в комментах.

Перейдем к приятной части — визуальное сравнение Borbet T и R.O.D. в дизайне Borbet T.
Разница между дисками в том как посажен центральный колпачек, спицы на R.O.D. имеют одинаковую толщину по всей форме спицы, полка немного более выражена в R.O.D.

Borbet T слева, R.O.D. справа

Полка и спица на Borbet T

Полка и спица на R.O.D.

Центральный колпачек R.O.D.

Центральный колпачек Borbet T

Последние минуты вместе…

Прощай Borbet, пусть новый хозяин тебя любит!

www.drive2.ru

Покупка колес, полезная инфа! — DRIVE2

Как покупают диски?
Самыми сильноважными факторами для большинства являюцца внешний вид и цена. Внешний вид — личное дело каждого, кому что нравицца, цена — кому что по карману. Дисков, как снега в Сибири зимой всех сортов и размеров, цена нефигово колеблется только из-за понтовости производителя, и разобраться в этом не получицца толком. Поэтому пишу даже скорее не про то, что можно брать, а про то, где можно наабмануцца.

Маркировка дисков и где её искать.

Вот тут сразу начинается полная непонятка. Кто как хочет, так и фигачит. Маркировка может быть фтемяшина куда угодно. Если болты закрыты крышкой, то все умные букови-цифери скорее всего там, если нет, то либо по ободу, либо сзади, в месте соприкосновения со ступицей, а могут быть распиханы по всему диску. На наших дисках, например красноярских (К&К), маркировка ваще часто не соответствует действительности. Но основные параметры как правило написаны на ценнике, так что из тех, что не выставляют напоказ нас по большому счёту интересует только допустимая нагрузка, аналог индекса нагрузки на резине, только написано по человечески в килограммах, реже в фунтах (чем больше — тем диск крепче, это дауну понятно). И это первая заковыка. Например если вы видите на 14′ диске циферь 1285 то это слишком домнога, а значит это фунты, а не килограммы, как иногда впаривают. Где это проставлено на конкретном диске — спросите у продавца. Кроме того, на диске можно найти такие малозвездучие обозначения как: дата изготовления (чему там портится?), номер плавки, штампы контроля качества и сертификацию, которые почти всегда стоят даже если диски фуфло. Но больше всего нас волнует это:

Типоразмер.

Имеет вид: 6,5Jx15h4 ET35 PCD 100/4 DIA 57. На ценнике должно быть написано примерно так, на диске может быть кусками где угодно.

6,5 — ширина диска в дюймах.

J (JJ, JK, K, L) — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). Ниипет, не парьтесь.

15 — диаметр в дюймах.

h4 (Н и т.п.) — это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH…).
Аналогично J, не засоряйте мозг, ему и так тяжело.

ET35 — вылет в миллиметрах. Может вместо ЕТ быть обозначен как OFFSET.

PCD 100/4 — разболтовка, где 100 — расстояние между отверстиями под болты (шпильки), 4 — их количество. Последнее время появилось много дисков с двойной разболтовкой типа 100х114,3/8. Значит мы имеем диск с восемью отверстиями под болты, четыре из которых расположены по радиусу 100 мм, четыре — 114,3 мм.

DIA 57 — диаметр центрального отверстия, или просто дыра.

А теперь, зная всё это, начинаем подбирать то, что подходит нам по размеру.

Первым делом нам надо знать разболтовку. От неё плясать и будем. Не пытайтесь натянуть диски 98/4 на машину с размером 100/4 (аналогично 112/5 на 114,3/5 и т.п.). Никуя хорошего не будет. Нормально не притянутся, будут бить. А то многие помоишники купив какой-нибудь фольц (100/4) пытаются приляпать туда диски от своих старых жигулей (98/4). Свою разболтовку, если ее не знаете, проще всего спросить у продавца.

Ширина. Для любого типоразмера резины существует определенный диапазон ширины диска. Например резину 175/70 (радиус побоку) нельзя ставить на диск шире 6′. Хотя и на 6′ нехорошо, да и смотрицца не очень, так же как если 195/60 поставить на 5,5′, получается похоже на грушу. В онлайне таблицы соответсвия есть, но…, лучше надыбать в каком-нибудь магазине рекламный буклет Yokohama (в виде книжечки), там она проста на пять.

Вылет. Самая злоипучая пофигень, где можно реально попасть на бабло. Простым языком — чем меньше циферь, тем больше колесо будет торчать наружу. Проблема заключается в том, что если у вас, к примеру, новая Алмера, то вылет у неё 45. Такие диски достать не так просто, и вам предложат диски с вылетом, к примеру, 35 (самый распостраненный и универсальный). Во первых: увеличение вылета (я не описался, помните — чем меньше циферь, тем больше колесо торчит наружу) гробит подвеску и ускоряет износ рулевого механизма (не понимаю зубилистов, ставящих себе диски с вылетом 00 (родной 40), убивают только машины, да и понта в торчащих дисках помоему никакого, одно ушлепство). Во вторых: с гарантии снимут нафик, как только вы на этих дисках явитесь на ТО. Подстава в том, что продавцы вам эти диски впарят, вы их поставите, и будете нормально ездить, пока не поимеете с этого кучу проблем. Поэтому мои рекомендации: если у вас машина не новая — свой родной вылет надо знать обязательно, и отклоняцца от него не более чем на минус 5 мм (не повезло субаристам и маздистам, у которых на многих моделях вылет 55, ибо куй найдёшь, так что ставьте 45). Уйти в плюс практически нереально (то есть например заместо 45 впаять 50), диск упрется в тормозные суппорта. И даже если это получицца, то нифига хорошего, упадет управляемость и курсовая устойчивость. Если машина новая — обговорить в автосалоне диапазон вылетов, допустимых к установке (например у меренов он просто огромный, а на ниссане — требуют только родной).

Центральная дыра. Производители, как правило, чтобы не париццо делают ее офигенно большой, дабы подходила на дофига машин. Под конкретную машину в неё просто вставляются центровочные кольца, которые должны быть обязательно, иначе колесо будет бить. Кольца лучше ставить пластиковые, ибо алюминиевые имеют дурное свойство намертво прикипать к ступице.

Диаметр. Да какой влезает и нравицца. На низком профиле лучше рулица, да и выглядит понтово, но жопотряска и шансов разхерачить диск больше.

По размеру подобрали, теперь думаем какие.

Вечно запаривающщий вопрос: литьё или ковка? За бугром такого вопроса нет — там ковка намного дороже литья от одного и того же производителя, и считается большим понтом. У нас же разница по цене незначительна, отсюда и вопросы. Ковка легче и крепче литья. Но при сильном ударе она колется, что весьма чревато большими проблемами, а литьё мнётся, и это единственный недостаток кованных дисков перед литыми. Основное же преимущество — в весе. Чем меньше неподрессоренные массы — тем меньше нагрузка на подвеску, чем легче само колесо — тем лучше разгон/торможение (хотя это почти не заметно, не в гонках на доли секунды участвуем). Единственная проблема — угребищьный вид отечественной ковки ( кроме, пожалуй, Zeppelin, и то далеко не всех, да СМК в больших размерах, хотя кому как) и небольшое количество моделей. Так что литьё всё равно смотрим, и если вы не собираетесь делать супер пупер спорт аппарат, коли понравится какое литьё — не парьтесь и берите.

Другой вопрос, задаваемый теми, кому проехались по ушам в автосалонах и фирменных магазинах запчастей: ‘А чем ваши диски хуже оригинальных?’. Да нифига ничем! Просто там гутарят, что только на оригинальных дисках всё соответствует нормам производителя машины и только на них всё будет офигеть, и по качеству лучше их нет.
Начнём с того, что автопроизводители диски сами не делают. Для немецких машин, например, в большинстве своём диски делает Rial. Фтыкните цену на Rial и на оригинал, к примеру, Audi, и поймёте, сколько переплатите за четыре кольца на крышке. Для жопанцев оригинал сплошь тайваньский, так посмотрите цену на Hi Join (для России называюцца Racing Wheels). У диска есть главное — типоразмер, и если он совпадает с оригиналом — то они вообще идентичны. А про допустимые отклонения было выше.

Как правильно покупать.

Первым делом обход магазинов и фтыкание в красивые колёса. Покупать сразу через интырнет не советую, так как на картинке и живьем — это часто очень разные вещи (AEZ Luna, например, вживую во много раз красивее, чем в каталоге). Внимательно смотрим на качество покраски. Пупырышки на краске (совсем маленькие) — это как пятнышко ржавчины на кузове, которое неуклонно растёт. С пупырышков начинается облупление краски. Не пытайтесь найти комплект отечественных дисков без дефектов покраски, это фантастика. Кстати, по моему опыту, если производитель хорошо диски красит, то и качество литья в большинстве случаев хорошее. Если что-то зацепило — лезем в интырнет и ищем, где дешевле. Очень часто цена зависит от комплектации. Может быть так, что к диску идут суперхитропопые болты, и в одном магазине они в комплекте, а в другом болты покупаются отдельно. Даже если сделали заказ в интермаге, забирать лучше ехать самому, а не через доставку, чтобы сразу проверить товар и предъявить, если что не так.

Совсем немного о самых ковенных и самых популярных производителях.

Полное гавно:

Kormetal (КМ)- дешевое угребищьное турецкое пластелиновое гавно. Отвратительная прочность, угребищная покраска, очень тяжелые, зато издали красивааа. Полированные плянах… Обидно, как наш народ обманывают. Мне бы стыдно было продавать эту куйню.

Прома — литьё. Вот этих уже хватает уже на два сезона. Получше КМ, но один чёрт нах.

Нормально:

К&К — литьё. Нармально, ездить можно.

DJ — аналогично К&К

Хорошо:

ВСМПО — ковка. Диски хорошие, покраска последнее время стала тоже запипись, но дизайны на любителя, мне не нравяцца, а то бы попали в зипипись ).

Zeppelin — аналогично ВСМПО, только посимпатичней.

СМК (ранее Авиатехнология) — легенда нашей промышленности. Делают кованные болванки для многих мировых производителей (Borbet, OZ). Отличное качество самого диска, но краска облупляется довольно быстро. Обещают каждый год улучшить качество покраски, но что-то не заметно. А вообще зашыбись.

Зашыбись:

Racing Wheels — афуенное сочетание цена/качество/дизайн. Хорошее тайваньское литьё. Брать можно и нужно адназначна.

Kosei — офуеннейшая жопанская ковка. Очень лёгкие. При наличии бабла брать обязательно.

OZ — очень прочные литые диски… вес средний. дизайн на 5+. покраска тоже.
Выпускают 1 модель ковки — делают в раше… цена 1000евро за 1шт.
Иногда ставят в стоке на ГТкары.

ENKEI — одни из лучших. Литьё под давлением( как и Косей).
Прочные, лёгкие. Бывают из Япы или США. И то и то ГУД.
Иногда ставят в стоке на ГТкары.

Rays.
Япония. Дорого. Пафосно. Ковка. Понты. Прочные.Лёгкие. — это всё про них)))

Volk Racing — подраздиление Rays инжинеринг. Мега диски по мега ценам. Вершина модель TE37MAG — вес 18″- 5кг -цена 1200 уе за штуку в японии.

Racing Wheels и Kosei самые интересные колёса из забугорных благодаря невысокой цене при очень хорошем качестве. Но без опасений можно брать и других производителей, особенно дойчляндию и жопань (Rial, AEZ, Dezent, Dotz, Enzo, Borbet и др.) Да и макароннки хорошо делать умеют. Кроме того, сейчас появилось много новых отечественных производителей, про которых ничего не могу сказать, так как на то, что бы понять, что их колеса из себя представляют, надо погонять их года три, не меньше, так что писал только про проверенных.

А теперь немного про стальные диски, а то всё про литьё да про литьё.

Asterro — узбекское ковно. Зашибись балансируются, но пластилиновые, не сталь а куйпоймичо.

Crown Prince — польское ковно. Бьют — половина, зато довольно крепкие.

Mefro — фрицевское, и даже не особо ковно. Прочные, бъет каждый третий.

KFZ — австрийский зашибись. Безусловный лидер. Первичная комплектация большинства машин в мире. Бьет каждый пятый. Очень крепкие.

Ну вот и всё. Удачной покупки, чтобы ходили колёса долго и глаз радовали.

www.drive2.ru

Уменьшение вылета диска на 10 мм. Проставка для увеличения выноса колесного диска. Вылет колесного диска

Нередко автовладельцы попадают в неприятную ситуацию. Как правило, при покупке колесных дисков они полностью отвечают всем необходимым требованиям — имеют подходящий диаметр, ширину, есть отверстие для центровки, а расстояние между болтами подходит к конкретной ступице. Однако существует одна проблема — при этом величина вылета диска недостаточна. В этом случае исправить ситуацию помогают такие устройства, как проставки для увеличения вылета диска.

Правда, использование этих приспособлений будет оправдано лишь в том случае, если оно увеличит вылет до предусмотренных производителем автомобиля пределов. Автолюбители уверены, что металлический блин между диском и ступицей может выполнять функцию декоративного элемента. Но это совсем не так. Давайте рассмотрим, что представляют собой эти проставки для увеличения вылета диска, узнаем, каких видов они бывают, как их выбирать и устанавливать. Но обо всем по порядку.

Зачем нужны проставки?

Такая деталь позволяет увеличить колею. Также в результате ее установки возрастает размер колесной базы, и вместе с этим повышается динамика езды. С помощью этих приспособлений можно устанавливать на автомобиль нештатные или неподходящие по креплениям диски. Главное, чтобы резина вошла в арку автомобиля (в крайнем случае устанавливают более узкие покрышки).

Виды проставок

Сегодня существует несколько видов этих приспособлений. Все они имеют свои характеристики и предназначены для разных ситуаций. Рассмотрим, какие существуют проставки для увеличения вылета диска.

Система DR

Толщина такого изделия составляет всего 3-6 миллиметров. Самым распространенным вариантом считается модель толщиной в 5 миллиметров. Проставки данного типа предназначены для центровки диска на штатной ступице. Установка данных изделий не доставит автовладельцу никаких проблем. Для монтажа будет достаточно штатных шпилек.

Если использовать это решение вместе с диском, то визуального эффекта расширения колесной базы получить не удастся. Но с помощью изделия можно установить нестандартный диск с оригинальным вылетом, который при обычном монтаже задевает за тормозной суппорт. Также за счет применения данного приспособления можно установить диск с более широкими, спортивными покрышками.

Кроме этого, представлены аналогичные изделия, но с толщиной от 12 до 25 миллиметров. Эта конструкция уже имеет ступицу, предназначенную для центровки диска. Это позволяет исключить дисбаланс во время движения автомобиля. После того как эти проставки для увеличения вылета диска будут установлены, колесная база расширится значительно. Это будет хорошо заметно, и внешность автомобиля приобретет более агрессивный вид. Также изделия такой толщины можно применить, когда необходимо избежать «утопленности» колес при тюнинге авто — например, это расширение колесных арок. Для установки более широкого варианта крепление колеса осуществляется уже при помощи длинных болтов.

Система DRM

Толщина такой проставки начинается от 20 миллиметров. Особенность данного приспособления в том, что в него уже впрессованы шпильки для установки колеса. В процессе монтажа проставка для увеличения вылета колесного диска сначала закрепляется при помощи штатных шпилек на ступицу, и лишь потом устанавливается диск (уже к проставке с помощью штатных гаек).

Такая конструкция сильно упрощает процесс монтажа проставки на те авто, где колеса закрепляются с помощью гаек. Пропадает необходимость в подборе и замене штатного комплекта шпилек на удлиненные. Кроме того, подобные решения часто используются как адаптеры, на которых будет изменена сверловка под шпильки.

Система DRA

Здесь толщина блина составляет 25 миллиметров и более. Это подходящие проставки для увеличения вылета диска на УАЗ и другие джипы. Проставка данного типа закрепляется на ступицу при помощи болтов. Затем диск устанавливается на проставку своими болтами. Именно такие приспособления считаются наиболее оптимальными в плане монтажа и эксплуатации на тех автомобилях, где колесный диск закрепляется именно при помощи болтов. Как и в DRM-системе, этот вариант можно также применять в качестве переходника.

Переходники

Толщина этого приспособления начинается от 20 миллиметров. Такие адаптеры предназначены для того, чтобы перейти с одной разболтовки на другую (4х100-5х112, например). Особенность конструкции данных моделей в том, что для крепления переходника к ступице используются специальные болты и гайки. Этот крепеж отличается узкой шляпкой для внутреннего ключа или эксцентриков. Такие переходники применяются в местах, где пересекается сверловка.

Классификация адаптеров по предназначению

Кроме того, что проставки для увеличения вылета диска на ВАЗ отличаются по толщине и способу крепежа, их также различают по функции.

Итак, есть изделия, которые предназначены только для коррекции вылета. Среди минусов их установки будет заметен незначительный рост дисбаланса колеса. Также выделяют корректирующие проставки, предназначенные для коррекции диаметра отверстия в центре колеса. Их используют, если отверстие диска больше, чем штатный показатель. И наконец, существуют смешанные модели. Эти приспособления встречаются редко и выполняют сразу обе функции.

Правила выбора и монтажа

Любой грамотный специалист по обслуживанию автомобилей посоветует использовать такие приспособления лишь в том случае, когда есть увеличение вылета — то есть когда фактические показатели превышают штатные. Необходимо знать, что самое основное в этих проставках — это качество их комплектующих. Если наблюдается несоответствие размеров, материал разнороден, и отверстия для крепежа расположены не там, где необходимо, тогда такое изделие будет стучать по подвеске, что станет причиной ее быстрого выхода из строя. Это в дальнейшем повлечет за собой деформации элементов подвески прямо в процессе движения.

Поэтому не рекомендуется устанавливать на автомобиль самодельные изделия. Конечно, можно изготовить проставки для увеличения вылета диска своими руками при наличии оборудования и навыков работы с ним. Однако в этом случае никто не сможет гарантировать их качество и безопасность использования.

Специалисты не рекомендуют приобретать толстые изделия. Если сильно расширить границы вылета, это может привести к аварийной ситуации на дороге. Выбор стоит останавливать на тех моделях, где толщина на передней и задней осях будет различной. Также обязательно тщательно смотрят на материал. Главное правило здесь — это однородность и качество шлифовки. Необходимо помнить, что на ступицу категорически запрещено устанавливать несколько проставок — это может вызвать повышенную нагрузку и давление на ступицу. Вследствие этого ступичный подшипник быстро выйдет из строя. Дополнительно будет оказываться повышенная нагрузка на элементы подвески — рычаги, тяги, подвесочные узлы.

Проставки и мифы о них

Прежде чем выбрать проставки для увеличения вылета диска ВАЗ-2107, владелец автомобиля должен узнать мифы об этих изделиях. Считается, что продукция отечественных производителей — качественная и доступная. Но сначала необходимо узнать, что один-единственный производитель этих деталей в России — это компания «Прома». Также эта же фирма выпускает и тормозные комплекты. Однако ассортимент не достаточно широкий. К примеру, в каталоге компании полностью отсутствуют модели, в которых имеются резьбовые шпильки, либо втулки. Вся прочая продукция изготавливается в Китае.

Еще один миф — это то, что изделия, изготовленные в Китае, ничем не уступают европейской продукции. Помните правило: скупой платит дважды. Дешевая продукция из Китая изготовлена с привлечением дешевой низкоквалифицированной рабочей силы. Также китайцы сэкономили на материалах. И как следствие этого — установленные в проставку шпильки рано или поздно отвалятся, провернутся, сломаются.

Другой момент китайских изделий — это неточное оборудование. Из-за используемых технологий на проставке имеются достаточно большие зазоры. Кроме того, такие компании не анодируют изделия, что ведет к коррозии.

И наконец, самый популярный миф — вся европейская продукция делается в Китае. Это не так. Достаточно ознакомиться с сертификатами известных мировых производителей, чтобы выяснить, где на самом деле изготавливаются те или иные проставки для увеличения вылета диска 139,7 или других размеров.

Производители

На современном рынке автомобильных аксессуаров существует достаточно много таких компаний. Производители, которым можно доверять, — это европейские и американские компании: H&К, Trak+ (США), итальянский бренд BIMECC, немецкий «Хоффман».

Казалось бы, чем эти изделия могут отличаться между собой? Но различия есть. В первую очередь это касается материалов. Изделие может быть изготовлено из проката или же по технологии ковки. Кованые адаптеры для увеличения вылета отличаются более плотной, а также равномерной структурой. Проставки такого типа имеют высокую прочность и надежность. В этом металле не будет микротрещин. Проставка для увеличения вылета из проката будет иметь лучший баланс. Это значит, что такое изделие вообще не будет требовать балансировки. Если оно литое, то такой результат будет невозможен.

Заключение

Проставки для увеличения вылета диска на «Ниву» или другие модели автомобилей — это полезные приспособления. Однако использовать их стоит только в крайнем случае (если другого варианта устранить проблему нет). Нужно помнить, что если ошибиться в выборе или установке, то это может привести к серьезному риску. Покупая это изделие, не стоит экономить. Лучше остановиться на продукции известного производителя. Самодельные детали смогут привести лишь к сильной нагрузке на подвеску и ступичные подшипники, которые меняются только в сборе.

Это один из видов простейшего тюнинга. Зачем это нужно? Вариантов много. Самая распространенная причина — не нравится внешний вид. Скажем, вы хотите, чтобы колеса выглядели эффектнее. Для этого диск должен быть большего диаметра. Ну или купили бэушную машину, а дизайн колесных дисков вам категорически не подходит. Быть может, вам приглянулись какие-то конкретные диски, но их размерность не входит в перечень, рекомендованный производителем автомобиля. Поменять колеса можно и исходя из соображений практичности. Но чем установка таких колес может обернуться в будущем? Давайте разбираться.

Для начала вспомним ключевые параметры колеса.

185 — ширина профиля шины в мм
65 — процентное отношение высоты профиля шины к ширине
R — обозначение шины радиальной конструкции
15 — посадочный диаметр в дюймах

Итак, есть несколько способов отойти от размера штатного колеса.

1. Более широкая шина

При сохранении штатного размера увеличиваем ширину профиля шины с сохранением процентного отношения высоты к ширине. В нашем примере получаем 195/65 R15. Тут важно знать, что все автомобили рассчитаны на установку цепей противоскольжения размером не менее 12 мм. Ведь в некоторых европейских странах проезд по горным дорогам без цепей запрещен, и ни один уважающий себя производитель не сделает автомобиль таким, чтобы его нельзя было эксплуатировать в горах Франции или Швейцарии. Поэтому увеличение ширины профиля шины допустимо в большинстве случаев на величину до 24 мм. При этом на ходу автомобиль станет немного мягче, а более широкие шины улучшат тормозные характеристики.

2. Более высокий профиль шины

Оставляем прежним, а процентное отношение высоты профиля шины к ширине увеличиваем до 70. В нашем примере получаем 185/70 R15. Наружный диаметр колеса увеличивается на 20 мм, что вполне допустимо (помним про запас для установки цепей). Все было бы хорошо, но в нашем конкретном примере вмешивается тот фактор, что шины такой размерности выпускают, в основном, для коммерческого транспорта и они слишком жесткие и дорогие для установки на легковушку. Однако в других размерностях, ситуация может быть иной.

3. Меняем диаметр диска

Весьма показательна история с автомобилем одного знакомого. Он приобрел Киа Рио с двигателем 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Штатные колеса автомобиля имели размер 185/65 R15. Владелец проездил летний сезон и был не в восторге от жесткой подвески автомобиля и недостаточного клиренса. Тогда он решил изменить поведение машины, не подвергая тюнингу пружины с амортизаторами, а поработав с колесами. При подготовке к очередному летнему сезону он использовал кованые диски диаметром 14 дюймов, полностью подходящие по установочным размерам.

Воздуха между диском и шиной стало заметно больше. Вырос и наружный диаметр колеса (на 9 мм). В результате, плавность хода стала фантастической. При преодолении неровностей дороги автомобиль, изначально не славящийся энергоемкой подвеской, стал напоминать сверхкомфортные на российских дорогах автомобили семейства логанообразных. Мягко, тихо, плавно. Все проблемы убитых российских дорог и жесткой корейской подвески растворились. Гонять он не планирует, потому возможное ухудшение курсовой устойчивости на очень больших скоростях его не волнует.

Однако уменьшение диаметра диска весьма редкое явление. Куда чаще бывает так, что владелец выбирает диски на один, а то и на два размера больше. И «заворачивает» их в низкопрофильные шины. При этом общие габариты колеса почти не меняются или растут в допустимых пределах.

Смотрится эффектно, но страдает в первую очередь плавность хода. Да и повредить колесо на плохой дороге шансов куда больше, ведь чем меньше высота профиля шины, тем меньше способность такой шины противостоять ударным нагрузкам. Во всем нужно знать меру. Возвращаясь к нашему примеру, автомобили Рио и Солярис в дорогих комплектациях щеголяют 16-дюймовыми дисками с шинами размерностью 195/55 R16. В данном случае можно немного «поиграть» размерами. Например, шина 195/60 R16 без проблем разместится в нише колеса, поскольку ее внешний диаметр увеличится всего на 19 мм. Просвет подрастет на приличные 9,5 мм, но про мягкость хода, которую обеспечивают 15-дюймовые диски базовой модификации, можно забыть.

4. Увеличиваем ширину диска и меняем вылет

Отдельная история, когда владелец автомобиля решается на установку более широких дисков. Кому-то нравится, когда колесо немного выступает за пределы арки. Обратите внимание, что изменение размеров диска и шины могут существенно увеличить массу колеса в сборе. Такое утяжеление негативно скажется на ресурсе элементов подвески и даже кузова, так как бОльшие неподрессоренные массы могут вызывать резонансные колебания, на которые подвеска конструктивно не рассчитана. А еще важно помнить о таком параметре, как вылет колеса.

Любители менять вылет колесных дисков, как правило, стремятся расставить колеса пошире. Эстетическая составляющая таких изменений спорная, а вот ресурс элементов подвески уменьшится наверняка.

Последствия увеличения габаритных размеров колеса:

Плюсы	Минусы
Увеличение клиренса . На наших дорогах каждый миллиметр дорожного просвета на счету. Если днище автомобиля будет дальше от колдобин на 5–10 мм, то и меньше шансов повредить его на плохой дороге.	Колесо может задевать за элементы кузова. Если ширина и диаметр колеса вырастут не более, чем на 24 мм от максимального размера колеса из числа рекомендованных производителем, то это проблема вам не страшна. Только цепи после этого уже не поставишь.
Улучшение экономичности. Экономичность немного улучшается на загородных дорогах, особенно на автомобилях с коробками передач, имеющими мало ступеней (4 или 5).	Увеличение валкости автомобиля. Да, валкость чуть возрастет, за счет того, что центр масс теперь расположен чуть выше. На практике это означает чуть меньшую предельную скорость переставки.
Изменение показаний спидометра и одометра. Штатные приборы всегда завышают показания. Можете проверить по GPS. А с новыми, чуть большими колесами, показания придут в соответствие с реальностью. Плюс это или минус решать вам. Все-таки подобное расхождение сделано в первую очередь из соображений безопасности. Мы же за точные показания приборов.	Снижение динамических характеристик. Новые колеса чуть труднее крутить двигателю, да и сами они немного тяжелее.
Уменьшение вылета дисков (когда колеса сильнее выступают за пределы колесных арок) обеспечивает более широкую колею, что повышает поперечную устойчивость машины .	Широкий диск легко повреждается при касании бордюрного камня. К тому же если ширина диска значительно больше штатной, каркас шины работает неправильно. Это приводит к повышенному износу шины .
В большинстве случаев внешний вид становится более эстетичным и броским.	Сильно выступающие из арок колеса перегружают ступичные подшипники и затрудняют управление автомобилем . Стоит попасть передним колесом на неровность дороги, как руль буквально вырывает из рук.

Для расчетов удобно использовать шинный калькулятор.

Юридический аспект

По закону нештатные колеса запрещены. Поэтому любые эксперименты с размерностью шин или дисков незаконны. Исключение, если новая размерность допускается к установке самим производителем. Однако на деле не все так страшно: если колесные диски на малолитражке у вас не разварены до ширины 12 дюймов, если диаметр не 19 и более дюймов, то интерес сотрудников ГАИ такие колеса не вызовут. А вот с получением диагностической карты уже возникнут проблемы.

А что, если поставить колеса побольше? — экспертиза ЗР

Проставки на ступицу представлены блинами из металла, которые монтируются между диском колеса и ступицей.

Нередко автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда понравившийся диск отвечает всем требованиям (диаметр, отверстие для центровки, ширина, расстояния между болтами), но при этом не имеет необходимой величины вылета. Именно в таком случае нужны проставки, уменьшающие этот показатель. Этот способ использования оправдан при том условии, что изделие уменьшит показатель строго до предусмотренной фирмой-производителем величины. Несмотря на то, что некоторые водители думают, что металлические блины между диском и ступицей могут использоваться в качестве элемента улучшения внешнего вида, это не так. Они не знают, как влияет вылет на степень безопасности машины и водителя, а также на характеристики подвески.

Проставки колесных дисков для автомобиля

Главные функции проставок таковы:

расширение колеи авто;
увеличение размера колесной базы, повышение динамики езды;
возможность установки нештатных дисков, если те подходят вам по всем параметрам;
повышение устойчивости авто;
тюнинг экстерьера (авто примет более надежный и спортивный вид).

Проставки для изменения вылета (ЕТ) колёсных дисков

Разновидности

Проставки для предотвращения увеличения вылета могут быть:

С засверленными сквозными отверстиями для ступичных креплений. В таком случае вам, возможно, потребуется замена штатных болтов более длинными (чтобы длина возросла точно на ширину комплектующей). Толщина таких моделей — не больше 10 мм.
С просверленными отверстиями, предназначенными для болтов, и отдельными дырками под резьбу для крепежа. Это позволяет прикрепить комплектующую автономно к ступице, прикрутив к ней колесный диск. Это позволяет не только уменьшить показатель, но и сменить количества болтов и, соответственно, расстояние между ними. Изделия этого типа обычно снабжены выпуклостью, которая центрует колесо.

Проставки колесных дисков с засверленными сквозными отверстиями для ступичных креплений

Изделия могут быть такой толщины:

до 10 мм. За счет малой толщины они используются, если есть необходимость установить диск с неподходящими для авто характеристиками, предотвратив его соприкасание с суппортом автомобиля. Рекомендуются для шин спорткаров;
12-25 мм. Снабжены ступицей, которая заметно увеличивает базу колес, поэтому часто являются элементом декора авто. Кроме того, такие элементы предотвращают утопление колес, которое можно часто наблюдать при установке арочных расширителей или обвесов;
25-50 мм. Могут быть снабжены болтами, соединяющими конструкцию со ступицей, или шпильками. Второй тип подходит для машин, имеющих гаечное крепление колес (не понадобится покупать дополнительные длинные шпильки), а также джипов.

Дюралюминиевая проставка колесного диска со сверловкой 4х98 толщиной 30 мм

Комплектующие для колес по предназначению делятся на такие типы:

Корректирующие вылет. Из негативных последствий их установки стоит заметить незначительное увеличение дисбаланса колес.
Корректирующие диаметр отверстия в центре колес. Применяются, если диаметр отверстия диска превышает штатный показатель.
Смешанные. Такие модели встречаются редко и сочетают в себе две функции.

Проставки для увеличения дорожной колеи

Правила выбора и установки

Любой механик скажет, что целесообразно будет использовать проставки для колес только в случае, когда наблюдается увеличение вылета (фактический показатель превышает штатный). Нужно знать, что главное — качество комплектующей. В случае несоответствия размеров и расположения отверстий или просто неоднородности материала изделие будет бить по подвеске авто, что станет причиной ее быстрого изнашивания. Это, в свою очередь, может повлечь за собой деформацию ходовой прямо во время езды. По этой причине категорически запрещено использовать проставки, изготовленные своими руками в кустарных условиях или неизвестными вам фирмами. Для новичков, выбирающих этот элемент для базы колес, есть еще ряд советов:

не нужно гнаться за толстыми изделиями — расширение границ вылета приводит к риску для жизни водителя;
выбирать нужно те модели, где толщина и длина на передних и задних осях будет разной;
следует обязательно обращать внимание на материал: однороден ли он, как ровно отшлифован и т. д.

На колеса любого авто нельзя устанавливать больше одного изделия — это вызовет повышение давления на ступицу. Её подшипник вследствие этого выйдет из строя за несколько месяцев. Также будут нагружаться тяги, рычаги и подвесочные узлы.

Чтобы установить проставки, нужно для начала наживить находящиеся напротив друг друга болты, закрутить их до упора, а уже потом крест-накрест затянуть динамометрическим ключом. Силу затягивания болтов автомобилисту нужно будет уточнить в паспорте авто. После установки желательно затягивать крепежные элементы повторно, спустя каждые 100 км пробега.

Мифы о проставках

Перед выбором этого изделия каждый владелец авто должен развенчать для себя несколько мифов:

Российские дисковые проставки — качественные и дешевые. Для начала нужно знать, что единственным производителем этих комплектующих в России является компания «ПРОМА», производящая еще и тормозные комплексы. Ее продукция действительно недорогая, однако ассортимент не очень широк. Например, в каталоге не найти моделей, имеющих резьбовые втулки или шпильки. Любые другие компании, продукция которых названа на русском, делаются в Китае.
Проставки и переходники из Китая по качеству не уступают европейским, но при этом они дешевле. Как известно, скупой платит дважды. Дешевизна продукции из Китая достигается часто не только низкооплачиваемой рабочей силой, но и экономией на материалах. Как следствие — запрессованные в готовой продукции шпильки проворачиваются и ломаются, а футурки выдавливаются. Еще одна проблема — неточность оборудования, вследствие чего на изделиях часто есть большие зазоры. Экономия китайских фирм на анодировании изделий сказывается на их устойчивости к коррозии.
Все изделия мировых брендов все равно делаются в Китае. Это не так: прочитав сертификаты известных компаний у официальных дилеров, можно увидеть настоящую страну происхождения продукции.

Проставки колесные 5х112 20 мм — для Mercedes

Правила измерения вылета диска

Перед подбором проставок нужно убедиться в том, что этот элемент вам действительно нужен. Сделать это можно, узнав

Вылет диска представляет собой одну из важнейших геометрических характеристик, наряду с диаметром и количеством болтовых соединений. Хотя и незначительное расхождение от требований, на которых настаивает компания изготавливающая и выпускающая авто всё-таки есть.

Чтобы выполнить правильно измерения дистанции между отвесной (вертикальной) плоскостью симметрии колеса и самой поверхностью диска к ступице автомобиля в мм, нужно воспользоваться формулой:
ET=a-b/2, где
a – размах между двумя вертикалями, внутренней плоскостью, и поверхностью прилегающей к ступице
b – вся ширина автомобильного диска.
Если сказать обычными, понятными словами, то вылет диска ET это показатель того, насколько он выглядывает наружу из колёсной арки. Если вылет большой, то колесо будет отступать в глубину, а при уменьшении его показателя, наоборот, выдвигается наружу.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Нулевой;
Отрицательной;
Положительной.

Это значение зачастую наносится на внутреннюю часть поверхности любого диска авто, а единица измерения их выражается в мм. Ещё наносятся и другие параметры дисков, означают они следующее:

Ширина;
Диаметр;
PCD диска — количество болтов крепления и диаметр их расположения;
DIA — диаметр посадочного отверстия находящегося в центре;

Минусовой или отрицательный вылет

Естественно, это оказывает характерное влияние на характеристики поворота руля, а значит и на маневренность автомобиля в целом. Изменяются векторы, моменты силы непосредственно воздействующие на различные элементы подвески. Всё это, несомненно, заставит всю ходовую часть авто работать в ином режиме, который абсолютно не учтен заводом производителем, поэтому приобретая диски с отрицательным вылетом лучше проконсультироваться с менеджером или специалистом магазина.

Большой вылет (15,35,40,45) и его увеличение с помощью проставки

Подвеска грузового или же легкового автомобиля чётко нормирована и рассчитана заводом изготовителем и конструкторами, разрабатывающими его. Однако если подойти к этому тюнингу грамотно, то в итоге увеличенная база автомобиля и его колеи сможет повысить устойчивость машины.

И также выступающие за края автомобиля колёса окажутся плюсом при дополнении её пластиковыми модификаторами. Основное, что нужно чётко представлять автолюбителю — ресурс на который рассчитан данный ступичный подшипник, уменьшается в прямой пропорциональности разнице расстояния смещенного диска и родного, рекомендованного заводом изготовителем.

Для увеличения вылета диска применяются так называемый элемент проставка. Она устанавливается плотную между диском и барабаном, или же и ступицей, всё зависит от модели и конструкции тормозов автомобиля. Размеры этих элементов имеют большое значение, их существует несколько типов:

Толщиной до 6 мм считаются небольшими, при этом, зачастую, длины родного крепёжного болта, хватает чтобы качественно зафиксировать диск вместе с железной проставкой.
Толщина до 25 мм. в них уже имеется центровочная ступица которая исключает вариант дестабилизации балансировки параметра колеса. Авто приобретает нотки спортивного, агрессивного характера и установленные на него проставки визуально идентифицируются.
Толщина проставки от 25 до 50 мм, считается достаточно большой. Крепятся к ступице или барабану не только болтами, но и шпильками. Болты рекомендованы для автомобилей типа ВАЗ, крепление шпилькой для таких марок, как Нива или же УАЗ.

Проставка для увеличения вылета должна быть выполнена из прочного метала. Поэтому перед тем как автолюбитель примется за изготовление их вручную стоит подумать, риски и последствия их установки. Всё-таки рекомендовано специалистами приобрести качественные заводские проставки и диски с вылетом, которые будут изготовлены из нужной марки стали, а также соответствовать всем требованиям надёжности и безопасности. Естественно, при выборе и уточнении параметров дисков и проставок стоит учесть количество болтов крепления и их длину.

Влияние ширины диска и его вылета ЕТ на ходовые характеристики

Каждому владельцу автомобиля, который задумался об установке диска с нестандартным вылетом, стоит задуматься о последствиях, и в частности, что может произойти после их установки, а также на что конкретно вылет диска влияет:

Смещение рулевой оси;
Резкий износ подшипников, раньше положенного срока;
Кардинальное изменение прежней заводской управляемости;
Изменение срока службы шин и всех частей и комплектующих подвески.

Все эти причины непросто слова, они основываются на законах физики. Ведь известно что масса любого четырёхколёсного механизма в целом распределена на все её колеса. Точка приложения силы направлена на основание соприкосновения дорожного покрытия непосредственно с колесом.

Даже если предположить теоретически, что ходовая и подвеска абсолютно исправны, то через это основание будет проложен вектор оси колеса. В туже точку направляется и линия вектора амортизатора автомобиля, расположенного в стойке.

Установка колёс со смещённым вылетом изменит вектор этих сил, а значит и их нагрузку. То есть установка не регламентных дисков изменит внешний вид автомобиля делая его уникальным и неповторимым, но ходовые качества ухудшаться, а износ запчастей существенно увеличится. Конечно же, если заводом изготовителем не предусмотренная такая замена.

Допустимая таблица отклонений самых распространенных марок авто (мерседес, тойота, уаз)

Для каждой конкретной марки автомобиля существуют свои допустимые отклонения, которые лучше не нарушать.

№п/п	Модель автомобиля	Допустимый вылет диска, мм
1	Chevrolet Camaro	38-50
2	Chevrolet Corvette	38-50
3	Chevrolet Aveo 1,6	39
4	AlfaRomeo 33	30-38
5	AlfaRomeo GTV	28
6	AlfaRomeo 145	38
7	AlfaRomeo 146	38
8	AlfaRomeo 166	35-40
9	AlfaRomeo 155	38
10	AlfaRomeo 156	28-30
11	Audi А4	35
12	Audi А8	35
13	Audi А6	35
14	Audi 80	35-42
15	Audi 100	35-42
16	Audi ТТ	28-30
17	Audi Quattro	35-42
18	Audi А3	30-40
19	BMW 3	15-25
20	BMW 3 (E36)	35-42
21	BMW М3	18-20
22	BMW 5	18-20
23	BMW 7	18-20
24	BMW 7 (Е32)	18-20
25	BMW 8	18-20
26	Citroen Berlingo	15-22
27	Citroen Jumper	35
28	Citroen Evasion	28 – 30
29	Citroen Xsara	15 – 22
30	Citroen Xantia	15 – 22
31	Daewoo Nexia	38 – 42
32	Daewoo Espero	38 – 42
33	Daewoo Lanos	38 – 42
34	Daewoo Matiz	38
35	Daewoo Leganza	35 – 42
36	Daewoo Nubira	38 – 42
37	Dodge Magnum 2.7 V6	24
38	Dodge Avenger 2.0i	35 – 39
39	Dodge Caliber 2.0	35
40	Dodge Caliber SRT4 2.4i	40
41	Dodge Caravan 2.4i	35 – 40
42	Dodge Challenger 6.1 V8	40
43	Dodge Durango 3.7 V6	15
44	Fiat Qubo 1.3	40-44
45	Fiat Bravo 1.4i	31 – 32
46	Fiat Croma 2.2	35 – 41
47	Fiat Doblo 1,9JTD 263	32
48	Fiat Doblo 1.9JTD 223	32
49	Ford Scorpio	35 – 38
50	Ford Cougar	35 – 38
51	Ford Explorer	0 – 3
52	Ford Escort	35 – 38
53	Ford Focus	35 – 38
54	Ford Focus 2	35 – 38
55	Ford Fiesta	35 – 38
56	Ford Granada	35 – 38
57	Ford Galaxy	42 – 45
58	Ford Ka	35 – 38
59	Ford Mondeo 1	35 – 42
60	Ford Mondeo 2	35 – 42
61	Ford Mustang	35 – 38
62	Ford Sierra	35 – 38
63	Ford Scorpio	35 – 38
64	Ford Orion	35 – 38
65	Ford Puma	35 – 38
66	Ford Windstar	35 – 38
67	Ford Transit	35 – 38
68	Honda Shuttle	35 – 38
69	Honda CRX	35 – 38
70	Honda Accord	35 – 38
71	Honda Integra	35 – 38
72	Honda Civic	35 – 38
73	Honda Civic VTEC	38
74	Honda Concerto	35 – 38
75	Honda Jazz	35 – 38
76	Honda Prelude	38
77	Honda Legend	35 – 38
78	Honda CRV 5	40 – 45
79	Hyundai Pony	35 – 38
80	Hyundai Accent	35 – 38
81	Hyundai Coupe	35 – 38
82	Hyundai Lantra	35 – 38
83	Hyundai Sonata	35 – 38
84	Hyundai Excel	35 – 38
85	Kia Shuma	35 – 38
86	Kia Ceed	38 – 42
87	Kia Leo	35 – 38
88	Kia Clarus	35 – 38
89	Kia Sephia	35 – 38
90	Kia Concord	35 – 38
91	Kia Sportage	0 – 3
92	Kia Mentor	35 – 38
93	MercedesBenz Sprinter	45
94	MercedesBenz A Class	45 – 50
95	MercedesBenz B-Class	47 – 52
96	MercedesBenz C-Class	43 – 47
97	MercedesBenz E-Class	48 – 54
98	MercedesBenz G-Class	43, 50, 63
99	MercedesBenz M-Class	46 – 50, 60
100	MercedesBenz S-Class	36 – 43,5
101	MercedesBenz SLK	45 – 50
102	MercedesBenz 600SL	18 – 25
103	MercedesBenz 280SL	18 – 25
104	MercedesBenz Vito	45 – 50
105	Mitsubishi Lancer	35 – 42

Практически любые понравившиеся диски для авто можно устанавливать на собственную машину. Даже если крепления не всегда совпадают, то на помощь придут проставки для увеличения вылета диска. С их помощью получится откорректировать установку выбранных колес.

Расширенная таким образом колея автомобиля поможет повысить устойчивость транспортного средства. Также эти дополнительные блины могут оказаться незаменимым дополнением при навесном тюнинге, когда на авто навешиваются пластиковые модификаторы.

Принято выделять несколько типов этого колесного корректора, отличающегося между собой по таким параметрам:

толщина детали;
способ монтажа на ступицу;
конструктивные особенности изделия.

Минимальными считаются блинчики, которые имеют толщину в 3-6 мм. Небольшие габаритные размеры позволяют их устанавливать практически всегда на штатных креплениях. Длины болта или шпильки с ее резьбовой частью хватает для того чтобы зафиксировать колесо в «родных» местах.

Данные конструкции полезны в ситуациях с необходимостью с неоригинальным вылетом. Ведь если в таких колесах сохранять вылет, то суппорт будет тереться о них. Также проставка для увеличения вылета колёсного диска с толщиной до 6 мм принято устанавливать во время спортивного тюнинга транспортного средства.

Средние и большие габаритные параметры

Условное деление между этими размерами принято такое:

интервал 12-25 мм относят к среднему параметру;
интервал 25-50 мм является большим размером.

Вставки до 25 мм толщиной изготавливаются с отсутствием дисбаланса. Это происходит благодаря центровочной ступице, которая конструкционно является базовой поверхностью для обработки. Визуально легко заметить автомобили с такими элементами. Они придают спортивный, немного агрессивный вид машине за счет увеличения колеи.

Нужно знать, что установка колесных проставок рекомендуется при установке арочных расширителей и обвесов.

Модификацирующие элементы с толщиной более 25 мм изготавливаются с двумя конструкционными особенностями. В первом случае применяются болты, фиксирующие это изделие на ступице автомобиля. К закрепленной шайбе, а не ступице, прикручивают колесный диск стандартными автомобильными болтами.

Во втором случае применяют конструкцию проставок с вмонтированными шпильками. Этот тип уместен для крепления колес на ступицах со шпильками и гайками. Такая планка фиксируется на ступицу через шпильки и крепится гайками. Сверху навешивают колесо на шпильки проставки и также фиксируют гайками. Никаких удлинений штатных шпилек не требуется.

Проведение монтажа

На ступице нельзя устанавливать более одной проставки для увеличения вылета диска, своими руками она изготовлена или куплена в автомагазине. В противном случае создастся дисбаланс на ступице, который может привести к аварии на любой скорости.

Самодельные колесные проставки

Серьезные перегрузки может испытывать подшипник. В некоторых случаях он может выдерживать лишь несколько недель при серьезных перегрузках, а далее произойдет выход его из строя. Одновременно с ним перегружаются и тяги, рычаги и другие элементы подвески.

Работа по установке проставок должна проводиться с соблюдением правил закручивания колесных болтов или гаек. Сначала весь крепеж наживляют от руки, а затем диагональным способом затягивают до упора. Эту операцию рекомендуется проводить с помощью динамометрического ключа, чтобы проконтролировать натяг и избавиться от дисбаланса.

Как сделать правильный выбор

Кроме изготовления проставок своими руками, существуют изделия, которые изготавливаются в заводских условиях. Их качество гарантировано заводом и подтверждено соответствующими документами. Наиболее популярными компаниями в этой области являются зарубежные проверенные фирмы BIMECC , Schiessler , Hofmann , H&R TRAK+ . Для самодельных изделий рекомендуется использовать заготовки из проката или после поковки.

Нужно знать, что литые заготовки для изготовления проставок могут содержать большое количество пустот при некачественном или низко профессиональном литье, что приведет к разбалансировке конечного изделия.

Последствия работы некачественных колесных проставок

Также нежелательно приобретать эту продукцию неизвестных компаний, ведь она может быть выполнена с помощью не всегда подходящих технологий, например, порошкового прессования, неспособного выдержать большие нагрузки.

Если использовалось самодельное изготовление, то желательно отбалансировать на стенде получившееся изделие. Нельзя также допускать уменьшение количества креплений колес при использовании этих элементов.

Заключение

При использовании колесных проставок необходимо строго соблюдать меры безопасности их монтажа, ведь от этого зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Во время покупки нужно проверять сопроводительные документы к изделиям. Когда вставки изготавливаются самостоятельно, то конечная работа их на своем месте не должна приводить к жесткому увеличению нагрузки и скорому износу элементов подвески.

Виды проставок. Инструкции по установке проставок колесных дисков

Что такое проставки

Как измерять проставки

виды проставок

Колесные проставки устанавливаются между ступицей автомобиля и колесным диском и предназначены для изменения вылета (ЕТ) диска. В завистимости от цели, которую преследует установка проставок под диски, наш магазин предлагает несколько видов проставок, отличающихся конструкцией, толщиной и вариантами крепления к ступице автомобиля.

система DR

Толщина проставок составляет 3-6 мм, наиболее распространенным вариантом являются проставки толщиной 5 мм. Эти проставки изготовлены без ступицы для колесного диска, поскольку их небольшая толщина позволяет диску центроваться по штатной ступице автомобиля. В большинстве случаев для установки этого варианта проставок достаточно длины штатных колесных болтов или шпилек. Использование этих проставок для дисков практически не дает визуального эффекта расширения колесной базы, но позволяет установить, например, колесные диски с неоригинальным вылетом, которые при установке без проставок задевают тормозные суппорта автомобиля, а также более широкие спортивные покрышки.

Иструкция по установке 02

система DR

Толщина проставок составляет 12-25 мм. Конструкция этих проставок включает в себя наличие ступицы для центровки колесного диска, что исключает дисбаланс при движении автомобиля. После установки колесных проставок этого варианта становится достаточно заметным расширение колесной базы и увеличение колеи автомобиля. Как правило,эти проставки устанавливаются именно для достижения визуального эффекта выноса колес и придания более агрессивного вида автомобилю, а также чтобы избежать «утопленности» колес при установке споривного обвеса кузова и расширителей колесных арок. При установке этого варианта проставок крепление колес осуществляется с помощью удлинненных колесных болтов или шпилек.

Иструкция по установке 03

система DRM

Толщина проставок от 20 мм. Особенностью этого варианта является наличие в конструкции проставки впрессованных колесных шпилек. При установке проставка вначале крепится на штатные шпильки автомобиля специальными гайками, а затем колесный диск крепится непосредственно к проставке с помощью штатных колесных гаек. Данная конструкция значительно упрощает установку колесных проставок на те автомобили, крепление колес у которых осуществляется при помощи гаек, поскольку отпадает необходимость в замене штатных колесных шпилек на удлинненные. Кроме этого, данный вариант часто используется в качестве адаптеров для изменения сверловки при переходах с 4 на 4 , 5 на 5 и 6 на 6 шпилек.

Иструкция по установке 04

система DRA

Толщина проставок от 25 мм. Проставки этого типа крепятся к ступице автомобиля болтами, после чего колесный диск крепится к проставке с помощью своих штатных болтов. Именно колесные проставки такого типа являются наиболее оптимальным вариантом для установки на тех автомобилях, где колесные диски крепятся болтами, в случае, если необходимая толщина проставок превышает 25 мм. Как и проставки системы DRM, данный вариант также часто использется в качестве переходников для изменения разболтовки при одинаковом количестве крепежных отверстий.

Иструкция по установке 05

Переходники

Толщина от 20 мм. Данные адаптеры служат для перехода с 4 болтовой разболтовки на 5 болтовую. Особеннностью конструктива данной модели служит использование для его крепления к ступице спецболтов или гаек с узкой шляпкой под внутренний ключ, а также специальных эксцентриков, применяемых в местах пересечения сверловок. На выходе данная модель имеет 5 шпилек, к которым и крепится диск с 5 болтовой сверловкой.

Иструкция по установке

При установке колеса на ступицу автомобиля необходимо проконтролировать число оборотов гайки или болта при полной затяжке. Оно не должно быть менее указанного в таблице:

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2′ UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

Кроме этого, необходимо осуществить контроль затяжки колесных болтов или гаек посредством динамометрического ключа после 100 -150 км пробега. Момент затяжки соответствует указанному в данных завода — изготовителя для крепления колес

Инструкция по установке проставок системы DR

1. Осторожно очистите ступичный выступ и поверхность прилегания на ступице автомобиля от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки.

2. Поместите проставку в колесный диск и проверьте, чтобы проставка наружной фаской и центрующим выступом плотно и без зазора прилегала к соответствующим поверхностям колесного диска.

3. Установите проставку на ступичный выступ автомобиля и проверьте, чтобы проставка заподлицо и без зазора прилегала внутренней фаской и внутренней частью центровочного выступа к соответствующим поверхностям на ступице автомобиля.

4. Удалите возможно имеющиеся центрирующие штифты , хомуты и/или выступающие крепежные винты тормозных дисков, если потребуется.

5. Сравните удлиненные болты, предназначенные для установки проставок вместе с диском, с оригинальными колесными болтами.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты:

Длина резьбовой части удлиненных болтов всегда должна быть больше, чем у оригинальных болтов, на величину, соответствующую толщине проставки.
Посадочное место удлиненных колесных болтов (конус или сфера) должно в точности соответствовать посадочному месту оригинальных болтов.
При использовании оригинальных колесных болтов с подвижной конической или сферической прижимной частью, должны использоваться удлиненные колесные болты, которые также имеют аналогичную подвижную прижимную часть.

6. Прикрепите колесную проставку к ступице вместе с колесом удлиненным болтом, предварительно выровняв крепежные отверстия на проставке, колесном диске и автомобиле.

7. После монтажа проставки на ступицу автомобиля удостовертесь в отсутствии задевания крепежных болтов за внутренние детали автомобиля.

8. Необходимо проконтролировать минимальную глубину закручивания болтов :

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2» UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

9. Действительные моменты затяжки для крепления колесных дисков с проставками соответствуют указанным в данных изготовителя автомобиля моментам затяжки для крепления колес.

10. Следите за аккуратностью монтажа. На каждое колесо следует вначале затянуть по центру два болта, расположенных напротив друг друга. Не используйте ударный винтоверт, пользуйтесь динамометрическим ключом.

11. После установки проставок следует проверить свободный ход колес и убедиться в отсутствии задевания колес за брызговики и пр.

12. Все колесные болты следует подтянуть после 100-200 км пробега. Моменты затяжки согласно данным завода –изготовителя для крепления колес серийного производства.

13. Дополнительная обработка колесных проставок и комплектующих не допускается.

Инструкция по установке проставок системы DR

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты:

Длина резьбовой части удлиненных болтов всегда должна быть больше, чем у оригинальных болтов, на величину, соответствующую толщине проставки.
Посадочное место удлиненных колесных болтов (конус или сфера) должно в точности соответствовать посадочному месту оригинальных болтов.
При использовании оригинальных колесных болтов с подвижной конической или сферической прижимной частью, должны использоваться удлиненные колесные болты, которые также имеют аналогичную подвижную прижимную часть.

8. Необходимо проконтролировать минимальную глубину закручивания болтов :

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2» UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

13. Дополнительная обработка колесных проставок и комплектующих не допускается.

Инструкция по установке проставок системы DRM

1. Осторожно очистите ступичный выступ и поверхность прилегания на ступице автомобиля от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки

4. Удалите возможно имеющиеся центрирующие штифты , хомуты и/или выступающие крепежные винты тормозных дисков, если потребуется

5. Прикрепите проставку к ступице автомобиля с помощью имеющихся в комплекте гаек. Необходимо проконтролировать минимальное количество полных витков при закручивании:

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2» UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

6. Действительные моменты затяжки для крепления колесных проставок к автомобилю соответствуют указанным в данных изготовителя автомобиля для крепления колес.

7. После установки проставки на ступицу убедитесь, что оригинальные шпильки не выступают за плоскость поверхности проставки. Если это происходит, то допустимо испльзовать только колесные диски, имеющие на привалочной плоскости между крепежными отверстиями соответствующие выемки. Эти выемки должны быть достаточно глубокими, чтобы вместить выступающие за поверхность проставки штатные шпильки и/или гайки крепления проставок. В противном случае элементы крепления могут лопнуть и привести к отрыву колесного диска.

8. Удалите загрязнения на резьбе штатных колесных гаек. Замените поврежденные гайки.Установите колесный диск на колесную проставку и закрепите штатными гайками. Необходимо проконтролировать минимальную глубину закручивания гаек:

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2» UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

9. Действительные моменты затяжки для крепления колесных дисков к проставкам соответствуют указанным в данных изготовителя автомобиля моментам затяжки для крепления колес.

10. Следите за аккуратностью монтажа. На каждое колесо следует вначале затянуть по центру две гайки, расположенных напротив друг друга. Не используйте ударный винтоверт, пользуйтесь динамометрическим ключом.

12. Все колесные гайки следует подтянуть после 100-200 км пробега. Моменты затяжки согласно данным завода –изготовителя для крепления колес серийного производства.

13. Дополнительная обработка колесных проставок и комплектующих не допускается.

Инструкция по установке проставок системы DRA

5. Прикрепите проставку к ступице автомобиля с помощью имеющихся в комплекте болтов. Необходимо проконтролировать минимальную глубину закручивания болтов :

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2» UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

6. Действительные моменты затяжки для крепления колесных проставок к автомобилю соответствуют указанным в данных изготовителя автомобиля для крепления колес

7. Головки болтов, крепящих проставку, не должны выступать за плоскость поверхности проставки.

8. После монтажа проставки на ступицу автомобиля удостовертесь в отсутствии задевания крепежных болтов за внутренние детали автомобиля.

9. Вставьте штатный колесный болт в колесный диск и проверьте, чтобы длина выступающей из диска части болта была меньше толщины установленной колесной проставки. Если это не так, необходимо заменить или укоротить колесный болт.

10. Выступающая из диска часть колесного болта должна иметь сплошную резьбу. Если это не так, необходимо заменить штатные болты на болты со сплошной резьбой.

11. Удалите загрязнения на резьбе штатных колесных болтов. Замените поврежденные болты. Установите колесный диск на колесную проставку и закрепите штатными болтами.

Необходимо проконтролировать минимальную глубину закручивания болтов:

М12х1,25	мин. 8 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,5	мин. 6,5 оборотов	10 мм длины резьбы
М12х1,75	мин.6,5 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,25	мин. 9 оборотов	12 мм длины резьбы
М14х1,5	мин. 7,5 оборотов	11 мм длины резьбы
1/2» UNF	мин. 8 оборотов	11 мм длины резьбы

12. Действительные моменты затяжки для крепления колесных дисков к проставкам соответствуют указанным в данных изготовителя автомобиля моментам затяжки для крепления колес.

13. Следите за аккуратностью монтажа. На каждое колесо следует вначале затянуть по центру два болта, расположенных напротив друг друга. Не используйте ударный винтоверт, пользуйтесь динамометрическим ключом.

14. После установки проставок следует проверить свободный ход колес и убедиться в отсутствии задевания колес за брызговики и пр.

15. Все колесные болты следует подтянуть после 100-200 км пробега. Моменты затяжки согласно данным завода –изготовителя для крепления колес серийного производства.

16. Дополнительная обработка колесных проставок и комплектующих не допускается.

ПРОСТАВКИ НА КОЛЕСА И ДИСКИ для увеличения вылета / Каталог / Starleks

Как выбрать проставки Показывать на странице 20 40 60 Все

Артикул	Изображение	Разболтовка	Материал	Крепление к диску	Ступица	Толщина	Цена 1 шт.	В корзину

Показывать на странице 20 40 60 Все

204060Все

Проставки на колеса и диски

Тюнинг колес – это не просто замена старых дисков на новые или более интересные в плане дизайна. Здесь целый полигон для действий с весьма широкими возможностями. Если купить проставки для дисков, можно добиться очень многого! Что же они из себя представляют? Проставки на колеса – это специальные диски, которые монтируются между ступицей машины и колесным диском.

Проставки для увеличения вылета диска от Starleks

Представьте, что вы захотели на своем автомобиле установить не родной диск, который имеет совершенно другой способ крепления? Как быть? Понимая проблему, производители литых дисков стали выпускать свою продукцию с большим диаметром центрального отверстия, для того, чтобы любой автомобилист, используя проставочные кольца для дисков, смог оборудовать свою машину как ему нравится. Очень удобно! В данном случае жестко фиксируются проставочные кольца на ступицу, а колесо садится на шпильки колец.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел современно и имел агрессивные черты внедорожника, вам просто необходимы проставки. Они не просто улучшат внешние характеристики машины, но и значительно повысят ее управляемость за счет увеличения дорожной калии.

Есть еще одна полезная опция, которая понравиться любому автомобилисту, особенно, если он еще и сам занимается ремонтом своего железного друга. Если использовать проставки для литых дисков, то это значительно упростит процедуру демонтажа колес, потому что после зимнего периода выполнить эту операцию очень затруднительно, так как колесо буквально прикипает к ступице. С такими детелями для дисков решить эту проблему можно в два счета.

Проставки на УАЗ – это, пожалуй, самый яркий пример того, каких необыкновенных преобразований можно достичь при помощи тюнинга колес . Используя их можно существенно изменить внешность машины за счет установки больших колес и шин размером 315х75. Более того, они помогут улучшить и проходимость автомобиля. Используя нашу продукцию для дисков bmw вы несомненно получите потрясающий результат. В нашем магазине имеются в продаже качественные проставки на уаз патриот, на ступицу ваз, включая ваз 2110. Также вы найдете широкий выбор комплектующих для тюнинга колес европейских автомобилей: проставки на форд всех моделей, проставки тойота, проставки на bmw, ваз 2110 и на ступицу УАЗ.

Проставки колесных дисков — стратегия выбора

Производитель автозапчастей предлагает проставки для дисков, которые, безусловно, ценны и полезны в своем применении. Но, это не означает, что ими можно пользоваться бездумно. Некоторые автовладельцы явно гонятся за толщиной, желая улучшить экстерьер своей машины. Нужно помнить, что ни в коем случае нельзя превышать границы допустимого вылета колес, которые предусмотрены заводом изготовителем авто, иначе вы рискуете тем, что ваша ступица останется один на один с асфальтом, а это может стоить жизни, либо получите быстрый износ подвески машины. Прежде чем делать такую покупку, нужно все очень хорошо взвесить.

И, пожалуй, очень важное замечание — колесные проставки для дисков должны иметь разную толщину для передней и задней оси. На заднюю ось, обычно, ставят более толстые из расчета (упрощенно) Nx[N*2], где N — толщина передней оси, а N*2 – толщина проставки задней оси.

Возможность расточки и увеличения вылета литых дисков. Проставка для увеличения выноса колесного диска

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Нулевой;
Отрицательной;
Положительной.

Ширина;
Диаметр;
PCD диска — количество болтов крепления и диаметр их расположения;
DIA — диаметр посадочного отверстия находящегося в центре;

Минусовой или отрицательный вылет

Большой вылет (15,35,40,45) и его увеличение с помощью проставки

Толщиной до 6 мм считаются небольшими, при этом, зачастую, длины родного крепёжного болта, хватает чтобы качественно зафиксировать диск вместе с железной проставкой.
Толщина до 25 мм. в них уже имеется центровочная ступица которая исключает вариант дестабилизации балансировки параметра колеса. Авто приобретает нотки спортивного, агрессивного характера и установленные на него проставки визуально идентифицируются.
Толщина проставки от 25 до 50 мм, считается достаточно большой. Крепятся к ступице или барабану не только болтами, но и шпильками. Болты рекомендованы для автомобилей типа ВАЗ, крепление шпилькой для таких марок, как Нива или же УАЗ.

Влияние ширины диска и его вылета ЕТ на ходовые характеристики

Смещение рулевой оси;
Резкий износ подшипников, раньше положенного срока;
Кардинальное изменение прежней заводской управляемости;
Изменение срока службы шин и всех частей и комплектующих подвески.

Установка колёс со смещённым вылетом изменит вектор этих сил, а значит и их нагрузку. То есть установка не регламентных дисков изменит внешний вид автомобиля делая его уникальным и неповторимым, но ходовые качества ухудшаться, а износ запчастей существенно увеличится. Конечно же, если заводом изготовителем не предусмотренная такая замена.

Допустимая таблица отклонений самых распространенных марок авто (мерседес, тойота, уаз)

Для каждой конкретной марки автомобиля существуют свои допустимые отклонения, которые лучше не нарушать.

№п/п	Модель автомобиля	Допустимый вылет диска, мм
1	Chevrolet Camaro	38-50
2	Chevrolet Corvette	38-50
3	Chevrolet Aveo 1,6	39
4	AlfaRomeo 33	30-38
5	AlfaRomeo GTV	28
6	AlfaRomeo 145	38
7	AlfaRomeo 146	38
8	AlfaRomeo 166	35-40
9	AlfaRomeo 155	38
10	AlfaRomeo 156	28-30
11	Audi А4	35
12	Audi А8	35
13	Audi А6	35
14	Audi 80	35-42
15	Audi 100	35-42
16	Audi ТТ	28-30
17	Audi Quattro	35-42
18	Audi А3	30-40
19	BMW 3	15-25
20	BMW 3 (E36)	35-42
21	BMW М3	18-20
22	BMW 5	18-20
23	BMW 7	18-20
24	BMW 7 (Е32)	18-20
25	BMW 8	18-20
26	Citroen Berlingo	15-22
27	Citroen Jumper	35
28	Citroen Evasion	28 – 30
29	Citroen Xsara	15 – 22
30	Citroen Xantia	15 – 22
31	Daewoo Nexia	38 – 42
32	Daewoo Espero	38 – 42
33	Daewoo Lanos	38 – 42
34	Daewoo Matiz	38
35	Daewoo Leganza	35 – 42
36	Daewoo Nubira	38 – 42
37	Dodge Magnum 2.7 V6	24
38	Dodge Avenger 2.0i	35 – 39
39	Dodge Caliber 2.0	35
40	Dodge Caliber SRT4 2.4i	40
41	Dodge Caravan 2.4i	35 – 40
42	Dodge Challenger 6.1 V8	40
43	Dodge Durango 3.7 V6	15
44	Fiat Qubo 1.3	40-44
45	Fiat Bravo 1.4i	31 – 32
46	Fiat Croma 2.2	35 – 41
47	Fiat Doblo 1,9JTD 263	32
48	Fiat Doblo 1.9JTD 223	32
49	Ford Scorpio	35 – 38
50	Ford Cougar	35 – 38
51	Ford Explorer	0 – 3
52	Ford Escort	35 – 38
53	Ford Focus	35 – 38
54	Ford Focus 2	35 – 38
55	Ford Fiesta	35 – 38
56	Ford Granada	35 – 38
57	Ford Galaxy	42 – 45
58	Ford Ka	35 – 38
59	Ford Mondeo 1	35 – 42
60	Ford Mondeo 2	35 – 42
61	Ford Mustang	35 – 38
62	Ford Sierra	35 – 38
63	Ford Scorpio	35 – 38
64	Ford Orion	35 – 38
65	Ford Puma	35 – 38
66	Ford Windstar	35 – 38
67	Ford Transit	35 – 38
68	Honda Shuttle	35 – 38
69	Honda CRX	35 – 38
70	Honda Accord	35 – 38
71	Honda Integra	35 – 38
72	Honda Civic	35 – 38
73	Honda Civic VTEC	38
74	Honda Concerto	35 – 38
75	Honda Jazz	35 – 38
76	Honda Prelude	38
77	Honda Legend	35 – 38
78	Honda CRV 5	40 – 45
79	Hyundai Pony	35 – 38
80	Hyundai Accent	35 – 38
81	Hyundai Coupe	35 – 38
82	Hyundai Lantra	35 – 38
83	Hyundai Sonata	35 – 38
84	Hyundai Excel	35 – 38
85	Kia Shuma	35 – 38
86	Kia Ceed	38 – 42
87	Kia Leo	35 – 38
88	Kia Clarus	35 – 38
89	Kia Sephia	35 – 38
90	Kia Concord	35 – 38
91	Kia Sportage	0 – 3
92	Kia Mentor	35 – 38
93	MercedesBenz Sprinter	45
94	MercedesBenz A Class	45 – 50
95	MercedesBenz B-Class	47 – 52
96	MercedesBenz C-Class	43 – 47
97	MercedesBenz E-Class	48 – 54
98	MercedesBenz G-Class	43, 50, 63
99	MercedesBenz M-Class	46 – 50, 60
100	MercedesBenz S-Class	36 – 43,5
101	MercedesBenz SLK	45 – 50
102	MercedesBenz 600SL	18 – 25
103	MercedesBenz 280SL	18 – 25
104	MercedesBenz Vito	45 – 50
105	Mitsubishi Lancer	35 – 42

Принято выделять несколько типов этого колесного корректора, отличающегося между собой по таким параметрам:

толщина детали;
способ монтажа на ступицу;
конструктивные особенности изделия.

Средние и большие габаритные параметры

Условное деление между этими размерами принято такое:

интервал 12-25 мм относят к среднему параметру;
интервал 25-50 мм является большим размером.

Нужно знать, что установка колесных проставок рекомендуется при установке арочных расширителей и обвесов.

Проведение монтажа

Самодельные колесные проставки

Как сделать правильный выбор

Нужно знать, что литые заготовки для изготовления проставок могут содержать большое количество пустот при некачественном или низко профессиональном литье, что приведет к разбалансировке конечного изделия.

Последствия работы некачественных колесных проставок

Заключение

Проставки на ступицу представлены блинами из металла, которые монтируются между диском колеса и ступицей.

Проставки колесных дисков для автомобиля

Главные функции проставок таковы:

расширение колеи авто;
увеличение размера колесной базы, повышение динамики езды;
возможность установки нештатных дисков, если те подходят вам по всем параметрам;
повышение устойчивости авто;
тюнинг экстерьера (авто примет более надежный и спортивный вид).

Проставки для изменения вылета (ЕТ) колёсных дисков

Разновидности

Проставки для предотвращения увеличения вылета могут быть:

С засверленными сквозными отверстиями для ступичных креплений. В таком случае вам, возможно, потребуется замена штатных болтов более длинными (чтобы длина возросла точно на ширину комплектующей). Толщина таких моделей — не больше 10 мм.
С просверленными отверстиями, предназначенными для болтов, и отдельными дырками под резьбу для крепежа. Это позволяет прикрепить комплектующую автономно к ступице, прикрутив к ней колесный диск. Это позволяет не только уменьшить показатель, но и сменить количества болтов и, соответственно, расстояние между ними. Изделия этого типа обычно снабжены выпуклостью, которая центрует колесо.

Проставки колесных дисков с засверленными сквозными отверстиями для ступичных креплений

Изделия могут быть такой толщины:

до 10 мм. За счет малой толщины они используются, если есть необходимость установить диск с неподходящими для авто характеристиками, предотвратив его соприкасание с суппортом автомобиля. Рекомендуются для шин спорткаров;
12-25 мм. Снабжены ступицей, которая заметно увеличивает базу колес, поэтому часто являются элементом декора авто. Кроме того, такие элементы предотвращают утопление колес, которое можно часто наблюдать при установке арочных расширителей или обвесов;
25-50 мм. Могут быть снабжены болтами, соединяющими конструкцию со ступицей, или шпильками. Второй тип подходит для машин, имеющих гаечное крепление колес (не понадобится покупать дополнительные длинные шпильки), а также джипов.

Дюралюминиевая проставка колесного диска со сверловкой 4х98 толщиной 30 мм

Комплектующие для колес по предназначению делятся на такие типы:

Корректирующие вылет. Из негативных последствий их установки стоит заметить незначительное увеличение дисбаланса колес.
Корректирующие диаметр отверстия в центре колес. Применяются, если диаметр отверстия диска превышает штатный показатель.
Смешанные. Такие модели встречаются редко и сочетают в себе две функции.

Проставки для увеличения дорожной колеи

Правила выбора и установки

не нужно гнаться за толстыми изделиями — расширение границ вылета приводит к риску для жизни водителя;
выбирать нужно те модели, где толщина и длина на передних и задних осях будет разной;
следует обязательно обращать внимание на материал: однороден ли он, как ровно отшлифован и т. д.

На колеса любого авто нельзя устанавливать больше одного изделия — это вызовет повышение давления на ступицу. Её подшипник вследствие этого выйдет из строя за несколько месяцев. Также будут нагружаться тяги, рычаги и подвесочные узлы.

Мифы о проставках

Перед выбором этого изделия каждый владелец авто должен развенчать для себя несколько мифов:

Российские дисковые проставки — качественные и дешевые. Для начала нужно знать, что единственным производителем этих комплектующих в России является компания «ПРОМА», производящая еще и тормозные комплексы. Ее продукция действительно недорогая, однако ассортимент не очень широк. Например, в каталоге не найти моделей, имеющих резьбовые втулки или шпильки. Любые другие компании, продукция которых названа на русском, делаются в Китае.
Проставки и переходники из Китая по качеству не уступают европейским, но при этом они дешевле. Как известно, скупой платит дважды. Дешевизна продукции из Китая достигается часто не только низкооплачиваемой рабочей силой, но и экономией на материалах. Как следствие — запрессованные в готовой продукции шпильки проворачиваются и ломаются, а футурки выдавливаются. Еще одна проблема — неточность оборудования, вследствие чего на изделиях часто есть большие зазоры. Экономия китайских фирм на анодировании изделий сказывается на их устойчивости к коррозии.
Все изделия мировых брендов все равно делаются в Китае. Это не так: прочитав сертификаты известных компаний у официальных дилеров, можно увидеть настоящую страну происхождения продукции.

Проставки колесные 5х112 20 мм — для Mercedes

Правила измерения вылета диска

Перед подбором проставок нужно убедиться в том, что этот элемент вам действительно нужен. Сделать это можно, узнав

Зачем нужны проставки?

Виды проставок

Система DR

Система DRM

Система DRA

Переходники

Классификация адаптеров по предназначению

Правила выбора и монтажа

Проставки и мифы о них

Производители

Заключение

У автомобилистов часто возникает ситуация, когда понравившийся им диск, отвечая всем пожеланиям (диаметр, отверстие для центровки, ширина, расстояния между болтами), не обладает необходимой величиной вылета. Чтобы уменьшить этот показатель, необходимы проставки. Такой способ пользования корректен при условии, что изделие снизит показатель строго до величины, которая предусмотрена фирмой-производителем. Хотя некоторые владельцы автомобилей полагают, будто металлические блины между диском и ступицей используются как элемент улучшения внешнего вида, они ошибаются. Владельцы авто не всегда знают, как вылет повлияет на степень безопасности автомобиля, водителя и характеристики подвески.

Бестселлеры

Основные функции проставок таковы:

увеличение колеи авто (выноса диска)
возможность установления нештатных дисков, если они вам полностью подходят;
увеличение устойчивости авто в поворотах
тюнинг внешнего вида (автомобиль примет более презентабельный и спортивный экстерьер).

Проставки для изменения вылета колёсных дисков

Разновидности проставок для устранения увеличения вылета:

Если сквозные отверстия для ступичных креплений засверлены, то скорей всего вам потребуется замена штатных болтов на более длинные (чтобы длина увеличилась точно на величину, равную ширине комплектующей). Толщина таких моделей — не более 10 миллиметров.
Если отверстия просверлены и предназначены для болтов, имеются отдельные дырки под резьбу для крепежа, вы сможете прикрепить комплектующую к ступице, прикрутив колесный диск. Так вы уменьшите показатель и смените количества болтов, а следовательно, и расстояние между ними. Такие изделия обычно снабжены выпуклостью, центрующей колесо.

Проставки колесных дисков со сквозными отверстиями для ступичных креплений

Изделия бывают такой толщины:

до 10 миллиметров. Колесные диски с такой незначительной толщиной используются в случае необходимости установки диска с неподходящими для автомобиля характеристиками с целью предотвращения его касания с суппортом машины. Больше всего подходят для шин спортивных автомобилей;
12—25 миллиметров. Имеют ступицу, заметно увеличивающую базу колес, поэтому часто используются, как элемент декора авто. К тому же такие элементы противодействуют утоплению колес, часто наблюдающимся при установке арочных расширителей или обвесов;
25—50 миллиметров. Часто снабжены шпильками или болтами, которые соединяют конструкцию со ступицей. Шпильки больше подойдут джипам и машинам, имеющим гаечное крепление колес (в этом случае отпадает потребность покупки дополнительных длинных шпилек).

В зависимости от предназначения, комплектующие для колес делятся на типы:

Корректирующие вылет. К негативным последствиям их установки относится несущественное увеличение дисбаланса колес.
Корректирующие диаметр отверстия в центре колеса. Используются, если диаметр отверстия диска выше, чем штатный показатель.
Смешанные модели изготовляются редко и сочетают в себе обе функции.

Как следует выбирать и устанавливать

Каждый механик знает, что проставками для колес разумно пользоваться, если имеет место увеличение вылета (когда фактический показатель выше штатного). Следует учесть, что качество комплектующей — основной показатель. Если размеры и расположения отверстий не соответствуют, или в связи с неоднородностью материала изделие бьёт по подвеске авто, это способно спровоцировать ее быстрое изнашивание и повлечь деформацию ходовой прямо во время вождения. Из-за этой причины решительно запрещается пользоваться проставками, которые изготовлены собственноручно или же неизвестными фирмами. Советы новичкам, выбирающим этот компонент для базы колес:

не гонитесь за толстыми изделиями — увеличение границ вылета способно привести к риску для жизни владельца автомобиля;
выбирайте модели с различной толщиной и длиной на передних и задних осях;
обязательно обращайте внимание на материал: его однородность, шлифовку и проч.

На колеса любой машины не устанавливается более одного изделия, поскольку это вызывает повышение давления на ступицу и подшипник выйдет из строя в течение нескольких месяцев. Таким же образом нагружаются тяги, рычаги и подвесочные узлы.

Для установки проставок, сначала необходимо наживить расположенные друг напротив друга болты, закрутив их до упора, а затем крест-накрест затянуть при помощи динамометрического ключа. Автомобилисты уточняют силу затягивания болтов в автомобильном паспорте. После установки крепежные элементы рекомендуется затягивать повторно, через каждые 100 километров пробега.

Мифы о проставках

Прежде чем выбрать изделие, каждый автовладелец должен избавиться от нескольких мифов:

Российские дисковые проставки являются дешевыми и качественными. Прежде всего, вы должны знать: единственный производитель этих комплектующих в РФ — компания «ПРОМА», которая производит еще и тормозные комплексы. Продукция этой компании недорогая, но и выбор невелик. Вы не найдёте в каталоге моделей, которые имеют резьбовые втулки или шпильки. Все остальные компании (чья продукция имеется на российском рынке), реализуют комплектующие, производимые в КНР.
Проставки и переходники из КНР не отличаются качеством от европейских аналогов, но зато их цена более низкая. Это не так, поскольку низкие китайские цены достигаются не столько благодаря низкооплачиваемой рабочей силе, сколько за счёт экономии на материалах. Вот почему запрессованные в готовой продукции шпильки проворачиваются и ломаются, а футурки выдавливаются. Еще одной проблемой является неточность оборудования, из-за которой на изделиях часто образуются большие зазоры. Экономия китайских производителей на анодировании изделий оказывает влияние на их устойчивость к разрушению.
Все аксессуары мировых брендов производятся в Китае. Это не соответствует действительности: изучив сертификаты известных компаний у официальных дилеров, увидите настоящую страну происхождения продукции.

Как правильно измерять вылет диска

Прежде чем подбирать проставки, после уточнения ВД (вылета диска) убедитесь в том, что они вам действительно нужны.

Вам потребуются:

домкрат для демонтирования колеса;
рейка с размером, соответствующим дисковому радиусу;
измерительный инструмент — например, рулетка или линейка;
подкаты;
ключ для отвинчивания секретных болтов.

Вылет колесного диска

Сначала измерьте тыловой отступ — обозначим его буквой А. Сняв колесо, положите его вниз лицевой частью. На внутренней стороне разместите рейку таким образом, чтобы ее концы соприкасались не с резиной, а с ободом диска. После этого измеряем величину от привалочной дисковой плоскости до нижнего края. Полученные результаты необходимо записывать в миллиметрах.

Затем измеряем фронтальный отступ Б, перевернув колесо так, чтобы края рейки соприкасались с ободом (но не с другими комплектующими). Измерьте расстояние от нижнего края до привалочной дисковой плоскости.

Произведите расчет по формуле: ВД = (A+Б)/2-Б, например: ВД = (143+43)/2 — 43 = 50 миллиметров.

Следует помнить: производя монтаж колес на ступицу, следует контролировать число гаечных оборотов при полном затягивании.

Подбор колесных дисков

Изначально необходимо ознакомиться с параметрами дисков, по которым производится выбор колес. Примечательно, что часто термины «колеса» и «диски» путают, обозначая всё наоборот. Так вот диск – это так называемая «звездочка», расположенная внутри обода колеса, само колесо – это диск в ободе.

Параметр первый при выборе – PCD. Он указывает на количество крепежных отверстий, имеющихся на диске, а также то, на каком диаметре находится центр диска (так, например, у Mercedes 5х112, у BMW – 5x, у Infiniti – 5х114,3). Иногда встречается параметр DoublePCD – в таком случае диск имеет два набора отверстий для крепежа. Вид записи может быть различным: 10х112х10 и 5х112х108 либо 5х108/ 5х112. Такие записи свидетельствуют о том, что на диске находится десять отверстий для крепежей, центры пяти отверстий расположены на окружности, диаметр которой – 108 мм, центры второй пятерки – на окружности диаметром 112 мм. Что может случиться, если параметр выбран ошибочно – колесо криво и непрочно будет закреплено на ступице, а это весьма опасно.

Второй параметр, заслуживающий внимания — это «вылет» или «вынос», его обозначение – ЕТ. Это расстояние от воображаемой плоскости, которая делит пополам обод диска, до привалки – плоскости прилегания диска к ступице машины. На установку колес на машину этот параметр может повлиять следующим образом: чем вылет меньше по сравнению со стандартным для определенного автомобиля, тем более диски машины будут выступать наружу. Параметры вылета завод-изготовитель строго регламентирует, они жестко связаны с кинематикой подвески. Специалисты рекомендуют соблюдать вылет с точностью до 0,1 мм. Но на практике обычно действует негласное правило «плюс/минус 1 мм».

Х-фактор – вторая причина примерки автомобильных колесных дисков. Этот параметр изменить невозможно, он зависит от размеров суппорта, способа исполнения (глубина и положение монтажного ручья), а также от дизайна автодиска. При прочих равных автомобильный диск с прямыми спицами (лучами) или вогнутыми спицами может не подойти. Именно поэтому перед установкой дисков необходимо внимательно осуществить их примерку на заднюю и переднюю оси.

Существует и ещё один параметр выбора – Dia, это диаметр отверстия диска, в который попадает ступичный выступ. Согласно требованиям автомобильных дилеров, соблюдение указанного параметра должно сохраняться до 0,01 мм. Его уменьшение недопустимо по причине того, что невозможной окажется установка колеса на ступичный выступ. Что произойдет в случае увеличения? Сначала нужно понять — для чего необходим ступичный выступ и центральное отверстие? Для облегчения центровки и установки автомобильного колеса на ступице машины. Во многих случаях отцентрировать диск на ступице можно при помощи «переходного» или «центровочного» колечка. Такое пластиковое кольцо вставляется в диск либо надевается на выступ ступицы. После осуществления крепежа колеса при помощи гаек и болтов необходимость применения колечка исчезает, поэтому можно смело говорить о неограниченности его службы, в крайнем случае – он равен сроку службы автомобильных колес.

Ещё одна важная величина – посадочный диаметр шины. Он должен совпадать с аналогичным размером колеса. При выборе автомобильных шин особого внимания заслуживает форма бортовых закраин диска и хампов. Существуют другие особенности, влияющие на правильность выбора, поэтому подбор автомобильных дисков целесообразно доверять только профессионалам.

В сети наших магазинов созданы все условия для комфортной и правильной покупки – вы сможете не только подобрать, но и примерить колеса на автомобиль. Практика лучше всякой теории и картинок.

В качестве заключения следует упомянуть о дисках Replica и дисках оригинальных. В середине 90-х годов прошлого столетия некая итальянская компания начала выпускать автомобильные диски под лозунгом «в точности такие, как на вашем авто». Такое производство отличалось высокой технологичностью, а полученная продукция была действительно высокого качества. Называлась фирма Replica, за время своего существования она завоевала признание армии поклонников. В определенный момент был создан дефицит производимой продукции – компания не захотела наращивать обороты производства, ухудшая качество товаров. Со временем на рынке появились другие компании (в большей степени — китайские), которые похоже себя называли — Replicka-H, Replika, Penlika. Сегодня к услугам таких компаний прибегают многие автопроизводители с мировым именем, в частности – Audi, BMW. Определить реплику будет не сложно – стоит только снять колесо и увидеть надпись «Made in China».

Размеры шин и дисков на BMW X5 (1999-2021)

Дополнительная информация

Сверловка (PCD): 5×120
Вылет (ET): 46 — 46 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA): 74.1 мм

Крепеж к ступице: Болт
Резьба: M14 x 1.25

Размер

Индекс нагрузки

Индекс скорости

Давление

Размер

Вылет

Сверловка

I6, Дизель, 30d 232 л.с.

255/55R18

—

8.5Jx18

ET46

5×120

I6, Дизель, 30d 241 л.с.

255/55R18

—

8.5Jx18

ET46

5×120

l6, Бензин, 30i 268 л.с.

255/55R18

—

8.5Jx18

ET46

5×120

I6, Дизель, 35d 282 л.с.

255/55R18

—

8.5Jx18

ET46

5×120

l6, Бензин, 35i 302 л.с.

255/50R18

—

8.5Jx18

ET46

5×120

255/55R18

—

8.5Jx18

ET46

5×120

I6, Дизель, 40d 302 л.с.

255/55R18

—

8.5Jx18

ET46

5×120

V8, Бензин, 48i 350 л.с.

255/55R18

—

8.5Jx18

ET46

5×120

V8, Бензин, 50i 402 л.с.

255/50R19

—

9Jx19

ET48

5×120

I6, Дизель, M50d 375 л.с.

—
—

9Jx19
9Jx19

ET37
ET18

5×120
5×120

—
—

9Jx19
10Jx19

ET37
ET31

5×120
5×120

Варианты замены

—
—

10Jx20
11Jx20

ET40
ET37

5×120
5×120

—
—

10Jx21
11.5Jx21

ET40
ET38

5×120
5×120

Не бойтесь снимать колеса с дисковыми тормозами

, Джон Браун, HaveFunBiking.com

Дисковые тормоза захватывают мир велосипедного спорта. Без них становится все труднее найти новый байк, и на то есть веские причины. Дисковые тормоза более мощные, стабильные и долговечные, чем стандартные тормоза. С любым новым продуктом вам нужно научиться чему-то новому, и вот несколько советов, которыми мы хотели бы поделиться.

Колесо с дисковым тормозом такое же, как с ободным тормозом

То, что у вашего нового велосипеда дисковые тормоза, не означает, что все новое.Фактически, навыки, которым вы научились снимать колесо со своего старого велосипеда с ободными ( колодки ) тормозами, по-прежнему полностью актуальны. В частности, если вы знаете, как управлять быстрым выпуском, вы можете снять колесо с велосипеда с помощью дисковых тормозов. Следовательно, с диском беспокоиться меньше, чем со стандартным ободным тормозом. Однако, если вы не знаете, как работает быстросъемная или сквозная ось, прочтите ниже.

Как работает Quick Release

Быстроразъемный механизм позволяет снимать колесо без инструментов.Кроме того, в центре колеса установлено устройство быстрой разблокировки, позволяющее закрепить колесо в велосипеде. По сути, быстросъемный болт представляет собой очень длинный болт с кулачковым рычагом на конце. Кулачковый рычаг придает быстродействующему разъему мощное зажимное усилие. Чтобы снять колесо, просто откройте рычаг и снимите колесо. Если это переднее колесо, вам также необходимо открутить быстроразъемную гайку с противоположной стороны от рычага.

При открытии рычага быстроразъемное соединение расширяется.Это действие обеспечивает быстрое высвобождение зажимного усилия.

Рычаги быстрого отсоединения имеют маркировку «открыто» и «закрыто» на рычаге. Обязательно всегда закрывайте рычаг при затягивании рычага быстрого разъединения на месте. Если колесо затянуто, и вы можете прочитать «открыто», рычаг быстрого отсоединения установлен неправильно.

Как работает сквозная ось

Сквозные оси работают аналогично быстросъемным рычагам. Основное отличие состоит в том, что сквозную ось необходимо вывернуть из рамы и полностью снять, чтобы колесо вышло.Обратитесь к руководству производителя вашего велосипеда для получения подробной информации о том, как снять сквозную ось.

Сквозные оси скользят через раму и колесо и навинчиваются на место.

Так в чем разница между механическими и гидравлическими дисковыми тормозами?

Когда дело доходит до снятия колеса, главное отличие состоит в том, что вы знаете, какие у вас дисковые тормоза на вашем новом велосипеде — механические или гидравлические дисковые тормоза. Различия заключаются в том, как усилие рычага передается на суппорт или колодку вокруг ротора тормозного диска.На одном конце находится трос, приводящий в действие тормозную систему, иногда называемую механическими дисковыми тормозами. В отличие от гидравлических дисковых тормозов, в качестве средства создания давления используется герметичная, заполненная жидкостью система. В случае механического дискового тормоза вам не о чем беспокоиться. Вы можете открыть быстроразъемное соединение и снять колесо без каких-либо других проблем. Что касается гидравлических дисковых тормозов, вам нужно только позаботиться о том, чтобы не зажать тормозной рычаг, если колесо не находится на месте в суппорте велосипеда.

Нельзя нажимать на рычаг без установленного дискового ротора.Это происходит из-за износа клапана автоматической регулировочной колодки гидравлического диска (суппорт ). Если вы по ошибке нажали рычаг без установленного дискового ротора. Клапан регулируется так, как если бы вы только что протерли 3 мм прокладки ( толщины ротора ). Если это произойдет, не волнуйтесь, просто возьмите плоский кусок чистого, обезжиренного металла, чтобы снова разъединить колодки. Даже если вы раздвинете эти колодки слишком далеко, как только ротор вернется внутрь, несколько нажатий на рычаг снова вернут правильную регулировку тормоза.

Установка колеса на место

При замене колеса на дисковом велосипеде следует учитывать одну новую деталь. В общем, колесо вмещается в байк нормально. Просто убедитесь, что ротор правильно вставлен в суппорт (колодка ). Например, если ротор не отцентрован в суппорте, он будет тереться. Поэтому убедитесь, что колесо ровно по центру велосипеда.

Как легко установить и снять колеса со сквозной осью

Все большее количество дорожных велосипедов оснащается колесами со сквозными осями.Преимущества заключаются в увеличенной жесткости между рамой, вилкой и колесами, и они упрощают правильную регулировку колес, особенно если на велосипеде используются дисковые тормоза. Вот как снимать и устанавливать колеса со сквозными осями.

В приведенном ниже руководстве показано, что, по нашему мнению, является лучшим методом установки и снятия колес с болтовым соединением осей. Если есть другие методы, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь сообщить всем в комментариях.

Снятие переднего колеса

1 Откройте рычаг Как и в традиционном быстросъемном рычаге, в большинстве сквозных осей также используется откидной рычаг.Его необходимо открыть, чтобы снять колесо. Обычно он имеет слегка изогнутую форму, и кривая должна указывать на раму (или вилку) в закрытом состоянии и от них в открытом состоянии.

2 Найдите рычаг в оси Когда вы открываете рычаг, вы должны искать выемку в металлической манжете под шарниром. Задняя часть рычага должна находиться в этой выемке, чтобы можно было повернуть ось и начать ее откручивание.

3 Открутите ось. Вставив рычаг в паз втулки, вы можете повернуть рычаг.Рычаг поворачивает хомут и откручивает ось.

4 Вытяните ось. Отвинтите первые несколько оборотов рычага, и вы почувствуете, как резьбовая часть оси (бита, которая ввинчивается в противоположную выемку) отсоединяется от вилки. Когда вы это почувствуете, вы можете просто вытащить оставшуюся часть оси.

5 Вытащите колесо Теперь, когда ось снята с вилки, вы можете выпустить колесо. Иногда вам нужно слегка постучать по верху шины, потому что дропы вилки могут зацепиться за крышки оси втулки.

Установка переднего колеса

1 Найдите ротор в тормозе, а ступицу — в выемках. При установке переднего колеса в вилку убедитесь, что колодки диска не смещены. Они не должны быть такими, какими их прикололи, но с нами такое случалось раньше. Мы также повредили несущую пружину колодки, поэтому выровняйте ротор, прежде чем пытаться задвинуть колесо в нужное положение.

2 Проверьте положение колеса. Когда дисковый ротор входит в суппорт, концы оси ступицы колеса найдут свои прорези в вилке.Иногда необходимо осторожно покачивать и потянуть верхнюю часть колеса, чтобы все расположилось и расположилось по центру. Убедитесь, что колесо отцентрировано; если он смещен, ось не пройдет через ступицу и не войдет в зацепление.

3 Сдвиньте ось в Теперь, когда колесо сидит прямо в дропах и тормозном суппорте, пора установить ось. Они подходят только с одной стороны, обычно с правой (не дисковой) стороны. Это удерживает рычаг вдали от потенциально горячего ротора дискового тормоза.На некоторых ступицах центральная труба, через которую проходит ось внутри корпуса ступицы, может немного плавать и не выстраиваться сразу. Это может затруднить зацепление с резьбовой частью противоположной ножки вилки. Если это произойдет, вам нужно будет покачивать и одновременно повернуть ось, чтобы аккуратно совместить эту трубку и зацепиться с резьбой вилки.

4 Закрутите ось Заверните осевой рычаг, чтобы стянуть лапы вилки вместе. Проверьте, чтобы почувствовать действие рычага в сборе, вам понадобится некоторая сила, чтобы перевернуть рычаг в закрытое положение, хотя и не в такой степени, как традиционный быстроразъемный рычаг с открытым дропаутом, поскольку в закрытом состоянии колесо не может упасть. вне.Переведите рычаг в закрытое положение.

5 Проверьте затяжку Немного покачните верхнюю часть колеса, чтобы убедиться, что она надежно закреплена. Если все в порядке, прокрутите колесо, чтобы убедиться, что ротор работает чисто через тормозной суппорт.

Снятие заднего колеса

Удаление заднего колеса, кажется, вызывает у многих головную боль. Конечно, конструкция дропаутов на некоторых велосипедах делает его немного сложным, но есть несколько уловок, которые помогут сделать это как можно быстрее и проще.

1 Понижение передачи до самой маленькой звездочки Вы хотите, чтобы заднее колесо как можно легче выпадало из рамы. Если цепь находится на чем-либо, кроме самой маленькой звездочки, натяжение в заднем переключателе и столкновение между звездочкой и опорным колесом затруднят выпадение колеса. Чем дальше по цепочке кассеты, тем больше вероятность, что у вас возникнут проблемы.

2 Отпустите рычаг Переведите задний рычаг в открытое положение, как вы делали это для переднего колеса.Вставьте заднюю часть рычага в паз держателя и размотайте конец оси с резьбой из дропаута со стороны привода. Когда вы почувствуете лязг высвобождения резьбы, вы можете вытащить ось из колеса.

3 Выпустите колесо Для стандартного заднего переключателя потяните корпус переключателя назад, и заднее колесо должно выпасть.

Если у вас задний переключатель скоростей SRAM типа 2 (как показано), нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключателя вперед, чтобы заблокировать его.Это создает провисшую цепь. Колесо теперь выйдет из рамы, ночью нужно немного подтолкнуть верхнюю часть шины, чтобы заставить ее двигаться. Аналогично для заднего переключателя сцепления Shimano Shadow переместите переключатель сцепления в выключенное положение.

Теперь, когда цепь провисает, вы можете потянуть корпус переключателя назад, чтобы создать беспрепятственный путь для оси (серебряный кружок в центре черной кассеты наверху).

4 Колесо выдвинуто Колесо свободно от рамы и дискового тормоза.

Установка заднего колеса

Это может быть немного сложнее, так как вам нужно одновременно выровнять цепь на звездочках, направить дисковый ротор между тормозными колодками и в суппорт и убедиться, что ось выровнена с выемками на раме.

1 Установите звездочку и цепь Выровняйте верхний участок цепи так, чтобы он располагался на самой маленькой задней звездочке. Убедитесь, что нижний участок цепи проходит ниже оси.

2 Потяните колесо на место Это просто случай, когда колесо и рама нужно аккуратно соединить вместе, чтобы подогнать их друг к другу, но вам часто нужно направлять ось пальцами. Остерегайтесь острых углов. Должно быть ощущение, что ось ударяется о свои упоры и садится прямо в раму. Проверьте положение шины в перьях сиденья, если оно не по центру, значит, оно неправильно установлено. Вытащите колесо для еще одной попытки. По мере того, как вы лучше узнаете свои колеса и раму, а также то, как они сочетаются друг с другом, вы обнаружите, что процесс становится проще.

3 Замените ось Выровняв колесо, вы можете снова вставить проходную ось. Попробуйте осторожно повернуть ось, когда вы ее вставляете, это может помочь оси пройти через ступицу.

4 Закрутите ось на место Когда конец оси с резьбой коснется дальнего выступа, убедитесь, что рычаг открыт, и начинайте заводить рычаг, чтобы зацепить резьбу оси и рамы.

5 Затяните ось. Убедитесь, что она достаточно туго затянута, чтобы предотвратить любое движение между ступицей и рамой, и закройте рычаг.

>> Подробнее: Полный архив статей по техобслуживанию road.cc

Как снять пластиковый диск на заднем колесе горного велосипеда? — ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫЙ ТРОП

Обычно называемый горными велосипедистами «задним диском», протектор спицы предназначен для минимизации вероятности того, что задний переключатель сможет проскользнуть мимо самой низкой передачи и вызвать повреждение заднего колеса и / или результирующую потерю. управления байком.

Как они работают?

Скромный дорк-диск довольно прямолинеен — он расположен за задней кассетой и обеспечивает жесткий пластиковый барьер, чтобы отклонить задний переключатель и цепь от возможности пройти мимо самого большого зубца на задней кассете и столкнуться со спицами на задней стороне. колесо.

Самая предотвратимая причина, по которой это могло произойти, заключается в том, что винты верхнего / нижнего предела заднего механизма установлены неправильно — это означает, что, просто переключившись на самую легкую передачу, ваш переключатель действительно может переключить эту самую большую передачу, и упасть обратно в прялку. Нехорошо!

Но стоит иметь в виду, что даже если у вас правильно настроено переключение передач на велосипеде, есть несколько других способов, которыми ваш переключатель может коснуться вашего колеса.

Если вы попали в аварию и по незнанию согнули задний переключатель (или задний рычаг переключения передач — бит, к которому ваш задний механизм прикреплен на вашем велосипеде, который предназначен для получения повреждений, которые в противном случае могла бы вызвать ваша рама), это может означать, что когда вы запрыгните обратно на свой велосипед и снова начните ездить, чтобы ваш задний механизм теперь мог столкнуться с вашими спицами.

Точно так же, как все мы знаем, катание на горных велосипедах обычно связано с пересеченной местностью со всевозможными камнями и палками повсюду — и такой объект может врезаться в ваш задний переключатель во время езды и с силой врезаться в колесо.

Почему важно не допускать удара заднего механизма о ваше колесо?

Есть две основные причины, по которым вы не хотите, чтобы ваш задний механизм застревал в спицах вашего вращающегося заднего колеса.

Это может привести к блокировке заднего колеса, что потенциально может привести к потере контроля над велосипедом на скорости и стать причиной травмы или чего-то еще хуже.
Это, вероятно, приведет к серьезным повреждениям вашего заднего переключателя и колеса, которые часто являются дорогостоящими деталями для ремонта или замены.Обычно на этом заканчивается ваш день катания, даже если вы не травмировались.

Нужен ли вам задний диск на вашем велосипеде?

Он, безусловно, предназначен для того, чтобы оставаться на вашем велосипеде в качестве защиты, однако многие гонщики считают, что если задний переключатель правильно настроен с помощью винтов верхнего / нижнего предела, этого должно быть достаточно, чтобы ваш задний механизм не мог легко переключаться. мимо кассеты и в первую очередь столкнуться со спицами ваших колес.

(Конечно, это не мешает вышеупомянутой аварии или проблемам, связанным с камнями / ветвями, вызывать проблемы — но каждый гонщик должен взвесить для себя риск / выгоду).

Большинство обычных велосипедистов никогда не задумываются о том, чтобы оставить его на своем велосипеде — или сделать многое для других модификаций велосипеда, если на то пошло — однако многие заядлые горные байкеры предпочитают их снимать.

Почему некоторые маунтинбайкеры снимают этот пластиковый диск?

Есть ряд причин, по которым горные велосипедисты хотят снять пластиковый диск со своего колеса, которые в основном сводятся к:

Им не нравится внешний вид дешевого пластикового шатающегося диска на их любимом индивидуальном (и зачастую очень дорогом) горном велосипеде.
Защитный диск спицы со временем может расшататься и дребезжать. Большинство маунтинбайкеров хотят заглушить как можно больше случайных шумов на своем велосипеде.
Он может накапливать больше грязи и другого мусора, в сочетании со старым маслом для цепи и т. Д., Что немного затрудняет очистку этой области кассеты.
Это добавляет байку немного веса, что некоторые гонщики считают ненужным.

Это всегда будет сводиться к личному решению о том, снимать ли диск с вашего велосипеда, взвешивая, насколько эти вещи значат для вас по сравнению с аспектами безопасности, и насколько вы уверены, что ваш велосипед правильно настроен. .

Лично я достаточно уверенный в себе велосипедный механик, который годами просто ломал свои велосипеды, и я снимаю их со всех своих горных велосипедов — на самом деле по всем причинам, упомянутым выше.

У меня никогда не было проблем, но я слышал о других, которые имели довольно неприятные аварии в результате того, что мех повредил заднее колесо — либо из-за проблем с переключением передач, либо из-за физического удара в колесо, так что это настоящая вещь для рассмотрения.

Как снять дорк диск

Если вы решили, что действительно хотите снять диск с колеса, вам может быть интересно, как лучше всего это сделать.

Многие гонщики сначала подумали, что это просто попытаться разобрать его, пока он все еще прикреплен к велосипеду, поскольку обычно он сделан из твердого пластика, который можно сломать по частям плоскогубцами или чем-то подобным.

Но есть способ лучше!

Вам понадобится несколько инструментов — пара из которых, если вы только начинаете кататься на горных велосипедах, возможно, у вас еще нет — но они недороги и удобны, если вы планируете когда-либо проводить техническое обслуживание или модернизацию трансмиссии. вашего велосипеда, особенно заднюю кассету.

Необходимые инструменты:

Цепной кнут (купленный новый или собранный своими руками из старой цепи и куска стали, как у меня!)
Инструмент для снятия кассеты
Разводной ключ

Процесс снятия диска дорка:

Во-первых, снимите заднее колесо с велосипеда, если вы еще этого не сделали.

Затем вы просто вставите инструмент для снятия шлицевой кассеты в стопорное кольцо кассеты.

Затем, используя разводной ключ, убедитесь, что вы хорошо держите инструмент для извлечения кассеты. Стопорное кольцо кассеты необходимо вращать против часовой стрелки, чтобы ослабить и удалить его, так как это обычная резьба, но, конечно, кассета просто хочет свободно вращаться против часовой стрелки, поэтому нам нужен цепной хлыст.

Расположите цепной хлыст так, чтобы короткий отрезок цепи обвивался вокруг части кассеты, и чтобы вы могли предотвратить вращение кассеты против часовой стрелки, крепко удерживая цепной хлыст одной рукой.

Идея сейчас в том, что вы сможете использовать это в качестве рычага, чтобы начать оказывать некоторое давление на рукоятку регулируемого гаечного ключа и начать снимать это стопорное кольцо.

Убедитесь, что вы помните, в каком направлении пойдут ваши руки, если что-то соскользнет, так как вы НЕ хотите, чтобы ваша рука, предплечье и т. Д. В конечном итоге ударилась об острые зубцы кассеты.

Для начала движения стопорному кольцу кассеты может потребоваться изрядное усилие, особенно если изначально оно было затянуто очень плотно, или если велосипед более старый и кассета не снималась годами.Вы можете обнаружить, что вам даже понадобится немного WD-40 или что-то подобное на этом стопорном кольце, чтобы заставить его сдвинуться с места, если оно полностью захвачено.

Однако, как только он начнет двигаться, он должен легко раскручиваться, и вы можете снять стопорное кольцо и отложить его в сторону.

После этого вы сможете извлечь кассету из велосипеда.

В зависимости от конструкции и стоимости вашей кассеты, она может быть цельной или состоять из множества отдельных зубцов и распорок — если это последнее, вы, вероятно, захотите скрепить все вместе. снимая его обеими руками, и аккуратно отложите в одну стопку на ровную поверхность одной стопкой.Это позволит вам легко подобрать его и поместить обратно на велосипед, не разбирая все подряд, чтобы правильно собрать, если вы не знакомы с тем, как они сочетаются друг с другом.

Теперь у вас должна быть возможность просто повернуть пластиковый диск, чтобы снять его зажимы с задней части кассеты и выбросить его из велосипеда.

Затем вы можете просто надвинуть кассету обратно на ступицу колеса, с которой вы ее сняли, повторно затянуть стопорное кольцо кассеты до рекомендованного производителем крутящего момента (я просто приложил немного веса к ручке разводного ключа, чтобы он красиво и плотно), снова прикрепите колесо к байку, и вы сразу же снова едете!

Когда и как заменять ступицы колеса на дисковых и барабанных тормозах?

Колесные шпильки легкового или грузового автомобиля являются жизненно важными компонентами, прикрепляющими колеса к транспортному средству.Когда какой-либо из этих шипов выходит из строя, высока вероятность того, что произойдет что-то опасное, или, по крайней мере, ваша машина не будет продолжать движение в том же направлении.

И, конечно же, вы не хотите, чтобы это происходило с вашим автомобилем.

Хотя колесные шпильки не повреждаются слишком быстро, с ними могут возникнуть проблемы. Или, по крайней мере, вполне вероятно, что со временем, пройдя несколько километров по дороге, эти компоненты на колесе начнут изнашиваться или просто сломаться. И это заставит машину странным образом завибрировать или покатиться.

Какой бы ни была причина повреждения или необходимости замены одного из этих компонентов, здесь мы расскажем, как их можно заменить.

Если вы хотите узнать больше об этих компонентах, то чтение этой статьи будет чрезвычайно полезным. Приходите и учитесь!

Что такое колесные шпильки?

Эти шпильки представляют собой гайки, которые удерживают или прикрепляют колеса к ступице. Это объекты, которые выдерживают все давление при движении автомобиля, а также те, которые испытывают все нагрузки, когда автомобиль поворачивает или резко останавливается.

Это напряжение в конечном итоге повреждает шпильки колес. Несмотря на то, что они сделаны из прочного металла, нет никаких сомнений в том, что они могут, наконец, начать изнашиваться или просто сломаться, когда этого меньше всего ожидать из-за этого напряжения. Поэтому всегда важно устанавливать новые и надежные шпильки.

Когда заменять колесные шпильки?

С колесными шпильками может произойти несколько вещей. Как единственное, что удерживает колеса от разлета во время движения, они испытывают такую большую нагрузку, что могут сломаться, поцарапаться, заржаветь, перекреститься с резьбой или получить малейшие повреждения и подвергнуть водителя опасности.

Когда шпилька колеса начинает работать неправильно, колеса обычно испытывают вибрацию, а иногда она просто ломается раз и навсегда. Они могут быть идеальным рецептом катастрофы, но в большинстве случаев они доходят до простых проблем, таких как падение колеса или просто странный шум во время вождения.

Другая распространенная проблема с колесными шпильками — это когда люди устанавливают их без использования динамометрического ключа. Это обычно случается очень часто, в результате чего шип легко повреждается, изнашивается или, в конечном итоге, ломается.

Если вы заметите какой-либо из вышеперечисленных признаков или в конечном итоге почувствуете, что шпилька колеса слишком старая и нуждается в замене, у вас все будет хорошо, если не тратить больше времени. Замена колесных шпилек иногда может даже спасти жизнь, поэтому отремонтируйте их, как только сможете, при первых признаках сломанной, поврежденной или ржавой колесной шпильки.

Замена ступицы колеса на дисковых тормозах

Когда дело доходит до колесных шпилек, вы обнаружите, что процесс замены немного меняется в зависимости от типа тормоза.

Здесь мы объясним вам, как это сделать, если в автомобиле используются дисковые тормоза:

Вещи, которые вам понадобятся

Проушина или динамометрический ключ
Гаечный ключ открытый
Ключ серповидный
Инструмент для снятия шпильки
Домкрат и подставка
Набор молотков и механических инструментов (опция)

1. Подготовьте машину

Сначала вам нужно подготовить автомобиль, подняв его домкратом и поставив на подставку. Убедитесь, что стояночный тормоз включен, и поставьте автомобиль в ПАРКОВКУ в автоматическом режиме или на 1-ю передачу в ручном режиме.Это поможет вам работать безопасно и без каких-либо ограничений при снятии и замене шпилек.

Затем вы можете снять колесо и шину, чтобы наконец увидеть тормоз, который вы научитесь снимать на следующем шаге.

2. Снятие тормозного суппорта

Это все о том, чтобы снять суппорт и ротор, чтобы получить доступ к ступице колеса. Вот что вам следует сделать:

Независимо от того, находится ли он сзади или спереди, вам придется соответственно удалить часть тормозной системы.Спереди вы увидите суппорт и ротор. В задней части придется снимать трос и систему регулировки на случай чрезвычайных ситуаций. Для этого вам могут понадобиться специальные клещи или тиски.

Теперь вам нужно осторожно открутить крепежные болты на суппорте. Затем снимите суппорт. Наконец, выньте ротор.

3. Снимите шпильки колеса

После снятия тормозной системы на колесе вы окажетесь лицом к ступице колеса. Пора удалить старые шпильки.

Снять шпильку колеса можно молотком. Это может быть легко и просто, но в конечном итоге это может привести к повреждению других шпилек или ступицы колеса и ее подшипников.

Мы рекомендуем делать это с помощью инструмента для снятия шипов, чтобы предотвратить возникновение каких-либо проблем.

Для этого нужно просто выбить штифт. Используя инструмент для удаления, вам просто нужно прикрепить инструмент к шпильке и заставить его сдвинуться с места. Это может быть сложно и займет немного времени, но таким образом вы предотвратите дальнейшие проблемы.

Как только шип сдвинется, вы можете снять его, сильно потянув. При вытягивании вам придется использовать динамометрический ключ, чтобы повернуть шпильку, чтобы ее было легче вытащить. Как только они появятся, вы можете переходить к следующему шагу.

Иногда старые колесные шпильки не такие уж старые или даже не сломанные. Вы можете продолжать использовать их, если новые будут той же длины и толщины.

В противном случае мы рекомендуем их тоже снять и при необходимости сохранить на потом.

4. Замена ступицы колеса

Вставить новую шпильку колеса в ступицу тоже непросто, как и ее удаление, это может занять немного больше времени и усилий, чем ожидалось.

Вы увидите место, где был старый гвоздь, а здесь — новый. Вы можете поместить его внутрь с силой, используя молоток. Но вы также можете сделать это, перевернув ступицу и вставив новую шпильку в отверстие, которое оставила старая.

Это может потребовать времени и усилий, поэтому мы рекомендуем набраться терпения. Позднее необходимо затянуть новую шпильку с помощью динамометрического ключа.

Таким образом, вы предотвратите это с помощью молотка или руки, которые могут сломаться или ослабить шпильку.В заключение затяните болты, пока каждый из них полностью не встанет на место.

Затягивать болты может быть немного сложно. Мы рекомендуем делать это с помощью подходящего наконечника или динамометрического ключа. Ключевым моментом является наличие длинной рукоятки в гаечном ключе, чтобы вы могли работать безопаснее и удобнее, а также иметь возможность добавлять достаточную силу на каждом повороте.

5. Соберите все заново

Теперь вы закончили установку новой шпильки колеса и готовы поставить колесо на место. Не забудьте правильно отрегулировать тормоз и ротор:

Начните с установки ступицы обратно в ось подвески или CV.У большинства из них есть гайки, которые нужно сильно затягивать, поэтому вам нужно использовать динамометрический ключ.

Затем можно переустановить тормозной ротор и суппорт. Но сначала установите любой трос или любую систему регулировки на случай аварии, которая есть в машине. Затем продолжайте, установив ротор, затем надев суппорт и закрутив все болты ротора. Снова воспользуйтесь динамометрическим ключом.

Закончите, снова установив колесо. Не забудьте затянуть проушины гаечным ключом, убедившись, что колесо плотно и безопасно сидит на ступице.

Завершите, выполнив тест-драйв, если необходимо. Попробуйте делать крутые повороты и резкие остановки, чтобы увидеть, делают ли шипы свою работу. Если вы не испытываете ничего странного, тормоза работают достаточно хорошо, и есть разница, где шип был поврежден или старым — теперь вы можете использовать свой автомобиль в обычном режиме.

Вы успешно заменили шпильку крепления колеса на автомобиле с дисковыми тормозами.

Замена шпилек колес барабанных тормозов

Вот как вы хотите эффективно заменить колесные шпильки на барабанных тормозах, не делая нежелательных ошибок, чтобы повторять процесс снова и снова.

Вещи, которые вам понадобятся

Респиратор
Инструмент для снятия шпилек
Пробка или динамометрический ключ
Молоток (опция)
Домкрат и подставка
Масло проникающее
Очиститель тормозов

Также знайте: PB Blaster и WD-40, какой выбрать?

1. Подготовка машины и себя

Когда дело доходит до замены цапф колес барабанных тормозов, вы должны быть готовы столкнуться с большим количеством грязи, ржавчины и пыли.Вот почему всегда рекомендуется полностью подготовиться к немного более грязному опыту, чем, например, замена шпильки дискового тормоза.

Здесь очень важно использовать респиратор, который предотвращает попадание асбеста и пыли в ваше тело при дыхании. Эти загрязнения могут быть опасны для вашего здоровья, поэтому респиратор будет отличным выбором.

Хотя респиратор может немного затруднить дыхание и, в конечном итоге, дать вам немного тепла при работе под автомобилем, он будет намного лучше, чем вдыхание опасных загрязнителей.

Также убедитесь, что поблизости нет детей или домашних животных. Таким образом вы предотвратите вдыхание ими тех же загрязнений, которые могут поставить под угрозу их средства к существованию.

Для автомобиля просто приподнимите его и поставьте на стояночный тормоз. Встаньте и дайте машине отдохнуть над ней. Не забудьте также взять с собой опоры для колес, чтобы предотвратить любое нежелательное движение.

Наконец, просто снимите шину и колесо. Тогда вы будете готовы залезть под колеса, вывернуть шпильки колеса и заменить их.

2. Снимите тормозной барабан

После снятия колес вы найдете там барабанный тормоз. Перед его снятием мы рекомендуем использовать проникающее масло, такое как PB Blaster. Вы также можете использовать WD-40, но эффект будет намного дольше, поэтому вам придется подождать, пока он выполнит свою работу.

Распылите проникающее масло точно в том месте, где находится ступица колеса. Это поможет вам ослабить ступицы и барабанный тормоз.
Затем вы можете попробовать снять барабан, вытащив его.Вы можете делать скручивания и повороты с небольшим усилием, чтобы вывести его быстрее. Не преувеличивайте силу тяги и не двигайте тормозом как-то странно. Барабанные тормоза имеют тенденцию быть немного хрупкими и могут быть повреждены, если вы не будете обращаться с ними должным образом.
Регулятор тормоза иногда необходимо отодвинуть, чтобы снять барабан. Обязательно открутите все болты или винты вокруг тормоза, тогда вы сможете снять регулятор с опорной пластины. Таким образом, у вас есть барабан, готовый к снятию.

Эта часть снятия барабана немного сбивает с толку.Все участки от регулятора тормоза до ступицы колеса и самого барабана имеют разные цвета, но с грязью, пылью и небольшим количеством света вам трудно найти или узнать каждую из них.

Примечание: Мы рекомендуем сфотографировать на мобильный телефон все, прежде чем что-либо брать.

3. Распылите очиститель тормозов в грязных местах (или пропустите, если очистите)

Здесь вам нужно только удалить пыль, грязь, асбест и подобные загрязнения с тормоза и ступицы колеса.Вы можете распылить очиститель тормозов и удалить через несколько минут тряпкой.

Здесь мы рекомендуем использовать респиратор без ошибок. Вы также можете положить разрыв в контейнер, чтобы пыль оставалась внутри и не позволяла ей вылетать из гаража.

Также проверьте: получите средство для чистки крыш из нашего списка

4. Извлеките шпильку колеса

Теперь вы находитесь прямо на ступице колеса, сняв барабан и очистив его, вам нужно вынуть шпильку.

Теперь вы можете удалить шпильку с помощью съемника.Прикрепите съемник к шпильке и, используя динамометрический ключ или гаечный ключ (какой подходит), медленно выньте шпильку. Попробуйте повернуть шпильку, пока она не ослабнет.

Это может занять некоторое время. В противном случае вы можете вынуть штифт молотком, ударяя по нему, пока он не упадет или не ослабнет. Однако это может повредить ступицу и подшипники.

Здесь вы можете распылить немного более проникающего масла в ступицу колеса, чтобы очистить излишки грязи и пыли, если это необходимо.

Это также поможет освободить шпильку.Вы можете позволить проникающему маслу действовать в течение нескольких минут или часов, в зависимости от того, насколько сильно затянута шпилька. После извлечения шпильки не забудьте очистить ступицу колеса и подготовить ее для установки новой шпильки.

5. Установка новой ступицы колеса

Очистив все, вы можете добавить немного смазки на новую шпильку, чтобы ее было легче зафиксировать. Вот как:

Сначала снимите ступицу колеса. Не забудьте ослабить болты и гайки на нем. Не забывайте обращаться с этой деталью осторожно, чтобы ничего не повредить, особенно ось CV или вал.
Нанесите немного смазки на шпильку. Вы можете сделать это на каждом конце, но мы рекомендуем делать это только в зависимости от того, какую часть вы собираетесь подключать в первую очередь. Если вы решили прикрепить шпильку из-за ступицы колеса, вам нужно будет вставить ее в переднюю часть шпильки. В противном случае установите смазку сзади.
Затем вставьте шпильку пальцами в правое отверстие. Это может занять некоторое время, поскольку это не так просто, как ожидалось. Со временем вы можете использовать молоток мягкими, но твердыми ударами, чтобы быстрее попасть в отверстие.Но это также может быть опасно, поэтому сначала попробуйте руками.
Теперь используйте динамометрический ключ или гаечный ключ, чтобы затянуть заглушку. Вверните или поворачивайте его до тех пор, пока шпилька не будет плотно прилегать к шарниру и больше не войдет. Вы готовы все установить обратно.

6. Соберите тормоз и колесо

Вы успешно установили колесную шпильку, но пора вернуть барабанный тормоз на место. Но сначала начнем со ступицы колеса:

Возьмитесь за ступицу колеса и установите ее на место.Затем не забудьте использовать те же болты или гайки и затянуть их как можно сильнее.
Теперь возьмите барабан тормоза и установите его на место. Не забудьте посмотреть фотографию, которую вы сделали раньше, чтобы запомнить, где был каждый объект. Следите за тем, где расположены регулятор и барабан и как они вставляются. Затем вы можете вставить их и соответствующим образом затянуть.
Все должно быть аккуратно и правильно подогнано. Не забудьте, наконец, поставить колесо шиной на место и использовать динамометрический или ударный ключ, если необходимо, чтобы затянуть гайки.Сделайте это, чтобы они были достаточно уютными.

Теперь вы готовы вести машину и тестировать новую шпильку колеса. С этим больше не должно быть проблем. Любая вибрация или звук должны были исчезнуть. И ваш барабанный тормоз должен работать даже лучше, чем раньше.

Проверьте автомобиль, делая резкие повороты и резкие остановки. Если вы не чувствуете ничего странного и все работает должным образом, значит, вы успешно заменили шпильку барабанного тормозного колеса.

Не позволяйте шпильке колеса повредить ваш автомобиль

Если у вас возникла проблема с колесной шпилькой, вы можете в конечном итоге потерять контроль во время вождения, когда она сломается или в конечном итоге повредит все колесо или шину вашего автомобиля.

Но вы можете предотвратить это, изменив их при первом признаке того, что с этим что-то не так. Будь то вибрация, звук или просто ослабление колеса — вы можете без проблем отремонтировать шпильку колеса.

Вам просто нужно следовать нашим советам и инструкциям из этой статьи, чтобы избавиться от любой проблемы с колесной шпилькой, которая требует замены. Этот процесс занимает не более одного дня и может быть выполнен любым человеком с небольшим опытом работы в области механики. Независимо от того, какой тип тормоза у колеса, с этим руководством вы ничего не забудете.Сделайте это сейчас и предотвратите любую возможную аварию!

Наши последние ресурсы:

>> Свечи зажигания Iridium VS Platinum

>> Советы по чистке и техническому обслуживанию топливных форсунок

>> Проблема с неисправным ремнем генератора и способ его замены

>> Используйте правый бампер на джипе

>> Выберите из списка Perfect Jeep Soft Top

4 простых способа снять диск угловой шлифовальной машины

Не удается снять диск угловой шлифовальной машины ? Ты новичок? Снятие или установка диска угловой шлифовальной машины может сбить с толку новичков.Эта задача требует небольшого опыта, так как это простая задача, выполнение которой с использованием инструмента для снятия диска шлифовальной машины с прямым углом займет несколько секунд.

В зависимости от инструмента, имеющегося в вашем распоряжении, существует несколько способов снятия диска шлифовальной машины. Один из самых простых способов снятия диска угловой шлифовальной машины — использование гаечных ключей от производителя.

Однако, если вы приобрели угловую шлифовальную машину у друга, а гаечные ключи отсутствуют, это еще не конец пути.В качестве альтернативы, на все еще доступны другие способы снятия диска угловой шлифовальной машины без инструмента . Итак, что вам нужно? Расслабиться! В этой статье мы дадим вам все, что вам нужно знать.

Отвертка
Новый диск
Тиски
Плоскогубцы
Заводские гаечные ключи
Молоток

Пошаговая инструкция по снятию шлифовального круга

Шаг 1. Отключить питание

Предохранитель угловой шлифовальной машины является неотъемлемым фактором, который следует соблюдать постоянно.Ваша безопасность превыше всего. Прежде чем вы подумаете о снятии колеса угловой шлифовальной машины, отключите угловую шлифовальную машину от основного источника питания.

Для угловой шлифовальной машины с питанием от электросети потребуется меньше усилий и будет полезно отключить ее от розетки. А как насчет аккумуляторной угловой шлифовальной машины? При обращении с этим инструментом рекомендуется вынуть аккумулятор.

Отсутствие аккумулятора также делает инструмент легче и облегчает использование при изменении колебаний лезвия угловой шлифовальной машины.

Шаг 2.Используйте заводские гаечные ключи для снятия диска.

Когда вы покупаете новую угловую шлифовальную машину, в комплект поставки шлифовальной машины входят два гаечных ключа для угловой шлифовальной машины. Один из ключей выглядит как удлиненная вилка, а другой — как обычный гаечный ключ.

Эти два инструмента для снятия диска угловой шлифовальной машины будут очень важны в этом процессе. Итак, как нам пользоваться гаечными ключами?

Сначала найдите два отверстия между двигателем угловой шлифовальной машины и диском. Затем вставьте зубцы.После этого используйте гаечный ключ для угловой шлифовальной машины, чтобы закрепить болт на дне диска.

Чтобы диск не проворачивался, с помощью гаечного ключа поверните зубчатый ключ в направлении, противоположном направлению стрелки диска. Наконец, поворачивайте гайку угловой шлифовальной машины , пока диск не выйдет из шлифовальной машины.

Также вы можете узнать здесь: Использование направляющих угловой шлифовальной машины

https://i.ytimg.com

Шаг 3. Снимите диск с помощью самодельных гаечных ключей
Чтобы забить болт, убедитесь, что зажимы тисков надежно закреплен на болте, удерживаемом в диске.Захват тисков обеспечит удержание диска в нужном положении и предотвратит его вращение.
Этот процесс кажется утомительным, но довольно простым. Затем используйте отвертку и вставьте ее в одно из отверстий между двигателем угловой шлифовальной машины и диском. Затем потяните отвертку в направлении, противоположном направлению стрелки диска.
На этом этапе диск должен расшататься. Однако, если диск не откручивается, можно с силой повернуть отвертку молотком
Шаг 4.Извлеките диск и установите новый
После того, как диск отсоединился, вы можете легко удалить его руками. Используя ту же технику, описанную выше, наденьте новый диск на болт привода. Установите его правильно, как и старый. Важно использовать правильный диск для конкретной угловой шлифовальной машины.
Если вы не уверены, вы всегда можете отнести свой старый диск в магазин, чтобы купить диск, подходящий для вашей кофемолки. Наконец, вручную затяните диск в направлении, противоположном тому, с которого был снят предыдущий или старый.
https://i.ytimg.com
Снимите диск без инструментов
При шлифовании, резке или полировке могут остановиться из-за износа колес или диска. Ситуация может ухудшиться, если у вас нет необходимых инструментов для снятия угловой шлифовальной машины , которые помогут вам заменить диски.
Однако это не означает, что работа подошла к концу. Вы все еще можете заменить диски и колесо без инструментов. Как? Вы, наверное, спросите себя об этом.
Хорошо, больше не беспокойтесь, я покажу простой способ снятия диска угловой шлифовальной машины без инструмента. Для устранения этого достаточно ваших рук. Сначала используйте ладонь для движения в направлении, противоположном направлению стрелки на диске, позволяя гайке достаточно ослабить.
После того, как гайка ослаблена, вы можете легко снять диск пальцами. Звучит просто. Не так ли? Наверное, большое «да» от вас.
Однако, если все не получится. Вы всегда можете сломать старый диск плоскогубцами для облегчения доступа к приводному болту и крепежной гайке.Это должно быть последнее средство, если все другие методы не дали результата.

Источник изображения: www.wikimedia.org
Разборка и замена колодок дискового тормоза
Ник Ди Кристофаро
Итак, вы сняли колесо, и кто-то несколько раз дернул за рычаги ваших гидравлических тормозов. Или, может быть, вы собрали велосипед в дорогу и по дороге что-то потревожило суппорты. В любом случае вы обнаружите, что колодки в суппортах прижаты друг к другу.Подушечки застряли. Теперь вы не можете снова поставить колеса и их роторы. Что делать?
Поршни, которые не вернулись на место.
Во-первых, давайте обсудим, что вам следовало сделать. После снятия колеса поместите между колодками прокладку тормозных колодок. Эта пластиковая вставка может быть разработана для вашего конкретного суппорта или универсального, который подходит. Если рычаг тянется или перемещается, а прокладка находится на месте, колодки прижимаются к прокладке, а не сами по себе. Вы можете сделать свою собственную прокладку из старой кредитной карты, которую можно закрепить резинкой.Кусок плотного картона тоже подойдет.
Но ваши колодки закрыты. Чтобы разделить их, вы можете попробовать использовать рычаг для пластиковой шины или специальный поршневой пресс, чтобы аккуратно их разделить. Никогда не используйте острый предмет или отвертку, так как это может повредить колодки. Если вы не можете разделить подушечки, вам придется их удалить. Вытяните стопорный штифт колодки и выдвиньте колодки, чтобы открыть поршни, которые представляют собой цилиндры, толкающие колодки друг к другу. Используйте поршневой пресс-инструмент (который пригодится) или пластмассовый рычаг для шин, чтобы аккуратно и по одному вдавить поршни обратно в суппорт.Вам придется работать постепенно, а иногда и понемногу, чтобы они вернулись обратно в штангенциркуль равномерно. Убедитесь, что один поршень не выставлен больше, чем другой, иначе у вас возникнут проблемы с трением при установке колеса и ротора. После того, как поршни будут вытолкнуты, вы можете установить тормозные колодки на место. После этого вы сможете снова поставить колесо и поставить диск между колодками.
Замена колодок
Дисковые колодки, как и ободные тормозные колодки, изнашиваются и требуют замены.Сверьтесь с характеристиками износа производителя. Обычно, если осталось менее 1 мм материала подушечки, пора что-то менять. При снятом колесе снимите стопорный штифт колодки, а затем колодки и их разделительную пружину.
Каждый раз при замене гидравлических колодок рекомендуется прокачать систему и промыть ее новой жидкостью. По мере износа колодок поршни суппорта становятся все более открытыми, иногда позволяя воздуху проникать в систему. Этот воздух делает тормоза менее жесткими на рычагах.Обескровливание удаляет скопившийся воздух. Вы также заправляете систему до нужного объема после сброса поршней. Я рекомендую вам отнести свой велосипед к профессионалу, чтобы он проделал этот процесс, если вы с ним не знакомы.
После замены колодок и выпуска воздуха из тормозов установите колесо и убедитесь, что ось или быстросъемный механизм затянуты. Крути колесо. Если вы заметили какое-либо трение, вы должны заново отрегулировать суппорт. Ослабьте крепежные болты суппорта ровно настолько, чтобы поворачивать суппорт рукой.Слегка прокрутите колесо и сильно потяните рычаг тормоза. Удерживайте рычаг, постепенно затягивая один болт, а затем другой — с помощью динамометрического ключа — поочередно пару раз, пока не достигнете желаемого крутящего момента. Прокрутите колесо и еще раз проверьте, нет ли трения. Если трение все еще есть, попробуйте заново выровнять поршни. Снимите колесо и установите проставку колодки, соответствующую вашей модели суппорта. Сильно нажмите на рычаг, чтобы вернуть поршни в исходное положение. Установите колесо
и проверьте еще раз.
Если вы слышите трение и видите его только в одном месте, проблема в деформированном роторе.В большинстве случаев вы можете отрегулировать ротор с помощью специального инструмента или даже небольшого разводного ключа. Вы хотите согнуть ротор прямо в точке, где он трется о тормозную колодку. Этот процесс может быть утомительным, но проявите терпение и осторожность. Если ротор покоробился за пределы простого изгиба, его необходимо заменить.
После того, как вы заменили колодки или ротор, вы должны заложить колодки, которые изнашивают часть материала колодки на самом роторе, так что все сцепляется оптимальным образом. Разгоняйте велосипед до максимальной скорости, а затем равномерно и постепенно нажимайте на тормозную ручку до полной остановки.Повторите этот шаг примерно 10 раз, и тогда все будет в порядке.
Как: заменить тормозные колодки и диски
Замена тормозных колодок и дисков
Если во время движения вы слышите ужасающе громкий визг при нажатии на педаль тормоза или заметили снижение эффективности торможения, возможно, пришло время проверьте и замените тормоза.
Все современные автомобили будут иметь тормозные колодки и диски в качестве тормозного оборудования на передних колесах, а большинство современных автомобилей будут иметь их и на задних колесах.Колодки и диски будут постепенно изнашиваться по мере того, как вы используете свой автомобиль, и, поскольку они являются обычными «изнашиваемыми» деталями, рекомендуется проверять их при каждом обслуживании и заменять, когда они изношены до указанного минимального уровня.
Знаете ли вы: 9,6% всех отказов ТО происходят из-за проблем с торможением?
Тормозная система является одной из наиболее важных частей транспортного средства для обеспечения безопасности водителя и, следовательно, подлежит «тесту тормозов» во время ТО.Поэтому, если вашему автомобилю необходимо пройти ТО, вы можете быть уверены, что эффективность тормозной системы вашего автомобиля будет проверена, а любые проблемы будут отмечены в разделе рекомендаций и объяснены вам.
Заявление об ограничении ответственности
Тормозные колодки и диски являются частью тормозной системы вашего автомобиля и поэтому имеют решающее значение для обеспечения безопасной остановки вашего автомобиля. Неправильная установка может привести к полному отказу тормозов. Рекомендуется, чтобы любые работы с тормозной системой выполнялись с особой осторожностью и квалифицированными специалистами.Защитные очки и защитные перчатки необходимо носить постоянно.
Вещи, которые могут вам понадобиться перед запуском
Перед началом убедитесь, что у вас есть следующие предметы, готовые для выполнения задачи по замене тормозных колодок и дисков:
Новые тормозные колодки
Новые тормозные диски
Автомобильный домкрат И стойки оси
Медная смазка
Проволочная щетка и WD-40
Ключ стопорной гайки колеса (если применимо)
Стойка колеса
Молоток и рычаг
Гаечный ключ и G-зажим
Зажимы и резаки для галстука
Шаг 1. Снимите колесо
Используйте автомобильный домкрат, чтобы поднять автомобиль, пока колеса не оторвутся от земли.Убедитесь, что домкрат установлен в правильных точках автомобильного домкрата, указанных производителем транспортного средства. Эта информация доступна в руководстве по вашему автомобилю и в руководстве Haynes. Поместите опоры оси в безопасное положение в дополнение к автомобильному домкрату для дополнительной безопасности. Используя скобу крепления колеса, ослабьте и снимите гайки крепления колеса, а затем снимите колесо. Если у вас есть стопорная гайка колеса, используйте ключ стопорной гайки с колесной скобой, чтобы ослабить стопорную гайку.
Убедитесь, что тормоза успели остыть, если автомобиль только что проехал, так как они могут очень сильно нагреться!
Совет: Перед тем, как приподнять автомобиль домкратом, используйте скобу крепления колеса и ослабьте каждую колесную гайку на колесе, с которым вы работаете, на 1-2 оборота.НЕ откручивайте их полностью — вам нужно ослабить их только на 1-2 оборота, чтобы облегчить задачу, когда колеса подняты домкратом.
Шаг 2: Снимите тормозной суппорт
Отверните болт направляющего штифта суппорта, чтобы выдвинуть суппорт. Иногда их бывает нелегко выдвинуть, и в этом случае вам может понадобиться небольшая монтировка. Снимите держатель и болты, крепящие суппорт к задней части ступицы, и убедитесь, что суппорт не свисает свободно, чтобы не натягивать тормозную магистраль.
Наконечник: Используйте зажимы для стяжки, чтобы надежно повесить суппорт в безопасном месте i.е. опора подвески.
Шаг 3. Снимите тормозной диск
Обычно тормозной диск заедает за ступицу, и для его освобождения может потребоваться небольшое усилие. Оберните молотком заднюю часть диска и выбейте его в сторону от автомобиля.
Наконечник: Проверьте, есть ли на вашем диске фиксирующий винт спереди, удерживающий его на ступице — если он есть, обязательно удалите его перед тем, как взяться за него молотком.
Шаг 4: Установите новый тормозной диск
Наденьте новый тормозной диск на ступицу до упора.Если в ваших тормозных дисках использовался фиксирующий винт, обязательно установите фиксирующий винт на место, так как он будет удерживать диск на месте, пока вы продолжите установку.
Совет: Перед установкой нового тормозного диска используйте проволочную щетку и немного WD-40, чтобы очистить всю ржавчину со ступицы — это поможет предотвратить коррозию в будущем. Кроме того, если ваш тормозной диск не был разработан с установочным винтом, вы можете закрепить его на месте с помощью колесной гайки, пока продолжаете установку.
Шаг 5: Установите новые тормозные колодки и суппорт
Установите на место держатель суппорта на ступицу и установите новые тормозные колодки так же, как они были извлечены. Нанесите медную смазку на концы и заднюю часть колодок, но будьте осторожны, чтобы не допустить попадания смазки на тормозные диски или фрикционные накладки колодок. Прежде чем продолжить, снимите крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы убедиться, что любое нарастающее давление может уйти. Используя зажим G-Clamp, медленно вдавите поршень суппорта обратно так, чтобы он оказался на одном уровне с суппортом — это поможет надеть суппорт на новые колодки.
После того, как суппорт встал на место, закрутите болты суппорта и убедитесь, что тормозной диск свободно движется без заедания тормозов. Дважды проверьте свою работу.
Совет: Всегда заменяйте тормозные колодки попарно (например, обе передние колодки вместе и обе задние вместе), чтобы избежать неравномерного торможения.
Шаг 6: Установите колесо
Установите колесо и затяните все гайки крепления колеса. Колесо будет крутиться, не давая полностью затянуть гайки. После того, как автомобиль опущен и домкрат и опоры оси сняты, полностью затяните колесные гайки.
Шаг 7: Проверка тормозов
Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы вернуть давление на педаль тормоза и убедиться, что тормоза заедают. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости долейте, закрутите крышку бачка и еще несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поднять тормозные колодки к дискам.
Заводные суппорты на современных автомобилях
Некоторые современные автомобили требуют подключения диагностического оборудования, чтобы эффективно заводить поршни суппорта, чтобы использовать зажим G-Clamp.
No related posts.